Отзывы туристов о поездках в Японию. Впечатления, отчёты, фото и рассказы о путешествиях по Японии. Самостоятельные поездки, отдых в Японии, цветение сакуры и путешествия по сезонам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Покинув Сандзэн-ин, направились в Jikko-in Temple (слева по ходу движения). Визит в этот храм по желанию включает матчу с мочи (свежайшее). Мы пожелали. Во-первых поспособствовал дождь, а во-вторых кроме нас никого не было. Когда в зале Кяку-ден мы почти допили свои матчи, любуясь видом садов, расположенным с обеих сторон веранды, подошли еще посетители. Очень удачно получилось уловить ту самую атмосферу наблюдателя. В зале жгли благовония, звучала соответствующая музыка. На стенах можно увидеть различные портреты и стихи 36 великих китайских поэтов, а также статуэтки символизирующие различных божеств. С одной стороны пейзаж включал в себя пруд, а с другой картинка изображала «заимствованные пейзажи» с близлежащих гор.
Мы пошли дальше по ходу движения мимо еще одного храма свернули на лево и спустившись вниз подошли к воротам следующей цели Hosen-in Temple
Визит в Hosen-in Temple уже однозначно включает чаепитие: матча с угощением представляющее собой что-то вроде пряника с начинкой. Изначально этот храм был построен как место для проживания священников. Считается, что некоторые потолочные элементы в храме — это бывшие в употреблении половицы из замка Фусими, перенесённые сюда после его демонтажа в 1600-х годах. Пятна — это кровь Мотодады Тории и его людей, которые совершили сэппуку (ритуальное самоубийство), проиграв в ходе какой-то очень важной битвы. Ничего заметного на потолке я не заметила. А вот изображения на фусума куда как занимательнее. Камин ирори был неотъемлемой частью повседневной жизни в древней Японии.
Из основного зала храма открывается вид на сад Банкань-эн который так же называется «гакубути тэйэн» или «сад в рамке для картины». Основное место в этой композиции занимает более чем 700-летняя японская белая сосна. Дерево реально старое и в голове не укладывается, что люди поколениями занимались формовкой вот этого конкретного дерева. Сосны были первыми деревьями, которые высаживали в древних садах, особенно когда дизайнер хотел воссоздать береговую линию или сцену из картины, написанной тушью. Это дерево также символизирует тоску по человеку или божеству, потому что японское слово «мацу», обозначающее сосну, является омонимом слова «ждать». Боги спускаются с сосен, чтобы принести удачу тем, кто хранит мацу. Это «Цурукамэ Тэйэн» (Сад журавлей и черепах), созданный в середине периода Эдо Покидаем основное здание Небольшой садик с прудом После спускаемся по ступенькам в сад Хоракуэн на территории Hosen-in Temple. Здесь много деталей, которые можно рассматривать как сверху так и снизу.
Наша программа по Охаре подошла к концу. На самом деле в Охаре есть еще храмы которые можно посмотреть. Можно немного погулять, поесть, сделать какие-то покупки, но мы возвращаемся на автобусную остановку. По дороге встретились толстячки тануки, символизирующие счастье и благополучие. Эти фигурки часто встречаются рядом с домами, кафе, магазинчиками.
На обратном пути подошли к отбытию автобуса №17. По мере приближения часа Х люди начали выстраиваться в очередь, в автобус. Доехали до JR Demachiyanagi. Дальше с Google Maps. Автобусная остановка к Ginkaku-ji расположена за углом по ходу движения транспорта. Доехали на автобусе №203 к автобусной остановке Ginkakuji Michi. По Google Maps к перекрёстку, затем до небольшого моста и немного вверх по улице, которая изобилует кафешками и сувенирами. Пока шли по этой улице, прикидывали где будем есть на обратном пути.
Ginkaku-ji был построен как вилла для сёгуна Асикаги Ёсимасы, где отойдя от дел ратных сегун пил чай, медитировал и духовно развивался, окружая себя прекрасным. После его смерти вилла была преобразована в храм. Сегодняшний Гинкаку-дзи воплощает в себе эстетику «ваби-саби». Ваби первоначально означало «бедность», а сегодня термин означает простота, аскетизм, жизнь в гармонии с природой. Саби - «патина времени», красота, возникающая с возрастом. Философия ваби-саби имеет в основе принципы дзен-буддизма о непостоянстве (мудзё) и смирении. Около 700 лет назад, особенно среди японской знати, понимание пустоты и несовершенства стало рассматриваться как первый шаг к сатори или просветлению. Дзен-священник Мурата Дзюко (1423–1502) изменил чайную церемонию. Он ввёл простые, грубые деревянные и глиняные инструменты вместо золотых, нефритовых и фарфоровых, которые тогда были популярны в церемонии в китайском стиле. Мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (1522-1591) познакомил знать с ваби-саби через свой проект чайного домика. «Он построил чайный домик с такой низкой дверью, что даже императору пришлось бы поклониться, чтобы войти, напоминая всем о важности смирения перед традициями, таинственностью и духом». В современной Японии ваби-саби часто определяют как «мудрость в естественной простоте». Схема Ginkaku-ji Все постройки закрыты для посещения, поэтому здесь посетители фокусируют свое внимание на ландшафтном дизайне, который побуждает посетителей погрузиться в моря гравия и леса мха. Японцы считают, что сад является своеобразным отражением души хозяина. Именно поэтому каждая деталь в нем имеет важное символическое значение. В саду каждый объект имеет своё название: зеркальный пруд с островами Черепахи и Журавля, песчаный участок с «волнами» - «Море серебряного песка»; усеченный песчаный конус - «Платформа для наблюдения за луной». Сад для прогулок должен ассоциироваться с созерцательной скромностью. Он расположен вокруг пруда Кёко-ти «Парча и зеркало». В пруду есть Хакуро-дзима - остров Белого Журавля, и Оучи-иси – камень символизирующий веру Ёсимасы в Чистую землю и учение Хораи, а также отражение Серебряного павильона, кустарников и деревьев, растущих вокруг пруда. Камни, кустики, мостики имеют символизм и названия. Верхние холмы сада покрыты мхом. Мох или кокэ является довольно характерным растением для японского сада. Дорожка поднимается на холм позади зданий, откуда открывается панорамный вид на Киото. Покидаем храм мимо бамбука и грандиозной живой изгороди
От Ginkaku-ji начинается Пути философов на котором путнику встретятся разнообразные храмы. Этот путь оканчивается у Nanzenji Temple. Его мы посетим в другой раз. А Путь философа не входил в наши планы, поэтому сейчас мы пойдем обратно к автобусной остановке Ginkakuji Michi.
Зашли поесть в заведение без названия, предлагающее комплексы. За еду на картинке ниже с пивом (800 йен) и колой (400 йен) заплатили 5 200 йен.
Не доезжая на автобусе до станции JR Demachiyanagi увидели крупный супермаркет. Накупили продуктов. Хлеб взяли в пекарне. Он оказался с орешками. Очень вкусный. Маленькую бутылочку соевого соуса купили в 7-Eleven. В супермаркете маленьких не было.
Спустились в подземку на линию Keihan и от JR Demachiyanagi поехали одну остановку к JR Jingū-Marutamachi. Пошли в апартаменты готовить ужин, сушить обувь и отдыхать. После ужина по японскому времени, у меня приключились рабочие вопросы по московскому времени. Уснула сильно за полночь, поэтому ни о каких заутренних прогулках не могло быть и речи. Т.о. программа следующего дня была урезана до приемлемой.
Последний раз редактировалось Aromo 28 авг 2025, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Планировалось с утра начать с Yasaka Shrine, глянуть на Yasaka Pagoda, пройти по улицам (Нинэнзака (Ninenzaka) и/или Саннэнзака (Sannenzaka)) до Kiyomizu-dera Temple, на автобусе 206 или 206 к Kinkakuji (Золотой Павильон) (подробнее весь путь от Kiyomizu-dera Temple до Kinkakuji описан здесь https://guidetokyoto.com/how-to-get/kin ... ji-temple/) далее к Ryoanji, к Ninnaji's temple, Nijo (Nijojo) Castle.
Но начали мы сильно позже с замка Nijo (сайт замка https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/?lang=en описание со схемой https://en.wikipedia.org/wiki/Nijō_Castle). Название замка связано с группой самураев, известных как Нидзё Дзайбан, которая направлялась сёгунатом для ночного дозора и патрулирования вокруг замка. Одна группа состояла из 50 самураев, а в замке Нидзё постоянно несли службу две группы. Каждую весну (в апреле) караул менялся. Стоит отметить, что большую часть времени сегун проводил в Эдо (сегодня Токио). Сюда мы приехали на метро примерно к 10 часам утра. Станция метро Nijōjō-mae, к «выходу №1» на улицу, пешком к кассам, находящимся пред входом в замок. Замок был построен по приказу Токугавы Иэясу, основателя и первого сёгуна периода Эдо, сёгуната Токугава (1603–1867). Токугава Иэясу объединил Японию после длительного периода гражданских войн и положил начало более чем 260-летнему периоду правления своих потомков. От такого места ожидаешь чего-то если не грандиозного, то внушительного. Замок отличается великолепными воротами и грозными стенами. Схема обещает пару дворцов и парк. Мы собирались посетить только один из дворцов, потому что второй требует предварительного бронирования. В описание дворца Ниномару заостряется внимание на полах, которые поэтически именуются соловьиными. Фактически это довольно скрипучий пол. Видимо, больше скрипучих полов в Японии нет, отсюда романтизация образа, но у нас то они есть, поэтому без восторгов. Расписные ширмы под стеклом, частично перекрыты балками или полуоткрыты раздвижными дверьми. Разглядеть «тонкость» этих художественных «произведений» не удалось. Тем кто знаком с конструкцией японских построек понятно, что несущих балок довольно много и они «режут» сколько-нибудь значительное пространство. Сюжеты росписей: сосна, сосна с фазаном, сосна с гусями, гуси без сосны и т.п. встретились тигры. Вот снимки из под полы. Вот как-то так можно осматривать интерьеры. Балки примелькались к концу. Забегая вперед, интереснее росписи видели в других местах в Киото (и далее) и не под стеклом и не между балок. Совсем интересные - в Национальном музее в Токио. В парке замка самым интересным нам показался сад Ниномару Тэйэн. В нём есть искусственные скалы, рукотворный водопад и три небольших острова в пруду. Остальное в парке весьма скромно, мягко говоря. Можно подняться на башню.
Выйдя из замка, пошли в метро. От к станции Nijojō-mae доехали до станции Uzumasa Tenjingawa. Дошли до остановки автобуса №8 и поняли, что автобус в нужном направлении будет через 40 минут. Ошиблась, потому что посмотрела в Google Maps автобус не в ту сторону. Можно было бы доехать по JR вначале по линии Keifuku Arashiyama до станции «Каtabiranotsuji» перейти на линию Keifuku Kitano доехать до станции «Омуро Ниннадзи» и пройти немного пешком или вернутся на метро до станции Nijo перейти на линию JR Сагано, доехать до станции «Ханадзоно», пройти пешком. Но оба эти варианта предполагали пересадки, что отняло бы уйму времени и денег т.к. нас трое. Тут же увидели стоянку такси. Спросила сколько будет примерно стоить доехать до Ninnaji temple. Таксист ответил, что 1300 йен. По счетчику примерно столько и оказалось 1260-1280 йен (точно не помню). Оплачивали наличными. Считайте сами насколько это «адски» дорого.
Ninnaji temple основан императором Удой в 888 году. Изначально это была летняя резиденция императорской семьи - дворец Омуро. После отречения от престола император превратил свой бывший дворец в храм, став первым монзэки. Нынешние здания были построены в период Эдо. Схема Ninnaji temple Ворота Нио-мон охраняют две потусторонние статуи Конгориси (Унгё) и Сюконгосин (Агё). Это характерный элемент для ворот в храмовые комплексы. Прекрасные образцы таких охранников мы еще рассмотрим в Национальном музее в Токио. Пройдя через ворота оказались на алее. По территории можно погулять бесплатно, но тогда не будет возможности увидеть самое интересное (на схеме левый голубой квадрат), поэтому здесь нужно свернуть в ворота слева и приобрести билеты. Кроме билетов дают билет, позволяющий получить на скидку в кафе на территории (мы не посещали). Комплекс Готэн состоит из нескольких зданий, соединённых крытыми переходами по которым и движутся посетители. Одинаково интересны здания и сады. Здесь почти безлюдно, различные росписи на стенах и раздвижных дверях без всяких «под стеклом, где-то вдалеке». Это комплекс окружен садами: северным - Хокутей с прудом и миниатюрными горами и южным - Нантей с сухим ландшафтом. Покидаем эту часть и идем к красным воротам Тюмон. Прямо за ними Кондо (на схеме №6) - перенесённая часть зала Сисиндэн из Императорского дворца в Киото. Внутри находятся статуи Амиды Нёрай (Будды Амитабхи) и бодхисаттв. Снова перемещаемся в левую часть комплекса. Красная колокольня В этом храме хранится Кобо Дайши (великий учитель Японии по имени Святой Кобо). Прочие храмовые постройки осматривали снаружи. Они закрыты для посещения. Далее подошли к пятиэтажной пагоде. Здесь случайно попал в кадр, по всей видимости, какой-то актер. Уже после заметили, что там готовились к съемкам. А мы на выход. По дороге прошли мимо скульптуры Бодхисаттвы.
