Япония, июль-август 2013: 14 дней и один концерт

[raintower]

Маршрут: Koyasan-Osaka-Nara-Uji-Kyoto-Arashiyama-Hiroshoma-Miyajima-Nikko-Tokyo

0. Страна победившего коммунизма aka Почему не надо ехать в Японию.

Железные конструкции с потёками ржавчины, не прикрытые маскирующей ширмой лоска. Облупившаяся штукатурка. Сплошные двухэтажные бараки в качестве домов, не сказать, что типовые, но способные похвастать индивидуальностью лишь в характере своей уродливости. Порою их разбавляют немногим более высокоэтажные панельные и монолитные «хрущевки», где каждому найдутся 30-40 квадратов, но зато «своих». Даже в высокоэтажной зоне дома несказанно уродливы – архитектура как искусство здесь отсутствует напрочь, - но часто прикрыты рекламными вывесками и рекламными огнями. Кафешки напоминают советские места общепита, куда в обеденный перерыв и после работы набиваются толпы народа на скорый перекус за потёртыми столиками и стойками. И курорты на горячих источниках точь-в-точь повторяют советский облик визуальной непритязательностью, какой-то замшелостью и функциональностью. Упор на функциональность порождает отчуждение.

А еще очереди, очереди везде – даже перед посадкой в вагоны люди самоорганизуются в очередь перед каждой дверью. Магазинчики маленькие, с ассортиментом чуть побольше, чем в сельпо. О кредитных картах здесь, похоже, мало кто слышал – все рассчитываются наличкой (часто карты просто не принимают к оплате).

«От каждого - по способностям, каждому - по потребностям». Этот коммунистический лозунг соблюдается здесь как нигде более. Даже не смотря на то, что в современной ситуации более точной окажется его социалистическая версия, это та, где «каждому – по его труду». Твои способности, твои желания и достижения оцениваются, начиная с самого раннего детства, во время учёбы, и после её окончания. Ты получаешь работу, соответствующую твоим способностям, и заработную плату, соответствующую твоему труду, да и, по сути, твоим потребностям. Потребности определяешь сам: если тебе не столь важна крыша над головой, можешь и в бомжи податься. Людям с минимальными потребностями здесь тоже удобно: можно и на лавочке в парке переночевать, и в переходе метро. Но уж коли твои способности невелики – значит и твои потребности должны быть соизмеримы. Коммунисты подразумевали этот момент, и в этой стране люди тоже его подразумевают.
Есть потребности насущные – еда, кров, работа, стабильное функционирование коммунальных и транспортных служб, возможность приобщиться к прекрасному. И при минимальной отдаче обществу у тебя будет работа, свой дом, достаточное количество денег на еду и на искусство, ну а уж транспорт тут работает как часы (при отсутствии отдачи, впрочем, совсем тоже не бросят). И, конечно, туалеты бесплатны. Ну а собственный автомобиль, загородный дом, турпоездки за рубеж – это, дорогой мой, роскошь, так что плати своими способностями соответственно. А про игорный бизнес просто забудь – такое здесь вне закона.

А главное, помни: всё, что у нас здесь общественное – оно в то же время и твоё. И ты несешь за него ответственность не только перед собой, а перед другими людьми.
Поэтому при очевидном недостатке урн и дворников на улицах не увидишь мусора. Поэтому практически ни у кого нет собственного автомобиля. Поэтому свои уродливые жилища люди украшают цветами, садовыми скульптурами, и содержат в полном порядке. Поэтому преступность – пожалуй, самая низкая в мире. Поэтому тебя везде встречает доброжелательное отношение и готовность помочь – вот она, эта милосердия братьев Вайнеров!
То ли капиталистический совок, то ли страна победившего коммунизма. Наверное, именно так бы и выглядел в настоящее время Советский Союз, если бы проблемы, обострившиеся в 80-х годах (в первую очередь это проблемы блата, иначе – коррупции, неэффективности экономики и деградация партийной системы), были бы разрешены конструктивно (вспомним хотя бы НЭП).

Поэтому, господа толстосумы, вам не надо ехать в Японию. Вы привыкли разбрасываться деньгами, но японца деньгами не купить. Здесь не берут чаевые, не берут больше положенного. Здесь к вам не будут относиться лучше только потому, что у вас много денег, и за счет вас можно поживиться – даже наоборот, такое поведение никто не одобрит. Здесь, в принципе, нечего смотреть, если вы привыкли к европейским развалинам средневековой роскоши. Да и курортов в вашем понимании здесь тоже нет (хотя я не был на Окинаве). Вы ведь не ездите отдыхать на завод, на ферму, или в забой – так что вы забыли в Японии, стране рабочих людей?

И, господа нищеброды, вам тоже нечего делать в Японии. Здесь люди работают за каждую йену не для того, чтобы вам было удобно их обмануть. Здесь люди доверяют друг другу не для того, чтобы вы смогли сыграть на их доверии и по российской привычке прикарманить приглянувшуюся вещь. Здесь люди помогают друг другу не для того, чтобы вы садились на шею и вытягивали из них все соки. Вам здесь нечего делать, коли вы не привыкли отдавать хоть что-то взамен.

П.С.

Нет, я старался фотографировать только понравившиеся мне виды, поэтому всей той ржавчины, о которой говорил, вы не увидите. Хотелось бы сфокусироваться на том, что меня привлекает в этой стране. Но я умудрился не захватить с собой зарядку от фотоаппарата, а снимки, сделанные на телефон, не блещут качеством, поэтому заранее прошу прощения и за это.

Вообще, если бы не мой отпуск в июле, если бы не концерт, на который я и собирался – ни за что бы не поехал в Японию в это время года. +35 при точке росы +22 – это настоящая баня, пот ручьями, но, всё же, терпимо. Хуже другое: как вы уже поняли, кроме религиозных сооружений в плане архитектуры смотреть-то в Японии нечего. Остается природа. Она здесь красива, но летом – это просто буйная зелень, и многочисленные садики и парки приобретают весьма заурядный вид. Сады наиболее красивы осенью, когда расцвечиваются яркими красками, а парки – весной, во время цветения сакуры. Это – сезоны созерцания, а летом остается разве что слушать цикад.

Приложение 1. Сколько стоит съездить в Японию?

Краткий отчет по финансовым затратам за две недели.

Билеты туда-обратно+ оформление визы (спасибо Ренату) – около 40.000 рублей

С собою в кармане 90.000 йен (потрачены полностью) + 10.000 йен заранее купленный проездной на автобусы Willers, + около 6.000 рублей на заранее оплаченные отели (Осака, Киото), которые заказывал через Агоду. Отель в Токио был через Букинг, там пришлось платить на месте. Отдельно на 3.000 йен были совершены покупки по карте и в 13.000 йен вышла оплата билета на концерт с сервисом покупки/доставки. Также в 5.000 йен обошлась сим-карта, которая, однако, не заработала. Вроде всё. Итого – примерно 47.000 рублей внутри страны. Ах да, забыл про подарки японцам, вот и получаем 50 тысяч (90 вместе с визой и билетами).

Понимаю, что сувениры вывезенные и ввезенные народу едва ли интересны, равно как и билеты на концерт. 6.000 йен я оставил в дюти-фри, 4.000 – на концертный мерчандайз, 3.000 – на чай (я про тот, который пьют – закупался для дома), 1.000 – на храмовые сувениры, 3.000 – на прочие. Как раз получается около 101.000 йен на 13 полных дней, то есть 8.000 йен в день. Только еда+проезд+достопримечательности: 5000 йен (как и планировалось), из них 2000 приходилось на еду. Обедал только в кафешках/ресторанах, или брал уже готовые бенто/наборы суши в комбини, наедался от пуза, покупал вкусняшки, порою позволял себе всякие излишества, хотя в запредельно дорогие места (от 2000 йен и выше за обед) не ходил. Единственное, воду носил в двухлитровом гидраторе, что очень удобно. Но это не отменяло покупки холодного чая в автоматах или колотого льда в лотках ;)

[raintower]

1. 23 июля.

Поезд "Москва-Владивосток" прибыл на конечную станцию с опозданием почти на 3 часа, и рассвета пришлось дожидаться на вокзале. Хорошо, что я поменял билеты: поехал бы Пензой, на самолёт бы точно опоздал. А так, хоть и не выспался, но пошарился ёжиком в утреннем тумане, обменял рубли на йены, и аэроэкспресс помчал меня в аэропорт.



Приключения начались уже при регистрации: автомат при чтении штрих-кода выдавал ошибку, и девушка на стойке регистрации послала за представителем авиакомпании. "Ну вот, допокупался в интернете!" - промелькнуло в голове. Я отошел в сторону, чтобы пропустить поток японских туристов, возвращавшихся на родину. Общаться с девушкой у стойки им помогал русский мужчина, бегло говоривший по-японски. Вот мне бы так! Но сперва - попасть на самолёт! Готовиться два месяца, ехать 5 дней на поезде, чтобы остаться во Владике - не об этом я мечтал! Но проблема разрешилась просто: оказывается, при передаче данных с сайта авиакомпании съехали поля.

В зале ожидания было также немало русских туристов, отправляющихся в 4х-дневный тур по Кансаю. С двумя из них я успел познакомиться и поболтать - удивительно, но эта же парочка оказалась моими соседями в самолёте. Для информации, Сухой Суперджет 100. Вот в самолёте мне стало весело во второй раз, когда мы 3 или 4 раза заходили на посадку в аэропорт Кансай. Следовало догадаться, что и пилот, и самолёт в этом аэропорту впервые.

Итак, мы приземлились на искусственном острове. Первая мысль по выходу из самолёта: "Я щас сдохну!" - и ощущение доменной печи в качестве оправдания таких мрачных мыслей. Но ничего, в здании аэропорта про жару быстро забываешь. Паспортный контроль прошел быстро, поскольку японцы стояли в другой очереди, а соотечественников я оставил позади. В большом зале на втором этаже я обнаружил и туристический центр, где затарился картами Кансая и проездными: по Кансаю на два дня и по Осаке на один день (2000 йен, достопримечательности включены). Девушки в информационном центре оказались на удивление болтливыми. "Да-да, в Сибири зимой холодно, но летом бывает очень даже ничего. Нет, я не знаю японский, всего 10 глаголов. А завтра еду на Коясан." - и так полчаса. Ну хоть дух перевел после долгой поездки, заодно окончательно проснулся.

И забыл про дикую жару. Но она быстро о себе напомнила: станция Нанкая находилась на улице. Еще один билет (в Каюкан, 3000 йен), и поспешил в вагон. Почти все электрички здесь укомплектованы вагонами, напоминающими наше метро, отличия встречаются только на рейсах с меньшим количеством остановок, которые и стоят дороже. Я уже было решил, что долго не протяну в этой густой обволакивающей жаре, и все мои запланированные долгие маршруты обратятся в прах. Однако к жаре привыкаешь быстро – достаточно хорошо пропотеть.

Поезд шел до Намбы, а значит, не мог обойти мою станцию. Но мог не остановиться. Для пущей уверенности набрался наглости и спросил у соседа - молодого японца. Понятно, не на английском. Сосед вскочил, посмотрел на карту над дверью (ага! - подумал я), и сообщил, что все, дескать, в порядке, а вот кто ты и откуда? "Выходит, врали про необщительность японцев" - подумал я, как мой сосед радоснто признался, что он сам из Тайланда, и в аэропорту встречал друга из Тайланда. Ну ничего, зато поболтали. Я всё ждал, пока двухэтажные домики за окном сменятся небоскребами, но так и не дождался. А на СинИмамии, кстати, все поезда останавливаются.



Отель мой располагался в «неблагополучном» районе в южной части центра Осаки, чуть южнее Синсекая. Действительно, местные пивнушки были уж совсем заштатными, пару раз даже видел бомжей, но в остальном особых отличий от других районов Осаки не было: та же чистота на улицах, те же доброжелательные люди. По российским меркам - чуть ли не эталон благополучия (если под благополучием мы не понимаем деньги). Плата за отель была просто смешной – 800 рублей за ночь, это при стандартном для Японии номере-пенальчике в 8 квадратов и сервисе, который в России не встретишь и за в 10 раз большую сумму. Всё необходимое имелось, включая хороший бесплатный вай-фай и юкату, была даже японская баня (но я ограничивался душем). И мне очень помогали на ресепшене, они даже говорили по-анлгийски, что для Японии большая редкость. В том же районе были отели и втрое дешевле – интересно, как там с сервисом?

На рецепшене мне выдали письмо. Точнее, сим-карту от eConnect. Вставляю, радостный такой, точку доступа согласно рекомендации настраиваю - не видит сеть, и всё тут. При том, что телефон по характеристикам работать с японскими сетями должен (Fly IQ440). Девочка на рецепшене - предел мечтаний лоликонщика - зовёт хозяина, "специалиста по телефонам", тот посмотрел, пошарился - "Все правильно", говорит по-английски, "Ничего не понимаю. Давай позвоним в компанию". Только вот по указанному в письме телефону никто трубку так и не взял. Так я остался без интернета. Выходит, зря покупал смартфон специально для поездки в Японию? Не стоило спешить с выводами: в телефоне остались предварительно сохраненные карты Гугль, а бесплатный интернет был во всех выбранных мною отелях. Тем временем... время шло, пора бы и рыбку половить!

Имея карту транспорта в кармане, вопрос о ближайшем поезде до Каюкана я задал лишь для проформы, но ресепшионистка не отпускала меня еще 15 минут, сперва отыскивая, а затем во всех подробностях расписывая (не дай бог потеряюсь!) особенности маршрута - за это время ближайший поезд, конечно, ушел. Не сказал бы, что такая забота была мне неприятной... совсем даже наоборот! Тем более что карту я как следует еще не изучил, да и в метро японское не спускался. Но в метро оказалось всё просто - даже названия станций дублировались латинницей. Нет, мне хватило бы и хираганы, только в полученных мною картах было два способа написания: ромадзи и кандзи. В результате, за время поездок в метро я выучил прочтение порядка двадцати кандзи. Летайте самолетами Аэ... ну вы поняли.

Когда я приехал в залив, начинал уже спускаться вечер. По колесу обозрения вышел и на сам аквариум.





Пока эскалатор вез нас на верхний этаж, можно было полюбоваться вечерними видами на залив. Где-то на той стороне находится парк развлечений студии Universal...



Для меня это был первый опыт посещения такого вида зоопарков, но больших впечатлений из аквариума я не вынес. Разве что улыбка ската будет приходить ко мне в ночных кошмарах.



За тем, как плавают рыбы (и не только рыбы), можно наблюдать часами, чем и занимались отдельные японцы, но в режиме прохода по этажам чувствуешь себя зрителем программы «в мире животных», не больше.






А также "в мире детей" - вот кто получал от рыб и млекопетающих совсем не созерцательное удовольствие! Один мальчик носился с листком бумаги вдоль стекла, а за ним (по ту сторону стекла) следовал морской котик. Но приз зрительских симпатий от меня получают медузы за вклад в развитие психоделического искусства.




В конце маршрута находился открытый водоём, плавающих в котором рыб разрешалось потрогать руками. Мойте руки перед едой!



Покинув Каюкан, погулял по набережной да полюбовался закатом вместе с японскими парочками. Теплый влажный ветер убаюкивал, словно я оказался на морском курорте.



Напротив аквариума распологается рынок Темпозан (это не базар в нашем понимании, а большое крытое здание), где продают кучу вещей, но сложилось впечатление, что основная цель приходящих туда – чем-нибудь полакомиться, ибо забегалок различного пошиба было много, особенно в подвале, который представлял собой целый город с улочками, выстроенными из кафешек и закусочных далеко не гламурного вида, и оформленный в духе японской ярмарки.



Запахи там были повкуснее, еда – подешевле, а я проголодался, так что заглянул в закусочную, где готовили такояки (обжаренные в формочках колобки из теста, главной начинкой которых являются кусочки осьминога, сыр и зелень – по вкусу), и заказал десяток. Никогда не думал, что осьминоги бывают такими нежными и вкусными! Владелец такоячной расспрашивал и удивлялся, что я только первый день в Японии, да и мне уже не верилось, что с момента высадки из самолёта прошло лишь несколько часов - столько новых впечатлений, включая общение и прогулки по городу, уже успело накопиться. Главное, что я совершенно не чувствовал себя чужим в этой стране.



Остаток вечера я провёл в северной части района Намба, на улице Дотомбори, также буквально облепленой всевозможными едальнями. Молодежь сновала по улице просто толпами, и практически ни у кого из них в руках не было пива. Отдельные симпатично одетые девочки явно предлагали какие-то услуги, но ко мне не подходили. Дотомбори также знаменита светящейся рекламой Гликомена и рестораном под огромным шевелящимся макетом краба.




На одном из мостов устроили сцену, и японский дядечка в возрасте исполнял американское кантри. А вообще, обилие незнакомых людей индуцирует во мне чувство одиночества.

[Lapine]

По поводу части номер ноль. Вы Керра Dogs&Demons и/или Lost Japan не читали? Если нет - прочтите на досуге, наверняка будет интересно, раскроете, в чем причина такого положения вещей. И почему подавляющая часть граждан одной из самых богатых стран мира живет, говоря прямо, в продуваемых всеми ветрами скворечниках (хотя в богатой сельской, вернее, мелко-городской местности типа Удзи, Камакуры, Хаконэ и т.п. есть немало красивых традиционных домов), и почему нет вменяемой светской архитектуры (чему почему-то все удивляются, когда я пытаюсь на это указать в разделе вопросов и советов предпоездочных), и почему природы осталось совсем немного - хотя не соглашусь с Вами, что её совсем нет, кроме осенней листвы. Есть, но, видимо, не там, где Вы бывали - это либо крайний юг, либо, наоборот, север.

И, господа нищеброды, вам тоже нечего делать в Японии. Здесь люди работают за каждую йену не для того, чтобы вам было удобно их обмануть. Здесь люди доверяют друг другу не для того, чтобы вы смогли сыграть на их доверии и по российской привычке прикарманить приглянувшуюся вещь. Здесь люди помогают друг другу не для того, чтобы вы садились на шею и вытягивали из них все соки. Вам здесь нечего делать, коли вы не привыкли отдавать хоть что-то взамен.

А вот это оч. в тему сюда: Re: Нужны советы/комментарии по маршруту между Осакой и Токио (Сентябрь,17 дней) Бюджет ;) Хотя такое отношение к подобным способам обюджетить поездку у модераторов не в чести, похоже.

[Chikungunya]

[b] Кроме религиозных сооружений в плане архитектуры смотреть-то в Японии нечего. Остается природа. Она здесь красива, но летом – это просто буйная зелень, и многочисленные садики и парки приобретают весьма заурядный вид.

Остается ...смотреть, как люди живут. ИМХО это в Японии самое интересное. Да ведь вы об этом и пишете.

[raintower]

Lapine

Пытаюсь вот разобраться, как фотографии вставлять. Через галерею форума не очень удобно.
Про Удзи будет дальше, вы в точку его упомянули! Камакура и Хаконе остались за бортом моей поездки.
"бюджетную" тему читал, но обращение навеяно не только ею, а вообще моделью поведения некоторых иностранцев (не только русских) за границей. Собственно, в Японии.

[Lapine]

У меня (вернее, у мужа, кот. у нас по фотографической части) фото на пикасе лежат (picasaweb.google.com). Там берется ссылка и вставляется сюда между соотв. тэгами: [img]ссылка%20на%20картинку[/img]. Так можно ссылки на любое веб-хранилище вставлять. Местной галереей не пользовалась, ничего подсказать не могу, сорри.

[raintower]

Lapine

Спасибо, так они и поступили))

Chikungunya

Спасибо за отзыв! Постараюсь храмов - поменьше, жилых кварталов - побольше, хотя снимал я в обратной пропорции.

[raintower]

2. 24 июля. Коясан.

Говорят, Коясан лучше всего посещать в дождливый день. 24 июля еще с ночи зарядил дождь, продолжался он и утром. Серое небо напоминало о сибирской октябрьской сырости, однако достаточно было выйти на балкон, чтобы погрузиться в привычную духоту кансайского лета – и это в 6 часов утра! На выходе из отеля мне любезно предложили зонтик – тот самый полиэтиленовый, на длинной палке, что по 100 йен продается на каждом углу, и которым вооружаются большинство японцев, - но мне ни к чему было лишнее и неудобное вооружение. Дождь едва накрапывал, а в моем рюкзаке лежал дождевик. Да и идти-то надо было минут 5 до ближайшей станции Нанкая, Син-Имамия, той самой, на которой я сошел по пути из аэропорта. Но для ветки на Коясан и ветки на аэропорт на станции предусмотрены разные платформы.

Путь предстоял долгий, почти два часа, но я решил не прибегать к помощи плеера или книги, а сосредоточить внимание на людях и окружающем пейзаже. Первую часть пути в поезде было довольно людно, а за окнами пролетала та двухэтажная застройка барачного типа, характерная для аниме жанра «повседневность», а значит и для Японии вообще.



Постепенно в вагоне становилось все больше школьников. Вроде бы летние каникулы, разве нет? Но этот факт не отменяет форму в любом случае. Я различил три вида формы, условно назову их «клетчатый», «сейлорка» и «белый верх – синий низ». Судя по логотипам, школы находились по маршруту следования поезда, а судя по возрастам хозяев формы, «клетчатая» форма принадлежала средней школе (junior high), в то время как остальные две – старшей. Я не нашел в себе смелости явно фотографировать японских школьников, тем более что фотоаппарат в моих руках был бы замечен любым пассажиром, не погруженным в сон или самосозерцание. Но моё внимание привлекли три девочки в «клетчатой» форме – они стояли передо мной и оживленно общались. Одна из них, самая симпатичная, со внешностью российской отличницы, отличалась тем, что ее форма была непроглажена, и даже содержала местами следы воздействия посторонних веществ (проще говоря – пятна). Честно говоря, не ожидал, что в Японии кто-то может осмелиться одеть такую форму – вероятно, по японским меркам это была хулиганка.

Поезд преодолел первую цепочку гор, вынырнув из тоннеля, и мы оказались в обширной долине, в которой располагалась крупная пересадочная станция. На ней-то и вышли большинство школьников, взамен им вошли новые, но в целом вагон опустел.



Началась вторая половина пути. Теперь дома за окнами мелькали все реже, чаще они собирались в небольшие посёлки и отошли от вида городских бараков к чуть более приятному сельскому виду. Эти поселки разделялись рисовыми полями и бамбуковыми рощицами. Горы по ту сторону долины были плотно укутаны низкими облаками, и я всерьёз надеялся на классический туманный вид Коясан.






Тем временем мы преодолели долину, и дорога начала петлять, поднимаясь в горы и чередуя тоннели с плотными зарослями высоких деревьев, поднимающихся откуда-то из глубин пропасти. Пассажиров в поезде становилось все меньше, да и станции приобретали вид, все больше напоминающий российскую глубинку… ну или чешскую, я там тоже был. Несколько раз я пытался поймать красивый вид из окон, когда мы преодолевали мост через симпатичную долину, но неудачно. Дорога к тому времени давно уже стала однопутной, и поезда разъезжались на двухпутных станциях. На других станциях второй путь был разобран, на одной на его месте даже разбили клумбу.

Наконец, поезд прибыл в свой конечный пункт. Дальше предстояла пересадка на канатную дорогу, и где-то здесь же стартовал короткий пеший маршрут в гору, который я предполагал использовать первоначально, но решил не рисковать с возможным переутомлением. Прохлада в вагоне поезда за более чем полтора часа пути заставила забыть о том, какая на самом деле температура за окнами, и покрытое ватными облаками небо тому способствовало. Однако, выйдя из поезда, я не ощутил диссонанса, как этим утром на балконе. Мы уже достаточно высоко поднялись в горы, так что здесь действительно было прохладно. Тем лучше, подумал я, тем больше я смогу пройти. Вагончик канатной дороги подождал минут пять и медленно пополз в гору, однако густая зелень по сторонам не относилась к тому роду видов, которые принято фотографировать.




В вагоне было малолюдно, и я был единственным иностранцем. Более того, большую часть пассажиров составляли японские бабушки, которые приветливо улыбались мне, когда я проходил мимо. До вершины было недалеко – этот путь, действительно, можно было преодолеть пешком, если бы с автобусной станции не начиналась узкая, петляющая вдоль склона горы дорога, на которой не было предусмотрено не только место для пешеходов – даже разъезжаться со встречным транспортом можно было не везде. И эта дорога, одна остановка, мне показалась достаточно длинной, чтобы отказаться от пешего маршрута на обратном пути. Но не стану торопить события.

Судя по всему, собиралось распогодиться, и я решил ехать сразу до Окуноина, гигантского буддисткого кладбища, на котором расположен зал фонарей. Но, увы, едва я сошел с автобуса, сквозь прореху в облачности мне подмигнуло солнце. Кроме того, никакого тумана не было и в помине. Что же, ограничимся атмосферностью места за отсутствием атмосферности за авторством атмосферы. Я вышел у заднего входа, чтобы лишний раз не ждать автобус на обратном пути (ходят здесь они нечасто). И действительно, попал на кладбище.











Я много снимал видов непривычной для меня Японии – это неделей позже я бы не стал даже внимания обращать на простоватое с виду святилище и бедный буддистский храм, что я нашел в Окуноине. Но это были моё первое святилище и мой первый храм. И это было мое первое место в Японии вдали от города и его двухэтажных ульев. Но запомню я его не святилищем и храмом, а запомню аллеей фонарей и огромными деревьями, которым несколько веков, рядом с которыми человек кажется насекомым. И запомню умиротворением, которое можно встретить на кладбище, самом обыкновенном кладбище, только со столбиками вместо крестов: могилы не занимали много места, ведь в буддистской традиции тело умершего принято кремировать. И это правильно, кормить червей кому приятно будет?







Среди простых надгробий здесь (в сравнении с кладбищами на территориях храмов, которые я посетил позже) было очень много богатых, украшенных мемориальными плитами и статуями - неудивительно, поскольку здесь покоится немало известных людей, особенно из числа связанных с сингонистской ветвью буддизма. Был даже вот такой холм, напоминающий братскую могилу.



В Окуноине находится Зал Светильников, фотографировать на территории которого запрещено, поэтому законопослушный я запечатлел лишь дорогу, ведущую к нему.




Там же располагается и мавзолей Кобо Дайси, также известного как Кукай – основоположника сингонизма и основателя Коясан. Все, конечно, подновленное и отреставрированное. Но для японцев, приходящих сюда, это место свято, и я чувствовал себя не вполне уютно в образе туриста-гайдзина, не понимающего происходящего, и слоняющегося от одной молельни к другой с рюкзаком и фотокамерой. В отличие от многих других святых мест, других туристов мною замечено не было, зато встречались паломники (наверняка проходящие путь 88 храмов, потому как начинается и кончается он именно здесь) и просто молящиеся люди.



В тот момент я пожалел, что не остановился в Коясан на ночь, потому что это единственный способ прогуляться по Окуноину в наиболее мистическое время, когда на гору опускается ночь, и зажигаются многочисленные фонари вдоль дороги, ведущей к Тородо. И наверняка гору окутывает туман, союзник мистификаций, а с гор спускаются черная и белая собаки, воплощения синтоистских божеств, указавшие Кукаю это место.

Возвращался я по дороге, которой обычно приходят в Окуноин, и она пролегала среди бесконечных рядов фонарей, простых надгробий, и даже целых мавзолеев, вход в которые был обозначен ториями. То и дело попадались каменные лестницы, выщербленные временем, ведущие к захоронениям выше по горе. Там было еще больше мха, заборчики и надгробные камни часто лежали на земле, поверженные временем, и не ощущалось ни малейшего присутствия человека. Где-то здесь должна была начинаться тропинка, ведущая к садам Коясан, но мне не удалось отыскать её.












Наконец, пройдя по мосту, попал на улицы собственно городка Коясан.



Город небольшой и очень тихий, одновременно непохожий на Осаку и похожий на все японские города разом, ведь и тут те же двухэтажные домики, только более аккуратные. Только вот большая часть этих домиков - на самом деле небольшие буддисткие храмы, их здесь буквально сотни.



Если у вас достаточно денег (и времени), вы можете позволить себе уникальный опыт – остановиться и переночевать в таком храме-рёкане. Рассказывают, что такая ночевка и есть самый интересный аттракцион на Коясан, но, к сожалению, в свое время я ее не запланировал.



Кроме храмов вдоль улицы попадались небольшие магазинчики. Некоторые торговали сладостями, но меня в особенности заинтересовали хозтоварные, так похожие на свои аналоги в небольших городках советской эпохи.



Так неудобно было покидать приветливых хозяев, так ничего и не купив (но я заходил исключительно из любопытства), фотографировать же было еще неудобнее. Отдыхавший перед своим домом дедушка поприветствовал меня, шедшего по улице в полном одиночестве (редкие автомобили не в счет), и я ответил ему. На противоположной стороне улицы показался целый ряд красно-оранжевых торий, уводивших к святилищу куда-то вверх, и я поднялся по лестнице, чтобы обнаружить двух каменных лисиц, охранявших это безлюдное и замшелое место.




