Отзывы туристов о поездках в Японию. Впечатления, отчёты, фото и рассказы о путешествиях по Японии. Самостоятельные поездки, отдых в Японии, цветение сакуры и путешествия по сезонам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
raintower писал(а) 23 авг 2019, 18:36:Хорошая карта, на ней все точки активности,
Ага, открыта у меня в одной из множества вкладок по подготовке маршрута на поездку)
raintower писал(а) 23 авг 2019, 18:36:Сезон тайфунов, тут с погодой как повезет...
В 2017 мне везло, помнится. Всего один день дождливым был. Но этот год сам по себе какой-то дождливый выдался в ЮВА. Поглядим, вроде к концу сентября этот сезон уже на убыль идет.
Некоторые возвышенности. Птица Обломинго на Такачихо Кирисима, Такачихо. 6 января 2019
Третий "розовый" автобус доставил меня к туристическому центру Такачихо и всея Кирисимы в 13:23. В туристический центр я сразу же и направился.
Ведь не обязательно подниматься на Накадаке, Симмоэ и Каракуни (перечислены в порядке появления на следующем фото), чтобы увидеть, как они выглядят с высоты дроньего полета:
А это уже в другую сторону, Михачи, вид с Такачихономине, куда и лежит мой путь.
И вид на весь массив Кирисима:
Вон она вдали, моя цель! Но что это за широкая аллея - точно тропа для восхождения? Внезапно налетевшее чувство голода заставляет нырнуть в кусты, где я нахожу лавочки для пикника, чем и занимаюсь. Ничего, вроде бы время еще есть.
И в 13:50 я достигаю конца аллеи, а аллея заканчивается святилищем.
Монументальненько! Но именно отсюда начинается подъём. И вовсе не на Накадаке-Симмоэ, что за святилищем, а направо.
Передышка заканчивается: с этого момента тропа устремляется вверх без всяких обиняков. - Учтите, что следующий автобус - последний! - И за сколько я доберусь до Михачи и обратно? (диалог в туристическом центре) - Часа за полтора! - Значит, минут 40 туда и минут 20 обратно - уложусь за час! Сейчас 14:07, то есть уже прошло 40 минут со времени диалога. Правда, перекус и поиск верной тропы, поскольку я не поверил сперва, что эта аллея и есть нужный мне путь, а в итоге я только в самом начале подъема! Правда, отсюда, от границы лесной зоны, открывается прекрасный вид на Накадаке, и где-то Синмоэ там чернеется позади.
Но дорога только кажется простой, на деле это - песчанокаменистая осыпь, и моя обувь (а это ни разу не горные ботинки) проваливается каждый раз в зыбучее болото, которое затягивает и стремится увлечь меня вниз по склону. Каждый шаг здесь дается с большим трудом: сперва высвободиться от ее хватки, а потом найти место, которое не обрушится тут же, но в котором хорошенечко снова увязнешь.
Еще пять минут... еще две минуты... И я понимаю, что время-то уходит, уже 14:27, это почти полчаса от святилища, а за последние 10 минут я не продвинулся почти ни на сколько, хотя кажется, вершина вот она, так близко! Но хватит ли мне еще 10 минут?
Ноги уже предательски болят, и не только от восхождения, позже выяснится, что у меня разрыв мениска. А до автобуса всего полчаса, тут уже вопрос стоит, а успею ли я спуститься? Кидаю последний взгляд на недоступный вулкан...
...и сбегаю вниз. Вот и еще одно Такачихо остается непокоренным. В 14:51 я у святилища (чуть больше 20 минут на спуск только до этой точки!)
Отсюда до остановки уже недалеко... но на площади перед туристическим центром пусто. Ну как пусто, около клумбы сидят две японские семьи, и рядом резвятся их дети, а вот автобуса нет. Не мог он уже уйти... И тут очень вовремя мелькает мысль: эй, стой, а с чего это в 3 часа должен быть автобус?
И действительно, согласно расписанию автобус придет полчетвертого. Немой истерический смех. С чего это я решил, что он в 3? Лишнего получаса бы мне точно хватило, чтобы подняться хотя бы до кратера Михачи... Вот так вот сам себя наказал птицей обломинго. Ничего, сейчас обратишься в кукушку, ибо тебе куковать здесь еще полчаса! Вон и домик неплохой подыскался: бомбоубежище. На случай вулканических бомб, конечно.
На обратной дороге вижу другую сторону Синмоэ
...и отель Кирисима Ивасаки, конечная местных автобусов, огромный комплекс с источниками и каким-то видимо спортивным залом, ныне заброшенный.
Но автобус останавливается здесь по старой привычке, прежде чем доставить меня к ненамного меньшему и пафосному отелю Кирисима (с названием здесь тем более не заморачивались). К самому отелю автобус не подъезжает, останавливаясь у телефонной будки, откуда можно позвонить только на рецепшн отелся, чтобы за тобой прислали экскорт, а можно подняться к отелю и пешком. И тогда откроется примерно такая картина:
Изначально я хотел остановиться в онсене Синью, но на тот момент, к сожалению, он был также закрыт, поэтому, рассмотрев также находящийся довольно далеко "Сакура Сакура" с грязевыми ваннами и несколько минсюку в Маруо, в итоге остановился на этом пафосном заведении с не менее пафосным оформлением горячих источников, чтобы далеко не ходить.
К сожалению, в связи с большим количеством народа в этом онсене-аквапарке, снимать внутри нет никакой возможности, за дополнительной информацией могу лишь отослать на сайт отеля https://www.kirishima-hotel.jp/en/ да процитировать ранее сделанное мною описание:
вода: серная полупрозрачная и еще несколько видов **** оформление: в виде "аквапарка" (реальных горок нет, это онсен) или большого японского садика с фонтанами, падающими струями, беседками и кучей дополнительных источников, с отдельным ротембуро, оформленным в виде садика же с большими камнями **** вид из ротембуро: сам садик и забор ** окружение: природа, горячие речки и дзигоку *** оценка: ***
комментарии: казалось бы, онсен-мечта? ан нет, расположен он при большом отеле, слишком пафосном и с огромным числом постояльцев, поэтому на источниках всегда полно народу, за это и снизил. А так - уникальный онсенный комплекс под крышей, такого нигде нет. В отличие от ротембуро, внутренняя часть комплекса, включая гигантскую серную ванную, - коньёку.
В отеле несколько столовых, и вас отведут в подходящую вашему статусу, который определяется суммой, которой вы готовы раскошелиться за номер и обед. У меня был довольно скромный потрепанный номер, так что и ужинать пришлось не в зоне, где встречали со швейцаром и провожали с музыкой, а в отдельной, впрочем неплохой забегаловке, а завтракать так и вовсе шведским столом.
Последний раз редактировалось raintower 14 ноя 2020, 17:34, всего редактировалось 3 раз(а).
raintower писал(а) 24 авг 2019, 10:50:Но дорога только кажется простой, на деле это - песчанокаменистая осыпь, и моя обувь (а это ни разу не горные ботинки) проваливается каждый раз в зыбучее болото, которое затягивает и стремится увлечь меня вниз по склону.
Так и думал, что на этот чудный песочек нужно будет заложить времени побольше...
raintower писал(а) 24 авг 2019, 10:50:Ноги уже предательски болят, и не только от восхождения, позже выяснится, что у меня разрыв мениска.
Ого! Жестко... надеюсь, восстановление прошло успешно и без операций? Близкая мне тема, потому как тоже недавно восстанавливался после травмы колена. К счастью, не мениска.
raintower писал(а) 24 авг 2019, 10:50:...и отель Кирисима Ивасаки, конечная местных автобусов, огромный комплекс с источниками и каким-то видимо спортивным залом, ныне заброшенный.