Дошли пешком к Ryoanji. От Ninnaji's temple можно доехать на автобусе №59. Автобус ходит не через каждые 5 минут, поэтому решили, что пройдемся минут 15. Японские сады начинались как открытые пространства, предназначенные для привлечения ками, или духов. В период Камакура идеалы дзэн начали влиять на дизайн японских садов. Храмовые сады были устроены из больших камней и других природных материалов, чтобы сформировать Каресансуй, или сады камней дзэн. Ryoanji тот самый храм со знаменитыми 14 камнями в саду. По-моему это был первый сад камней о существовании которого я узнала еще в школе, на геометрии. Нити судьбы, они такие. Точная дата создания знаменитого сада камней неизвестна. Некоторые исследователи утверждают, что он был создан в 1488 году в период Муромати (1336–1573) ландшафтным дизайнером и монахом Соами (1472–1525). Храм сгорел в 1797 году и был восстановлен вскоре после этого. С тех пор планировка и архитектура храма не менялись. Действительно в Ryoanji, с любой точки обзора видно только 14 камней, 15-й - скрыт, как истина, которая никогда не открывается полностью. На входе макет. На нем все 15 камней. Логически становится понятно «куда девается один из камней». По мере движения наблюдающего, «закрывается» один из камней, расположенный в группах камней. Не важно какого роста наблюдатель. Геометрия четко выверена. Садом камней посетители любуются из Ходзё - бывшей резиденции главного священника. Здесь прекрасные росписи на раздвижных дверях. Конструкция такова, что позволяет обустроить большой зал для медитаций Мы прогулялись вокруг пруда по естественному саду, напоминающему лес.
От Ryoanji до следующей точки нашего интереса путь не сильно близкий, поэтому до Kinkakuji мы доехали на автобусе №59. Остановка Kinkakuji-michi. Kinkakuji или «Храм Золотого павильона» официальное называется храмом Рокуондзи, потому что после смерти Асикага Ёсимицу получил посмертное имя Рокуониин. Изначально здесь была вилла для государственного деятеля Сайондзи Кинцунэ (1171–1244). В 1397 году вилла стала резиденцией сёгуна Асикаги Ёсимицу (1358–1408). После смерти императора в 1408 виллу превратили в храм дзен-буддизма. За долгие годы храм Кинкаку (Золотой павильон) много раз горел. Последний раз это случилось в 1950 году. «Прекрасный ландшафтный сад с извилистыми дорожками, прудами и ручьями» как бы остается за кадром, потому что здесь настоящее людское паломничество. Все извилистые дорожки заполнены толпой людей, движущейся по ним. Более нигде не было такого невероятного количества людей. Перед Золотым павильоном сад с прудом Кёко-ти, являющейся идеальной демонстрацией японского садового дизайна периода Муромати (1337–1573). В пруду несколько небольших островов и «скальные» образования. Говорят, что камни для сада преподносили сёгуну в дар его вассалы. Сложно воспринимать, что камни настолько могли цениться. Справа от Кинкаку жилые помещения для монахов и дом настоятеля Ходзё – все закрыто. Перед Ходзё растет Рикусю-но-мацу (старая сосна). Она считается одной из трёх великих сосен Киото наряду с Юрью-но-мацу в храме Есиминэ-дера (мы не были) и Гойо-но-мацу в храме Хосэн-ин (в предыдущий день путешествия мы ее увидели). Слово «Рикусю» означает «сухопутный корабль». Сосна сформовона в виде корабля. Дорожка ведет за Золотой павильон и вверх. Несмотря на скопление людей никто не сходит с дорожек на газоны. Здесь по ходу движения расположены пара источников воды, статуи божеств с площадкой в которую пытаются попасть монетками и далее пруд Аминтаку с холмом Белой Змеи в центре с маленькой каменной пагодой Хакуджаноцука (Пагода белой змеи). Пагода - является символом буддистского храма. Количество ярусов может варьироваться, но обычно оно должно быть нечетным. Белая змея – посланница богини Бензайтэн ассоциируется с драконами, змеями, местными японскими божествами, богатством, удачей, защитой от болезней и опасностей, а также с защитой государства. Поклонение Бэндзайтэн пришло в Японию в VI–VIII веках, благодаря классическому китайскому переводу Сутры золотого света и происходит от индуистской богини Сарасвати. Далее располагаются чайный домик и храм Фудо-до, внутри которого находится каменная статуя Фудо Мёо (защитника буддизма и одного из Пяти царей мудрости), созданная монахом Кобо Дайси (774–835). Он был основателем секты Сингон в японском буддизме. С одной стороны еще было немного времени, чтобы посетить, например Kennin-ji Temple, потому что он ближе других к метро хоть и на другой стороне города, но шансы купить билеты перед тем как их перестанут продавать еще были, а с другой эмоций на сегодня хватило. Съели по мороженному и неторопливо пошли к автобусной остановке. На остановке сотрудник Сортирует людей в очереди на определенные автобусы. Продумайте куда вам нужно попасть после Kinkakuji, чтобы встать в свою очередь. Это было единственное место в Киото с очередями в обычный городской автобус. Уехали к метро в автобусе №25, а затем на метро к апартаментам. Завтра предстояло рано вставать.
05.06 в Киото Fushimi Inari-Taisha, в Удзи - Mimurotoji Temple, в Киото: Gekkeikan Okura Sake Museum, Tōfukuji Temple, Nanzenji Temple.
С утра направились в Fushimi Inari-Taisha (https://inari.jp/en/). Время на посещение планировалось т.о., чтобы примерно к 9:00 быть в Mimurotoji Temple. Были мы в нем позже, но тем не менее в Fushimi Inari-Taisha нужно приезжать рано. Людей здесь будет много, хоть и территория позволяет рассредоточится, плюсом яркое солнце начнет буквально «засвечивать». Тори гораздо выше, чем кажутся на фото. Варианты добирания до Fushimi Inari-Taisha из различных популярных достопримечательностей Киото: https://guidetokyoto.com/category/how-t ... imi-inari/ В нашем случае подходит описание от Гион по линии Keihan https://guidetokyoto.com/how-to-get/fus ... ri-shrine/ По ссылке полезно рассмотреть путь от станции JR Fushimi Inari до самого храмового комплекса. Мы ехали от JR Sanjo до JR Fushimi Inari и далее прошли пешком как указано по ссылке выше. Схема храма Fushimi Inari-Taisha (https://inari.jp/en/) синтоистский храм, известен бесконечными красными ториями. Инари – богиня урожая, трансформировавшаяся в богиню приносящую удачу в бизнесе. Еще Инари – лиса, поэтому здесь полно статуй лис с чем-то в зубах, например с колосками. Лиса питается грызунами, которые питаются злаковыми. В этом и состоит логика поклонения лисе в приложении к богатому урожаю. Она же хитрая, ловкая и мистический оборотень-девушка, могущественное существо, сводящее с ума. В качестве подношения для Инари используют тории, как небольшие, так и весьма внушительные. Полный круг по Fushimi Inari-Taisha не ходили, но часа полтора здесь точно провели. Более остального увлекло место со скоплением мелких храмов.
После осмотра вернулись на JR Fushimi Inari и доехали до станции JR Mimurodo по ответвлению линии Keihan по направлению Uji. На станции лежат карты местности в свободном доступе. Судя по карте в Удзи можно смело приезжать на целый день, но мы ограничимся только Mimurotoji. По карте видно, что ближайшая к храму станция JR Mimurodo. От станции до Mimurotoji Temple необходимо пройти пешком минут 15-20. Путеводитель обещает автобус №40 от станции JR Uji линии Keihan (станций Uji две: по линии Keihan и линии Nara) раз в час, что показалось мне не самым лучшим вариантом добраться до храма. Такси поблизости к станции JR Mimurodo или к храму не увидела. По дороге не скучали, рассматривали дома. Здесь частный сектор. Повстречался супермаркет и 7-Eleven, где мы купили холодный кофе. За стоянкой сразу налево и до конца. Узнала, что Mimurotoji Temple (http://www.mimurotoji.com/) посещают как десятое место паломничества Сайгоку Каннон (33 храма). Каннон богиня милосердия, сострадания. В саду храма цветут сезонные цветы поэтому Мимуротодзи называют «храмом цветов». схема храма на входном билете: Мы прибыли к началу цветения гортензий. Настоящее буйство цветения обещалось интернетом где-то в 10-х числах июня. Буквально рядом на холмах растет зеленый чай. Зеленый чай (матча) – визитная карточка Удзи. Перед лестницей к храму расставлены цветы таким образом, что представляют собой ковер. После подъема перед храмом плотно расставлены кадки с лотосами. В этом храме полагается загадывать желания. Угадзин улыбающийся старичок с телом змеи подарит счастье, здоровье и богатство если почесать ему уши и погладить по голове или хвосту. Все сразу просить не стоит. Это уже считается жадностью. Бык в рту держит шар на который нужно положить руку для удачи во всех начинаниях. Кролик аналогично с шаром, но уже в лапах, «обещает» исполнить ваше желание. На обратном пути заметили вот такую карту, предлагающую посетить храмы с сезонным цветением, к сожалению только на японском. в 7-Eleven разжившись перекусом, дошли JR Mimurodo.
Киото был одним из центров производства саке в Японии. Сакеварни располагались в районе Фусими (отношения к Фусими Инари этот район не имеет). Подробнее о районе и его достопримечательностях можно узнать на Japan Travel Guide и т.д. Наш интерес был сосредоточен исключительно на кратком знакомстве с саке. Схема района с туристического буклета, к сожалению, только на японском.
В России бытует мнение будто саке – водка. Нет. По градусам напиток ближе к вину, но по сути саке – это саке. Это продукт натуральной ферментации, сделанный из риса, воды, кодзи (рис, пораженный плесневым грибком) и дрожжей (дрожжевая закваска – «мото»). По дороге видели лодки на воде и небольшой храм. Храм находится перед мостом. На его территории, помимо прочих атрибутов храмов, можно увидеть бочки с сакэ. В период расцвета Фусими по реке ходили плоскодонные деревянные лодки - дзиккокубунэ, перевозя товары. Путеводитель обещает прогулки по реке на таких лодках, но я не заметила какой-либо активности.
В период Эдо в районе Фусими на юге Киото стало процветать производство сакэ. Считалось, что здесь подходящая вода, которая в изобилии течёт из подземных источников реки и основные потребители: аристократическая и религиозная знать. Наряду с районом Нада в Кобе Фусими на протяжении многих веков является ведущим районом производства саке в Японии. В 1627 году Дзиэмон Окура основал сакеварню «Гэккэйкан» (https://www.gekkeikan.com/), являющейся в настоящее время одной из старейших компаний в мире. В настоящее время современной производство располагается в другом месте, а здесь музей в котором можно узнать об истории производства сакэ и компании, посмотрев видеофильм. На выставке представлены инструменты для традиционного производства: огромные деревянные бочки, весы, ящики, бутылки разных лет, реклама, упаковка и т.п.
В Gekkeikan Okura Sake Museum к билету прилагается сувенирный штофик. Один человек может продегустировать 3 вида саке. Мы получили 2 штофика (дочь еще не доросла до штофиков, увы). После просмотра видеофильма о производстве и осмотра музея пошли дегустировать саке. В дегустационном зале есть сотрудники, к которым можно обратиться за пояснениями, плюс лежат памятки. Категории саке различаются в зависимости от качества риса, степени шлифовки и некоторых других параметров. По вкусу саке достаточно сильно отличается друг от друга. На фото только часть дегустационного выбора. Жетончик опускают в щель для жетона, подставляют к крану штофик (выдали при покупки билета) и жмут на кнопку над краном. Никаких закусок в дегустационном зале нет. Упиться не возможно. Выход из музея - через фирменный магазин - где можно приобрести продукцию, предложенную на дегустации. Познавательное мероприятие получилось. В этом районе есть рестораны, предлагающие блюда с использованием саке при приготовлении и дегустационные сеты. Можно посетить еще пару аналогичных музеев, храмы, посмотреть гостиницу где собирались заговорщики. В целом, здесь можно содержательно провести больше времени. Мы же окончили знакомство с саке.
От Gekkeikan Okura Sake Museum дошли до станции JR Fushimi Momoyama, доехали до станции JR Tofukuji линии Keihan, далее 10 минут пешком к Tofukuji Temple. Обращаю внимание, что платформы JR Tōfukuji линии Keihan и линии Nara находятся на одном и том же здании, указатели понятные. Станция JR Tōfukuji крайне удобна для смены линий, но внимательно нужно пройти по указателям, чтобы не уехать в другую сторону.
