Отзывы туристов о поездках в Японию. Впечатления, отчёты, фото и рассказы о путешествиях по Японии. Самостоятельные поездки, отдых в Японии, цветение сакуры и путешествия по сезонам.
Кажется мне туда, на террасу возле красного храма.
А знаете ли, деревья внизу под холмом очень быстро растут. Я видела перед поездкой фотки буквально последних лет. Там все панорамы более открыты.
Внизу под холмом видны еще строения. И даже виден водопад - Отова-но таки, давший жизнь и название храму.
А я по-прежнему в восторге от светильников.
В тихом углу террасы ребята пожелания вешают.
Ааа... Видимо эта лестница ведет вниз к водопаду. Не близко. Оставим это на потом.
Добралась до террасы возле красного храма. Вот он (почти) открыточный (почти) вид на главный храм Киёмидзу-дэра.
Эта терраса, размером 58 х 27 м поддерживается 139 деревянными колоннами высотой 15 метров. Эти сваи укладывали на каменное основание без фундамента, а главный зал, как и сама терраса построены без одного гвоздя. В древности эта площадка служила сценой для танцев. А еще когда-то с неё бросались те, кому не повезло в любви, в надежде, что в загробной жизни им больше повезет. Отзывов о результатах понятное дело нет.
Заглянула в какое-то маленькое святилище. Вспомнила такое же в Наре с десятками крошечных ярких торий. А тут целые ряды безликих (в прямом смысле, лица у них нет) болванчиков, сидящих в позе Будды. Но при этом все одеты. Значит уважаемы и охвачены заботой.
Что-то у меня даже мурашки пробежали.
Некоторые здания в темноте тоже выглядят... потусторонне.
Террасы стремительно пустели. И становились только интересней.
Попутно выяснилось, что храм закрывается, а выйти там, где вход, нельзя. Единственный шанс выйти - спуститься вниз по лестнице.
Внизу я тут же оказалась возле водопада Отова-но таки. Его обуздали и превратили в подобие цукубая.
Для прохода внутрь все еще стояла очередь. Решила, мне туда не надо.
Сверху, пусть и не прекрасно, но все видно. Внизу дорожки петляют под деревьями. Я ориентировалась по террасам, которые тускло светились где-то надо мной, и пыталась держать направление. Уж часы-то я увижу!
В процессе беготни по террасам и дорожкам мы с девчонками иногда встречались и пытались передать друг другу какую-то информацию. Например, что времени нужно больше и встреча переносится на попозже. Каким-то невероятным образом нам удалось опять собраться вместе.
Уходили мы от храма не по той улочке, по которой пришли, а по параллельной (ну, почти). Всё та же атмосфера старых кварталов. А в маленьких домиках сейчас сплошь сувенирные магазины.
Работают какое-то время после закрытия храма (после 18.00). Очень неплохое место, если хочется пошопиться сувенирами. Везде продают рисовые шарики с матчей в презентабельных коробках. И сами шарики все разные. Кажется именно там я уцепила свою первую коробку. Пока быстренько заглядывали в магазины, опять все порастерялись.
Полутемная лестница соединяет 2 улицы.
Вход в очередной магазин симпатично оформлен.
Перед поездкой у меня была мысль купить японский зонтик. Как раз случайно посмотрела ролик, как их делают. Безумная, но очень четкая конструкция из тонких реечек и бумаги. Бумагу с 2-х сторон покрывают несколько раз базой, краской, лаком. Итог меня сразил - под таким зонтом можно прятаться от дождя! Не увидела таких, не купила.
Постепенно, но нам опять удалось собраться.
Смешной дом рядом с автобусной остановкой.
Улицы по сторонам этого дома сходятся под очень острым углом! "В общественном парижском туалете..." Кондитерская напротив остановки.
Заглядывалась в магазинах на современный аналог гэта. В этом магазине увидела кучу прикольных.
Удивительное дело... Самые большие женские на мой 38 были катастрофически малы. Мужские - с темными лямочками, неинтересно. Абыдно, да?
На вокзале Киото наша компания опять разделилась. Ира поехала домой в отель, а мы с Валей и Светой решили, что вполне способны на еще одно приключение. И отправились в
Фусими Инари
От вокзала на электричке ехать меньше 10 минут. А вход в Фусими Инари прямо через дорогу от станции Инари.
Первые большие тории видно сразу от выхода из станции. Собственно здесь же заканчивается хорошее освещение. Дальше - древние храмы и загадочная полутьма. Маленькие святилища вдоль дорожки недалеко от входа.
С фотиком при съемках в темноте у нас сложные отношения. Тут я пошла по пути наименьшего сопротивления и фоткала просто на телефон. Его хоть уговаривать не надо. Поэтому сорри, качество часто не айс.
Фусими Инари основан в 711 году. Это целый храмовый комплекс, в который входит множество небольших святынь. По разным оценкам, их число достигает десяти тысяч. Святилище основала местная семья Хата на горе Инари в юго-западном районе Киото – Фусими. За тринадцативековую историю храмовый комплекс несколько раз переносили. Но своё нынешнее место Фусими Инари получил в 816 году, когда знаменитый на всю Японию монах Кукай попросил перестроить святилище на новом месте.
С возникновением святилища также связана интересная история. По легенде, в воздух запустили рисовую лепёшку, которая превратилась в лебедя и улетела, приземлившись на вершине горы, где произрастал рис. В результате на плато горы поселилось божество риса Инари и было положено начало строительства храма в его честь.
Инари – божество, которое изображается и в виде женщины, и в виде старика, и даже как бесполое существо.
Оно связано с основной продовольственной культурой Японии: рисом. Считалось, что Инари благоволит крестьянам и обеспечивает им хороший урожай. Со временем Инари стали ассоциировать не только с рисом, но и с плодородием, а как следствие – с благополучием, процветанием и успехом.
В Х веке император Судзаку возвысил Инари до высшего разряда божеств, сделав его покровителем и защитником нации.
Заходя все глубже в храмовый комплекс, постоянно тут и там поднимаешься по ступенькам. Ибо весь комплекс разбросан по склону горы, на вершине которой главное святилище. А мы пока еще под горой.
Непременный цукубай.
Очень интересно сделан из бамбука.
Красные здания в вечерней подсветке бесподобны!
Помимо уже перечисленных благодетелей, Инари - покровительница лис. Лисы считаются посланницами богини и их изображения встречаются по всей территории святилища. В пасти лисы (не все) несут предметы ритуальной важности, например, ключи, свитки и прочее. Как и Кома-ину расположены парами по сторонам от входа.