Это было мое первое восхождение в Японии, и пусть оно длилось дольше, чем я ожидал, оно оказалось короче и проще всех последующих (если, конечно, не считать беготню по многочисленным храмам в Киото, целиком состоявшую из множества таких коротких восхождений и спусков). А пустынность святилища вполне согласовалась с моим представлением о подобных местах, полученным из источников, представляющих современную японскую культуру.



Миновав туристический центр, где я разжился еще одной симпатичной картой Коясан, я направился к Конгобудзи.

Тотоёми Хидеёси построил Конгобудзи в память о своей матери, а затем совершил ритуальное самоубийство в Ивовой комнате по приказу своего дяди. Строение досталось сингонистам, которые и превратили Конгобудзи в полноценный храм.



Тут я должен признаться в не самом благовидном поступке: получилось так, что я проник на территорию экскурсионной зоны, не заплатив. Конгобудзи был моим первым платным храмом, и я просто не разобрался, кому отдавать деньги. Там сидел какой-то дядечка. Подхожу, отдаю положенные 500 йен вместе с проездным (ибо по нему скидка) - он мне что-то лопочет, но деньги не берёт. Так нам и не удалось понять друг друга, а поскольку никаких надписей и ограничивающих проход ленточек видно не было, я подумал, что платная зона начинается несколько позже, и прошел дальше. Меня никто не окликнул. Я тешил себя мыслью, что может, сегодня сделали день бесплатных посещений. Позже, в других храмах, я не видел ни одного платного входа без указания требуемой суммы, более того, обязательно сидел кассир… кроме пагоды Дайто и Кондо в Гаране, что на той же Коясан, где предлагалось заплатить по 200 йен, но поскольку по кансайскому проездному мне полагалась скидка неуказанного размера, я самолично установил её в 50%. Не будь это мой первый полный день в Японии, я стал бы смеяться над размером подобной экономии. И вновь я взываю к справедливости: при мне в Гаран заходили несколько человек, вообще не заплатив, а парочка иностранцев даже не сняла обувь. Они сделали вид, что не понимают мое замечание, произнесенное на английском. Наверное, французы.

Этот негативный опыт заставил меня переосмыслить отношение к всевозможной халяве, изобретаемой путешественниками (см. обращение в предисловии).

Народу в Конгобудзи практически не было, поэтому я позволил себе нарушить еще одно правило, и сделать несколько фотографий интерьеров.




Вот, например, те самые собаки – белая и черная – что проводили Кукая на Коясан.



Сейчас могу с уверенностью сказать, что внутреннее убранство мне напоминает не столько храмы, сколько замки, которые я увидел позже. Причиной тому может является позднее время постройки и первоначальная функция сооружения.

Следуя по стрелочкам, я подошел к месту чайной церемонии. У меня ничего не спрашивали – пожилая японка просто подошла ко мне и передала чашку чая с ванильной вафлей. Признаться, я ожидал, что мне хотя бы покажут и расскажут, что да как. Но делать нечего, я прошел в устеленный татами пустой зал, где уже находилась пара человек пара человек, и расположился на полу, хотя мои соседи сидели на стульях. И – нет, это были не европейцы.



Чай был самым обыкновенным, молотым в порошок (матя), но с каждым глотком чувство усталости уступало чувству блаженства. Я вышел на террасу, откуда открывался чудесный вид на Банрютей – самый большой сад камней в Японии. Группа камней, набросанных среди моря белого песка, наделенная сокрытым от очевидности смыслом – не самое впечатляющее зрелище, но очень хорошо сочетающееся с чашкой зеленого чая. К тому же здесь сад камней был повсюду, даже в промежутках между строениями, лишь по другую сторону здания уступая место традиционному саду.






Взбодренный, я продолжил свой маршрут, и маршрут завершился на кухне, которую я сперва принял за огромную баню.




На выходе услышал странные звуки, что-то среднее между песней и скрипом старых ворот. Скрип сменился речитативом: оказалось, к храму подошла группа верующих, и они молились. А вот и еще один паломник.



Дальше по плану был Гаран – внушительных размеров комплекс, с возведения которого в начале 9 века монахом Кобо Дайси и началась история Коясан.




Количество строений, которые находятся на территории этого сингонистского комплекса, не поддается исчислению: только пагод я насчитал не меньше пяти видов.




В крупнейшей двухъярусной пагоде Конпон Дайто находится статуя космического будды (Вариокана), главного в сингонистком буддизме.



Имеется и синтоистское святилище Мёдзин, посвященное божествам горы Коя. Полагаю, в 9 веке даже убеждённым буддистам приходилось советоваться с синтоисткими божествами! ;)





Время близилось к обеду, наверное поэтому в Гаране было достаточно людно (человек 5-6!). Как я уже писал, именно здесь мне впервые на Коясан повстречались иностранцы.

Богатство Гарана впечатляет, пока не побываешь в Наре. Богатство Нары впечатляет, пока не побываешь в Никко. После Никко на всё это богатство просто перестаешь обращать внимания. Но я еще не успел побывать в Наре. Поэтому украдкой сделал пару снимков на память.





Только вот после золота глаз всегда ищет отдохновения в дереве.



И тут обнаружилась одна неприятность: оказывается, у моего фотоаппарата сел аккумулятор. Как ни пытался я уговорить фотоаппарат сделать хотя бы снимок величественных врат Даймон и того вида, что открывается с горы, в ответ получал лишь «замените батарею». Полдня без фотографий? Все гораздо хуже: я не взял в Японию зарядку. Уже в отеле выяснилось, что и от ноутбука аккумулятор заряжаться не имеет желания.



Тем временем давно пришла пора пообедать, и тихая площадка у Даймона вполне подходила для того, чтобы сесть и употребить обенто, еще утром приобретенное в комбини. Однако за площадкой я заметил оранжевые тории и тропинку за ними, уводящую вверх. «Ну хорошо, только взгляну одним глазком, и вернусь к обеду» - подумал я, вспоминая предыдущий подъем до святилища. Тропинка была узенькая, каменистая, а тории – довольно редкие и неухоженные, а значит, святилище предполагалось одним из тех заброшенных жутких мест, куда мало кто доходит. Тем было интереснее найти его самому. С каждым поворотами, с каждым участком крутого подъема я уговаривал себя: вот еще немного, и я достигну цели. Однако тории появлялись редко, чтобы только сохранить убеждение, что я иду в верном направлении. У подножия гора не казалась столь высокой, но подъем все продолжался, сменяясь спусками, только чтобы вновь смениться подъемом на еще более высокую гору. Внезапно показалась площадка со столами и скамейками, достаточно свежими. «Вот оно, подходящее место для обеда! Обязательно пообедаю именно здесь на обратном пути! » - надеялся я напрасно, потому что обратного пути не будет. Несмотря на полное отсутствие людей, чувствовалось чье-то постороннее присутствие, как будто синтоистские духи, белая и черная собаки, вели меня дальше по тропе к какой-то цели. По тропе, символизировавшей мою жизнь со всеми спусками и подъемами. А батарея села словно нарочно, чтобы я не смог никому рассказать об этом пути – пути к святилищу, не обозначенному на картах, а значит, существующему для меня одного. Поэтому я уже не мог остановиться, не достигнув цели, хотя еще перед началом подъема чувствовал необходимость отдохнуть. Необходимо было преодолеть себя.

По прошествии получаса (или километра) преимущественно крутого подъема в гору я вышел к открытой площадке, откуда открывался вид на оставшуюся внизу Коясан – можно было различить спортивную площадку начальной школы, высокую пагоду Гарана, казавшуюся отсюда такой незначительной, а также соседние вершины примерно такой же высоты. Тропинка уходила дальше вверх, но подъем не мог продолжаться долго, и под сенью высоких сосен я наконец обнаружил свою цель.





Это чувство было необыкновенным – ощущение непередаваемого душевного подъема, ощущение легкости и постижения. Я помолился синтоистским ками за то, что указали путь к этому месту, которое я счел своим собственным. Пообедал в соседнем деревянном сарайчике с лавочками.



Еще раз насладился обстановкой на вершине горы и открывающимся с нее видом (для этого пришлось спускаться вниз, на площадку).





И осознал, что купленный мною специально для поездки в Японию телефон хоть и отказался снабжать меня интернетом, но вполне способен делать снимки. Так я и снимал на телефон до самого конца моего двухнедельного пребывания в Японии. Кроме того, оказалось, что и без симки работает GPS, и добрый Гугль по заранее сказанным картам показал мое местонахождение – примерно на середине пути от Даймона до последней остановки автобуса перед непешеходной зоной. И к той остановке, действительно, вела тропинка –



- еще более узкая и заросшая, чем та, по которой я поднялся – но уже под гору. А километр под гору – это всего 15 минут. К тому же, вдоль этой тропинки внезапно оказались таблички с направлением и указанием расстояния – ни одной такой я не заметил при подъеме. Зато вот торий уже не было.



Автобуса на остановке пришлось ждать довольно долго, и я успел сходить посмотреть на начало пешеходной тропы до станции, но после длительного и неожиданного восхождения на гору пользоваться этой тропинкой не рискнул – и, пожалуй, напрасно. Когда я спустился по канатной дороге до станции, оказалось, что ближайший поезд – Limited Express, на который действие моего проездного не распространяется. Я даже уточнил об этом у работника станции (из тех, что «отправляют» поезда). Хотя никакого контроля за билетами на входе в поезд не было; на выходе, как я подозреваю, тоже. Похоже, японцы настолько верят в честность и порядочность. И баночки для входного сбора в Гаране – лишнее тому подтверждение. Напоминает кассы самообслуживания в советских автобусах с надписью-лозунгом «Совесть – лучший контролер!»

Но я честно подождал своего неторопливого поезда, и вновь погрузился в проплывающие за окном пейзажи. За этот час, прошедший между моим прибытием на автобусную остановку и отправлением поезда, я вполне бы мог спуститься к станции пешком, но кто же знал. А теперь время упущено, да и с фотоаппаратом я хотел бы еще разобраться (равно как и с неработающей сим-картой), поэтому придется заехать в отель, и в парк Мино я уже не успею. Ну и ладно, на сегодня было достаточно видов природы – так насладимся видами города.

До Син-Имамии мне пришлось добираться с пересадкой на той узловой станции, что я приметил на утреннем пути к Коясан. Погрузившись в музыку, не сразу сообразил, что неспроста все старые пассажиры (а их было совсем немного) покидают вагон, а то бы уехал обратно на гору. На утреннем-то поезде пересаживаться не пришлось.

Совру, если скажу, что жара на Коясан утомила меня: в горах было вполне себе комфортно, особенно по сравнению со вчерашней Осакой. Утомил меня отыгрыш горного козла в финальной части, но эта приятная усталось в условиях прохладного вагона на первом отрезке пути обернулась неуемным желанием отснять все-таки на телефон то, что утром оказалось размазанным по матрице фоттоаппарата. Вот, например, цветник на втором пути:



А вот мое место в вагоне, внезапно обращеное по ходу движения. Пустота такая, что чувствуешь себя классическим персонажем с улицы Бассейной, особенно когда цветник вместо платформы. Цветы - они даже города не скажут.



Однако, так и не вышло у меня поймать ни один железнодорожный пере...езд? нет, переход шириною с узкую тропинку. Таких полно и в России, скажете? Ха, ни одного такого не видел, чтобы был оборудован шлагбаумом и светозвуковой сигнализацией (ах, этот милый сердцу колокольный звон!), зато здесь, в иппонских горах... вот, еще один проехали. Они такие узкие, эти тропинки, что пока готовишься среагировать на звук щелчком затвора, переезд уже оказывается на пройденном участке маршрута. А вот что попало в кадр:




На втором отрезке пути я чуть было не заснул – с тех пор у меня вошло это в привычку, погружаться в сонливое состояние в прохладных вагонах электричек посреди дня, за этим же занятием я заметил и многих японцев. Как будто через кондиционеры нарочно циркулирует сонливый газ. А на жаре, напротив, спать не хотелось совершенно.

Отдохнув в отеле не меньше часа, по совету хозяина за зарядкой отправился в ДенДенТаун, электронный центр Осаки на Намбе. Пеший путь к нему пролегал через Синсекай, район, сто лет назад построенный на месте промышленной выставки, увенчанный пародией на Эйфелеву башню – Цутенкаку.



Это местечко пришло в упадок еще до войны, а сейчас здесь находится район развлечений – многочисленные питейные и едальные заведения, а также клубы патинко. Что это - всего за одну йену? Может, здесь еще и накормят?



Однако я решил поужинать попозже, и после пары попыток уточнить дорогу (увы, английский здесь не в почете, но мой японский вроде разобрали) я добрался-таки до электронного рая, где приобрел, во-первых, собственные переходники на розетки (500 йен за пару – совсем недешево!), а во-вторых, выяснил стоимость зарядки для моего фотоаппарата. Нет уж, ребята, переживу: у меня дома такая же.



Дотомбори была по-прежнему шумной и многолюдной, по речке плавал фестивальный кораблик с барабанами и громкими возгласами.

(следующее фото из разряда типично японских... мало того, что снято на электронные часы, так еще и густо покрыто прыщами сумеречного шума, размазанными ловким движением рук фотографа. Судя по японским блогам, такие фото в стране восходящего солнца считаются эталонными =)) )



А вот разрекламированный на джапан-гайде и находящийся к северу райончик «Американа» показался мне каким-то пустынным и вовсе не молодеждным. В итоге я отобедал в Ёсиное, совершил вечерний моцион по Дотомбори и отправился «домой», использовав кансайский проездной для последней поездки на метро.

[Sier]

Интересный альтернативный взгляд!
А как же мессага лайновская? Через вай-фай отправлена?

[Rui]

Интересно. Подписываюсь на продолжение.
А я в 2012 году жил в Осаке возле станции Izumiotsu и Shin-Imamiya для меня была узловой станцией

[Rambalac]

Буду вас использовать как очередной пример человека заплатившего за СИМку и так и не получив интернета, конкретно на этом форуме. А меня в других темах обзывали по всякому, за то, что я советовал брать карманный ВайФай.

[raintower]

Sier

До 23 июля писал из России, после 23-го - отельный вайфай.
Так и не понимаю, аппарат довольно современный, в чем может быть причина несовместимости?

Rambalac

На eConnect не находил жалоб, потому и взял. Справедливости ради замечу, что 50% мне возместили - хотя бы так. Я уже слишком поздно узнал, что у них офис в Кобе, а мог ведь решить проблемы в самом начале маршрута (после Коясан время доехать до Кобе у меня было, переходники мог бы и в другой день приобрести).

Rui

Спасибо! Написана уже половина отчета, но язык какой-то тяжелый. Наверное, буду переделывать.
Син-Имамию только на Нанкае использовал,но ежедневно. Как и ближайшую станцию метро.

[сергей333]

интересный отчет, спасибо!

[raintower]

сергей333

И вам спасибо, что читаете! Но это только начало... добавил новых фотографий по 24 июля, но будут еще.

[andrex9077]

сергей333

И вам спасибо, что читаете! Но это только начало... добавил новых фотографий по 24 июля, но будут еще.

Спасибо
Можно поподробней, как до Осаки добирались из аэропорта...

[raintower]

andrex9077

На поезде компании Нанкай прямо с аэропорта до моей станции.
3000 йен поезд + однодневный проездной по городу + посещение аквариума.
Или интересует что-то другое?

[raintower]

Обновил день вторый: не только фото, но и часть текста.

[raintower]

3. 25 июля. Осака.

Это лето в Сибири выдалось холодным. Здесь же встаешь в 5 утра, ко времени восхода солнца, чтобы успеть до наступления самого пекла (какая уж там прохлада!) сбежать в местечко попрохладнее - но только сегодня бежать мне было некуда. 25 июля – главный день фестиваля Тендзин Мацури. А прошедшей ночью был фестивал на Миядзиме. Из двух бобров (тех самых, что борются с ослом) выбирал долго, но решил остановиться на ближайшем, и Ультимейт Осака Пасс мне в помощь! Выгодная штука этот однодневный проездной за 2000 йен... в любой другой день, кроме 25 июля! Плакали катания на корабликах, именно сегодня они не входят в стоимость. Плакал прокат кимоно - сегодня в очередь становится пол-Осаки! Плакала куча других достопримечательностей, прилагающихся бонусом к проездному: гулять будем с обеда и до забора! Горше всех плакал Осака-дзё, потому что он - декоративная коробка из стекла и бетона, и не интересовал меня изначально. Поэтому наплевать плюшки проездного я решил с самого начала, и отправился в открытое всем посетителям чуть ли не круглосуточно Сумиёси Тайся, как бы старейшее святилище Японии, как бы основанное еще до вторжения буддизма, и потому как бы исполненное в «исконно японском» стиле. Привет, Син-Имамия!



Это я оглянулся в сторону железной дороги, а огромное святилище располагается по другую сторону дороги с трамвайчиками. Утром в Осаке царит тишина и спокойствие, не считая парочки велосипедистов. В святилище так же спокойно, только парочка старичков.



И парочка зверюшек. И много-много фонариков.



За аллеей огромных фонарей находился изогнувшийся крутой дугой мост, по которому и попадают в святилище. Мне кажется, этот процесс был куда более увлекательным, когда на мосту еще не были набиты ступеньки.







Что же, пора и мне помолиться ками, покровительствующей рыбакам и путешественникам. Пусть покровительствует мне и дальше! Ловись, рыбка, большая и очень большая!







Снимать на телефон, да еще и против восходящего солнца (читай - против Японии, если записать в кандзи) - небогоугодное дело, что я осознал, отсмотрев позднее результаты утренней фоторыбалки. Но вот она, исконно японская архитектура во всей своей красе и лаконичности!







Насчет последнего здания не уверен, возможно оно и не принадлежит уже к добуддистскому периоду. Да кого я обманываю - ни одно не принадлежит! Все давно подновлено, восстановлено и отреставрировано. Хотите ощущения старины и каких-либо истоков? Не сюда, увы. Здесь полно различных ворот, может какие-нибудь из них - ворота времени; стоит попробовать оказаться в 3 веке нашей эры, пройдя парочку из них.

Но я оказываюсь за пределами святилища.



Японцы часто украшают свои неказистые дома цветниками и статуэтками.



Потому что если представить японские домики без цветников (скажем, закрыв их забором), то картина будет совсем уж безрадостная:



Осака, 3х-миллионный город? Да я такой канал - нет, не в Питере, - в Тобольске видал! Только дома были побревенчатее, а на заднем фоне - кремль.

Здесь есть еще одно святилище, совсем небольшое и уютное:





Даже рукомойник механический, не то что драконы и зайцы у старшего брата:



А вот и святилище в святилище (судя по лисичкам, посвященное богине Инари). На заднем плане - огромное священное дерево неизвестной мне модели, обвязанное кисточками.







А вот тот самый дракон, о котором я упоминал. Заяц тоже есть, но кто из нас зайцев не видел?

















Это была минута молчания (на фото промелькнуло переносное святилище - микоси - и тот самый мост в профиль), потому что при таком шуме вы бы все равно не могли различить мои слова. Как, не слышите? Разрывающий уши стрекот мириадов незримых цикад, которые нашли себе прибежище здесь, на небольшом пятачке зелени посреди каменного мешка. Кажется, сейчас кровь из ушей пойдет. Забегая вперед скажу, что ни до, ни после, и ни в каком фильме мне довелось подвергнуть пытке такими децибеллами цикад свой несчастный слуховой аппарат (по крайней мере на конец 2013 года, когда я правлю сей текст). Цикадами - вот чем меня поразила Сумиёси Тайся.

На самом деле еще один момент, который мне понравился – это практически полное отсутствие народу. Сказывался ранний час, и японцы, завидев так рано поднявшегося иностранца, да еще и не в самом туристическом месте, провожали меня удивленными взглядами.

(в то время как я провожал удивленным взглядом объектива шлольниц на велосипедах)





Я вернулся к железной дороге, под которой обнаружилась неплохая французская пекарня. Там и отдохнул от надвигающейся жары, оценив пару булочек: таков был мой второй завтрак. А затем проведал парк по другую сторону железной дороги. Парк как парк, милый и спокойный, подобно моей кошке создающий уют. Ничего необычного: мамы с колясками, старички на лавочках, уточки в пруду, клумбы и спортивные площадки. Обычная жизнь обычной Японии. Когда-то давно я видел похожий парк, и тоже не в России. Кажется, ту страну звали СССР.









От святилища – назад, в «мой» район, к буддистскому храму. Ишь ты, понаставили велосипедов что мой ХАМмер не проедет! ;) Да тут их столько, что воровать бессмысленно, все равно не продашь. Зато дороги чистые. От пробок, от машин. Дураков нет!




Ситеннодзи – первый храм, построенный за государственный счет в конце 6 века, поскольку принц Сётоку был сторонником китайской модели государственного устройства. Тогда же были завезены иероглифы. Однако это еще одно старейшее святое место было слишком уж подновлено и больше напоминало Кремль с окружающей его площадью. И высокая пятиярусная пагода, на которую можно подняться – в качестве Спасской башни.











У величественных ворот прикинулось лотосом очередное живое воплощение Будды.



На территории храма работали дворники и экскаваторы. Однако по завершении работ зеленых насаждений на красной площади не прибавилось. Видимо, в качестве компенсации за недостаток зелени (у них даже кустики какие-то розорвые!) у входа бесплатно раздавали пар.







Еще одно, ну совсем небольшое восхождение с совсем неудачными фотографиями. А ведь предупреждали на входе не фотографировать: верно сами пробовали, и у них тоже ничего не получилось. Будда бдит. И стража бдит. Но от яблок никто не откажется.









"Зачем на воротах такие крутящиеся колеса? Это что, как колесо сансары?" Одолеваемый такимы мыслями по выходу из храма, я вместо улицы нечаянно свернул на территорию средней школы. Правда, далеко не ушел – о моей ошибке мне тут же сообщил человек в офисной одежде, но не исключено, что охранник. То-то я думал, что здесь слишком много школьниц по улице ходит!

[raintower]

Назад в метро, и следующая остановка – музей истории Осаки. Оказалось, он неточно обозначен на карте, прилагаемой к проездному, поэтому мне пришлось поинтересоваться направлением у прохожего (уж не помню, на каком языке – не используя русский в течение двух недель, я не ощущал ни малейшего дискомфорта). Но окончательно помог мне GPS. Итак, я подобрался к странному по форме зданию, построенному на раскопках исторического центра Осаки, чтобы больше узнать об этом городе, и у самого входа наткнулся на четверку веселых ребят, которых я по языку определил как корейцев. Я про них упомянул потому, что верхние два этажа мы с ними проходили практически синхронно.



Осакадзё с высоты птичьего полета. У корейских ребят тоже остались такие фото:





Отмечу тогда еще одну странность: в каждом посещенном мною историческом музее (а еще в паре храмов и магазинов) обязательно оказывалась какая-нибудь японская девушка просто неземной красоты. Но если корейцев я опередил, то сказочно красивые японские девушки осматривают музеи хоть и не на бегу, но слишком быстро, чтобы я успевал за ними угнаться. Все-таки знакомство мне не светило, а за отсутствием гида приходилось отыскивать читать все английские подписи и разглядывать детали, чтобы воспринять атмосферу. И это действительно интересно – как растет и изменяется город. Вот только в музейном полумраке телефон позволил себе уточнить, что он все-таки именно телефон.













И все-таки она вертится!







Кроме моделей города различных эпох встречались и такие инсталляции, сопровождаемые аудиозаписями с разыгрываемыми сценками из жизни:





А этажом ниже можно было поиграть в различные паззлы и квизы, в чем с удовольствием участвовали далеко не только дети. Поймали и меня, предложив пройти какой-то тест с проверкой результатов посещения музея, но едва я собирался начинать обдумывать очередной вопрос, как мои экзаменаторы тут же подсовывали мне правильный ответ. Ну как же, бака-гайдзин он такой бака! ))
А еще в музее проводится традиционная игра "собери их всех!", и конечно же я не о покемонах, а о штампиках. Типа здесь был Вася. Книжка для штампиков, в которую японские школьники усердно конспектировали историческую информацию, выдавалась еще на входе. Веселые каникулы!



Несколько картин японского быта начала 20-го века в натуральную величину с ненатуральной рыбой. Квартиры в западном и японском стиле того же времени.









Замок Осаки был виден еще из окон музея, и он тоже не подлинный, как все музейные модельки, только в натуральную величину.
Настоящий был основан Тотоёми Хидеёси на месте разрушенного Одой Нобунагой храма, впоследствии разрушен и вновь отстроен кланом Токугава, и наконец уничтожен в 17 веке пожаром от удара молнии. Многие другие исторические строения Осаки так же: какие сгорели, какие не уцелели во время бомбёжки во время второй мировой, отсюда – сплошные реконструкции, лишенные очарования веков.





Но ворота ничего так, к отражению врагов самураи готовились со знанием дела, особенно вон тот брусочек над головой впечатляет.



"Госюдзин-сама, у нас опять газонокосилка сломалась!"



Неужели опять? Ан нет, это какой-то гангнам-стайл.



Без лабиринтов и замок не замок.







как и без самураев:





Краску для деревьев явно берут из этого бассейна. А водой из предыдущего рва они красят небо.



Пожалуй, стоило все-таки сходить на бесплатную экскурсию по стеклобетонному замку и узнать, что же за черно-золотые палаты там наверху.



Осакадзё служит в качестве городского парка, куда приходят отдохнуть люди среднего и старшего возраста, а также родители с детьми. А вот молодежи здесь немного - может, по причине дополуденного времени? Здесь полно сакуры, да видимо не сезон - именно так подумал Штирлиц и сел в сугроб, который быстро превратился в лужу. Сейчас все объясню: на площади перед замком – многочисленные киоски с напитками, мороженым; закусочные и магазинчики с сувенирами. Однако на открытом солнце немудрено было перегреться. Я почувствовал, что еще немного, и меня хватит солнечный удар, поэтому решил последовать примеру большинства и купить молотого льда с фруктовым наполнителем. Цена была просто грабительской – 350 йен, но жажда и любопытство пересилили. Скажу сразу, лёд понравился бы мне гораздо больше, если бы я не запутался в английском. Нет, слово Grape было написано катаканой, но с чего я решил, что это мой любимый грейпфрут, когда отродясь это был виноград – не знаю. А вкус у виноградного наполнителя, мягко говоря, на любителя. Да и лед обратился в воду всего за каких-то 10 минут. Но химическая водичка с фруктовым вкусом оставалась прохладной, а 30-градусной температуры вода из гидратора спасти могла лишь условно. Ведь если не считать музея, я полдня уже брожу по самому пеклу!



Решил посмотреть окружающий Осакадзё сад, но в это время года он не производит большого впечатления. А так мне пришлось потратить лишнее время на то, чтобы обойти замок по периметру, продвигаясь к ближайшей станции метро. Зря не фотографировал: там довольно интересная площажка между замковым садом и рекой.

Выхожу из метро прямо на улицу Тендзинбаси, и оказываюсь в самом водовороте фестиваля: молодые люди в фестивальной одежде с криками-гиками таскают туда-сюда переносное святилище, микоси. Даже на середину перекрестка выходили, и транспорт терпеливо ждал их.







А ведь это самый северный конец улицы! Но именно здесь расположен музей Жилья и Быта. Следующие 15 минут я нарезал круги вокруг здания, в котором находился выход из метро, в попытке обнаружить вход в музей. Ну там и подворотни! Два круга спустя, после очередного столкновения с фестивальной процессией, остановился, призадумался. И нехитрыми рассуждениями пришел к очевидному выходу: не надо было мне из метро выходить! И действительно, музей располагался именно там, прямо над входом в подземку, и представлял собой реконструированную улочку времен эпохи Эдо.



В отличие от исторического музея Осаки, люди здесь в натуральную величину. Кроме того, они ходят и разговаривают. Вот до чего техника дошла! Так и я решил записаться в ряды экспонатов.





Вот только не надо тут, что у фотографа руки кривые. Я просто старательно заблюрил их лица, обезопасив себя от всяких исков. Зато теперь вам могу показать. Плохо видно? Не страшно, зато в моей памяти они останутся навсегда :Р

За определенную цену (для меня - бесплатно!) можно было нарядиться в кимоно, поэтому по вымышленной улочке щеголяли парни и девушки в праздничном одеянии, то и дело фотографируясь. Я был тоже не против, но вы бы видели эту очередь! Так и на праздник можно опоздать.

Так что вот вам вместо меня в кимоно сценки из японского быта.







А вот так выглядел Новый Мир (Синсекай) во времена выставки:



Еще немного утвари и хрущевок.