Tofukuji Temple (https://renewal.tofukuji.jp/english/index.html)был основан в 1236 году императорским канцлером Кудзё Митииэ (1193–1252). Название храма состоит из сочетание иероглифов храмов Тодай-дзи и Кофуку-дзи в первой столице Японии, Наре. Настоятелем храмового комплекса назначили монаха Энни Бенэн (1202–1280), который изучал Риндзай Дзен буддизм в Китае. Храм Тофуку-дзи считался копией китайских монастырей в провинции Чжэцзян, которые японские монахи часто посещали в XIII веке и был одним из пяти храмов системы Пяти гор. Эта система зародилась в Индии была перенята Китае, а далее перекочевала в Японию. Суть в бюрократическом контроле государства над властью храмов, которая с годами только росла. В Японии эта система существовала в Киото и Камакуре. В общей схеме иерархия выглядела так: под десятью храмами Гозан располагались десять храмов Дзиссэцу, за которыми следовала другая сеть храмов под названием Сёдзан. Термины Гозан и «Система пяти гор» используются как для обозначения десяти храмов на вершине, так и для обозначения всей сети «Системы пяти гор», включая Дзиссэцу и Сёдзан. Т.е. по пять в Киото и Камакуре, далее по десять, затем все остальные, а над всеми ними один храм. Все это контролируется и используется государственной властью. В свою очередь учёные монахи поддерживали тесные связи с императорской династией и оказывали значительное влияние на многие сферы культуры. Пять гор Киото, созданные сёгунатом Асикага включали в себя Тэнрю-дзи, Сёкоку-дзи, Кэннин-дзи, Тофуку-дзи и Мандзю-дзи. Над ними возвышался огромный храм Нандзэн-дзи (Nanzenji Temple). В подчинении пяти были остальные храмы.
Главные ворота Тофуку-дзи (https://tofukuji.jp/guide/sanmon_gate/en/) самые старые санмон в Японии. В воротах три входа. У каждого входа есть название: та, что слева - кумон («дверь пустоты»), посередине, — мусомон («дверь бесформенного»), а справа - муганмон («дверь, не принимающая желаний»). Пройдя через эти «двери» можно достичь просветления. Хондо (Главный храм) был реконструирован в 1934 году. Он открывается с 14 по 16 марта в память о смерти Будды, но в него можно посмотреть через приоткрытые двери и на потолке увидеть изображение дракона работы современного художника Инсё Домото (1891–1975). Посетители идут в Ходзё, чтобы с "платформ" этого здания посмотреть сады мха и камней Дзэн Хассо (Хассо-но-Нива). Нынешние сады были спроектированы ландшафтным архитектором Мирей Сигэмори летом и осенью 1939 года. Они окружают Ходзё и названы по сторонам света: северный, южный, восточный и западный. Восточный сад Hokuto No Niwa («Сад северной звезды») совсем небольшой сразу у входа, состоящий из гравия и семи каменных столбов символизирующих Большую Медведицу и Млечный Путь. Большая Медведица также символизирует ковш. Ковши в храмах используют для омовения перед входом в храм или святилище. По логике этот сад символизирует и бесконечный звездный небосвод и абстрактный способ очиститься перед входом в священную зону Тофукудзи. Южный сад или сад Рёгинтэй («Сад Песни Дракона») напоминает сад с 15-тью камнями Храма Рёандзи. Основными элементами символизма сада Рёгинтэй являются: четыре группы камней символизирующие острова блаженства из китайской мифологии или острова бессмертных Эйдзю (Eiju), Хорай (Horai), Коррё (Koryo) и Ходзё (Hojo) расположенные на гравии с расчерченными граблями окружностями, символизирующем Хаккай (Hakkai) – 8 бурных морей и искусственные холмы, символизирующие пять храмов Гозан. Западный сад представляет собой сочетание мха и высаженных в шахматном порядке стриженных кустов азалий, символизирующих рисовые поля. Здесь абстракция о «сейден» - древней системе подсечно-огневого земледелия основанной на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений. Северный сад визуально представляет собой шахматку из квадратных бетонных плиток и мха и стриженного кустарника и имеет символическое значение: «погрузив старую каменную плитку в подушку из мха со все больше убывающей слева направо регулярностью, мастер, помимо чисто эстетической привлекательности, создает иллюзию распахнувшейся внизу равнины, разделенной на четкие квадраты рисовых полей. С одних участков урожай уже убран, другие еще полны сочной зеленью. Это удачный пример использования приема «совмещения перспектив» и «двойного масштаба», благодаря которому в ограниченном пространстве воссоздается целый мир». Этот сад выходит на мост «Цутэн» и ущелье, известное как «Сэнъёкукан» — долина с осенними красками. В этом месте высажены клены, а следовательно осенью эта часть парка особенно живописна, а летом однообразное зеленое "море".
По линии Keihan от станции JR Tōfukuji доехали до JR Sanjo, перешли на станцию метро Sanjo-Keihan, доехали до станции метро Keage и пешком прошли к Nanzenji Temple. Это было правильным решением. Nanzenji Temple (http://www.nanzen.net/english/ )основал в 1291 году император Камэяма на месте своего прежнего дворца, после того как он стал учеником мастера дзэн Буссэна Даймина Кокуси также известного как Мукан Фумон. Храм горел и восстанавливался, был расширен в период Эдо (1603–1868) под покровительством сёгунов Токугава. Как уже было сказано, Nanzenji был главным в иерархии «Системы пяти гор». Вход на территорию через ворота Санмон. На них можно подняться по билету, но мы не поднимались. Хатто (главный зал) был разрушен пожаром и отстроен заново в 1909 году. Был закрыт, но в приоткрытые двери Ходо на потолке можно увидеть картину с драконом художника Имао Кэйнена, а в центре зала статуи Будды и Бодхисаттв Манджушри и Самантабхадры. Дракон – хранитель, защитник, символом мудрости, силы, могущества, успеха, а еще драконы символизируют преобразование и гибкость, потому что могут превращатся в кого угодно. Согласно мифологии, первый император Японии был потомком дочери бога-дракона, поэтому дракон олицетворяет еще и связь с императорским родом. Внимание в Nanzenji мы сосредоточили на росписях, на стенах и раздвижных дверях (фусума-э), поэтому поспешили в Ходзё или покои настоятеля. Здесь два Ходзё: большой и малый, соединённые переходами. Посетители попадают в комплекс зданий Ходзё через бывшую храмовую кухню, справа небольшая чайная комната с видом на миниатюрный водопад. Интерьеры был расписаны художниками школы Кано, в основном, в традициях росписи минеральными и растительными красками насыщенных тонов по позолоте кимпэки сёхэки-га периода Момояма. Школа Кано, направление в японской живописи 15–19 вв. Сформировалось вокруг династии художников Кано. Школа пользовалась поддержкой сёгуната. Основными заказчиками школы были представители военной элиты и буддийские монастыри, а творчество её художников стало официальным искусством периодов Адзути-Момояма (преимущественно последняя четверть 16 в.) и Эдо (сёгунат Токугава; 1603–1867). Средневековая живописная школа Кано развивалась под сильным влиянием китайского стиля канга под влиянием китайских мастеров эпох Сун и Юань. В стиле канга работали великие мастера эпохи Муромати - Сюбун и Сэссю, но в то время он не был массовым. Художники Кано сделали его доминирующим по всей Японии. Не все выдающиеся художники рождались в семье Кано. Были и неродственные представители семьи, обучавшиеся в мастерских школы. Одни художники вступали в брак с представителями семьи, других усыновляли и меняли имена. Все для того, чтобы сохранить клановость и оставаться официальными художниками сегуната. История Кано началась с основателя школы, Кано Масанобу (1434-1530), который обучался китайской живописи тушью у мастеров дзен-буддизма – Сюбуна и Огури Сотана (1413–1481). В 1481 г. Масанобу был назначен придворным живописцем сёгуна Асикаги Ёсимасы, после чего этот пост был закреплён за представителями рода Кано. В отличие от предшественников, Масанобу не принадлежал к духовенству. Кано Эйтоку (1543–1590), внук Мотонобу и, вероятно, его ученик, был самым выдающимся художником своего поколения. Считается, что он первым стал использовать сусальное золото в качестве фона для больших картин. Серия тигров в роще бамбука была написана Кано Танъю, внуком Кано Эйтоку. «Мидзуноми-тора» или «Тигр, пьющий воду» признан шедевром периода Момояма. В даосской традиции тигр входил в число четырёх небесных зверей, представляя Запад и стихию металла. В буддийских текстах тигр ассоциировался с защитной энергией, стойкостью и воинским духом. Из Китая в Японию также пришло учение о двух могущественных существах – тигре и драконе - как символе баланса сил природы. В паре дракон символизирует воздух и воду, а тигр – землю и физическую силу или дракон – силу духа, а тигр – силу тела. Во дворце Ниномару замка Нидзё мы уже видели аналогичных тигров, но под стеклом, углом, в балках… Тигры схожи, потому что выполнены одним и тем же художником. Сосны и ястребы в Ниномару тоже принадлежать кисти Кано Танъю, который был придворным художником клана Токугава.
Сад рядом с тигровой комнатой считается одним из самых значимых образцов каресэнсуй (садов камней) называется «Тораноко-ватаси но нива» «Переправа тигров через реку» «Сад прыгающего тигра». В саду большие камни изображают тигров, а малые тигрят. Звери пытаются перепрыгнуть через реку, которая показана мелким гравием с бороздками в виде волн. Такой поступок требует внутреннего усилия, решимости для того чтобы достичь другого берега, т.е. прожить внутреннюю духовную трансформацию. Создатель этого сада художник и ландшафтный дизайнер Кобори Масадзу, более известный как Кобори Энсю (Enshu Kobori), (1579–1647). Здесь есть и другие ландшафтные сады со своим символизмом. Наверное самой известный элемент комплекса - большой акведук Суйрокаку в римском стиле, построенный в период Мэйдзи для транспортировки воды из озера Бива.
06.06 Хасэдэра (Hasedera Temple), Nara (Kasuga Taisha и Tōdai-ji)/ночь в Киото
На запрос Hasedera Temple: «Храм Хасэдэра также известен под наименованием Хасэ-Каннон - буддийский храм в городе Камакура» - скажет вам интернет и будет прав. Согласно легенде, монах в Наре вырезал две статуи Каннон, богини милосердия, из священного камфорного дерева. Одна статуя была помещена в Храм Хасэдэра в префектуре Нара, а другой был брошен в море. Много лет спустя его выбросило на берег в Камакуре, где по этому случаю и был построен еще один Храм Хаседера. Тот Hasedera Temple который нужен нам находится в префектуре Nara (не в городе Nara), для поиска нужно указывать Nara и/или Sakurai. В путеводителе указано «Храм Хасэдэра находится в 15–20 минутах ходьбы от станции Хасэдэра на линии Кинтэцу Осака. От станции Сакураи до станции Хасэдэра можно добраться на поезде за 10 минут». Еще можно доехать по линии Nara до станции JR Sakurai где нужно сделать пересадку на линию Кинтэцу Осака и проехать одну остановку до станции JR Hasedera. Основная проблема здесь – поезда раз в час. Локальная схема ж/д Утром выбрала доехать по линии Кинтецу. Мне показалось логичным посещать Hasedera Temple в связке с Нарой. Сверившись в NaviTime с расписанием от Киото до Хаседеры по линиям Кинтэцу от вокзала Киото нужно было доехать станции Кинтэцу Нара с остановками в Ямато-Сайдайдзи и Ямато-Яги, а затем доехать до станции Хасэдэра, поехали на вокзал Киото на линию Kintetsu. Пол пути до JR Hasedera мы проехали, сверяя свое местоположение с остановками. На некоторых остановках заметила, что есть цифровое обозначение платформы. Это важно, потому что одна платформа, но поезда и справа и слева т.е. два пути, поэтому нужно определить «свой» путь. Прибываем мы на Ямато-Сайдайдзи, пересадки на табло нужного далее по маршруту поезда нет, а времени на пересадку 7 минут. Спросили у «дежурного» тут же. Он решил спросил куда мы едем. Показала NaviTime и тут Остапа понесло, да еще с привлечением англоязычной японки. Он начал рассказывать, что у нас еще одна пересадка будет, а японка переводила. Эту информацию знал и NaviTime. Мой вопрос простой: поезд в который я сажусь вот сейчас: справа или слева? Попросил показать билеты откуда мы вообще едем. Сказала, что мы из Киото и показали ICOCA. Тут на табло заметила наш поезд и решила распрощаться, но не тут-то было. Всем дружным коллективом они наотрез отказались нас отпускать в поезд, потому что у нас нет билета! При том, что я неоднократно видела, как люди при выходе доплачивали, если проехали «лишнего». В общем наш поезд благополучно уехал без нас. «Переводчица» сказала мол не волнуйтесь я еду сюда (одна остановка дальше Hasedera) и сейчас будет тот поезд в котором мы уедем. «Сейчас» наступило минут через 20… А у нас еще одна пересадка, менее затратная по нервам, потому что на табло уже было понятно куда нам на право или налево, но занимающая время. В общей сложности мы приехали позже намеченного времени примерно минут на 40-50!
