Суровое солнце сезона дождей

[DarkSud]

Очаровательные дома!

[Дмитрий Костин]

Вот тут следует уточнить, на каких именно фото вам цвета понравились.

вот и хочу уточнить, какая цветовая гамма вам зашла

Например вот эти, что выше.
Хотя на некоторых других иногда многовато зеленого, но это вкусовщина

А я так и не выложил видеопрогулку по Нараи... Вроде тоже в 4к снимал, хотя точно не упомню. Но видео по ссылкам с форума не смотрят, я недавно проверял просмотры на видео из своих отчетов - там штук по пять, а значит почти наверняка все мои))

Я и не планировал свои видео в отчёты добавлять. Это чисто для себя, тк была давняя мечта заснять всю набережную Малекон в 4К и без дрыгающейся картинки и она сбылась-все получилось. Мне в youtube какие то кубинцы писали комменты и ещё европейцы, но это чисто для себя снимал.
Тут главное получать удовольствие и потом эти видео будут хорошей памятью спустя годы.

А я вот не люблю ждать. Пока получается ездить, надо ездить, а потом будет поздно: либо сам перегоришь, либо возможность отнимется.

Согласен. Просто с возрастом немного поменялись приоритеты и стал относится к этому философски - импланты себе поставил, ипотеки никакой нет - всё своё и новое, кредитов тоже, вот осталась мечта глаза себе восстановить, и этого хочется больше, чем поехать в Японию.

[Дмитрий Костин]

Юного онсен
Следующая точка за Хирафуку (куда мы не поехали) - Юного онсен. Это примерно 20 минут на локальном поезде от станции Саё по линии Кисин, и поезда по ней ходят очень редко, с перерывами по несколько часов. Плюс от станции еще пару километров топать до самого посёлка. Автобусы ходят, но без привязки к поездам, а идея была погулять да пообедать, на всё 2,5 часа.

Отличный городок!

Между заброшенными зданиями патинко и боулинга оказался вполне себе живой отель Кифуносато, в его ворота даже внезапная машина заехала. Но в остальном - тишина.

Эти улицы маленьких провинциальных городков Японии, с их почти полным отсутствием молодёжи и (иногда очень)пожилым населением, удивляют своей чистотой, аккуратностью и тишиной.
Некоторые из них похожи на (пока ещё)живой памятник бурным эпохам Сёва и Тайсё. Жаль, что цену на проездные так теперь задрали.

Очаровательные дома!

Если Вы про онсенный городок, то это и есть настоящая Япония.

[DarkSud]

Если Вы про онсенный городок, то это и есть настоящая Япония.

И про него тоже, кусочками видела своими глазами, даже уже хочется туда вернуться.

[Galina_v]

Если Вы про онсенный городок, то это и есть настоящая Япония.

Она вся настоящая), и маленькие умирающие городки, откуда все молодые люди переселяются в поисках работы и лучшей жизни, и большие мегаполисы, все как везде.

[Дмитрий Костин]

и большие мегаполисы, все как везде.

Возражу: в Саппоро Япония не чувствуется от слова никак. В Нагойе, в общем-то, тоже не очень ощущается.
Зато ощущается "блочный"(американский) стиль застройки кварталов больших городов с улицами и перекрёстками, расчерчёнными будто по линейке.

[raintower]

Например вот эти, что выше.

Проверил. Эти - нетронутые.

Хотя на некоторых других иногда многовато зеленого, но это вкусовщина

Ага, сине-зелёные тона выпячиваются, и это мне не нравится. Убрать в гугле их не получается, только приглушить, что я и делал местами (эти фото можно определить по блеклому небу, как правило).

Я и не планировал свои видео в отчёты добавлять. Это чисто для себя, тк была давняя мечта заснять всю набережную Малекон в 4К и без дрыгающейся картинки и она сбылась-все получилось. Мне в youtube какие то кубинцы писали комменты и ещё европейцы, но это чисто для себя снимал.

Мне кажется, когда-то натыкался случайно на ваш канал, но ссылку не сохранил. Если мирозданию будет того угодно, снова случайно наткнусь))

Некоторые из них похожи на (пока ещё)живой памятник бурным эпохам Сёва и Тайсё. Жаль, что цену на проездные так теперь задрали.

Вот проездной в большинстве случаев для доступа к таким городкам и не поможет. Экспрессов там обычно нет, только редкие локалы, но в основном автобусы. Скоро про автобусы как раз пойдёт история.
В посещённых мною городках в первой части маршрута очень удобен был Okayama San'in Pass, ныне почивший. Стоил сущие комейки, 4,5 тыщи йен за 4 дня на огромной территории, и на экспрессы распространялся. Сменивший его Kansai San'in стоит вчетверо дороже. В нагрузку даётся почти весь Кансай и синкансен аж до Хиросимы, действует 7 дней, так что ценник можно назвать адекватным, но уже не bargain.

Возражу: в Саппоро Япония не чувствуется от слова никак. В Нагойе, в общем-то, тоже не очень ощущается.

Про Саппоро соглашусь. Даже Хакодате с его европейзированным лоском, всё равно очень японский, а Саппоро - нет. Про Нагою мне сложно что-то утверждать, не большой знаток. Но вот Йокогама из крупных городов - она по-минимуму японская. Даже меньше, чем Кобе. После Саппоро будет второй в списке.

[Galina_v]

Но вот Йокогама из крупных городов - она по-минимуму японская

Вы просто не были там в старых кварталах, их мало сохранилось, все хотят жить в современных домах. Меня друг водит, когда приезжаю, он там всю молодость бегал). На Kannai остались старые кварталы.

[raintower]

Вы просто не были там в старых кварталах, их мало сохранилось, все хотят жить в современных домах. Меня друг водит, когда приезжаю, он там всю молодость бегал). На Kannai остались старые кварталы.

