США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Подъём в 6:00 утра – самый ранний в нашей поездке (не считая ещё одного на White Pocket, когда мы уже будем вместе с hicago и squirella - они заставят встать в это же время для рассветной фотоохоты:).
Едем насквозь через Mammoth Lakes и спешим успеть до 7:00 на пропускной пункт «Minaret Vista Station», дорога через который ведёт к большинству основных трейлов Ansel Adam Wilderness. До 7 утра проезд разрешён на личных автомобилях, потом – только на шаттлах-автобусах из Mammoth Lakes, идущих в Devil’s Postpile NM . Въезжаем без пяти семь, на пропускном пункте – никого. План на сегодня – доехать до парковки Devil’s Postpile, оставить там машину и на шаттле вернуться назад до Agnew Meadows. Оттуда выйти на длинный круговой трейл и собрать озёрное ожерелье Shadow Lake – Ediza-Lake - Iceberg Lake - Cecile Lake – Minaret Lakes, и к вечеру выйти на паркинг к машине.
Дорога петляет вдоль склона горы, постепенно спускаясь в долину реки Middle Fork San Joaquin River. Слева от нас, как на ладони, выстроились в ряд озарённые оранжевым рассветом остроконечные вершинки Минаретов - главного украшения хребта Ritter Range:
На месте вдруг выясняется, что шаттлы из Mammoth Lakes после Labor Day больше не ходят, и наш план с круговым маршрутом, к сожалению, рушится. А въезд на территорию Devil’s Postpile открыт уже круглосуточно, и значит можно было так не спешить. Но унывать причин нет – в этом районе столько всего, что и месяца не хватит, чтобы всё осмотреть! Значит, изменим план и вместо кругового, сделаем сокращённый радиальный маршрут.
«Devil’s Postpile», дословно, «груда свай дьявола» - один из самых ярких образцов такого довольно нередкого геологического феномена, как «базальтовые столбы».
Они образовались в результате остывания прорвавшейся здесь около 100 000 лет назад на поверхность земли расплавленной магмы. Постепенно остывая, с увеличением плотности, магма сжималась, образуя на поверхности сеть трещин, которые затем раскалывались в глубину в виде шестиугольных столбов. Высота их здесь достигает 18 метров, а самый толстый столб имеет толщину 1,1м.
Этот район когда-то был частью национального парка Йосемити, но открытие золота в 1905 году возле Mammoth Lakes привело к изменению его границ, в результате чего Devil’s Postpile остался на прилегающих общественных землях.
Глубина лавового озера здесь была очень большой, достигая 180 метров. Из-за такой глубины, большая часть скопившейся лавы охлаждалась медленно и равномерно, поэтому колонны получились длинными и симметричными. Последний ледник, проутюживший эту местность 15 000 лет назад, срезал большую часть столбов, оставив только то, что видно сейчас.
Позже, бесконечные циклы замораживания-оттаивания способствовали разделению колонн, а землетрясения постепенно откалывали их, сбрасывая вниз на склон.
Формация Devil’s Postpile уникальна тем, что не все столбы здесь 6-угольные, как это обычно бывает в других подобных местах. 6-угольных столбов здесь только 44,5%, а остальные столбы 5-угольные (37.5%), 4-угольные (9,5%), 7-угольные (8%) и 3-угольные (0,5%). Вот так удивительно работают законы физики в зависимости от скорости остывания и от объёма расплавленного вещества.
Работу ледниковой эрозии хорошо видно, если подняться на вершину столбов, куда проложена тропа со ступеньками:
Здесь видно, что верхние торцы колонн ровно срезаны, как ножом, и затем отполированы – это и есть результат работы мощного ледника, уничтожившего основную массу базальтовых колонн:
Рядом с формацией базальтовых столбов, в глубине ущелья протекает река San Joaquin River. В 1900-х годах прошлого века здесь хотели построить плотину гидроэлектростанции, для чего не было предложено ничего лучше, как взорвать колонны и обрушить их в реку где-то в этом месте:
От гибели памятник спасло вмешательство влиятельных неравнодушных калифорнийцев, включая Джона Мьюра. Они убедили федеральное правительство остановить снос, и в 1911 году президент Уильям Тафт защитил этот район, утвердив его как национальный памятник.
Возвращаемся на парковку и едем пять миль назад до Agnew Meadows, где обнаруживаем, что на небольшой лесной парковке поставить машину совершенно негде – к 9:00 утра уже заняты все возможные места.
Тратим почти полчаса, чтобы найти хоть что-то, и наконец втискиваем машину в единственно возможный, и не очень удобный пятачок сбоку от проезда.
Место не внушает доверия, но рядом точно так же стоят ещё две машины, поэтому решаемся. Забегая вперёд, скажу, что опасения эти были не напрасны – вернувшись уже вечером в темноте, под дворником обнаружили тикет от парковой службы с предложением заехать в офис шерифа для оплаты штрафа.
И это – за остановку на обочине лесной дороги! Вот за это:
Наконец, всё готово, кофе выпит, вещи собраны, и в 9:30 мы выходим на тропу.
От трейлхеда Agnew Meadows стартует сразу несколько очень классных трейлов в Сьерру. Часть из них сначала имеет общий маршрут, который затем расходится в стороны.
Мы идём по маршруту Shadow Creek, с дальнейшим переходом к Ediza Lake и если получится, дальше:
Тропа проходит сквозь Agnew Meadows - живописные луга, залитые водой и солнцем:
Сразу за лугами, пересекаем границу заповедной зоны Ansel Adams Wilderness (лично для меня – наверное, самой красивой в Сьерре).
Вскоре тропа выходит на знаменитый Pacific Crest Trail и соединяется с ним. Дальше некоторое время мы будем идти по нему:
Выйдя из леса, Pacific Crest Trail уходит направо, а мы продолжаем идти прямо, и вскоре тропа выводит на крутой склон горы.
