Покинув Сандзэн-ин, направились в Jikko-in Temple (слева по ходу движения). Визит в этот храм по желанию включает матчу с мочи (свежайшее). Мы пожелали. Во-первых поспособствовал дождь, а во-вторых кроме нас никого не было. Когда в зале Кяку-ден мы почти допили свои матчи, любуясь видом садов, расположенным с обеих сторон веранды, подошли еще посетители. Очень удачно получилось уловить ту самую атмосферу наблюдателя. В зале жгли благовония, звучала соответствующая музыка. На стенах можно увидеть различные портреты и стихи 36 великих китайских поэтов, а также статуэтки символизирующие различных божеств. С одной стороны пейзаж включал в себя пруд, а с другой картинка изображала «заимствованные пейзажи» с близлежащих гор.
Мы пошли дальше по ходу движения мимо еще одного храма свернули на лево и спустившись вниз подошли к воротам следующей цели Hosen-in Temple
Визит в Hosen-in Temple уже однозначно включает чаепитие: матча с угощением представляющее собой что-то вроде пряника с начинкой. Изначально этот храм был построен как место для проживания священников. Считается, что некоторые потолочные элементы в храме — это бывшие в употреблении половицы из замка Фусими, перенесённые сюда после его демонтажа в 1600-х годах. Пятна — это кровь Мотодады Тории и его людей, которые совершили сэппуку (ритуальное самоубийство), проиграв в ходе какой-то очень важной битвы. Ничего заметного на потолке я не заметила. А вот изображения на фусума куда как занимательнее. Камин ирори был неотъемлемой частью повседневной жизни в древней Японии.
Из основного зала храма открывается вид на сад Банкань-эн который так же называется «гакубути тэйэн» или «сад в рамке для картины». Основное место в этой композиции занимает более чем 700-летняя японская белая сосна. Дерево реально старое и в голове не укладывается, что люди поколениями занимались формовкой вот этого конкретного дерева. Сосны были первыми деревьями, которые высаживали в древних садах, особенно когда дизайнер хотел воссоздать береговую линию или сцену из картины, написанной тушью. Это дерево также символизирует тоску по человеку или божеству, потому что японское слово «мацу», обозначающее сосну, является омонимом слова «ждать». Боги спускаются с сосен, чтобы принести удачу тем, кто хранит мацу. Это «Цурукамэ Тэйэн» (Сад журавлей и черепах), созданный в середине периода Эдо Покидаем основное здание Небольшой садик с прудом После спускаемся по ступенькам в сад Хоракуэн на территории Hosen-in Temple. Здесь много деталей, которые можно рассматривать как сверху так и снизу.
Наша программа по Охаре подошла к концу. На самом деле в Охаре есть еще храмы которые можно посмотреть. Можно немного погулять, поесть, сделать какие-то покупки, но мы возвращаемся на автобусную остановку. По дороге встретились толстячки тануки, символизирующие счастье и благополучие. Эти фигурки часто встречаются рядом с домами, кафе, магазинчиками.
На обратном пути подошли к отбытию автобуса №17. По мере приближения часа Х люди начали выстраиваться в очередь, в автобус. Доехали до JR Demachiyanagi. Дальше с Google Maps. Автобусная остановка к Ginkaku-ji расположена за углом по ходу движения транспорта. Доехали на автобусе №203 к автобусной остановке Ginkakuji Michi. По Google Maps к перекрёстку, затем до небольшого моста и немного вверх по улице, которая изобилует кафешками и сувенирами. Пока шли по этой улице, прикидывали где будем есть на обратном пути.
Ginkaku-ji был построен как вилла для сёгуна Асикаги Ёсимасы, где отойдя от дел ратных сегун пил чай, медитировал и духовно развивался, окружая себя прекрасным. После его смерти вилла была преобразована в храм. Сегодняшний Гинкаку-дзи воплощает в себе эстетику «ваби-саби». Ваби первоначально означало «бедность», а сегодня термин означает простота, аскетизм, жизнь в гармонии с природой. Саби - «патина времени», красота, возникающая с возрастом. Философия ваби-саби имеет в основе принципы дзен-буддизма о непостоянстве (мудзё) и смирении. Около 700 лет назад, особенно среди японской знати, понимание пустоты и несовершенства стало рассматриваться как первый шаг к сатори или просветлению. Дзен-священник Мурата Дзюко (1423–1502) изменил чайную церемонию. Он ввёл простые, грубые деревянные и глиняные инструменты вместо золотых, нефритовых и фарфоровых, которые тогда были популярны в церемонии в китайском стиле. Мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (1522-1591) познакомил знать с ваби-саби через свой проект чайного домика. «Он построил чайный домик с такой низкой дверью, что даже императору пришлось бы поклониться, чтобы войти, напоминая всем о важности смирения перед традициями, таинственностью и духом». В современной Японии ваби-саби часто определяют как «мудрость в естественной простоте». Схема Ginkaku-ji Все постройки закрыты для посещения, поэтому здесь посетители фокусируют свое внимание на ландшафтном дизайне, который побуждает посетителей погрузиться в моря гравия и леса мха. Японцы считают, что сад является своеобразным отражением души хозяина. Именно поэтому каждая деталь в нем имеет важное символическое значение. В саду каждый объект имеет своё название: зеркальный пруд с островами Черепахи и Журавля, песчаный участок с «волнами» - «Море серебряного песка»; усеченный песчаный конус - «Платформа для наблюдения за луной». Сад для прогулок должен ассоциироваться с созерцательной скромностью. Он расположен вокруг пруда Кёко-ти «Парча и зеркало». В пруду есть Хакуро-дзима - остров Белого Журавля, и Оучи-иси – камень символизирующий веру Ёсимасы в Чистую землю и учение Хораи, а также отражение Серебряного павильона, кустарников и деревьев, растущих вокруг пруда. Камни, кустики, мостики имеют символизм и названия. Верхние холмы сада покрыты мхом. Мох или кокэ является довольно характерным растением для японского сада. Дорожка поднимается на холм позади зданий, откуда открывается панорамный вид на Киото. Покидаем храм мимо бамбука и грандиозной живой изгороди
От Ginkaku-ji начинается Пути философов на котором путнику встретятся разнообразные храмы. Этот путь оканчивается у Nanzenji Temple. Его мы посетим в другой раз. А Путь философа не входил в наши планы, поэтому сейчас мы пойдем обратно к автобусной остановке Ginkakuji Michi.
