Цветы, онсены и некоторые возвышенности (зарисовки из последних путешествий)

[raintower]

- ... вот и решил зайти, пропустить по пиву.
- Откуда ж ты сегодня добирался?
- С Фудзи-сан спустился.
- Не может быть!
- Так всё и было, ночью забрался, а сегодня утром спустился.
- А я вот так ни разу и не был. Ну что, поздравляю с покорением Фудзи!
- За покорение Фудзи! Кампай!

почти не вымышленный диалог, место действия: бар Hamelin, Голден Гай, Синдзюку, в одиннадцатом часу вечера 28 июля 2017 года

А то, что происходило до того момента, возможно, получится собрать из осколков, которые я набросаю внизу: на этот раз никакого связного повествования, обрывки историй и фотографии запомнившихся мест. Ах да, кроме цветов и онсенов будет еще немного пляжей и прочей мелочи, в том числе нетуристического характера, а вот плана поездки и финансовых затрат пока не будет, куда-то потерял.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Содержание и навигация:

4
5 мая 2017. Мито: Голубой холм в Хитачинаке и Кайракуэн
7 мая 2017. Госёгаке онсен
7 мая 2017. От Тамагава онсен до Цуруною
8 мая 2017. Цуруною и окрестности

5
13 июля 2017. Такаяма и Сиракава-го без толп
14 июля 2017. В Гудзё опять идут дожди
27-28 июля 2017. Подъем на Фудзи

6
25 января 2018. Гинзан Онсен
29 января 2018. Янагава

8
Путешествие летом 2018 года
Комментарии по поводу путешествия летом 2018 года
23 июля 2018. Сирогане онсен, Голубой пруд и Биэй.
23 июля 2018. Лавандовая ферма Томита
26 июля 2018. Тайсецузан: переход от Сонкё онсен (Куродаке) до Асахикава онсен, в двух частях
4 августа 2018. Осорезан: врата в ад
5 августа 2018. Дожди в Хачимантае: Мацукава онсен, Тосичи онсен
5 августа 2018. Госёгаке онсен, Тамагава онсен
10-11 августа 2018. Комикет

9
29 декабря 2018. Где-то в Сендае (иллюминация)
2 января 2019. Ономичи и его кошки
4 января 2019. Янагава
4 января 2019. Мимицу в Миязаки
6 января 2019. Нелегальное посещение вулкана в Кирисиме
6 января 2019. Легальное непосещение вулкана в Кирисиме
7 января 2019. Бесплатный онсен и водопад Маруо в Кирисиме

[raintower]

Онсены. Цуруною. 8 мая.

Я не знаю, просидел ли он в молочной воде Цуруною всю ночь, но утром я застал его ровно на том же месте, где оставил в двенадцатом часу ночи предыдущего дня - того словоохотливого молодого японца. Бутылки с водой, правда, на этот раз подле него не было, её место занял планшет. Я пожелал вчерашнему собеседнику доброго утра и поинтересовался, продолжая полночный разговор:

- Ну что, так и не заходили?
- Да так... была одна англичанка, но с парнем, к тому же они уже ушли.
- А японки были?
- Нет, японок не было.
- Не ходят в этот онсен?
- Да нет, ходят, но редко, и как повезет. В основном иностранки, точнее - парочки. Вот, кстати, еще одна.

Действительно, пока я отвлекся на беседу, из женского входа появилась молодая рыжеволосая женщина, и вскоре уже присоединилась к своему парню (или супругу) под навесом. Впрочем, в отличие от мужского, женский вход расположен за поворотом, заглядывать за который запрещает стоящая тут табличка, и там сразу можно войти в воду и скрыть свои прелести от любопытных глаз. Вода в Цуруною молочно-белая, с запахом серы, и совершенно не прозрачная.

- Тоже англичане, - констатировал японец.
- Да, не интересно, - согласился я.
- Кому как, - парировал собеседник.

Эту парочку я вновь увидел за завтраком, где и узнал, что они не англичане, а голландцы. Вечно для японцев все иностранцы - англичане да американцы. Эти не подходили подходили под стереотип американцев, вероятно, тем, что были рыжими. Также за завтраком я встретил еще одну парочку (тут уж реально почувствуешь себя одиноко!), упитанный парень и темноволосая красавица. Я сразу подумал, что полячка, еще до того, как услышал её речь. Еще тогда, когда они разделились перед входом в конёку. Внутрь, правда, никто из них не зашел: вероятно, передумали. Японцы в рёкане определенно тоже были, я видел на завтраке. Но - только семьи и пожилые пары. Эх, мечта посидеть с молодыми японками в одной ванной так и останется сладкой мечтой.

Тем временем конёку закрывали на уборку (примерно до трех часов дня), да и пора было выписываться. Когда мы уже одевались, мой собеседник схватил вдруг планшет и выскочил наружу, сфотографировать бассейн в еще заполненном виде. Я попросил ему скинуть фотку, но так и не получил ее, поэтому уже позже, во время уборки, заснял его опустошенным. Ну ничего, гугль в помощь.







Огородили травяным сухостоем: справа - ручей, слева - конёку.



Воду уже слили, начинается уборка.





Вид на женский вход в конёку с предупреждающей табличкой. Ближайшая дверь - мужской вход.



После завтрака, который, как и ужин, был основан на грибах и ростках, и был хоть богатым, но за исключением риса, едва ли питательным, я выписался из рёкана и решил прогуляться по окрестностям, тем более что планов на этот день у меня не было совершенно никаких.













Выхожу за ворота - и вот она, Symplocarpus foetidus (вонючая капуста)! Так вышло, что несколько раз пытался поближе к ней подобраться вчера, но не получалось, а она тут, за забором!







Но вот тропу дальше завалило снегом - не пройти. Возвращаюсь за сапогами, долго ищу подходящий размер: по причине бездорожья и климатических особенностей здесь они на любой вид и размер, только для меня все как один маловаты. Когда я пытался впихнуть свою ногу в прокрустово сапожье лоно, японец из обслуги рёкана заметил мои мучения и предложил черные сапоги действительно гигантского размера. Выбрав в итоге между теснотой и излишней свободой второе, вернулся к маршруту. А цели-то были ого-го! Я изначально собирался по окрестным горам пошастать, да до Нюто дойти, но уже в который раз мне мешает снег. Теперь же, вооружившись сапогами, пытаюсь не отклониться от маршрута. Ох, и непросто разыскать тропинку в снегу! Некоторое время вдоль пути следования попадались какие-то колодцы с воткнутыми в них флажками на палках - видимо, местные коммуникации, но вскоре я понял, что отклонился от тропы, а затем и вовсе вышел к дороге, ведущей к рёкану.

Вспомнился вчерашний диалог:

- А в Курою* как? - растаявший уже от двухчасового хождения по онсенам, захмелевший от банки пива, перешел в наступление.
- Бывают, конечно, но как повезет. Там вода попрозрачнее. Японок чаще всего в Ганиба* можно встретить, там в конёку в купальниках пускают. Только девушек, конечно.

* на самом деле названия онсенов подставлены наугад, я уже забыл, какие были названы точно.

Вернулся почти в самое начало, к табличке с названием леса. "Сиару"?



А вот и указатель! Похоже, на этот раз с пути не собьюсь!



И тут такой облом, точнее - обрыв!





Высота приличная, а вниз уходят скользкие, местами покрытые тающим снегом узкие каменные ступеньки. А я в сапогах, которые болтаются. Да, тропинка-то явно здесь, сначала спускаться, потом подыматься, и дальше в гору, явно покрытую снегом. Потом, если доберусь до онсена и приму ванную, точно так же назад (автобусы ходят нечасто, а от перекрёстка, где они высаживают, до Цуруною пешком едва ли ближе, чем от Цуруною горами до Нюто. В Цуруною же осталась моя обувь и вещи) - если не упаду, так все равно угваздаюсь. Эх, хорошо после онсена прогуляться по горам, но пора и честь знать.

Речка-речка, что ж ты вьешься под моею под ногой? Ты добычи не дождешься. Нет, Ущелье, я не твой.
Японский лес. Елочки, сосёнки, берёзки - родиной повеяло. Позвоню-ка лучше родителям.



Цуруною встречал меня прорехами в облаках и начавшим проглядывать солнцем. Но вот смотришь на эти почерневшые от дождей и времени стены, скрипишь его половицами, и думаешь, что за прошедшие десятилетия, если не столетия, здесь ничего не изменилось. Или пока я гулял по горам, как в сказке, прошло минус пятьдесят лет?

[raintower]

Некоторые возвышенности. Фудзи. 27-28 июля.

Наверное, это было очень забавно. Я приехал на станцию, подождал полчаса и... уехал назад, так и не выйдя наружу.
А все потому, что внимательнее надо быть. Последний автобус с Мисимы до 5-й станции уходит в 18:15, думал я. У меня 5 часов на Каруизаву, думал я. Ага как же. Выслушайте же печальную историю о потерянном времени.

Во-первых, от Ёичи я вышел чуть позже, чем планировал: решил, пойдем до станции вместе. Затем решил закупиться в супермаркете на станции, где завис еще на некоторое время. Так был потерян час. Поезд до Токио, там пересадка. Синкансен уходит из-под носа, жду следующий (минус почти час). Пока еду до Каруизавы, в голову приходит гениальная мысль посмотреть поезд, на котором возвращаться. И тут оказывается, что стыковка на станции Токио с поездами до Мисимы фиговенькая (минус более получаса). В Мисиму приезжаю аккурат к отъезду шестичасового автобуса... стоп! Он что, только по выходным ходит? Вот засада... Но можно отправляться с Син-фудзи. Правда, шестичасовой с Син-фудзи уходит до прибытия поезда, а значит я из потерянных двух часов выиграю только час. Итого - полтора часа в Каруизаве против получаса (если отправляться четырёхчасовым с Мисимы), и это вместо 5 часов! Вот это финт. Как будто я что-то успею за эти полтора часа...

В итоге, прокатавшись полдня в поездах, оказываюсь в Мисиме минут за 40 до автобуса. Прямо на станции - раменная, самое время пообедать (рамен не настолько обалденный, как в Фукуоке, но тоже объедение) и разведать обстановку. Например, как купить проездной до 5-й станции и обратно. Понятное дело, я решил сэкономить, потому как если оплачивать дорогу на гору и обратно по-отдельности, выйдет чуть ли не вдвое дороже. А если берешь проездной, то вернуться должен на ту же станцию (по крайней мере так пишут на популярный сайтах), вот я и выбрал тропу Фудзиномия и Мисиму, как ближайшую к Атами, где я собирался отлеживаться по спуску с горы.

Но как растолковала мне бабушка-кассир компании ФудзиКю, это вранье. Дескать, по этому проездному я мог бы сесть в Кавагутико (не теряя времени на неудачный бросок до Каруизавы), подняться по тропе Ёсида, спуститься по Фудзиномии и доехать до Мисимы. Почувствовал себя трижды лохом в этот день. Трижды - это многовато, не правда ли? Даже обидненько как-то. Лоханулся с расписанием, с проездным, а где же третий раз, спросите вы? Про третий я тогда еще не знал, вскрылся он на горе, когда стемнело, и я принялся искать купленный за пару месяцев до путешествия фонарик, но фонарик не обнаружился. А вместе с фонариком пропали и плавки, предназначавшиеся для пляжного отдыха в Атами. Я точно помнил, что положил их в один пакет с фонариком, и, по всей видимости, оставил вместе со всем багажом у Ёичи.

