Вжухх, и поехали! Нюансы самостоятельного путешествия по Японии (3 - 13 октября 2017)

[Василий Августов]

Вообще, у меня было три варианта, куда слетать этой осенью. Немного поколебавшись, я выбрал Японию, которая когда-то была детской мечтой, а потом как-то забылась и забилась. В конце концов, когда-нибудь следовало там побывать.

Так сложилось, что в октябре все лететь отказались, поэтому я, недолго думая, отправился один. Подобный опыт уже был, да и логистикой поездок в любом случае занимаюсь я, так что никаких проблем это не вызвало.
Итак. Авиабилеты были куплены с 3 по 13 октября, в Японии получалось 9 полных дней и, сначала маршрут был элементарным - Токио, Киото, Осака, все по три дня. Но, после анализа информации на форуме Винского, захотелось все и сразу, что в 9 дней никак не впихнешь (Не читайте форум Винского! Шутка)). Начал разбираться, что и как можно впихнуть, с использованием форума и зарубежных сайтов с информацией.
В результате получился подробный маршрут, с указанием всех достопримечательностей к посещению и примерной разбивкой по времени. Он был составлен так, что, при желании, какие-то достопримечательности можно было из него выкинуть, что, в общем-то и получилось неоднократно, и график мой был все равно довольно плотным, зачастую я успевал на поезда впритык, но успевал. Ноги тоже не скучали, километраж, преодоленный ими, исчисляется сотнями километров, и, несмотря на треккинговые ботинки, я приобрел порядочное количество мозолей. Но это норма, я люблю походить пешком на отдыхе.
На все траты в Японии ушло порядка 100000 иен, хотя на деле я рассчитывал на большую сумму, так что некоторое количество иен вернулось со мной в Россию. Апартаменты на ., авиабилеты и семидневный jr-pass сюда не входили, затраты на них составили еще около 65000, но уже рублей.

Маршрут получился такой (вот карта, которую я использовал в поездке (https://www.google.ru/maps/@35.6805379,138.9534594,9.71z/data=!4m2!6m1!1s1qcgEbuAhK30s7wz0Kwcc192d1fM?hl=ru)) :
3 октября. День 1. Прилет в Токио / Токио
4 октября. День 2. Токио / Токио
5 октября. День 3. Хаконе / Кавагутико / Токио
6 октября. День 4. Никко / Токио
7 октября. День 5. Токио. Вечером переезд в Киото / Киото
8 октября. День 6. Киото / Киото
9 октября. День 7. Киото / Киото
10 октября. День 8. Химэдзи утром, вечером переезд в Хиросиму/паром на Миядзиму / Миядзима
11 октября. День 9. с утра Миядзима, после обеда музей Мира, вечером переезд в Осаку / Осака
12 октября. День 10. Осака / Осака
13 октября. День 11. До 12 дня - Осака, после 12 аэропорт, затем вылет

Паспортный контроль после перелета пролетел очень быстро, очередь была небольшая, а я сидел в начале салона, так что к стойкам успел одним из первых. Вопросов ко мне не возникло, в отличии от российского паспортного контроля, где две девушки так долго сличали мое лицо с фотографией, что я уже забеспокоился. Ну да, похудел немного.
Только на таможенном контроле спросили, с какой целью я приехал в Японию, "holiday" или "business". Я согласился на "holiday", и таможенник не стал меня больше задерживать.
Таким образом, оба контроля были пройдены минут за десять, и я оказался в самом аэропорту Нарита, структура которого никаких особых проблем для людей, знакомых с другими крупными аэропортами, не вызывает.

Первым делом была приобретена условно-безлимитная симка от U-mobile вот в таком вот автомате (фото взято из гугла):



Обошлось это удовольствие в 4000 иен за 15 дней. Условно-безлимитная - потому что на нормальной скорости в день доступны 200мб, потом скорость падает, что, впрочем, не мешает пользоваться гугл-картами, но вот просматривать что-то в браузере может быть напряжно. Сим-карту в этом автомате можно взять и на 7 дней, что будет несколько дешевле (3000 или 3500, не помню), плюс выбрать из трех вариантов размеров - стандартный, микро и нано. В комплекте идет инструкция, где на английском написано, что нужно настроить в телефоне после вставки карты. Какой-либо активации через интернет для нее не нужно, вставил, настроил - работает. Возвращать тоже не нужно.
Забрав симку, я понял, что совсем забыл взять с собой штырек, который открывает в телефоне лоток для сим-карт, а в комплекте с симкой такого не было. Эту проблему я решил уже в автобусе, разогнув кольцо для ключей. Мой телефон поддерживает 4g, так что симка все время без проблем работала в этом режиме. Сигнал за всю поездку терялся несколько раз, и каждый раз это было где-то в горах - в Хаконэ, Химэдзи.

Половина валюты у меня была в баксах, я обменял ее на иены тут же в аэропорту, и больше не парился по поводу этого вопроса. Но могу сказать, что в аэропорту это делать совершенно не обязательно - практически во всех туристических местах я встречал вывески "Currency exchange", где обменом занимались либо специальные автоматы, либо обычные кассиры.

Тут же за одной из стоек с надписью "Keisei" за 1000 иен у девушки-продавца был приобретен билет на ближайший автобус до Токио стейшн. Вроде как здесь же можно приобрести безлимитные билеты на метро на 1, 2 или 3 дня, но по моей логистике они абсолютно не окупались, потому я пользовался обычной суйкой, приобретенной в одном из автоматов на Токио стейшн.



По скоростным автобанам, расположенным высоко над землей, мы без каких-либо пробок домчались до Токио стейшн. Кстати, автобус на саму станцию не заезжает, а останавливается на противоположной стороне улицы. Чтобы попасть в здание Токио стейшн, нужно перейти дорогу, пройти чуть вперед, и ты попадешь в этот гигантский человеческий муравейник, в котором довольно просто запутаться. Такие здоровые станции, типа Токио, Сибуи или Синдзюку, меня здорово бесили, и я старался их избегать, потому как зачастую внутри попадаешь в поток медленно ползущего стада, которое мешает тебе быстро переместиться к нужной линии.

Но сейчас я был просто обязан туда заглянуть, ибо сознательно не стал менять ваучер на jr-pass в аэропорту, прослышав об очередях. В офисе jr на Токио стейшн передо мной было всего пару человек, которые, к тому же, пришли не ради jr-pass'а, так что к стойке я попал очень быстро. Обменяв ваучер на jr-pass, я поинтересовался у девушки, может ли она мне заранее забронировать места. Услышав одобрительное "Yes, sir. Where are you going?", я подсунул девушке заранее составленный список направлений, чему она вряд ли обрадовалась, но виду не подала, и тут же забронировала мне все на неделю вперед.
Насчет размеров jr-pass'а - после чтения форума я сделал вывод, что мне выдадут какой-то объемный лист картона, который-то и таскать с собой будет неудобно, но, видимо, японцы прислушались к отзывам, и сейчас это компактная книжка раскладушка, размером чуть больше паспорта.
Кстати, ваучер для него приобретался на сайте https://www.japan-rail-pass.co.uk/jr-pass, с оплатой в британских фунтах. Получилось на ~1000р. дешевле, чем если покупать в офисе H.I.S. во Владивостоке. Мелочь, а приятно. Ваучер пришел из Франции, где-то в течении десяти дней. Спасибо пользователю, который поделился ссылкой на этот сайт на форуме Винского.

Логистика токийского метро по сравнению с сеульским (в отчете периодически будут сравнения с Южной Кореей, потому что в последней я провел достаточно много времени) мне не понравилась, она дурная. Можно запутаться в линиях метро разных компаний, переходы между ветками не слишком удобны, карты станций и схемы линий далеко не всегда представлены где-то на видном месте, карты окрестностей, которые в корейском метро висят на каждом выходе, хрен найдешь. Разная структура вагонов разных годов приводит к тому, что каждый раз на разных ветках при входе в вагон озираешься в поисках схемы/табло с остановками. К счастью, большинство звуков в японском языке схожи с нашими, поэтому в конце концов я перестал запариваться насчет схем, и начал на слух определять остановки.