От JR Negishi ходил на восток, в сторону залива (в т.ч. от Каннай). На запад не ходил, но там и достопримечательностей никаких не отмечено. Есть конкретная геолокация, на картах глянуть? Хотя дело не в старине квартала: Чайнатаун и Мотомачи, без сомнения, старинные, но ни разу не японские.

[KomandaGB]

Сестра внутрь тоже не заходила - и времени не так много, и я не советовал

Я из описания не понял зачем вы ездили в Химедзи и что там видели кроме привокзального садика. Я так думал там самое главное это сам Замок, главное здание, причем изнутри. Ибо чудом уцелел и уникален. Я по Японии новичок и переосмысливаю незапланированно-увиденную Японию, включая тутошний ресурс.

[raintower]

Я из описания не понял зачем вы ездили в Химедзи и что там видели кроме привокзального садика.

Вы ошибаетесь, мы не ездили В Химедзи, мы просто делали там пересадку по пути в Мимасаку. В частности, сестра пересаживалась с синкансена на экспресс (т.к. ехала по проездному), а я делал пересадку между электричками (т.к. ехал по транспортной карте). За счёт того, что решили отдохнуть после вчерашнего дня и не заезжать в Хирафуку, часть освободившегося времени решили потратить на Химедзи, тем более что мне всё равно надо было там помочь купить билет на экспресс сестре (в Осаке к кассам в утренний час пик слишком длинные очереди, не вариант). Ну а поскольку сестра здесь не была, предложил ей прогуляться до замка, пока я буду догонять её синкансен на своей электричке, вот и всё. Посещение внутренностей замка не позволило бы успеть на экспресс, а значит вся программа на день пошла бы прахом из-за чрезвычайно редкого железнодорожного сообщения в Мимасаке. Тем более что я уже был внутри замка, и не думаю, что его пустые стены впечатлили бы сестру (многие из отписавшихся на форуме жалеют о том, что заходили в сам замок, т.к. там "ничего нет", "скучнее, чем в Осакском"; у меня иное мнение т.к. предпочитаю живую историю музейной).

Так что в итоге сестра замок посмотрела снаружи (и у неё есть фото замка), а у меня было куда меньше времени, плюс я его видел ранее несколько раз, в том числе изнутри. Я боюсь, что в этом отчёте не будет какого-то обилия туристических достопримечательностей, ибо 1) насмотрелся уже 2)тема поездки не предполагала. Наверное, Коясан предыдущим вечером - это самое туристическое и было.

[raintower]

4 июня, 14:30. Цуяма

Всё началось со светлячков. Когда наблюдаешь рисованные кадры полёта маленьких зелёных огоньков над речкой, обретаешь ощущение какой-то сказочности, эльфийского луга с порхающими феями и лепреконом под каждым кустом, а ещё необъяснимое ностальгическое чувство посещает, как будто в забытом детстве ты играл вот на такой же речке, устраивал салочки со светляками. Но ведь знаешь, что не было такого никогда - ни речки, ни фей, и конечно же даже тысяча светлячков не способна осветить ночную лощину, и не сыпятся с неба золотые искры из-под копыт незримого единорога. Пять лет тому назад, и тоже с сестрой, смотрел светлячков в Токио, на фестивале в Сетагая. Нас пропустили через сооружённый из черного материала коридор, куда выпустили насекомых. Ничего особенного: крошечные зелёные точки. И почему же над ручьём они должны выглядеть иначе? Нетрудно догадаться, что все красивые фотографии получаются с помощью длинной выдержки и фоторедактора, а мультики тем более приукрашивают действительность. Но уж очень хочется в сказку.

Моя охота за светляками двухгодичной давности в Гумме не увенчалась особым успехом. Темно было - хоть глаз выколи. Да и поздновато уже для светляков. Нужно ехать в июне. Смешно сказать, потому и поехал. Нарыл кучу ссылок со светляковыми местами, кучу топов, только чтобы понять, что почти все такие места, по крайней мере в Чугоку, кроме как на личном транспорте и недостижимы. А в маршруте осталось только три места, затем только два, ну а с включением в игру Наташи лишь единственное стало хоть как-то укладываться в маршрут, уж очень экстремальных перемещений требовали остальные.

Хокубо - светлячковый рай, где в течение июня сменяют друг друга все три распространённых на территории Японии вида, Гэндзи, Химе и Хейке, - фигурировало в каждом втором топе светлячковых мест, и на удивление, здесь даже было какое-то жильё, и сюда ходил автобус. При внимательном изучении светлячковых мест Окаямы, и в частности региона Мимасака, список можно было пополнить и онсеном Юного, и северо-западными окрестностями Цуямы, но на Мимасаку была всего лишь одна ночь. А значит и один день ей предшествующий на осмотр региона. И даже ещё перед тем, как совершенно случайно на сайте то ли района, то ли префектуры, напоролся на Юного, ещё рассматривая гугловую карту, обратил внимание на главенствующий над регионом город - Цуяма. И действительно, в городе был свой замок и исторический квартал. А значит, нам туда дорога.

Это уже позже в маршрут вошёл Юного, относящийся, собственно, к городу Мимасака, и отрезал приличный кусок времени. Мне даже не жалко было его отдавать: какой-то романтики предвкушал я от Юного онсена, и как видно, романтика получилась очень странная, извращённая даже какая-то, но всё равно любопытная. Но хватит ли нам времени на Цуяму? Что же, если не хватит, всегда можно задержаться ещё на пару часов до следующего поезда, и прибыть в Азаэ (посёлок, где находится парк Хокубо) уже впотёмках, к самым светлячкам. Было бы что смотреть. Ведь при более внимательном изучении оказалось, что замок, конечно же, разрушен, а в старинном районе Дзёто (что переводится как "к востоку от замка") вот именно во вторник почти во всех доступных к посещению домах - выходной.