От станции Hasedera до Hasedera Temple еще нужно дойти пешком через небольшой городок. Можно наверняка доехать, но при выходе на станции, такси не было. Вот такие фонари будут по улицам, которые вместе с навигатором «доведут» до храма.
Hasedera Temple здесь что-то вроде градообразующего предприятия. В некоторых источниках Hasedera Temple соотносят с селением Асука, но на самом деле имеется в виду период Асука (538-710 годы). Храм был основан в 686 году, когда буддийский священник по имени Домё установил бронзовую табличку с изображением трёхъярусной пагоды, двух сидящих будд и молитвой о здравии императора Тэмму, а сейчас является главным храмом школы Бунзан буддизма Сингон. В период Хэйан Hasedera Temple был излюбленным храмом аристократов и знати из Киото. Храм упоминается в некоторых классических произведениях, таких как «Гэндзи-моногатари» («Повесть о Гэндзи») написанные аристократкой Мурасаки Сикибу и «Макура-но соси» «Записки у изголовья» - написанные придворной дамой Сэй Сёнагон. Среди известных прихожан храма были такие авторы, как Митицуна-но Хаха (автор «Кагэро-никки») и Сугавара-но Такасуэ-но-мусумэ (автор «Сарасина-никки»). Расположенный в долине, храм состоит из более чем 30 зданий, часть которых относится к мондзэнтё (буквально «город перед храмовыми воротами»). Такой популярности в былые времена способствовал тот факт, что он находился на пути к святилищу Исэ (Ise Shrine), посвященному богине солнца, мифической прародительнице Императорского дома Японии - Аматерасу (мы не были). Сегодня храм действует. Поднимаемся по лестнице вдоль мондзэнтё (буквально «город перед храмовыми воротами»). Проходим через ворота Ниомон за которыми видимо разноцветные кусты гортензии в горшках, заполняющие собой всю лестницу слева. Впереди - закрытая лестница - нобориро, поднимающаяся мимо цветущих растений и каменных фонарей. Лестница-коридор была построена в 1039 году Накатоми Нобукиё (архитектором храма Касуга Тайся в Наре) в знак благодарности за чудесное исцеление его сына после того, как он пришёл в храм помолиться. В конце лестницы находится Хондо в стиле «бутай-дзукури» (с коридорами, окружающими здание, как сцена), который представляет собой реконструкцию 1650 года, профинансированную Токугавы Иэмицу. Здесь находится статуя Дзюитимэн Кандзэон Босацу. Статуя была впервые установлена здесь в 727 году Токудо Сёнином, священником, который положил начало паломничеству Сайгоку Каннон — посещению 33 мест, посвящённых богине Каннон, в регионе Кансай. С балкона главного зала открывается прекрасный вид на окрестности. На территории много других интересных храмовых построек. Великолепное место полностью оправдало ожидания и однозначно стоило затраченных усилий.
Возвращаемся на станцию JR Hasedera
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
Далее нам нужно было в Нару, и мы уже использовали линию Нара с одной понятной пересадкой. Основная проблема почему мы утром ехали на линии Кинтецу - поезда раз в час на пересадочной для нас станции JR Sakurai. Это не означает что поезда нужно будет ждать ровно час. Ожидание зависит от того времени к которому прибудете на JR Sakurai. В город Nara мы поехали по линии Нара на станцию JR Nara, что было гораздо проще! Прибыв в Нару прямо на выходе из станции увидели автобусную остановку и стрелки повсюду на нужный нам автобус (оплата ICOCA). Доехали как можно ближе до Kasuga Taisha. Автобус довозит настолько близко, насколько это вообще возможно. Вот еще одна карта Нары для более "плотного" чем у нас знакомства с городом.
К Kasuga Taisha от остановки идти долго. Вначале по дороге в парке, затем по аллее из фонарей на которой встречаются олени. Особо прекрасны олени меж фонарей. Олени однозначно «делают» это место. Считается, что олени – посланники синтоистских богов, обитающих в святилище Касуга и на окружающей его местности, поэтому они бродят свободно по парку на радость «прихожанам», которые охотно подкармливают животных. Синтоистское святилище Касуга было основано в 709 г. Фудзивара-но Фухито (семьи Фудзивара, самого влиятельного семейного клана Японии в периоды Нара и Хэйан), чтобы защитить от злых сил зла новую столицу – Нара. Фонари были пожертвованы паломниками, приходившими сюда на протяжении веков. Самые древние фонари относятся к периоду Камакура (1185–1333). В контексте синтоизма каменные фонарики служат в качестве ёрисиро — предметов, способных привлекать и вмещать ками (духов или божеств). Считается, что свет фонарика направляет этих духов и создаёт священное пространство. В путеводителе указано: «Дважды в год, во время фестивалей Сэцубун Манторо (2-4 февраля) и Обон Манторо (14-15 августа), все фонари храма зажигают, и они продолжают гореть в течение нескольких дней».
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 02:34, всего редактировалось 1 раз.
Сам Kasuga Taisha не произвел никакого впечатления и через парк пошли к Todaiji Temple, который эффектно смотрится на лужайке. Этот храм считается самым большим деревянным сооружением в мире, а внутри него находится гигантская статуя Будды. Tодайдзи был построен в 752 г, неоднократно горел и восстанавливался, а последний раз в середине периода Эдо, когда монах Kокей (1648-1705) подал прошение правительству относительно разрешения собирать пожертвования по всей Японии и искать помощи у некоторых влиятельных военачальников для восстановления храма. В результате этих усилий нынешний Великий Будда был восстановлен в 1692 году, а Большой Зал Будды в 1709 году. С тех пор храм конечно же ремонтировался, но не восстанавливался из пепла. Нынешний облик Большого Зала Будды был сформирован в период с 1974 по 1980 год. При более близком рассмотрении - ничего особенного. Не зря говорят: «большое видится на расстоянии». После Мьянмы меня сложно сразить размерами и вариациями Будд. На фото лучше чем жизни. Для синергии между буддизмом и синтоизмом,в храме возвышается статуя синтоистского бога войны, чтобы дух ками этого бога стал защитником этого места. На входе в храм статуя Бинзуру - одним из 16 архатов - учеников Будды. Cчитается, что он был мастером оккультизма. Японцы трогают его за руку, а затем прикладывают эту руку к себе. Считается, что таким образом недуги уйдут прочь. Японские школьники всех возрастов, отличающиеся цветом платочков (галстучков) совершали экскурсию в Tōdai-ji классами. По этому поводу у пруда и далее одновременно случились: день оленевода и день защиты детей. Море веселящихся детей и кушающих оленей. Тут мы съели лучшие моти Японии за всю нашу поездку. Более мы таких не видели. На фото желтоватые за 450 йен. С моти нужно быть внимательными, потому что японцы в качестве начинки кладут в них фасоль. По незнанию эту фасоль можно визуально принять за шоколад. На вкус это фасоль, но сладкая. Мы практически не едим фасоль. Не любим. Тут были моти и с коричневой начинкой и с кремовой. С коричневой мы не пробовали, сразу заподозрив там фасоль, а вот с кремовой не подвели. Оказался классный заварной крем. Не приторный, в меру сладкий со сливочным, а не крахмальным вкусом. Можно было сесть на автобус и уехать к станции JR Nara, а далее в Киото, но нам хватило. Никакой мотивации что-то еще посмотреть в Киото уже не было, хотя из намеченных и не охваченных оставались: Kodaiji Temple, Kennin-ji Temple и Kiyomizu-dera Temple. Времени на Kiyomizu-dera Temple уж точно бы хватило, но уже энтузиазма не было. В предыдущие дни мы многое увидели, а Hasedera Temple оказался лучшим в этот день. Он затмил собой все кроме оленей. Предложила съесть по бургеру. Пошли по навигатору, но заведение внезапно закрылось примерно в 16:00. Ну и денек. В здании станции JR Nara отличный большой супермаркет. Купили немного продуктов и поехали в Киото, сменив линию Nara на линию Keihan на станции JR Tōfukuji. В Нару я бы поехала исключительно на оленей вкупе с бетонными фонарями на аллее к Kasuga Taisha. Учитывая «приключения» на линии Кинтецу, задним умом, в этот день ездила бы по линии Нара, потому что в этом случае не нужно было бы дополнительно ехать на вокзал Киото, была бы одна длинная, но очевидная пересадка на станции JR Sakurai, а смена линии Кейхан на линию Нара проходила бы на уже знакомой нам JR Tofukuji.
Как уже было сказано, мы несколько "сдулись" и не посмотрели в Киото: Kodaiji Temple, Kennin-ji Temple и Kiyomizu-dera Temple. Предложила восполнить этот пробел после Химедзи, но согласия никто не выразил: «Ты правда думаешь, что мы что-то там такое увидим, чего еще не увидели?» «Мы уже увидели столько красоты и будет просто обидно если эти окажутся более блеклыми. Уже поневоле сравниваю». Нам действительно хватило впечатлений от Киото. Тем не менее поделюсь вариантами схемой прогулок из интернета, которую намеревалась использовать. Все перечисленное расположено в общем-то в одной локации.
Скан из буклета карты Киото с самыми известными достопримечательностями:
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
07.06 Osaka, с утра на выставку ЭКСПО (билеты куплены на один день на сайте Экспо) красочная Dotonbori /ночь в Осаке Вечер в Осаке однозначно планировалось провести на улице Dotonbori, поэтому искала вариант для ночевки в Осаке исключительно где-то неподалеку от Dotonbori. Нашелся отдельный номер на троих в хостеле в пешей доступности от Dotonbori, недалеко от станции метро метро Nippombashi. Это одна остановка от станции Namba. Расположение однозначно классное для осуществления " хотелок". На схеме метро станции Namba и Nippombashi расположены на разных ветках, сложно пересекающихся, но по факту их связывает подземный переход. Учитывая, что Namba на красной ветке и конечная станция линии Keihan тоже связана с красной веткой метро станции Yodoyabashi добираться из киотских апартаментов до осакского хостела мы могли с наименьшими "заморочками". Помимо Dotonbori я планировала заглянуть в парк здания Намба-парк, но ЭКСПО «забрало» все время и силы этого дня. Схема метро Осаки с линиями ж/д Вот схема линии Кейхан (синий цвет) Утром построила в NaviTime путь от JR Sanjo до станции метро Yumishima (конечная зеленой ветки метро). Для поездки из Киото в Осаку по ж/д линии Кейкан нужно выбрать вариант экспресс. Сориентироваться в NaviTime можно легко ориентируясь на время в пути. На конечной ж/д в Осаке перешли на станцию метро Yodoyabashi. Вещи оставили в локере. Далее по красной ветке проехали одну остановку "вниз" до Hommachi и перешли на зеленую ветку метро (здесь также будет станция Hommachi зеленой ветки) и доехали до конечной станции Yumishima. Таким образом, мы прибыли на ЭКСПО. Билеты я покупала на 9 утра на один день.
Здесь случился казус. Мы не смогли выйти, закончились деньги на карточках. Пополнила в автомате ICOCA, но получилось так, что на одну карточку деньги не зачислились. Людей толпа. Кого тут где искать не понятно. Видя нас в затруднительном положении, сотрудник материализовался сам по себе. Объяснились с помощью Google Translate. Попросил указать терминал на котором производилась оплата, указать откуда мы едем и попросил саму карточку ICOCA. Показала скрин в NaviTime с маршрутом. Я всегда скринила на случай "вдруг связь под землей ловить не будет, а мы без скрина не сможем совершать переходы". Сотрудник «открыл» терминал, «поколдовал» с карточкой и деньги были зачислены. В отношении самой выставки на форуме уже есть тема с подробнейшим описанием всего связанного с этим мероприятием EXPO 2025 в Осаке Не буду повторятся, а лишь покажу кратко те павильоны в которых нам удалось побывать. Вот такая картина при выходе из метро Толпа на этом этапе уже "разделилась на очереди. Если присмотреться, то впереди видны "рамки" для досмотра. Досмотр вещей и людей примерно как в аэропорту с той лишь разницей, что жидкость не отбирают, но просят сложить отдельно. как уж они досматривают бутылки с разными напитками, начиная от воды не понятно. Людей очень много, да еще и суббота. Неутомимые японцы пришли с очень маленькими детьми. Натурально дети в колясках. Как устроены эти дети ,что буквально никто из них не орал для меня загадка. К вопросу об очереди: прошли через кордоны мы ближе к 10 утра, хоть и приехали загодя, учитывая что билеты на 9 утра. Зашли в один из входов круглой конструкции Grand Ring («Большое кольцо»). Дизайн Grand Ring разработала команда компании Sou Fujimoto Architects. Эта конструкция уже попала в Книгу рекордов Гиннесса как «крупнейшее деревянное архитектурное сооружение на планете». Буквально сразу огромные очереди в павильоны в Франции и США.