На божеств не тянут, на грозных стражей с кошмарными рожами тоже. Рискну предположить, что в охранники тут заделались представители семьи Хата. "Мы храм построили, мы его и охраняем"
Позади еще одно святилище виднеется.
Красиво смотрятся не только балки под крышами храмов и дворцов, но даже просто углы ограждений.
Часть лис Инари несут на хвосте позолоченную штуку - что-то среднее между короной и шариком с рожками.
За каждым поворотом лестницы высвечиваются из темноты все новые красивые храмы.
Идти очень приятно. В атмосфере старых святилищ забываешь, что где-то там шумит город. Время останавливается. Просто неспешная прогулка сквозь волшебство.
Вот здесь явственно видно, что у стража лисий хвост.
Небольшие святилища в глубине площадок.
Вот тут я затормозила. Внутри святилища что-то стоит. Похоже на несуразного толстяка с растопыренными руками. Фигня какая-то, что-то я не то вижу.
Даже после минутного размышления я не придумала, на что это похоже. Значит надо идти смотреть. Такого я и представить не могла! Внутри - прекрасно исполненные лошади!
А зачем? А почему??? Оказывается, все просто и логично.
В древние времена в Японии считалось, боги спускаются на землю на лошадях (симмэ), поэтому было принято жертвовать лошадей храму. Предпочтение отдавалось белым, считалось что именно их предпочитают боги. Нет-нет, лошадей не убивали, они оставались при храме, их холили и лелеяли. Лошади получили статус священных животных. Ну, а раз они путешествуют между небом и землей, то могут передавать богам пожелания и благодарности с земли.
Постепенно живых лошадей стали заменять их изображением на дощечках. Причем дощечки могли быть самого разного размера, а рисунки даже создавали известные художники (например, Коцусико Хокусай). К молитвам и духовным пожеланиям постепенно присоединились и практические просьбы. Так появились эма. Эма («рисунок лошади» или «нарисованная лошадь») — небольшие дощечки из дерева, на которых синтоисты записывают свои прошения или благодарности.
Вот такая забавная история. И эти дощечки-эма мы постоянно видели почти у каждого храма.
Где-то тут я увидела карту Фусими Инари и призадумалась.
Уже 7 часов. Сколько времени переться на вершину этой горы? Есть ли смысл проходить весь этот путь или можно ограничиться ознакомительным отрезком? Внизу еще бродит какой-то народ, но чем выше по площадкам, тем меньше его встречается. Насколько будет мне уютно на горе в темноте и одиночестве? Как обычно, девчонок я где-то уже потеряла.
Ладно. Мы сюда уже приехали, не ехать же назад? "Ввяжемся в драку, а там посмотрим" - надо идти, повернуть всегда успею. Опять же - любопытство било копытами.
Просто, чтобы представить, как много света дают местные фонари.
Тории стоят вдоль тропинок, которые ведут от входа в святилище к вершине Инариямы. Стоят так часто, что в результате получается эффект оранжевого тоннеля.
Второй эффект торий - народ в них пропадает. Вот только что вокруг было человек 5, а уже и никого.
Вали и Светы тоже нет. Впрочем я их вообще видела последний раз минут 15 назад.
Я отважно выбралась из тоннеля посмотреть, что снаружи. А со стороны леса тории сопровождают древние замшелые фонари и кромешная тьма.
Все выглядело по-японски безобидно и я зашла подальше в лес и попыталась сфоткать тории снаружи.
Через некоторое время тоннель прервался на несколько метров, а у его продолжения опять сидели лисы Инари.
А еще стояла Валя, пытаясь качественно запечатлеть лису. Мы поболтали. Оказалось, Света ушла вперед. Со словами "Ну ладно, и я пойду. Может догоню" я двинулась дальше.
Т.е. в этот момент я шла с четким пониманием, что Света впереди меня, а Валя слегка позади. Куда можно деться из торий? А значит собраться вместе - не проблема.
Временами тоннель выводил на площадки возле храмов.
Какой-то очень древний, судя по конструкции, цукубай.
Я оглянулась назад. А тоннели-то в некоторых местах раздваиваются!
Лис стережет.
На одной из следующих площадок было святилище со старыми камнями.
В одном из коридоров меня заинтересовала игра теней от торий на полу.
Я шла и пыталась поймать эту картинку. Потом тоннель видимо изогнулся и красивая картинка пропала.
Интересно, почему я еще не догнала Свету? И где Валя, которая могла вполне догнать меня?
Я шла совсем одна по пустынному тоннелю. В какой-то момент меня заинтересовали звуки снаружи. Такое ощущение, что кто-то ломится через лес. Дикая зверюшка? Например, ежики производят невероятный шум, когда бегут. Я размышляла, шум приближался. А еще мне навстречу вдруг выбежали японцы, мальчик с девочкой, и прямо у меня за спиной стали что-то высматривать, высунув головы между торий. А как же я? Мне же тоже интересно.
Я высунула голову тоже. Сердце сделало знатный кульбит и зависло, выбирая в какую пятку свалиться. В 2-х шагах от меня, по ту сторону торий, неслось огромное стадо здоровых кабанов. Я видела штук 20, но в темноте леса был слышен еще шум. Причём они не просто неслись мимо, а по поляне прямо возле нас навернули пару кругов. Дрожащими руками я пыталась что-то поймать в объектив. Самым внятным оказалась поляна, где они только что пробежали.
Я высунулась побольше. Пока вроде добавки не видно.
Японские ребята исчезли. Я опять одна. И мне очень неуютно. Кабаны неграмотные, им все равно где бегать. А если они придут в тоннель? В студенческие времена во время одной из практик наш приятель час просидел на дереве посреди поляны. Увидел, как на него несется стадо кабанов и залез. А эти заразы целый час под его деревом траву жевали и корни рыли. Но тории гладкие, я на них не залезу при всем желании. Играть с ними в прятки между столбов? Совершенная дурь.
А мест, где можно забежать в тории, на этом отрезке масса.
Я прошла еще вперед. Нет. Надо подумать. Села на ступеньки какого-то святилища и закурила (уже не до приличий). - Можно смело идти вперед, но мысль о кабанах будет отравлять меня всю дорогу. А кто тут ещё водится? Почему я не выяснила заранее? - Кстати, где я? ХЗ, вероятно на середине пути или чуть дальше. Судя по карте, возможно прошла 2/3. - Ну, доберусь я до вершины и? Как много я увижу в этой кромешной тьме? - Я уже видела 100500 святилищ разных размеров. Вряд ли еще одно что-то добавит в мою картину мира. - Где, черт возьми, девчонки? Как можно потеряться на 1 дорожке? - Идти быстро вперед и догнать Свету или идти назад и встретиться с Валей?