Последняя инсталляция напомнила мне о Тендзин Мацури, а разве можно идти на праздник немытым и потным? И я пошел в онсен. Путь до него занял минут 15, а вот обнаружить сам онсен оказалось непросто: я чуть не зашел в какое-то правительственное учреждение, из ворот которого выезжали машины с сопровождением. Представляю, приняли бы меня за шпиона, а то и за террориста!

А онсен располагался на 8 этаже здания. Думаете, это было заметно? Ничуть: казалось даже, что камень во дворике, куда выходили понежиться во внешних источниках и погреться на солнце, так и стоял здесь с начала веков. Правда, онсен оказался не таким уж и бесплатным (не забыли про мой чудо-проездной?): пользование шкафчиками и полотенце стоило дополнительных денег. У меня было свое полотенце, но вот именно сегодня я его оставил в гостинице. Ничего, зато теперь у меня целых два трофейных (обо втором история будет позже).

Не покривлю душой, если скажу, что посещение именно этого места доставило мне наибольшее удовольствие за день. Что может быть приятнее чем понежиться в горячей ванне, освежиться в холодной, затем подвергнуть уставшее тело сеансу воздушно-водного массажа, после чего расслабиться на деревянном настиле под июльским солнышком? И жара совершенно отступает, становится даже прохладно, хотя и воздух тот же.

Попредававшись гедонизму среди суровых японских мужчин насколько это было возможно долго, решил я отобедать: какой праздник на голодный желудок?

Но сперва небольшое отступление о геометрических пропорциях японских улиц и домов. Встречайте - центр Осаки! Заснято в состоянии совершеннейшего блаженства по посещении онсена. То есть мир я в тот момент видел ярко, пусть у меня и не было справки.













А это обед в какой-то безвестной забегаловке, и пусть тарелочки кажутся маленькими, но я наелся от пуза за какие-то 300 йен. Что было сделано совершенно напрасно, поскольку я направлялся на фестиваль, где всяких разных вкусностей было видимо-невидимо… но вот пробовать их мне уже совершенно не хотелось.

[raintower]

Тендзинбаси была запружена еще больше, чем пару часов назад, вот-вот должен был начаться фестиваль, и я понимал, что преодолеть такую толпу за 20 минут я никак не успею. Тем более что процессии с микоси шли и по этой улице, окончательно останавливая движение и впечатывая зевак в магазины.









По краям улицы, помимо обычных магазинчиков, выросли фестивальные лотки.



Здесь была и ловля золотой рыбки, и состязания на меткость, и предсказания – и к каждому лотку выстраивалась очередь – но все перебивали ароматы свежеприготовленой снеди. Один мужик готовил рыбу по принципу поп-корна на открытом огне, заметив меня, он крикнул «Ай лав ю», надо было ответить ему «Ски да ё!», но пока я был шокирован тем, как же он вычислил мою национальность (соглашусь, это было глупо!), момент был упущен.



Конечно, здесь были традиционные окономияки и такояки, шашлычки якитори (а также шашлычки с другим мясом), что-то вроде темпуры (овощи, мясо и морепродукты в кляре), которое здесь называлось вовсе не темпурой, ну и конечно, куча сладостей. И вот иду я такой с набитым животом мимо, и даже слюнки пустить не могу. Пытаюсь запомнить позиции лотков, чтобы сюда вернуться к ужину. Я был чересчур наивен, помышляя об этом…
Толпа становилась все плотнее, фестивальное шествие давно началось, а я так и не приблизился к его предполагаемому маршруту: движение на Тендзинбаси встало окончательно. Метнулся вправо, пробился на широкую улицу… и понял, что к процессии мне не подобраться – настолько плотен был заслон.









Полюбовался на японок в кимоно, и пошел пробиваться влево – в сторону непосредственно святилища. Проход между домами в одном месте был настолько узким, что приходилось буквально утыкаться в кондиционеры, нагонявшие еще больший жар. Но эта щёлка вывела меня почти к самому святилищу Тенмангу. Толпа здесь стояла по самой кромке неширокой улицы, поэтому один человек вполне бы мог поместиться – что я и сделал.







Благодаря моему росту я мог увидеть выходящую из храма процессию, но ей осталось продолжаться недолго. Вынесли самые крупные микоси, и народ хлынул в святилище. Я двинулся туда же, но за спинами людей разглядеть что-либо содержательное было трудно. Поэтому желающие узнать побольше о фестивале да обратятся к сайту, ему посвященному.





Главное, что означал конец процессии – я мог пройти к реке. А значит, поймать самое начало процессии, которая совершала немаленькую петлю. Такая вот машина времени. На гоблина посмотреть я не успел, но видел монахов, и паланкин с последовавшими за ним сокровищницей и продовольствием, и танцоров-дракончиков, и девочек с зонтиками, и музыкантов. Конечно, под конец процессии все они уже устали, но я хотя бы немного поснимал их на камеру, это уже было на острове.







Затем процессия садилась на корабли, садилось и солнце, и я решил, что пришло самое время посетить, наконец, обзорную площадку. По рекомендациям выбрал площадку подальше, в заливе – «Космосквер».






Солнце садилось предательски быстро, садилось в натекающие облака, а поезд метро шел медленно, совершая частые остановки, и в зону залива я прибыл, уже понимая, что закат мне не застать – дымка и облачность уже поглотили солнце, еще не успевшее коснуться земли. Такие вот летом закаты. Нужное здание я отыскал сразу, а от станции вела пешеходная дорожка, пролегающая высоко над землей. Я не был на Умеде, и зона залива мне показалась единственным местом в Осаке, где можно увидеть Японию, как её любят изображать у нас – страну небоскребов и продвинутых технологий. Да, здесь была даже парочка небоскребов, но главное – обилие свободного, незастроенного пространства. Даже дороги были широкими, 3-4 полосы. Точнее, одна дорога, и та пустовала. А со стороны города можно было заметить низенькие однотипные панельные многоэтажки, что у нас зовутся «брежневками». Тоже довольно новые.

















Просите, не удержался. Черт бы побрал этот сумрак... и телефонную камеру!

Всё это, а также портовые склады, можно было наблюдать с высоты 54-го этажа, куда мне удалось подняться со второй попытки. Ну то есть подхожу я к этому огромному зданию, захожу внутрь - огромные пустующие холлы, пустые же коридоры, а вот и скоростный лифты! Взлетаю в вышину как Гагарин в "Востоке", осторожнодвериоткрываются, и попадаю в самый настоящий тупик на 52-м этаже. Лифты предназначались для спуска...

Город потонул в сумеречной дымке и казался беспросветно серым, видимость была слабой – тщетно я пытался разглядеть аэропорт или центр города. Бинокли помочь не могли. Посчитал, что задерживаться не было никакого смысла, тем более что фестиваль продолжался. А смысл, пожалуй, был: ведь кроме города закатного существует еще и город ночной. Именно такой город ожидал меня на выходе из метро.

Со станцией метро я ошибся, и прилично. Стрелочки с указанием направления на Тендзин Мацури еще под землёй руководили нескончаемым потоком людей, а ближе к мосту на место стрелочек заступили люди в форме охранителей общественного порядка. Но движение потока практически прекратилось – я попал в человеческую пробку. Несмотря на то, что весь мост отдан был пешеходам, его пропускной способности не хватало, чтобы справиться с таким количеством народа, и я был не более чем песчинкой в потоке. Впервые я оказался в толпе подобных размеров, я даже не могу оценить ее размеры, но счет точно шел на сотни тысяч людей, преимущественно молодежи. Поначалу я даже хотел повернуть назад и преодолеть реку под землей, на метро, но пробиться назад, против потока, представлялось маловероятным. Мы двигались по левой стороне моста, как и положено, а самое интересное водное действо происходило с правой стороны. Фейерверк время от времени расцвечивал небо тоже справа, но был невысоким, и потому закрывался зданиями.



Народ, заполонивший улицы так поздно, конечно, едва ли шел посмотреть фестивальное действо – даже если его и возможно было увидеть, главная часть уже завершилась. Народ просто гулял по городу в праздничный день. Сомнительное удовольствие – гулять при таком скоплении народу. Наверное, я чувствовал бы себя более комфортно, если бы не был одинок. Тем временем пара строк о японской молодежи: пока мы медленно стояли в пробке на мосту, две молодые японские девушки (независимо друг от друга) решили покурить у перил. А потом еще и окурки в реку бросили. Или это все Осака? Однако, не иностранцу их осуждать. Гайдзины свинячили буквально везде, и это были не русские (иначе бы одним свинством не обошлось), обычно - французы и англоязычные.

Наконец, я оказался на правом берегу, где обнаружил многочисленные палатки. К счастью, к тому моменту я уже успел проголодаться, и был готов испробовать вторую кулинарную знаменитость Осаки - окономияки. Отличить окономиячные палатки не составляло труда. Нет, не по запаху, поскольку даже если бы запах был мне знаком, многочисленные такоячные и якитории его перебивали запросто. Толпа закрывала все содержимое палаток, кроме крупных надписей на японском наверху.

Прошло немало времени, прежде чем я наконец подобрался к палатке и предложил свои 500 йен, но.... происходит примерно такой диалог (записано по памяти):
- Окономияки о кудасай.
Кулинар передает мне коробку, но денег не берет:
- Фри фо ю!
Я все еще протягиваю деньги, но продавец продолжает убеждать:
- Пурезенто фор ё кантри! Вэа а ю фром? Ё кантри ва?
Вот такая у него оказалась акция для иностранцев, почтивших вниманием его фестивальную продукцию))
- Сибириа кара дес, - говорю. Пытаюсь вспомнить, куда я положил сувениры, пока продавец жалуется, насколько в Сибири холодно. Похоже, сувениры-то я и не взял!
- Сибириа но нацу ва ацуй дес, - переубеждаю его, вспоминая скорее о лете 2012-го года, чем о текущем, и выуживая из кармана какую-то копеечную монетку.
- Пурезенто! Ноу мани! - не унимается продавец, завидев монетку.
- Окане дзянай! Росия кара омияге дес, - успокаиваю его.
- Рубру да? - вижу, обрадовался. Ну конечно, куда ты здесь в Японии с этим рублем - разве что в рамочку да на стенку!
- Хай, рубру дес. Омияге.

На ходу есть не принято, но за соседней палаткой с пивом я обнаружил закуток, заваленный коробками из-под продуктов, где уже нашли себе место несколько японцев – там и полакомился. Окономияки совсем не были похожи на то, что я изобретал дома на свой день рождения хотя бы потому, что теста там не было вовсе, одна капуста, и были на вкус слегка горелыми, но на порядок вкуснее.

Вечер переходил в ночь (хотя темно было уже когда я вышел из метро), и толпа начала рассасываться. Да и я удалялся от центра событий. Я и на самом деле перепутал станцию метро, выйдя слишком близко к осакскому замку, и теперь до моей ветки предстоял некоторый путь. Завтра (26 июля) я уже покину Осаку, к веселым многолюдным вечерам которой успел привыкнуть за эти неполных три дня.

[raintower]

(наверное, этот отчет уже давно потерял свою актуальность, но если кому-то еще интересно, буду благодарен за поддержку. а то прошло уже два года!)

26 июля. Нара



Ранний поезд линии Кинтецу с подземной станции Намбы, путь среди привычных двухэтажных домов, нескончаемых домов, и клонит в сон, и вот я уже в Наре, тоже на подземной станции, не могу найти 100-йеновые монетки, чтобы сдать багаж в камеру хранения. Добрый японец подсказал мне, что деньги можно разменять в кассе. Запомнить мою ячейку не составляло труда, главное – настроить себя не забыть забрать вещи по убытию!

Первая непереносная столица Японии Нара выглядит как обычный японский город – достаточно шумный, чтобы казаться крупным, а я-то ожидал увидеть что-то вроде Коясан. И даже парк Нары прорезан автомобильными дорогами. Но сразу на входе в парк меня встречают олени, увенчанные рогами таких размеров, что становится любопытно, не испытывают ли они в связи с этим неудобств при поездках в общественном транспорте…




Олени толкутся у стойки продавца печенек, и упаковка из 10 оленьих печенек стоит 150 йен. Продавец прибирался вокруг стойки и, в отличие от оленей, не сразу заметил раннего покупателя.




В самом начале парка находится Кокуфудзи – храм самого влиятельного клана эпохи Нары и Хейан, Фудзивара. Его 5-этажная пагода высотой 50 м – вторая по величине в Японии после храма Тодзи в Киото, а значит, самая высокая среди заснятых мною (и заснятая неудачно).




Сам храм большей частью находится на реконструкции, а оставшаяся территория показалась мне достаточно пустынной – в общем, глазу не за что было зацепиться. Ни одного живого существа, даже олени куда-то пропали! Хотя... что там такое желтенькое белеется?



Детский сад на марше! Но скорее начальная школа (не в курсе, носят ли форму в японских садиках). А по времени нет и восьми утра!
Некоторые дети заинтересовались гайдзином, одиноко шныряющим здесь в такую рань, но поскольку печенек для детей в парке не продавали, я решил вернуться к оленям. И вновь поле моего зрения обезлюдело.




А вот и они!
Ме-ека, переходи на темную сторону! У нас печеньки есть!



Мужик, давай делись! Печеньки или жизнь?



Обещай, что скормишь мне всю пачку, не то я устрою тебе сеанс нетрадиционного массажа!



А это что еще за зверь? Голубушка, не твои ли собратья вчерашним утром мне все уши прожужжали?



Но эта цикада была, похоже, не в духе. Возможно, ее время подошло к концу.
Тем временем меня окружили. Неприятель взял меня в плотное кольцо, и чей-то липкий язык уже обшаривал правый карман моих шорт.
Пришлось прорываться с боем, но преследователи не отставали. Что делать? Прятаться в национальном музее Нары?



Нет, музей еще закрыт. А вот Тодайдзи с раннего утра принимает гостей. Решено, отступаю в Тодайдзи!

Тем временем в эфире передача "В мире животных": Что касается поведения оленей, можно отметить один интересный факт: олени не сразу берут печеньку из рук, иногда приходится ждать довольно долго, всем своим видом выказывая отсутствие агрессии и даже смирение, но первый олень, который взял печеньку, в дальнейшем стремится заполучить и всё остальное, отгоняя соперников. Часто другие олени из группы продолжают отказываться от печеньки, даже если суешь им прямо в рот: вероятно, опасаются получить рогов от первого, смелого оленя, который, не исключено, играет роль вожака или главы семейства. А вот вкусившие оленьего лакомства продолжают преследовать благодетеля еще несколько сот метров. Не зря по всему парку развешаны плакаты, разъясняющие, насколько олень – дикий и опасный зверь. И кусается, и лягается, и бодается…



...я бы добавил еще одно оленье зло: «провоцирует развитие мании преследования».

К счастью, они не последовали за мной через дорогу.

------------------------------------

Но прежде Тодайдзи я обнаружил небольшое, но очень симпатичное святилище с собственным прудиком, поросшим кувшинками. Вроде бы и не было в нем ничего, что может привлечь туриста, но чисто по-человечески оно мне понравилось чуть ли не больше всего, увиденного мною в этот день в Наре. Как раз потому, что не было здесь туристического лоска, не было неестественности, и вообще не было людей, а вот очень уютный садик был.







На подходах к Тодайдзи мне встретились бурные реки и высокие горы, а когда цель была уже на ладони, мы попали в приличную пробку.




Преувеличиваю? Не спорю. Но это, пожалуй, единственное средство не быть раздавленным таким великаном. Самая большая статуя Будды в Японии, самое большое деревянное здание в мире, а уж ворот-то, ворот сколько... И вот в голове уже звучит голос Эрика Картмана: "Respect my authority!" Да-да, вот от этого парня:





Большие - они по пять. А которые маленькие, те по три.








Стоп, а этот откуда выполз? А ну залезай обратно! Или вы так размножаетесь?

Да знаю-знаю, традиция у них такая, что для полного счастья в этой дырке должен побывать каждый мужчина.

Еще слишком рано, и палатки с едой только открываются. Я не был голоден, просто в одной палатке продавали печёные данго (это вовсе никакие не булочки, как нас уверяли переводчики Кланнада, а маленькие сладкие шарики из рисового теста на палочке). А пока первая партия еще была на подходе, решил погулять по окрестностям. Я точно попробовал данго в своем путешествии, но уже не припомню, было ли это в Тодайдзи. Не исключено.

--------------------------------------

На самом деле еще перед Тодайдзи решил заглянуть в один из садов – Ёсикен либо Исуен, но вместо входа в сад нашел вход в еще один храм, располагавшийся на холме.



Эта часть парка была довольно живописной.




А вот в самом Тодайдзи, считаю, смотреть практически не на что – точнее, храм слишком уж похож на музей в то время как мой взгляд искал именно храм. Самое крупное деревянное здание в мире визуально не производит впечатления громадины, равно как и установленный в нем 15-метровый Будда. Внутренний двор пустоват. Из Тодайдзи выходишь раздразненный, голодный до впечатлений. Именно поэтому я направился не к Касуга Тайся, а в гору, минуя тихий пруд с установленным посреди него святилищем, минуя храмовый колокол, еще дальше вверх по лестницам, на склоны Вакакусаямы, где карта обозначала два подхрама Тодайдзи, Нигацудо и Хоккедо. Как и следовало ожидать, это место оказалось достаточно тихим, атмосферным, и с него открывался прекрасный вид на город и на главный холл Тодайдзи.













Несколько некачественных (вы помните, что у меня примитивная телефонная камера?) фоток внутреннего убранства.







И ни души окрест. Так начались мои блуждания в восточной части парка. Парк здесь, собственно, больше похож на лес, и тропинки изрезаны кореньями. Проходящие по склону горы (сама Вакакусаяма безлесая, и летом вход на нее закрыт), они ныряют то вверх, то вниз, где перекинуты мостики через ручьи. Чем ближе подходишь к святилищу Касуга, тем чаще встречаются синтоистские алтари.










На предпоследнем кадре как раз можно заметить тропинку на гору. А вот и само святилище семейства Фудзивара, призванное противостоять власти монастырей. Окружено парковочными местами, заполненными туристическими автобусами, обильно сдобрено людьми и здоровенными воротами-тории. А внутри - фонари, фонари, фонари...






Пока вы осматриваете святилище, прослушайте небольшую справку от экскурсовода. Касуга Тайся – святилище внушительных размеров, и основано оно было также кланом Фудзивара в честь местных божеств, а также для противостояния китаизации страны, которую продвигали приверженцы буддизма. В результате именно сосредоточение финансовой и религиозной власти в Тодайдзи вынудило клан Фудзивара перенести столицу из Нары в Нагаоку. Святилище Касуга действительно выглядит гораздо богаче, чем все святилища, виденные мною в Японии, но его эффектность заключена все-таки в простоте и повторении фрагментов, будь то поддерживающие балки рыжего навеса, или бесконечные ряды фонарей.












А дорога из фонарей и алтарей уводила все дальше и дальше на юго-запад, к выходу из парка. Я не успевал восхититься одной красотой, как мне на глаза попадалась другая.








И тут откуда ни возьмись явились передо мной ворота ботанического сада. Дай, думаю, войду. Это я зря, конечно, так подумал. Ботаник из меня никудышный, да и время года - не весна, чтобы цветочками любоваться. Однако, определенные ботанические открытия я все же совершил.

Первое: ботанический сад - зеленый.




Второе: не стоит сворачивать с тропинок. Не то споткнешься о бамбуковое ограждение. Или упадешь в воду, где тебя сожрет куча голодных ртов.




Третье: не стоит раскачивать деревянные мостики, а не то случится второе.




Четвертое: в ботаническом саду выращивают молодой бамбук, лотосы и еще кучу неизвестных мне растений. А также разводят сторожевых карпов для охраны этого богатства.




Пятое: нет, все-таки хоть что-то здесь цветет летом!





Шестое: а еще здесь есть дерево, на котором можно повеситься, и помост, с которого удобно топиться. Ну или кормить карпов.




Лопайте, лопайте, ненасытные! Последнюю оленью печеньку отдаю, а ведь хотел отвезти на родину в качестве сувенира! Что же эти печенька вам всем так нравятся? хрум-хрум... ну да, на вкус и правда ничего. Надо было использовать на детях из первого храма.

Покинув приятный тенёк ботанического сада, я устремился на поиски неботанических садов. Но для начала предстояло преодолеть огромное открытое пространство парка. Интересно, чем они так ровно стригут газон? Наверное, оленями!



Здоровенный вязЬ! Здо-ро-вен-ный! (как не вяз? ну я же говорил, что не ботаник!)



А вот и засада. И печенек как назло больше нет...



Они хотят на нас напасть!




Эта часть парка показалась мне наиболее живописной: огромная поляна с ровной, подстриженной оленями травой и редкими деревьями, в тени которых олени и скрывались. В дальнем конце поляны по возвышению тек ручеек, чтобы оленям не приходилось в поисках воды пересекать оживленную автомобильную дорогу. За дорогой парк принимал удобную для человека форму, обзаводясь множеством беседок и клумб, а южнее находился крутой спуск к озерам, посреди которых также можно было обнаружить беседки. То место должно быть очень хорошо для созерцательного настроения, а также для свиданий.

Наверху чайные домики, внизу чайные домики... Так и хочется спуститься и почаёвничать у воды. Ладно, в следующий раз, а то и так время поджимает. (От автора: в следующий раз?!! о чем я тогда думал? следующего раза так и не представилось... хотя и чай, и посиделки у воды я в тот день еще устрою, и получу от них немыслимое удовольствие.)




Некоторое время спустя я таки добрался до ИсуЁси.



Нашел я их не сразу – входы в Ёсикен и Исуен располагаются со стороны, противоположной Тодайдзи (на фото сверху вход в Ёси - справа, в Ису - слева), причем рядом, и Исуен как бы огибает Ёсикен полукольцом. Исуен – сад просторный, с открытым холмистым пространством и большим количеством воды, чем напоминал бы живописный сельский уголок, если бы не был чрезмерно ухоженным и вылощенным. Ёсикен возвышается над Исуеном на пригорке и выглядит несколько запущено, отчего чем-то напоминает огород. Однако в дождливую погоду и в отсутствие народа он должен раскрываться на все сто со своими узкими каменистыми лесенками и тотальной замшелостью. Выглядит он как-то так:







Нельзя было сказать, что здесь многолюдно, но все же народ в садике был. По крайней мере беседку на холме мне бы не сдали без боя, а так хотелось посидеть-отдохнуть! А вот и внушительных размеров чайный домик с не менее внушительной надписью "Не наступай на наш чистый паркет своими немытыми лапами, гайдзин!" Ну или что-то вроде того, по крайней мере негайдзинов туда тоже не пускали.





Присмотрел было себе мягкую полянку с видом на Исуен... (вон он, за забором)





...но не я один оказался такой умный. Только в отличие от меня - праздного гуляки, - садовник был за работой, выщипывая сорняки. Надо же, а я думал, за этим садом вообще не ухаживают!




В Исуен я уже не пошел: приближался полдень, через полтора часа отправлялся мой поезд на Удзи, а я еще не обедал. Обед был запланирован на торговой улочке Нарамати, как бы поскорей до нее добраться? Может, стоит взять рикшу?



Похоже, он занят. А если эти ребята подвезут?



Нет, им в другую сторону.

Иду мимо очередного пруда, никого не трогаю, как вдруг... Что за шум, а драки нету? Самая настоящая свадьба! Решил взять небольшую подработку фотографом:



Судя по карте, я уже должен быть в Нарамати. Только ни едальных заведений, ни торговли не видать: заснувшие в полуденном зное узкие японские улочки.





Даже святилище закрыто на обед.



Чувствуешь себя героем старого японского фильма.



Решил в итоге развернуться к станции - и вот они, долгожданные торговые ряды!




Как и большинство торговых улиц в Японии, эта была крытой. Продавали в том числе и еду, и в одном из магазинчиков, куда даже выстроилась очередь, я купил некую снедь… как я полагаю сейчас, эти палочки с различной начинкой основным ингредиентом имели сурими, а потому по консистенции напоминали резину, а по вкусу – крабовые палочки. Только вот стоили они для крабовых палочек дороговато. Возможно, я что-то не понимаю? В любом случае, на рынке явно можно было найти пищу и повкуснее.

Единственный столик неподалеку был занят, и я подсел к занимавшей его компании европейцев. Это оказались французы, в Японии они были где-то около месяца, и я немного пообщался с ними. Либо Япония наводнена французами, либо они меня преследуют! Впрочем, на этот раз от них была и какая-то польза: у меня закончилась вода, поэтому я впервые воспользовался услугами городских автоматов, приобретя бутылку холодного зеленого чая. Ну как воспользовался... подхожу такой, тык-мык, не работает машина! Я к ребятам: объясните, говорю, неразумному. Мне бы айс ти, говорю. Спасибо, помогли с шайтан-машиной. Заодно выяснил: французы не знают, что такое «айс».

Однако время поджимало, а улочка оказалась длиннее, чем я ожидал. Уже выбегая на платформу, вспомнил, что у меня лежат вещи в камере хранения! Чуть было не уехал без них. А через пару минут уже следующий поезд потихоньку вгонял меня в сон, дома сменились рисовыми полями, затем вновь пошли дома, и поезд прибыл в Удзи.

[raintower]

5. 26 июля. Удзи.

Поезд Кинтецу проходит по самой окраине Удзи, южного пригорода Киото. А до центра от станции ходит автобус. Поезд опоздал на полторы минуты, а потому успеть на намеченный автобус я уже не надеялся. К счастью, остановка была прямо перед станцией, но на какой из них садиться? На помощь пришел мой внутренний Шерлок, посоветовав автобус, идущий до JR Удзи: их станция находилась у самой Омотесандо, куда и лежал мой путь. И в этот момент подходит мой 21-й. Хорошо, с автобусом разобрались, а выходить где? Через центр города протекает река Удзи, а чайная улочка Омотесандо на этой стороне. Поэтому выйти надо не слишком рано и не слишком поздно. В очередной раз меня выручил купленный перед поездкой смартфон с загруженными Гугль-картами и работающим GPS, благодаря чему я мог подготовиться к выходу из транспорта заранее, даже не зная названия остановки. Первый раз ехал с такими пересадками, и хорошо, что мне не приходилось покупать билет: это был второй день действия моего кансайского проездного.

А вот та самая река, вот и мост, вот и зеленая гусеница JR.




Перекресток, от которого начинается Омотесандо.




И героиня Сказаний о Гендзи на берегу реки.



Чайные магазины начались от самого перекрёстка. В основном предлагали печеньки и сладости, но я был сыт. А вот прикупить лучшего японского чаю было бы неплохо. Цены ожидаемо кусались (сестра рассказывала, что не купила чай в Китае по причине его жуткой дороговизны, а тут была Япония!), но в каждом магазине мне подносили чашечку чая на пробу и улыбались настолько приветливо, что мне трудно было отказать. В итоге я взял две упаковки чая, и в четвертый магазин уже решил не заходить, как обнаружил мороженое. Разумеется, с зеленым чаем. И снова не смог отказаться. Очень вкусное было мороженое.



С таким настроением я зашел в Бёдоин, загородную резиденцию Фудзивары Митинаги, впоследствии перестроенную в храм. И тут меня поджидал очередной облом. Зал Феникса, как и Кофукудзи этим утром, оказался на реставрации. Хорошо, не расстраиваемся, хотя именно отражение феникса в озере меня так привлекало в Удзи. Будем считать, что я просто в загородной резиденции.







Впервые мне удалось воспользоваться кансайским проездным, чтобы получить пару открыточек. Хоть на открытках на феникса посмотрел! В Бёдоине было всего понемногу, даже музей был, поэтому обход храма не давал скучать. Я даже запутался в тропинках, пойдя в обратном направлении. Но в результате храм мне как-то не запомнился. Помню лишь, что в целом было очень даже ничего. Вот именно: всего понемногу, а хотелось бы чего-то большого, крупного, заметного… но оно было на реставрации.





(Кстати, что это такое цветет в конце июля?)

Вот она, мой белый кролик сегодняшнего дня.




И как случается, когда следуешь за белым кроликом, дорожка вывела то ли к дому герцогини, то ли к месту безумного чаепития. Располагались они как рад по-соседству, информационный центр и чайный дом, где обучали всем премудростям японских чайных церемоний. Формально, я поучаствовал в подобной церемонии еще на Коясан, но на сей раз в холле я заметил довольно много народа и, пожалуй, здесь действительно чему-то обучали. "Ну и пусть!" - подумал я, и отправился в противоположную сторону. Как и белого кролика, сегодня меня подстёгивало время.




Северная часть Удзи расположена в широкой долине, в то время как южная стиснута горами, между которыми протекает река. Там же, в южной части, через реку перекинуты пешеходные мосты: до островов посередине реки и дальше, на правый берег. Еще чуть южнее река принимает в себя горный приток. На острове в клетке для какого-то праздника содержатся птицы.