Цуяма, Цуяма... ещё когда на карте обнаружил, мне показалось, что есть в этом имени что-то от журавля. Журавль по-японски - цуру, это я еще по великому и ужасному онсену Цуруною знаю, стало быть, должно быть "Цуруяма". А оно ведь так и было, замок был основан на Журавлиной горке в начале семнадцатого века, только потом "ру" куда-то потерялось, а за ним поменялся и кандзи. А замок здесь строили не зря: крупный сельскохозяйственный регион среди местных гор, так ещё и паломнический маршрут до Изумо именно здесь проходил. Потом и медь нашли в окаямских горах, ремесло пошло и торговля - вот и вырос купеческий и ремесленный квартал Дзёто вдоль дороги Изумо. Туда-то мы и направимся в первую очередь: от станции через реку Ёсии на север, потом на восток уже по мосту через речку Мия, всего 15 минут до начала квартала. И еще столько же по единственной улице до его конца.













Несмотря на всю эту историчность времён эпохи Эдо, а столицу древнего региона Мимасака называют не иначе как "маленький Киото" (ох, сколько же их по Японии, этих Киото местечковых!), чтут здесь куда больше эпоху ресторации (Мейдзи), когда Цуяма стала одним из важнейших центров распространения западного образования. Здесь и музей соответствующий имеется, и церковь лютеранская: купцы даром времени (и денег) не теряли. К сожалению, это всё осталось за кадром, как и закрытый на выходной, а потому оставшийся за забором дом-музей, который привлёк меня своим внешним видом:



Другой дом, резиденцию Миносаку Гемпо, мы таки посетили. Не то чтобы внутри она сильно отличалась от виденных мною ранее старых японских домов, но туалет и колодец во дворе благодаря вниманию со стороны японского гида, сопровождавшего небольшую группу, оказались и на моих снимках.









Обратный путь выбрали подальше от большой реки (и, наверное, зря не заклянули к храмам). Так можно было подойти к руинам замка по привлёкшему ранее внимание красному мосту; но еще до моста повстречались многочисленные руины далеко не замковые, впрочем, перемежаемые вполне приличными тоже немолодыми домами.







Мост был не зря, мост вёл к святилищц Чиё Инари (оно же Сендай Инари). А над святилищем возвышались стены бывшего замка.





Да, ржавый мост интересовал меня куда больше лисьего святилища, и перейдя по нему, можно было увидеть нечто похожее на замковые стены и на том берегу реки, с которого мы пришли. Вот с этого пейзажа я, пожалуй, больше всего в Цуяме кайфанул: неожиданная приятность, и вдвойне приятно, что про вид этот даже не подозревал. И если купеческая улица не стала каким-то откровением, то теперь уже мелькнула шальная мысль как-нибудь когда-нибудь взять бы да остановиться на берегах замечательной речки Мия, встреть закат или может быть рассвет...







А дальше... дальше можно было подняться к замку, сходить до исторического здания старшей школы или в железнодорожный музей. Но мы уже прилично намотали километраж сегодня. Наташа явно устала, особенно с учётом дороги из Юного и отсутствием нормального обеда, так что окинув взглядом многочисленные ступени каменной лестницы, подниматься к замку желания не изъявила, что уж до более дальних точек. Видимо, и правда когда-нибудь придётся встречать рассвет на берегу речки Мия.





Дорога к станции тоже по-своему симпатична, пусть и принадлежит более современной эпохе. Именно по этой улице установлены медные скульптуры, тот же каппа в лодке. Привокзальная площадь также имеет ранее не встречавшееся оформление. Отбываем на четырёхчасовом вагончике (поезда по этой ветке, конечно, содержат один или два видавших виды вагона, и этот был полон возвращавшихся со школы детей), полчаса в пути среди залитых вечерним солнцем (и весенней водой) рисовых полей - и прибываем на станцию Мимасака-Очиай.







До Азаэ ветка не идёт: отсюда только автобус. Благодаря муниципалитету городского района Манива, цена вне зависимости километража стандартная, 200 йен. Есть вот только одна маленькая загвоздка. Конечно, в автобусах не принимают эти ваши Суйки и банковские карты (их не принимали и в поезде, из которого мы вышли - это нормально для Японии). Но в автобусе не было даже привычного разменника. Старушки при выходе вручали водителю какие-то талончики - может и пенсионные билеты от муниципалитета, но скорее приобретённые впрок в кассе билеты. Ну а для тех, кто билеты не купил, пренеприятнейшее известие: сдачи не будет. И завтра нам предстояло ещё четыре автобуса от муниципалитета Манивы. Что-то мне подсказывало, что с такой же системой...

[raintower]

4 июня, 18:30, Хокубо

Полчаса деревенских зарисовок за окном, и автобус прибывает в Азаэ. Транспорт - есть, жильё тоже нашлось, можно смотреть светлячков. Только терзали меня подозрения, что светлячков этой ночью мы не увидим: эти животины предпочитают тёплые влажные ночи, а воздух был сухой и прохладный. Ночью ожидалось чуть выше +10, и только солнце позволяло сейчас обходиться без толстовки. Зимой я ловил подобные ощущения и в Токио, и на Кюсю.

Пролёт со светлячками был тем обиднее, что все остальные хотару-коэны были вычеркнуты из итогового маршрута. Благо что нашлось чем их заменить, Япония она такая.

А сейчас - наскрести 400 йен, отдать водителю, и отправиться в супермаркет (о да, наличие супермаркета при жилье без питания также было весомым фактором при выборе места!) за ужином да разменом. Затем были приключения с поиском жилья. Пришли по отмеченному месту (бронь была на Букинге), а по указанному адресу - самые обыкновенные жилые дома, никакого гестхауса. Покрутившись на площади, обнаружил самое вероятное место, зашёл - никого. Но за спрос ведь денег не берут? Так что кастанув заклинание "Сумимасен! Гоменасай!", вызываю местного джина (или ёкая). Оказалось, я не ошибся, и перед нами хозяин гостевого дома. Точнее, аж целых трёх домов по соседству. И несмотря на то, что при бронировании было доступно только две комнаты (общей ценой 8000 йен), оказалось, что свободно на самом деле 4, а то и 6. Комнаты, между прочим, вполне приличного размера, хоть и не первый класс. Вот только к соседнему (третьему) зданию ходить строго-настрого не полагалось: там остановилась прибывшая на вахту бригада лесорубов. Можно было только пройти по двору (и еще паре уже чужих дворов) к светлячковой речке, как по самому короткому маршруту.