Здесь начинает захватывать дух, но не от страха высоты, а от грандиозности окружающих видов:
По пути, проходим рощу красных гигантских сосен. Но каких именно? В горах Калифорнии их растёт больше десяткa различных типов. Насколько мне удалось выяснить, это «Juniperus grandis», известное также как «Sierra Juniper». То есть, эти деревья оказались даже не соснами, а вообще можжевельником! Но у этого "Можжевельника Сьерры" высота действительно может достигать 30 м, а ствол – 2,5 м!
Шишки у них тоже замечательные и душистые, и под деревьями их лежал целый ковёр.
Через 3 км выходим к камерному лесному озеру Olaine Lake. Берега со всех сторон окружены плотными зарослями, и к воде почти не подойти.
На обратном пути, мы ещё раз увидим отражение соседних гор в уже безветренной глади воды.
Вскоре тропа расходится в разные стороны. Да, изначально я хотел идти на «Thosand Island Lake», но туда имело смысл идти только с ночёвкой, так что оставляем это на будущее, и сворачиваем налево:
Дальше – плавный спуск вниз, где пересекаем по мостику реку San Joaquin. Cразу после речки начинается уже крутой и долгий подъём по склону горы.
Тропа поднимается серпантином, кое-где – с высеченными в скале ступенями:
По мере подъёма открываются виды вокруг. Позади и левее, в створе ущелья возвышается старый потухший вулкан Mammoth Mountain, тот самый, на котором горнолыжный курорт:
На противоположной стороне ущелья (по которой мы шли), прямо за нами одиноко торчит одна из «выпуклостей» горы с пикантным названием «Two Teats» (3460 м).
На «Grand Tetons», конечно, совсем не похоже, но причина названия кроется в том же :)
Вторая «выпуклость» развёрнута на другую сторону горы, и с нашей стороны не видна. Bот ракурс на юго-восток, давшей горе такое название (фото из интернета):
Эта необычная гора с двумя «вершинками» является частью юго-восточного хребта San Joaquin Mountain (3536 м), соединяющего горнолыжные районы Mammoth Lakes и June Lake.
Если подняться на этот западный «teat», с него открывается потрясающая панорама на Аnsel Adams Wilderness и маршрут, по которому мы идём:
Продолжаем крутой подъём по отполированному сверкающему граниту.
Тропа поднимается вдоль вытекающего из озера ручья Shadow Creek, который скрыт за краем скалы слева, и его пока не видно.
Ближе к концу подъёма, тропа подходит левее к краю и становится виден водопад Shadow Lake Falls.
Гранитный склон очень крутой и скользкий, и ближе к водопаду не подойти:
Ещё метров сто подъёма, и наконец, за последним краем скалы и через 5,5 км от трейлхеда, выходим на уровень Shadow Lake.
С противоположного берега, за озером начинает во всю мощь вырастать горная цепь Ritter Range. Над ней главенствуют два «горных короля» - Mount Ritter (4006 м) и Banner Peak (3946 м).
А слева уже появился крайний северный в ряду 17-ти минаретов – Waller Minaret:
Обходим озеро по северному берегу (справа), и продолжаем идти вдоль ручья. Слева, пересекая ручей через деревянный мостик, к тропе подходит другой знаменитый маршрут Америки – John Muir Trail, и мы идём теперь некоторое время по нему.
Проходим мимо Lower Shadow Creek Falls:
Тропа петляет по лесу, иногда поднимаясь серпантинами на скальные уступы, и это затяжной и уже немного трудноватый подъём.
Но красота природы, горно-лесные запахи и свежесть кристальной воды ручья придают сил, и мы бодро шагаем вперёд.
Горный хребет слева, вдоль которого мы проходим – «Volcanic Ridge East».
Это то самое место, где в 2007 году произошла трагедия, когда на небольшом одномоторном самолёте разбился известный бизнесмен, спортсмен и мультимиллионер Стив Фоссет.
Катастрофа случилась прямо напротив этого места, но с обратной стороны риджа, где мы должны были бы пройти, если бы сделали круговой маршрут, как планировали.
История с гибелью Фоссета и его беспрецедентно долгими (более года) поисками - это отдельный рассказ, и чтобы не прерывать описание маршрута, я расскажу об этом в конце похода.
По пути встречаются ещё два небольших водопада - Middle Shadow Creek Falls:
... и Upper Shadow Creek Falls:
Уже на финальном участке, метров за 300 до озера, мы каким-то образом пропустили маленький пешеходный мостик через ручей, и прошли прямо. И хотя тропа здесь тоже имелась, дальше она терялась в камнепаде справа от горы, и через ручей пришлось с трудом перебираться у самого истока.
Наконец, через 10 км от трейлхеда, выходим к красивейшему «Ediza Lake».
Mount Ritter и Banner Peak, как двуглавая корона, украшают справа жемчужину озера:
С левой стороны, скайлайн замыкает вереница причудливых башенок «Minarets». Всего минаретов семнадцать, но чтобы увидеть их все, нужно пройти дальше, мимо озёр Iceberg и Cecile вплоть до Minaret lakes.
Отсюда же нам пока видны только первые деcять из них:
(десятый - Waller Minaret - справа за кадром):
Самый массивный и самый высокий из всей цепочки минаретов - Clyde Minaret (3743 м).
Все минареты получили названия по именам первых альпинистов, взошедших на их вершины. Началось это в 20-х годах прошлого века. Минареты являются очень сложными объектами для восхождений, в том числе и из-за того, что состоят из «loose rock» - «рыхлой породы», которая легко отслаивается или осыпается. Именно поэтому покорение минаретов происходило так долго – последним и самым сложным из них стал Dyer Minaret лишь в 1948 году – гораздо позже других вершин Сьерры, многие из которых были покорены ещё в 19-м веке.
Второй по высоте в цепочке – Michael Minaret (3731 м), который находится сзади основной гряды, скрыт за минаретом Клайда и нам отсюда не виден. На его вершину впервые взошёл в 1923 году Чарльз Майкл, работавший почтальоном в долине Йосемите. Этот минарет известен тем, что в 1933 году при восхождении на него погиб альпинист Уолтер "Пит" Старр младший, во время попытки одиночного восхождения по западной стене. Он был легендой скалолазания, первым проложивший новые маршруты ко многим горным вершинам Сьерры, часто в одиночку.