А посему, вердикт - не пойти ли тебе, дорогая, назад? Во-первых, это не 100 м, до выхода идти прилично. Во-вторых, есть шанс встретить Валю и вдвоем подумать, идти на вершину или нет. В крайнем случае попаду домой, что тоже неплохо.
Удивительно, но при движении в обратную сторону тории выглядели иначе.
На каждом столбе каждой тории были надписи.
В период Эдо (1603–1868 гг.) среди богатых меценатов стало популярным дарить святилищу ряд ворот, чтобы заслужить благосклонность Инари. Эту традицию продолжили не только богачи, но и владельцы крупных компаний и корпораций – в благодарность богам за процветание и в надежде на удачу в будущем. Практически на каждых подаренных тории красуется имя дарителя или название компании и дата подношения. Подарить Фусими Инари тории можно и по сей день, но для этого нужно встать в огромную очередь, которая дойдёт до вас только через несколько лет, не говоря уже о высокой стоимости этого подарка.
В результате щедрых подношений от богачей только вдоль главной тропы, ведущей к главному храму Фусими Инари, появилось более тысячи тории, а всего на пути к храму их расположено более десяти тысяч. Перед поездкой читала, что народ видел даже тории, подаренные нашим соотечественником. Слегка искала глазами по дороге, но не увидела.
Может возникнуть вопрос, с чего бы мне шугаться в этих ториях? Даже вечером там светло и красиво. Фотки обманчивы. Вот светит фонарь и все вполне уютно.
А вот я прошла 2 шага вперед и стало так.
И никого вокруг.
В определенный момент пути поймала себя на мысли, что уже давно рассматриваю тории с точки зрения частоты установки. Вот в таких тоннелях успокаиваюсь.
Впереди засияли нижние храмы. Выдохнула.
Так, я уже почти у выхода. А Валю (по моей теории она где-то позади меня) я так и не встретила. Интересненько. Я вышла на улицу прямо ко входу в храм. Напротив светилась станция.
Даже отсюда видно табло, электричка через 5 минут. Решила не мчаться, тем более, что следующая будет через 15 минут после этой. Потопталась у входа. Увидела памятник лисичке Инари.
Вот здесь уже явственно видна эта золоченая штука у нее на хвосте.
А девчонок не было. Отправилась на станцию, быстренько доехала до вокзала Киото. До синкансена 10 минут, а на платформе есть интернет. Пришло сообщение - девчонки меня потеряли. Написала, что я уже сбежала из Инари и жду поезд в Киото. Они ехали следующей электричкой. До отеля добрались с интервалом в 10 минут.
Разгадка: Шутку со мной сыграли раздваивающиеся тоннели. В какой-то момент мы с Валей шли параллельно, я в одном, она в другом. И она меня обогнала. А ещё они со Светой добрались до вершины (ну, или почти) и лазали там в потёмках среди крошечных святилищ и замшелых фонарей.
Но вечернее приключение было зачетным!
Что можно изменить при наличии времени: Теперь я бы сказала, что приезжать в Фусими Инари нужно часа за 1,5 до заката. Будет время засветло подняться на гору и увидеть все, что можно оттуда увидеть. А уже потом в потемках плавно спускаться вниз и насладиться всей этой ночной атмосферой.
Следующее утро встретило нас дождем. Редкие в такую рань японцы передвигались под любимыми прозрачными куполами.
А нас ждала поездка в ХИМЕДЗИ
Прогноз обещал к нашему приезду на место прояснение. Ехать на поезде около часа. Самое время позавтракать. Мой очередной Бенто из 7/11.
Он меньше вчерашнего, соответственно победнее (ну и дешевле). Просто вчера я еле доела, вот и решила сократить порцию.
Забавная зона отдыха на вокзале Химедзи. Эх... в такой бы поваляться!
Ну, и сам вокзал.
Буквально в 2-х шагах от вокзала возле ТЦ очень милый скверик.
Мне безумно нравятся эти японские разноуровневые зоны отдыха! Похожую, чуть меньше, мы видели в Киото возле замка Нидзё Спускаешься на 5 м ниже уровня улицы и наступает благодать. Вокруг деревья и журчащая вода, не слышно движения машин, практически не видно домов. Замечательно придумали!
А прямо от вокзала вдоль по улице - вон уже видна цель нашей поездки - Замок Белой цапли.
Замок Белой цапли - не только историческая достопримечательность, это олицетворение города. Поэтому цапля - везде. Целая коллекция люков.
Перед этой витриной я резко затормозила. Офигенно!
На обратном пути затащила девчонок, может купить в подарок? Магазин оказался круто дизайнерским, офигенские труселя стоили около 6500 йен (однако!) и были выполнены из голимой синтетики. Нет уж, обойдемся.
Почти под боком брутальных труселей - няшная кофейня.
Улица от вокзала к замку вообще очень приятная.
Много симпатичных мелких скульптур.
А вот и наши старые знакомые - Сятихоку.
А мы уже дошли до замка.
Замок со всех сторон окружен водой. Ко входу ведет мост.
Замок Химэдзи получил название Замок белой цапли – Сиросагидзё. Японцы считают, что он олицетворяет примостившуюся на высокой болотной кочке белую цаплю или похож на взлетающую птицу. Сначала я решила, что до таких высот аллегории мне не подняться. Ну не похож. Но уже разбирая дома фотки, я поняла, что все зависит от ракурса. В какие-то моменты многочисленные разноуровневые крыши действительно напоминают расправленные перья. Делаешь 2 шага в сторону - и уже просто замок. Та же магия ракурса, что и в японских садах.
На входе купили билеты. Было 2 варианта: просто замок и замок с чем-то-там. Нам показали на карте 2 маршрута, второй оказался подлиннее. И мы взяли его. Еще в билет входит посещение японского сада, мы решили, что постараемся не забыть. От входа есть указатели, куда идти по тому или другому маршруту. Нам - в те ворота.
План замка с прилегающей территорией. Зацените масштаб бедствия.
И опять возникает вопрос - как с этим управлялись люди, которые декларировали "На замок Химедзи достаточно 1,5 часа"?
Фундамент замка и стен опять сложен из огромных камней.
Наверху лестницы находится симпатичный (но не более) садик.
Вроде такая мощь издали и такие булыжники в основании, но в целом все японские постройки выглядят как-то легко и воздушно. Очередная магия.
Изначальное укрепление на холме Химэяма (что значит "гора принцессы") было построено в далёком 1333 году, потом несколько раз перестраивалось и дополнялось, а в нынешней форме существует с начала 1600-х годов.
За все эти столетия замку не пришлось повидать ни штурмов, ни осад.
