Форум Винского

**Boris-Kozyrev** » 19 июн 2022, 19:24

Norris Geyser Basin

По южному кольцу «восьмерки» мы, двигаясь по часовой, вернулись к отвороту, который ведёт к выезду из парка. Но пока что мы его проигнорировали и продолжили двигаться на север. Проехав примерно 40 км до того места, где встречаются два кольца «восьмерки», мы припарковались на почти пустой в это позднее время парковке гейзерного бассейна Норрис.

Мы прошли вратами...

... и я, наконец-то, почувствовал себя отважным исследователем, обнаружившим какую-нибудь "землю Санникова".

phpBB [media]

спускаемся в дикие земли

Перед нами открылась долина, парящая, булькающая и свистящая многочисленными источниками кипятка и пара. Вся она переливалась какими-то немыслимыми красками. А ещё там отчаянно пахло серой. Так что можно было легко предположить, что мы спускаемся в преисподнюю. Но где сера - там и сероводород, а этот запах наводил уже на совсем другие ассоциации. Мама, уже сильно уставшая за этот насыщенный впечатлениями день, высказала решительное "фе" всему бассейну. Этот её комментарий даже на видео случайно попал:

phpBB [media]

Посовещавшись, мы согласились, что она пойдет к машине, а я тут совсем быстренько, буквально на секундочку сбегаю вооон к тому склону, заманчиво отсвечивающему немыслимым розовым или красным.

Я испытывал какие-то совершенно необъяснимые эмоции. Казалось бы, передо мной не было ни одного гейзера, который мог бы сравниться мощью со Старым Служакой. Цвета вокруг казались инопланетными, но чем-то напоминали и результаты экспериментов моих детей в раннем детстве. Знаете, когда впервые позволяешь малышам воспользоваться настоящей гуашью или акварелью, и они начинают перемешивать краски как попало? На фоне получающейся цветовой какофонии - Grand Prismatic была шедевром чистых тонов и оттенков. Плюс к тому - вонючий пар повсюду. А я был совершенно счастлив. В этот момент я, впервые за день, по-настоящему, восхищался Йеллоустоном. Не просто наводил объектив, чтобы сделать ещё один неплохой кадр, а искренне радовался, что приехал сюда. Норрис покорил моё сердце с первого взгляда на эту необузданную дикую силу магмы, воды и минеральных красок.

Как бы это объяснить... сейчас, оглядываясь назад, я бы сравнил Old Faithful с дрессированным львом в цирке или зоопарке. Он, по-своему, красив и, безусловно, силён. Трюки классные показывает. Можно занять хорошее место в партере и вместе с толпой других зевак полюбоваться отработанным представлением.

И вот представьте, что вы выходите из цирка и внезапно оказываетесь в джунглях. И на ветке неподалеку видите пантеру, охотящуюся на свою добычу. Она куда меньше льва. Но впечатление произведёт более сильное, чем прыжки «царя зверей» через обруч.

Времени у меня было очень мало. Я пробежался до красного склона напротив, но вблизи там не оказалось ничего интересного. А вот цвета по дороге, сначала показавшиеся блеклыми, были фантастические.

психоделическая живопись

... и это неистовство пара:

... и маленькие кипятильнички повсюду:

И, особенно, фумаролы:

phpBB [media]

Конечно, вы пока целостного впечатления об этом бассейне не составили. Не волнуйтесь. Завтра мы сюда обязательно вернёмся, осмотрим всё повнимательнее. А пока мне пора отсюда! Воссоединившись, мы с мамой отправились на выезд из национального парка. И в 22:00 по местному времени приехали в кемпинг.

**VolodyaMV** » 20 июн 2022, 02:16

Легкий оффтопик
Сегодня в США отмечается День Отца. Из Вики
В США впервые праздновался 19 июня 1910 года. Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд[en] (1882—1978) из города Спокан, штат Вашингтон.
Город Спокан стал мне ближе благодаря этому отчету. Я в нем не был, но некоторое представление получил.

**Boris-Kozyrev** » 20 июн 2022, 16:09

Но приключения этого дня ещё не закончились.

Наша палатка уцелела в бурю. Искать её ниже по течению ручья не пришлось. Кстати, у меня нет никаких воспоминаний о том, где мы ужинали... может быть, нам и есть-то не хотелось. Только до горизонтальной поверхности доползти.

Почему-то не хотелось и раздеваться. В спальники мы забрались, как были, в верхней одежде. Заснули не сразу. Делились впечатлениями, вспоминали былые дни. Мама рассказала, как она чуть не замерзла насмерть в одной из геологических экспедиций во время ночной эвакуации из подтопленных палаток. В ответ я тоже рассказал что-то такое же веселое. Кажется, я всё же задремал на час-другой. Но проснулся с очень ясной мыслью: «Я — СЕЙЧАС — УМРУ». Конечно, нам вряд ли что-то всерьёз угрожало. Термометр в машине потом показал примерно +6. Возможно, у горного ручья было чуть холоднее. Но всё же не минус. Просто мы не подготовились. Мама, обманутая моими рассказами о знойном американском лете, взяла самые легкие спальники (чтобы избежать перевеса в самолёте). Они не были рассчитаны на температуры чуть выше нуля.

Проще всего было бы перебраться в машину, включить печку и коротать ночь там. Но прокатный Ниссан нам попался шумный, сильно рычал даже на холостом ходу. А нас ещё при заселении предупредили, что в лагере категорически запрещён любой шум ночью, за этим следят. Можно было удрать в Боузмен, где нас ждало уютное кондо. Но гнать 200 км ночью ради нескольких часов сна - этот вариант я оставил уж совсем на крайний случай. На счастье, мне вспомнилось, что на краю кемпинга я видел вывеску мотеля. Осторожно убедился, что мама не спит и готова к любым вариантам. И пошел на разведку.

Мотель был не заперт. За стойкой дремал ночной портье - пухлый чернокожий мужик. Протерев глаза, он сообщил мне, что у них есть один свободный номер за 128$. Выбирать не приходилось. Портье долго мучился с моей банковской картой, которая никак не хотела проводиться. На моё предложение расплатиться наличными, он грустно вздохнул: кэш не принимаем. Справившись с оплатой, попросил документы для заселения. Идти за паспортом мне было лень, я протянул ему права. Сотрудник мотеля посмотрел на них в недоумении.

"Это французский?" - спросил он.

:)

"Вы из России? О!" - от моих пояснений афроамериканец совсем впал в ступор. Вежливость явно требовала какого-то светского отклика с его стороны, но что можно сказать про Россию?!

"Э..." - промямлилон. - "Russia... Good place... right?" (Россия... это хорошее место... да?)

Я попытался объяснить ему, что Россия довольно большая, и места в ней есть всякие. В т.ч. хорошие, конечно. Но, кажется, не сумел донести свою мысль. Вообще, это был единственный случай за всё путешествие по США, когда я очень плохо понимал собеседника.Тем не менее, вскоре мы с мамой, бросив палатку и перепарковав машину, уже включали на полную мощность обогреватель во вполне уютной комнате мотеля.

убежище

В США мотели совершенно не обязательно дешевые. Там может быть бассейн и все удобства. Это просто придорожные гостиницы. Обычно, с парковкой под окнами или возле отдельной двери гостиничного номера, выходящей прямо на улицу.

мотель рано утром

В нашем мотеле сети "Super 8" бассейна не было. Но гостиница была вполне удобной, и включенным в плату завтраком мы тоже воспользовались с удовольствием. Правда, состоял он, в основном, из тостов с джемом и хлопьев с йогуртами, но это лучше, чем ничего. Зато зал, в котором можно было перекусить, оказался очень колоритным.

Мы вернулись в кемпинг, сложили палатку. Погода явно налаживалась. Ночные страдания стремительно превращались в забавное приключение из серии "будет что вспомнить". Пора было вновь отправляться в Йеллоустон за новыми впечатлениями.

**Boris-Kozyrev** » 21 июн 2022, 18:28

ДЕНЬ 7 (Ср 17.07.2019): KOA camping - Norris Geyser Basin - Yellowstone Grand Canyon - Bozeman

Пробег за день 183 мили / 294 км, от выезда до финиша 7.5 часов, средняя скорость движения 58 км/ч

К вечеру этого дня мне было необходимо вернуться в Bozeman, чтобы выступить в приютившей нас там церкви. Ну и с моими питерскими друзьями, переехавшими в Монтану, хотелось пообщаться. Но маршрут на север по "йеллоустонской восьмёрке" я спланировал так, чтобы нам посмотреть побольше из ещё не увиденных мест в стране гейзеров.

В 9:35 мы покинули кемпинг и мотель. День обещал быть погожим, и это сразу сказалось на количестве туристов, желающих осмотреть гейзеры. Пробки начались ещё на подъездах к парку...

В 10:00 мы прорвались на территорию супервулкана. По более-менее свободному шоссе Grand Loop уже знакомым путём направились на север. Но на этот раз, стоило нам съехать с трассы в сторону так понравившихся мне накануне гейзеров Norris, как мы тут же снова встали в плотнейшую пробку.

Я готов был махнуть рукой на повторный визит в этот бассейн: страшно было представить, что творится на парковке при таком ажиотаже. Но мы решили, что надо доехать до цели хотя бы ради туалета. Впрочем, когда я около 11:00, наконец, добрался до места, как обычно, прямо передо мной отъехала машина, и я без всяких проблем припарковался. Таким подарком пренебрегать было нельзя. Так что мы всё-таки отправились гулять по бассейну им. Чака Норриса (шучу, известный актер тут ни при чем). И на этот раз гуляли вдвоём.

Norris Geyser Basin (второй заход)

Туристов на территории бассейна было немало, но они как-то не напрягали. Места было достаточно для всех. Зато на этот раз можно было осмотреть Норрис при свете дня.

сверху

На территории Норрис есть два основных бассейна поменьше, рекомендованных к осмотру. Это Porcelain Basin (примерно километровая петля по открытой местности) и Back Basin (2.5 км по дорожкам в лесу). Часть троп в то лето ремонтировалась и была закрыта. Но что могли - мы прошли.

phpBB [media]

Местами, раскиданные по склонам выходы воды, несмотря на клубящийся над ними пар, производят неожиданно мирное, почти сонное впечатление.

яма

Эти дремлющие источники в бассейне Норрис могут в одночасье сменить нежный голубой цвет на булькающую чёрную грязь. Точного объяснения жизненным циклам гейзеров и источников этого динамичного бассейна пока не существует. Одним из таких факторов является минерал гейзерит, который не только придаёт фантастическое разнообразие палитре гейзерного бассейна, но и со временем закупоривает многие источники. В результате, скопившийся подземный кипяток находит новые выходы, существенно меняя пейзаж.

phpBB [media]

Норрис считается самым горячим местом во всём Йеллоустоне. На глубине 326 метров под поверхностью учёные намерили тут температуру в +237С. Поэтому почти вся вода в этом бассейне непрестанно кипит.

phpBB [media]

фонтанчики

Здесь много фумарол - природных выходов пара, с жутким свистом вырывающегося из подземных каверн. Температура этого пара достигает 138 градусов в некоторых из "свистулек".

phpBB [media]

фумаролы фумаролят

Кроме того, существенная часть текущих по плоской части Норриса вод насыщена кислотами. Тут есть отдельные кислотные гейзеры, плюющиеся чем-то вроде уксуса, что редкость даже для такого странного места, как Йеллоустон. Ну и, конечно, неописуемые краски, которые, на мой взгляд, должны получать имена, вроде "йеллоустонский зелёный" или "бирюза Норриса"...

