Страна облаков и вулканов (От Токио до Кагошимы). Сентябрь 2019

[Дмитрий Костин]

На самом деле, это место зовется "Kawasaki warehouse" и это ни что иное, как большая четырехэтажная Arcade. Как бишь, это будет по-русски? Игровой клуб, игровой салон?
Но антураж тут - вау. Фотосессии проводить можно.

Уже нет:
"Kawasaki Warehouse, Kanagawa, Japan
The facility will permanently close on 17 November 2019."
Но Вы таки успели
Случайно наткнулся на эту информацию у фотографа-японца с flickr.

[Василий Августов]

Senor Coconut, жаль, крутое место было. Надо было видео там записать.

[raintower]

Именно эти насекомые орут в японских лесах и во всех аниме.

Нет, не эти. На фото обыкновенный кузнечик, он никому ничего плохого не сделал. Цикада - это огромная толстобрюхая муха.

[raintower]

Надо было видео там записать.

Вот тут есть видео и ссылка на официальный сайт. Работают до 23:45 17.11.

https://hypebeast.com/2019/10/warehouse-kawasaki-japan-arcade-closure-november-17-information

а 14-28 какого месяца?

[Василий Августов]

Нет, не эти.

Ну нет, так нет. Не силен я в энтомологии)

Вот тут есть видео и ссылка на официальный сайт. Работают до 23:45 17.11.

Я там был уже.

а 14-28 какого месяца?

Есть же в заголовке.

[raintower]

Есть же в заголовке.

Виноват... Слона-то я и не приметил!

Я там был уже.

Ну может кому-нибудь другому пригодится. А насколько колоритные там посетители (если вообще есть)?

Ну нет, так нет. Не силен я в энтомологии)

Кстати, раз уж выяснилось, что сентябрь, вот во время вашей поездки цикады сильно шумели?
Видел, что в конце июля - августе их трупиками все зеленые окрестности усеяны.
Вот тут их послушать можно: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%9F#%E5%88%86%E9%A1%9E - несколько разновидностей, хигураси (вечерняя цикада) - лишь одна из них.

[Василий Августов]

А насколько колоритные там посетители (если вообще есть)?

Утром в будни их весьма мало было. Ничего особо колоритного я не приметил, обычные школьники/студенты.

Кстати, раз уж выяснилось, что сентябрь, вот во время вашей поездки цикады сильно шумели?

Днем, когда была жара за 30, в зеленых зонах весьма неплохо орали. В лесу так вообще.
Мб, урожай трупиков после какого-нибудь природного явления был, типа тайфуна?

[youlko]

Скорее всего, то что вы видели, это не трупики а шкурки от последней линьки личинок. Она бывает массовой как правило и происходит на деревьях. Они выращивают крылья, вылупляются и самцы начинают орать в жаркое время дня. У нас рядом лес и летом аж уши закладывает. Приходится окна закрывать, чтоб хоть немного звук приглушить.

[Василий Августов]

Несколько недель не прикасался к отчету, потому как мне сейчас не совсем до этого. Адаптируюсь на новом месте, и готовлюсь к собеседованиям на работу. Но сейчас случилось некое пограничное состояние между этапами подготовки, посему я вновь погружусь в такой уже далекий сентябрь...
Да, кстати, сейчас у меня нет под рукой монитора с нормальным разрешением, отличной передачей цветов и оттенков, а есть лишь мой ноутбук. Он вполне ничего себе, но экран его не особо подходит для обработки фото, потому здесь могут быть огрехи.

Итак, 21-е сентября 2019 года...

День 8. (Пройденного расстояния учтено: 23.5 км).

Как я уже упоминал, в этот день мой друг уехал в Магада... простите, на родину. Впрочем, самолеты из Осаки во Владивосток летают только по вечерам, так что у него еще оставалось время отфотать каменные джунгли Осаки. Утром мы еще успели вместе позавтракать в компании китайцев, после чего я снабдил товарища подробными рекомендациями, на чем лучше добираться до аэропорта Кансай (и очень надеясь, что он в этот раз не заблудится, ибо стоимость нового билета на самолет выйдет несколько больше, чем билет на поезд) и наши пути разошлись.

Я же намеревался как следует побродить в этот день, и, кажется, путь действительно оказался длинным. А если еще учитывать перепады высот...

Итак, первым делом я решил просто побродить по жилым кварталам. Не по Осаке, конечно. Слишком скучно.

По небольшому городку Нишиномия, известному по аниме Меланхолия Харухи Судзумии, где, собственно говоря, проживала она и все остальные персонажи.
За прошедшие годы, тут тоже многое поменялось. Но кое-что осталось.

От Осаки добираюсь по линии Ханкью. Поезда тут разукрашены цветочками да рюшечками.




Доехал до станции Нишиномия-Китагучи, где проходила добрая часть встреч главных героев.
Окрестности станции подверглись перепланировке, остались только часики. Да и то, по-моему, их убирали, а вернули только после протестов фанатов. Но с самим зданием станции ничего не сталось. Даже такси на месте :D







Цели отфотать здесь все и вся у меня не было, потому я отправился дальше.

Интересное расположение стиралок - в квартирах места, видать, нет совсем.




Долго ли, коротко, дошел до не менее знаменитого пруда. Тут я немного подзавис, наблюдая за птичками) В пруду ничего не поменялось.





А вот и птичка.



Вроде бы перекресток как раз тот.





Дошел до школы. Места тут вполне себе приятные, кстати. Я бы побродил еще, но заложил маловато времени.




Это в отчете все быстро, а на деле я там все же довольно много шлялся) Так что пора было закругляться. А так как путь мой дальше лежал к горе Майя, то неплохо было бы туда на чем-нибудь добраться. Я всерьез размышлял на этапе планирования о том, чтобы отправиться туда прямо отсюда, но расстояние в этом случае предстояло приличное, тропы мутные, а времени было уже прилично. Так что единственным разумным вариантом оставалось вернуться и сесть на поезд на станции Koyoen (хз, как это правильно произносится). Как бы я не "любил" возвращаться.

Здесь, кстати, любопытная жд развязка - поезд от станции Koyoen проезжает всего одну станцию, а следующая, Шикугава - уже конечная. Отсюда он едет обратно в сторону Koyoen, а ты пересаживаешься на другой поезд.



До канатки на Майя-сан прилично топать от любой станции. Не такое уж это и туристическое место. Но мне канатка была не нужна, ибо я вознамерился похайкать.

У горы невероятно богатая история - чего здесь только не было. Развлекательные заведения, онсены, храмы, даже парк развлечений на вершине. К сожалению, проверку временем все это не выдержало. Пожары, вторая мировая, и, в конце концов, банальная удаленность и крутизна горы не оставили от построек камня на камне. То есть, камни-то как раз оставили, руины виднеются и там и тут, а вот все, что было деревянное, за редким исключением, исчезло.

Главный интерес у любителей абандона вызывает здесь чудом устоявший старый отель, заброшенный уже более 20 лет. С каждым годом он разрушается все больше и больше, поэтому, хотя дорога к нему начинается прямо от средней станции канатки, прямого доступа нет. Проводятся организованные экскурсии, они проходят в определенное время и по предварительной записи по телефону. Впрочем, сюда еще ведут старые заброшенные хайкинговые тропы, но по ним нужно подниматься совсем с другой части горы, и спускаться так же, поэтому я не стал их искать. Так что у меня в отчете от отеля только крыша.

Вообще, хайкать среди всех этих старых руин весьма интересно, но гора очень крутая. Никаких вам серпантинов. Только при подъеме на эту гору из всей поездки мне приходилось довольно часто останавливаться, чтобы перевести дыхание. Конечно, тут еще играли роль семикилограммовый рюкзак и тридцатиградусная жара, но факт остается фактом - не самый легкий подъем.

Вот это только самое начало. Дальше - больше.




Отсюда вид на Кобе еще более-менее. На вершине уже все в дымке.




Останки каких-то хижин, не так давно заброшенных, судя по всему.




И древнючая каменная лестница. Однако ее содержат в порядке. Японцы же.






Тут дерево рухнуло прямо на тропинку. Кое-как пролез. Висят всякие предупреждающие таблички. Кстати, английских табличек тут нет, по направлению выручал гуглопереводчик.




Все, что осталось от местного святилища.




А вот с вершины на максимальном увеличении крыша того самого отеля, который сначала был онсеном, а потом просто отелем.




На вершине горы, естественно, никакой еды не выдавали - только вездесущие автоматы с напитки. Именно здесь, насколько я понял, был парк развлечений. Но потом его снесли, и сделали просто парк. По случаю выходного, то тут, то там пикниковали японцы, но все равно, количеству людей здесь до раскрученных мест оооочень далеко.

Я тоже подготовился в расположенном у подножии комбини, так что присел на лавочку и начал восполнять затраченную при подъеме энергию. Есть уже хотелось прилично, так как подъем занял часа два-три, несмотря на кажущуюся не такой большой высоту.

Перекусив, решил двигать в сторону Шин-Кобе по хайкинговым тропам, миновав по пути популярный сад Нунобики. Думал, что дорога вниз пойдет. Ага, щаз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Но так тяжко, как при подъеме уже не было, несмотря на то, что дорога была гораздо хуже.

По дороге встретил хрю-хрю. Сперва даже испугался, но хрю-хрю мирно искала желуди, да и клыков у нее не было. Но все же близко подходить не стал - мало ли что в башке. Сфотал издалека, задрав изо из-за темени.




Самое последнее интересное место:



Дальше сплошная скука - лес, лес, лес. Пока не выбрался, наконец, к саду. Но ворота внутрь оказались заперты и довольно высоки.
Блин! Тут же должно было быть открыто.

До Шин-Кобе еще переть через лес немеряно, тропа дальше становится уже какой-то сильно заросшей, солнце начинает садиться, да еще и объявления об опасных шершнях вокруг. Делать нечего, иду по тропе дальше.

К счастью, вскоре замечаю ответвление от тропы к чему-то, похожему на калитку. И она открывается под моим напором. Ура! Я выбрался.
Окрестности сада выглядят многообещающе. Жаль, что он уже закрывается.







Тут можно было сесть на канатку и доехать до Шин-Кобе, но, кажется, моей заднице все еще мало приключений. Все равно в Окаямский сад я уже не успеваю, так что иду дальше пешком. И не зря. Тут, в окрестностях Шин-Кобе обалденно, оказывается. Как минимум, полдня следовало бы уделить.
Дамбы, водопады, дорожки интересные. Гайдзинов, правда, полно.











В конце концов-таки доползаю до станции. Она предельно скучна, но есть где поужинать. Шинкансен только через полчаса, так что можно себе позволить.

Так как времени уже много, в Окаяме я даже не выхожу. Просто пересаживаюсь на поезд до Курашики, где у меня забронированы прекраснейшие апартаменты. Минут десят от станции и вуаля.

