Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Букинг.ком - самый известный сайт бронирования жилья. Скидки для постоянных клиентов Genius позволяют экономить до 60% от стоимости жилья. Читай отзывы об отелях и делай правильный выбор
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Общие вопросы. Джакарта-Джокьярта. Храмовый комплекс Прамбанан.
Почему я поехал в Индонезию и сколько все это стоило? В октябре прошлого года я начал пробивать стоимость билетов в теплые страны. Просто так, ради интереса...В разработке были ГОА (уж очень хорошие воспоминания у меня остались об этом месте), Таиланд, еще пара каких-то стран Юго-Восточной Азии...Я просто брал глобус, находил столицу страны и проверял стоимость билета из Москвы на сайте skyscanner.ru. В итоге я нашел дешевый Аэрофлот Москва-Ханой, Вьетнам за 40 т.р. (*вся стоимость билетов указана в расчете на 2 человека, туда-обратно) и немного поискав, откопал рейс Emirates Москва-Дубай-Джакарта, Индонезия за 45 т.р. О Вьетнаме я в принципе знал немного..Впечатления у меня складывались только из американских фильмов а-ля "Взвод" и "Апокалипсис сегодня". А вот об Индонезии у меня было более-менее хорошее представление, благодаря блогу dubrovskaya. Сказано- сделано. Я оплатил билеты и занялся разработкой маршрута. Когда я разрабатываю маршрут, то как правило я пользуюсь двумя ресурсами: форум свободных путешественников, более известного как форум Винского (https://forum.awd.ru) и сообщество жж по тагу страны, куда я направляюсь. Маршрут обрисовался примерно следующий:
остров Ява
* Джакарта
* Джокьярта (храмы Прамбанан и Борободур ну и по мелочи)
* вулкан Бромо
* вулкан Иджен
остров Бали
* храм Танах Лот
* храм Улувату
* Вулкан Кинтамани и озеро Батур
* храм Пура Улун Дану
* город Убуд и обезьяний лес
* ...еще пара каких-то мест...
остров Ломбок
* вулкан Ринджани
острова Гили
* Гили Траванган
* Гили Мено
* Гили Эйр
Конечно же все это охватить по времени не представлялось возможным и коррективы вносились в маршрут уже в ходе путешествия.
Итак, 11 декабря 2010 года я вылетел в Москву, где меня уже поджидала ненаглядная paleblue_eyes. Нас с Аннушкой гостеприимно вписали любезные bass_fever и spakeeva, накормили лазаньей, набухали грин лейблом и наиграли сони плейстейшн. На следующий день мы собрали небольшие рюкзаки и двинули на Павелецкий вокзал, сдали зимнюю одежду в камеру хранения и на аэроэкспрессе доехали до Домодедово. Приехали мы пуля в пулю, поэтому расхаживать по дьютикам времени не было. Я первый раз летел авиакомпанией Emirates и был приятно удивлен качеством обслуживания. Я думаю по уровню, эконом в Emirates даст фору бизнес-классу Аэрофлота (выбор питания по меню, НЕпластиковые столовые приборы, бесплатный алкоголь *хехехе=)))* ) 5 часов до Дубая пролетели незаметно. Так же незаметно прошли и 6 часов ожидания в Дубайском аэропорту...
Перед посадкой на рейс до Джакарты датые индонезийцы играли на гитаре.
Мне начинали нравиться эти люди=)
Джакарта. Мы прилетели в Джакарту в 13-30 местного времени, довольно быстро прошли визовые формальности (виза гражданам РФ не требуется, ставится по прилету, стоимость 25$), получили багаж, который сдали в Домодедово, переоделись в майки и шорты и вышли в город. Атмосфера, люди, запахи- все вокруг почему-то напоминало мне Индию и мне это нравилось! Никаких отелей заранее я не бронировал, но я знал где мы можем поселиться- туристическая улица Jalan Jaksa с множеством недорогих гестхаусов и отельчиков. До нее можно было добраться либо на такси (120 000 индонезийских рупий или примерно 12$) либо на автобусе за 2$ с человека до вокзала Гамбир. От вокзала еще с километр до самой Jalan Jaksa можно пройти пешком или доехать на рикше. Мы поселились практически в первом попавшемся отельчике за 20$, приняли душ и пошли на разведку.
Улочка Jalan Jaksa совем небольшая, состоит из гестов и нескольких кафешек. Мы перекусили в небольшом кафе и немного пошлялись по окрестностям...
В конце улочки есть обожаемый мной супермаркет 7/11. На следующий день мы вылетали в Джокьярту в 8 утра, поэтому легли спать пораньше.
Утром мы встали в 5 часов и на такси добрались до аэропотрта внутренних линий, откуда вылетает наш рейс авиакомпании Lion Air.
Могу сказать что авиакомпания хорошая- никаких задержек рейсов не было, цены на билеты более чем приятные. В общем советую как наилучшее соотношение цена-качество.
Джокьярта. В Джокьярте мы были через час, в 9 утра. Припекало солнышко, а на горизонте дымился вулкан Мерапи, который 1,5 месяца назад начал извергаться.
В Джокьярте опять же я ничего не бронировал, но благодаря информации из интернета, недорогое и хорошее жилье должно было быть в районе Gang II.
Причем все вокруг обожали Vespa!!!
Через час мы уже заселились в подходящий гестхаус, я взял в аренду байк и мы ринулись выполнять культурную программу=)
Храмовый комплекс Прамбанан. О его происхождении есть одна легенда...Когда-то принцесса Лоро Джонгранг отказывалась выходить замуж за принца, которого совсем не любила. В конце концов она согласилась стать его женой, но при условии: принц должен был в период от заката до восхода солнца соорудить храм, украшенный тысячей статуй. И вот при помощи сверхъестественных существ принц почти построил обещанный храм.
Принцесса же решила пойти на хитрость: на востоке она развела большой огонь, похожий на восход солнца. Но принц разоблачил эту уловку и сильно разгневался. Разъяренный принц превратил Лоро Джонгранг в статую. Эта статуя считается самой красивой в храмовом комплексе.
Сабжект расположен в 18 км от Джакарты. Но ох это индонезийское движение!!! С непривычки я буквально офигел от траффика, везде-везде байки, повозки, автобусы!!! Но тем не менее мы благополучно добрались до Прамбанана минут за 40, купили билеты (13$) и принялись в спешном порядке окультуриваться.
Прамбанан был построенн в начале X в. Самый большой индуистский храмовый комплекс Лара Джонгранг объединяет три больших храма, пять меньших святилищ и многочисленные часовни. Особенно красив стройный и устремленный ввысь главный храм Шивы.
Поскольку при строительстве храмового комплекса вообще не был использован связующий раствор, храмы Прамбанан сильно страдают от сейсмической активности острова Ява (последнее из сильных землетрясений, было здесь в 2006 году)
Реконструкция Прамбанана началась только в 1918 году голландскими учёными и хотя работа в основном была закончена к 1953 году, реставрационные работы ведутся до сих пор и очень медленно.
Сейчас он, как и многие храмы, расположенные невдалеке, включен в список наследия ЮНЕСКО. Однако, несмотря на это практически не охраняется. Как следствие, у многих статуй Будды нет голов – они попросту украдены.
Храм Прамбанан сохранил до сегодняшнего дня удивительной красоты барельефы и фрески, отображающие сцены из "Рамаяны".
Я не знаю почему, но местные жители очень любят фотографироваться со "снежками", хотя туристов там немало, но походу фотография с белым человеком должна быть у каждого рассово-правильного жителя Индонезии.
Мы приехали в Прамбанан в будни и, видимо, в это же время индонезийских школьников возят на экскурсии.
Зависнув минут на 10 в бесконечном "сори, кэн ай мейк э фото виф ю?", мы спешно ретировались вглубь комплекса, где было намного спокойнее и вообще не было людей.
Потихоньку мы добрались до храма Sewu, самая дальняя часть комплекса.
Храм здесь был огорожен оградкой, а калитка была закрыта. Не долго думая, мы форсировали ее и оказались на територии храма.
Приглядевшись, я увидел пару европейцев, которые уже уходили и сторожа, который двинулся к нам на встречу. Он тут же принялся рассказывать сказки про русскую экспедицию и что уж если мы из России, то полюбому его друзья. Проводя нас по руинам, он рассказывал про восстановление барельефов и скульптур, ну а как следствие попросил денюжку. Лучше бы сразу попросил, а не врал про русскую экспедицию, так честнее было бы!
А пацаны поблизозсти не запаривались насчет ЮНЕСКО и гоняли в футбол...