Зашли поесть в заведение без названия, предлагающее комплексы. За еду на картинке ниже с пивом (800 йен) и колой (400 йен) заплатили 5 200 йен.
Не доезжая на автобусе до станции JR Demachiyanagi увидели крупный супермаркет. Накупили продуктов. Хлеб взяли в пекарне. Он оказался с орешками. Очень вкусный. Маленькую бутылочку соевого соуса купили в 7-Eleven. В супермаркете маленьких не было.
Спустились в подземку на линию Keihan и от JR Demachiyanagi поехали одну остановку к JR Jingū-Marutamachi. Пошли в апартаменты готовить ужин, сушить обувь и отдыхать. После ужина по японскому времени, у меня приключились рабочие вопросы по московскому времени. Уснула сильно за полночь, поэтому ни о каких заутренних прогулках не могло быть и речи. Т.о. программа следующего дня была урезана до приемлемой.
Последний раз редактировалось Aromo 28 авг 2025, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Планировалось с утра начать с Yasaka Shrine, глянуть на Yasaka Pagoda, пройти по улицам (Нинэнзака (Ninenzaka) и/или Саннэнзака (Sannenzaka)) до Kiyomizu-dera Temple, на автобусе 206 или 206 к Kinkakuji (Золотой Павильон) (подробнее весь путь от Kiyomizu-dera Temple до Kinkakuji описан здесь https://guidetokyoto.com/how-to-get/kin ... ji-temple/) далее к Ryoanji, к Ninnaji's temple, Nijo (Nijojo) Castle.
Но начали мы сильно позже с замка Nijo (сайт замка https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/?lang=en описание со схемой https://en.wikipedia.org/wiki/Nijō_Castle). Название замка связано с группой самураев, известных как Нидзё Дзайбан, которая направлялась сёгунатом для ночного дозора и патрулирования вокруг замка. Одна группа состояла из 50 самураев, а в замке Нидзё постоянно несли службу две группы. Каждую весну (в апреле) караул менялся. Стоит отметить, что большую часть времени сегун проводил в Эдо (сегодня Токио). Сюда мы приехали на метро примерно к 10 часам утра. Станция метро Nijōjō-mae, к «выходу №1» на улицу, пешком к кассам, находящимся пред входом в замок. Замок был построен по приказу Токугавы Иэясу, основателя и первого сёгуна периода Эдо, сёгуната Токугава (1603–1867). Токугава Иэясу объединил Японию после длительного периода гражданских войн и положил начало более чем 260-летнему периоду правления своих потомков. От такого места ожидаешь чего-то если не грандиозного, то внушительного. Замок отличается великолепными воротами и грозными стенами. Схема обещает пару дворцов и парк. Мы собирались посетить только один из дворцов, потому что второй требует предварительного бронирования. В описание дворца Ниномару заостряется внимание на полах, которые поэтически именуются соловьиными. Фактически это довольно скрипучий пол. Видимо, больше скрипучих полов в Японии нет, отсюда романтизация образа, но у нас то они есть, поэтому без восторгов. Расписные ширмы под стеклом, частично перекрыты балками или полуоткрыты раздвижными дверьми. Разглядеть «тонкость» этих художественных «произведений» не удалось. Тем кто знаком с конструкцией японских построек понятно, что несущих балок довольно много и они «режут» сколько-нибудь значительное пространство. Сюжеты росписей: сосна, сосна с фазаном, сосна с гусями, гуси без сосны и т.п. встретились тигры. Вот снимки из под полы. Вот как-то так можно осматривать интерьеры. Балки примелькались к концу. Забегая вперед, интереснее росписи видели в других местах в Киото (и далее) и не под стеклом и не между балок. Совсем интересные - в Национальном музее в Токио. В парке замка самым интересным нам показался сад Ниномару Тэйэн. В нём есть искусственные скалы, рукотворный водопад и три небольших острова в пруду. Остальное в парке весьма скромно, мягко говоря. Можно подняться на башню.
Выйдя из замка, пошли в метро. От к станции Nijojō-mae доехали до станции Uzumasa Tenjingawa. Дошли до остановки автобуса №8 и поняли, что автобус в нужном направлении будет через 40 минут. Ошиблась, потому что посмотрела в Google Maps автобус не в ту сторону. Можно было бы доехать по JR вначале по линии Keifuku Arashiyama до станции «Каtabiranotsuji» перейти на линию Keifuku Kitano доехать до станции «Омуро Ниннадзи» и пройти немного пешком или вернутся на метро до станции Nijo перейти на линию JR Сагано, доехать до станции «Ханадзоно», пройти пешком. Но оба эти варианта предполагали пересадки, что отняло бы уйму времени и денег т.к. нас трое. Тут же увидели стоянку такси. Спросила сколько будет примерно стоить доехать до Ninnaji temple. Таксист ответил, что 1300 йен. По счетчику примерно столько и оказалось 1260-1280 йен (точно не помню). Оплачивали наличными. Считайте сами насколько это «адски» дорого.