Переход в современные времена был для Химедзи нелёгким. Во второй половине XIX века власти собирались замок снести, но один из офицеров армии выхлопотал чтоб его оставили в покое на какое-то время. Потом, в 1871 году в Японии упразднили феодальную систему. К этому времени поддержка Химедзи обходилась правительству так дорого, что его решили продать на аукционе. Покупателем стал местный бизнесмен, который заплатил за весь замок всего 23 иены! (По сегодняшним деньгам это где-то $2,25) Новый хозяин тоже немедленно решил снести замок, чтоб расчистить территорию под что-нибудь полезное. К счастью оказалось что сделать это куда дороже, чем его купить, и он остался стоять.
Во время Второй Мировой, весь город подвергался сильной бомбёжке, но в сам замок не попало почти ни одной бомбы. Одна зажигательная бомба всё же попала - да не куда-нибудь, а на верхний этаж башни. Но на счастье она не взорвалась. А в 1995 году всю окрестность потрясло сильное землетрясение. Несмотря на большие повреждения во всей округе, замок оказался достаточно устойчив, и не пострадал.
Я 5 минут потопталась по садику и направилась к замку. Внезапно я увидела очередную стрелочку маршрута, которая показывала куда-то назад. Ну, раз говорят туда, ОК. Стрелочки опять пропали начисто, а я уперлась в одну из башен стены. Дверь была открыта и милая барышня, посмотрев мой билет, пригласила меня разуться и пройти внутрь. Тут подоспели Валя со Светой. Кстати, вход и выход тут в разных местах. Обувь таскаем с собой в выданном пакетике.
А оказались мы в Нагацубонэ (Коридор 100 кэн).
Пока ничего не поняли, но интересно. Вид из окна на современный Химедзи.
Коридор тянется по всей стене. Из него в сторону внутреннего сада отходят комнаты. Видимо они раньше были жилые. Ну и музейные витрины присутствуют.
Ой, я видела похожую бабочку! Она в Наре сидела на светильнике в храме. А дальше еще интереснее. Наконечники балок с разными рисунками. Вот еще такая же бабочка.
Бабочка-парусник была символом семьи Икеда.
А вот этот крест-трилистник - символ семьи Хонда.
Так я удовлетворила свое любопытство. Рисунки на торцах балок не просто так. И не только императорская семья клеймила балки своей хризантемой, богатые и именитые фамилии Японии тоже имели свои символы и отмечали ими свои владения.
И шикарные балки потолка.
Идти по бесконечному коридору очень приятно и атмосферно. Кажется кроме нас троих в этих коридорах больше никого и не было.
Некоторые комнаты абсолютно пустые, но стиль старой Японии соблюдается идеально.
Здесь народа практически нет. А стражей порядка 2 - девочка на входе и вторая на выходе. Я быстренько освоила систему открытия (отодвигания) японских окон. Выглядывать наружу тоже было безумно интересно.
Иногда можно спуститься вниз.
Перед поездкой я прочитала, что кому-то полы в зданиях, где нужно разуваться, показались холодными. Народ советовал взять носки. Я нигде не встретила вот прямо холодных полов. Но носками-то я запаслась! И они пригодились совсем в другом качестве. Лестницы. Деревянные лестницы в старых замках Японии достаточно крутые и с весьма узкими ступеньками, а ещё идеально отполированные. Просто в носках съехать с нее как с горки, плюхнувшись на попу, запросто. А мои походные махровые носочки были с силиконовыми каплями на подошве. И это оказалось невероятным бонусом. Мне было не скользко и я могла не опасаться за целостность своей пятой точки (и конечностей в целом) даже на самых отполированных лестницах.
В некоторых комнатах стоят познавательные стенды, рассказывающие историю замка, особенности его конструкции и т.д.
Замок Белой цапли неразрывно связан с именем Сэнхимэ (принцессы Сэн). (Может это и она?)
Она была внучкой Токугавы Иэясу и родилась в 1597 году. В возрасте 7 лет ее выдали замуж за Тоётоми Хидейори, лидера вражеского клана. В 1615 году ее муж погиб в Летней войне во время осады замка Осаки, а семья Токугава организовала побег принцессы из осажденного замка. В следующем году она, наперекор воле семьи снова вышла замуж за Хонда Тадатоки, сына Хонда Тадамаса. Выбрала брак по любви. В 1617 году Хонда Тадамаса был назначен хозяином замка Химедзи. И принцесса Сэн с мужем переехали туда. В Химедзи Сэн провела самые счастливые годы жизни. Это точно она.
А потом один за другим умирают ее маленький сын, муж, а потом и мать. Принцесса вернулась в Эдо и стала буддийской монахиней, взяв имя Тэнджуин. Умерла Сэн в 1666 году.
А что за красивую лопатку держит женщина в замке (на первой фотке)?
Это хагоита - деревянная ракетка, которую использовали для игры в волан (Ханэцуки). Считается, что сама игра Ханэцуки родилась из так называемой игры гиттё, попавшей в Японию из Китая. Правила её похожи на современный бадминтон, только вместо ракеток и волана использовали деревянные трости и шишки! Принято думать, что Ханэцуки зародилась в эпоху Хэйан (794—1185 гг.), но если быть точными, то первое письменное упоминание о ней относится к эпохе Муромати (1372—1456 гг.). Позднее к шишкам-воланчикам стали прикреплять верёвочки или перья (ханэ), а вместо тросточек придумали особые ракетки-лопатки хагоита, то есть «дощечки для отбивания перьев». Так и появились хагоита.
В то же время ракетки-хагоита стали постепенно менять свою символику и считаться скорее амулетом или оберегом. Зародилась и традиция дарить амулеты хагоита девочкам в канун Нового года. Дарящий таким образом желал девочке или молодой девушке здоровья.
В соседней комнате выставлены хагоита, подаренные принцессой Сэн храму Тэнмангу.
Теперь наш путь лежит в сам замок. Хммм... А он неблизко.
Парк закончился и путь к замку лежит по узким проходам вдоль стен. С нами в замок идут непременные детские группы.
А я словила очередную загадку - узкие бойницы в мощных стенах.
С какой целью одна квадратная, а другая круглая? Ну не для красоты же! А дальше вообще треугольная.
Иногда проходы такие низкие, что стоят таблички "Поклонитесь". А может так и задумано? В замок только с низким поклоном?
Внезапно узкий коридор расширился, мы оказались в самом последнем дворе перед входом в замок. И здесь мы стали свидетелями очень любопытного явления. Сначала я увидела голые деревья с остатками листьев.
Хотя... нет, подождите. Нифига на засохшие листья не похоже. Тогда что? Мы пошли поближе. Не, не может быть! Это цветы!
Ага. В середине ноября? Валя задумчиво сказала - это же слива!