Еще немного побродив по окрестностям, мы двинули до дому, до хаты.
Вечер мы провели в компании Андрея (Lomantin) и Лены, которые жили в комнате напротив=) И составили нам в дальнейшем очень нескучную компанию в этом удивительном трипе по Индонезии...
Вот так, просто и незатейливо, прошли наши первые дни в этой удивительной стране. Cheers, my dear friends!!!
Последний раз редактировалось lastdjedai 14 май 2011, 15:42, всего редактировалось 5 раз(а).
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
Храмовый комплекс Борободур, театр теней Wayang Kulit в Джокьярте.
На следующий день мы проснулись относительно поздно. В 10утра. Во-первых, хотелось отдохнуть немного после всех этих перелетов и подъемов в 5 утра. А во-вторых, накануне вечером мы с Аннет нехило накидались пойла, которое наши соседи, Андрей и Елена привезли из России (оказалось, что привезли они обычный медицинский спирт, а теперь просто разводят его с соком или колой. в пересчете на водку провезли они аж целый ящик хехе=))). Расскажу немного подробнее о наших соседях. Андрей занимается недвижимостью, сдает в Мск квартиру, а зимует в теплых странах. Отлично, я считаю! К тому же оказалось, что он модер на Винском. В общем экспириенса у чувака не занимать!
Так вооооот...Встали мы с утра, позавтракали (завтрак был включен. и это при стоимости жилья 9$!!!) омлетом с блинчиками, напялили шлемы и поехали в Борободур. Солнце пекло нещадно и через 30 минут я понял, что моим неприкрытым футболочкой, не знавшим солнышка ясного, закаленным суровой зимой, русским рученькам, пришел пиздец. О трафике в Джокьярте я уже говорил- это полный атас! Вообщем в этом треше и бензиновом угаре пробок мы выбирались из Джокьярты в сторону Борободура.
День с самого утра заладился, понял я после того, как ушатал колесо на абсолютно чистой и ровной дороге. Нам чрезвычайно повезло, что буквально через 30 метров на противоположной стороне улицы была шиномонтажка. Парни не подкачали и за сущие копейки перебортовали мне колесо и мы уже без приключений доехали до Борободура.
Что мы знаем о Борободуре?
- Это самый большой буддийский памятник на Земле. -До сих пор ученые не могут определить точную дату и продолжительность строительства этого храма, предполагают, что храм был возведён в 8-9 вв. -Есть гипотеза, что Боробудур, вероятно, должен был находиться посередине озера. -Сотни лет (а точнее около 800 лет!!!) Боробудур стоял покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями, оставленный после очередного извержения Мерапи. -Нашли его только в начале 19 века голандцы, которые тут же начали пиздить статуи и прочие барельефы. Но в 1973-1984 ЮНЕСКО надавала всем по щщам, провели полную реставрацию и взяли под свою эгиду.
На подъезде к храму, в близлежащей деревне шла активная уборка- по обочинам лежали кучи вулканического пекла- 1,5 месяца назад извергался ближайший к Джокьярте вулкан Мерапи.
Мы припарковали байк недалеко от входа в комплекс, густо намазались кремом от загара (я был уже слегка пунцовенький. это при сильной облачности то!!!) и пошли покупать билеты. Билеты стоили 15$. Но тетка на входе сообщила пренеприятнейшее известие- мы не сможем подняться на вершину комплекса, там проводятся очистные работы от пепла. То есть походить вокруг- сколько душе угодно, а вот наверх-хуй! Вдоволь наматерившись по-русски на эту тетку и всех окружающих, я понадеялся на "авось" и все же купил билеты. Ну как то не камильфо было, согласитесь, лететь специально в Джокьярту ради этой глыбы времени, выражающей в себе практически всю мудрость человечества, а тут развернуться и уехать.
Глыба времени оказалась не такой уж и большой, как я представлял. К тому же Борободур был неряшливо обмотан по периметру огораживающей лентой.
Ну это вообще ни в каие ворота ни лезло! Я погрустил и мы побрели дальше, обходя глыбу времени по периметру. На задней стороне комплекса сидели грустные наемные молдоване- простые, индонезийские работяги, вкушавшие свой ланч.
Я прикинул, что если уж вчера так лезли к нами фотаться, то и сегодня сканает! И когда они, дожевав свой рис, пошли наверх, я подбежал к самомутипакрутому и протараторил- "Ю-ворк, ай фото, мани-мани, окей?" Но, сука, в этот момент появился самый, что ни на есть, стопудовый секьюрити и диалог вести пришлось уже с ним. Секьюр извинился, но сказал что он костьми ляжет, но нас не пропустит.
Потом подгреб кто-то типа прораба и терки пошли уже с ним.. Мне всего-то надо было пройти на 2 минуты на самый верх, сделать фотку из серии "ниибическое фото с вершины самого древнего и почитаемого храма на острове Ява и блаблабла".
Но, как я уже сказал, день у меня заладился с самого утра и никуда меня не пустили!
Причем каких-то чурок с фотиками пускали наверх за милую душу. Как оказалось эта была пресса блеать. Чем я не пресса? Я тоже людям несу свет знаний и истины!!! Аннушка тем временем апсолютно не парилась:
Поматерившись еще раз в его грустный, сожалеющий еблет, я забил и пошел фоткать окрестности.
Немного подальше я все таки нашел неплохую точку для съемки, к которой вела специальная каменная лестница (заглавная фотка оттуда). На вершине стояли скамеечки, видимо чтобы наблюдать рассвет. А у подножия лестницы находился небольшой музей, где я увидел самого маленького Будду в мире:
...и картинки какого-то крейзи художника:
Немного подальше, к превеликой радости Аннушки, мы нашли слоновью ферму:
...и в неформальной обстановке не дали слонам умереть с голоду:
На обратном пути, я все таки выждал момент, когда охранник отойдет поссать и забрался на средний ярус.
Когда вокруг никого нет и ты один бродишь среди всех этих лабиринтов древности, ощущения действительно потрясающие...
Рабочие уже закончили на сегодня и только молчаливые статуи Будды наблюдали за мной:
Как же я боролся с соблазном форсировать эту дверь и забраться на верхний ярус, но был велик шанс оставить свои кукайки на прутьях решетки на глазах у кучи посетителей, ходивших внизу.
Через минуту после того, как я спустился вниз, из того же лабиринта показался охранник. Он меня так и не увидел. Я решил не париться по тому, чему не суждено сбыться и забил на верхний уровень.
Времени было уже около 5-ти вечера, но стройные ряды имперских штурмовиков все прибывали и прибывали.
А что они любят делать с туристами??? Праааавильно! Фотографироваться!
Минут через 10, не выдержав натиска войск империи, мы сдались и пошли на стоянку, чтобы уехать в город.
Небольшое отступление для расширения кругозора... Подавляющее большинство турья ездит сюда на рано утром- фотографировать рассвет. Много красивых фоток рассвета над джунглями, фотографии верхних ярусов, куда я так и не попал, а так же историю, как пробраться в Борободур на халяву, вы можете найти здесь
Перекусив на районе жареной уточкой, мы заскочили домой переодеться, наскоро обменялись впечатлениями о Борободуре с Андреем и Леной и помчались в музей Сонобудойо, где каждый день проходит представление индонезийского театра теней Wayang Kulit.
Когда мы разыскали музей и в спешке забежали внутрь, представление почти началось. Но в зале оказались только мы двоем. Я подумал, что представление отменят, но как бы не так! Зазвучала музыка, раздалось пение, а ведущий объявил начало представления. Для нас двоих спектакль играли около 17 человек: кукловод, 12 музыкантов и женщины на подпевке.
Куклы ваянг-кулит плоские, они вырезаны из буйволовой кожи и прикреплены к бамбуковому стержню. Головой куклы и торсом управляют, держа за стержень, а руками ее водят с помощью палочек.
Экран, на котором происходит действие, матовый, непрозрачный. Зритель видит на экране лишь тени от кукол, подсвеченные лампой.
Но кукол все же тщательно раскрашивают и перед представлением вывешивают для обозрения. Так же во время представления можно обойти экран и увидеть "закулисье", как мастер-кукловод управляет куклами, а музыканты играют в национальные инструменты.
Действие спектакля не равномерно, а происходит как бы волнами...Минут 10 никакого действия на экране может не быть совсем и ведущий рассказывает историю под музыку, а потом хренакс! Экшн! Месиво на экране, тени от кукол пляшут в удивительном танце...
Вообщем, я думаю, что это лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать=) Итак, дамы и господа...*барабанная дробь* представляю вашему вниманию театр теней Wayang Kulit!!! Жмем кнопочку- смотрим видос!
