Китай в малых дозах (записки реконвалесцента)

[Chikungunya]

Рассказ о поездке в Китай по маршруту Тюмень-Новосибирск-Урумчи-Корла-Хами-Дуньхуан-Цзяюйгуань-Чжанъе-Ланьчжоу-Чжанцзяцзе-Сиань-Урумчи-Новосибирск-Тюмень в январе 2016 года

Врач сказал: пора потихоньку расширять диету. Ты уже не больная, ты реконвалесцент. Ура, сказала я (люблю красивые слова), и мы поехали в Китай.

Наверное, такое решение выглядит не самым разумным. Ведь доктор сказал "потихоньку расширяй", а не "бросайся в пучину китайской кухни". На всякий случай мы заложили бОльшие, чем обычно, запасы по времени. Ну, вдруг я буду неважно себя чувствовать. После холицистэктомии прошло полгода, но мой организм еще не пришел в норму и то и дело удивляет меня неожиданными реакциями.

Кроме того, нам, как обычно, не хватило времени спланировать поездку как следует. Конец года, то, сё. Поэтому рациональности в наших перемещениях немного. Зато получилось абсолютно комфортное путешествие. Я бы даже сказала лечебно-профилактическое.

Из Тюмени в Новосибирск ехали железной дорогой. Решили впервые встретить новый год в поезде. А то в самолете уже два раза встречали. Но в поезде мне совершенно не понравилось. Пустой вагон, странное поведение поездной бригады. Обещанного поздравления от начальника поезда мы так и не дождались. Может, надо было радио включить? Мимо нас несколько раз пробегали возбужденные проводницы. Они отмечали новый год по какому-то своему времени, то ли барнаульскому, то ли забайкальскому, но гораздо раньше нашего, а после осели в вагоне-ресторане. Муж ходил туда купить колы, говорит: сидят, вид у всех унылый.

Около полуночи по тюменскому времени мы пересекли границу часового пояса и оказались в Омской области, где новый год уже наступил. Забавно, где мы его потеряли? Стоянка на станции Называевской две минуты, выйти из вагона на перрон (чтобы хлопнуть хлопушку и сфоткаться) – нельзя. И главное разочарование - ни одного даже самого завалящего фейерверка за окном за всю дорогу. Только мрачные, занесенные снегом пейзажи.

Не, с самолета вид гораздо более радостный.

Авиакомпания поставила на рейс новехонький аэробус А320. Подголовники креативные, с пожеланиями. У Яши было «заснуть под звездами», у Риты «увидеть северное сияние», у меня «поплавать с дельфинами», у мужа «погулять в тропическом лесу». Вот разве что полярного сияния нам наблюдать не приходилось. Хотя в Рейкьявике мы ездили на специальную экскурсию. Зато на подлете к Урумчи мы полюбовались заснеженными шапками Тянь-Шаня, а потом и вовсе инфернальным зрелищем: из густого тумана, как кресты на кладбище, торчат верхние этажи многоэтажек.

Самолет коснулся земли, пассажиры зааплодировали. Через полминуты звук аплодисментов донесся с задних рядов кресел. "А вот и хвост долетел", – отозвался муж.

В аэропорту сняли деньги в банкомате (нашли один обменник, но безжизненный), стали в очередь на такси и вскоре уже двигались в сторону отеля Kai Yuan, весело обсуждая, для чего нужна таксисту решетка в палец толщиной, отделяющая передние сиденья от задних. Я говорю: это для того, чтобы на водителя на набрасывались все сразу пассажиры, а только один. Тот, кто сидит впереди рядом с водителем. От одного водитель сможет отбиться, так что все будет по-честному. Рита говорит: так ведь сквозь прутья решетки можно выстрелить или просунуть лезвие ножа! Но только если лезвие окажется достаточно длинным. Типа сабли. И мы сразу представили, как орудуем саблей, рубя в капусту сидящих впереди.

До гостиницы мы доехали за 35 юаней. А дальше началось. Дело в том, что номер мы бронировали на букинге и довольно головотяпски: взяли один с двумя большими кроватями, решив, что нам хватит. Но сотрудники стойки регистрации считали иначе. Парень вытащил смартфон и начал что-то транслировать нам при помощи китайско-английского переводчика. Наберет что-то по-китайски, кнопочку нажмет и гордый показывает нам на экране надпись: «Вам надо взять другой номер». Ответить мы не можем, так как по-английски парень не понимает, набрать ответ на его смартфоне тоже – там нет латиницы. У нас скачан мини-разговорник, но сложных фраз типа «Нам достаточно и этого» в нем не сыскать. Девушка-портье пыталась общаться при помощи интуиции и, честно говоря, преуспела больше. Но все равно они заставили нас взять два стандартных номера за 800 юаней. Тут оказалось, что оплата кредиткой невозможна, нужны наличные. У нас нет столько. Тогда парень взялся проводить нас до банка. Муж ушел, его не было минут сорок. Потом он сказал, что до банка пришлось бежать три квартала.

Номера за 800 юаней оказались абсолютно занюханными, а в одном из них еще и воняло канализацией.

Однако вечереет, не хотелось бы, чтобы главным впечатлением сегодняшнего дня было заселение в паршивую гостиницу. Поэтому мы оделись и вышли погулять. Пробежали немного в одну сторону, не понравилось, вернулись. Карты местности у нас нет (на ресепшне не оказалось карты на английском языке). Ладно, давай поедем на Гранд Базар. Непонятно, в какой он стороне, но вот автобусная остановка, у кого-нибудь спросим. Спрашивать не пришлось: едва мы дошли, нас тут же подобрал частник.

У Гранд Базара нас сразу немного оглушило: куча народу, бронетранспортер, еще одна полицейская машина с автоматчиками в бронежилетах и балаклавах. Мы успели только одним глазком глянуть на Гранд Базар внутри, как он стал стремительно закрываться: торговцы набрасывали материю поверх прилавков и выключали свет. Рассмотреть мы толком ничего не успели, разве что составили общее впечатление. Восточный базар, больше среднеазиатский. Тюбетейки, орехи, инжир, сушеный красный перец огромными кучами, свежевыжатый гранатовый сок. Интересно бы попробовать, но не в первый же день. Не уверена, что организму будет хорошо.

Что совсем плохо в Урумчи, так это тротуары. Постоянно приходится смотреть под ноги. То выбоины, то ступеньки, скользкие или горбатые участки. Того и гляди навернешься. Мы влились в людской поток и вышли к едальням. На улице готовят мясо, а внутри едят. Ну типа наших шашлычных. Едва мы притормозили, как мужчина, колдующий над жаровней, широким жестом пригласил нас зайти. Внутри оказалось очень богато - ну или нам так показалось из-за мозаичных стен, пестрых тканых скатертей и резных потолочных балок. Хитроглазый парень в тюбетейке подал меню, женщина принесла пузатый металлический чайник и пиалы. Чай пряный, но несладкий. На соседнем столе стояла сахарница, но лень было просить. Заказали лагман, манты, суп с лапшой и шашлык. Манты с начинкой из тыквы и мяса, лагман острый, шашлык жестковатый и пахнущий пОтом (из-за зиры, наверное). А суп вкуснее всего. Итого 60 юаней. Потом в магазине по дороге мы купили булочек и холодный чай, пиво и чипсы. На такси за 20 юаней вернулись в гостиницу. Муж посидел немного в холле (там есть интернет) и забронировал гостиницу на следующую ночь. Говорит, бежим отсюда. Там пятизвездочная дешевле.

На следующий день мы сходили с утра в парк Красная гора, он тут поблизости, погуляли с народом (выходной), потом перевезли вещи в другую гостиницу (совсем неподалеку и действительно поприличнее) и поехали в музей Синьцзян-Уйгурского автономного района смотреть на Таримские мумии (мы с Янкелем исторически очень любим мумии и разных зомби). Мумии оказались отличные, просто прекрасные. И главное загадочные. Янкель по возвращении написал про них реферат по истории, и с тех пор учительница неплохо к нему относится. Разглядела в нем интерес к предмету.

8-40 утра - а на улице темно. При этом вечером в 18-40 еще светло. Непонятно как-то.

Поужинали в ресторане уйгурской кухни. Все было вкусно, особенно чай. А дети попросили сок. В меню нашли картинки высоких стаканов с чем-то желтеньким. Официантка подтвердила, что сок. Принесла. Рита взяла стакан: "Боже, он теплый! – отпила.- И, кажется, кукурузный!"

Продолжение следует.

[kned]

Продолжение следует.

блестящее начало! подписался. а фоты будут? )) дико хочется увидеть кукурузный сок ))

[Гость]

дико хочется увидеть кукурузный сок ))

На здоровье :-)

[kned]

На здоровье

спасибо! )) выглядит ничего, даже аппетитно. но вопрос автору о фотках в силе ))

[Анна Наледина]

пишите дальше,если возможно то как-то поактивней( а то я вот вот должна в ту степь податься). Вопрос: а место музея, поконкретней, и цена билета?

[Chikungunya]

Гастрит, спасибо! Кукурузный сок, я, конечно, сфоткала


Анна Наледина, музей СУАР находится по адресу: улица Xi Bei Lu (Си Бэй Лу) (西北路), 132. Вход бесплатный. Выглядит вот так:


Kned, спасибо! Фотки тоже будут, как без них.

Вид из окна гостиницы:


Ну, погуляли мы тут немного



Воздух в Урумчи не сказать что чистый


В парке Красная гора


Одинокая тетенька поет


Зимние забавы


Таримские мумии в музее СУАР. Если ничего не слышали о них, непременно погуглите - это очень интересно. В двух словах: человеческие захоронения были обнаружены при прокладке газопровода в пустыне, среди костей и черепов найдены и мумии. Причем в гораздо лучшем состоянии, чем египетские. В отличие от египетских, тела не были набальзамированы, а просто похоронены, и мумифицировались случайно. Возраст мумий – от 3000 до 4000 лет. По всем признакам эти древние люди принадлежали к европеоидной расе. Кто они и откуда – версий на этот счет много, но ни одной окончательной.


У некоторых рот забит песком (видимо, плохо челюсть подвязали), из-за чего их прозвали поющими


Женская мумия. У каждой своя история


Есть еще мумия трехмесячного младенчика с синими камнями на глазах, я поразмыслила и не стала его фоткать. Хватит того, что он лежит в музее, и все на него глазеют.
Фотографии на стенах рассказывают, как были обнаружены мумии и какую работу провели ученые

[kned]

Про мумии очень интересно. И санки понравились.

[Chikungunya]

Мы в Корле.

Можем шутить: как гость в Корле.

Хотя мы не застряли, а просто непонятно зачем сюда приехали.

Честно? Больше всего мне хотелось посмотреть пустыню Такла-Макан. Я видела в инете картинки и была покорена. Я хочу видеть ярданги, море песка, пыльный ветер и чудо инженерии – трассу G218, проложенную через пустыню, с ее квадратиками ветрозащитных посадок. Изначально я носилась с идеей пересечь пустыню на автобусе (раз уж машину напрокат иностранцам не дают), ну или хотя бы на такси. Ну пусть не всю пустыню, а просто заехать туда на сто километров и обратно. Какой город из расположенных на границе с пустыней выбрать? Выбрали Корлу и даже купили железнодорожные билеты. Потом в нашем маршруте появился Дуньхуан и необходимость ехать в Корлу отпала, но возвращать билеты мы не стали, так как совершенно некогда было разбираться с тонкостями возврата на сайте Ctrip. Пришлось ехать в Корлу и делать вид, что так и надо. Хотя если посмотреть на карту, станет очевидным, что мы сделали совершенно бессмысленный крюк.

В надежде поправить дело мы сократили время пребывания там до одной ночи – и тем окончательно все испортили. Однако по порядку.

Мы очень волновались, как пройдет первая встреча с китайской железной дорогой. Рано утром (было еще темно) мы примчались на вокзал города Урумчи. На вокзал, где полтора год назад (30 апреля 2014 года) террористы устроили взрыв, а потом набросились с ножами на пассажиров, в результате чего 79 человек были ранены, а один погиб. С тех пор здесь тройная проверка безопасности, заграждения и тотальные досмотры. Холодно, нервно, пар изо рта; уйгуры все в черном, охранники тоже в черном, черные чемоданы и баулы медленно заползают в черную пасть интроскопа... Билет у нас забронирован и оплачен, нам надо просто получить его в кассе, но мы переживаем и потому приехали сильно заранее. И правильно. Кассирша архидолго возилась с нашими паспортами, вводя наши данные в систему. Куда-то уходила, с кем-то советовалась. Очередь, стоявшая за нами, рассосалась по другим окошечкам, никто не хотел из-за нас опоздать на поезд.

Наконец победа! Довольные выскакиваем из кассового зала. Где выход к поездам? Привокзальная площадь расчерчена барьерами заграждений (чтобы контролировать людской поток), за заграждениями, выставив пластиковые щиты, стоят полицейские. Муж бежит впереди в черной шапочке по самые брови, с большой черной сумкой наперевес, вид у него сосредоточенный и недобрый. Вылитый уйгурский сепаратист. И, конечно, его тут же останавливают: документики! Хорошо, мы с детьми подбежали, загалдели по-иностранному: "What's happened? Dad? Sir?" И полицейские тут же мужа отпустили. Даже в паспорта не заглянули. Он четыре паспорта в руках держал. На выбор.

На вокзале очень здорово все организовано. У каждого поезда свой «зал ожидания»: пассажиры кучкуются под табличкой с номером поезда. Очень похоже на гейты в аэропорту: кто пришел раньше, тот сидит, остальные стоят. Раньше времени на перрон не выйдешь, да и вообще по вокзалу не пошатаешься: любой контролер тебя остановит, проверит твой билет и направит к нужной табличке. Стой там, жди, пока не объявят посадку.
Проводницы красивые. В красивой форменной одежде, элегантные, аккуратно причесанные.

Вагон новый, заполнен пассажирами до отказа. В купе вместе с нами едут две очень приятные женщины. Итого нас шестеро. Удивительно, но третьи полки в купе также мягкие. Дети там устроились с айпадами, только мы их и видели. Хотя время от времени они опасно свешивались вниз, чтобы выклянчить у меня какой-нибудь еды.

А я всю дорогу вязала. Должна же я была произвести впечатление на китайских попутчиц. Кстати, я думала, что они мать и дочь, но они вышли на разных станциях.

– Янчик, что тебе понравилось в Корле?
– Ну, пустыня… в которую мы не попали…

Да, обидно. Я старалась, но никак не могла выяснить, далеко ли от Корлы до города духов Урхо (Урхэ), где, по некоторым сведениям (а также как можно судить из названия) очень большое скопление живописных ярдангов, а когда дует ветер, они издают жуткие завывания. И еще: как далеко надо отъехать от города, чтобы увидеть ветрозащитные посадки? В Google Earth я могла бы посмотреть, но дома времени не хватило, а в Китае гугл не работает.

