Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
По сравнению с дюжиной обзорных площадок Южного Рима, на Северном их раза в два- три меньше. От Grand Canyon Lodge „вдоль каньона“ ведут две дороги. На юго-запад по не асфальтированной (dirt road) дороге можно добраться до очень эксклюзивного Point Sublime (туда и обратно 36 мили грунтовки). Туда мы не собирались...
В северо-восточном направлении идет 15 - мильная асфальтированная дорога Cape Royal Scenic Drive до обзорной площадки Cape Royal. В некотором смысле дорога проходит симметрично Desert View Drive на противоположном Южном Риме... Cape Royal – это мыс, который глубже всего вдается в каньон. Это самая восточная и южная обзорная площадка Национального Парка на Северном Риме. Вдоль Cap Royal Rd расположены остальные (главные) обзорные площадки Северного Рима. Смотрели мы их в обратном порядке. Сначала доехали до Cap Royal, и на обратной дороге заехали в Walhalla Overlook, Roosevelt Point, Vista Encantada и Point Imperial.
К горным серпантинам я отношусь с уважением, у нас всех укачивает. Но Cap Royal Road к таковым не принадлежит. Это вполне обычная двух полосная дорога, иногда достаточно узкая, иногда сильно петляющая с ограничением в 15 миль, но в целом ничего. Вообще в Америке я всегда себя успокаиваю, что это не какая то там Греция или Италия ... Люди здесь на таких траках ездят, что дороги должны быть соответствующие.
От Grand Canyon Lodge нужно сначала вернуться на пару минут назад по 67, и повернуть направо по указателю Cape Royal Road. Почти сразу после поворота будет развилка на Point Imperial. Point Imperial на лево, дорога на Cape Royal ведет дальше на право. Название "сценик" дорога, видимо, больше из-за расположенных вдоль обзорных площадок. Каньон почти нигде не виден, дорога сама по себе довольно не примечательная. До Cap Royal ехать минут 40.
Cap Royal
Дорога заканчивается на парковке, до обзорной площадки нужно еще пройти по дорожке пару минут. Вскоре после парковки дорожка разветвляется. Ответвление влево ведет на скалу над Angel‘s Window - естественной арки образовавшийся в стене каньона.
Говорят, сквозь окно видно кусочек реки Колорадо. Но летом она сильно пересыхает, я ничего не разглядел. Но если хорошо приглядеться, то на противоположной стороне можно разглядеть башню Watchtower у Desert View на Южном Риме. На фотографии это крошечная точечка прямо над (маленьком) деревом слева от Окна. Попробовал я найти в фотографиях за 2014 как все это выглядит с противоположной стороны с Desert View Watchtower, но ничего не нашел. И в Инете правильной панорамы не нашлось. Я думаю, просто слишком далеко.
Вид на каньон слева от Angel‘s Window
Направо дорога метров через 150 заканчивается на смотровой площадке Cap Royal. Отсюда открывается самая широкая на Северном Риме панорама на каньон. С неограниченными видами на восток и запад, это хорошее место и для восхода, и для заката.
У Cape Royal находятся несколько из самых известных скальных формаций в Гранд – Каньоне: Храм Вишну (Vishnu Temple) и Трон Вотана (Wotans Throne).
Прямо перед в площадкой возвышается Храм Вишну.
Низкий пик справа от Вишну называется Krishna Shrine. Более низкий (2225 м.) пик слева от Вишну (2386 м.) называется Freya Castle. Freya, как и Вотан, (богиня) из северной мифологии. На заднем фоне фотографии Храма Вишну - Mount Humphreys.
Как водиться, обзорная площадка огорожена, деревья закрывают вид. Но если перелезть через ограждение, можно дойти до конечной точки "мыса". Тут мне понравилось больше всего. Вид на обзорную площадку с края за ограждением.
Вид на каньон с края с западной стены. Слева Трон Вотана.
Храм Вишну и Трон Вотана считаются одними из наиболее "знаменитых" скальных формаций в каньоне. Их видны с разных точек, например, с обзорных площадок Mather Point, Yavapai, Yaki. Названия Вишну и Вотан запомнились мне еще с прошлого года. Мы видели их, например, утром с Южного Рима с Yaki Point. Солнце восходило прямо за Вишну.
Еще очень хорошо их видно с Moran Point. Вот тоже прошлогодная фотография.
Walhalla Overlook
Cap Royal и Point Imperial - самые запоминающие точки. Остальные как-то не тронули. Walhalla Overlook находиться достаточно близко от Cap Royal. Справа опять виден Храм Вишну. Основной вид - ручей Unkar Creek, вдали ответвляющийся от реки Колорадо.
Walhalla - это название плато. Bright Angel и Imperial находятся на плато Кайбаб, а Vista Encantada, Point Roosevelt, Walhalla Overlook и Cape Royal - на плато Валхалла. Название этой обзорной площадки связано, как я понимаю, с руинами Walhalla Glades, коих здесь можно обозревать рядом с дорогой.
Roosevelt Point
Рузвельт Пойнт назван в честь американского президента Теодора Рузвельта. В связи с чем там установлена мемориальная доска. Рузвельт сыграл выдающуюся роль в сохранении Каньона как американского Национального Заповедника. Увидев это грандиозное явление природы в 1903 году, он распорядился о создании национального резервата Гранд-Каньон. Знаменита его фраза: "Оставьте его таким, как он есть. Вы не сможете сделать его лучше. Его создавали века, и человек может только испортить. Что вы можете сделать, так это сохранить его для ваших детей, детей их детей, и всех, кто придет после вас...". В 1919 году стараниями Рузвельта конгресс США объявил эту территорию национальным парком.
Vista Encantada
Vista Encantada в переводе с испанского означает зачарованный вид (еnchanted view). Считается, здесь - лучшее место для пикника в Национальном Парке (@Frommer’s Grand Canyon National Park) - деревянные столики стоят вдоль края каньона. Главный мотив для фотографирования - скала под названием Brady Peak.
Imperial Point
Последняя обзорная площадка - Поинт Империал (Point Imperial) - самое высокое место северного края каньона с высотой 8803 фута (2438 метров). Для сравнения - глубина каньона Южной Рима- 1524 метра, разница почти в километр.
Пойнт Империал - это, на самом деле, три разных вида на каньон: прямо по центру, северо-восточный, и юго-восточный.
Северо-восточная Панорама
С северной стороны слева на заднем фоне вдали виднеются Vermillion Cliffs и Marble Plateau (где-то там Lees Ferry, ее конечно, не видно).
Юго-Восточная Панорама
Внизу протекает Nankoweap Creek. Вообще-то, мне запомнилось, что белая точка (и складка) на противоположной стороне каньона примерно по центру - место пересечения плат Кайбаб и Валхалла. Но так ли это, и откуда я это взял, уже не знаю.
Прямо перед обзорной площадкой Point Imperial возвышается характерная скала - Mount Hayden.
После Point Imperial мы вернулись в Grand Canyon Lodge. Может быть, Cape Royal - как закатная точка лучше, но вечером я решил просто сходить на Bright Angel Point. Laurent Martres считает его вечером „маст сее“.
The views are superlative from right behind the lodge and get better as you move deeper into canyon. A short trail leads to a series of viewpoints overlooking Bright Angel Canyon bordered to the east by a spectacular ridge leading to the Zoroaster Temple. From the last couple of viewpoints on this trail, the view to the south is must in later afternoon.
Внизу Grand Canyon Lodge, если спуститься по ступенькам вниз, вдоль края каньона идет дорожка. В правую сторону (если стоять спиной к лодже) дорожка называется Transept Trail, в левую сторону - Bright Angel Point Trail. Короткая, метров 500 мощенная дорожка (у меня язык не поворачивается назвать ее "трейлом") ведет на узкий перешеек/мыс, выступающую метров на 50 - 100 в глубину каньона. Вдоль дорожки есть несколько мест, где можно посмотреть в каньон. Вьюпойнт Bright Angel Point - последня площадка на конце мыса.
А вот фотография Bright Angel Canyon с Южного Рима. Получилось, что примерно год назад мы смотрели на теже скалы самое с другой стороны с Yavapai.
Больше фотографий с будет на следующее утро. А пока толька моя любительская попытка снять заходящие солнце. Справа (за кадром) - Grand Canyon Lodge
На закате на обзорной площадке собралось человек 20-30. Впечатления небольшой демонстрации, как на Mather Point на Южном Риме в прошлом году, не было. Тогда там в близи Визитор Центра собралось человек сто. У Bright Angel все было очень душевно. Я помню, как раздражали меня в 2014 на Sunset Point у Брайса громкие разговоры каких-то американских теток на абсолютно отвлеченные темы. " …. А вчера в Пятёрочке такие-е помидоры были…" Ну и шли бы вы, дамы, хоть на парковку, с этими разговорами... У Bright Angel ничего подобного не было, закат мы встретили очень достойно. И пошли ужинать в Grand Canyon Lodge.
В Grand Canyon Lodge есть дешевая кафетерия „Deli in the Pines“ take away и достаточно дорогой ресторан. О кафе на форуме крайне негативные отзывы. Поскольку едой на Северном Риме разжиться больше негде, я заранее, через сайте лоджи http://www.grandcanyonforever.com/dining, забронировал нам столик в ресторане.
В 2014 у нас "на каньонах" постоянно не получалось вечером поесть: было поздно, не было сил/желания вечером куда то и т.п. А днем на еду вообще почти никогда не было времени. Возможно, мы много теряем, но знакомство с местной кухней в отпуске у нас определенно не в приоритетах...
Хорошо, если пополнение провианта происходило в большом магазине как Валмарт или Safeway, где заодно можно было купить вкусных сэндвичей или даже полноценной еды на вынос. В этом отношении США очень удобная для туристов страна. Есть разнообразный и качественный фастфуд как Panda Express, Panera Bread или Olive Garden. В любом большом магазине вкусные, приготовляемые на заказ сэндвичи. Магазины типа сети Whole Foods Market или City Market в с отделом кулинарии, с салатным баром, горячими блюдами и десертом, где можно вполне полноценно поесть. В Европе подобное крайне редко.
Так после отпуска в 2014 у нас семье появилась стандартная шутка, running gag: в 2015 кормить в дороге будут? Так после бронирования в ресторане в Grand Canyon Lodge я моим домочадцам с гордостью объявил, что вопрос решен, в 2015 еда у нас состоится 21 августа, в 8:15!
Вечером на столах лежали белые скатерти, и официанты ходили в костюмах. Ресторан определенно, не из дешевых. Но и я не сказал бы, что он "дорогой". Там просто почти нет выбора дешевых блюд. Но цены на стеки были как везде, от 25 долларов. А дешевле я нигде не видел. Из более дешевого – салаты и куриные крылышки, или половинная порция Spare Ribs за 19,99. Еда вкусная, порции обычные, антураж - 5 звёздочек. Меню (pdf) можно посмотреть онлайн на www.grandcanyonforever.com/dining
После ужина посидели немного в лодже. В углу на террасе горел большой костер. С противоположной стороны каньона поблескивал огнями Южный Рим ...
Но в общем, вечером делать было нечего. Поскольку на завтра был запланирован ранний подъем, мы достаточно рано ушли спать в наш коттедж.
Хорошими точками для рассвета считаются Cape Royal или Point Imperial. Но утром решили на машине никуда не ехать.
Утром было холодно, градусов 10 или меньше. К этому мы были подготовлены. В прошлом году у мужской половины с собой в багаже были только шорты. Из теплой одежды - легкие кофты и куртки. В самолете Дельты Нью-Йорк - Сан Франциско температура царила антарктическая. Мой сын, ему все время жарко, открутил вентиляцию на полную и уснул. В результате по прилету насморк и кашель. Первый день в Сан Франциско был солнечный, а на утро следующего дня все небо в тучах и город окутал противный холодный туман. Я знал, конечно, что в Сан Франциско так бывает. Но утром первым делом мы побежали покупать сыну джинсы. В Нордстроме на Юнион Сквер докупили теплой одежды. Шоппинг там, кстати, был более удачным чем в аутлетах. Все равно более прекрасной половине было холодновато. Утром и в Брайсе и на Гранд Каньоне я щеголял в шортах, а дамы одевали на себя все что было. Правда, когда вставало солнце, температура быстро поднималась .... В 2015 с одеждой у нас было все нормально.
Позавтракав в коттедже привезенными еще из Канаба хлопьями, часов в 9 мы снова сходили на Bright Angel Point. Утром тропинка понравилась еще больше. У меня даже вроде получилась пара не плохих снимков.
Grand Canyon Lodge:
Bright Angel Trail:
Oza Butte
Сама обзорная плошадка Bright Angel Point
Вдоль дорожки причудливые каменные фигуры:
Ну а вот этот вот валун непосредсвенно на вьюпойнте - настоящие чудовище. Какой там это "ангел" - страшный троль!
На выезде из парка все еще паслись бизоны.
Мы выехали из Национального Парка Гранд Каньон. Впереди - Лес Кайбаб.
Итог
Капитальных обломов, как в Долине Огня, к счастью, не произошло. Нашу скромную обязательную программу мы выполнили. На интересные хайки (Cape Final или Uncle Jim Point) нужно было бы часа два. Как обычно, времени у нас не было. На Toroweap Overlook или Point Sublime я и не замахивался.
Домик в Гранд Каньон Лодже оказался очень комфортным. С удовольствием провел бы здесь пару дней.
Обзорные площадки, наверное, "величественные" на Южном Риме. Из увиденных самые "крутые" Bright Angel и Cape Royal Point. На Южном Риме вьюпоинтов больше и они, все же более ... крутые. Мое личное мнение ….
afrland писал(а) 09 фев 2016, 00:47:Домик в Гранд Каньон Лодже оказался очень комфортным. С удовольствием провел бы здесь пару дней.
Да, это бесспорный бонус при посещении Северного Рима. Я бы тоже остановилась бы там на несколько дней! Спасибо за фотографии, с удовольствием слежу на продолжением Вашего путешествия! А для первого посещения Гранд каньона, что бы Вы посоветовали, Южный?
ina писал(а) 09 фев 2016, 10:53:Да, это бесспорный бонус при посещении Северного Рима. Я бы тоже остановилась бы там на несколько дней! Спасибо за фотографии, с удовольствием слежу на продолжением Вашего путешествия! А для первого посещения Гранд каньона, что бы Вы посоветовали, Южный?
Я задавал себе этот вопрос, но к однозначному ответу не пришел. И не знаю, что Вам сказать. Да, наверное, нужно начинать с Южного Рима, а потом ехать на Северный. У каждой стороны есть свои плюсы и минусы. Мне попалась интересная статья South Rim vs North Rim (@модератором: если линк запрещенный, просьба меня сразу не банить). В целом я с автором согласен.
1. Панорамы на Северном и Южном Риме действительно разные. Трудно сравнивать "виды" на каньон с разных обзорных площадок... Но на Южным Риме у меня очень яркие впечатления остались от вьюпоинтов с видом на "центральную" часть каньона: Hopi, Mather, Yavapai, Maricopa, да и Mochave и Moran тоже. Совершенно фантастичен там пейзаж, изорванный, со сплошными пиками и обрывами, и сюрреальными цветами на закате и восходе.
2. Конечно, толпы народа на Южном ... Но почти также было в Зайоне. От них можно убежать, если начинать рано утром.
В Jacobs Lake мы повернули на право на 89А в направлении Пейджа.
Говорят, самые красивые хайвеи в Юте - это Scenic Byway UT-12 и Bicentennial Highway UT-95. UT-12 даже входит в число All-American Road, на одной ступени со знаменитым Первыйм Хайвейем через Биг-Сюр из Сан Франциско в Лос Анжелес. К сожалению, не довелось нам ни по 12 ни по 95-й проехать. Если соберусь на Запад в третий раз, UT-12 в списке маст сее... Пока нам пришлось "довольствоваться" UT-89 и UT-89A. Но и они невероятно красивые. 89 -й я еще в прошлом году по дороге из Пейджа в Брайс восхищался.
В этот раз мы ехали в Пейдж по 89А.... На повороте на спуске с плато неожиданно появились Vermilion Cliffs. Мы все время торопимся и останавливаемся в дороге не часто. Но тут проехать "мимо" я не мог.