В автоматах на станциях можно сразу приобрести карту Suica/Pasmo, и указать желаемый номинал на ней. Эти карты теоретически будут работать на большей части транспорта в Японии, но всегда есть шанс, что на каком-то транспорте они не сработают. Например, в Хиросиме на трамваях работают только местные карты - Icoca, если не ошибаюсь. В Токио, Киото и Осаке Suica работала без проблем. Обязательно используйте все деньги на карте до прохождения паспортного контроля - в Duty Free зоне возможности использовать IC-карты я не нашел, и у меня осталось еще порядка 600 иен на суйке.

Уладив все эти нюансы, я, наконец, отправился в сторону забронированных апартаментов. Студия находилась в шаговой доступности от Токио Тауэр и Радужного моста. Чтобы попасть внутрь, предстояло выполнить интересный, но не очень приятный с рюкзаком на плечах квест - найти ключ, спрятанный через несколько домов от самих апартаментов. Но с gps и гугл картами этот вопрос оказался вполне решаемым, и домой я попал почти в соответствии с планами. После прохладной владивостокской погоды в жарком Токио я в джинсах просто офигевал, потому переоделся в шорты и отправился шляться по окрестностям.

Кстати, что касается еды - в ней я достаточно неприхотлив, разносолы и гурманские штучки мне нафиг не нужны, стандартный рацион состоит из каши и мяса. Желательно тушеного/вареного. По всей Японии раскиданы заведения четырех крупных сетей японского быстрого питания - Yoshinoya,



Matsuya,



Sukiya



и Nakau.



Одно из главных блюд в этих заведениях - gyudon, как раз-таки рис с тушеном мясом и приправами. Бонусом можно заказать например мисо-суп, тофу, и еще что-нибудь. У каждого из этих заведений есть сайты, на которых можно подглядеть меню на английском, впрочем, и в самих заведениях оно зачастую есть. В основном я питался именно в них. Где-то заказ блюда происходит посредством общения с сотрудником заведения, а где-то нужно выбрать нужное блюдо в автомате, там же расплатиться, и подсунуть сотруднику полученный от автомата чек. Заказ подается вам в течение нескольких минут, а цены начинаются от 350 иен (~150-200р).
Конечно, в питании были и исключения, допустим, на Миядзиме я пробовал устриц, в Хиросиме и Осаке окономияки и т.д. Но, если нужно быстро позавтракать/пообедать/поужинать, лучший выбор - ближайшая круглосуточноработающая Yoshinoya/Matsuya/Sukiya/Nakau. Япония - это единственная страна, в которой я ни разу не заглядывал в Макдональдсы/Бургер Кинги/Пицца Хаты и т.д.

Вот типичный пример моего ужина:



Что сказать о стране? Страна, безусловно интересная, своей историей, сочетанием традиционного с современным, отлично сохранившимися древними местами, культурой. По-моему каждый найдет для себя здесь что-то по душе. Но вот пропасть между местными и гайдзинами - она чувствуется, и очевидна. По крайней мере, мне так показалось. Нет, в плане товарно-денежных отношений, которыми, в общем-то, туристы с аборигенами и занимаются, все отлично и все вежливо. Но вот в остальном - ты никому не интересен, и местные стараются держать дистанцию, что проявляется в разных мелочах. Как-то - лишний раз с тобой никто не заговорит, место рядом не в час пик будет пустовать и т.д. В Японии я как-то это особенно четко почувствовал.

Дальше уже пройдусь по дням путешествия и добавлю фото.

[Glubberer]

Отличное начало, ждём продолжения!

[zerokol]

Нет, в плане товарно-денежных отношений, которыми, в общем-то, туристы с аборигенами и занимаются, все отлично и все вежливо. Но вот в остальном - ты никому не интересен, и местные стараются держать дистанцию, что проявляется в разных мелочах. Как-то - лишний раз с тобой никто не заговорит, место рядом не в час пик будет пустовать и т.д. В Японии я как-то это особенно четко почувствовал.

Это на самом деле не совсем так - японцы плохо знают иностранные языки, поэтому не стремятся разговаривать с гаэдзинами. Я говорю по японски, и когда начинаешь с ними говорить - вполне нормальный контакт.
Места не в час пик они сами стараются занимать в разных местах вагона.

[Galina_v]

Но вот в остальном - ты никому не интересен, и местные стараются держать дистанцию, что проявляется в разных мелочах. Как-то - лишний раз с тобой никто не заговорит, место рядом не в час пик будет пустовать и т.д. В Японии я как-то это особенно четко почувствовал.

Тоже не совсем согласна, помню в Корее обратилась с вежливой улыбкой к бабульке, так та как от зачумленной от меня сиганула, а в Японии я тогда еще не разговаривающая на японском спросила дорогу у другой бабульки и она меня просто завалила знаниями, хотя я ни черта и не поняла, слава богу потом на языке жестов объяснила, в Японии гораздо чаще люди здороваются и заговаривают с тобой, особенно пожилые, молодые реже, а вот люди среднего возраста как правило на тебя не обращают внимания, у всех свои заботы.

И еще такое впечатление может сложиться, когда живешь в больших городах, особенно в Токио, людей много, им до тебя нет дела.

[Василий Августов]

zerokol, ну я, опять же, сужу с позиции Кореи. Там за время последней самостоятельной поездки со мной на паршивом, ломаном английском, то там, то там периодически пытались заговаривать. Уровень владения английским у них, с японцами, думаю, похож. Причем заговаривали люди разных полов и возрастов. Да и несамостоятельной тоже - то помощь предлагали, когда велосипед собирал, то спрашивали, куда направляемся. В Японии же со мной за все время заговорил лишь дедушка в Киото.
Места понятно, но часто я подмечал как раз такие моменты, что хочет присесть, натыкается взглядом на меня, и упс - идет в другое место или остается стоять. Не могу себя упрекнуть в недостаточной наблюдательности, все такие мелочи я замечаю. Разумеется, это мое личное мнение и впечатления.

[Василий Августов]

Galina_v, у меня ровно противоположное впечатление от людей Японии и Кореи. Сойдемся на том, что раз на раз не приходится)

[zerokol]

zerokol, ну я, опять же, сужу с позиции Кореи.

Я вот в Корее был, и не заметил там какой-то особой разговорчивости народа, но в принципе тоже самое и во всех больших городах и цивилизованных странах, где каждый по сути сам по себе. Да и во Владивостоке скажем не заметил особой разговорчивости, также как и в Москве все.
Меня все это впрочем не сильно напрягает, наоборот, даже рад этому, ибо не люблю всякие там чуркобесии, где каждый с тобой норовит заговорить, чтобы что-то впарить. По сути единственное место, где мне понравилась разговорчивость местного населения, это Азербайджан, где народ душевный, но вместе с тем не зациклен на впаривание туристам чего-либо.
Я вот спрашиваю когда что-то, народ очень оживляется, поясняет, чуть ли не провожает до места

[Василий Августов]

Я вот спрашиваю когда что-то, народ очень оживляется, поясняет, чуть ли не провожает до места

Это да, я несколько слов по-японски связать могу, хотя мой запас сильно ограничен. Очень радовались, когда я в храмах, допустим, омамори покупал)

[cinnamon@]

Но вот в остальном - ты никому не интересен, и местные стараются держать дистанцию, что проявляется в разных мелочах. Как-то - лишний раз с тобой никто не заговорит, место рядом не в час пик будет пустовать и т.д. В Японии я как-то это особенно четко почувствовал.

А я с Вами, Leordex, соглашусь. Ты для местных - "другой". И они на самом деле дистанцируются. В Корее такого не было, общение свободней и проще.

[Василий Августов]

Как я уже упоминал, все дни у меня были расписаны буквально по часам. И, на утро следующего дня, бросив взгляд на окрестности с курительного балкона своего дома, я отправился в путь на Одайбу, но не на поезде, а пешком через Радужный мост, расположенный в шаговой доступности от моей студии. Пеший проход по мосту открыт с 9 утра и до позднего вечера. Со стороны Токио на мост так просто не зайдешь, надо подняться на лифте, скрытом в этой здоровой опоре:



Погода в Токио такая же дурная, как и в моем родном городе, с той разницей, что у меня на родине средняя температура градусов на 10 ниже. Ночью поднялся сильный ветер, набежала облачность, и температура воздуха упала с 25 градусов до градусов 15, так что на мосту было зябко и ветрено, и я пожалел, что не взял куртку. Зато на небе виднелись замечательные облака.