Существует (по крайней мере так говорят, самому видеть не удалось) другая сторона луны, окутанная тайнами и невидимая человеческому глазу. Существует другая сторона монеты, на которой можно обнаружить другую голову орла. Это я уже по собственному опыту утверждаю, можете верить. А сейчас мне предстояло познакомиться с другой стороной Удзи. Но в тот момент я еще ни о чем не подозревал. Да и вряд ли что-то смогут рассказать фотографии. Бывает вот, смотришь на фотографию-сказку, и хочешь там быть, а когда прибываешь в заснятое место, вроде и видишь то же самое, но без ощущения сказки. Я никогда не видел фотографий другой стороны места, но внезапно почувствовал себя героем такой вот волшебной фотографии. Как только перешел на другой берег реки Удзи.





Старинные домики, густая листва, каменные ступеньки и вот эта "остановка" где-то высоко над дорогой, специально для котобусов.





Нет, неправильно, все не так. Стереть, попробовать еще раз:

"Я пересек мосты, один за другим, и была ли тому причиной нахлынувшая на меня эйфория, что я почувствовал себя в сказке, и это ощущение не покидало меня до самого вечера. У меня не хватает слов, чтобы передать увиденное и почувствованное. Казалось бы, самые обыкновенные вещи, уже виденные мною раньше. Да и я к тому же с полным грузом багажа, руки отнимались. Но все это внезапно потеряло значение. Слишком много деревьев для японского города. Непривычно большие по площади «традиционные» дома с собственными участками земли, скрываемые этими деревьями. Каменные лесенки, ведущие наверх к верандам-«остановкам». Широкая мелкая река тут же, по правую руку. Приветливые местные жители, идущие навстречу, или остановившиеся поболтать о жизни и о погоде. И наконец, в конце узкой забирающейся вверх дорожки, залитый солнцем безлюдный храм Косёдзи. Где-то по соседству стучали молотками на ремонте крыши. Знойный вечер золотыми лучами заливал мшистые полянки, подстриженные кустики, каменные мостики, пагоды и истуканов. Мои босые ноги ступали по деревянному полу прогретой террасы. Внутри было слишком мало объектов культа, чтобы принять этот дом за храм, а еще здесь не было совершенно никого. Раздвижные бумажные двери скрывали устланную татами пустую комнату, а за ней был задний двор, точнее – тот же сад в миниатюрном стиле, где на одном склоне холма умещалась целая провинция, целая карта из стратегической компьютерной игры."

Косёдзи.
























Я вернулся на берег, спустился к самой реке, устроив небольшой привал. Скинул рюкзак, скинул тяжелую сумку, расправил плечи. Разулся, опустил ноги в речную воду. Стояла 35-градусная влажная жара, спина болела от бесконечного путешествия, а я смотрел на солнечные блики на воде, на буруны над камнями, пил горячую воду из гидратора и чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Время замерло и уже не имело значения. Так просидел я около получаса в невероятном блаженстве.

На обратном пути мне встретилась экскурсия, и экскурсия японская, но почему-то они казались мне приезжими по сравнению со мной. Я немного покружил около них, но завести разговор так и не решился, меня еще не настолько отпустило, чтобы я мог говорить. Вместо этого поднялся к святилищу Удзигами, разбросанному среди домов так, что по-прежнему оставалось непонятным, где само святилище, а где дома.







Здесь уже были люди, а само святилище ничем не выделялось, но окрыленный впечатлениями, я решил пройтись дальше, до Мимуротодзи, тем более что карты показывали относительно прямую дорогу. Сначала путь пролегал вдоль забора (кажется, это была школа), и меня невольно сопровождала стайка весёлых японских девушек, шедших также из Удзигами, но вот забор закончился, деревья поредели, и я обнаружил себя на обычной японской улице, узкой и залитой солнцем, густо усаженной компактными двухэтажными домиками. Но я уже привык к таком пейзажу, и в тот момент он мне казался в чём-то идиллическим. Хотелось купить один из этих домиков, и поселиться здесь.






Дальше идти предстояло в гору, на восток. Город по-прежнему казался пустынным, только изредка проезжала машина, да один раз пронеслась девчонка на скутере. Дома теперь перемежались с огородами, а на холме замаячила молодая бамуковая роща.








А вот и дорога к Мимуротодзи, но ворота перед ней наглухо закрыты, и я даже видел уходящего от ворот человека. Ровно 16-30, и несмотря на то, что храм работает до пяти, на вход он уже закрыт – мне не хватило какой-то минуты. Конечно, если бы в храме оставался хоть один посетитель, они не стали бы закрывать ворота так рано. Что же, я мог бы успеть, если бы не отдыхал у реки. Но даже сейчас не готов променять те полчаса медитации ни на какие храмы. Без них никакие храмы, никакие города и домики уже не имели бы ни малейшего смысла.

Решив, что хватит на сегодня пеших прогулок в компании багажа, я направился к станции, навстречу заходящему солнцу.



Миновал сквозную однопутку JR, поскольку на ней проездной не действует, но проехал только две станции в зеленом поезде линии Кейан. Ёще не успел спуститься вечер, так что у оставалось время еще на одну задумку – сходить взглянуть на офис студии KyoAni. Пока я куковал в крошечном скверике напротив с видом "а я тут случайно отдохнуть присел", у офиса загружали машину, а напротив развлекались пацанята. Северная часть Удзи, примыкающая к Кёто, оказалась достаточно шумной.



На Тюсодзиме сделал еще одну пересадку, причем в лимитед экспресс с мягкими вагонами, сиденья которых были снабжены подлокотниками и высокими спинками, а также умели поворачиваться по движению поезда. Уже войдя, осознал, что это не простой поезд, и проезд по кансайскому в таких вагонах не положен. Вероятно, за пользование токкю полагалась доплата, но я, как многие зашедшие в вагон японцы, проехал всего лишь одну остановку, чтобы сделать пересадку на линию Кинтецу, то есть это было в порядке вещей у них, да никто и не проверял, насколько скорым поездом я еду. На самом деле, последняя пересадка не была настолько уж необходимой, но я хотел прибыть именно на вокзал Киото, чтобы изучить его поподробнее, как рекомендовалось в каком-то путеводителе. Не верьте путеводителям: ничего особенного на вокзале нет, кроме вида с крыши, а как раз подняться на крышу я и забыл. Так что может и с крыши ничего особенного там нет. Очень большой вокзал, в котором невозможно заблудиться, но так же трудно найти что-нибудь тебе необходимое. Поезда, билетные кассы и справочный центр (в котором я выяснил, что ничего специфического по Кёто мне предложить не могут, а также впервые увидел руссо туристо – не самый запущенный случай, но им явно не стоило ехать в Японию). А также магазинчики и ресторанчики, и даже один КИОСК.



Всего лишь 10 минут на север – и я достиг, наконец, своего отеля. Снаружи – такая же миниатюрная двухэтажная бетонная коробка, а внутри – несколько просторных комнат в японском стиле, на первом этаже - кухня и комната отдыха. Кроме меня в отеле размещалось индийское семейство, проживающее в Англии: родители и две дочери на выданье, каждая взяла с собой по английскому бойфренду. Отец семейства был наиболее настроен на общение с незнакомцами, к тому же его ломанный английский мне больше всего пришелся по душе. Также среди постояльцев отеля оказалась швейцарка Вероника, с которой я общался более всего, и, конечно, французская семья – родители с дочерью. После столь трудного дня мне необходимо было принять душ, и вот в очереди в душ я с этой дочерью Франции и познакомился. Она почти не понимала по-английски, и, по словам её мамы, постоянно просилась домой (нет, ей было не 6, а где-то 16). Вероника позже сказала мне, что не любит французов, потому что они приезжают в другие страны, для того чтобы только сказать, что во Франции лучше. Не исключено, что в Швейцарию они приезжают именно с такой целью, но в Японии французов было просто слишком много, и за отсутствием русских они были, пожалуй, самыми некультурными людьми вокруг.

Вечерами население гостиницы собиралось в гостиной за низким столом, как одна большая семья. Ужинали, пили пиво или вино, читали газеты и путеводители, делились увиденным за день и просто общались. Индийская семья готовила большой вкусный обед, а я так ни разу и не воспользовался кухней, хотя специально выбирал такие отели. Слишком много времени днем на ногах, да и не знаток я японской кулинарии, но в Японии, пользуясь случаем, предпочитал именно японскую кухню. Поэтому я ужинал в какой-нибудь забегаловке, в это время полной рабочего люда из местных. Да и на завтрак брал что-нибудь готовое в комбини.

А еще в этом как-бы-рёкане можно было подняться на крышу, защищенную навесом, и любоваться на подсвеченную киотскую телебашню. Каждый вечер мы с Вероникой поднимались на крышу, вели беседы обо всем подряд, от политики до местных новостей. Щвейцарка рассказала, что тоже работает в сфере образования, что любит путешествовать одна, причем путешествовать неторопливо. Если у ты можешь позволить себе много времени за рубежом, тебе некуда торопиться. Удивилась, что я не похож на обычных русских, которые засирают все пляжи и отели в Тайланде, удивилась зарплатам наших преподавателей, удивилась тому маршруту, что я проделал за этот день. Рассказала о волшебном 500-йенном проездном, который можно купить на вокзале Киото. А потом мы пошли ужинать: она за готовыми роллами в супермаркет, а я - в забегаловку, что бы я там ни взял.

[raintower]

27 июля. Киото: Фусими Инари-Тофукудзи-Тодзи-Хонгандзи-Китано Тенмангу-Кинкакудзи-Рёандзи-Ниннадзи-Мёсиндзи-Понтотё

Задуманный план осмотра Киото полетел к чертям с первого же дня. А началось все с того, что я встал слишком поздно, в восьмом часу: сказалась насыщенность предыдущих дней. Съел последний остававшийся с поезда пакет бастрорастворимой еды российского производства, попытал сонную Веронику насчет проездного, и отправился на вокзал. За регистрационной стойкой гестинна никого не было, только одиноко скучала собачка с бочонком, на котором красовался швейцарский крест - подарок Вероники. Сегодня вечером к собачке добавится и мой презент: взял себе за правило оставлять в каждом отеле, а также некоторым случайным японцам.

В Киото всего две линии метро, расположенные не очень удачно, поэтому для передвижения по городу удобней использовать велосипед (прокат 1000 йен) или автобус (проездной 500 йен). Только что касается велосипеда, еще нужно придумать, где его припарковать. А карту автобусных маршрутов можно достать на вокзале, туда я и направился. Павильон транспортной сети Киото расположен на северо-западе от станции, и я это выяснил, поплутав по окрестностям. Оказалось, автобусы конкретного маршрута в Киото ходят не так уж часто.




Решил начать этот день с посещения Фусими Инари. Я еще не знал, что два дня спустя будет дождь, а лабиринты красных торий наиболее хороши именно в дождливую погоду. Фусими Инари – святилище огромных размеров, посвященное божеству риса, и огромные входные тории, сообщающие о его местонахождении, видны издалека. Рядом расположились святилища поскромнее.






Его строения многочисленны и богато украшены (и, конечно, подновлены, хотя основание святилища относят ко времени, когда Хейан еще не был столицей) – но это всё на нижнем уровне, у подножия горы, откуда начинается красный лабиринт.
После утренних храмов Коясан, Осаки и Нары здесь кажется достаточно людно. День вновь обещает быть жарким, и многие девушки запаслись зонтиками. Летом в Японии зонтик хорош в любую погоду.






Над складом саке взгромоздилась каменная лисица, но в контровом свете она выглядела как живая.
А еще, пожалуй, это самое красное святилище изо всех, что я видел.








Еще немного наверх по этой лесенке (а поднялись уже прилично!) - и мы у подножия красного лабиринта. Коридор красных торий еще на джапангайде показался мне местом мистическим, неземным. И сейчас мне предстояло нырнуть в эту красную реку.








Мне уже встречалась лестница, густо усаженная ториями, тремя днями ранее, на Коясан, но здесь количество огненно-рыжих врат исчислялось сенами, если не манами. Некоторые из них были новенькими, еще не остывшими от покраски, некоторые уже покосились, от некоторых остались только бетонные основания. Богатые и влиятельные люди (а сейчас – и организации) приносили тории в дар святилищу, и их имена высекались на столбах.

Красный лабиринт ведет от площадки до площадки, а на площадке можно найти очередной алтарь или магазинчик, или просто отдохнуть. На второй площадке лабиринт разделяется на два идущих параллельно. Там-то я и приметил своего уже третьего по счету «белого кролика», за которым следовал неотступно, пока была возможность. И если сначала я опережал кролика, то, задержавшись на кладбищенском перекрёстке, уже начал отставать. Странно, вроде бы ноги привыкли к таким подъемам… или уже устали от них? Но не могу же я проиграть девчонке!






"и в этот момент их объективы встретились..."

Мы поднимались вверх, навстречу спускались другие люди, и мы приветствовали друг друга, как старые знакомые. Тем временем закончилась память на телефоне – я забыл слить фотографии на нетбук! И это была уже проблема, неразрешимая на месте. Терять время на отбор не самых удачных фотографий – глупая затея, я упорно продолжал идти наверх, а мой подъем к святилищу на Коясан начинал мне казаться детской забавой.
"Ну же!" - твердил я фотоаппарату, вновь покинувшему свои закрома, постукивая его по батарейному отсеку, - "ты ведь отдохнул за эти пару дней! В тебе еще осталось немножечко заряда!"






На очередной площадке, этаком перевале, сходилось 4 дороги, здесь располагалась большая зона отдыха с кафе, где уже заняла место пожилая пара иностранцев. С площадки открывался прекрасный вид на город у подножия, но, увы, я не мог его запечатлеть. Две дороги вело дальше наверх, к главному святилищу, остальные две (в том числе и та, по которой я пришел) – спускались вниз. Мой белый кролик весело поскакал по второму из спусков, и скоро скрылся в зеленой чаще. О нет, почему ты меня покинула, путеводная звезда?

Недолго поразмыслив над тем, догонять ее или нет, я все же предпочел настоящую цель. Эта цель возникла передо мной, так же как и на Коясан, во время изнурительного подъема. Да, я должен. Я не могу не достичь вершины!

Здесь тории стояли реже, и уже почти не встречалось попутчиков. Долго ли, коротко ли, я забрался на вершину горы, но деревья и строения по краям загораживали обзор. Никак не разобрать, на какой же высоте я сейчас нахожусь над городом. На вершине располагалось довольно скромное святилище, окруженное кладбищем. Вокруг святилища-кладбища нарезала круги молодая парочка. Это что, какой-то ритуал? Обойдя все кладбище в неторопливом темпе, я возне хвалу синтоистским богам, и присел отдохнуть у лотков с ритуальной продукцией. Подумалось, что здесь должно быть жутковато по ночам.

Затем был спуск, и я выбрал северную дорогу, которая выводила не к нижнему святилищу, а к названному в честь двух главных храмов Нары Тофукудзи. Здесь также не было никакого коридора, только лес по бокам, в просветах между деревьев которого внизу угадывался далекий Киото.



Видимо, наступил тот момент, что называется пресыщением. Много. Слишком много храмов за эти дни: я скоро перестану их различать. Тофукудзи оказался всего лишь «еще одним храмом», пусть довольно крупным, но оформленным скорее в городском стиле, с территорией, засыпанной гравием. Симпатично, но не более. А может, и со временем года не повезло. Теперь - дойти до дороги, найти остановку, и дождаться ближайшего автобуса до следующего пункта.

Храм Тодзи был окружен высоким забором - непонятно, где подступиться. И пусть блошиный рынок проводился не в это воскресенье, храм был просто запружен народом. А самая высокая пагода в Японии визуально ничем не отличалась от многих подобных пагод, если не вглядываться. А вокруг тот же гравий, и правильные прямоугольники храмовых холлов, тоже немаленькие. Пусть это будет храм-небоскреб, но мне нравятся места потише и поскромнее.

Тодзи («восточный»), как и его близнец Сайдзи («западный»), служили воротами в город, причем ворота Тодзи – это знаменитые Расёмон. К сожалению, на данный момент ни от Сайдзи, ни от Расёмона ничего не осталось.

Необходимость освободить место на телефоне вынуждала меня продвигаться в сторону гостиницы. Узкие улочки в Киото, городе достаточно шумном для его репутации, уже не вызывали удивления, а на моем пути было еще два храма, Ниси-Хонгадзи и Хигаси-Хонгадзи, выглядевшие так мирно из-за забора, но внутри представлявшие те же гравийные площадки с большим количеством народа. На самом деле, внутри было довольно интересно, чего стоит только непрерывная длина храмового комплекса: не надо снимать-одевать обувь, чтобы зайти в каждое сооружение по-отдельности! Плюс, внутри проходила выставка, а часть храма, конечно же, находилась на реконструкции.

Но! Место на телефоне. Место на телефоне и поесть. Хорошо, что гостиница уже где-то неподалеку. Итак, недосмотрев до конца даже первого из братьев, я отправился к вокзалу, чтобы отобедать в какой-нибудь закусочной, и по запахам снова вышел на французскую булочную. А вот и большой электронный магазин, но зарядки для фотоаппаратов стоят ничуть не дешевле, чем в Осаке. Встала дилемма: красиво поесть в один из вечеров, или красиво поснимать сейчас. Я выбрал первое, тем более что телефон все-таки с возложенными на него обязанностями заместителя по фотографической части справлялся.

В гостинице я выделил себе немного времени на отдых, сливая фотографии на нетбук. Других постояльцев не было. И что за ирония судьбы! Уже вечером, за общим столом, выяснилось, все они сегодня встретились в Нидзё, добираясь туда различными путями. Именно к этому замку собирался и я. Но я невеликий специалист по охоте на птицу удачи, а колесо фортуны сегодня остановилось на зеро. Читая иные отчеты, по-хорошему завидую: случайно напороться на праздник и поучаствовать в процессии? просто так встретить японца, который составил компанию или выступил гидом во внезапной экскурсии? познакомится в интернете с иностранцем и быть приглашенным в гости? пойти в бар и от души повеселиться с компанией случайных выпивох? а нет, последнее со мной случалось, только в Чехии. Может быть, не все так плохо, как я думаю. Тем более что по барам в Японии я не ходил (пугают они меня все-таки, идзакаи на пять человек). Но даже сегодня меня вечером ожидает приятное общество: радушная хозяйка Кахори, вечер на летней веранде с Вероникой, где мы будем делиться новостями этого дня и обгладывать косточки нашим политикам, а также французам, а еще шумное индийское семейство, глава которого будет готовить в большом котле пряное блюдо с мясом и баклажанами, а у меня будут течь слюнки. Все не так уж и плохо.

Короче, в Нидзё я не попал.

Кондиционер в комнате едва не усыпил меня - прохлада и блаженство! А если теперь в замок, то там же ничего рядом нет. А если поспешу в Кинкакудзи, есть шанс заглянуть и к его соседям! И я поехал на северо-запад. Точнее, вышел на остановку, чтобы дождаться 101-го автобуса. Удобно, когда на каждой остановке висит расписание, и вдвойне удобно, когда оно соблюдается! Стою-жду, а автобуса все нет. Начинаю мысленно ругаться на японскую непунктуальность, как замечаю под расписанием некую приписочку. Что некоторые рейсы, отмеченные звездочкой, ходят только в весенние и осенние туристические сезоны. Ладно, подождем еще минут 15. Однако и следующий 101-й тоже не пришел... Почуяв подвох, я решил сесть хоть во что-нибудь, что приблизит меня к цели. Попался маршрут, который петляет по всему городу, и идет не совсем к Кинкакудзи.



Итак, я опаздывал от намеченного уже почти на час, возникала угроза не успеть и в Золотой павильон. По дороге нас все-таки обогнал 101-й: в отличие от поездов, автобусы в Японии могут заметно опаздывать, к сожалению. В отличие от автобусов, поезда в Японии настолько не опаздывают. Они опаздывают НАМНОГО больше. Но это уже совсем другая история. А в городе от пробок никто не застрахован, хотя здесь они, конечно, меньше, чем в Омске, несмотря на то, что Киото крупнее, а его улицы – уже. А все потому, что в крупных городах японцы почти не ездят на машинах (то ли дело Удзи, где чуть ли у каждого гараж!), ведь есть велосипед (удобней и бесплатно) и метро (удобней, быстрее и все равно дешевле). Только метро в Киото какое-то небогатое. Вот и ощущаешь себя почтальоном Печкиным без велосипеда, отстаивая пробку перед очередным светофором. Вот и рассуждаешь, что противники метро – это любители постоять в пробках.

С такими размышлениями я доехал до нужной остановки и пошел через дорогу, и тут мне начал сигналить встречный автомобиль. Что случилось, я же иду на зеленый? А тут еще и прохожий японец показывает мне, дескать, повернись-ка назад. Разворачиваюсь, что там сзади? А там мой автобус застыл на перекрестке, и его водитель отчаянно жестикулирует мне, словно случилось что-то ужасное. Оказалось, в автобусе, пока я расплачивался проездным, из поясной сумки выпало сто рублей. Таким образом три японца, нарушая к тому же правила дорожного движения, кинулись помогать одному русскому растяпе из-за какой-то мелочи. Действительно, нация, достойная восхищения!

На пути попалась какая-то странная 100-йнная окономиячная, и мне вовремя захотелось перекусить. Боже, внутри даже хуже, чем советская пивнушка. Что здесь такое подают? Внутри совершенная пустота. Эй, здесь есть кто-нибудь? На мои возгласы долго никто не выходил. Ладно, пойдем дальше. Но едва я собрался давать задний ход, как вынырнула хозяйка-старушка и выдала мне лепешку-сухарик. Ну ничего, есть можно, у нас вон беляши из кошек едят.

На пути оказалось очередное замечательное местечко - киотское отделение Тенмангу, совершенно лишенное традиционного оранжевого цвета. И попал в зоопарк окаменелых животных.







В Китано Тенмангу и можно посмотреть блошиный рынок, и пересечься с майко в роще цветущих слив, главное - приехать в правильное время. Сегодня время у меня было неправильным от слова совсем.









Как и ожидалось от храма божества науки, основной контингент составляли школьницы и студенты. Но почему столько коров? Есть в этом что-то индийское... мне будет о чем поговорить сегодня с соседом-постояльцем))




А это уже соседнее святилище. Для меня оно осталось безымянным тихим симпатичным местом, где можно поговорить с богами.







А вот в Кинкакудзи было ожидаемо многолюдно. Начиналось все неплохо: мшистые поляны, скамеечки, но толпы автобусов на стоянке вызывали подозрения. Та-ак, кого у нас завезли сегодня? Похоже, что китайцев. В ассортименте.







Чтобы заснять хотя бы золотой кусочек, нужно было распихивать братьев из Поднебесной локтями. Или с чисто буддистским смирением ждать подходящего момента. При этом можно снять приличную фотографию, заставить ахать своих слушателей, рассказывая о чудесном путешествии, внушить им мысль побывать в Золотом Павильоне... скрыв о том, каким дискомфортом обернется это пребывание на самом деле. Слишком много народу, слишком много фотоаппаратов, и никакого ощущения присутствия. Кинкакудзи так и остался красивой картинкой.














Увенчанное фениксом золото и сосны отражались в тихой водной глади, а обходя павильон по туристическому маршруту, можно было оценить его со всех сторон и сфотографироваться на фоне – если бы было с кем фотографироваться. Ближе к концу обхода находилась чаша, куда бросают монетки на счастье. Я спустил всю свою мелочь – копейки и йены, - но не попал.







Уже поднимаясь по тропинке к выходу, вспомнил, что какая-то наглая 10-копеечная монетка всегда прилипала к задней крышке моего смартфона. Проверил – и действительно, она опять была там. Я вернулся, почитая это за знак, и - что вы думаете? – мой бросок увенчался успехом!

Вышел на остановку, и тут - люди! Подождал 10-15 минут автобуса, на котором добрался до Рёандзи. А здесь первым делом в глаза бросается здоровенный пруд, поросший кувшинками и окруженный мшистым садом. Вода недвижима, словно зеркало.






Пройдя сквозь заросли деревьев, можно было обнаружить мостик, ведущий на островок со скромным святилищем при храме.




А широкая лестница по другую сторону вела ко входу в сад камней, достаточно скромный по сравнению с Конгобудзи – не понимаю, почему вокруг него столько шума? Я решил обойти вокруг озера в надежде обнаружить короткий путь к Ниннадзи, но ворота оказались закрыты.




Зато обнаружился очень симпатичный садик, в котором стоял домик (предположительно – чайный), на террасе которого, подозреваю, хорошо сидеть летними вечерами. Уже на выходе я заметил на калитке надпись «Не входить». Но, слава богу, выходить не запрещалось.

Хотя я был бы не против задержаться здесь подольше. Сидел бы такой один, чаи гонял...







Сделав лишний крюк к выходу, решил не ждать редкий 59-й автобус, а пройти две остановки пешком (в итоге автобус все же обогнал меня ближе к концу пути). В Ниннадзи я вошел через задние ворота, успев по пути заглянуть в маленький храм, возвышавшийся над городом, замечательный большим количеством будд.




Широкая дорога от внешних огромных врат Ниннадзи до внутренних хороша на фотографиях и выгодно смотрелась бы в фильмах… потому что она выглядит дорогой, прошивающей храм насквозь. Но когда в реальности находишь ее конец около буддистского алтаря, становится грустно. Опять тупик. А столь прекрасна была иллюзия неведомого нового мира, ожидающего тебя за вратами на том конце дорожки из серого гравия!





Справа от широкой дороги храмовая территория больше похожа на парк, в котором затерялась пагода, а в дальнем углу можно найти даже закрытое святилище. Слева от дороги – цветники и кусты какого-то особого низкого сорта сакуры, такой же зеленой летом, как и вся прочая слива. Реконструируемый холл на заднем плане благодаря кустикам сакуры смотрится как внушительных размеров парник. Территория храма настолько велика, что можно было бы разместить целую деревеньку: там мы разобьем огород, а там - святилище, а в этот лес будем ходить за грибами.










Меня всё снедала мысль, что я упустил в Ниннадзи что-то важное и интересное, отчего его посещение стояло для меня на первом месте в северо-западном Киото. Вот эта широкая дорога, казавшаяся бесконечной, и что-то еще… Чем-то еще оказался сад, тут какой-то особый сад, спрятанный за забором.



Но когда я его нашел, оставалось всего несколько минут до закрытия храма. Вот так опоздание одного киотского автобуса заставило меня в первый раз в Японии произнести «Ну ладно, в другой раз!»



Несмотря на закрытие храма, время было еще детское, и я решил прогуляться. Тем более что местные улочки мне определенно нравились. Дома северо-западного Киото не такие страшные, как в центре, хотя такие же двухэтажные. Здесь больше чувствуется обжитости, тепла, и меньше – сугубой практичности. Цветочные горшки, садовые гномики (совы, лягушки), теплые цвета и тишина, в которой дома ожидают своих хозяев с работы.







Храмовый комплекс Мёсиндзи, состоящий из огромного количества малых храмов, больше напоминающих богатые частные дома, несмотря на время, был еще открыт… для сквозного прохода, чем пользовались и простые японцы. На самом деле, прогулка по улочкам этого храмового городка в лучах заходящего солнца ( жара? Я забыл уже про жару! ) сама по себе доставляла большое удовольствие.












По противоположную сторону окруженного желтой стеной Мёсиндзи находилась дорога, по которой ходил нужный мне автобус. Интересно наблюдать, как скапливаются люди на остановках… а потом уезжают… а потом ты обнаруживаешь, что тебе на самом деле нужен совершенно другой автобус – тот, который только что ушел.

Я проезжал мимо самурайского замка Нидзё и императорского дворца, но они были скрыты домами. Моей последней целью на этот день были крытые торговые ряды Терамати и улочка Понтотё, но я опять где-то напутал, приняв за Терамати большую дорогу, по краям которой, действительно, располагалась куча магазинов и едален, а по тротуарам бродило множество народу, а к Понтотё вышел совсем с другого конца.




Я искал место для ужина, набрёл на какие-то катакомбы, ну то есть узкие неприглядные улочки с кучей недешёвых заведений, а уже потом, перейдя дорогу, оказался на Понтотё, по которой шел вместе с людским потоком: парочками, семьями и группами людей, выбирая местечко получше. Пару раз сворачивал в переулки, узкие и извилистые, словно кишки. Рестораны, что находились со стороны реки, имели открытые площадки, нависающие над водой. Но не было столиков, да и цены... Слишком уж популярное среди японцев место. И антуражное.