безумие красок

Поразительно, но внеземные цвета в этих почвах - результат жизнедеятельности микроорганизмов, умудряющихся расцветать в насыщенных кислотой водах источников Норриса. Эту странную жизнь обожают исследовать учёные, надеясь найти полезное применение своим открытиям в криминалистике, анализе ДНК и в лечении СПИДа.

Норрис славен не только разнообразной и разноцветной кипящей мелочью. В его лесистом Back Basin находится гейзер-рекордсмен Йеллоустона - Steamboat (Пароход). Ему доводилось плеваться водой вперемешку с каменным крошевом на высоту 90-120 метров. Но делает он это довольно непредсказуемо. Разок в 2007 году, в следующий раз в 2013, потом в 2014... а затем, после четырехлетней паузы, Пароход, видимо, всерьёз собрался в дальнее плавание. В 2018 он извергался 32 раза, а в 2019 — 48 раз, и пока успокаиваться не собирается. Может, супервулкан и правда просыпается? Здесь в это легче поверить, чем возле Старого Служаки. Скажем, после сильного землетрясения в 2014 году весь бассейн Норрис приподнялся примерно на 15 сантиметров!

Но у нас от посещения этого бассейна остались лишь самые лучшие воспоминания.

до свидания, Норрис!

Продолжение отчёта

**VolodyaMV** » 21 июн 2022, 20:00

Boris-Kozyrev писал(а) 21 июн 2022, 18:28:Скажем, после сильного землетрясения в 2014 году весь бассейн Норрис приподнялся примерно на 15 сантиметров!

Если не секрет, то откуда эта информация?

**Boris-Kozyrev** » 22 июн 2022, 00:38

VolodyaMV писал(а) 21 июн 2022, 20:00:Если не секрет, то откуда эта информация?

Если честно, уже не помню. Найду первоисточник - дам ссылку. Но вот здесь сейчас нашёл более развернутую статью. Получается, что бассейн пульсирует. На момент написания статьи утверждается, что он на 5 дюймов выше, чем 20 лет назад. Там же говорится, что Норрис вспух на рекордные почти 6 дюймов с конца 2013 по начало 2014 года. Думаю, мой первоисточник именно об этом был. Но по этой статье выходит, что рекордное за 30 лет землетрясение 2014 года было, скорее, концом этого подъема, и после этого бассейн несколько просел (прежде чем снова начал подниматься).

**VolodyaMV** » 22 июн 2022, 00:47

Спасибо за статью. Но все равно плохо понятно. Наверное, я как-то не правильно понимаю фразу поднялся на 6 дюймов. Мне кажется, что такой подъём, если бы он произошел всюду, должен был бы разрушить инфраструктуру, чего не происходило. Может быть речь идёт о каком-то конкретном месте. Не знаю. Не понятно.
Опять же маленький оффтопик. 17 июля (и 16) мы провели почти весь день в Норрисе, в попытке увидеть Steamboat еще раз. Увы, он пробил 18 июля в 6:12. В это время мы уже встали, но еще не выехали.

**Boris-Kozyrev** » 22 июн 2022, 18:35

VolodyaMV писал(а) 22 июн 2022, 00:47:такой подъём, если бы он произошел всюду, должен был бы разрушить инфраструктуру, чего не происходило.

А какая там особо инфраструктура, именно в гейзерной части Норриса? Думаю, что землетрясение 2014 года сказалось на постройках гораздо заметнее. В другой статье читал, при этом, что сейчас там начала сползать со своих мест аппаратура геопозиционирования, поскольку происходит очередные колебания, вздутия и опадания этого пузыря.
Впрочем, мне тоже трудно вообразить, как там всё выглядит или должно выглядеть в результате этих процессов. Увы, ни мамину геологию, ни отцовскую рукастость не унаследовал. ;)

VolodyaMV писал(а) 22 июн 2022, 00:47:... Steamboat ... пробил 18 июля в 6:12.

Если честно, когда я готовил отчёт и прочёл про Steamboat, то занервничал. Неужели, думаю, мы рекордсмена пропустили??? Обсуждали ведь идею в лесок прогуляться (хотя там половина дорожек была закрыта)...
В итоге, с облегчением вздохнул, узнав, что шансов у меня и не было. =/

**VolodyaMV** » 22 июн 2022, 19:06

Boris-Kozyrev писал(а) 22 июн 2022, 18:35:А какая там особо инфраструктура

Дорожки. Если бы земля поднялась на 15 см, то дорожки бы сломались. Ничего этого не было (?).

**Boris-Kozyrev** » 22 июн 2022, 23:44

VolodyaMV писал(а) 22 июн 2022, 19:06:Если бы земля поднялась на 15 см, то дорожки бы сломались.

Строго говоря, дорожки должны ломаться, если а)их сегменты жестко скреплены друг с другом и б)поднимается лишь отдельный участок, через которых проложена дорожка. Если поднимается всё поле (вместе с дорожками), то ломаться ничего не обязано. ;)

Ладно, думаю, пока в теме не появятся эксперты, знающие о сейсмологии побольше нашего, можно эту тему оставить.

**Boris-Kozyrev** » 27 июн 2022, 11:08

В 11:40 мы оставили Норрис позади. Помчались дальше по Grand Loop, теперь на восток. Но вскоре резко затормозили. В Йеллоустоне действует очень важное правило для любопытных туристов. Увидел, что кто-то припарковался на обочине, - сразу останавливайся. Скорее всего, они приметили какую-то живность.

стоп!

И в этот раз мы не зря остановились. Прямо с обочины любуемся громадными мохнатыми быками, которыми так знаменит этот национальный парк.

бизоны

Когда-то на территории Северной Америки обитали порядка 30 млн. бизонов. Сейчас их дикие стада, без примесей крови другого крупного скота, встречаются только в Йеллоустоне. Тут их насчитывается всего 30,000. :( Но, слава Богу, что совсем не истребили. Отсюда бизонов расселяют и на другие охраняемые территории США. Ещё стада бизонов разводят на ряде ферм, мы их встретим в нашем путешествии и за пределами национального парка.

Такой бычок весит больше тонны, и при этом развивает скорость до 65 км/ч. Считается, что они опаснее для туристов, чем медведи, и чаще становятся причиной смертельных случаев. Медведя можно отпугнуть, даже при его агрессивном поведении. А если бизону вожжа под хвост попадёт, он просто сносит всё на своём пути. В Йеллоустоне крутят видео, где бизон внезапно атакует девятилетнюю девочку (она, к счастью, серьёзно не пострадала):

phpBB [media]

В принципе, рекомендованную рейнджерами дистанцию в 25 метров мы, мне кажется, соблюдали, да и друг друга подстраховывали. Но в любом случае, надеюсь, вы оценили, на какой риск мы идём, чтобы добыть вам хорошие фотографии! ;)

храбрый фотограф

Продолжаем наше движение по перемычке "большой восьмёрки" на восток. В 12:05, примерно в 20 км от Норриса, проезжаем Canyon Village. Здесь развилка между северным и южным кольцом. Вообще, нам на север. Но мы хотим осмотреть каньон, который вырыла здесь река под оригинальным названием Yellowstone River (кстати, река Йеллоустон насквозь проходит сквозь озеро Йеллоустон). Вот ради каньона мы ненадолго и сворачиваем на юг в плотном потоке машин.

Выбрать между северным и южным берегом реки, с которых можно посмотреть каньон, оказалось несложно. На северном маршруте безнадежная пробка начиналась от самого съезда. На южный край каньона машин ехало поменьше. Значит, нам туда дорога.

Grand Canyon of Yellowstone

Как может называться большого размера красивый каньон в США? Разумеется, Гранд Каньон. Неважно, что знаменитый аризонский тёзка, который мы будем осматривать неделей позже, в несколько раз больше по всем измерениям. Это будет наш местный Йеллоустонский Гранд Каньончик. Я зацепился взглядом за чьи-то фотографии этих мест и понял, что обязан проверить, как всё выглядит на самом деле? И теперь, припарковавшись на самой дальней парковке южного берега — Artist Point, с трепетом направлялся к смотровой. С трепетом — потому что внутренне готовился к горькому разочарованию. Мы же с вами знаем, как фотошоп в умелых руках работает. Любую унылую местность можно превратить в фото для обложки. Вот мои фотографии в отчётах в этом смысле прекрасны. Почти любое запечатленное на них место вживую произведёт на вас во много раз более сильное впечатление. ;)

О! Кажется, среди деревьев уже мелькает обещанный каньон. Тут нет зевак — ведь официальная смотровая площадка чуть дальше. А полюбоваться уже есть чем.

на подходе

Доходим до смотровой площадки Artist Point. Здесь туристов уже полно. Чтобы подняться на возвышение и получить полную картину, приходится подождать своей очереди. Пока что пользуюсь мощной оптикой, чтобы как следует разглядеть величественный водопад Lower Falls. Несмотря на свои 94 метра высоты, он не самый высокий в национальном парке. Но, по праву, считается самым эффектным.

водопад Lower Falls

О! Вот и наша очередь подняться на площадку. Посмотрим на парадные ракурсы каньона...

Конечно, я понимал, что все путешественники не могут хорошо владеть фотошопом. Допускал, что хотя бы часть фотографий - отражают реальность. Но ведь тут как бывает. Смотришь на красивый пейзаж вживую. Да, он точь-в-точь, как на фото. Но поскольку ты его уже видел, "вау-эффекта" не возникает. Я поэтому часто стараюсь при подготовке путешествия не увлекаться просмотром фото-отчётов. Лучше сначала своими глазами увидеть. Так что здесь я тоже предполагал, что после фотографий впечатление от каньона сильным не будет. Я ошибся.

Я не слишком сентиментален... ну ладно, я сентиментален, но обычно стараюсь сдерживаться. :) Вот только когда я стоял на той площадке и разглядывал Гранд Каньон Йеллоустона, сдерживаться не получалось. У меня непроизвольно потекли слезы восторга. А вам остаётся верить мне на слово...

Гранд-каньон вниз по течению

Гранд-каньон в сторону водопада Lower Falls

Нет! Не верьте на слово. Приезжайте проверить. :)

Хорошего понемножку. Но прежде чем мы уйдём отсюда, надо ещё объяснить название данной смотровой площадки. И Artist Point (Точка Художника), и Inspiration Point (Точка Вдохновения) на противоположной стороне служат данью памяти живописца Томаса Морана. В 1871 году он принял участие в экспедиции Натаниэля Лэнгфорда, исследовавшей земли Йеллоустона. Здесь он нарисовал серию пейзажей, в частности, вот такое изображение Гранд-Каньона:

Проверить, сколько "фотошопа" было в творчестве художника, трудно. Место, с которого он рисовал эту картину, обрушилось в каньон при очередном землетрясении. Но так или иначе пейзажи Лэнгфорда послужили важным аргументом для создания первого в мире национального парка. Картины, вместе с фотографиями и карандашными рисунками других участников, были выставлены в здании Конгресса. Потрясенные парламентарии в 1872 году дружно проголосовали за то, чтобы взять эту красоту под охрану "для пользы и удовольствия народа".