Мы свернули направо и встали в очередь в павильон Германии, потому что он оказался ближайшим с интересной архитектурой и несколькими лавочками по ходу очереди. По-моему немцы единственные кто подумал о людях в очереди. Немецкий павильон спроектирован LAVA Architects. Концепция демонстрирует приверженность к природа и минимизацию потребления ресурсов: «Чтобы построить устойчивое и перспективное пост-антропоценовое общество, в котором природа, технологии и человечество взаимодействуют друг с другом, нам необходимо в корне пересмотреть способы проектирования, производства, эксплуатации и, прежде всего, повторного использования и адаптации нашей архитектуры и городского дизайна. Подход «от колыбели до колыбели» позволяет создать замкнутую безотходную систему, в которой все расходные материалы возвращаются в цикл, что радикально сокращает потребление ресурсов», — объясняет Кристиан Черсич, младший партнёр LAVA. Фото я сделал позже, с Grand Ring, но думаю здесь оно уместно. На входе дают аудиогиды в виде игрушек-маскотиков. Когда игрушка перестает вещать ее нужно подзарядить тут же в павильоне. Яркие инсталляции отражают общий концепт. Из запоминающегося вот такой зал в котором можно разместится в горизонтальной позе и сделать фото на память (потолок "зеркальный") Экспозиция выводит посетителей на крыши с озеленением. Здесь же презентации различных федеральных земель Германии. На фото Берлин. В отдельном павильоне разместился ресторан немецкой кухни с очередью к нему. Мы не посещали.
Далее переместились к павильону Южной Кореи. Он огромен и на первый взгляд очередь маленькая. По факту очередь к нему просто "теряется" в недрах павильона. Людей запускают группами. Павильон, спроектирован дизайнерским бюро UIA и Nikkei Design "уникальный дизайн, который, объединяя традиционные ценности и современные технологии, демонстрирует утонченную красоту ткани рами «Хансан моси» и передовые медиафасады". Изображения на фасаде периодически меняются. В основном демонстрируют что-то нейтральное или достопримечательности Кореи. Здесь три зала, которые объединены общей темой — With Hearts. В первом сетомузыка со сценическим эффектом. Вас буквально погрузили в ощущения мелькающих прожекторов, свет то немного включают, то совсем выключают. Наверное, так на сцене. Затем все переходят в следующий зал, суть которого на фото не отражена. В трубки нужно выдохнуть воздух, который опускается с потолка, преображаясь в пузыри (их то и не получилось запечатлеть) Делее мы прошли в третий зал и заняли посадочные места. Нам показали кино, которое поняли следующим образом. История о том как девочка с папой музицировали в наши дни. По всей видимости, папа композитор. Он умирает, не окончив мелодию Девочка повзрослела и с помощью друзей и искусственного интеллекта продолжила мелодию, попутно реанимировав папу в виде голограммы. Посещение корейского павильона четко регламентировано.
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Павильон Австралии оказался праздничным. Здесь для фотозоны фигурки коал, фламинго, а также выступления каких-то музыкальных коллективов. В общем не скучно проходит время в ожидании. Нам правда повезло, ждали не долго, потому что сразу запустили большую группу. Дизайн австралийского павильона разработан международной фирмой Buchan в сотрудничестве с архитектором Натали Эрнст. В павильоне по сути две секции. Первая про природу Австралии: "Вдохновением для создания павильона послужили разнообразные формы и цвета знаменитых австралийских эвкалиптов, символизирующих живость и разнообразие страны". В стволы деревьев вмонтированы экраны, поэтому возникают то изображения какаду, то коал. Все это пространство сопровождается звуками. Есть фотозона - зеркальная стенка- увеличивающая визуально пространство. Следующий зал оснащен мониторами разного формата и демонстрирует природу, в том числе и Австралии, начиная от сотворения мира
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Индийский павильон, эффектный снаружи, напоминающий цветок лотоса, на мой взгляд, лишен какого-то концепта. В одном месте и ковры и ракета и горные породы и фармацевтика и ковры, внезапно. Больше похоже на достижения народного хозяйства.
Сферическая конструкция без окон, спроектированная DP Architects и известная как «Сфера мечты» - эффектный павильон Сингапура. Фасад высотой 17 метров состоит из более чем 17 000 дисков красного цвета. Вначале инсталляция явно напоминающая узнаваемые сингапурские "Gardens by the Bay ". Конструкции состоят из искусственных "растений и птиц". Затем посетителям предлагают написать какое-то желание. Вначале было не слово, а мысль)) Далее поднимаемся еще выше. На потолке демонстрируют мультик о развитии Сингапура После на красном фоне сферы белым шрифтом выводятся пожелания В общем-то для тех кто немного знаком с историей Сингапура концепт понятен: мы очень сильно пожелали и вот оно воплощение нашей мечты - Сингапур.
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Идем дальше Вот последний павильон - китайский Толпа перед павильоном -очередь змейкой. Организаторы проявили понимание к людям с детьми. Для таких посетителей своя отдельная очередь, которая движется быстрее основной. В очереди были китайцы. Судя по характерному звуку "ша" в довольно значительных количествах. Здание спроектировано Китайской архитектурной проектной группой. Внешний вид здания выполнен в стиле бамбуковых табличек с изображением «Лунь Юй» Конфуция и китайской поэзии. Концепт отражает устойчивое развитие Китая. На первом этаже огромные круглые мониторы, демонстрирующие традиционные китайские пейзажи в технике живописи традиционную увлеченность прогнозированием посредством астрологии Здесь же были представлены музейные экспонаты в виде китайских ваз и т.п., а так же изображения природы. Далее поднимаемся на второй этаж Здесь представлена современность и концепция города будущего На выходе каждый посетитель получил в подарок сумку шопер с эмблемами ЭКСПО 2025
Последний раз редактировалось Aromo 11 сен 2025, 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
К этому моменту мы уже очень сильно проголодались. Несмотря на обилие ресторанов, очереди повсеместно. Мы выбрали очередь поменьше, чтобы до заката успеть пройти по верху "Большого кольца", поэтому обедали огромными хот-догами. Мороженное на десерт.
Пошли по кругу. Наверх ведут и лестницы и эскалаторы.
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Примерно вначале шестого мы выдохлись и пошли к метро. В метро уже было плотно. Не представляю что будет творится когда люди будут покидать выставку после того как посмотрят вечернюю подсветку павильонов и шоу фонтанов. Тем временем забрали вещи в локере и поехали селиться. Оказалось, букинг «промахнулся» с меткой на карте, но помогли японцы, отыскав адрес на японском языке у себя в приложении Google Maps и вот уже это местоположение я и поставила в своем приложении Google Maps. Благополучно вселились, передохнули попили чаю и совершили променад по Dotonbori. Dotonbori в жизни красочная, тусовочная, веселая. Описать Dotonbori я могу буквально одной фразой. Дочка спросила: «Мама, а разве у японцев сейчас новогодние каникулы?» Вот такая атмосфера. Конечно съели такояки, а на десерт клубнику в карамели. Было вкусно. Более мы такояки не ели. Была попытка в Такаяме, но они оказались каким-то гадкими, и мы их выбросили.
Этот день планировался долго. Об этом писала в п. 6 «Программа пребывания», повторяться не буду. Неизменным в этот день было только посещение Химедзи и ночевка в Канадзаве. Схема ж/д линий вокруг да около Осаки
Остальное ситуативно. Из ситуативного: Kobe Animal Kingdom в Кобе и/или Tempozan Ferris Wheel + «Аквариум Осаки KAIYUKAN» в Осаке. Было не понятно сколько времени мы потратим на Химедзи, какая будет погода, куда на месте больше захотим и т.п.
Вещи при любом раскладе оставались в локере на ж/д вокзале в Осаке, станция JR Osaka. Из Осаки предполагалось утором доехать до JR Himeji, далее до JR Sannomiya в Кобе (радиально в зоопарк), потом до JR Osaka (забрать вещи из локера) и с пересадкой на JR Tsuruga доехать до JR Kanazawa. Вариантов доехать от JR Osaka до JR Kanazawa без пересадок нет. Поезда хоть из Осаки, хоть из Киото идут до Tsuruga и вот этот весь маршрут покрывается пассом (за исключением радилки до зоопарка). В этот день мы убрали ICOCA, чтобы использовать свои однодневные JR Pass Kansai Area Pass. От JR Osaka доехали JR Himeji без приключений. От станции дошли до замка по крытой улице-галереи (она будет правее от той по которой движется транспорт). Здесь торговая зона с магазинчиками, кафешками и граффити на плитке.
Карты города, идеи вариаций времяпрепровождения в городе Himeji можно почерпнуть на официальном сайте. Ссылка на брошюры для скачивания https://visit-himeji.com/en/pamphlets/ Мы же ограничились только посещением Himeji Castle и сада Koko-en Garden, для чего в кассе приобрели комбинированные билеты.
Aromo писал(а) 28 авг 2025, 18:45:Мы собирались посетить только один из дворцов, потому что второй требует предварительного бронирования. В описание дворца Ниномару заостряется внимание на полах, которые поэтически именуются соловьиными. ... Расписные ширмы под стеклом, частично перекрыты балками или полуоткрыты раздвижными дверьми. Разглядеть «тонкость» этих художественных «произведений» не удалось. ... Сюжеты росписей: сосна, сосна с фазаном, сосна с гусями, гуси без сосны и т.п. встретились тигры. Вот снимки из под полы. Вот как-то так можно осматривать интерьеры.
))) я вообще не поняла запрета на фото, ведь все эти росписи, как я могла судить по описанию, копии
спасибо за дополнение по Экспо, а также за карты и брошюры из поездки
TGK писал(а) 10 сен 2025, 23:26:))) я вообще не поняла запрета на фото, ведь все эти росписи, как я могла судить по описанию, копии
Аналогично читала, что копии, поэтому ну очень изумилась как они их законопатили то ли в прозрачный пластик то ли во что-то в этом духе. Т.е. росписи и далеко и отсвечивают и некоторые под углом, да еще прикрыты то там то сям балками, дверями и т.п. Даже если бы это были бы оригиналы, то вот так вот зачем? Не понятно. На фоне великолепный ворот полное фиаско. Шедевральное мастерство японских резчиков в Никко. Мы туда обязательно доедем немного позже)
Koko-en Garden расположен рядом с Himeji Castle, поэтому его легко найти. Сад состоит из нескольких садов и был открыт в апреле 1992 года в честь 100-летия города Химедзи. Сады спроектирован ы таким образом, чтобы воссоздать эстетику и атмосферу периода Эдо в ландшафтном дизайне. У каждого сада своя стилистическая особенность. Часть территории садов разделена стенами, а в какие-то участки попадаешь из одного в другой. Тут стоит обращать внимание на схему садов, чтобы ничего не пропустить. Схема Koko-en Garden, так же как и Himeji Castle выдается при приобретении билетов. Скан: Вот примерно такие виды будут в садах Во время нашего посещения Koko-en Garden в павильонах были выставлены цветущие бонсаи. Выглядели они до того не реально идеально, особенно двухцветные, что я подумала будто они искусственные. В какой-то момент говорю: «Зачем они столько искусственных цветов понаставили?» «Мам, они настоящие, я понюхала». «Да? Пошли еще раз глянем. Я тоже понюхать хочу». Несколько фото:
Фактически на дорогу до Химедзи и осмотр Himeji Castle и Koko-en Garden потратили пол дня. Делее поехали в город Кобе. Туристическая карта Кобе из сети. Кобе вытянут вдоль побережья, в городе несколько ж/д станций, поэтому выбирать на какой выходить нужно в зависимости от интересов. Нас в городе интересовал только Kobe Animal Kingdom. Он находится на Port Island не доезжая одну остановку до Kobe Airport. В Аэропорт идет отдельная линия ж/д. От JR Himeji доехали до JR Sannomiya в Кобе. Здесь мы пересаживаемся на Port Liner. Нужно доехать до станции Keisan Kagaku Center. По JR Pass Kansai Area Pass и ICOCA пройти на Port Liner не удалось. Нужны отдельные билеты для проезда по этой линии ж/д. Не торопитесь их приобретать. Тут есть павильон с рекламой Kobe Animal Kingdom. Зашли. Нам предложили комбинированные пакеты: билеты туда-обратно и входные билеты в зоопарк. Оплата наличными. На сайте зоопарка расценки и наглядно показано как выглядят павильон для приобретения билетов https://www.kobe-oukoku.com/en/tickets#setticket Зоопарк расположен прямо у выхода со станции Keisan Kagaku Center У зоопарка информативный сайт, поэтому понятно кого здесь можно увидеть https://www.kobe-oukoku.com/en/animals Здесь нет слонов или больших панд, но очень много небольших экзотических (и не очень) для нас животных и птиц. Шкодные рыжие панды, скачущие лемуры, ленивые ленивцы и бинтуронги, нетривиальные обезьянки, копибары, верблюды, хищные коты и кошки побольше и т.д., зона с ночными мелкими животными, множество птиц, включая совсем для нас экзотических (китоглав, например) и даже пингвинов. Основная отличительная особенность зоопарка в том, что какие-то животные находятся не в клетках и не за стеклом. С ними иногда можно контактировать (гладить, кормить), но под присмотром сотрудников. Есть и контактная зона с кроликами, кошечками и т.д., мы в ней не были, но у японских детишек пользуется успехом. Вне контактной зоны к животных никто самовольно не трогает. Чудесные японские дети за всем этим многообразием следили глазами и интеллигентно искренне радовались. Никто не пытался поймать птичку или схватить за хвост обезьянку. Родители не орали как полоумные: не ходи, не бери, кому сказала… Оказывается такое бывает. Вся территория сделана тематически со вкусом. В каждой зоне натуральные растения, поэтому можно сказать, что здесь и ботанический сад. Некоторых животных по паре, каких-то побольше. На первый взгляд зоопарк не большой, но тем круче организация пространства. Зоопарк просторный. Нет ощущения, что бедные животные отбывают. Несколько фото, чтобы было понятно что здесь ожидает. Это пруд с рыбками и зеленая зона Птицы например такие: Есть много и других птиц, например те же попугаи и какаду и ара и поменьше. Вот например птицы и обезьянка вот так расположились: Вот примерно так выглядят зоны с животными: Можно подойти и поближе Какие-то животные живут за стеклом. Стекла достаточно чистые. В зоопарке мы пробыли до половины пятого. Здесь же и пообедали. Кстати, если есть необходимость взять еду с собой, то это вполне допустимо. Едем к JR Sannomiya Далее от JR Sannomiya до JR Osaka доехали по JR Pass Kansai Area Pass.