Казалось бы, бери и отдыхай, нагулялся уже. Но нет же, все еще нужно куда-то идти. Иду смотреть на ночной Бикан. Как потом окажется, очень не зря.
Штатив, правда, в России на почте, потому приходится обходиться камнями да перилами мостов. Но что-то получается.









Все, хватит. У телефона заряда осталось совсем мало, а без него я тут заплутаю. Иду указанным гуглом маршрутам по каким-то темным подворотням, выбираюсь возле своего дома.

Уфф. Ну теперь уже точно, спать.

[AL&G]

По дороге встретил хрю-хрю.

В некоторых местах Японии это легальный объект охоты. Меня угощали супом из дикого кабана - вполне себе блюдо

[Василий Августов]

AL&G, судя по предупреждениям в разных локальных лесах закрывать калитку, чтобы кабаны не прорвались, их там дофига и больше. Так что, почему бы и нет)

[Amira_star]

Очень нравится сопоставление мест посещения с местами из аниме) хоть я эти аниме пока что не смотрела, но они на слуху. Мне понятны эти впечатления, я так на акихабаре как минимум погружаюсь в Врата штайна)
Вовремя было почитать про кобе, надеюсь завтра попасть на тропу от син кобе к водопадам.

[Василий Августов]

Amira_star, а я, честно говоря, кроме Радио Кайкан с тарелкой оттуда мало что помню) Надо будет как-нибудь тоже пересмотреть на досуге.
Да, возле Шин-Кобе есть где погулять. Я для себя отметил, что если буду где-то рядом в будущем, надо выделить время на нормальную прогулку конкретно от Шин-Кобе и выше. Чтобы не "Hurry! Hurry! Hurry!".

[Amira_star]

Я сегодня побывала там. Но пока без комментариев)) А вот до нунобики хотела сходить в Kitano Cho, но так вымоталась вчера, что сегодня дала себе хоть на полчаса больше поспать. Может в другой день, когда из химедзи поеду обратно, заскочу.

[Василий Августов]

День 9. (Пройденного расстояния учтено: 0 км).

В этот день, едва проснувшись и заглянув в то место, в которое мы обычно ходим после продолжительного сна, я сразу понял, что сегодняшний день пройдет не совсем по плану. Ибо здесь было полноразмерное окно, правда, с замутненным стеклом. А створку этого окна я оставил вечером приоткрытой. И оттуда доносилось вполне четкое кап-кап... кап-кап...
После того, как я распахнул окно, мои худшие опасения подтвердились. Шел дождь, даже не морось, а вполне себе слабый дождь. Очередной тайфун огибал Хонсю где-то с севера, но отголоски его ощущались даже здесь, на юге.
А у меня в планах было фотографирование Бикана в лучах утреннего солнца. Щаз, разбежался.

Ну, раз солнца нет, то и торопиться особо не надо. Авось, пока буду собираться, как раз дождь закончится.

Но дождь не закончился и через час, так что, скрепя сердце, пришлось натянуть целофановый плащ и выбраться с дома, будучи готовым к тому, что мои кроссовки непременно промокнут. Ибо я затупил и непромокаемой обуви с собой не захватил.

Осадки в этот день оказались самой наиотвратнейшей разновидности - то чуть притихнут, то польют с новой силой. Так и проходил весь день.

Ну, на Бикан я, конечно, зашел. Но получил не совсем то, что хотел.
По дороге встретил вот такую вот красавицу, одетую соответственно погоде.




Камеру в этот день было доставать довольно опасно, и я чувствую, что именно из-за этой погоды у меня теперь заедает один из объективов. Но не оставаться же теперь без фото)




Традиционно фото птичек. Здесь были прекрасные лебеди, я их заметил еще вчера, в темноте. Хотя, на мой взгляд, в таких каналах, какие бы они не были красивые, таким царственным птицам совсем не место. Вчерашний пруд Судзумии и то больше бы подошел. Но вот прикормились же. Или японцы их специально здесь вырастили как-то.






Был и гадкий утенок :smile:










После Бикана решил пошляться немного по городу, вроде и дождь как раз притих.







Но долго он мне расслабляться не дал. В общем, плюнул я на такую прогулку и побрел ко станции.

Дальше по плану был Рицурин, и для этого мне следовало доехать до Окаямы, там прыгнуть в Марин лайнер, а потом на что-нибудь до Ритсурина. Свой забронированный Марин лайнер я, конечно же, с такой погодой пропустил (Гомен насай, джейар-саны, я в эту поездку правда так почти не делал. Хотя вы все равно это не читаете), поэтому в понтовом двухэтажном головном вагоне мне прокатиться не довелось.
Пришлось ехать в старом Узушио. Он реально был настолько стар, что вообще неанглофицирован нигде. Пришлось быстренько вспоминать, как будет "reserved" и "unreserved" на японском.

Тут меня, привыкшего, что на Хонсю всем обычно наплевать, куда ты едешь и есть ли у тебя билет, если ты уже в поезде, впервые озадачил местный контролер, спросивший как раз эти две вещи. Я слышал об этом, но встречался с этим впервые. Потом оказалось, что это, в принципе, обычная практика, что на Сикоку, что на Кюсю, и, в дальнейшем, не давая контролерам раскрыть рот, я сразу протягивал пасс и говорил станцию назначения)

Ветка ДжейАр, ведущая в сторону Рицурина, неэлектрифицированная, и по ней гоняют либо небольшие вагончики на дизельной тяге, либо экспрессы на дизеле, тоже не слишком большие. Я как раз на экспрессе доехал, вот его задница)



Погода на улице улучшаться и не думала, дождик по-прежнему поливал, посему пришлось потеть в плаще. Благо я только в майке и шортах был.
Но, когда я попал в Рицурин-коен, мне как-то на это наплевать стало, настолько он меня увлек. Из всех видимых мной до этого японских садов этот был, безусловно, лучшим. Даже в такую погоду.

Сначала он показался весьма обыкновенным. Дорожки там, лопухи какие-то.





Но потом затянуло.

Здесь вот должен быть красный клен. Но упс... он пока еще зеленый.



Хотя, если честно, я не могу сказать, что разочарован, что попал сюда в жаркое время года, когда все цветет и пахнет. Осенью здесь наверняка красиво. Но и летом сад со своими прудами, позеленевшими от склонившихся над ними ветвями деревьев, имеет особый шарм. А дождик, вдобавок, сделал его практически пустынным.





















Конечно же, стоило только дождю поутихнуть, откуда не возьмись, вылезли китайцы. В автобусе что ли сидели, ждали? И даже несмотря на то, что дождь тут же полил с новой силой, они уже не прятались никуда. Но я не буду концентрироваться на них)



Видите шум на фото? Это не камера, это дождь поливает. А я укрылся под деревом.








А вот тут китайцы-таки попали в кадр.





После сада я как-то призадумался. Дальше были планы на Яшиму-сан, но с такой погодой мне стало понятно, что Яшима будет совсем не Яшима. Но все же я дождался вагончика, и поехал в ту сторону, тем более на небе показывали это:




Спереди вагончик мало отличается от экспресса.



Внутри в нем сидела одна тетя-водитель, и висело табло, как в автобусе. Та же система, дерни талончик, оплати проезд при выходе, либо покажи билет. Вот так выглядит задняя часть.



Передняя такая же, только аппарат, что здесь в чехле, там расчехлен и выдвинут. Туда кидаются монетки и талончики.

Едва я вышел на своей станции, сразу понял, что кина не будет. Вершина горы была затянута плотным слоем облаков, а это значило, что там меня ждало повторение Муродэ.
Так как на голодный желудок решать что-то не очень, я отправился к близлежащей Сукие, которая внезапно оказалась недавно открытой, новехонькой, с автооплатой и служащими, владеющими английским языком (хотя, надо сказать, тут вполне себе е#@ня).

Подкрепвшись, я решил на гору не лезть, ибо за окном стало совсем неуютно. К дождю добавился сильный ветер, и, вкупе с тучами, это бы никак не способствовало комфортному осмотру достопримечательностей на вершине. Но к подножию, где находилась одна интересная штука, таки прогулялся.

И вот он! Старый, давно закрытый, но прекрасно сохранившийся фуникулер. Впрочем, не так давно закрытый, в отличие от канатки в Окутаме. Этот закрыли в двухтысячных. Из-за падения спроса, как обычно.
Второй фуникулер, что на вершине, насколько я знаю, убрали, но там сохранилась старая станция. Но - закрытая и запечатанная. К тому же, возле нее какие-то жилые дома, что еще более затрудняет проникновение.
Сохранился путь для ремонтников на вершину параллельно линии фуникулера. Деревянные его части подгнили, но, все же, думаю пройти по нему можно. Впрочем, в теплое время года я бы не стал рисковать из-за змей, а вот ближе к зиме...
В будущем на этом месте планируют сделать пешеходную тропу, но только в будущем. Пока все так и стоит, в паутине.

Это, видимо, что-то вроде нижних касс.




Снаружи:












А теперь одним глазком заглянем внутрь, тем более, дверка-то открыта ;)





Весьма неплохая сохранность!

Больше здесь делать было нечего, пора было отправляться в сторону Такамацу. И, стоило туда добраться, небеса, как бы издеваясь надо мной, решили немного сменить гнев на милость, перестав рыдать и даже продемонстрировав кусочек неба.

Времени до вечера оставалось еще полно, так что я начал с того, что пощелкал поезда на станции.




Это, кстати, Марин лайнер. На таком же я ехал из Окаямы. Его злобная физия напоминает мне один из Евангелионов. Кажется, Еву-02, на которой каталась Аска. Только перекрашенную.




А вот Ишизучи, на нем я позже уеду в Нюгаву.



Так как погода позволяла, прогулялся немного по Такамацу. Сначала хотел завернуть к развалинам замка, но вдруг оказалось, что вход туда платный.
"Да ну нафиг, жлобы", - подумал я. - "За развалины еще и платить".

И пошел шарахаться по городу. Там, в целом, было скучно, но вот небо завораживало. Камеру мне, правда, доставать было лень.







Кстати, именно из Такамацу в "Королевской битве" школьников пересаживали на корабль до острова, где происходило все действо. Но вот у острова реального прототипа не было.

Ну а мне было пора в Нюгаву. Почему именно туда - в следующем выпуске)

Так что я плюхнулся в Ишизучи, и поехал... поехал куда-то. Обожаю такие поездки - когда за окном не огни мегаполисов, а редкие огоньки каких-то редких деревень. Как будто едешь сквозь дождь неизвестно куда, на край света. И точно еще не знаешь, что там такое будет...

[катичка]

Не хотела прерывать отличный, как всегда, отчет, но не удержусь. Делитесь, где находите информацию про заброшки? Так прикольно, тоже хочу )))
В Рицурин мы в нашу велопоездку приехали за пару часов до закрытия и были в парке одни. Я думала, там всегда так, вот наивная.