Вот так выглядит Минарет Майкла с вершины Минарета Клайда:
Поисковая группа, состоящая из лучших альпинистов того времени, включая Нормана Клайда, Жюля Эйхорна, Дика Джонса, Фрэнсиса Фаркуара и Гленна Доусона, не смогла обнаружить останки Старра в течение трёх недель. Поиски были прекращены после того, как группа спасателей преодолела несколько новых и сложных маршрутов, включая желоб Эйхорна на минарете Майкла. Но Клайд не мог смириться с этим, и в одиночестве продолжил поиски тела своего друга. Поднявшись по западной стороне минарета Майкла, он наконец нашел его останки на одном из уступов. 30 августа 1933 года он и Жюль Эйхорн поднялись обратно к месту гибели Старра на уступе под вершиной Michael Minaret, и похоронили его тело под камнями. Если сейчас подняться на этот уступ (кто сможет), то можно увидеть там памятную табличку:
Скайлайн минаретов завораживает, и это, безусловно, настоящее украшение всего Ritter Range:
Изучив минареты, продолжаем любоваться озером.
Эдиза – одно из самых красивых озёр, которые я видел. Есть сведения, что даже Джон Мьюр называл его «the most beautiful lake in the Sierra Nevada Range».
Вот она, потрясающая красота мироздания, ради которой стоит преодолевать любые трудности, тратить силы, время и деньги! И так обидно, что дальше идти мы не можем – до Iceberg Lake предстоит ещё один трудный подъём, а время уже не позволяет этого сделать. Всё бы получилось, если бы работали шаттлы. Мы бы тогда не ходили к столбам Devil’s Postpile, вышли бы на трейл на два часа раньше и смогли бы пройти весь круговой маршрут через Minaret Lakes. А сейчас мы можем позволить себе дойти только до южной оконечности озера.
Здесь настоящие заливные луга и буйство сочной зелени, хотя цветов на такой высоте осенью уже не так много.
Из названий цветов, я хорошо запомнил только "Индейскую кисточку" :)
С южного берега Эдизы, из-за скалы слева становится виден ещё один, 11-й - «Ken Minaret».
За оставшимися шестью нужно идти дальше и подниматься выше, но к сожалению, нам пора возвращаться.
Назад прошли тем же путём. Освещение изменилось, и Shadow Lake выглядит уже по-другому:
К вечеру, в безветренной глади воды Olaine Lake отражения тоже стали получше:
Ещё одно подтверждение известного тезиса:
К лугам Agnew Meadows вышли уже в густых сумерках.
Весь маршрут составил в общей сложности 22 км.
Набор высоты, от долины реки San Joaquin до уровня озера Ediza, составил 381 м.
Этот поход стал одним из лучших и сценических за все мои поездки по американскому юго-западу.
А горы Восточной Сьерры – это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.
В конце рассказа не могу удержаться, чтобы не привести посвящённое горам Сьерры прекрасное стихотворение, написанное Уолтером Старром. Он написал его в год своей гибели, незадолго до восхождения на западную стену Michael Minaret. Ему было всего 30 лет.
Если бы я не знал, кто автор стихотворения, то подумал бы, что его написал Роберт Бернс. А если бы я обладал поэтическим даром, то обязательно перевёл бы его в стихотворной форме, но - не могу.
Стихотворение очень красивое, и идеально передаёт любовь к величественной и вечной красоте гор.
God’s wilderness is calling me
To shining summits, bright and cool The mountain trails from snow are free The flashing trout are in the pool.
All winter long, the lure and spell Of glittering lakes and towering trees Of rushing streams and pine tree smell And flowering meadows haunted me.
Of all the peace on earth there’s none Like evening in my camp fire gleam No shrine like God’s own starlit dome Nor wine like waters from my stream.
What song like sylvan solitude Stirred softly by the snow kissed breeze Or water ouzel’s sweet notes tuned To swirling stream’s glad melodies
Lure of Sierra, wild and free Jewels deep set in shining skies Defiant mountains beckon me To glory and dream in their paradise.
- Walter “Pete” A. Starr, 1933
Последний раз редактировалось Tullis 13 авг 2020, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Формация Devil’s Postpile уникальна тем, что не все столбы здесь 6-угольные, как это обычно бывает в других подобных местах. 6-угольных столбов здесь только 44,5%, а остальные столбы 5-угольные (37.5%), 4-угольные (9,5%), 7-угольные (8%) и 3-угольные (0,5%).
Какие вы наблюдательный (начитанные) ребята. Сколько раз там был и не обращал внимания. Даже на твоей картинке видны 6,5,4. Интересно найти 3-х угольные.
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:под дворником обнаружили тикет от парковой службы
В парках с этим строго. В Sequoia запаркававшись чуть хуже, поддержал парки на 200$. Единственное место, где на парковку смотрят сквозь пальцы, - Йеллоустоун.
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Формация Devil’s Postpile уникальна тем, что не все столбы здесь 6-угольные, как это обычно бывает в других подобных местах. 6-угольных столбов здесь только 44,5%, а остальные столбы 5-угольные (37.5%), 4-угольные (9,5%), 7-угольные (8%) и 3-угольные (0,5%).
Они не только шестиугольные, как мне кажется, повсюду. Но статистику я у тебя вижу в первый раз.
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Вот она, потрясающая красота мироздания, ради которой стоит преодолевать любые трудности, тратить силы, время и деньги!
Ну вот, заразили красотой Ansel Adams Wilderness! :) Сколько же красивых мест в Сьерре! Туда можно ездить бесконечно.
Очень интересное фото со срезом базальтовых столбиков. Действительно получается весьма наглядно. Создается ощущение, как будто тропа выложена такой керамической плиткой )
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:это и есть результат работы мощного ледника, уничтожившего основную массу базальтовых колонн
Да, хотя то, что осталось, все еще довольно сильно впечатляет. Даже после 19-мильного трейла по горам Сьерры, как вышло у нас. И даже после залежей этих колонн на плато Коламбия.