Доехали до вокзала Осаки и пошли за вещами. Понимаем, что не понимаем где те локеры в которых мы оставили вещи. Вокзал не маленький и в нем оборудовано несколько зон с локерами. В общем пока нашли вещи, сверились с NaviTime, до поезда еще оставалось минут 40. Прикинули, что нам сейчас хватит времени, чтобы купить билеты от Tsuruga (где окончится действие JR Pass Kansai Area Pass и будет пересадка на другой поезд) до Kanazawa. В конце концов в Осаке ЭКСПО и полно сотрудников на вокзале, а что там будет в той Tsuruga? Пошли в информационный центр. Там отправили в кассу, где народ берет номерок и ждет. Количество ожидающих явно указывало, что вовремя мы из Осаки не уедем, а если так, то в Канадзаву явимся уже ближе к 22 часам. Кого мы там найдем на вокзале в одиннадцатом часу, чтобы доехать до отеля? Идем назад в информационный центр и говорим, что там великая очередь, а у нас поезд через 20 минут, может есть еще варианты? Одна из сотрудниц решила покинуть пост и помочь нам с покупкой билетов в автомате (японцы в них и покупают). Боже, то количество действий, которые она совершила, я бы не воспроизвела даже под страхом смертной казни. Цена билетов меня убила. Эта милая женщина выдала нам билеты с местами от Осаки до Kanazawa, напрочь игнорируя тот факт, что я пять раз сказала: нам нужны билеты только от Tsuruga до Kanazawa. Но до поезда оставалось уже 15 минут. Быстро оплатили, поблагодарили и побежали в поезд. У поезда на котором мы ехали с Осаки на станции Tsuruga – конечная. Мы должны пересесть на другой поезд на станции Tsuruga. Учитывая, что наименование одинаковое, логично предположила, что нам следует выйти и дождаться другого поезда. Но японцы с чемоданами, резво устремившиеся куда-то после выхода из поезда, логику сломали. Не менее стремительно мы ломанулись за ними на выход (они наверняка что-то знают, с такими скоростями только на пересадку можно успевать), после которого появились указатели опять на Tsuruga, но уже с поездом иного типа, который медленно летит. Т.е. это две разные платформы с одним и тем же названием. На вход/выход на определенную платформу действует билет на отрезок пути. Здесь нужно всегда помнить, что и выход осуществляется по билету. Прибыли в Канадзаву. Тут же увидели указатели на такси. Поехали в гостиницу Eight Point Inn Kanazawa, расположенную между парком Kenroku-en и самурайским кварталом Nagamachi. Заплатили наличными порядка 1300 йен с чем-то там.
Aromo писал(а) 12 сен 2025, 12:01:Чудесные японские дети за всем этим многообразием следили глазами и интеллигентно искренне радовались. Никто не пытался поймать птичку или схватить за хвост обезьянку. Родители не орали как полоумные: не ходи, не бери, кому сказала… Оказывается такое бывает.
Да, кричащих и скандалящих детей я видел всего один раз в Японии за все поездки. Я помню как меня удивила их скорость и аккуратность, когда взрослые поручили младшеклассникам по парку Nakajima-Kōen в Саппоро расставить свечки и фонарики, чтобы в сумерках уже была подсветка. Они справились примерно за час-полтора, при этом никто ни с кем не дрался, не хулиганил, не капризничал и ничего не сломал. У приятеля, давно живущего в Японии двое деток(супруга японка), парень немного хулиганистый и уже родителей в школу вызывали, что нетипично для японцев)) а дочке дай книжку, она тихо будет её сидеть изучать, возьмёшь её на руки и она не будет просится к маме, скандалить и прочее. Не ребёнок, а мечта)
Aromo писал(а) 12 сен 2025, 12:22:Но японцы с чемоданами, резво устремившиеся куда-то после выхода из поезда, логику сломали. Не менее стремительно мы ломанулись за ними на выход (они наверняка что-то знают, с такими скоростями только на пересадку можно успевать), после которого появились указатели опять на Tsuruga, но уже с поездом иного типа, который медленно летит.
Да, тоже за собой заметил подобное) Бывали пересадки по 5-7 минут на незнакомых станциях и тоже бежишь за японцами, и пока ошибок не было)
09.06 Kanazawa: парк Kenroku-en, Seisonkaku Villa, замок только снаружи, храм Ояма, Omicho Market, чайные в Higashi Chaya, Nomura-ke в самурайском квартале Namagachi/ночь в Канадзаве.
На этапе подготовки по транспорту в Канадзаве были найдены туристические автобусы, которые начинают работу с 8:30, а у нас автобус в Shirakawa-Go уже отходит в 8:30 от автостанции. Потыкавшись в Google Maps поняла, что рейсовые автобусы поблизости от гостиницы до автостанции (ж/д и автостанция в Канадзаве географически в одном месте) имеются в ассортименте с раннего утра. Этот вариант был крайним, потому что обычно на ресепшене всегда можно попросить вызвать такси.
Вчера мы покинула регион Кансай и прибыли в регион Чубу. Kanazawa - центр префектуры Исикава в регионе Чубу. У города Kanazawa существует прекрасный сайт для туристов https://visitkanazawa.jp/en/ Есть информация буквально по каждой достопримечательности. Для вдохновения варианты готовых коротких маршрутов https://visitkanazawa.jp/en/itineraries/index.html На туристическом сайте Kanazawa можно скачать брошюры и карты в формате PDF https://visitkanazawa.jp/en/pamphlet/index.html Туристическая карта Kanazawa, чтобы можно было ориентироваться в повествовании делее.
Как видно из карты туристические автобусы ходят по нескольким линиям, начиная от вокзала. Зачастую селятся как раз у вокзала, но мне такой вариант удачным не показался, потому что вокзал находится далеко от любых достопримечательностей и вот проживая здесь нужно однозначно ездить на автобусе, причем активно. На туристический автобус есть проездные на день, которые можно приобрести на вокзале Канадзавы. Но проездные подорожали, а отель весьма удачно расположен по отношению к достопримечательностям, целесообразность приобретения проездного в нашем случае отсутствовала. Для осмотра достопримечательностей мы только один раз воспользовались автобусом. Поездки на автобусе в Каназаве можно оплатить ICOCA. Больше информации о передвижениях по городу Kanazawa, с указанием временных промежутков здесь https://visitkanazawa.jp/en/getting-around-kanazawa
Последний раз редактировалось Aromo 13 сен 2025, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Костин писал(а) 12 сен 2025, 12:54:Да, кричащих и скандалящих детей я видел всего один раз в Японии за все поездки.
Охотно верю. За неделю в Японии мы конечно же видели детей, но они были скорее школьниками. Здесь же дети всяких возрастов, включая достаточно маленьких. Наверное у них уровень тревожности гораздо, гораздо ниже. Плюс адекватность взрослых. Дети видят и повторяют поведение взрослых. Скорее всего дело в синергетическом эффекте, один из элементов которого - взрослые. В Парке птиц Куала-Лумпура мы буквально остолбенели. После Японии контраст оказался адским. Буквально потрясло. Мальчик гонялся за павлином. В парке есть места где ссыпают корм. Павлин хотел поесть, а ребенок за ним. Павлин от него и снова делает круг к корму. Ребенок за птицей. Павлин распустил хвост, вытянул шею и зашипел. Ребенок в слезы и жалуется папе (который отреагировал на сына, оторвавшись от мобильника) на птичку. Павлину пришлось драпал уже от папы. Не повезло бедной птице попасть на ПМЖ в Куала-Лумпур.
Прогноз обещал солнечный день. Рано проснувшись и позавтракав в гостинице, вышли вначале восьмого в направлении сада Kenroku-en , который считается одним из трёх самых красивых садов Японии наряду с Кайракуэн в Мито и Коракуэн в Окаяме. Этот сад открыт с марта по октябрь с 7:00. В столь ранний час посетители уже в саду были. Скан буклета, который выдали при покупке билетов: Из сезонных цветов застали ирисы. Не застали пирамидальные конструкции юкицури, которые можно увидеть на осенних фото сада. Это специальные конструкции, защищающие ветви старых деревьев от сильных снегопадов. Из символизма этого сада: "большой искусственный пруд Касумигаикэ и холм Хорай рядом с ним символизируют море и остров на котором жил нестареющий отшельник, обладавший чудодейственной силой, т.е. символ долгой жизни и вечного процветания правителя".
Вплотную к Kenroku-en расположена Seisonkaku Villa. Есть вход прямо из Kenroku-en
Вилла Сэйсонкаку (Seisonkaku Villa) или Вилла Маэда была построена в последние годы периода Эдо господином Маэдой для своей матери Такако Такацукасы, которая происходила из клана Фудзивара. Её отец был главным советником императора. Фудзивара — единственный клан, кроме императорского, который может претендовать на происхождение от ками. У Seisonkaku Villa есть сайт https://www.seisonkaku.com/en/index.html. Путеводитель утверждает, что "это одна из самых изящных, сохранившихся до наших дней самурайских вилл в Японии". Скан буклета: Еще выдали вот такую памятку Как мы поняли, на вилле проходила выставка японских кукол. Так что мы посмотрели 2в1 и поэтому не посещали музей кукол, который нашла на трипэдвайзере. К сожалению, снимать запрещено, поэтому никаких деталей, а только общие виды, наскоро. Что удивительно, посетителей было не много, поэтому мне удалось сделать снимки так, чтобы никому не попадаться на глаза. Наверное поэтому не получила порицания, камеры там есть, а значит точно совсем не заметной я не осталась. В общем все что далее, добрая воля японских смотрителей виллы. А вот отсюда как раз виден вход на территорию Seisonkaku Villa из Kenroku-en Вышли мы в противоположную сторону от сада
Покинув виллу, минуты через 3 заглянули в Храм Канадзава Дзиндзя. Он расположен буквально вплотную. Вообще целей в Канадзаве именно по части храмовой архитектуры у нас не было, но пройти мимо этого синтоистского храма мы не смогли. Храм был построен в 1794 году 11-м правителем Маэдой для защиты сада Кэнрокуэн и посвящён предкам семьи Маэда. Территория компактная, детализирована характерными элементами, на потолке притаился симбиоз тигро-дракона.