[Василий Августов]

катичка, на самом деле, найти описание и фото японских заброшек проще простого. Вбиваете в гугль "japanese haikyo" или просто "haikyo" и вперед)
А вот с локациями тут гораздо сложнее. Надо рыться в японских блогах и видосах, а потом еще тыкаться на гуглокартах, ибо, как правило, точное местоположение сразу выяснить удается довольно редко.
При этом нужно понимать, что рядом с крупными поселениями хайкё, как правило, долго не живут - земля дорогая.
Так что если с момента записи в блоге прошло лет 5-10 - вполне возможно, что хайкё уже не существует.
Потому большинство самых крутых японских заброшек находятся в местах, куда без машины(а то и без катера) добраться проблематично.
Можно, конечно. Но пешком это влегкую отнимет день, а на веле полдня.
Чаще всего позволить такую роскошь себе путешественник не может. У меня на примете есть несколько интересных мест, но даже не знаю, когда туда выберусь.
Впрочем, иногда так бывает, что и случайно натыкаешься - как, например, в Окутаме на домики)

[катичка]

Leordex, я не оставляю мечты поехать в Японию на великах еще раз, а лучше два))). А при планировании маршрута запросто могу дать нелогичный круг, если есть интересная локация. Так что буду иметь ввиду и возможности посещения подобных местечек. Спасибо. Жду продолжения отчета с нетерпением)

[raintower]

Так как погода позволяла, прогулялся немного по Такамацу. Сначала хотел завернуть к развалинам замка, но вдруг оказалось, что вход туда платный.
"Да ну нафиг, жлобы", - подумал я. - "За развалины еще и платить".

А вот зря, там о-очень симпатично.

[Василий Августов]

raintower, ну, на этапе планирования, потыкавшись в фоточки и панорамы, я лично для себя ничего экстраординарного не нашел.
Потому плата за вход сразу отбила у меня какое-либо желание идти дальше.

[Lapine]

Очень красивые фото. Прям загляденье. Спасибо.

Здесь хоть мельницу посмотрели, которой я не досчитался в Огимачи.

Мельница мне помнится в Огимати, но в музее, а не в деревне. Точно не попадалась?..

А это случается, когда ты берешь в руку наркопеченьку.

Слушайте, что они туда подсыпают?? Меня этот вопрос уже эээ... 11 лет с гаком беспокоит.

В Удзи были, в Бёдоин не сходили??

лопухи какие-то.

Это ж лотос.

Страсть бродить по развалинам у меня в детстве закончилась, после того, как я провалилась сквозь пол в заброшенном доме в деревне у бабушки. Поэтому мне в Вашем отчете больше всего ЗЕЛЕНЬ нравится.

[Василий Августов]

Очень красивые фото. Прям загляденье. Спасибо.

Рад, что понравились)

Мельница мне помнится в Огимати, но в музее, а не в деревне. Точно не попадалась?..

По-моему, что-то попадалось, но чересчур уж маленькое. Огромную я только в Хиде но сато увидел.

Слушайте, что они туда подсыпают??

Японцы утверждают, что там только пшеничная мука и рисовые отруби. Но как-то слабо верится)

В Удзи были, в Бёдоин не сходили??

Вообще-то он был в планах. Но:

1. Мы как-то слишком подзадержались в Наре, и до закрытия оставалось уже немного времени.
2. Это был вечер пятницы и внутри тусили приличные толпы.
3. Было пасмурно и фото уже становилось делать проблематично.

Учитывая это и мое отношение к храмам, про которое я тут уже упоминал, было принято решение просто погулять по набережной, а Бёдоин оставить на следующий раз. Желательно на утро будней.

Это ж лотос.

А я думал, они только из воды торчат)

Поэтому мне в Вашем отчете больше всего ЗЕЛЕНЬ нравится.

Да развалин-то у меня не так уж и много. Как упоминал выше, до чего-то реально впечатляющего топать и топать.
Потому так, иногда заглядываю в то, что по дороге попадается)

[Lapine]

А я думал, они только из воды торчат)

Дык там на дне вода проблескивает как раз. Просто уровень воды относительно длины стеблей к сентябрю сильно падает. По кр. мере, я такие же заросли видела в Камакуре в сентябре как раз.

Насчет Бёдоина жаль, потому что он особенный, не похожий ни на что. Если доведется-таки посетить, сходите обязательно в тамошний музей.

И вообще, а дальше??? (с) )))

[Василий Августов]

И вообще, а дальше??? (с) )))

Дальше будет, по возможности. У меня просто сейчас малость внезапно рухнул мой стабильный мир, я понаехал в эту вашу Москву, и планирую тут пока остаться)
Но такую себе работу не хочется, а для хорошей надо как следует подготовиться к собеседованиям, к их теоретической стороне, в частности.
Потому большую часть времени трачу на подготовку, а уж на остальное... что останется.

[Дмитрий Костин]

я понаехал в эту вашу Москву, и планирую тут пока остаться)

Ой зря.... Бог в помощь!
P.S. Питер больше нравится. А от Москвы тошнит уже. Точнее не от неё, а от нерезиновости транспорта, в тч метро, в особенности от (жёлтой, восточной) Калининской ветки.

[Василий Августов]

Senor Coconut, мне не нравится питерская погода. Как бы мне прекрасно известно, какая возле моря капризная погода, а тут еще и эти чисто питерские особенности. Ну и по возможностям все хуже. Транспортная доступность опять же - из Москвы куда угодно добраться можно.
Как турист - да, можно пожить немного, но не ради работы. Тут, конечно, у каждого свои предпочтения.
К тому же, весьма надеюсь, что Москва не конечный пункт назначения) Хотя об этом еще рано говорить.
Одно мне было понятно четко - во Владе больше жить не хочу и не могу. Тот Влад, что мне нравился, угробился еще в 90-е, а сейчас там уже вообще черт-те что.

[raintower]

мне не нравится питерская погода.

Но распрощаться с дальневосточной солнечной зимой придется и в Москве.

[Lapine]

я понаехал в эту вашу Москву

Как говорится - добро пожаловать!

Питер я тоже не люблю, даже с т.зр. туриста (слишком уж там до сих пор облезло, извините). И еще больше укрепилась в этой нелюбви, когда у нас весь офис почти туда переехал. Как народ стонал первое время - неописуемо. Правда, было над чем и посмеяться, допустим, про "одно дело в день": т.е. если ты сделал сегодня одно дело, то свободен.

А еще там китайцев прорвища просто. Про климат молчу. Хотя Сергей прав, что солнца и у нас зимой практически нет (см. за окно сегодня, например). Хотя на прошлой неделе было оч. неплохо.

[Василий Августов]

Но распрощаться с дальневосточной солнечной зимой придется и в Москве.

Я думаю, это приемлемая цена за избавление от практически ежедневного сумасшедшего северного ветра. Зачем мне то солнце, если на улицу даже выходить не хочется.

Как говорится - добро пожаловать!

Спасибо

[Василий Августов]

День 10. (Пройденного расстояния учтено: 1.78 км. Проеханного расстояния учтено 78.78км).

Но довольно бесед о переездах, настала пора разбавить беседу очередной главой отчета :smile:

И эта глава посвящена велопрогулкам. Посему здесь не будет красивых фоточек с камеры, только смарт, только хардкор)
Все потому, что когда я сажусь на велосипед, у меня врубается режим "Быстрее! Быстрее!", а жены-велосипедистки, чтобы меня затормозить, у меня пока нет)

Так что же собой представляет, пожалуй, самый известный веломаршрут Японии - Шиманами Кайдо?



Вообще-то, Шиманами Кайдо - это платная дорога, соединяющая Хонсю и Шикоку. Проходит она через шесть небольших островков, соединенных между собой мостами. Уж не знаю, по какой причине и кому пришла в голову мысль помимо дороги обустроить тут еще и велоинфраструктуру, но получилось здорово.

Длина основного маршрута составляет около 72 километров - несколько длиннее хайвэя. Все потому что велодорожка основного маршрута проложена так, чтобы огибать возвышенности, а съезды и заезды для нее обустроены серпантином - чтобы даже самые непрофессиональные велосипедисты поменьше уставали.
Но, если основного маршрута, который, естественно, выстроен так, чтобы за самое короткое время добраться до противоположного берега, вам мало, то есть альтернативные объездные маршруты по каждому островку, позволяющие как следует разглядеть все их красивости и особенности.

Чтобы прокатиться, совсем не нужно тащить с собой велосипед, потому что здесь предусмотрены велопрокаты. Главная фишка - любой может проехаться в меру своих возможностей, потому что основной веломаршрут поделен на отрезки, рядом с началом и концом каждого из которых находятся велопрокаты. Так же велопрокаты расположены в начале и конце маршрута... В началах маршрута. В концах маршрута. Короче, я не знаю, как их обозвать, потому что стартовать вы можете с любого конца. И вернуть велосипед можете на любом велопрокате по пути, а дальше отправиться на курсирующих тут автобусах.

Стоит это удовольствие 1000 иен на весь день за обычный вел (шоссер, горник, еще что-то) и, по-моему, 2000 за вел с помощником.
Нет, это не японский дедок на тандеме) Но и не электровелосипед в полном смысле этого слова. У него есть моторчик, но помогает он вам не всю дорогу, а только при нагрузках - если в горку едете. Педали вы все равно крутите, но это делать становится намного легче. Не помню, как он правильно называется.
+ 1000иен залога, который возвращается лишь в том случае, если вы вернете вел в тот же пункт проката, где его брали.

***

Все нормальные велосипедисты без велосипедов и автомобилей, как правило, начинают свой маршрут со стороны Хонсю - с городка Ономичи.
Об попсовости этой точки начала маршрута говорит и сайт на нормальном английском, и возможность забронировать велосипед онлайн.
Но я, как это часто бывает, выбрал свой путь. Просто потому что не люблю возвращаться. А пришлось бы, потому что дальше путь мой лежал аж в Кагошиму.

Поэтому пришлось довольствоваться кривым сайтом и невозможностью забронировать вел.
Но я же вроде еще не рассказал, почему Нюгава? Ведь велопоездки со стороны Шикоку начинаются либо со станции Имабари, либо от отеля Санрайс Сето, который вообще не рядом со станциями.
Да банально тут все) Бизнес-отелей в этой части Шикоку раз-два и обсчелся, и большинство из них стоят некисло. Либо расположены неудобно.
Не то, чтобы я не мог себе это позволить, но просто не вижу смысла тратить больше определенной суммы на место, где буду находиться только с закрытыми глазами. Поэтому и забукал себе паршивенький отель в районе Нюгавы, рядом с большим пачинко. Персонал был вежливым, подготовили специальную тетю с английским к моему приезду. Все туалетные принадлежности на месте, кровать нормальная, кондиционер работал, магазин и кафешки рядом. Что еще надо усталому путнику?)

Велосипед я решил брать не на станции Имабари, хотя это было удобно, а отправиться все же к Санрайс Сето (от станции 1.78км пешочком). Причины было три - во-первых, прокат на Имабари открывается то ли на полчаса, то ли на час позже, во-вторых - выбор велосипедов там меньше. А в-третьих, оттуда еще и ехать значительно дольше. А у меня был четкий план завершить велопоездку не позже, чем в три часа дня.