Ninnaji temple основан императором Удой в 888 году. Изначально это была летняя резиденция императорской семьи - дворец Омуро. После отречения от престола император превратил свой бывший дворец в храм, став первым монзэки. Нынешние здания были построены в период Эдо. Схема Ninnaji temple Ворота Нио-мон охраняют две потусторонние статуи Конгориси (Унгё) и Сюконгосин (Агё). Это характерный элемент для ворот в храмовые комплексы. Прекрасные образцы таких охранников мы еще рассмотрим в Национальном музее в Токио. Пройдя через ворота оказались на алее. По территории можно погулять бесплатно, но тогда не будет возможности увидеть самое интересное (на схеме левый голубой квадрат), поэтому здесь нужно свернуть в ворота слева и приобрести билеты. Кроме билетов дают билет, позволяющий получить на скидку в кафе на территории (мы не посещали). Комплекс Готэн состоит из нескольких зданий, соединённых крытыми переходами по которым и движутся посетители. Одинаково интересны здания и сады. Здесь почти безлюдно, различные росписи на стенах и раздвижных дверях без всяких «под стеклом, где-то вдалеке». Это комплекс окружен садами: северным - Хокутей с прудом и миниатюрными горами и южным - Нантей с сухим ландшафтом. Покидаем эту часть и идем к красным воротам Тюмон. Прямо за ними Кондо (на схеме №6) - перенесённая часть зала Сисиндэн из Императорского дворца в Киото. Внутри находятся статуи Амиды Нёрай (Будды Амитабхи) и бодхисаттв. Снова перемещаемся в левую часть комплекса. Красная колокольня В этом храме хранится Кобо Дайши (великий учитель Японии по имени Святой Кобо). Прочие храмовые постройки осматривали снаружи. Они закрыты для посещения. Далее подошли к пятиэтажной пагоде. Здесь случайно попал в кадр, по всей видимости, какой-то актер. Уже после заметили, что там готовились к съемкам. А мы на выход. По дороге прошли мимо скульптуры Бодхисаттвы.
Дошли пешком к Ryoanji. От Ninnaji's temple можно доехать на автобусе №59. Автобус ходит не через каждые 5 минут, поэтому решили, что пройдемся минут 15. Японские сады начинались как открытые пространства, предназначенные для привлечения ками, или духов. В период Камакура идеалы дзэн начали влиять на дизайн японских садов. Храмовые сады были устроены из больших камней и других природных материалов, чтобы сформировать Каресансуй, или сады камней дзэн. Ryoanji тот самый храм со знаменитыми 14 камнями в саду. По-моему это был первый сад камней о существовании которого я узнала еще в школе, на геометрии. Нити судьбы, они такие. Точная дата создания знаменитого сада камней неизвестна. Некоторые исследователи утверждают, что он был создан в 1488 году в период Муромати (1336–1573) ландшафтным дизайнером и монахом Соами (1472–1525). Храм сгорел в 1797 году и был восстановлен вскоре после этого. С тех пор планировка и архитектура храма не менялись. Действительно в Ryoanji, с любой точки обзора видно только 14 камней, 15-й - скрыт, как истина, которая никогда не открывается полностью. На входе макет. На нем все 15 камней. Логически становится понятно «куда девается один из камней». По мере движения наблюдающего, «закрывается» один из камней, расположенный в группах камней. Не важно какого роста наблюдатель. Геометрия четко выверена. Садом камней посетители любуются из Ходзё - бывшей резиденции главного священника. Здесь прекрасные росписи на раздвижных дверях. Конструкция такова, что позволяет обустроить большой зал для медитаций Мы прогулялись вокруг пруда по естественному саду, напоминающему лес.
От Ryoanji до следующей точки нашего интереса путь не сильно близкий, поэтому до Kinkakuji мы доехали на автобусе №59. Остановка Kinkakuji-michi. Kinkakuji или «Храм Золотого павильона» официальное называется храмом Рокуондзи, потому что после смерти Асикага Ёсимицу получил посмертное имя Рокуониин. Изначально здесь была вилла для государственного деятеля Сайондзи Кинцунэ (1171–1244). В 1397 году вилла стала резиденцией сёгуна Асикаги Ёсимицу (1358–1408). После смерти императора в 1408 виллу превратили в храм дзен-буддизма. За долгие годы храм Кинкаку (Золотой павильон) много раз горел. Последний раз это случилось в 1950 году. «Прекрасный ландшафтный сад с извилистыми дорожками, прудами и ручьями» как бы остается за кадром, потому что здесь настоящее людское паломничество. Все извилистые дорожки заполнены толпой людей, движущейся по ним. Более нигде не было такого невероятного количества людей. Перед Золотым павильоном сад с прудом Кёко-ти, являющейся идеальной демонстрацией японского садового дизайна периода Муромати (1337–1573). В пруду несколько небольших островов и «скальные» образования. Говорят, что камни для сада преподносили сёгуну в дар его вассалы. Сложно воспринимать, что камни настолько могли цениться. Справа от Кинкаку жилые помещения для монахов и дом настоятеля Ходзё – все закрыто. Перед Ходзё растет Рикусю-но-мацу (старая сосна). Она считается одной из трёх великих сосен Киото наряду с Юрью-но-мацу в храме Есиминэ-дера (мы не были) и Гойо-но-мацу в храме Хосэн-ин (в предыдущий день путешествия мы ее увидели). Слово «Рикусю» означает «сухопутный корабль». Сосна сформовона в виде корабля. Дорожка ведет за Золотой павильон и вверх. Несмотря на скопление людей никто не сходит с дорожек на газоны. Здесь по ходу движения расположены пара источников воды, статуи божеств с площадкой в которую пытаются попасть монетками и далее пруд Аминтаку с холмом Белой Змеи в центре с маленькой каменной пагодой Хакуджаноцука (Пагода белой змеи). Пагода - является символом буддистского храма. Количество ярусов может варьироваться, но обычно оно должно быть нечетным. Белая змея – посланница богини Бензайтэн ассоциируется с драконами, змеями, местными японскими божествами, богатством, удачей, защитой от болезней и опасностей, а также с защитой государства. Поклонение Бэндзайтэн пришло в Японию в VI–VIII веках, благодаря классическому китайскому переводу Сутры золотого света и происходит от индуистской богини Сарасвати. Далее располагаются чайный домик и храм Фудо-до, внутри которого находится каменная статуя Фудо Мёо (защитника буддизма и одного из Пяти царей мудрости), созданная монахом Кобо Дайси (774–835). Он был основателем секты Сингон в японском буддизме. С одной стороны еще было немного времени, чтобы посетить, например Kennin-ji Temple, потому что он ближе других к метро хоть и на другой стороне города, но шансы купить билеты перед тем как их перестанут продавать еще были, а с другой эмоций на сегодня хватило. Съели по мороженному и неторопливо пошли к автобусной остановке. На остановке сотрудник Сортирует людей в очереди на определенные автобусы. Продумайте куда вам нужно попасть после Kinkakuji, чтобы встать в свою очередь. Это было единственное место в Киото с очередями в обычный городской автобус. Уехали к метро в автобусе №25, а затем на метро к апартаментам. Завтра предстояло рано вставать.