Если пройти к реке, то миновав мост можно посетить храмовый район Тера-мати («город храмов»), который был построен, естественно, семьей Маэда. Но у нас совершенно иные планы и обогнув часть сада Kenroku-en мы направились к к святилищу Ояма. Справа стены Замка Канадзавы. Карта местности покрупнее Справа под стенами замка показался Gyokusen Inmaru Garden. Любопытствующие вроде нас обходили этот сад по верху. Здесь явно никаких многообещающих видов с мостиков снизу не ожидается. За садом явная лесенка на территорию замка. Поднимаемся только ради общего вида. В сам замок идти не планировали. Мы подробно посмотрели Химедзи, получив представление о замковой архитектуре Японии. Перед замком велись какие-то строительные работы оп благоустройству, но ворота были приветливо распахнуты и люди заходили. Мы же пошли обратно по лесенке вниз Выход через дорогу и в ворота, а далее через мост Нэдзумитамон, который открылся после реконструкции в 2020 году. Немного углубившись в парковую зону мы вышли к весьма странной для Японии скульптуре Прошли мимо к парку святилища Ояма - Гакки но Нива, «Сад музыкальных инструментов». Форма моста и островочков напоминает старинный музыкальный инструмент - бива (японская лютня с коротким грифом). Святилище Ояма (Oyama Shrine) было построено для ками Тосииэ Маэды и ками его первой жены Мацу. Ками Тосииэ Маэды было перенесено сюда в 1873 году из святилища Утасу Хатиман в котором он был похоронен. Святилище Утасу Хатиман пришло в упадок. Оно расположено в храмовом районе Утацуяма. В этот храмовый район можно дойти пешком от района Higashi Chaya. Согласно синтоистским верованиям, всё и все могут стать ками, своего рода богами. Основатель клана Маэда, который правил землями Кага (современные районы Исикава и Тояма) после смерти был признан ками. Когда феодальный военачальник Ода Нобунага начал завоевание Японии в современной Канадзаве было «Крестьянское королевство» Японии - конфедерация фермеров, крестьян, священников и монахов дзёдо-синсю-буддизма («буддизма истинной чистой земли»). Столицей была крепость, известная как «Ояма Гобо». Нобунаге было оказано серьезное сопротивление, но безуспешно. Вассал Ода Нобунаги, Сакурма Моримаса разрушил крепость Ояма Гобо, а оказавшие сопротивление были уничтожены. Моримаса получил в своё распоряжение земли и начал строительство того, что впоследствии стало замком Канадзава. После убийства Нобунаги Моримаса выступил против прихода к власти Тоётоми Хидэёси, что привело к его собственной гибели. После этого замок Канадзава был передан молодому генералу Тоётоми Хидэёси, Тосииэ Маэде в 1583 году. Это событие ежегодно воспроизводится на фестивале Хякумангоку. Буддизм Дзёдо-синсю был изгнан из Канадзавы, а существующие храмы других сект были перенесены и объединены в три храмовых района города. Массивные ворота у входа в храм Ояма представляют собой своеобразное сочетание традиционных японских, китайских и европейских религиозных архитектурных элементов. Строительство этих ворот, признанных важным культурным достоянием Японии, было завершено в 1875 году. Святилище Ояма расположено между садом Кэнрокуэн и замком Канадзава, а также самурайским районом Нагамати и центром города Канадзава, так что его легко посетить во время осмотра достопримечательностей.
Последний раз редактировалось Aromo 15 сен 2025, 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
К этому времени мы изрядно проголодались и решили идти на рынок Омичо (Omicho Market), который еще называют «кухней Канадзавы». Рынок был основан в 1721 году. Здесь множество магазинов фруктов и овощей, местных продуктов. Но главное на этом рынке - рыбные лавки, где продаются морепродукты из Японского моря в сыром виде, полуготовом и готовом к употреблению. Здесь же продают устриц. Можно купить суши или устриц и поесть прямо на рынке стоя у прилавка или в закутке типа барной стойки. В самом рынке есть и популярные рестораны. Мы целенаправленно шли в ресторан Yamasan http://www.yamasan-susi.com/ Нам хотелось попробовать Кайзен-дон. Это блюдо представляет собой - миску подогретого риса, покрытого кусочками рыбы и морепродуктов. В ресторане Yamasan - роскошный кайзен-дон. Это фирменное блюдо из 18 видов морепродуктов и смеси риса "Косихикари" и "Нотохикари" с местного полуострова Ното. Здесь подают соевый соус, который производят в Ното. Дополнительно заказали суши. Все было очень вкусно и оказалось, что очень много, поэтому большую часть суши попросили упаковать с собой. Нас предупредили, что рыба свежая и кушать стоит быстрее. На ужин у нас были суши.
В Канадзаве сохранились три исторических района традиционных чайных домов (домов гейш): Higashi Chaya District, Nishi Chaya District и Kazuemachi. Самый крупный из них — Higashi Chaya. Вот туда мы и пойдем. Покинув Omicho Market, направились по направлению к мосту через реку. Погода явно с утра испортилась, но с другой стороны парки мы благополучно посомтрели, а ходить по улицам без особой жары гораздо приятнее. Справа по ходу движения заметные тори синтоистского храма Судя по карте, квартал вдоль реки - Kazuemachi. Он небольшой. Мы в него не пойдем, а перейдем через мост на ту сторону реки. Переходим через дорогу Вот так неторопливо, минут за 15 мы пришли в район, который часто называют «Старым городом» Канадзавы. Город Канадзава не пострадал во время Второй мировой войны, поэтому архитектура района сохранилась с периода Эдо. Несколько кварталов сейчас заполнены традиционными деревянными городскими домами, которые называются Матия (Machiya). Термин зародился в эпоху Хэйан (794–1185) когда словом матия - назывались небольшие лавки, в которых велась торговля на рынках. Позднее к торговым помещениям начали пристраивать и жилую часть. В период Эдо (1603–1868) — эти дома стали длинными и узкими, поскольку налоги взимались в зависимости от ширины фасадов зданий. Сегодня здесь, в основном, расположены рестораны, кафе, кондитерские, бутики, магазинчики самой разной направленности. Это основная улица Higashi Chaya с самыми известными домами гейш (или чайными) в Канадзаве. Эти дома отличаются оригинальной решёткой на внешней стороне первого этажа, которая называется «кимусуко». Решетка позволяет из дому видеть то, что происходит на улице, но при этом с улицы никто не видит, что происходит в доме. Higashi Chaya - район развлечений для торговой знати и дворянства, который был основан в 1820 году. Здесь гейши развлекали своих гостей различными видами японского искусства: пением, танцами, игрой на традиционных музыкальных инструментах: кото (японской арфе), сямисэне (трёхструнном инструменте) и т.д., танка (японские стихи из 31 слога), хайку (стихи из 17 слогов) пока те ужинали, пили сакэ и общались. Конечно же для гостей проводили чайные церемонии. На этой улице расположены обе известных чайных этого района куда можно зайти, приобретя билет: Ochaya Shima Geisha Teahouse и Kaikaro Geisha Teahouse.
Ochaya Shima Geisha Teahouse - двухэтажный дом-музей (сайт http://www.ochaya-shima.com/). Буклет Здесь безапелляционно практически приказывают сдать сумки в гардероб. Мол у них тут ячейки на ключ закрываются. Паспорта и деньги я не сдам ни в какой гардероб на чтобы он не закрывался. Пришлось распихивать ценности по карманам. Более во всей остальной Японии по маршруту мы с таким «приколом» не сталкивались. Ходить по дому и фотографировать можно самостоятельно. Начать осмотр предлагают со второго этажа. В интерьере на втором этаже представлены несколько комнат-залов для гостей. Каждая разделена на часть для гостей и часть для гейш, которая служила сценой. Со второго этажа уже другая лестница (не та по которой поднимались) ведет в плохо освещенную хозяйственную часть дома. В мешочки спрятали современные элементы вроде выключателей Кухня довольно интересная, но вы как бы втиснуты в промежутке комнаты коридорного типа, которая со всех сторон закрыта. Подойти поближе и что-то рассмотреть детально не возможно. Зато к образцам лаковой посуды и миниатюрной керамике со множеством деталей прилагается лупа. Вот в этой комнате на этажерке расставлены хибачи (hibachi) переносные деревянные ящички в центре которых емкость для угля и подставка под чайник. Сейчас они используются как предмет декора. Можно рассмотреть детали садика во внутреннем дворике дома. На первом этаже располагались комнаты для гейш в которых они прихорашивались и наряжались. Сейчас можно увидеть экспозицию украшений для волос. Поскольку детали миниатюрны японцы предлагают рассматривать их под лупой. Оканчивается осмотр ирори - открытым очагом, который врезался в пол. Около ирори грелись и кипятили воду в чайнике.
Заглянем в соседний дом цвета брюквы. Kanazawa Shitsurae — галерея-магазин, в котором представлены высококачественные изделия ручной работы из региона Хокурику, в основном из префектуры Исикава. Почему здесь все золотишком поблескивает? Канадзава производит более 99% всего японского кинпаку (kinpaku) - сусального золота. В Канадзаве есть музей сусального золота, но мы в него не ходили. Мороженное, покрытое сусальным золотом (вот не в Дубаи такое придумали творить) считается местным специалитетом. Мы уже пробовали мороженное с золотыми вкраплениями около Kinkakuji в Киото и знали, что на вкус оно будет ванильным, так что особого рвения в этом направлении не проявили. Честно говоря, я ожидала чего-то большего от Ochaya Shima. Как-то темно и тесно в нем показалось. Тем не менее мы пошли во второй Teahouse, открытый для посещения.
Kaikaro Geisha Teahouse ещё одна хорошо сохранившаяся чайная (сайт https://www.kaikaro.jp/en/). Судя по путеводителю, она до сих пор работает по своему прямому назначению. Конечно, гейш мы тут не увидели. Эта услуга в другое время и совсем за другие деньги. Буклет Именно здесь ожидания совпали с реальностью. При входе поджидает изысканный шик, просторно и светло. У нас приветливо поинтересовались, желаем ли мы только осмотр или что-то по меню и осмотр? В меню матча, кофе, десерты с матчей. Взяли по десерту: парфе с матча и клубникой. Сверху посыпано мелкой пудрой матчи. Зеленое в штофике – мега концентрированная матча. По консистенции сироп, а не крепкий чай. Этот сироп на случай если вкуса матчи будет недостаточно в десерте и захочется добавить. Наслаждались десертами в зале с видом на ирори, смотря на улицу сквозь кимусуко. Здесь же довольно симпатичная полочка синтоисткой направленности. Осмотр начинаем со второго этажа, поднимаясь по широкой ярко красной лакированной лестнице Просторные, светлые залы Изысканные ткани Детали Здесь хибачи величиной с сундук Глянем на сад внутреннего дворика сверху, через окно. Ну такое себе Спускаемся на первый этаж. Тот же внутренний дворик. В Ochaya Shima дворик поинтереснее. На первом этаже сувенирный магазин Но главное на первом этаже в закутке притаилась золотая чайная комната. Здесь даже татами золотистые. Обратила внимание на вот такую картину. Жаль ее нормально сфотографировать не удалось. Изображение полностью сложено из ткани. Как называется этот вид "оригами" не знаю. Выглядит как мега сложная работа. Просто идеальные сгибы и никаких следов клея или ниток. Висит это чудо геометрии примерно где-то в каком-то коридоре.
Такие вот «чайные домики»,естественно, находились под покровительством мужчин высшего класса. Вот к ним мы и направимся. Автобусная остановка в пяти минутах пешком.
Выбравшись из чайных домиков на автобусную остановку, воспользовались туристическим автобусом на котором доехали поближе к самурайскому кварталу. Оплата проезда ICOCA.
Самураи – потомственные военные дворяне и каста офицеров, которые могли происходить из разных сословий. Например Тоётоми Хидэёси, родился в крестьянской семье в 1536 году. Желая стать самураем, он нанимался на службу к нескольким военачальникам, пока окончательно не присоединился к Оде Нобунаге. Последний возвысил Хидэёси до ранга генерала. После смерти Нобунаги, Хидэёси стал его преемником (разумеется не сразу, а в боях и походах с остальными претендентами). Получив от императора должность регента-кампаку (1585) и «великого министра» (дайдзё-дайдзин, 1586), а также фамилию аристократического рода Тоётоми. Это стало началом легитимного правления того, кто никогда не мог руководить страной в силу своего крестьянского происхождения. Тоётоми провёл изъятие всего имеющегося у крестьян и мещан оружия (Охота за мечами), разделив японское общество на классы: администраторов из военного класса (самураев) и гражданских подданных (крестьян, мещан, торговцев). Военные обложили гражданских высокими налогами. Вот после этого события самураи в общем-то однозначно стали принадлежать к привилегированному классу. Обязанность самурая - служить своему сюзерену (даймё). Представителям высших сословий часто выделяли участки земли для строительства резиденций рядом с замком феодала (даймё), в то время как простолюдины жили на окраинах города.
Nagamachi Samurai District был местом проживания самураев высокого и среднего ранга в Канадзаве в эпоху Эдо. Здесь улицы опоясаны высокими глинобитными стенами и водным каналом. Скорее всего раньше тут еще и рвы были. За стенами домовладения-резиденции с парками.
В этом квартале нас интересовала резиденция Номура-ке Nomura Samurai House. Сайт http://www.nomurake.com/ Буклет: Домовладение принадлежало одиннадцати поколениям самураев из семьи Номура, которые служили клану Маэда. На входе вот такой красавец с букетом. Дом с росписями на раздвижных дверях на первом этаже. Внутри можно увидеть мечи катана, денежные монеты и некоторые предметы быта. Больше всего привлек алтарь. Небольшой, но изысканный внутренний сад с прудом, камнями и каменными фонарями Поднимаемся на второй этаж Здесь комнаты поменьше, без декора. Отсюда тоже можно любоваться садом Спускаемся вниз В Nomura Samurai House довольно многолюдно. Пожалуй, это самое многолюдное место из всех которые мы сегодня посетили. Культурная программа на сегодня была окончена. Неспешно направились к гостинице. Идти минут 10-15.