Онсены. Вокруг Кирисима Онсен Кирисима, Маруо Онсен. 7 января 2019
С утра - вновь в водичку, а потом и позавтракать! Как ни понравилось мне внутреннее коньёку (да и ротембуро вполне на уровне), но вот отель вышел совершенно не атмосферным. Зато - какой отдых после стольких дней скитаний по дикому Миязаки! Вот уж воистине дикая и непуганая префектура, в этом может посоперничать с Хоккайдо, а ведь является самой теплой на "большой земле".
Наверное, кто-то завтракал, как и ужинал, в торжественном зале, я же с простым народом питался простым шведским столом. Ох, зря я ряды со всякой снедью не заснял, но вот хотя бы часть того гастрономического великолепия, которая поместилась на моей тарелке, а затем и в желудке)) Нарочно выбрал место у окна, чтобы любоваться утренним пейзажем. Погода продолжала радовать.
Небольшой променад вокруг отеля...
... и незаметно я уже отошел достаточно далеко, чтобы прямо по курсу показались питающие отель дзигоку.
Впрочем, меня интересовали не они, а небольшая асфальтированная дорожка, спускающаяся вниз. А от нее налево - уложенная булыжниками тропинка круто по склону.
Да-да, это самые настоящие дикие ванны, несколько типов воды на выбор - и всё совершенно бесплатно! Потрогал воду - приятная как по температуре, так и по ощущениям. Самое время раздеться и нырнуть, да вот незадача, никаких раздевалок тут нет, одежду разве что на сук повесить, да и погодка этим зимним утром стояла немного зябкая. Пришлось ограничиться умозрительным погружением.
Если пройти по мостику, можно обнаружить указатель на эти источники (правая стрелочка, левая указывает на мой отель), а затем выйти к главной дороге, по которой уже недалеко до Маруо онсена. Уже по возвращении узнал, что отыскал вовсе не все купели: где-то в этом районе есть куда более изощренные - возможно, выше по течению?
Но до Маруо я не дохожу, а снова сворачиваю налево, откуда ступеньки уводят меня далеко вниз. Там, после некоторых блужданий среди очередных генсенов с трубами и непонятных тропинок, выхожу к следующей цели - искусственному водопаду Маруо.
Это карта для тех, кто все же не заблудится и выйдет к Тысяче Порогов вместо водопада))
За мостом, ведущим в Маруо Онсен, простирается облачное море.
Онсенный поселок дымит в зимнее небо, а я прощаюсь с Кирисимой, точнее говорю "до свидания", чтобы вернуться сюда как-нибудь снова.
На старой доброй станции Кирисима Дзингу меняю вид транспорта на поезд, и сквозь его мутные стекла наблюдаю игру солнечных зайчиков в Кагосимском заливе. Вечно извергающаяся Сакурадзима передает мне привет облаком белого дыма. А ведь это первый раз, когда мне удается увидеть ее вершину!
На станции Кагосима меня встречает памятник Сацумскому восстанию и вот эта неведомая фигня. Вдыхаю воздух ностальгии, вспоминая о сказочном снежном апокалипсисе 2016-го, и сажусь на Сакуру, которая увезет меня аж до самой Осаки.
Последний раз редактировалось raintower 14 ноя 2020, 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Цветы. История одной пробежки Мито, Кайракуэн. 5 мая 2017
От станции Кацута до Hitachi Seaside Park ходит 400-йеновый автобус-экспресс, причем в такие загруженные дни (разгар цветения + Золотая Неделя) ходит буквально непрерывно: не успел открыть двери под погрузку один автобус, как уже подъезжает следующий. Успев осмотреть парк за первую половину дня и, как выяснилось к вечеру, сгореть на солнце, я собирался посвятить вечер глициниям в Асикаге, а значит, что предстоял длительный переезд с двумя пересадками преимущественно на локальных электричках. Но раз уж я все равно в Мито, почему бы не заскочить в один из садов из "топ-3" Японии, Кайракуен? Забавно, что входя в тот же топ, что Кенрокуен в Каназаве и Коракуен в Окаяме, он, находящийся так близко к Токио, к популярным никак не относится, да и в отчетах почти не встречается, вот и любопытство меня одолело - почему так?
Так вот от Кацуты до Хитачинаки ходил регулярный автобус, а ходило ли что от станции Мито до Кайрокуена, мне было неведомо, но если оно и ходило, то делало это крайне редко. Так, на станции Кайракует, находящейся около парка, останавливаются только редкие локалы, причем настолько редкие и так плохо стыкующиеся с экспрессами, что используй я их, в Асикагу бы к назначенному времени не успевал. А значит придется эти два с половиной километра идти пешком. Времени у меня на все про все было менее полутора часов, а это значит, что придется работать в режиме спринтера.
И что, я пошел.
Озеро Семба, за которым находится парк Семба.
Поверив Гугл-мэпс, прихожу в эту точку, отмеченную как Кайрокуэн. Но здесь ни тени настоящего японского сада. Разве что можно обнаружить ряды каких-то деревьев (сакуры либо уме), отцветших, а потому невзрачных. А где сад-то?
Теряю драгоценное время... а всего-то надо было перейти на ту сторону железной дороги!
Похоже, парк разделен ею на две части, но основная часть - все-таки здесь, на холме.
Ух, какие красотки! Словно цветочки азалий, выросшие до невероятных размеров, заключали в себе этих феечек. И неспроста принаряжены: парящие карпы напоминают, что сегодня день детей, 5 мая. То-то в Хитачи-парке был аншлаг на аттракционах!
А вот такого я еще не видел... Вот это шары! Как такое вообще возможно?
Изюминкой сада является Кобунтей (вилла с внутренним садом):
И наконец, святилище Токива
Какой будет вердикт? Из трех садов, Кайракуен, действительно, самый скромный, непритязательный. Даже вызывает недоумение, как он попал в этот список. Наверное, в период цветения сливы, которой он знаменит, всё по-другому. Но за эти красные шары я бы все простил!
Стартовый пистолет выстретил, до поезда осталось 20 минут, а значит, назад мне придется бежать! И я то иду быстрым шагом, то действительно перехожу на бег. Не первый раз и не последний. Меня ждут глицинии, а значит, я должен успеть на этот поезд. И я на него не опоздаю.
Последний раз редактировалось raintower 28 янв 2020, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Путь от Мито до Томиты занимает с двумя пересадками (включая 20-минутную в Ояме) почти три часа на локальных поездах, причем между Томобе и Оямой - час, так что меня прилично сморило и я больше боролся со сном, чем наблюдал заоконные пейзажи, даже фото не оставил себе на память.
И вот от станции до парка - 15 минут, включая виадук над жд, сложенный гармошкой спуск и вновь проход уже под жд (забавно, но сейчас они соорудили-таки платформу у бокового входа в парк, так и называется - Ashikaga Flower Park). Как раз чтобы успеть с 17:00*, когда еще не стемнело, но попасть в парк можно несколько дешевле обычных 1800 йен.
*возможно, с 17:30. На сайте парка именно такое время. Я вспоминал по расписанию поезда, а оно могло поменяться.
По пути в парк путем переписывания вконтакте выясняю местоположение Тани с её мужем. С Таней познакомился через форум Винского во время подготовки к этой поездке, да так и переписывались во время путешествия: она опередила меня в Хиросаки, например, застав там полный цвет. Сейчас же они отдыхали на приобретенной в Донки для таких случаев клеенке где-то в дальнем углу сада.
Уже на входе заметно, что в парке пусто не будет:
И тут же небольшая реклама того, что ждет за воротами:
А ждет примерно вот такая красота:
И только желтая глициния еще ждала своего часа:
Стало уже заметно, что дело движется к закату, вот и подсветку включили! Не знаю, насколько хороша была глициния при полноценном дневном свете (по мне - так и вечернем очень даже ничего!), но Таня призналась, что если бы не увидели ночную подсветку, впечатления остались бы послабее. Впрочем, это еще впереди:
Вот все бы здесь хорошо, если бы не толпы народу! Но глупо было бы думать, что ты один хочешь посмотреть такую красоту. Наверное, есть здесь ВИП-часы посещения, но либо до 7 утра (когда солнце уже высоко), либо после 9 вечера.