В конце концов я вышел на Киямати, что вдоль канала, где обнаружил забавный ресторан, в котором за 1000 йен можно было пить сколько хочешь. Но в одиночку пить не интересно, а есть ли здесь такие же, только чтобы не пить, а есть? Толкнув какую-то дверь и поднявшись на второй этаж, обнаружил большой зал с низкими столиками, посередине каждого находилась горелка. Здесь и остановимся. Сидеть по-японски в течение часа было... кхм... утомительно, но с насыщением желудка, а так же с первыми глотками холодного пива на меня накрыло блаженством. Принялся было фотографировать еду, как подбежал официант, и начал что-то быстро говорить про съемку. Та-ак, похоже это здесь запрещено, - подумал я. Но официант все не унимался. Оказалось, он настойчиво предлагал сфотографировать меня в их прекрасном заведении!




В отель возвращался в девятом часу, и если на центральных магистралях еще по-прежнему оживленно, и на маленьких улочках стоит темнота – хоть глаз выколи. А еще тишина, но здесь тихо и днем, только вот ночью пустые улицы немного пугают. И это центр города. Когда подходил к отелю, мне встретилась подружка хозяйки гостиницы, она меня сразу узнала, и порасспрашивала о прошедшем дне.

[raintower]

28июля. Восточный Киото

Подъем в 5 утра. Надо успеть позавтракать в забегаловке неподалеку. Суп мисо, рис, яйцо, какой-то салат и натто, всё удовольствие за 240 йен. Не очень вкусно, зато полезно. Честно говоря, выбрал этот сет из любопытства, очень много слышал про это натто. Бр-р-р-р, аж мурашки по телу! Как такое можно есть? И по виду, и по запаху такую еду нужно сливать в унитаз как забродившую! А еще какие-то странные ощущения в теле, легкость в голове... Но мне и оливки не с первого раза понравились. Поэтому, собрав всю свою силу воли, я доедал вязкую кашицу из дефрагментированных бобов, пока не пробило 6. Черт, я опять опаздываю! Можно сказать, на свидание опаздываю!

Вскочил, расплатился и кинулся к отелю. Но было слишком поздно. Пунктуальная Сакико, студентка киотского университета и мой гид-волонтер на сегодня, уже успела поднять шум и разбудить хозяйку гостиницы – куда это я запропастился? Вот так один гайдзин не дал поспать сразу двум японским дзёсей. Пришлось принести извинения и отправиться в путь.





Вот так, начатая моими извинениями, сразу завязалась беседа. Точнее, говорил больше я, несколько дней речевого воздержания сделали свое дело, а Сакико внимательно слушала и кивала в ответ. Все ли она понимала из сказанного мной - не уверен, но время от времени переспрашивала. Особенно когда я неправильно произносил английское слово: когда только читаешь тексты без речевой практики, произношение додумывается бессознательно, и не всегда корректно.

Мы пересекали мост над Камой, и я поделился, что натто не очень хорошо улеглось в моем желудке. Рассказывал, что я пересек всю Сибирь на поезде. Что успел побывать на Тендзин-Мацури, на Коясан и в Наре, но еще не был в Токио. Что вчера посетил Фусими Инари...
- Что, правда забрался на самый верх?
... и Кинкакудзи.
- Ты уже был в Кинкакудзи?
- Ну да.
- А разве мы сегодня не идем в Кинкакудзи?
- Уууупс. Похоже, я неправильно написал тебе название. Они так похожи для иностранцев, что Кин, что Гин...



- Что, это уже Киёмизу?
- Нет, какой-то другой. Я не знаю его названия. Киёмизу находится на горе.
Оказалось, и в Киото есть многоквартирные дома (за предыдущие дни не видел ни одного в достаточной близости, сплошь храмы да двухэтажные домики).



- Сакико, а ты же не местная? Ты, наверное, с юга?
- Точно. Я приехала сюда учиться из <тут было название префектуры, которое я забыл>. А как ты угадал?
- Ну... ты не слишком-то похожа на кансайцев.




Магазины закрыты, улицы пустынны. Все-таки еще седьмой час утра. А вот и сам храм чистой воды! Говорят, днем он просто запружен людьми. Но не на рассвете. Храм разбросан среди паутины лестниц, и незаметно для себя (но заметно для ног, которые ныли еще после вчерашнего восхождения) забираешься высоко, на ту знаменитую террасу, нависающую над обрывом, откуда открывается захватывающий вид на город.







- Может, дойдем до той пагоды?
- Она в другом храме, очень далеко.
- А еще я слышал, здесь есть источник о трех струях, что даруют богатство, здоровье и удачу в любви.
- А это внизу...
- И еще два камня, между которыми нужно пройти, чтобы... чтобы...
- Э? что-то я не знаю...

Утро – хорошее место для посещения таких популярных храмов. Солнце скрыто горой, храм находится в её гигантской тени. К водопаду Отова, что о трёх струях, скопилась очередь. Сакико выбрала струю долголетия, а я попробовал из двух.





На территории храма находится святилище Дзисю, посвященное божеству любви и спичек, где нужно пройти путь между двумя камнями с закрытыми глазами. Поскольку других претендентов не наблюдалось, я решил попробовать. Поначалу двинулся слишком быстро, но замедлил шаг, в опасении споткнуться о второй камень. Вероятно, тогда-то и сбился. Сакико мне постоянно подсказывала, куда идти, чтобы я достиг цели. Друзья в жизни никогда не помешают.

На спуске из святилища у Сакико развязалось кимоно, и ее тут же окружили японки, помогая завязать правильно. Не перестаю удивляться этим людям! Пока они были заняты делом, я осматривался вокруг.





А вот и склон трех лет несчастий, ведущий в Хигасияму. Хотя, строго говоря, весь Восточный Киото - одна Хигасияма))
Поскольку три года несчастий меня не прельщали даже в шутку, старался проявить хотя бы минимум осторожности при спуске. Впрочем, чтобы споткнуться на аккуратных ступеньках – надо было постараться!







В Хигасияме было тихо, и я собирался вернуться сюда к вечеру. Кодайдзи, посвященный Тотоёми Хидеёси храм, был еще закрыт, но мне сразу понравилась ведущая к нему узкая лестница, окруженная канавками сбегающей воды, над которой нависали деревья.





Гидом Сакико была неважным, хоть и активно готовилась: исписала тетрадку информацией, даже проиллюстрировав ее – я попросил позволить взглянуть на эту тетрадку ближе к концу экскурсии. Но должен повиниться, что постоянно отвлекал её своими разговорами, а по ходу экскурсии задавал вопросы, на которые Сакико не знала ответа; ведь большую часть того, что Сакико рассказывала, я уже вычитал при подготовке к поездке, и интересовался более глубокими вещами. Вот как экскурсировать такого? В результате, наша экскурсия была больше похожа на совместную прогулку. Именно этого я и хотел, уставший от одиночества в своем путешествии. Всё-таки я не Вероника, которая принципиально путешествовала одна, и отклонила мое предложение о совместном маршруте.





Мне кажется, этот дракон слишком неэкономно расходует воду в условиях такой жары!
Чтобы скоротать время до открытия Кодайдзи, мы посидели в парке Маруяма. Парк, конечно, простенький, но вполне себе японский. Пока моя спутница покупала воду в автомате, я изучал окрестности.





Потом заглянули в святилище Ясака, связанное с самым известным японским праздником Гион.
- А там что за алтарь, к которому девушка подошла?
- Он посвящен божеству любви.
- Руки на входе мыть не будем?
- А зачем? Мы же не молиться пришли. И вообще, одного раза достаточно. Давай лучше пожелания почитаем.
- Эй, я не умею!
Сакико захихикала, но не надо мной, а над одной из табличек.
- Что такое?
- Представляешь, здесь кто-то пожелал развода!
- Любовь зла...
Как большинство молодых японцев, Сакико не была религиозной, и не соблюдала храмовые ритуалы.





Наконец, пробил час открытия Кодайдзи. Он мне понравился еще на входе, а внутри обнаружился атмосферный сад, чайные домики, величественное кладбище на склоне горы, бамбуковая роща, сад песка и девять драконов...




...а в помещениях храма проходила выставка. Развлечения на любой вкус! Я жалею, что не стал фотографировать представленные на этой выставке картины-открытки, на которых художник изобразил всяких страшилищ из городских легенд Киото, и про каждого монстра приводилась его история.
В основном, монстры появлялись по ночам, и ничем хорошим встреча с таким чудовищем не грозила. Один похищал эмоции, другой - память, третий с удовольствием тобой бы полакомился, а четвертый походил на какой-то чайник. Мы еще долго ходили по этому залу, выискивая истории поизысканней, да монстров пострашнее, и показывали друг другу.

А вот изображение буддисткого ада находилось в другом помещении, и было выполнено уже другим художником. Я тоже представил себя немного художником, захотел изобразить этот чудесный сад, и Сакико на его фоне. За неимением кисти воспользовался подручными средствами...












А это уже верхняя часть сада. Отсюда видно и кладбище, и голова большого истукана из соседнего храма. Бамбуковая роща и разбросанные по земле драконьи головы - тоже здесь. Нужно собрать все девять, иначе станешь героем очередной киотской легенды. "Мукаси-мукаси ару бака гайдзин ва..."







Сакико меня обрадовала, что мой цветник еще не полон.
Необходимо было вернуться в Ясаку, чтобы встретиться с гидом-стажёром, Ёсими. В отличие от Сакико, Ёсими была в повседневной одежде, зато нарисовала бейджик со своим именем (на ромадзи).
- Смешно, что нас трое, и все в очках!
Ёсими оказалась болтливой и энергичной, сразу закидав меня горой вопросов. Почти каждый произнесенный мною ответ (на английском) она смешно повторяла, пытаясь вычленить слова. Также у каждой девочки был с собой электронный словарь, который не оставался без дела. На вид штука странная, вроде старой игровой приставки-тетриса, всунутого в здоровую пудренницу, но копаться в нем было явно удобнее, чем в телефоне.

Итак, чем дальше, тем больше моё внимание на себя переключала Ёсими. Она не слишком-то понимала английский, а говорила еще хуже, но о-очень любила поболтать.







Крупнейшие деревянные ворота Санмон храма Тионин, известные по фильмам. Ожидающий осени Сёренин. Римский акведук в Нандзендзи, по которому поставляется вода из озера Бива, продолжая свой путь вдоль философской тропы. Поскольку предел моих храмовых впечатлений был превышен, да и болтал я больше, чем смотрел окрест, лишь парой слов и могу упомянуть эти храмы.





На одном извилистом спуске заметил огромное зеркало для автомобилей, и предложил засняться в его отражении.

В Нандзендзи было полно иностранцев, какой-то мальчик играл в прятки за колоннами акведука.







- Вы здесь как будто богини воды!

Тропа философов летом выглядит неприглядно, и даже немного неряшливо. Мы проголодались, искали местечко, чтобы поесть, но не было ни одного. Спускаться в город ради вероятно неплодотворных поисков не хотелось, тем более что Сакико обещала чудесную раменную у Кинкакудзи, которую рекомендовали ее подруги.

Так вот идем мы по тропе, никого не трогаем, как вдруг натыкаемся на повелителя мух! Нас окружил целый рой деревянных насекомых ручной работы. Девочкам стало интересно, что за жук да что за муха, старичок принялся рассказывать, можно было взять в руки подержать. Я не понимал их разговора, но хотел забрать какого-нибудь инсекта к себе домой. К сожалению, довезти такую хрупкую вещь в багаже в целости было нереально.




- А какие дела у тебя в Токио? - это, конечно, Ёсими.
- Например, иду на концерт.
- На концерт, правда? Японской группы?
- Ага.
- А что за группа?
- Да ты, наверное, не знаешь. Вот Сакико не знала.
- Ну скажи!
- Калафина.
- А, Калафина? Конечно, знаю! Мне тоже очень нравится!
- А какие песни, например?
- Дай подумать...

Изнуренная голодом и семичасовым межхрамовым забегом Сакико уныло плелась сзади.






Хоненин был устлан мхом и скрыт под сенью гигантских хвойных деревьев, а среди мха попадались грибы. Вдоль дороги были насыпаны песчаные холмики прямоугольной формы, а в каменной чаше плавал цветок лотоса. На территории храма было сумрачно и тихо, а сад его - это не сад был, а настоящий хвойный лес. Телефон снимать в такой темноте отказался. Хоненин должен быть особенно хорош в дождливую погоду, и действительно, потихоньку начинало накрапывать. Зато жара отступила.

Экскурсию по последнему храму должна была вести именно стажер Ёсими. Конечно, она подготовилась к Золотому павильону, спасибо сотворенной мною путанице, и вот такой ей выпал облом. Впрочем, она смогла сориентироваться и даже что-то рассказать. Как я уже говорил, у меня сложности с запоминанием устной речи. Особенно если прошло уже два года))





Гинкакудзи встретил нас зелеными стенами, как в лабиринте из четвертого Гарри Поттера. А за стенами оказался уникальный сад песка, и если бороздки могли собой символизировать морские волны, то что тогда означали большие усеченные конусы, в которых гнездились песчаные осы?








Серебряный павильон – еще одно мшистое место. Здесь, как и в Золотом его собрате, полно людей, присутствует шикарный сад, в котором, помимо прочего, располагается чаша для проверки на меткость, только здесь она помещена под воду. Извини, чаша, сегодня я без мелочи.







Вот этот парень, завидев нашу процессию, тут же оставил работу и принял максимально фотогеничную позу, какую только мог. Ну ладно, сам напросился!

А сад и правда чертовски хорош, уж сколько я садов повидал за это время, а все равно впечатляет! Узкие извилистые тропинки, забирающиеся наверх, только добавляют дзена. С самой высокой точки сада открывается прекрасный вид на город, ничуть не хуже, чем от Киёмизудеры.





Наконец, только сейчас, когда время близилось к трем часам дня (девять часов после выхода!), мы прохладились, отдохнули и пообедали (все три действия были отчаянно необходимы, даже не знаю, какое – в большей степени) в той самой лапшичной. Ну по мне, лапша как лапша, непривычно холодная, но зачем есть горячее в такую жару? Другое дело – приятное общество. Обед гидам-волонтерам (как и проход в храмы) оплачивает экскурсируемый.

(сюда нужно вставить фото от Ёсими)

На выходе из кафешки я презентовал Сакико домовенка, а Ёсино досталась коробочка.
Следующей точкой маршрута было святилище Симогамо, расположенное недалеко от станции электричек. Сакико устала настолько, что предложила доехать туда на автобусе. Ёсино еще бодрилась.
- А куда дальше?
- Гион.
- Гион это проблематично.
- Да, вы, конечно, уже устали.
- Но мы все равно можем проводить тебя в Гион!
- Если устали, зачем тогда в Гион? Я вот ни разу в жизни не был в караоке. Вы ходите в караоке?
- Да, конечно. Что, правда ни разу в жизни? В России нет караоке?
- Есть, но... как вы насчет в караоке сходить?
- Сейчас воскресный вечер, все должно быть занято. И дороже.
- Сколько?
- Йен 1000, не меньше.
- Я заплачу.
- Да как-то неудобно. И дела есть на вечер, завтра же в университет.
Нет, я ничего такого и не ожидал, но попытаться ведь стоило, правда?




Да, загонял я девчонок. Решил уже отпустить их, а в Гион ехать в одиночку. К тому же вовсю пошел дождь, а зонтиков ни у кого не было.
Прощания на станции были долгими, включая обещания в следующий раз обязательно сходить в караоке вместе. Ха, когда будет этот следующий раз? Но уже не возникало мысли, что я могу не вернуться в Японию.






Вечер. Гион. Дождь. Тоска.
Когда расстался с теми, с кем хорошо проводил время, не ходи на Гион.





Ужинал в какой-то кафешке якигедзой. Честно говоря, не понравилось. Да и кафешка была точь-в-точь советская столовая, с покрытыми дешевым пластиком чуть облупившимися столами. Сегодня не день вкусной еды.

[raintower]

29 июля. Арасияма

Французы съехали еще вчера. Сегодня с утра уезжала Вероника. Я уезжал этим вечером. Утро было пасмурным, продолжался дождь, не хотелось ни вставать с постели, ни куда-то идти. Позавтракав обенто из супермаркета, я спустился вниз, где уже с вещами ожидала Вероника. Хозяйка гостиницы собиралась в августе в Швейцарию, и Вероника оставила ей свой адрес, а также предложила услуги экскурсовода. Итак, пол-одиннадцатого утра Вероника поехала к вокзалу на такси, а я, завернувшись в дождевик, пошел на рынок Нисики. Дождь был моросящий, нудный, осенний, в контраст с сибирскими летними грозовыми ливнями. Но почему-то все дожди, которые мне довелось видеть в Японии, были именно такими.












На рынке торговали всякими морскими гадами, овощами, в том числе маринованными, но встречались и десерты. Я взял фаршированного кальмара и набор суши за 1000 йен. Все-таки рыба в Японии стоит недешево.

Дошел наконец до Терамати, но желания бродить по магазинам не испытывал ни малейшего. На углу улицы обнаружил еще один киоск с рыбой… ну как рыбой – это были таяки, и почему-то больше нигде в Японии я этих сладостей в форме рыбы не обнаружил. Горячие таяки очень вкусные, особенно в прохладный дождливый день.





Сегодня я все-таки дошел до Нидзё. Замок сохранился со времен сёгуната. В отличие от Осакадзё, здесь был только один этаж, содержавший множество пустых комнат с расписанными стенами, часто двойными, чтобы за ними могла прятаться охрана сёгуна. Это были комнаты для аудиенций и залы ожиданий, а жилая комната сёгуна одновременно являлась его же рабочим кабинетом, и была относительно невелика. Полы в замке тихонько насвистывали, но посетители шумели заметно громче.

Возможно, именно в день Нидзё стоило нанять гида, чтобы узнать больше тонкостей самурайского быта. Но, к счастью для себя, я услышал английскую речь. Мужчина европейской внешности рассказывал о замке своим немногочисленным спутникам – вряд ли он был экскурсоводом, но я следовал за ним до выхода в большой сад, где решил заглянуть в другую сторону, и больше его не видел. Сад при замке действительно велик, но после дзен-буддистких садов выглядит простовато. Разве что пальмы здесь есть.













Можно забраться на стену, откуда оценить скромное очарование замка.
Смотрю, здесь тоже держат бассейны с зеленой краской.
А глупые клены посчитали, что уже пришла осень. Да я бы тоже посчитал.





В Киото только одна линия трамвая, и ведёт она в Арасияму. Ходят по ней старомодные фиолетовые вагончики, действительно похожие на трамваи, а не метро. Трамвай в Японии скорее похож на российский трамвай, чем на европейский: он нетороплив, не пользуется большим спросом, и по-видимому относится к вымирающим видам городского транспорта.





Арасияма казалась еще более холодной, чем Киото, и была укутана завесой облаков, стелившихся по земле. Снимай дождевик-одевай дождевик, а он весь мокрый. Вовсе не так удобно, как с зонтом, но немножко суше. Одевай дождевик-снимай дождевик. Немудрено, что он порвался в итоге. Но это была не последняя неприятность.









В Арасияме не было барачной застройки. Дома были оформлены в японском стиле, а по окраинам уже не теснились, а обзаводились собственной территорией. На другом берегу реки находился обезьяний парк, и согласно карте, вход в него должен был быть где-то здесь. Должен был.... да вот только входа не было. Надо было не о дождевике горевать, а попросить инструкций в информационном центре. Слишком привык я полагаться на себя, и вот сейчас облажался. В продолжении поисков обезьяней тропы, обнаружил какой-то храм с высокой лестницей, с высоты которого можно было взглянуть на промокший город.






Нет, эта дорога ведет куда-то в лес. Да ну их, этих обезьян. В такую погоду ни одна обезьяна не высунется из укрытия. Кроме меня.
Делать нечего, повернул назад, к станции.





На станции, конечно, обзавелся инструкциями по поиску парка, но повторять столь долгий маршрут почему-то не хотелось. Все равно они дома сидят. Займусь-ка я своим любимым делом, которое всегда удавалось: обходом местных храмов.

Вверху вода, справа вода, слева вода, и внизу вода - сколько же здесь воды? Того и гляди, каппы повылазят.






Ну не каппы, так карпы.
Это мы, кстати, уже в Тенрюдзи. И здесь тоже ощущается дыхание осени.





А вот и знаменитая бамбуковая роща. Под дождем и весь бамбук серый. И размазанный какой-то.





Станция Торокко Арасияма на сценической дороге Сагано. И сам поезд.





Но поезд меня уже не волновал, именно в этот момент обнаружилась очередная неприятность из случившихся со мной сегодня: я потерял мою шляпу, мою чудесную широкополую квазисоломенную шляпу! Она совершенно не годилась в дождь, поэтому я убрал ее под ремни рюкзака, но прекрасно спасала меня от японского солнца. Еще в Нидзё, я помню, она была со мной. А тут снимай дождевик - одевай дождевик... в общем, выпала где-то. Еще одна капля в копилку, и настроение испортилось окончательно. И я просто пошел бродить по Арасияме не разбирая дороги.




Пока в определенный момент не очнулся от осознания того, что это и не город уже совсем. Здесь было всё по-другому.










Где-то, видимо, прошел через калитку, и оказался на территории храма. Точно помню, что ворота были закрыты, время-то позднее, поэтому вышел я не к самому храму, а к внушительных размеров пруду. Ну ладно, подумал, обойду этот пруд - и назад. Дорожка сперва шла по берегу, а потом повернула от храма, и повела меня в соединенным мостиками островам. В отличие от привычной мне Японии, здесь по причине дождя было очень грязно. Ничего, так даже привычнее. Так даже как будто и не Япония совсем.








На островке обнаружилось потрепанное святилище. Я вспомнил, что так и не распробовал местных суши. Рис, конечно, немного свалялся, но рыба была просто превосходна, к тому же рыбы было несколько видов. Кроме того, это место в самый раз подходило для того, чтобы посидеть и подумать.






По обратной дороге были рисовые поля



Пёсик, поучающий котят, что за собой какашки надо убирать. Чтобы Арасияма оставалась такой же красивой.



Обыкновенный многоквартирный дом. Квартиры здесь должны быть тесными и недорогими.



А этот домик явно подороже.



Внимательно посмотрел, может все-таки где на путях шляпу обронил. На станции тоже посмотрел. Нет нигде.



И тот самый прогулочный поезд в тупике. А я жду поезда до Киото.



Поужинать, забрать вещи в гестхаусе, попрощаться с Кахори и пойти на ночной автобус до Хиросимы.

[raintower]

30 июля. Хиросима

Остановка Willer Bus находилась на южной стороне станции Киото. Мне предстояло два ночных переезда подряд, поэтому я воспользовался манъеновым проездным. Найти ярко-розового представителя компании не составляло труда. Получил билетик с местом. Интересно, кто же станет моим соседом? Тут, смотрю, и иностранцы на посадке имеются. Особенно выделялся высокий кудрявый белобрысый парень. Наверное, снова француз.

Кстати, он тоже меня заметил, и обратился на чистейшем английском:
- Этот автобус до Хиросимы?
- Да, полагаю...

И мы прошли на посадку. Нет, навряд ли француз.

Забавно, но рассадку в автобус организовали таким образом, что японцы сидели с японцами, иностранцы - с иностранцами. Но иностранцы в основном и так путешествовали парами, а я - один. Так что кто бы вы думали оказался мои соседом? Да-да, именно кудрявый блондин в желтом ботинке.

- Ты ведь турист?
- Да, я из Сибири.
- А я живу в Японии.
- Правда? Что-то ты не похож на японца.
- Ну на самом деле я из Калифорнии. Но обосновался здесь пару лет назад, по окончании университета.
- Значит, работаешь здесь?
- Да, преподаю в школе английский. Всегда хотел быть учителем, а еще мечтал жить в Японии.
- И как тебе японские школьники?
- Да совсем тупые, ничего учить не хотят.
- Ха, почти как в России. Хотя я не в этом смысле спрашивал.
- В Америке та же фигня. А мне все равно нравится моя работа.
- И где школа, в Киото или...
- Под Хиросимой. В Киото я на выходные ездил. Завтра с утра на работу.
- Разве учебный год еще не закончен?
- У учителей каникулы - всего две недели в августе.
- Да, тяжело. а у нас у преподавателей целых два месяца.
- Так ты тоже преподаешь?
(черт, спалился)
- Ну да. В университете.
- А что?
- Я даже не знаю, как это по-английски будет. Что-то, близкое к математике и компьютерным наукам.
- Никогда не понимал математику.

Потом состоялась еще небольшая беседа о странах и обычаях, когда мы все-таки решили попробовать поспать. Моему спутнику с утра надо было на работу, мне тоже предстоял насыщенный день.

Спать в ночном автобусе оказалось не таким уж и сложным делом, тем более что я привык уже засыпать в осакских электричках. В самолетах у меня получалось гораздо хуже. Но даже автобусный сон - некрепкий и недолгий. Несколько раз за рейс автобус останавливается в специально оборудованных терминалах для междугородних автобусов и дальнобойщиков, где можно найти и кафе, и туалет, и даже небольшой торговый центр, и немногочисленные неспящие дефилируют сначала к выходу, а потом обратно. Да я и сам выходил подышать.

Автобус подъехал к западному входу вокзала Хиросимы, и едва мы его покинули, как припустил настоящий ливень. А я-то надеялся хоть здесь на хорошую погоду. Ливень тут же прекратился, мой сосед зашел в кафешку перекусить и выпить кофе, я же принялся искать переход на восточную площадь. Это оказалось несколько проще, чем в Синдзюку, к тому же под землей обнаружился целый торговый центр. Я накупил онигири, наполнил гидратор, и пошел искать местечко для завтрака.

После чего купил комби-проездной (на трамваи и паром до Миядзимы) за 840 йен, и поехал в Парк Мира. Ну и медленные же трамваи в этой Японии! Еще и останавливаются у каждого столба.









В отличие от большинства японских городов, Хиросима лишена барачной застройки. Подобно типичному современному мегаполису, здесь правит стекло и бетон. Небоскребов, правда, не наблюдается. До бомбардировки, конечно, здесь были привычные глазу бараки:









Я не хочу писать о том, как тепловая волна прожигала кожу сквозь темные участки одежды, плавила и скручивала металл и стекло под своим ударом. Не хочу повторять истории сотен погибших людей, которые рассказывают их вещи, представленные в музее. Когда от никак не завязанного в войне человека остается только сандалия, или помятая жестянка под бенто с горсткой пепла внутри. Будьте прокляты все те, кто инициирует войны, пусть сгорят в аду все те, кто сжигает мирные города. В таком же аду, что испытали жители Хиросимы, только вечном.

На выходе из музея меня встретили две девчушки возраста начальной школы, и предложили ответить на вопросы на английском. Домашнее задание такое. Вопросы были в диапазоне от "Как тебя зовут" до "Твой любимый цвет", и ответы они записывали катаканой. Ну как записывали - как правило, они совсем меня не понимали. Закончилось тем, что я им стал отвечать на японском - насколько мне позволяли скромные знания их языка. По окончании интервью мне подарили бумажных журавликов - таких же, что делала Садако, чтобы исполнить желание излечиться от лучевой болезни.










В информационном центре парка было много семейных пар с детьми, начинали подходить экскурсионные группы. Посидел там немного, поедая мороженое, и двинулся к разрушенному замку. По пути попался городской парк, здесь готовились к какому-то празднику. Мне всучили целый пакет с буклетиками (в основном рекламки событий, туров по достопримечательностям и местных ресторанчиков) и пригласили на праздник. Почему бы и нет?









На территории замка находится святилище и руины замковых построек. Главное здание замка восстановлено, и выглядит весьма и весьма симпатично, мне понравилось даже больше осакского. Внутри проходила выставка.

Высокое искусство преследовало меня в Хиросиме: вот и в городском музее Марк Шагал да Эндрю Уорхолл. Не ходок я по музеям, без комментариев знатока мне не интересно. Вот и в Эрмитаже еще классическую живопись рассматривал с удовольствием, а от современной сбежал в отдел истории Сибири. В Хиросиме же я сбежал в соседний Сюккейен.





Стоп-стоп-стоп. Рекламная пауза. Подсолнухи в горшках! Здание слева - как раз музей.



Ну а теперь все в сад!




В беседке я обнаружил любопытную парочку. Бородатый мужичок европеоидной наружности и японская женщина. Чем же они занимались? Как ни удивительно, беседовали. Женщина часто приходит в этот сад, уж очень ей он нравится. Совершенно с ней согласен, Сюккейен на мой взгляд всем японским мастси-садам даст фору. Мужичок же, тоже американец, и тоже из Калифорнии, - что за день такой? - находится в длительном путешествии по Японии. Сейчас он надолго остановился в Хиросиме, поэтому обещал зайти в этот сад еще не один раз. К сожалению, я такого обещать не мог, поэтому задержался подольше, будучи приглашенным в разговор, но по большей части представлял из себя пассивного слушателя. Куда-либо торопиться сейчас мне показалось совершенно лишенным смысла. Они с легкостью переходили с английского на японский, а с японского - на английский, я старался ухватывать суть, вставляя редкие реплики, либо отвечая на нечастые вопросы. Сидеть в саду со случайными знакомыми и наслаждаться беседой - что может быть лучше для путешественника?






