А мы, получив свою долю "пользы и удовольствия", двинулись вдоль южного берега обратно. Однако, проехав лишь пару км, решили навестить ещё и Uncle Tom Trail. Надеялись подойти прямо к месту, где водопад вниз обрушивается. Увы, трейл был закрыт на реконструкцию. Так что мы лишь посмотрели сквозь деревья на невысокие, оставшиеся для нас безымянными водопадики Да понаблюдали за туристами, зигзагами спускавшимися к кромке водопада по противоположной стороне. Нам бы, конечно, стоило им позавидовать, но даже отсюда было видно, как там должно быть безумно жарко. После пожаров тропа оказалась, в основном, на открытой местности, а солнце уже припекало не на шутку.

на другом берегу

Если пройти в противоположную сторону от парковки, на которую мы вернулись из нашей короткой вылазки, то можно было бы подобраться поближе к водопаду Upper Falls. Он расположен, как можно догадаться из названия, выше по течению. Но мы туда уже не пошли. Посмотрели на 33-метровый водопад почти прямо с парковки.

phpBB [media]

водопад Upper Falls

И на этом наше знакомство с великолепным каньоном было закончено.

**Boris-Kozyrev** » 27 июн 2022, 19:58

В 13:40 мы вернулись в Canyon Village из нашей вылазки к Гранд Каньону Йеллоустона. Навигатор предлагал маршрут в Bozeman по западной стороне восьмерки. Мы выбрали восточную и не пожалели. Grand Loop здесь - очень живописная дорога. На перевале Dunraven ненадолго остановились. Отсюда открывался роскошный панорамный вид на Йеллоустон, а пояснительные рисунки помогали понять, где именно пролегают границы кальдеры.

супервулкан

страна Yellowstone

Снова в путь, уже без остановок. Лишь из окна любуемся пролетающими мимо пейзажами.

дорога по Йеллоустон

Но вот движение существенно замедляется, машины продвигаются вперед урывками. Настоящая пробка, а достопримечательностей поблизости особых нет. Значит, что? Животные какие-то впереди, что же ещё. :) И точно.

пробка с бизоном

К счастью, бизон не перегородил дорогу - такое тут тоже не редкость. Так что, миновав его, мы вновь мчимся без особых препятствий. И, однако очередной пейзаж в сочетании с расширением дороги для парковки заставляют нас притормозить. Здесь шоссе проходит прямо под скалой. Проезжающие автомобилисты останавливаются, мотоциклисты, рискуя навернуться, задирают головы и фотографируют на ходу.

остановка под скалой

Нашёл это место на карте. Знаете, как называется эта нависающая скала? Overhanging Cliff. Что в переводе означает... барабанная дробь... Нависающая Скала! =) Приз за самое оригинальное название в студию!!!

Впрочем, отсюда не только эту скалу видно. Во-первых, здесь протекает всё та же река Йеллоустон, "изготовившая" для нас такой великолепный каньон.

долина реки Йеллоустон

А во-вторых, отвесные берега этой реки, при ближайшем рассмотрении оказываются бесспорным памятником древней цивилизации с явно искусственного происхождения ярусами крепостных стен.

следы древней цивилизации

Потратив полчаса на перекус в Lava Creek Picnic Area, наш отважный экипаж с новыми силами дремлет в машине. По крайней мере, половина экипажа дремлет, а другая всё же вполглаза за дорогой поглядывает. И не зря. Среди зеленых лесов вдруг белоснежным холмом возникает Mammoth Hot Springs.

Mammoth Hot Springs

Была у меня мысль быстренько осмотреть его по дороге. Господи, спасибо Тебе, что я не все намеченные глупости совершаю! Это место мы посетим завтра, и, на мой взгляд, это станет достойной жемчужиной, завершающей наш визит в Йеллоустон. А пока что мы покидаем национальный парк через близлежащий городок Гардинер. Мало чем примечательный населенный пункт впечатлил нас, однако, качественными изваяниями оленей или ланей на городских газонах.

"парковая скульптура"

И лишь когда статуи с любопытством посмотрели нам вслед (видимо, тоже восхищаясь такими достоверными копиями), я понял, что всё куда интереснее. :)

как настоящие! ;)

Едем по очень живописной 89-й дороге на север. Любоваться и запечатлевать пейзажи Монтаны - уже не хватает сил. Ничего, мы ими завтра повосхищаемся.

дорога 89

В 16:25, проехав около 90 км на север, мы сворачиваем в Ливингстоне на хайвэй 90. А ещё через 40 минут паркуемся перед нашим кондо. Я быстро принял душ и помчался в церковь. Мама осталась дома ужинать и отдыхать от наших приключений. Мне несложно было её понять.

Впрочем, время в церкви Боузмана прошло отлично. Я перезнакомился с кучей народу, пообщался немного с нашими друзьями, переехавшими из Питера (мы договорились о визите на следующее утро, перед отъездом). Может быть, сработали стереотипы о Монтане, но мне многие прихожане в церкви показались похожими на лесорубов. По крайней мере, публика заметно отличалась от выглядевшей куда более состоятельной и "городской" аудитории в Спокане. И служба была не настолько наворочена технически. Но мне это, пожалуй, пришлось даже больше по душе. Вместо проповеди слово дали мне. И я минут сорок рассказывал о том, как стал верующим, о церквях в России, о каких-то важных жизненных уроках, которые последнее время усваиваю из Библии и разных ситуаций. Слушали хорошо, потом ещё какое-то время мы пообщались, многие подходили с вопросами и просто познакомиться. С пастором Тэдом, который нам так помог вчера, очень сердечно простились.

фото с пастором

А в кондо меня уже ждала мягкая постель и... как, уже утро?

**Blue Jay** » 27 июн 2022, 21:34

Boris-Kozyrev писал(а) 27 июн 2022, 19:58: отвесные берега этой реки, при ближайшем рассмотрении оказываются бесспорным памятником древней цивилизации с явно искусственного происхождения ярусами крепостных стен.

Это Вы так шутите? Там же не все бывали и читали таблички с объяснениями. Могут и за чистую монету Ваше изложение принять.

**Boris-Kozyrev** » 27 июн 2022, 21:49

Blue Jay писал(а) 27 июн 2022, 21:34:Это Вы так шутите? Там же не все бывали и читали таблички с объяснениями. Могут и за чистую монету Ваше изложение принять.

Ну... э... если на приложенной фотографии кто-то ещё разглядит "древние руины", значит, шутка удалась. ;)

Могу, конечно, дописать "шутка" после этих слов... =/

**Boris-Kozyrev** » 28 июн 2022, 17:54

День 8 (Чт 18.07.2019): Bozeman - Yellowstone (Mammoth Hot Springs- Yellowstone Lake) - Grand Tetons (Oxbow Bend- Snake River Overlook) - Pocatello

Прежде чем окончательно покинуть штат Монтана, мы нанесли визит вежливости моим друзьям, Уиллу и Свете. Точнее, только Свете - её мужа я видел накануне в церкви, а с утра он был на работе. У меня для Светы и её малышки было несколько кг подарков из дома, в т.ч. какие-то неожиданные крупы. Видимо, "русских магазинов" в Боузман нет, поэтому гречу надо везти издалека... Уилл и Света живут в социальной квартирке. Хозяйка с дочуркой вышли нас встречать, чтобы мы не заблудились. И следуя за ними, мы поняли, что это было вполне реальным риском. Хотя внешне эти кварталы совсем не вписывались в наши стереотипы о дешевом жилье.

социальное жилье в Боузман

Нам, конечно, хотелось узнать, как здесь живется молодой семье, совсем недавно переехавшей из России и строящей новую жизнь совершенно с нуля? По словам Светы, она всем довольна. По российским меркам, для молодой семьи их уровень жизни совсем неплох. В «крошечной» квартире две небольшие спальни и вполне приличного размера гостиная-кухня, где мы общались. Квартиру они арендуют за полцены — в этом и есть её «социальность». Тяжело, что для окружающих — они нищие. Здесь другие представления о «приличном» уровне жизни, и многие в США залезают в огромные долги, чтобы «держать марку». Ребята так не хотят и обижаются, что родственники их жалеют. От поддержки при этом не отказываются. Государственных пособий их семья не получает, т.к. Света не гражданка США. Но им помогают всякие благотворительные организации. А Уилл получает неплохие возвраты налога, когда сдаёт годовую декларацию.

Спросил её, был ли культурный шок от чего-либо? Подумав, Света призналась, что труднее всего было привыкнуть к «светской болтовне» (small talk) в магазинах. Было странно, что кассиры говорят с ней о погоде и в подробностях рассказывают про недавний визит к стоматологу. А ей хочется просто чек пробить. Но к хорошему быстро привыкаешь. Полгода спустя Света навещала нас в Питере. Она призналась, что теперь уже в России вздрагивает от командного голоса наших кассиров: «Карта магазина!». Ей сразу хотелось поднять руки и отдать продавцу всё, что есть. =)

Мне это напомнило прочитанное у Ильфа и Петрова в их книге. Наши сатирики во время поездки вообще много критиковали американские порядки. Но потом на денёк выехали в Мексику и вернулись назад. И их отношение несколько изменилось:

«…я не хочу сказать, что Соединенные Штаты — это совсем замечательная страна, но у нее есть свои достоинства, и об этом всегда надо помнить. … Мы так привыкли к хорошим дорогам, хорошему обслуживанию, к чистоте и комфорту, что перестали все это замечать. Но стоило нам только один день пробыть в Мексике, как мы снова по достоинству оценили все материальные достижения Соединенных Штатов. Иногда бывает полезно для лучшего знакомства со страной покинуть ее на один день». © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

С дочкой Света старается говорить по-русски, но та отвечает чаще по-английски. Сохранить язык и культуру в семьях эмигрантов вообще мало кому удаётся.

Света с малышкой

В 10:50 по местному времени мы, простившись с друзьями в Монтане, в последний раз в этом путешествии направились в сторону национального парка Йеллоустон.

Пробег за день 334 мили / 537 км, от выезда из Боузман до финиша 11.5 часов, средняя скорость движения 69 км/ч

Ехали мы тем же путём, каким вчера вернулись в Боузман, но теперь могли на свежую голову разглядывать пейзажи Монтаны.

Живописная трасса вела нас по широкой долине реки Йеллоустон между двумя отрогами бесконечных Скалистых гор. Не зря штат Монтаной назвали - от испанского (да и английского) слова "горы". Действительно, горная страна.

Вскоре решаем остановиться - оглядеться. Уж больно виды кругом хороши.

короткая остановка

Особенно, противоположный берег реки привлек наше внимание. Там горное обнажение выставило на всеобщее обозрение настоящий слоёный пирог необычных цветов.

слоеный пирог

Следом за рекой приехали в Гардинер. «Скульптурные» олени по-прежнему лениво позировали на газонах. То ли они вообще оттуда не уходят, то ли дежурят посменно. Мы не присматривались, знакомых скотов не искали. ;) Зато в этот раз у нас было время приглядеться к Арке Рузвельта, воздвигнутой на подъездах к Йеллоустону в 1903 году.