Тем кто хочет продолжить знакомство с бытом японского военного сословия можно посетить Музей Асигару Ширёкан. Асигару ( пехотинцы) были солдатами низшего ранга класса самураев.
Мне хотелось посетить какое-то место связанное с созданием кимоно. В этом же районе находится Центр шелка Нагамати Юдзен-кан (Naga-machi Yuzenkan): «Нагамати Юдзэнкан расположен на месте бывшего дома самураев и представляет собой открытую для публики мастерскую по росписи шёлка. Посетители могут понаблюдать за тем, как художники смешивают краски и рисуют красивые узоры на шёлке.» Увы, но во время нашего путешествия это место было временно закрыто.
. На втором этаже находится галерея. На третьем этаже можно увидеть сложный многоэтапный процесс окрашивания, а иногда открыта мастерская.
10.06 Kanazawa - Shirakawa-Go - Takayama /ночь в Такаяме
Утром дождь. Подхожу на ресепшен и прошу вызвать такси. Парень что-то там смотрит и выдает: «Сейчас высокий трафик, невозможно вызвать такси». Благо автобусная остановка не далеко вне зависимости от трафика. Доехали до вокзала Канадзавы, нашли платформу (они пронумерованы) от западного выхода станции Канадзава. Отсюда мы уедем на автобусе в Shirakawa-Go. Это культурный объект состоит из трёх исторических горных деревень. Автобус по сути приезжает в деревню Ogimachi. Т.е. географически Shirakawa-Go это район, но в туристическом смысле Shirakawa-Go в большинстве своем подразумевает самую крупную и сравнительно легко достижимую деревню Ogimachi. Обсуждение локации на форуме Ширакава-Го, алгоритм посещения
В Shirakawa-go дождь шел с переменным успехом. Вещи оставили в камере хранения (соседнее здание со зданием вокзала). Здесь организация традиционная "дяде в руки", оплата камеры хранения наличными. На автовокзале вот такая карта: На смотровую площадку никаких автобусов я не видела. Мы ходили туда и назад пешком. Со смотровой Ogimachi выглядит сказочно
Деревня включена в список ЮНЕСКО и периодически попадает в разные топ типа такого https://www.forbes.com/sites/lewisnunn/ ... o-experts/. Из-за отдалённости и труднодоступности этот регион был практически отрезан от внешнего мира, но благодаря любознательности немецкого архитектора Бруно Таута совершавшего большое путешествие по Японии и описавшего оное, стало известно о деревне. Несмотря на то, что к домам примыкают земельные участки залитые под выращивание риса, основной деятельностью местных было шелкопрядство. Гусениц выращивали на чердаках. Сегодня гусениц здесь нет. В настоящее время здесь весьма туристическое место. Некоторые дома, выполненные в местном архитектурном стиле «гассё-дзукури» превращены в музеи. Мы посетили парочку таких.
Первым был дом попроще, скорее фермерский.
Второй дом был скорее принадлежал более зажиточной семье Вада (Wada House).
В обоих домах в глаза бросается контраст: никакого минимализма. Больше похоже на наше: "все в хозяйстве пригодится".
Немного видов деревни. Необычно и живописно:
Подходим к подвесному мосту через реку
С другой стороны реки есть музей под открытым небом — Minkaen. Здесь собраны традиционные дома, перенесённые из разных частей области. Ссылка на официальную страничку https://www.shirakawago-minkaen.jp/english. Этот музей мы посещать не планировали.
В Сиракава-го открыто много кафе и ресторанов, но мы были не голодны, поэтому ограничились только местным мороженым и пошли к автобусной станции. Несколько видов по дороге:
Билеты до Такаямы компании Nohi Bus приобретались заранее по ссылкам выше (см. "Ссылки на билеты"). По сути половины дня (порядка 4-х часов) нам хватило, чтобы посмотреть деревню Ogimachi. Вот такой буклет обнаружили на автостанции в Такаяме
Последний раз редактировалось Aromo 03 янв 2026, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Мы прибыли в Такаяму (Takayama) (она же Хида Такаяма) на автостанцию. Здесь есть зал ожидания, локеры, кассы по продажи билетов и уйма буклетов по всему региону. Платформы автовокзала:
Посещение Такаямы изначально предполагалось в урезанном формате, потому что мы уже посмотрели множество храмов и дома в стиле гессе-дзакури. Если нет достаточного количества времени на посещение Сирококгава-го, то аналогичные дома (правда сильно в меньшем количестве) можно посмотреть буквально в пригороде Такаямы. Здесь расположен синкансен Хида-но-Сато или Хида-но-Фудзё. Вокруг пруда располагаются дома, которые были перевезены сюда в целях сохранения культурного наследия. Мы это место не посещали, но судя по информации сюда можно доехать на автобусе. Подробнее актуальную информацию можно узнать на автостанции Такаямы.
Такаяма для туриста компактна. От автостанции до старого города минут 10 пешком. Старый город Такаямы Сан-мати-Судзи (San-machi Suji), состоит из двухэтажных деревянных домов периода Эдо, расположенных, в основном, на улицах Ичиномачи, Ниномати и Саномати. Современная застройка аналогично двухэтажная и прекрасно вписывается в общую картину. Погода способствовала погружению в атмосферу.
Семья Кусабэ была одной из самых богатых в Такаяме. Они разбогатели как торговцы и менялы (давали ссуды) в период Эдо. Оригинальное здание сгорело в 1852 году, но было восстановлено из хиноки (японского кипариса) плотником Дзисукэ Кавасири в эпоху Мэйдзи (1879). Этот дом в комплексе со стоящим рядом домом Ёсидзима стал первым купеческим домом, преобразованным в 1966 году в музей народного искусства. В архитектуре дома выражены практически все характерные особенности, свойственные старинным традиционным домам. Фасад вытянут на пол квартала и не производит впечатления чего-то сильно грандиозного Но стоит только переступить порог и понимаешь всю грандиозность сложной системы огромных балок колонн и перекрытий, изящных решёток и простор пространства самого дома:
Сам дом впечатляет, но и в музее также представлена большая коллекция предметов быта: мебель, вазы, керамика, гребни для волос и маслёнки, кимоно, и многое другое.
Идем дальше, наслаждаясь атмосферой старого города.
Основной целью посещения Такаямы был Takayama Matsuri Yatai Kaikan - музей в котором хранятся великолепные платформы (ятай) (что-то типа повозки) для фестиваля Такаяма Мацури, проходящего в Такаяме два раза в год: в апреле и в октябре. Кроме указанного музея есть музей Мацури-но Мори, посвященный фестивалю в Такаяме, но он расположенный за пределами центра города Такаяма, поэтому мы не планировали его посещать. Буклет Музей довольно информативен. Можно просмотреть видеоролик о фестивале. Сами платформы вблизи рассмотреть не представляется возможным. Они за стеклом
Музей расположен рядом с Храмом Сакураяма Хатимангу. Он был основан в период Камакура (1185–1333) и посвящён богу войны Хатиману, отсюда и его название «Хатимангу»
К сожалению, любопытный музей Каракурим вовремя нашего визита был временно закрыт. Это музей механических кукол (каракури нингё), которые устанавливают на фестивальные платформы. В музее также представлено более 200 масок для танца льва (сисимай) со всей Японии.
На сегодня активности были окончены. Практически по безлюдным улицам старого города направились к отелю
В Такаяме можно пройти по маркированной тропе Higashiyama Walking Course на которой расположено 12 храмов и святилищ. Тропа протяженностью 3,5 км. начинается от Музея истории и искусства (Hida-Takayama Machi no Hakubutsukan) и проходит через парк Сирояма. С утра следующего дня шел дождь, поэтому мы не гуляли по этой тропе.
Из интересного можно посетить ресторан, предлагающий говядину Хида и продегустировать саке. Например, Funasaka Sake - одна из старейших сакеварен основанная в 1688 году. Инфолист с сакеварнями в которых можно продегустировать саке обнаружился на автовокзале
Карта Такаямы для туристов. Она в формате А3, поэтому привожу несколько сканов
Как я уже говорила, утром шел дождь, который внес корректировки в наши планы. Для хорошей погоды вариантов было два: погулять тропе Higashiyama Walking Course в Такаяме или уехать в Камикочи. После предполагалось уезжать в Мацумото. Но из-за дождя мы уехали в Мацумото на первом же автобусе сквозь Японские Альпы и онсенные городки.
Прибыв на автовокзал, мы сразу же пошли на ж/д вокзал. Они располагаются почти друг напротив друга. Там оставили вещи в локере, купили билеты на поезд в Токио и зашли в инфоцентр. Сканы:
Мацумото известен одним из старейших и наиболее хорошо сохранившихся исторических замков Японии. Его еще называют «Замок ворона» за характерный тёмный цвет стен и боковые башни, напоминающие расправленные крылья птицы. Внешне замок как бы расположен посреди водоема. К нему ведет красный мост.
Мы ограничились осмотром замка снаружи. По дороге обратно обратили внимание на граффити на стене здания и на витрину
Свернули к Накамати-дори и Фрог-стрит. Не шибко интересно.
Пообедали и уехали в Токио
Прибыли мы на вокзал Синдзюку, а отель забронирован ближе к ж/д и метро Ниппори. Поехали селиться. Как-то подустали, да и дождь не добавлял энтузиазма. Решили никуда особо не ездить, а пройтись по ближайшим улочкам, поужинать и пораньше лечь спать. Кот не настоящий
Оставив багаж в камере хранения отеля, ранним утром мы выдвинулись на поезде в Никко, прихватив самое необходимое. В Navitime выбрала вариант без пересадок от JR Nippori. Ж/д билеты купили в кассе JR Nippori незадолго до отправления поезда. В Никко бронировала ночь в отеле неподалеку от JR Tobu-Nikko на тот случай, если мы не успеем все запланированное посмотреть за день по каким-то причинам. Возвращались мы в Токио в тот же отель в котором останавливались накануне.
В Никко железнодорожные станции (Tobu Nikko Station, JR Nikko Station), туристический информационный центр, автобусная остановка, отели, рестораны, магазины - рядом. Прибыв на JR Tobu-Nikko, первым делом покупать пассы на автобус по Nikko. В Японии нужно планировать немного заранее. В зависимости от потребностей осуществляется покупка пасса и выбор автобуса. В Никко предполагалось смотреть водопад Kegon, императорскую виллу Tamozawa и храмы Nikko. При хорошей погоде решили начать именно с водопада - самой дальней точки интересов.
Вариативность транспорта и цены есть на сайте https://www.tobu-bus.com/en/nikko/ Скан схемы и расписание автобусов. В туристическом офисе интересуются что хотим увидеть, продают пассы на автобус и навигируют. Наши планы покрывал Chuzenji-onsen Free Pass. Красной ручкой сотрудник туристического офиса отметил нужное мне время, прикинув наши передвижения к водопаду. Он действительно оказался прав. В это время мы и уложились с посещением водопада Kegon. На остановках есть метки цветом и номер остановки. Стартовый маркер подсказал сотрудник инфоцентра.
Водопад Kegon. От остановки в Tobu-Nikko мы доехали до остановки №24 Akechidaira. Часть пути добротный серпантин, поэтому берите средства от укачивания, если есть такая проблема. На этой остановке №24 Akechidaira расположена станция канатной дороги к смотровой на водопад. Вид эффектный.
После осмотра водопада со смотровой, необходимо на той же остановке №24 Akechidaira сесть в автобус и доехать до остановки №26 Chuzenjiko Onsen. На этом участке движение одностороннее, поэтому даже если совсем не нужно на озеро Тюдзэндзи, то к остановке №26 все равно приедете. На остановке №26 Chuzenjiko Onsen можно пройти к бесплатной смотровой площадке и с более близкого расстояния посмотреть на водопад Kegon, а можно прокатиться на лифте и тоже посмотреть на водопад Kegon за деньги. В этой локации есть кафешки. В одной из таких мы перекусили. Прогулялись к озеру Тюдзэндзи.
На остановке нашли пометку №26В прямо на дорожном покрытии. Выглядит так Здесь можно сесть на любой подошедший автобус и уехать по направлению к Tobu-Nikko. Если смотреть на схему автобусов, то никакой Akechidaira, а также серпантина не будет. Мы доехали до остановки №11 Nikko Tamozava. Остановки объявляют, есть табло в автобусе. Вилла буквально через дорогу. Информационный буклет (скан):
Бывшая летняя резиденция императорской семьи была построена в 1899 году и использовалась до 1947 года. В 2000 году вилла была открыта для публики после масштабной реконструкции. Здесь было практически безлюдно.
Последний раз редактировалось Aromo 19 янв 2026, 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
[/img]