Приближалось время обеда, и сад наполнился японскими школьницами с обенто.
















Мне тоже давно пора было пообедать. Для этого я на коричневом трамвайчике направился в Хаттёбори, чтобы отведать окономияки по-хиросимски.



Это здание просто заполнено окономиячными: и на втором, и на третьем, и на четвертом этажах. Третий этаж вроде особенно хвалили. Я проверил все три заведения, и не впечатлился количеством посетителей. На четвертом этаже я так и вовсе оказался один. А вот одноэтажная кафешка справа от него была просто заполнена. Так что выбор пал именно на нее. Окономияки здесь были подороже (порядка 1100 йен), но, видимо, и повкуснее. В отличие от осакских, основным ингридиентом в хиросимских является не капуста, а лапша. Готовилось блюдо здесь на том же столе, прямо перед посетителем, и я уже успел досконально изучить процесс готовки к тому моменту, как очередь дошла до меня. Вкуснотища!

[raintower]

30 июля. Ицукусима

Присаживайся, путник. Это будет недолгая, но поучительная история о том, как хорошенько накосячить.

Паромная переправа на Ицукусиму находится недалеко от центра Хиросимы. "Ну что, прокатимся с ветерком!" - сказал я себе и оседлал... трамвай. В Чехии трамваи ходят быстро, в Москве - тоже ничего. Но хиросимский трамвай полз так же медленно, как омский. Время поездки приближалось к часу, а переправы было не видно. Вот тут-то я и забеспокоился.



JR установило тории заранее, еще на большой земле. Но мне нужен соседний терминал, и, разумеется, паром от него отходит в тот самый момент, когда я собираюсь на него подняться!





В итоге на острове оказался только в 4 часа. Слишком долго в саду бродил, слишком медленно ехал трамвай. А ведь еще ехать обратно! Учитывая, что на дорогу до вокзала потребуется часа два, подходит паром на полвосьмого. Три с половиной часа - даже на гору можно успеть подняться, неплохо. Но на городской праздник уже вряд ли попаду. Надо все-таки уточнить, во сколько отходит автобус. Я принялся искать распечатку.

Автобус уходил не в 10, как я думал. Автобус уходил в 8. Ну конечно! То-то я думаю, успел в Хиросиме все успел, и даже больше, никуда не торопясь! Какой там городской праздник, мне УЖЕ с острова валить надо! Упустить свой автобус на Токио и застрять в Хиросиме мне не хотелось совершенно.

- Поучительное замечание номер раз: не планируйте поездку впритык по финансам, всегда оставляйте запас денег на карточке. В тот раз денег, чтобы оплатить незапланированные синкансен и гостиницу, у меня не было. Во вторую поездку эта оплошность была исправлена, и как ни странно, финт с незапланированных синкансеном и отелем тоже потребовался, но был провернут. Да и в Японии я уже чувствовал себя куда увереннее

- Поучительное замечание номер два: если вы опережаете график, трижды сверьтесь с графиком! Скорее всего, вы перепутали 3 часа дня и 13-00



Но было уже поздно.
"Пойдем за мной", - говорил он всем своим видом. И я пошел за ним.





Торговая улица манила ароматами. Я купил набор кленовых листиков. Толи Ицукусима находится под протекторатом Канады, толи это самое подходящее место для момидзи? Шоколад и кастард-крем на этот раз больше всего понравились в качестве начинки.




Впервые вижу, когда целую улицу укрывают тканью от солнца.
Далее в программе: зал 100 татами, пагода и, конечно же, ОНО!























Пожалуй, это святилище достойно составить достойную конкуренцию Фусими Инари! На закате провожаешь солнце, опускающееся в воду, и сам сидишь не на суше, не в воде. Ночью любуешься луной, устраиваешь цукимизаке. Вот только туристов придется повытравить, а так - беру не глядя! Во время прилива и аренда должна стоить дешевле ;)

Прошелся вдоль канала. Попытался разобрать, чем знаменито бревно, для которого построили мавзолей. Может, это предок Буратино? Или именно его нес Ленин? Не понимаю я ваши китайские буквы, хоть убейте.





Алтарь среди камней - оригинальное дизайнерское решение. Олени под мостом - тоже неплохо придумали!
И еще одна попытка борьбы с солнцем за Царя всех торий.






И все-таки я полез на гору. Это была моя главная цель на сегодняшний день, вообще-то! Ради нее я и включил Хиросиму с двумя ночными переездами в план, пожертвовав одним днем в Киото (путешествием на озеро Бива).




До подъемника добрался почти в 5. Вот-вот он должен прекратить работу. Успею ли я спуститься до шести? Успею ли я подняться до... пяти? А если не успею, так и останусь висеть в воздухе, раскачиваясь между соснами? Ой-ой-ой. А если спускаться вниз не час, а два? А если даже последний паром уйдет? Гора Мицен, ты так и останешься непокоренной мною. А значит, я должен к тебе вернуться. Значит, следующий раз будет. Не люблю оставлять долги.




Посмотреть хоть на ту дорожку, по которой я должен был спускаться с горы. И будем считать, что это монтаж.




Знакомьтесь, Дайсёин. И почему в прекраснейшие из храмов вход бесплатный? И никаких посетителей. Но всегда можно найти коробку, чтобы оставить монетку. А другую монетку, чтобы вернуться. Я почуствовал, что нашел еще одно "моё" место.

На лестнице можно прочитать сутры, даже не зная иероглифов. Глаза боятся, а руки делают! И сутры вертятся.





Храм удачно разбит на склоне горы, и когда тебе кажется, что вот этот ярус последний, оказывается, что можно пройти еще выше.

Многочисленные статуэтки в храме позволяют проводить здесь курсы по японской истории и мифологии. Тенгу, каппа, тануки, древние воины - все здесь! Похоже, и сам Кобо Дайси, отец сингона, здесь.



















Полшестого. Кажется, я мечтал увидеть солнце, проложившее закатную дорожку через оранжевые врата.



Кафешки на торговой улочке начинали закрываться, когда как раз настало время перекусить. Кленовые листья меня не интересовали, как и мороженое, а вот еще один местный деликатес, печеные на углях устрицы - вполне! Вкуснотища! К устрицам полагалось пшеничное белое пиво, а также возможность дать отдых усталым ногам. Впереди еще предстоит последний рывок.




До свидания, хиросимский трамвай! На вокзал ты довез меня быстрее, чем я ожидал,а я так ни разу и не заснял твое существо. Завтра я буду в Токио.

[Ba Loguro]

raintower, большое спасибо за отчет.

Про самый большой в мире деревянный храм врут - самый большой Храм Истины в Паттайе (но он не храм по факту).

Очень много вопросов
1. Прежде всего, как Вы запомнили все те места (а главное - их названия), где Вы были? Сам думаю написать отчет, но понимаю, что по приезде я просто не буду ничего помнить. Дневник что ли вести ( Приходить будем в 23/00 - некогда.
2. Вроде Вы все еще молодежь - почему так много шуток о советском облике Японии? Я был в Токио, Камакуре, Хаконэ, по России был совсем не много (но все же был), и не могу сказать, что Япония совковая а Россия передовая. Дна и тлена у нас не в пример больше - на каждом шагу. А жилье у них конечно крошечное, ведь их территория 2% нашей. Нигде не видел столько радующих глаз парков. В Москве попросту некуда сходить, чтобы глаза отдохнули.
3. Как Вы планировали маршрут? Просто очень много чего посмотрели за совсем не большие деньги. И как решили не покупать JPass? Мы думаем покупать/не покупать. Половина покупает, половина - нет.
4. Пишете дарили сувениры. Тоже надумал дарить чебурашек, но чебурашка нынче 500 р. за кило ( Что-то другое исконное дарили?
5. С удивлением узнал, что чтобы купить билет у них на концерт, нужно состоять в фан-группе, да еще и купить очень тяжело - это правда? Сходил бы на концерт, но не фанат вообще, просто хочется проникнуться.
6. Как нашли девочек-гидов? Очень интересно.
P.S. Знаете, почему этот тануки, которого все фотографируют такой канонический? Он у них везде такой, а у на у Тануки стоит такой же, но более рыжий. Пытаюсь понять, кто его изваял

[Дмитрий Костин]

почему так много шуток о советском облике Японии?

не могу сказать, что Япония совковая а Россия передовая

Если ездить по нетуристическим местам, либо внимательно присматриваться к к тому, что стоит в сторонке от туристических мест, то появляется чувство чего-то знакомого и родного.
Например, на Кубе бросается в глаза советский автопром. Но это не то. А вот если зайти в сельскую столовую или продуктовый магазин для местных, можно подхватить мощное дежавю из 80-х.
В Японии по другому - несмотря на всю "передовитость" прогресса японской науки и техники, это достаточно консервативная страна, что отчасти обусловлено % соотношением людей от 50 и старше.
Это не бросается в глаза, но на это начинаешь обращать внимание, когда глаз замыливается от нескольких поездок.
И тогда начинает посещать дежавю, что где-то это я у себя в детстве уже кажется видел.
Этого ощущения не найти в местах, где у вас примут кредитку в качестве оплаты, и скорее всего не заметите там, где будет висеть вывеска CASH ONLY, а увидите это там, где не будет ни слова на латинице, а лишь выцветшие вывески на японском.
Это довольно личные ощущения, которые трудно передать и непросто понять.
Для меня это какая-то странная смесь детской школьной формы советского образца, старых потертых игрушек, забавных скатертей, бабушкиного чулана заваленного старыми журналами 60-х/70-х, выцветших вывесок, запыленных стекол, ночных деревенских улиц, старых трамваев и электричек, деревянных домов, стариков гуляющих по вечерним улицам, короче ощущение детства, проведенного в деревне.
Поэтому меня так тянет в Японии к маленьким захолустным нетуристическим городам и деревням. Для меня это наркотик.
Если найдёте часик-два, посмотрите эти фотки(желательно все): https://www.flickr.com/photos/blanche_japon/
Фотки дают какое-то отдалённое представление о чём я говорю. Фотограф, как я понял, француженка проживающая в Японии.

[raintower]

raintower, большое спасибо за отчет.

Про самый большой в мире деревянный храм врут - самый большой Храм Истины в Паттайе (но он не храм по факту).

Очень много вопросов
1. Прежде всего, как Вы запомнили все те места (а главное - их названия), где Вы были? Сам думаю написать отчет, но понимаю, что по приезде я просто не буду ничего помнить. Дневник что ли вести ( Приходить будем в 23/00 - некогда.
2. Вроде Вы все еще молодежь - почему так много шуток о советском облике Японии? Я был в Токио, Камакуре, Хаконэ, по России был совсем не много (но все же был), и не могу сказать, что Япония совковая а Россия передовая. Дна и тлена у нас не в пример больше - на каждом шагу. А жилье у них конечно крошечное, ведь их территория 2% нашей. Нигде не видел столько радующих глаз парков. В Москве попросту некуда сходить, чтобы глаза отдохнули.
3. Как Вы планировали маршрут? Просто очень много чего посмотрели за совсем не большие деньги. И как решили не покупать JPass? Мы думаем покупать/не покупать. Половина покупает, половина - нет.
4. Пишете дарили сувениры. Тоже надумал дарить чебурашек, но чебурашка нынче 500 р. за кило ( Что-то другое исконное дарили?
5. С удивлением узнал, что чтобы купить билет у них на концерт, нужно состоять в фан-группе, да еще и купить очень тяжело - это правда? Сходил бы на концерт, но не фанат вообще, просто хочется проникнуться.
6. Как нашли девочек-гидов? Очень интересно.
P.S. Знаете, почему этот тануки, которого все фотографируют такой канонический? Он у них везде такой, а у на у Тануки стоит такой же, но более рыжий. Пытаюсь понять, кто его изваял

И вам спасибо, что прочитали. Постараюсь закончить побыстрее, еще ведь и про вторую поездку писать. Но скоро снова в путь, поэтому возникнет перерыв. Да и по свежим следам было бы, конечно, проще.

1. Места запомнил, т.к. предварительно был прошарен читай форум, и названия достопримечательностей попали в довольно строгий график путешествия, на который я постоянно ссылаюсь в отчете. Также подробно были описаны способы перемещения из точки А в точку В, сколько времени и денег этой займет. Первоначально думал, что план весьма утопический. Как оказалось, ошибался: отклонения от плана возникали именно по моей вине, а не ввиду непродуманности плана. Примером служит та же Хиросима, когда в моей голове перепуталось время со сдвигом на два часа, в результате чего я решил пройти от замка до сада пешком, а не на трамвае, и слишком задержался как в пути, так и в самом саду: думал, что у меня еще два часа в запасе. Итак, названия мест были просто выписаны изначально. На настоящее время я, конечно, их уже забыл, но стараюсь сверяться с планом при написании отчета.

2. Япония, конечно, едва ли передовая, как и Россия. Обе страны достаточно консервативны, но каждая - по своему. В Японии не принято отрекаться от собственной истории, у нас же - на каждом шагу, и это при весьма дремучих укладах. Кроме того, при переходе от СССР к России мы очень много потеряли в плане воспитания. А про совок - вовсе не шутки. Если бы перестройка пошла не оголтело-либеральным, а консервативным руслом, современная Россия очень бы была похожа на современную Японию.
Про Москву Вы не правы, в Москве парков заметно больше, чем в Токио. Отличается степень ухоженности, московские парковые зоны больше похожи на леса, и это тоже прекрасно. Малый метраж в Японии не столько по причине недостатка земли, сколько вследствие малой этажности строений.
Наконец, про тлен: вы же, по сути, не жили в СССР, только байки и слышали о том времени (сужу по возрасту в профиле). Тлен был в 90-е, сейчас недалеко ушли, если по провинции судить. В СССР многое было иначе, даже не смотря на засилие бюрократии и хищений, расцветших в последние годы советской империи (но Япония по части бюрократии впереди планеты всей, да и рука руку там тоже моет). Общих черт очень много: 1) люди много работают 2) больше улыбок на улицах, больше счастливых людей, чем в России 3) довольно высокий уровень культуры и поведения 4) низкая преступность 5) консервативный патриархальный уклад 6) неприглядные, но ухоженные дома 7) мало машин, много общественного транспорта и велосипедов 8) и много, много другого, главное здесь - схожее ощущение присутствия. А ржавчина - дело десятое, всего лишь штришок в общей картине. Дальше будет про Токио и Никко, где обнаружился настолько махровейший совок, что я захотел там остаться. Мне просто нравилось жить в СССР.

3. В целом уже ответил на этот вопрос в первом пункте. Я не покупал проездной, т.к. очень мало ездил, проездной был просто не выгоден. Мне пригодились некоторые локальные проездные, такие как кансайский на 2 дня, осакский однодневный с бонусами (вроде бесплатного онсена), Тобу Никко Пасс, однодневные проездные по Хиросиме, Киото и Токио. Плюс два ночных автобуса на дальние расстояния за 10000 йен. Во второй своей поездке пришлось немало помотаться по стране, поэтому JRPass очень даже себя окупил, даже не смотря на то, что два дня в течение его действия я передвигался не поездами, а автобусами (только потому, что так было быстрее, хоть и заметно дороже). Составьте план передвижений, и сами поймете, нужен ли он.
Что касается остальных трат, то в Японии довольно дешевая еда и отели, поэтому транспортные расходы съедают большую часть денег. 1000 йен на еду на целый день - это более чем реально, будешь вкусно нает и доволен. Захочется экзотики, особых местных блюд, особых местных ресторанов, вон-той-вкусняшки-из-того-ларька, да просто пива - и сумма взлетает (и я не вижу смысла быть в Японии и постоянно отказывать себе в окружающей тебя вкуснотени, особенно на ужин. Например, в Хиросиме я потратил около 3500 йен на еду, может и 4000: то моллюски, то окономияки, то пиво...).

4. В обе поездки дарил керамические (ненавижу пластиковые!) магнитики ручной росписи (не моей, конечно, покупал), в основном на омскую тематику. Во вторую поездку - также еще шоколадки. Первая была летом, в 35 градусов от шоколадок бы ничего не осталось. Также были изделия народного промысла вроде ложек, свисточков, коробочек, домовят. С Чебурашкой в Японию - это все равно что в Тулу со своим самоваром, они там на каждом углу в крупных городах. Хотя дорогие, заразы, и от русского чебурашки едва ли какой японец откажется. Правда, этих русских еще найти надо, сплошной китай.

5. Если собираешься на концерт, лучше примерно представлять, что хочешь получить от концерта. Про фан-группы - ерунда, точнее относится к весьма немногим актам. Билеты можно приобрести в свободном доступе в интернете на eplus или на аукционах, достаточно указать японский адрес доставки. Куча фирм специализируется на доставке из Японии. Желаете хорошее место с гарантией - покупайте именно на аукционе (Яху и других). Переплатите раз в 10. Зато на еплюсе все места по одной цене, но их банально может не хватить, на популярные акты - наверняка не хватит.

6. В интернете куча сайтов, на которых предлагают услуги гидов-волонтеров. Вот вам неполный список на главном туристическом сайте Японии: http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/travel/guide/list_volunteerGuides.php
Вы оплачиваете им еду и проходы в храмы и музеи, в отдельных случаях - дорогу. Хорошие гиды при этом попадаются нечасто (они в основном все-таки денег просят), многие там работают, чтобы познакомиться с иностранцами и поднатореть в английском. А кто-то - ради общения и даже экономии. Я, собственно, тоже именно ради общения гида брал. Гид выбирается без вашего участия организацией, поэтому молодых девушек вам гарантировать не могу)))

П.С. не понял я про тануки))

[raintower]

31 июля. Токио: Асакуса-Уэно-Акихабара-Нихонбаси-Гинза-Юракутё

Автобус останавливался ночью несколько раз на площадках для дальнобойщиков, и полусонные пассажиры высыпали на улицу: кто в туалет, кто в магазин, а кто и просто подышать да размяться. Многие, впрочем, продолжали спокойно спать и видеть сны, быть может. За плотно задернутыми шторами было неясно, наступило ли уже утро, а это был важный для меня вопрос. Дело в том, что моя остановка на этом рейсе была не последней. В Токио мы останавливались в Синдзюку, потом у Токийского вокзала, а дальше, если мне не изменяет память, автобус шел в Диснейленд. Туда-то мне было и не нужно. Но на этот раз мне досталось место у окна, и обнаружив лазейку в стене штор, я произвел инспекцию дорожных указателей. Мы покинули скоростную дорогу по съезду на Синдзюку. Похоже, я все-таки не проспал.

Токио уже проснулся и стоял в пробках. Мы совершили почетный полукруг вокруг императорского дворца и остановились у кирпично-красного здания кричаще-европейской архитектуры. Сомнений не было: мой рейс приземлился в нужной точке.



Токийский вокзал был первым, где я заблудился (вторым, конечно, окажется Синдзюку). Не помню уже, что я искал помимо прохода к электричкам, возможно - информационный центр с традиционно бесплатными картами, но мои поиски не увенчались успехом. Но долго ли-коротко, в полдесятого я уже стоял у выхода Минамисендзю, обзирая окрестности и приводя их в соответствие с маршрутом к отелю, любезно размещенным в видеоформате на сайте самого отеля Juyoh, а теперь хранившимся в остаточном виде в закоулках моей памяти. Перво-наперво требовалось перейти по пешеходному мосту над грузовой железнодорожной станцией. А я-то, после ночных остановок, начал заблуждаться, что грузоперевозки по Японии осуществляются исключительно фургонами, тем более что поезда до сих пор попадались сплошь пассажирские.



Дальше - несколько кварталов по прямой широкой улице, и... я чуть не проскочил отель, настолько неприметной оказалась его вывеска. Если не смотреть вверх, и не заметишь, что это не скромненький домик, а вполне себе 8-этажное здание, просто узкое. Сразу за холлом располагается крошечный японский садик и кухня, сам холл заполнен постояльцами-гайдзинами. Это самый шумный из всех трех отелей за поездку, с самыми узкими комнатками, к тому же и душ не на каждом этаже. Стоит ли он того, чтобы сюда вернуться? Но - чисто, комфортно, недорого для Токио, и можно отдохнуть после двух подряд ночей переездов. Немного повалявшись, отель я покинул уже после полудня. На этот день не было намечено какой-то жесткой программы, и я решил прогуляться пешком по окрестностям.

А в окрестностях обнаружились: Токио Скайтри (правда, на другом берегу Сумиды)



и храмовый район Асакусы











Ведущая от храма Сенсодзи торгово-сувенирная улочка была запружена туристо-туземной толпой, а аппетитные запахи побуждали приобщиться к местным сладостям.





Сразу за ограничивающими ее вратами обнаружилось строение оригинального покроя, туристический центр, откуда я вышел уже с охапкой карт по ключевым районам Токио. Таскать с собой складную карту очень неудобно, ее приходится разбирать-собирать, а еще она быстро портится. В конце-концов, для этого существуют гугл-мэпс и ДжиПиЭс, который плохо ловится на Асакусе. А вот однолистовые карты по штуке на район, на которых обозначены ключевые точки, - вещь действительно употребительная. Еще немного полюбовавшись Скайтри и зданием Асахи, я двинулся в сторону Уэно.




Однако меня интересовала не огромная трехэтажная станция, а способ ее перейти. Заграждение из широкой дороги и пучка железнодорожных линий отделяло меня от парка Уэно. Я попробовал и так, и сяк, зашел с одной стороны, подошел к другой - нет прохода. Бился как рыбка о прозрачную стенку аквариума, пока не решился забраться наверх по сложносочиненной лестнице к пешеходному мосту над станцией. А ларчик просто открывался: достаточно было подойти к решению вопроса не с севера, а с юга.





Мне помнится, что и по пути к парку, и в самом Уэно я сделал гораздо больше фотографий, но почему-то не могу их найти. Нет, яне ходил в музей и зоопарк, но совершенно точно подходил к их входам. Помнится, снимал и центральную площадку, а не только эти два озера, одно - заросшее лотосами, а другое - где катаются на катамаранах. Но лотосам отчего-то нездоровилось, лотосы держали бутоны на замке. Может, дело в облачной погоде? Пусть и не было дождя, но какой-то циклончик над Японией явно кружил.

Южнее Уэно начинается Амеёко, торговая улица, сохранившая упоминание на Америку в названии, но на деле населенная больше торговцами с востока. Ах да, следует уточнить: восток бывает разный, и на этот раз речь идет о том востоке, который как раз запад (что для японцев, что для сибиряков). "Покушай вкусный кебаб, пальчики оближешь!" Но кроме турков, арабов и индийцев можно было разыскать и японский лоток, чтобы перекусить. Хотя рынок есть рынок, в основном здесь торговали шмотками, ну еще и рыбой. Специально для желающих ознакомиться с ценами:







Стоп-стоп-стоп... это ведь уже совершенно иные товары! Вот так, перебежками, я оказался на Акихабаре, о чем свидетельствовали подобающе оформленные автоматы по продаже напитков. Причем на Акибу я попал явно с тыльной стороны: обыкновенная улица делового квартала Токио, никак не оформленная рекламами и вывесками, практически пустынная. Только рядом с автоматом - вход в какой-то анимешный магазин без вывески. Хорошо скрываются гадкие отаку! На входе, как и внутри, куча автоматов по продаже пластиковых яиц с.. с... да с чем попало! Фигурки персонажей, значки, что-то малопонятное. Ну что же, попробуем осторожно пробраться внутрь! Во-от, вот они - оскаленные лица японских задротов!)))








Небольшая справка: магазин содержал 5 этажей, по 2 секции на каждом. То, что со входа выглядело маленьким закутком, внутри оказалось пещерой Аладдина, причем поднимаясь на очередной этаж, я думал: "Как, тут есть еще один? Что же они будут продавать на этот раз?" А продавали всё: значки и фигурки различного калибра до дисков с музыкой к аниме, дисков с музыкой просто популярных групп, идолов, видео с их концертами и клипами, диски с аниме, тематические футболки, постеры и прочий мерчандайз, диски с видеоиграми и визуальными новеллами, томики с мангой и ранобе, додзинси, а вот на этом этаже тематика явно 18+. Большинство - по популярным на данный момент или классическим тайтлам, что-нибудь с позапрошлого сезона - это уже экзотика, а найти что-то известное мне и вовсе получалось с трудом. В пример приведу вселенную Fate, знакомую мне и популярную в Японии, потому большинство кадров посвящено именно товарам по этому миру. Я даже нашел автомат с яйцами по Fate/Zero, сунул 200 йен, и получил черную фигурку Синей Бороды. Сейчас, когда я пишу этот текст, он угрюмо взирает на меня с полки. Где-то рядом притаился и купленный там же (но уже в кассе, по карте) памфлет, посвященный 20-летию творческой деятельности Юки Кадзиуры. На самом деле это довольно пухленькая книжка с кучей фотографий и еще большей кучей иероглифов, в достаточно дорогом оформлении. Возможно, когда-нибудь я смогу ее прочитать.

Поначалу я чувствовал себя довольно неуверенно в таком магазине, особенно когда брал рассмотреть очередной томик с мангой, где запросто могло оказаться что-нибудь непристойное, но потом в одном из переходом между секциями столкнулся с девушкой в школьной форме, и она почему-то со мной поздоровалась. После чего стало заметно легче и свободнее. Жаль, не осмелился сфотографировать ее лицо - она очень красивая.



Выйдя из магазина, я сразу понял, что мир изменился. Какая-то катастрофа случилась за эти полтора часа, что я провел внутри, а может что-то помутилось в моей голове, и содержание всех этих аниме-манги-додзинси наполнило улицы Токио и расцветило их рекламой.



Нужно срочно зайти обратно и попытаться выйти еще раз! Я точно помню пустынную улицу с офисными зданиями, где Акибу выдавал единственный автомат с напитками. Я обернулся, и столкнулся с вывеской магазина:



Итак, я зашел через черный вход, а вышел - через центральный, на главную улицу Акихабары. Заметив мою растерянность, ко мне тут же подбежала девушка в одежде служанки, и начала что-то лепетать по-японски, куда-то вести. Ну ладно, красотка, пойдем, прогуляемся. Так мы добрались до каких-то совсем уж закоулков, где мне предлагалось зайти в заведение. Почуяв предстоящее похудание кошелька, я решил-таки поинтересоваться стоимостью. Как, тысяча только за вход? Не, ребята, я не готов, я лучше изучу рынок и сравню с предложениями конкурентов. Тем более что девушек-мейдо было предостаточно. Вообще, надо ли кому-нибудь объяснять, что такое мейд-кафе? Это относительно честный способ отбора денег. Если вас куда-то ведет симпатичная девушка в переднике на Акихабаре, то ваш счет будет на пару ноликов меньше, чем если бы вы проследовали за каким-нибудь негром на Роппонги. Хотя состав услуг примерно тот же: попить и поболтать с восточной красоткой. Если, конечно, хорошо знаете японский.

Ладно, развлекайтесь, а я пока пошел... это... изучать рынок!






Из других развлечений Акихабара предлагает: старые картрижи для Нинтендо и других приставок, знакомые мне по советскому времени автоматы по захватыванию мягких игрушек,в которые невозможно выиграть, барабаны для отведения души и проверки ритма, а также много-много другого, включая неоновые рекламы, магазины электронных новинок и снова анимешные магазины.









А еще у них есть кафе AKB48, ну и станция, чтобы добраться домой. Уже начинают садиться фонари, и все больше подводит камера в телефоне, только домой я не хочу. Я пойду дальше, смотреть вечернюю Гинзу.




Чтобы добраться до Гинзы, нужно пересечь район Нихонбаси. Большого различия между ними, на самом деле, нет: только если на Нихонбаси больше офисных зданий, то на Гинзе - представительств крупных компаний и магазинов. Поесть и там, и там можно мало где, и дорого. Зато за пафосными ресторанами - это сюда.

Поскольку конкретных целей у меня на маршруте не было, поделюсь просто видами вечерних улиц. А насколько лучше бы это выглядело при съемке на нормальный фотоаппарат! Итак, на подходах к Ниходбаси. Честно говоря, те еще трущобы. Под железнодорожным мостом так и вовсе было жутковато:






Собственно, Нихонбаси. А это река, над ней мост, а над ним еще один мост. В целях экономии места, скоростная магистралт проложена как раз над водой. Осторожно, фонари охранаются драконами!








Вид в сторону Маруноти и токийского вокзала, где я уже был сегодня утром:




Сады на крыше:



А это уже бэк ин юэсэсар, уставшие после трудового дня рабочие стоят в очереди за колбасой. Или за чашкой риса. Или за чаркой пива. Ну не знаю я, зачем они все атаковали эту забегаловку, но либо там в пиво что-то добавляют, либо она единственная на район.



А тем временем - добро пожаловать в Гинзу!
Здесь и народу побольше, и здания повыше да поцветастей.