Ну что же, самое время перед ужином погулять, до парка Хокубо сходить.
Деревня оказалась невероятно приятным и тихим местом, именно такой, как я и представлял.



В парке нас встретил рекламно-образовательный плакат о жизни насекомых:





Конечно, для светлячков ещё было рано, и в парке прогуливались семья с детьми и парочки. Так что мы пошли через мостик к пещере. Вообще, в этой местности много пещер, и все не посетишь (особенно без автомобиля), так что не вынесу вердикт, какая лучше, а просто покажу ближайшую. Надо сказать, что хозяин сам рассказал нам про эту пещеру (ну он же не знал, что она уже на моей карте отмечена) и выдал инструкцию по посещению: перед входом нажать на щитке большую красную кнопку, это включит свет. А после выхода - зелёную, чтобы выключить (надеюсь, я цвета не перепутал). И вот обнаружился щиток, нажимаю я кнопку - и действительно, где-то там загорается свет. После чего перепуганными летучими мышами из пещеры вылетают три японки. Не думаю, что мы прервали их интимные посиделки в темноте, скорее всего они остановились у не столь осведомлённого хозяина)) Ну и страх нажатия на незнакомые кнопки тоже нельзя отменять.



Мостик за мостиком, мы оказались в пещерном чреве. Пещера как пещера, ничего особенного, даже маленькая такая. И почти у входа - табличка "Проход запрещён".



"Да что нам эти таблички?" - подумали мы, но за первым же "перевалом" обнаружился разрушенный мостик, промоина, а также более древний плакат, запрещающий проход. Отсатки лестницы-тропинки уходили всё дальше в глубь, но передвигаться по ним без снаряжения и сноровки не было никакой возможности. Можно было сколько угодно воображать, что риск окупится шампанским, хрустальными чертогами горного короля или сундуками с сокровищами, но если эта пещера и являла собой сундук, то только сундук-мимик, который сожрал Фрирен, а сейчас примется за тебя.



На выходе из пещеры встретили парочку, которая ранее вместе с нами изучала жизнь насекомых на плакате. Настрого наказали им нажать кнопку, когда будут выходить, чтобы выключить свет. Возможно, они поблагодарили из вежливости, но не исключено, что и правда про это не знали. Блин, забыл им сказать, чтобы возващались до семи, а не то мама наругает хозяин предупредил, типа почле семи нельзя. А, и ещё что там опасные лестницы, не сказал. И про сундук-мимик.

А в домике перед входом оказался удивительный механизм, чьё предназначение нам разгадать не удалось. Возможно, это подъёмник всяких вещей. Наверх поднимают товары от гномов, а вниз им спускают еду. А вдруг вод в этой пещере был какой-то рудник? И тогда гномы вполне могли быть японцами.





Возвращались по другой дороге, попутно звонили родителям. Солнце уже село, но и идти всего 12 минут. На подходе с удивлением обнаружили, что улицы увешаны гирляндами лампочек, и лампочки уже горят. Симпатично и мило. Но неужели с нового года снять забыли? Нет, вероятно повесили в честь появления светлячков. У них же и фестиваль в ближайшую субботу, я даже изначально планировал именно на фестиваль и приехать. Это тогда, когда ещё ехал один, рассчитывал стартовать из Саги (но оказалось, что так не обменять проездной), да и билетов на концерт в ту пору у меня не было.







Загадка о поленнице: 1) Что здесь написано? 2) При чём здесь Тоторо?

[raintower]

Охота на светлячков

После ужина, а как раз сгустились сумерки, собрались на охоту. К тому времени уже вернулись лесорубы (поленница с предыдущего кадра как раз уложена перед их квартирами), которых хозяин просил не беспокоить, но они скорее сами были не прочь пообщаться. Под навесом домика-сарая обнаружились самодельные столы и походные стулья, и уже скоро столы оказались заставлены всякой снедью и напитками, ну а четыре стула заняты ребятами молодого и среднего возраста. Закончив с закусками, притащили упаковку яиц и... что это за инопланетные личинки оказались на сковородке? Похоже, ребята и сами немного удивились шарообразным объектам, но от яичницы отказываться не собирались. После того, как в белок вляпался крупный мотыль, яичница оказалась с мясом. Один лесоруб тут же принялся палочками выуживать несчастного мотыля: наверное, вегетарианец.

Пока я ждал сестру, мы поболтали немного (тем более что и у меня была баночка из супермаркета). Лесорубы оказались из разных регионов. Один спросил, был ли я в Ямагате и что мне больше всего там понравилось. Я с чего-то перепутал Ямагату с Ямагучи, и сказал, дескать, вот собираемся в Хаги. Когда меня поправили, поговорили о Гинзан онсене и Ямадере, и еще фестивале ихнем со шляпками, Ханагаса мацури. Остальные вроде были относительно местными, с деревень Окаямы. Мне показали видео, как валят лес: машина сама подхватывала и очищала ствол, а затем разрезала на брёвна. Потом брёвна отвозят на лесопилку, далее они попадают в деревообрабатывающую мастерскую, но это уже без участия ребят.