Не спеша я добрался до Одайбы.







Погода сменила гнев на милость, и сквозь облака начали пробиваться слабые лучи солнца. Немного погуляв по побережью, я случайно угодил в тот самый известный всем торговый центр, перед которым стоит Гандам, где сжевал такояки. Это такие шарики из кусочков осьминога и теста, весьма популярный фастфуд в Японии:



На выходе меня подловила тетя с опросником, за заполнение которого вручила мне омамори, призванный обеспечить финансовое благополучие. Но, видать, улучшения финансового благополучия мне в ближайшее время не видать, поскольку омамори тот я благополучно где-то выронил из кармана.
Омамори - это такие талисманы, имеющие вид мешочка из атласной ткани, в котором спрятана молитва. Как правило, эти талисманы продаются в храмах, и имеют определенные назначения. Например, бьёки хейю - для скорейшего выздоровления, шиавасе - для счастья, и т.д. По поверью, эти талисманы действуют год (носить омамори нужно всегда с собой, прицепив, например, на сумку), после чего их нужно утилизировать, желательно в том же самом храме, где их приобрел. В каждом храме талисманы эти выглядят по-разному. Можно верить, а можно не верить в их магическую силу, но факт остается фактом - в любом случае можно их приобрести в качестве уникальных сувениров. Ценник различается в зависимости от вида талисмана и туристической привлекательности храма и, в среднем, составляет от 500 до 1000 иен.
Но, как показывает практика, можно и найти их и за пределами храмов, как туристические сувениры. Храмовые мне, все же, кажутся более привлекательными. Вот изображение некоторых видов омамори из вики:



Первой точкой посещения на Одайбе стал Мираикан - музей науки и инноваций. Я прикупил на входе билет, и отправился внутрь. К слову, покупать билет, как я понял, совсем необязательно, зайти-посмотреть можно совершенно бесплатно. Но если есть желание поучаствовать в интерактивных экспозициях - билет нужно брать, его там проверяют. А интересных экспозиций там хватает, как минимум в парочке поучаствовать захочется.

После Мираикана я отправился в Toyota History Garage, где собрана отличная коллекция раритетных автомобилей. Вход абсолютно бесплатен, но фото так себе, темновасто.









После Одайбы в планах было посетить музей Эдо-Токио, но пришлось жестоко обломиться, так как его полностью прикрыли на реновацию с начала октября. Пришлось удовольствовать садом Кью Ясуда и музеем, посвященным великому землетрясению Канто. В таких музеях я обычно не фотографирую, да там и нечего особо было, а вот в саду несколько фото сделал.







Времени было еще полно, и я отправился пешком в Акихабару, по дороге иногда щелкая вечерний город. К моему приезду в Токио закат наступал в 17:20 вечера.





К слову, если надеетесь в Акихабаре сразу же отыскать там фигурки каких-нибудь любимых аниме-персонажей, придется изрядно обойти магазинов, если, конечно, это не Dragon Ball, One Piece, Naruto или Neon Genesis Evangelion. Эти продаются повсюду. И то, везде одно и то же, чтобы отыскать что-то по-настоящему уникальное, опять же придется побегать.
Мангу отыскать несколько проще, одну не особо известную мангу по запросу приятеля я отыскал сразу же, показав название продавцу.

День закончился вечерней поездкой в Сэнсодзи темпл. Народу там полно даже после захода солнца, и на длинной выдержке пытаться фотографировать было тяжеловато, но кое-что получалось.

[Valeria A]

Уладив все эти нюансы, я, наконец, отправился в сторону забронированных апартаментов. Студия находилась в шаговой доступности от Токио Тауэр и Радужного моста. Чтобы попасть внутрь, предстояло выполнить интересный, но не очень приятный с рюкзаком на плечах квест - найти ключ, спрятанный через несколько домов от самих апартаментов.

Прямо спрятанный ключ? Поделитесь, плиз, опытом. У нас еще такого не было.

[Василий Августов]

Прямо спрятанный ключ? Поделитесь, плиз, опытом. У нас еще такого не было.

У меня тоже в первый раз. Причем в объявлении об этом не было ни слова, иначе я бы, наверно, подыскал другую квартирку. Скорее всего, это связано с тем, что еще совсем недавно . в Японии разрешен не был, и хозяйка так перестраховывалась. Впрочем, в апартах, снятых в Киото и Осаке, такого геммороя не было.
На карте было отмечено место, где находится ключ, и фото этого места тоже имелось. Ключ был в кодовом навесном замке, пристегнутом к забору. При чекауте следовало оставить ключ в том же кодовом замке.

[Valeria A]

С ума сойти!
Мы тоже через . бронировали квартирку в Токио. Хозяева нас даже встречали на остановке с Лимузин-баса из аэропорта, привезли на такси (за их счет) домой и всячески нас обихаживали.
Не повезло Вам.

[Василий Августов]

Не повезло Вам.

Да ну, я не посчитал это какой-то прям неприятностью. Воспринял как забавное приключение, не более.

[Valeria A]

Ну я бы точно переживала по этому поводу.

[Kisumai]

У меня тоже в первый раз. Причем в объявлении об этом не было ни слова, иначе я бы, наверно, подыскал другую квартирку. Скорее всего, это связано с тем, что еще совсем недавно . в Японии разрешен не был, и хозяйка так перестраховывалась. Впрочем, в апартах, снятых в Киото и Осаке, такого геммороя не было.
На карте было отмечено место, где находится ключ, и фото этого места тоже имелось. Ключ был в кодовом навесном замке, пристегнутом к забору. При чекауте следовало оставить ключ в том же кодовом замке.

Ух ты, как интересно! У нас апартаменты тоже через . забронированы, но, по словам хозяйки, ключ в кейбоксе на двери апартаментов с кодовым замком. А было бы интересно искать где-то в другом районе его

[ElAv]

Но вот в остальном - ты никому не интересен, и местные стараются держать дистанцию,

Я тоже как-то этого не заметила. С нами (на английском, по-японски мы два слова выучили) несколько раз заговаривали.
Просто так. В поезде. В онсене показывали что к чему (да, и такое было). Мы вроде все прочитали до, но тетеньки сами решили показать, что этот крем для лица, а этот для пяток Ну и т.д.
Т.е. японцы сами вступали в контакт по своей инициативе.
А когда я пару раз место древним старушкам уступила / или мы уплотнились на сидениях (там как-то не принято, удивлялась очень), так они сначала крайне изумлялись, показывали, что не надо.
Потом садились, счастливые вроде были
Или не надо было уступать? Может обиделись?

Я вот спрашиваю когда что-то, народ очень оживляется, поясняет, чуть ли не провожает до места

Это точно.

[Василий Августов]

Или не надо было уступать? Может обиделись?

Вообще, по информации из интернетов, там считается, что если ты уступил место пожилому человеку, то ты как бы указал на его немощность, унизил его, так сказать. Но, мне кажется, есть и другая причина, более очевидная - никто там особо по сторонам не озирается в поисках старушек. Зачастую, японцы (как и корейцы), усевшись на место, либо сразу втыкают в телефон, либо дремлют. Да и у нас часто такая история.

[ElAv]

Да и у нас часто такая история

Не, у нас все-таки получше и уступают.
А там наблюдала как едут школьники лет 12, весьма шумно себя ведут, общаются, а рядом стоит мамаша с младенцем на руках, а второй, лет 3-х за юбку держится. У нас или бы встал кто-нибудь или взрослые молодежь подняли бы. Я сама ездила после двойного перелома ноги и к вечеру бывало, что нога опухала и болела. И пару раз, чтоб самой сесть, я такую молодежь поднимала. Очень они веселились, но вставали, конечно. Ну и пусть думают, что я немощная, пофиг.
А гаджеты - да, проблема везде. Еще японцы в талмуды (ну такие, размером с телефонный справочник) с аниме утыкаются.

[Василий Августов]

Ну, не буду спорить, у нас я в общественном транспорте езжу очень мало в последнее время. Но и у них видел несколько раз, как женщинам с детьми место уступали, тоже, раз на раз не приходится.
Я сам часто в телефон втыкал в транспорте, как те японцы, но, в основном для того, чтобы прикинуть дальнейший маршрут и его изменения, потому что, как писал выше, у меня все чуть ли не по часам расписано было.