На следующий день Андрей договорился с местными, чтобы они показали деревню, соженную недавним извержением вулкана Мерапи. Это было одним из самых сильных впечатлений от посещения острова Ява, да и наверное Индонезии в целом. Но это уже совсем другая история...
Все красиво..А где про извержение то? Твоими глазами? Вали все сюда,а потом перенеси все в Первую часть,под общим названием...Ну или я перенесу (то есть будет 1 отчет, а не несколько... тут так принято),только название общее придумай...
Lomantin писал(а):Все красиво..А где про извержение то? Твоими глазами? Вали все сюда,а потом перенеси все в Первую часть,под общим названием...Ну или я перенесу (то есть будет 1 отчет, а не несколько... тут так принято),только название общее придумай...
про Мерапи будет сегодня. я ролик клевый сделал про него, советую его позырить=). ты там постоянно впереди мельтешишь на байке... я написал только половину, поэтому по отдельности пока выкладываюсь. по мере написания в жж. потом можно в одном месте скомпилировать..если уж принято...
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
Марий-Ка писал(а):Как, это все? А где же продолжение?
загляните ко мне в ЖЖ (в профиле ссылка есть), там 4 серии выложено в общей сложности. тут не каментят, стимула нету транслировать =)
Это Вы зря. Безусловно, здесь отчеты размещают не только для чьих-либо комментариев (хотя если посмотрите, в полезных отчетах с красивыми фотографиями их по несколько страниц)... Эх, жалко, начало у Вас хороше
Марий-Ка писал(а):Безусловно, здесь отчеты размещают не только для чьих-либо комментариев (хотя если посмотрите, в полезных отчетах с красивыми фотографиями их по несколько страниц)... Эх, жалко, начало у Вас хороше
я как все допишу, все сразу выложу в одном посте. лениво так то понемногу выкладывать. заметано?
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
ни о каком пиаре речи нет, ссылку на ЖЖ я специально не давал. человеку интересно, вот я и подсказал тропинку где посмотреть можно. если захотят, дальше сами найдут. то что объединили, спасибо. отчеты большие и поэтому если выкладывать все в одном посте , получится очень большой объем. его вряд ли будут читать. по своему опыту знаю- "мамногабукаф" не очень популярный формат. да, и фидбэки все таки очень важны. если нет обратной связи, писать сначала все тяжелее, а потом просто неохота. ну это так..лирическое отступление.
PS закончу Бали, выложу все сразу.
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
На индонезийском острове Ява в ночь с субботы на воскресенье, 30 октября 2010 г., вулкан Мерапи перешел в стадию активного извержения. Извержение, началось в 01:00 по местному времени. Потоки лавы, раскаленные облака пепла, вулканических пород и газов опустились на близлежащие деревни... Я побывал на месте, где раньше находилась мирная яванская деревушка через 48 дней после трагедии.
Вулкан Мерапи просыпается довольно часто- раз в несколько лет, но крупные извержения происходят редко. Как рассказали парни, которые сопроводили нас в эту деревню, до злополучной ночи 30 октября, была проведена эвакуация местного населения. Но люди вернулись, посчитав что вулкан скоро заснет. Как оказалось, это была роковая ошибка...
В это место не возят туристов, но Андрей уговорил двух местных за 200 000 рупий выступить в качестве таксистов-экскурсоводов. Мы же с Аней упали к ним "на хвост", никто не возражал. Ехать до деревни, которая находилась у подножия вулкана и пострадала больше всех, около часа. На въезде стоит шлагбаум и ушлый парняга продает билеты. Уж не знаю что это...Возможно эти деньги идут на восстановление деревни, а может быть кто-то наживается на чужом горе.
Движение становится заметно в гору и приходится газовать на скутере, чтобы он шел бойко. По мере продвижения вглубь, становятся заметны следы разрушений: поваленные деревья, выбитые стекла в домах..
Немного подальше дома уже разрушенны, вокруг лежат горы пепла, попадаются целые сгоревшие стоянки мопедов:
Постепенно, даже поваленный лес исчезает и местность превращается в выженную пустыню. Ехать очень тяжело, колеса постоянно зыбнут в песке и вулканическом пепле. По краям от дороги, справа и слева- огромные обрывы, образовавшиеся после извержения и схода лахара. И вот, через несколько минут, мы подъезжаем на небольшой пятачок очищенной земли. Вокруг стоят мопеды местных жителей, которые откапывают свои дома, байки торговцев и просто зевак, приехавших посмотреть на последствия извержения. Кстати белых туристов за все время нахождения там, я так и не увидел.
Обратите внимание на контур дома на переднем плане. По словам провожатых это крыша. Можете представить, какое колличество пепла опустилось на деревню?
После того, как извержение закончилось, еще одна напасть ожидала местных жителей- лахар. Лахар это грязевой вулканический поток, состоящий из смеси воды (а в Индонезии сейчас сезон дождей) с пеплом, пемзой и горной породой. Из-за того, что лахар очень плотный, он обладает большой разрушающей способностью и ломает лес как спички:
Так же под действием воды и из-за оседания породы, образуются огромные овраги и рытвины:
После извержения прошло всего 1,5 месяца, но на развалинах уже зародилась новая жизнь...
Очень много местных жителей раскапывают свои дома. Если честно, я не совсем их понимаю. Сколько надо потратить сил, чтобы откопать свой дом, восстановить его, а через 5 лет вулкан опять может проснуться и все разрушить. Сами они на этот вопрос отвечают- "Здесь красиво!" До извержения с этим фактом было не поспорить...
Посмотрите на косяк двери, как глубоко дом находится под пеплом и грязью.
Хоть атмосфера здесь и пропитана горем, но и сюда добрались вездесущие торговцы...
Но осуждать их я не берусь. Кто знает, может это ее дом раскапывают рядом, а торговля всего лишь способ прокормиться, потеряв кров.
2 месяца назад здесь была цветущая долина, но в один прекрасный день, а точнее ночь, она превратилась в безжизненную пустыню:
Температура пепла при извержении, была около 400 градусов. Представляете, какая духовка была в тот момент здесь?
Я стремился залезть как можно выше и ближе подобраться к вулкану.
Постепенно все зеваки остались позади и за мной упорно шли только 2-е местных парней:
До самых чегирей я так и не дошел, прикинув сколько надо будет возвращаться. До этой точки от места, где остался мопед, пилить где-то минут 40-1 час...
Воооон там, за моей спиной заканчивается тропа, а дальше только песок, вулканический пепел и сожженая земля. Если бы в данный момент долбануло, живым бы я точно не остался.
Сделав напоследок фотку из серии "Здесь был ВитОлий!", я сайгаком побежал вниз. Меня уже заждались мои попутчики.
Спускался я не той тропой, по которой забрался наверх, а по разрушенной деревенской дороге. Вокруг лежали искореженные машины.
Местные, объединенные общим горем, откапывали дорогу от грязи и песка. Все работали как один- очень дружно. Каждый хотел как можно скорее начать новую жизнь.
Нередки были и комуфляжи военных, которых подрядили в подмогу. Военные орудовали бензопилами, разрезая на части упавшие деревья.
Но самое главное, что бросалось в глаза, это то, что люди улыбались. Даже откапывая свой дом и собирая по кирпичикам расхреначенный вхлам фасад, они улыбались и нисколько не показывали свое уныние. Удивительный все таки народ, эти индонезийцы...
По дороге к месту извержения, мы сняли небольшой ролик. На нем очень хорошо видна последовательность разрушений, начиная от еще целых домов и заканчивая выженной землей, где когда-то жили люди...
Вместо послесловия: Число жертв извержения достигло 304 человек. В список погибших включены умершие от вызванных выбросами пепла обострений болезней легких и сердца и других хронических заболеваний, а также скончавшиеся от травм. Самое мощное за современный период извержение в 1930 году погубило 1,4 тысячи человек.
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
Юг острова Бали, пляж Джимбаран и рыбный рынок, храм Tanah Lot.
После поездки на Мерапи, делать в Джокьярте по большому счету было уже нечего- мы успели собрать все сливки. Зато очень хотелось купаться и поваляться на мягоньком песочке. Поэтому сразу после приезда с Мерапи, я обратился к шустрому разводиле, который помог найти отель и сдал нам байк. Через этого живчика я узнал, что на самолете лететь с Джокьярты до Бали сегодня было оооочень дорого, а ждать следующего дня- терять драгоценное время. Поэтому мы купили билет на автобус, сдали арендованный байк, выселились из геста и я даже успел забронировать и оплатить отель на Бали. И все это за 20 минут!!! Все так быстро решилось, но все таки это был наилучший вариант. Мы экономили время, экономили деньги на отеле, так как ехали в ночь и спали в автобусе, а так же прибывали на Бали рано утром и весь день был в нашем распоряжении. Я немного сомневался, потому что в моем маршруте значились еще 2 вулкана- Бромо и Иджен, но все таки купил билеты...