На вопрос сестры, не самостоятельно ли местные жители обжигают деревянные заборы и стены (уж очень её заинтересовала распространённая в Японии, в том числе и в этом регионе, особенность декора), хозяин ответил, что нет, в местной деревообрабатывающей мастерской заказывают. И дерево такое может стоять сто лет. Ну сто - не сто, а облупившийся нагар на стенах встречался довольно часто, так что мне казалось, что дерево не было обожжено вовсе, но после разговора с лесорубами сложилась цепочка дальнейшей судьбы досок в местной мастерской. Хозяин, кстати, давно уже уехал домой, а вот и сестра собралась, так что мы дворами двинулись к реке. Уже прилично стемнело, так что находить тропинку было непросто.



Сперва у речки мы ничего и никого не заметили. Не успела мелькнуть мысль "ну вот, я так и знал", как "смотри, летит!" воскликнула Наташа. И правда, в темноте на том берегу ручья мерцали редкие зелёные точки. Затем зелёные точки обнаружились и на нашем берегу. А когда мы дошли до моста, то и под ногами. Но почувствовав приближение опасности, точки переставали светиться.

После обильного на ходьбу дня намозоленные ноги не очень-то несли к парку светлячков, так что после недолгого любования вместо парка сестра отправилась в комнату, а я - почему-то в противоположную парку сторону, откуда пришли пара фотографов с треногами и серьёзными фотоустройствами. И действительно, здесь, ближе к деревьям, роилось куда больше зелёных точек. И пусть у меня не было ни треноги, ни фотоаппарата, тоже решил поиграть в длинную выдержку.



Попробовал сходить на берег, где было больше светляков - и напрасно, оттуда вид открывался на наш берег, где жуков летало совсем немного. Но чем ближе к десяти, тем всё больше, и вот уже отдельные особи принялись долетать до огородов. Огородами я назад не пошёл: темень жуткая. Вместо этого прогулялся по пустым новогодним улицам. Да, до парка ноги совсем уже не несли, кроме того даже при всей напяленной одежде ощущение холода не пропадало.







Заскочил к дровосекам похвастаться удачным кадром. Воодушевившись, ребята тут же поскакали огородами к реке: "Точно, точно, вот они!"
Так совершил ещё одну вылазку и сделал ещё один кадр. Погуляли сперва вместе, потом как-то разбежались, и наконец уже по вызубренной тропинке возвращаюсь к гестхаусу, а тропинка-то не минует дом-сарай с застольем, так что мне для сугрева начисляют саке, и мы сидим ещё с полчаса, пока не наступает пора спать и человекам, и насекомым.

[raintower]

5 июля, 9:00. Манива и Кацуяма

За ужином решали, каким автобусом ехать. Вообще, вариантов было три.

Первый - разумный с точки зрения использования пасса. На 7-часовом автобусе до станции, потом на поезде с пересадкой в Ниими в Мацуэ. Поезд медленный, пересадка долгая, и по пути никаких приключений. А ещё очень хотелось в Юбара онсен заглянуть, и в этом случае за счёт редких поездов прибытие выходило довольно поздним. Отметается.

Второй - плановый. Опять же 7-часовым автобусом до Мимасака-Очиай, затем поездом до Кацуямы, а оттуда через 40 минут (потратить на осмотр старинного квартала!) автобус уже до Юбары. От Юбары и дальше автобусами (и проездной сгорает почём зря), там всего 2 удобных стыковки в день, которые гугл не видит, но видит Navitime.

Третий - экспериментальный. Ехать на автобусе, отбывающем в 7:45, и там уже никакой стыковки с поездом, сразу до Манивы. А от Манивы автобус до Юбары (тот самый) и далее по второму варианту.

"А чего рано подыматься, если так на так и выходит?" - и согласовываем третий вариант. Хорошо в деревне утром... Спустя час мы уже у мэрии городского района Манива, до следующего автобуса где-то больше часа, а значит отчего бы не прогуляться? "Опять ходить будем так много, как вчера?" - спрашивает сестра. "Да вообще почти н будем. Вот сейчас можно часик прогуляться по деревне между рисовых полей, которых тут много, до Кацуямы, да потом ещё в Кураёси до станции минут сорок, и все дела" - ну это не считая осмотра точек, конечно. "Ну ладно, пошли прогуляемся"

И первое время всё было действительно хорошо. Идём, весело болтаем. Симпатичная торговая улица квартала Манива сменилась идущей вдоль берега реки Асахи дорожки, усаженной сакурой, которая, конечно, не цвела, зато цвели всякие разные травы по сторонам.



Но где-то на половине пути вместо рисовых полей мы вдруг оказались на оживлённой дороге, зажатой между рекой и горой, и так предстояло идти целую четверть пути. Полтора километра по трассе вместо рисовых полей - это ж надо было так облажаться! К тому же 5 километров - это было от станции Кусе, а от мэрии Манивы оказались все шесть. Я, как всегда, лажаю в таких мелочах, и хорошо, когда один несу весь груз ответственности, ну а сейчас доверие сестры ко мне оказалось подорвано, и в дальнейшем Наташа стала подробно расспрашивать о наших передвижениях на предмет подобного подвоха.

Вот наконец скала отступила, и впереди показалась Кацуяма.



До автобуса полчаса. За это время предстояло посетить какой-нибудь магазин, поскольку, как говорили гугл-карты, в Юбара онсене продуктовых нет, а с едальнями нам не везёт: по гуглокартам выходные указаны не были кроме одной якиничной, которая в среду закрыта. Да что уж там, они даже общественную купальню Сунаю по средам закрывают на уборку! Обещали, правда, что уборка закончится к обеду... Ну а кроме магазина необходимо наменять стойеновых монет на автобус. С разменом монет успешно справляюсь на станции, с супермаркетом вопрос тоже решили, остаётся ещё пятнадцать минут до автобуса.