Наша следующая остановка – House Rock Valley Overlook. (N 36° 43.369 W 112° 03.610, N 36 43.369 W 112 03.610). Вообще-то, долина была больше по центру и справа. Но взгляд автоматически искал скалы Vermilion Cliffs. Поэтому на фотографиях от долины только небольшой кусочек
Мы поехали дальше вдоль скал Vermilion Cliffs National Monument. Где-то там находятся мифические The Wave и White Pocket ... Кстати, съезд с 89А на BLM-1065 - House Rock Valley Road, по которой с юга можно отправится на штурм Coyote Buttes, метров через 500 от обзорной площадки.
И дорога дальше ... Степь, горы, небо и облака …
Незадолго до моста через Колорадо сразу после Cliff Dweller's Lodge (ресторан и отель) прямо у дороги появляется группа впечатляющих огромных камней – худусов (Downtown Cliff Dweller’s). Координаты N 36 44.736, W 111 45.097.
Между диковинных валунов попадались не менее странные каменные строения. Эти домики - огромные камни и построенные человеческими руками каменные стены вокруг называются Blanche Russells Rock Houses. Некая Blanche Russells, проезжая с мужем Биллом в 1927 году в этих местах была вынуждена здесь провести ночь. Их машина сломалась. Невероятные пейзажи так им понравились, что они решили здесь остаться навсегда. В 30-е годы они построили здесь небольшое поселение с рестораном, заправкой и почтой. Другое название этого поселения - Old Cliff Dweller's Lodge. Эту романтическую история можно прочитать подробно здесь
Ну и замечательные красные скалы вокруг ...
К сожалению, действительность совсем не такая идиллическая, как это может показаться на фотографиях. Прямо у камней расположились сувенирные лотками. При нас на парковке остановился целый экскурсионный автобус. Пришлось спасаться бегством.
Последний раз редактировалось afrland 03 окт 2020, 22:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Рядом с 89А по дороге к Lees Ferry находит знаменитый "худус" Balanced Rock. Если честно, короткая (8 миль в одну сторону) поездка к переправе и к Lonely Dell Ranch были запланированы, но я уже торопился в Пейдж.
Lees Ferry - первая историческая переправа через реку Колорадо. На сотни километров по течению Колорадо только здесь склоны каньона опускаются к реке, что позволяет перебраться на другую сторону. Именно в этом месте в 1776 первая "белая" исследовательская экспедиция под руководством испанских священников Atanasio Dominguez и Silvestre Valez de Escalante пересекла Колорадо. В их честь место назвали "Crossing of the Fathers" (см. Dominguez and Escalante Interpretive Site на 89А, куда мы не заезжали)
Паромная переправа Лис-Ферри начала действовать с 1870 года, а названии Lees правильно писать Lee's. Переправа названа в честь John D. Lee - мормонского лидера, который руководил постройкой и позже перевозом путешественников. Т.е. Lee's Ferry - это дословно паром (Джона) Ли… Мормоны вообще внесли очень большой вклад в освоение этих территорий. Но это к делу об убийстве не относиться.
Кроме того, Lees Ferry - это северная граница Гранд Каньона, он здесь начинается. Его "первая часть", узкий каньон за Lees Ferry называется Marble Canyon.
Образованный в 1919 году Гранд Каньон Национал Парк стремительно набирал популярность. Начиная с 1920 года на пароме стали переправлять и автомобили. Стало ясно, что паром не соответствует возросшим требованиям, необходим был мост. Строительство началось в 1927 году 8 км ниже по течении реки в Marble Canyon. В 1928 году паром затонул. Поскольку строительство моста близилось к завершению, паром восстанавливать уже не стали. Мост был торжественно открыт 12 января 1929 года. На то время это был самый высокий железный мост в мире. Оригинальная постройка прослужила 66 лет. В начале 90-х, когда машины стали длиннее, шире и тяжелее, конструкция 30-х годов перестала удовлетворять современным нуждам. Строительство нового моста началось в 1993 и было завершено в сентябре 1995. Новый мост был построен рядом с первым всего несколько десятков метров ниже по течению. Первый исторический мост был переоборудован в пешеходный.
Вот почему два моста. А то где-то наткнулся на комментарий, „американцы с присущим им размахом стразу построили два моста».
Название моста, конечно, связано с тем, что мост частично находиться на территории Navajo Reservation. Мост был построен по инициативе американского министерства "по делам индейцев" (U.S. Indian Service), и деньги на постройку была наполовину выделены из средств Навахо (100 тысяч долларов в первом проекте).
Внизу - надувные лодки рафтовой группы, почему-то с прикольными разноцветными солнечными зонтиками. Как правило, стартуют они из Lees Ferry. Сверху их почти не видно. Высота моста - 142 метра. Еще чуть-чуть, и под ним поместился бы Белладжио (151м.).
Случайно наткнулся на Google Street View съемки Колорадо в Гранд Каньоне. Камера была установлена на плоту, на котором команда Гугла в течение восьми дней сняла панорамные изображения каньона на отрезке от Lees Ferry до Pearce Ferry (Lake Mead).
Скала по центру – Catherdral Rock
Navajo Bridge Interpretive Center
Через несколько миль у местечка Bitter Srpings 89А переходит в 89 ... и там заканчивается. Дорога резко поворачивает на лево и начинает подниматься вверх на Echo Cliffs, которые пролегают на границе земель Навахо. Наша следующая остановка - Antelope Pass Scenic Overlook (N 36 39.691, W 111 37.977). Фантастические виды на Marble Canyon Платформ, Vermilion Cliffs и плато Kaibab.
Кстати, именно здесь в феврале 2013 оползень разрушил 89 дорогу, из-за которого до 2015 дорога из Гранд Каньона в Пейдж была длиннее на час. Для сравнения Тогда:
Сейчас:
Дальше по дороге очень хвалят Navajo Scenic Overlook, но мы там не остановились. Следующая остановка - Пейдж и каньон Антилопы.
Последний раз редактировалось afrland 03 окт 2020, 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Мотивация пересказывать всем известную информацию у меня постепенно падает… По Антилопам есть много подробных отчетов и отдельная ветка на форуме:Каньон Антилопы: экскурсии, у кого бронировать тур в каньон. Ничего нового я рассказать не могу, но буду надеяться, что что-нибудь кому-то пригодятся.
Важное замечание: между Аризоной и Ютой летом час разницы. В Юте на час меньше.
Каньон Антилопы (Antelope Canyon) - щелевой (slot) каньон в четырех милях от Пэйджа по шоссе AZ-98. Antelope Creek впадет в Lake Powell примерно в трех милых к востоку от Пейджа. Большая часть его широкого русла ничем не примечательна. Но на последних милях до впадения в озеро он протекает через два узких щелевых каньона - Верхний (Upper Antelope Canyon) и Нижний Каньоны Антилопы (Lower Antelope Canyon). Вообще-то, верхняя и нижняя части Antelope Creek, и особенно южная часть перед Хайвеем 98, настолько плоские, что поверить в это трудно. Название "Антилопа" вероятно связано с раньше обитавшими в этих краях (pronghorn) антилопами.
Своим происхождением каньоны обязаны прежде всего сезонным разливам Antelope Creek, муссонным ливням (приводящими к flash floods), ветру и эрозии скал. Во время наводнений каньон превращается в „джакузи “, где вода в вперемешку с песком как наждачная бумага обтачивает стены каньона. Так образуется необычная фрактура стен.
Достоверных фактов об история открытия каньона нет. Официально первооткрывателем каньона Антилопы считается Sue Tsosie. Перегоняя стадо овец она девочкой в возрасте двенадцати лет она случайно нашла каньон в 1931 году. Имя Sue Tsosie упоминается на многочисленных страницах в Инете. Теперь и на Винском :-) Возможно, эту историю первым начал рассказывать фотограф Mike (Миша) Reyfman. У него на сайте в галерее есть фотография Sue Tsosie (а может ее дочки).
Dalvin Etsitty из Antelope Canyon Navajo Tour утверждает, что каньон на самом деле нашла его бабушка Pearl Begay. А по преданиям Навахо, индейцы издавна охотились здесь на антилоп, и уже во времена депортаций 1860-x прятались в каньоне от кавалерии Кита Карсона.
Верхний Каньон (или The Crack) более популярный. Он считается наиболее посещаемым щелевым каньоном на Юго-Западе США. Для многих Каньон Антилопы - это именно Верхний Каньон. Язык Навахо - сложный и очень описательный. Не зря во время Второй Мировой Войны Морская Пехота использовала индейцев Навахо вместо шифра для передачи секретных сообщений. Японцы так и не научились их расшифровывать. Индейское имя Верхнего Каньона - "Tse bighnilini", что примерно означает "Место, где вода течет сквозь скалы".
Верхний Каньон примерно 200 метров длинной и сравнительно широкий. Вход в нем один, и заходят в него как в "пещеру" по руслу Antelope Greek. Дно каньона довольно ровное. Наводнения (flash floods) постоянно выносят массы песка из и в каньон. Поэтому его уровень сильно колеблется. После трех больших flash floods летом печально известного 1997 El Nino - года, Верхний Каньон оказался на 1,2 метра глубже. Печально знаменитого - из-за гибели 10 туристов в Нижнем Каньоне 11 Августа 1997 года из-за такого вот внезапного наводнения. В память о этой трагедии рядом с парковкой установлена мемориальная доска.
Индейское имя Нижнего Каньона Антилопы (или Corkscrew Canyon) – „Hasdestwazi“, что примерно означает "Спираль Скальные Арки". Нижний Каньон выглядит снаружи как огромная трещина в земле В него спускаются по лестницам с одного (нижнего) входа, проходят в одну сторону насквозь, и выходят другого (верхнего) конца. Если я ничего не путаю, глубина Нижнего Каньона – от 6 до 15 метров.
В Нижнем каньоне узко, между скалами вдвоем почти везде не пройти не пройдешь. Кое-где ширины только и хватает, чтобы ногу поставить.
Нижний и Верхний каньоны находятся по разные стороны от 98. Если ехать от Пейджа в направлении Kayenta, Нижний слева, а Верхний справа. Это, конечно, логично. Нижний ближе (ниже) к Озеру Powel по течению Antelope Creek, а Верхний - дальше (выше).
На Нижний Каньон нужно перед "трубами" электростанции Navajo свернуть на лево с 98 на SR- 222 „Indian Rt». Электростанция Навахо - отличный ориентир. Координаты поворота – 36.897704, -111.406323 ( или mile-marker 299). Буквально через 10 метров слева будет съезд на парковку Нижнего каньона, ее будет видно с дороги.
Верхний Каньон знаменит среди фотографов всего мира из-за грандиозных камер, создающих атмосферу величественного подземного храма, и солнечных "лучей" (light beams), когда лучи солнца проникают до дна каньона, подсвечивая его удивительным образом изнутри. В 2014 году, Фотография Петера Лика Фантом (Peter Lik, Phantom) вот такого "лучика" была продана за рекордные 6.5 миллиона долларов.
Light beams наблюдаются в Верхнем Каньоне с 15 Марта по 7-го Октября. Большинство сходиться во мнении, что чтобы увидеть beams в каньоне лучшее время для посещения - с середины Мая по Июль где-то между 11 и 13 часами. Весной до дна каньона доходят только несколько таких вот лучей. А летом, говорят, их бывает до 30. Есть мнения, что лучшее время для начала тура в каньоне - 10:30.
Количество лучиков в каньоне считали Synnatschke. Они же утверждают, что самый лучший "лучик" в Верхнем Каньоне они видели где в полдень сразу после входа в каньон. Несколько метров после этого места (смотря в строну входа), скала имеет очертания огромного медведя.
Нижний Каньон поражает воображение невероятным многообразием скал причудливой формы и удивительных цветов. С точки зрения освещения он полная противоположность Верхнего. Говорят, лучшее время для Нижнего Каньона - утро, где-то в 9 до 11-и, в зависимости от времени года. Неплохо также после обеда, часов с 15. А вот обеденное время летом/ весной, когда солнце в зените и ярко освещает стены каньона, нужно избегать. Солнечный свет в каньоне "убивает" его цвета. В место красивых красно-оранжевых оттенков, стены приобретают бледно - коричневый цвет.
Туры в каньон Антилопы
Каньоны Антилопы находиться на землях индейцев Navajo, в округе LeChee Chapter. Это не национальный и не парк штата, а частное владение нескольких семей Навахо. Сейчас их можно посетить только с (дорогим) туром, которые предлагают несколько „компаний“. На официальном Navajo сайте их пять:
Названия тур-компаний и сайтов настолько похожие, что я могу различать их только по фамилиям "хозяев".
Еще есть ресурс - Powell Museum. Страница музея называет только три тура: Ekis’ Antelope Canyon Tours, Chief Tsosie’s Antelope Slot Canyon Tours, Adventurous Antelope Canyon Tours. У них есть удобный график (фото) туров от трех названных компаний. Roger Ekis в (Antelope Canyon Tour) водил в каньон с начала 90-х, когда он был еще совсем не известен широкой публике ... Synatchke рекомендуют Dalvin Etsitty и Antelope Canyon Navajo Tour. Grand Circle Adventures и Chief Tsosie’s Antelope Slot Canyon - одно и тоже. Почему два разных названия, не знаю.
Кстати, Большой Круг- это квинтэссенция Юго-Запада, условный круг с центром примерно в Долине Монументов, охватывающий большинство парков. Очень любопытный подход к планированию маршрутов по Юго-Западу.
Туры бывают трех типов:
обычный тур „для всех“.
Групповой фото -тур. Фотографы с профессиональной аппаратурой по более высокой цене могут принять участие в специальном двух часовом фото-туре.
Индивидуальный фото-тур с разрешением на коммерческую фотосьемку от Навахо. Бывает и такое, но стоимость 400-500 долларов.
На обычном туре любые штативы запрещены, а на фото-туре, наоборот, обязательны. И обязательна наличие серьёзной камеры - SLR/DSLR. Официально без них на фото-тур не пускают. И никого из "сопровождения". Т.е. варианты типа "я с зеркалкой" а "супруг(а) - ассистент" как правило, официально, не разрешены, даже если каждый заплатит не дешевые деньги. Все меняется со временем и возможно, бывают и (редкие) исключения. Adventurous Antelope Canyon предлагает комбинированный тур Photographers with Friends & Family. Здесь аппаратура как-раз разрешается, но не обязательна.
Большое преимущество фото-тура - гиды стараются обеспечить фотографам наилучшие условия, бесцеремонно разгоняя обычных посетителей. А для фотографа-"индивидуалиста" разгоняют и фотографов :- )
Цены - разные. Нужно смотреть и сравнивать на сайтах. В Верхнем Каньоне разные цены на разное время. В Прайм-Тайм (11-13) дороже чем в остальное время. Фототур, как правило, раза в полтора- два дороже обычного. Еще есть различия в ценах на детей. Где-то дети до 7 бесплатно. Где-то разные цены на с 3 до 7 и с 8 до 12. Иногда к стоимости тура добавляется "фее" за бронирование. Везде к стоимости тура надо добавлять 8$ Navajo Permit Fee за человека. Если посетить оба каньона в один день, то Навахо Пермит нужно платить только один раз.
Начало тура, как правило, в Пейдже. Группа собирается перед "офисом" компании, и оттуда их везут в каньон на джипах или специальных пикапах. Последний участок дороги в Верхний Каньон проходит по песчаному руслу Antelope Creek. Экскурсию в Верхний Каньон резервируют заранее на определенное время. Еще одна возможность, подъехать к "пропускному" пункту после съезда с 98, и там попробовать присоединиться к группе без предварительной договоренности. Правда, говорят, что в сезон в Прайм Тайм шансы вот так попасть в Верхний Каньон очень низкие.
В Нижний Каньон проходят "в порядке живой очереди". Хотя на сайтах Ken's Tours и Lower Antelope Canyon можно тур и заранее забронировать.
Мы в Нижнем Каньоне
Времени посмотреть оба каньона у нас опять не было. Мы пошли в Нижний во второй раз. Мне он ... более привлекателен.
Все говорят, что Верхний более популярен и там намного больше людей. Намного! Впечатления в переполненном Верхнем Каньоне могли быть совсем не те.