[Василий Августов]

но, по словам хозяйки, ключ в кейбоксе на двери апартаментов с кодовым замком.

У меня так в Киото было. А в Осаке ключ в почтовом ящике, опять-таки с кодовым замком, но уже вращающимся, прятали.

[Василий Августов]

5 октября началось действие моего jr-pass'а, а, значит, пора было выбираться за пределы Токио. Изначально я планировал этот день провести в парке аттракционов Fuji-Q Highland, но случилось так, что незадолго до вылета у меня возникли проблемы с ухом, посему я решил, что перелет для него будет достаточной нагрузкой, и подвергать перепадам давления на американских горках ухо не стоит. А без них, в Fuji-Q Highland, делать, в общем-то, и нечего. Да и время ожидания аттракционов 120 минут и более, которое можно подглядеть на сайте по этой ссылке http://fujiq.info/sp/realtime.php, тоже сыграло свою роль.

Потому я решил осуществить безумный план - побывать в Хаконе и на озере Кавагучико за один день. Делать так не надо, потому что перемещения в этом случае займут около 5-6 часов. Но у меня не было достаточно времени, чтобы уделить по дню каждому направлению, а очень хотелось поглазеть и на Овакудани, и на виды с высоты Чурейто пагоды. В принципе, больше ничего из списка достопримечательностей в указанных районах меня сильно не привлекло.

Итак, около 7 утра я выдвинулся на шинкансене до Одавары, куда прибыл буквально за 30-40 минут. Для удобства моих перемещений следовало приобрести Fuji-Hakone Pass, который почти окупался (5650иен от Одавары). Но я не учел того момента, что проклятый Odakyu Sightseeing Center на станции Одавара работает только с 8:30. Имейте это ввиду при планировании поездки в Хаконе. Посему мне пришлось проторчать на станции Odawara лишних 40 минут, и выдвинуться в путь уже с основной массой народа.

Перемещение до Овакудани стандартным путем (Hakone Tozan Train от Hakone-Yumoto, Cablecar от Gora, Ropeway от Sounzan) мне категорически не понравилось. Во-первых, несмотря на раннее утро буднего дня, толпы уже набилось столько, что пришлось стоять всю дорогу до канатки, во-вторых, чертов Tozan Train со своим ступенчатым перемещением тащился еле-еле (около 40 минут), а смотреть по дороге было вообще нечего. До кучи, большую часть дороги не работала сотовая связь, соответственно, в интернете тоже ничего не почитаешь. Так что, если есть вариант ехать до Sounzan или Gora автобусом (а он наверняка есть), рекомендую ехать именно так. Ну, либо выезжать около восьми часов, хотя тоже может не помочь.

Так или иначе, до Овакудани наконец доползли, и я отправился любоваться классическими видами.











Очень жаль, что из-за вулканической активности тропы по-прежнему перекрыты, и выбраться за пределы клочка земли возле станции не представляется возможным. С удовольствием бы прогулялся.

Кстати, ведь именно здесь, в Хаконе, происходит основная часть действия аниме Neon Genesis Evangelion, и город Токио-3 с его подземной частью расположен здесь. Синдзи Икари прогуливался по тропам Овакудани наедине со своими мыслями, с горы Асигара герои наблюдали раскинувшуюся панораму Токио-3, на озере Аси появлялся зловещий ромб Рамиэля, а станция Хаконе-Юмото была именно той станцией, на которой Синдзи ждал поезда в 4-м эпизоде. Правда, сейчас эта станция полностью перестроена, и абсолютно не похожа на станцию из аниме.
О связи этого места с NGE напоминают и сувениры в местных магазинчиках, посвященные ему.

Фудзи в тот день удостоила меня видом своей затуманенной макушки.



Погода так особо и не наладилась, вокруг станции Овакудани было холодно и ветренно, пришлось закутаться в куртку, предусмотрительно захваченную с собой. Но даже и она переставала спасать, поэтому, потофографировав и наделав селфи, я отправился вниз, к затуманенному озеру Аси.



Мне представлялось, что в точке нижней части канатки, которая зовется Hakone Togendai, будут какие-то магазины, кафе, жизнь) Но, видимо, все рассчитано на то, что добравшиеся до этого места плюхнутся в кораблик, и отправятся на другую сторону озера Аси. Или сядут на автобус до Готембы. Поэтому тут был всего один магазин, торгующий сувенирами, и кафе с самообслуживанием. И катамараны-лебеди, которыми уже никто не пользовался.



Поэтому, купив в автомате кофе, я принялся ждать свой автобус до Готембы. В сторону Кавагучико можно попасть только так - двумя автобусами, с пересадкой в Готембе. Общее время в пути около двух часов.
Бронировать с Hakone-Fuji Pass'ом ничего не нужно, даже междугородные автобусы. Хотя это может быть не совсем удобно. Пока я ехал до Готембы, развалившись на сидении, на одной из остановок вошла тетя, купила билетик, и заявила свои права на мое место. Что делать, пришлось пересаживаться.
Даже не надейтесь, что автобус привезет вас на место точно в то время, которое указано в расписании. Мой автобус опоздал больше, чем на десять минут, благодаря чему на скоростной междугородный автобус до Кавагучико я не успел, и пришлось тащиться на локальном. Чтобы пересесть на автобус до Кавагучико, нужно пройти через железнодорожную станцию Готемба, которая является как бы границей между двумя маршрутами. Здесь кончаются Odakyu и Hakone Tozan'ы, и начинается Fujikyu.

Погода, казалось, наладилась, но стоило добраться до озера, как снова начался дубак. Возле Кавагучико в тот день было около 13 градусов, если верить электронному таблу на одном из зданий. Облачность и ветер, которые уже задолбали. На канатку я не полез, так как хотелось достигнуть Чурейто пагоды до захода солнца, просто погулял возле озера и, наконец, поел.





Пришлось все время пить горячий чай/кофе из автоматов, чтобы окончательно не задубеть. Свернув куда-то в сторону, наткнулся на заброшенного вида храм и такое же здание с разбитыми окнами. Но далеко не пошел - там уже начинались чьи-то дворы.



Погуляв так некоторое время, я почувствовал, что уже достаточно замерз, да и по времени пора направляться к станции. Поезда на линии Fujikyu ходят старые, с деревянными полами:



Тут у меня возникла некоторая ассоциация с нашими региональными вагонами электричек, почти не обновлявшимися с советских времен, хотя они абсолютно не похожи.

Когда поезд домчал меня до станции Shimoyoshida, уже начинались сумерки. Кроме меня, на станции вышли только еще двое-трое местных, туристов видно уже не было. Прикинув, что следует еще отыскать дорогу и забраться на гору до темноты, я испугался, что не успею этого сделать. Но зря боялся, указатели дороги к пагоде висят там, где им должно, да и в саму дорогу вмонтированы плиты с изображениями пагоды. На гору я забрался довольно быстро (это мне привычно, потому что на работу хожу в основном пешком, там всего полчаса ходу, но половину пути дорога идет в довольно крутую гору), и стемнеть еще не успело. Но фотографии хорошей не получилось, да и Фудзи не было видно.





Вернувшись на станцию, я понял, что не рассчитал время, и поезд ушел прямо передо мной, а промежуток у них там 30-40 минут. На станции уже даже не продавали билеты, служащая повесила на окно табличку, что билеты можно купить в поезде, и ушла домой. Ближайшие 15 минут, пока не подошли еще пассажиры, я оставался в одиночестве в потемках на пустой станции где-то посередине глухого села, а вокруг только пели цикады. Волшебное ощущение.



Про то, что мой пасс до Оцки не действует, как-то совсем вылетело из головы, и я даже удивился, когда с меня запросили денег. Кстати, стоят эти провинциальные деревянные электрички совсем немало, 900 с хреном иен от Shimoyashida до Otsuki. На Otsuki меня ожидал заключительный сюрприз этого вечера - экспресс Azusa задержался на добрые полчаса, потому что кто-то попал под колеса. Тут уже было не очень приятно - ты находишься черт его знает где, холодает, а будет ли поезд - непонятно. По громкой связи удавалось разобрать только, что движение поездов задержано.

[s_vetka17]

Но вот пропасть между местными и гайдзинами - она чувствуется, и очевидна.