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:поставить машину совершенно негде – к 9:00 утра уже заняты все возможные места
For a good reason!
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Мы идём по маршруту Shadow Creek, с дальнейшим переходом к Ediza Lake
А ты изучал, конечно, High trail, который идет выше?
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Ansel Adams Wilderness (лично для меня – наверное, самой красивой в Сьерре)
На самом деле по числу классных мест с ней вполне потягается John Muir Wilderness. Но в Ансель Адамс они расположены более концентрированно.
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:эти деревья оказались даже не соснами, а вообще можжевельником!
Очень хорошо помню эту поляну, такое атмосферное место!
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Гранитный склон очень крутой и скользкий, и ближе к водопаду не подойти
А мы вроде близко подходили и даже набирали рядом с водопадом воды. Но могу и путать).
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:История с гибелью Фоссета и его беспрецедентно долгими (более года) поисками - это отдельный рассказ, и чтобы не прерывать описание маршрута, я расскажу об этом в конце похода.
Фоссета жалко, а почитать будет интересно.
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Всего минаретов семнадцать, но чтобы увидеть их все, нужно пройти дальше, мимо озёр Iceberg и Cecile вплоть до Minaret lakes.
Я тебя уверяю, когда проходишь весь маршрут, кто есть кто из Минаретов, уже после Iceberg Lake, становится решительно все равно!)
Tullis писал(а) 13 авг 2020, 04:03:Джон Мьюр называл его «the most beautiful lake in the Sierra Nevada Range»
Задумался. Пожалуй, что да, в топ-3. Но это все очень субъективно. Мне кажется, что Minaret Lake, хоть и совсем другое, не хуже. А ведь есть второе и пятое из Big Pine Lakes. И Garnet и 1000 islands Lake, куда мы не дошли. В общем, Сьерра - фантастическое место, конечно.
GANT1949 писал(а) 14 авг 2020, 00:42:А ты изучал, конечно, High trail, который идет выше?
Само собой - изначально мы собирались идти на 1000 Island именно по нему, а возвращаться кругом по River Trail. High Trail хорош тем, что с его уровня хорошо видна панорама всех гор и озёр внизу.
GANT1949 писал(а) 14 авг 2020, 00:42:На самом деле по числу классных мест с ней вполне потягается John Muir Wilderness.
Думаю, и не только она. Вся Сьерра - одно большое классное место!
GANT1949 писал(а) 14 авг 2020, 00:42:А мы вроде близко подходили и даже набирали рядом с водопадом воды. Но могу и путать).
Это где вы очищали её для питья таблетками? - Тогда это точно был один из трёх водопадов уже выше Shadow lake, где подход к воде нормальный. A на этих водопадах я не увидел возможности подойти к воде - там везде были обрывистые крутые склоны.
GANT1949 писал(а) 14 авг 2020, 00:42:когда проходишь весь маршрут, кто есть кто из Минаретов, уже после Iceberg Lake, становится решительно все равно!)
Особенно когда думаешь о том, как бы не скатиться в озеро с сыпучей морены со снегом и без тропы ) На самом деле, там мы тоже про Минареты мало что знали, и любовались красотой в целом, а подробное изучение "кто есть кто" было уже потом)
GANT1949 писал(а) 14 авг 2020, 00:42:Мне кажется, что Minaret Lake, хоть и совсем другое, не хуже. А ведь есть второе и пятое из Big Pine Lakes. И Garnet и 1000 islands Lake, куда мы не дошли. В общем, Сьерра - фантастическое место, конечно.
Безусловно согласен с тем, что выделить одно озеро или вообще какое-то место как "самое красивое", невозможно. И не только потому, что это действительно субъективно, но и потому, что слишком уж много там красивых озёр. Вам повезло больше - вы смогли пройти этот круговой трейл до конца и посмотреть все озёра на маршруте. Судя по твоим фото, Minaret Lakes ещё более живописны, чем Эдиза, особенно вид с восточного берега. Но я-то их не видел, поэтому и сказал, для меня Эдиза - пока самое красивое ) Бирюзовые Big Pine Lakes, безусловно, тоже прекрасны (опять же, по твоим фото) А к Garnet и 1000 Island нужно обязательно сходить, причём с ночёвкой, причём тем маршрутом, который ты предложил (с подъёмом по Rush Creek))
Некоторые мои друзья, которые читают отчёты на форуме, но сами здесь не пишут (а таких подавляющее большинство!), попросили поподробнее рассказать, чем закончилась история со штрафом за парковку на обочине лесной дороги. А закончилась она довольно неординарно.
…Вернувшись к трейлхеду Agnew Meadows, мы обнаружили под дворником машины тикет от парковой службы. В тикете было перечислено множество стандартных нарушений, и галочкой было отмечено наше - «нарушение правил парковки». Примечательно то, что не была указана сумма штрафа, но зато было приглашение посетить то ли офис шерифа, то ли службу рэйнджеров. Если бы было чётко сказано, что нужно заплатить столько-то денег, мы бы это безусловно сделали – нарушать законы в Америке мы не собирались. Но тут было что-то непонятное. Пока я пребывал в сомнениях, Дима предложил спросить совета у кого-то из местных.
На парковке к этому времени уже почти никого не было, но неподалёку, в стороне сидели два молодых парня, по виду рокеры, и один из них играл на гитаре. Мы подошли к ним, и спросили совета, что нам делать. Парни оказались американцами, причём местными. При этом показались нам то ли слегка подшофе, то ли слегка под травкой. Изучив тикет, они сказали, что можно расслабиться – обязанности платить штраф нет. Это – просто предупреждение о том, чего делать нельзя, и приглашение приехать на воспитательную беседу. И что если не хотим, то можем не ехать – последствий не будет.