И вот уже достаточно стемнело, чтобы виды поменялись. Деревья вистерии-фудзи теперь представали в виде сказочных чертогов.
Последний раз редактировалось raintower 28 янв 2020, 18:44, всего редактировалось 2 раз(а).
youlko, о как. И это в прошлом году, вроде, судя по сакуре, цветение в тех краях не было раннее (или я ошибаюсь?). А в 2017-м весна поздняя была, насколько я помню...
Розы, конечно, хорошо, но хочется глициний. И ехать можем только после всех майских (не раньше 9-го), между первыми и вторыми отпуск не дают.
Про сакуру ничего не скажу, я на нее не рассчитывала и поэтому не запомнила даты цветения. Ну, год на год не приходится, может, вам повезет больше. И потом, может она будет цвести в каком-нибудь другом месте, по отчетам на читай форум можно следить.
Lapine писал(а) 27 авг 2019, 17:29:И это в прошлом году, вроде, судя по сакуре, цветение в тех краях не было раннее (или я ошибаюсь?). А в 2017-м весна поздняя была, насколько я помню...
В 2017 сакура, действительно, цвела поздно, но холодной была только первая половина апреля, а вторая - даже в среднем теплее нормы, так что глициния цвела более-менее в сроки, может чуть-чуть позднее (все-таки еще и конец марта влияет, тогда он был тоже холодным).
В прошлом, 2018 году, весна была очень ранней. Апрель был самым теплым в истории и больше напоминал май. Так, в Никко в апреле стояла 30-градусная жара. Понятно, что и глициния отцвела невероятно рано. Мы с сестрой ходили в храм Камейдо 1 мая - уже всё было голое.
В этом году апрель вышел холодным, ну вы помните. Соответственно, глициния по срокам опять немного запаздывала. И тем не менее, картина на 12 мая была уже невеселая. Сравните на этих видео:
На последнем видео кадры, снятые 12 мая - очевидно, с желтой глицинией, остальная часть парка выглядит довольно грустно. Как видим, зависимость от погоды укладывается в пределах 5-10 дней (причем больше сдвигается именно конец цветения, нежели начало). В любом случае, 12 мая (за исключением, вероятно, ну очень холодной весны) ничего кроме желтой глицинии, которой там немного, и цветет она совсем не так густо, как фиолетовая и белая, ждать не приходится... Рискну предположить, что лучшее время для посещения парка - за день-два до Золотой недели)) В теплый год уже пик цветения, в холодный - тоже неплохо, но хотя бы не так толпливо, хотя туристов будет в любом случае навалом))
raintower писал(а) 28 авг 2019, 05:21:В любом случае, 12 мая (за исключением, вероятно, ну очень холодной весны) ничего кроме желтой глицинии, которой там немного, и цветет она совсем не так густо, как фиолетовая и белая, ждать не приходится...
Ясно. Значит, Асикагу вычеркиваем.
raintower писал(а) 28 авг 2019, 05:21:Рискну предположить, что лучшее время для посещения парка - за день-два до Золотой недели))
В теории, мы можем поехать и во второй половине апреля, но мне хочется, чтобы уже потеплее было. В этом году только последние 2-3 дня в Токио мне было комфортно, и то вечерами холодно.
Может, есть глициния где-то севернее, чтобы можно было в середине мая посмотреть?
Цветы и некоторые возвышенности. Ад на колесах Кавагутико. 4 мая 2017
Три раза был в Японии - так и не видел Фудзи. Летом стояла слишком густая дымка, синкансеном не ездил. А осенью и зимой на район Токио приходилась нелетная погода. Но сегодня погода шептала. Сравнив шансы по прогнозу на облачность в районе горы, решил сегодня метнуться на свиданку с Фудзи-сан, а завтра уж по цветникам (на деле прогноз обманул, и 5 мая было меньше облачности).
Опаздывать на встречу с девушкой нельзя, так что встал в 5 утра, вышел в 6, и уже в 8 с мелочью сошел с экспресса Азуса в Оцки, где как-то нужно было сообразить с пересадкой на поезд FujiQ. К счастью, достаточно было проследовать в конец платформы за рекой народа. Закрываю квест по покупке Fujisan Fujigoko Passport за 3550 йен, ибо планов - громадьё!
Вот настырный мужик, всё лезет в кадр и лезет! Не дает мне поезд поснимать без свидетелей! В вагонах толкучка, 80% - гайдзины. Особенно много было девушек в платках, явно мусульманок. Похоже, это были малазийки, причем некоторые из них занимали места при посадке довольно бесцеремонно, распихивая всех и вся, и еще очень громко общались, конкурируя только с какой-то англоязычной компанией у дверей.
Невесту долго ждать не пришлось: вон она, в белой фате:
А вот и вагон:
В Токио видел, конечно, позднюю сакуру, но этот сорт чуть более ранний, а ведь уже 4 мая!
На станции Кавагутико ищу нужный автобус: нужен Fujikyu bus до Фудзиномии, но перед собой вижу битком набитый Сибазакура лайнер. "Хм, этот дойдет быстрее, он же напрямик и без остановок", думаю, "в пути полчаса согласно сайту". Но вот действует ли мой проездной? - Да, с этим можно, - кивает водитель, и едва я занимаю своё стоячее место у двери, мы отправляется. Пока мы едем по Кавагутико, то и дело из-за угла выскакивает цветущий куст сакуры и бросается мне в глаза. Заснять его, конечно, я не успеваю.
Как удобно снимать через лобовое стекло! А вот если не успеваешь - приходится изворачиваться:
Но и лобовое не спасает от кривых рук и дорожных вибраций:
Тем временем минуем озеро Сайко (не находите, какой-то странный маршрут?) с его кемпигном и ёлками на лаве.
И что это за красные деревья?
Приближаясь к главной дороге, попадаем в пробку. На главную дорогу водитель выезжает, внезапно, не налево, а направо, то есть назад, к Кавагутико, и Фудзи у нас оказывается по правому борту. Эй, что происходит?
Однако, и в этом направлении пробка. Нас обгоняют велосипедисты. Завидую им от всей души.
Полчаса уже прошли, а мы даже не близко к месту назначения. Автобус поворачивает в сторону Фудзигане. Эта дорога проходит через знаминитую Аокигахару - лес самойбийц. Атмосфера в автобусе становится все более мрачной.
Зато здесь нет траффика. Неплохо, если мы так пробку объедем! А еще отсюда можно поймать Фудзи.
В Фудзигане мы вновь попадаем в пробку. Пробка идет аж до самой дороги на Фудзиномию, и происходит оттого, что эта самая дорога стоит в обе стороны. Длина пробки, считая от парка с Сибазакурой, со стороны Фудзиномии составляет километров 10, а со стороны Фудзиёсиды - и того больше: даже когда мы выезжали, ситуация на дорогах не выглядела столь плачевно. Мы оказались заперты в железном ящике.
За следующие полчаса мы практически не сдвинулись с места: 1300 метров. В автобусе было душно и угрюмо, где-то на дальних рядах плакали китайские дети. До парка оставалось еще три раза по столько же, значит если дорожная ситуация не ухудшится (а она ухудшалась с каждой сотней метров), то доберемся мы в лучшем случае за полтора часа, пешком бы я добрался за 40 минут. Дело было где-то около парикмахерской.
И я попросился на выход. "Пешком-то быстрее!" - так и объяснил.
Удивительно, но водитель открыл мне дверь. Удивительно, но за мной больше никто не последовал. А я оказался наконец-то на свободе, и пошел по левой стороне дороги, наслаждаясь свежим воздухом околофудзья.