В Верхнем нужно бы резервировать на конкретное время. Это мне не нравится принципиально. Кроме того, без "лучиков" Верхний Каньон очень многое теряет, а что будет, если заранее забронированный тур выпадет на облачный день?!
В Нижнем с его лестницами, узкими проходами и разнообразными скалами просто больше "фана". А лестницы естественная преграда от совсем уже "пакетных" туристов.
По толпы … Про количество посетителей Верхнего Каньона курсируют разные цифры. Гиды утверждают, что в пиковые дни через каньон проходит до 35000 посетителей. В это поверить трудно. 5 туров, примерно 10 машин у компании, примерно человек 12 на машину ... Как туда привезти столько народу, не понятно. Но даже при скромной оценке, 1000 - 2000 в день - не мало. Одновременно в каньоне запускают по 100-200 человек. При длине в 200 метров это как в метро в час пик. Причем там не "одностороннее" движение, как в Нижнем, почему очереди на узких проходах. Читал очень прикольные отчеты о том, как все (плохо) бывает в Верхнем Каньоне…
В 2014 мы были заезжали в Антилопы по дороге из Гранд Каньона в Брайс .... 31 августа, в воскресенье Labor Day Weekend ... Все же, Антилопы - не Yosemite. Я боялся, что будет больше народу (дополнительный довод в пользу Нижнего), но такого не ожидал... Я совершенно неправильно оценил утверждение "народу в Нижнем Каньоне меньше чем в Верхнем". Меньше не значит мало! Забитая машинами парковка больше напоминала Визитор Центр Гранд Каньона. Там даже стоял большой туристический автобус. Площадка перед билетной будкой была забита людьми. Под навесом ждала какая-то китайская экскурсия. Наверное, из автобуса… Когда я подошел, из будки Ken's Tour, как на аукционе, кричали, что билеты на впуск в каньон только через полтора часа. А пока я пребывал в шоке, и следующие 15 минут были распроданы ... Сколько же их тогда было в этот день в Верхнем ...
В этот раз я очень надеялся, что каньон нам удастся посмотреть поспокойнее. Но в Пейдж все равно торопился, пропуская точки по дороге.
За год у Нижнего Каньона был построен настоящий "Визитор Центр". В прошлом году билеты продавали из фанерной будки, а ждать нужно было под навесом на деревянных скамейках. Сейчас все в новом здании. Внутри климатизированные комната "ожидание" и небольшой музей/сувенирный магазин Навахо. Рядом вполне современный домик с туалетами.
Мы как запарковались, я стремительно бросился внутрь. Честно признаюсь, я опасался, не пошлют ли нас часа на два пить кофе в Пейдж. Но о чудо, перед кассой только короткая очередь, и следующий тур всего лишь минут через 20-30.
Раньше в Нижнем Каньоне можно было находиться самостоятельно, гид лишь доводил до входа. Теперь нет. Вход в каньон только в составе организованной группы, которую гид ведет от начала до конца.
Группа ждет внутри домика и выходит на улицу через боковую дверь. На месте (в комнате) нужно быть за десять минут до начала тура. Перед спуском гид проводит короткий инструктаж. На склоны каньона не залезать, гида слушаться и команды выполнять. Выполнять команды - это еще из-за опасности flash floods. На странице Ken's Tours жирным шрифтом: Remember that Flash Floods are a real danger through out the year. Always heed your guide’s advice about when to leave the canyon.
Вот, кстати, наш гид. К сожалению, начисто забыл его имя.
По дороге:
Спуск в каньон с северного нижнего входа:
Спуск в Нижний Каньон в паре минут от парковки. Раньше в Нижнем Каньоне приходилось пользоваться приставными, а то и веревочными лестницами. Теперь везде установлены постоянные лестницы с перилами. Только на входе есть там один неприятный отрезок - кусок почти вертикальной лестницы. Если идти в Нижний Каньон, скажем, с маленькими детьми, то ребенком на руках было бы не просто. Внутри пару раз тоже нужно переходить с одного уровня на другой по лестницам.
Выход из каньона совсем неприметный. Просто какая-то щель. Прошел бы мимо- не заметил.
На странице Ken's Tours написано - туры в каньон идут каждые 30 минут зимой, и 20 летом. Но в Нижнем два тура: Ken's Tours и Lower Antelope Canyon. Наверное, в хороший день группы идут одна за другой. В этот раз я постарался занять позицию в конце нашей группы. Но как-то "отстать", оторваться от толпы, не получалось. Нас почти сразу догнала следующая порция посетителей. Новая группа спустилась вниз пока я еще фотографировал первую "фигуру" (Льва) совсем в начале каньона. В какой-то момент, замешкавшись чуть дольше обычного на каком-то мотиве в конце нашей группы, я, подняв голову, обнаружил, что меня сзади меня собралась уже целая новая компания, и все ждут, когда я наконец-то уйду вперед. Казалось, людская цепочка растянулась почти по всей длине каньона.
Наш гид время от времени останавливался и рассказывал всякие байки. Где-то по середине он очень как бы между делом упомянул, что утром день в каньоне начинается с того, что со дна собирают все что попадало в него за ночь… Койотов, гремучих змей, которые любят погреться на верху на склонах и время от времени сваливаются на дно. Но ничего страшного, они все очень маленькие... baby rattlesnake… That is exactly what need to hear now, man!
В каньоне множество выступов и скал самой причудливой формы, фигур напоминающих зверей, птиц, людей и просто сказочных персонажей. Много остается на откуп воображения каждого, но многие из фигур широко узнаваемы фото-мотивы с почти что официальными именами: The Lion, The Pirate, Twin Peaks, The laughing shark, The Growling Bear, Monkey Dude, Twin Peaks, The Chief!, The Lady in the Wind. Наверняка есть и другие... Наш гид останавливался у каждой такой, показывал и пытался помочь ее увидеть: - Hei, do you see the pirate? - Where? - There! - Oh my god, yes, yes, I see him now!
The Pirate
The Lion
The Monkey
… еще один …
The laughing shark:
Twin Peaks
The Lady in the Wind (ака The Hole in the Rock):
The Chief:
Eye of the Eagle В Нижнем Каньоне тоже есть места, где, как в Верхнем, можно увидеть солнечные "лучи". Где-то посередине находиться одна из немногих достаточно широких камер каньона с выгнутой "аркой" с двумя отверстиями. Навахо называют эту арку Guardian Angel. В Инете это место можно найти под разными названиями: Angel Arch, Eye of the Antelope, Keyhole Arch или Eye of the Eagle. Говорят, в зависимости от времени года утром между 10 и 11:30 сквозь эту арку в течении короткого времени светит такой вот солнечный луч (два!).
Тем, кто хочет застать вот эту арку с солнечными лучами, стоит прийти в Нижний Каньон не вечером, а утром до полудня.
Вместо „орла“ у меня вот скорее получился симпатичный ... задумчивый … бегемот?!
Увидеть Глаз Орла мне долго не получалось. Может кто его видит сразу, но я смотрел … смотрел ... смотрел ... Нет его тут! Поразительное сходство арки с птичьей головой бросилось мне в глаза случайно, при рассматривании миниатюр фотографий на диске. Глянул - и действительно, орел, два глаза, и даже с расправленными крыльями.
На последок не могу отказать себе в удовольствии помучить публику фотографиями каньона. Про фотографирование Антилоп есть много рекомендаций в Вебе и довольно старая ветка на форуме Фото в каньоне Антилопы-советы?
Установки выдержки, ИЗО и т.д. оставим фотографам. Но несмотря на риск получить тапкам (или вызвать ухмылку), лично от меня вот такой банальный совет для dummies: нельзя фотографировать небо или стены каньона, ярко освещенные солнцем. Контраст темных и ярко освещенных участков на фотографиях получается плохо.
Да, кто-то по праву скажет, что это "и ежу понятно". Согласен... Но мне это пришло в голову только после выхода из каньона в "музее" Навахо, при рассматривании профессиональных фотографии только что увиденных мной "в живую" в Нижнем Каньоне мотивов. Блин! Почти все "вдоль" стен каньона, а я, выискивая свободный от людей ракурс, все пытался фотографировать "вверх". Дамм ит! Подумал бы заранее, не запорол бы по второму разу большинство фотографий.
Какая- то фантастика
Последний раз редактировалось afrland 05 май 2016, 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Я все хотел посмотреть, как выглядят там окрестности и вход в эти каньоны. Прям какой то схрон)) Спасибо за детальное описание. Туристический фастфуд, значит...
Были в Нижнем позавчера (23 февраля). Могу сказать, что из-за дикой популярности, зима теперь, наверное, лучшее время для посещения, потому что ни впереди, ни позади нас никого не было. А это так важно! Совсем другое впечатление! Мы слегка от стали от нашей группы и не только наснимались ))), но даже слегка подурачились с видео. Потом, когда мы догнали нашу группу из 15 китайцев ))), я это очень хорошо почувствовала ))). А света было вполне достаточно на моей непрофессиональный взгляд... Были в полдень. Правда было яркое солнце. Надеюсь вы будете не против - просто для примера. Если посчитаете некорректным, удалю. Снято айпедом )))
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Опять ничего нового, но забыл упомянут. Из-за ссыпающегося сверху песка в каньон лучше брать шапки. У нас с собой еще были такие шейные "платки", которые можно натянуть на лицо, закрыв рот и нос. В первых кадрах Всадника без головы Морис Джеральд в таком платке пересекает горящую прерию, спеша на помощь каравану Вудли Пойндекстера.
Но они не понадобились. Песка было не много и только в одном месте.
The Upper Antelope circus Есть множество красочных описаний что твориться в Верхнем Каньоне в Прай- Тайм. Один из наиболее мне понравившихся абзацев от Гарри Харта
The popular Upper Antelope Canyon sunlight shaft image is ubiquitous because each sunny day from mid-March through mid-September (months the sun climbs high enough to reach the canyon floor), hundreds of photographers line up for their opportunity to capture it. And when I say line up, I mean that literally—most days two ranks of ten or so photographers line up military volley style, the first rank kneeling in the dust behind their tripods in front of a second rank aiming over their shoulders. Off to the side are Navajo guides barking “Shoot!” orders like battlefield commanders. Also like soldiers, the photographers keep coming in waves—when one group finishes, they’re herded along so the next can line up.
Сначала я смеялся, а потом загрустил. Когда читаю старые блоги, меня не покидает ощущение, что я всюду опоздал лет так на 10.
Flash Flood Flash flood - реальная опасность в Каньоне Антилопы. Вода скапливается в лагуне сверху каньона, и неожиданно происходит сброс - флаш-флуд. Несчастных случаев было несколько, и в 2010 году. Печально знаменитую историю о гибели туристов в Нижнем Каньоне в 1997 году можно, например, прочитать здесь.
С того времени в каньоне установили сигнализацию NOAA Weather Radio и дополнительные веревочные лестницы по периметру, которые в случае необходимости можно сбросить в вниз. Эти лестницы я сам видел. Впрочем, я сомневаюсь, что они помогли бы в 1997. На Ютубе есть очень популярное видео невероятного по мощности флаш-флуда в 2013 году. По-моему, его уже выкладывали на форуме. Если так рванет, лестницы не помогут. Остаётся надеяться на заблаговременное предупреждение.
I’m Not A Girl, Not Yet A Woman У Бритни Спирс есть офигительный клип I’m Not A Girl, Not Yet A Woman. Офигительный - потому что снимался он у Пейджа. Она там танцует на скалах на фоне Lake Powell и в Каньоне Антилопы. Виды озера потрясающие. Клип сняли в 1996. Тогда Бритни еще не нужно было разбираться с фотографами, разъярёнными из-за закрытия каньона на сьемки.
Фастфуд?! Я бы так не сказал. В моем понимании, это, например, Гранд Каньон Вест. А Антилопа вполне достойное место.
Но видимо, мы туда опоздали. Хорошие времена закончились. В 2011 году Антилопы были еще на четвертом месте по посещаемости после Monument Valley, Four Corners Monument и Canyon de Chelly. Утверждается, что Каньон Антилопы для Навахо сейчас главный источник дохода. Ожидать каких-то ограничений потока посетителей не приходиться. Можно только ездить в не сезон.
afrland писал(а) 28 фев 2016, 16:08:Фастфуд?! Я бы так не сказал. В моем понимании, это, например, Гранд Каньон Вест. А Антилопа вполне достойное место
Имелось в виду легко, доступно, массово. Приехали, посмотрели, уехали, и все толпы, толпы. Это не говорит о том, что место недостойное. Просто solitude там нету. Вот рядом с Портлендом есть Multnomah Falls. Достойный водопад? Очень. Но ...)
По поводу туристского фастфуда Антилопы... Ни один! Из моих канадских знакомых (а общаюсь я по работе с очень многими людьми) не слышал про Antelope Canyon. Все задают только один вопрос о Grand Canyon. Ну еще кое-кто знает Седону. А про какие-то там Horseshoe Bend, Zion и Bryce можно вообще не спрашивать ))) Да, solitude там и в помине нет.
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Погода - как и ожидалось, согласно климатическим поясам.
Очень жарко было в Долине Огня. Там конкретно все время хотелось пить. В Арках было терпимо, я боялся, будет труднее. В Йелоустоне погода переменчивая. Т.е. один день ясное небо и тепло, другой день пасмурно и не жарко. Очень холодно было вечером на Crater Lake, a днем вполне нормально. И в пещере в Newberry Volcanic Monument было холодно. Там сын простудился. А на Hawk Hill в Сан-Франциско было не очень холодно, но очень ветрено. Там продуло меня с дочкой :-) Короткий дождь был в Пейдже (сейчас допишу в отчете) и в Йелоустоне. Пол дороги из Моаба в Салт Лейк Сити было по дождем. Единственный плохой день.
Icewine29 писал(а) 13 мар 2016, 15:59:По поводу туристского фастфуда Антилопы...
Изиняюсь, неверно подобрал эпитет) Но ведь как бывает? Есть интересное, уникальное место, известное только местным. Потом - туда приезжают из соседних штатов. Потом начинают монетизировать поток туристов. Подтягиваются автобусы с китайцами - и все, в каком то смысле место пропало. Хотя природная уникальность осталась.
afrland писал(а) 13 мар 2016, 19:44:И в пещере в Newberry Volcanic Monument было холодно. Там сын простудился
Да, там очень(!) холодно, и сыро к тому же. Мы с содроганием смотрели на местных, которые взяли в пещеру детей в шортах и футболках.
Icewine29 писал(а) 13 мар 2016, 15:59:По поводу туристского фастфуда Антилопы...
Изиняюсь, неверно подобрал эпитет) Но ведь как бывает? Есть интересное, уникальное место, известное только местным. Потом - туда приезжают из соседних штатов. Потом начинают монетизировать поток туристов. Подтягиваются автобусы с китайцами - и все, в каком то смысле место пропало. Хотя природная уникальность осталась.
А по-моему точно подобрали ))) Я вас очень хорошо поняла
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Пейдж начинался в 1957 году как рабочее поселение при строительстве Дамбы Глен (Glen Canyon Dam). Водохранилище и дамбу построили в основном с целью предотвращения наводнений Колорадо и как водный резервуар - базу для развития сельского и другого хозяйства. С 20-х годов в Америке начали пытаться регулировать течение Колорадо. Сначала в 1936 была построена Дамба Гувера, но ее оказалось недостаточно. После долгих обсуждений, и несмотря на активное сопротивление зеленых, конгресс постановил построить новую дамбу недалеко от Les Ferry. В жертву новому водохранилищу принесли Глен Каньон и множество других выше по течению Колорадо. На их месте теперь находится "Озеро" Пауэлл и Национальная Зона отдыха Глен-Каньон (Glen Canyon National Recreation Area).
Говорят, Глен Каньон был очень красив и не уступал Гранд Каньону. Желающие могут здесь посмотреть старые фотографии и совершить сплав по Колорадо до того, как была построена дамба.
Даже ответственные за постройку дамбы аризонские политики (сенатор Barry Goldwater, конгрессмен Morris K. Udall) "еще при жизни" признали свою ошибку. А сейчас дебатируются предложения по сносу дамбы, осушения озера и возвращения все назад (Drain vs. Keep Lake Powell).
На Дамбу и Marble Canyon можно было и стоило еще посмотреть с Glen Canyon Dam Overlook, но мы туда не заезжали.