Нам надо было сразу озаботиться поездкой в пустыню, как приехали в Корлу, как только прибыли на такси в отель Golden Leaf и обнаружили за стойкой англоговорящего портье. Увидел англоговорящего в Китае – держись за него!!! А мы пренебрегли этим правилом. Вечером, когда мы вернулись из ресторана, парня уже не было за стойкой. Мы пытались поговорить с девушкой-дежурной, но толку было чуть. Хотя я и показывала ей заготовленные иероглифы «пустыня», «ярданги», «завтра» и «взять машину с водителем». Девушка только хлопала глазами и хихикала.

Поэтому мы решили встать пораньше, чтобы попытаться выяснить то, что мы не выяснили вчера. Правда, оказалось, что завтрак в отеле начинается только с 8-30. Это, кстати, был самый убогий завтрак из всех наших завтраков в Китае. На входе в ресторан сидел регистратор, отмечал номер комнаты и выдавал каждому постояльцу по вареному яйцу. Чая-кофе нет, есть только кукурузная похлебка без соли (или это опять сок?) и тушеная капуста (к слову, вкусная). После завтрака мы два часа провалялись в номере (потому что вчера за ужином некий реконвалесцент съел много жареного мяса) и спустились вниз только к одиннадцати. И, кстати, вчерашний парень только что пришел. Пустыня? Ярданги? На наши иероглифы он смотрел озадаченно. Я, говорит, понимаю, что это такое, но не знаю, где это. Повел нас в туристическое агентство (оказывается, в холле нашей гостиницы на первом этаже есть туристический офис). Сотрудники агентства, два мужика и девушка, обсудили нашу проблему и вынесли вердикт: мы, говорят, знаем, где это, но ехать далеко. Часа три-четыре в одну сторону. Жалею, что я не спросила у них, как же называется это место. Видимо, они как раз имели в виду пресловутый город духов, или город чертей, или Урхо.

Мы попытались пробить также вариант прокатиться по G 218, но не нашли понимания. «Мало времени, далеко», – твердил наш добровольный переводчик. Черт его знает, в чужую башку же не залезешь. Может, и правда, надо было заложить на Корлу два дня и спокойно съездить в пустыню.
Турагентщики, видя, что мы расстроились, говорят: езжайте лучше в Темэньгуань. Спасибо, мы уже были в Темэньгуани – вчера. Сразу как приехали, взяли такси и смотались посмотреть на главную достопримечательность – Железные Ворота, некогда важный контрольно-пропускной пункт на Великом Шелковом пути. Было очень холодно, перевал завален снегом, мы были там одни и вполне живо воображали себя замерзшими караванщиками, уныло бредущими к Железным Воротам в надежде получить там теплый кров, еду и ночлег. В общем, было даже весело, пока Рита действительно не замерзла.

А кроме Темэньгуани в Корле ничего интересного нет, сказали самокритичные сотрудники турагентства.

Ну давайте мы хоть мечеть какую-нибудь осмотрим. Да, мечеть можно. Наш английский переводчик выбежал на улицу помочь нам поймать такси. Проехали через центр города, мимо правительственных учреждений, шоппинг-моллов и парка, где группа пенсионеров занималась гимнастикой цигун. Отдали таксисту 10 юаней (на счетчике было 9-50, но муж всегда округляет в большую сторону, таксисты от него без ума). Мечеть красивая, втиснута между домами и закрыта. И хорошо, потому что мы вообще-то не любим посещать молельные дома. Сфотографировали ее, а заодно прилавок с уйгурскими лепешками. Рядом неприметная дверь – магазинчик. Оттуда выглянула женщина: не хотим ли мы купить лепешек. Лепешки не хотим, но муж углядел в магазине тюбетейки и спонтанно решил купить. Мы как заправские туристы (читай – обезьяны) перетрогали в магазинчике весь товар. Меня поразил какой-то мутный сок в маленьких склянках вроде аптечных, заткнутых резиновой пробочкой. Наверное, дико полезный. И еще грушевый джем. И еще повидло в таких пластиковых баночках с такими крышками, мама дорогая. Продавец симпатичный (уйгуры вообще симпатичные), стоит улыбается. Мы купили у него тюбетейку, сахар кристаллический детям, а потом, уже на улице, приценились к кожаным то ли сапожкам, то ли носкам – и купили их тоже. На ветру они висели задубевшие, а дома оттаяли и стали пахнуть кожей. Но по ковру в таких не походишь – убьешься сразу. За 30 юаней.

Продавец с женой, обслужив нас, сразу сели на мопед и куда-то укатили. Яша комментирует: «Они на наши деньги теперь уедут жить в Шанхай. Уже поехали. А сына оставили заниматься коммерцией». У них там еще мальчик был в магазине, который даже смотреть на нас стеснялся.

Сделали два шага в сторону и наткнулись на рыночек, на целый ряд лавок с висящими тушами. Рита причитает, ей противно смотреть на туши, а Яша рассуждает, почему девчонки не любят сырое мясо. А я думаю про себя: любопытно, какую же часть вот такой туши мы ели вчера в уйгурском ресторане? Ну как ресторане? Скорее забегаловке: стекляшка, ряд столиков, холодильник, а готовят на улице. Мясо. Много мяса. Мы ткнули пальцем в меню (ни слова по-английски и даже картинок нет), и нам принесли поднос с горой жареной баранины. За 172 юаня, между прочим. Когда расплачивались, женщина-хозяйка что-то мне сказала, причем так серьезно-серьезно. Я легкомысленно и радостно ей покивала. А потом думаю: а вдруг она мне сказала: никогда, ни при каких обстоятельствах больше сюда не приходите, и еще товарищам скажите, чтоб не совались! Но навряд ли. Скорее всего наоборот: приходите, всегда рады.

На рыночке народу мало, торговцы метут пол перед своими прилавками и при виде нас немного набычиваются. Зря, мы легкая добыча. Вот продавец сухофруктов кокетничать не стал, взял да и всучил мужу горсть изюма. Изюм огромный, сладкий! Хоть я не люблю сушеный виноград, не могла не признать, что он необыкновенно вкусный. Покупаем! А в пакет с изюмом (получилось на 10 юаней) торговец бросает еще горсть разных орехов и прочих урюков. Интересно, насколько лояльны новосибирские таможенники. Потому что их тюменские коллеги несертифицированную сельхозпродукцию ни за что не пропускают. То и дело в местных новостях сообщают о показательно сожженных в печи урюках.

Очень холодно в Корле. Народ ходит в масках. А те, кто ездит на мотороллерах, еще и халаты стеганые надевают. Задом наперед, как защита от ветра. А еще интересно, что на дорогах есть специально выделенная полоса для мотороллеров и мотоколясок. То есть по большой дороге ездят крутые тачки и автобусы, а уйгуры на своих тихоходных тележках ездят отдельно.

Река Кончедарья скована льдом. Мы добежали до первого торгового центра и пошли греться. Торговый центр пафосный, народу там мало, цены высокие. В продуктовом отделе меня заставили снять сумку (дамскую!), сложили в холщовый мешок и замкнули магнитной защелкой. Чтобы я ничего не украла. Просто удивительно, впервые встречаем такое отношение к себе. А муж вообще в этот отдел не пошел. Потому что его рюкзак в холщовую сумку не влез, а идти сдавать в камеру хранения было лень. Он махнул рукой и пошел на скамеечке посидеть.

Веселая таксистка, что везла нас до гостиницы, наотрез отказалась ехать еще и в аэропорт. Бог знает почему. Потом-то мы поняли: потому что аэропорт в Корле очень далеко от города, ехать минут сорок. Наверное, у таксистки были другие заказы.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

Что за станция такая - Дибуны или Ямская?


Вдоль железной дороги все утыкано ветрогенераторами:


А так хранится урожай острого красного перца:


Темэньгуань:


Караванщик, уныло бредущий к Железным воротам:


Scenic spot:




Тут что-то интересное. Силились понять, но не угадали ни одной буквы:


На улицах Корлы:


В отеле "Золотой лист" у нас было вот такой золотой светильник:


Мечеть красивая, но закрыта:


Уйгурские лепешки вкусные, когда немного оттают:


В Корле:



На рынке:




Кончедарья подо льдом:


Вот в таких теремках на улице жарят мясо. Рядом заведение, где едят:

[Chikungunya]

kned, спасибо! Приятно, когда читают))

[kned]

для меня Китай вообще экзотика (еду в Азию первый раз!), а уж Ваша Уйгурия - это вообще нечто почти запредельное. Но дюже любопытно, ага. ))
и, повторюсь, нравится стиль Вашего повествования - легкий, с юмором, с обилием вроде бы чисто бытовых деталей, но завораживают ))

[Chikungunya]

Ооо, когда хвалят, хочется писать еще больше и лучше. А впереди еще много смешного )))
kned, а по-моему Уйгурия как раз близкая нам и понятная. Да, скифы - мы, да, азиаты - мы// С раскосыми и жадными очами!
Я Вас понимаю, я много лет не решалась съездить в Китай. Но затем я прочитала несколько хороших китайских романов (в русском переводе, естественно), и мне стало намного легче.

В аэропорту, как и везде в Синьцзяне, усилены меры безопасности. Нас впервые не просто заставили разуться и снять верхнюю одежду, но и поводили металлоискателем по нашим ступням: не прячем ли мы что-нибудь в носках. Видимо, эти уйгурские сепаратисты очень изобретательный народ.

Рейс наш до Пекина, посадка в Хами промежуточная. Боинг737-700 авиакомпании Air China. И полным-полно блевальных пакетиков. В смысле в каждом кресле по пакетику. С логотипом! Роскошь, сказала Рита.

На выходе с трапа стоит девушка в синем тулупчике до пят, покрикивает что-то. Я уже уяснила, что надо делать вид, что все понимаешь, поэтому просто кивнула и двинулась вправо. А муж догадался, что девушка отделяет транзитных пассажиров, поэтому он сказал «Хами» и получил указание идти влево. А я балда.

Хами город маленький – нет и полумиллиона жителей. А аэропорт Хами вообще малюсенький. Искусственные цветы в кадках на привокзальной площади. Небо голубое.

Нам в Хами вообще ничего не надо. Мы прилетели сюда переночевать. Так уж вышло. В Хами есть какие-то интересные археологические раскопки (в частности, найден некрополь Железного века, 150 могил, и опять неизвестно чьи, какая-то загадочная древняя культура), но мы решили, что по сравнению с таримскими мумиями это уже не так интересно. Вообще пустыня Такла-Макан таит немало сюрпризов, ведь раньше здесь зеленели пастбища и текли полноводные реки, и высокие голубоглазые европеоиды пасли тучные стада овец. Такую инсталляцию видели мы в музее Урумчи. Здешние пески достаточно подвижны, они регулярно обнажают то чьи-то кости, то остовы древних построек, так что ученые и прохиндеи всех мастей повадились приезжать сюда с экспедициями, пока государство во избежание разбазаривания не прикрыло эту лавочку (читала я, что сейчас экспедиции организуются по специальному разрешению специального комитета, а за иностранными учеными тщательно следят приставленные к ним сотрудники госбезопасности).

Таксист нам попался спекулянт. Вообще китайские таксисты заслуживают отдельного изучения. Мы за эту поездку получили очень разный опыт общения с таксистами, и систематизации он пока не поддается. Почему таксист в Корле вез нас сорок километров до аэропорта по счетчику, а таксист в Хами, хотя мы ехали всего десять минут, заломил какую-то несусветную цену? А другой таксист в Хами, что вез нас наутро на вокзал, опять был скромен в своих запросах? От чего это зависит? От человека? Мне пока непонятно.

Хами город довольно современный, бодрый, как мне показалось. Здесь есть промышленность (в частности, металлургия и добыча руды) и сельское хозяйство. Здесь выращивают какой-то особенный сорт дынь, которым гордятся. Но мы дыни не пробовали: не сезон. Зато наконец попробовали уличную еду: вечером, погуляв по центру, купили уйгурские треугольные пирожки с мясом и зеленью. Местные мальчишки, которые стояли в очереди за нами, пялились на нас со страшной силой.

Наутро у нас было время до отхода поезда, и мы пошли на рынок, расположенный через дорогу от гостиницы. И с удовольствием погуляли там между рядов, еще раз поглазев на кучи красного перца в стручках, на живописные барханы пряностей, на фрукты и сухофрукты, на живую рыбу и прочую колбасу. Народ к фотографированию отнесся сдержанно, но без обид. Ну и я, если вижу, что человек отворачивается, я лучше отойду. А вот симпатичная тетенька, жарившая лепешки, и отворачиваться не стала, хоть и было заметно, что она немного смущена. Уличная еда, а такое аппетитное все у нее. Розовый фарш, свежие овощи, зелень. Я бы съела ее лепешку. Но, увы, я только что позавтракала. И потом, я еще не человек, а всего лишь реконвалесцент, что значит – выздоравливающий. Мне надо потихоньку расширять диету. Вот вечером я расширила, съела уличный пирожок, а утром должна обратно сузить. Чтобы по возможности сохранить равновесие.

Девушка-портье тоже выбежала на улицу поймать нам такси. По-моему, это очень симпатичная практика.

Из Хами мы едем поездом в Люянь. Хотя нам надо в Дуньхуан. По какой-то таинственной причине в Дуньхуан поезд не идет. Отчего-то железнодорожная ветка из Урумчи идет мимо Дуньхуана, и ближайшей к этому городу станцией является Люянь. Поезд D2704 сообщением Урумчи-Ланьчжоу очень модный. Ну и вагон у нас очень модный: мы взяли билет в первый класс. Места только сидячие, зато очень комфортабельные, расстояние между креслами огромные, но в тамбуре все равно есть титан с кипятком. И народ ходит заваривает себе лапшу, чай. Вместе с нами в вагоне едет парочка бэкпекеров из Швейцарии. Когда мы зашли в вагон на станции Хами, они уже сидели там, так что я не знаю, откуда они едут, но вышли они одновременно с нами в Люяне и потом тряслись два часа в одной маршрутке. Причем мы-то на заднем ряду сидений, прижав коленки к груди, а они вообще на откидных стульчиках сбоку. В этой маршрутке китайский сервис неожиданно закончился. А может, наоборот: закончился европейский комфорт и начался обычный китайский.