Цветение сливы воспринимается японцами как примета времени, с цветением сливы начинается год, разумеется по лунному, а не астрономическому календарю. К цветению сливы приурочен фестиваль, который отмечают по всей стране в общественных парках, святилищах и храмах. Называется он Умэ-мацури. Вот только символизирует этот фестиваль приход самой первой весны.
Что произошло с природой/погодой, чтобы слива решила зацвести в середине ноября? Обычно это происходит где-то в феврале. Видимо было слишком тепло.
В эпоху Нара, когда это дерево было привезено из Китая, цветущая слива почиталась больше чем сакура, слово цветок ассоциировалось у японцев с цветком умэ. Вообще японцы насчитывают 24 сезона в году и каждый сезон связан с каким-то цветком. Традиция любования цветком определенного растения в соответствующий сезон называется Ханами.
Рядом со входом интересный кусок стены. Это Абурэ кабэ (Масляная стена).
Это очень прочное земляное сооружение, оно состоит из нескольких слоев уплотненной глины и песка. Удивляемся - оно совершенно пуленепробиваемое.
А над нами магия крыш.
Очередные обширные входные ворота.
И опять мощная каменная кладка замка.
Зачем показывать ее 50-й раз?
По легенде, у подножия строящегося замка жила в нищете старушка. Она очень хотела как-то помочь, но что могла сделать старая нищая женщина? Старушка протянула строителям старый жернов: "Ну хоть это возьмите!". Хозяин замка очень обрадовался подношению старушки и тут же использовал жернов для строительства каменной ограды. Жернов назвали "Старушкин камень", он по сей день находится в стене недалеко Мидзу-но Итимон (Первых водных ворот).
Вон виден белый каменный жернов. Сейчас он даже защищен сеткой.
Короче, войти в сам замок - это целый квест. Кажется, что уже вошел, но впереди еще целая вереница ворот и двориков.
Естетственно, обязательно снимаем обувь. Хранилища нет, забираем обувь с собой. В небольшом помещении подвального этажа экспозиция важных японцев с портретами и жизнеописанием.
В подробности не вдавалась. Чтобы впечатлиться, японскую историю надо знать гораздо лучше. Но разглядывать портреты было интересно.
Здесь же у входа в стеклянном ящике находится меч. Рукоять расположена снаружи ящика и можно этот меч поднять.
Семья Сакаи имела в замке Химедзи свою мастерскую. Это - реплика меча, изготовленного Сакаи Тадазуми в 1762 году. Не скажу, что очень тяжелый, но увесистый. А вот помахать таким часа 2 - это уже другая история.
Читала, что в замке Белой цапли нечего делать, потому что внутри он пустой. Ну, в принципе так и есть. Но его очарование не в этом. Когда мы брели в Коридоре 100 кэн, я показывала стенд с конструкцией замка. И вот заходишь внутрь и видишь всю эту старую деревянную конструкцию своими глазами.
Есть стенды, но к большинству забыли добавить пояснения на английском.
Вероятно что-то старое и ценное.
Удивили окна. Стекол нет, проем окна деревянными столбиками разделен на 2-3 части. Т.е. сквозь эту узкую часть не только не выпадешь, но даже не выглянешь. Так вот внутри каждой дольки натянуто еще 2-3 струны. Зачем? Как человек с фотиком в руках я увидела только один минус - сфоткать не удастся, невзирая на отсутствие стекла. Камера фокусируется на струнах, а не на пейзаже за окном. Пальцами слегка раздвигала струны. (На первой фотке слева попал кусок струны).
С этажа на этаж нужно карабкаться по лестнице. Они бывают всякие.
Некоторые лестницы имеют наверху небольшой балкон. Получается обзорная площадка.
Интересный коридор на одном из этажей. Все стены покрыты рядами таких деревянный крючков.
Для себя решила, что тут был оружейный зал и на крючках лежали мечи. Других идей не родилось.
На верхних этажах появляются такие интересные окна в нишах толстых стен.
Полезла заниматься акробатикой и бороться со струнами. А соседняя крыша совсем рядом.
И что такого интересного я увидела? А вот, опять рисунки на концах балок. Они все разные! Видимо ремонтировали крышу при разных хозяевах и в разные века.
Уже подползаем к самому верху замка.
Здесь установлено небольшое святилище.
А окна под покатой крышей небольшие и низко расположены.
На этом последнем этаже (помним - стекол нет) дует ураганный ветер. Внутри небольшого зала тебя просто носит порывами от стены к стене. Цепляюсь за раму и пытаюсь посмотреть в окно.
Опять встретила эти крючки. Наверняка для мечей. Или для копий?
О! Эту фиолетово-головую малышню я видела. Деткам 4-5 лет от силы. Они ходили по замку, лазали по лестницам, каждый носил свой собственный пакет с обувью. Не все взрослые возле них принадлежат к этой группе. Лично видела только пару. Они аккуратно сгрудили ребят в уголке, чтобы не мешали окружающим. И детки сами обуваются. Вааще...
Крыши внизу.
Если кто забыл, внизу макет замка.
Вот эти толстенные балки я и разглядывала с упоением. Очень мощная конструкция.
А я тем временем выбралась на площадь перед замком. Хорош. С любого ракурса хорош! Главное, чтобы не улетел.
Минут 10 просто грелась на солнышке, болтала с японской бабусей. Потом мы устроили друг другу фотосессию.
А где-то там, за стенами, далёкая современность.
Нашла Валю, потом мы подобрали Свету и всякими переходами пошли на выход.
Любимая рыбонька.
Где-то ещё на входе в замок мы встретили Иру, она уже спускалась. И она огорошила нас интересным известием - тот японский сад, который тоже входит в наш билет (чёрт, а я о нем уже забыла...), находится не здесь. Нужно выйти за территорию замка и пройти метров 500 направо вдоль рва.
В 1992 году в честь столетия города Химедзи рядом с замком Белой цапли раскинулись девять садов Коко-эн. Каждый уникален и неповторим: струящиеся водопады, дорожки из камней, цветущие камелии, бамбуковые изгороди, беседки, мостики над прудами с золотыми карпами, каменные фонари. Земная модель совершенного космического порядка, созданная талантливыми мастерами-садовниками! Мастер икебана Икэнобо Сэньо (1532-1554) считал, что «горсть воды или небольшое дерево могут вызвать в памяти громады гор и половодье рек. В одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений». Золотые слова!
Тут же схема садов. Их и правда 9. (Из 11 картинок 4 - не сад, там ресторан, гестхауз и т.д.)
Правда об этом забываешь внутри. Вспоминаешь, только когда проходишь очередные ворота, - сады отделены друг от друга.
Берег озера плавно перетекает в террасу. Меняются виды.