Во время моей бродяжки по Японии, я была приятно удивлена отзывчивостью японцев даже на невысказанную просьбу о помощи. Как только задумаешься посередине улицы или достанешь карту, сразу кто-то бросается на помощь. Я такого ни с какой другое стране пока не встречала. Во всяком случае, бескорыстно.
Я поделилась этим впечатлением с коллегой-японцем и была удивлена во второй раз: он сказал, что такое поведение типично только по отношению к иностранцам. Между японцами действует более сложный этикет. Если это правда, то я не против такой дискриминации.

[Василий Августов]

Как только задумаешься посередине улицы или достанешь карту, сразу кто-то бросается на помощь.

Не могу подтвердить, потому что сам много раз тупил посреди улицы, пытаясь сориентироваться, когда гугль на моем телефоне указывал не то направление (периодически случалось). Хоть бы кто подошел. Видимо, все же не на всех иностранцев это поведение распространяется или мне так везло с отзывчивыми японцами.

[Galina_v]

Видимо, японская отзывчивость распространяется только на лиц женского пола:), на самом деле, бывает по-всякому, но то, что японцы гораздо более отзывчивы, чем мы русские, во всяком случае во Владивостоке, это факт, я после Японии, слала внимательнее приглядываться к иностранцам, не нужна ли помощь.

[Василий Августов]

Есть предположение, что тут играют роль какие-то нюансы, вроде тех, с уступанием места, и японцы охотней предлагают помощь женщинам, чем мужчинам, потому что боятся унизить, указать на беспомощность. Это просто теория, я не пытаюсь никого обидеть)

[s_vetka17]

Как только задумаешься посередине улицы или достанешь карту, сразу кто-то бросается на помощь.

Не могу подтвердить, потому что сам много раз тупил посреди улицы, пытаясь сориентироваться, когда гугль на моем телефоне указывал не то направление (периодически случалось). Хоть бы кто подошел. Видимо, все же не на всех иностранцев это поведение распространяется или мне так везло с отзывчивыми японцами.

Я вижу два варианта объяснения:

Первый, уже высказанный – женщине помогают охотней.
Второй – я тупила очевидней, глядя в бумажную карту. Может японцы не осознали, что у вас затруднение. Может на Вашем лице не отразилась глубина проблемы

[Valeria A]

Пока мы 2 недели ездили по Японии, один раз в районе Харадзюку, когда мы с мужем рассматривали карту,к нам подошел дедок, причем хорошо под градусом, и предложил помочь. Мы уже сообразили в тот момент, где мы находимся, и вежливо отказались. В районе Хаконе несколько раз бабули пытались заговорить, но может это и не японки были.
А так при любой просьбе помочь японцы бросались нам на помощь. А уж хозяева нашей квартирки в Токио! Мы чувствовали себя просто любимыми друзьями.
Ни разу не было никакого негатива с японской стороны.

[Дмитрий Костин]

Но фотографии хорошей не получилось, да и Фудзи не было видно.

Нормально так гора Вам подкузьмила - очень уж она любит прятаться в тучах.
А так...был бы один из самых красивых классических видов Японии.

я оставался в одиночестве в потемках на пустой станции где-то посередине глухого села

Небольшого городка Fujiyoshida.
С экспрессами около Фудзи действительно хреново, поэтому бегают только медленные электрички-локалы.
P.S.>
Хотелось бы, чтобы был круговой маршрут экспресса вокруг Фудзи, но увы этого нет.

[Василий Августов]

Нормально так гора Вам подкузьмила - очень уж она любит прятаться в тучах.

Ну, сюрпризом это не стало - второй день погода стояла мерзковатая, постоянная облачность, и я даже был удивлен, что Фудзи мне в Хаконе показалась.

Небольшого городка Fujiyoshida.

Очень уж он произвел на меня сельское впечатление со своими полями и небольшими домиками.
Кругового маршрута да, очень не хватает. Честно говоря, был удивлен, что японцы его еще не сделали. Видимо, считают нерентабельным.

[zerokol]

Я вот по разным поводам тупил в телефон (в основном переводил разные иероглифы), но никто не разу не подошел с предложением помощи. Может у меня правда рожа такая, умная или наоборот, страшная, меня наоборот, по всем странам Европы спрашивают как пройти, начиная от Италии, и кончая Голландией.

[AL&G]

Первым делом была приобретена условно-безлимитная симка от U-mobile вот в таком вот автомате

Не помните, этот автомат глотает купюры только 1000 йен? (вроде так на фото, резкость плохая)

[Василий Августов]

Насколько помню, да, 1000 или мелочь. Я его точно тысячными кормил, потому что мне при обмене баксов их понадавали. Но там Лоусон рядом есть.

[Василий Августов]

6 октября было забронировано под поездку в Никко, а имея на руках jr-pass, проще всего было добраться туда шинкансеном до Уцуномии, а затем jr-овской же электричкой до Никко. Все места, которые можно было зарезервировать, у меня, как уже упоминал, были зарезервированы.

Как обычно, впритык, я прыгнул в поезд, и часам к девяти добрался до Никко. Погода радовать не хотела. Кажется, весь Канто был затянут облачностью, а к вечеру, к тому же, обещали дождь, но я надеялся, что он все же пойдет после захода солнца. План в Никко был таким - посмотреть основные достопримечательности в городе, а потом прыгнуть в автобус, и умчаться сразу в сторону Окуникко, где прогуляться от водопадов Рюзу к Юмото-онсену по известным болотам. Это, кстати, было не самым удачным решением, поскольку возле Юмото-онсена делать абсолютно нечего, если ты не желаешь повариться в горячих источниках, либо не забронировал там рёкан. Меня в горячей воде хватает минут на 5, и ночевка в районе Окуникко предусмотрена, к сожалению, не была, так что нужно было двигаться наоборот - от Yumoto-onsen к Ryuzu falls. Но обо всем по порядку.

На станции сходу был куплен за 3000 иен фри пасс до Юмото-онсена. Куда-то далеко отходить для его покупки не надо, продается билет тут же в кассе, сразу после турникетов. Действует, если не ошибаюсь, два дня. Прыгнув в автобус, я помчался в главное место сосредоточения храмов, да мавзолея Токугавы. Риннодзи по-прежнему на реконструкции, заглядывать внутрь не стал, зато в сад Shoyoen заглянул. Желающих попасть туда была немного, и служащий, продающий билеты, явно скучал. Хороший садик, тихий, спокойный, особенно по сравнению с тем, что мне предстояло)





Ничто, казалось, не предвещало беды, когда я направился в сторону каменных ступенек ко входу Никко Тосёгу. Разве что подозрительная пачка автобусов, застывшая на стоянке.
Подойдя поближе, я понял, что не зря обратил на них внимание, ибо в автобусах привезли целую толпу малолетних японских школьников, и все они были сейчас здесь, смешавшись с и без того приличным потоком туристов. С трудом добравшись до Ворот Солнечного света, где люди сливались в одну сплошную непроходимую массу, я понял, что я в это стадо не полезу, и фиг с ними, с 1300 иен. Даже то количество народа, что находилось в первом дворе, делало нормальное восприятие святилища невозможным, а уж за воротами Yomeiomon творилось черт знает что.

Поэтому, не пробыв и получаса в гостях у Токугавы, я отправился восвояси из этого человеческого муравейника на север, в сторону Shiraito falls, где туристов не было вовсе. Чтобы дойти до водопадов, времени не хватило - мне ведь нужно было еще добраться к остановке, и чего-нибудь перекусить. Зато я наткнулся на чудное, покрытое зеленым мхом святилище.









Осмотревшись там, я принял решение потихоньку поворачивать назад, к местам обитаемым, прогулявшись возле местной речки.





Долго, впрочем, в местах обитаемых я не провел - перекусив в подвернувшемся ресторанчике yuba sob'ой (ничего особенного), я запрыгнул в подъехавший автобус и строго по плану направился к Рюзу Фолс. Магазинчик, расположенный там, скорее сувенирный, хотя какая-то незнакомого вида еда там продавалась. Прихватив показавшееся аппетитно выглядящим, но оказавшееся не слишком приятным на вкус сухое нечто и пару бутылок воды, я отправился шарахаться по лесным тропам. Осень здесь уже коснулась деревьев и растений своими пальчиками, но еще была слишком слаба, чтобы как следует сжать их в ладонях, так что пожара ожидать не приходилось. Но все равно местами выходило довольно красочно.