Так что, утром я должен был сесть на уже известный мне Ишизучи, выпрыгнуть на е#$нистой станции Хашихама и прогуляться до велопроката. Но закопался утром. А Нюгава далеко не Токио, и даже не Осака, поезда здесь останавливаются раз в полчаса, не чаще. И, если я пропущу этот экспресс, то вся затея с Санрайс Сето потеряет смысл.
Потому я быстро бросил ключи на рецепшне, и, почти как японская школьница из аниме, опаздывающая в школу, сунул бутерброд в рот и трусцой побежал к станции. Благо, привычное дело - бегать по утрам)
С трудом успел. И Ишизучи понес меня через бесконечные поля.



А я принялся уплетать бенто, предусмотрительно прихваченное с собой, ибо я предполагал, что утром могу опаздывать.

Так как касса на станции еще не работала, в поезде проверяли билеты.
Мало того, их еще и проверяли на выходе из поезда, потому что станция, на которой я вышел, действительно была сельская-сельская. Здесь даже почти никто не выходил.

Ну, в общем, до Санрайса я добрался точно в срок. Тут уже были какие-то японки, в отличие от меня, доехавшие на машине.
Вскоре двери проката распахнулись, и я пошел пугать персонал.

Одна мысль мне не давала покоя в это прекрасное утро. Тайфун-то прошел, и по синему небу неслись легкие облачка...
В том-то и дело, что "неслись". Порывы ветра были весьма серьезными, и это могло стать угрозой поездке. Потому что некоторые мосты закрывают в сильный ветер.
И интуиция не подвела. Тетя в пункте проката кое-как на ломаном английском мне рассказала, что мост Омишима закрыт из-за сильного ветра. Я попытался выяснить у нее, когда откроют и что делать, но не добился успеха. В конце концов тетя позвала японца, значительно лучше владеющего английским.

- Да, мост Омишима закрыт для проезда велосипедистов из-за сильного ветра, - подтвердил он.
- И что делать?
- А ничего. Доезжаешь до него, бросаешь велик в местном пункте проката, и дальше едешь на автобусе. Но, может быть, его еще откроют... Если ветер уляжется.

Блинский ты блин. Вот этого я и боялся. Но нечего делать, оплатил прокат, получил кучу макулатуры взамен. В том числе бумажку с печатью, и местом для второй. Которую ставят тем, кто все-таки добрался до конца маршрута. Получится ли у меня сегодня это сделать?

Перед тем, как забрать велик, я зашел в туалет, где нацепил велошорты и велоперчатки, предусмотрительно захваченные с собой.
Велосипеды и шлемы выдавали бодрые и веселые японские дедули, которые по-английски почти не умели, но пытались.

- Вэр а ю фром? - спросил один из них. - Америка?
- Росия, - помотал головой я.
- О, Росия, гуд, гуд! - восторженно заголосили бодрые дедушки. Кажется, живую российскую обезьяну они тут еще не видели.
- Куда ехать-то собрался? - кое-как сформулировал все тот же дедок на ломаном английском.
- В Ономичи.
- В Ономичи? - заржали довольные дедушки. - Ну-ну.

Не поверили. А если бы я сказал, что собираюсь преодолеть этот маршрут часа за 4-5? Знал бы японский, поспорил бы с вами)

Дедушка выдал мне несколько потасканный шоссер, и стал объяснять, как им пользоваться. На японском, конечно. Сопровождая слова жестами.
- Хай, хай, - кивал головой я, чтобы он поскорее закончил. И, едва дедушка замолчал, схватил первый попавшийся шлем, и помчался прочь.
Ну не так прям сразу, сперва сделал пару кружков по двору, приноравливаясь. Давно я не ездил без контактов, а на шоссере вообще никогда не ездил.
Рюкзак на спине пока еще не чувствовался.
А приноровившись, вжарил как следует, обгоняя уже уехавших вперед японок.

По дороге здесь есть все - туалеты, кафе, комбини, автоматы с водой. Последнюю я хлебал с неимоверной скоростью, не забывая при этом мазаться кремом от загара. Потому что солнце жарило - только в путь. Только прохладный морской ветер кое-как спасал ситуацию. Ну, да не привыкать.

Первый мост - Киришима Кайкё, я, и немного велосипеда)





Вообще, тут вдоль дорог, которые совмещены с велодорожкой, идут направляющие полосы особой раскраски. Но не всегда, иногда они полустертые, а на некоторых небольших отрезках их просто нет. Поэтому я после этого моста даже заплутал, потеряв некоторое количество времени. Но все-таки решил объехать первый остров по неосновному маршруту.
Потеря времени была пока некритична, тем более, все еще были непонятки с закрытым мостом.





Гнал пока еще на полную, не стесняясь. На втором острове встретили елки. А какой хвойный аромат был на спуске от моста...ммм... классно.




Здесь у нас второй мост - Хаката-Ошима. Прекрасный песчаный берег, и несколько комбини. Самое время, чтобы перекусить.



Еще один остров и вот он, коварный мост Омишима, который должен быть закрыт для велосипедистов.



Но, может быть, все-таки открыт? Конечно же надо проверить.
Заграждений нету, предупреждающих табличек нету... Ура! Значит, едем дальше.



Остров Омишима самый большой из всех шести, но основной веломаршрут лишь слегка касается его краем. Объезд всего острова по периметру отнял бы приличное количество времени.
Тут уже как-то довольно пустынно, песчаные берега и редкие домишки.





Отдохнув немного в песках, въезжаю на мост Татара. У этого вантового моста самый длинный основной пролет по сравнению с остальными вантовыми мостами в Японии. А среди мировых мостов он находится на пятом месте по длине этого самого пролета.




На телефонную камеру ну никак не лезет. Хотя там неплохой такой ширик.



Рюкзак к этому моменту уже напоминает о том, что в длительные велопоездки лучше ездить без рюкзака совсем или с велорюкзаком на багажнике. Задница, придавленная к седлу дополнительными семью килограммами, начинает отчетливо побаливать, несмотря на велошорты. Приходится чаще привставать и останавливаться.

Отрезок маршрута на острове Икучидзима какой-то не очень гостеприимный - нету комбини, мало автоматов с водой.
Стараюсь проехать его побыстрее, и вот на горизонте мост Икучидзима.





Проезжаю Инношиму. Следующий мост фотографировать было неудобно, велодорожка там проходит вообще под основной дорогой для автомобилей.
Она объединена с пешеходной дорожкой, и в такое время здесь уже полно пешеходов. А я еду все медленнее из-за чертового рюкзака.
Какого вот я его не отправил сразу в Кагошиму?

Но это был, в общем-то, последний мост, и до островной части Ономичи рукой подать. Очень скоро влетаю уже на оживленные городские улицы и начинаю рулить к парому.
Вообще-то, тут еще один мост, связывающий последний остров с Ономичи. Но велосипедистов на него не пускают - говорят, какой-то он чересчур кривой. Впрочем, думаю, это ненадолго - рядом строят еще один мост, на котором будет место и для велосипедистов, и для автомобилей.
А пока единственный путь - паром. Стоит он копейки - 100иен за человека, и еще плюс сколько-то (20? 30?) за велосипед.

Вообще, я хотел бросить велик на предпоследнем пункте проката и пройтись уже пешком до парома, но ради печати решил так не делать. И не зря - до парома еще пилить и пилить.
Въезжаю на причал и с облегчением спрыгиваю с велика. Ох, моя задница.
Туплю, паром уплывает. Ну, да тут расстояние небольшое, ждать недолго.

Пока жду, к причалу подходит симпатичная японочка модельной внешности в школьной форме. Мельком бросает на меня взгляд, улыбается. Я улыбаюсь в ответ.
Возможно, какой-то айдол, ибо за ней следует свита из фотографа и еще нескольких японцев.
Наблюдаю фотосессию на фоне Ономичи. А тут и паром подходит.

Небо опять хмурое-хмурое. Ты мне еще завтра задожди.



От паромной переправы до последнего пункта проката еще надо пилить. Но тут уже легче. Доезжаю до проката, расположенного на местной набережной, срываю шлем с головы, иду ставить печать.
Все! 4 с половиной часа в седле, ~6 часов всего с остановками, почти 79км. Главный веломаршрут Японии покорен)

Переодеваюсь и умываюсь в туалете. Тут неподалеку вообще-то есть бесплатный душ, но у меня не так много времени до поезда.
Плюс душ-то бесплатный, а принадлежности для него 1000иен стоят)

И отдыхаю три часа до Кагошимы. Шинкансен до Кагошимы забит почти полностью, свободных мест почти не наблюдается. Кубок мира по регби тому виной?
На кресле рядом со мной дремлет японец средних лет. Не просыпается он даже когда объявляют, что мы прибыли в Кагошиму.

- Сумимасен, Кагошима дэс, - говорю негромко.
Японец подскакивает от неожиданности.
- О, сэнк ю. Сумимасен.

В Кагошиме уже морось. Одно радует - на завтра ее не обещали.
Завтра важный день, день Киришимы) При составлении маршрута думал, потяну ли ее после велодня.
Решил, что потяну, потому что времени на отдых вполне достаточно.

Пока иду до отеля, меня цепляет очередной японский дедушка.

- Росия?
- Росия.
- О, Росия гуд! Пулибету!
- Привет! - улыбаюсь я.

Как, блин, догадался? Ни на рюкзаке, ни на одежде ни буквы кириллицы. Меньше всего ожидал, что здесь, на краю Японии, кто-то узнает, что я из России.

Но вот и мой APA Hotel. Здесь я на два дня, так что можно постираться, посушиться и т.д.
В ящике стола неожиданно обнаруживаю томик манги. Догадайтесь, про что? Про APA Hotels. Но я первый раз такое у них вижу.



Маленький, но приятный глазу номер резко контрастирует со вчерашней рандомной гостиницей.



Теперь в душ и спать. Завтра рано вставать, завтра важный день. День Киришимы.

[Кори]

Leordex, всегда любуюсь вашими фото, особенно пейзажами. В этом отчете на фото просто удивительное небо с нависающими облаками-полный восторг.
А море на ваших фото всегда красивое, причем всякое: серое-суровое, синее-прекрасное, либо бирюзовое-сияющее. Умеете вы это созидать. Спасибо за то что поделились с нами.

[катичка]

Все! 4 с половиной часа в седле, ~6 часов всего с остановками, почти 79км. Главный веломаршрут Японии покорен)

Ох уж мужчины, вам бы только преодолевать))) Мы на островах две ночи ночевали, одну ночь в кемпинге перед Tatara bridge, а вторая ночевка вообще не планировалась - на острове Iwashi у заброшенного храма с ториями у воды - одно из лучших мест нашей поездки. А без меня муж бы тоже за несколько часов пролетел весь путь)))

[Василий Августов]

Кори, спасибо) Но я в этот раз честно не при чем, просто такое уж правильное освещение после тайфуна было. На камеру бы в разы лучше получилось.