05.06 в Киото Fushimi Inari-Taisha, в Удзи - Mimurotoji Temple, в Киото: Gekkeikan Okura Sake Museum, Tōfukuji Temple, Nanzenji Temple.
С утра направились в Fushimi Inari-Taisha (https://inari.jp/en/). Время на посещение планировалось т.о., чтобы примерно к 9:00 быть в Mimurotoji Temple. Были мы в нем позже, но тем не менее в Fushimi Inari-Taisha нужно приезжать рано. Людей здесь будет много, хоть и территория позволяет рассредоточится, плюсом яркое солнце начнет буквально «засвечивать». Тори гораздо выше, чем кажутся на фото. Варианты добирания до Fushimi Inari-Taisha из различных популярных достопримечательностей Киото: https://guidetokyoto.com/category/how-t ... imi-inari/ В нашем случае подходит описание от Гион по линии Keihan https://guidetokyoto.com/how-to-get/fus ... ri-shrine/ По ссылке полезно рассмотреть путь от станции JR Fushimi Inari до самого храмового комплекса. Мы ехали от JR Sanjo до JR Fushimi Inari и далее прошли пешком как указано по ссылке выше. Схема храма Fushimi Inari-Taisha (https://inari.jp/en/) синтоистский храм, известен бесконечными красными ториями. Инари – богиня урожая, трансформировавшаяся в богиню приносящую удачу в бизнесе. Еще Инари – лиса, поэтому здесь полно статуй лис с чем-то в зубах, например с колосками. Лиса питается грызунами, которые питаются злаковыми. В этом и состоит логика поклонения лисе в приложении к богатому урожаю. Она же хитрая, ловкая и мистический оборотень-девушка, могущественное существо, сводящее с ума. В качестве подношения для Инари используют тории, как небольшие, так и весьма внушительные. Полный круг по Fushimi Inari-Taisha не ходили, но часа полтора здесь точно провели. Более остального увлекло место со скоплением мелких храмов.
После осмотра вернулись на JR Fushimi Inari и доехали до станции JR Mimurodo по ответвлению линии Keihan по направлению Uji. На станции лежат карты местности в свободном доступе. Судя по карте в Удзи можно смело приезжать на целый день, но мы ограничимся только Mimurotoji. По карте видно, что ближайшая к храму станция JR Mimurodo. От станции до Mimurotoji Temple необходимо пройти пешком минут 15-20. Путеводитель обещает автобус №40 от станции JR Uji линии Keihan (станций Uji две: по линии Keihan и линии Nara) раз в час, что показалось мне не самым лучшим вариантом добраться до храма. Такси поблизости к станции JR Mimurodo или к храму не увидела. По дороге не скучали, рассматривали дома. Здесь частный сектор. Повстречался супермаркет и 7-Eleven, где мы купили холодный кофе. За стоянкой сразу налево и до конца. Узнала, что Mimurotoji Temple (http://www.mimurotoji.com/) посещают как десятое место паломничества Сайгоку Каннон (33 храма). Каннон богиня милосердия, сострадания. В саду храма цветут сезонные цветы поэтому Мимуротодзи называют «храмом цветов». схема храма на входном билете: Мы прибыли к началу цветения гортензий. Настоящее буйство цветения обещалось интернетом где-то в 10-х числах июня. Буквально рядом на холмах растет зеленый чай. Зеленый чай (матча) – визитная карточка Удзи. Перед лестницей к храму расставлены цветы таким образом, что представляют собой ковер. После подъема перед храмом плотно расставлены кадки с лотосами. В этом храме полагается загадывать желания. Угадзин улыбающийся старичок с телом змеи подарит счастье, здоровье и богатство если почесать ему уши и погладить по голове или хвосту. Все сразу просить не стоит. Это уже считается жадностью. Бык в рту держит шар на который нужно положить руку для удачи во всех начинаниях. Кролик аналогично с шаром, но уже в лапах, «обещает» исполнить ваше желание. На обратном пути заметили вот такую карту, предлагающую посетить храмы с сезонным цветением, к сожалению только на японском. в 7-Eleven разжившись перекусом, дошли JR Mimurodo.
Киото был одним из центров производства саке в Японии. Сакеварни располагались в районе Фусими (отношения к Фусими Инари этот район не имеет). Подробнее о районе и его достопримечательностях можно узнать на Japan Travel Guide и т.д. Наш интерес был сосредоточен исключительно на кратком знакомстве с саке. Схема района с туристического буклета, к сожалению, только на японском.
В России бытует мнение будто саке – водка. Нет. По градусам напиток ближе к вину, но по сути саке – это саке. Это продукт натуральной ферментации, сделанный из риса, воды, кодзи (рис, пораженный плесневым грибком) и дрожжей (дрожжевая закваска – «мото»). По дороге видели лодки на воде и небольшой храм. Храм находится перед мостом. На его территории, помимо прочих атрибутов храмов, можно увидеть бочки с сакэ. В период расцвета Фусими по реке ходили плоскодонные деревянные лодки - дзиккокубунэ, перевозя товары. Путеводитель обещает прогулки по реке на таких лодках, но я не заметила какой-либо активности.