Этим они нас успокоили, а дальше началось интересное. Естественно, мы разговорились о том, о сём. И когда выяснилось, что мы приехали из Петербурга, один из них достаёт свой айфон, и включает на нём... одну из песен нашего Сергея Шнурова! Ребята говорят - как им повезло, что они встретили настоящих русских! Потому что теперь мы им сможем перевести то, о чём поётся в песнях, и они, наконец, поймут их смысл! Это было абсолютно неожиданно! Оказалось, что оба они – фанаты группы «Ленинград» и у них в телефонах куча их записей.
А теперь представьте себе эту полную сюрреализма картину: В кромешной тьме, сидя на бревне в лесу в предгорьях Сьерры, двое американцев слушают на айфоне группу «Ленинград», а двое русских переводят им содержание песен.... Никогда ещё раньше мне не приходилось произносить за один раз столько ненормативных слов на английском!
Об одном жалею – ну почему мы не сделали фото этих колоритных американских фанaтов Шнурова?
Фанатом Шнура я и сама была в 90х. Интресно было бы взглянуть на оригинальный тикет. А то в таком состоянии всё можно трактовать как рекомендацию, а не реальный штраф.
hicago писал(а) 17 авг 2020, 01:10:Интресно было бы взглянуть на оригинальный тикет. А то в таком состоянии всё можно трактовать как рекомендацию, а не реальный штраф.
Хотел его сразу показать, но так и не смог найти. Не понимаю, куда он делся - точно брал с собой. Но последствий действительно не было)
Tullis писал(а) 16 авг 2020, 21:31:А закончилась она довольно неординарно
Какое забавное дополнение))) Как же Вы сразу не включили этот эпизод, обожаю читать такие отступления, именно они и придают особый колорит отчетам!
А вообще Вы молодцы, что не растерялись, я вот первым делом подумала, что это наверное очень сложно переводить тексты Ленинграда, я бы наверное не смогла именно из-за скудного запаса ненормативной лексики на английском )))) Надо будет расширить его, хотя бы теоретически, а то ведь всякие случаи в жизни бывают))) никогда не знаешь когда понадобится))
... Мы прошли мимо Shadow Lake, и поднимаемся дальше вдоль хребта Volcanic Ridge East. Именно здесь, на его юго-западном склоне, в 2007 году произошло крушение самолёта и смерть управлявшего им бизнесмена, спортсмена и мультимиллионера Стива Фоссета.
Его загадочное исчезновение взбудоражило всю страну.
Стив Фоссет был очень известным человеком в Америке. Его богатство, смелость и упорство позволяли ему заниматься любимым делом – совершать то, о чём другие не могли даже мечтать.
Фоссет поставил 115 (!) мировых рекордов по полётам и парусному спорту, в том числе:
- в 1990-х, пересёк в одиночку на воздушном шаре Тихий океан; - в 2002г. облетел в одиночку на воздушном шаре вокруг Земли; - в 2005г. облетел вокруг Земли на реактивном одноместном самолёте Virgin Atlantic GlobalFlyer, причём без дозаправки; - в 2006г. установил рекорд по набору высоты на глайдере (15,5 км) в Андах;
Он также поднимался на Килиманджаро, переплывал Ла-Mанш, побеждал в гонках на собачьих упряжках на Аляске и в 24-х часовых «автогонках Ле-Мана» на выносливость, и достигнул ещё много чего.
В июле 2007 года Стив Фоссет был введён в Национальный Зал славы авиации США.
А 3-го сентября 2007 года он вылетел из частного аэропорта «Flying M Ranch» рядом с г. Йерингтон в Неваде на лёгком одномоторном самолёте Bellanca 8KCAB-180 (Super Decathlon). Он собирался совершить небольшую утреннюю прогулку в сторону Бишопа и вернуться через два часа, поэтому даже не стал оставлять план полёта.
Через положенное время он не вернулся, не вышел на связь, и его больше никто не видел. В то время Фоссету было 63 года.
После его исчезновения была организована самая масштабная поисковая операция в истории США, с участием правительственных компаний и частных агентств, непрерывно продолжавшаяся целый месяц до 2-го октября, и поиски возобновлялись ещё и в 2008 году.
Было прочёсано 7 500 квадратных миль – площадь, превышающая штат Коннектикут. Стоимость поисковых работ службами спасения штата Невада составила 1,6 миллионов долларов, плюс вдова Фоссета вложила в частные поисковые работы ещё один миллион - но всё было безрезультатно.
На следующий год, 29 сентября 2008г, сотрудник магазина спорттоваров "Kittredge Sports" в Mammoth Lakes, отправившись в дневной поход в сторону Минаретов, случайно наткнулся в горах на бумажник, в котором находилась пластиковая карта – лицензия на авиаполёты на имя Стива Фоссета и 1005 долларов наличными.
Уже через два дня в этот район была собрана экспедиция, которая быстро обнаружила остатки частей самолёта:
К удивлению поисковиков, останков Стива Фоссета рядом почему-то не оказалось.
Вот здесь, на камне в центре фото, видны продольные следы голубой краски – место, где самолёт коснулся земли. Вокруг – обгоревшие деревья:
Склон горы прочёсывали ещё несколько дней, в результате были найдены две большие человеческие кости, ботинки, рубашка и ID-карта:
Причём всё это находилось в разных местах, в радиусе километра от места крушения. Некоторые предметы имели явные следы укусов животных... Других останков тела обнаружить так и не удалось.
По установленным известным координатам, я обозначил места находок в привязке к местности:
А здесь также виден и маршрут, которым мы шли мимо Volcanic Ridge East:
Но почему же самолёт разбился? Ведь Стив был отличным и опытным пилотом, с сотнями часов налёта. После тщательного анализа всех обстоятельств, причина была установлена.
Горный хребет Сьерра-Невады является первым препятствием на пути ветра, несущегося вглубь континента со стороны океана. Потоки воздуха поднимаются вдоль пологих западных склонов, достигают вершины раздела и резко устремляются вниз с крутых восточных склонов. Достигнув низкой точки, потоки воздуха отскакивают вверх, создавая турбулентные завихрения, и снова устремляются дальше вниз. Фоссет летел вдоль юго-западного склона Volcanic Ridge слишком низко, и резко возникший из-за края хребта вертикальный поток ветра стал прижимать лёгкий самолёт к земле. Мощности небольшого двигателя не хватило, чтобы преодолеть встречное давление и довести самолёт до верхнего края риджа, и он врезался в склон горы.