Из Джокьярты организуют очень дешевые туры, которые включают в себя посещение 2-х вулканов (Бромо, Иджен), проживание в гостинице, питание, паром с Явы на Бали и доставку до Денпасара (столица Бали). стоимость такого тура примерно 62-72$ на человека. Билет же на автобусе с Джокьярты до Бали с питанием и паромом обходился где-то 50$ на нос. Так что сами посудите, как это выгодно- взять экскурсию. Как говорится и рыбку съесть и на хуй сесть. Но мы поехали просто автобусом. Поясняю причины...
Вулкан был не на моей стороне, Бромо начал извергаться и имел вот http://portal.vsi.esdm.go.id, красную категорию опасности. То есть на кратер забраться было нереально. На утренний view point и встречу рассвета в изумительной утренней дымке тоже особо полагаться не стоило. Еще раз повторюсь, в декабре, в Индонезии- сезон дождей и вероятность ни хера, ничего не увидеть из-за банального тумана и низкой облачности была более чем 50%...Следовательно, на Бромо заворачивать резона не было. Брать же дешевый тур на Иджен и терять драгоценное время тоже не хотелось. Я понадеялся на то, что в крайнем случае на Иджен мы сгоняем с Бали, все таки ближе как никак. Утешив себя этим, я со спокойной душой развалился в удобном кресле автобуса.
Автобус шел долго. Около 20 часов. Сначала мы ехали совсем одни, потом потихоньку он заполнился местными жителями и немного бекпекерами. На непродолжительных остановках заходили торговцы снедью и певцы-попрошайки, которым пока копеечку не дашь, сука, не заткнется. Один раз мы останавливались покушать в придорожном кафе. Водитель раздавал талончики и на них можно было набрать еды. В принципе съедобно, даже фору дает придорожным российским забегаловкам. Как мы грузились на паром Ява-Бали я не помню- спал.
Остров Бали.
Проснулся я уже на Бали. Погода была довольно пасмурная, но Индийский океан шумел прибоем за окном и это бодрило=) Около 7 часов утра мы приехали в Денпасар, сторговались с таксистом на 10$ и уехали в Джимбаран, где я забронировал отель http://www.indo.com/hotels/puri_royan
Теперь немного подробнее почему Джимбаран и почему именно этот отель. Бали вообще не место для купания (после суровой русской зимы, хотелось денек покупаться и поватничать). Здоровые океанские волны долбят по всей южной оконечности острова. Из-за постоянно неспокойного моря, вода довольно мутная. То есть на юге Бали купаться не стоит. Это рай для серферов, но прекрасных пляжей вы здесь не найдете...Кроме небольшого куска пляжа фешенебельного райончика Нуса Дуа и пляжа Джимбаран. Небольшая рыбацкая деревушка Джимбаран более знаменита своими рыбными ресторанами и рынком, поэтому здесь можно было найти недорогое, но хорошее жилье. Это был идеальный баланс между пафосно-пятизвездочной Нуса Дуа, тусовочной Кутой и старперским Семиньяком, местом где можно прекрасно поужинать свежей рыбкой и искупаться, не грозясь получить по башке доской от серфа.
Чувак на рецепшне оказался очень дружелюбный, быстро нам срастил байк и объяснил где можно перекусить. Вообще отель оставил очень приятные впечатления!
Номер был довольно большой и чистый, с нормальным(!) напором горячей(!) воды, включенным завтраком и стоил всего 18$ при оплате через сайт и 15$ при дальнейшем продлении. Ощем советую! Будете проезжать- милости просим!
Во внутреннем дворике имеется бассейн, который мы сразу же опробовали=)
Пляж Джимбаран и рыбный рынок.
Если смотреть на океан, то по правую руку будет находится взлетная полоса аэропорта Денпасар. Воооон она там вдалеке.
В сторону аэропорта мы и решили прогуляться ближе к вечеру. По всей протяженности пляжа расположены sea-food рестораны. Считается, что здесь лучшее место на Бали, где можно отведать свежайших даров моря. Чем ближе к аэропорту мы подходили, тем реже становились ресторанчики, а потом и вовсе пропали. И тут мы вышли на рыбный рынок. Был уже конец дня и народу было довольно мало. Мы купили килограм больших креветок за 5$, а через дорогу нам их еще и приготовили за 1$. Поваренок моет рыбу, разделывает ее и она тут же запекается на углях от кокосовых скорлуп, поливаемая специальным соусом. Свеже-приготовленную рыбу или морепродукты вам могут завернуть с собой, а можно это съесть и на месте. Да под пивко...ммм...!! Что мы незамедлительно и сделали в абсолютно антисанитарной обстановке=) Собсна асортимент рынка, процесс приготовления вкусняшек и полную антисанитарию вы можете заценить на этом видео:
Если идти еще дальше к взлетно-посадочной полосе, вы увидите небольшой рыбный стан, пару строящихся отелей и место где собирается местная молодежь, чтобы поиграть в волейбол и покупаться. Немного поглазев на них, мы развернулись назад, в сторону нашего отеля- уже начинало темнеть. Ради любопытства зашли в один из sea-food ресторанов и спросили сколько стоит кило креветок- 30-40$ =) Внезапно пошел тропический ливень...Дружелюбный парнишка официант угостил меня араком- балийской самогонкой. Гадость редкостная! Примерно такой семыч мы в период бурной, алкогольной молодости брали на сплав по Белой. Кто знает, тот понял степень отвратности данного пойла=) День выдался довольно длинный, поэтому как только закончился ливень, мы почапали домой спать.
На следующее утро, как и было задумано, мы отдали наши сахалино-уральские тушки во власть жгучего экваториального солнца. Сев на новенький байк, я с любимой поехал изведывать другую оконечность пляжа Джимбаран в поисках лучшего места для купания. Немного поплутав около мажорного "Four Seasons", мы припарковались в самой южной оконечности пляжа, недалеко от какого-то храмчика и вышли на побережье.
Зеркалку я с собой не брал, поэтому только пара фоток с мыльницы и пленки, а так же небольшое видео о катании на балийских волнах=)
Кстати, о балийском загаре... Небо почти все время было затянуто облаками, но уже через пару часов мы покрылись розово-пунцовеньким загаром. Экваториальное солнце такое активное, что облака были как никогда кстати. Даже не представляю, что было бы с нами без этого природного фильтра! Миша, на видео как раз прекрасно видны следы от загара в футболке (мы про них уже с тобой говорили=) ), так вот, через 2 часа загар сравнялся и я был весь ровненько пунцовенький.
Храм Tanah Lot.
Ближе к вечеру мы поехали посмотреть на храмчик Tanah Lot. Доехали мы до него из Джимбарана без проблем, место очень раскрученное и указатели присутствовали на всем протяжении пути.
Оставили байк на платной стоянке и зашли внутрь.
Вот блять насколько бывают прекрасны творения людей и природные памятники, но как же их портят ебаные туристы! Они, сука, везде-везде и как же тут испытать вселенскую гармонию с космосом и природой? непонятно...
К тому же шел какой-то балийский праздник и кроме туристов было очень много местных, все в красивых, праздничных одеждах...
...с рисовой кашей во лбу...
...и в юбках, что мужики, что бабы.
Вощем хотите поймать дзен, езжайте смотреть то, что вас интересует исключительно с утра, к открытию. А еще лучше до открытия, перелазив через забор! Чтоб уж точно наверняка!=)
Особенность храма в том, что он расположен на скале недалеко от берега и подойти к нему можно только во время отлива.
Храм действующий, поэтому иноверцам или непосвященным(?) в него войти все равно нельзя. Во время прилива же волна настолько сильная, что остается только любоваться издалека на вечную борьбу природы с творением дел человеческих.
Кстати в маленьких пещерках в скале, на которой построен храм живут морские змеи. Поэтому прилив был как никогда кстати!=)
В целом это место производило впечатление буйства стихии.
Мы бродили от одного природного каменного моста к другому и прошли всю территорию комплекса минут за 40.
Могучие океанские волны накатывали на скалы и рассыпались на тысячи маленьких брызг. На это можно было смотреть часами. Если замочить всех фоткающихся на фоне этой красоты туристов=)
Местные кроме того, что ходили с рисом во лбу, продавали сувениры, безделушки и прочую хрень.