…Выходишь из здания вокзала на станции Люянь и оказываешься в чистом поле. Где, однако, уже выстроился ряд маршруток и такси. И зазывалы уже орут дурными голосами «Бас, бас». Так что мимо не пройдешь. Другое дело, мы, наверное, зря поехали в маршрутке. Стоимость одного билета 36 юаней, на четверых это 144 юаня – возможно, взять такси было бы даже дешевле. И уж точно удобнее. Но это я виновата, помчалась сразу к микроавтобусам, хотя дуньхуанские зазывалы выкрикивали не только «бас, бас», но и «такси, такси».

В Дуньхуане микроавтобус высаживает пассажиров на автовокзале (если кому-нибудь не нужно выйти раньше). И оттуда все равно приходится брать такси, чтобы доехать до гостиницы. Гостиница у нас Dung He, на ресепшне очень приветливые девушки, немного говорящие по-английски. Нарисовали нам на калькуляторе счет за номер (впервые в этой поездке у нас один семейный номер, а не два стандартных) и спрашивают: «Passport?» Хорошо муж у меня понятливый, переспросил: «Cash or card?» Девушки сконфузились, захихикали. Ну конечно, они хотели спросить именно это. Просто перепутали. Пока одна оформляла нас, вторая принесла горячие полотенчики, подала чай, а напоследок нам подарили банданы с американскими звездами и полосами. В общем, мило.

Забавно, номер ничем не отличается от стандартного, но считается семейным. И нас спокойно поселили в нем вчетвером. Хотя он явно трехместный: одна двуспальная кровать и одна полуторка. А в Урумчи нас не хотели селить на двух двуспальных кроватях. Загадочный Восток, в этом, наверное, все дело.

Дуньхуан приятный. Если бы не иероглифы кругом, он бы выглядел европейским.

[kned]

Я уже уяснила, что надо делать вид, что все понимаешь, поэтому просто кивнула и двинулась вправо.

)))) долго ржал в голос ) беру на вооружение )

тряслись два часа в одной маршрутке. Причем мы-то на заднем ряду сидений, прижав коленки к груди, а они вообще на откидных стульчиках сбоку.

ужосс

Загадочный Восток

да уж... )

[Chikungunya]

Еще порция фоточек

Где-то между Корлой и Хами:


Аэропорт Хами маленький, но вполне современный:


Вид на город:


Вечером погуляли по центру:


Иногда между домами проступают очертания гор:


На рынке:



Увы, этих пирожков я не попробовала:


Райские яблочки и прочие сухофрукты:


Наша гостиница в Хами:


Вид из окна гостиницы:


Парень на улице печет лепешки. Увидел меня с камерой, смутился, сдвинул кепку на затылок:


Кумульчане (другое название Хами - Кумул) спешат по своим делам:


Зима, и клумбу украшают искусственные цветы:


На вокзале у каждого поезда своя зона ожидания:


Пустыня Такла-Макан где-то плавно переходит в Гоби


Я писала про комфортабельный вагон? Лично я почти всю дорогу простояла. Потому что когда сидишь, видишь только вот этот заборчик вдоль дороги:


А мне хотелось пустынных пейзажей:

[kned]

Вид на город:

типичное Ясенево какое-нибудь ))

Иногда между домами проступают очертания гор:

мираж

Кумульчане (другое название Хами - Кумул) спешат по своим делам:

если бы ни лица, точно где-то у нас. правильно Вы отметили:

Уйгурия как раз близкая нам и понятная.

[Chikungunya]

Вокзал на станции Люянь:


Зазывалы


И мы, поддавшись стадному чувству, побежали к маршруткам:


Ехать в маршрутке было не очень весело. Но хотя бы все ехали молча, и водитель никакой китайский шансон на полную громкость тоже не включал:


Вид из окна гостиницы:


Дуньхуан местами выглядит вполне по-европейски:

[Chikungunya]

Мы, конечно, не поехали в пещеры Могао. Я так и думала, что мы не поедем. У нас один полный день в Дуньхуане и два главные достопримечательности. Пещеры Могао, понимаешь ли, четвертый век, буддистский храмовый комплекс, один из старейших в Китае, объект всемирного наследия. И песчаные дюны. Конечно, мы выбрали второе. Да мы ради этих барханов сюда и приехали. Мы даже вчера вечером специально взяли такси и прокатились до ворот парка Миншашань (Mingsha mountain Crescent spring scenic area), чтобы убедиться, что дюны и правда существуют.

Сегодня мы провели там пять часов. Провели бы и больше, если б не мороз в сто тысяч градусов. Ритка у нас отчаянно мерзла всю дорогу. Особенно ноги. Ни теплые носки, ни меховые стельки ее не спасают. Я тоже мерзну, у меня руки без перчаток и куртка расстегнута, но у меня, видимо, энтузиазма побольше (а может, я как Гульдаугур Фридторсон – тот знаменитый исландец, который после кораблекрушения провел несколько часов в ледяной воде, но не умер и даже не заболел, потому как его подкожный жир оказался по плотности сходен с тюленьим. Просто меня еще никто не исследовал в этом направлении).

Мы прибыли к воротам парка ровно в десять утра. И нам показалось, что мы тут первые. Вокруг никогошеньки, хотя написано, что работает с 7-30 (до 18-30). Билеты ужас какие дорогие, по 120 юаней. Но на Яшу скидка 50 процентов, и на Риту по ее студенческой карте ISIC, которую мы оформили перед поездкой, тоже, так что с нас взяли 360. Два шага сделали через турникет – снова расходы: аренда оранжевых бахил (15 юаней за пару, итого 60). Бахилы классные, они не позволяют набрать песка в ботинки и к тому же очень здорово украшают фотоснимки. Еще два шага делаем, и к нам цепляется менеджер по аренде верблюдов. Потом, - машу я ему, - позже. И показываю двумя пальцами шагающего человечка: мы пройдемся пешком. Подходим к тропинке, протоптанной по гребню ближайшего к нам бархана. Гребень – самое твердое место на дюнах, и оно же самое опасное: если покачнешься, то потеряешь равновесие и покатишься вниз, в зыбучие пески (на самом деле никакие они не зыбучие, но так звучит драматичнее). И потом очень трудно идти по самому гребню, потому что ноги-то две, и если левая ступает по гребню, то правая ступает мимо и то и дело проваливается, отчего устаешь гораздо больше. Может, фотомоделям и нормально тут ходить, а нам было трудно, и забирались на вершину холма мы довольно долго. И такая нам открылась картина, что просто стоял бы и смотрел часами. Барханы под снегом словно сахарные, вкусные. Небо голубое. Воздух аж звенит. Зима в пустыне, бывает же такое. Мы гуляли по барханам почти в полном одиночестве, лишь только пару раз над нами пролетел геликоптер. Время от времени нам попадались таблички с призывом не мусорить, а рядом металлические корзины для мусора, которые мы приспособили вместо штатива, прилаживая камеру к металлической крышке корзины. И наделали кучу селфи. Дети поваляли дурака – вернее, сами повалялись, скатываясь колбаской с небольших пологих склонов. Набрели на веревочное ограждение – ряд столбиков, между которыми протянута веревка. А это, оказывается, место спуска. Ну или подъема. Если кому тяжело подниматься по песку просто так.

Спускаться тоже тяжело. Песок увлекает тебя, тащит вниз, приходится удерживать равновесие, и тут помощь веревки очень пригодится. Я нашла чью-то перчатку, потянула ее из песка, на мгновение представив себе, как за перчаткой обнаружу труп занесенного песком туриста. Но нет, ничего такого не обнаружила. Приладила перчатку к одному из столбиков и весело поскакала вслед за детьми. Ой, вру: не очень весело. Всегда жаль уходить из такого чудесного места.

Внизу тоже чудесное место: оазис Юэяцюань, удивительным образом возникший и сохранившийся среди барханов. Здесь храм и маленькое озеро в форме полумесяца. Конечно, озеро покрыто льдом, а берега припорошены снегом, так что о его форме мы можем судить только по названию (его так и называют – озеро Полумесяца). Но храм очень красивый и атмосферный, пропустить такое нельзя, поэтому спускаемся.

Мы надеялись найти там горячий чай, но нашли только туалет с холодной водой (зато с горячей батареей и сушилкой для рук, дующей горячим воздухом). Есть кафетерий на открытом воздухе, но не работает. Храм закрыт, на пагоду выше второго яруса подняться нельзя. Мы пофоткались там и пошли как бы на выход. Говорю как бы, потому что сама же пошла в противоположную от выхода сторону. «Я просто посмотрю вон та то дерево, - сказала я, - не евфратский ли это тополь?» Я мечтаю увидеть евфратский тополь, ведь это герой пустыни, как его называют: он растет тысячу лет, а потом еще тысячу стоит мертвый, не гниет и не падает. Вообще-то такие деревья я видела почти наверняка и раньше (например, в Израиле), но я же тогда не знала, что это евфратский тополь.

Тут, в ложбине между дюн, даже тепло и солнце светит так ярко, что муж размяк и сам предложил обойти озеро по периметру (я и надеяться на это не смела). Удивительное озеро в форме полумесяца, сохранившееся посреди песков, сейчас, конечно, сковано льдом, но все равно интересно посмотреть на дюны и храм с другого ракурса. Договорились, что раз наши билеты многоразовые (я откуда-то знаю, что они действительны три дня), то мы сейчас выйдем из парка, пойдем поедим пельменей и вернемся. Вот так рассуждая, мы прошли мимо сувенирной лавки (где продавался в основном песок, раскрашенный в разные цвета, и еще какие-то пластмассовые побрякушки с надписью Tunisia), мимо пустой кафешки с вывеской fast food и холодильником с прохладительными напитками, и дошли до стоянки верблюдов. И как-то нас с Ритой потянуло к верблюдам. Они такие теплые. Мохнатые. Такие красивые! Мы говорим: а давайте хотя бы спросим, сколько стоит покататься на верблюде? Менеджер по верблюдам показал прайс: round trip 4 км – 100 юаней, single trip 1 км – 50 юаней. Я говорю: а вдруг после еды нам не захочется возвращаться? А сейчас мы тут. Давайте прямо сейчас покатаемся! Возьмем маленький кружок за 50. Но мужик с верблюдами не согласен на single trip, крутит башкой, тычет пальцем в сторону ворот парка. Рита еще раз посмотрела в прайс, говорит: сингл трип это от ворот парка досюда. Ну фу, сказали все и быстро согласились на раунд трип. Дядька поднял верблюдов (они лежали), выбрал для нас четыре штуки. Ух, верблюды такие классные! Теплые и мягкие. Гораздо лучше, чем лошади! Дядька велел держаться за металлический поручень, присобаченный к седлу, но поскольку руки у меня без перчаток, я засовывала их в верблюжью шерсть, и мне было тепло и приятно. Верблюд вроде живой, но при этом большой и надежный, как скала. А еще его можно есть, мелькнула странная мысль.

Катание на верблюдах более популярное занятие у китайских туристов, нежели хождение по барханам. Мы почти сразу встретили еще пару туристов, потом еще двух, четверых, а на обратном пути нам попался целый караван верблюдов с туристами. По внешнему виду мужчин и женщин, выгружающихся из автобусов у ворот парка (а ближе к вечеру народу сильно прибавилось), никак нельзя подумать, что они сейчас потопают в гору, пыхтя и отдуваясь. Многие даже бахилы не берут. Кстати, по парку можно и не ходить: есть вариант передвижения на электромобильчике. Но, конечно, не по барханам, а по дорожке от ворот до источника Полумесяца. Доехал, пофоткался на фоне живописных дюн и назад. Ну еще разноцветный песочек в бутылочке можно прикупить. Бутылочка в форме Эйфелевой башни, красиво.

…А мы плывем, качаясь, на верблюдах. Интересно, что наш погонщик всю дорогу идет пешком впереди. Неужто караваны так и ходили? Неужели нельзя управлять верблюдом как лошадью, при помощи поводьев? В ноздри нашим верблюдам вкручены пробковые мурундуки, смотреть больно, хотя говорят, что без этого от верблюда не добьешься повиновения. Вот вопрос: решив покататься не верблюдах (и заплатив за это), мы принесли животным больше пользы или вреда? О, как же мало я знаю о верблюдах.

[Chikungunya]

Они настоящие!





























Карабкающиеся по гребню бархана фигурки кажутся совсем крошечными отсюда:


Оазис Юэяцуань и правда место очень атмосферное:


Не евфратский ли это тополь? Нет, вот именно это дерево - ива Матсуда, посажено в 1898 году:


А вот это ефратский тополь, или туранга


Их тут несколько, тоже очень старые:

[Chikungunya]

Погонщик время от времени берет мою камеру и фотографирует нас во всевозможных ракурсах, заставляет позировать, то раскинуть руки, то всматриваться вперед, то оборачиваться назад. Наконец привал, станция: верблюды по очереди ложатся, сгибая сначала передние, потом задние ноги, это так прикольно и даже страшновато, когда корпус животного вдруг накренивается, резко наклоняется вперед, потом немного назад и мягко оседает. Прямо как низкопольный автобус на остановке.

Тут нас ждет еще одно развлечение – сендбординг. Мы про это читали, но твердо решили, что кататься не будем. Но, оказывается, есть и тюбинг на надувных пончиках – 25 юаней за спуск. Берем детям два билета и карабкаемся вверх по склону, радуясь, что есть ступеньки (на склон бархана уложена лестница). Но уже на середине понимаешь, что так ничуть не легче: ступеньки занесены песком и только мешают.

Наверху у нас… проверили билеты. Затем отвели детей к пончиковому спуску. Он оказался покрытым искусственной травкой. Дети съехали по ней без эмоций: у нас снежный тюбинг покруче будет. А парень тем временем подступил к нам: мол, не желаете ли съехать вниз на доске? Да мы уже поняли, что пешком нам обратно не спуститься! Муж едет первым, парень показывает ему, что держать руки надо сзади, чтобы иметь возможность притормаживать и маневрировать. Муж и тормозил – так что не доехал даже до того места, где нас ждал наш погонщик мулов из Бразилии. Ну то есть погонщик верблюдов. Наш караванщик Али. Я убрала в сумку кэнон, застегнула молнию (увы, недостаточно хорошо) и поехала. Вижу, погонщик мулов мне показывает: руки вверх! Я подняла руки – и понеслась. А впереди небольшой такой холмик. И я как раз несусь на него. Подпрыгиваю (чувствую, как пятая точка отрывается от бамбуковых санок) и больно шлепаюсь вниз, при этом ноги у меня выпрастываются и втыкаются в песок, взметая огромную тучу! Песок у меня везде – во рту, в носу, в глазах, в волосах. В сумке. Погонщик весело смеется и поднимает вверх большой палец – вот, мол, молодчик, круто съехала! Дети тоже высоко оценили скорость и зрелищность моего феерического спуска, а муж, оказывается, снял меня на видео. И правильно сделал, это был исторический спуск, больше я никогда в жизни не поеду.