Население озера... Нет, всё-таки интересно, чем кормят этих троглодитов.
Все краски осени...
Позади террасы павильон. На территории садов есть несколько таких, в них проводятся чайные церемонии.
Павильоны не блещут изобилием роскоши. «Пустота» - один из главных принципов восточной философии. Не случайно фраза «Меньше – значит лучше» прозвучала когда-то именно из уст мастера садового искусства. Пустота «ма» определяет элементы вокруг. Она – Вечность, начало всего, то, в чем сокрыты все потенциалы. Пустота – абсолютная истина.
Я с удовольствием гуляла по всем этим мостикам из камушков. Пыталась быть осторожной. Знаете, почему? Меня страшило не то, что вода мокрая и вероятно холодная. А потому что там меня ждали ЭТИ.
Как-то плавно переместились в следующий сад. Там мы со Светой зависли возле бонсаев.
Рядом были крохотные аккуратные прудики. В них росли водные растения и плавали маленькие красные рыбки.
А может это местный детский сад? И красные крохотули вырастают потом в этих монстров?
А в одном из прудиков был песок и буквально 3 мм воды сверху. Там жили совсем микроскопические крабики. При малейшем движении рядом они шустро зарывались в песок. Минут 5 мы со Светой развлекались - гоняли и пугали крабиков.
Невозможно представить японские сады без дорожек из камней. Такие дорожки всегда символизировали путь человека к самопознанию, к природе, к богам. Они влекут в своеобразное путешествие, задают нужный ритм, навевают определенные ассоциации. Форма и размеры камней, выстилающих дорожки, разнообразны, они находятся на разном расстоянии друг от друга, а «родзи» (росистая земля) – дорожка, ведущая к месту особой встречи, чайному павильону, еще и окропляется водой. Принцип Чистоты – превыше всего.
Вот вроде и садик небольшой, а пока пройдешься по дорожкам...
А в следующем саду к нам приплыла настоящая золотая рыбка.
Меня потом спрашивали, загадала ли я желание? Конечно! Чтобы не уплывала и дала качественно себя сфоткать.
Все повседневное осталось позади, за воротами Коко-эн, закрытость от внешнего мира – еще одна важная особенность японских садов. Сад – это модель мира в миниатюре. Это место уединения, остановки, созерцания и размышления, поэтому оно всегда огорожено: ворота и изгороди – обязательные его элементы. Это своеобразная граница между материальным и сакральным. Ворота всегда открыты, а в изгороди часто присутствует оконце, чтобы обозначить красоту сада, скрывающегося за ними. Чтобы познать его целиком, нужно лишь войти в калитку и приостановить «эскадрон» своих суетных мыслей.
Эк его судьба завернула!
В одной притче рассказывается про учёного, который однажды отправился к известному мудрецу, чтобы показать ему превосходство своей учёности. Пока он шёл, прокручивал в мыслях предстоящий диалог, придумывал веские аргументы и доказательства своей правоты. Когда ученый постучал в дверь ветхой хижины, навстречу ему вышел седой старец, и, только взглянув на него, сказал: «Входи, но оставь толпу за дверью».
Вот тут мы всей компанией минут 5 фоткали паучка. Он был невероятный!
В кустах бродила цапля. Минут 5 всем коллективом ее фоткали.
В зарослях за беседкой было найдено древнее оросительное устройство. В пустую трубку из бамбука вода наливается.
Трубка так отцентрована, что когда она наполняется целиком, то переворачивается и вода выливается.
Пустая трубка возвращается в исходное положение. Смысл действа остался для меня непонятен. А почему нужно использовать бамбуковую трубу, а нельзя сразу туда лить?
А мы за уши тащим себя к выходу. Вот, цапля вышла попрощаться.
Притча рассказывает, что когда слуги господина поутру подмели осенний сад возле дома, это увидел чайный мастер. Он пришел к хозяину и сказал, что теперь сад мертв, и попросил вернуть собранные листья обратно. Его просьба была незамедлительно выполнена, и гармония естества природы восторжествовала. Сколько раз мы видели старые разросшиеся корни, стелющиеся по земле, покрытые мхом, усыпанные палыми листьями… Жизнь листа мимолетна, а дерево живет столетия. Проходящее и вечное – излюбленная тема японских художников и поэтов. Ими и были создатели японских садов, тонко чувствующие «поэзию вечности в ускользающей красоте».
А мы тихонько брели к вокзалу. Теперь поэзия вечности имеет и другие формы.
Возле вокзала зашли выпить кофе. За нашей спиной сидели 3 японские бабульки в возрасте 90+, пили чай, радостно болтали и смеялись.
Мы с завистью пошептались, что лет через 30 хотим вот так же...
Зачем народ едет в Арашияму? Гора обезьян (японские макаки) и бамбуковые леса. Но они не леса, это коридоры типа клены-момидзи. Бамбук подождет, пошли к макакам. За Кацурой еще небольшой канал, очень симпатичный.
Вот этот мостик через него.
"Типично японский вид".
Дальше за мостом лестница шла круто на гору. Хвала всем богам! Перед ней было написано, что касса на гору обезьян закрывается в 16.00. На часах было 16.07. Я выдохнула. Мои эмоции - ХЗ. То ли огорчаться, что японские макаки мимо, то ли радоваться, что не надо переть по лестнице ХЗ куда и зачем. Наслаждаемся видами Кацуры.
Выбор невелик, нам остался только бамбук. Идем искать эту красоту.
Обед был давно (точно был?), а ужин еще не скоро. А тут разгуляево стрит-фуда. Я соблазнилась на эскимо.
Это оказалась такая рыбная котлетка на палочке, с луком, травками, очень вкусная! Не успела я доесть котлетку, слышу, Валя чем-то восхищается. Я туда.
Э? Что это? Огурцы? И всё?
Японцы делают малосольные огурцы. И продают их как стрит-фуд. Это божественно! Мы с Валей дурачились с этими огурцами на палках, фоткались, ели на брудершафт и хохотали все втроем со Светой.
Люди, хотите секрет? Кладите в малосольные огурцы лимон. Или лимонный сок. И будет вам счастье.
На Арашияму падали сумерки, по улицам бодро бегали рикши.
Кстати, интересно. Заметила, что большинство рикш (а еще всяких рабочих, которые дороги ремонтируют или всякое такое) носят интересную обувь. Я такое на картинках видела, в них вроде ниндзя ходили. Они как носки, с отдельным "карманом" для большого пальца. Только сейчас их делают из плотного сетчатого материала (как кроссовки), а подошва у них прорезиненная, даже, я бы сказала, усиленная.
А мы шли в ближайшую бамбуковую рощу.