арка Рузвельта

Арку эту построили чисто в декоративных целях, поскольку кому-то показалось, что главный на тот момент путь в первый национальный парк США недостаточно параден. Изначально её никто не планировал называть в честь действующего президента. Но так уж получилось, что Теодор Рузвельт как раз в тот момент проводил отпуск в Йеллоустоне и выступил на торжественном открытии арки (ещё даже недостроенной). Больше он никогда в Йеллоустон не приезжал. Наверное, обиделся, что здесь охотиться не разрешают. "Тедди" Рузвельт был заядлым любителем этой забавы, постоянно хвастался охотничьими успехами.

Кто-нибудь, кстати, знает, какую детскую игрушку американцы до сих пор называют в честь этого президента? ;)

Пока мы стояли возле арки, я заметил точно такой же Ниссан Сентра, как у меня. Поймал водителя и попросил его о помощи. Дело в том, что, попав под сильнейший ливень пару дней назад, я понял, что представления не имею, где в этой машине включается задний дворник?! Мексиканец охотно направился к моей машине. Оказалось, у меня просто не предусмотрен дворник на заднее стекло! Виват моей наблюдательности! =/ Даже в голову не пришёл такой вариант...

Миновав Гардинер, мы окончательно покидаем Монтану и въезжаем в славный штат Вайоминг. С одного из индейских наречий, это название означает «то гора, то долина». Ближе к 13:00 начинаем искать место для парковки возле ещё одного невероятного места в Йеллоустоне.

Продолжение отчёта

**VolodyaMV** » 28 июн 2022, 18:38

Boris-Kozyrev писал(а) 28 июн 2022, 17:54:С дочкой Света старается говорить по-русски, но та отвечает чаще по-английски. Сохранить язык и культуру в семьях эмигрантов вообще мало кому удаётся.

Вопрос желания родителей. Но обсуждение этой темы здесь будет оффтопиком.

Boris-Kozyrev писал(а) 28 июн 2022, 17:54:Кто-нибудь, кстати, знает, какую детскую игрушку американцы до сих пор называют в честь этого президента? ;)

Да. Но не буду раскрывать интригу.

Boris-Kozyrev писал(а) 28 июн 2022, 17:54: штат Вайоминг. С одного из индейских наречий, это название означает «то гора, то долина».

А вот этого не знал.

**Boris-Kozyrev** » 30 июн 2022, 19:34

VolodyaMV писал(а) 28 июн 2022, 18:38:не буду раскрывать интригу.

Ну а мы её раскроем. ;)

В честь президента "Тедди" Рузвельта, постоянно хваставшегося охотой на медведей, в США плюшевых мишек до сих пор называют Teddy bear.

**VolodyaMV** » 30 июн 2022, 21:07

Я бы тогда добавил цитату из Wiki

В 1902 году президент США Теодор Рузвельт пощадил на охоте американского чёрного медведя, загнанного охотничьей командой с собаками, полузабитого и привязанного к дереву (иве). Рузвельта пригласили отстрелить добычу. Он отказался сделать это сам, мотивируя тем, что это «неспортивно», но распорядился медведя пристрелить, дабы прекратить его мучения.

**Boris-Kozyrev** » 30 июн 2022, 22:48

VolodyaMV писал(а) 30 июн 2022, 21:07:Я бы тогда добавил цитату

Нда. Сомнительный гуманизм. =/ Но надеюсь, американские плюшевые мишки не в виде полумёртвого зверя делаются. ;)

**Boris-Kozyrev** » 01 июл 2022, 17:31

Mammoth Hot Springs

«Мамонтовы» горячие источники никакого отношения к мохнатому слону не имеют. Это просто здоровенный холм с террасами, по которым течёт перенасыщенный минералами раствор из подземных источников. Такое описание кажется вполне типичным для Йеллоустона, но это обманчивое впечатление. «Мамонты» не похожи ни на что, ранее нами виденное в этом национальном парке. Как удачно выразились на официальном сайте, холм напоминает пещеру, вывернутую наизнанку, или замерзшие водопады. И, пожалуй, что-то ископаемое во всём этом, и правда, чудится.

Место это знаменитое, соответственно, машин здесь полно. В конце концов, мы нашли себе местечко на парковке, предназначенной для посещения туалетов. Но многие там машину и на всё время прогулки оставляют. Чем мы и воспользовались.

Первым, ещё на подходах к основной "экспозиции", туристов встречает здоровенный конус, вылепленный решившим поиграть в куличики горячим источником. Эту 12-метровую штуковину в XIX веке прозвали Liberty Cap - колпак свободы.

Liberty Cap

Есть предположения, при чем тут свобода? ;)

В Mammoth Hot Springs - два уровня террас: верхний и нижний. С парковки мы, естественно, в первую очередь, попадаем на нижний уровень. Ближайшие к нам террасы называются Palette Spring Terraces.

Тупиковая дорожка направо даёт нам возможность пройти вдоль них, увидеть источники вблизи и впечатлиться контрастными красками из этой "палитры".

Palette Spring Terraces

Из всего этого снежно-белого и охристого многоцветья торчит почти чёрная скала, получившая название "Devil's Thumb". Не то, чтобы увидел сходство, но хоть какая-то фантазия в названии. :)

Чёртов палец

Вернувшись на основную дорожку, мы идем вдоль подножья холма, разглядывая пейзажи. "Мамонты" - очень динамичное место. Потоки воды здесь постоянно меняют направление, захватывая ещё недавно плодородную землю. Цементируя и покрывая скорлупой почву, горячие источники со временем убивают всё живое, а потом "умирают" сами. Ещё недавно служивший предметом восторгов туристов и фотографов красочный участок спустя год-другой может стать вот таким серым известковым кладбищем.

мертвые деревья и источники

К счастью для путешественников, это процесс с двусторонним движением. Многие источники, раньше не заслуживавшие и упоминания в рассказах посетителей, вдруг оживают, расцветают яркими красками или начинают белизной соперничать со снежной вершиной.

рождение террас

Так что, прогуливаясь вдоль нижнего уровня "Мамонтов", мы уже могли увидеть немало эффектных травертиновых образований.

Lower Terraces

Осмотрев нижние террасы, мы решили подняться на верх холма. Вообще, туда можно заехать и на машине. По верхушке "Мамонтов" между источниками проложена узкая кольцевая дорожка с односторонним движением "Upper Terrace Drive". Но смотреть на эту красоту из окна машины нам не интересно. А парковка наверху крошечная, шансов найти там место почти нет. Да и пробки на дороге не редкость, можно застрять надолго. Так что я рад, что мы прогулялись пешком.

Некоторым туристам это решение далось труднее. Две немолодые полные американки вместе с нами изучали схему Mammoth Hot Springs. Как и мы, они нацеливались на самую дальнюю и одну из самых живописных террас - Canary Springs. Решив перепроверить свои выводы из схемы, американки уточнили у меня: "Там надо идти по лестнице до самого верха?"
Я сочувственно кивнул. Дамы переглянулись.
"Но ведь зато потом можно будет всё время идти вниз!" - воскликнула одна из них.
И правильно. Главное - мыслить позитивно. ;)

вперёд и вверх

Тем более, что несложный подъём по лестницам позволяет и по дороге немало эффектных террас увидеть со всех сторон.

по дорожкам меж инопланетных пейзажей

Всего в Mammoth Hot Springs около 50 действующих горячих источников. Раньше в некоторых из них туристы купались в медицинских целях. Но сейчас ради сохранения уникального ландшафта любые водные процедуры здесь строго запрещены. Если честно, не могу представить, чтобы меня кто-то уговорил залезть в такой бассейн. Но, видимо, у дурного царя из Конька-Горбунка последователей хватает. ;)

кипяток

Сверху разглядываем террасы и небольшой посёлок, выросший возле источников. Как я понимаю, в основном, это туристические офисы и прочая инфраструктура.

вид сверху

Чуть выше над нами, а порой и совсем рядом с деревянной дорожкой, уже видно шоссе, кольцом идущее по верхним террасам.

Upper Terrace Drive

А мы предпочитаем неспешную прогулку по помостам вдоль кромки холма. Она позволяет внимательно разглядывать то, что нам кажется любопытным. Очередной горячий источник настоятельно требует от нас сфотографироваться на память на его фоне.

И вот, наконец, дорожка приводит нас к "канареечной террасе" - Canary Springs Terrace. Это как раз один из источников, который не умер, а наоборот, ожил. В 2000 годах он считался "никаким", а теперь, лично для меня, стал хитом всего нашего визита к "Мамонтам". Что легко заметить и по очередному приступу фото-недержания.

CanarySpringTerrace

Возвращаемся примерно тем же путём назад к парковке и машине. И в 14:20, потратив на это фантастическое место чуть больше полутора часов, мы отъезжаем по ещё не протоптанной нами части Йеллоустонской "восьмёрки".

**VolodyaMV** » 01 июл 2022, 22:29

Футболка замечательная, а с учетом места просто 5+

**Boris-Kozyrev** » 02 июл 2022, 12:06

VolodyaMV писал(а) 01 июл 2022, 22:29:Футболка замечательная, а с учетом места просто 5+

Спасибо. Футболка - на память о многочисленных поездках на Ямал. А с учётом приключений в нашем палаточном ночлеге в Йеллоустоне, она показалась мне вдвойне уместной. ;)

**Boris-Kozyrev** » 02 июл 2022, 15:00

Прежде чем покинуть Mammoth Hot Springs, необходимо дать ответ на родившуюся при посещении этого места загадку.

Помните, в самом начале прогулки мы там повстречали такой вот конус?

Liberty Cap

И задумались, почему же американцы обозвали его "колпаком свободы"?

Колпак свободы или, как его еше называют, «фригийский колпак», — это как «жёлтые жилеты» для недавних протестов во Франции. И популярными эти колпаки стали в той же стране, только на 250 лет раньше. Во времена Французской революции тамошние борцы за свободу выбрали себе эти колпаки в качестве эмблемы.

Позаимствовали парижане эту шапку у древних римлян. Но тут вышла забавная путаница. Фригийский колпак никакого отношения к свободе не имел. Это головной убор балканских племён, просто античным скульпторам понравившийся.

Был совсем другой колпак, строго конический, который надевали на рабов при их освобождении. Но французы историю плохо учили, а может, им фригийская версия более моднявой показалась. В общем, к символам — не придираются. Американцы увлекались в ту пору всем французским. Но, кстати, на свою статую свободы надевать колпак не согласились, хотя предложение такое обсуждалось. Решили, что «мы вам тут не рабы освобожденные». А вот конус в Йеллоустоне им показался чем-то похожим на этот головной убор.

**Boris-Kozyrev** » 03 июл 2022, 22:48

Сегодня мы практически завершим основную шоссейную "восьмёрку" национального парка, проехав по ней 146 км только за этот день.

желтым обозначена остальная часть Grand Loop

Дорогу, по которой нам предстояло покинуть "Мамонты", мы осмотрели заранее, ещё с холма:

отправляемся туда

Хотя эту сторону верхнего кольца "восьмерки" навигатор вчера считал более быстрым вариантом, я порадовался, что мы от него тогда отмахнулись. Как потом мы поняли, постоянная пробка на большой части пути была вызвана реконструкцией дороги. Ехать нам сегодня далеко, и такие задержки слегка напрягают. Особенно, когда встречная пуста, а разметка, вроде бы, позволяет обгон. Какое-то время мы медленно тащимся за большим грузовиком. Наконец, я не выдерживаю. Улучив момент, обогнал одного, потом другого тихохода. Снова встали в пробку. И тут мне в окно постучали...