На ночь мы останавливались в Lake Powell Resort. Сложно сказать, где у нас по маршруту в популярных местах было дешево, но Пейдж на редкость дорогой город. Даже на двоих комнаты там легко выше 200 долларов стоят. Я сейчас для примера посмотрел несколько дат на август 2016. На двоих самый дешевый номер в простом Super 8 за 183$, все большие сети так от 230 и выше. На четверых цены просто безумные. Best Western Plus At Lake Powell предлагает четырехместную комнату за 420$!
Обычный двух спальный номер в Lake Powell Resort я "урвал" по специальному предложению и со скидочным талоном за 190$. Конечно, цена абсолютно не рациональная, и выше нашей средней по поездке долларов на 30-40. Мы доплачивали за положение отеля на берегу озера и красивые виды. Но при общем высоком ценовом уровне в Пейдже я решил "кутить" и во всяких Travelodge/Super 8 не останавливаться. Еще одна "задняя" мысль – желание поплавать в озере или может даже взять экскурсию на кораблике. Из и то и другое из Lake Powell Resort было бы удобнее чем из Пейджа. Купаться можно было бы даже прямо в Wahweap Marina, а вот Lone Rock Beach вполне приличный пляж.
Lake Powell Resort находится на территории Recreation Area в Wahweap Marina. Въезд туда, как и в Национальные Парки, платный, но действует Annual Pass. От Дамбы мы поехали вдоль берега озера по Lake Shore Drive.
Вид, с Wahweap Overlook, наверное, по интереснее. Wahweap Viewpoint зато ближе к воде.
На последнем фото скала по центру - Tower Butte. На нее еще летают и садятся на вертолете (Tower Butte Landing Tour).
Lake Powell Resort - огромный отель состоящий из 4-5 зданий. Конечно, нам досталась дальняя комната в самом последнем с симпатичным видом на парковку... Комната ничем не примечательная, небольшая и с маленьким холодильником. Интернет работал только на рецепции. От рецепции отеля до воды метров 50. В отеле полно народу…
Озеро Пауэлл очень красивое, и вниманием обделено не заслуженно. Виды даже примитивно у отеля меня лично очень нравятся. Мои фото это не передают, но когда солнце садится, вершины скал окрашиваются в белый цвет, и все очень красиво.
Люди, садящиеся на кораблик на первой фотографии - это экскурсия по озеру Пауэлл. Когда мы только зашли в отель, они пошли грузиться на корабль. Я еще толком и не запарковался. Опоздали минут на 15... Впрочем, в планах у нас была Подкова. Но тут к вечеру пошел дождь… Весь день было облачно, в Антилопах я на небо поглядывал с беспокойством. В дождь накрылись бы Антилопы… Когда вселились в отель, все было в тучах. И вскоре пошел сильный ливень. Он, правда, продолжался не долго. Но Дорога на Подкову идет по песку, как там сразу после дождя я не знал и идти не очень хотел. Моя команда уже удобно устроилась в лобби с интернетом и с многочисленными девайсами, ВатсАпп - страшная вещь... Мы остались в отеле.
Поскольку вечером мы опять пролетели мимо ужина, позволили себе буфет в отеле по 12$ долларов за нос. Однозначно лучший завтрак за обе поездки. Буфет на уровне хорошего пакетного отеля. На втором месте Бест Вестерне Grand Canyon Squire Inn в прошлом году. Но если на Гранд Каньоне прием пищи происходил в заурядном помещении в некоторой "толкотне", в Lake Powell Resort ресторан с видом на озеро через огромные окна во всю стену. За завтраком я еще немного поснимал.
О ЗИП коде на заправках Еще в Пейдже мы заправлялись. На заправках я привык платить кредиткой. Еще в прошлом году возникла следующая проблема. Идеальный вариант: а) подъезжаешь на заправку б) вставляешь (проводишь) карточкой в автомат помпы с) выбираешь вид бензина д) заправляешься до полного бака.
К сожалению, на многих заправках между б) и с) требуется дополнительный шаг: автомат просит идентифицироваться при помощи какого-то ЗИП кода. Это дополнительная мера безопасности, для предотвращения оплаты по украденной кредитки.
Я перепробовал несколько карточек и кучу кодов: настоящий домашний (тоже 5 цифр), реальный отелевский, реальный 90210 (Голливуд!), несколько вымышленных рекомендованных на форуме комбинаций типа 11111 или 00000 и т.д. Не помогало. Приходилось заправляться через кассу. Правда, все варианты на каждой заправке я не проверял. После первых нескольких обломов, как только на автомате высвечивалось предложение "Антер ЗИП коде", я сразу шел на кассу. На кассе кредитки всегда работали, но платить через кассу мне нравилось намного меньше. Кассир всегда спрашивал, сколько мне нужно бензина. Дальше возможны несколько вариантов. 1) Гадать, сколько еще поместиться в бак (как правило, не дозаправляясь до полного). 2) Идти заправляться, оставляя кредитную карточку у кассира (блин, а если чо будет?!). 3) Предоплачивать большую сумму, заправляться, и возвращаться за сдачей на кассу (блин, а чо если деньги не отдадут?!) ... В Европе, кстати, сначала заправляются, а после платят ... Так у меня было только один раз в Мендосино, когда кассир маленькой частной заправки не потребовал у меня кредитку до ...
Как было в командировках, уже не припомню, но в 2014 в Калифорнии заправиться на помпе через карту не удалось не разу. В 2015 первая заправка Шеврона неожиданно не спросила меня ЗИП код. После чего я целенаправленно ездил на Шеврон. И заправлялся "как дома". В последний день в Лос Ажелесе оказалось, что дело не только в Шевроне, опять потребовался ЗИП код. Заправлялись мы, конечно, не только в Шевроне. Как было на других, уже не помню. Может все дело в штате ...
Последний раз редактировалось afrland 05 май 2016, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Можно вопросик про Пейдж? Я планирую маршрут для поездки, все уже забронировано, но сейчас поняла, что в этом районе маловато времени заложила. Теперь три варианта расходования одного дня (утром выезд из Zion, где проводим 1 полный день, две ночевки, возможно с заездом в Канаб на лотерею на Wave, но это на месте решать будем): 1. Дамба Glen. Озеро Пауэлл (панорама озера и плотины). Купание на Lone Rock Beach. Возможна рыбалка. 2. Еще день в Зионе. Озеро проездом . Либо до обеда в Зионе, после обеда озеро и купание 3. Северный край Гранд Каньона, крюк на 4-5 часов езды по Видовым дорогам + 2 коротких трейла и 7 смотровых площадок: Cape Royal Drive - Cape Royal Trail (1 км, 30 мин), Angels Window, Walhalla Overlook, Рузвельт Пойнт, Roosevelt Point Trail (20 мин), Vista Encantada. Bright Angel Point (трейл на 30 минут). У нас 1 водитель. Далее ночевка в Пейдже. Максимальная программа на вечер – закупка провианта (Safeway, Wallmart) и закат на панорамной площадке «Подкова Реки Колорадо» (Horseshoe Bend). Какой вариант выбрать?
Потрясающе полезный отчет! Все сразу и в одном месте,так сказать! Спасибо! На счет зип, сейчас бронирую отели на амер.сайтах, там тоже просят ввести зим, я ввожу зип, который написан на самой карте мелким шрифтом внизу (индекс вроде) и все проходит. Не знаю, подойдет он для бензокалонок или нет, проверим в скором будущем! Очень хочется продолжения! Скажите пожалуйста, я сейчас думаю по поводу спутникового радио в арендованной машине, стоит оно 50 долларов на 2 недели, стоит брать? Ехать придется долго, музыку слушать любим очень! И еще, в классе SUV standart какие машину могут предложить на выбор? (правда мы берем в Лас-Вегасе), но хочется Форд Ейдж...)
Продолжение будет, но пока я озадачился третьей поездкой. На это уходит почти все свободное время.
ЗИП на бензоколонках 5-значный. Такой не у всех. У мена на кредитной карточке есть только ЗИП банка. Вбивать такой прямо с карты, странная мера предотвращения кражи.
У разных прокатных контор разные машины. Tак прямо сказать нельзя. У некоторых есть "каталог" по классу. Видел, например, у Аламо. Большинство различают между Midsize, Standard и Premium СУВ. В Стандарте большие машины как Edge, Santa Fe и т.д. Как правило, Ford Explorer уже классом выше. В Sixt есть только Midsize и Стандард. Кроме того, все равно вы не узнаете, что вам достанется. Посмотрите ветку про аренду машин.
Sirius, да, преимущества очевидны, но жаба тоже бы душила. Как вариант, берите с собой побольше музыки на USB. Я просто не расчитал.
В этот день мы переезжали в Моаб, смотря по дороге Долину Монументов. По Гуглу в дороге 4,5 часа и 270 миль.
От Пейджа до Долины Монументов, или по Гуглу, Oljato-Monument Valley, UT, всего 2 часа. 98 дорога от Пейджа, это не просто так. Это официально Naat'tsis'aan Navajo Mountain" Scenic Road. Отрезок 98 после электростанции и Leche-e Rock до пересечения с 163 вполне не плохой. Кое-где встречаются характерные скалы "пиннаклес", особенно в районе Kaibito. В Kaibito Valley (если я не путаю с 160-й), прямо вдоль 98 дороге проехали скопление очень интересных камней, по форме похожих на "мозги" как в Койотах. Очень хотелось там погулять, но времени не было.
Какой-то маленький базар на пересечении 98 и 160.
На US-160 дороге стали появляется группы настоящих американских байкеров, на Харлеях, без шлемов, все как полагается. До этого что-то они нам не попадались, а тут целые стаи.
US-163 после Кайенты, конечно тоже "видовая" – Kayenta-Monument Valley Scenic Road. Она начинается от Kayentа, и заканчивается у Mexican Hat и Долины Богов.
Кайента очень маленький городишко. Там есть Kayenta Visitor Center с музеем Навахо, но конечно, мы там не останавливались. Сразу после Кайенты, справа от 163-й первая фотогеничная достопримечательность - черная вулканическая Chaistla Butte.
Сразу за ней - Agathla Peak или El Capitan. Название "Agathla" оказалось очень и очень прозаическим. Agathla переводиться как "много шерсти". По преданию, здесь индейцы когда-то поймали и переработали целое стадо антилоп. После чего скала получило название "Место шерсти и волос"... Имя El Capitan этой скале дал (уже упомянутый) Кристофер (Кит) Карсон, который в 1863 году вел жестокую войну "выжженной земли" с на тот момент самым большим индейским кланом Америки.
А вот Chaistla Butte - важная скала Навахо. По преданию, Chaistla - один из атлантов, Sky Supporters. Упадет когда-нибудь Chaistla, наступит конец света.
По другую сторону, с левой стороны от дороги в глаза бросается Owl Rock. В телеобъектив, и с другого ракурса это действительно напоминает сову. А с дороги выглядит как какой-то удивительный египетский монумент.
Почти сразу же после The Agathlan дорога поворачивает направо, и на горизонте появляются монолиты Долины Монументов.
Долина Монументов, это в общем не долина. Это довольно большая равнина. 163-я хайвэй рассекает ее пополам. Где-то в центре слева от хайвэя (от Кайенты) располагается местечко Oljato и Goulding’s Trading Post. Справа от того же перекрестка - Monument Valley Tribal Park. „Долина Монументов“ - это в общем понимании как раз и Monument Valley Tribal Park. Навахо называют ее Tse „bii' ndzisgaii“ - или что вроде "долина скал“, или "территория без деревьев в окружении скал". Ну или что-то типа того. Переводы везде разные :-)
Типичные для "Долины" монолиты, всякие "buttes" и прочее, встречаются по обе стороны 163 дороги. Но „знаковые" виды Долины Монументов можно увидеть только с территории Парка Навахо, или со смотровой площадки Визитер Центра, или проехав по 17-мильному Valley Drive.
Свернув с 163 на перекрестке у Oljato по указателю на "Tribal Park", мы поехали в Визитер Центр. Кстати, там вдоль 163 дороги предприимчивые местные жители поставили разные "бизнесы", и я по ошибке даже завернул в какой-то "Навахо центр чего-то там". И только сделав круг на машине вдоль низких деревянных домиков понял, что это что-то совсем другое. Tribal Park на перекрестке направо. Слева до поворота будет стоять указатель на Goulding’s Trading Post.
Вся территория - резервации Навахо. Соответственно, в Monument Valley Tribal Park билеты Национальных Парков не действительны. С 2014 въезд - 20 долларов за машину (до четырех человек). В 20 долларов включены и парковка, и Valley Scenic Drive.
Несколько монументов до въезда в "свободном доступе":
Mitchell Butte
Вьезд в Парк:
Навахо отгрохали большой Визитер Центр, больше чем на Гранд Каньоне. Рядом с центром знаменитый отель The View. В Визитер Центре большой сувенирный магазин, кафе и музей. Кафе мы не воспользовались, но говорят, там приличный буфет.
Не припомню, есть ли там какой-то информационный центр. Рейнджеров, как в Национальных Парках, там нет, конечно. Информационную брошюру - карту дают на въезде. В принципе, этого достаточно.
Прямо с Визитер Центра открывается один из самых знаменитых и действительно самых "крутых" видов на West Mitten Butte (слева), East Mitten Butte и Merrick Butte (справа).
Митчел и Меррик - два человека, отправившиеся в 1880 году в долину на поиски серебряной мины, по слухам там находившейся. Они действительно нашли там серебро, но уже никогда не вернулись из второй экспедиции. После поражение в 1864, большинство Навахо были отправлены в резервацию в Нью-Мексико. Но не все Навахо попали в плен. И серебро в Долине Монументов нашли индейцы. Митчел и Меррик "буты", это соответственно места гибели одноименных серебро-искателей. Серебро, кстати, больше никто никогда не видел. По крайней мере, никто из бледнолицых.
Мое личное мнение - это самая сильная перспектива в Долине. Вид, который я бы поставил в один ряд с Гранд Каньоном и Каньонландс. Убрать бы только Визитер Центр, парковку, людей и машины, и добавить хоть короткий хайк как в Grand View Point. Вообще невероятно сильно было бы. От безумного вида так и тянет меня на фразу аля „Долина Монументов - квинтэссенция Юго- Запада“. Прошу прощения за банальность. И не оригинальность. По "квинтэссенция юго-запада" Гугл сейчас нашел мне в "топ 5" отчет Алекса "Долина Огня - квинтэссенция Юго-Запада", а с добавлением Долины Монументов, как ни странно, мой собственный отчет (причем до добавления вот этой главы) …. Видимо, я уже где-то квинтэссировал... Давайте заменим фразу на "Долина Монументов - квинтэссенция вестерна"... Нда … Ладно, черт с этой "квинтэссенцией". Но до первой поездки на слово "Запад" вспоминались именно Монументы, столько раз в кино снятые вместе со скачущими между скал ковбоями... В общем, лучший вид в Долине для меня все же с обзорной площадки прямо у центра ...
Monument Vallye Scenic Drive
По Valley Drive можно ездить на своей машине. Или с гидом Навахо на открытых пикапах, примерно как в Верхнем Каньоне Антилопы. Такой тур можно взять и прямо в Визитер Центре. Но цены - 60-70 долларов за человека. Еще одна возможность - специальный тур через одну из фирм с сайта Навахо
Съезжать с Valley Drive запрещено. Без гида и специального "хайкового" тура ходить в неположенный местах тоже запрещается. На своей машине нельзя проехать в „backcountry“, в южную часть парка, где находятся арки, наскальные рисунки Anasazi, феноменальные Totem Pole и Yei Bi Chei. Totem Pole и Yei Bi Che можно увидеть издалека с обзорной площадки. Подъехать близко можно с только с гидом Навахо/туром.
Дорога Valley Drive - не асфальтированная „dirt road“ не очень хорошего качества. На ее счёт на форуме и в Инете существуют очень разные мнения. Кто-то ездил там без проблем на обычном седане. Некоторым повезло меньше. Есть даже истории о поломанных там машинах. Лаурент Мартрес вообще рекомендует AWD. Я уж не знаю, может раньше за дорогой меньше следили. Время-от времени ее равняют бульдозером. … Толи все зависит от погоды/сезона. Много песка - может быть проблема на подъёме к Визитер Центру. Если же песок смывает дождем, дорога превращается в полосу препятствий.