Но не в наших правилах покупать сувениры! Поэтому Аннушка открыла клепто-гонку. Но подробности я опущу, мало ли кто меня читает
Вскоре солнце село и темнота мгновенно опустилась на землю. Вдалеке начала громыхать и сверкать вспышками гроза, поэтому мы сели на байк и поехали в сторону дома.
В районе Легиана или Семиньяка мы увидели уличный перфоманс-Joged. И остановились посмотреть. Главное действующее лицо- молодая девушка, танцуя, пытается привлечь взглядом партнера, мужчину из зрительской аудитории. Тот, кто ловится на ее удочку, должен исполнить свою часть танца, изображая любовную игру и пытаясь приблизиться к девушке как можно ближе.
Движения в танце не лишены элементов легкой эротики, и публика моментально “заводится”. Один выдохшийся партнер сменятся другим и веселье продолжается. Местные, увидев меня среди зрителей, все время пытались подзадорить и подтолкнуть к сцене, но чо-то мне не хотелось трясти мудями перед честным народом и я, сославшись на стеснительность отказался=)
Двигаем дальше! В наших планах было еще завернуть по пути в Куту- посмотреть что это за зверь такой.
Когда вам предлагают путевку на Бали, то вы будете жить либо в Нуса Дуа, если путевка дорогая, либо в Куте, если путевка дешевая. Кута это самый большой серф-спотт на Бали. Кута это небольшая деревня, настолько перенаселенная русскими и австралийскими мудаками, что движение там давно превратилось в огромную пробку. Кута это помойка. Пляж на Куте не приспособлен для купания, это серф-пляж. Именно поэтому, матрасники после путешествия на Бали возвращаются разочарованными и клянуться больше никогда туда не возвращаться. Люди! Читайте интернет перед поездками, особенно если вы платите по 100 тыщ за путевку олл инклюзив.
Мы просочились через этот дикий трафик к пляжу, кинули там байк и пошли "прошвырнуться по району".. Я никогда не был в таиландской Патайе, но почему то представляю ее именно такой. По обеим сторонам главной улице в Куте расположены сотни увеселительных заведений, отовсюду долбит музыка, которая сливается, в лишеный общего ритма шум, перетекая из играющей в баре Бритни Спирс в Оазис, который орет из ближайшего караоке перебравший австралиец, а затем в прямую бочку дискотечного техно-хауса. Массажные салоны, матерские тату, спорт-бары, дискотеки, зазывалы-зазывалы-зазывалы, блюющий около бара невменяемый верзила, полуголые девицы на входе увеселительных заведений, Макдональдс блеать! Ничего общего с Индонезией, которую я уже видел и ничего общего с людьми, с которыми я общался.
Каждый житель Куты видит в вас только одно: над вашей головой медленно крутится темно-зеленый значок доллара. вот такой- $. И задача этого чувака просто собирать эти доллары, как бонусы в "Super Mario Bros."
Помните, я надеялся поехать на вулкан Иджен с Бали? По расстоянию с Бали до него рукой подать. Так вот, мы зашли в агентство, которое торгует экскурсиями в Куте и я узнал сколько будет стоить однодневная экскурсия на Иджен. Так вот.. она стоила около 400$ в одно жало. четыреста. мать его. долларов!!! Против 70$ при покупке в Джокьярте. При том, что из Джокьярты пилить через всю Яву почти сутки, а тут все под боком. При том, что стоимость парома Бали-Ява около 1$. Да вы блять охуели, сказал я этим ребятам и назвал Джокьяртскую цену. Они реально не поверили, переспросили даже..Пошушукались между собой, но сказали: "Извини, братан, но дешевле никак. И так клиентов много."
Короче после этого "променада", мы собрали манатки и свалили нахер из этой абсолютной обители зла.
Еще один момент, который меня поразил. Когда мы ехали из Куты в Джимбаран, я остановился спросить дорогу у местного дедули. Так вот.. знаете че этот дедуля мне сказал? -Гони, сука, доллар, тогда скажу. После того, что мы видели до этого в остальных частях страны, это был как плевок. Я его незамедлительно послал на три великие, русские буквы и дал по газам. Но мир не без добрых людей, через 5 минут блужданий, остановившись на светофоре, мы спросили девушку на соседнем байке: "куда ваще ехать? э?" На что она ответила, как отрезала, фразой из старого-доброго кино "Джаст фоллоу ми." Все! все проблемы были решены и через полчаса мы уже благополучно давили храпана.
На следующий день мы двинули в "Большое Балийское путешествие на север", которое продлилось 3 дня. Мы уехали в другую часть острова, к вулкану Батур и окольными путями выехали к Убуду, где и зависли на пару дней. Но это уже совсем другая история...
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
"Большое" путешествие на север Бали, храм Pura Tirta Empul, ночевка у вулкана Batur, храм Pura Ulun Danu.
На следующий день началось наше большое путешествие на север Бали. Позавтракав, мы оставили большую часть шмотья на рецепшне (причем за хранение, добродушный менеджер не взял с нас ни копейки). Мы кинули в рюкзак только смену белья, фотик и маску для подводного плаванья (так как потом, возможно, сразу поехали бы на острова Гили). Рано утром, заправив под завязку байк, мы выехали в сторону городка Гениара<lj-cut text="...">. Никакой подробной карты Бали у меня не было, но ехать до Гениара по указателям было не так уж сложно.
А вот после начались проблемы…Дороги на Бали это полный пиздец, они расходятся от крупных городов к мелким. И чтоб попасть из одного маленького городка или деревушки в другой, приходится передвигаться "не по кольцевой, а по радиальной через центр а с пересадками" надеюсь понятно объяснил =).
А так как, повторюсь, подробной карты острова с дорогами у меня не было, то следуя указателям, мы скоро забрались в такие ебеня, что выбраться из них без посторонней помощи не представлялось возможным! В итоге, вместо того, чтобы ехать в очень крутой и почитаемый храм Pura Besakih, мы свернули в сторону храма Tirta Empul.
Погода так и шептала - “Херово, что вы не взяли теплые вещички, ребятишечки”, несколько раз моросил дождик. По обочинам дороги и справа и слева постоянно мелькали фермы, где делают кофе из какашек лувака. В итоге мы все таки добрались до Tirta Empul. Это было не такое раскрученное среди туристов место, но народу все равно было предостаточно. В основном балийцы. Видимо какой-то местный религиозный праздник…
Ребята оказались членами байкерского клуба "RAT SCOOTER COMMUNITY" и были довольно дружелюбны. Вот кстати их президент (зацените тапчульки у поцака).
Нетрудно догадаться, что суровые балийские байкеры гоняли исключительно на переделанных "Веспах"
Внутрь храма можно заходить только в традиционной балийской одежке- соронге. Поэтому на нас, неверных, живо нацепили эту юбченку, подпоясали и пустили на территорию храма.
Легенда гласит, что священный источник был создана богом Индра. Он был отравлен Маяданавой. Таким образом, Индра проник в землю, чтобы создать фонтан бессмертия, чтобы восстановить свои силы. Надпись датирует основание храма на этом месте 926(!!!) годом нашей эры.
Внутри главного павильона находится бассейн, питаемый водами священного источника через 12 фонтанов. Раньше бассейны были раздельные для мужчин и женщин, но теперь это правило не соблюдается.
Верующие сначала делают традиционные подношения...
...а затем совершают омовения. Каждый из фонтанов имеет свое имя и особое ритуальное предназначение: духовное очищение, очищение от зла, противоядие и т.д.
Вода в басике довольно прохладная и мне было реально жалко теплолюбивых балийцев, дрожащих от холода в медленно продвигающейся очереди. Я думаю для балийцев это примерно соизмеримо с нашими крещенскими купаниями=)
Над храмом, выше по склону находится резиденция первого президента Бали. Я это узнал уже позже. А тогда я подумал, что там находится отель, поэтому со спокойной душой ломился внутрь, чтобы сфотать храм сверху. Но лазейки нигде не было..
Зато мы нашли какой-то дивно сказочный туннель с какашками по углам, который к сожалению никуда не вел.
Мы еще немного потусили в храме, и пошли на выход.