Рядом с машиной стоял парковый рейнджер в шляпе и безупречно чистой форме. На территории национальных парков рейнджеры представляют собой всю силу закона. Они не только охраняют животных и поддерживают порядок, но и следят за дорожным движением. Мужик разговаривал с нами предельно вежливо, но от него так и веяло осознанием своей власти.

"Нам сообщили об опасном обгоне, который вы совершили." - проинформировал он меня очччень официальным тоном. Внимательно изучил мои права. Заодно я опытным путем выяснил, что международные права в США не обязательны, достаточно обычных наших. До этого мне говорили, что понадобиться МВУ может либо при аренде машины, либо при полицейской проверке. Но никаких претензий ко мне ни там, ни там не было. Рейнджер лишь потребовал предъявить rent agreement (договор проката). Ушёл с нашими документами, некоторое время вёл интенсивные переговоры по радио. Убедился, что других нарушений у меня не было.

"Мы отпускаем вас с предупреждением" - так же холодно, но вежливо сообщил представитель парковой службы. - "Но если вы ещё раз на том же попадетесь - получите штраф (citation) или даже предстанете перед судьей. Есть ли у вас какие-либо вопросы ко мне?"

Я осмелился спросить о причине пробки. Рейнджер всё мне подробно объяснил, приложил пальцы к шляпе и откланялся. Мне очень хотелось сфотографировать его на память, такой был бы колоритный снимок. Но я побоялся, что в данной ситуации это может быть воспринято как враждебные действия.

Весь оставшийся день я боялся обогнать кого-либо даже на совершенно пустой дороге. Ведь, насколько я понял, проблемы у меня возникли не из-за полиции, а потому что кто-то из обойденных водителей обиделся на меня и стукнул. Поэтому глядя в корму очередного "тормоза", я каждый раз задумывался, как он отреагирует на мой манёвр. Хоть бы наклейками предупреждали о своей повышенной обидчивости... =)

К счастью, больше за всё путешествие у меня конфликтов с властями или зафиксированных нарушений не было.

Ремонт дороги вскоре закончился, и движение стало пободрее. В 15:15, проехав 35 км от "Мамонтов", мы возле уже родного бассейна Норрис поворачиваем строго на восток, по перемычке "восьмерки". Вдруг, снова пробка. Но машины в ней двигаются как-то по-другому, рывками. Значит, кого-то увидели с дороги и по очереди останавливаются для фотосессии. Интересно, кто на этот раз? Бизонов и оленей мы уже наблюдали. Осталось только медведя встретить, шутили мы с мамой, высматривая, что там все фотографируют?

И точно! Совсем рядом с шоссе в кустах возился косолапый.

ведмедь

Вам придётся поверить, что вон то коричневое пятно - это мишка. Извиняюсь, за не эффектное фото. Служба национальных парков рекомендует держаться от медведей минимум в 100 метрах, а тут раз в 10 меньше было. В одном отчёте я прочитал ценные советы, где можно сфотографировать фауну Йеллоустона:

- олени вечером пасутся везде, прямо на газонах...
- Бизоны всегда вечерами пасутся на дороге от Tower Falls на Mammoth...
- медведи пасутся на туристах, забывших взять с собой перечный баллончик, на тропе от каньонов на озера...
=/

Баллончика у меня не было. Так что ещё ближе я подходить не стал. Тем более, что мне и так пришлось выскочить из машины и бросить её прямо на шоссе, чтобы сделать снимок.

В 15:40, одолев 20-километровую перемычку, мы в Canyon Village сворачиваем на юго-восток. Дорога большей частью усыпана гравием, ограничение скорости то и дело падает до 25 миль (40 км/ч). За полчаса, тем не менее, одолеваем 25 км до Lake Village. Теперь дорога ведёт нас прямо вдоль озера Yellowstone Lake.

Озеро симпатичное, хотя, конечно, в Йеллоустон люди едут не за этим. Но мы уже так устали от безумных красок и инопланетного рельефа, что от души наслаждались мирными видами. Несмотря на очень ветреную погоду, мы пару раз остановились просто полюбоваться пейзажами. А потом решили заняться поисками более основательной остановки. Время уже позднее, а мы ещё не обедали. К счастью, вдоль берега озера Йеллоустон хватает мест для пикников.

пикник на берегу

Перед тем как окончательно покинуть потрясающий Йеллоустон,наш сытый экипаж ещё раз спустился к берегу для нескольких снимков.

Yellowstone Lake

Конечно, мы увидели лишь малую часть того, что готов предложить туристам этот национальный парк. И на "восьмерке" ещё полно объектов, которые мы пропустили, и за её пределами есть интересные места. Но нам полученных впечатлений хватило бы на отдельное путешествие. В 17:35 мы повернули к южному выезду и ещё через полчаса покинули страну гейзеров.

**VolodyaMV** » 04 июл 2022, 02:06

Отличный гризли!
Интересный опыт с полицейским. Я думаю, что очень помогли российские права.

**Boris-Kozyrev** » 05 июл 2022, 22:58

Grand Teton National Park

На юг от Йеллоустона тянется горная гряда Teton Range. Вдоль этого хребта на протяжении 65 км с севера на юг растянулся национальный парк Гранд Титон. Увы, обычно он совершенно теряется в тени своего знаменитого супервулканического соседа. Большинство туристов проносятся по сквозной 89-й трассе транзитом, по пути в Йеллоустон или оттуда. К сожалению, и у нас не хватило дней путешествия, чтобы толком осмотреться здесь. Даже транзит наш выпал на не самое удачное время - этот парк у профессиональных фотографов считается "утренним". Но всё же хотя бы в пару из "обязательных" мест мы должны были заехать.

Первым из них был Oxbow Bend - излучина реки Snake River.

Oxbow Bend

Река тут вполне живописна, но заезжают на эту смотровую всё же не ради неё. Отсюда открывается великолепная панорама горной гряды. Местные первопроходцы - охотники, переселенцы и прочие бродяги - были, понятное дело, мужиками, много времени проводившими вдали от цивилизации и прекрасного пола. Иначе они вряд ли бы углядели в очертаниях величественных гор - большие... э... титоны. Будем хранить приличия. ;)

Гранд-Титон

В 18:45 мы продолжаем свой путь на юг. В этой глуши совершенно неожиданно заработала мобильная связь и даже интернет. Даём о себе знать нашим хозяевам на следующем месте ночлега. Впереди долгий путь, но мы снова останавливаемся, ещё не доезжая до следующей смотровой. На этот раз, наше внимание привлекают огромные стада бизонов.

бизоны

Двое из этих красавцев прямо у нас на глазах начали выяснять отношения.

phpBB [media]

драка

Делали они это без особой свирепости, но зрелище всё равно впечатляло. Особенно, когда драчуны поняли, что за ними наблюдают, и недвусмысленно дали понять, что зритель здесь лишний.

шёл бы ты, прохожий...

Снимал я их из-за деревянной ограды, но в тот момент она вдруг показалась мне очень хлипкой и ненадежной защитой от двух рассерженных мохнатых монстров... да ладно от двух, а если братву позовут?! ;)

фотоохота

Кстати, ограда ясный признак того, что перед нами не дикие стада, как в Йеллоустоне. Здесь бизонов разводят на фермах. Не зря рядом и коровы пасутся.

Ну и ладно. Пусть без нас рогами меряются. Нам дальше ехать пора. Ещё 20 минут, и мы паркуемся на нашей последней на сегодня остановке - Snake River Overlook. Прямо с большой парковки - роскошные виды на Титоны и высокие берега реки. Хотя здесь особенно понятно, почему фотографы не любят работать в этом национальном парке по вечерам.

Teton Range

Snake River

К югу от Гранд-Титон проезжаем город Джексон. Здесь можно было бы посмотреть центральный сквер George Washington Memorial Park, ворота в который сделаны в виде здоровенных арок из сброшенных оленьих рогов. Но времени не хватило. Поворачиваем на запад по 33-й. В 20:20 по местному времени мы перевалили хребет Титон и взяли южнее. Вокруг до горизонта сочная зелень «картофельного штата». Вы бы знали, как она радует глаз после психоделических расцветок Йеллоустона! Сто километров от перевала по обычному шоссе, ещё 85 км по хайвэю, и в 22:15 мы у дома наших друзей возле города Покателло.

Это, можно сказать, уже совсем другая страна — земля солёных озёр и загадочных многоженцев-мормонов. За несколько дней перемещений по Айдахо и Юте мы постараемся разобраться в истории и обычаях этой экзотической религии, а потом приступим к исследованию великолепных каньонов и красных скал юго-запада США. Но, видимо, после небольшого перерыва. На следующей неделе еду в Архангельск, да и читатели, наверное, сейчас своими путешествиями заняты. Спасибо всем, кто комментариями и лайками не давал автору бросить эти воспоминания до сих пор.

Продолжение рассказа

**VolodyaMV** » 06 июл 2022, 01:58

Boris-Kozyrev писал(а) 05 июл 2022, 22:58:мы у дома наших друзей возле города Покателло.

Географическое разнообразие ваших друзей потрясает!

**Blue Jay** » 06 июл 2022, 02:09

VolodyaMV писал(а) 06 июл 2022, 01:58:Географическое разнообразие ваших друзей потрясает!

Я так понимаю, это все братья по вере.) Услуга за услугу. Вы нам переночевать, мы вам- " как я стал верующим" перед паствой). Все довольны.

**Icewine29** » 06 июл 2022, 13:52

Будем ждать продолжения!

**Boris-Kozyrev** » 06 июл 2022, 16:36

VolodyaMV писал(а) 06 июл 2022, 01:58:Географическое разнообразие ваших друзей потрясает!

Меня ещё на стадии подготовки маршрута спрашивали в личке, откуда у меня берутся друзья для ночлега в таких захолустьях? Как туда наших занесло?! А я объяснял, что это не эмигранты, а обычные американцы, которые приезжали по церковным делам в Россию. Там и познакомились. Кто-то из них нас принял, нашёл у кого остановиться или связал со своими родственниками в разных штатах.

Но Blue Jay ниже тоже права, в некоторых случаях я вообще искал по сайтам незнакомых церквей, спрашивал помощи и совета. Кто-то отмалчивался, а кто-то тут же бросался искать варианты или звал к себе домой.

**Boris-Kozyrev** » 06 июл 2022, 16:40

Blue Jay писал(а) 06 июл 2022, 02:09:Я так понимаю, это все братья по вере.) Услуга за услугу. Вы нам переночевать, мы вам- " как я стал верующим" перед паствой). Все довольны.

Да, Вы правы, бесплатно мы ночевали по христианским семьям из разных церквей. Было несколько платных ночлегов, разок аирбнб воспользовались (очень неудачно). Об этом дальше будет.
"Бартер" случался только там, где мы оказывались во время церковной службы. И ещё в одном доме у совершенно незнакомых людей хозяин попросил разрешения собрать соседей на ужин - им всем было любопытно, как меня занесло в Юту? :) А так, нет, от нас ничего не требовали взамен. В Покателло, в частности, мы просто переночевали, поболтали и уехали. Хозяин мне ещё стёкла в машине помыл. =) Правда, он как раз был человеком не случайным, в России 15 лет прожил.