Обратный путь на верблюдах идет немного под уклон. Вот тут как раз и приходится упираться в металлический поручень, чтобы не перелететь через голову верблюда. Тем более что верблюды то и дело толкаются, кажется, вот-вот спихнут друг друга со склона. Погонщик довозит нас до ворот (потому что мы сказали, что уходим), и там происходит… некрасивая сцена из-за чаевых. Дядька просит 20 юаней, а у нас есть только 10 и 50, дядька пытается вытянуть 50-юаневую купюру у мужа из руки, мол, такая денежка тоже подойдет, я ведь вас фотографировал в разных позах, старался, а десять брать отказывается и громко верещит что-то по-китайски. Тут подходит группа китайских туристов и начинает заинтересованно расспрашивать дядьку, а тот продолжает верещать, Муж начинает злиться, сейчас, говорит, вообще ни копейки не дам, я не обязан. В конце концов мы насобирали по карманам мелочи, получилось 15 юаней, дядька довольный ушел. А осадочек остался.

За турникетами берем такси (таксисты тут пасутся в ожидании клиентов), попутно поражаемся размерам парковки для частного автотранспорта. Видно, что рассчитана она на внушительный поток туристов. Думаю, основной наплыв здесь весной и осенью, потому что летом должно быть слишком жарко.
Не знаем, как сказать по-китайски «в центр», поэтому просто показываем карточку отеля, а не доезжая пары кварталов говорим водителю «стоп». Забавно, утром до парка мы доехали за 10 юаней, а вечером обратно за двадцать. Таксисты без всякого счетчика сразу показывают два пальца. Не хочешь – иди пешком.

Самый напряженный момент в любой поездке – это поиск еды. Вчера вечером мы обошли десяток едален, прежде чем сделали выбор. Возможно, не самый удачный: ресторан оказался какой-то помпезный, цены довольно высокие и куча обслуги, причем выражение лица у них как у наших школьных уборщиц – застарело-недовольное. На стене в обеденном зале висит экран, на экране крутят бесконечный рекламный ролик «Приезжайте к нам в Дуньхуан, посетите наш ресторан» (стихи мои). Эх, надо было выбрать пельменную, которая тут за углом.

А сегодня та пельменная закрыта. Печаль, пошли куда глаза глядят. И пришли к столовке под названием «Горячая лапша с мясом» или как-то так. Очень удобно, что в Дуньхуане под китайскими вывесками мелкими буквами по-английски указано, что подают в заведении. Например, «Суп в горшочках» или «Острая курица по-сычуаньски». Не колеблясь заходим в «Лапшу», сквозь витрину видим, что там сидит народ. Посреди обеденного зала печка, на ней пыхтит закопченный чайник. К нам подскакивает мужчина в белой куртке и фартуке, он немного удивлен, но, убедившись, что мы хотим есть, широким жестом приглашает нас садиться. Тычем пальцем в меню, берем рис с мясом и лапшу с мясом, две порции на четверых, чтоб попробовать; понравится – закажем еще, ведь видно, что тут быстро готовят. Приносят рис – очень острый. На столе фарфоровые чайнички, но в них не чай, а соус – если кому остроты маловато. С помощью оффлайн-переводчика кое-как выпросили что-то типа чая в пластиковых стаканах и пластиковых же подстаканниках, а еще лепешки – ужасно невкусные, но хотя бы не острые. Пока мы мучились с заказом и едой, все присутствующие на нас пялились. Но потом они отвлеклись, потому что в заведение пришла проверка из Китайпотребнадзора (или что-то вроде этого). Было похоже на бандитский налет: белый микроавтобус с синими иероглифами притормозил у крыльца и включил аварийку, из него высыпали люди в форме с погонами, ввалились в кафешку и минут десять о чем-то толковали с главным поваром (возможно, он хозяин). В результате переговоров работники заведение принесли и повесили на стенд у входа (с информацией для потребителей) шесть каких-то документов. А парнишка-официант тем временем прибежал с тряпкой и быстренько смахнул крошки с соседнего с нашим стола (свой стол мы сами вытерли, влажными салфеткам).

В общем, поели мы средненько, зато очень дешево – на 35 юаней. И практически сразу меня скрутило. Это не значит, что еда была плохая. Это значит совсем другое.

[Анна Наледина]

очень интересно!у вас хороший,мягкий юмор,сдобренный эрудицией,иллюстрации; очень хочется читать дальше. Жду продолжения!!! Спасибо большое за музей.

[kned]

Таксисты без всякого счетчика сразу показывают два пальца. Не хочешь – иди пешком.

обдиралы! знают, что некуда деваться

Карабкающиеся по гребню бархана фигурки кажутся совсем крошечными отсюда:

циклопические размеры, дейтсвительно

день в Дуньхуане

вот, оказывается, как выглядит этот оазис зимой...

[Chikungunya]

kned, нет, можно и пешком (вообще-то не бог весть какое расстояние), если, конечно, силы остались! И деньги))


Анна Наледина, спасибо за теплые слова)) продолжаю!

Порция иллюстраций к предыдущему посту (с трудом себя удерживаю, чтобы не вывалить на вас всё, что наснимала в этот прекрасный день!)

Продажа билетов на сендтюбинг (пардон) и сендбординг:





Станция сендбординга:



Дети сказали: так себе удовольствие


На таких "поддонах" съезжать гораздо веселее:






Мы уже уходим, а народ только подваливает:


Центр города производит очень приятное впечатление:


Saliha Beef Noodles:

[Chikungunya]

В провинции Ганьсу, где мы сейчас находимся, нет уйгурских сепаратистов и террористической угрозы. Поэтому в такси нет решеток, в гостиницы вход свободный, а не через рамку металлоискателя, и на вокзале нет такой жесткой проверки, как в Урумчи или Хами.

Муж говорит, что он в полном восторге от организации транспортного сообщения в Китае. Как все четко и здорово, особенно на железной дороге. И тут на тебе: поезд Дуньхуан-Ланьчжоу К9668, которого все терпеливо ждали у выхода на первую платформу, пришел на третью. И народ, подхватив свои баулы, мешки с мукой, детей-инвалидов и престарелых тетушек, ломанулся к лестнице (переход на третью платформу через второй этаж). А эскалатор не работает. Наверное, только мы в этот момент не проклинали китайские железные дороги. А все остальные пассажиры совершенно точно проклинали.

Вагон у нас номер 10, по классификации мягкий спальный. Мы в купе одни, можем делать что хотим. Муж спал, Рита читала, я вязала, Янкель рубился в игрушки на айпаде. Четыре с половиной часа.

Прибыли в Цзяюйгуань в половине двенадцатого ночи и уже к полуночи заселились в отель. С вокзала нас привез веселый таксист, немного говорящий по-английски. А детям он не понравился почему-то, и наутро мы звонить ему не стали, хотя он дал визитку, а помощь англоговорящего товарища сегодня нам бы очень пригодилась. В Цзяюйгуане у нас программа из двух пунктов, а времени еще меньше: к часу дня надо быть уже на вокзале, потому что в два у нас поезд в Чжанъе. А мы хотим посмотреть заставу Цзяюй, давшую имя городу (Цзяюйгуань так и означает: застава Цзяюй). А еще надо, хотя бы номинально, отметиться у Великой китайской стены – не ехать же ради этого в Пекин? В Цзяюйгуане можно посмотреть Стену в ее естественном, не реконструированном, виде.

На этот город мы отвели адски мало времени, потому что многого от него не ждали. Но Цзяюйгуань не подвел. И не разочаровал. Конечно, с барханами Дуньхуана ему соперничать трудно. Но зато в Цзяюйгуане есть настоящий ледник. Он находится в 130 километрах от города, поездка туда занимает минимум четыре часа. Хорошо, что я об этом узнала уже после, и разрываться нам не пришлось, а оставалось просто кусать локти. Но теперь-то я твердо намерена еще раз приехать в Цзяюйгуань, чтобы непременно смотаться на этот ледничок. С труднопроизносимым названием на пиньине Qiyi (что вроде как означает 1 Июля: в этот день в 1958 году он был открыт экспедицией академии наук КНР). Говорят, что летом там можно ощутить все четыре времени года. Потому что нижняя граница его находится на высоте 4300, там журчат водопады и цветут альпийские луга, а верхняя – 5150 метров. Общая протяженность ледника 30 километров, уклон – 45 градусов, толщина ледяной подушки 78 метров. Общий запас замороженной воды – 160 миллионов кубометров. Ладно, мы ведь зимой были, а не летом. Не буду грустить, что не поехали.

А еще мы не знали, что в Цзяюйгуане производят вино. И упирают на то, что географически этот регион находится на той же широте, что и Бордо. Поэтому, мол, вино здесь такое же прекрасное

Гостиница в Цзяюйгуане у нас хорошая (пожалуй, самая новая из всех, где мы останавливались). Guanli Hotel она называется. Правда, завтрак в стоимость номера у нас не включен, но так даже проще: вскипятили чайник, а булки мы привезли с собой из Дуньхуана. По накатанной схеме после завтрака сдали сумки в камеру хранения на ресепшне, взяли такси и поехали смотреть крепость. У достопримечательности этой высший рейтинг - ААААА. Вокруг разбит парк, а над ним, на фоне белоснежной горной гряды Циляньшань, возвышается крепость – застава Цзяюй. Небо ясное, но холодно – жуть. Мы были уверены, что других таких идиотов бегать в такой мороз по крепости не найдется, однако кроме нас там было еще несколько идиотов, не больше десятка, а на выходе мы повстречали даже двух идиотов европейской наружности. Комплекс устроен с размахом, есть и пушки, и юрты, и какие-то инсталляции, реконструирующие быт военачальников эпохи Мин, и всякие фортификационные хитрости-ловушки. Мы обежали всю крепость по периметру, прежде чем увидели то, за чем пришли: старую стену, отходящую от крепости. Здесь она такая… маленькая, что даже рука не поднимается написать ее с большой буквы. Видно, что в нескольких местах она разрушена, и сквозь нее проходят автомобильные дороги, а вот на наших глазах промчался железнодорожный состав.

В крепости играет музычка (видимо, китайская, эпохи Мин). А за ее пределами совершенно индустриальный пейзаж. Даже слишком индустриальный. Торчат трубы заводов, из них идет сизый дым, скапливаясь у горизонта в серую массу. Теперь я вижу, почему Цзяюйгуань, где находится крупнейшая на северо-западе Китая металлургическая компания, называют «Стальным городом Гоби».

Все, бежим отсюда – времени у нас мало, а мы хотим еще потрогать Стену. У нас есть фотка (скриншот) каких-то развалин, предположительно, они где-то здесь. В Цзяюйгуане есть обширный реконструированный участок – так называемая нависающая стена (Overhanging Wall), проходящая по гребню горной гряды. Но мы уже решили, что нам надо увидеть стену настоящую, что бы от нее ни осталось. Надо поймать такси. Мы рассчитываем показать картинку таксисту, и тот сразу отвезет нас на место.
Почему-то побежали не в ту сторону, откуда пришли, а дальше, мимо музея Стены, по стрелочке на выход. Хотя с надписью «exit» китайцы обращаются весьма своевольно (как и вообще с английскими надписями). Мы встречали общественный туалет, у которого снаружи над входом было написано «exit» (мы обежали его кругом, прежде чем догадались, что другого входа нет, просто китайцы перепутали таблички).

Зря мы надеялись, что на выходе будут пастись таксисты. Вероятно, сейчас действительно не сезон. Пришлось ловить такси на улице. Таксист, увидев фотографию участка стены, попытался что-то уточнить; мы покивали ему и поехали. Кое-как на пальцах мы объяснили, что хотим к часу дня вернуться в гостиницу. Чтобы к двум быть на вокзале. Не знаю, как уж вышло, но он понял все правильно. И запросил сразу 120 юаней. И мы сразу согласились. Потому что Стена это важно, а других таксистов под рукой нет. Но парень вполне отработал свои деньги: привез нас к стене (это оказалось за городом), ждал, пока мы там набегаемся, а после отвез нас и в гостиницу, и оттуда на вокзал.

Билеты, которые мы купили в крепости, дают право посетить и другие объекты цзяюйгуаньского музейного комплекса. Так что к Стене мы прошли по тем же билетам, и только заплатили по 12 юаней с носа за услуги электрокара. Туристов по территории возят на минибасах. Можно и пешком, но расстояния тут немаленькие.

Мы на окраине пустыни Гоби, почва здесь серая. Великая китайская стена серой змейкой ползет в сторону города. И она не каменная. Мол, в северо-западных районах Китая не было столько камня. Под ногами его точно нет. Для заставы Цзяюй камень доставляли откуда-то специально (тиражируется легенда, что главный архитектор перед началом строительства указал точное число требуемых кирпичей, чем вызвал недоумение начальника. Архитектор пожал плечами и согласился добавить еще один кирпич. И в итоге этот кирпич оказался лишним. Якобы он сейчас лежит над главными воротами крепости, но мы его не видели. Вообще-то забыли посмотреть).

Мы думали, что потрогаем кусочек настоящей стены, пофоткаемся и назад, а оказалось, тут немало всего интересного. Минибас высаживает пассажиров у входа в подземный музей (Underground museum). Здесь собраны кое-какие артефакты, связанные со Стеной. Есть скелет динозавра – бутафорский, конечно, но в полумраке смотрится прекрасно. Увы, нам совершенно некогда вдаваться в подробности. Мы пробежали музей насквозь почти не останавливаясь – и выскочили с другой стороны. На какой-то балкончик. Со стеклянным полом. И ахнули. Оказывается, мы стоим над 55-метровым обрывом, под ногами течет река (Таолай, сейчас замерзшая), на противоположном берегу какие-то земляные постройки, да и на нашей стороне внизу что-то типа юрт. Над рекой провешен веревочный мост. Как будто мы провалились сквозь время и оказались в эпоху династии Мин.

Видим с балкона две человеческие фигурки, направляющиеся к подвесному мостику. И – удивительное рядом! – мой обычно здравомыслящий муж говорит мне: «Побежали туда, посмотрим, что это».

Пробежали сквозь стену (в этом месте, где проложен асфальт, стена немного взорвана), спустились с обрыва по гулкой железной лестнице (можно еще спуститься на надувных кругах по матерчатому желобу, но при нас там никого не было). И оказались в военном лагере. Лагерь, конечно, не настоящий – реконструкция: казармы учебного центра пограничных войск эпохи Мин. На другом берегу реки – другая реконструкция: караван-сарай. Мы дошли только до середины мостика (он длинный!), страшно покачались на нем и назад. Главное, вокруг ни души, только пояснительные таблички типа «эта телега использовалась для подвоза воды». Нашли какой-то тикет-офис, оказался закрыт.