Впрочем, всё остальное было при мне. А именно, высокие крепкие горные ботинки Quencha, термобелье и синтетические брюки-трансформеры (это те, которые лёгким движением руки превращаются в элегантные шорты) - всё из того же Декатлона, о вот непромокаемую ветровку, флисовую толстовку и синтетическую футболку я купил еще перед весенней поездкой в Омске и испытал в горах Хачимантая. Да, целую сумку тёплой одежды (половину которой занимали тяжелые ботинки) я таскал с собой всю июльскую поездку по почти сорокаградусной жаре только ради единственного восхождения. Впрочем нет, лукавлю, пригодились мне ранее как ветровка, так и штаны-трансформеры, так и ботинки, но об этом позже. Начитался отчетов о том, что на пресс-конференцию со звездами, а Фудзисан у нас определенно звезда, надо подходить подготовленными.

+Например, одежда - именно синтетика. Потому что промокнешь стопроцентно, даже если не будет дождя, но и быстрее высохнешь.
+Но и хлопковая одежда - на смену. Потому что в сохнущей синтетике ждать на горе ой как холодно будет.
+Вязаная шапочка - от ветра на вершине.
+Ботинки покрепче, потому что камни (особенно по Фудзиномии). Подошва, носок должны быть защищены, нога во избежание вывихов (если соскользнет) зафиксирована. Для этого и высокие, а еще для спуска, чтобы мелкий камень не забивался. При спуске по Ёсиде, говорят, этого щебня много, зато подъем не настолько опасный. Ну не знаю, при спуске по Фудзиномии щебня тоже навалом, и высокая обувь реально спасает.
+Вода. Советуют брать много воды. Я взял двухлитровую бутылку лимонной воды с витамином С, плюс наполнил водой гидратор. За время подъема и спуска выпил чуть больше двух литров, но нужно учесть, что я не ночевал в хижине на подъеме: просто не планировал этого изначально.
+Шоколадки и другая калорийная пища. Шоколадками я затарился по самое нехочу, не успел все слопать до спуска, они потом в Атами растаяли на дикой жаре и испортили мне отделение, в котором лежали телефон, зарядка, чайный пакетик (внезапно! я забыл про него), ручка и прочие мелочи.
+Фонарик. Ну как раз его-то у меня и не было.
Что до палки для подъема на гору, скажу, предвосхищая события, не брал, и правильно сделал. При подъеме на очередной валун, когда одной рукой держишься за трос, а другой светишь фонариком, её просто некуда деть, а при быстром спуске она не просто мешается, а может быть даже опасна. +Палка может быть полезна только для очень неторопливых людей или для пожилых. Вы, конечно, можете оспорить, что фонарик не в руке держать надо, а налобный брать. Так у меня именно такой и был! В Токио. Но надеяться на свою вторую, левую руку я не мог по совершенно другой причине: она практически не функционировала после одного инцидента, но это уже другая история.
+Кислородный баллончик. Опционально, помогает справиться с горнянкой, старики его берут почти поголовно, да и люди помоложе, бывает, тоже, а я решил понять, что такое горная болезнь, поэтому не взял. Скажу наперед, понял и, возможно, пожалел об этом.
+Таблетки. А я не знаю какие, я не специалист. Взял что было, в итоге не съел ни одной, чтобы хуже не стало.

Погоду на Фудзи обещали плохую, а знаменитый сайт https://www.mountain-forecast.com/ всю неделю пророчил на эту ночь (впрочем, и соседние) дождь, ветер, а порой и грозу. Действительно, в Токио вчера лило весь день как надо, и забегая вперед, скажу, что будет лить еще хлеще на следующий день после спуска, а 27-28 было пусть и без осадков, но пасмурно. Но сегодня с утра, внезапно, сайт горный прогнозов поставил на ночь ясную тихую погоду и +7 на вершине. И действительно, в Мисиме уже было солнечно, но около Фудзи, как всегда, ходили тучи. Когда автобус вошел в облачность на высоте чуть меньше километра, дорога оказалась как в густейшем тумане, ничего не видно.

Нас ехало четверо: парень с девушкой европейской местности (я спрашивал, откуда они, но запамятовал, толи французы, толи итальянцы) и еще один парень с "кукарелой" на голове, похожий на турка. Все собирались подниматься, и каждого я время от времени встречал как на подъеме, так и на спуске, но мы не шли вместе. Дело в том, что они ушли с 5-й станции раньше меня (я задержался на час-полтора ради акклиматизации), а потом я обогнал их на 6-й станции: они отдыхали, все лавки были заняты, а я не чувствовал себя усталым, и пошел дальше. А на станциях выше мне уже и не хотелось завязывать общение. Неудивительно, что назад девятичасовым рейсом ехали всё те же, только вот вместо комфортабельного экспресса пригнали лошадку локального формата, и все мои мечты на двухчасовой сон перед Мисимой были уничтожены. Европейцы тоже мучались, а хитрый турок улегся на длинной задней сидушке и, довольный, заснул.

Итак, мы ехали в облаке, проехали какой-то парк развлечений, но это был какой-то Сайлент Хилл, так жутко и безлюдно. Потом еще какой-то курорт. Потом... примерно на полутора километрах высоты мы вынырнули из облачности, и это было spectacular: освещаемые рыжим заходящим солнцем ёлки сверкали бриллиантовыми каплями тумана, невероятная красота (если бы у меня из движущегося автобуса хоть один кадр получился!). К этому моменту я почувствовал головокружение, и подумал: неужели уже началось? А мы поднимались все выше, навстречу синему небу, оставляя внизу облачное море.







Красотка Фудзи-сан в подвенечной фате:





Палки и фонарики на 5-й станции:



Кроме того, предлагают внести традиционный сбор на уборку горы в 1000 йен.

В начале восьмого солнце скрылось, и я начал подъем. По пути догнал компанию стариков, они собирались меня пропустить, но я отказался: идти в хвосте было намного легче. Несмотря на то, что мой предыдущий затяжной подъем был уже с неделю назад, ходить каждый день приходилось много, и видимо, усталость в ногах так и не развеялась. Впрочем, дорога была ровная, широкая, а подъем не очень крутой, так что небольшими шагами эдак за полчаса (без десяти минут 8) я добрался до 6-й станции. Слишком уж быстро и легко, а все лавочки были забиты народом. Только одна компания молодых японцев сорвалась с места, эту лавочку я оставил старикам, а сам пошел за ребятами. К этому моменту уже прилично стемнело, но дорогу еще видно было без фонарика. Впрочем, я как раз выяснил, что фонарика у меня нет.

Между 6-й и 7-й станцией есть еще одна, "новая 7-я", и ее фонари светили вверху относительно недалеко, поэтому я ожидал очередные 30-40 минут подъема, но вот прошло полчаса, а огоньки едва ли приблизились. Дорога здесь была немного поуже, подъем немного покруче, а главное, я начинал уже уставать. Внизу светились только огоньки 6-й станции, а 5-ю скрыло за пригорком, и ни огонька ниже, вероятно, из-за плотной облачности. Вверху только звезды, впереди - кромешная тьма. 6-й станции я достиг только в 9 вечера, и тут же повалился на скамейку... если бы они вновь не были заняты. Что же пришлось подождать. Полчаса на отдых с шоколадкой и аскорбиновым соком;) восстанавливает силы! Ближе к выходу со станции стояли выпивали да курили японские мужички - вот так спортсмены-восхожденцы! К ним вышла хозяйка станции и вынесла какую-то закуску, дала и мне - оказались самые обыкновенные соленые огурчики! Я двинул дальше, к настоящей 7-й станции. На этот раз со мной никто не шел, и было достаточно темно, иногда приходилось спотыкаться о камни, которые появились здесь в изобилии. К счастью, догнал одну группу из троих старичков, шли они пусть и вместе, но самый бодрый из них всегда убегал вперед. Я прицепился за ним, таким образом дорогу мне освещали фонари отстающих. С учетом повысившейся каменистости свет мне был очень кстати. Примерно на трети пути старички, видимо, подумали так же: лидер решил устроить привал, я присоседился, чтобы не потерять свет, а один из догоняющих вдруг отдал мне свой фонарик, который нес в руке. Судя по всему, запасной, так как у них по-прежнему было по фонарику. Я объяснился, что так и так, был свой, да потерял, и поблагодарил за помощь. Там мы и распрощались.

На 7-й я был примерно пол-одиннадцатого, и здесь было довольно холодно, дул ветер, с крыш капала ночная роса, скамейки были сырыми, да и весь воздух - адски влажным. Внутри я вспотел от долгого подъема, а снаружи на одежде собирались капельки росы. Пришлось переодеться потеплее, заодно перекусил остававшимися онигири. На этой станции я встретил турка, а парочка европейцев пришла только ко времени моего отправления, больше до окончания спуска я их не видел. Турок же был довольно быстрым. Я шел довольно медленно, мелкими шажками, но практически не делая привалов вне станций, поэтому то и дело обходил тех, кто шел остановками, но с другой стороны, мне торопиться было некуда: еще вся ночь впереди, да и о привыкании к высоте нужно думать. Поэтому часто бывало так, что меня обгоняли, а потом тех же людей я обходил на привале. Однако совсем молодые ребята часто просто убегали вперед, и с концами. Чаще же всего меня обходили на станциях, все-таки уж тут я останавливался надолго, на полчаса или больше. В итоге я поднимался примерно 8 часов, заметно медленнее среднего. Но примерно столько и собирался.

Особенно долго задержался на 9,5-й станции: до вершины уже рукой подать, а пришел туда примерно в два часа ночи (или чуть позже), в итоге пробыл там почти час, пока не начали просыпаться и выходить из хижины ее постояльцы, заниматься туалетными делами и собираться продолжить путь, а внизу уже протянулась ниточка светлячков-фонариков от постояльцев хижин пониже. Пришлось двигаться в путь, опасаясь пробки. Перед этим завидел работника хижины, пьющего кофе, и спросил у него, по чем. "По 500 йен" - ответил работник или хозяин, - "но я тебе не продам. Мы открываемся в 5 утра". Конечно же, кофе мне нужно было, чтобы согреться, так как здесь ощущался холодный ветер, а тепло было лишь только в движении. Ох, как я пожалел, что проскочил без остановки 9-ю станцию, где ветра почему-то не было, а потому проскочил, что не чувствовал себя усталым, да и неожиданно близко она оказалась к 8-й. На 8-й тоже было теплее, чем на 7-й, но тут возможно потому, что я теплее оделся, и еще одежда не полностью промокла. Между 8-й и 9-й в свет фонаря попался такой вот зверь:



Да, не ожидал я, что здесь кто-то живет. Пытался делать и другие снимки, например огоньков города у подножия, но ничего не выходило.

Кстати, самый страшный участок маршрута - между 7-й и 8-й станциями, как и говорил Senor Coconut. Не знаю, что бы я там делал без фонарика, а с фонариком бесконечные валуны, камни и потоки лавы выглядели жутковато. Подниматься на одной руке было достаточно тяжело, а местами откосы такие, что только держась за трос и пройдешь, ногами - слишком высоко. Один раз или два камень выскочил из-под ноги, не знаю, что бы было, если бы не держался, а ведь и трос провешен не везде. Порою приходилось выходить за пределы тропы и держаться за трос с другой стороны, потому что по тропе пройти было совершенно невозможно. Здесь главное - не смотреть назад, чтобы не видеть, что ты прошел. Хотя в такой тьме и так ничего не разглядишь. Понятно, что после такого отрезка, не столько долгого (минут 40-45), сколько жуткого, отдыхал на 8-й станции вволю. Между 9,5 и вершиной, кстати, тоже не сахар, особенно на подходе к самой вершине, где тросов нет и ухватиться практически не за что, приходится лезть на четвереньках и уповать на прочность лавовой "лестницы". Потом смотришь на эту жуть с вершины и думаешь: "Как я здесь забрался? И мне еще спускаться предстоит? Да ни за что!"