Не надейтесь, что вам удастся просто погулять по роще. Есть дорожка, проложен маршрут. Он вроде круговой и достаточно длинный. И по этой дорожке идет толпа народа.
Можно конечно поразглядывать бамбук. Очень красивая фактура стволов. А еще они все разноцветные.
Старалась фоткать поверх голов. Но вот такая толпа идет впереди.
Мы решили не идти весь маршрут. Ну, увидели, прогулялись полчасика и хватит.
Кружево кленовых листьев в коллекцию (ещё не красных).
По дороге посмотрели какое-то святилище.
Здесь одеты даже божества "барельефы".
И еще один вид японского стрит-фуда - батат.
Из него делают чипсы, его пекут и продают, еще видела - режут на кусочки и запекают как на гриле.
А мы вернулись на вокзал и поехали назад в Осаку.
Что бы я исправила в этом дне? Послала бы Арашияму к чертям. В транспортном плане расположена она не очень близко и не очень удобно. А ее достопримы оказались весьма посредственными. Если у вас не вагон времени, на Арашияму его можно не тратить. Я бы еще полчаса-час погуляла в садах Химедзи, вернулась сразу в Осаку и пошла в Океанариум. Он у меня был запланирован на какой-нибудь из вечеров, но так и не случился.
Мы ехали в поезде и обсуждали со Светой (Валя собралась по приезду по своим делам), что "Мыжедевочки!", а за все эти дни даже нос в магазин не засунули (7/11 не в счет). Очень хочется просто даже прогуляться/пощупать/померить. Но к нашему возвращению магазины уже давно закрыты. И вот сегодня есть шанс. Только нужно, чтобы недалеко. А ещё вроде уже поужинать надо. И тут вспоминаем, когда в первый день доехали до колеса обозрения, видели (проходили) на подземных этажах метро Умеда и магазинчики, и едальни. Решили с вокзала рвануть на Умеду. В залах возле метро по-рождественски красиво.
Мы прошли пару переходов, посмотрели пару схем, уровня, который проходили 3 дня назад, не нашли. Уже шли наугад. И вдруг увидели вход в заведение, где было нарисовано мясо. И гриль. Тут же вспомнили свою прогулку в Киото мимо подобных заведений и решили, надо зайти. Это наверняка не кобэ, но и вагю неплохо.
Показали мальчику-официанту на картинку у входа и сказали, что хотим это. Нас проводили за такой вот столик.
Оказалось, что большинство блюд в меню рассчитаны на компанию (отнюдь не 2 барышни). Но мальчик очень быстро сориентировался в наших пожеланиях. Сказал, что принесет нам небольшую порцию мяса и 2 супа. И включил гриль. Постепенно стол перед нами начал заполняться, некоторые приборы были странными.
А потом принесли мясо.
Это сырой кусок, свернутый в рулет. Кунжут и щепотка лука - для красоты. Мальчик объяснил, что щипчики - чтобы держать, ножницы - чтобы резать. Детали подсматривали у соседей. Очень веселое занятие! Правда!
Сначала оттяпали кусок где-то 3 см. Потом подсмотрели, что соседи режут совсем как соломку. Щипчиками его и на гриль отправляешь, и переворачиваешь ими. Наши первые неудачные (но вкусные!) куски.
Следующие были более правильные. Это был прекрасный ужин! Я еще никогда не была так занята во время еды. То отрезаешь, то переворачиваешь, то ешь. Между болтовней постоянно пытались вспомнить, что уже перевернули, что нет. Жарились тонкие кусочки минуты 4. Готовое мясо предлагалось макать в соевый соус.
Даже не заметили, как подоспел наш суп.
Суп был очень горячий, горшочек не давал ему быстро остыть. Можно есть неспеша, чередуя с мясом. Мы остались очень довольны ужином. Общий счет на двоих получился меньше 3 000 йен.
За углом нашлись магазинчики. Они были не очень интересные, но мы все равно немного там прогулялись.
Забавная картинка в переходе.
Возле отеля перепутали выходы и очутились в незнакомом месте. Город в вечерней подсветке и рекламах хорош! Оказывается в 2-х шагах от нашего отеля кипит жизнь.
Иероглиф "Скелет лягушки".
В переходе метро Света увидела кондитерскую. А в ней - творожные бисквиты, на которые она подсела в Японии (уже узнавала в лицо, говорила, очень вкусные). Надо взять на вечер. Я завороженно смотрела, как девочка укладывает Светин бисквит в бумажную корзиночку, корзиночку в коробочку, коробочку в маленький пакетик. В голове возникли 2 мысли - пожалуй, я тоже хочу десерт. А еще мне нужна такая коробка. Выбрала десерт типа пудинга, кофе/карамель.
В меру сладкий, очень вкусный! А у моего магнита-фонарика теперь есть собственная коробка-дом (этого я добивалась!).
Дней в Осаке категорически не хватило. Закрытый в день нашего приезда Музей Осаки потом уже никуда не влезал. Океанариум тоже не удалось втиснуть, как я не пыталась. Еще в Осаке мой любимый Хундертвассер отметился. И тоже мусоросжигательным заводом. Я перед поездкой облизывалась на него, но понимала, что шансов нет. Завод находится далеко от центра, автобусы ходят, но редко. Ехать нужно днем, в светлое время. А где его взять?
Утром мы подхватили свои вещички и отправились дальше. Путь наш лежал в Хиросиму. Точнее, даже не в сам город, а на красивенный остров возле него - Миядзиму. За пару часов в синкансене я успела позавтракать. На этот раз был салат с очень вкусной заправкой.
На остров ходят паромы. Чтобы добраться до причала, от вокзала Хиросимы нужно еще проехать на электричке до станции Миядзимагучи.
Первое, что мы сделали в Хиросиме, это сели на электричку не в ту сторону. Сверились с Сусаниным, точно не туда едем. Хорошо, вовремя спохватились и быстро вышли. Где-то в пригородах ждем электричку в нужную сторону.
За Хиросимой электричка едет очень близко к заливу. Ну и виды соответствующие.
На станции нас встретил симпатичный памятник.
Проезд на пароме по JR pass, но нужно оплатить 100 йен местного сбора (то ли туристический, то ли экологический). И можно идти к парому.
Сначала мы застряли на нижней палубе. Потом я быстренько обегала все палубы, убедилась, что народа тьма, а виды не лучше.
И вернулась на почти пустую нижнюю (посадочную) палубу. Где-то там Хиросима. А наш паром - такой же.
Долго разглядывала странную конструкцию на воде. Мостки в никуда. Потом дошло - это же устричная ферма!
За станцией на горе постоянно виднелся комплекс красивых зданий
Потом по карте посмотрела - это художественный музей.