А оттуда - прямая дорога до станции Юракутё, этот район знаменит Токийским Международным Форумом (крупный торгово-офисно-развлекательный комплекс, туда я еще вернусь), да скопищем пивнушек-забегаловок вокруг, около и под железной дорогой. Давно пора поужинать, не находите? Только вот места все заняты.




Тут, заметив мою растерянность, к себе за стол предлагают подсесть три японские девушки. Происходит стандартный диалог аборигенов и путешественника, тем более что только одна из них в ладах с английским, мне помогают с меню, еще пара милых глупостей, и девушки отправляются гулять дальше, а я - на станцию, ловить поезд до отеля. Потому что мне завтра снова рано вставать.

[raintower]

1 августа. Никко

Подъем в 5 утра. Знакомая дорога до Асакусы, около 20 минут пешком до станции линии Тобу. Здесь покупаю проездной за 4400 йен, включает поездку до Никко и назад со всеми автобусами по Окуникко. Утро выдалось хмурое, как бы дождь не зарядил. Зонтика-то у меня нет, только рваный дождевик. Поезд идет часа два, можно даже поспать. Итак, выезжаем:






Погода продолжает портиться. Вот и дождь. А облака так низко, того и гляди - коснутся земли. Это значит, что мы продолжаем подниматься в горы.






При въезде в Никко дождь внезапно прекращается, проглядывает солнце, в то время как дождевая вода бурными потоками сбегает по склонам вниз. Это мне повезло, но вот надолго ли? В Никко почти всегда идет дождь.







Священный мост Синкё, а также камень, предупреждающий о том, что данные места являются мировым достоянием.






Риннодзи на реставрации. К концу путешествия по Японии уже начинаешь привыкать к таким обломам.



Тосёгу меня встречает желтым одуванчиковым полем. Начальная школа на марше - спасайся, кто может! Казалось бы, еще такая рань... хотя нет, уже десятый час, а они явно не из Токио сегодня добирались.





Злые стражники и добрый стражник





Те самые слоны и обезъяны. В момент их съемки меня атакует японская школота и почти сбивает с ног. И - никак извинений! Это просто стихия, природное явление, ничего не поделать.














Чем ближе к гробнице - тем больше золота. И тем меньше Японии, а больше Китая.












Пока кошка дремлет, прокрадываюсь в святая святых, мавзолею Токугавы Иеясу. А это еще несколько сотен ступенек в гору.








На выходе покупаю несколько сувениров: книжку с красивыми иллюстрациями Никко (поскольку чувствую, что с такими фотографиями, как у меня, лучше и не показываться), брелок с Немуринеко и еще кой-чего.



Дальше - святилище Футарасан, построенное еще в 8 веке задолго до окружающих его гробниц.








А вот сюда не пускают. Зрители смотрят за танцовщицей, а я иду посмотреть на холодное оружие.





Наконец, Тайюинбё. Снова начинается дождь. И снова "закрыто на ремонт". Ну хоть не полностью. Низкие тучи наводят такой сумрак, что телефонная камера безбожно мажет. Почти все туристы от дождя куда-то попрятались, даже детишек не видно. Только угрюмые сине-зеленые стражники скалят на меня свои зубы. Им хорошо, они-то под навесом!














После такой лепоты самое время нырнуть в бездну. В Бездну Каммангафучи. Ловлю автобус, проезжаю пару остановок до ботанического сада, и - не нахожу дороги вниз, к реке. Вперед иду, назад иду - нет дороги, и все тут. Дорога пустая, ни души, а дождь все хлещет. В итоге скрываюсь на остановке до следующего автобуса. Черт с ней, с бездной. Хочу камин, глинтвейн и теплый плед. Когда же там автобус?

[Светлана Левченко]

Продолжения очень жду. Вы замечательно пишите. Хотя и живу рядом с Японией,не доводилось там бывать. Отчет в закладки кладу. Будет пособием при передвижении. Читать приятно,одно удовольствие.

[raintower]

Продолжения очень жду. Вы замечательно пишите. Хотя и живу рядом с Японией,не доводилось там бывать. Отчет в закладки кладу. Будет пособием при передвижении. Читать приятно,одно удовольствие.

Спасибо за добрые слова! Наличие читателей мотивирует к дальнейшему написанию!)

[raintower]

1 августа. Сендзёгахара



Автобус петлял в облачном тумане не меньше получаса, когда с правой стороны стали открываться виды на оставшуюся внизу долину Никко, теперь выглядевшую той самой бездной, которую я безуспешно искал. Наконец, мы прибыли к разворотной площадке, и пассажиры высыпали из автобуса, чтобы посмотреть на чудо-чудное. По-видимому, дождевые облака все остались внизу, поскольку на этой высоте уже начинало проглядывать солнце. Но как только мы дошли до обзорной площадки, небо затянуло вновь. Здесь было все просто: следуй за тем, куда идет основная масса народа. Ко мне пристали какие-то иностранцы с просьбой указать им направление, и я честно отшутился, дескать, там, впереди у меня по курсу. Как оказалось, даже не обманул.

А вот и он сам - стометровый водопад Кегон.





Укутанные облаками горы только сгущали мрачные краски. Однако пафосная атмосфера оказалась напрочь разрушена лотком, продававшим обезьяни какашки. Указание на краснозадость этих мартышек, видимо, должно было служить знаком качества. Однако я предпочел отказаться от знакомства с местными... э... сладостями?




Лифт отсчитывал десятки метров как этажи, приближая 13 пассажиров к преисподней <кстати, раз есть исподнее белье, как же в таком случае должно выглядеть преисподнее? Демоницы в коже, мини, и с плетками?>. А затем мы шли по какой-то сырой и темной пещере, чтобы выбраться на нижнюю площадку. Ну то есть думали, что нижнюю, пока снизу не постучали.






Хотя сверху тоже было интересно. Наверное, местные гиганты когда-то давно (мукаси-мукаси) тоже додумались открыть Макдональдс, где подавали такую вот картошку фри. К сожалению, за древностью лет она окаменела.

Я же пошел на звук, и обнаружил неподалеку телефон-автомат неизвестного мне образца. Телефон питался 10-йеновыми монетами о трех штуках, и предоставлял возможность набрать не только цифры, но и буквы (правда, латинницей). Не то что ваши смартфоны с тачскринами, или мобильники с Т9, вот это прогресс! Однако, позвонить с него можно было лишь в альтернативную реальность, ну или какому-нибудь супергерою.



- Ну ты и балбес! - скажет внимательный читатель, - все гораздо проще! В правом автомате за 100 йен покупаешь непонятного сплава медальку за покорение Никко, а любой из двух слева высекает на ней твое имя - конечно, за дополнительную плату.

Хорошо, когда есть внимательные читатели. Вдвойне хорошо, когда они знают японский. Не очень хорошо только, когда автор разговаривает с воображаемым читателем в своей голове.

А сейчас ловите сюрприз от Гугла. Ему настолько понравилась фотография водопада, что он решил отретушировать ее до открыточного вида по своей воле и абсолютно БЕС-ПЛАТ-НО!



Я правда не знаю, с чего это Гугль проявил инициативу, но мы ждем тебя, внимательный читатель!))

А раз мы ждем, у нас появилось время насладиться всем тем, откуда это дело вытекает. Я про водопад Кегон и озеро Чузендзи, если что.




Прямо по курсу - вилла итальянского посла и храм Чузендзи, совсем справа - протока до водопада. Далее в программе - виды на озеро и стоимость путешествий по оному. В качестве средства путешествия предлагаются... уточки! Нет, даже не так - УТКИ ПЕДАЛЬНЫЕ! Это как кони, только утки. Неудивительно, что ажиотажа не наблюдалось. Какого там ажиотажа, там вообще не было желающих. Там в целом не было людей (исключения подтверждают правило), и создавалось впечатление, что сезон уже закончился, и уточек поставили на приколе - зимовать. Я лишний раз проверил дату (все верно, 1 августа), и что я не в Австралии.







Городок Чузендзи оказался симпатичным, в чем-то даже сказочным по архитектуре (совмещение пряничных домиков и серых коробок иначе чем СКАЗОЧНЫМ раздолбайством объяснить нельзя), с густо заросшей травой набережной, как будто по ней не ходили уже лет 10. Наверное, за последние 10 лет здесь не выдалось ни одного дня хорошей погоды, и всё население сидит по домам у каминов, кутается в плед и пьет глинт... о, автобус! Однако, опять сработало заклинаньице!







Водопад Рюзу, питающий озеро, скрывался в густой листве деревьем, и представлял собою скорее продолжительный каскад порогов, чем водопад. Вдоль него поднималась мощеная тропка, и длительный подъем уже готов был подорвать мои силы, когда появилась обзорная площадка с немногочисленными фотолюбителями. Как хорошо, что они поставили лифт около Кегона, подумал я. Тем временем тропинка в очередной раз пересекла петляющую автодорогу, и я угодил в лужу. В этой части леса, еще более густой, чем прежде, класс покрытия моей дороги сменился на грунтовый, перемежающийся деревяшками ступенек да древесными корнями, но по причине, вероятно, не прекращающихся на протяжении последних 10 лет дождей (см. выше), большая часть грунта являла собой либо жижу, либо лужу. Поняв, что я окончательно вляпался, я решил сверить маршрут. К счастью, неподалеку попалось Координатное Древо (это особые волшебные деревья, которые растут на почве наибольших заблуждений, дабы указывать путь).










И вот конец моих скитаний - забор и дверь в нем. Координатное Древо не помогло, придется возвращаться назад, хотя... легким движением руки закрытая дверь превращалась в открытую! Обрадованный тому, что эти недотепы даже замок не повесили, я совершенно не обратил внимания на содержание таблички, а ведь надпись предупреждала: "Осторожно, природоохранная зона! Водятся дикие звери!! Зверей не кормить!!!", и мелкая приписочка снизу - "особенно собой".

К счастью, не прошло и километра, как за дверью обнаружилась хорошо сохранившаяся карта местности да указатель трех дорог.






Сыграв сам с собой в камень-ножницы-бумагу, я решил продолжить путь через мост, по самой грязной тропке, с самым длинным километражом, и вообще ведущий в сторону болота. Внезапно покрытие дороги сменилось на деревянный настил, обнаружилась нормальная карта, а леса отступили. Тут же оказалась площадка со столиками для пикника, откуда открывался хороший вид на горы, и где я решил отобедать.






В этот момент послышался звон колокольчика, и по тропинке мимо меня проследовала... нет, не процессия сказочных существ, а школьная экскурсия. Дети в желтых шапочках (не те ли, что пихали меня в Никко? Нет, вроде постарше), ограниченные сопровождающими, скорее видели сказочное существо во мне. Говорят, что колокольчик отгоняет медведей. Жалко, что я не обзавелся одним.






Справа располагалось обширное безлесое пространство - болото Сендзёгахара, когда-то послужившее полем битвы трех ками соседних гор, откуда и происходит его название. И ведь действительно - болото, кустики травы скрывают собою тонкий слой воды, который неторопливо перетекает в речку слева, когда-то бурную и порожистую, а теперь лениво текущую по равнине.








На мертвом дереве посреди болота восседает дряхлый ворон - живой свидетель той битвы, а я продолжаю свой путь по деревянному настилу, порою расширяющемуся площадками во скамейками, и аккуратно обходящему попадающиеся на пути деревья. Действительно, зачем рубить дерево, если его можно обойти?







И вот оно - то, чего я боялся. Медведь. Судя по дате - свеженький, сегодняшний. Не зря детишки шли с колокольчиками, ой не зря. Хотя можно догнать их и пристроиться сзади: до сих пор слышу впереди детские крики и перезвон. Но решено свернуть с хоженой тропы налево, где находится соседнее болото, Одасирогахара. Если повезет, там медведей нет.






По пути пришлось преодолеть немало препятствий и противомедвежьих заграждений. Как вам вот эта вертушка? Наверняка нацелена на то, что у медведя закружится голова, когда он будет преодолевать это препятствие. Хитрые японцы!

В итоге я вернулся к реке, но равнина кончилась, а с ней и мощеная дорога, тропинка полезла в гору, обзавелась ступеньками, а река - порожками. И рыбаками.








Спотыкаясь то и дело о корни, я нагнал японское семейство, и уже вместе мы подошли к концу непростого подъема, и - к водопаду. Водопад Юдаки - третий на моем пути, и у его подножия организована большая площадка со столиками и домиками, а вверх ведет узкая петляющая лестница, подъем по которой занимает 15 минут, а спуск только 5. Я справился с подъемом за 7, лишь бы он быстрее кончился, но столики внизу превратилисб в хвоинки еще на середине подъема.









Вид от вершины водопада был впечатляющим. Сложно было подумать, что Сендзёгахара осталась где-то там, глубоко внизу. Стоя на таком камне, действительно чувствуешь себя королем горы. Полтора километра над уровнем моря, даже какая-то легкость в теле образовалась. Вот только... что за запах? Здесь где-то рядом свалка тухлых яиц?





Похоже, этот запах исходит от озера! Как и ранее, с одной стороны озеро ограничивалось водопадом, а моя цель лежала на противоположном берегу, там, где и находился источник всей этой вони. И конечно же, я пошел не по дороге, а лесистой тропинкой на горном склоне, чтобы еще немного поскакать козликом-дурачком по пенькам да по пригоркам, чтобы без двадцати пять, три часа спустя после выхода из автобуса у Рюзу, завершить путешествие по Сендзёгахаре в курортном городке Юмото. Вот вам вид с того берега моря:



Как следует из названия, в Юмото водятся источники горячий воды, а значит и онсены. После столь длительного путешествия отдых в горячей ванне (с чашечкой кофе) мне был положительно необходим, и я направился в информационный центр, дабы навести справки об открытых для посетителей онсенах и их стоимости. Юмото напоминал самый заштатный советский курорт с лечебными водами, тот же деревянный домик "правления" и гостиничные корпуса-коробки с облупившейся штукатуркой, те же тихие прогулочные улочки, и даже внутри онсена меня встретила такая же облупившаяся штукатурка, ржавые трубы и ржавый вентилятор в окне. Плюс, я забыл добавить, пахло тухлятиной. Но в горячей ванной было неизменно хорошо))) Разве что мне снова пришлось покупать полотенце, поскольку и привезенное с собой, и купленное в предыдущем отеле, остались в Токио. Так я стану коллекционером полотенец из японских онсенов!





И словно мне мало было на сегодня подъемов, с мокрой головой уже лезу к очередному святилищу. На улице откровенно прохладно, начинает моросить дождик. А от святилища-то город видится совсем внизу. Интересно, как с такой высоты смотрелось бы Никко, которое ниже Чузендзи, которое ниже Сендзёгахары, которое ниже Юмото, которое ниже святилища? Но горы забираются все выше и выше. И, поблагодарив ками за хорошую ванну, спускаюсь назад.





Зверь-то, похоже, дикий, вот и прикармливать приходится.








Вот они, источники вони и горячей воды, питающие адское серное болото. У самих источников даже трава не растет, настолько адскую смесь они извергают. На обратном пути от серного болота к автобусной станции Юмото нахожу магазинчик, где, среди прочего, продается и саке. Ох, недурно бы сейчас согреться, а то погода - бр-р-р! Осведомляюсь о цене - и баба-яга за стойкой предлагает на розлив, причем 500 йен за чарку <саке стоит от 500 до 5000 за бутылку, но здесь разливали бормотуху явно не за 5000>! Цены здесь явно курортные... или пытались поймать гайдзина. А магазинчик интересный, полно народного творчества.



На конечной уже скучал одинокий парень с рюкзаком, и по прибытию автобуса побежал интересоваться, не это ли последний рейс до Никко. Конечно, и я мог состроить из себя дурачка, но, к несчастью, еще в информационном центре прихватил расписание автобусов, и пытать водителя нужды не было никакой.

Так мы вдвоем и загрузились в автобус, а на следующей остановке к нам присоединилось то самое семейство, что я встретил на подходах к Юдаки. Мы вместе фотографировали водопад, так что они меня запомнили, и устроили стандартный допрос гайдзина. Английским худо-бедно владела только мать семейства, но моих познаний японского хватило на то, чтобы объяснить, что я приехал из Сибири ("Самуй! Самуй!"), побывал уже в Осаке, Киото и Хиросиме ("Сугой! Сугой!"), и вот сегодня из Никко совершил долгое путешествие через Сендзёгахару. Мы еще немного пообщались, я показал им свежие фотографии, презентовал магнитик, в то время как автобус достиг Чюзендзи, и семейство покинуло автобус, поскольку остановилось в одном из местных отелей.

Я тоже хотел выйти вслед за ними, поскольку за окном заметил расцвеченное огнями святилище Футарасан (не то, что в Никко, есть еще одно в Чузендзи и третье на горе Нантай, которая видна на снимках Сендзёгахары). Били барабаны, играла музыка, веселился народ: наверняка какой-то праздник. К сожалению, не такой я авантюрист, чтобы отдаться сиюминутному порыву и потерять возможность добраться до Токио, а жаль.



От Чюзендзи автобус спускался по крутому серпантину Ирохазака с 180-градусными поворотами, то и дело нависая над пропастью. И это было действительно страшно, какие там американские горки. Еще большей жути нагоняла сгустившаяся тьма. Уповая на водителя-профессионала, я с трепетом ожидал очередного крутого поворота над обрывом, с которого где-то далеко внизу можно было разглядеть следующую петлю.

Автобус спускался полчаса, и почти через два часа после посадки в него я вышел у станции Тобу Никко. Прямой поезд до Токио ушел пару часов назад, предстояло ехать с тремя пересадками. Я поинтересовался у станционного работника, отправляющего поезда, успею ли я перейти на нужную платформу, ведь на пересадку предполагалось только две минуты. Он успокоил меня, сказав, что требуемый поезд прибывает к другой стороне той же платформы. "Хорошо продумано" - заметил ему я. Оставшиеся пересадки прошли уже с легкостью, только вот в последнем поезде оказалась несколько странная система кондиционирования, дополненная здоровенными вращающимися вентиляторами на потолке вагона. Она и шумела, и нагоняла священный ужас перед непонятной техникой, но хуже всего - охлаждала будь здоров, а у меня и волосы еще не высохли после онсена, да и сам замерз в этот дождливый день на полуторатысячной высоте, поэтому как можно скорее хотел приехать в горячий вечерний Токио.



Наконец, вот и Токио. Я вышел совсем недалеко от Скайтри, ее верхушка была скрыта туманом. Но озноб никак не проходил. "Добегался с мокрой головой после онсена на холоде" - подумал я. Потому что вечер в это время года в Японии - самое душное время, на улице +30, а влага только добавляет жару. Сейчас же мне было откровенно зябко, а это значит, что у меня жар, и немаленький. В теле действительно ощущалась слабость, а лоб казался горячим. Ну вот и плакали мои завтрашние планы, а еще впереди концерт... Ругая себя за легкомысленность, я из последних сих плелся в гостиницу.

[raintower]

2 августа. Токио без приключений. Накано

Еще в Никко у меня порвалась сандалия, купленная в Спортмастере: лопнуло пластмассовое кольцо. Явно последствие дождей, активной ходьбы, да того факта, что в Киото я то и дело носил их как тапки, стаптывая задник, когда лень было полноценно снимать-одевать каждые 5 минут. Второй пары у меня не было, но безвыходных ситуаций не бывает: я перекрутил липучку, зацепив ее за переднюю лямку. Оказалось вполне носибельно, тем более что в этом году лопнуло кольцо и на второй сандалии, теперь они симметричны (но на замену им все-таки купил новые, теперь в Триале: кольцо у них покрепче, но вот натирают подошву заметно).

А еще вчера вечером я поймал температуру, отчего раннего подъема в планах даже не стояло. Впрочем, прийдя в гостиницу, посмотрел в интернете градус на токийской метеостанции, оказалось всего +23 - необычно холодно для летнего вечера, для меня такие низкие температуры в Японии (за вычетом дождливых гор) были впервые. Успокоил себя тем, что жар мой не так уж и велик, если вообще.

Но так или иначе, утром я проснулся поздно. Все планы токийских прогулок летели к чертям, за 10 дней путешествия (это если не считать пятидневную поездку по Транссибирке, предшествовавшую Японии) накопилась дикая усталость, и идти куда-либо совершенно не хотелось. Только вот аппетит приходит во время еды, а вчерашней слабости и жара как ни бывало, да и в гостиничном номере было достаточно скучно. Поэтому была выбрана ближайшая цель - музей Эдо (давненько я не был в музеях), и в одиннадцатом часу я выбрался из гостиницы.

По причине позднего времени в холле было шумно: одни на кухне готовили еду, другие смотрели телевизор, а за дверь я выскользнул сразу за двумя молодыми француженками, отличить которых от русских девчонок мешала только их болтовня на заведомо иностранном наречии. Мы вместе дошли до Минами-Сендзю (и это первый раз, когда я шел от гостиницы до этой станции), где пока я покупал проездной JR на день (800 йен), они успели сесть в какой-то поезд. Пересаживался я где-то в районе Акихабары, где и заметил родной советский КИОСК.



И ведь действительно киоск, не поспоришь. Хотя само слово, вроде, французского происхождения, но представленный на фотографии смысл обрело, наверное, у нас.

В музее, как водится, меня ждал белый кролик, но на сей раз долгой погони не вышло. Зная, что здесь есть англоязычные гиды, не берущие к тому же мзды, обращаюсь к администратору. "Все вышли" - говорит она. "Ну и ладно" - думаю я. И вижу кролика. Это будет мой гид. И несколько экспонатов спустя - слышу английскую речь. Причем явно тот самый гид-волонтер, за ним уже ходит небольшая стайка англоязычных особей, пристраиваюсь и я. Не буду повторять его рассказ и размещать большое количество музейных фотографий, тем более что в полумраке и вышли-то они не очень, ограничусь лишь несколькими примерами да заключением в духе "а было интересно!"




(это одежда пожарного, что бы вы ни думали)

(фрагмент замка сёгуна)


(эти два панно описывают уклад городской и сельской жизни людей разных сословий)


(первая японская манга)








(эта башня, в отличие от Николай-до, не пережила великого токийского землетрясения)


(трущобы старые и современные. хотя в большей части Японии текущее положение дел отражает первая картинка)




По пути от музея к станции, уловив вкусный запах, захожу в Накау, а уже на станции меня встречают двое крепко обнимающихся ребят.



Пересекаю город с востока на запад - и вот я в Накано. Прямо от станции ведет торговая улочка, которая постепенно утопает во чреве здания, этот торговый центр называется Накано Бродвей. Вопреки названию, ничего широкого, тем паче американского, здесь нет: типичные японские торговые ряды где-нибудь на задворках крупного города.



Однако если сравнивать с прочим Токио, Накано отличается своей дешевизной, равно как наличием магазинов совершенно различных тематик вперемешку. Есть здесь и своя маленькая Акихабара. Например, в этой комнатке поместилось мейд-кафе "Куронеко" (Черная Кошка, у нас это название банды, а у них вон как), и можно представить качество его функционирования не заходя в заведение:



В паре кварталов на запад от Бродвея располагается студия Уфотейбл, на первом этаже они держат кафе. Там я провел примерно час за чашкой холодного чая, отдыхая от переходов и разглядывая эскизы на стенах.




Возвращался через мультитематический магазин "дон Кихот", символом которого почему-то является пингвин, а на лестницах можно обнаружить счетчик потерянных калорий.



Решил посмотреть Икебукуро. Заодно поужинал в фастфуде, поскольку ничего подходящего на пути не попалось. Икебукуро - оно, конечно, светится и исполненно народом, особенно молодежью, но чем привлекательны местные заведения, осталось для меня загадкой.



Возвращаюсь в вечерний час пик, когда можно наблюдать, как народ в метро выстраивается в аккуратные очереди ко входам в вагоны.



Вот такой ненасыщенный и неторопливый день получился у меня. Иногда стоит отдохнуть, особенно к концу путешествия.

[raintower]

3 августа. Токио: Янака-Сибуя-Синдзюку-Харадзюку

Сегодня решил обойтись без проездного, поскольку вчера он не слишком себя оправдал, а очередей к автоматам практически нет. Плюс, можно было не ограничивать себя одними линиями JR. И вновь проснулся довольно поздно, но поскольку план осмотра Токио все равно полетел к чертям, предпочел расслабиться и получать удовольствие. Если местность к востоку от императорского дворца была осмотрена мною еще в первый день, то знаменитые районы по западную сторону оставались неизученными. Но первым делом решил заскочить в Янаку, благо Ниппори всего в паре станций от Минами-Сендзю. Можно было и пешком дойти, но в памяти еще были свежи воспоминания о том, как я бился о железнодорожные пути, пытаясь пробраться в парк Уэно.

Ниппори - крупный пересадочный узел, но выглядит эта станция не очень опрятно. Мусора, конечно, нет, зато куча металлических конструкций, по большей части ржавых. За станцией тут же обнаружился храмовый комплекс, а за ним - кладбище. Все храмы были частными, небольшими, с аккуратными садиками, и совершенно пустынными. Я тут же словил ностальгию по Киото, и даже по Коясан: как давно это было! 10 дней назад всего. А позже в Киото я уже не знал, куда бежать от этих храмов. Но здесь так тихо и спокойно.



То и дело попадались старые деревянные домики, какие едва ли где еще найдешь внутри кольца Яманото, да и в других крупных японских городах. В одном из таких домиков скрывался музей мер и весов, где в изобилии были представлены ёмкости из-под саке различных калибров и форм.







А это уже типичная японская "малосемейка" довольно свежей постройки. Честно говоря, попадались они на моем маршруте нечасто. Этот район уже примыкал к Уэно, дома выросли в размере до типичных токийских 5-8-этажек,а в одном дворике обнаружилась самопальная торговая точка. Пожалуй, стоит повернуть назад.





Малоэтажная, точнее - двухэтажная, Янака больше напоминает Киото либо какие-нибудь пригороды, хоть и находится в центре Токио. И ключевой точкой этого района служит торговая улица, называемая местными "Янака Гинза". Очень ироничное название, если учитывать способ торговли, который здесь процветает: товар часто выставляется прямо на улице, и продавец сидит тут же, под тентом. Плетеные корзины, шляпы, сумки, тазики и вёдра - и я сразу очутился в далеком детстве, каком-нибудь 1988 году, когда мы с мамой и бабушкой в базарный день (а это воскресенье или четверг) ходили по главной улице города Касимова, перекрытой от автотранспорта и свободной для лоточников, съехавшихся, казалось, со всей европейской России. Так я поймал вторую ностальгию за день.






Несмотря на почти полуденное время, Янака еще только просыпалась. Открывались магазинчики и забегаловки, и к ним тут же выстраивались длинные очереди. Я спустился по знаменитой закатной лестнице. Вернуться сюда вечером , чтобы проводить солнце? Наверное, эта идея была бы не так уж и плоха, если бы не высотки прямо по курсу, теперь закрывавшие горизонт, да воздух, мутный от пыли и влаги. К тому же вечером у меня будет чем заняться. А солнце припекало, и я купил колотого льда, как когда-то давно в Осакадзё, только не за 350 йен, а всего за 100. И, конечно же, никаких ошибок с виноградным соком! Побродил по улице, изучил ассортимент саке в винной лавке (цены были весьма щадящими, надо было брать, да вот боялся ошибиться с маркой), полюбовался на изделия из дерева ручной работы в другом магазинчике, где даже веер стоил как произведение искусства, впрочем и выглядел соответственно. К прилавку, где торговали вкусностями в виде котлеток, выстроилась большая очередь, а напротив продавали свежеприготовленные бенто по 250. Похоже, я проголодался!




Час спустя я оказался у выхода Хатико на Сибуе. Здесь было многолюдно, памятник собаке явно служил местом встречи не одному поколению. Удивлял информационный центр напротив (хотя казалось бы, что еще может удивить после Асакусы?), расположенный в зеленом вагоне. Сибуя - мегаполис в мегаполисе, с кучей магазинов, толпой народа и огромным количеством рекламы, скрывающей архитектурные недостатки. Не склонный к спонтанным покупкам, я просто плыл по течению толпы, ощущая причастность, пока меня не вынесло к парку Ёёги.
(прошу прощения за заляпанный объектив, теперь снимки стали еще ближе к альтернативному искусству)








Парк предварялся небольшим сквером напротив квартир NHK, где в честь выходного дня раскинулись палатки со всевозможной снедью, звучала музыка. Народ отдыхал.



Сам же Ёёги едва ли мог удивить искушенного буддистскими садиками человека, все-таки это не более чем городской парк с аккуратными клумбами и нестриженными газонами, пешеходными дорожками да лавками в тени деревьев.






Там же я заметил группу студентов, репетировавших театральную постановку. Постоял, посмотрел - любопытно. Они же, погруженные в театральную атмосферу, на меня отреагировали никак.