А без меня муж бы тоже за несколько часов пролетел весь путь)))

Это я помню, в начале отчета как раз к вам отсылка)
Да дело не в преодолении трудностей же. Я обожаю быструю езду на велосипеде, чтобы аж ветер свистел (потому и шоссер взял, и он оправдал мои ожидания). Летишь такой, тебя обдувает морской бриз, в кармане рюкзака музыка подходящая играет (брал с собой колонку), вокруг природа - круто же.
Как это объединить с созерцанием - ума не приложу.
К тому же, у вас весь трип был посвящен этому, так что можно было по-разному попробовать проехаться, а у меня только короткий эпизод.
Хотелок было больше, чем времени, как обычно.

[катичка]

Хотелок было больше, чем времени, как обычно.

И не говорите. Некоторые отчеты открывать страшно, чтобы не соблазняться, тк хотелок уже на 3 поездки точно есть.

[raintower]

Да дело не в преодолении трудностей же. Я обожаю быструю езду на велосипеде, чтобы аж ветер свистел (потому и шоссер взял, и он оправдал мои ожидания).

Забавно, мне в Ономичи за 2000 йен (включая залог) только мамачари предложили...
Я вот так досвистелся на том же симанами кайдо при спуске с одного моста. Шел км 50 точно, приложился знатно. На лице шрамы остались, разрыв мениска (одна из причин операции, причем серьезно проявился лишь спустя год). В итоге сделал полпути только за 3 с мельчью часа (из них почти час остановок на пофотать, позависать над видами и просто чтобы попа отдохнула)

А вообще - спасибо за ностальгию! С нетерпением ожидаю любимую Кирисиму. Шикарный у вас вышел маршрут))

[Lapine]

А я вот предпочту в гору залезть, велосипеды - не моё. Но красиво, конечно, спору нет.

[Василий Августов]

Забавно, мне в Ономичи за 2000 йен (включая залог) только мамачари предложили...

Скорее всего, все раздали или все забуканы были. Попсовое же место, и онлайн бронь разрешена.
С моей стороны, кстати, тоже какой-то позиции не было уже. Горников, что ли.
Там бронь тоже есть, но по телефону на японском.

Я вот так досвистелся на том же симанами кайдо при спуске с одного моста. Шел км 50 точно, приложился знатно.

Не, я на незнакомых спусках осторожничаю всегда. Притормаживаю задним тормозом.
Тому есть причина - в начале своей славной велокарьеры как-то тоже спускался на полной скорости, и вылетела мне машина навстречу. Я сдуру зажал передний тормоз и полетел через руль. Обошелся, к счастью, без таких жестких травм, как у вас, но запястье потом долго болело. Наверняка как минимум трещина была, или даже перелом (к врачу не ходил).
После этого как-то отбило охоту лететь на полной скорости на незнакомых спусках.
А там, где хорошо просматривается все, почему бы и нет. Шоссеру с его сликами и весом вообще много не надо было - небольшой уклон, и вот уже летишь 50 и выше.
Единственное, что тормозило во второй половине пути - придавленная рюкзаком задница.

Шикарный у вас вышел маршрут))

Ну, если уж едешь через всю Японию, грех не разнообразить его) И все равно многое повыкидывать пришлось, ибо никак оно туда не лезло по времени(

А я вот предпочту в гору залезть, велосипеды - не моё.

Будет еще две горы минимум, одна буквально в следующей главе) Но не сразу, там надо прилично фотографий отобрать, да обработать.

[Василий Августов]

День 11. (Пройденного расстояния учтено: 11.4 км).

Если в зимней поездке жемчужиной стала Окутама, то в этой ее роль неизбежно отводилась Киришиме. Точнее, Kirishima National Park.
С этим местом на этапе планирования тоже были связаны немалые раздумия - сколько дней заложить, куда податься, что сделать. Ибо парк, знаете ли, немаленький, а транспортная доступность здесь не очень хорошая.
Очень хотелось провести здесь два дня с проживанием в местном отеле на плато Эбино. Но обдумав все как следует, я пришел к выводу, что как это не грустно, но придется урезать время пребывания в Киришиме до одного дня. Иначе на другие хотелки времени не хватит. Хотя теперь понимаю, что два дня было бы правильным решением. Минимум два дня.
Были еще мысли забронировать гостиницу где-нибудь поближе к парку. Это, конечно бы, решило проблему раннего старта, но пришлось бы думать о рюкзаке, пилить в какие-то эбино после велопоездки, а на следующий день опять возвращаться в Кагошиму. Так что я просто забукал отель в Кагошиме на два дня, встал пораньше и отправился в путь налегке.

Почти готов, только мечи сейчас на пояс подвешу.



Маршрут я выбрал не совсем оптимальный (почему, расскажу потом), но все же план был такой:
1. Доехать на поезде до Кокубу.
2. В 7:25 сесть на автобус до Маруо онсена.
3. Быстренько пересесть в 8:30 в Маруо на первый автобус до Эбино.

Кстати, расписание автобусов национального парка находится по этой ссылке https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/leisure/documents/kirishimabustravels2.pdf
На сайте его отыскать весьма проблематично.
А это линк на описание достопримечательностей https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/leisure/documents/kirishimabustravels1.pdf

До Эбино и Такатихо всего 4 автобуса в день, причем два из них следует только "туда", один "туда и обратно", и еще один только "обратно". Поэтому оптимально здесь путешествовать на личном транспорте. Хотя, в принципе, расстояния не особо большие (я зимой на тропе Мичиноку больше проходил), и особые экстремалы могут попробовать пешком вечером добраться до Маруо или до святилища Киришима, откуда автобусы ходят гораздо чаще.

Несмотря на то, что вечером опять поливал дождик, утро выдалось неплохим. С такими же облаками, как и вчера.
Я, конечно же, как всегда, опаздывал, поэтому по дороге не успел прикупить никакой еды в дорогу, и буквально ровно в 6.30 влетел в поезд, понадеявшись набрать еды в Кокубу.

В поезде (это был обычный локал) со мной ехала целая толпа школьников. В Кагошиме школ нормальных нету, что ли?)
И все они высыпали как раз на Кокубу, но тут же разбежались/рассосались по автобусам. Я не торопился, до моего автобуса еще было минут 15, а останавливался он прямо напротив станции.

Тут же на станции я приобрел Kirishima One Day Pass за 1100 иен, который окупился примерно дважды.
Магазинов ни на станции, ни рядом не было, так что пришлось, несолоно хлебавши, пожевать орешков, которые предусмотрительно всегда лежат в рюкзаке, и надеяться на лучшее. Забегая вперед, скажу, что в Маруо был Лоусон, а у меня - немного времени до автобуса, так что я успел быстренько затариться всеми необходимыми продуктами для похода в горы.

Неожиданно рядом со станцией я услышал мяуканье, даже, скорее писк. Заглянув за автоматы, я увидел маленького черного котенка, не больше месяца от роду, а то и больше, который тут же удрал под здание станции.
Что он тут делает один, где его мама? К сожалению, мне даже покормить его было нечем. К тому же, подошел мой автобус, и пришлось срочно ретироваться. Надеюсь, с ним все хорошо.

Остановок в Маруо целая куча - Маруо 1, Маруо 2, Маруо 3, Маруо 4. И все они находятся на некотором расстоянии друг от друга. Так что, главное не ошибиться, пересаживаясь здесь.
Следующий автобус был уже небольшим. Не так уж и много желающих поехать в горы на общественном транспорте.
Со мной в автобусе было двое, и оба они вышли раньше - у озера Онамино.
Лес был затянут туманом или облачностью, и я уже испугался, что все будет так, как в Муродо. Но нет, стоило нам подобраться поближе к плато, как мгла рассеялась и ярко засияло солнце.

Я собирался тихонько выбраться из автобуса, и никому не попадаясь на глаза, потихоньку побрести в сторону трех озер. Но, стоило мне только подобраться к парковке, как из будки выбрался очередной бодрый старичок и засеменил в мою сторону. Говорил он на довольно беглом английском.

- Здравствуйте. Откуда вы?
- Из России.
- Из России? О! Приехали остановиться в отеле или прогуляться к озерам?
- К озерам.
- О! Замечательно. Вот вам карта, на ней указано примерное время прогулки до каждого озера. Дойдете до последнего и надо будет вернуться тем же путем. Потому что вот эта часть...
- Закрыта.
- Ну да, офф-лимит. Так что доступ запрещен.

Блин, дедушка, вот зачем ты мне попался? Теперь закрытую часть точно исследовать не полезу.
Будет все время казаться, что большой японский брат смотрит за мной.
Да и не отмажешься, в случае чего. Дедушка скажет "А я его предупреждал!".

Ну ладно, посмотрим уже по обстановке. С этой мыслью я и вступил в заповедный лес. Лес был темный и мокрый. Весьма мокрый. Прошедший вчера дождь изрядно тут наследил, и я быстро промочил ботинок.



Выбрался к некоей смотровой. Все бы хорошо, но солнце светило прямо в мою сторону.



И дальше в лес, по направлению к смотровой озера Бьякуши. Ступеньки к немй сами представляли собой мини-озера (может, это фишка такая), потому пришлось аккуратно скакать по бревнам, образующим их.
А тут упс, и сюрприз. Смотровую ремонтируют, и она обтянута лентой. Ну, блин.
Но, заметив меня, один из рабочих жестом любезно пригласил меня проследовать на нее, предварительно сняв обувь. Конечно же, я воспользовался его предложением.





Еще отсюда было видно любимые фумаролы камрада raintower :smile:, непрерывно дымящие. Впрочем, их отовсюду было видно.



Бьякуши как следует заросло деревьями, и, казалось, что к нему никак не подобраться. Но нет, как оказалось, немного ниже можно практически вплотную подобраться к самой воде. "Практически" - потому что вокруг берега был забор.



Горные озера всегда самые красивые, особенно, если погода подходящая. Сегодня выдалась именно такая.

Но Бьякуши было разминочкой, впереди меня ждало самое большое и самое красивое озеро из трех - Роканон-миике с видами, заслуживающими как минимум обоев на рабочем столе)









Плохо, что снимать приходилось против солнца - с другой стороны все невероятно заросло. Хорошо - то, что солнце как раз спряталось за тучку.

Полюбовался - и дальше через лес, к последнему озеру - Фудо. Тут, кажется, уже мало кто ходит. Тропы нет почти никакой, поваленные деревья.



Одно упало так "хорошо", что к чертям перегородило своими ветвями все остатки тропы. С огромным трудом удалось обойти его.
И вот оно, Фудо. Самое маленькое, но все равно прекрасное.





Озера, конечно, красивые, но вот сама дорога по лесу ничего интересного не представляет. Мне было откровенно скучно.

Вплотную к последнему озеру прилегает дорога, перегороженная наполовину поваленными леерами. О них тоже как-то не особо парятся.
По тротуару можно пройти до самого конца озера, а потом он тоже заканчивается ограждением. Подхожу к нему, раздумываю для вида несколько секунд, параллельно осматриваясь по сторонам. Никаких камер не видно.
Перепрыгиваю ограждение и иду дальше. Ну нафиг. По прямой до Эбино тут минут 10, а если возвращаться - минут 40. В последнем случае на ближайший автобус мне точно не успеть.