И в подземном музее никого не было. А еще говорят, что Цзяюйгуань в год посещают два миллиона туристов. Где они все?! Я выходила из музея последней, приостановилась у стойки с информационными брошюрами, надеясь найти что-нибудь на понятном мне языке. Нашла знакомые буквы, и тут в помещении погас свет (видимо, там энергосберегающий датчик стоит). Я схватила буклет и бежать. Оказалось, только название написано по-английски. Дети потом меня обсмеяли, что я, воспользовавшись темнотой, свистнула в музее бесплатный буклет на китайском.

Как мы потом прочитали в интернете, эти руины, что торчат над обрывом – сигнальная башня XIV века. Первая в Поднебесной (если со стороны варваров смотреть). В списке достопримечательностей она обозначена как First Pier. Первоначально она была 14-метровой во всех измерениях – в длину, ширину и высоту, - и считалась абсолютно неприступной. С учетом высоты обрыва, на котором она стоит, с нее прекрасно просматривалась вся 15-километровая долина реки Таолай. При обнаружении врага на горизонте дежурный на башне должен был подать специальный дымовой сигнал (или зажечь огонь, если дело было ночью).

Сейчас от сигнальной башни осталось метров девять, она обнесена заборчиком, вплотную не подойдешь. Тот участок стены, к которому можно реально прислониться, – более поздний, шестнадцатого века. Может, и правы те, кто считает, что стена тут служила в большей мере для защиты от пустыни. Не могу себе представить, чтобы этот невысокий барьер, сложенный из утрамбованной земли, мог кого-то там серьезно остановить. Хотя не будем забывать о разрушительной силе времени. Все-таки четыре столетия прошло. Но все равно круто. Нам понравилось.

Согласно мужниному шагомеру, за эти несколько утренних часов в Цзяюйгуани мы набегали 16 тысяч шагов. Это меньше, чем на барханах Дуньхуана (там было 18 тысяч). Но и то, и другое не рекорд. Пока что главный свой рекорд мы совершили нынешней зимой в Баку, пройдя за один день 21 километр пешком: сначала искали музей естественной истории, а потом виллу Нобелей. Обежали полгорода. Но это другая история, тоже довольно веселая. Потом как-нибудь расскажу.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

Вокзал в Дуньхуане


А на вокзале очередь в кассу


Цзяюйгуань город молодой


Опять мираж:


Цзяюйгуань называют "Стальным городом Гоби":



В крепости Цзяюй:




Стена:




Пошли, говорит, посмотрим, что это:



Долина реки Таолай. Слева музей, где мы только что были:


Реконструкция военного лагеря эпохи Мин:




Дошли до мостика, страшно покачались на нем и назад:



Здесь заканчивается Великая китайская стена. Дальше на запад ее не протянули:

С другой стороны Первая сигнальная башня выглядит более презентабельно:


Четыреста лет простояла и еще постоит. Но все же не карабкайтесь на нее:



Стена уходит в сторону города. Извините, стекла в автобусе были грязные:


Кусок стены разрушили, чтобы проложить дорогу:


Цзяюйгуань город молодой и современный. Но народу в нем совсем мало:

[kned]

Цзяюйгуань называют "Стальным городом Гоби":

какая интересная конусообразная башня.
пейзажи, конечно, необычные.

[Chikungunya]

kned, на территории комплекса есть музей стены. У нас, к сожалению, совсем не было времени заглянуть туда, но думаю, там много интересных сведений - как строили башни, из чего и почему. Очевидно, что сторожевая башня (та, что у меня на снимке) была земляной, отсюда и ее форма.

[Chikungunya]

На железнодорожном вокзале опять пришлось стоять в очереди, чтобы распечатать уже оплаченные билеты. Везде на вокзалах есть автоматы для распечатки билетов, но разобраться с ними не удалось – все по-китайски, а добровольных помощников не нашлось. Мне показалось, что и большинство китайских пассажиров железной дороги предпочитают обращаться в кассу.

Поезд категории К – довольно забулдыжный, ну и пассажиры соответствующие: в соседнем купе, например, сразу принялись лузгать семечки и резаться в карты.

Прибыли в Чжанъе. На вокзале как всегда – выходим и сразу в город. В лапы таксистов. И опять такси с решеткой. Хотя в Чжанъе с этим не строго: нам попадались машины и без решеток. Едва отъехали, таксист сунул мне под нос буклетик с описанием местных достопримечательностей. Деньги взял по счетчику, робко предложил свои услуги на завтра. Муж записал его телефон.

Гостиница у нас так себе, номер трехместный, подушек тоже три. Янчик благодушно согласился спать без подушки (идти к портье добиваться подушки – дохлый номер). Но подушка это ерунда по сравнению с тем, как в туалете пахнет канализацией. Так же пахло в первой гостинице в Урумчи, но там у нас было два номера, и мы ходили в туалет к детям. А тут выбора нет. Положили на сливное отверстие душа в полу полиэтиленовый пакетик, стало получше.

Напротив нашей гостиницы, окна в окна, воинская часть. Или скорее военное училище. Вечером курсанты выстроились на плацу и давай песни петь. Все бы ничего, но плац абсолютно не освещен, только из окон казармы падает немного света, ну и от уличных фонарей.

Мы повалялись немного в номере и пошли ужинать. Каждый раз такая маета. Вот и в этот раз пришлось сделать большой круг вокруг гостиницы прежде чем мы выбрали ресторан. Зато обнаружили главную городскую площадь с главной городской достопримечательностью – деревянной пагодой Mu Ta Si (построена в 588 году и примечательна тем, что в ней нет ни одного гвоздя или заклепки). Пять минут постояли, наблюдая, как жители Чжанъе (в основном жительницы) занимаются аэробикой под руководством спорторганизатора в белых перчатках. И тоже в темноте. Собрались завсегдатаи: танцы знают наизусть, спорторганизатору достаточно показать первые па, а дальше паства сама справляется. Очень мило.
И очень холодно. И когда же этот холод кончится, он сопровождает нас всю дорогу.

Мы топаем мимо запотевших витрин кафешек, и именно эта запотелость нам, видимо, и не нравится. Есть и не запотевшие витрины, и сквозь них видно, что внутри никого или почти никого нет. Это нас тоже не устраивает. Вконец отчаявшись, заходим в заведение с полуоткрытой дверью (в ручку всунута газета, чтобы оставалась щель для проветривания). Кафе небольшое, третью часть всего пространства занимает кухня, остальное – столики, расставленные вдоль стен наподобие школьных парт. Заходим, садимся, заказываем что-то. «На четверых?» – жестами переспрашивает официантка. Ну ясное дело. Минут через десять хозяйка приносит чугунную кастрюлю – у меня тоже есть такая кастрюля, в ней я варю суп на три дня. В чугуне булькает варево из лапши, зелени и всевозможных колбасных изделий, включая, кажется, рыбные. Лапша, собака, скользкая! Надо поднести тарелку вплотную к кастрюле и переваливать через край. Попросили пива, нам принесли, но оказалась газировка типа shandi. Попросили хлеба, принесли безвкусные резиновые лепешки. В общем, если бы жизнь моя сложилась как-то по-другому и я никогда не оказалась в этом кафе, я бы не расстроилась.

Зато (только это и утешает) ужин оказался очень дешевым. Самым дешевым за всю поездку – 35 юаней.

На обратном пути в гостиницу заглянули в супермаркет, присмотрелись к молочным продуктам и обнаружили йогурт и натуральное молоко по 6,5 юаня за поллитра.

Утром не стали звонить вчерашнему таксисту, сочтя, что машина у него слишком старая, а нам ехать далеко – мы хотим посмотреть ландшафтный парк Чжанъе Данься, знаменитые радужные горы. Оставили вещи на стойке регистрации в гостинице и смело пошли на улицу ловить такси. И около получаса простояли на улице с поднятой рукой. Забавно, что название города означает «Протянутая рука». Правда, там имеется в виду рука, протянувшаяся на Запад, к границам Западных земель (много лет назад Чжанъе, как и все другие города на нашем маршруте, был важным форпостом на Великом Шелковом пути). Но все равно нельзя удержаться от параллели. Такси в городе очень много, но рядом с нашей гостиницей находится госпиталь, и все проезжающие машины с шашечками перехватываются пациентами госпиталя. Мы даже не на шутку обозлились: до вечера что ли тут торчать? А вечером мы уже уезжаем! Перешли на другую сторону дороги. Наконец поймали какую-то девчонку на точно такой же зеленой развалюхе, как мы ехали вчера. Девчонка сказала: сто юаней. А если туда и обратно, двести. (Ха, можно подумать, она меньше нашего заинтересована привезти нас обратно в город). Но торговаться мы опять не стали, так как не были уверены, что быстро найдем другую машину и что другой водитель окажется сговорчивее. К тому же такси будет нас ждать, так что, считай, мы арендуем тачку на полдня.

От города до ландшафтного парка Чжанъе Данься полсотни километров по промзоне. Иногда, правда, попадаются и сельхозугодья – какие-то теплицы, насыпные гряды необычной формы, грязные овцы, в том числе одна размазанная по асфальту (а может, это собаку сбили, но рядом топтались овцы). День опять хороший, солнечный. Хотя для посещения Радужных гор ясное небо как раз нехорошо: наиболее яркое впечатление от их посещения получается в сырую и пасмурную погоду. Но нам выбирать не приходится.

Мы боялись, что в геопарке будет полно народу, раз сегодня суббота. Но нет. На площадке для автотранспорта не насчитать и пяти машин, а людей в парке мы повстречали не больше двух десятков. В том числе и дядьку-фотографа, который ходил с нами вчера по крепости Цзяюйгуань. Мы узнали его по кожаной шапке монгола-кочевника.

Я читала, что в парке Чжанъе Данься можно свободно гулять, но, видимо, речь шла о другой части парка, более новой – Binggou park. Судя по картинкам в инете, там больше скальных выветриваний в форме разнообразных животных, среди которых можно бродить по многочисленным тропинкам. А там, куда мы приехали, именно разноцветные горы и деревянные мостки с ограждениями и табличками с надписью на китайском, из которой нам понятны только цифра 500 и значок юаня. Муж решил, что это штраф за хождение вне дорожек, и, хотя то тут, то там видны протоптанные кем-то тропинки, ни за что не разрешил мне сходить с деревянных настилов (плохой, злой). Между обзорными площадками курсируют бесплатные микроавтобусы, а уж на обзорных площадках мы чувствуем себя абсолютно свободными и можем ходить сколько угодно от столбика к столбику, от одного вьюпойнта к другому. Яша даже нагреб себе немного сухой глины двух цветов, красной и желтой, пока никто не видел. Собственно, горы не особо радужные, и даже на обзорной площадке под названием «Seven-coloured screen» мы можем различить полоски только трех цветов – красного, желтого и белого. Чтобы увидеть зеленый и синий, надо напрячь воображение, а уж какие еще два цвета могут тут нарисоваться, я просто теряюсь в догадках. Но все равно красиво. Как будто кто-то мазнул широкой кистью по всем-всем горкам, кочкам и складкам.

В горах тепло. Совсем нет ветра. Можно было бы даже позагорать, если бы не поезд. Но мы добросовестно обошли и осмотрели все возможные панорамы. А Рита еще и пофоткалась с китайцами. Два парня и две девушки, они сперва прошли мимо, а за нашей спиной вдруг шумно зашушукались. Муж говорит: «Ну, Рита, готовься». И точно. Потом еще раз.

Жаль, самый высокий вьюпойнт был закрыт, крутая лестница, ведущая на вершину холма, перегорожена в самом низу. А вообще-то и хорошо. А то я бы непременно полезла наверх, а на полдороги столь же непременно померла. А ведь я еще так молода.

После парка мы вернулись в центр города, вышли из такси на площади у храма Гигантского будды. Там внутри лежит 30-метровая деревянная статуя будды, местная достопримечательность номер один, нам, правда, совершенно не интересная. Зато нам очень интересно, насколько популярна в Чжанъе ходьба задом наперед. На площади нам попались несколько пенсионеров, прогуливающихся именно таким способом. Оказывается, это традиционный китайский способ омоложения мозга. При движении спиной вперед мозг получает сигналы о нестандартной координации; обрабатывая эти сигналы, создает новые цепочки нейронов, а чем больше таких цепочек в мозгу, тем крепче память, мощнее интеллект. Я совсем забыла об этом, а сейчас встала и прошла по комнате туда-сюда спиной вперед. Сигнал о моей нестандартной координации дошел не только до моего мозга, но и до мозга нашей собаки, которая подскочила ко мне и залаяла.

На всякий случай мы все-таки сунулись в храм и выяснили, что билет стоит 41 юань. «Еще чего, такие дорогие билеты, – ворчливо сказал муж. – Совсем обнаглели». Или что-то в этом духе, я не разобрала.

Вдоль храмовой стены тянется ряд сувенирных лавок, мы заглянули в одну. Цены на нефрит ломовые. Простой круглый браслет стоит 260, а фигурка горного козла – 3000 юаней. Мы извинились и убежали.

Вообще по части гастрономии у нас идет пока что ухудшение. В провинции Ганьсу куда-то пропали паровые булочки (с начинкой или без), которыми мы спасались от голода в Синьцзяне, и уйгурские лепешки тоже исчезли (вместе с уйгурскими сепаратистами). Я пару раз видела, что люди их несут (я сейчас про лепешки), но где покупают, мы не нашли. А булки! Из теста пекут нечто чудовищное, пресное и клейкое. Сегодня мы зашли в пекарню и купили разных булок на 8 юаней. Как нам показалось, с корицей. На вокзале я их все выкинула. На минуту только задумалась, какую урну выбрать, и выбрала секцию с надписью «recyclable». Ну, мало ли, вдруг пригодятся в народном хозяйстве. Думаю, их наверняка можно пустить на изготовление утеплителя для сэндвич-панелей. Как булки это не булки, а кошмар. И не с корицей вовсе, а с каким-то песком (надеюсь, с речным, а не цементным). И не из пшеничной муки. И без соли. И без вкуса. И не очень-то мягкие. Я только попробовала, как меня опять скрутило. Хотя возможно, это не из-за булок, а из-за пельмешек, которые мы поели перед булками.