Но именно последний отрезок для меня оказался самым сложным. Уже практически оставили силы, с другой стороны, я начал чувствовать себя довольно... странно. Слегка крутило живот, бывало подкатывала тошнота, особенно после глотка лимонной жидкости, да и голова побаливала. Немного колотило тело - то ли от усталости, то ли от холода, то ли от настигшей меня наконец горнянки. В итоге я лез на вершину с желанием найти место и сесть или лечь, но все лучшие места уже были заняты (приступки у зданий, высокие камни в защищенных от ветра местах и т.п.), лавки хоть и были свободны, но никого не интересовали: мокрющие от росы, продуваемые всеми ветрами... да, ветер на вершине был, пусть и не сильный, но достаточно противный, ледяной. Хлопчатую футболку я одел еще на 9,5-й станции, и она уже пропиталась изнутри потом, а снаружи - влагой от синтетики. И вот было по-настоящему холодно, лежать - негде, потому что еще холоднее, особенно на камнях и на ветру, нужно двигаться, а уже не можешь. Вот так я и мучался больше часа, то садясь на камень, то снова двигаясь как сомнамбула, потому что сидеть было холодно до невозможности. Оставался еще самый-самый пик, но даже мысль о том, чтобы забраться туда, вызывала тошноту. Хорошая причина оставаться на ночь в хижине: остудить горную болезнь и высушить синтетику. А вообще, на верхнюю половину тела тоже стоило взять термобелье. Впрочем, говорят, некоторые останавливаются, и заснуть не могут, мучаются от той же горнянки.

В начале пятого вереница людей начала обходить кратер против часовой стрелки. Именно там, в стороне тропы Ёсида, занимался рассвет. Изначально я планировал обойти кратер, уж тут-то нет никаких суровых подъемов, но теперь уже окончательно сознавал, что трясло меня отнюдь не от усталости. В конце концов, я провел на вершине больше часу, двигался относительно мало и по ровной местности, а состояние становилось все хуже. Как ни медленно я поднимался на вершину, а все-таки это было слишком быстро...

Итак, мы шли против часовой стрелки, и целые группы народу, организованные в человеческие гусеницы, по той же узкой ткругократерной тропке шли навстречу нам, но вот только зачем? Рассвет-то в другой стороне. Хотя если подняться еще 70 или сколько там метров на самую-самую вершину...
Но даже и так, вдоль тропы все укрытые от ветра места, все пещерки были уже заняты. Наконец, я нашел подходящее место - не безветренное, но здесь было явно потише, и к тому же на камушке. Занимался рассвет. Мой рассвет на Фудзи.







Минут двадцать прошло, я заметил, что вокруг меня уже собралась куча народу, все в предвкушении:



Прошу прощения за такое качество, просто трясло меня (от холода и от горной болезни) уже заметно. А тут и солнышко наконец показалось:



Немного фото от святилища. Во-первых, кратер:





Во-вторых, хижины наверху, святилище и... отделение почты (жаль, часы работы не посмотрел).





И наконец, колодец, строительная техника и самая высокая точка в одном (не очень удачном) кадре:



Солнце восходит, уже не так холодно. Пять утра.



Но поскольку мое состояние не улучшается, тошнит все сильнее, принимаю решение немедленно идти вниз. Пять минут шестого, до автобуса 4 часа, но если я поднимался на 2 часа дольше расчетного, а среднее время на спуск 3 часа, могу и не успеть.




Сверху станции выглядят, как строения города варваров из третьих Героев, Земля кажется немного круглой, а затерявшиеся в облаках впереди горы - странно зелеными, и не сразу понимаешь, что они вовсе не на одной высоте, а где-то далеко внизу.




Спускался я очень быстро, но по возможности осторожно. На гравийном спуске, бывало, скользил или бежал, стараясь не увеличивать сверх предела скорость, ибо чревато. И вот еще часу не прошло, как показались кустики зеленой травы.




Я летел с горы, словно у меня выросли крылья. Останавливался лишь дважды, на 8-й станции и на 7-й новой, чтобы снять лишнюю одежду и перевести дух. На 7-й еще и доел бенто, поскольку неловкое чувство в желудке все не отпускало, да и ноги от длительного спуска начали подводить. Было уже по-настоящему жарко, солнце светило вовсю, так что казалось, что сейчас не 6 утра, а уже день, и я удивлялся, когда мне навстречу неслось "охаё гозаимас". А верно, ведь еще утро. Приветствовал меня чуть ли не каждый встречный, а их было немало, и я отвечал в ответ, а иногда здоровался первым. Целые классы школьников (отдельно - мальчики, отдельно - девочки) разных возрастов, и уже голова кругом от приветствий, предупреждал нескольких руководителей групп об опасных участках пути между 7-й и 8-й станциями, уже почти в самом низу встретилось несколько словоохотливых дедушек - эти-то шли с 5-й станции, а добирались, наверное, на машине или отдельном автобусе, а вот школьники, похоже, ночевали на горе, не начали же они подъем в 2 часа ночи, в конце-концов? Как бы то ни было, даже ученики средних классов (младшеклассников вроде не было) держались бодро и намеревались проделать путь до самой вершины.



И уже в самом низу меня ожидал еще один сюрприз:




Фотограф сказал, что эти девчонки - победительницы конкурса "Мисс Фудзи", который проводится у них каждое лето, и сегодня особый день, вроде праздника, в который они поднимутся на вершину горы с сопровождающими и журналистами. Ну что же, пожелаю им удачи!

На 5-й станции заметил девушку потерянного вида в похожей одежде, спросил, не отстала ли она от них))

На спуск ушло ровно два с половиной часа, чистого времени спуска - менее 2 часов, так что до автобуса еще оставалось полтора часа (для сравнения, чистого времени подъема - примерно 5,5 часов). Скоро спустился и турок (тоже шел довольно быстро, я пару раз обошел меня на спуске, а он меня - на станциях, на которых я отдыхал), еще через час - парочка европейцев, и принялись искать автобус. Я к тому моменту все уже выяснил, и им объяснил. В Мисиме мы расстались: они возвращались в Токио, а я ехал в Атами, где расслабился в онсене, покупался в море и, с новыми силами, отправился гулять по ночному Синдзюку. Правда, в этот день сильнее обычного хотелось пить, так что не удивительно, что мои блуждания закончились в одном из крошечных заведений Голден Гая. Но это уже другая история.

[Lapine]

Сергей, очень здорово, спасибо. Над частью про Цуруною практически всплакнула. Надеюсь на продолжение.

P.S. В целях максимально тесного общения с японками в конъеку рекомендую Курою: там купель крошечная, далеко друг от друга сесть невозможно в принципе.

[raintower]

Lapine, спасибо за отзыв! Про Цуруною будет еще продолжение, что до общения в конёку, то в Цуруною японок просто не было (пожилые и в возрасте встречались, но они также не посещали общий источник) - возможно, потому, что онсен стал популярен среди иностранцев. Полагаю, это в Курою как раз прикрываться разрешено?

Упомяну отдельно об этом в рассказе, но в Цуруною мне очень уж вода понравилась. Судя по вашему отчету, в Курою она пожестче. А вас тоже кормили грибами и травами?

[Lapine]

Полагаю, это в Курою как раз прикрываться разрешено?

Вроде, нет. По крайней мере, в нашу бытность там (2011 год) такого разрешения не было.

в Цуруною мне очень уж вода понравилась.

На мой вкус, это лучшая вода из тех, в которых мне доводилось купаться.

в Курою она пожестче

Там, имхо, слишком горячая. И менее мутная, возможно, именно из-за более высокой температуры.

А вас тоже кормили грибами и травами?

Нас кормили обалденным мясным супом и какой-то речной рыбкой детского размера, жареной. Впрочем, грибы и травы тоже наличествовали. Были даже корни лопуха (если мы верно поняли объяснения подавальщицы).

[Lavichka]

raintower, спасибо за чудесный отчёт и фотографии. Вы, в отличие от меня, обещание сдержали) Я же никак не могу выкроить несколько свободных дней для этого(( Но пока воспоминания ярки и полноценны, надо будет в ближайшее время засесть за отчёт тоже)
Поздравляю Вас с покорением Фудзисан)) И ещё, очень-очень жду рассказ о Вашем спуске из Хотака в Камикоти!

[raintower]

Онсены. Гинзан. Волшебный фонарь. 25 января 2018




В Мацусиме было солнечно, в Сендае пасмурно, а дальше поезд уносился в беспроглядную белую мглу, застилавшую небо, и совсем не походившую на рядовые облака. Небо просто побелело, загустело, а потом словно спустилось на землю, отчего побелел воздух, а земля и так уже была белой.





Здесь, в горах Ямагаты, снег густо облепил деревья, облепил землю, казалось что облепил сам воздух настолько, что поезду все труднее становилось продираться сквозь метель. Порою мы стояли в ожидании встречного поезда или разрешающего сигнала, но ничего страшного, к опозданиям поездов в Японии я уже привык, а на этот раз мы потеряли едва ли больше 15 минут.

На Узен-Читосе мы стояли особенно долго, а на соседнем пути все это время стоял синкансен Цубаса 133, у которого не только нет здесь остановки, он должен был пройти эту точку более часа назад. Меня начали терзать смутные сомнения...



Станция Ямагата была завалена снегом. Синкансены сильно опаздывали, но прибытие 137-й Цубасы ожидалось с минуты на минуту, то есть всего с 10-минутным опоздением. В итоге 10 минут выросли до 15, а к моменту подъезда к Оисиде - почти до получаса. К счастью, мы нигде не останавливались сверх лишнего, но поезд шел очень медленно, продираясь сквозь сугробы и метель.





Выйдя со станции Оисида, уткнулся в здоровенный сугроб:



Отсюда до Гинзана ходит один небольшой автобус, причем автобус действительно один, поэтому если с ним что-то случится, транспортная нить попросту оборвется. А учитывая погоду, самое безобидное, что могло случиться - его опоздание. На Кюсю и при меньшем количестве снега автобусы отменяют, но в западном Тохоку к снегу привычны, поэтому мы отправились по расписанию, но прибыли с 10-минутным опозданием. И так не широкие дороги превратились в узкие ниточки, поэтому любой встречный транспорт создавал проблемы, иногда приходилось пятиться назад только для того, чтобы найти карман и разъехаться. Сугробы по обочинам впечатляли: порою они собою скрывали дома, поднимаясь выше крыши автобуса, но даже самые маленькие в высоту были более метра. Уже на выходе я умолял водителя автобуса не опаздывать в следующем рейсе, поскольку меня ждал синкансен, но, конечно, водитель не мог обещать ничего.

Сперва мне открылась такая картина.





Снег валил безудержно, лишь иногда ненадолго затихая, и сугробы здесь были под стать. Спускались сумерки, и вожделенный Гинзан Онсен выглядел как-то тускло и угрюмо.





По выходу на центральную улицу, точнее - центральный канал, или ручей, обнаружил ванну для ног. В такую погоду вряд ли кого она могла заинтересовать.



Похоже, сюда доходили и туристические автобусы, поскольку народу было немало, многие перемещались группами. Обнаружил как минимум одну китайскую и одну японскую группу.





Продолжали сгущаться сумерки, и постепенно свет фонарей начал разгонять снежную тоску, непостижимым, волшебным образом обращая ее в снежную сказку, а онсен - в сусальный городок.

















Откуда-то в друг выбежала детвора, начала резвиться в снегу, затем подоспели китайцы и начали фотографироваться. Мне тоже досталось))



Пытаясь убежать от толпы, поспешил в конец поселка. Где-то здесь должен был находиться вход в тот самый серебряный рудник, от которого онсен получил свое название, но вместо рудника нашел я тупик. Тоненькая, пожираемая сугробами дорожка была протоптана к ветхому зданию, где мог оказаться вход. Меня догоняли китайцы, и я решил проверить перед ними, но не нашел ничего. Зато оказался заперт в этом тупике, поскольку вся группа в попытке проверить, что же там на конце, запрудила дорожку. Они доходили сюда, убеждались, что это всего лишь туалет, и уже не могли выйти обратно. Тут я понял, что ошибся, поскольку "китайцы" разговаривали на чистом японском, а настоящие жители Поднебесной, вероятно, слишком увлеклись селфи.