Фумаролы совсем близко, ветер доносит их вонь. Но, думаю, все же недостаточно близко, чтобы нанести какой-то вред. На Муродо воняло куда хуже.





Приближаться я к ним, все же, не собираюсь. Отчасти в этом виноват дедушка, отчасти инстинкт самосохранения.
Не хочу знать, что будет, если внезапно налетевший порыв ветра бросит всю эту дрянь на тебя. Знаю только, что найдут тебя здесь нескоро.

На каждом шагу развешаны объявления, подписанные мэром. Текст на них гласит, что находиться в этой зоне нельзя, ибо это может быть вредно для здоровья. Как мне показалось, объявления носят рекомендательный характер, и рассчитаны в основном на храбрых белых обезьян, ибо писаны на английском. Типа, мы вас предупреждаем, а вы там сами смотрите. Если что, сами себе злобные буратины.

Но отрезок пути действительно короткий. Несколько шагов - и я у отравленной фумаролой речки.





Еще несколько шагов, и я старательно делаю вид, что фотографирую ограждения запретной зоны. Очень вовремя, между прочим, потому что со стороны Эбино появляется пожилая пара.



Да и вообще, народу тут прибавилось за время моего отсутствия. Проснулись.

Последний взгляд на дымящие адские котлы.





И в автобус. Меня ждет Такатихо (или Такачихо, но первый вариант мне больше нравится).

Всю дорогу до Такатихо бесят двое немецких пацанов. Всю дорогу, не переставая, на весь автобус "блаблабла" и "гагага". В общем, обычные плохо воспитанные пацаны. А если еще учитывать специфичное звучание немецких слов, то... блин, короче, я никак не мог дождаться, пока автобус, наконец, доберется до места назначения. А когда дождался, выпрыгнул и сломя голову помчался прочь :smile:

Шучу, конечно. Сначала я прогулялся в местное информбюро, взял на всякий случай карту, а потом отправился к вулкану Охачи.

Дорога к бывшему святилищу Киришима вполне приличная. У японцев, даже тех, кто не лезет на гору, это место достаточно популярно.
Святилище это несколько раз разрушалось извержением вулкана, но японцы каждый раз его восстанавливали. В конце концов, даже терпеливым японцам это надоело, и они перенесли его значительно дальше от вулкана.

После святилища начинаются такие себе тропинки из земли вперемешку с вулканическими породами. Ходить по ним не очень приятно.



Потом, тропинки наконец кончаются, и мы видим высокий и достаточно крутой склон вулкана с примерно такой поверхностью (это почти самая верхушка, а так ползти там прилично).



По этой красоте нам предстоит взбираться вверх. Она не настолько отвесная, чтобы заниматься скалолазанием, но вулканические породы - вещь достаточно хрупкая и сыпучая. Приходится внимательно следить, куда ставишь ногу и ориентироваться по желтым меткам. Хотя необходимость в палках я тут в полной мере еще не ощутил. Но даже здесь можно встретить вездесущих японских бабулек) Пыхтят, все время останавливаются, но лезут дальше.
Мы с ними даже перебросились парой слов. Но, естественно, я их быстро покинул и полез дальше.

Когда я, наконец, взобрался на Охачи, моему взгляду предстала следующая картина:



Нет, это не милая зеленая травка, это лес, в котором я был совсем недавно. Ну да бог с ним. А вот это облако меня немного напугало, потому что оно очень быстро окутало вершину, устроив эдакое миниМуродо. Но, к счастью, планов составлять мне компанию у него не было, поэтому оно довольно быстро убралось восвояси.

Охачи, на самом деле, небольшой и довольно молодой активный стратовулкан. Что же там, в его кратере?




Вот эта застывшая субстанция непонятного цвета какое-то время назад бурлила, кипела, и стремилась выжечь все живое вокруг.




Облака кружатся вокруг вершины.



Но передохнули, и хватит. Пора двигаться еще выше.


Человек среди гор ничтожно мал.




Там, вдали, виднеются глубокие трещины на теле горы Накадаке. Или это ее сестра, Шинмое?




А здесь эрозия позволяет нам немного проникнуть внутрь поверхности вулкана.
Что у нас тут? Мм, слоеный пирожок из бывшей лавы, пепла, лавы и так далее? Как вкусно!







Перед подъемом на вершину Такатихо-на-мине мне встретилась японская девочка-фотограф, которая так же как я, шарила по окрестностям объективом в поисках удачных кадров. Мы с ней радостно улыбнулись друг другу как старые знакомые, раскланялись, и я полез дальше.

На редкость паршивый подъем, скажу я вам. Мне он показался значительно хуже предыдущего, особенно на спуске. И вот здесь бы не помешали палки.
Здесь раньше был обустроен нормальный подъем, из натянутых тросов по бокам, мешков с песком вместо ступенек. Но тайфуны и иже с ними превратили значительную часть этого пути в кашу из обрывков мешков, песка и колышков. И подниматься не удобно даже в хайкинговых ботинках, а в обычных вообще нереально.

Это где-то посередине. Можно представить, каково лезть по этому чудному песочку. А уж спускаться... могу сравнить это с обледеневшими ступенями Ямадеры. Хотя нет, даже хуже, тут и уцепиться-то не за что.




Камень, ознаменовывающий собой конец подъема.



Легенда гласит, что именно здесь, на вершине Такатихо "приземлился" Ниниги-но-Микото, внук богини Аматерасу, который, впоследствии, стал предком японских императоров. Он же воткнул в вершину копье, которое находится здесь по сей день.

Посмотрим, что отсюда видно.

Вот он, наш Охачи.




Это, похоже, городок Такахару внизу.






Эта дорога по склону уходит дальше, в сторону озера Миике.



Очень хотелось прогуляться в ту сторону, но я хорошо осознавал, что до озера километров десять, потом столько же до ближайшей станции, с которой вернуться в Кагошиму совсем не просто и не быстро.



Здесь, на вершине, есть будочка, которую можно принять за туалет, но это не туалет. Это всего лишь место, где можно использовать принесенный с собой Toilet Pack. Понятия не имею, что это такое и как выглядит, не нашел в инете описания. Но, вроде как, его можно приобрести внизу.

Перекусываю на вершине, любуюсь красотами, и начинаю спуск потихоньку.

Тут я встретил девочку-фотографа и туда мне возвращаться.




Новые желающие приобщиться к прекрасному.



Скользя по песку, осторожно крадусь по склону Такатихо, цепляясь за тросы, где они еще сохранились. Добираюсь до вулкана, бросаю последний взгляд на его марсианские красоты.



И вниз. На удивление, спускаться вниз по вулкану оказывается довольно несложно. Главное, ориентироваться по желтым отметкам. Сверху прекрасно виден весь путь, так что можно легко можно продумать альтернативные обходные пути, если что-то не нравится.

Итого, подъем на вершину Такатихо с промежуточным фотографированием вулкана занимает около полутора часов, на вершине я провожу около получаса, на спуск уходит около часа. И вот я уже жду автобуса, попивая газировочку из автомата.

На обратном пути была мысль вылезти на остановке около заброшенного отеля, но решил, что ловить там нечего, пошарюсь лучше в Маруо, где есть Лоусон. Честно говоря, лучше бы вылез возле отеля и пошел пешком, ибо Маруо был предельно скучным.

Во втором автобусе замечаю, что народ усиленно начинает выходить на остановке Киришима дзиндзя, находящейся рядом с одноименной станцией, но совсем не рядом со святилищем, в честь которого они обе названы. До святилища(того самого, перенесенного) еще добрых 6 км, так что очень странно, что остановки названы именно так.
Но речь не об этом. Буквально в ближайшее время от этой станции отправляется и локал, и экспресс, идущие в Кагошиму. И путь по времени займет куда меньше, если пересаживаться здесь, а не пилить до Кокубу на автобусе!
Так что быстро выскакиваю из автобуса, и жду экспресса. Локал тоже.



Жду один, все остальные в локале. Но у меня-то джейар пасс)
И добираюсь в Кагошиму еще засветло, разглядывая в окно спокойно курящего Сакурадзиму. Кури-кури, у меня на тебя завтра планы есть.

Теперь можно проехаться в сторону Kagoshima-Chuo, чтобы купить в Bic camera универсальный адаптер взамен потерянного где-то моего. В магазине неожиданно натыкаюсь на изделия для обуви от компании с чудесным названием.



Уверен, что компания хорошая, но, кажется, у нас ее бизнес бы не пошел.

Подводя итог этому дню, можно сказать, что нужно возвращаться в Киришиму, так как осталось много недосказанного.
Дорога от озер к Такатихо, дорога к Миике, разрушенные извержением здания деревушки) Эх...

[Amira_star]

Leordex, фотографии с гор и озер - прям готовые декорации в стиле аниме Макото Синкая) потрясающие места!

Это всего лишь место, где можно использовать принесенный с собой Toilet Pack. Понятия не имею, что это такое и как выглядит, не нашел в инете описания. Но, вроде как, его можно приобрести внизу.

В одной из передач "Орла и решка" ведущая совершала восхождение на Фудзи и в магазинчике снаряжения ею был приобретен некий пакет, называемый туалетом) потом где-то на вершине она инсцинировала, как это примерно выглядит. Это типа "пакет с пакетом" или коробкой) На себя надеваешь нечто, что выглядит как большой мешок для мусора (черный полиэтилен), что торчит одна голова. Где-то внизу я так понимаю какая-то емкость. Вот как-то так делаешь свои дела.
Скорее всего о таком Toilet Pack речь.

И добираюсь в Кагошиму еще засветло, разглядывая в окно спокойно курящего Сакурадзиму.

Интересно будет узнать, что дальше. Судя по всему, Вам повезло. Сейчас , как написал Senor_Coconut в теме происшествий, Сакурадзима проявляет характер

[raintower]

Блин, дедушка, вот зачем ты мне попался? Теперь закрытую часть точно исследовать не полезу.
Будет все время казаться, что большой японский брат смотрит за мной.

На каждом шагу развешаны объявления, подписанные мэром. Текст на них гласит, что находиться в этой зоне нельзя, ибо это может быть вредно для здоровья. Как мне показалось, объявления носят рекомендательный характер, и рассчитаны в основном на храбрых белых обезьян, ибо писаны на английском.

А ведь еще в январе ничего такого не было! Значит, тогда меня все-таки засекли, и вы теперь разгребаете последствия?))

Приближаться я к ним, все же, не собираюсь. Отчасти в этом виноват дедушка, отчасти инстинкт самосохранения.
Не хочу знать, что будет, если внезапно налетевший порыв ветра бросит всю эту дрянь на тебя.

Судя по моему опыту, ничего не будет.

По прямой до Эбино тут минут 10, а если возвращаться - минут 40. В последнем случае на ближайший автобус мне точно не успеть.