Всего через 15 минут я был у поворота на дорогу от Фудзиномии, откуда простиралась такая же длиннющая пробка. К тому моменту я обогнал еще один Сибизакура-лайнер, у поворота встретил Сибазакура-лайнер со стороны Фудзиномии, и обгоню еще один, пока буду идти здесь.
Довольно быстро я дошел до стоянки машин, но вход для пеших посетителей оказался несколько дальше, и вот спустя, действительно, 40 минут, уже за половину двенадцатого, я оказался в искомом месте. Моё время в пути составило более двух часов, из них полтора часа я провел в автобусе. Но мой автобус прибыл к месту фестиваля лишь спустя час, таким образом вместо заявленных 30 минут он ехал более трёх часов. Считайте сами, нужно ли вам такое приключение ;) Ничего не поделаешь, Золотая неделя.
А теперь фото с фестиваля сибазакуры.
Немного сакуры...
Фудзи плоская, Фудзи большая и Фудзи маленькая:
Первый пит-стоп, откуда уходит тропинка на стоянку. Основная зона едален - дальше.
Цветочные ковры!
Познакомимся поближе!
Тем временем наша красотка засмущалась и закуталась в облака:
Пора и перекусить...
У людей праздник, веселуха, золотая неделя: льется пиво, жарится якисоба, как-то чувствуешь себя на этом празднике немного лишним. Эх, компанию бы найти... Но тут в основном дела семейные, да и времени у меня немного, хотел еще ведь Осино Хаккай посмотреть, а только сюда на полтора часа опоздал. Пришло время поворачивать к автобусной остановке, там наверняка уже дикая очередь, а сколько еще ехать будем - страшно подумать.
Отправление в 13:30. К озеру Сайко проезжаем в 2 часа дня.
А к Кавагутико - еще спустя полчаса, поскольку на въезде в город вногвь попадаем в пробки.
Без десяти три подходит автобус на Осино Хаккай.
Проезжаем парк развлечений ФудзиКю, чьё название легко объяснимо: в Q-образной петле американских горок виднеется настоящая Фудзи.
...и спустя полчаса после отправления намертво застряли в очередной пробке.
Далее по программе: - Осино Хаккай - Озеро Яманака - посещение горячих источников (кажется, Бенифудзи но Ю).
Программа отменяется. Почему-то я решил, что в Осино Хаккай пускают только до четырех (??), плюнул, и вышел из автобуса на следующей остановке.
Тут как раз находится святилище Сенген (начало горы), где и начинается главная тропа восхождения на Фудзи.
... и пошел пешком на станцию.
Полпятого подошел поезд, и я поехал в Накано (был там уже в восьмом часу).
А потом на Харадзюку (полдевятого).
И наконец, оттуда пошел на Сибую, где и провел остаток вечера.
По дороге на Сибую обнаружил студию, отгороженную от улици только стеклом (такие в последнее время стали модны и у нас). У стекла толпился народ: какая-то девица с гитарой и в прикиде покемона, приглашенная сюда гостем, наяривала попсовый панк и выкидывала коленца.
У самого перекрестка пела еще одна красотка
...а верный Хатико стерег кота и две бутылки Кирина (последние фото сняты на мобильный, вот и вышла лажа).
Да, это был один из тех дней, когда планы пошли наперекосяк. Такие иногда случаются, и почти всегда по транспортной причине.
Последний раз редактировалось raintower 28 авг 2019, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Lapine писал(а) 28 авг 2019, 11:18:Погуглила. Нашла вот такой парк в Хёго
Интересно! Настоящая деревня, и видимо где-то в горах, поскольку цветение так сильно отстаёт. Пик фиолетовой глицинии с 7 по 13 мая в этом году - получается, на 10 дней позже? И цена невысокая, и, видимо, посетителей не так много - красота! Хотя, конечно, глициния заметно уступает Асикаге, да и вечерняя подсветка - только два дня, которые не угадаешь (в этом году была 10 и 11 мая), а подсветка - это самое вкусное!
Lapine писал(а) 28 авг 2019, 10:17:В теории, мы можем поехать и во второй половине апреля, но мне хочется, чтобы уже потеплее было. В этом году только последние 2-3 дня в Токио мне было комфортно, и то вечерами холодно.
Так в этом году, не знаю как после моего отъезда, но пока я был, погода в Токио больше зимнюю напоминала, ну ненамного теплее. В прошлом году апрель был совсем другой, но я уже писал об этом.
К сожалению, из глициний знаю только Китакюсю, и в Храме Феникса есть еще несколько деревьев, но подозреваю, что цветение там не позже, чем в Асикаге. А где глициния позже цветет, там и холоднее))
Ага. В целом, можно туда из Киото съездить, потом в Киносаки завернуть на ночь. Потом куда-нибудь на юга податься. Не знаю, у меня пока хаос в голове по поводу планов на следующий раз...
Lapine писал(а) 28 авг 2019, 14:23:Если не считать то, что из окна синкансэна показывают - только на 4-й раз доехали. )
Так я и из окна синкансена не видел до мая 2017-го! И в том же году на нее залез. А с тех пор регулярно в окошко показывается, только этим летом было проблемно, погода удружила. Но даже при этом промелькнула тень))
Lapine писал(а) 28 авг 2019, 14:23:К этому готова, особенно если не будет адских толп (как у Вас на фото с сибадзакурой в последнем посте ).
И Сибазакуру, и глицинию навещал в Золотую Неделю и в самый пик, вот и толпы... Причем ладно еще толпы - дикие пробки, нужно в 7 утра на машине ехать))
С большим интересом посмотрела фотки с нормальной глицинией и Шибазакурой. Интересно было сравнить впечатления. Большое спасибо! Мы вот с маленьким ребенком в этом году не рискнули ехать в Золотую неделю, и сделали правильно, как мне кажется. Цветы прекрасны, но вот толпы просто ужас! У Вас порадовала Фудзи на Шибазакуре, потому что нам с погодой не повезло. Гора все время скрывалась за облаками. Сделала вывод, что с Шибазакурой лишняя неделя не столько критична. У нас 17 мая были кое-где проплешины, почти не осталось сиреневых цветов (не знаю, как они называются), но все равно красивое розовое "море" флоксов присутствовало.
Lapine писал(а) 27 авг 2019, 17:04:Сергей, как думаете, есть смысл ехать в парк Асикага 11-12 мая? Сильно ли цветение глицинии зависит от погоды (как сакуры, например)?
Мы в этом году были там 14 мая. Решили, что пусть не застанем все великолепие, но какие-то остатки будут. Что я могу сказать... Осталось, наверно, в лучшем случае половина. Пара больших деревьев и туннель с белой глицинией были еще ничего. Желтые тоже цвели, но они, и правда, более скромные, не такие пышные. Но вот глициния над мостиком и вокруг пруда над сидениями уже вся отцвела. Печальные голые ниточки стеблей. Но все равно очень много красивого. Помимо оставшихся глициний розы и каллы превосходны. Вы знаете, у меня специфический отчет с детском темой, поэтому я выложила лишь пару фотографий из парка Асикага, когда обозначила программу путешествия. Но точно могу сказать, мы не пожалели, что заехали в парк, пусть и позднее пика цветения.
Поправил кирпичи на фото в постах про вулканы (Кирисима). Теперь должны быть видны вообще все фото, если гугл ничего нового не намудрил. Если это не так, просьба сообщить.
46. Сиобара онсен. Momiji no yu вода: слабощелочная простая термальная? ** оформление: небольшая ванная в виде полукруга из камней, разделенная на две неравные части: горячую (побольше) и совсем горячую. *** вид из ротембуро: забор вместо вида на реку, над головой - небо и клёны **, в сезон момидзи - *** окружение: симпатичный онсенный поселок *** оценка: в сезон момидзи - ***, иначе **
комментарии: одно из немногих, если не единственное, уцелевшее коньёку в Сиобаре. Но коньёку оно только формально.