У входа в лес меня заботливо предупредили, что расслабляться не стоит.



Но ничего похожего на колокольчик с собой не было, потому для отпугивания гипотетических медведей я принялся распевать песни группы Кино, периодически прерываясь, чтобы сказать "Коничива" встречным путникам.









Долго ли, коротко, выбрался к деревянным настилам, и тут можно было уже не петь, потому что доски поминутно угрожающе трещали под ногами. Да еще впереди послышался невнятный гул. Ах, черт! Школьники добрались и сюда. К счастью, всего один класс. Быстренько обойдя их, я ринулся в болота.













Плотные облака сползали с далеких гор, угрожая мне приближающимся дождем. И правда, небо начало слегка подтекать, роняя пока еще слабые и редкие капли на на деревянные дорожки. Присев на обнаружившуюся неподалеку скамейку, я попробовал пожевать те сухие штуки, что приобрел в магазинчике у водопада. Кажется, желудку они не понравились, да и мне тоже. Запив как следует сухую субстанцию водой, я засунул остатки в сумку, и поспешил прочь от болота, под защиту все еще густых крон деревьев...

...где опять наткнулся на школьников. Похоже все, кто был в святилище Тосёгу, теперь переместились сюда, растянувшись одной большой шеренгой по узким лесным тропкам. Пришлось как можно быстрее обходить их, слушая бесконечное "Хэлоу". Но обогнать школьников мне удалось уже только ближе к водопаду Юдаки.





На какое-то время опередив школьников, я выбрался к водопаду. Вечерело, погода портилась, и пора было двигать к завершающей точке моего пути.



Времени до автобуса оставалось еще достаточно, и я не спеша обошел вокруг озера Юмоко.





Местность в районе Юмото-онсена казалась тихой и почти безжизненной. Возле озера я встретил только одну девушку. Но затем, по мере приближения к зданиям, по звукам голосов стало понятно, что не так уж здесь и безлюдно.



Немного пошарившись вокруг, я понял, что нужно отправляться назад на подоспевшем автобусе, а не дожидаться того, на котором планировал уехать. Потому что, во-первых, уже начинался самый настоящий дождь, во-вторых, здорово хотелось есть, а, в третьих, делать здесь было совершенно нечего.
Когда мы отправились в путь, дождь уже окончательно обнаглел, и бессовестно барабанил по крыше автобуса. Спускаться вниз в темноте по мокрому серпантину довольно экстремальное занятие, но, видимо, водителю это было не впервой, и он уверенной рукой направлял наш автобус сквозь непогоду к Никко.

Прибыв в Токио, я умудрился еще смотаться в дождь поглазеть на Nakagin Capsule Tower - возведенного в 70х годах здания оригинальной архитектуры, состоящего, по сути, из небольших квартир-капсул, каждая размером 4х2.5м, присоединенных к центральной оси болтами. Эти капсулы могут быть установлены под разными углами и объединяться между собой. Так вот это выглядит:



Внутри капсулы размещаются встроенные душ и кровать, а так же телевизор, радио и будильник. Вот фото внутренностей с википедии:



На . вроде как можно арендовать капсулу в этом доме за ~8 т.р., но сердитые квартиросъемщики отписываются, что на самом деле жить внутри нельзя, можно только прийти на экскурсии, и посмотреть, как там внутри все устроено, а жить приходится в другом доме неподалеку.

Дома меня ждал еще один японский экспириенс. Уже перед сном я присел на кровать, просматривая на ноутбуке планы на завтра. И тут почувствовал, как мою кровать кто-то дергает. Недоуменно обернувшись, я не обнаружил за спиной никого. И лишь обратив внимание на затрясшиеся дверцы шкафа, понял - землетрясение. Включил телевизор, и точно - там что-то вещали про многострадальную Фукусиму. Как оказалось, в том районе произошло землетрясение силой около 5 баллов (говорят, все еще продолжаются афтершоки после землетрясения 2011 года), которое ощущалось в Токио как трехбалльное.

[Shari]

План в Никко был таким - посмотреть основные достопримечательности в городе, а потом прыгнуть в автобус, и умчаться сразу в сторону Окуникко, где прогуляться от водопадов Рюзу к Юмото-онсену по известным болотам. Это, кстати, было не самым удачным решением, поскольку возле Юмото-онсена делать абсолютно нечего, если ты не желаешь повариться в горячих источниках, либо не забронировал там рёкан. Меня в горячей воде хватает минут на 5, и ночевка в районе Окуникко предусмотрена, к сожалению, не была, так что нужно было двигаться наоборот - от Yumoto-onsen к Ryuzu falls.

А можно по свежим следам у Вас пару вопросиков по этому маршруту спросить...
Что собой представляет тропа? Вопрос с свете того, что стоит ли туда соваться в дождик? Есть ли места где тропа представляет собой земляные склоны, которые в дождь превращаются в нечто непроходимое? А то планирую там оказаться в ближайщее время, а прогноз погоды совсем не радует.

На Ваш взгляд, в какую сторону маршрут легче?

[Василий Августов]

Мне маршрут вообще сложным не показался, в любую сторону. Каких-то серьезных перепадов высоты там нет. Разве что подъем от Юдаки фоллс к озеру Юноко, но он небольшой. Но маршрут в среднем часа на три, так что перекусить имеет смысл взять.
Первый отрезок через лес от ворот неподалеку от Рюзу фоллс довольно ровный и короткий, после него сразу начинаются деревянные мостки, которые тянутся на приличное расстояние. В принципе, все земляные склоны находятся на моем последнем отрезке пути, от болот до Юдаки фоллс. Он опять через лес, но и там большую часть дороги проложены деревянные мостки, а подъемы и спуски укреплены бревнами во избежание вымывания земли.
В общем, кое-где грязь, безусловно, будет, но большую часть дороги ее нет, потому что идешь по мосткам. В тайфун, конечно, я бы туда не стал соваться, потому что везде вдоль рек/ручьев идешь. Мало ли, как они разливаются.

[Василий Августов]

Итак, 7 октября мне предстояло покинуть Токио, и в квартиру возвращаться я не собирался, а это значило, что нужно, по крайней, собрать за собой мусор, а так же оставить ключ там же, где я его взял. И вот тут наступает время восхитительных историй про правила японского сбора мусора.
Как я говорил, квартирка у меня в Токио была так себе, и в инструкции по пользованию студией про мусор было написано лишь, что система разделения мусора очень важна, и нужно разложить мусор по разным пакетам, а потом уже отнести его к мусорке. Но при изучении информации по этому вопросу, я понял, что пакеты должны быть не только разные, а еще и разных видов, а у меня дома были пакеты только одного вида. При этом тратить время и деньги на покупку мусорных пакетов в магазине я не собирался, следовательно, нужно было найти другой выход.

Вообще, правила разделения мусора в Японии различаются в зависимости от префектуры, но, в общем случае, мусор делится на сгораемый, несгораемый и перерабатываемый. Есть еще крупногабаритный, но вряд ли туристу нужно о нем знать. Так, пластиковые бутылки из-под напитков летят в перерабатываемый мусор, обрывки бумаги в сгораемый, а батарейки в несгораемый. Но это еще не все. Для этих категорий есть свои правила, так, например, картонную упаковку или газету нельзя просто швырнуть в сгораемый мусор, их нужно сложить в стопку и отложить отдельно. Короче, неяпонца это может ввести в шок. Они и сами-то наверняка путаются иногда.
Имейте ввиду, что на улице вы просто так урну не встретите, никогда. По-хорошему, свой мусор нужно складывать в пакетик, и носить с собой, а потом раскладывать дома. Но лазейки, конечно же, есть.

Во-первых, бутылки и банки, которые успешно добываются из многочисленных автоматов, как правило, могут быть скинуты там же. Возле большинства таких автоматов есть урна для бутылок и банок. Хотя кое-где нету.
Кстати, раз уж речь зашла об автоматах, автоматов с какими-нибудь снэками или шоколадками я в Японии не наблюдал вообще. Самые распространенные - с напитками, следом идут с сигаретами, изредка попадаются автоматы с пивом, разливным кофе, мороженым.