Это где вы так подзадержались? Между автобусами же 2 часа!

А озера, как и прежде, мне напоминают какие-то тропические пейзажи.

Что у нас тут? Мм, слоеный пирожок из бывшей лавы, пепла, лавы и так далее? Как вкусно!

Действительно, очень вкусно! Жаль, что я его не отведал.

А у вас есть фото того же подъема/спуска, что и у меня, или вы другим поднимались?

[Василий Августов]

Скорее всего о таком Toilet Pack речь.

Возможно. С другой стороны, если закрываешься пакетом, зачем нужна хижина?)

Судя по всему, Вам повезло. Сейчас , как написал Senor_Coconut в теме происшествий, Сакурадзима проявляет характер

Это вы называете, "повезло"?) Да я как раз надеялся, что он будет проявлять характер и я все это засниму. Так-то там особо и делать то нечего.

Значит, тогда меня все-таки засекли, и вы теперь разгребаете последствия?))

Не думаю, что вас, вы же не палились вроде) Скорее всего, не мы первые, не мы последние. Просто забрались какие-нибудь ушлепки, которым на все пофиг (вроде тех немцев), да еще и, небось, в то время, когда как раз народ понаехал, часов после 11.

Судя по моему опыту, ничего не будет.

Я бы не был так уверен)
Концентрация газов, выбрасываемая из фумаролы, зависит от вулканической активности. Проснется вулкан, и попрет дрянь.
Вообще, как раз одним из признаков начала вулканической активности считаются мертвые мелкие животные или птицы, попавшие в зону действия фумарол.
Японцы все же просто так не огораживают зоны вокруг вулканов - у них все исследования, что связаны с вулканами, кровью писаны.
Кстати говоря, на Муродо, когда в нашу сторону понесло дым из местного дзигоку - я почувствовал небольшое головокружение, хоть он и далеко был.

Это где вы так подзадержались? Между автобусами же 2 часа!

Ну, во-первых, зная, что у меня два часа в запасе, я не особо и торопился (если честно, у меня изначально не было плана возвращаться обратно, если будет возможность пройти напрямую)). А во-вторых, у меня на тот момент оставалось минут 30 еще, наверно. Но, если возвращаться обратно тем же путем, который нифига не ровный, не уверен, что этого бы хватило. Если только бегом.

А озера, как и прежде, мне напоминают какие-то тропические пейзажи.

Погода была вполне себе тропическая) Даже несмотря на крем от загара, я вполне успешно подгорел местами.

А у вас есть фото того же подъема/спуска, что и у меня, или вы другим поднимались?

Так есть же они) Фото страшной "тропинки", и фото середины подъема с желтой меткой.
Место, где песок и указатель внизу я не фотал, потому что позади болтливые немцы опять появились)
Да и проскочил я его довольно быстро, по сравнению с самим подъемом. Так как он довольно пологий, в ботинках с норм подошвой это не так сложно.
Правда, у меня были хайкинговые кроссовки, а не ботинки с высоким голенищем, потом приходилось периодически этот самый песок из них вытряхивать.

[Amira_star]

Это вы называете, "повезло"?) Да я как раз надеялся, что он будет проявлять характер и я все это засниму. Так-то там особо и делать то нечего.

ну, кто знает, насколько опасно может быть находиться рядом с извергающимся вулканом. Я об этом.

[Василий Августов]

Amira_star, ну, "рядом" малоприменимое понятие для Сакурадзимы) Там все обзорки черт-те где.

[Дмитрий Костин]

В одной из передач "Орла и решка" ведущая совершала восхождение на Фудзи и в магазинчике снаряжения ею был приобретен некий пакет, называемый туалетом) потом где-то на вершине она инсцинировала, как это примерно выглядит. Это типа "пакет с пакетом" или коробкой) На себя надеваешь нечто, что выглядит как большой мешок для мусора (черный полиэтилен), что торчит одна голова. Где-то внизу я так понимаю какая-то емкость. Вот как-то так делаешь свои дела.

Это при том, что на Фудзи в общем-то есть туалеты.
Ничем кроме как идиотизмом для массового потребителя ТВ-пойла это назвать никак нельзя. Не уважаю эту программу.
После передач про Японию и Кубу, в особенности.

[Amira_star]

Это при том, что на Фудзи в общем-то есть туалеты.
Ничем кроме как идиотизмом для массового потребителя ТВ-пойла это назвать никак нельзя. Не уважаю эту программу.
После передач про Японию и Кубу, в особенности.

А ведущие вроде и не говорили, что туалетов нет. Просто использовано как возможность показать вот такие некоторые особенности товаров в Японии. В передачах по японии показывали и шибари, и автоматы с ношенными трусиками. Если данные вещи имеют место быть, то почему их показ является идиотизмом? Нужно показывать только красивые улицы/рестораны и цветочки? или реальные туалеты на Фудзи?) или считаете, что обыватель после этой передачи будет считать, что после показа робото-технологий в Японии нужно ходить со своим пакетом для туалета?)
Я не являюсь фанатом данной передачи, но и не вижу оснований настолько серьезно подходить к ее содержанию.

[Дмитрий Костин]

Я не являюсь фанатом данной передачи, но и не вижу оснований настолько серьезно подходить к ее содержанию.

В их передачах большое количество косяков, будьте внимательнее к источникам информации.

Если данные вещи имеют место быть, то почему их показ является идиотизмом?

Если бы Вы достаточно интересовались Японией, и дольше, чем на 1 неделю оставались в Японии, а также имели в друзьях кого-то из японцев, то этот вопрос мне бы не задавали.
Это искажение и выпячивание, и попросту работа на среднестатистического "Гомера Симпсона", у которого гейша=проститутка, а Киото=район красных фонарей(причём до сих пор ).

Нужно показывать только красивые улицы/рестораны и цветочки? или реальные туалеты на Фудзи?)

Автоматы с трусами как часто Вы видели по всей Японии?
Я и брат за все поездки ни разу их не видели, где они такое нашли, уму не постижимо, но они искали специально и таки нашли.
История у этих автоматов на самом деле длинная и ведёт в 80-е годы прошлого века, когда местные гяру, которые не могли зацепить чинпира/якудза или богатых папенек, и торговали своими бурумами и труселями, чтобы купить себе косметику и шмотки, это дело набрало популярность и появились предприимчивые товарищи поставившие его "на поток", включая автоматы.
Это было и это ушло, если где-то это осталось с 90-х годов, то только для ROFL и для абсолютных бака-гайдзинов. Местные на ""такой" товар" уже давно не покупаются.
Ещё бы про заталкивателей в метро вспомнили :facepalm:

[Amira_star]

В их передачах большое количество косяков, будьте внимательнее к источникам информации.

Если бы Вы достаточно интересовались Японией, и дольше, чем на 1 неделю оставались в Японии, а также имели в друзьях кого-то из японцев, то этот вопрос мне бы не задавали.
Это искажение и выпячивание, и попросту работа на среднестатистического "Гомера Симпсона", у которого гейша=проститутка, а Киото=район красных фонарей(причём до сих пор

Вы слишком серьезны к передачам развлекательного характера на РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ канале.
Ну, у меня знакомый японец и девушки, которые замужем за японцами и живут там и что? Количество проведенных в японии дней и знакомство с японцами не отвечает на вопрос, почему нельзя показывать то, что имеет отношение к Японии не с самой красивой стороны. Тем более, что в этих передачах объясняется, кто такие гейши, и показывают красоты того же Киото. Значит все таки не везде искажение.
Естественно, что такие передачи делаются с ориентированием на разных людей, чтобы каждого что-то "зацепило", чтобы был рейтинг (Капитан Очевидность). Конкретно эта передача в основном сбалансирована, как в "выпячивании", так и в обыденном. Если Вы видите исключительно плохое, то , ИМХО, проблема не в передаче, а Вашем предвзятом отношении. Я смотрела некоторые передачи по тем странам, где уже была. Ни разу не возникло мысли "ах вы...! не было там такого!" Для меня это просто иной взгляд на страну. Тем более, что прекрасно понимаю, что где-то будет преувеличение для эффектности.

Автоматы с трусами как часто Вы видели по всей Японии?
Я и брат за все поездки ни разу их не видели, где они такое нашли, уму не постижимо, но они искали специально и таки нашли.

Я Вам наверное открою "секрет", но эти автоматы мелькали не только в передаче Орел и решка.
Странно, что Вы решили докопаться до автоматов, которые были приведены для примера. Конкретно Я автоматы не видела. Как не видела и туалеты на Фудзи. И много других вещей в Японии. По одной простой причине - я не посещала тех мест. Это не значит, что всего этого нет. К слову про эти труселя - они были показаны также в продаже в магазинах на Акихабаре (если не ошибаюсь), ибо там есть отдельные этажи определенной тематики. Или в магазинах их тоже нет? Про автоматы я сказала для примера того, что представлена не только красивая часть японии, но и изнанка.

[Дмитрий Костин]

Если Вы видите исключительно плохое, то , ИМХО, проблема не в передаче, а Вашем предвзятом отношении. Я смотрела некоторые передачи по тем странам, где уже была. Ни разу не возникло мысли "ах вы...! не было там такого!"

Повторюсь, у них хватало искажений фактов, неточностей и косяков, иногда непозволительных и недопустимых.
*

Я Вам наверное открою "секрет", но эти автоматы мелькали не только в передаче Орел и решка.
Странно, что Вы решили докопаться до автоматов, которые были приведены для примера.

Они вроде мелькали и у шамовых/куваевых и пр. ужаса. И я не решил "докопаться" - просто это один из примеров косяков в Орле и Решке. Как з/п в "20Евро в месяц на Кубе".

Или в магазинах их тоже нет?

Не видел ни я, ни брат, хотя искали разную экзотику.

Количество проведенных в японии дней и знакомство с японцами не отвечает на вопрос, почему нельзя показывать то, что имеет отношение к Японии не с самой красивой стороны.

К слову про эти труселя - они были показаны также в продаже в магазинах на Акихабаре (если не ошибаюсь), ибо там есть отдельные этажи определенной тематики. Или в магазинах их тоже нет? Про автоматы я сказала для примера того, что представлена не только красивая часть японии, но и изнанка.

Это НЕ настоящая изнанка Японии. Это другое - это дешёвый разводняк и старый баян. Я об этом. Вы меня не слышите.
И ещё это маркер, который сразу указывает на Вас как на неофита. Настоящих труселей в этих автоматах лет 15 как нет - повторюсь :

если где-то это осталось с 90-х годов, то только для ROFL и для абсолютных бака-гайдзинов. Местные на ""такой" товар" уже давно не покупаются.

Изнанку я и без Вас знаю(не всю, но многое), и массажные салоны, и намыливание с пеной, когда по Вам елозит молодая японочка, которую Вы можете одеть как захотите.
Про изнанку я могу много рассказать, но это не мой отчёт и я не хочу заострять внимание специально на негатив/дерьмо или какие-то извращения.
И давайте на этом заканчивать.