47. Сиобара онсен. Myogaya Honkan сайт: http://www.myogaya.com/ вода: солевая и простая термальная ** оформление: в виде пещеры и прямоугольных ванн в бетоне на берегу реки ** вид из ротембуро: неухоженная река ** окружение: большой рёкан в лесу ** оценка: **
комментарии: снова коньёку, вода довольно прохладная, спуск к воде очень долгий и тяжелый, ведет ведёт полуразрушенное здание, есть довольно дорогие приватные ванны с видами вроде как получше
48. Хираю онсен (Окухида). Okuhida Garden Hotel Yakedake сайт: https://www.okuhida-gh.com/ вода: от прозрачной до зеленоватой, есть с содержанием солей и железа, температура от горячей до прохладной *** оформление: настоящий сад со множеством открытых ванн-коньёку (включая галечную "речное дно" и пещеру), вечерним освещением и раздельными полуоткрытыми ваннами **** вид из ротембуро: сад и прекрасный вид из пещеры на горы и водопад *** окружение: огромная гостиница со всеми свистелками на природе *** оценка: *** с плюсом
понравилось многообразие, вылезать не хотелось. Минус - довольно людно. В коньёку выдают специальные одежды.
49. Хираю онсен (Окухида). 平湯の湯 вода: с содержанием железа, довольно жесткая ** оформление: огорожена камнями ** вид из ротембуро: окружающие деревья и заборчик ** окружение: симпатичный онсенный посёлок *** оценка: **
50. Хираю онсен (Окухида). 穂高荘倶楽部 сайт: https://hirayu-hotakasouclub.com/spa/ вода: с содержанием железа, довольно жесткая ** оформление: огорожена камнями, устроена в иденебольшого саика, довольно просторная ** вид из ротембуро: только здание отеля и то, что внутри забора * окружение: симпатичный онсенный посёлок *** оценка: **
комментарий: довольно много посетителей, т.к. находится при крупном отеле. вода мне не очень приглянулась, но не кошмар.
51. Каваю Онсен (Хонгу). Senninburo вода: вроде, с содержанием серы *** оформление: в реке **** вид из ротембуро: фрагмент онсенного поселка и река *** окружение: маленький онсенный поселок ** оценка: ***
комментарии: зимнее коньёку (вход только в купальниках, переодевалка довольно далеко от куальни) на дне реки, гигантского размера, но всегда полно людей. Температура в разных местах от горячей до откровенно прохладной. Вода мутноватая, приятная. Источник находится н берегу рек и под галькой.
52. Юномине онсен (Хонгу). Tsuboyu вода: белая, очень горячая серная *** оформление: углубление в камне **** вид из ротембуро: нет окружение: красивый онсенный поселок, сам домик с купальней на дне речки **** оценка: *** с половиной
комментарий: вода приятная, но очень горячая, бело-голубого цвета. Очередь нужно занимать за несколько часов, принимать ванну максимум вдвоем и максимум полчаса, причем стоит недешево, но оно того стоит!
комментарии: вода явно сильно беднее, чем в Цубою и пахнет слабее: очевидно, её разбавляют. Над оформлением на заботились. Но хоть что-то.
54. Рифу, 夢実の国 сайт: https://www.yumeminokuni.net/ вода: слабощелочная прозрачная ** оформление: три выложенных камнями и галькой ванны, оформленные каскадом *** вид из ротембуро: небо и немного деревьев за забором ** окружение: небольшой торговый комплекс * оценка: **
комментарий: вода приятная, но прохладная (для зимы). место лишено атмосферы и максимально приближено к сенто по всем показателям, включая качество воды.
55. Хаккода, Сукаю онсен сайт: https://www.sukayu.jp/history/index.html вода: кислая серная *** оформление: большие оформленные деревом ванные в старом деревянном здании *** вид из ротембуро: нет окружение: лес ** оценка: ***
56. Хакодате, La Vista Hakodate Bay сайт: https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/ вода: сильносолевая с содержанием железа, рыжая *** оформление: внутри выложено плиткой, на крыше - камнями плюс есть бочки ** вид из ротембуро: защищено крышей и боковым забором, так что видов, именно из ротембуро, по сути, никаких * окружение: центр города Хакодате, в огромном отеле ** оценка: **
комментарий: главный минус - это насколько испорчено ротембуро. защиты от холода и ветра нет, при сильном ветре (а он у залива почти всегда) - тоже по сути нет, оформление простоватое, и при этом все виды загородили.
57. Сюзендзи онсен, Katsuragawa сайт: https://www.hotespa.net/hotels/katsuragawa/ вода: вроде простая термальная ** оформление: есть много приватных купален с различным "городским" оформлением, ротембуро оформлено камнями, но выглядит слишком искусственно ** вид из ротембуро: если встать, ночью можно увидеть далёкие огоньки, а так - только забор и небо * окружение: красивый онсенный поселок *** оценка: **
комментарий: опять переборщили с защитой ротембуро от посторонних глаз. несмотря на большой отель, в ротембуро было пустынно, а вот приватки почти всегда кем-то заняты
raintower писал(а) 16 ноя 2020, 15:25:56. Хакодате, La Vista Hakodate Bay сайт: https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/ вода: сильносолевая с содержанием железа, рыжая *** оформление: внутри выложено плиткой, на крыше - камнями плюс есть бочки ** вид из ротембуро: защищено крышей и боковым забором, так что видов, именно из ротембуро, по сути, никаких * окружение: центр города Хакодате, в огромном отеле ** оценка: **
комментарий: главный минус - это насколько испорчено ротембуро. защиты от холода и ветра нет, при сильном ветре (а он у залива почти всегда) - тоже по сути нет, оформление простоватое, и при этом все виды загородили.
Женская часть онсена, в которой я была, имеет достойные виды. Хотя в открытой части там есть стеклянное ограждение до пояса. Вид на город был отличный ближе к краю ротенбуро (там большая купальня и несколько отдельных ванн-чанов). Конечно, был вечер, поэтому любовалась только на красивые огни внизу, без подробностей. Возможно, мужская часть онсена меньше и имеет менее удачное расположение?
Effania, да нет, с видами всё в порядке. Но это стеклянное ограждение (в отзыве назвал его "боковым забором") не дает возможности наслаждаться видами из воды. Вероятно, в теплое время года оно способно обеспечить достаточную прозрачность, но зимой покрыто коркой льда и налипшим снегом в несколько слоёв. А во внутренней части онсена виды портит включенное внутри яркое освещение, отчего стекло бликует, а света снаружи проходит немного.
Подробнее я описал свои впечатления в отчёте "Последняя сказка".
Я читала отчет :) Помню, что Вы жаловались на ветер. Жаль, что зимой стеклянное ограждение становиться непрозрачным, и из ротенбуро город виден только, если стоять. Я была в мае, поэтому таких проблем не было. Проблема была одна - много посетителей! Приходилось ждать, чтобы занять места с краю с видами на город.
raintower писал(а) 22 авг 2018, 20:54:Выложу список фактически посещенных мест за последнюю поездку. Может, у кого возникнет желание почитать репортаж о конкретном месте.
raintower, а не планируете отчет по летней поездке 2018 года писать? Просто меня отдельные дни прямо целиком практически заинтересовали. Понятно, что сейчас интерес скорее ностальгический, чем перспективный, но все же.
Буду краток)): 27 июля (особенно фестиваль), 2, 3 и 7 августа (у меня по Тохоку незакрытый гештальт) и торонагаси в Токио. И про велосипедную прогулку по озёрам (24 июля) было бы интересно почитать, я в тех местах была с автобусной экскурсией, но самостоятельно на велике - это ж совсем другое дело).
Maihime писал(а) 21 мар 2022, 16:33:27 июля (особенно фестиваль), 2, 3 и 7 августа (у меня по Тохоку незакрытый гештальт) и торонагаси в Токио.