Ну мне же мало косяков, так что совершаю ещё одну ошибку. Вместо того, чтобы по-быстрому сбегать самому до исторического квартала и вернуться, тащу за собой сестру; она в непонятках, зачем мы уходим с одной остановки автобуса на другую, а после утренней истории с дорогой еще и на панике, в итоге вместо прогулки через квартал до дальней остановки уже она тащит сразу через мост к промежуточной остановке. Оказываемся там за 10 минут до автобуса, и вот что я успел увидеть от квартала:







Последним кадром я пытался наверстать упущенное из автобуса через грязное стекло... короче, минус Кацуяма.

[DarkSud]

Светлячки чудесные

[Дмитрий Костин]

откуда пришли пара фотографов с треногами и серьёзными фотоустройствами. И действительно, здесь, ближе к деревьям, роилось куда больше зелёных точек. И пусть у меня не было ни треноги, ни фотоаппарата, тоже решил поиграть в длинную выдержку.

Поздравляю, получилось)
Для телефона это вообще отлично, тк раньше(лет 10-15 назад) на фотоохоту на светлячков те же японцы брали с собой светосильные дорогие фикс объективы и малошумящие на высоких iso полнокадровые камеры(кропы тех времен сливались уже на iso 1600 и кадры звенели шумом как паровоз).
Радует прогресс в камеростроении телефонов за последние 5 лет:



Раньше такая чистая картинка ночью была доступна только на зеркалках ну и на Nokia 808 PureView и Lumia 1020 с их большими матрицами.

[raintower]

5 июня, 11:00, Юбара онсен

Административное деление Японии для нас несколько непривычно, но если объяснять по-простому, высшие административные единицы - префектуры ("кен") - являются аналогами наших областей. Понятно, что кроме областей в России есть края, республики и т.д., так и в Японии Хоккайдо - вообще-то губернаторство ("до"), а не префектура, ну а про Токио, а это столичный округ ("то"), даже на форуме было немало споров о его статусе.

Следующей единицей являются города ("си"). Это никакие не города в нашем понимании, а аналоги наших районов в области. Для упрощения я их называю "городскими районами", что вдвойне неточно, поскольку по сути своей это именно сельские районы, а не городские, но поскольку с японского термин принято переводить как "город", и получается такой гибрид. Но называть административные единицы "си" (сразу отмечу, что на том же уровне выделяются посёлки "мачи" и сёла "мура", являющиеся также территориями, а не поселениями) городами с нашей точки зрения некорректно: это не поселение, а именно целый район, как правило, сельской местности, на территории которого находится куча небольших поселений, ни одно из которых может по сути не представлять собой город. Таковы, например, городские районы ("си", или города по японской терминологии) Мимасака и Манива: на их территории городов как таковых нет вообще, только мелкие населённые пункты, сельская местность, но в основном, конечно, безлюдные горы. Цуяма - это тоже "си", но при этом само поселение Цуяма - вполне себе город, в то время как к административной единице "си" относится и обширная местность вокруг него.

Осложняет ситуацию то, что и "си", то есть городские районы, также делятся на небольшие территории, которые могут примерно совпадать с территорией населённого пункта (например, Юного), а могут не совпадать, разделяя один населённый пункт на несколько частей или содержа в себе сразу несколько населённых пунктов. А сами эти населённые пункты могут как иметь собственное название (административное или историческое), или и вовсе быть безымянными. Так, деревня Хокубо, где мы провели предыдущую ночь, расположена в городском районе Манива, но разделена посередине территориями СимоАзаэ (нижий Азаэ) и КамиМизута (верхняя Мизута). Село Азаэ, кстати, расположено в СимоАзаэ немного севернее. А до начала 21-го века Хокубо имело ведь свой собственный городской район, как и Кацуяма, откуда мы едем сейчас на автобусе, как и Юбара, куда мы едем сейчас на автобусе. Теперь же Хокубо существует только в качестве исторического названия.

Добавлю немного путаницы: из Кацуямы ходят редкие автобусы до Синдзё. Как населённый пункт, это небольшой посёлок, знаменитый атмосферной старинной улочкой, густо усаженной сакурой. То есть как раз мой профиль, именно поэтому когда собирался ехать один, подумывал даже, а не сгонять ли туда из Кацуямы перед Юбарой (а из Юбары выехать уже по позднему варианту стыковок). Так вот в административном смысле Синдзё это "мура", то есть село, а точнее "сельский район", относящийся к уезду Манива, но при этом не являющийся частью городского района ("си") Манива, т.к. является самостоятельной административной единицей второго уровня.

И ещё дровишек подкину. Вся эта долина, которую мы пересекали вчера, содержащая городские районы Мимасака, Цуяма, а также частично Манива и ряд других поселковых и городских округов, является частью исторического района Мимасака, центром которого являлась Цуяма (как населённый пункт вокруг замка Цуруяма, конечно, а не как городской округ, которых тогда и не было). Весело, правда?





Юбара онсен - онсенный посёлок, как понятно из названия. И расположен он под перегораживающей речку Асахи плотиной. Там же, под плотиной, находится и общественный источник Сунаю, или "песчаная ванна", хотя никакого песка нет и в помине. Это, наверное, самая знаменитая ванна во всей Окаяме, так что я не мог её обойти стороной. Здесь будем купаться, но прежде всего осмотрим посёлок, поскольку онсенные посёлки скучными бывают нечасто. Вот и этот тоже не был. Мало того, что под возвышением, по которому проходила дорога, по самому берегу реки был устроен променад с лавочками, так в дальнем его конце ещё и ножные ванны имелись, оформленные в виде тритона! А сидя на лавочке, можно и отобедать, глядя на воду и местную буйную растительность (что мы и сделали уже возвращаясь к автобусу).

Но кроме променада здесь многое было преКРАСНО: красное здание, красный мост и, конечно же, красные фонарики. В отличие от обширного обшарпанного едва живого Юного, компактная ухоженная оживлённая Юбара являла собой чуть ли не противоположность. Да, народ тут был (и стар, и млад), народ гулял по улицам и активно общался.





Чем дальше в гору, тем жирней рёканы.