[Amira_star]

Senor Coconut, послушайте, Вы сами зашли в чужой отчет, отвечая на чужое сообщение просто чтобы высказать своё "фи" , в то время как речь шла в сообщении вообще о другом. Если бы в сообщении не было упомянуто название программы, Вы бы прошли мимо. При этом Вы позволяете себе вешать какие-то ярлыки и постоянно переходите на личности. И судя по такой реакции вместо аргументов и чисто Вашему субъективному отношению к вопросу, а также вашему повтору про автоматы и трусы - это ВЫ не слышите , о чем Вам говорят. Я была лучшего мнения о Вас.
Ну так и заканчивайте, не я это начинала.

[Василий Августов]

У меня сейчас несколько напряженный период, до нг самому себе поставлена задача найти нормальную работу (и нормальную съемную квартиру заодно), так что собеседования, подготовка к собеседованиям, туда-сюда - и свободного времени совсем не остается. Но, сегодня, в тихий пятничный вечерок, оно вдруг появилось, так что продолжим.
Да, Senor Coconut, Amira_star, спасибо, что некоторое время подогревали интерес к отчету во время моего отсутствия :D

Итак,

День 12. (Пройденного расстояния учтено: 13.3 км).

Так как в этот день мне опять нужно было валить куда подальше, рюкзак снова болтался за моими плечами с самого утра. Поездка к Сакурадзиме планировалась ни свет, ни заря, но, как это часто бывает, к концу поездки я обленился и вышел поздновато.
Пристань с паромами на вулканический остров расположена не слишком далеко от апа хотэля, так что, естественно, я пошел пешком. Утренние пальмы весело помахивали мне своими шапками.



Честно говоря, уже не помню, сколько стоит паром, но недорого. Тем, кто собрался прилично покататься в Кагошиме, может пригодиться Welcome Cute Pass, который действует, в т.ч., и на паромах. Мне же он особо нужен не был.

Небо с утра опять буйствовало. Вот так, кстати, выглядят паромы. Не крохотульки какие-нибудь, много китайцев влезет.



Но время, хоть и было поздним по моим меркам, для среднестатистического туриста еще являлось ранним. Так что пока никаких китайцев, только редкие японцы - такие же ранние пташки, как я.

Туда нам надо.



Надо сказать, терминал и его окрестности на острове отнюдь не навевают мысли о том, что это сильно туристическое место. Тем не менее, оно такое.
На самом деле, остров очень скучный. Помимо вулкана, и его прелестей, здесь-то и нет ничего. Я заехал сюда чисто из любопытства, и надо сказать, пожалел. Предпочел бы потратить этот день на Киришиму. Ладно бы Сакурадзима еще буянил, но нет же. Только мирно курил.

Хотя, для тех, кто не привык к сильно самостоятельному туризму, и не видел вулкана рядом, тут, наверно, будет интересно. Но "рядом" - понятие сильно относительное применительно к Сакурадзиме.

Вообще, план был такой:
1. Прогуляться по берегу до последней остановки туристического автобуса.
2. Запрыгнуть в туристический автобус и заехать на "самую ближайшую к Сакурадзиме смотровую",
3. Вернуться и дать кругаля на нетуристическом автобусе до самой дальней точки острова с закопанными ториями.
4. Вернуться и доехать до смотровой площадки Аримура.
5. Свалить в Кагошиму.

Однако, так как я приехал позднее, чем собирался, все сдвинулось к чертям. Так что получилось не так хорошо, как хотелось.
Но буду последователен в своем рассказе.

Сперва я заглянул в турофис в паромном терминале, где набрал расписаний и купил билет на туравтобус, который, по идее, должен был окупиться поездкой до смотровой.

А потом пошел гулять по берегу, как и планировал. В общем-то, ничего прям "Сугой" и "Каккои" тут нету.
Просто берег из кусков лавы. Весь остров же лавовый. И к этому очень быстро привыкаешь.

В первую очередь на глаза попадается специально организованный причал для рыбалки за деньги. По крайней мере, я так понял его предназначение. На входе дежурят суровые японские кассиры.






Чуть дальше я вижу котика. Котиков на острове весьма много.
Котик говорит мне: "Слышь, сюда подошел".




Но я предпочитаю позорно ретироваться и сфотографировать проплывающий мимо паром. Вот он, красавчик, теперь более крупным планом.




На берегу вам не какой-нибудь мягкий песочек - здесь все сурово.




Дорога ведет меня к перекрестку, на котором лежит камень. На камне написано... нет, постойте, это уже из другой истории.
Просто дорога разделяется на две - одна ведет через деревянный мостик к небольшой смотровой беседке, вторая вдоль берега в лес.




Со смотровой беседки нифига не видать, так что топаем дальше.




На берегу панорамы меняются мало.






И тут вдруг опять - лежбище котиков. Пока что котики больше всего притягивают взгляд в этой скучной местности.






"А туда ли ты зашел, пацанчик?" - недвусмысленно намекает рыже-бело-серо-черная бандитка. Ни разу не видел у кошек такой раскраски.



Я понимаю намек, и извинившись, быстро удаляюсь.

Надо бежать на автобус, а то следующий уже совсем поздно. Ничего не успею. В темпе добираюсь до остановки, прыгаю в автобус и возношусь на "самую ближайшую смотровую к вулкану".

Ну, она-то может и ближайшая, если считать по прямой. Но это не отменяет того факта, что нихрена с нее почти не видно. Еще и небо затянуло.
Самый лучший кадр, что был.




И в другую сторону:




Тут я затупляю и не сажусь в уезжающий уже автобус. И это плохо. Потому что, во-первых, делать тут абсолютно нечего, во-вторых, идти вниз около часу, а в-третьих, следующий автобус уедет только через полчаса.

Так я бездарно проматываю не лишнее время, и, в результате, времени на то, чтобы съездить к дальней точке острова, уже не остается. Да и автобус не скоро. Они в ту сторону ходят достаточно редко, а я затупил и не сориентировался сразу по расписанию.

Что поделаешь, еду в другую сторону - к Аримуре.

И оно того стоит - виды на вулкан отсюда куда приятней, чем с распиаренной Юнохиры.










Сакурадзима искусно маскирует свои газы под облака, но мы-то знаем)





Тут уже полно селфящихся китайцев, которых привезли сюда на нескольких туристических автобусах. К счастью, территория довольно большая, так что они не слишком лезут в кадр. К тому же, половина из них шарится на небольшом рынке с сувенирами, устроенном прямо у автобусной остановки.

Пытаюсь поймать что-нибудь интересное из окрестностей и ничего не нахожу. Кроме, разве что, этого шелтера.




А в море целые флотилии... Рыбаки, я так полагаю.




По дороге обратно специально выхожу чуть раньше, возле местного вулканического центра, чтобы заглянуть туда. Там тихо, полумрак и прохлада. Никого из служащих. На стендах можно прочитать что-нибудь интересное про вулкан.
Например, что для отвода лавы вырыли и обустроили специальные каналы, которые стараются прочистить после каждого извержения.
Вот они, кстати:




Как видно, слишком быстро прочищать не получается.

До парома решаю прогуляться пешочком. Не по берегу, а вдоль дороги. Здесь тоже все плохо, в плане интересности.
Да, кстати, если вдруг решите повторить мою прогулку, забудь про кафе и комбини. Еду берите с собой. За всю дорогу от вулканического центра до паромного терминала мне попалась лишь одна кафешка, и она была переполнена китайцами. Единственный замеченный мной Лоусон находится тоже возле паромного терминала.
Да и автоматов с водой тоже очень мало по дороге.

У паромного терминала перехватываю немного еды в Лоусоне и возвращаюсь в Кагошиму. За билет на туравтобус положена какая-то незначительная скидка.

На верхней палубе печет солнышко, а Сакурадзима по-прежнему мирно курит. Оставляя за собой широкий след, мы плывем обратно.




До шинкансена в сторону Тосу остается еще прилично времени, и у меня в планах посетить гору Широяма.
По дороге к ней знакомлюсь с местными трамвайчиками. В каждом японском городе это средство передвижения отличается.



Широяма известна трагическими событиями сентября 1877 года. Здесь произошла финальная битва восставших самураев против императорской армии. Соотношение сил было примерно 500 к 30000, так что понятно, кто потерпел поражение.
Сацумское восстание стало последним серьезным вызовом императорскому правительству эпохи Мэйдзи и, фактически, последним эхом сёгуната.
Собственно говоря, напоминания об этом можно здесь встретить везде. Японцы чтят свою историю.

Почему-то я решил забраться сюда не обычной пешеходной тропой, а вдоль дороги, по которой поднимаются автобусы. Ничего интересного из этого не получилось.

Наверху мне встретился очередной общительный дедушка, который поудивлялся моим перемещениям по стране, рассказал историю Кагошимы, и призвал обязательно вернуться, чтобы облазить все окрестные горы)
И он тоже знал несколько русских слов. Вообще, сложилось впечатление, что на Кюсю о русских знают больше, чем на других японских островах.

Вот она, Кагошима. Со своим главным символом. Такой она мне и запомнилась.




А дальше был спуск, вокзал, шинкансен... Поесть я опять не успевал, поэтому захватил с собой весьма премилое бенто.



Надо сказать, шинкансен Сакура мне понравился. Здесь как раз имеет смысл резервировать места, потому что в зарезервированных вагонах схема сидений 2 + 2, засчет чего кресла шире.
Интерьер тоже посимпатичней всяких Хикари. И, вот еще что.



Несмотря на мой не слишком-то и большой рост в 183 см, никогда не удавалось вытянуть ноги в Хикари (бедные ребята 185 и выше). В Сакуре же - свободно.

Но, к сожалению, в Сакуре мне нужно было ехать только до Шин-Тосу, а дальше я пересаживался в Камоме до Нагасаки, куда линию шинкансенов не провели.

Снаружи Камоме выглядит вполне мило.



Но внутри... я, честно, говоря, ожидал от главного нагасакинского экспресса большего. Старый, грязный, вонючий.
Столики вытаскиваются из подлокотников, багажные полки закрываются, как в самолете.

Стоило только выбраться на улицу с вокзала Нагасаки, сразу же пришло понимание, почему у американцев не особо выгорело с ядерной бомбой здесь. Ибо весьма круто поднимающиеся к верху огни домов красноречиво говорили о (не) ровности местности.
Рельеф похож на владивостокский, только застройка на склонах куда плотнее.
Впрочем, Владик с его точечной застройкой сопок коттеджами и "илитными" высотками в скором времени ждет то же самое.

И, конечно же, я поперся смотреть лучшие ночные виды на гору Инаса. И, неожиданно для себя, заблудился по дороге к канатке.
Не поверите, но я был прямо восхищен данной ситуацией. Как так, ни разу не терялся в Японии, даже в самых е@#нях. А тут, посреди жилых домов...
Сразу видно, особенный город.

Вид, конечно, красивый, спору нет. Но вот без штатива, да с ветерком получается не очень красиво.




Зато антенны хорошо получились.