О, с пельмешками цирк был еще тот. Завалили мы в пельменную. Ну как завалили? Просто потоптались в нерешительности перед входом, пока хозяин не выбежал и не распахнул перед нами дверь. Внутри чисто и просто. Нам дают меню, цены там есть, а картинок нет. Картинки висят над стойкой кухни. Но чем помогут картинки, если пельмени на них выглядят одинаково? Ну, зелененькие из зеленого теста мы сразу отмели и ткнули пальцем в две картинки, на которых пельмени показались нам наиболее мясными (хм). Мы попытались подстраховаться и показали хозяину припасенные иероглифы «говядина» и «свинина», но он как-то неважно на них среагировал. Позвал на помощь девушку. Девушка меня о чем-то спрашивает, я киваю, но вижу по глазам – от меня требуется не простое согласие, но выбор. Махнули рукой, вроде как нам без разницы, потом для верности еще раз и, демонстрируя полную покорность судьбе, уселись за столик ждать. Сразу принесли бульон – Яша есть его не стал, мне тоже не понравился: вкус специфический и водоросли плавают кусками. А вскоре принесли и главное блюдо. Уж не знаю, что мы заказали, но получили две полные тарелки пельменей с зеленой начинкой, потом еще две с чем-то типа мяса. Но именно что типа, потому что вкус у этого мяса был какой-то неопределенный. Пельмени не острые, но и не соленые. И скользкие, собаки. Едим палочками, мучаемся. Хозяин сфотал нас на смартфон, даже таиться не стал. Обнаружили, что если макнуть пельмешки в соус, они становятся хотя бы кисленькими. Попросили чай – нету чая. Тогда дайте хоть воду. Девушка принесла четыре пиалы горячей воды. Вот и пообедали. На 44 юаня. В голове крутится фраза из мультика про Карлсона: эх, поведешься с тобой – научишься есть всякую гадость! Хотя непонятно, кому эта фраза адресована. Это, видимо, мой организм так мне говорит. Внутренним голосом.

Продолжение следует.

[Malisa]

Умеете же вы завлечь читателя Хотела только одним глазком глянуть на отчет с таким интригующим названием и в результате оторвалась от текста только на фразе "Продолжение следует". Пойду ваши другие отчеты почитаю, пока продолжения жду

[Chikungunya]

Malisa, не уходите, пожалуйста. Кто уходит читать мои отчеты, пропадает навсегда Лучше оставайтесь здесь. Я продолжу. Я быстро. Я очень быстрая!

Но сначала порция фоток к предыдущему посту:


"Очень ценная" схема геопарка. В кавычках потому, что легенда карты в кадр не вошла:


Передвигаться по парку можно вот на таких микроавтобусах:


День сухой, солнечный - не лучшее время для посещения парка Чжанъе Данься, но выбирать не приходится:




Если снимки обработать, можно добиться большей яркости. Но в реальности виды были именно такими:


По-моему, все равно красиво:





В кадр просится маленькая пагода, но присутствует только будка смотрителя:


Думаю, мне очень повезло, что обзорная площадка на вершине этого холма была закрыта:


Мы находимся тут:


Еще одно подтверждение низкого сезона:


Во второй половине дня солнце стало мягче, а краски ярче:


Снега в горах совсем чуть-чуть:


Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались:


Ходить по деревянным настилам и лестницам несомненно удобнее, чем карабкаться по горным тропкам:



Незнание китайского языка не освобождает туриста от ответственности:


Основных цветов два, красный и желтый:



Чжанъе. На заднем плане - деревянная пагода:





Как и везде, горожане охотно занимаются физкультурой на открытом воздухе:

[Chikungunya]

В Чжанъе два железнодорожных вокзала. Один обычный, на который мы прибыли из Цзяюйгуаня, а другой для высокоскоростных поездов, с него мы отправляемся в Ланьчжоу. Это Западный вокзал. Он огромный и пустой. Возможно, построен на перспективу. Хотя не знаю, какие такие перспективы у города Чжанъе. Ну или чтобы было. Это тоже по-китайски. Желание, чтобы все видели, какой Китай современный и динамичный.

Вокзал в Ланьчжоу, куда мы прибыли поздно вечером, тоже огромный и пустой. Хотя в Ланьчжоу и живет 3,3 миллиона китайцев, в это время суток они были где-то еще. На привокзальной площади сразу развод: таксисты. Говорят по-английски, пытаются поднести вещи, но просят сотню юаней. За двадцать – поедем. Нет, не хотят. Идем к автобусам. Тычем водителю бумажку с адресом гостиницы, тот не говорит ни да, ни нет, а принимается разглагольствовать. Заметила, так делают многие китайцы: они как будто не желают признавать, что кто-то может их не понимать. Остаемся в автобусе и едем несколько остановок. Решив, что мы уже достаточно в центре, выходим и ловим такси. Смешной таксист, посмотрев адрес, кивает, а потом принимается звонить по указанному в бумажке номеру гостиницы и уточнять, где же именно она находится. Наконец привез нас в какой-то переулок, говорит: выходите. Где гостиница? Не знаю, где-то здесь. Ну нетушки, перспектива остаться с детьми и вещами ночью в каком-то переулке нас не устраивает. Таксист снова звонит, озираясь по сторонам. Наша гостиница обнаруживается за углом, в арке. Ни за что бы не нашли без таксиста.

В Ланьчжоу у нас один интересный пункт – водяные мельницы на реке Хуанхэ. Остальное как получится. Поэтому мы выспались и отправились гулять к реке. Мы и гостиницу выбирали поближе к мельницам. Поэтому почти сразу их нашли.

Интересно, что Хуанхэ в это время года совсем не желтая, а даже голубая, хотя и мутная. В средней части она сильно обмелела от наносов, и там ведутся работы по углублению русла: экскаватор ковшом вынимает грунт и ссыпает в подъезжающие грузовики. А рядом копошатся какие-то фигурки: местные жители что-то собирают. Целыми семьями бродят по отмели. Мы понаблюдали и пришли к выводу, что их интересуют камешки, которые Хуанхэ в больших количествах приносит с гор. При нас какой-то дядечка выбрался на берег и хвастался замшелым булыжником размером с трехлитровую банку. Камень был мокрый и блестел на солнце.

День опять выдался солнечным – уж насколько солнечными могут быть дни в китайских городах с населением в 3,3 миллиона. Небо в легкой дымке. Мы погуляли в парке у реки (водяных колес тут не два, как пишут в путеводителях, а не меньше десятка. Возможно, не все такие старые, хотя выглядят одинаково), взяли такси и поехали в парк Белой пагоды (Байташань). Сегодня воскресенье, народу в парке полно, все на нас таращатся, некоторые очень сильно. Но такого навязчивого внимания, как, например, в Оушен-парке в Гонконге, где китайцы вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с нашими детьми, тут нет. Видимо, китайские туристы ведут себя немного более развязно, чем просто китайцы. То же самое относится и к другим народам. Я это понимаю. Если на улицах Тюмени я встречаю темнокожего человека, я ни за что не стану его фотографировать, как бы экзотично он ни выглядел. А в отпуске по-другому. Экзотичного, пожалуй, непременно сфотографирую.

Парк Белой пагоды красивый, хотя подъем по лестницам дается нелегко. К самой Белой пагоде мы с Ритой подниматься не стали. Я посмотрела снизу вверх и сказала, что она не очень красивая – вся увешанная разномастными флажками и ленточками. А вообще-то мне было лень тащиться. Мальчики наши поднялись, а мы остались делать селфи на фоне панорамы города.

Внизу мы пересекли реку по Железному мосту (он полностью пешеходный) и еще раз прошлись вдоль набережной. Там гуляют старики со своими электрическими стульчиками. На самом деле стульчики не электрические, а просто складные с веревочным сиденьем, и веревочки в сложенном виде торчат как провода. Потом послушали уличных музыкантов. В одном месте их было двое (мужчина играл на каком-то диковинном инструменте, а женщина пела дурным голосом), в двух шагах от них – целая банда из пяти старичков, тоже играющих и поющих. Ну, казалось бы, отойди подальше, зачем перекрикивать друг друга? «Конкуренция», – сказал муж.

Забрали вещи из гостиницы, такси поймали на улице. Наша гостиница расположена в узком тупичке, запруженном транспортом и людьми (рядом школа), заезжать туда на машине смертоубийственно. Показали таксисту заготовленную бумажку с надписью «аэропорт» на китайском, таксист кивнул и включил счетчик. Но минут через пять стал оглядываться то на меня, то на мужа и показывать два пальца. Что он имеет в виду – второй терминал? Мы ему покивали. Два раза. Чтоб отстал. Он и отстал.

На окраине завернули на заправку. Как и положено, таксист высадил нас (пожалуй, одно из немногих правил, которое в Китае соблюдается неукоснительно). Вернулся и, пока мы рассаживаемся, сует нам калькулятор, на дисплее которого мы видим цифру 200. Так вот что означали два пальца! Этот негодяй хочет 200 юаней за доставку в аэропорт! Вскипел наш разум возмущенный. Опять таксистская разводка, что за черт! Муж говорит: наверное, двадцать ты хотел сказать? Нет, двести! Злые до ужаса, выходим из машины. Таксист в испуге рисует цифру 170. Нет. Забираем из багажника вещи, кидаем водителю двадцатку и идем к другому, который спокойно курит на обочине, наблюдая наш скандал. Сколько в аэропорт? Двести. Останавливаем проезжающую мимо машину: сколько? Четыреста! Да вы с ума тут посходили! Караул, мафия!!! Искать автобус? Где? Возвращаться в город? На заправку заезжают еще два такси. Тормозим оба и устраиваем небольшой симпозиум. Один таксист просит 222 юаня, второй согласен на 200. Да мы и сами уже согласны на 200. У нас два часа до вылета, не хватало опоздать на самолет!

К черту, едем.

Едем и едем.

Едем и едем.

Давно выехали на платную дорогу и несемся по ней довольно быстро. Мелькают деревни, горы, сады. Может, слово, которое мы показывали таксистам, означает что-то другое? Мы как будто едем в другой город. Может, в Ланьчжоу нет своего аэропорта? И почему на дороге нет указателей?

В общем, это были сорок минут кошмара.

И мы приехали в аэропорт.

Оказалось, аэропорт Ланьчжоу находится в 70 километрах от города. И информация об этом была в распечатке, которую мы взяли с собой из дома. А мы ее читали. Но как-то не запомнили.

Стало ужасно стыдно перед первым таксистом, с которым мы расплевались, хлопнув дверью. Вот он, наверное, недоумевал, что за странные пассажиры ему попались.

Однако до последнего нас терзали подозрения, что все это ошибка и мы приехали не в тот аэропорт. Не успокоились, пока не получили на руки посадочные талоны.

Но только двинулись на посадку – бежит наперерез нам девушка со стойки регистрации. Мэм, говорит мне, проблема, пойдемте со мной. Проводит меня в помещение позади стойки, где досматривают сданные в багаж чемоданы. У экрана интроскопа сидит мужик в форме. Откуда-то выкатилась наша сумка. Мужик строго спрашивает: batteries? Yes! У нас в этой сумке куча зарядных устройств, в том числе запасной аккумулятор для фотокамеры. Дядька кивает, и я свободна. Но на личном досмотре меня останавливают снова: мэм, это ваша сумка? Вежливый служащий уже занес руки над моим рюкзаком Thule. Оказывается, там лежит еще один аккумулятор, который мы специально взяли в полет, чтобы малолетние любители гаджетов могли себе ни в чем не отказывать. Служащий изучил аккумулятор, сунул обратно и даже помог мне застегнуть обратно молнию на рюкзаке. «Добро пожаловать, счастливого полета», – сказал он. Прозвучало как «здрасьте и до свиданья».

Досмотр довольно серьезный. Разуваться хоть и не заставляют, но вполне тщательно ощупывают. Нигде в мире меня так не щупали. Это довольно необычно. Ну, китайцы вообще не брезгливы. Перетрогать за смену не одну тысячу чужих подмышек, перенюхать запах всех чужих носков – и не утратить служебного рвения! Удивительно.

Из Ланьчжоу в Чжанцзяцзе мы летим авиакомпанией China Southern. Салон почти полон, но большая часть пассажиров просто стыкуется в Чжанцзяцзе с рейсами в Гонконг, Макао, Шанхай. (Дети услышали и кричат: «Шанхай!» У нас в эту поездку Шанхай почему-то стал постоянной темой для шуток. «Наверное, уехал в Шанхай», - если кого-то нет на месте. «У него есть брат-близнец, он живет в Шанхае, их разлучили во младенчестве», - это когда мы смотрим сериалы по китайскому телевидению. У нас такое развлечение: смотрим (а их постоянно транслируют везде, где только есть экран) и как бы переводим, а на самом деле сочиняем сюжет, на ходу подстраиваясь под эмоции героев. Как-то в Чжанцзяцзе в гостинице мы смотрели историческую мелодраму, там военачальник (в моем вольном переводе) обращался своему подчиненному в красной шляпе: «А ты, Красный Грибок, вообще помолчи». Дети прямо под столом валялись от смеха.

Другое развлечение – настольная игра «Опята». В первый вечер в Чжанцзяцзе играли и помирали со смеху. А вот во второй вечер было уже не так смешно. Но игра ни при чем, просто устали все и перенервничали за день.

Продолжение следует.

[Гость]

Он огромный и пустой. Возможно, построен на перспективу. Хотя не знаю, какие такие перспективы у города Чжанъе. Ну или чтобы было. Это тоже по-китайски. Желание, чтобы все видели, какой Китай современный и динамичный.

Перспектива тут та, что он стоит на скоростной линии Ланьчжоу-Урумчи. И смеяться тут можно будет, когда у нас подобная линия появится хотя бы одна на всю страну.

А пока, увы, не смешно. Пока грустно.

они как будто не желают признавать, что кто-то может их не понимать

Ну так они-то в своей стране.

[kned]

Если снимки обработать, можно добиться большей яркости. Но в реальности виды были именно такими:

реальность важнее. в инете ходят такие нафотошопленные снимки Чжанъе, что радуга рядом с ними - подготовительный класс плохонькой художественной школы )) поубивал бы этих умельцев!

По-моему, все равно красиво:

красиво и без "все равно" )

Во второй половине дня солнце стало мягче, а краски ярче:

даже какая-то плюшевость появилась

зы/ приятное было чтение на ночь. всё так живо. спасибо за очередную порцию удовольствия )

[Chikungunya]

Он огромный и пустой. Возможно, построен на перспективу. Хотя не знаю, какие такие перспективы у города Чжанъе. Ну или чтобы было. Это тоже по-китайски. Желание, чтобы все видели, какой Китай современный и динамичный.

Перспектива тут та, что он стоит на скоростной линии Ланьчжоу-Урумчи. И смеяться тут можно будет, когда у нас подобная линия появится хотя бы одна на всю страну.