вулкан и озеро Batur
Я спросил у местных- сколько ехать до потухшего вулкана Батур. Сказали примерно 40 минут- 1 час. Мы хотели застать закат на вершине, поэтому поторопились в путь. Но погода сказала-хуй! И жестко обламала пофотать вулкан в закатной дымке. Ебанул ливень. А учитывая то, что теплых вещей мы с собой не брали, то пришлось нацепить ваще все что было в сумке (я бы даже и трусы еще одни нацепил, так холодно было ехать!). На скорости 50-60 км/ч под дождем при температуре +20С совсем не айс, скажу я вам. Поэтому мы прижались друг к другу, чтобы было теплее, и я выжал газ. Несколько раз мы останавливались, когда ливень шел совсем уж стеной и пережидали пик в придорожных забегаловках. Естественно никакой закатной дымки, блять, мы не застали. А застали только плотный, густой, словно сметана, туман. Видимость с вершины была метров 50. Но по мере продвижения вниз, мы выехали из верхнего слоя облаков и тумана и видимость улучшилась.
Мы здорово замерзли и хотелось куда-нибудь вписаться, хлопнуть какой-нибудь мерзкой, местной хрени для сугрева и забраться под одеяло. Как и ожидалось, наверху турьё ждал разводила, предлагавший жилье разной степени убитости. Я ему обрадовался как родному!=)) Наверху номер стоил порядка 50$. Для нас это было дороговато, но чем ниже в кальдеру спускались мы, тем дешевле становился номер отеля. Разводила пообещал нам внизу, у озера, прекрасный отель с горячей водой и ужином от чифа за 18$. К тому же обещал подогнать местного пойла (на это я и повелся кстати=))) В итоге мы оказались в хренотеле Surya.
Не обманул разводила разве что насчет 18$. Номер был средней паршивости с вялой струйкой теплой воды вместо душа, но искать что-то еще, сил уже не было.
Разводила хотел нам впарить бутылку местного арака (кокосовая самогонка), но она была совсем не похожа на ту, которую я пробовал в Джимбаране- слабая, градусов 20, налита в грязную бутылку из под пива и хотел он за нее около 3$. Естественно, он мгновенно был отчислен на болт. Чувачок на меня обиделся, показательно отвернулся и не разговаривал, смешной такой=)) Арак был куплен в ближайшей лавке у какой-то бабуси за 1,5$ в такой же грязной бутылке из-под пива. Выпив пол-бутылки этой мерзости, чтобы согреться, мы забрались под теплое одеяло (потому что в номере, как и на улице, был нормальный, такой, балийский дубачок- градусов 18-20) и заснули задолго до полуночи.
Утром я надеялся увидеть хотя бы намек на чистое небо и кусочек солнца. А вот хуй! Погода абсолютно не отличалась от вчерашнего вечера. Низкая облачность без намека на просвет и небольшой туман.
В этой дыре больше делать было нечего. Поэтому мы быстро собрали манатки, съели традиционные блины и свалили из этой обители зла!
Вот кстати сам давно потухший вулкан Batur. Очень жаль, что мы не застали его и озеро в низине при хорошей погоде.
Территориально мы находились на северо-востоке Бали и дальше наш путь пролегал через север к озеру Братан *смайл* и расположенному там же самому фотографируемому храму Бали- Pura Ulun Danu, который стоит прямо в озере. Оду балийским дорогам я уже пел. повторюсь. Это пиздец! Так как карты у нас не было, а указателей на севере острова уже не так много, как на юге, то приходилось часто останавливаться и спрашивать дорогу у местных. Это, блять, какой- то глухой телефон! Один показывает направление на храм в одну сторону, через километр другой уже показывают туда, откуда я приехал...Так мы и нарезали кругаля. В итоге я совсем отчаялся и думал плюнуть на все и поехать дальше на юг. Но, в который раз оказалось, что мир не без добрых людей. Хозяин дорожной забегаловки, где мы остановились перекусить, позвонил своему другу, который согласился нас сопроводить до озера Братан. Деньги брать он отказался, ссылаясь на то, что ему было по пути. Парень провел нас через такие чегиря и серпантины, дорогу через которые мы бы точно без него не нашли.
Чувак не особо торопил и лояльно относился к моим просьбам пофотать рисовые терассы, которые попадались по дороге.
Рисовые терассы это одна из изюминок Бали. Прикольно было бы их поснимать с вертолета, как в фильме "Ешь, молись, люби."
Это конечно не Филипинские, но тоже ничего.
Через полчаса мы были на месте. В итоге мы потеряли в связи со всеми этими плутаниями около 2,5 часов, которые при коротком световом дне (темнеет около 6 вечера) очень веский аргумент.
храм Pura Ulun Danu
Отблагодарив на прощанье парня, который нас проводил до Pura Ulun Danu, российской монеткой с Юрой Гагариным, мы поспешили вовнутрь.
Только что прошел дождь, да и вообще был сезон дождей, поэтому быо довольно грязно и озеро немного разлилось, подтопив павильон, который находится в воде. Посмотрите на уровень воды у калитки.
Парни из ближайшей деревни удили рыбу. Сказали, что клюёт=)
В общем было довольно облачно, но храм вроде как посвящен богине Деви Дану, покровительнице воды. Поэтому по умолчанию должно было быть пасмурно и сыро=)
Несмотря на то, что по своей глупости мы добирались до этого храм очень долго и нудно, местечко произвело довольно приятное впечатление. Белых туристов было мало (видимо привозят всех с утра). Местных побольше, но терпимо.
По идее, мы должны были дальше двигаться на юг и заскочить на водопад Гит-Гит, но так как мы заблудились и потеряли много времени, то пришлось пожертвовать этой точкой, чтобы приехать в Убуд засветло и успеть заселиться в гестхаус. В Убуде, который находился в центре Бали, мы хотели остаться на пару дней. Город имел славу культурной столицы острова, да и хотелось посидеть на одном месте день-два. Задница уже устала от байка!=)
На Убуд мы двинулись опять по указателям, но постоянно уточняли направление у местных. Через 40 минут пути, мы остановились около явно туристиков. На просьбу указать дорогу, амиго сказал, что хрен их поймет, эти балийские дороги *смайл*, но у них есть GPS и если мы подождем 20 минут, пока он фотографирует, то они с радостью возьмут нас на хвост до Убуда. Конечно же мы согласились. Лучше сейчас час потерять, потом за 5 минут долететь(с). И вот тогда чувачок достал свою говно-зеркалочку...
А казачок то засланный...=) Короче парняга оказался совсем не прост, как казался с виду, а был крутенским фотографом из Австралии. У него и Санчо Пансо свой был =). "Фотограф-любитель" сказал, что эта мыльница снимает на светочувствительные пластины. Ну размер "матрицы" вы сами оцените по фотографии. А со слайда можно печатать банер размером с пятиэтажный дом.
Снимал один кадр он минут 15..по 5 настраивал свой агрегат и 10 минут камера стояла на выдержке.
Ну по идее, у него должно было получится нечто подобное...Только круче=)
Когда австралиец закончил свои фото-зарисовки, мы двинулись в путь и без проблем доехали за их минивеном до самого Убуда. В итоге получился примерно вот такой путь за 2 дня.
В Убуде мы сняли отличнейший гестхаус за нескромные 16$ *смайл* с рыбками во дворе, номером с настоящей ванной и резной дверью. Но о том, как мы ватничали в Убуде, я расскажу в следующий раз.
Hasta la vista, amigos!
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
Культурная столица Бали, обезьяний лес, перфоманс "Barong & Keris".
20 декабря 2010 года с помощью австралийского фотографа, его GPS и вашими молитвами, мы добрались до Убуда. Убуд считается культурной столицей Бали. И если Бали называют островом богов, то Убуд- это без сомнения их гостинная. В каждом мало-мальски состоятельном доме есть свой собственный семейных храмчик. А в итоге это выливается в безумно красивые зеленые улочки, окруженные по обеим сторонам храмами, маленькими святилищами, магазинами с сувенирами и поделками местных ремесленников, картинными галереями, ресторанчиками и музеями.
Мы поселились на маленьком ответвлении от главной торгово-туристической улицы Убуда- Monkey forest road. После непродолжительных поисков, мы нашли отличный guesthouse по более чем разумной цене 16$ (после небольшого торга) за ночь с завтраком. Это был самый дешевый гестхаус за время всего путешествия по Бали и самый лучший по условиям. Очень светлая комната с двухспальной кроватью (+ односпальная, на которую мы складировали наши шмотки), ванная комната с настоящей ванной и горячей водой.
Номер находился на 3-м этаже и в нашем распоряжении была веранда с отличным видом. Кстати, обратите внимание на дверь. Это полностью ручная резьба по дереву, такая стоит в переводе на рубли около 10т.руб. Уж не знаю сколько такая в России будет стоить, но для Индонезии это довольно дорого.