А живности-то здесь сколько! Тритоны, утки, лягушки, неведомы зверушки (или тот зелёный инопланетянин на балконе - тоже тритон?), вон даже каппа и мистер утя рыбачат на реке. Мы довольно быстро дошли до края посёлка у плотины, именно здесь и располагается Сунаю. А теперь мальчики налево, девочки направо (или наоборот, смотря с какой стороны посмотреть), и встретимся в ванной, полной голых мужиков.

Да, если что, купальня здесь смешанная, то есть конъёку. А поскольку народу много и разрешения на съёмку у всех не попросишь, рисковать не стал. Женщинам, кстати, можно в купальных костюмах: такой тренд получает распространение среди знаминитых смешанных общественных купален, особенно если они хорошо просматриваются извне. А мужики - полотенчиками прикрывайтесь! Понятно, никакого душа тут нет и всякими мылами-шампунями пользоваться запрещено. Оголился в раздевалочке, прикрылся банным полотенчиком - и трусцой к источнику. Там лежат тазики, вот или и ополоснешься. Цель двоякая: не только себя омыть, но и дать организму привыкнуть к температуре, а то если сразу в воду погрузиться, не ровен час удар схватишь, если в возрасте или просто здоровье шалит.

Вода прозрачная, почти без запаха, чуть жёстче и горячее чем надо для такой обстановки. Не знаю, куда девать полотенце: на голову, как положено, или на бёдра, чтобы прикрыться? Вообще-то полотенце в воду опускать нельзя (я про маленькое онсенное полотенце, и не дай бог вам залезть в воду с банным махровым!), но похоже, куда можно в купальниках, туда и с полотенцами не страшно. А как не прикрываться, если кроме сестры в источнике ещё две женщины? Правда, здесь четыре купели, но две побольше - смежные, а две поменьше вмещают от силы два человека (одна из них под крышей) и, конечно, заняты. Кстати, из японок только одна в купальнике. Та, что постарше, по старинке только с полотенцем. Активный дедок напротив тут же начинает задвигать какую-то тему, обращаясь одновременно ко всем и ни к кому. Речь его поставлена странно, смесь диалекта, дефектов речи и спутанности мыслей. Но ряд мужиков тут же подхватывают разговор об онсенах, включая в него и меня. Я не против поболтать, главное - не всё время, всё-таки онсен для расслабления, а не для бесед. Общественные источники частенько бывают постынны, особенно если доступ к ним затруднён, но в таких местах как Юбара или Беппу или... бывает слишком много народа, чтобы насладиться пейзажем и ощущениями в спокойствии и тишине.



Перепробовав несколько ванн, 40 минут спустя мы отправились обедать на берегу, ну а потом на автобус. Там была какая-то еще история около цветущего кустика, но это не точно.

[raintower]

5 июля, 14:00. Секигане

Автобусы с фиксированной стоимостью проезда встречаются в Японии не так часто: обычно стоимость зависит от расстояния, и чтобы корректно её рассчитать, необходимо взять талончик с номером остановки на входе, и уплатить при выходе из автобуса водителю стоимость, показываемую на мониторе в передней части салона: нужная сумма находится под номером, который указан на талончике. Платите всегда точную стоимость, автомат сдачи не выдаёт. Зато делает размен монет и тысячных купюр, но не более крупных. Удобно, если звёзды сошлись так, что автобус принимает транспортные карты, и у вас как раз есть такая (с достаточным количеством средств): тогда достаточно пикнуть на входе через заднюю дверь и затем ещё раз - на выходе через переднюю. Кроме того, могут встречаться проездные для отдельных слоёв населения и даже туристические проездные, которые просто показываешь водителю.

Но это если стоимость меняется с расстоянием. Автобусы с фиксированной стоимостью же как правило обитают в крупных городах, на туристических маршрутах (частенько по 100 йен либо 500 за дневной проездной) и в глухих деревнях. В Токио платишь при входе, в Киото (и остальной Японии) - при выходе, что в очередной раз доказывает, что Токио - не Япония ;) Но даже в таких автобусах всегда есть автомат с разменом. С автобусом без размена в этой поездке я встретился впервые... либо впервые проехался на таком без проездного. Но к счастью, у нас с собой уже было достаточно стойеновых кругляшей.

Смущало другое: автобус отправился на пару минут раньше времени. Для Японии такое не свойственно, обычно автобусы опаздывают. А этот раньше пришёл - ещё вещи не были готовы, - и раньше отправился, так что заскочили мы впопыхах. А еще он повёз нас назад в Кацуяму, в противоположную нужной сторону. Неудивительно: в спешке я даже не посмотрел, куда идёт автобус, в который мы заскочили, будучи уверен, что в это время вот только наш и ходит.

Подскакиваю к водителю и выясняю, что мы действительно сели на обратный автобус. Который опоздал - эка невидаль! - как и нужный нам. А сейчас вот наш прошмыгнёт мимо - и всё, мы опоздали! К счастью, водитель быстро сообразил, в чём дело, и обнаружив встречный автобус у общественного центра, высадил нас на повороте перед ним, и просигнализировал коллеге, чтобы тот нас подобрал. Так что на этот раз всё сложилось удачно, теперь бы не опоздал этот автобус на следующую пересадку.

Пересадка оказалась в чистом поле, буквально посреди ничего, около одинокого строения, которое стояло рядом с остановкой, но остановочным павильоном вроде как не являлось, да даже знака остановки тут не было. И вновь стали одолевать волнения, а на том ли месте мы стоим, особенно когда и спустя две минуты положенного по расписанию времени очередного 200-йенового автобуса мы не обнаружили. Оставалось только верить в Navitime, и что же? Ну опять опоздал автобус, спасибо хоть раньше не ушёл.