Когда мы были, особых проблем не было. По дороге ездило много седанов. СУВ с большим просветом однозначно лучше. Самый плохой участок - съезд от Визитер Центра вниз в долину. На этом спуске сплошные горбы и рытвины, и ехать нужно было аккуратно. Дальше дорога присыпана не глубоким песком, и хотя трясло не слабо, каких-то проблем я не припомню.
Ездить по Valley Drive нужно медленно, так лучше не быстрее 30 км/х. Если что, эвакуация дорогая, а страховка грунтовые дороги принципиально не перенимает.
"Монументы" - "мезы", "буты" и "скальные колонны" в Долине известны поименно. Не каждое название однозначно идентифицируется. Иногда для одной и той же скалы существуют несколько имен. Иногда имена разные, в зависимости, например, от точки наблюдателя... В связи с маниакальной педантичностью и другими слабостями характера, я, конечно, буду пытаться найти названия каждому монументу. Буду надеяться, без больших ошибок.
На карте Valley Drive oофициально 11 остановок. Фотография как получилась ... Поехали …
Остановка N1. West Mitten Butte, East Mitten Butte и Merrick Butte
Остановка N2. Elephant Butte
Остановка N3. Three Sisters
Остановка N4: John Ford's Point
Фотография из Инета. Своих фотографий у меня в наличии нет. С этого места можно снимать Трех Сестер или монументы в сторону Merick Butte. И классическую с "возвышением" типа "индеец на лошади на скале". Что в какую сторону я там снимал, уже не понятно. Я вообще не уверен, что мы дошли до самого "пойнта", т.е. до „ возвышения“. Парковку, поворот помню. Что дальше было - нет. Может я реально не разобрался, что это обалденный "маст сее", и мы оттуда слишком быстро уехали.
Шекспировский вопрос - изучать ли фотографии мест поездки ДО. Мудрый совет, смотреть поменьше, чтобы не казалось, что вы там уже были (@clavecula). Я готовлюсь поверхностно, и пока вопросу фотографий особого внимания не уделял. Обратная сторона медали - потом все время оказывается, что нужных фотографий/видов не хватает. что-то по в спешке пропустили, куда-то буквально 20 метров не дошли. А оно тут самое главное было.
Джон Форд - Голливудский продюсер, который начал снимать фильмы в Долине Монументов. Это должна была быть одна из его предпочтительных точек для сьемки в долине. Большинство сцен фильма Stagecoach (о нем позже) сняты с дюн у Mitchell Mesa, или действительно где-то с "JFP", или с площадки современного Визитер Центра. Вот кадр из Stagecoach и фотография с той же позиции.
Остановка 5: Camel Butte
На этой фотографии "Верблюд“- прячется за скалой. Его кусочек виднеется чуть правее Трех Сестёр. Ракурс не правильный. Перед ним на фото слева, ... хмм ..., не при дамах будет сказано, маленький "пиннакл", называется The Thumb.
Остановка N6: The Hub, Rain God Mesa
Rain God Mesa
Thunderbird Mesa
Rain God Mesa - геологический центр Долины. Шаманы Навахо поклоняются здесь Богу Дождя, который сохраняет воду для людей. По преданиям Навахо Rain God и Thunderbird Mesa - обитель грома и молнии.
За Thunderbird Mesa уходит дорога к феноменальному Sun’s Eye, нескольким аркам и наскальным рисункам индейцев Anasazi (Big Hogan, Ear of the Wind, Anasazi Mesa, Moccasin & Hidden Arch). Туда можно только с туром/гидом Навахо.
С этого места между Rain God Mesa (слева) и Thunderbird Mesa (справа) в дали виден Totem Pole.
Пиннаклес на конце Rain God Mesa -The Bird, The Hand и Totem Pole. С Пятерней все понятно. The Bird должна олицетворять силуэт сидящей птицы, но я ее не вижу.
А вот The Hub, именем которого остановка собственно и названа, самого то The Hub я не фотографировал и вообще как-то особого значения не придал.
Остановки 7 и 8. Bird Springs и Totem Pole.
Следующих две остановки - обзорные площадки Totem Pole и Yei-Bi-Chei, уникальные группы монументов, вместе с Mittens и Merrick Buttes одно из наиболее "фотогеничных" и фотографируемых мест в Долине. Totem Pole - это высокая красная колонна справа. "Yei-Bi-Chei" (Yébîchai) - священная фигура (бог?) в мифологии Навахо. The Yei-Bi-Chei монумент слева от Totem Pole, выглядит как группа "танцоров", символизирующих "Yei-Bi-Chei".
Внизу мощной песчаной дюны заметно русло пересохшего летом ручья Sand Spring, единственного источника воды в Долине.
Скала слева/сзади от The Yei-Bi-Chei называется Rooster Rock. Взгляд назад Bird Springs в сторону Rain God Mesa.
Есть дальше дорога к Totem Pole. Но на "self-guide" карте дороги отмечено не было, и, как я знал (например, от Лаурента Мартреса), на своей машине доехать непосредственно к Totem Pole нельзя. Только с туром/гидом Навахо. Поэтому, объезжая слева Spearhead Mesa, мы законопослушно последовали к следующей остановке – Artist’s Point.
Остановка N9: Artist’s Point
В этот момент, подпрыгнув с Еджем на очередном ухабе, я про себя подвел некий баланс ... Вьющаяся впереди одинокая Дорога между величественными монументами ... колоссальные пейзажи Аризоны ... из динамика ревет спиритуальный индейский White Buffalo из специально именно на этот день припасенного native amеrican альбома ... Хель-О-Лай-Лойла, Лай-Але-Лойли ... Вею-вайя-хей-вею-вайя-эю-вайя ... Нет, общее настроение – супер. Но, подумал я, снова проваливаясь в очередную рытвину, что-то не очень чувствую я единение с природой. Нет, буду писать отчет, надо будет все же упомянуть, решил я, въезжая на очередной бугор, что все как-то похоже на гонки по такому странному полигону по бездорожью ... Куча пылящих машин, постоянная тряска в течении полутора часов... Стоило ли тратить время, только из-за того чтобы посмотреть издалека на Totem Pole?!
И тут мы выехали к Artist's Point. И я про все забыл.
С края Spearhead Mesa с невысокого плата открывается колоссальная перспектива на всю северную часть Долины Монументов. На небольшой равнине кроме уже знакомых Mitten и Merrick Buttes, в отдалении виднеются силуэты Big Indian (слева) и Castle Rock, Bear, Rabbit, Stagecoach, King on His Throne, Brigham's Tomb и Saddleback (самый дальний). Последняя группа принадлежит к т.н. Monument Pass. Их видно и фотографируемо с 163-дороги.
По топографическим картам попробовал понять, "Who-is-who" на этой фотографии. Если есть ошибки, очень прошу меня поправить.
"Spire" на конце у парковки Artist's Point.
Остановка N10: North Windows
Окно между Elephant Butte (слева) и Cly Butte (справа), обрамляющие East Mitten Butte.
После этого мы поехали на выход.
Наш симпатичный Форд Едже. В Германии самые популярные цвета машин - черный, серебристый ну или темно-синий. Красный цвет, оказывается, очень подходит к скалам Юты. В следующий раз, если будет выбор, обязательно возьму красный.
Машина вся в пыли. В Визитер Центре я потом в пустые бутылки набрал в туалете воды и хоть как-то промыл стекла.
Последняя площадка перед подъёмом к Визитер Центру. Еще раз Sentinel Mesa, West Mitten Butte, в дали Big Indian и King on His Throne.
Наверху, кроме обзорной площадки у Визитер Центра, есть еще одна точка чуть пониже. А именно, если спуститься вниз к съезду на Valley Drive. Там чуть другой взгляд на Mitten и Merick Buttes.
Ну и последняя фотография у Визитер Центра, это, конечно, опять классический открыточный вид на Mitten и Merick Buttes.
Итог:
С небольшими остановками мы проехали Valley Drive примерно за два часа. Качество дороги - вполне ничего.
Лотков с сувенирами и украшениями, на которые часто жалуются в Долине Монументов, много мы не видели.
Возвращаясь к вопросу, стоит ли 17-мильный драйв потраченного времени, я думаю, однозначно стоит. Хотя бы чтобы увидеть Totem Pole и Artist's Point.
Goulding’s Trading Post с противоположной от Парка Навахо стороны по 163-й, историческая постройка начала 20-х годов. Именно усилиями Harry Goulding'a Голливуд пришел в Долину Монументов. В общем, про Долину и диковинные скалы знали и до него. Но из-за удаленного расположения локация популярностью не пользовалась. По общепринятой версии, в 1938, случайно услышав о том, что в районе Флагстаффа собираются снимать ковбойский фильм, Гоулдинг отправился в Лос-Анжелес с предложением провести сьемки в Долине Монументов. Увидев несколько привезенных Гоулдингом фотографий монументов, Джон Форд сразу выписал ему солидный аванс и поручил организовать "съёмочную" базу на новом месте. Вышедший в 1939 году вестерн Stagecoach с Джоном Уэйном в главной роли, положил начало карьеры Долины Монументов в Голливуде.
В Goulding’s Trading Post сейчас интересный музей. А еще там кампгроунд и отель Goulding's Lodge. К сожалению, времени съездить не было.
Северная часть парка Навахо прилегает к 163 хайвэю. Дорога пересекает долину сквозь Monument Pass. Группа монументов справа - уже знакомые Тhe Big Indian (Chief) и King on-his-throne, Stagecoach и компания.
Эту группу чаще фотографируют с противоположной стороны, с 163-й с севера со стороны Мексикан Хат. Знаменитая открыточная перспектива - длинная пустынная дорога, спускающаяся сквозь степь к вырастающим на горизонте красным скалам ... Один из классических видов всего Юго-Запада. Подобную фотографию можно сделать с нескольких точек с 163-й. Популярна точка на вершине холма между 13 и 14 милями. Где-то здесь Форресту Гампу наконец надоело заниматься легкой атлетикой. После фильма Forrest Gump, и Гугл и широкая общественность знает эту позицию как Forrest Gump Point, координаты 37.1015418,-109.9906282
Первая фотография - до „холма“. Надо былo или остановится ближе к скалам, или проехать чуть дальше... Снято против солнцa, как уж получилось. Слева - старые знакомые Stagecoach и Co, и King on-his-throne в центре. Справа от дороги - Hen on the Nest.
Вторая фотография - уже лучше, но все же на пару метров дальше Forrest Gump Point.
Координаты Forrest Gump Point у меня были, но Sygic в этой поездке "шалил" - в поиске не показывал дополнительные POI. Пришлось ориентироваться по зеркалу заднего вида. Конечно, лучше бы было ехать в обратном направлении - из Моаба в Долину. Тогда монументы были бы походу, и первый вид и впечатление при въезде в Долину сильнее.
На этом мы с Долиной Монументов распрощались и поехали по 163 и 191 в Моаб. Я торопился, ехать было еще часа 3 часа, а я хотел доехать до заката. В Моабе у нас был снят домик, и я не хотел его искать в темноте. Это не отель, т.н. "рецепция" закрылась в три часа дня. Если честно, я еще немного побаивался приключений с "ключом под ковриком". Поэтому Гусиные Шейки, не говоря уж о Долине Богов, были оставлены на какой-нибудь "другой раз".
Поскольку по координатам искать не получалось, мы, видимо, проехали мимо.
На известное, и по отзывам, хорошее Twin Rock Café посмотрели только с парковки. Действительно, впечатляющие скалы. Про Fort Bluff я тогда не знал. Так бы может быть и остановились, такие исторические точки я люблю. Хотя, конечно, времени уже было много. Может это и к лучшему, что не знал. Кстати, по ссылке в фоне как раз фото Twin Rocks.
Bluff, как и Mexican Hat, просто деревни, пару улиц. Можно проехать и не заметить. Хотя там есть несколько отелей. Насколько я помню, первый более-менее "город" до Моаба - Blanding.
Конечно, проехали мы не только мимо Форта в Блафе. Например, мы не остановились и потом так и не доехали до Willson Arch, своего рода "визитной карточки" Моаба. Конечно, не простительно, но я конкретно хотел найти наше жилье до темноты. Про жилье …
Поскольку в этот день мы больше ничего не успели, то за недостатком более интересных тем, хотел поделится небольшим опытом по поиску апартаментов в Моабе.
Популярность Моаба вполне отражается в ценах на отели. Но кроме отелей в Моаба еще довольно большой рынок апартаментов. Это определенная особенность Моаба, в других местах такого выбора не знаю.
Бронировать апартаменты можно или напрямую, или через Боокинг/Expedia и т.п. Если напрямую, то на Discover Moab есть список компаний- "риэлторов" и частных квартир. С частниками я связываться не хотел, а из компаний смотрел самые большие Accommodations Unlimited и Moab Lodging. У них есть онлайн-резервация, на майлы они отвечают, и им можно позвонить.
Проблема с Booking'ом и Co, не очень понятно, что конкретно берешь. Фотографии стоят в вперемешку от разных квартир, расположение не понятно. Как обычно, на Букинге еще самая подробная информация. А с этого года каждый апартамент вообще отдельно выставлен. Что, конечно, намного удобней. Ну а в прошлом году я по косвенным признакам пытался сравнивать апартаменты на агрегаторах с сайтами "риэлторов".
Большинство предлагаемых апартаментов за пределами Моаба. Например, в одном из районов Rim Village, Rim Vista или Tierra del Sol. Это где-то 10-15 минут на машине до центра Моаба. В самом городе есть еще несколько локаций.
Такой "информированный" я стал только сейчас. А сначала я просто разбронировал на Букинге анонимный "Two-Bedroom Apartment - Village/Vista/Tierra" у/в/через Condos by Accommodations Unlimited. Что такое "Village/Vista/Tierra" - пойди разберись.
2 спальни - и роскошь, и мера безопасности. После того как понял, что кое-где стоят очень непонятные этажные кровати, странные спальные „альковы“, и по фотографиям нафиг не понятно, поместиться ли, например, туда мой взрослый сын. А еще был прикольный домик, где по узкой чуть-ли не вертикальной приставной лестнице нужно было забираться на второй этаж в своего рода спальный „чердак “. Пардоньте, спустится оттуда ночью в "одно место" со сна - риск сломать шею.
Стоимость объекта за три ночи - $657. Цена … хм … не совсем маленькая, хотя и за две спальни с гостиной и кухней. И не сильно дороже чем комната в хорошем сетевом отеле с завтраком. Конечно, за роскошь нужно платить. Но стоимость нашей квартиры меня все же давила на мозг. Поэтому посмотрел я повнимательней, что же такое Accommodations Unlimited и нельзя ли у них как-то взять жилье подешевле. Оказалось, что на их сайте, очень симпатичный двух спальный номер стоил чуть по меньше - $637.89. И это еще не из самых дешёвых, в районе Rim Village. Из моего опыта, цены на агрегаторах часто завышены, иногда сильно. Тот же самый объект на прямую через сайт фирмы может быть и на 100$ и больше дешевле.
Well, Букинг отменяется, апартамент заказывается напрямую на сайте AC. Но это оказалось не последней итерацией. Или на самом moabcondorentals.com, или в Вебе случайно нахожу их специальное предложение - соцсеть, признанная в РФ экстремистской Special. Скидка в 40$ за ночь на 3-спальные апартаменты, если бронировать на прямую по телефону. Вечером звоню в Моаб, и с небольшой скидкой меняю нашу двух-спальную квартиру на трех-спальный дом F4 с гаражом, Итоговая цена - 628$.
Тогда я моей предприимчивостью был сильно доволен. Но теперь знаю, что Rim Village - дорогая локация, и такой домик можно было взять и дешевле.
Один из недостатков апартамента по сравнению с отелем: контакт только по телефону, ключ от дома нам оставляли "под ковриком". Офис в Моабе закрывался в 3 часа дня. По присланной по почте схеме нам нужно было найти наш дом и спрятанный в "потайном месте" ключ, и самостоятельно заселится. Ок, так бывает. Но я очень не хотел оставлять весь этот процесс на поздний вечер. А то был у меня не совсем позитивный опыт...