Во внутреннем дворике был небольшой бассейн с рыбками и вот такими чуваками, которые охраняли вход в наше жилище.
Вечер мы провели дома, вкушая местный ром и фотографируя грозовой фронт.
На следующий день нам "фортануло" с погодой. Дождь лил аж до часа дня. Поэтому мы до обеда тупили дома, а потом поехали в Monkey forest. Этот лес находится прямо в черте города, на юге и является одной из достопримечательностей.
Тысячи мелких тварей носятся кругом, норовя спиздить у вас очки, ключи, фотик и все что плохо лежит. Нужно держать ухо востро, а то того и гляди любимой женщине под юбку залезут!
Особо сердобольные и жадные до новых ощущений туристы, покупают бананы, чтобы покормить этих мерзких созданий=))
Причем некоторые ведут себя довольно агрессивно. Если цыкнуть на них, то обезьяны сразу начинают верещать, сзывая "братву". И можно даже немного огрести=)) Уже позже, мы познакомились с девочкой, которую укусила обезьяна в этом лесу. Она дала банан мелкой макаке, а крупная, которая была, рядом укусила ее. Видимо из-за несоблюдения субординации=))
Персонал наблюдает, чтобы такие как я не пиздили обезьян, выдают пайку, если туристы мало кормят и моют дорожки от какашек, ибо под вечер уже реально подванивает.
Я так то не особо животных люблю, поэтому особого умиления у меня они не вызывали, а вызывали чувства, аналогичные тем, которые выражает старый макак на этой фотке=))
Хотя кто-то и находит с ними общий язык..=)
Но не стоит отрицать того, что место, где расположен обезьяний лес очень живописно, как будто находишься в настоящих джунглях.
Хотя...это ведь и есть джунгли!! Где в любую минуту на вас может напасть дракон..
...или выползти гигантская ящерица!!!
Ну и конечно же видос! чтобы Вы оценили немного обстановочку in action=)
На выходе из леса находится обезьянье кладбище. Жертвы несдержанных туристов=)
Вечером мы решили пойти на театральное представление "Barong & Keris", но до него было около 2-3 часов и мы с удовольствием просто так покатались по Убуду. Очень живописный туннель, окруженный лесом.
Со всех сторон город окружен рисовыми полями. Вдалеке виднеется вулкан Батур, где мы были накануне.
Балийские школьницы конечно не так знамениты, как их японские сверстницы.
Я понятия не имею, как балийки носят на голове всяческие штуковины. Но делают они это с такой легкостью и изяществом, что я думаю это умение передается на генном уровне!
Как я и говорил, на улочках множество антикварных магазинов...
...ресторанчиков, лавок, рент-байков...
...и конечно же разнообразных храмов и святилищ.
А улицы вымощены вот такими плитами с напоминаниями о том, что "здесь был Вася". Только я не понимаю, как их выкладывают. Потому что плиты из 1979 года граничат с современными, двухтысячными. Возможно, есть какой-то "срок аренды" этих плит и старые убираются, а на их место укладывают новые. Если кто знает, напишите=)
Около 8 вечера мы поехали на перфоманс "Barong & Keris". Это музыкальное представление об индонезийском боге Баронге. По обеим сторонам от сцены сидят музыканты и своей музыкой создают абсолютно трансовое восприятие пьесы!
Бог Баронг- бог добра, воевавший с армией Рангды. Но в ходе перфоманса выяснилось, что он еще и любит подурачиться=) Вообще, как я понял, балийцы очень любят этого бога. В спектакле его играют 2-е актеров. Представляете как им жарко прыгать 1-1,5 часа в этом костюме!
Спектакль был разделен на несколько логических частей, в паузах между которыми танцевали девушки. Боюсь ошибиться в названии танца. Если кто знает- напишите.
Вообще, балийские (именно балийские) девушки очень красивы, а в совокупности с грациозной осанкой во время танца, игрой пальцев (гусары молчать!!!) и глаз, смотрится все это просто потрясающе!
Интересная особенность: на переднем плане танцуют девушки постарше. Не такие красивые, но зато опытные в танце.
Молоденькие танцовщицы тусуются сзади и осваивают азы профессии=)
Никакой особой актерской игры заметно не было, но смысл представлениия передается жестами, интонациями и мимикой актеров.
Очень красивы костюмы актеров. Учитывая стоимость в 7,5$ и немногочисленность публики, удивительно где актеры берут такой реквизит для спектакля.
В итоге спешу вас заверить, все (ну или почти все) живы и добро победило зло!
Следующий день стал нашим последним днем в Убуде. И с утра мы заглянули на местный рынок, так как, возможно, не смогли бы уже купить балийских сувениров в спешке обратной дороги.
На рынке продавалось огромное колличество батика, гравюр...
...украшений из стекла и керамики...
...и просто незатейливые произведения местных художников.
Ребята вот горюют по поводу непрекращающейся эрекции..еще одно название произведения искуства- "два стыдливых паренька"(с) СВХ
У Аньки "Золотой ручки" внезапно случился приступ клептомании и 90% сувениров, которые мы вынесли с рынка, она тупо спиздила. *за соучастие моя карма была тоже испорчена и кольцо, почти единственное, на что я чесно раскошелился, было благополучно спизжено в России*
Чуваки особо и не против- все равно цены, которые они заряжают для белых в 5-8 раз выше оригинальных, действительных цен, за которые покупают эти вещи индонезийцы (это уже позже нам рассказали местные ребята, с которыми мы познакомились на пароме до острова Ломбок)
После удачного "шопинга" мы доделали дела в Убуде: умудрились зарядить подводный фотик, зарядку от которого я оставил в отеле в Джимбаране, забрали белье из прачечной, договорились по телефону о продлении аренды байка и помчались в сторону порта Паданг-бей, где намеревались сесть на паром до острова Ломбок, а затем перебраться на райские острова Гили, где и должно было завершиться наше путешествие. Ну это уже совсем другая история...
Another day, in paradise... One upon time in Gili Trawangan! (c)
Поездка на острова Гили стала самым ярким и красочным пятном за все индонезийское путешествие. Какие бы удивительности я не видел: храмы, вулканы, жизнь местных жителей...это все было в "несезон". Меня не парил сезон дождей, потому что его не было много, было жарко и мы сгорали даже через облака. Но мне действительно не хватало чистого неба, закатов в дымке и прочих пррофитов...На Гили я получил это все сполна! Итак, начнем...а точнее продолжим=)
До порта Паданг-бей мы доехали очень быстро (наученный горьким опытом, я заранее распечатал карту маршрута с google), но в порту нас ждала огромная подстава! План был следующий: мы вместе с байком переплываем паромом на остров Ломбок, доезжаем до деревни Бангсал, оставляем там байк на стоянке и на маленькой лодочке доплываем до островов Гили. Но оказалось, что байк мы не можем перевезти на Ломбок, он был только для аренды на острове Бали. Немного поругавшись с хозяином по телефону, и послав на болт полицейского, мы оставили байк в гараже у одного дедули за 2$, купили билет на паром и через полчаса уже отчалили в сторону Ломбока. Паром стоит 3,5$, обстановка ооочень похожа на пригородную электричку Уфа-Инзер (ну или любую другую электричку постсоветского пространства). Ну в смысле хорошая такая обстановка..никакого треша, типа блюющих в тамбуре конечно нет! Грязновато немного, обертки от чипсов валяются, но это не обламывает. Такие же деревянные сидушки, скучающие туристы пьют пиво, ожидая своей "станции", бабульки ходят и предлагают разную нехитрую снедь и даже лица индонезийцев напоминают родимых башкир из Зуяково=) В основной своей массе, нород тусуется на палубе, ловят рыбу, а внутри находятся любители прямо на полу, давануть храпана.
На пароме мы познакомились с прекрасными людьми! Как я понял, это были ребята из христианской общины в Суматре. Они ехали через Яву и Бали на Ломбок в экскурсионное путешествие. Ребята очень хорошо говорили по-английски и мы отлично пообщались.
В итоге они сказали, что подвезут нас до Матарама, столицы Ломбока. А так как прибывали мы на остров около 10 вечера, а транспорта у нас не было, это приглашение было очень кстати. В 10 вечера мы пришвартовались к причалам Ломбока, а около 12-ти ночи были в Матараме.
За неимением информации, мы остановились в том же отеле что и наши новые знакомые. Отель был полное говно. К сожалению я не запомнил названия и не смогу кинуть булыжничек черного пиара в огородец этого клоповника. Стоил 25$, это почти в 2 раза дороже, чем мы платили за супер-номер в Убуде, но обстановка была ужасная!