Официальное заключение было озвучено Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB):
«Самолёт потерпел крушение после непреднамеренного столкновения с нисходящими потоками, сила которых превысила подъемную способность самолета».
Неожиданностью и быстротой этого природного явления объясняется и то, что Фоссет просто не успел подать никаких сигналов о нештатной ситуации по радио.
Но одна загадка осталась до сих пор. По сей день точно не установлено, почему останки Фоссета оказались на большом расстоянии от места крушения. Первоначально посчитали, что они были растащены медведями. Но существует другая, более правдоподобная версия, которой придерживаются судмедэксперты – Фоссету удалось выжить при крушении, и раненый, он отполз от самолёта на возвышенность в ожидании помощи, где уже позже погиб.
Да, горы красивы и величественны, и зов их силён, но они полны самых неожиданных опасностей и об этом нужно помнить всем нам.
Дописав до этого места, и закончив рассказ о наших походах по горам Западной и Восточной Сьерры, я подумал – а стоит ли продолжать писать этот отчёт в его в нынешнем формате? Ведь читателей, судя по всему, интересует только практическая информация о путешествиях, а не исторические подробности. Хотя я считаю, что одно неразрывно связано с другим, и без знания об истории окружающих мест любое путешествие, лично для меня, оказывается неполноценным. Времени такие описания требуют много, а его и без того почти не хватает. Но завершать начатое необходимо, поэтому отчёт я всё-таки продолжу, но в более быстром темпе, так сказать, в стиле «роуд-муви».
Итак, продолжаем!
Ночёвка в Big Pine, в хорошем и недорогом «Bristlecone Motel» помогла восстановить силы после нескольких дней лазаний по горам, и утром мы продолжили движение по 395 шоссе на юг вдоль Owens Valley. По пути проезжаем очень интересные места, каждое из которых богато своей собственной историей и насыщено достопримечательностями:
- Manzanar – лагерь для перемещённых лиц, в который во время второй Мировой войны правительство США поместило 11 000 собственных граждан японского происхождения, сейчас здесь – Национальный исторический музей;
- Lone Pine - исторический городок, окрестности которого активно использовались Голливудом для съёмок неимоверного количества фильмов, от вестернов до фантастики. Об этом можно узнать в местном и очень интересном Музее Истории кино.
Здесь мы покидаем Owens Valley и сворачиваем в сторону Долины Смерти. Через 13,5 миль после поворота, налево в горы уходит дорога к ещё одному известному городу-призраку Cerro Gordo. Здесь, на западных склонах хребта Inyo Mountains, в 1865 году нашли и начали производить добычу серебряной руды:
Город, конечно, несравнимо меньше знаменитого Bodie, но в нём тоже отлично сохранилось несколько зданий и сама шахта с механизмами штамповой мельницы. Правда, самое интересное и полное исторических артефактов здание отеля «The American Hotel» полностью сгорело, можно сказать, только-что – 15 июня 2020 года, из-за пожара от короткого замыкания в старой проводке. По злой иронии судьбы, это произошло ровно день в день спустя 149 лет после открытия отеля 15 июня 1871 года.
Едем дальше по 190-й. Позади нас – уже далёкие и затянутые дымкой горы Сьерры, вокруг - широкая, почти до горизонта пустыня.
Через несколько миль останавливаемся на обочине и идём направо вглубь пустыни, где видны одиноко стоящие небольшие деревца Юкки.
Вскоре, впереди перед собой видим что-то необычное:
Посреди пустыни, прямо на земле лежат гитары, барабанные палочки, цимбалы, музыкальные кейсы, какие-то другие предметы...
Что же это такое? И как могло здесь оказаться?
Это – культовое место поклонения великой ирландской группе «U2».
Именно здесь, в пустыне Мохаве, были сделаны знаменитые фотографии для одного из самых известных альбомов группы – «The Joshua Tree» 1987 года.
В декабре 1986 года, "U2" несколько дней путешествовали по Калифорнии, фотографируя пустынные пейзажи и останавливаясь в придорожных мотелях. Когда лидер группы Боно увидел эти искривлённые растения пустынь американского Юго-Запада, и узнал, что в их названии содержатся религиозные мотивы, он сразу же понял, как должен называться их новый альбом и что должно быть изображено на его обложке. Тексты его песен, наполненные духовными идеями, социальным и политическим подтекстом отлично соответствовали этому образу.
Проезжая по 190-й дороге, они увидели вдалеке одиноко стоящее дерево, что было большой удачей, так как юкки обычно растут группами, а фото на фоне нескольких деревьев было бы не таким выразительным. Фотосессия заняла приблизительно 20 минут. Вот ещё кадры, которые были сделаны, но не попали на альбом:
По словам Боно, «Было страшно холодно, но нам пришлось снять пальто, чтобы это хотя бы выглядело, как пустыня. Это — одна из причин, по которым мы выглядим на фото так мрачно».
Кстати, группа заезжала и в знаменитый Боди, но фотосессия из города-призрака тоже не попала на обложку. Зато на неё попало фото группы на фоне Zabriskie Point:
Альбом The Joshua Tree общепризнанно входит в число лучших альбомов в истории рока и является одним из самых продаваемых альбомов в мире — куплено более чем 25 миллионов копий. В 2014 году Национальная академия искусства и науки звукозаписи США (National Academy of Recording Arts and Sciences) ввела его в «Зал славы Грэмми». А Библиотека Конгресса США включила «The Joshua Tree» в национальный реестр знаковых музыкальных произведений XX века. В 1991 году журнал «Rolling Stone» поставил альбом на 97-е место в своём списке «100 величайших обложек альбомов всех времён».
Сфотографированное для обложки, и навечно попавшее в историю рока дерево Джошуа рухнуло от старости примерно в 2000 году, а место, где оно стояло, сало культовым для поклонников группы.