Спас меня подоспевший руководитель группы, который объявил, что на конце тропинки находится туалет, и что все желающие могут им воспользоваться. В рядах японцев тут же образовался порядок: все желающие проследовали вглубь строения, а я смог, наконец, выбраться наружу, попутно удостоверившись, что другого выхода (или входа, или предназначения) сие здание не имеет.

Чуть ранее на другую сторон речки был перекинут мостик, ведущий явно к какому-то рекану, но поскольку других видимых дорог не было, а дорога к руднику должна была быть, решил проверить этот вариант. И действительно, за мостиком была лестница в здании, со второго этажа которого тропинка уходила дальше по склону горы. Тропинка эта больше напоминала речку, поскольку по ее дну бежала вода, пощеная, вероятно, с целью предотвращения образования льда на склоне, но вот для обуви это было не слишком хорошо, ноги немедленно промокли и закоченели. Долго ли, коротко ли, но вывела меня эта тропинка совсем не к шахте. А к водопаду.



Кто-то поставил на вершине холма огромный прожектор, что позволило оценить масштабы происходящей на небе битвы подушками (я предпочел бы не думать, что это могло быть потрошение ангелов):







Не сразу я заметил, что прожектор, оказывается, жил своей жизнью. Потихоньку он спускался с горы, пока наконец на меня из-за поворота не выкатило такое чудище многоглазое и не принялось сотрясать окрестности утробным рыком.





Нет, ребята, это на самом деле вышло настолько жутко, что тут же решил делать ноги, да побыстрее. Шут с ним, с этим рудником. Еще неизвестно, откуда этот барлог вылез. Так что я припустил с горы.







За это время банная деревушка словно попала в немое кино.





Снег валил все гуще. С улиц пропали давешние японцы, китайцы, дети, да вообще все кроме пары человек под зонтиками. Начали закрываться сувенирные лавки. Пропали и звуки: только снег нарушал тишину.











Стало понятно, что автобус, скорее всего, не придет. Я отправился в туристический центр спросить об обеде и ночлеге. Девушка попыталась мне помочь, но то ли в рёканах не было мест, то ли здесь действительно не принимают поодиночке. В конце-концов она успокоила меня тем, что автобус непременно придет, подарила какую-то безделушку, и я отправился на остановку. В небольшом крытом здании столпилось с десяток таких же, как я, оптимистов. Поскольку места там не было, потоптался снаружи, провожая выезжающие своим ходом машины, но навязываться попутчиком не стал. Тем временем пришло 5 минут с прибытия автобуса... 10... 15... я (не я один) выслеживал каждый свет фар за поворотом, но каждый раз это оказывался чей-то автомобиль.



Автобус все-таки пришел, и даже довез нас до станции, но на синкансен мы, конечно, опоздали. В ожидании следующего, прогулялся по ночному городку до примеченного из окна автобуса комбини, где наконец слопал нехитрый ужин.



Плакат на стене обещал снежный фестиваль на следующей неделе, но как по мне, снежный фестиваль и так на славу удался))



И вот дорога назад. Стоянка перед комбини так же активно поливается водой, а темные улочки напоминали бы сибирскую деревню или задворки Омска, не будь здесь ТАК много снега.

Синкансен прибыл вовремя. А на первом этаже моего отеля в Токио оказался бар. Но это уже другая история.

[youlko]

Аааааа картинок не видно! только в середине 5 штук и все.

[Lapine]

Аналогично.

[raintower]

youlko, Lapine, ссылки на гугл фото. Возможно, там был какой-то сбой? У меня все открывается и с компьютера, и с телефона. Все картинки загружены с одного сервиса, одинаковым образом. Сейчас ситуация не изменилась?

[Shari]

youlko, Lapine, ссылки на гугл фото. Возможно, там был какой-то сбой? У меня все открывается и с компьютера, и с телефона. Все картинки загружены с одного сервиса, одинаковым образом. Сейчас ситуация не изменилась?

По прежнему не видны фото в последнем посте (( Ни с телефона (вчера, сегодня смотрела), ни с компьютера (вчера).
Тоже помню с гуглом билась - такая же ситуация была. Терпения Вам! Ждем продолжения отчета

[youlko]

Нет. У вас картинки в кеше уже, потому и видно. Мне \показывают только картинки 4-10 с конца.

[raintower]

Нет. У вас картинки в кеше уже, потому и видно.

Они не могут быть в кеше с телефона, в котором я их никогда не открывал)) Или в другом браузере, например, там же свой кэш.
Грузится все. Не сразу, конечно, но в итоге все видно.

Мне \показывают только картинки 4-10 с конца.

А если подождать? Может, просто медленно загружаются?

Тоже помню с гуглом билась - такая же ситуация была.

Как-то разрешилось? Я с гугла добавляю во все отчеты по одинаковой схеме, проблем раньше не было. И в этом посте у кого-то фото в середине грузит, у кого-то с конца. Значит, проблемы на стороне гугла?

[youlko]

А если подождать? Может, просто медленно загружаются?

Со вчерашнего вечера ничего не изменилось. Показываются начиная с 4й с конца по 10ю с конца. С начала просто порядковый номер считать дольше.

[raintower]

А эту видно?

[youlko]

Видно.

[Lapine]

Думаю, дело в настройках конфиденциальности. У меня такое было в отчете про Италию прошлогоднюю. Вы видите фото со всех своих устройств, т.к. Вы на всех них залогинены в свой гугл-аккаунт.

[raintower]

Lapine,

Думаю, дело в настройках конфиденциальности.

А вам видно те же 6 фото, с 4 по 10 с конца?
Сомневаюсь насчет конфиденциальности, т.к. все фото лежат в одном месте, т.е. подпадают под одинаковые настройки доступа.
Будем пробовать... Раньше с гуглем таких проблем не было.

[Lapine]

А вам видно те же 6 фото, с 4 по 10 с конца?

Сейчас не видно вообще ни одного. В прошлый раз посчитать не удосужилась, сорри.

все фото лежат в одном месте, т.е. подпадают под одинаковые настройки доступа.

А у каждого фото своя настройка не может быть? У меня да, действительно вся папка была "для своих".

[Shari]

Последняя фотка видна и предыдущие Гинзану посты замечательно видны. И так на нескольких устройствах.
Проверить настройки доступа надо, но причина может быть совсем в другом. Помню у меня с гуглом при переходе с пикасы тоже очень большая проблема была. Фотки практически никто не видел, при этом они то появлялись, то пропадали. Насколько я тогда поняла, гугл просто устанавливал лимит по доступу к данным фото. Проблема мгновенно решилась при переходе на платный аккаунт

[raintower]

Некоторые возвышенности. Тайсецузан: От Куродаке до Асахидаке. 26 июля 2018

- А ты куда собрался?
- До Асахидаке.
- О, ноги-то быстрые! А я только до Хакуундаке, Коизумидаке там и назад.
- От быстрого слышу! Я-то назад возвращаться не собираюсь. Я же вообще живу там, где гор совсем нет, огромная равнина и болота, так что я по горам не ходок.




(Куродаке слева)

Перед канатной дорогой меня ожидала толпа. Но тут правила таковы: зашел последним - вышел первым, поэтому у подъемника нас сперва оказалось только двое. Народ не торопился, возможно просто прогуливался, поскольку подъемник начинал работу только в 6:30, в то время как канатка в 6, хотя его уже запустили, и рабочие проверяли сидения. Поэтому между нами завязался диалог. Как обычно: кто, откуда, но здесь, в горах, еще важно, и куда идешь. Японец собирался погулять и вернуться в Сонкё онсен, в моих планах же было пересечь Тайсецузан до Асахидаке онсена, откуда поехать в Асахикаву. Если бы мы оба собирались вернуться, длиннее был бы мой маршрут, вот он и выказал удивление. Конечно, он был быстрее: когда мы сошли с лифта и записали наши имена в регистрационную книгу (причем кандзи за меня вписал он), я только остановился упаковать ветровку (поскольку на горе, несмотря на раннее северное утро, нестерпимо пекло), как его и след простыл. Несколько поворотов тропы я еще мог наблюдать моего недолгого собеседника перед собой, но вскоре мне пришлось снизить темп, и больше мы не встретились.






(это он машет мне рукой)



Сперва мы оба обогнали тех, кто ускакал вперед, пока мы вписывали имена. Затем я долгое время шел вторым в одиночестве, пока сзади не пристроился еще один шустряк. Я нашел скамейку, что было хорошим поводом пропустить его вперед. Стояло раннее утро, склон горы был залит солнцем, так что я успел вспотеть, а ноги, вероятно, еще не отошли от позавчерашнего велопутешествия... или от неудачного изматывающего подъема на Токачидаке. Здесь, впрочем, было совсем по-другому: хорошая тропа, почти не изуродованная крупными валунами; подъем выполнен преимущественно в виде ступенек - не хайкинг, а прогулка, если бы подъем не был крутым.







После канатной дороги и горнолыжного подъемника преодолеть оставалось каких-то 2 километра, на них приходилось 450 метров в высоту, то есть треть подъема на Фудзи с пятой станции. Причем по сложности это была скорее первая треть, и высота не способствовала горной болезни. Пришлось пару раз сделать остановку, чтобы перевести дух, но в целом всего час и десять минут спустя - в соответствии с картой! - я был на вершине Куродаке.
Уже в самом конце подъема встретил семью.
- Еще немного! - подбодрили меня они.
Конечно же, они не бродили всю ночь по горам, а шли от лагеря на перевале за Куродаке, где останавливались на ночевку.
- Мы уже четвертый день тут ходим, и вот сегодня спускаемся. Далеко не уходили, от Асахидаке сделали круг вокруг долины, да несколько походов в сторону, вот сюда и сюда, - показал глава семьи по карте.
- Откуда вы сами-то будете?
- Из Австралии.
- Ого, далековато, да и не часто здесь встретишь австралийцев. А я из Сибири.
- Сибиряков тут встретишь еще реже.
- Это вряд ли, от Хоккайдо до Сибири рукой подать, но моряки в основном в портах тусуются.
- А какой из маршрутов вокруг долины вам понравился больше, правый или левый?
- Ну на Асахидаке ведет левый.
- Да они оба туда ведут, вот здесь и здесь. Только я хочу еще в дикий онсен заглянуть.
- А, вот ты о чем! - оказалось, австралиец имел в виду другую развилку, - Тогда тебе нужен правый маршрут. Только там местами снег не сошел.
- А где симпатичнее?
- Мне больше понравился левый маршрут. И виды лучше, и цветов там больше, - вступила в беседу его супруга.
- Спасибо, тогда левым и пойду.
- Там и подъем совсем мягкий будет, не то что здесь, только две речки надо будет пересечь, но они узкие совсем.
- Что же, спасибо, осторожней на спуске!





Виды с вершины открывались фантастические, только горизонт потонул в утренней дымке.











Долины еще не освободились от снега, несмотря на небольшую высоту (1950 метров) и конец июля.





Но здесь, среди камней, уже пробивались цветочки и рос мох.







Тропинка уходила вниз, к лагерю Куродаке. Спускаться всего 10 минут.













Эти сумки оставили две женщины, которые устроили фотоохоту за каким-то зверьком (к сожалению, забыл, как его величали по-японски, да и по русски в зоологии не силен, какой-нибудь сурок?), поучаствовал и я (с переменным успехом). Ну-ка, кто найдет его на фото?