Без приключений не обошлось. Подъехали к Rim Village, быстро нашли наш дом… Хотя, как быстро, сначала я немного промахнулся улицей и въехал в тупик у какой-то совсем неправильной виллы. Что объяснило странную реакцию прогуливавшейся по дорожке пожилой пары. Хозяева, видимо. На обратной дороге я их успокоил, что в гости к ним мы не собирались…
Ну вот, нашли наш дом. А ключа нет, и куда его бы вставлять не понятно, на двери странный кодовый замок .... Достал подтверждение от Accommodations Unlimited, перечитал его еще раз. В качестве кода попробовал номер резервации. Дверь, зараза, не открывается… Попробовали спросить в домике рядом, какой здесь заветный "Сим-сим". У соседей вроде свет в доме горит, но дверь никто не открывает. Все голодные и за день уставшие. Телефон офиса в Моабе молчит, куда еще звонить и что делать, не понятно... Нда, мама моя дорогая, вот ровно этого я и боялся. Я начинаю нервничать, взгляд супруги сострадальческий… И тут кто-то догадался проверить номер дома! Мы стояли у неправильного входа, наша парадная с противоположной стороны!! Тут и ключ нашелся, и домик оказался супер, ровно как на фотографиях.
Rim Village - аккуратный чистый поселок. Бассейн в центральном блоке, но закрывается рано. Как обычно, туда не разу не попали.
Наш F4 - шикарная четырехкомнатная квартира с гаражом, оборудованной кухней с большим американским холодильником, двумя ваннами (одна даже с джакузи). В подсобной комнате стиральная машина и сушильник. Интернет. Все абсолютно чисто и обставлено со вкусом в "стиле Людовика XI". Мои фото хуже оригинала, можно было бы и не вставлять.В целом - однозначно положительный опыт. Даже и придраться не к чему. Я хозяевам в гостевую книгу от чистого сердца благодарственный отзыв написал.
В квартиру мы попали, когда и уже начало темнеть. Куда-то на "закат" мы уже не успели. А еще бы и поесть. Почему поехали мы в Моаб за провиантом в City Market. Из отчетов именно там все затовариваются всякими вкусностями. Филиал Сити-Маркета в Моабе - большой магазин, типа Сайфвея или Волмарта. Очень хороший выбор готовой еды в кулинарии. Не только жаренные курицы, но вкусные салаты. Потом безрезультатно везде пытались купить такой же Колеслав, и в Моабе его тоже быстро разбирали.
Закупив всякого разного на три дня мы вернулись ужинать в наш дворец. На чем день и закончился.
В окрестностях Моаба можно легко и неделю провести. У нас было три ночи. Двух полных дней хватало чтобы более-менее посмотреть Arches National Park и часть Canyonlands - парк Island of the Sky. В Арки мы собирались на следующий день. А сегодня были запланированы Island of the Sky и расположенный рядом Dead Horse Point State Park.
Национальный Парк Canyonlands был образован в 1964 году. Он расположен на пересечении рек Колорадо и Грин Ривер и состоит из трех (независимых) частей: Island of the Sky, The Needles и The Maze.
Его южная часть, Тhe Needles лежит на южном берегу реки Колорадо. Заехать туда можно по 211 дороге, свернув с 191 между Моабом и Бландингом.
На противоположной от Ниидлс стороны, с севера от Колорадо, расположен The Maze. Это самая труднодоступная часть Canyonlands. The Maze – это, как правило, backcountry экспедиция на пару дней по сложным 4х4 дорогам. В один день не управится, для ночевки нужны пермиты, переносные туалеты и все вообще очень сложно.
Well, продолжим для тех, кто вернулся назад (а не остался на всегда у Алекса) ...
Island in the Sky - наиболее известная и простая часть парка. Другое название - Between the Rivers, потому как он расположен в "чаше" буквы „У“, образованной при пересечением рек Греен Ривер и Колорадо. В Островe в Небе три уровня. Сам Национальный Парк находиться на вершине плато ("мезе"), возвышающим над White Rim Bench на высоте 1000-1400 футов. Где-то 700 футов ниже White Rim mesa лежит Colorado River George.
В парке вдоль асфальтированного Scenic Drive несколько смотровых площадок с умопомрачительными перспективами на много много миль вперед. Виды впечатляют не меньше чем в Гранд Каньоне. Есть несколько хайков разной длины и сложности. Мы ограничились самым простым и известным – Grand View Point Trail. Про некоторые другие можно, например, посмотреть здесь.
Я думаю, без хайков площадки Острова в Небе можно объехать часа за два - три. Сравнивая с другими парками, например, с Арками на следующий день, посетителей в Острове в Небе было не много. Проблем с парковками не было.
От Моаба до Визитер Центра ехать где-то минут 45. Дорога - обычная широкая и асфальтированная. Наверное, так и должно быть в общедоступном Национальном Парке. Я почему-то ожидал серпантин, но свернув с 191 на 331 дорогу и поднявшись на плато в Sevenmile Canyon, мы снова оказались на равнине. Первая достопримечательность здесь – Merrimac and Monitor Butte. Merrimac и Monitor - название двух броненосцев (CSS Virginia, построенной из остатков USS Merrimac и USS Monitor) сражавшихся в The Battle of Hampton Road в Американской Гражданской Войне. Это первая в истории сражение между бронированными кораблями.
В Визитер Центре мы были не долго. Совершенно не помню лицо рейнджера и о чем мы говорили. Наверное, ни о чем. Scenic Drive начинается за Визитер Центром. Первая обзорная площадка – Shafer Canyon Overlook - в метрах 500-х после него. Вторая - Shafer Trail Viewpoint - еще примерно в метрах 500-х после первой. Canyon Overlook находиться до The Neck, Trail Viewpoint сразу за. The Neck - узкий перешеек, мост, соединяющий широкую равнину на севере (Big Flat) с главной scenic частью Острова в Небе (Grays Pasture), где расположены остальные „главные“ обзорные площадки.
На Shafer Canyon Viewpoint мы заехали на обратном пути, посмотрев сначала главное из намеченного – Mesa Arch и Grand View Point.
Mesa Arch Указатель (38.389918, -109.867883) на парковку Mesa Arch слева где-то в 5 милях от Shafer Trail Viewpoint. С дороги его хорошо видно. "Хайк" к Mesa Arch оказался 5-и минутной прогулкой от парковки к краю плато.
И тут мы увидели нашу первую арку – Mesa Arch.
Mesa Arch - визитная карточка Island of the Sky. Вполне возможно, что ее имя не так известно в кругах не посвящённых. Но ее фотографии, это, несомненно, один из "иконных" видов Юго-Запада, как и Деликатная Арка или Тhe Wave. Я думаю, она даже чаще встречается на заставках компьютеров, чем Долина Монументов или Каньон Антилопы. Я сам видел у коллег, которые совсем не из "темы".
Как обычно, на месте мы оказались очень поздно, уже в далеко не оптимальное для фотографирования время. Конечно, Mesa Arch - это рассветная "маст сее" точка. Но с квартирой в Моабе рассвет на Mesa Arch я даже и пробовать не стал. От моей компании это потребовало слишком больших жертв. Вообще, сибаритство в доме с тремя спальнями крайне плохо сказалось на нашем временном графике. Утром еще мне пришлось ответить на несколько мейлов по работе.
По тропинке к арке как в муравейники тянулась непрекращающаяся цепочка людей, преимущественно фотографирующих прямо под аркой. Мы, конечно, тоже сфоткались.
Но мне все хотелось сделать какую-нибудь "высокохудожественную" фотографию арки без незнакомых дядь и тёть. Такой я был не один. К сожалению, на нашу небольшую группу фотографов-любителей в засаде долго никто не обращал внимания. Все время подходили новые люди, кто-то все время влезал в кадр. Но тут случилось чудо. На парковке закрыли кран, и на минуту-другую у арки образовался просвет.
Скалы на горизонте - La Sal Mountains. Неотъемлемая часть почти любой фотографии - группа монолитов на заднем плане, обрамленные Меза Арч. Это Washer Woman Arch слева, Monster Tower справа и Airport Tower за ними. От края плато до равнины внизу примерно 1000 футов. Вдали виднеется, скорее угадывается, Колорадо. На моих фотографиях это еле заметная полоска другого цвета за/в Buck Canyon (справа) и Lathrop Canyon (слева).
Washer Woman - это тоже арка, силуэт действительно напоминает прачку. В чем можно убедится в приближении. Поинтересовался, где и как на нее можно было бы посмотреть из близи. Можно, если пройти по 10- мильному White Rim Trail от Musselman Arch.
На обратном пути за парковкой на противоположной от Меза Арч стороне стоит обратить внимание на Aztec Butte. Это тоже известная точка. У вершины Aztec Butte сохранились постройки индейцев Anasazi (Aztec Butte Trail).
Потом мы поехали дальше по Scenic Road в направлении последней обзорной площадки – Grand View Point.
Candlestick Tower Overlook и Orange Cliffs Overlook
По дороге остановились у Candlestick Tower Overlook
Candlestick Tower - странная скала справа. Вдали в Stillwater Canyon скорее угадывается почти не видная с этой точки Green River. Небольшая "бутте" внутри каньона – Turk‘s Head. Турецкую Голову (она напоминает тюрбан) лучше видно с Green River Overlook.
Orange Cliffs Overlook - предпоследняя обзорная площадка до Grand View Point, почти у его парковки. Расстояние от Candlestick Tower не большое и виды похожие. В инете их фотографии часто вперемешку. Orange CliffsOrange Cliffs - скалы "разделяющие" The Maze и Glen Canyon National Recreation Area. Путь в Лабиринт как раз через них и проходит (Flint Trail от Hans Flat Ranger Station). Orange Cliffs видно с разных точек, в том числе с Grand View Point и Green River. На моих фото, к сожалению, мало что можно разобрать. Скалы слишком далеко и снято против солнца.
Grand View Point
Признаюсь, я человек впечатлительный, и никакого иммунитета против природных чудес Юго-Запад у меня нет. В Island of the Sky у меня что ни вьюпойнт - то колоссально, умопомрачительно и сногсшибательные. Воспоминания о Grand View Point тоже только в высоких тонах. Помню, как первый раз увидел Гранд Каньон. Остров В Небе произвел не менее сильные впечатления.
Вид у Меза Арки похожий. Бесконечная панорама до горизонта, высокое плато, равнина, и каньон внизу. Но там главным действующим лицом была арка, и Buck Canyon толком видно не было. Гранд Вьюпойнт особенный в том числе за счет галереи монолитов в каньоне. Скалы напоминают Monument Valley, и поэтому место получило название Monument Basin. Как и в Долине Монументов, высокий характерный тонкий "шпиль" слева называется Totem Pole. White Rim - это слой светлого песчаника по кромке каньона. У Grand View Point он широкий и его хорошо видно. Где-то слева вдали должен быть Needles Overlook, горы на горизонте справа – Abajo Mountains.
Название Grand View, видимо, не только потому что вид с площадки действительно "великий". До 1921 река Колорадо называлась Grand River. Почему некоторые места и имеют частицу Гранд в названии (например, Grand Junction, Co). По всей видимости, Grand View - это тоже и вид на Гранд Ривер.
С "пойнта" мы отправились на Grand View Point Overlook - самую крайнюю южную точку плато. Абсолютно простой 2-х мильный (туда и обратно) Grand View Point Trail начинается за обзорной площадкой. Вот так плато и Grand View Point Trail выглядит в Гугле
Трейл идет сначала по краю обрыва, предоставляя великолепные виды на плато Island of the Sky. На мой взгляд, с трейла фотографии Монумент Базин получаются более интересные, чем с самого вьюпойнта. Без ограждения можно подойти к самому краю скалы, и вдоль трейла можно попробовать фотографии с разных точек под разными углами.
Тропинка оборудованная. Там и с детьми, и я думаю, даже с коляской можно. Вокруг симпатичные камни. Мои дети сразу свернули с трейла и пошли по скалам огородами. Сын очень это любит, где можно и нельзя старается полазить по скалам. Дочка все время за ним. Сыну больше всего понравилось в Долине Огня и в Арках.
В одном - двух местах на спуске даже настоящая лестница организована.
Под конец тропинка выходит правую сторону плато и впереди появляется Grand View Point Overlook.
Фотографировать лучше с вершине этого "валуна". Наверху обзор на 360 градусов, и открытая панорама на много километров на юг. Канонический, тот самый, грандиозный вид с последнего берега Острова в Небе - монументальная Junction Butte по центру. Где-то за ней пересечения Колорадо и Грин Ривер.
Справа вдалеке – The Maze.
Слева - река Колорадо и The Needles
Монумент Базин
Вот так выглядит плато с Grand View Point Overlook, если посмотреть назад.
Взгляд назад в северо-западном направлении на Candlestick Tower
Редкий случай, ваш покорный слуга перед объективом фотоаппарата.
Как ни странно, в книге Лаурент Матреса фотографий с Гранд Вью Оверлука нет. Он пишет, что сделать удачную фотографию с этой точки сложно, и советует вместо Grand View - White Rim Overlook.
Поинтересовался, можно ли попасть в Монумент Базин. Можно. По White Rim Road или по Gooseberry Trail с Острова В Небо. Фотографии есть, например, у Синатчке, здесь и здесь.
Buck Canyon Overlook
Следующая обзорная площадка, уже в обратной дороге к Визитер Центру – Buck Canyon Overlook.
Buck Canyon взгляд на лево, раз
Buck Canyon взгляд по центру, два
Buck Canyon взгляд на право, три
Продано!
Как я понимаю, скала слева в кадре - Airport Tower.
Green River Overlook
Вид на Грин Ривер и Stillwater Canyon.
После Грин Ривер мы поехали назад. По дороге к Upheaval Dome мы прокатились, но на Overlook уже не ходили. Если честно, у кое-кого кончился бензин. Сейчас жаль, конечно, но пришлось пойти на компромиссы, экономить силы на Dead Horse Point SP.
Shafer Canyon Viewpoint и Shafer Trail Viewpoint
Shafer Trail назван в честь Frank и John Schafer, фермеров, живших в Моаба в начале 20-го века. Равнины Острова в Небе были превосходными пастбищами, и они проложили Shafer Trail, чтобы гонять скот из и обратно в Моаб. UT-313 построили только в 60-х, и на то время добраться до Island of Sky можно было только в объезд. Schaf - кстати, немецкое слово овчарка. Говорят, они немецких овчарок разводили. На картах букву С потом убрали, сделав название более американским с Sh. В 1950-х, когда в окрестностях Моаб был найден уран, Shafer Trail расширили, чтобы на грузовиках доставлять урановую руду из Lathrop и Taylor Canyon.
Shafer Trail начинается с далеко на равнине, но самая интересная его часть - the switchbacks - здесь. С Тrail - Вьюпойнта до них рукой подать.
С Canyon - Вьюпойнта (Гугл знает его как Shafer Canyon Overlook) switchback видно во всех их красе.
Имя Canyon Viewpoint эта площадка получила не зря. Каньон здесь главное. Я думал, все интересное в Island of the Sky мы уже посмотрел. Но вьюпойнт меня потряс. Что-то особенное, хотя и не скажу почему. Но Schafer Canyon Overlook, безусловно, из увиденного один из лучших.
Купив очередную его книгу, я все таки стал думать, что он Лоран Мартре
Как, кстати, совпали ваши впечатления от Canyonlands с его оценками?
Посмотрел, там довольно много трейлов. А как люди хайкают там по жаре в отсутствие тени? Я очень хорошо помню наши хайки по бэдлендам в Восточном Вашингтоне - это тяжело, а ведь там на 1000 км севернее.
GANT1949 писал(а) 23 июн 2016, 00:38:Купив очередную его книгу, я все таки стал думать, что он Лоран Мартре
В принципе, вы правы. Laurent по французки действительно произноситься как Лоран. У меня даже несколько коллег- французов Laurent-ы - Лораны. Часть тима во Франции. Можно было бы у них уточнить точный перевод фамилии. Лаурент Мартрес - это транскипция "один в один". На форуме так уже было. Я решил не умничать. Гугл, например, на "Лаурент Мартрес" находить мне его книги на Амазоне.
GANT1949 писал(а) 23 июн 2016, 00:38:Как, кстати, совпали ваши впечатления от Canyonlands с его оценками?