Если не знать, где оно находится, то отыскать его в пустыне почти невозможно. От дороги это примерно в 450 метрах, с неё абсолютно ничего не видно, и никаких указателей тоже нет.
Поэтому очень символично выглядит мемориальная бронзовая табличка, установленная здесь кем-то из поклонников:
«Нашли ли вы то, что искали?» - отсылка к одному их хитов этого альбома «I Still Haven’t Found What I’m Looking For»:
Чтобы избавить от долгих поисков тех энтузиастов, кто вдруг захочет посетить место упавшего дерева Джошуа, сообщаю его координаты: 36.330824, -117.745298
А мы, утвердительно ответив на вопрос таблички, покидаем это культовое место, возвращаемся к машине и едем дальше.
Cегодня наша цель - проехать насквозь через известный, но до сих пор неосвоенный нами Titus Canyon.
Дорога, проходящая сквозь этот каньон, слишком узкая, поэтому ехать по нему разрешено только в одном направлении – заезжая за пределами парка со стороны Невады, и выезжая к дороге Scotty's Castle Road уже в Death Valley.
Проезжаем Долину Смерти насквозь с запада на восток, выезжаем по 374-й (она же – Daylight Pass Road), и не доезжая шести миль до Битти сворачиваем налево, на грунтовку Titus Canyon Road. И почти сразу видим такой знак:
Вот так сюрприз! Нас такой поворот событий никак не устраивает. Может, кто-то другой здесь сразу бы и развернулся, но мы привыкли использовать все шансы до конца, поэтому, разумеется, едем дальше.
И не напрасно! Несмотря на строгое предупреждение, вскоре мы проехали через полностью открытые ворота «cattle guard», и не встретили дальше никаких препятствий.
Дорога постепенно поднимается всё выше и выше, петляя среди живописных предгорий Grapevine Mountains:
Каньон был назван в честь Морриса Титуса, который в 1906 году, вместе с группой старателей вышел из расположенного неподалёку и процветавшего в то время города Риолит. Они пошли на разведку в поисках новых мест залежей золота или серебра. Пока старатели жили лагерем в каньоне, их запасы воды истощились. Титус ушёл в поисках воды, но так и не вернулся...
Вид назад, откуда мы поднимаемся:
На протяжении всего маршрута снимаем видео - изнутри и снаружи, с остановками и сменой ракурсов:
Вскоре достигаем первую высокую точку - перевал White Pass.
Если бы позволяло время, отсюда можно было бы сходить в боковой хайк в Titanothere Canyon, плавно уходящий вниз на юг от дороги.
Этот каньон - настоящий рай для геологов и паленонтологов, где среди разноцветных отложений самых разных горных пород имеются древние окаменелости живых существ.
Каньон был назван так из-за того, что здесь в 1933 году был найден отлично сохранившийся череп представителя семейства бронтотериев, живших 50 миллионов лет назад и похожих внешним видом на носорогов.
По живописной тропе вдоль дна каньона, через пять миль можно дойти вниз до источника Заблудившегося Человека («Lostman Spring»). Но мы, к сожалению, проезжаем мимо, спускаясь в низину между горами.
Вскоре, впереди становится виден следующий перевал - «Red Pass» (1600 м). Перевал получил своё название из-за красного цвета окружающих его скал и горных пород.
Собственно, он является границей между каньонами Titanothere и Titus, и самой верхней точкой дороги, пересекающей массив Grapevine Mountains.
Рядом с перевалом существует не обозначенный, но вполне очевидный и несложный пешеходный трейл, который ведёт на вершину соседней горы Thimble Peak (1945 м), с которой открывается шикарная панорама на бескрайние просторы Долины Смерти.
Расположение трейлов на Thimble Peak и в Titanothere Canyon относительно дороги изображено на схеме:
Подъём на Thimble Peak требует времени, которого у нас, конечно, нет. Поэтому мы снова едем дальше, поднимаясь на Red Pass по узкому извилистому серпантину.
И конечно, именно на этом крутом и опасном участке происходит непредвиденное.
Вдруг, прямо перед нашим носом, на повороте из-за края горы выезжает встречная машина! Мы оба успели вовремя затормозить в метре друг от друга. В той машине оказалась группа польских студентов, два парня и три девушки. Я подошёл к ним, и сказал, что они грубо нарушили правила вождения, так как заехали по односторонней дороге под «кирпич», который висит с другой стороны каньона. Парень за рулём побледнел, сидит не шевелится, что-то мямлит от страха. Выясняется – нет, они не заезжали оттуда, а поехали, как и мы, с правильной стороны, чтобы посмотреть остатки города-призрака Leadfield, расположенного дальше вдоль дороги. Они его уже посмотрели, и теперь едут обратно. Я им объясняю, что с этой стороны дороги тоже висит соответствующий знак «one way». Поляки уже и так поняли, что они нарушители, видно, что волнуются - наверное, думают, что мы сейчас настучим на них в полицию. А ведь на этой дороге нам действительно никак не разъехаться – слева гора, справа пропасть. Тогда Дима, не на шутку разозлённый этой безбашенной молодёжью, берёт ситуацию в свои руки, и уходит дальше вперёд, чтобы найти место разъезда. Вскоре возвращается – место есть, но уже на самом перевале, до которого придётся ещё около 300 метров сдавать вверх задним ходом.
Так и сделали. Бедный парень, обливаясь холодным потом, ведёт машину задним ходом по узкому серпантину над обрывом, а Дима идёт перед ним и направляет движение. В итоге, мы все благополучно добрались до перевала, где была площадка, позволяющая развернуться.
Поляки оказались удивительно неподготовленными, совсем не знали дорог и того, что находится вокруг. Им кто-то сказал, что здесь есть заброшенный ghost town, вот они и съездили его посмотреть. Узнав от нас, что как раз дальше-то и начинается самое интересное, они удивились, так как думали, что по каньону проехать нельзя. И вообще – они направляются в Йосемите, и не объясним ли мы им, «как туда проехать»? В общем, нет слов...