В лагере я устроил небольшой перекус, но воду набирать не стал, поскольку гидратор был еще полон, после чего вышел на левую тропу. Здесь продолжался спуск к реке, а по обе стороны раскинулось поле альпийских цветов. Невероятная красота!





"Ну разве это река?" - подумал я и перепрыгнул.
На дорогу словно нарочно кто-то камни навалил, поэтому не спотыкаться дабы, шел параллельно тропинке по траве, это было гораздо легче и безопасней.









А вот и настоящая река. Никакого мостика здесь не было, переходить предлагалось прямо здесь:



Конечно, я был в горных ботинках, которые прошлым летом надевал на Фудзи, но мочить их не имел ни малейшего желания. Вода была ледяной, поток быстрым и бурным, камни - ненадежными, а в конце переправы и вовсе ступить было некуда. Чтобы вы представляли масштаб картины: те ржавые штарьки на другом берегу высотой в полметра, и камень на середине пути не ниже. Глубина реки перед сеткой, в которую укутаны камни (дабы их не растащило потоком) - порядка метра на последнем перекате, причем там сетку уже порвало и камни растащило. Жаль, что я не сделал кадр вблизи, но варианта оставалось два: либо обходить это место по воде где помельче, но конкретно промокнуть, либо рисковать идти через перекат, где с одной стороны метровая глубина, а с другой - обрыв и быстрое течение меж камней. Потыкавшись туда-сюда, я выбрал второй вариант и, к счастью, не упал, но ботинки не замочить не было никакой возможности и тут. Ничего, погода хорошая, высохнут.



Вторую речку преодолеть было гораздо легче:





Далее тропинка поднималась вдоль нее в сторону крупного ледника.









Сначала под ледник уходила речка, а потом на него забиралась и тропинка. И терялась в снегах. К счастью, местами из-под снега торчали утопленные штырьки, что позволяло определить ее примерное положение. Хм, и это в конце июля... а в июне здесь вообще, видимо, не пройти?





На последнем кадре хорошо видна тропинка и голова дракона Куродаке, с которого она спускается.





Отсюда тропинка уже заметно весьма поднималась в гору. Вершина в левой части кадра - это Рёндаке, на который уходила правая тропа. Дальше она продолжала путь на гору Хокучин и Накадаке в обход долины, моя же тропа поднималась на Хоккайдаке, откуда шла развилка на Коизумидаке, Хокуун и дальнейший путь по южному Тайсецузану с возможностью спуска в Гинсендай - долину, с которой расписная осень начинает наступление на Японию, - или в Тайсецу Коген Онсен, очень известный в узких кругах. Меня же интересовал путь другой, по хребту кальдеры в сторону Асахидаке предстояло преодолеть лысые вершины Мацудадаке, Араидаке и Мамиядаке, где и встречались правая и левая тропы в обход долины. Но сперва предстояло преодолеть подъем на Хоккайдаке. Это 300 метров от ледника (высота Хоккайдаке 2150 метров), поэтому суммарно подъемов за сегодня набежит уже на 800 метров, а к Мамиядаке уже перевалит за 900, а это уже 2/3 от подъема на Фудзи с 5-й станции. Но здесь дорога чередовалась со спусками и в целом была, конечно, гораздо легче, если не вспоминать казус с рекой.

Вот вид на хребет, на который мне предстояло подняться. Вы видите идущих навстречу людей?



Среди них была одна бабулька, так она мне рассказывала, что видела зверушек - тех самых, что мне повстречались у Куродаке, так что я смог ее обрадовать, что и я успел заснять.

Последний взгляд на Куродаке и пройденный путь...



и на соседнюю, правую тропу: она проходит где-то по тем вершинам:





Немного назад, чтобы вы представляли реальный размер камней из кадра с бабулей:



И вот гора Хоккун (или Коизумидаке?), куда уходит альтернативный маршрут, по которому направился мой утренний знакомый, и куда вчера ходили австралийцы. Выглядит вполне себе доступно, самое страшное там начинается несколько дальше, за спуском к Тайсецу Коген.



Возможно, вот это Хоккун



Снова Куродаке, никак не могу с ней расстаться, хотя уже почти два часа прошло.



И вот открывается вид на отравленную долину, которую обе тропы, правая и левая, огибают с двух сторон:





Опасные вершины южного Тайсецу:



Где-то там я бродил 4 дня назад, но ничего так и не увидел.

Памятная табличка "покорителю Хоккайдаке", и мой второй двухтысячник этим летом:



Но я глаз не мог оторвать от ядовитой долины и маршрута по лысым горам, что мне еще предстоит:













На последнем кадре прямо по курсу - самая высокая вершина Хоккайдо, Асахидаке.

Теперь немного пустынных фоток, такой уж здесь пейзаж:













Взобравшись на рыжую Араидаке, встретил группу людей, которые, жестикулируя и переговариваясь, вглядывались в долину.
- Медведя видишь? - подошел один из них ко мне.
- Нет.
- А он есть!



Я долго не мог понять, где медведь на этой картине маслом, пока крупный черный валун посреди пейзажа вдруг не начал двигаться сам по себе.

- Есть, нашел, - обрадовался я.
- Есть пошел, - подтвердил мой собеседник, - траву, - уточнил он. Хотя я и так не рассчитывал, что медведь, завидев нас, примется забираться на гору.

Но в долине и помимо медведя было на что полюбоваться. Отравленные серные ручьи, смешиваясь с горной родниковой водой, собирались в реку Акаисигава, по-русски - Краснокаменная речка, именно она мне доставила проблем в начале пути. И это не снег в долине белый, нет. Это какая-то ядовитая гадость.











А вот и Асахидаке собственной персоной. И тропинка, уходящая на него.





Но я тем временем уже вывернул на правую тропу, огибая долину с другой стороны. Именно там, на перевале, отходила тропа в сторону дикого онсена, к которому я и направлялся.





Вот какие пейзажи ожидали меня в той стороне:









Предвидя возмущенные крики, заявляю сразу: ГОРИЗОНТ НЕ ЗАВАЛЕН! И я не завален)) Но ощущение направления, и правда, начало покидать меня. Сколько времени уже скачу по этим камням, а онсена все нет и нет. На встречу попалась девушка с младенцем. Причем младенец был в кенгуриной сумке перед ней, сказывается и здесь влияние австралийцев. А она-то как через эти камни перелазила? Вот еще одна загадка на сегодня.







(перерыв на обед. просьба чекнуть, видны ли сейчас фото)

[youlko]

В последнем посте все видно, спасибо. А в предыдущем так и осталось, вместо картинок серый кружок с перекладиной, этакий знак стоп.

[raintower]

youlko, значит, все-таки не ограничения гугл, т.к. фото в последнем очень много. Будем думать))

Попробовал пошаманить. Первое фото в посте про Гинзан не появилось?

[Shari]

Первое фото появилось!

[Lapine]

Первое фото появилось!

Угу.

Жалко, плохо видно карту в самом начале последнего куска. Не осознала, какой тропой Вы ходили. И в сентябре виды там лучше одназначно.

[raintower]

Жалко, плохо видно карту в самом начале последнего куска. Не осознала, какой тропой Вы ходили.

Попробуем так.

https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/961/5f6/9615f636f9ae8aa841ee3a54fb81f43c.jpg
И так.

И в сентябре виды там лучше одназначно.

Не спорю, но в сентябре не имею возможности))

[raintower]

Перебил все ссылки заново, теперь фото открываются?

[Shari]

Перебил все ссылки заново, теперь фото открываются?

Ура! Да.

[Chinta]

Очень интересно! Гинзан онсен в снегу просто улет Хотя горы тоже красивые, а фотки интересные))
Продолжение будет?

[raintower]

Выложу список фактически посещенных мест за последнюю поездку. Может, у кого возникнет желание почитать репортаж о конкретном месте.
Токио и Киото не расписываю, т.к. в основном посещал там старые нычки.

15 июля
- Прилет в Нариту.
- прогулка по Роппонги
- поездка на концерт в Чибу

16-18 июля
- Токио

19 июля
- выезд из Токио
- Оцу, озеро Бива и +40 в тени
- Миидера
- Оми дзингу
- Киото

20 июля
- Киото, продолжение жуткой жары
- северный Гион
- святилище Хейан
- храмовый комплекс Куродани
- императорский дворец
- возвращение в Токио

21 июля
- переезд в Асахикаву (почти весь день)
- нечаянное посещение мацури в Асахикаве

22 июля
- неудавшая поездка на ферму Томита
- вместо этого посещение парка Хиноде в Камифурано
- переезд в Токачидаке онсен, посещение онсена Рёнкаку
- подъем на Камифуранодаке
- переход по хребту в условиях очень плохой погоды
- подъем на Токачидаке
- спуск к обсерватории Богакудай вместо Фукиаге онсена (ошибка с тропой и временем)
- переезд в Сирогане онсен, ночь на источниках

23 июля
- посещение водопадов Сирахиге
- посещение Голубого пруда
- переезд в Бией, поездка на поезде Норокко
- ферма Томита
- длительный переезд в Тесикагу

24 июля
- наблюдение ункай (облачное море) с перевала Бихоро
- аренда велосипеда, переезд через Тесикагу
- озеро Масю
- конёку в отеле Парквей
- серная гора Ио
- Каваю онсен, ванна для ног
- велопоездка продолжается вдоль берега озера Куссяро
- Нибуси онсен (неудачно)
- Сунаю онсен - бесплатное конёку ("самодельные" горячие источники в песке на пляже)
- Икеною онсен - бесплатное конёку (к сожалению, не решился зайти)
- музей Айну
- Котан онсен - бесплатное конёку
- полуостров Вакото, прогулка и горячие источники - бесплатное конёку
- возвращение в отель и ужин

25 июля
- Котан онсен (да, еще раз!)
- длительный переезд в Сонкё онсен
- вечерняя прогулка по Сонкё онсен, горячие источники (не понравились).

26 июля
- подъем на Куродаке
- переход по Тайсецузану
- Накадаке онсен - бесплатное конёку (неудачно)
- обход Асахидаке, дзигоку и Сугатами
- спуск к Асахидаке онсен и переезд в Асахикаву

27 июля
- переезд в Саппоро
- историческая деревня Хоккайдо
- музей пива, фактория и утренний рынок в Саппоро
- переезд в Отару, историческая часть города
- музей стекла и музей музыкальных шкатулок
- фестиваль приливов

28 июля
- длительный переезд в Токио
- тайфун в Токио вместо фейерверков

29 июля
- прогулка по Асакусе и дальше
- поездка на пляж в Атами вместо переезда в Осаку
- фейерверки на Сумиде (перенесенные со вчерашнего дня)
- поздний переезд в Осаку

30 июля
- Осака

31 июля
- поездка в Сирахаму
- Санданбеки
- Сендзёдзики
- Сакиною онсен
- пляж Сирахама
- переезд в Киото

1 августа
- Музей жд в Киото
- ничего не произошло
- переезд в Токио

2 августа
- поездка на фестиваль современного искусства в Токамачи
- Мацудай Нобутай
- Кинаре
- переезд в Нагаоку
- фестиваль фейерверков в Нагаоке
- возвращение в Токио

3 августа
- переезд в Хачинохе
- рыбный рынок на станции Муцу-Минато
- святилище Иваодзима (станция Окуки)
- берег Танесаси
- пеший поход до пляжа Сирахама и дальше
- обсерватория Асигезаки
- святилище Кабусима
- переезд из Саме в Хон-Хачинохе
- праздник Санся Тайсай
- переезд в Аомори
- Аомори Небута мацури
- возвращение в Хачинохе

4 августа
- поездка на полуостров Симокита
- посещение онсена и дзигоку в храме Осорезанбодай под дождем
- переезд в Мориоку
- праздник Мориока Санса Одори под дождем
- рёкан в г. Сива

5 августа
- выезд в Хачимантай (весь день шел дождь)
- Мацукава онсен - конёку
- Тосичи онсен - конёку
- Госёгаке онсен - прогулка по дзигоку, грязевые вулканы
- Тамагава онсен - прогулка по дзигоку
- переезд в Акиту
- Акита Канто мацури
- переезд в Ёкоте

6 августа
- прогулка по исторической части Ёкоте, вид на замок
- музей Камакура
- переезд в Цуруною
- хайкинг до центральной части Нюто онсен, осмотр деревни
- Каниба онсен - конёку
- возвращение в Цуруною онсен, конёку (в этот день периодически шел дождь)

7 августа
- переезд в Сендай
- Танабата мацури под дождем
- поездка в Ямадеру, посещение храма
- поездка в Ямагату
- посещение замкового парка, прогулка по улицам
- фестиваль Ханагаса
- возвращение в Сендай

8 августа
- переезд в Токио вместо поездки на побережье Гоиси на поезде Покемонов, очередной тайфун
- шоппинг и караоке-бар под дождем

9-11 августа
- Токио, включая Комикет и Торонагаси

[Chinta]

Мне все интересно, особенно Фурано и Голубой пруд, менее Саппоро и Сендай...
Про Комикет интересно про очереди... насколько все было страшно или вполне нормально))

[Lapine]

Попробуем так.