Смотрю, вас в основном фестивали интересуют? Эх, в очередной раз приходится пожалеть об удалённых отчётах Артёма... К сожалению, в данной ветке фестивали "не в тему", придётся новый отчёт начинать. Так что поскольку
Maihime писал(а) 21 мар 2022, 16:33:И про велосипедную прогулку по озёрам (24 июля) было бы интересно почитать, я в тех местах была с автобусной экскурсией, но самостоятельно на велике - это ж совсем другое дело).
Это действительно другое дело, поскольку в рамки темы укладывается: и немного цветов, и возвышенности в наличии, а уж онсены там - просто шикарные!
Очень симпатичный домик в сельской местности, на сайте отеля можно подробнее прочитать об их услугах. Я воспользовался следующими: - Размещение. 3500 йен в общем номере без еды за ночь. Останавливался на две ночи. Ещё сверху 150 йен в сутки - налог на горячие источники, коих полно в округе, хотя в самом гестхаусе онсенов нет. - Питание. Насколько помню, 1500 йен было за завтрак+ужин, а брать с питанием критично, поскольку магазинов рядом нет даже близко. Правда, есть кафешка в 15 минутах ходьбы, но время её работы с 11 до 17 не совпадало с моим графиком. Сейчас в Генье за еду просят 2000 йен (готовит сам хозяин), а поскольку записей о потраченных деньгах не сохранилось, не исключено, что насчет якобы 1500 йен память меня подводит. - Экскурсия на перевал Бихоро, что переводится примерно как "Красивый капюшон". Капюшон там, действительно есть, и воистину красивый - это облачное море, или по-местному ункай. 1500 йен, отвозит сам хозяин. Он фанат этого дела, уже на целую книжку ункая наснимал - приличный такой подарочный альбом издали, так что можно сказать, что он знаменитость. - Прокат велосипеда - 1000 в день. Велики, честно говоря, стрёмные - потрёпанные, ржавые, в отчаянном состоянии. За такие обычно и денег-то не берут. Но с учетом расписания автобусов (изучив которое, пришел к выводу, что предлагаемый график никак не позволит мне исполнить основную миссию - искупаться в онсенах) тут уж либо велик, либо машина. На двухколёсном и свободы больше, и путешествие приятнее.
По технической части вроде всё. Или не всё? Что забыл?
Некоторые возвышенности. Облачное море Бихоро Хоккайдо, Тесикага. 24 июля 2018
Чтобы посмотреть ункай - дословно облачное море - вставать приходится посреди ночи, ведь уже в начале четвёртого хозяин, собрав по полторы тысячи с носа, рассаживает желающих в минивен - тот самый, на котором предыдущим вечером уже в потёмках забрал меня со станции Масю - и везёт на перевал Бихоро, у которого этот фанат природных красот занял далеко не один восхитительный журнальный фотопейзаж. Но что вчера вечером, что этим ранним утром, которые для меня разделяли лишь недолгие четыре с половиной часа сна да краткое знакомство с соседями по комнате, насладиться местными красотами мешает ночное одеяло, и только по завершении подъема, в бодрящей утренней прохладе (а сейчас едва ли выше +10), нам открылась волшебная картина.
3:45 утра - восход солнца.
И пусть настоящего облачного моря, вроде того что я наблюдал годом ранее с вершины Фудзи, не было благодаря многочисленным прорехам в облачном покрывале, игра огненных красок на трёх уровнях небесной ваты - в вышине, напротив тебя и под тобой, над самой поверхностью озера - обходила картину с Фудзи на все сто.
И вдруг налетело облако - клок тумана - подул промозглый ветер и заморосило, солнце скрылось - так нас проходило одно из облаков, что путешествовали на нашем уровне, минуя перевал.
Но уже скоро вновь показалось солнце.
Полпятого, насладившись облачным морем по полной, мы двинулись в обратный путь.
Выезд я наметил на 7 утра, втайне надеясь на полседьмого. Немного клонило в сон, но - болтовня с соседями, утренний перекус и немного времени, чтобы прочувствовать утренний релакс и окончательно взбодриться, ну а затем выбрать велосипед - и в путь. Не спать же, в конце концов! День, который начался в третьем часу утра, просто обязан был стать самым длинным в этой поездке.
Кстати, о соседях. В моей комнате кроме меня было еще трое: молодой турок на мотоцикле, средних лет парень откуда-то с Балкан, да пожилой то ли немец, то ли австрияк. Мотоциклист гонял на Бихоро своим ходом, югослав уже был там ранее, так что в минивэне кроме меня оказался только немец, пара "чуть старше среднего" из отдельной комнаты да еще девушка из женского дормитори. Все - иностранцы, впрочем, если помять меня обманывает, то упомянутая пара могла быть вовсе не китайцами. Также в гестхаусе останавливались женщина на своей машине (японка) и семейство, также с машиной (вроде взятой в прокат - так и Илья, которого я встретил по ту сторону Тайсецу, тоже машину напрокат взял; сегодня он должен был направляться в сторону Сиретоко). Короче - без своего транспорта здесь никуда. Вот и спортивный балканец куда-то уже укатил на велосипеде, Юсуф же заводить мотоцикл не торопился - вроде пошёл вздремнуть перед завтраком, ну а я принялся изучать наш причудливый пряничный домик и готовиться к выезду.
Фотоотчёт начну с пасторальных пейзажей. Особенно умиляли раскинувшиеся вокруг поля, засаженные вовсе не рисом, а картошкой в полном цвету, и вот чем хуже лаванды? Неудивительно, что этот американский клубень был принят в Европе как декоративное растение. А тут обозреваешь окрестности - и только горы убеждают тебя в том, что ты не в Белоруссии.
Перейдём к интерьеру. Внутри не хуже, чем снаружи!
Ах, эта берёзовая роща за окном - так и пахнуло родными местами! Не будь у меня уже намечен маршрут, повалялся бы вдоволь на лужайке под берёзами, тем более что слухи о назойливости хоккайдских комаров оказались сильно преувеличены. Но, увы, уже 6 утра, так что пора выбирать велосипед. Беда, что выбирать-то не из чего.
Большинство мне слишком низкие, у этого сидушка люфтит, у того шины спущены (накачать не проблема, только пойди пойми, в чем причина того, что воздух вышел - а как прокол?), осталось два на выбор, из которых один неудобный и ржавый, а второй совсем не едет. Выбрал сперва второй, устроил 10-минутный тест-драйв (вот на что время уходит!), после чего отказался. Вернулся было к тому, у которого шины спущены... но решил не рисковать. На ржавом, конечно, тоже усилия приходилось прилагать приличные, чтобы его разогнать, но хоть не в три погибели едешь, да камеры точно целые. В итоге вот ровно до 7 утра и провозился.
Некоторые возвышенности. Озеро Машко. Хоккайдо, Тесикага. 24 июля 2018
Тесикага, а точнее национальный парк Акан-Масю, как и Тайсецузан, расположен на вулканической гряде, проходящей по линии схождения двух плит - Североамериканской и Тихоокеанской. А сами озёра - Масю, Куссяро, Акан - расположены в кальдерах древних вулканов. Но вулканическая деятельность продолжается, и пусть конкретно в данном районе извержений не было уже давно, фумаролы да горячие источники на месте, а посреди либо с краю каждого озера можно заметить конус молодого вулкана, нарушающий круглую форму водоёма. Наш домик находится в кальдере Куссяро, напротив вулканического холма Маруяма, и покинуть кальдеру можно через разлом, по которому из озера вытекает речка Кусиро - тут участок относительно ровный, небольшой подъем а затем такой же пологий спуск, так что первоначально думал махнуть вслед за Юсуфом и балканцем до горячих источников Карамацу, что удлиннило бы маршрут вдвое. Но - не на этом железе)))
Пересёк реку (111 м н.у.м.), железную дорогу - отсюда уже начинался заметный подъём. Решил срезать путь через злаковые поля - и успешно заблудился. Пришлось возвращаться на стандартную дорогу по грунтам на черепашьей скорости - так я встретил час с момента выезда. Ну а далее дорогу уходила в лес и вверх, куда-то в небо, особенно хорошо это стало заметно за левым поворотом, и тогда я еще пытался тянуть. Мне предстояло 4 км 8-процентного тягуна, что едва ли смутило бы опытного велосипедиста, особенно будь он на хорошей рабочей машинке, мне же пришлось сдаться и тащить коня в гору пешком. Так ноги отдыхают, основная нагрузка - на руки. Как надоедало тащить - вновь седлал коня, проеду немного - и снова пешком. Дорога принялась извиваться, в лесу появились проплешины, затем и вовсе настоящие поляны, и запах трав одновременно бодрил и манил бросить это дело да прилечь под кустом.