Автобус вывез нас с полей и петлял через горы, пересекая хребет. 10 минут совершенной глуши (половина всей поездки), и мы вновь спускаемся в поля. Очередная пересадка, снова 15 минут, уже в цивилизации, обозначенной как Секигане онсен. Из косвенных признаков онсена обнаружился лишь красный мост (шучу, конечно).







Зато какой шикарный здесь был остановочный павильон! Словно и не в Японии находишься. На противоположной стороне - тоже неплохо. И судя по снимкам на гуглокарте, где-то неподалёко находится большой дом с соломенной крышей. Пока было время, решил сбегать посмотреть. Того самого дома не обнаружил, но улицы симпатичные.







Чуть не забыл написать самое главное, что и дало название всему отчёту: солнце. Пусть было прохладно, по-прежнему чуть выше двадцати (так что тёплый онсен пришёлся кстати), но вчера хоть были облачка, а сегодня солнце жарило как не в себя. Тем более что мы были немного в горах, а там ультрафиолета больше. Не стоило дожидаться конца дня, чтобы понять: мы загорели и частично обгорели. Да, так быстро. Да, не посещая пляжей и в прохладную погоду. Перед началом сезона дождей воздух ещё сухой, и не препятствует жёстким лучам. Но чего бы не радоваться, когда в сезон дождей вместо дождей получаете солнце? Кстати, когда там дожди придут? Японские погодные сайты обещали, что вот-вот, что ещё пару дней - и ага. Числа если не с седьмого, то с восьмого. Как и положено по графику. Так что будем наслаждаться солнцем, пока его не отняли!

[raintower]

5 июня, 15:00. Кураёси

Если Секигане онсен по каким-то причинам не попал в прицел моего внимания, в отличие от Юного онсена (покинутость и безлюдность которого в итоге резко контрастировали с моими представлениями о нём), то за Мисаса онсен взгляд зацепился сразу, но расписание общественного транспорта и относительная удалённость от цивилизации не давали возможности включить его в маршрут хоть сколько-либо безболезненно; проблему могла бы решить остановка в этом месте, но и с жильём там было непросто, и поскольку в итоге победила, и на то были особые причины, совсем другая купальня, рекомендованную путеводителями по "внутреннему Китаю" открытую радоновую ванну на берегу реки пришлось оставить до лучших времён, если они когда-нибудь наступят. Но вот все эти многочисленные автобусные перекладки вместо поездки, пусть и с долгими пересадками, по покрываемым проездными железным дорогам, преследовали посещение двух ключевых на сегодня точек: Сунаю в Юбара онсен и старинного городка Кураёси.

Первой точкой на маршруте была резиденция богатого купеческого рода Макита, по слухам сделавшего состояние на торговле хлопком и рисом на закате эпохи Эдо.









Сотрудник музея был удивлён внезапно нарисовавшимся гайдзинам, но наше общение было недолгим, поскольку моё понимание японского оставляло желать лучшего.
Мы двинулись дальше - рассекавшему город к каналу, вдоль которого находились знаменитые "белые стены Кураёси", но как по мне, канал был живописен и за пределами исторического квартала:















И пока я восторженно танцевал по улицам, далеко не все стены которых оказались белыми, сестра ворчала, что все эти исторические городки - вообще одинаковые, и эту точку зрения разделить я не мог никак. Кураёси оказался, безусловно, открытием в этой поездке, и вызывал желание остановиться здесь когда-нибудь (наверное, примерно тогда, когда придёт черёд для Мисасы), но уже не из-за симпатичной набережной, как в Цуяме, а вот именно из-за этого канала, белых стен и оживлённого в целом городка. Оживлённого по большей части туристами, конечно японцами, но это было приятное оживление, а не туристический базар, который можно наблюдать в Асакусе или Гионе.









По дороге удалось обнаружить вот такую сокровищницу:



Тогда я не принял значения анимешной девочке, но девочку удалось нагуглить, и оказывается вот это (делайте с ним что хотите):

Hinabita (short form for Hinatabi Bitter Sweets), is a fictional band of five girls produced by Funaki Tomosuke, a composer of Konami Digital Entertainment. Initially a project of Konami Digital Entertainment to sell music digitally through downloads on iTunes, Hinabita has since gained popularity with Bemani players and even a considerable number of non-players and has expanded to many other kinds of merchandise.

The story of Hinabita goes like this. In the small town of Kuranogawa, there is a very old shopping district known as the Hinatabi shopping district. Due to the poor accessibility of Kuranogawa, the shopping district sees very little business and the residents survive by helping each other. A large corporation decides to build shopping malls to draw more business to the area, and the continued existence of the Hinatabi shopping district is threatened. A group of five girls, led by Yamagata Marika, decides to form a band and bring life back to the Hinatabi shopping district through the power of music.

Hinabita consists of five girls



И очевидно, что Кураногава есть отсылка к Кураёси и его речке-каналу со старым торговым кварталом. А вот аниме как раз оказалось ни при чём (но вроде как есть ранобе, в котором описана история участниц виртуального музыкального проекта, история которого началась добрую дюжину лет тому назад.

Я-то гулять планировал и дальше, вплоть до самой станции, но сестра, припоминая мне утреннюю "прогулку", отказалась наотрез, а потому пришлось ловить автобус и потом уже 30-40 минут куковать на станции, потому как поезд раньше расписания не придёт. Но куда интереснее экспресса, на котором мы поехали, оказался встречный локал.



Если интересно, а при чём здесь Конан, так всё просто: автор манги про очкастого мальчика-детектива Госё Аояма родом из соседнего с Кураёси посёлка Хокуэй, через который пролегал путь поездов, направляющихся в Мацуэ. С поездов, пересекающих Хокуэй и огибающих при этом священную гору Дайсен, вершину эту можно наблюдать весьма продолжительное время. К сожалению, восхождение на гору никак не планировалось. Сестре обещал, что никаких восхождений. А также убедительно просил не следовать за мной 6 июня... но это уже будет следующая история.