Вот, теперь вижу! Спасибо!

Выложу список фактически посещенных мест за последнюю поездку.

Ну Вы даете. Мне Симокита интересна, пожалуй. Хотя у Olav-а читала про нее, но как-то не сложилась картинка. Правда, не думаю, что доеду туда в обозримом будущем...

А в Тамагава в воду не залезли, что ль??

Пошла смотреть Гинзан онсэн.

[raintower]

Цветы и онсены. Тайсецузан: от Накадаке онсен до Асахикавы. 26 июля.

- А вы здесь онсен не видели?
Женщина что-то бурчит под нос и уходит на север вдоль ручья, куда и тропинки-то нет (я уже проверил). Но черт возьми, навигатор подсказывает, что дикий онсен где-то здесь!

Тропинка уходила вниз, причем уходила вниз уже довольно долго: один непрерывный спуск с вершины Мамиядаке, который я не то что прошел - пролетел, пользуясь наличием хорошей горной обуви, - тем не менее продолжался, пока не оборвался ущельем горной реки, в котором откровенно пахло серой, но никаких прочих признаков онсена не наблюдалось. Тропинка уходила на другой берег и дальше вниз, я проверяю окрестности - безрезультатно. Я уселся на крупный валун посреди перехода через реку и приготовился к перекусу и размышлениям в одиночестве в этом симпатичном ущелье.

40 минут на 350 метров вниз от Мамиядаке, а мне казалось, что карты настроены оптимистичнее (нет, на самом деле по карте 1 час вниз, 1,5 часа вверх), а еще ведь обратно топать. Сейчас 11 утра. Значит, на Мамиядаке вернусь в лучшем случае полпервого, если онсен найду - то в час. На Асахидаке буду уже в третьем часу, у станции канатки - в четыре, а с учетом отдыха спуститься до последнего, шестичасового автобуса, рискую не успеть. К тому же до Асахидаке суммарно метров 600 подъема отсюда, а я уже заметно подустал. Рассчитывая изначально идти по правой тропе, не имея до вчерашнего дня хорошей карты (мне разрешили сделать фото в хостеле, где я ночевал), я считал, что Накадаке онсен - всего лишь небольшое приятное отклонение от маршрута, но наделе я накинул примерно час пути выбором тропы, и часа два еще - отклонением к онсену, да еще 350 метров подъема добавил к уже накопленным примерно 900, не считая подъема на саму Асахидаке, который Илья охарактеризовал как очень тяжелый, если идти с этой стороны.

А вот еще один довод: если автобус, идущий в 14:30 от Асахидаке онсена до Асахикавы останавливается хотя бы у одной станции, то я успеваю хитрым образом доехать сегодня до Фукиаге онсена, который профукал в день предыдущего подъема. Известно, что он останавливается в аэропорту, но из аэропорта я не успеваю, а точный маршрут его не известен, но хотя бы есть шанс!

А еще Илья сказал, что эта, обходная дорога, настолько красивая, что его жена фотографировала просто безостановочно, в то время как Асахидаке - просто лысая гора.

В общем, я отговаривал себя как мог от подъема на Асахидаке, в конце-концов она лишь на 100 метров выше Мамиядаке, получится этакое покорение для галочки, а прославившийся благодаря одному (впрочем, не отсмотренному мной) японскому сериалу Фукиаге онсен маячил передо мной как морковка, повешенная перед ослом. Отговаривал-отговаривал, и в итоге отговорил. Ну ее, эту самую высокую точку Хоккайдо.

Для справки: с Ильей мы учились на одном факультете в Омском университете. Он уже давно переехал в испанию, там женился, а у жены оказались какие-то родственники в Японии. И вот сейчас они приехали сюда во второй раз, уже без помощи родственников надеясь исколесить насколько получится Хоккайдо, все-таки с испанскими правами машину взять можно. В итоге, внезапно столкнулись здесь, а точнее в коридоре отеля в Сирогане онсен вечером в день моего неудачного штурма Токачидаке. Они в тот день пытались подняться на Асахидаке, но по той же причине, что и у меня, по погодным условиям, покорить вершину не смогли. На следующий день погода улучшилась, а Илья с женой предприняли обходной маневр: пойти по симпатичной окружной тропе, выйти на Мамиядаке и подняться на Асахидаке с тыла, что у них успешно получилось, а уже вечером переехали на Сиретоко.

"Онсен ты не пропустишь, он прямо на тропе" - писал Илья. И вот сидел я прямо на тропе, на валуне посреди речки, дожевывая обед и размышляя, кто забыл у этого валуна детскую лопатку и истертую пластиковую игрушку в виде зайца. Потянулся за игрушкой, чтобы рассмотреть ее, а это оказался термометр. Лопатка, термометр... пазл начинал складываться. Я опустил руку в лужицу за валуном - ай, горячая! Вот теперь все понятно.



Лужиц было две, и я едва бы мог залезть полностью хоть в одну из них, а прозрачная вода и местоположение (действительно, прямо на тропе!) превращали погружение в отчаянный шаг. Пока никого не было, разулся и опустил ноги и термометр в первую лужицу.

- Ну что, сколько там? - спросил кто-то у меня за спиной.
- Горячевато! 46 градусов, - ответил я. Ладно, хотя бы мужчина. Теперь предстояло проверить вторую лужицу.

В ней вода была заметно прохладнее, и хотя термометр показывал 42, ногам было вполне комфортно, причем чем ближе ко дну, тем холоднее: вероятно, сюда поступала вода из реки. Но было уже поздно: на соседний с мои валун уже примостились две женщины, а по тропинке спускалось еще несколько людей. Всего за 5 минут у онсена собралась целая толпа разрозненных групп по 1-3 человека, и все они периодически поглядывали в сторону онсена, словно ожидая, кто же первым решится раздеться и войти в него.



Ну его нафиг, я не эксгибиционист. Обувшись и собрав свои вещи, отправился дальше. Этот участок пути оказался наиболее сложным, поскольку тропы как таковой не было, нужно было просто прыгать с валуна на валун то над речкой, то в стороне от нее. Я еще раз вспомнил о мамаше с ребенком. Даже вообразить не могу, как она здесь пробиралась.

















Наконец, я вышел на болотистую равнину.







Да, цветы здесь встречались в изобилии. А еще снежные реки. Все встреченные путники были замечены в фотографировании, провинился и я, но особо продвинутые ребята устраивали базу, устанавливали штатив и... я даже не знаю, снимали движение ледника и распускание цветов в таймлапсе?

Почти весь путь по этой равнине тропинка была сколочена из полуразложившихся шпал, готовых вот-вот разложиться окончательно. Но в целом дорога была легкой, а по сторонам было очень живописно. Так и хотелось сколотить себе домик на берегу какой-нибудь речки и поселиться тут. Если бы только такая погода была здесь где-нибудь в марте, а не в конце июля...













Пересекая одну из ледяных рек, увидел лису. Лиса меня очень заинтересовала. Я лису заинтересовал не очень.





Прошел еще одну развилку, где повернул налево (почти назад), и сразу за забитым бабульками-дедульками местом для отдыха начала взбираться вверх. Эй, ты чего, зачем я столько спускался? Я точно иду в правильном направлении?
Зато Асахидаке открылся мне с другой стороны.







Про этот участок дороги могу сказать много нелестного. Тропа по непонятной причине сильно петляла, чередуя спуски с подъемами, которые казались неоправданными, вроде как не составило бы труда спрямить ее во всех отношениях. Плюс, на дороге попадалось все больше камней, при том что рядом с дорогой камней почти не было. Я понимал причину появления этих камней: во время дождей глинистая тропа превратилась бы в лужу-жижу, а водоотводом заморачиваться никто не стал. Так и представил себе работников-троллей, вколачивающих в ровную тропу углованые неудобные булыжники. Но сейчас-то погода была хорошая, а я уставший, поэтому идите к черту те, кто придумал такую инновацию! Так и споткнуться недолго. Камни как нарочно были подобраны с расчетом на это - неровные, торчащие, чаще просто накиданные. А еще у меня кончилась вода, поскольку я не пополнил запасы, и теперь страдал от жажды.







Наконец, тропинка вывела меня к чудесному пруду. Но пить из него не стал. Еще не известно, откуда пила та лисица, прежде чем она стала лисицей. Всем известно, что в Японии лисы - оборотни!

На самом деле меня больше волновало состояние этой стоячей воды и наличие поблизости еще одной отравленной долины.











Последний кадр - еще раз к вопросу о дорожках. Не только я один предпочитал спускаться по бетону вдоль "перил", чем спотыкаться на неровных каменных ступеньках.

Вода нашлась только в здании канатной дороги. До автобуса - еще час. Спускаться канаткой - слишком быстро и дорого (1800 йен за 7 минут против 1500, что я отдал за подъем от Сонкё двумя видами транспорта). Пешком - наоборот, и долго (на автобус не успею), и опасно:опять всюду расклеили объявления о медведях на этой тропе. Да и устал я. В общем, задушив жабу, я поехал канаткой. Никогда в жизни еще не платил 1000 рублей за одну остановку!



И все-таки вопрос меня терзает: они видели МЕДВЕДЕЙ или ПИВО? Во втором случае мое решение могло бы быть иным))





В углу кабины я заметил девушку европейской внешности очень угрюмого вида. "Неужто русская?" - была первая мысль. На автобусной остановке она продолжила бродить в одиночестве, ни следа улыбки на лице.

Не проверишь - не узнаешь! Так что я подошел и завел стандартную беседу. Фиг вам! Тем, кто рассказывает сказки о угрюмых, неулыбчивых русских. Я и японцев таких самосвалами грузил, а тут, - получите и распишитесь, - перед вами гражданка США! Со странным для меня именем Hope (Хоуп).
- Чему удивляешься? Обычное имя. По-русски это "Надежда", - еще раз огорошила она меня.

Оказывается, она путешествовала по России перед тем, как заехать в Японию. Воспользовалась визой болельщика, по которой можно было заехать проще, да еще и на более долгий срок. Конечно же, русский эквивалент её имени Хоуп уже разъяснили, паре ходовых фраз на русском тоже научили, ну а то, что русские ей показались вполне улыбчивыми и доброжелательными, так это еще вопрос, кто больше улыбается. По крайней мере про наигранность улыбки американцев Хоуп тоже подтвердила. Как и про сугубо негативный образ России в американских СМИ: та еще пропаганда.