Так я и не смеюсь. Возможно, вам показалось, что я хихикаю, но это нормальная (вполне, кстати, китайская) реакция на неловкость. Когда ты сталкиваешься с чем-то интересным и необычным, возможно, не вписывающимся в твои представления о мироустройстве, ты ощущаешь неловкость. И посмеиваешься, чтобы скрыть это.

Сравнивать Китай с Россией давайте не будем. Это здесь ни к чему.

они как будто не желают признавать, что кто-то может их не понимать

Ну так они-то в своей стране.

Это не объяснение, Гастрит. Я видала многих других людей, которые так же были в своей стране, но реагировали на иностранцев по-другому. Обычно (считаю это нормальной реакцией), столкнувшись с непониманием, ты изо всех сил пытаешься донести. Начинаешь говорить громче и короче, артикулировать четче. Иногда люди вообще перестают говорить (мол, все равно же не поймут), а просто мычат и жестикулируют (имхо это самый тупой вариант). Но в любом случае они пытаются совершить коммуникацию. А тут человек прямо в твое удивленное иностранское литсо разражается длинной тирадой. Это странно. Он как будто отвергает тебя этим. Тебя нет. Вот так же китайские детишки при нашем внезапном появлении пытались провалиться сквозь землю, чтобы мы их не заметили.

Но возможно, я просто слишком глубоко копаю

kned, спасибо за поддержку. Увы, следующий кусок будет совершенно безрадостным. Про Чжанцзяцзе. Мне вообще не хочется писать про это. И вспоминать. Но раз уж написала - продолжение следует, то придется.

[Гость]

А тут человек прямо в твое удивленное иностранское литсо разражается длинной тирадой. Это странно. Он как будто отвергает тебя этим. Тебя нет.

Ну, с моей-то точки зрения это не странно - с неё-то это как раз правильно. Если ты приехал в страну без никакого понимания местного языка - ты тут, может, физически и "есть", но по сути это недоразумение: быть тут тебя не должно, нечего тебе тут делать (или ходи под ручку с гидом-переводчиком).

Да, моё мнение достаточно маргинально, я в курсе :-) Но вот как раз за остатки (увы, увы - бывает и по-другому) такого чувства национального самоуважения лично я Китай в том числе и ценю (в Европе такого, кажется, уже вообще нету).

[kned]

Про Чжанцзяцзе. Мне вообще не хочется писать про это. И вспоминать.

тем интригующе )

[Chikungunya]

Как раз за остатки такого чувства национального самоуважения лично я Китай и ценю

Гастрит, помилуйте. Ну при чем тут национальное самоуважение? Я вижу тут обычное невежество.

[Гость]

Ну при чем тут национальное самоуважение? Я вижу тут обычное невежество.

А я не вижу. Я сам такой же ("крепнет единство народов и рас", как когда-то пели). Когда ко мне в России обращаются по-английски (редко, конечно), я чувствую, что меня держат за человека второго сорта (чей язык при визите учить не обязательно), и поддерживать беседу на предложенном языке не испытываю никакого желания.

[Chikungunya]

Когда ко мне в России обращаются по-английски (редко, конечно), я чувствую, что меня держат за человека второго сорта

Правда? А я бы наоборот радовалась. Что во мне разглядели образованного человека, владеющего одним из языков межнационального общения. Ну уж комплексовать бы точно не стала.

Если ты приехал в страну без никакого понимания местного языка - нечего тебе тут делать (или ходи под ручку с гидом-переводчиком).

Приехал без понимания языка - включай интуицию, только и всего. При некоторых внешних различиях внутри мы устроены одинаково. Мы плачем, когда больно и грустно, любим своих детей, злимся, когда нас обманывают.
Это просто другой вид туризма. Чуть более экстремальный. Отправиться в чужую страну, языка которой ты не знаешь, где тебя никто не ждет, и прожить сколько-нибудь, активно перемещаясь, глазея по сторонам, общаясь с местным населением, используя по максимуму все свои способности. Веселые истории и приключения ждут тебя на каждом шагу. А иначе как-то скучновато
В конце концов, Гастрит, в мире семь тысяч языков. Вы же понимаете, что это нереально.

[Гость]

А я бы наоборот радовалась. Что во мне разглядели образованного человека, владеющего одним из языков межнационального общения.

Ну, вот у Вас такое отношение. А у меня - "раб должен понимать язык хозяина". Никаких международных соглашений о выборе английского на роль промежуточного языка ведь в природе не существует, это чисто явочным порядком продавливается.

Приехал без понимания языка - включай интуицию, только и всего.

А вот тут пошла уже святая правда. Заменить теперь предыдущее недоумение на тему, что китайцам плевать на то, что их не понимают, восторгом по тому же поводу - так и вообще замечательно будет.

В конце концов, Гастрит, в мире семь тысяч языков. Вы же понимаете, что это нереально.

Из них большая часть - в Папуа, куда я как раз и не езжу :-)

[Chikungunya]

А у меня - "раб должен понимать язык хозяина". Никаких международных соглашений о выборе английского на роль промежуточного языка ведь в природе не существует, это чисто явочным порядком продавливается.

Ну, ведь не всякий пытающийся разговаривать по-английски непременно англичанин или американец. Это может быть бедолага-бельгиец или турист из ... ну я не знаю... Венесуэлы. Примчался через полмира посмотреть Красную площадь, а тут бац! Гастрит не стал с ним даже разговаривать

Заменить теперь предыдущее недоумение на тему, что китайцам плевать на то, что их не понимают, восторгом по тому же поводу - так и
вообще замечательно будет.

Ладно, это было легкое недоумение. Легко переходящее в восторг

ЗЫ: Я рада, что мы в общем и целом договорились ))

[Vesnushka55]

Chikungunya, пожалуйста, быстрее выкладывайте продолжение!!)))
Я так со времен Гарри Поттера не зачитывалась, как Вашими рассказами!
Мне так нравится Ваш слог, что уже совсем безразлично про что читать - про Китай, Танзанию или Тюмень)))

[Гость]

Это может быть бедолага-бельгиец или турист из ... ну я не знаю... Венесуэлы.

У бедолаги-бельгийца родной язык французский/немецкий, а у венесуэльца - испанский. Так какого лешего чужой для себя английский он освоил, а не менее чужой русский - нет? Граждан США уважает сильнее, чем Гастрита? Вот пусть в США тогда и едет

Я рада, что мы в общем и целом договорились ))

Ну так люди ж в целом одинаковые, точки соприкосновения найти всегда можно :-)

[Chikungunya]

Несколько иллюстраций к заметкам из Ланьчжоу:



















Я что-то писала про таксистскую мафию в Ланьчжоу? То были цветочки.

В аэропорту Чжанцзяцзе тебя под белы рученьки берут, сажают в машину, сумки кладут в багажник. И начинается торговля.

Двести, говорит таксист на пальцах.

Двадцать, говорит муж.

Таксист негодует, брызжет слюной. Снаружи за нами уже наблюдают другие таксисты. Они буквально облепили нашу машину, только что слюни не пускают. Если вы видели недавний корейский трешак «Поезд в Пусан», помните великолепные сцены, где зомби пытаются добраться до жертв сквозь вагонные стекла, кусая их и царапая. Вот тут было похоже. На улице темно, аэропорт пустой (мы едва ли не единственные сошли с нашего рейса), дело к ночи. В общем, сошлись на 80 юанях. Муж согласился. И, конечно, оказалось, что ехать до гостиницы нам минут десять всего.

Отель Best Western снова породил ассоциацию с Макао. Огромное лобби, высоченный потолок, панно во всю стену, изображающее панораму гор Улиньюань в облаках. Представьте, дети, завтра мы сами все это увидим.

Я еще не знаю, что нет.

Как всегда, у сотрудников лобби много возни с нашими паспортами и банковской картой. Наконец получаем ключи от family room – двухкомнатного номера с двумя двуспальными кроватями в каждой комнате (уж не знаю, для какой это семьи). Парень с лобби сказал, что номер на трех человек, но, мол, это пустяки. И мы можем спокойно ходить на завтрак вчетвером. Мы приходили всегда к окончанию завтрака и видели, сколько еды остается, что можно еще целую армию накормить.

Но лучше всего в этой гостинице ужинать. Боже, как мы устали, оказывается, от ежевечерних поисков подходящего заведения. И теперь рады возможности никуда не бегать. Четыре вечера подряд мы ужинали в гостиничном ресторане с незамысловатым названием Food street. С открытой кухней, по периметру которой висят фотографии блюд и информация на английском. Так что можешь просто тыкать пальцем.

Правда, напитки приходится заказывать «вслух», и тут как повезет. «Циндао» официанты еще воспринимают, а вот две колы в первый же вечер превратились в две банки сока киви с кусочками. Может, у меня с дикцией что-то не то.

Четыре вечера подряд мы заказывали тут жареную лапшу с овощами. Маленькая порция стоит 15 юаней, но маленькая она только потому, что существует еще большая порция, в два раза больше! Большую мы заказали только однажды и не осилили. Потому что кроме нее было мясо на косточке (18 юаней), пельмешки, картошка жареная. Мне кажется, мы ужасные обжоры! Но я смотрю, сколько едят китайцы! Вот за соседним столом семья – папа, мама, дочка лет восьми и мальчик лет трех. Они заказали кастрюльку супа, к ней баклажку риса литра на два, потом им принесли что-то греющееся на плитке (не видно), а еще жареную лапшу и чугунок с чем-то типа рагу. Мы уже поужинали и пошли, а они еще ели.

Мы приехали в парк на рейсовом автобусе за 10 юаней. Девушка с ресепшна (нашлась там одна, хорошо говорящая по-английски) объяснила, как найти автобусную остановку, и написала на бумажке слово, которое мы должны найти на лобовом стекле нужного нам маршрута. И уточнила, что автобус должен быть желтым.

И вот мы стоим на автобусной остановке и провожаем взглядом автобусы. Они недостаточно желтые. Попадаются зеленые, но большинство бежевые. И вроде иероглифы на них какие-то не те. Девушка написала нам по-письменному, а тут печатные. Я на иероглифы вообще не смотрю, стою переживаю, что мы, должно быть, вообще пришли не на ту остановку, раз желтых автобусов здесь нет.

Почти сразу за нами со стороны нашей гостиницы явились парень с девушкой, по виду китайцы. Я было решила, что они тоже туристы и тоже в парк, потому что они озирались по сторонам, но потом они сбегали на рыночек, который тут через дорогу, и вернулись с кочаном капусты в пакете. И мы поняли, что они вряд ли едут в парк. Хотя кто знает.

Мы показали свою бумажку киоскеру, который здесь, на остановке, продает газеты и всякую дребедень; киоскер прочитал написанное и кивнул, но это меня не убедило: я уже поняла, что среди китайцев немало балаганистов и путаников. И я подбиваю мужа спросить дядек с кукурузой и булками, которые уже давно за нами с интересом наблюдают (а мы давно уже стоим, минут сорок). Вид у одного из дядек совсем даже неглупый, внушающий уважение. Вообще-то тут все за нами наблюдают – и бабки, и торговцы яблоками и сахарным тростником. Яблоки продают прямо из кузова грузовика, где они навалены огромной розовой кучей; никто их, правда, не покупает. Наконец подходит очередной бежевый автобус и какая-то добрая душа (по-моему, бабулька) толкает нас к нему. Мы влезаем в салон (после всех, мы же воспитанные люди), показываем кондукторше бумажку, и она кивает: все правильно. Ффух. Первые несколько остановок едем стоя, но потом места начинают освобождаться.

До чего же унылый пейзаж за запотевшим окном автобуса! Серый, тусклый. Один раз, увидев указатель «Forest park», мы пытались выйти, но водитель нас остановил, довез до конечной.

Билеты в парк из-за низкого сезона дешевле, плюс Рита со своей картой ISIC дает нам скидку в 50 процентов, ну и Яша как ребенок тоже. Надо будет на будущий год и ему такую карту оформить, полезная вещь.

На входе в парк и в самом парке – обезьяны и таблички с просьбой их не кормить. А перед входом в парк ряды торговцев фруктами и всякими мандаринами. И все эти мандарины покупают, потому что они великолепны. При нас какая-то парочка купила пакет мандаринов – и через пару минут была атакована обезьянами. Обезьяны налетели и просто вырвали пакет из рук.

Мужу одна обезьяна прыгнула на спину, попытавшись открыть молнию на рюкзаке. Думаю, скоро они научатся это делать, и тогда туристам не позавидуешь. А пока не позавидуешь уборщикам в парке – потому что обезьяны то и дело проверяют содержимое мусорных бачков (стилизованных под пенечки), разбрасывая мусор обратно.

А у меня отобрали салфетки. Мы поднимались по лестнице, вдоль которой сидели макаки. Много макак. Они подозрительно оживились при нашем появлении. Стали подтягиваться, окружать нас. В глаза не смотрят, шарят взглядом по сумкам, по карманам, следят за руками. Одна изловчилась, молниеносно протянула лапу ко мне и выдернула из кармана моей куртки пачку бумажных носовых платочков. От неожиданности я топнула ногой и закричала: «Фу, нельзя!» Как я закричала бы своей собаке. Но, в отличие от собаки, макака злобно зашипела и замахнулась на меня. Я только представила, что она может расцарапать мне лицо, - и сразу отступилась, молча пошла дальше, застегнув карман. Через несколько шагов я оглянулась и увидела, что мои бумажные платочки разорваны и красиво валяются на ступеньках. Вот дура же обезьяна. Взяла все испортила.

[kned]

очередной бежевый автобус

ага, значит, не жёлтый ))

Я еще не знаю, что нет.

ой ) погода? прямо замер в нетерпении )

[Chikungunya]

очередной бежевый автобус

ага, значит, не жёлтый ))

По-моему, все-таки не желтый))) (на снимке слева)

ой ) погода? прямо замер в нетерпении )

А то! Еще какая!

Уже после возвращения я видела в новостях сюжет, что в парке Чжанцзяцзе построен стеклянный мост над пропастью. Теперь туристы там уписываются со страху. Мы бы, я думаю, не уписались. Мы бы в тумане никакой пропасти не разглядели.

Да, из-за густого тумана мы не посмотрели и десяти процентов возможного. Выходим на обзорную площадку, гид говорит: вот отсюда видно тысячи пиков, – и весело смеется от неловкости. Потому что не видно даже кончиков пальцев, если вытянуть руку перед собой. Иногда ветер разгоняет туман, отчего в молоке начинают проступать очертания ближайшей к нам скалы, и гид кричит: «Большая удача! Да вы везунчики!» Он честно пытается нас поддержать. А еще он нас охотно фотографирует на фоне этих «тысяч пиков». И очень неохотно возвращает камеру, всегда успевая сделать пару-тройку лишних кадров. Как я понимаю, ему самому интересно посмотреть, что получается в результате фотосъемки в таких метеоусловиях.