**VolodyaMV** » 07 июл 2022, 17:17

С днём рождения! И маме поздравления.

**Blue Jay** » 08 июл 2022, 01:44

О! Тортик! Вы с моей мамой в один день, получается, родились. Очень поздравляю)

**Пётр Матусов** » 13 июл 2022, 02:15

Boris-Kozyrev писал(а) 05 июл 2022, 22:58:К югу от Гранд-Титон проезжаем город Джексон. Здесь можно было бы посмотреть центральный сквер George Washington Memorial Park, ворота в который сделаны в виде здоровенных арок из сброшенных оленьих рогов. Но времени не хватило.

Это Вы напрасно так спланировали.
Джексон - столица округа Титон (Teton County), который в 2019 году был самым богатым округом в Штатах по доходу на семью (вот здесь можно немного почитать). В полтора раза выше, чем в New York County, New York.
В этом городе заведомо есть на что посмотреть, кроме оленьих рогов в центральном сквере.

**Boris-Kozyrev** » 14 июл 2022, 17:54

Пётр Матусов писал(а) 13 июл 2022, 02:15:Это Вы напрасно так спланировали.
Джексон - столица округа Титон (Teton County), который в 2019 году был самым богатым округом в Штатах по доходу на семью...
В этом городе заведомо есть на что посмотреть, кроме оленьих рогов в центральном сквере.

Ну, тут ведь всегда встаёт один вопрос: чем мы готовы пожертвовать, чтобы больше времени выделить на вот это место. Если уж выбирать, то, наверное, разумнее было бы больше выделить времени на Гранд Титон, а не на Джексон. Этот городок был, признаюсь, в моих планах по остаточному принципу.

Но, возможно, я просто не знаю каких-то достопримечательностей этого города? В процессе подготовки мне ничего кроме арки из рогов, какого-то ресторана и лёгкого сплава по Snake River не попадалось. Не доходы же семей города нам осматривать!

Так что, если Вы знаете что-то ещё достойное внимания в Jackson, это очень пригодится другим новичкам в этих краях.

**Пётр Матусов** » 16 июл 2022, 03:25

Boris-Kozyrev писал(а) 14 июл 2022, 17:54:Так что, если Вы знаете что-то ещё достойное внимания в Jackson, это очень пригодится другим новичкам в этих краях.

Постораюсь ответить через месяц или два.

**Boris-Kozyrev** » 15 сен 2022, 21:34

Ну что же, позади ещё два летних автопутешествия (в Архангельск и к Каспийскому морю), за окном отвратительная Питерская погода, новости пытаются перещеголять друг друга в безумии... пора, пожалуй, и к отчёту о чудесном путешествии за океан вернуться. Надеюсь, и хорошо отдохнувшие читатели подтянутся!

В нашем путешествии по США мы последовательно открыли для себя несколько разных "стран", совершенно не похожих друг на друга. Сначала наш бодрый Ниссан провёз отважных исследователей из России по северным регионам вдоль канадской границы. Места это живописные, хотя и не особо экзотические для жителей Северо-Запада России. Затем мы за три дня бегло осмотрели удивительный инопланетный анклав на Земле - Йелоустон. И вот теперь, наша экспедиция начинает изучение новой территории, привлекающей больше внимания своим населением, чем достопримечательностями. Здесь проживают загадочные мормоны, известные читателям классики своим многоженством, а тем, кто сталкивался с ними на улицах, - белыми рубашками и чёрными бейджиками.

Цель нашего путешествия не религиоведческая, но о некоторых любопытных особенностях этого религиозного течения мы неизбежно поговорим. И для этого со знающими и интересными людьми познакомимся и побеседуем. Правда, в основном, не с мормонами, а с христианами (в т.ч. с бывшими мормонами). В этом мы тоже последуем примеру Ильфа и Петрова. Они путешествовали через Юту и подобрали голосовавшего на обочине парня, надеясь, что он окажется мормоном. А он, к их глубокому разочарованию, был просто баптистом.
Что же, как сказал мне дагестанский гаишник, выпытав сведения о моих еврейских корнях: Ну ничего страшного, был бы человек хороший! =)

Впрочем, природные достопримечательности мы по пути тоже посмотрим, иначе не умеем...

**Boris-Kozyrev** » 15 сен 2022, 21:37

Вечером нашего восьмого дня на американской земле, мы с мамой въехали в штат Айдахо и, уже совсем поздно, прибыли к месту ночлега в город Покателло. Приютить нас здесь вызвались мои давние знакомые - семья Джеффа и Кристины, которые целых 15 лет прожили в престольном городе Владимире в России. Несмотря на поздний час в доме было полно народу. Пришел сын Джеффа с женой и тремя дочерьми. Жена у него - наша соотечественница. Забавно, что, проведя несколько лет в США, она уже говорила на родном языке с заметным акцентом. А вот у её мужа-американца, выросшего в России, никакого акцента на русском не было. Их девочки при нас говорили только по-английски, не уверен, что им удалось сохранить язык.

Кроме того, неожиданно для нас в этот же день к Джеффу приехал с визитом мой друг Павел с женой Еленой, которые занимаются церковным служением во Владимире сейчас. В результате, в небольшом по американским меркам доме царила весёлая кутерьма, в глазах рябило от людей. Нас, тем не менее, быстро и вкусно накормили, а на ночлег разместили в крошечной детской комнатке, причем, мне постелили просто на полу. И, несмотря на это, мама потом сказала, что этот ночлег ей понравился больше всего за всё путешествие. Видимо, Джефф и Кристина настолько обрусели за время, проведенное в нашей стране, что мы сразу почувствовали себя как дома.

тремя семьями (снимок на следующий день)

День 9 (Пт 19.07.2019): Pocatello - Bear Lake - Logan

Утром я продолжил завязавшуюся накануне оживленную беседу с Джеффом о том, как им живётся в Покателло. От русских друзей бывшие миссионеры слышали множество толкований этого названия. И "покатило", и "пока, тело" и ещё много всего. :) По меркам Айдахо, это немаленький город, хотя его население раз в шесть меньше, чем во Владимире. Но основная особенность жизни здесь в другом. Примерно, 76% населения города - мормоны. Многие, конечно, лишь формально. Просто родились в мормонских семьях и продолжают считаться членами этой религиозной организации, даже если вообще не посещают их храмы. И, тем не менее, быть здесь служителем христианской общины - совсем не просто.

Есть и другие культурные особенности. Айдахо - радикальный республиканский и даже "трамповский" штат (Trump-country). Здесь, например, право на ношение оружия считается практически священным. Джефф рассказывал, как его прихожане после особенно вдохновляющей службы могли выйти на церковный двор и начать палить из всех стволов в воздух. Просто, от избытка чувств. =/ Кстати, к Джеффу первое время, после того как он стал пастором, многие относились подозрительно. Ведь он только что приехал из враждебной России. Небось, давно завербован КГБ... чуть не побили его, когда проповедник стал говорить, что Царство Небесное для христианина важнее земной Родины.

Но нам пора сворачивать интересную беседу и собираться потихоньку в дальнейший путь. Только вот с лобовым стеклом надо что-то делать. Накануне мы не смогли красивейший закат сфотографировать, настолько всё было загваздано. Я попросил у Джеффа какое-нибудь моющее средство. И они с Павлом тут же, решительно отодвинув меня, принялись наводить чистоту. Разумеется, я не мог не запечатлеть эпическую картину: два пастора, российский и американский, моют мою машину! =)

Правда, оттерев стекло и отчасти капот, знатные мойщики сдались. Номер мыть уже не стали...

кладбище погибших насекомых

Прежде, чем отправиться в путь в штат Юта, мы решили прокатиться по городу Покателло или хотя бы бросить беглый взгляд на здание церкви, где несёт служение пастор Джефф. Пока мы ехали по улицам города, ничего, что могло бы нас заинтересовать, нам по пути не встретилось. Обычный американский населённый пункт. Основан 130 лет назад. Назван в честь индейского вождя, разрешившего строительство железной дороги через земли его резервации. Проделал стандартный для Айдахо путь развития от поселения охотников к городку золотоискателей и, наконец, к выращиванию картошки в промышленных масштабах.

А ещё, по закону от 1948 года, все здесь обязаны улыбаться друг другу. После очень холодной и снежной зимы мэр города решил так призвать сограждан не унывать. Члены городского совета полушуточную инициативу горячо поддержали. Чтобы надутые клерки в банке или ворчливые соседи не портили всем настроение. Закон приняли и тут же забыли. Но спустя сорок лет кто-то из журналистов наткнулся на этот образец нелепого законодательства, формально действующего и поныне. Уже новые власти Покателло не растерялись, объявили свой город «столицей улыбок» и официально утвердили «ежегодные дни смеха». Во время этого праздника проводится конкурс смешных рисунков среди младших школьников, конкурс улыбок, а всех, кто ходит мрачный по городу, демонстративно заключают «под арест».

Впрочем, нас никто не арестовывал. Беспрепятственно съездили к зданию церкви, где Джефф служит.

церковь в Pocatello

Внутрь не попали, но масштаб здания я и так оценил. Даже в США не у каждой церкви свой школьный автобус есть.

В 10:30 мы покатили из Покателло (ну, не удержался от каламбура).

Пробег за день 181 миля / 291 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 61 км/ч

**VolodyaMV** » 15 сен 2022, 22:28

Сегодня день продолжающихся отчетов. Сначала Geofox про Юту, теперь вы. Сколько раз проезжал через Pocatello, один раз даже ночевал, но не знал, что это город улыбок.

**Boris-Kozyrev** » 19 сен 2022, 13:37

VolodyaMV писал(а) 15 сен 2022, 22:28:Сколько раз проезжал через Pocatello, один раз даже ночевал, но не знал, что это город улыбок.

Это мне ДмитрийТ подсказал, на этапе подготовки к путешествию. А я уж потом поискал более подробную информацию об этом приколе. Осталось выяснить, когда у них там этот праздник и предложить туристам поэкспериментировать: посадят угрюмого русского путешественника или нет? ;)

**VolodyaMV** » 19 сен 2022, 19:43

Boris-Kozyrev писал(а) 19 сен 2022, 13:37:предложить туристам поэкспериментировать: посадят угрюмого русского путешественника или нет?

:)

**Boris-Kozyrev** » 19 сен 2022, 21:13

Через 45 минут и 47 км после выезда из Покателло мы съехали с 15-го хайвэя на трассу N30. К месту нашего ночлега в Логане (Юта) было бы быстрее ехать, никуда не сворачивая. Но мы решили сделать небольшой крюк, чтобы оценить живописность озера Bear Lake и дороги 89, которая ведёт от него всё к тому же Логану.

пейзажи Айдахо

Однако, сворачивать с накатанных дорожек - дело рискованное. Никогда не знаешь, куда тебя, в итоге, занесёт... Особенно, когда «опять хочешь в Париж»! Раз, и ваше желание исполнено.

Париж, Париж...

Уже из таблички на въезде мы выяснили все сведения об этом великом городе, которые могли бы заинтересовать случайного путешественника. Например, что мы находимся на высоте 1820 метров, а население столицы Франции даже с нашей помощью не дотянет до 500 человек. =)

Но свой Нотр-Дам тут, как положено имеется.