Долго ли коротко (а со средней скоростью пешехода на подъем у меня ушёл еще час), но добрался я до первой смотровой площадки озера Масю, или как я его прозвал - Машка (555 м. нум).
Красивое, чистое, к берегу не подступишься - но как мне показалось, без особой изюминки оно. Впрочем, ничуть не пожалел: здесь было хорошо. Перекусил (после такой-то дороги трудно не проголодаться!) на пару с Чипом, привёл себя в порядок да ближе к 10 утра отправился дальше. Кстати, знакомьтесь: мой друг Чип.
А это гора Ио на фоне озера Куссяро. Собственно, Ио и находится в его кальдере.
Я же продолжил подниматься по гребню кальдеры Машки, это 3 км до следующей обзорки и более 100 м вверх. Тут подъем чуть более пологий, так что вроде как и слазить не пришлось - управился за полчаса. Зато какие виды открываются по дороге!
Итак, обзорка номер три (а где вторая - непонятно!) прошла в условиях плотной облачности, то и дело цеплявшейся за мою макушку: высота-то приличная, 666 метров! Это я на 555 м, выходит, поднялся, если чистыми считать (нет, больше: высота перевала перед обзоркой 675 м). Неплохо для велотуриста, зато дальше - только вниз (ну почти)! Поисследовав фотоаппаратом прозрачность нижней границы облаков в условиях почти полного отсутствия народа (рейсовый автобус ходит только до первой обзорки, там же расположен и туристический центр), побежал по лестнице вниз. До цивилизации сперва петлями, а затем по прямой мне предстояло спуститься на полкилометра - выдержали бы тормоза!
Онсены. Гора Ио и Каваю онсен. Хоккайдо, Тесикага. 24 июля 2018
10 километров под горку преодолел с ветерком за 20 минут - тем более что дорога проходит в густом лесу, видов - никаких. За железной дорогой остановился у отеля с американским названием Парквей: послеизматывающего подъема хотелось искупаться, а тут как раз ротембуро. Правда, в самом отеле не было ничего американского кроме названия да, пожалуй, караоке-бара: пустынный, потрёпанный временем и явно не избалованный в последние годы вниманием туристов, он оставлял впечатление скорее японского haunted house своими гулкими коридорами, где мне не встретилось ни души - я даже подумал, что отель покинут и не работает, пока ожидал старичка на ресепшене, чтобы вручить ему что-то вроде 400 йен за купание. А потом - по коридору, выход во двор - и еще по тропинке до купальни, располагавшейся в когда-то милом, а теперь заросшем и совершенно замшелом садике; тут же был туалет и алтарь, ну и по-прежнему ни души. Зато как приятно было расслабиться в горячей водице!
Серная гора - здесь же, буквально за поворотом. Ну совсем немного в горку. И тут уже появляются туристы - неудивительно, ведь дело движется к полудню.
После фумарольных полей Ноборибецу и Тамагавы уже не производит такого впечатления, но по-прежнему симпатично и по-своему ново: именно здесь, в окружении зелени Хоккайдо, попадаешь в настоящий филиал какой-то пустыни.
По японской традиции фумарольная зона огорожена - не подступиться! И кругом слишком уж много японцев, чтобы можно было преступить через закон как через ограждение. Ничего, полюбуемся издалека, пусть и в попе свербит забраться на гору. Тем более что мелкие фумарольчики пробили себе выход и на "разрешенной" территории.
Сухое русло в этой пустыне - как заслон от селевых потоков. А где же серная речка? Видать, в стороне. Огромная парковочная площадка перед туристическим центром тоже довольно пустынна, как ни много визуально туристов на склоне горы, зато здесь больше байков, чем автомобилей, ну и мой одинокий велосипед.
Опять проголодался - ну что ты будешь делать! Это уже от онсена и серных испарений, наверное, желудок сводит. Захожу внутрь - забавная здесь сувенирка, особенно лягушенции. А есть что пожрать (и учтите, что я не француз!)? Дед мне показывает, как правильно раздевать яйцо по местным обычаям. Да-да, предварительно необходимо помолиться скотчу. Ну что же, разоряюсь на онсен тамаго (пропаренное в местных серных газах) и дыню. Кто в курсе, сколько стоят хоккайдские дыни, особенно поливаемые серной водицей - понимает, причем тут "разоряюсь". Кто хоть раз пробовал хоккайдские дыни - понимает, почему "разориться" на такое просто необходимо.
Еще через пару километров - посёлок Каваю Онсен. А что, мне здесь нравится: и погода хорошая, и улочки приятные, и магазин есть. А что вы думали - мне еще до вечера как-то нужно протянуть, а одной дыней сыт не будешь, это только на попить хватит. Ну а кроме магазина - музей сумо (сегодня не работает), сувенирка на тему айну (улицы просто пестрят вывесками "омияге") и, конечно, горячие источники!
Вода зелёная от термофильных водорослей. Ну уж коли им хорошо - будет хорошо и мне - подумал я и ошибся. Вода - натуральный кипяток! А японцы вон - ничего, ножки свесили и хоть бы хны! Ну ладно, я уже и так искупался, а уж сколько купаний мне по графику предстоит, если всё по плану пойдёт - мама не горюй! Пойду-ка лучше цветочками полюбуюсь.
Всего-то час дня, а впечатлений столько, словно не один день прошёл. И как всегда, главное еще впереди.
Онсены. На берегах Куссяроко. Хоккайдо, Тесикага. 24 июля 2018
А здесь экскурсионные автобусы и вовсе не останавливаются. Разве что какой-то один на Сунаю, на 10 минут. Зато на велике катить, любуясь видами побережья, можно в своё удовольствие. И никто тебе не указ.
13:20, 4 км от Каваю
Вот только к берегу поначалу еще подступиться надо было. Горячие источники Нибуси значились в каталоге "секретных бесплатных конъёку", а на деле дорога привела меня к какой-то совдеповской базе отдыха. Причем, как положено в постсоветские годы - не первой свежести базе. Никаких открытых источников в окрестностях не обнаружилось, а расспрашивать персонал (его ещё найди попробуй!) я не стал, так что с первым онсеном из списка озера Куссяро вышла птица обломинго. Ну ничего, зато по грунтовке покатался - детство вспомнил. Ну и погода хорошая - не то что Киотская жара.
13:40, 4 км от Нибуси
Следующая точка - Сунаю, или песчаный онсен. Вот тут уже натуральный курорт - семьи с детьми, кафешки, уточки, и конечно же пляж. В воде никто не купается - холодная! А вот у берега и в самом песке горячие источники бьют, так что вырываешь себе ямку, ждешь пока водой наполнится - и кайфуешь. Детям хорошо, им-то большой ямки не надобно, а я лопаты поблизости не обнаружил, так что под мой размер ямку вырыть едва ли получится. Ну ничего, на ноги хватит. Только вот еще угадать надо, где тёпленькая вода пойдёт, а где - холодная...