В период Эдо в районе Фусими на юге Киото стало процветать производство сакэ. Считалось, что здесь подходящая вода, которая в изобилии течёт из подземных источников реки и основные потребители: аристократическая и религиозная знать. Наряду с районом Нада в Кобе Фусими на протяжении многих веков является ведущим районом производства саке в Японии. В 1627 году Дзиэмон Окура основал сакеварню «Гэккэйкан» (https://www.gekkeikan.com/), являющейся в настоящее время одной из старейших компаний в мире. В настоящее время современной производство располагается в другом месте, а здесь музей в котором можно узнать об истории производства сакэ и компании, посмотрев видеофильм. На выставке представлены инструменты для традиционного производства: огромные деревянные бочки, весы, ящики, бутылки разных лет, реклама, упаковка и т.п.
В Gekkeikan Okura Sake Museum к билету прилагается сувенирный штофик. Один человек может продегустировать 3 вида саке. Мы получили 2 штофика (дочь еще не доросла до штофиков, увы). После просмотра видеофильма о производстве и осмотра музея пошли дегустировать саке. В дегустационном зале есть сотрудники, к которым можно обратиться за пояснениями, плюс лежат памятки. Категории саке различаются в зависимости от качества риса, степени шлифовки и некоторых других параметров. По вкусу саке достаточно сильно отличается друг от друга. На фото только часть дегустационного выбора. Жетончик опускают в щель для жетона, подставляют к крану штофик (выдали при покупки билета) и жмут на кнопку над краном. Никаких закусок в дегустационном зале нет. Упиться не возможно. Выход из музея - через фирменный магазин - где можно приобрести продукцию, предложенную на дегустации. Познавательное мероприятие получилось. В этом районе есть рестораны, предлагающие блюда с использованием саке при приготовлении и дегустационные сеты. Можно посетить еще пару аналогичных музеев, храмы, посмотреть гостиницу где собирались заговорщики. В целом, здесь можно содержательно провести больше времени. Мы же окончили знакомство с саке.
От Gekkeikan Okura Sake Museum дошли до станции JR Fushimi Momoyama, доехали до станции JR Tofukuji линии Keihan, далее 10 минут пешком к Tofukuji Temple. Обращаю внимание, что платформы JR Tōfukuji линии Keihan и линии Nara находятся на одном и том же здании, указатели понятные. Станция JR Tōfukuji крайне удобна для смены линий, но внимательно нужно пройти по указателям, чтобы не уехать в другую сторону.
Tofukuji Temple (https://renewal.tofukuji.jp/english/index.html)был основан в 1236 году императорским канцлером Кудзё Митииэ (1193–1252). Название храма состоит из сочетание иероглифов храмов Тодай-дзи и Кофуку-дзи в первой столице Японии, Наре. Настоятелем храмового комплекса назначили монаха Энни Бенэн (1202–1280), который изучал Риндзай Дзен буддизм в Китае. Храм Тофуку-дзи считался копией китайских монастырей в провинции Чжэцзян, которые японские монахи часто посещали в XIII веке и был одним из пяти храмов системы Пяти гор. Эта система зародилась в Индии была перенята Китае, а далее перекочевала в Японию. Суть в бюрократическом контроле государства над властью храмов, которая с годами только росла. В Японии эта система существовала в Киото и Камакуре. В общей схеме иерархия выглядела так: под десятью храмами Гозан располагались десять храмов Дзиссэцу, за которыми следовала другая сеть храмов под названием Сёдзан. Термины Гозан и «Система пяти гор» используются как для обозначения десяти храмов на вершине, так и для обозначения всей сети «Системы пяти гор», включая Дзиссэцу и Сёдзан. Т.е. по пять в Киото и Камакуре, далее по десять, затем все остальные, а над всеми ними один храм. Все это контролируется и используется государственной властью. В свою очередь учёные монахи поддерживали тесные связи с императорской династией и оказывали значительное влияние на многие сферы культуры. Пять гор Киото, созданные сёгунатом Асикага включали в себя Тэнрю-дзи, Сёкоку-дзи, Кэннин-дзи, Тофуку-дзи и Мандзю-дзи. Над ними возвышался огромный храм Нандзэн-дзи (Nanzenji Temple). В подчинении пяти были остальные храмы.
Главные ворота Тофуку-дзи (https://tofukuji.jp/guide/sanmon_gate/en/) самые старые санмон в Японии. В воротах три входа. У каждого входа есть название: та, что слева - кумон («дверь пустоты»), посередине, — мусомон («дверь бесформенного»), а справа - муганмон («дверь, не принимающая желаний»). Пройдя через эти «двери» можно достичь просветления. Хондо (Главный храм) был реконструирован в 1934 году. Он открывается с 14 по 16 марта в память о смерти Будды, но в него можно посмотреть через приоткрытые двери и на потолке увидеть изображение дракона работы современного художника Инсё Домото (1891–1975). Посетители идут в Ходзё, чтобы с "платформ" этого здания посмотреть сады мха и камней Дзэн Хассо (Хассо-но-Нива). Нынешние сады были спроектированы ландшафтным архитектором Мирей Сигэмори летом и осенью 1939 года. Они окружают Ходзё и названы по сторонам света: северный, южный, восточный и западный. Восточный сад Hokuto No Niwa («Сад северной звезды») совсем небольшой сразу у входа, состоящий из гравия и семи каменных столбов символизирующих Большую Медведицу и Млечный Путь. Большая Медведица также символизирует ковш. Ковши в храмах используют для омовения перед входом в храм или святилище. По логике этот сад символизирует и бесконечный звездный небосвод и абстрактный способ очиститься перед входом в священную зону Тофукудзи. Южный сад или сад Рёгинтэй («Сад Песни Дракона») напоминает сад с 15-тью камнями Храма Рёандзи. Основными элементами символизма сада Рёгинтэй являются: четыре группы камней символизирующие острова блаженства из китайской мифологии или острова бессмертных Эйдзю (Eiju), Хорай (Horai), Коррё (Koryo) и Ходзё (Hojo) расположенные на гравии с расчерченными граблями окружностями, символизирующем Хаккай (Hakkai) – 8 бурных морей и искусственные холмы, символизирующие пять храмов Гозан. Западный сад представляет собой сочетание мха и высаженных в шахматном порядке стриженных кустов азалий, символизирующих рисовые поля. Здесь абстракция о «сейден» - древней системе подсечно-огневого земледелия основанной на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений. Северный сад визуально представляет собой шахматку из квадратных бетонных плиток и мха и стриженного кустарника и имеет символическое значение: «погрузив старую каменную плитку в подушку из мха со все больше убывающей слева направо регулярностью, мастер, помимо чисто эстетической привлекательности, создает иллюзию распахнувшейся внизу равнины, разделенной на четкие квадраты рисовых полей. С одних участков урожай уже убран, другие еще полны сочной зеленью. Это удачный пример использования приема «совмещения перспектив» и «двойного масштаба», благодаря которому в ограниченном пространстве воссоздается целый мир». Этот сад выходит на мост «Цутэн» и ущелье, известное как «Сэнъёкукан» — долина с осенними красками. В этом месте высажены клены, а следовательно осенью эта часть парка особенно живописна, а летом однообразное зеленое "море".