Ладно, дальше. Во-вторых, convenience stores типа 7/11, Lawson, FamilyMart и т.д. Возле таких магазинов или внутри них, обычно всегда есть урны для всех категорий мусора. Ясно, что эти урны предназначены для мусора, оставшегося после продуктов, приобретенных в данном магазине и персонал вряд ли будет счастлив, если вы начнете распихивать по урнам скопившийся у вас мусор. Но, если никто не видит, можно и воспользоваться быстренько.

В-третьих, урны для всех категорий мусора есть на платформах шинкансенов и, изредка, на платформах обычных поездов. Иногда на выходе из шинкансена вас встречает местный служащий с пакетом, предлагая скинуть туда накопившийся в пути мусор.

Короче говоря, особо не заморачиваясь, я выбросил пустые банки в урну возле ближайшего автомата с напитками, а остальное - возле удачно подвернувшегося Лоусона, и побрел себе восвояси. В других городах, где мне пришлось останавливаться, хозяева уже не требовали самостоятельной сортировки мусора.

Вообще, забегая вперед, скажу, что этот день показался мне самым непродуктивным из всего путешествия. Возможно, из-за того, что в первую точку нужно было поспеть к 10, поэтому я вышел из дома довольно поздно по своим меркам. И первой точкой было одно из самых известных туристических мест, куда прямо стремятся почти все, кто в первый раз едет в Японию. Музей Гибли. Или, как я его про себя называл, музей погибели. Никаких ассоциаций, просто созвучно.

Само собой, билет у меня был куплен заранее.

Но перед поездкой в Митаку я смотался на Токио стейшн, и закинул свой рюкзак в локер. Рюкзак у меня не слишком объемный, потому залез в самый дешевый локер - за 400 иен. Табличка рядом заверяла, что вещи можно хранить целый день.
На Токио стейшн локеры электронные, и, чтобы открыть свой локер в дальнейшем, нужно ввести код. А в других местах попадаются локеры и с обычным ключиком, который нужно забрать и таскать с собой.
Кстати, заметил такой нюанс - локеры, что находятся за турникетами, дешевле. Возможно, не везде так, но в Химедзи я оставил свой рюкзак в локере до выхода в основной зал станции, и это стоило 300 иен. А локеры в основном зале стоили уже от 400.

Митака оказалась городком довольно обшарпанным:



Я вышел не на станции Митака, а на предыдущей, Китидзёдзи, просто потому что не люблю возвращаться. И очень зря. Парк, через который мне предстояло пройти, оказался обнесен забором, за которым плескалась речушка. Вдоль забора раскинулся жилой массивчик из небольших домиков, и из-за этих домиков, прилегавших вплотную к забору, трудно было разглядеть, где там есть проход. В общем, я немного поплутал, и выбрался к музею только ближе к пол одиннадцати.

Как оказалось, наличие билета еще не означает, что не придется стоять в очереди:



Впрочем, двигалась она быстро. На музей я потратил от силы час, фотографировать внутри, как известно, нельзя.
Что хочу сказать - музей не был совсем неинтересен, но я пожалел о потерянном на него времени. Возможно, потому что я ждал от него какой-то более явной атмосферы сказки, а не знаний о том, как снимаются мультфильмы или сколько окурков было в пепельнице Миядзаки, когда он выдумывал очередную историю. На мой взгляд, музей переоценен. Знай бы, что ожидает внутри, специально крюк в Митаку я бы ради него не делал. Но фанаты Миядзаки, и дети, несомненно, будут в восторге.



После Митаки я заехал в Накано Бродвей, где можно отыскать аниме-товары по цене дешевле Акихабары (да и не только аниме). Хотя, это спорный вопрос. Накано заметно компактней, и все аниме-лавочки расположены там в одном торговом молле, так что их можно обойти сравнительно быстро. Акихабара же район большой, и там все разбросано по площади. Так что если есть много свободного времени обшаривать Акибу, выбор там в любом случае больше. И, вполне возможно, можно отыскать в закоулках похожие лавчонки с низкими ценами.

После Накано я переместился к бесплатной смотровой площадке, расположенной в здании Tokyo Metropolitan Government Building, неподалеку от Синдзюку. Надо сказать, в планах было ежедневно залазить на какую-то смотровую в Токио, но вот как-то не сложилось, так что единственным посещенным мною вьюпоинтом стал именно этот.
К лифту нужно было отстоять небольшую очередь, но, самое неприятное, что наверху, чтобы выбраться из башни, к лифту пришлось стоять в очереди даже длиннее, чем внизу. Имейте это в виду при посещении данной смотровой.

О видах оттуда расскажут фотографии:







После обсерватории, и незапланированных очередей времени до шинкансена в Киото оставалось не так много, как хотелось бы, потому в качестве финального аккорда было решено прогуляться по Синдзюку-Гёэн. Парк красивейший, особенно на закате, но времени у меня было в обрез, и я не обошел и половины. Нужно закладывать на него часа полтора как минимум, думаю.







Из сада я отправился прямо на станцию Токио, где достал свой рюкзак из локера и попрощался с Токио. Так как поесть не вышло, то на прямо на станции я прикупил прекрасное бенто (однопорционный упакованный обед) по цене примерно 1000 иен, и с удовольствием расправился с ним в поезде.



Что мне понравилось в вагонах с резервируемыми местами - так это то, что на второе место к тебе, как правило, никто не подсаживается. Можно спокойно кинуть туда рюкзак, сумку, etc. И еще у меня ни разу не проверяли билетик резервации, хотя ребят в форме, шастающих по вагону, наблюдал.

В Киото я заселился во вполне уютную студию на третьем этаже в спокойном районе. Заботливый хозяин даже оставил бутылку холодного сакэ в холодильнике, которую я осушил в компании Аянами:



Здесь был даже балкон, с которого открывался живописный вид на ближайшие крыши:



А дополнительным плюсом стало то, что в шаговой доступности расположился супермаркет с не совсем приличным названием "Mandai", работающий до 23х часов, в который так удобно было заходить по дороге со станции.

[borina]

Первый, уже высказанный – женщине помогают охотней.

Подтверждаю, помогают, даже когда не просишь, и дико общительные. Еще и угощают постоянно, но как надоумили последний раз, возможно это связано с блондинитостью волос. Любопытно, насколько у всех отличаются впечатления.

[Дмитрий Костин]

и японцы охотней предлагают помощь женщинам, чем мужчинам

Помощь за все поездки мне редко предлагали, хотя, в общем-то, она редко и требовалась...
Если что-то мне от кого-то нужно было, то спрашивал это сам и японцы не отказывали, а старались помочь в меру своих сил.

[Shari]

В тайфун, конечно, я бы туда не стал соваться, потому что везде вдоль рек/ручьев идешь. Мало ли, как они разливаются.

Ваши слова оказались пророческими, аккурат в мою поездку в Никко к центральной части Хонсю по прогнозам подойдёт тайфун...

[Василий Августов]

Да уж, вот что действительно значит, не везет. А я думал, у меня погода плохая была.

[Василий Августов]

Раннее киотское солнце выглянуло из-за горизонта, и его яркие лучи потянулись к окнам окрестных домов, насквозь пронзая хрупкие стекла, и обращая в бегство всеми силами старающуюся удержать свои позиции ночь. Но за стеклами окон моего пристанища они встречали несокрушимую преграду в виде плотной шторы, которую я заботливо задернул с вечера, и исчезали. Кусочек ночи в комнате уже безмолвно радовался, надеясь продержаться до следующего наступления темноты, как вдруг неумолимая мелодия будильника оборвала последнюю надежду тьмы, и в следующие несколько минут комнату заполнил всепоглощающий свет.

За окном уже шумел новый четко спланированный день, предоставляя мне возможность полюбоваться теперь уже утренним пейзажем:



Накануне вечером я обнаружил, что затарился неприличным количеством булочек с различной начинкой, к тому же в холодильнике стоял чай с яблоком в тетрапаке, так что вопроса, что употреблять на завтрак, не стояло. Дынные булочки с кремом внутри просто огонь, с этого момента я покупал их везде, где видел.

Наскоро перекусив, я поспешил на станцию, с целью поспеть на электричку, которая доставит меня к Фушими Инари. Так как сегодня воскресенье, очень важно успеть туда раньше основной массы туристов. До станции, возле которой находится храм, всего две остановки, и все шансы попасть туда в числе первых у меня были, но...