А впереди уже показались красные тории Миядзимы. Очень красиво!
Мы подплывали, а я мечтала - на левую гору едет канатка. Я на ней поднимусь наверх. Там есть хорошая тропинка, вдоль нее смотровые, святилища, очень приятно идти! И не трудно, судя по карте, в основном вниз. А спускаюсь с правой горы. Красота!
Наш отель был неподалеку, нашли мы его быстро. Народа на площади перед причалом - море! По набережной тоже толпа гуляет.
Наш отель.
Слева от входа киоск с устрицами. Он тоже принадлежит хозяевам отеля.
Практически во всех японских отелях заселение после 15, а выезд не позже 10-11. Мы просто побросали чемоданы в холле и побежали гулять. Горы сами себя не посмотрят.
По дороге было еще дело. Наша Света жила на Миядзаме в другом отеле и мы пошли ее проводить. Теперь она знает, где живем мы, а мы узнаем, где ее обиталище. Улицы полны народа.
Буратино, ты ли это?
Вон там, в конеце узкой улицы виден Светин отель. Ей на гору что ли карабкаться?
А улочка тихая и симпатичная.
Сначала я решила подождать девчонок на улице. Засунула любопытный нос на соседние, такие же узкие улочки. Вот тут собственное маленькое святилище.
Потом мне надоело ждать, пошла посмотреть отель. Кстати, все оказалось не так страшно. На гору карабкаться не надо, вход с улицы, просто отель высокий. Симпатичное лобби.
Тут нас посетила мысль, что прежде, чем забираться в горы, надо что-то перекусить. Мнения по поводу перекуса разделились, Валя со Светой пошли искать свое, а нас с Ирой привлекла вывеска на набережной.
Ух ты! Собственная пивоварня? Надо попробовать. Заведение оказалось сквозным, с выходом на набережную и на соседнюю улицу. Сортов пива много. Можно даже взять такой вот сет и все перепробовать.
Еды немного, в основном закуски к пиву. Мы взяли по темному пиву и закусок. Сначала пристраивались за столик возле стойки, но девочка-кассир показала на лифт. Оказывается можно подняться на 3-й этаж, там терраса с видами. Конечно нам нужно и вкусно, и с видами. Вот терраса наверху.
Мой перекус.
Закуски - шарики с устрицами и просто рисовые.
Или перекус с видом.
Пиво очень достойное! Прямо захотелось еще их виды потом попробовать. И закуски интересные.
Вышли на берег. Погода шикарная!
На Миядзиме тоже везде шляются олени. Вот что он там выедает возле воды? Выискивает остатки устриц? Или просто лижет соленый песок?
Вон за клёнами уже видна станция. Но на последней площадке нас останавливает дед в жилетке и предупреждает, что канатка не работает. АААА!!! Как так? Почему??? Оказывается - ветер (какой? Где они его нашли?). Решили, что слишком сильный и закрыли. Вот так внезапно прилетела птичка обломинго и закопала все наши планы.
- А может канатка открыться сегодня попозже? - Нет. Сегодня уже не будет работать. - И что? - Приходите завтра. - А завтра точно будет? - Да, точно.
Медленно идем назад. Ну да, вот табличка, мы ее проскочили, скользнув взглядом. А сверху все и написано.
Неспеша прогулялись по парку.
Вот так укрепляют русла местных рек. Талая вода с гор - сила нешуточная.
"В кино мы не попали - Билеты не достали. Мороженое ели от тоски." (Старая песня) Неподалеку от ворот (где вход на дорожку к канатке) я увидела перспективный сувенирный магазин.
Он был большой и наполнен интересными вещицами. Ну и ладно. Надо подумать, чем занять освободившееся время. А может шоппинг случится. Пошла гулять по магазину.
Очень прикольные деревянные чашки.
И тут я поняла, что шоппингу быть. Потому что кроме классных чашек я нашла там симпатичные футболки с японскими картинками, а еще юкаты. Всех размеров и расцветок, и по сходной цене. Короче, все мои покупки на кассе сложили в здоровый такой пакет. А я, забыв на минуту, что я в Японии (неужели привычка торговаться уже в крови?), с милой улыбкой спросила, не полагается ли мне скидка за такую грандиозную покупку? Мужик за кассой посмеялся, но сделал мне скидку что-то около 10%. Было приятно. Еще подарили деревянную ложку-оберег. Ей ещё рис размешивать можно.
Пришлось быстренько смотаться в отель, благо рядом, оставить внезапно возникший мешок и отправиться гулять уже налегке.
В какой-то момент мы встретились с Валей и подумали - а не пойти ли нам в тот храм на воде? Других идей вроде нет. Очередь, как ни странно, двигалась почти стремительно. Я попыталась узнать у дедушки-кассира, а что с храмом на горе? По-английски он не говорил, разводил руками и что-то показывал. То ли билет 1 на 2 объекта, то ли второй бесплатно. За 300 йен я стала обладателем красивого билетика.
Храм Ицукусима-дзиндзя был основан в VI веке нашей эры в честь трёх дочерей Бога Сусаноо-но Микото (они же по совместительству богини морей и торговли) - Тагир Химей, Итикисима Химей и Тагицу Химея. Строительство велось по приказу императрицы Суйко. А руководил стройкой обладатель провинции Аки, Саэки но Курамото. Его потомки стали пожизненными священниками этого святилища. Храм неоднократно разрушался. То строение, которое мы видим сейчас, построено в XVI веке и полностью повторяет постройку, которую в 1168-м году восстановили по приказу военачальника Тайра-но Киёмори.
Над водой парят коридоры и террасы.
В большинстве террас устроены святилища.
Храм на горе отсюда прекрасно виден.
Куда ни посмотришь - очень красиво и необычно.
Внезапно в одном из коридоров я услышала музыку. И пошла на звуки. На одной из террас было подобие сцены. Внутри вдоль ограды одним рядом сидели гости, за оградой стоял остальной народ. Странно, но народа было немного. Я подошла ближе. На сцене танцевал мужик.
Вдоль одной стороны сидели музыканты.
В течение эры правления японского политического деятеля и полководца Тайра но Кийомори, это место было храмом для клана Хейке. Поскольку власть клана Хейке увеличивалась, число прихожан в святыне прибавлялось и святыня стала известной среди членов Императорского Двора. Император и Имперский Двор нанесли визиты в святыню, и культура периода Хейан (794-1185) была одобрена Императором. Древний японский музыкальный танец Бугаку также возник во время этого периода.
Мне невероятно повезло! Я просто стояла и смотрела танец Бугаку, которому 1200 лет. Танец был очень длинным. Я пришла совсем не в начале.