С Ёёги соседствует святилище Мейдзи, скрытый в густой лесной чаще. Где-то в этой чаще скрывается и традиционный садик, но все подходы к нему, которые я обнаружил, были перекрыты. Самый впечатляющий элемент святилища - это, пожалуй, огромные деревянные некрашеные тории. И длинные-длинные стеллажи бочек саке.





Продвигаюсь дальше на север. Продолжается парк, за которым уже показались верхушки небоскребов Синдзюку. Мне прямо к ним.




Под дорожной развязкой хайвеев меня ловит какой-то старичок, и интересуется на английском, не заблудился ли я, и не нужна ли мне помощь? Возможно, я невольно открыл рот, разглядывая паутину дорог над собой, а может статься, старичок просто хотел поговорить.






Миновав Хайят отель, не без трудностей перевода попадаю в здание Токийского муниципалитета, а точнее - на обзорную площадку. Очередь к лифтам небольшая, минут 10, но на самой площадке к окнам приходилось пробиваться с боем. Заодно выясняется, что о количестве небоскребов в Токио нещадно привирают.









Хожу вокруг станции Синдзюку, пытаюсь найти путь на внутреннюю часть кольца Яманото. Где-то там Кабукитё, и сад Синдзюку, и вообще.





Попадаю в корейский квартал. Возможно, тут и не жарят собак, но запах острой и жирной пищи просто пропитывает воздух, а в ресторанчики страшно заглянуть. Пробираться по узким темным закоулочкам тоже некомфортно. Идея отведать корейской еды была пресечена моим желудком на корню.




Наконец, пройдя под линиями вдоль большой дороги, я оказался "на той стороне мира". После корейского инферно самый хулиганский квартал Синдзюку смотрится вполне себе мирно и пристойно, куда-то якуза попряталась. Хотя легко быть храбрым при свете дня. Кабукитё расцветает ночью. Только вот в одного мне экспериментировать отчего-то не хочется.
(на фото ниже почти везде центральные улицы Синдзюку, а не закоулки Кабукитё)








Теперь мой путь лежит в строго противоположном направлении: если по внешней стороне Яманото я шел на север, то теперь возвращаюсь на юг. Запутавшись в дорогах и переулках, выхожу к Синдзюкугоэн с западной стороны. Тут же к нему примыкает какая-то школа, и жилые кварталы. Долго и безуспешно пытаюсь найти открытый вход - а кто его знает, где он находится?

Ну и дома здесь попадаются! и тонкие, как спички, и дома-террасы, которые так любимы на курортах, и даже старые деревянные домики, вот уж что не ожидаешь обнаружить в районе небоскребов. Многие из них окружены строительным забором и, видимо, предназначены под снос.







Наконец-то до меня доходит, что вход в парк (неужели он один?) расположен с восточной стороны, а это значит, что нужно возвращаться, и довольно далеко. Поэтому к искомому месту я подхожу слишком поздно: выходят последние посетители, на вход уже закрыто. Эх, а так хотелось пообедать на зеленой травке! В итоге возвращаюсь в тихое место у ограды парка на задворках жилых кварталов, где и уминаю бенто из Янаки. Вечереет, и тихие улицы оживляются возвращающимися с работы людьми. А тут на их виду, в месте никак не туристическом, нагло восседает гайдзин, закусывая картофельную котлетку рисом.





Подкрепившись и с новыми силами дохожу, наконец, до Харадзюку. По пути встречается святилище Того. Того самого Того, что разбил русский флот в русско-японской войне. Солнце еще не село, но уже зажигают фонари. Отсюда можно спуститься и на Такесита дори, улицу молодежной моды, прославившую Харадзюку в мире косплея и неформалов. В переулке стоят девушки довольно крупной комплекции, уминая блинчики со сладкой начинкой - и по-моему, это все-таки было мороженое. На самой Такесита не протолкнуться от толп народа, причем одетого весьма обыденно, хотя платься для косплея, действительно, то из одного, то из другого магазинчика да высовываются.




В парке Ёёги еще довольно много народу, молодежь устроилась кружками на подстилках по разным полянам, пьет пиво и отдыхает.
Но на мостике к парку, где, по слухам, в субботу тусуются неформалы и косплейщики, на удивление пусто. Толи слухи привирали, толи мне опять не повезло. Впрочем, одну группу косплейщиков я все-таки встретил, но это были иностранцы. Не исключено, что в такой одежде они пришли сюда именно в поисках японских единомышленников, потусить-пофоткаться с ними, а в результате вышло наоборот: к ним подходили японцы, чтобы потрогать, да сделать фотографии.

От нечего делать исследую все местные закоулки - и нахожу магазинчик секонд-хэнд довольно жуткого вида, где на полу голый бетон, а лестница уводит в подвальные недра. Чувствую себя персонажем в компьютерной игре, вот-вот мне выдадут очередной квест.





Поскольку в Харадзюку ловить нечего - в переулках темно и пусто, а пафосные магазины Омотесандо мне не интересны, - возвращаюсь туда, откуда и начал свой пеший маршрут: к Хатико, на Сибую. Здесь вовсю кипит ночная жизнь, и если бы завтра не на концерт, остался бы до утра.

[raintower]

4 августа. Токио: Сиодоме и Одайба

Мы с Хидеюки договорились, что он подъедет к гостинице полдевятого.

На самом деле списались еще на фейсбуке, и Хидеюки предлагал посетить его забегаловку, поскольку ему нравится общаться с иностранцами, но сегодня было воскресенье, а значит - выходной, так что было решено просто прогуляться по Токио, право выбора я отдал ему. Куда прийдет в голову японцу повести иностранца повести в первую очередь? А куда бы повел зарубежного друга русский? Матрешка, водка, балалайка! Поэтому неудивительно, что мы отправились позавтракать суши, и не куда-нибудь, а на Цукидзи.



Еще по пути к станции мой японский приятель указал на эту машинку, владелец которой, как видно, является фанатом Наны Мидзуки, и заметил, что проводить подобный редизайн - вполне в духе японских фанатов. Надо же, сколько раз ходил этой дорогой, а не замечал!




В кайтен-бар у Цукидзи, один из очень многих, стояла очередь, но мы довольно быстро ее преодолели, и скажу вам, суши были выше всяких похвал: ни до, не после мне не приходилось едать таких вкусных! Я одолел три тарелки, мой спутник - вдвое больше, и решил расплатиться за все, успокоив, что вот дескать когда он приедет в Россию, тогда я буду за него платить. Ну да, конечно, сравнил Омск и Токио! Хотя во Владивосток в этом, 2015 году, Хидеюки все же заглянул.




А потом мы пошли на Цукидзи. Сегодня, в воскресенье, выходной, зато и мы никому не помешаем. Зачем сюда, спросите, обозревать пустые корпуса? Дело в том, что Хидеюки работал здесь довольно долгое время в овощном отделе, вот и решил показать бывшее место работы.




А поскольку здесь рукой подать до Хама Рикю, я предложил заглянуть в сад. Хоть один сад в Токио да надо посмотреть! Только первое, что нас встретило - грязная вонючая вода в канале. Воняло действительно жутко, мой спутник объяснил, что сюда сбрасывают отходы с рынка.





Сад оказался слишком уж прилизанным и лишенным излишеств, но все-таки приятным местом. На заднем фоне маячили высотки Сиодоме - молодого района, возникшего на месте старого города, а в саду то и дело попадались протоки с такой же вонючей мертвой водой.











После сада сын самурая предложил прокатиться на Одайбу. К конечной станции линии Юрикамоме мы пробирались меж стеклянных высоток Сиодоме. Нижние уровни поражали обилием зелени и широкими, но пустыми в воскресенье автодорогами. А главное - такой Японии я еще не видел. Все слишком чисто, вылизано, современно, и действительно напоминает мир будущего. Интересно, как здесь ночью с освещением?






А вот и основные достопримечательности Сиодоме (попробуйте найти часы!). Интересно, эти трое пятнистых платят за NHK?




Занять место в голове первого вагона нем не удалось, даже пропустив два поезда: юркие детишки да те, кто понаглее, всегда успевали раньше. Вот и путешествие на монорельсе пришлось снимать через их головы. Настоящий мир будущего ждал на том берегу, за радужным мостом.





Вот и Одайба! Радужный мост теперь на горизонте.





Для тех, кто опасается мостов, проложены тоннели. Как видно, дешевизна земли и отсутствие лоскутной собственности позволяет строить на насыпных островах вполне себе широкие дороги. Только вот за малым количеством автотранспорта ширина их, как и в Осаке, остается невостребованной. Далее в программе: дом-бублик. Для пущего эффекта стоило проложить монорельс через него. Кстати, этот дом засветился в популярном куваевском мультике в качестве аппартаментов протагониста.








Приехали, куда теперь? Конечно, в торговый центр, ну и как не показать иностранному другу выставочный салон Тойоты? Хидеюки себе выбрал одноместную машинку в из принципа "везде проедет", в духе японского минимализма. В стороне грозно чернели Лексусы.







На улице выстроилась огромная очередь. Что за ивент намечался - не знаю, но то тут, то там ошивались группы в тематических одеждах. Однако, фотографироваться косплейщики отказывались наотрез.







Далее мы попали, в попытке выбраться из лабиринта торговых залов, в "Венецию". Ну сейчас уже с уверенностью могу сказать, что Венецию он напоминал абсолютно никак. Но искусственные улицы под искусственным небом - это впечатляет. Народу было - не протолкнуться, особенно в конце, где ожидалась какая-то мальчиковая группа. Я так и не понял, там сфотографироваться с ними можно было, или просто фото купить?





И вот - ура, наконец свобода! Впервые, с тех пор как сошли с поезда, мы стояли на твердой земле. Хидеюки повел меня в здание ФуджиТВ, по совместительству - очередной центр развлечений. По пути я любовался достижениями местной архитектуры. И скульптуры.









Возвращаясь в Сиодоме, заснял-таки элитный (по словам японца) многоквартирный дом, ну и часы.




Вот, похоже, и вся история. На метро мы доехали в Асакусу, где Хидеюки мне подсказал, как искать сувениры. Был приобретен, в частности, веер, ветряной колокольчик и, представьте себе, зонтик, но уже не в качестве сувенира, а как замена порванному дождевику. Этот зонтик и по сей день ходит со мной, хоть обошелся всего в 800 йен, и, конечно же, мейд ин Чайна.

[raintower]

4 августа. Концерт группы Kalafina

Планируя своё двухнедельное путешествие по Японии, в итоге поставил концерт на последний вечер. А как ж иначе - ведь ради него я в Японию и собирался изначально, тогда еще не было никаких двух недель в планах, других городов и прочих вкусностей и трудностей, которые следовало преодолеть, чтобы достигнуть конечной и главной цели.

Уже подходя к зданию токийского форума, я заметил немало японцев, что-то вещающих про билеты на Калафину. "Ага, такие же барыги, как у нас", подумал я, и ошибся. Нет, эти люди не продавали билеты. Они хотели их купить. Счастье улыбнулось немногим, и неудивительно - огромнейший зал был битком. Нашлось, конечно, несколько свободных мест - владельцы билетов, скорее всего, не смогли прийти на концерт и даже не имели возможности продать билеты. Всё-таки большинство японцев - крайне занятые люди.

На первом этаже я заметил три коробочки, подписанные сами знаете какими именами. Коробки предназначались для подарков. Если бы я знал, что всё будет так просто... В моём рюкзаке завалялась пара деревянных ложек и свистулька ("на всякий случай"), и я решил, что это лучше, чем ничего и, наскоро подписав карандашиком (что-то вроде "из Сибири с любовью"), прилагаемым к файлу с анкетой и рекламками, которые раздавали на входе, раскидал скромные презенты по коробкам. Что меня удивило, коробки и после окончания концерта остались практически пустыми - в каждой лежало по 2-3 конвертика с письмами и примерно столько же кульков с подарками. Ну и мои деревяшки. Угадайте, в чью коробку я положил свистульку ;)



За коробками понаставили большущих букетов - от фанклубов и ярых фанатов, всего штук 8 их было. Да-да, во время выступления цветы на сцену в Японии не бросают.



Что же было в анкете? Лучшие 6 песен концерта, лучшие 6 песен Калафины вообще, какие концерты тура вы посетили, в каком положении бы вы хотели размещаться на концерте (сидя, стоя, не важно, другим способом - я написал "лёжа"), состоите ли в фан-клубе, также просили оставить информацию о себе. Анкету я заполнил уже после окончания концерта, когда толпа разошлась, и нашелся свободный служащий, который помог мне разобраться с японским. В итоге я вышел из здания последним. Скажу сразу: идея подождать группу где-нибудь у заднего входа и попросить автографы (конечно, это только предлог - мне не автографы нужны) провалилась, хотя я еще часа два после концерта там ошивался, прежде чем обнаружил обширные катакомбы под зданием, ведущие по различным направлениям и куда-то очень далеко... А еще были и закрытые ресторанчики на верхних этажах. Увы, увы...

И вот, наконец, преходим к самым вкусностям: когда я поднялся на второй этаж, то увидел длиннющую очередь за мерчандайзом. Что там продавали, думаю, и так вам известно: футболки на все песни, фотобук, памфлет, плакаты, стаканчики (как я понял, для заварки чая, но кто знает этих японцев), кошельки, платочки, открытки, фотографии... нет, печенек не было. Или их все к моему приходу уже съели. Учитывая, что до концерта оставалось всего 10 минут, я осознал всю бессмысленность стояния в очереди, и вдруг в этот момент меня подозвала одна японка, только что вставшая за прилавок. Подозреваю, что отчасти дело было и в моей неазиатской внешности. Нет, в Японии полно европейцев (даже слишком), да и негры встречаются, но вот на концерте я не видел ни одного, да прощено мне будет моё плохое зрение. В общем, я затарился памфлетом и открытками, приценился было к футболке, но денег уже не хватало, да и самые стоящие футболки (как и многое другое) были уже раскуплены. Качество фотографий в памфлете (3500 йен - половина стоимости билета на концерт), увы, средненькое, но хотя бы бумага и обложка хорошего качества, присутствует информация о каждом артисте (включая музыкантов) - хоть запереводись. Но в фотобуке (2800 йен) фотографии и того хуже. Хотя их существенно больше, и даже есть пара прикольных. Сейчас вот думаю, у меня уже был купленный парой дней ранее на Акибе памфлет юбилейного Кадзифеста - может, на этот раз стоило взять футболку? Но нечего горевать, и то, и другое - сокровища, и вот одно из сокровищ добралось со мной до Омска в память о концерте, на котором я побывал.

Это кажется сном сейчас, когда я несколько часов как сошел с трапа самолета в нашем деревенском аэропорту - и Япония, и Калафина... но объективная реальность в лице памфлетов утверждает обратное! Конечно, я и на концерте, наплевав на запреты, мог бы снимать доказательства моего пребывания там. Но даже мысли такой не возникало. Я весь был в музыке, в мироощущекнии, разрушать которое отвлечением на столь низменные порывы было бы кощунством. Да и какое могло быть качество с моего месте и на мой телефон (фотоаппарат я благополучно посадил еще во второй день, а зарядку, конечно, не взял) в темном зале? Я видел, как у самой сцены дядечки возили камеры по рельсам, так что концерт увидим в самом лучшем качестве. Мне же остается лишь зафиксировать свои ощущения.

Начну с потока негатива. Зал - он слишком большой, а мне досталось место посередине второго этажа. Хорошо, что не в хвосте хоть и не сбоку, но и отсюда сцена казалась крошечной, ну и спасибо моей миопии. Впрочем, практически все движения на сцене были различимы, а на экранах показывали девушек и музыкантов крупным планом (хотя и экраны были очень далеко). Да, я не мог их коснуться рукой, но перед первыми рядами и вовсе дядечка с камерой ездил, так что и им приходилось несладко. Вывод: на Калафину нужно ходить в маленькие залы.

Публика в Японии в принципе сдержанная, а мои соседи были из тех, кого непросто завести - а вот первые ряды стояли всю вторую половину концерта. Но это недостаток сидячих мест в целом.

Самое же поганое - это звук. Впервые в своей жизни я наблюдал такой гадкий звук. Во-первых, он шел только со стороны сцены (стереоэффект? нет, японцы об этом не слышали), во-вторых, это была самая настоящая каша, режущая слух, высокочастотного диапазона.

А вот к артистам никаких претензий нет. Некоторые видео с концертов Калафины (не с официальных ДВД), бродящие по просторам интернета, заставляют подумать о том, что на самом деле девочки не умеют петь или постоянно лажают, а для ДВД их голоса подводятся искусственно. Так вот, это всё враньё. Ну лажали, конечно, но по сравнению с большинством выступающих в живую рок-групп и поп-артистов - совершенно несущественно. Такие мелкие шероховатости простительны живому исполнению. Выделю всё же две песни, которые были исполнены действительно коряво - это obbligato и red moon. Причем последняя уже стала визитной карточкой группы, поэтому объяснить случившееся я никак не могу. Если я не ошибаюсь, там больше всего Кейко косячила (хотя в целом на концерте, как и обычно - если судить по FJ,- по числу ляпов лидировала Вакана), и вроде как звукореж прибрал её настолько, что кейкину ударную партию в конце песни вообще не было слышно. В итоге обе упомянутые песни из-за разлада в исполнении (в облигато это выглядело именно как недостаточная отрепетированность) получились несколько вялыми... но ни в коем случае не провальными.

Consolation - сразу мощное начало концерта. Все-таки предыдущие туры открывались достаточно лиричными композициями. А тут еще и Kyrie следом. Для Калафины свойственно живое исполнение в более тяжёлой аранжировке, но на этот раз это был настоящий метал. И это при том, что самые басы достались первому этажу. Весь концерт в целом был очень тяжелым, но особенно - Kyrie, magnolia и signal. Первые две звучали гораздо тяжелее, чем на предыдущих лайвах, а живое исполнение сигнала я наблюдал впервые, и поначалу даже не узнал песню - настолько она оказалась быстрой, и приправленной металическим дисторшеном. Поначалу создавалось впечатление, что вокалистки не успевают за темпом. А в середине Сигнала было устроено представление музыкантов, каждый из которых по очереди выступил в качестве солиста, причем аккордеонист, стоявший на галерее, и клавишник просто жгли напалмом. Аккордеонист вообще на обеих песнях (вторая - кончено, ханатаба) выдавал такую вкуснотень, что очень хотелось оставить его в основном составе - забавный такой дядька, эмоционально играет.

Но настоящим открытием для меня стала Дверь. Концертная версия содержала не только клавишное соло, но и заканчивалась необычно, вокализом в исполнении Кейко (достаточно вспомнить FJ vol.2, чтобы понять, КАК она это умеет!). Просто мурашки по коже. Еще один бенефис Кейко - 胸の行方 - получился даже лучше, чем в After Eden.

Magia и Destination Unknown запомнились мне мощнейшим, просто пробивающим стены голосищем Хикару. Она заглушала собой даже рев гитары! Такой конраст с её партией в той же Фейритейл. Хикару замешкалась с началом третьего куплета в "направлении", отчего начала его сразу со второго слова. Неудивительно: они уже бесились вовсю к этому моменту концерта (если не ошибаюсь, это Вакана отвлекла Хикару), хотя до инструменталки действительно выглядели немного уставшими. И неудивительно: днем ранее был концерт в Осаке, и последувавшее за ним возлияние осаке... шучу, шучу - последовавший за ним утомительный переезд. Хотя кто знает...

Магия вот тоже относится к числу тех "старых" песен (да собственно, это все песни кроме Красной Луны и Онгаку), которые на этом конйерте звучали лучше, свежее, мощнее, чем на предыдущих. Может, отчасти причина и в том, что это была "кваттро"-версия, хотя я был бы счастлив, если бы мне кто-то указал на конкретные отличия ее от оригинальной Магии. Мне на самом деле интересно. Просто по различия ощущаю, а сформулировать не могу. Надеюсь на вашу помощь.

Раз уж речь зашла о Хикару: она чаще всех прикладывалась к бутылочке с водой (водой?). Реже других - Кейко. Это такие моменты, которые на ДВД не покажут, потому что происходят они обычно во время болтовни другой из солисток.

Сейчас кто-то, наверное, подумает, что же это так я Вакану обижаю, что совсем её не хвалю. Да нет же, я очень люблю Вакану, просто на этом концерте с её стороны никаких неожиданностей не было. На высшем уровне, как обычно!

Чем еще интересен концерт: впервые был включен полноценный инструментал when the fairytale ends, начинающийся с соло клавишника, и перерастающий в мини-симфонию. В это время девушки переодевались в первый раз. Сама "Сказка", как и Хикари Фуру, тоже начинались довольно продолжительными инструментальными зарисовками. Как и в туре After Eden, во вторую половину концерта был включен блок из пяти мегазабойных песен, причем на пике "дестинейшн" выпускали столбы дыма, а на "онгаку" фонтанировали блестящие красочные кусочки (что-то между конфетти и серпантином). Без музыки, как и без "Музыки", ни один концерт Калафины - не концерт. Именно под эту песню встал весь зал и приступил к выполнению вечерней зарядки для правой и левой руки. А потом, после небольшого перерыва, прозвучала "Мирай" в гитарной аранжировке. На альбоме мне эта песня совсем не нравится, всегда её проматываю, но на концерте - совсем другое дело, вернулся по-настоящему торжественный и светлый дух мелодии из саундтрека к Мадоке.

Ну и наконец, приглашенные музыканты. А их было аж трое. Аккордеонист, о котором я уже писал; виолончелист, придавший мистический колорит 木苺の茂みに, и флейтистка, чье участие было незаменимо на завершающих концерт песнях, особенно на 光の旋律, мелодия которой превратила концертный зал в сказочный лес и вернула меня во времена концерта Red Moon, который я считаю все-таки лучшим живым выступлением Калафины. Но плохих у них просто не бывает.

Я побывал на концерте Калафины. Мир для меня уже не может оставаться таким, каким он был прежде.

[raintower]

Напоследок выложу ссылки на видео, которые помогут освежить в памяти весь маршрут))

23 июля, Осака, аквариум:

http://www.youtube.com/watch?v=9WriGGlRxz8
http://www.youtube.com/watch?v=FaucPkdVUGQ
http://www.youtube.com/watch?v=vmfHofQhReQ

24 июля, Коясан, чтение сутр в Конгобудзи:

http://www.youtube.com/watch?v=1nQwK6bIBhA

25 июля, Осака, Тендзин Мацури

цикады в Сумиёси Тайся:

http://www.youtube.com/watch?v=FaR0HUcrtWk

крутящееся колесо и паровые фонтанчики в Ситеннодзи

http://www.youtube.com/watch?v=gmOfVBGXqks

ловля золотых рыбок:

http://www.youtube.com/watch?v=5NfNGLI6Fds

фестивальное шествие:

http://www.youtube.com/watch?v=RcWF6Jvs6cs

подъем на лифте в Космосквер:

http://www.youtube.com/watch?v=JLKXCT18dmk

толпа на мосту и фейерверк:

http://www.youtube.com/watch?v=QHPW3FWAQyI

26 июля, Нара. Мой побег от оленей и кормление рыб:

http://www.youtube.com/watch?v=tea38cgzqnQ
http://www.youtube.com/watch?v=IeNWv3087SM

27 июля, Фусими Инари:

http://www.youtube.com/watch?v=cx3_3PtEV0Q

1 августа, Никко. Танец жрицы в Футарасан и водопад Кегон:

http://www.youtube.com/watch?v=TgwtRivtKTM
http://www.youtube.com/watch?v=a5-A5LcEToM
http://www.youtube.com/watch?v=MwxudSMthXg

есть видео и с других водопадов.

4 августа, Токио, поездка на монорельсе на Одайбу:

http://www.youtube.com/watch?v=sSGxEPiwMdE
http://www.youtube.com/watch?v=uvvaBIJpfSw


5 августа, вылет из Токио

В последний день я собрал вещи и решил заглянуть к Хидеюки на рабочее место. Заодно и пообедал))







Ну а потом поехал в аэропорт. Утром следующего дня был уже в Омске. Учитывая 6 суток, которые у меня заняла дорога в Японию, обратный перелет с пересадкой в Пекине, суммарной длиной в половину суток, воистину пролетел мимо меня. Ступая на омскую землю, все никак не мог сознанием принять, что еще вчера, да какой там, коль я ночь не спал в самолетах - то еще сегодня я был в Японии, а еще вчера - на концерте.



Итак, отчет завершен (не могу найти кнопку "завершить отчет", чтобы поставить отметку). Жду вопросов, предложений, замечаний. А заодно извиняюсь за достаточно скомканную последнюю часть: по причине усталости и запомнил я немного, чтобы подробно описывать, да и побыстрее уже хотелось завершить отчет, чтобы приступить к следующему.

[Ba Loguro]

Про Москву Вы не правы, в Москве парков заметно больше, чем в Токио. Отличается степень ухоженности, московские парковые зоны больше похожи на леса, и это тоже прекрасно

Я бы сказал, что московские парки унылы. Я живу рядом с Бирюлевским дендропарком, Царицыно, Борисовскими, недавно ходил в японский сад в Ботаническом, был в Измайловском, Кузьминках. Да, они ближе к лесам, там нечего делать. Там нет ничего красивого рукотворного.

Вот эти тануки:
http://www.injapanthisisperfectlynormal ... anuki2.jpg
http://www.cityphotos.info/photos/4043% ... bnails.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-cxdU ... 195029.jpg

У нас такие же, но более оранжевые, стоят у Тануки сети ресторанов.

[Talla]

Чтобы заснять хотя бы золотой кусочек, нужно было распихивать братьев из Поднебесной локтями. Или с чисто буддистским смирением ждать подходящего момента. При этом можно снять приличную фотографию, заставить ахать своих слушателей, рассказывая о чудесном путешествии, внушить им мысль побывать в Золотом Павильоне... скрыв о том, каким дискомфортом обернется это пребывание на самом деле. Слишком много народу, слишком много фотоаппаратов, и никакого ощущения присутствия. Кинкакудзи так и остался красивой картинкой.

Абсолютно аналогичные впечатления остались и у меня. В итоге Золотой павильон отпечатался в памяти не красивой картинкой, а огромными толпами и желанием поскорее уйти оттуда.

Спасибо за отчет!

[raintower]

Talla, вот так неожиданность, давненько здесь гостей не было!

И вам спасибо! Заходите еще))

[Talla]

вот так неожиданность, давненько здесь гостей не было!

У вас интересный слог, вот и полезла читать предыдущие отчеты ))

[Алена1976]

Спасибо за потрясающие отчеты по Японии.
Побывала в этой стране в ноябре.
Представиться ли нам возможность вернуться туда? Надеюсь, что кошмар с короновирусом закончится.

Можете ли посоветовать храмовые комплексы/городки уровня Никко?
Один храм мне посоветовали в соседней ветке https://www.-/e/e6353.html. Может еще что-то есть?

[raintower]

Можете ли посоветовать храмовые комплексы/городки уровня Никко?

Никко - не просто храмовый комплекс, там находятся гробницы сёгунов Токугава: Иеясу и Иемицу. То есть это пышные захоронения, которые формально числятся как синтоистские святилища, но несут на себе функции буддистских храмов и исполнены под большим влиянием вычурного китайского стиля, в общем-то Японии не свойственного. Равного по масштабам и оформлению комплекса в Японии нет, а по ссылке, что вам дали, находится еще один мавзолей Токугава, обладающий схожим стилем. За подобным вообще в Китай лучше ехать.

Что касается Японии, то есть здесь и храмы в китайском стиле, особенно ими славится Нагасаки. В частности, вот этот, конфуцианский: https://www.-/e/e4403.html

Есть еще вот такой очень пышный и огромный по размерам храм: https://www.-/e/e3480.html

Что касается именно храмовых комплексов, то самый известный и важный расположен на горе Коя: https://www.-/e/e4900.html - он крупнее комплекса в Никко, но заметно скромнее. Храмовые комплексы в расположенных поблизости Наре и Киото всем хорошо известны, но оформлены еще скромнее.

Если же говорить о синтоистских святилищах, то важнейшими являются комплексы в Исе https://www.-/e/e4310.html и Изумо https://www.-/e/e5804.html, но они выглядят довольно просто. Наиболее яркие святилища посвящены, пожалуй, богине Инари, и наряду с знаменитой Фусими Инари в Киото стоит отметить Ютоку Инари на Кюсю: https://www.-/e/e8390.html и Фукутоку Инари в Ямагучи-кен: http://www.visit-jy.com/en/spots/10706. Наконец, три святилища паломнического региона Кумано: https://www.-/e/e4950.html и три святилища паломнического региона Дева Санзан https://www.-/e/e7900.html - но это далеко не полный список.

Например, очень интересная храмовая архитектура находится в Сендае https://www.-/e/e5150.html и его окрестностях, таких как Ямадера, Мацусима и Хираизуми, но это совсем уже для гурманов.