По линии Keihan от станции JR Tōfukuji доехали до JR Sanjo, перешли на станцию метро Sanjo-Keihan, доехали до станции метро Keage и пешком прошли к Nanzenji Temple. Это было правильным решением. Nanzenji Temple (http://www.nanzen.net/english/ )основал в 1291 году император Камэяма на месте своего прежнего дворца, после того как он стал учеником мастера дзэн Буссэна Даймина Кокуси также известного как Мукан Фумон. Храм горел и восстанавливался, был расширен в период Эдо (1603–1868) под покровительством сёгунов Токугава. Как уже было сказано, Nanzenji был главным в иерархии «Системы пяти гор». Вход на территорию через ворота Санмон. На них можно подняться по билету, но мы не поднимались. Хатто (главный зал) был разрушен пожаром и отстроен заново в 1909 году. Был закрыт, но в приоткрытые двери Ходо на потолке можно увидеть картину с драконом художника Имао Кэйнена, а в центре зала статуи Будды и Бодхисаттв Манджушри и Самантабхадры. Дракон – хранитель, защитник, символом мудрости, силы, могущества, успеха, а еще драконы символизируют преобразование и гибкость, потому что могут превращатся в кого угодно. Согласно мифологии, первый император Японии был потомком дочери бога-дракона, поэтому дракон олицетворяет еще и связь с императорским родом. Внимание в Nanzenji мы сосредоточили на росписях, на стенах и раздвижных дверях (фусума-э), поэтому поспешили в Ходзё или покои настоятеля. Здесь два Ходзё: большой и малый, соединённые переходами. Посетители попадают в комплекс зданий Ходзё через бывшую храмовую кухню, справа небольшая чайная комната с видом на миниатюрный водопад. Интерьеры был расписаны художниками школы Кано, в основном, в традициях росписи минеральными и растительными красками насыщенных тонов по позолоте кимпэки сёхэки-га периода Момояма. Школа Кано, направление в японской живописи 15–19 вв. Сформировалось вокруг династии художников Кано. Школа пользовалась поддержкой сёгуната. Основными заказчиками школы были представители военной элиты и буддийские монастыри, а творчество её художников стало официальным искусством периодов Адзути-Момояма (преимущественно последняя четверть 16 в.) и Эдо (сёгунат Токугава; 1603–1867). Средневековая живописная школа Кано развивалась под сильным влиянием китайского стиля канга под влиянием китайских мастеров эпох Сун и Юань. В стиле канга работали великие мастера эпохи Муромати - Сюбун и Сэссю, но в то время он не был массовым. Художники Кано сделали его доминирующим по всей Японии. Не все выдающиеся художники рождались в семье Кано. Были и неродственные представители семьи, обучавшиеся в мастерских школы. Одни художники вступали в брак с представителями семьи, других усыновляли и меняли имена. Все для того, чтобы сохранить клановость и оставаться официальными художниками сегуната. История Кано началась с основателя школы, Кано Масанобу (1434-1530), который обучался китайской живописи тушью у мастеров дзен-буддизма – Сюбуна и Огури Сотана (1413–1481). В 1481 г. Масанобу был назначен придворным живописцем сёгуна Асикаги Ёсимасы, после чего этот пост был закреплён за представителями рода Кано. В отличие от предшественников, Масанобу не принадлежал к духовенству. Кано Эйтоку (1543–1590), внук Мотонобу и, вероятно, его ученик, был самым выдающимся художником своего поколения. Считается, что он первым стал использовать сусальное золото в качестве фона для больших картин. Серия тигров в роще бамбука была написана Кано Танъю, внуком Кано Эйтоку. «Мидзуноми-тора» или «Тигр, пьющий воду» признан шедевром периода Момояма. В даосской традиции тигр входил в число четырёх небесных зверей, представляя Запад и стихию металла. В буддийских текстах тигр ассоциировался с защитной энергией, стойкостью и воинским духом. Из Китая в Японию также пришло учение о двух могущественных существах – тигре и драконе - как символе баланса сил природы. В паре дракон символизирует воздух и воду, а тигр – землю и физическую силу или дракон – силу духа, а тигр – силу тела. Во дворце Ниномару замка Нидзё мы уже видели аналогичных тигров, но под стеклом, углом, в балках… Тигры схожи, потому что выполнены одним и тем же художником. Сосны и ястребы в Ниномару тоже принадлежать кисти Кано Танъю, который был придворным художником клана Токугава.
Сад рядом с тигровой комнатой считается одним из самых значимых образцов каресэнсуй (садов камней) называется «Тораноко-ватаси но нива» «Переправа тигров через реку» «Сад прыгающего тигра». В саду большие камни изображают тигров, а малые тигрят. Звери пытаются перепрыгнуть через реку, которая показана мелким гравием с бороздками в виде волн. Такой поступок требует внутреннего усилия, решимости для того чтобы достичь другого берега, т.е. прожить внутреннюю духовную трансформацию. Создатель этого сада художник и ландшафтный дизайнер Кобори Масадзу, более известный как Кобори Энсю (Enshu Kobori), (1579–1647). Здесь есть и другие ландшафтные сады со своим символизмом. Наверное самой известный элемент комплекса - большой акведук Суйрокаку в римском стиле, построенный в период Мэйдзи для транспортировки воды из озера Бива.