Нотр-Дам де Пари

Кстати, обратите внимание. Это мормонский храм, поэтому на нём нет никакого креста. Для христиан, крест Голгофы — место искупления грехов всего человечества, символ добровольной жертвы Христа. Но, по версии мормонов, искупление людей совершилось в Гефсиманском саду, где Христос проливал кровавый пот. Мормонам вообще близка идея, что как следует «попотев», можно достичь совершенства. Они верят, что любой мормон со временем становится богом, если достаточно постарается. В результате, с одной стороны, настоящие мормоны чаще всего очень порядочные люди, с высокими моральными стандартами (если забыть о многоженстве). А с другой — в этих штатах очень высокий уровень самоубийств. Люди не дотягивают до завышенных ожиданий и в отчаянии сводят счеты с жизнью. :(

Есть в городе Париже Айдаховского уезда и свой Лувр. Ну... во всяком случае, музей города. Небольшой, но зато абсолютно бесплатный и без всяких очередей! :)

Сюда явно стащили всё старьё, накопившееся у жителей за 150 лет, но некоторые вещи выглядели мило или даже загадочно.

музей в Париже

Сонная старушка — смотрительница музея — была явно потрясена тем, что к ней кто-то заглянул. Она объяснила нам, что город назван не в честь французского тёзки, а по имени одного из основателей — Фреда Перриса. В заявке просто написали название населенного пункта безграмотно — Paris вместо Perris. А потом уже не стали переделывать. Кстати, невежественные первопроходцы не только с названием напутали. Они были убеждены, что их город находится в штате Юта, и лишь спустя 9 лет выяснили, что живут в Айдахо.

В музее были фотографии отца-основателя города, его шести жен (ещё одна, кажется, по дороге потерялась) и 51 ребёнка. Но я, увы, постеснялся их фотографировать. Снял только стену славы жителей города, участвовавших во Второй Мировой.

В мормонский храм мы не пошли. Но в целом, это была достаточно экзотичная и стоящая короткая остановка в пути.

А мы уже приближаемся к нашей цели - Bear Lake. В 13:25 в поселении St. Charlez поворачиваем на восток, чтобы посмотреть северный пляж Медвежьего озера. Он, по отзывам, был одним из наиболее легких для посещения. Безымянная дорожка в North Beach State Park проходит здесь прямо по дамбе, отделяющей Bear Lake от ещё более солёного водоёма к северу под поэтичным названием Mud Lake (Грязевое озеро).

дамба

Выглядело оно, впрочем, вполне чистым и даже служило приютом для экзотичных (с нашей точки зрения) пернатых.

пеликаны

Сразу за дамбой располагалась большая платная парковка вдоль пляжа. А слева от дороги машины парковались просто на обочине.

парковка

Однако бдительные девочки на кассе пляжа предупредили нас, что на халяву отдохнуть здесь не получится. Надо заплатить 5$, даже если паркуешься снаружи. В противном случае машину эвакуируют. Но к этому моменту у нас уже были серьезные сомнения, что мы здесь задержимся. Было безумно жарко. На берегах Bear Lake вообще не усматривалось тени. Мама с тоской посматривала в сторону машины. Стражницы пляжа, смягчившись, разрешили нам просто походить пофотографировать, бесплатно.

северный пляж Bear Lake

Окончательно решив, что купаться мы тут не будем, наш экипаж двинулся в путь вдоль берега озера на юг.

В 14:35 мы в Garden City вместе с 89-й дорогой покидаем побережье озера и устремляемся в сторону Logan. Граница двух штатов рассекает озеро примерно пополам чуть севернее, так что мы уже в Юте. Дорожка ощутимым серпантином карабкается на перевал, за каждым поворотом открывая новые виды на озеро. Наконец, мы не выдерживаем и ненадолго останавливаемся для фотосессии.

по дороге наверх

Затем, поднявшись на перевал, обнаруживаем просторную парковку, столики и всё необходимое для обеда с панорамным видом на Bear Lake.

панорама Медвежьего озера

Так что мы пристраиваемся за столик и накрываем скромное угощение, периодически отбегая, чтобы ещё немного видов запечатлеть.

виды сверху с перевала Logan Pass

На смотровой площадке есть несколько информационных стендов, рассказывающих об озере и местных достопримечательностях. По ходу выясняется, что отчётливо видимые разные цвета поверхности озера, это вовсе не влияние облачности, как часто бывает на море. Причина "разноцветности" крылась, как оказалось, в известняке, которым сложены берега Bear Lake. Дожди смывают его чешуйки в озеро, и те, как крошечные зеркала, отражают часть солнечного света, пятнами меняя оттенки водной глади.

Ну зеркала - так зеркала. Надо по такому случаю и нам "отразиться" в фотографиях озера.

Минут через 40, насытившись едой и видами, мы начинаем скатываться с перевала вниз. Природа меняется на глазах, обрастая зеленью и причудливыми скальными выступами. И то, и другое — продукция звонких горных ручьев, которыми изобилуют эти места. Разумеется, новая остановка была неизбежна.

В 16:45 мы, оставив отворот от Медвежьего озера в 75 км за кормой, въезжаем в пригород Logan - Nibley. Слегка поплутали в поисках нужного нам адреса. Уж больно он был странный. Нет, мы уже привыкли, что американцы любят числовые обозначения, могут название улицы порядковым номером заменить. Но как вам улица под названием "S 1200 W"? Рядом табличка "W 2675 S"... У них столько улиц в этом городке не наберётся! А до улицы "N 100 E" ещё ехать и ехать. Вы можете пока что поломать голову, что это за странные шифровки от Юстаса Алексу? А мы их декодируем чуть позже. Пока мы просто позвонили нашему хозяину и вскоре, под его бодрым руководством, уже пробирались между похожими друг на друга домиками к месту нашего ночлега.

**VolodyaMV** » 19 сен 2022, 21:37

Про мормонов очень советую почитать книжку Побег этого автора. Про адреса - тут так принято. Пример адреса в Канабе: S 100 E in Kanab

**Boris-Kozyrev** » 20 сен 2022, 15:41

VolodyaMV писал(а) 19 сен 2022, 21:37: Про адреса - тут так принято. Пример адреса в Канабе: S 100 E in Kanab

Э, нет. Так легко не отделаетесь. =) Будем разбираться, почему тут принято именно так? ;)

**Boris-Kozyrev** » 20 сен 2022, 17:59

Приютившая нас в городке Nibley пожилая пара, Боб и Джина, были мне совершенно не знакомы. При планировании путешествия я просто прикинул расстояние до Солт Лейк Сити и решил поискать промежуточную остановку. Увидел на карте церковь, написал пастору, а он нашел у себя в приходе людей, которым было интересно с нами встретиться. Пока мы осматривали Медвежье озеро, Боб связался со мной и спросил, не против ли мы ужина с их друзьями? Мы не возражали, и когда подъехали к дому, оказалось, что нас уже ждут человек 7 гостей. Всем собравшимся было интересно побольше узнать о России, и они явно недоумевали, как нас занесло к ним в эту глушь?

Общение получилось очень теплым. Сами местные были все как один не местными, а понаехавшими из разных концов страны. Хозяин был старше всех остальных присутствовавших и в какой-то момент подколол своих приятелей: мол, что вы сосунки понимаете, а я вот ещё застал времена, когда на нашем флаге было только 48 звезд (т.е. до 1960 года). На что его собеседник, не моргнув глазом, ответил: Я думал, ты его ещё с 13 звёздами застал... (таким бело-сине-красный государственный символ был до 1795 года). :)

Вечером, а ещё больше на следующее утро, мы поглядели, как живут пенсионеры в Юте.

Когда Боб и Джина решили обосноваться в этих краях, то купить подходящее жильё на двоих оказалось не так-то просто. Маленькие дома в стране мормонов бывают, но их не продают, а оставляют для подрастающих потомков. Постепенно, жилище разрастается, и на продажу, в конце концов, выставляют чаще всего дома этак на 7 комнат, что даже американцам кажется некоторым излишеством.

Кстати, дома, обычно, ещё и очень вместительными подвалами оборудованы, в которых мормоны хранят всё необходимое, на случай конца света.

это не подвал, это гараж

Но нас в этот раз разместили не в подвале, а на втором этаже. Хотя Боб признался, что изначально они не хотели покупать двухэтажный дом. Всё же ровесникам звёздно-полосатого флага нелегко бегать вверх-вниз по лестнице. Но вид на окрестности подкупил.

вид из окна

А ещё район, по их словам, хороший. Хозяевам особенно нравится, что газоны будут стричь и в их отсутствие, когда они уезжают отпрысков навещать.

День 10 (Сб 20.07.2019): Logan - Salt Lake City - American Fork

По плану за этот день нам предстояло через столицу мормонских земель — Солт Лейк Сити — добраться до городка, где мы проведем воскресенье. Дистанция была намечена небольшая, поэтому с утра мы с радостью приняли приглашение наших хозяев прокатиться с ними по окрестностям Логана.

Боб и Джина посадили нас в свой автомобиль и первым делом отвезли полюбоваться искусственным озером. В этой засушливой и засоленной земле каждая лужа сразу оживляет пейзаж, а водохранилище Hyrum Reservoir, возле которого мы притормозили, было отнюдь не лужей.

водохранилище Hyrum Reservoir

Наш хозяин всю дорогу развлекал нас беседой. Он вообще любит поговорить, но ему и рассказать есть что. Для меня это общение было не менее интересным, чем сама экскурсия.

Боб был таким типичным американцем, не карикатурным, а, пожалуй, образцовым. Крепкий, уверенный в себе, невероятно энергичный. Ильф и Петров тоже такой типаж описали:

...представлял собою чрезвычайно распространенный в Америке тип румяного и седовласого делового человека. Такой тип вырабатывается из преуспевающих американцев к сорока или пятидесяти годам на основе приличных доходов, хорошего аппетита и огромного запаса оптимизма. Сделавшись к сорока годам румяным и седовласым, джентльмен остается таким до конца своих дней, и уже никак невозможно определить, сколько ему лет: пятьдесят или шестьдесят восемь. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Нашего хозяина нельзя было назвать богатым человеком, но он, безусловно, был очень предприимчивым. Когда я спросил его, кем он работал до пенсии, оказалось, что проще рассказать, кем ему не доводилось работать. За свою долгую (как мы уже выяснили) жизнь, Бобу случалось владеть ресторанчиками и магазинчиками, торговать саженцами и техникой. Благодаря умению легко налаживать контакт с незнакомыми людьми и неистребимой склонности к рационализаторству, Боб немалого добился в каждой из этих областей. Когда он создал частную службу доставки, развозившую, в основном, телефонные справочники по домам, юный предприниматель-курьер быстро научился рулить коленями, чтобы кидать упаковки во двор клиентам, не тратя времени на остановки. Боб не преминул продемонстрировать нам свои экстремальные навыки. Его жена только закатила глаза. Когда они вступали в брак, Джина спросила будущего мужа: выдержит ли он, если она будет постоянно делать ему замечания по вождению автомобиля? На что Боб ответил, что он не против. Если она выдержит, что он будет напрочь игнорировать её советы. :)

Тем временем, руля всеми четырьмя конечностями, наш персональный водитель уже привез нас к следующей остановке - райскому островку элитной недвижимости в этих местах под скромным названием Paradise.