Mы отдали им карту с дорогами Death Valley, они уехали вперёд, уже в правильном направлении, а мы, чуть позже, последовали за ними.
Спускаемся вниз с перевала Red Pass:
Город-призрак Leadfield, конечно, смешно называть «городом».
От него осталось лишь пара построек, несколько шахт с туннелями и кучи выкопанной пустой породы рядом.
Как говорит о себе название городка, здесь добывали (вернее, пытались добывать) свинцовую руду.
Ледфилд считается самым недолговременным шахтёрским городком, который просуществовал всего шесть месяцев. И он – пример одной из самых смелых афер в истории рудного дела, устроенной в 1926 году ловким промоутером ради привлечения денег инвесторов и своего обогащения. Фактически, Ледфилд был придуман на пустом месте. А промоутер, набрав денег и разбогатев, сбежал в Австралию.
Если кого-нибудь заинтересует эта история, с ней можно ознакомиться здесь.
Не задерживаясь здесь долго, едем дальше.
После Ледфилда, горы вокруг резко становятся выше, а каньон – глубже, у̀же и драматичнее.
Время близилось к закату, и как раз в это время выглянуло солнце, которое до сих пор было скрыто за пеленой облаков.
Мрачные окружающие скалы преобразились, окрасившись в золотистые предзакатные цвета:
По пути проезжаем Klare Springs – единственное место в Титус каньоне, где имеется скудный источник воды, стекающей сверху со скальной стены.
Здесь чаще всего можно встретить как большерогих баранов, так и койотов, которые приходят сюда на водопой. Именно здесь на них и охотились индейцы Тимбиша, оставившие потомкам свои послания на большом камне рядом.
Мы не стали выходить и читать эти петроглифы - и не только потому, что всё равно не понимаем письменность племени Тимбиша, но и потому, что хотели успеть выехать из каньона до захода солнца.
Ещё через пару километров, въезжаем уже в настоящие Narrows, и чем дальше идёт дорога сквозь каньон, тем у̀же она становится.
В некоторых местах ширина её была, по ощущениям, не более 5-6 метров.
Съёмки видео продолжались всю дорогу:
Стало быстро темнеть, и каньон снова преобразился, став суровым и таинственным.
И как-то совершенно неожиданно, высокие стены вдруг резко обрываются, и дорога выводит на знакомые и родные просторы Долины Смерти.
Мы выехали из каньона, когда солнце уже полностью скрылось. Ловим последние краски угасающего заката:
Титус каньон нам очень понравился. Он драматичный, таинственный, наполненный своей особой атмосферой.
В нём есть ещё многое, что можно посмотреть при наличии времени.
Весь путь насквозь, от поворота с 374-й до выезда из каньона, составил 27 миль (43,5 км).
Выезжаем на асфальт Scotty's Castle Road и уже почти в полной в темноте поворачиваем направо – настала пора снова посетить одно из наших самых любимых здешних мест.
Tullis писал(а) 07 сен 2020, 02:50:Ведь читателей, судя по всему, интересует только практическая информация о путешествиях, а не исторические подробности. Хотя я считаю, что одно неразрывно связано с другим, и без знания об истории окружающих мест любое путешествие, лично для меня, оказывается неполноценным. Времени такие описания требуют много, а его и без того почти не хватает. Но завершать начатое необходимо, поэтому отчёт я всё-таки продолжу, но в более быстром темпе, так сказать, в стиле «роуд-муви».
Я с большим интересом читаю исторические экскурсы. Если можно, то продолжай в том же темпе. У меня есть маленький вопрос: «Какое число сегодня» (в твоём отчете).
Tullis писал(а) 07 сен 2020, 02:50:Ведь читателей, судя по всему, интересует только практическая информация о путешествиях, а не исторические подробности. Хотя я считаю, что одно неразрывно связано с другим, и без знания об истории окружающих мест любое путешествие, лично для меня, оказывается неполноценным.
И я тоже подпишусь под комментариями выше - пожалуйста, продолжайте писать с историческими экскурсами. У Вас это замечательно получается!Это и правда очень кропотливый труд, но я уверена, что здесь очень много читателей, кто это ценит. Мне, например, было очень интересно прочитать еще раз про Йосемите уже после того, как мы оттуда вернулись. Как будто посмотрели на все другими глазами. Также и про все остальное. А там, где еще не были, будет вдвойне интереснее побывать благодаря такой разносторонней презентации.
Tullis писал(а) 07 сен 2020, 02:50:Ночёвка в Big Pine, в хорошем и недорогом «Bristlecone Motel»
Мы тоже именно там останавливались и тоже нам он очень понравился.
Про U2 прямо очень круто получилось - надо же такое неожиданное открытие, еще и посреди пустыни! И описание интересное. Я не фанат этой группы, но все равно интересно было почитать.
Tullis писал(а) 07 сен 2020, 02:50:Фактически, Ледфилд был придуман на пустом месте. А промоутер, набрав денег и разбогатев, сбежал в Австралию.
Забавно, мне это чем-то напомнило историю Eureka Bar в Hells Canyon. Видимо в те времена эта тема была весьма популярным видом fraud - сначала что-то объявить многообещающее, денег собрать, построить пару зданий и благополучно потом исчезнуть) Мне кажется, что таких наверное немало городов-призраков, так и не сыскавших славы.
Tullis писал(а) 07 сен 2020, 02:50:Бедный парень, обливаясь холодным потом, ведёт машину задним ходом по узкому серпантину над обрывом, а Дима идёт перед ним и направляет движение.
Да уж, приключения! Это мой страшный сон встретиться с кем-то вот так лицом к лицу на таком серпантине, что не дай бог придется задом сдавать. Хорошо, что все хорошо закончилось. Совершенно разделяю Ваше недоумение по поводу таких вот путешественников, которые даже карт-то не имеют и вообще не понимают куда они едут и зачем. Для людей, которые месяца проводят в подготовке, это конечно нонсенс.
GANT1949 » 31 июл 2020, 22:32 