Но эту тему мы затронули уже в автобусе по пути в Асахикаву, а до этого обменялись ощущениями от Асахидаке (она не поднималась в горы, поскольку не было подходящей обуви), о знакомствах с людьми, и почему они не отвечают на сообщения (в частности, в Америке у нее постоянно такие проблемы, а знакомится с японцами и вовсе проблематично), о различиях в менталитете и местах, где мы живем. Хоуп проезжала Омск на поезде, проделав весь транссибирский маршрут (у меня был схожий опыт перед первой поездкой в Японию), останавливалась на Байкале, но я ни разу не был в штатах, в частности на Аляске, где она сейчас живет, и где также могла поднабраться русских словечек.

Родилась в Минессоте, далее жила еще в каком-то северном штате (забыл, в каком), после университета перебралась на Аляску, поскольку ее профессия социального работника там больше оплачивается, а в центральных штатах выжить на зарплату социального работника практически нереально. В общем, не так уж там сахарно, как нам малюют.

Оказалось, завтра мы оба собираемся в Отару (я сообщил ей о фестивале приливов и фейерверках, на что она сказала, что не любит большие скопления народа), а еще через пару дней в одно и то же время будем в Осаке. Автобус в итоге около станций жд не останавливался, так что Фукиаге онсен так и остался непосещенным, зато мы с Хоуп обменялись контактами. Я сразу предупредил, что нет смысла это делать, если она не будет мне отвечать. Тем не менее, она так мне ни разу и не ответила.

Хозяин гостиницы в Асахикаве встретил меня как старого знакомого. Стояла жара, а кондиционеров здесь нет, спасались вентиляторами. Также он задарил мне холодного чая, все рассказывая, как же вкусна была подаренная мной сгущенка. Затем пришла его помощница Сара, которой он скормил остатки сгущенки с бананами. Сара - ученица старшей школы, и она чистокровная японка (впрочем, полноватая и не особо симпатичная, но зато жизнерадостная и смешливая), и ее имя пишется кандзи, а не то, что вы подумали)) В общем, болтовня продолжалась весь вечер. Там еще молодые ребята, знакомые хозяина, подоспели: он с молодежью на короткой ноге. Если бы я и имел силы куда-то пойти в этот вечер, вряд ли мог бы провести его интереснее))

В одной комнате со мной, как сообщил хозяин, остановились швейцарец и еще одна японка, я видел ее при заселении, так вот эта была миленькой, но постоянно говорила таким игрушечным голосом, как персонажи из аниме, да и выглядела соответствующе. Впрочем, она тут же ушла за продуктами и ужином на рынок, а мы настолько увлеклись, что я сам чуть не опоздал сбегать на этот рынок до его закрытия, а когда вернулся, японка уже спала: так мы почти и не пообщались. Единственное что выяснил, так что она из Гифу, ну а поскольку я чуть ли не фанат этой префектуры, занялся перечислением моих любимых мест.

- Гудзё-Хачиман, Гудзё-Хачиман... Почему как ни заходит разговор про самое красивое место в Японии, постоянно всплывает этот Гудзё-Хачиман? В следующем году думаю продать гостиницу и поехать путешествовать, непременно посещу это место, - проворчал хозяин.

[Lapine]

О, поближе к канатке с Асахидакэ места уже знакомые. Мне кто-то фотки оттуда прокомментировал словом "Мордор", помнится.

Заснеженный Гиндзан прекрасен, спасибо. А почему не было плана там на ночь остановиться?

[raintower]

А в Тамагава в воду не залезли, что ль??

Залезал, но не в этот раз. На этот раз на камнях погрелся.
И в Госёгаке залезал в другую поездку. После двух онсенов еще Госёгаке и Тамагава не поправили бы мое здоровье, а подорвали бы)) Особенно учитывая холодную (+15...+20) дождливую погоду.

О, поближе к канатке с Асахидакэ места уже знакомые.

Вы там были? Где почитать?))

Заснеженный Гиндзан прекрасен, спасибо. А почему не было плана там на ночь остановиться?

К сожалению, одного там не заселяют. По крайней мере способа пока не нашел.
В рассказе же есть место, как я пытался хитростью заселиться (сказав, что автобус не придет в такую метель), да не вышло, но девушка честно отзвонилась в пару реканов.

[Lapine]

Вы там были? Где почитать?))

Ну как же ж. Это один из немногочисленных моих тутошних опусов. Re: 5 дней и 4 ночи на Хоккайдо (сентябрь 2009 г.)

Кстати, зверек, которого Вы фоткали, возможно, пика японская. Хотя не уверена. Мне казалось, она серая должна быть.

[raintower]

Ну как же ж. Это один из немногочисленных моих тутошних опусов.

Потрясающе, с летом не сравнить! Хоть с работы увольняйся))

Кстати, зверек, которого Вы фоткали, возможно, пика японская.

Точно, она! Они ее так и называли, "китанаки усаги", я еще про себя подумал, при чем тут "усаги", на зайца не очень-то похоже.
А еще мне картинка вместе с этой пикой выдала пикачу, похоже что они родственники))

[raintower]

Итак, исполнение заказов.
Все, что я знаю о Фурано, это:

Тыц



Тыц



И вот такая киха 182 экспрессом до Саппоро:



Все, что успел снять за 15 минут пересадки в этом городе)))

[raintower]

Онсены. Сирогане онсен. Трудности автостопа. 23 июля 2018

0 этаж.

- Сумимасен, аре ва хотеру десу ка?
- Сорри, айм кориан.

Вот так вот, мы сами не с этого района.

1 этаж.

- Давайте я донесу ваш багаж - Молодая, щупленькая девочка, куда тебе багаж-то таскать? Но каваииии... задарю-ка ей печеньку, или что там у меня предусмотрено, сгущенка?
- Ну что вы, с таким рюкзаком я и сам справлюсь! - как-никак, весь день с ним по горам таскался... стоп, я настолько плохо выгляжу?!
- Ой, спасибо, а что это такое? - реакция на сгущенку
- Гюню то сато десу.
- А как это называется?
- Сгущенка
- Сурусёка?.. э... А как это читается?
- Молоко цельное сгущеное с сахаром Любинское)) ну вот зачем ты спрашиваешь, милая?
- о_О - что и ожидалось)))

2 этаж.

- Экскьюз ми, веа а ю фром?
- Э... Раша
- Омск?
- Да...все еще в недоумении
- Сергей? Я Илья К., в университете вместе учились!
- Нифига ты изменился))) Уж кого не ожидал встретить в этом захолустье!
- Зато тебя легко узнать. Я сразу подумал, кого-то ты мне напоминаешь.

остальная информация была изложена в соседнем посте
Как сообщил Илья, оказывается в этом гесте, Shirogane Onsen Guesthouse, кормили ужином всех желающих. Ну как ужином... каре-райсу за 1000 йен

онсен

- Ого, захожу, а ты снова здесь! А говорил, не слишком любишь онсены!
- Да горячевато здесь все-таки.
- Да, в этом всю ночь не просидишь, но встречаются и погорячее. Так куда вы завтра, Асахидаке и потом Сиретоко? Эх, удобно же с машиной. Была бы машина, доехал бы сейчас до онсена Фукиаге, а так не знаю, как теперь туда попасть...

утро 23 июля

В лучах утреннего солнца было хорошо видно, что вода в Сирогане, конечно, не белая, но как бы ее описать... слегка серебристая, что ли, со слабым приятным запахом. Немного помягче, чем ржавое железо Токачидаке, но до Цуруною еще далеко.

Утренний автобус на Бией уходил вот-вот, но у меня оставалась еще парочка незавершенных дел. Во-первых, местные водопады. По карте - минут 10 от перекрестка, где стоял гестхаус, как раз за симпатичной онсенной деревенькой.





И вот он, Сирахиге:







Вторая звездочка была в 20 минутах по карте. Голубой пруд, значит... ну ничего, дойдем пешком за 15! Благо пешеходная дорожка вдоль дороги устроена.
Вот и указатель! Ох, грязновато тут и никакой цивилизации... А это что еще за надгробия?



Так это не пруд, а еще один водопад! А что же карта?
Так вот она, нужная звездочка, гораздо дальше. Это еще 20 минут отсюда, всего, стало быть, будет 40. Следующий автобус нескоро, так что только пешком.
И вот показалась стоянка туристических автобусов, за ней стоянка личного транспорта, и наконец мертвый лес в синей воде, очередной продукт человеческой безалаберности:



Хотя лучше, коли он мертвый изобразить его вот так:



Но тогда цвет потеряется, вся фишка в цвете. Ох, жутковато тут, наверное по вечерам!







Сейчас же народ просто толпился, никакой атмосферы. Машины приезжали и уезжали, и после вчерашнего удачного опыта автостопа я решил, что мне все по плечу, и решил заняться тем же.

Сколько машин останавливается в России из десяти, одна? Уверен, что меньше. Однако если вас пытается остановить в глуши какой-то иностранец, а на Хоккайдо в деревне иностранцы в принципе в диковинку, становится как-то жутковато. Но скорее всего, пресловутые трудности перевода. Наверное, так подумали водители тех пары десятков машин, что я пытался остановить. Может, и место я выбрал неудачное... Ну парочка остановилась, да, но они не ехали в сторону Фукиаге онсена. Те же немногие, которые туда заворачивали (ну как туда... там в первую очередь Сирогане онсен, да и много чего интересного, та же смотровая Богакудай), проезжали мимо.

Время поджимало. Если я доберусь до Фукиаге слишком поздно, чтобы успеть искупаться и сесть на следующий автобус до Камифурано, я не успею на ферму. А от пруда следующий автобус на Бией идет через час - долго! Возвращаться назад в Сирогане смысла нет, весь багаж на моей спине. Посему решил не мелочиться, и тормознуть не автомобиль, а целый автобус.

- Ну я не против, - сказал водитель, - если господа согласятся...

Первые "господа" были настолько не против, что даже угостили меня какой-то закусью, ну эти японские рисовые крекеры. Стали пытаться общаться на английском, но выходила такая смесь французского с нижегородским, что в итоге мы остановились на единственно правильном языке, пусть я и не все понимал. Оказывается, автобус был битком набит туристами из Томакомая, это такая деревня на берегу Тихого океана. И за благодушными старичками подтянулись молодые томакомайские гопники... Короче, что-то смешное им во мне показалось, поэтому пришлось подойти и поговорить за жизнь (ни один томакомайский гопник не пострадал). При этом мне пришлось стоять в проходе, и каждый новый заходивший томакомаец, еще не введенный старцами в курс дела, в первую очередь видел высокого гайдзина, и тут же выныривал из автобуса, чтобы проверить, а не ошибся ли он с транспортом. Но автобус был один, а водитель все тот же, поэтому каждый томакомаец в итоге занял свое место, и мы поехали.

Оказалось, что цель у нас была одна, это ферма Томита, так что они меня и дотуда собирались подбросить, но я вежливо отказался, и так вон на шею сел. Более раннее прибытие в Биэй позволяло мне успеть на первый лавандовый поезд, а значит до фермы Томита не придется добираться пешком, и вместо полутора часов у меня будет аж два с половиной. Конечно, полтора часа изначально казались недостаточными, так я и Томиту на сегодня не планировал. Хотел взять велик в прокат и осмотреть Панорама роуд или Пачворк роуд. Томита планировалась на утро 22 июля... но не состоялась по моей глупости, и с этого момента начались приключения. Вместо Томиты посетил цветочный парк Хиноде в Камифурано, ну а раз уж Илья, успевший побывать и там, и там, сказал, что Томита много много лучше и чем Хиноде, и чем окрестности Биэя, которые легко было объехать на машине, но не так просто на велике по причине весьма холмистого рельефа, раннее мое прибытие помогло с принятием решения. А Бией... что же, как-нибудь в другой раз. 26-го, например, если рано спущусь с Асахидаке (ага, оптимист! с горы на велик!)...