Сложно что сказать, потому как 1)Laurent звездочек не ставит 2)Мы слишком мало где были. По немногим вьюпойнтам, что мы посетили, явная разница только в Grand View Point Overlook. Я написал, что Лоран его не очень советует. Меза и Гранд Вью - это, одозначно, лучшые виды, тут все сходятся. Shafer Canyon Overlook, видимо, мне понравился больше, чем "оценка" в книге.
Я вот все думаю, не зря в последних книгах из серии две отдельные оценки: сценичность и фотогеничность. Как не фотографу меня больше интересует сценичность. Хорошие фото у меня и так и так не получаться. Категорично не согласен с утверждением, что Юта "заточена под фотографии в определенное время". Но своя правда в нем есть, конечно.
GANT1949 писал(а) 23 июн 2016, 00:38:Посмотрел, там довольно много трейлов. А как люди хайкают там по жаре в отсутствие тени? Я очень хорошо помню наши хайки по бэдлендам в Восточном Вашингтоне - это тяжело, а ведь там на 1000 км севернее.
Мы были на совершенно простом трайле на Grand View Overlook. Это всего лишь 2 мили roundtrip и без перепада высот. Хотя особой тени там нет, если не считать низкие деревья/кусты. Конкретно жарко было при +40 в Долине Огня. И может опасно. До Crazy Hill я там взял литра по два на человека, и это оказалось не много. Потом всегда брал больше. И в Острове В Небе и в Арках такой жары не ощущалось. Многие пишут про жару в Арках, как от нее спасаться и т.д. Мы точно не "тефлоновые", но особых проблем я не заметил. Хотя мы и пошли к Double Arch часа в 3 дня. Но опять это все же достаточно короткий хайк. Куча народа вокруг. Тень все же тоже кое-где была.
Я думаю, длинные хайки люди все же не летом делают. Летом столько людей уже погибло. Тут на днях двое немцев погибли на Ventana Canyon Trail. Третьего удалось спасти. При +46 пошли на сложный day- hilke.
afrland писал(а) 23 июн 2016, 10:24:в последних книгах из серии две отдельные оценки: сценичность и фотогеничность. Как не фотографу меня больше интересует сценичность
Фотогеничность! Пожалуй, верный перевод. Да, в большинстве случаев чаще стоит смотреть на первую. Впечатления дороже фото (для нас).
afrland писал(а) 23 июн 2016, 10:24:Юта "заточена под фотографии в определенное время".
Просто этим явно злоупотребляют почти все авторы серии Photographing, к примеру California North. 80% фотографий сняты на рассвете-закате. А я был в этих местах днем и они выглядят.. ну скажем, по-другому. Так что это у них не только в "красных" штатах, но и в "зеленых". Но песчаник больше меняет свою окраску при низком солнце, чем горы и лес. К сожалению, обычным путешественникам летом реально поймать только закат.
afrland писал(а) 23 июн 2016, 10:24:И в Острове В Небе и в Арках такой жары не ощущалось. Многие пишут про жару в Арках, как от нее спасаться и т.д. Мы точно не "тефлоновые", но особых проблем я не заметил.
Там приличная высота над уровнем моря? Какая была температура?
GANT1949 писал(а) 23 июн 2016, 12:50: afrland писал(а) Сегодня, 00:24: в последних книгах из серии две отдельные оценки: сценичность и фотогеничность. Как не фотографу меня больше интересует сценичность
Фотогеничность! Пожалуй, верный перевод. Да, в большинстве случаев чаще стоит смотреть на первую. Впечатления дороже фото (для нас).
Да, верно. И часто погоня за фотогеничностью в режимное время убивает сценичность места. Такое например случилось с Алексом м его друзьями фотографами при посещении на закате Yellow Rock в Юте. Потом они долго поминали это место добрым "словом". А мы там были в середине дня под ярким солнцем - отличный хайк, людей нет, краски, море простора и неба. Фотографировать вроде бы нечего, а атмсферности и сценичности куча.
GANT1949 писал(а) 23 июн 2016, 00:38:Посмотрел, там довольно много трейлов. А как люди хайкают там по жаре в отсутствие тени? Я очень хорошо помню наши хайки по бэдлендам в Восточном Вашингтоне - это тяжело, а ведь там на 1000 км севернее.
GANT1949 сходите к False Kiva - лучший хайк в Каньонленде. Сценичность, фотогеничность, приключение, физические усилия. Лучшее эхо!!! на юго-западе. Идти после обеда чтобы в киве вам потом солнце в глаза не светило. Оптимально конечно вообще остаться ближе к закату. Мы ходили в июле - жара конечно, но воды побольше и нормально.
afrland писал(а) 23 июн 2016, 10:24:И в Острове В Небе и в Арках такой жары не ощущалось. Многие пишут про жару в Арках, как от нее спасаться и т.д. Мы точно не "тефлоновые", но особых проблем я не заметил.
Там приличная высота над уровнем моря? Какая была температура?
Высоты: Moab - 1200м. Arches NP - 1300 m Delicate Arch - 1354 м. Double Arch - 1600 м. Grand View Point Overlook - 1900 м.
Нашел архивные данные по температуре в Моабе "день - за днем". 08/24 днем было +36, 08/27 - +37. Утром +16. Получается, для Августа достаточно жарко. В среднем температура +35, максимум +38
hicago писал(а) 23 июн 2016, 14:58:GANT1949 сходите к False Kiva - лучший хайк в Каньонленде. Сценичность, фотогеничность, приключение, физические усилия. Лучшее эхо!!! на юго-западе. Идти после обеда чтобы в киве вам потом солнце в глаза не светило. Оптимально конечно вообще остаться ближе к закату. Мы ходили в июле - жара конечно, но воды побольше и нормально.
Честно говоря, я всегда думал, False Kiva - это как раз типичная "фотогеничная" точка. Т.е. фотографии с Кивой отличные. Особенно в правильно время, закат, рассвет, ночью с огнями как у Алекса (да да, Вы его за это ругали). Я точно обязан использовать эпитеты "умопомрачительно" и "сногсшибательно" Что-то космическое в этих фото. Я почему-то всегда воображаю, это не на Земле. Как будто это лагерь из фильма "Враг мой".
А вот в обычных условиях, при не правильном свете ... Или просто фотографии алькова ... Well, совсем не то ощущение. Сколько не видел "обычных" фотографий, столько и удивлялся разнице.
По фото с трейла как то не думал, что он какой-то особенный. Хотя бы потому, что все все больше сам трейл по типу "идти нужно здесь" фотографируют. Хотя на разных видео часто очень симпатичные картинки видно, как правило, фотографии только в конце с самой Кивы.
afrland писал(а) 24 июн 2016, 16:09:Честно говоря, я всегда думал, False Kiva - это как раз типичная "фотогеничная" точка.
afrland писал(а) 24 июн 2016, 16:09:По фото с трейла как то не думал, что он какой-то особенный.
Ну я поэтому как побывавший там и делюсь своими впечатлениями - это не просто фотогеничная точка, это интересный поход во внутренности Острова на Небесах. Трейл я считаю мало-мальски интересным если он предполагает хоть немного самостоятельных поисков дороги и не просто ходьбу, а преодоление препятствий. Трейл к Фолс Киве именно такой, некоторым даже немножко страшно может быть на последнем участке, там слева иллюзия пропасти появляется. Альков впечатляет размерами и пропасть перед ним создают эффект искривлённого пространства видимый даже человеческому глазу. Что подтверждается сильнейшим эхо. Кива заставляет задуматься о пуэбло и вечном. Монументальное место для созерцания и просветления. Кажеться все признаки отличного трейла. Те огни на киве до сих пор считаю плохим вкусом.
hicago писал(а) 25 июн 2016, 13:48:Кажеться все признаки отличного трейла.
Мне все таки очень не хватает в трейлах тени, водопадов и леса И конечно, гораздо интереснее там, где нужно самостоятельное ориентирование на местности, немного скалолазания и есть несколько вариантов подъема. Особенно здорово, если трудности подъема в начале, отделяющие тебя от парадайза на вершине. Классика - вашингтонский Enchantments с его Aasgard Pass.
Мне все таки очень не хватает в трейлах тени, водопадов и леса
Уточнее: на отличном трейле тень - только собственная, вода - сколько сам донесёшь, лес - исключительно Pertrified.
GANT1949 писал(а) 25 июн 2016, 14:54:Особенно здорово, если трудности подъема в начале, отделяющие тебя от парадайза на вершине. Классика - вашингтонский Enchantments с его Aasgard Pass.
Также очень забавно, когда трейл - петля, а трудность в самом конце петли - и ты вообще неуверен сможешь ли ты петлю завершить или придётся возвращаться обратно. Классика Coyote Gulch с выходом через Jacob Hamblin Arch Trailhead.
Dead Horse Point – это уже Национальный Парк Island of the Sky, а в одноимённый парк штата Юты Dead Horse Point State Park. Соответственно, за въезд пришлось заплатить 10$.
Съезд в Dead Horse Point SP в точке 38.552883, -109.792569. По Гуглу, UT-313 после поворота как раз ведет к Мертвой Лошади, а прямо по Grand View Point Rd в Остров в Небо.
Парк небольшой, Dead Horse Point - самая последняя точка у изгиба Колорадо, небольшая площадка с дорожкой вдоль края скалы. В парке есть и другие обзорные площадки (см. карту), но на них мы не ходили.
В честь какой Мертвой Лошади назван парк?! Well, по официальной легенде Once upon a time, group of wild horses died of thirst, trapped at the far side by local stockmen and left for too long without water…
Подробнее на сайте парка сайте парка. Вариации этой легенды с некоторыми изменениями (Википедия) цитируются на разных ресурсах. По одной версии стадо диких лошадей случайно (один раз) забыли в загоне. В другом варианте это было обычной практикой жестоких ковбоев - лучших лошадей выбирали на продажу, судьба остальные никого не интересовала. Другие источники утверждают, заграждение убрали, но мустанги по неизвестной причине просто не нашли путь назад на равнину (источник Lost Landscapes: Utah's Ghosts, Mysterious Creatures, and Aliens, by Linda Dunning). Несомненно, на туристов трагическая история производит сильное впечатление.
Еще я не сразу понял, где собственно произошли описанные события. Смотря на канонические фотографии с вьюпойнта - площадка на невысокой скале над изгибом Колорадо (ака "The Gooseneck"), я почему-то долго время полагал, что это и есть "то самое место". И все время удивлялся, как (от куда) туда загнали лошадей. Потом осознал, это место должно быть на плато в самом парке Dead Horse Point, как раз там, где и находится обзорная площадка.
Место это призрачное. Говорят, духи мустангов не ушли в лошадиное небо, и их скорбные голоса время от времени доносятся из каньона. По многочисленным свидетельствам, их призраки не редко возвращаются на плато, особенно часто их видят в туманные или холодные зимние дни.
Там и при свете дня можно увидеть Призрак Белого Мустанга. Слева от площадки/ изгиба Колорадо на плато видна область светлых камней (White Rim), выделяющихся от окружающего красно-бурого ландшафта. При некотором воображении здесь легко угадывается силуэт лежащей на боку белой лошади. В качестве исключения, Призрак Белого Мустанга - мой личный креатив, навеянный тематической статьей The Ghostly Mustangs of Dead Horse Point. А то как же это, достопримечательность без номенклатурного наименования: -)
К сожалению, собственные фотографии я почти все запорол. Поэтому хоть одна хорошая из Инета (@Daniel Hediger)
Виды с площадки в юго-восточном направлении. Посередине (за Колорадо) – Pyramid Butte?!
Еще дальше, если немного пройти налево по дорожке, с площадки в направлении Моаба видны Potash Ponds. Урановая лихорадка в Юте закончилась в середине 60-х, оставив после себя только тонны радиоактивных отходов. Теперь в Моабе добывают поташ - калиум-карбонат (K2CO3). Рудник - potash mine - был построен в 1963 году Texas Sulphur Company. Эти "пондс" - искусственные озера, официальное имя TexasGulf Potash Pond 1-3 часть добывающего процесса. Их видно в GoogleEarth.
Странные разноцветные "пятна" на карте к западу от Моаба невозможно не заметить. И выгладят они ... очень впечатляющие. Изначально фотографии бассейнов мне попались в какой-то подборке "the world bests". Potash Ponds я себе записал на ровне с естественными красотами. К сожалению, с точки Мертвой Лошади до них оказалось далековато, и цвета не совсем те. Почему фотография из Инета. Другие фото здесь
Тельма и Луиза Моаб и Каньонландс - кулисы нескольких известных фильмов. Эпическая финальная сцена в Thelma & Louise,1990 по замыслу сценариста происходит на Гранд Каньоне.
LOUISE ... Oh my God!! THELMA ... What in the hell is it?! LOUISE ... It's the Goddamn Grand Canyon! THELMA: ... Isn't it beautiful?!! LOUISE: ... It's grand! THELMA: ... Now what? LOUISE: ... We're not giving up, Thelma. THELMA: ... Then let's not get caught. LOUISE: ... What are you talkin' about? THELMA (indicating the Grand Canyon) ... Go. LOUISE ... Go? Thelma is smiling at her. THELMA ... Go. THELMA ... You're a good friend. LOUISE ... You, too, sweetie, the best. LOUISE ... Are you sure? Thelma nods. THELMA ... Hit it. Louise puts the car in gear and FLOORS it.
На самом деле, последний эпизод снят под скалой Dead Horse на White Rim Road (светлая грунтовка на всех фотографиях). После выхода "Тельма и Луиза" в 1991, место, где полиция окружает их Форд 1966 -Thunderbird, и с которой они уходят в каньон, назвали Thelma & Louise Point. Координаты (примерно) 38°27'6"N 109°44'2"W
Конец фильма можно посмотреть на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=66CP-pq7Cx0. В последнем кадре хорошо видно характерную овальную скалу - башню (ту самую, что и на моей фотографии Potash Ponds?!). У последней сцены есть еще альтернативная версия. В прокат она не пошла, но в Ютубе есть.
Оффтопик -1 Еще не могу удержаться и не запостить пару фото .... Уже как неделю написать собирался. Точнее, с 1-го Июля. В этом году купил очень удачный настенный календарь. В марте смотрел на закатную Точку Мёртвой Лошади. Весь май любовался невероятно красивой фотографией Подковы. А первого июля, аккурат к посту про Остров в Небе, переворачиваем страницу – атмосферный Грин Ривер Outlook.
Март
Май
Июль
Оффтопик -2 Тут в одном из постов в Маршрутах зашел разговор о собирании/разбивании чемоданов... К ответу на вопрос на первой странице добавил фотографию со всеми вещами в разных органайзерах/сумочках и прочее ...
Icewine29 писал(а) 27 янв 2016, 15:49:Сколько по времени от Вегаса? Я хочу попасть в Valley of Fire уже года четыре, а мои спутники, к сожалению, нет. Думаю, будет ли у меня возможность съездить самой хотя бы на пару часов рано утром? И вернуться в Вегас часам к 11ти? Насколько я понимаю, желательно быть там на рассвете?
На рассвете или на закате - без разницы, главное чтобы было низкое солнце. Я туда после утреннего посещения на следующий год в разгар дня в мае заехала - вообще ничего не видно. Но на рассвете начинать удобнее тем, что если вы куда-то углубитесь в поисках Крейзи Хила или какой-нибудь арки, то впереди у вас световой день и не надо спешить выбраться до наступления темноты как в случае с закатом. В разгар дня нормально видно и для фото хорошо, если будет облачно или после дождя. Если вы ограничены по времени, то смотреть надо именно район Крейзи Хилла - Хилл изумителен, но кроме того там есть несколько изящных арок. После Крейзи Хилла можно дальше пойти вглубь или по сухому ручью, или по разноцветным, жёлто-фиолетовым холмам. Эта местность намного больше впечатляет, чем местная Волна. 2 часа на этот район вполне нормально.
Как ни странно, отчет еще не закончен, и понемногу буду его дописывать. Только вот на фотографии смотреть без содрогания уже не могу. Отчет обещаю закончить. У немцев есть на этот случай хорошая пословица: Если мужчина обещал что-то сделать, то он обязательно сделает. И не надо ему каждые полгода напоминать.