Платформа где-то далеко, где меня не должно было быть:



Всегда есть это "но". Я перепутал направления. И, когда понял, что проехал уже больше остановок, чем надо и, что на самом деле поезд мчит меня в Нару, было уже поздно. А, может быть, это знак судьбы, и следовало ехать в Нару, куда я изначально не собирался?
Разумеется, когда я развернулся, и, наконец-таки добрался до цели, народу в Фушими Инари собралось уже немеряно (хотя и не так много, как в Тосёгу в Никко).



Лиса глядит на меня с укоризной, как бы говоря: "Какого ты так поздно приперся?"





Не слишком задерживаясь на запруженной туристами храмовой площади, и в коридоре из торий,



я устремился куда подальше и повыше, совершенно забыв при этом запастись водой. К счастью, в Японии автоматы с водой стоят даже там, где им по логике вещей стоять не положено. Кстати, имейте в виду, что на верхушке лисицыной горы, ценники в автоматах даже на простую воду задраны до 200yen, так что не мешает запастись водой где-нибудь внизу.

Возле автомата с водой, расположенного чер-те где, я наткнулся вот на такого почитателя богини Инари:



Заметил, что в Японии даже уличные коты все крупные и вполне упитанные, в отличие от наших изможденных уличных бедолаг.

Подъем оказался увлекательным, хотя я так и не добрался куда хотел. Зато вдоволь налюбовался на святилища Инари в отсутствие туристов.











С туалетами в лесу все плохо. Но на одной из развилок мне попался знак со стрелочкой и надписью "Toilet". Следуя по стрелочкам, я, с трудом лавируя между от души развешанными местными пауками паутинами (они больше наших среднестатистических пауков, но меньше наших крестовиков, хотя все равно брр), спустился к туалету, запрятанному так ловко, что без стрелочек я бы его никогда не нашел. Недалеко от него обнаружилось что-то вроде очередного мини-храма, но людей видно не было. Туалет принадлежал храму, но его любезно открыли для посетителей. Перед дверью висела баночка с предложением пожертвовать, кто сколько хочет.

Нижеследующая фотография художественной ценности не несет, но, если вы вдруг наткнетесь на развилку, которая огибает дом на фото, и направо будут вести вот такие ступеньки,



ни за что не поднимайтесь направо. Там будут ждать лишь несколько сотен метров скучного леса и ловушки в виде паутин, растянутых поперек тропинки, и прилипающих к голым ногам. В конце концов эта тропа выведет вас туда же, куда ведет более короткий левый подъем - к тропе, ведущей к лисьей вершине.

Тут со мной приключился некий казус, память о котором осталась до сих пор. Не догадавшись сразу, что ступеньки, к которым вывела меня тропа, ведут обратно к развилке, и, на самом деле являются правым коротким путем, я стал спускаться по ним обратно. Наверно, лиса обиделась, что я, не посетив верхушку горы, спускаюсь вниз. Буквально на последней ступеньке, покрытой склизким мхом, я поскользнулся, и хлопнулся на задницу, неудачно содрав приличный кусок кожи с левой руки.
Аптечки с собой у меня не было, а аптек в этих краях, судя по карте, не наблюдалось. Но из-за такой ерунды менять маршрут я не собирался и, как следует промыв руку водой, отправился на вершину, чтобы больше не сердить Инари.

Вершину уже захватили бессчетные орды туристов, так что я не нашел повода там задерживаться. С трудом спустившись к станции, я сунул в окошечко Japan Rail Pass, и направился на станцию Киото. Впереди ждало еще много интересного...

[AL&G]

Дынные булочки с кремом внутри просто огонь

А фотки у Вас есть этого гастрономического чуда? Ну или словами, как их опознать?

[tabibito]

Всегда есть это "но". Я перепутал направления.

Бывает. Я пока пишу последний день, но мы проехали остановку, из-за чего опоздали на последний поезд в аэропорт. Пришлось раскошеливаться на такси.
Но на фото у вас как-то мало народу. Не вижу орд туристов!)))

Кстати, имейте в виду, что на верхушке лисицыной горы, ценники в автоматах даже на простую воду задраны до 200yen, так что не мешает запастись водой где-нибудь внизу.

Как-то даже не заметили этого. У меня, правда, была с собой своя вода, а вот мой друг что-то там покупал. Спросила у него, не припомнит.

С туалетами в лесу все плохо.

Тоже не заметили. Я не помню, но мы пробыли в Фушими Инари 5 часов, стопудово должны были куда-то в туалет ходить. И по-моему подозрению, скорее всего, ходили при какой-то едальне на одном из этапов подъёма. Мой друг говорит, что туалет был внизу и, вроде бы, у каждого магазина, то есть, как я и думала, на площадках между этапами подъёма. Может, Вы не по правой, как мы, а по левой дорожке поднимались?

[Дмитрий Костин]

А фотки у Вас есть этого гастрономического чуда? Ну или словами, как их опознать?

Скорее всего это メロンパン (melonpan) :
https://en.wikipedia.org/wiki/Melonpan

[tabibito]

Дынные булочки с кремом внутри просто огонь

Дынные булочки очень вкусные. Особенно когда с пылу с жару.
Но вот с кремом мы что-то не видели, чтобы продавались. В основном пустые. А Вы где именно их покупали? В пекарнях? В комбини? В Токио было что-нибудь такое?

[Василий Августов]

Но на фото у вас как-то мало народу. Не вижу орд туристов!)))

Это из-за привычки фотографировать там, где народу поменьше) На площади их уже полно было, так же как и в нижних коридорах торий.

Может, Вы не по правой, как мы, а по левой дорожке поднимались?

Там не все так однозначно. Я забрал далеко вправо, где, как уже упоминал, туристов почти не было, к тому же, у меня не было цели выйти к вершине, можно сказать, я случайно на нее наткнулся. Соответственно, ни туалетов, ни, тем более, магазинов, одна природа и святилища. Люди попадались примерно раз в десять минут, не чаще. И, в основном, это были местные.

Ну или словами, как их опознать?

Скорее всего это メロンパン (melonpan) :

Не это. Хотя первые, конечно, я тоже пробовал, они самые распространенные и палятся своей фигурной верхушкой) В Осаке на Дотонбори ел ванильное мороженое, засунутое в такую теплую булочку, прикольная вещь. Но сами по себе они не очень. Вторые вообще не припомню.
На те, что понравились, наткнулся случайно, в каком-то комбини, они с виду вообще невзрачные, ничем не выделяются. Но на упаковке упоминание про melon было, по-моему, хотя, возможно, я кану прочитал. Если найду фотку позже, закину.

А Вы где именно их покупали? В пекарнях? В комбини? В Токио было что-нибудь такое?

В комбини и супермаркетах. В Токио я еще их не распробовал, так что не могу ничего сказать. В Киото и Осаке точно были.

[Василий Августов]

Что-то вроде этого. Но надо учесть, что дынные булочки вообще популярная тема в Японии, и в каждой провинции найдутся свои вариации. Вполне возможно, есть и повкуснее, надо пробовать все)

[катичка]

Хорошо пишете, а фотографируете еще лучше!
Как вам Япония с точки зрения велотуризма (кто про что, а вшивый про баню )?

[Василий Августов]

Хорошо пишите, а фотографируете еще лучше!

Спасибо)

Как вам Япония с точки зрения велотуризма (кто про что, а вшивый про баню )?

В крупных городах на велосипедах передвигаются многие, это очень распространенное т/с (да, велик официально является т/с в Японии). Но нюансов гораздо больше, в отличие от Кореи.
В поезда и автобусы, насколько я понял, с великом не пускают.
У всех велосипедов есть регистрационные номера, которые выдаются в полиции вместе с удостоверением. Т.е., теоретически, если ни номера, ни карты, могут заподозрить, что велосипед сперли. Как быть с привезенными великами в этом случае, не знаю.
Бросить велосипед где попало чревато штрафом и увозом т/с на местную штрафстоянку. Об этом, и о парковках я еще напишу.
Крупные японские города зачастую расположены в равнинной местности, поэтому перемещаться на веле по ним удобно, а вот между ними могут быть адовы перепады высот.