Гида мы нашли перед воротами парка (в первый день мы приехали к воротам Чжанцзяцзе). Он сам нас нашел. Подошел, когда мы топтались у касс, со знанием дела ткнул пальцем в табличку, в графу «низкий сезон», и сказал: «Cheaper». Потом еще несколько раз повторил слово «чипэ», имея в виду уже себя. Мы вообще-то не планировали брать гида, но решили, что почему нет. Заодно пообщаемся с живым человеком, а то мы тут уже совершенно одичали. Дядька просил 150 юаней, но сразу же согласился на 120. И опять не обошлось без третьих лиц: какой-то мужик всунулся между нами и тут же отошел, громогласно оповещая других гидов о сумме, на которую мы сторговались. Сегодня гидов явно больше, чем туристов.

Но даже при этом на некоторых смотровых площадках (например, у пика Пяти пальцев) нам пришлось ждать, чтобы сфотографироваться без посторонних лиц в кадре. Перед нами туда прибежала небольшая группа корейцев, каждый из них хотел сделать селфи. Представляю, что тут делается в сезон. И в хорошую погоду. Вообще, наверное, не протолкнуться.

Гид сразу повел нас на канатную дорогу (Huangshi village cable car), сам пошел покупать билеты, хотя я рвалась сделать это самостоятельно, поскольку у нас есть уже кое-какой опыт и понимание, что надувательство может случиться в любой момент. Например, если детям положены скидки, а гид перепродает нам билеты за полную стоимость. Иначе я не понимаю, почему он так настойчиво не хотел пускать нас в кассу канатки, что прямо бегом побежал вперед нас за билетами. Подъем на канатной дороге, конечно, завораживает. Еще бы в подвесных кабинах были стекла почище, вообще было бы прекрасно.

Наверху мы добросовестно обошли все обзорные площадки. «По большому кругу или по маленькому?» – с надеждой спросил гид, намекая на некоторую бессмысленность подобных прогулок в тумане. «По большому!» – закричали мы. Мы даже пытались уговорить его спускаться вниз пешком, но гид сказал, что билеты у нас куплены туда и обратно. Наплевать, закричали мы. Но спуск пешком займет часа полтора, не меньше, сказал гид. И мы почему-то согласились, что тратить столько времени неразумно. Наверное, мы думали, что у нас впереди еще много интересного и захватывающего. Но внизу наш китайский товарищ сообщил, что пришло время ланча, и показал на кафе. На самом деле мы и правда замерзли наверху, поэтому сочли, что горячий чай нам совсем не помешает. В кафе гид выбрал для нас самый затрапезный стол, покрытый клеенкой, из-под которой до полу свисало одеяло. Мы бы сами за такой никогда не сели. Оказалось, под столом стоит электрический обогреватель, и ногам сразу стало тепло. А потом и рукам стало тепло, потому что принесли чай. А гиду принесли лапшу. Мы посмотрели на него и тоже заказали себе лапшу. Когда расплачивались, хозяйка угостила нас мандаринами.

В программе этого дня оказалась еще прогулка вдоль ручья Золотой кнут. Нам весело, мы валяем дурака, фоткаемся. Снизу виды гораздо более замечательные (они хотя бы есть). А вот гид как-то скис и вовсю намекает, что пора бы поворачивать назад: мол, ну что там, везде одно и то же – горы и горы. Ведь вам пора на автобус. Последний в пять часов. В пять тридцать, говорим мы. Ну хорошо, в пять тридцать. В общем, гид начал нудеть, и мы решили его отпустить, чтоб не портил настроения. Заплатили ему и распрощались. Напоследок он натренировал нас говорить спасибо по-китайски. Репетировал с нами еще выражение «не за что», но мы сразу забыли его. Что-то рифмующееся с «сесе».

Без приключений добрались домой и решили завтра: а) обойтись без гида; б) зайти в парк через другие ворота. Утром ткнули пальцем в карту, где другой вход, наша англоговорящая девушка-портье даже испугалась: «Вы хотите переехать в другую гостиницу?!» А мы просто попали пальцем в деревню Улинъюань. Там ведь полно гостиниц.

[kned]

не видно даже кончиков пальцев, если вытянуть руку перед собой

дааа ушш, облом жестокий.

Нам весело, мы валяем дурака, фоткаемся

мне нравится ваш позитивный настрой. хотя, а куда деваться! ))

[Chikungunya]

Нам весело, мы валяем дурака, фоткаемся

мне нравится ваш позитивный настрой. хотя, а куда деваться! ))

Маршрут вдоль ручья Золотой кнут предоставляет дополнительные возможности повалять дурака. Тут есть, например, веревочный мостик. На нем можно страшно пораскачиваться. На самом деле не так уж и страшно (мостик висит в метре над землей, вернее, над ручьем), но можно приложить усилия:



А еще есть вот такая веселая дорожка:

[Chikungunya]

Добавлю иллюстраций к первому дню в парке

На подъемнике Huangshi village. Когда мы ехали наверх, туман был особенно густой:


Налево пойдешь, направо пойдешь - увидишь одинаково мало:


Плевательницы двойного назначения. При желании, я думаю, на них можно присесть. Для окончательно уставших организмов - правый пенек. Если вы чувствуете себя пригодным для вторичного использования, садитесь на левый:


Плохо различимый в тумане гид показывает нам красоты:



Сегодня мы настоящие везунчики:




Где-то здесь должны быть тысячи пиков:


Гид зовет нас фотографироваться на площадку со стеклянным дном:


Ну, мы пришли:


При полном отсутствии захватывающих дух панорам начинаешь по-особому ценить красоту мелких деталей. Пушистость сосновых иголок или причудливый изгиб ветки:


Иногда туман рассеивается и позволяет кое-что разглядеть:



Мне одной показалось, что солнышко вышло?


Если мы не удовлетворены посещением парка, можем пожаловаться и получить утешительный сувенир. Увы, в списке возможных причин неудовлетворенности не указана плохая погода:


То ли туман отступает, то ли мы уже присмотрелись:



Янчикова куртка украшает унылый пейзаж:


Долой уныние! Одеваться надо поярче!


У пика Пяти пальцев случилась очередь:



Обратно на канатной дороге уже можно было поснимать. Туман плюс мутные стекла кабинки:




Дети говорят, вниз ехать было страшнее:





Кафе:


А прогулка вдоль ручья нам понравилась, места тут красивые:









Ближе к вечеру народ подтягивается к выходу:


Караул, добыча уходит:


Обратно выходим не через турникет, а через шлагбаум:

[kned]

То ли туман отступает, то ли мы уже присмотрелись:

ну, уже кое-что!

[Chikungunya]

Ехать до ворот Улинъюань чуть дальше, остановка та же, а автобус другой. На подступах к парку мы влились в толпу корейских туристов, с ними же сели в парковый автобус, который подвозит к лифту Байлун. То есть мы спросили у служащей, как проехать к лифту, и она указала на автобус. Мы решили сразу подняться на лифте. Мол, раз уж с погодой нам не повезло и сегодня видимость ничуть не лучше вчерашней, то хотя бы посмотрим на чудо китайской инженерии – стеклянный лифт, прорубленный в скале.

Мы читали, что доехать до лифта удобнее всего со входа Улинъюань. Возможно, мы что-то не так поняли, потому что автобус первым делом выехал за территорию парка и погнал обратно по той дороге, по которой мы только что приехали из города. Потом свернул с нее и полез в гору. Потом обратно с горы. Все это довольно долго продолжалось. Мне показалось, не меньше получаса. Заехали в парк через третьи ворота (Four Streams entrance), водитель скомандовал нам выйти, а корейцы поехали куда-то дальше.

Огляделись, посмотрели карту – мама дорогая, мы же находимся в конечной точке маршрута, по которому ходили вчера – вдоль ручья Золотой кнут! Очень, очень тупо. Погуляли тут пять минут, пофотались со статуей Нейтири (подруги Джейка Салли из «Аватара»), потом пошли пешком к лифту. Очереди на лифт не было, хотя параллельно с нами пришла группа каких-то школьников, но они почтительно пропустили нас вперед, так что в лифте мы стояли у самого стекла.

Вышли из лифта и потопали осматривать самый попсовый район парка – Юаньцзяцзе. Судя по показаниям фотокамеры, на это ушло 1 час 43 минуты. Последний снимок в этот день я сделала у стенда с фотографиями передовиков туристического обслуживания. Потом что-то с нами произошло. Как будто туман проник в мозг и все там затуманил. Уже дома я долго рассматривала разные карты, силясь понять, как мы шли дальше и где оказались, но полностью восстановить маршрут не смогла. Я могу поклясться, что никаких подвигов мы не планировали, никакой самодеятельности не допускали. Хотя это в нашем стиле. «А не свернуть ли в эту таинственную боковую дорожку – может, там что-то интересненькое есть?» Таким макаром где мы только ни плутали. Практически везде, где были. Но не здесь. Здесь мы строго смотрели на указатели и старались придерживаться туристического потока. То есть куда шли все, туда и мы. Помню, что в итоге мы вышли к автобусной остановке, возле которой были сувенирные лавки. Было холодно, и мы решили, что пора ехать вниз, поэтому сели в автобус.

Кроме нас в этот автобус влезли еще какие-то люди, в том числе и пара семей с детьми. Однако, вопреки нашим ожиданиям, автобус привез нас не к воротам, а на какую-то промежуточную станцию, высадил всех и укатил. Порхал снег, было очень некомфортно топтаться на остановке, чужие детишки в розовых курточках бегали и вопили, а я за них боялась, так как время от времени из-за поворота вылетали автобусы. Но эти автобусы не останавливались тут. Мы стояли, кажется, не меньше часа. Наконец какой-то автобус все-таки остановился, подобрал нас и довез до ворот.

Увы, это были совершенно не те ворота, через которые мы заходили в парк. И даже не те, через которые мы заезжали сегодня утром (Four Streams), и тем более не вчерашние ворота.

Есть еще ворота Янцзяцзе (Yangjiajie) и Тяньцзишань. Янцзяцзе исключаются, так как там (смотрю по карте) спуститься вниз можно вроде бы только на канатке, а мы ею не пользовались. Выходит, мы как-то доехали до самого дальнего Tianzi Mountain entrance, больше вариантов нет.

Или есть, но на карте они не обозначены.

Тем не менее пассажиры нашего автобуса про этот выход знали, потому что они бодренько разбежались к припаркованным вдоль дороги автомобилям, сели в них и уехали. А мы остались в полном недоумении.

И, как это бывает, тут же к нам подвалила хитрая тетка (конечно, вы можете возразить, что некоторая хитроватость присуща всем китайцам из-за характерного разреза глаз, но это совершенно не так). Тетка предложила нам услуги минивэна по совершенно неприемлемой цене. Ну просто космической. Я даже не помню какой. Мы ошарашенно отказались. Она пожала плечиками: как хотите, но автобусы в город отсюда не ходят! И дальше: есть гостиница, можете заночевать!!! Тут из ворот парка вывалилась компания молодых китайцев – две девушки и юноша. Они тоже туристы, им тоже надо в город, и они пытаются уже по-китайски уломать тетку. А она стоит на своем. Мы разворачиваемся и идем пешком куда глаза глядят, лишь бы подальше от наглой тетки.

Темнеет, деревня закончилась, дорога спиралью закручивается вниз. Что там, серпантин? Идти по серпантину в темноте нам вообще не хочется. Тем более непонятно сколько часов. И когда мы уже готовы пойти на поклон к противной тетке, нас вдруг нагоняет старенький микроавтобус, а внутри наши китайские студенты! Они объясняют, что договорились с водителем, что тот довезет нас до остановки рейсового автобуса в Чжанцзяцзе. Мы должны будем дать ему немного денег (девушка сказала, сколько, но я опять не помню цифры). И начинается безумная гонка на дребезжащем автобусе с лихим водителем, который, как мне кажется, злится, что из-за группы идиотов ему приходится пропускать вечерний сериал.

Вернулись в гостиницу оглушенные и растерянные. Вот многие жалуются, что так устают от прогулок по парку, что к вечеру ног не чуют. У нас с ногами было все в порядке, мы головы не чуяли. Какая-то странная, необъяснимая отключка.

А все-таки как удачно получилось, что мы заплутали в парке во второй день, а не на третий, когда у нас самолет в Сиань!

Вылет у нас вечерний, а день мы планировали также провести в парке. Но, напуганные вчерашним происшествием, мы решили не искать новых ощущений и приехали снова к воротам Zhangjiajie Forest Park. Около часа потратили на осмотр сувенирного магазина перед входом в парк (большой магазин), не спеша поперебирали там побрякушки, купили несколько брелоков из кожи и колокольчиков, а также диск с традиционной музыкой, а потом зашли в парк и немного погуляли на нижнем уровне, никуда не углубляясь. Упражнялись в селфи. Эх, была бы погода хорошей – мы бы хоть получили удовольствие. Но увы.

Собственно, насчет парка Чжанцзяцзе мы и не строили амбициозных планов осмотреть за три дня максимум из возможного. Мы собирались гулять, любоваться и дышать свежим воздухом. Поэтому, наверное, мы и оказались вчера в такой ситуации. Ведь мы садились в парковые автобусы, даже не спрашивая, куда они идут, потому что нам было все равно. Так что парк как будто отплатил нам за небрежение.

Ну и мы ему мысленно отомстили, включив его в наш «список злюк», то есть того, что нам в Китае не особо понравилось. Наряду с грязным воздухом, решетками в такси, цементными булочками и ломовыми ценами на туристические достопримечательности.

Но был составлен и список того, что понравилось. Он гораздо длиннее. Там барханы Дуньхуана и плацкарт в китайских поездах, поливальные машины на улицах Сианя и коллективные танцы на площади в Чжанъе, и даже кастрюля с сосисочным супом. Терракотовая армия и темнокожая женщина, встреченная нами в сувенирном магазине около гробницы Цинь Шихуанди. Я не сразу врубилась, что не так, а дети мне сказали: мы за всю поездку не видели ни одного темнокожего!

Так, что еще? Радужные горы и то, что верблюды такие теплые. Таримские мумии в музее и райские яблочки в карамели. Уйгуры и уйгурские лепешки. Телесериалы. Кусочек Великой китайской стены, который мы себе отковыряли… Каждый отмечал что-то свое и старался не повторяться.

И главный плюс: приятно, что в целом Китай оказался таким удобным, понятным и дружелюбным.