25 Августа, Парки Arches NP
На следующий день мы поехали в парк Арок. Арки были долгожданным, одним из главных мест всего путешествия. Почему мы поехали в Арки на второй день в Моабе, уже не помню. 25 Августа - вторник. Может ожидалось, что в нем будет меньше народу чем в понедельник. Конечно, я не мог знать, что в августе National Park Service празднует 100-й юбилей! С 25 по 26 августа во всех национальных парках был бесплатный вход. Вечером у Визитёр Центра отмечали юбилей. На въезде нам выдали карту, и не посмотрев на наш пасс махнули рукой "Езжайте, сегодня бесплатно".
Парк Арок подробно описан в целой серии отличных отчетов. Попробую добавить "мои 5 центов", и ответить на несколько вопросов, которые у меня самого возникли при подготовке поездки.
Парк Арок большой. От входа до дальней точки Дьявольский Сад без остановок ехать минут 45, а то и больше. За один день весь парк не посмотришь. Во всяком случае, у нас бы не получилось. Грубо определив основные места, которые хотелось посмотреть, я для первого раза себя подготовил вот такой Plan Your Visit.
Район Devil’s Garden, с хайком к Landscape Arch и дальше к Double O Arch.
Каньон и легкий трейл Park Avenue.
Лабиринт скал Fiery Furnace.
Balanced Rock - остановка у удивительной "балансирующей" махины.
Windows Section с большим скоплением красивых арок.
Delicate Arch (Trail или Viewpoint) - самая знаменитая арка, символ всего штата Юты
Ничего не обычного. В списке самые знаменитые всем известные достопримечательности, которые любой назовет по памяти. В официальной брошюре https://www.nps.gov/arch/planyourvisit/ ... ideWeb.pdf перечислены еще разные известные места.
Полазить в Fiery Furnace нам наверняка очень бы понравилось, но пока я туда не попал. Попасть в Fiery Furnace можно или с экскурсией NPS или самостоятельно. Есть две экскурсии - утром и вечером. На вечернюю записываются "лично" в Визитёр Центре. На утреннею можно зарегистрироваться online, можно за полгода вперед, и места расходятся за много месяцев. Это, конечно, не Волна, но поймать тоже не просто. У меня два раза не получилось, хотя смотрел я за пару месяцев. Чтобы пойти самостоятельно, нужно получить бесплатный пермит в Визитёр Центре. Для этого надо посмотреть обязательный фильм, и выслушать страшилки рейнджеров о том, как мы одни обязательно пропадем в лабиринте. Без пермита, если поймают, очень солидный штраф. Тратить время на получение пермита не очень хотелось. Кроме этого, в Fiery Furnace есть знаковые места, и хотя карты и координаты есть в Вебе, для первого раза я бы предпочел пойти с экскурсией.
В Devil‘s Garden обычно ходят утром. Landscape Arch считается рассветной точкой. Windows хороши вечером. А Delicate Arch - это ультимативное закатное место. Разные части Park Avenue нужно смотреть в разное время. Balanced Rock вроде универсален, но лучше на закате. Как не фотографу время для меня не очень важно было. Но в примерно рекомендованном порядке хотелось все как-то за день посмотреть.
Идти на закат к Деликатной Арке в общем-то не очень хотелось. Там толпы вечером собираются. Большой парковки на всех желающих регулярно не хватает. Какой бы не была Деликатная Арка красивой, перспектива долго идти к ней и попасть на демонстрацию, привлекала не очень. Деликатную Арку собирался смотреть с одноименной обзорной площадки.
Уже в дороге, в основном после истории в Долине Огня, "сложные“ хайки поставил под знак вопроса. К Двойной O Арке в Devil‘s Garden тоже очень хотелось, Devil‘s Garden мой абсолютный фаворит и в категории "полазить по скалам", но сожалея и чертыхаясь решил дальше Landscape Arch не идти ... (но туда мы все равно попали!)
Поэтому, когда все нормальные люди утром поехали к Саду Дьявола, мы собрались в Виндовс. Утром, это сильно сказано. В-первых, мы встали в нашем обычном гадском режиме часов в семь. Потом утром я потерял некоторое время утрясая кое-какие дела на большой земле. В отпуске нельзя читать рабочую почту… Поэтому в Арках мы оказались только к десяти, а то и позже. Просто подумать страшно, сколько мы не увидели из-за наших сборов. Как мне недавно сказали на форуме "Дело кончилось бы кровью, если бы мои попутчики утром собирались по два часа". Я бы их тоже может убил бы, но семья все-таки… В 2016 я всех будил по будильнику, мы все делали намного быстрее, между семью и восьми утра мы уже были в седле. Когда надо было, тогда и были готовы. Зато почти все и успели.
По пути в Windows мы заехали на Panorama Point (это чуть дальше). Очень далеко видны сами Windows и Balanced Rock.
С другой стороны вид на Salt Valley и Fiery Furnace. Это здесь в общем главное. Фотографировать лучше на закате. Фотография из 2016 года. Без штатива у меня и на следующий год ничего не получилось.
Windows
В Окнах три известных арки – Double Arch, North и South Windows, и Turret Arch. Windows, наверное, самая популярная точка в парке. У Windows довольно большая парковка, но она часто, особенно по выходным, переполняется. Сюда даже целые туристические автобусы приезжают, сами видели. Парковка "по кругу". Сверху справа на Windows, внизу слева ближе к Двойной Арке.
По коротенькой (метров 300) тропинке сначала пошли к Double Arch.
А ведь это никакая не "арка", а страшное каменный огромный злой паук. Может это только я так вижу. Мне везде чудятся какие-то каменные чудища.
Двумя фотография мы там не ограничились. Там тоже можно полазить. Внутри можно забраться наверх к окну на другую сторону. Но приличного фотоматериала не образовалось. Перед Двойной Аркой интересные скалы – Parade of Elephants
Потом пошли к самим Окнам. Вот так оттуда выглядит парковка и Двойная Арка вдалеке. Вершина скального массива – Elephant Butte, самая высокая точка в Арках. Туда можно забраться
North и South Windows Еще их Очками зовут (Spectacles). Правда, похоже.
Окна можно обойти по так называемому Primitive Loop Trail (около мили). Заканчивается он на парковке. По мне абсолютно безумных неземной ландшафт. Я не знаю, спрятались ли в лабиринте бизарных валунов-pinnacles какие-то арки... Просто побродил бы там без цели пол дня, раз в Fiery Furnace не разрешают. Но хайкать там в общем нельзя. Везде стоят таблички "stay on the trail": „Stay on trails or slickrock to protect fragile cryptobiotic crust”. В погоне за интересными ракурсами я частенько лазаю куда не надо было бы. Но такие просьбы я стараюсь не игнорировать, и от трейла не отклонятся.
Turret Arch
Метров сто от Окошек до Turret Arch.
В Turret Arch можно зайти в гости. Тоже абсолютно невероятные бизарные скалы. Я только прошу прощения за фотографии.
В Windows мы бродили часа три! Наверное, нужно было бы поторопиться, потом времени не хватило. Но оторваться от невероятных скал было не возможно. Это наш первый раз был, все-таки. Я умом понимаю, что арки - это невероятные природные чудеса. Ими нужно удивляться и восхищаться. Но для меня Арки - это еще безумные скалы, и возможность по ним немного бесцельно полазить.
Поехали дальше. Ландшафт не менее удивительный.
Garden Of Eden Еще одна композиция невероятных сумасшедших скал.
В парке строго запрещено лазить по самим аркам. Не могу смотреть без содрогания как людям обязательно нужно пройти по легкодоступному гребню Меза или Double O арки. В один прекрасный день что-нибудь там не выдержит дополнительного веса ... В этом случае жалко мне было бы только арку. А по скалам можно лазить, предварительно получив бесплатный пермит.
Это, это ... Ну, это, как сказать, пиннакл.
Ferry Furnance Overlook
По дороге к Devil’s Garden остановились на Fiery Furnace - и Salt Valley Viewpoint. Salt Valley вьюпойнт - это второе фото, если не ошибаюсь. Но только фотографирую я не совсем Соляную Долину, а scenic drive в парке, часть Windows и La Sal Mountains на горизонте. Большая част Salt Valley находиться где-то у меня за спиной, по другую сторону дороги от вьюпойнта. Не знаю, как это было задумано.
Landscape Arch & Devils Garden
Следующая цель - хайк к Landscape Arch. На большее я не замахивался. Все арки по дороге к парковке я пропустил. Дело к часу уже шло. Парковка Devils Garden Trailhead большая оборудованная. Есть туалеты и питьевая вода. Туалеты - обычные домики, как и везде в парках. Но народу в Дьявольский Сад приезжает много, и туалеты соответствующие. Воду пить можно, но она тоже так себе. Парковка машин на сто. Говорят, и ее тоже часто не хватает.
К вопросу о вопросах. Фотографий трейла к Landscape и Double O арки полно, но общей картины у меня при подготовке не сложилось. Что нас ожидает по дороге точно я не понял, и этим вопросом занимался специально. Поэтому на описание трейла сделаю некоторый акцент.
Trailhead to Landscape Arch and back: 1.6 miles (2.6 km)
Trailhead to Double O Arch and back: 4.2 miles (6.7 km)
Trailhead to Dark Angel and back: 5.0 miles (8 km)
Trailhead to Dark Angel and return via Primitive Loop: 5.9 miles (9.5 km)
Trail to Pine Tree and Tunnel arches: add 0.5 miles (0.8 km)
Trails to Navajo and Partition arches: add 0.8 miles (1.3 km)
Total distance, all trails: 7.2 miles (11.5 km)
Если коротко, есть три принципиальные возможности, между которыми надо выбирать:
пойти только до Landscape Arch и назад (час)
до Double O Arch или Dark Angel, и назад тем же путем по основному трайлу (часа 2-2,5)
до Double O Arch или Dark Angel, и назад через так называемый Primitive Loop, другое имя Fin Canyon Trail (часа 4 или больше)
Последний вариант самый трудный. В полном списке перечислены еще ответвления до "не главных" арок. Но идти до них не сложно, особой роли не играет, и можно решать по ходу дела.
В самое неудачное время между часом - двумя дня по самой жаре мы пошли к Landscape Arch. Идти дальше я, в общем, не собирался.
До Landscape Arch трейл - простейшая коляска-проходимая тропинка (коляски - это для меня всегда эпитет и мерило). Тени на тропинке не много, но найти ее можно. Вдоль трейла симпатичные скалы. Симпатичные скалы я никогда не пропускаю.
И вот и сама Landscape Arch.
Moab был основан в 1880-их. В 1923 о существовании в соседней с Moab Valley уникальных скальных формациях узнала недавно основанная служба Национальных Парков. В 1929 по указу президента Херберта Гувера был создан Arches National Monument. Национальный Парк был сформирован только в 1971. В 1933 и 1934 году Arches National Monument Scientific Expedition провела подробное исследование территории современного парка. Руководил ей Frank Beckwith, который и дал названия большинству монументов в парке.
Слухи о том, что имена Деликатной и Ландшафтной арки случайно перепутали, на всех официальных ресурсах решительно опровергаются. Документальный факт, однако, что Devil's Garden получил свое название так по ошибке. Alexander Ringhoffer, одна из главных фигур, благодаря усилиям которого и был создан Национальный Монумент, назвал так современные Klondike Bluffs. Увидив их впервые в 1922 он был так восхищен, что не успокоился, пока начальство железных дорог D&RGW тоже не согласилось на них посмотреть. Это стало первым шагом в становлении будущего национального парка. По иронии судьбы, Klondike Bluffs, перепутанные с теперешним Дьявольского Сада, не были включены в 1929 в Национальный Монумент.
Landscape Arch считается самой длинной аркой в мире. После того как 1-го сентября 1991 от арки отвалились несколько блоков, ее отгородили заборчиком. По счастливой случайности, тогда никто не пострадал. И тоже по счастливой случайности события запечатлел на видео турист из Швейцарии. По возвращению, он, как и обещал, прислал свое видео NPS. Их можно найти на Ютубе. Утром в воскресенье 1-го сентября от арки отвалились три многотонных камня, в среду той-же недели еще два маленьких, и все повторилось 5 и 31 Июня 1995. В 90-х были не первые такие инциденты. В 1941 арка стала так на пару метров длиннее. Возможно, и не последний. Подходить к арке ближе не рекомендуется в целях собственной безопасности.
Идти до Ландшафтной Арки от парковки минут двадцать - полчаса. Правда, мы шли немного дольше. Трудно было удержаться, и не "полазить" по окружающим скалам. Хотя там это делать не стоило, а нужно было бы подождать до трейла к Double O Arch.
Немного не доходя до Ландшафтной Арки направо ответвляется тот самый Примитивный Трейл. Или, если возвращаться от Двойной О Арки, на этом месте он заканчивается.
Если пройти немного дальше, вы упретесь в довольно крутой впечатляющий (а кому угрожающей) склон скалы из сликрока. Тут для колясок все заканчивается, и начинается хайк к Double O Arch.
Брошюра национального парка относит его к категории Difficult Trail. Если сравнить с другими, то они правы. Хотя ничего особенного по дороге к Двойной О Арке нет. Летом, в сухую погоду без проблем. На мой взгляд здесь всего два неприятных места. Склон скалы снизу выглядит впечатляюще, но подъем без проблем. Только на самом верху есть там небольшой „бугор“. На пути наверх он преодолевается совершенно незаметно. А на обратном пути, смотря сверху, он мне не понравился, и я от греха подальше очень неэлегантно сполз вниз на пятой точке. Дети мои, правда, моих сомнений не разделили. Сын вообще просто спрыгнул с "бугра" вниз. За что получил потом от меня по полной. Мои крики, наверное, были слышны и на парковке. Второе место - самый конец, перед спуском в „низину“ к самой арке. Все остальное время тропинка плоская, хотя и идет кое-где по сликроку. Можно было бы и с маленькими детьми. Мы детей на трейле встретили не мало.
После Долины Огня я от хайка к Double O Arch я отказался. Но увидев этот подъем наверх, мои дети восторженно завопили "А давайте мы туда сейчас полезем!!" Конечно, давайте. Я об этом полгода мечтал. С предложением я очень радостно согласился, и у нас образовались три голоса "за". С одним воздержавшимся ... И так мы все-таки пошли к Двойной О Арке.
"Преодолев" подъем мы пошли дальше. В этот раз к Navajo и Partition аркам мы не пошли. И до этого по дороге к Landscape Arch я пропустил Pine Tree и Tunnel. До Двойной еще около мили.
Тут еще одно известное интересное место. Xребет (ребро плавника) или Fins в Devils Garden.
Трейл проходит по "мостику" из каменных глыб шириной приблизительно в метр - полтора. Глыбы кое-где для надежности соединили металлическими скобами. Слева и справа обрыв, где-то пару метров, а где-то побольше по склону вниз в каньон. Упадешь, костей не соберёшь. Пару раз нужно перешагнуть (перепрыгнуть) небольшие щели. Летом в сухую погоду это все даже и не страшно, и совсем не опасно. Зимой, под дождем, если скользко, будет не так комфортно.
Виды на каньон и Fins просто ошеломляют. Мне повсюду видятся диковинные фигуры, лица, оскалы ...
Сама арка Double O. Здесь мне тоже всякое чудится. Двойное "О" арки от сюда не видно, она за деревьями. Классическая точка для сьемки - с другой стороны, но здесь мне больше нравится. Я сразу вижу застывшую фигур тролля и оскал каменного волка.
Ну и фантастический ландшафт Devil‘s Garden. Слева колонна Dark Angel
Посмотрев на Двойную О арку пошли обратно по главному трейлу к парковке. Даже до Dark Angel не дошли. Нужно было обязательно успеть к Деликатной и еще на Парк Авеню. Primitive Loop кажется намного сложнее, и времени на него нужно больше. "Жуткое" описание трейла в отчете у Cate, и как они вымотавшись и без сил не пошли к Деликатной, меня заставило задуматься. Может хайк и не такой и жуткий, я разные отчеты видел. Но с моей командой туда я не пошел.
К парковке Devil‘s Garden вернулись после 5. Я полагаю, на все у нас часа 3 ушло. Поехали к Delicate Arch.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 23:18, всего редактировалось 3 раз(а).