Как только мы проснулись, сразу же попросили вызвать такси до деревни Бангсал, откуда и ходят лодки до Гили, но перед этим нашли международное название лекарства от оттита (напомню что я продул ухо на Бали и постоянно лечил его подручными средствами) и купили его в аптеке. Столица Ломбока произвел на нас не очень хорошее впечатление...Во-первых очень мало людей говорили по-английски, а во-вторых Ломбок это мусульманский остров и люди были не такие радушные как на буддийскои Бали, какой-то бандитский город, блять.
Попасть на острова Гили можно двумя способами: дорогой и дешевый=) Первый, более быстрый- это fastboat с Бали. Стоит где-то 1000 руб с носа. Второй- это так, как ехали мы. Т.е. на пароме до Ломбока за 3,5$ и лодка с Ломбока до Гили за 1-2$.
Через 30-40 минут времени и 11$ наличности таксист довез нас из Матарама до Бангсала. Лодки отходят с местного причала по мере заполняемости. И тут в первый и последний раз меня развели бравые индонезийские ребята! Нам нужно было купить обратный билет на Бали, причем нужно было купить на fastboat, чтобы доехать очень быстро. Уровня цен я не знал, поэтому когда начал торговаться за билет и сбил цену на 30%, был очень доволен собой! Уже потом, на Гили я узнал, что переплатил за катер в 1,5 раза. Очень расстроился=(( Ни пяди русской земли врагу!!!(с) Lomantin
Итак, что представляют из себя острова Гили? Это группа из 3-х островов, расположенные в паре километров от Ломбока. Gili Meno, Gili Air и Gili Trawangan. Собственно слово gili на индонезийском и значит- остров. Мы решили поехать на самый большой из них- Гили Траванган. Чем же различаются эти 3 острова? Гили Траванган- самый большой остров (4х2км) это как бэ золотая середина между тусовкой и релаксом + хорошая нырялка. Гили Мено, соседний остров, для семейного отдыха. Когда мы были на островах, нам сказали что на Мено сейчас тусуется одна австралийская семья и больше никого нет. Еще там есть парк птиц, соленое озеро и комодский дракон (который на момент нашего пребывания сбежал и бегал где-то по Мено. Встречаться с ним особо не хотелось) Гили Эйр- тусовочный остров, там тусят хипари и растаманы, хотя их и на Травангане хватает..
Плыть на лодке, забитой местными и дикиим туристами около 20 минут. Дикими, потому что пакетников привозят понырять на катерах.
Мы выгрузились прямо на пристани и сразу окунулись в атмосферу расслабленности и неторопливости.
По главной улочке вдоль берега неспешно проезжались велосипедисты и небольшие повозочки, запряженные маленькими лошадками.
Жилье можно найти по самой разной цене. Мы заселились в небольшой аккуратненький guesthouse, поодаль от береговой линии за 12$ с завтраком. Если кто путешествует совсем бюджетно, то можно найти комнату за 5$. Она будет обшарпаная, но жить можно. Ну или наоборот, поселиться в резорте на берегу за 50-100$, выбор очень большой. Небольшая особенность- соленая вода в душе. Пресной воды на острове нет и воду для питья привозят с Ломбока, а для душа используют морскую воду, но так как мощности опреснителей не хватает, то она мало отличается от той, что в море. Мы кинули вещи в гестхаусе и побежали купаться!
Особенность Гили заключается в том, что острова настолько маленькие, что на них нет полиции. вообще. поэтому здесь царит небольшая, веселая анархия и полный легалайз=) На каждом углу, увидя славянский фейс, местные начинают громко кричать "Трава-трава" и изображать курильщиков, а в каждом втором кафе подают коктейль из magic mushrooms. Я пробовать не стал, ввиду того что не знал на сколько меня унесет, а ведь надо было лететь домой!=)) Грибы растут не на Травангане, где слишком сухо, а на Гили Air, который вообще является полуофициальным представительством Амстердама в Индонезии=)
В южной оконечности острова, нашлась лестница, которая вела на самую высокую точку острова, где мы и встретили закат.
Вечером остров оживает после дневной спячки, зажигаются огни, люди потихоньку выползают на улицы, а в ресторанчиках выносят на всеобщее обозрение весь пойманный за день улов. Выбор "где покушать" ооочень большой, а в центре улочки, идущей вдоль берега есть локальная едальня indonesian style, где мы на удивление встретили Андрея с Леной, с которыми мы познакомились и тусили на Яве. Они как всегда бухали разбавленный спирт. Ну грех было не присоедениться к такому празднику жизни!=)) Ребята все таки поехали на Бали через извергающийся Бромо и https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=1638828#p1638828 вот что там видели. Около 11 часов вечера жизнь на острове практически вымирает, только кое-где в кафешках на берегу шобят растоманы и играет музыка в единственном регги-клубе. В принципе мы не стали выделяться и осели в каком-то раста кафе.
Следующий день начался с завтрака, солнца и океана и это было прекрасно!
Это был самый запомнившийся, ватно-расслабленный день за всю поездку. Если над Бали стояла туманная дымка пасмурных облаков, то над островами в практически открытом океане была чудесная солнечная погодка и ни одного облачка!
Мы ушли подальше на юг, чтобы народа было поменьше.
К тому же мне сказали, что в южной оконечности острова можно встретить подводных черепах, которых выращивают в мини-питомнике на острове, а потом отпускают в океан, для поддержания популяции.
Вот тут то я и оторвался по полной, не зря же я специально для этой поездки купил цифромыло и подводный бокс для нее!
Этот парниша нырял на 10-15 метров с одной маской и тусил на глубине минуты по 2!
И я действительно встретил подводную черепаху! И не однну...
Вдоль берега валяются и ватничают расслабленные туристики.
Когда день начал подходить к концу и до захода осталось около 40 минут-1 часа, мы взяли напрокат велики и решили объехать остров по периметру. Размерами он примерно 4х2 км, так что легко можно уложиться в часовую поездку.
Дорога везде идет по берегу и частенько колеса вязнут в песке и приходится слезать с велика, чтобы выбраться на твердую поверхность, но это не особо напрягает.
А можно наоборот остановиться и пофотать разные разности=)
На западном побережье острова я встретил самый красивый закат в моей жизни на сегодняшний момент...
Ярко-оранжевый шар солнца ушел за Балийские вулканы, окрасив вечернюю дымку неба удивительно нежными красками.
А минут через 5, небо залил алый багрянец..
На дворе было католическое рождество, а вместо елок наряжали пальмы иежесними...
...поэтому вечером мы по древней славянской традиции, собрались тесной русской компашкой и напоролись в легкий поносец=) А потом пошли отплясать под регги-мотивы Боба, исполняемые местным бэндом. Понравилась футболка у чувака... жизненно=)
На следующий день началась наша очень долгая дорога домой: катер с Гили до Бали, байк из Паданг-бей до Джимбарана, самолет Денпасар-Джакарта, самолет Джакарта-Дубай, самолет Дубай-Москва.
Затем должен был быть последний самолет Москва-Уфа, но 25 декабря в Москве прошел ледяной дождь и мы попали в глобальный мега пиздец, о котором я уже писал, просидели в зоне вылета Шереметьево, терминала D 22 часа и, отчаявшись, уехали в Уфу на поезде.
В итоге домой мы добирались 3,5 суток. Но тем не менее все закончилось хорошо и я очень благодарен Ане, что она очень достойно перенесла все трудности при возвращении.
Резюмируя: Вообще по своей атмосфере Гили Траванган мне очень напомнил старый, добрый ГОА. Такая же атмосфера всеобщей расслабленности и приятного пофигизма. У меня было стойкое ощущение, что все "свои" и это чувство единения явно не меня одного накрывало (напомню, что я не ел грибов:))) Вобщем...если будете у нас на Бали, джедай строго рекомендуэ заглянуть на сладкие острова Гили. Вы здесь всегда найдете то, что вам надо. И дайвинг и релакс и тусовку.
За сим раскланиваюсь, до свиданья, до скорых встреч в эфире! Hasta la vista, amigos!
Последний раз редактировалось lastdjedai 09 июн 2011, 11:46, всего редактировалось 3 раз(а).
гитар-гитар-гитар, джамп ту май ягуар, бейби, ю хэв посабилити плей виф ми
Шикарные фото!!! Не могу описать словами, у меня шок..........от такой красоты!!!!! Жду продолжения!!!! Если позволите, сохраню несколько фот для личного созерцания, а то у самой руки не из того места растут, не привезли ни одной красивой фотки из тех мест!