06.06 Хасэдэра (Hasedera Temple), Nara (Kasuga Taisha и Tōdai-ji)/ночь в Киото
На запрос Hasedera Temple: «Храм Хасэдэра также известен под наименованием Хасэ-Каннон - буддийский храм в городе Камакура» - скажет вам интернет и будет прав. Согласно легенде, монах в Наре вырезал две статуи Каннон, богини милосердия, из священного камфорного дерева. Одна статуя была помещена в Храм Хасэдэра в префектуре Нара, а другой был брошен в море. Много лет спустя его выбросило на берег в Камакуре, где по этому случаю и был построен еще один Храм Хаседера. Тот Hasedera Temple который нужен нам находится в префектуре Nara (не в городе Nara), для поиска нужно указывать Nara и/или Sakurai. В путеводителе указано «Храм Хасэдэра находится в 15–20 минутах ходьбы от станции Хасэдэра на линии Кинтэцу Осака. От станции Сакураи до станции Хасэдэра можно добраться на поезде за 10 минут». Еще можно доехать по линии Nara до станции JR Sakurai где нужно сделать пересадку на линию Кинтэцу Осака и проехать одну остановку до станции JR Hasedera. Основная проблема здесь – поезда раз в час. Локальная схема ж/д Утром выбрала доехать по линии Кинтецу. Мне показалось логичным посещать Hasedera Temple в связке с Нарой. Сверившись в NaviTime с расписанием от Киото до Хаседеры по линиям Кинтэцу от вокзала Киото нужно было доехать станции Кинтэцу Нара с остановками в Ямато-Сайдайдзи и Ямато-Яги, а затем доехать до станции Хасэдэра, поехали на вокзал Киото на линию Kintetsu. Пол пути до JR Hasedera мы проехали, сверяя свое местоположение с остановками. На некоторых остановках заметила, что есть цифровое обозначение платформы. Это важно, потому что одна платформа, но поезда и справа и слева т.е. два пути, поэтому нужно определить «свой» путь. Прибываем мы на Ямато-Сайдайдзи, пересадки на табло нужного далее по маршруту поезда нет, а времени на пересадку 7 минут. Спросили у «дежурного» тут же. Он решил спросил куда мы едем. Показала NaviTime и тут Остапа понесло, да еще с привлечением англоязычной японки. Он начал рассказывать, что у нас еще одна пересадка будет, а японка переводила. Эту информацию знал и NaviTime. Мой вопрос простой: поезд в который я сажусь вот сейчас: справа или слева? Попросил показать билеты откуда мы вообще едем. Сказала, что мы из Киото и показали ICOCA. Тут на табло заметила наш поезд и решила распрощаться, но не тут-то было. Всем дружным коллективом они наотрез отказались нас отпускать в поезд, потому что у нас нет билета! При том, что я неоднократно видела, как люди при выходе доплачивали, если проехали «лишнего». В общем наш поезд благополучно уехал без нас. «Переводчица» сказала мол не волнуйтесь я еду сюда (одна остановка дальше Hasedera) и сейчас будет тот поезд в котором мы уедем. «Сейчас» наступило минут через 20… А у нас еще одна пересадка, менее затратная по нервам, потому что на табло уже было понятно куда нам на право или налево, но занимающая время. В общей сложности мы приехали позже намеченного времени примерно минут на 40-50!
От станции Hasedera до Hasedera Temple еще нужно дойти пешком через небольшой городок. Можно наверняка доехать, но при выходе на станции, такси не было. Вот такие фонари будут по улицам, которые вместе с навигатором «доведут» до храма.
Hasedera Temple здесь что-то вроде градообразующего предприятия. В некоторых источниках Hasedera Temple соотносят с селением Асука, но на самом деле имеется в виду период Асука (538-710 годы). Храм был основан в 686 году, когда буддийский священник по имени Домё установил бронзовую табличку с изображением трёхъярусной пагоды, двух сидящих будд и молитвой о здравии императора Тэмму, а сейчас является главным храмом школы Бунзан буддизма Сингон. В период Хэйан Hasedera Temple был излюбленным храмом аристократов и знати из Киото. Храм упоминается в некоторых классических произведениях, таких как «Гэндзи-моногатари» («Повесть о Гэндзи») написанные аристократкой Мурасаки Сикибу и «Макура-но соси» «Записки у изголовья» - написанные придворной дамой Сэй Сёнагон. Среди известных прихожан храма были такие авторы, как Митицуна-но Хаха (автор «Кагэро-никки») и Сугавара-но Такасуэ-но-мусумэ (автор «Сарасина-никки»). Расположенный в долине, храм состоит из более чем 30 зданий, часть которых относится к мондзэнтё (буквально «город перед храмовыми воротами»). Такой популярности в былые времена способствовал тот факт, что он находился на пути к святилищу Исэ (Ise Shrine), посвященному богине солнца, мифической прародительнице Императорского дома Японии - Аматерасу (мы не были). Сегодня храм действует. Поднимаемся по лестнице вдоль мондзэнтё (буквально «город перед храмовыми воротами»). Проходим через ворота Ниомон за которыми видимо разноцветные кусты гортензии в горшках, заполняющие собой всю лестницу слева. Впереди - закрытая лестница - нобориро, поднимающаяся мимо цветущих растений и каменных фонарей. Лестница-коридор была построена в 1039 году Накатоми Нобукиё (архитектором храма Касуга Тайся в Наре) в знак благодарности за чудесное исцеление его сына после того, как он пришёл в храм помолиться. В конце лестницы находится Хондо в стиле «бутай-дзукури» (с коридорами, окружающими здание, как сцена), который представляет собой реконструкцию 1650 года, профинансированную Токугавы Иэмицу. Здесь находится статуя Дзюитимэн Кандзэон Босацу. Статуя была впервые установлена здесь в 727 году Токудо Сёнином, священником, который положил начало паломничеству Сайгоку Каннон — посещению 33 мест, посвящённых богине Каннон, в регионе Кансай. С балкона главного зала открывается прекрасный вид на окрестности. На территории много других интересных храмовых построек. Великолепное место полностью оправдало ожидания и однозначно стоило затраченных усилий.