В итоге, несолоно купавшись, погулял по окрестностям. Потому что хорошо здесь. Только вот ощущение русского духа продолжало усиливаться... и достигло апогея, когда на полпути к следующей точке обнаружил по левую сторону (а озеро-то справа) забавное такое болотце из русской сказки, а за болотцем вдруг появились коттеджи разной степени заброшенности. То ли коттеджи, то ли дачи, то ли дома отдыха - разной степени свежести, на любой вкус. Скатался до парочки, и это самый свеженький заснял. Любопытное место, как ни крути. Чернолучье какое-то (это такой омский юмор).
14:15, 3 км от Сунаю
Икеною - источники в пруду - вполне оправдывали своё название. Причем в целях регулирования температуры пруд соединили протокой с озером, отчего температура в нём вышла прохладненькая, да в качестве живности завелась всякая ряска да какая-то пена. Короче, чистой эта купель точно не выглядела. Зато хоть домик для переодевания поставили. А так, если б не этот тотемный столб - один в один пруд для постирушек в русской деревне.
Купаться здесь меня не очень-то тянуло, но всё же разулся да опустил ножки в воду. Сижу так, кайфую, и почти уже решился (а то неизвестно еще, каким пшиком окажутся следующие источники), как вдруг подъезжает машина, и из неё выгружаются бойкие японские старушки. Э не-ет, теперь-то желание оголяться у меня точно пропало. Собрался и потопал, но по пути обернулся - и моя догадка оказалась верной: старушки выныривали из раздевалки и с гиканьем заныривали в пруд.
И как вишенка на тортике ржавых советско-японских ассоциаций - результат моей очередной внеочередной прогулки по лесу:
14:50, 4 км от Икеною
Котан - это айнское стойбище. Точнее, было таким когда-то, сейчас же здесь небольшой посёлок с парой столовок и сувенирных, да горячие источники очередные, да музей. Я, конечно, первым делом под горку к источникам - и надо же, небольшая, но чистая ванная, разделённая крупным камнем на две половины - мужскую и женскую, - и раздевалки отдельные, так еще и смотритель выходит ко мне навстречу. Так и так, говорил, ванны помыл, свежей водой наполнил - с пылу-с жару, так что заходи-ка ты попозже, эдак через полчасика, когда подостынет. Да что же это такое? Вот уже четвёртый источник на берегу Куссяроко, а я всё еще не искупался! Но делать нечего, топаю пока в музей - и так собирался заглянуть.
В музее экспозиция скромная, но интересная. И по быту айну, и по геологии местной. Ожидал чего-то большего, но 420 йен тут не жалко. Для разнообразия поездки очень даже неплохо заходит.
15:30, 0 км от Котана
А тут как раз и водичка дозрела!
Увы, тоже с пенкой, но виды зато какие шикарные! Сейчас вот разденусь да как ныр... ай! Да она же до сих пор кипяток, блин! А мужик померил - говорит 42 градуса... Или у меня сегодня тело особенно жарочувствительное? Ничего, придётся привыкать...
16:15, 6 км от Котана (вплавь вдвое меньше)
Полуостров Вакото - еще одно средоточие горячих источников, а по совместительству местный парк с набережной и всяким прочим - значился последним пунктом в моём путешествии по берегу Куссяроко. Этакой жирной точкой. Потому как здесь отмечены не одни источники - здесь таких точек целых четыре - за весь предыдущий берег можно отыграться! Удастся ли мне как этот раз искупаться во всех четырёх, или же удача отвернётся от меня окончательно? Узнаем в следующей серии!
Онсены. Полуостров Вакото. Хоккайдо, Тесикага. 24 июля 2018
Открытая ванна полуострова Вакото вовсе не была безлюдной - здесь народу хватало, если быть точнее - мужиков, хоть формально это и конъёку. Ещё бы: парк вокруг, народ прогуливается, даже собак выгуливают, на велосипедах катаются - храбрецом надо быть, чтобы такую баньку принять! Поэтому решил прогуляться вглубь полуострова да глянуть, как там дела.
Святилище Куссяро напомнило мне песню "я его слепила из того, что было". Ну а дальше чуть не прошёл мимо скрытой под горкой да за деревьями внутренней купальни. Тоже конъёку, и не зря там доска для охлаждения воды: сущий кипяток! Ну может быть, на обратном пути попробую... так-то я неплохо накупался уже сегодня, а данная купальня скорее на зиму, видов-то из домика никаких, даром что на берегу озера. Это разве что из горячей баньки по русскому обычаю сразу в холодную воду нырять?
Зато в предбаннике - куча манусткриптов замшелых. Тетради жалоб и предложений? Но отзывы, судя по всему, сплошь положительные!
Следующий онсен отыскал с трудом - поскольку он не был обозначен ни домиком, ни знаком, да и тропинка к нему не слишком отличалась от окружающего бурелома. Выглядит как... часть озера под деревьями, границы пространства лишь намечены камнями. Разделся, подготовился к погружению - бр-р-р, холодина! Да это же банально озеро! Место точно то самое - позже по фото сверил. То ли источник заглох, то ли озеро поднялось и затопило его? Но делать нечего, здесь не покупаешься. Как бы теперь обратно на берег залезть? Задачка не из лёгких!
Последний источник уже на самом краю полуострова, и вряд ли когда-то предназначался для купания: из внезапно возникшей голой розовой стены бьют фонтаны кипятка и пара.
Возвращаюсь в первой, открытой ванне, что в парке. Народу здесь по-прежнему хватает. Раздеваюсь, пытаюсь зайти в воду - опять кипяток, да что же это такое сегодня! Старики перегородили мешками с песком протоку к озеру, дабы согреть свои зябнущие тела. Им-то хорошо, а я тут сварюсь! Но делать нечего, гребу потихоньку к протоке - там хоть вода терпимее. Замечаю, что среди стариков бабулька одна затесалась. Один мужик предпенсионного возраста (то есть помоложе прочих) вылазит из воды красный как рак, но скоро с фырканьем залазит снова, подмигивая мне: "Хороша водичка сегодня!"
А я - в раздевалку. Пока одеваюсь, появляется мужик помоложе, начинает разоблачаться. "Как вода"? - спрашивает? "Хороша водичка сегодня!" - отвечаю. Пусть попарится как следует)))
Тем временем уже 6 вечера - насыщенный вышел день! Через час уже и ужинать пора, так что седлаю двухколёсного друга - и последние на сегодня 6 километров! По знакомой уже короткой срезке, как вдруг из кустов на дорогу выходит это рыжее чудо:
Итоговый веломаршрут за день - 70 км (гугл насчитал поменьше, т.к. не учёл мои блуждания по полям, заезды в лес, петли на Вакото и т.д. - просто не знает таких дорог):
За ужином изучаю карты на стене:
Народ переходит к напиткам, начинает обмениваться впечатлениями - становится заметно веселее. Кто-то запасливый приносит саке. На дворе уже темень, зато луна - белое блюдце. Комарики всё же немного грызут, да и прохладненько. Зато - благодать!
Постскриптум - утро 25 июля
За завтраком балканец рассказывает, что спозаранку (в 5 утра, ибо сейчас полседьмого) успел скататься на Котан да скупнуться. Водичка, говорит - закачаешься! К тому же в женской части купальни, камнем отделённой, девушка была. Турка тут же и след простыл - только услышали, как во дворе мотоцикл заводится.
У меня поезд в десять, стало быть хозяин на станцию повезёт не раньше половины десятого - еще два часа с гаком, отчего бы не скупнуться? Тем более виды там прекрасные, а если и водичка не кипяток... в общем, недолго я себя уговаривал. Туда пешком, прости господи, полчаса ходу всего. А вокруг - такая пастораль, вот непременно сюда еще вернуться надо!
Юсуфа встретил на выходе из купальни.
- Ну что, видел девушку? - Не, не успел.
А я видел. Уже когда вдоволь повалялся в действительно негорячей (в самый раз!) водичке, понаслаждался видами, да одеваться пошёл - короткостриженная девушка заходила в женскую раздевалку. Но мне уже пора было на поезд))