Да впрочем, вот вам Биэй:

[raintower]

Цветы. Ферма Томита. 23 июля 2018









Поезд Норокко был один (много таких раритетов не откопаешь!), и поэтому ехал раком.
Я разом почувствовал себя в начале 20-го века. Причем не каким-то холопом, а барином, поскольку успел приобрести билетик с местом, и хотя вагоны были одинаково тесные, безместников в первый не пускали, отчего они (в основном китайцы) набились в два оставшихся как шпроты в банку.

Погода была хорошая, ветерок из открытых окон приятным, а само путешествие по метровой японской колее навевало ностальгию, которую я испытывать просто не мог в силу моей молодости.

А за окном проплывала пастораль. Право же, только овечек с пастушкой не хватает. Проклятый технический прогресс начала 20-го века!







Токачидаке было стыдно за вчерашнее, и с самого утра он не показывался.









"Наши драгоценные дыни", как написали они в буклете, были действительно драгоценными и стоили 4000 йен за штуку. Или 9200 за набор (пруф в конце). Или 250 за ломтик. По такой цене предпочел взять мороженое, от жадности заказав "и того, и другого", то есть дынно-лавандовый микс. А на обед была картошка с маслом. Нормальный русский обед!









Когда во второй половине 20-го века произошел повсеместный переход на синтетическую косметику, сделавшие ставку на естественные ароматизаторы фермеры попали в трудное положение. Лаванду здесь выращивали с начала 20-го века, и господин Томита н-го поколения решил не бросать полюбившийся цветок вслед за соседями, а получить лицензию на переработку сырья собственными силами, и это удалось. Сначала в продаже появилась косметика из лаванды, а потом люди сами потянулись смотреть на красивые цветочные поля. Так лаванда обзавелась соседями, а ферма Томита стала туристическим местом. Они и по сей день не берут денег за вход.

[raintower]

Онсены. Осорезан: врата в ад. 4 августа 2018

- В специализированных магазинах Японии можно встретить весьма специфический набор, включающий в себя зажигалку и две пачки. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: две пачки ЧЕГО?
(Что? Где? Когда?, из невыпущенного)



Аой Мори не зря столь созвучно с Аомори. Кандзи те же, означают "Синий лес", ну а доказательством того, что леса тут действительно синие, служит маскот этой частной железной дороги, Голубая ель. Мой (собственно, на Аомори) уходит с пятого пути. Пожалуйста, не перепутайте при посадке, иначе рискуете отстать от отчета!





Поскольку эта часть маршрута (по Тохоку) была вдохновлена, да что греха таить, чуть ли не слизана у Olav, с его заслуживающего опубликования титанического манускрипта Фестивальный август, то за всеми ссылками и разъяснениями отправляю туда или на -. Нам часто пишут, дескать в ваших отчетах недостаточно ссылок на источники, расписания транспорта, карты, и вообще недостает справочной информации. На самом деле не пишут, конечно, а думают про себя, но лучше писали бы. Потому что я грешным делом считаю, что тут люди все опытные, хипердиям да жапангайдам обученные, но по возможности действительно труднодоступную информацию стараюсь выкладывать. Так что если надо, просите еще!

Вот, например, актуальное расписание автобуса на Осорезан от станции Симокита. Я в интернете так и не нашел его нигде, только информацию о том, что такие автобусы отправляются спустя небольшое время после прибытия поезда с "большой земли", и то не всякого (рейса 4 в день). В частности, есть рейс где-то в 9. Висевшее на остановке расписание я, ваня, заснять не додумался, помню лишь, что оно отличалось от найденного в интернете неактуального, но уверен, что автобус отправлялся в 9:10 (и это первый рейс), на месте мы были в 9:50, а обратный рейс - в 13:00 прибытием в 13:40 к станции (предыдущий рейс обратно в 10:00 - бессмысленный, следующий часа в 3-4).

В свое время Артем, встав пораньше, приехал в Симокиту аж в восьмом часу утра и рыскал под дождем в поисках еды, мне же пришлось встать пораньше, чтобы от отеля дотопать до станции по сонным симпатичным улочкам Хачинохе, доехать от нее до главного вокзала, и в 7:15 погрузиться в без преувеличения голубой вагон.

Голубой вагон бежит-качается
Скорый поезд набирает ход...

И хотя еще вчера прогнозы обещали хорошую погоду на сегодня, а позавчера дожди (небольшие) стояли только на 6 августа, утренний прогноз развернулся кардинально в сторону дождливой погоды с 4 по 6 августа, а в Сендае так и до 7-го. Забегая вперед скажу, что и 8-го дожди в Сендае не прекратятся. Сегодня же в Хачинохе, слава богу, дождь ждали лишь вечером. Но дождь никого ждать не стал и пошел прямо сейчас. А точнее, едва сделали пересадку в Нохедзи обратно на JR (прибытие 7:59, поезд 8:04):









Эээ нет, на корабль садиться не надо. Тут должна была быть фотография контейнерного вагона в подтверждение того, что грузоперевозки железнодорожным транспортом в Японии все же осуществляются, но она не вышла, да и любому, останавливавшемуся у Минами_сендзю этот факт хорошо известен, но вот в Тохоку и Хоккайдо, где с хорошими дорогами посложнее, такие вагоны можно встретить заметно чаще.

А еще заметили, заметили же? Одна ёлка-то розовая! Политкорректность и до Японии добралась!



А еще там ветряки стоят. Видимо, после Фукусимы понаставили.





Основные достопримечательности горы Осорезан:
- отравленное озеро Усори
- храмовый комплекс Бодайдзи
- онсен на территории храма
- дзигоку на территории храма

И если по-отдельности на всё перечисленное (храмы, онсены, озера, дзигоку) я нагляделся вдоволь, то здесь было интересно посмотреть на сочетание всех четырех пунктов, приправленное ненастной погодой, которая только усиливала чувство потустороннести, загробности мира, находящегося за непроходимым мостом.



Дорога из обожжены столбов уводила в самые глубины озера, явно на ТУ сторону.



На входе храма путника встречали 6 будд, всем своим видом выражавших сочувствие тому, кто рассчитывает пойти дальше.



Сердобольные монахи на входе в иной мир предлагали купить бумажный оберег за 500 йен. Защита, конечно, ненадежная, но всё лучше, чем ничего. Если бы у монаха были рога, я бы подумал, что это билет в парк аттракционов с адскими горками, кипящими ваннами, дымящимися головешками и прочей серной кухней, ибо пахло здесь явно не благовониями. Но и адского веселья здесь не наблюдалось, скорее стояла мертвая тишина, даже немногие туристы не шумели. Да что там, даже дождь притих.







Поскольку я не доверяю буддистским монахам, решил заручиться поддержкой истинных богов в находящемся на холме святилище.







И спустился в ад.



















Повсюду шкворчали горячие источники, фырчали серные фумаролы - атмосферка что надо. Разве что были они все невеликого размера, такими нас не напугаешь. Для не пугливых вот вам картина "Потрошение грешника":



И вот за этаким чистилищем окончательно переходим в загробный мир, приближаясь к берегу мертвого озера.







Озер здесь, на самом деле, три.
Первое - бурое, или черное.



Второе - молочное, как в сказке:



И третье - мертвое, голубое. Впрочем, я не уверен, что первые два были живыми.



Источники, бьющие прямо в озеро, можно определить по желтым пятнам серы на дне да пузырькам, поднимающимся к поверхности.







А вот еще реки интересного цвета.





Обратная тропинка вела через царство Осени. Нет, листва не поменяла цвет полностью, лишь только намеки, но погода стояла совершенно осенняя, в осенний цвет окрасилось и настроение.













Чтобы поднять настроение, решил воспользоваться горячим источником, благо он входил в стоимость оберега (двойная выгода!)
Я узнал, как выглядят женские купальни снаружи



и мужская купальня (она всего одна) изнутри:



Вода мне понравилась. Не очень горячая, мягкая, деревянное оформление, жаль только что не ротембуро, но места здесь суровые, выбирать не приходится. То есть этот онсен я всячески рекомендую для дневного посещения. Правда, внутри может быть тесновато, и отбоя от любопытствующих заглядателей нет, но надеюсь, что с женской купальней такого не происходит. Зато теперь, очищенный окончательно, я готов был ехать на фестиваль в Мориоку.


А теперь внимание, правильный ответ:

[raintower]

Заявки вроде выполнил, как впечатления? О чем дальше рассказать-показать?)

[Lapine]

Сергей, пишите еще. Неважно, о чем.

[Shari]

Интересует все! Так как никогда не знаешь, что именно зацепит и куда захочется поехать.

Переход от Куродаке до Асахидаке очень понравился. В одиночку я бы на такое не решилась, а так хоть фотографии увидела (у меня и с подьемами не сложилось: Куродаке спряталась в облаке и смысла не было наверх идти, а с Асахидаке состояние организма вмешалось

Гинзан-онсен потрясающий (стоило того, чтобы над фотками биться).

По первоочередным пожеланиям:
- Саппоро - какие впечатления в эту поездку? (помню в олном и первых Ваших отчетов, впечатления на Вас этот город не произвел);
- Акита - есть здесь что посмотреть? (интересуюсь с корыстными целями - зимой этот город будет базой для выезда на фестивалей, и вот думаю оставить ли чуть времени на сам город).
- Ёкоте;
- фестиваль феерверков в Нагаоке.

[raintower]

Саппоро - какие впечатления в эту поездку?

Преужаснейшие. Не мой город совсем.

Акита

Я только на фестивале был, город не осматривал. Там есть забавная архитектура в центре, пивной квартал возле вокзала, музеи, но вроде всё.

Ёкоте

Город понравился, но умеренно. Слишком уж все провинциально и запущено, хотя не без своего шарма. Смотреть почти нечего.

Или фотографии нужны? Ибо сами города я почти не снимал.

фестиваль феерверков в Нагаоке.

Это требует явно отдельного отчета, но у меня там больше видео, чем фото. Придется пароль от ютюба вспоминать))

[Chinta]

Я бы про остальное тоже еще почитала)) онсены еще остались?

А как личные впечатления от фермы? По картинкам складывается двоякое мнение... вроде красиво, но чего-то не хватает. Хотя подъемники и общий вид на поля мне понравились, а самое красивое - гусеница.
К голубому пруду все-равно хочу попасть, хотя я как то не обращала внимание, что там погибшие деревья... и ядовитость!

[Olav]

Поскольку эта часть маршрута (по Тохоку) была вдохновлена, да что греха таить, чуть ли не слизана у Olav, с его заслуживающего опубликования титанического манускрипта Фестивальный август, то за всеми ссылками и разъяснениями отправляю туда или на -.

Оу-оу-оу, полегче, полегче

[raintower]

А как личные впечатления от фермы? По картинкам складывается двоякое мнение... вроде красиво, но чего-то не хватает.

Возможно, моих комментариев к ним?))
Но они могли бы быть только самыми банальными, вроде
"Увидел фотографирующихся японских девчонок, попросил сняться вместе с ними"
"Гусеница была настолько огромной, пушистой, ядовито-зеленого цвета, что не мог отказать себе в удовольствии оставить ее фотопортрет"
"Погожий день и источаемый цветочными полями аромат окончательно убедили меня в том, что поехать на ферму, отложив покатушки вокруг Биэя, было правильным решением"
Мне там очень понравилось, недостатка в чем-либо я не испытывал))

Хотя подъемники и общий вид на поля мне понравились

Э... подъемники? Там нет подъемников. Все пешочком, а перепад высот куда больше, чем ожидаешь.

онсены еще остались?

Да, конечно))

[Chinta]

Э... подъемники? Там нет подъемников. Все пешочком, а перепад высот куда больше, чем ожидаешь.

Эээ... еще раз посмотрела это не подъемник слева?

Да, конечно))

тогда их очень жду))