Возвращаемся на станцию JR Hasedera
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
Далее нам нужно было в Нару, и мы уже использовали линию Нара с одной понятной пересадкой. Основная проблема почему мы утром ехали на линии Кинтецу - поезда раз в час на пересадочной для нас станции JR Sakurai. Это не означает что поезда нужно будет ждать ровно час. Ожидание зависит от того времени к которому прибудете на JR Sakurai. В город Nara мы поехали по линии Нара на станцию JR Nara, что было гораздо проще! Прибыв в Нару прямо на выходе из станции увидели автобусную остановку и стрелки повсюду на нужный нам автобус (оплата ICOCA). Доехали как можно ближе до Kasuga Taisha. Автобус довозит настолько близко, насколько это вообще возможно. Вот еще одна карта Нары для более "плотного" чем у нас знакомства с городом.
К Kasuga Taisha от остановки идти долго. Вначале по дороге в парке, затем по аллее из фонарей на которой встречаются олени. Особо прекрасны олени меж фонарей. Олени однозначно «делают» это место. Считается, что олени – посланники синтоистских богов, обитающих в святилище Касуга и на окружающей его местности, поэтому они бродят свободно по парку на радость «прихожанам», которые охотно подкармливают животных. Синтоистское святилище Касуга было основано в 709 г. Фудзивара-но Фухито (семьи Фудзивара, самого влиятельного семейного клана Японии в периоды Нара и Хэйан), чтобы защитить от злых сил зла новую столицу – Нара. Фонари были пожертвованы паломниками, приходившими сюда на протяжении веков. Самые древние фонари относятся к периоду Камакура (1185–1333). В контексте синтоизма каменные фонарики служат в качестве ёрисиро — предметов, способных привлекать и вмещать ками (духов или божеств). Считается, что свет фонарика направляет этих духов и создаёт священное пространство. В путеводителе указано: «Дважды в год, во время фестивалей Сэцубун Манторо (2-4 февраля) и Обон Манторо (14-15 августа), все фонари храма зажигают, и они продолжают гореть в течение нескольких дней».
Последний раз редактировалось Aromo 10 сен 2025, 02:34, всего редактировалось 1 раз.
Сам Kasuga Taisha не произвел никакого впечатления и через парк пошли к Todaiji Temple, который эффектно смотрится на лужайке. Этот храм считается самым большим деревянным сооружением в мире, а внутри него находится гигантская статуя Будды. Tодайдзи был построен в 752 г, неоднократно горел и восстанавливался, а последний раз в середине периода Эдо, когда монах Kокей (1648-1705) подал прошение правительству относительно разрешения собирать пожертвования по всей Японии и искать помощи у некоторых влиятельных военачальников для восстановления храма. В результате этих усилий нынешний Великий Будда был восстановлен в 1692 году, а Большой Зал Будды в 1709 году. С тех пор храм конечно же ремонтировался, но не восстанавливался из пепла. Нынешний облик Большого Зала Будды был сформирован в период с 1974 по 1980 год. При более близком рассмотрении - ничего особенного. Не зря говорят: «большое видится на расстоянии». После Мьянмы меня сложно сразить размерами и вариациями Будд. На фото лучше чем жизни. Для синергии между буддизмом и синтоизмом,в храме возвышается статуя синтоистского бога войны, чтобы дух ками этого бога стал защитником этого места. На входе в храм статуя Бинзуру - одним из 16 архатов - учеников Будды. Cчитается, что он был мастером оккультизма. Японцы трогают его за руку, а затем прикладывают эту руку к себе. Считается, что таким образом недуги уйдут прочь. Японские школьники всех возрастов, отличающиеся цветом платочков (галстучков) совершали экскурсию в Tōdai-ji классами. По этому поводу у пруда и далее одновременно случились: день оленевода и день защиты детей. Море веселящихся детей и кушающих оленей. Тут мы съели лучшие моти Японии за всю нашу поездку. Более мы таких не видели. На фото желтоватые за 450 йен. С моти нужно быть внимательными, потому что японцы в качестве начинки кладут в них фасоль. По незнанию эту фасоль можно визуально принять за шоколад. На вкус это фасоль, но сладкая. Мы практически не едим фасоль. Не любим. Тут были моти и с коричневой начинкой и с кремовой. С коричневой мы не пробовали, сразу заподозрив там фасоль, а вот с кремовой не подвели. Оказался классный заварной крем. Не приторный, в меру сладкий со сливочным, а не крахмальным вкусом. Можно было сесть на автобус и уехать к станции JR Nara, а далее в Киото, но нам хватило. Никакой мотивации что-то еще посмотреть в Киото уже не было, хотя из намеченных и не охваченных оставались: Kodaiji Temple, Kennin-ji Temple и Kiyomizu-dera Temple. Времени на Kiyomizu-dera Temple уж точно бы хватило, но уже энтузиазма не было. В предыдущие дни мы многое увидели, а Hasedera Temple оказался лучшим в этот день. Он затмил собой все кроме оленей. Предложила съесть по бургеру. Пошли по навигатору, но заведение внезапно закрылось примерно в 16:00. Ну и денек. В здании станции JR Nara отличный большой супермаркет. Купили немного продуктов и поехали в Киото, сменив линию Nara на линию Keihan на станции JR Tōfukuji. В Нару я бы поехала исключительно на оленей вкупе с бетонными фонарями на аллее к Kasuga Taisha. Учитывая «приключения» на линии Кинтецу, задним умом, в этот день ездила бы по линии Нара, потому что в этом случае не нужно было бы дополнительно ехать на вокзал Киото, была бы одна длинная, но очевидная пересадка на станции JR Sakurai, а смена линии Кейхан на линию Нара проходила бы на уже знакомой нам JR Tofukuji.