усадьбы Юты

Состоятельных людей, особенно решивших выйти на покой, сюда привлекают низкие цены на недвижимость. Нам пересказали беседу с гостями из солнечной Калифорнии, интересовавшимися ценами на эти усадьбы: «Сколько стоит вон то поместье на склоне? 200 тысяч? Нет, вы нас не поняли, мы имели в виду за дом, а не только за участок?»

Решив не покупать себе здесь дачу даже за такую мизерную цену, мы просто полюбовались пейзажами северной Юты - долины Cache, зажатой между двумя внушительными хребтами.

пейзажи Юты

Напоследок, мы заглянули на страусиную ферму, расположенную неподалеку.

страусы Юты :)

Вернувшись с прогулки, мы тепло простились с нашими новыми знакомыми.

Пора было отправляться в самое сердце Мормонландии. Заодно выясним, наконец, откуда взялись эти самые мормоны, почему они живут, в основном, именно в этой части США и что роднит мормонских миссионеров с Чичиковым из произведения Гоголя? Послушаем знаменитый на весь мир хор. И совершим приятную прогулку по очередным американским Альпам.

**Boris-Kozyrev** » 22 сен 2022, 22:19

В 12:15 мы оставили наших новых знакомых в Логане и двинулись в сторону столицы страны мормонов — Солт Лейк Сити (SLC).

Пробег за день 117 миль / 188 км, от выезда до финиша 3 часа, средняя скорость движения 86 км/ч

Выкатились на солёные равнины и направились на юг. За окнами мелькали небольшие поселения с одинаковыми мормонскими храмами. Мама в какой-то момент поинтересовалась:: А в чём всё же разница между вашими церквями и мормонами? В их многоженстве, что ли? Вон, у них тоже написано, что они церковь Христа...

Действительно, мормоны официально называют себя «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». Сокращенно, LDS. Не путать с названием наркотика (хотя, как посмотреть...). В чем же отличие?

Есть такая песня у Александра Городницкого:

Мне снежок – как не весенний,
Дом чужой – не новоселье.
Хоть похоже на веселье,
Только всё же не веселье.

Нам из этой песни больше всего знакома строчка "хоть похоже на Россию, только всё же не Россия". Так и с мормонизмом. Похоже на христианство, да не то.

Джозеф Смит объявил о создании новой истинной церкви (поскольку все существующие - заблуждаются) в 1830 году. По его рассказам, ему явился не то ангел, не то Христос, не то Бог Отец вместе с Иисусом Христом (в зависимости от времени написания очередной автобиографии). Во время этого видения Джозеф был назначен новым пророком наиновейшего завета. Ему были указаны спрятанные в пещере золотые скрижали, которые он потом много лет втайне от всех переводил. В результате, получилось новое откровение - книга Мормона, которая стала для его последователей сначала вровень, а затем и важнее Библии.

В книге есть много любопытных историй о переселении ветхозаветного Израиля на американский континент, их войнах с индейцами и т.д. Иисус Христос и дьявол, по этой книге, родные братья. Все остальные дети Бога (люди, ангелы и прочие) либо уже являются богами и богинями, либо со временем могут стать ими. Для этого надо вступать в брак обязательно в мормонском храме (тогда он и в раю не распадётся), следовать их правилам для жизни и стремиться к совершенству. Об этом я уже рассказывал.

Однако для массового привлечения сторонников в новую религию нужно было что-то более доступное и заманчивое. Такой приманкой как раз и стало разрешение многоженства. В книге Мормона основатель новой религии вообще-то заявлял, что многоженство отвратительно для Бога. Но спустя 13 лет ему вдруг открылось, что всё ровным счётом наоборот. Чем больше гарем, тем больше шансов побыстрее стать богом. Было объявлено, что и сам Иисус Христос имел множество жен, в частности Марию, Марфу и ещё уйму других (воду в вино Он, оказывается, на Своей свадьбе превращал). Именно за многоженство Его и распяли злые люди. Со временем, всем, кто выступал против полигамии, "апостолы" мормонов (это официальный титул их иерархов) стали угрожать проклятием и Божьим гневом.

счастливая мормонская семья

Но к 1890 году мормонам пришлось договариваться с правительством США о мирном сосуществовании. И вдруг выяснилось, что можно мормону и одной женой обойтись. Современные LDS многоженство не практикуют. По крайней мере, официально. Есть фундаменталисты, которые живут в маленьких городках (именно о таких книжка, которую выше упомянул VolodyaMV). Официально брак заключают один, но гаремы из тайных жен держат. В такие заповедники посконного мормонизма любопытные туристы любят ездить ради экзотики. Но за жизнью радикальных сектантов стараются наблюдать всё же, не выходя из машины.

Дело в том, что мормоны, как мы уже поняли, любят пострелять. Впрочем, в Америке 1830-х годов все были склонны к насильственному разрешению любых конфликтов. Стремительно разраставшаяся группа последователей Джозефа Смита не скрывала не только религиозных, но и политических амбиций. Мормоны то и дело ввязывались в вооруженные стычки с соседями. Нередко, эти разборки заканчивались обоюдным кровопролитием и изгнанием мормонов из отдельных городов или целых штатов. Смит, который к тому времени обзавелся уже 27 наложницами, был избран мэром города, в котором поселились, в основном, его сторонники. Но нашлись и противники, а также недовольные, которые вышли из мормонской организации. Они учредили газету, единственный выпуск которой был резко критичным по отношению к мормонам и Смиту. «Пророк» обиделся и газету закрыл. Власти штата обвинили его в беззаконном поведении (нарушении свободы слова) и потребовали суда. Смит, выдвинувший себя в президенты страны, объявил в своём городе военное положение и призвал сторонников к обороне. Но потом, видимо, здраво взвесил соотношение сил и вместе с братом сдался властям штата, чтобы предстать перед судом. Теперь его обвиняли ещё и в «измене штату» за незаконное введение военного положения. Но до суда он не дожил, их обоих убила разъяренная толпа прямо в тюрьме. Может, позавидовали "султану" с таким гаремом? =/ Что добавляет в эту историю колорита «дикого запада», так это факт, что Смит в тюрьме отстреливался от линчевателей! То есть оружие у него никто и не подумал забирать…

Его наследникам стало ясно, что надо искать для мормонов земли, которые ещё никем не заняты. Там мормоны мечтали основать новый Сион - Град Божий на земле. Выбор пал на Юту - на тот момент, спорную территорию, практически ничейную землю. Если не считать индейцев, но их мормоны объявили проклятыми Богом - поэтому и краснокожими. В их штатах, кстати, до сих пор самый низкий процент цветного населения. Нескончаемый поток фургонов потянулся на Запад. Грандиозное переселение мормонов - это совершенно потрясающая история фантастических просчетов в руководстве и фантастического мужества отважных пилигримов. Об этом подробно рассказывает, например, Gant в своём отчёте. В общей сложности, порядка 70,000 мормонов прошли этим путём. А столицей новой мормонской земли стал созданный переселенцами город Солт Лейк Сити.

Собственно, мы уже как раз к нему подъезжаем, от места нашего ночлега он всего в 130 км. В 13:40 вокруг замелькали дома мормонского "Сиона". В т.ч. и обязательный для столицы штата Капитолий.

мимо Капитолия

Я решил бросить взгляд на город откуда-нибудь сверху. Поэтому мы поехали к горе под названием Ensign Peak. С вершины холма виды, говорят, очень хороши. Но маму я туда не потащил. Пологая тропа привела нас к смотровой площадке, откуда тоже всё было неплохо видно. По обе стороны от долины солёных озёр высились мощные хребты, которые когда-то пришлось преодолевать отважным переселенцам.

А прямо перед нами до самого горизонта к югу простирался город мечты мормонских апостолов, построенный в строгом соответствии с их представлениями о правильной жизни: строго перпендикулярные улицы, а в сердце города - величественный Капитолий и, если приглядеться, за ним - огромный комплекс Храмовой площади.

пейзаж столицы мормонов

Вид отсюда на город не то чтобы нравился, но, безусловно, впечатлял. Так что мы с мамой сфотографировались вместе на фоне Солт Лейк Сити.

А уже на обратном пути увидели чисто американскую фишку, которая меня просто сразила. Вот можно себе представить, чтобы на выходе из какого-нибудь парка у нас поставили бы специальную штуку, чтобы налипшую грязь с обуви счистить?!

ножки почистить

Вернувшись к машине, я направился собственно к мормонскому храму. Нет, внутрь бы нас не пустили - это только для своих. Да я, в общем-то, и не стремился. Гостям города открыты два огромных visitor-center. В уже упомянутом отчёте можно прочитать о посещении такого центра. Там, в классическом стиле американской рекламы, рассказывают об истории и могуществе всемирной мормонской организации. Заинтересовавшимся предлагаются разные варианты обращения в истинную веру или хотя бы изучения книги Мормона. Но и тем, кто религией не интересуется, предлагается сдать информацию о своих предках.

Дело в том, что по вероучению мормонов допускается крещение уже мёртвых людей. Представляете, как это улучшает статистику миссионерской работы?! Покойники, обычно, гораздо сговорчивее живых и охотнее идут на вступление в ряды LDS. Кстати, женщины, по учению Джозефа Смита, могут попасть в рай только через мужей. Поэтому незамужним разрешено заключение браков с уже умершими достойными мормонами. И наоборот, наткнулся тут на сюжет о скупке мормонами мертвых невест в России. =/ Не будем подражать жёлтой прессе. Речь всё же не о вывозе трупов, а опять же о сборе персональных данных. Мормоны-мужики ищут привлекательных покойниц, чтобы виртуальным гаремом добавить себе заслуг перед Богом.

Это всё не входило в круг моих интересов. Но я надеялся всё же осмотреть храмовую площадь снаружи. Проблема оказалась в парковке. Конечно, нас-то этим не удивишь, не то что Ильфа и Петрова в их 1935-м:

Это иногда превращается в мучительное занятие – найти место, где можно поставить машину, как говорят русские в Америке – «припарковаться». Однажды вечером мы оказались в Сан-Диего, городе на тихоокеанском берегу. Нам надо было где-нибудь поставить машину, чтобы пообедать. И мы битый час разъезжали по городу, горя желанием «припарковаться». Город был так переполнен машинами, что не нашлось места еще для одной, всего только одной машины. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Так вот, несмотря на то, что Солт Лейк Сити вовсе не производил впечатления города, переполненного автотранспортом, припарковаться здесь (теперь хоть знаю, кому мы обязаны этим термином) оказалось не проще, чем в Сан-Диего. Дело усложнял ещё и навигатор, который упорно вёл нас на территорию храмового комплекса, в их подземные паркинги, а туда въезд только по партбилетам. На всех же соседних улицах останавливаться было строго запрещено. В конце концов, я тормознул на свободном месте, оставил маму стеречь машину и быстро щёлкнул направо-налево несколько снимков. Ничего выразительного не получилось, но хоть для галочки:

центр Солт Лейк Сити

Ну и ладно. Обойдёмся без фотографий. А поглядеть чуть повнимательнее на центр города нам ещё удастся. Мы в Солт Лейк Сити вернёмся вот прямо сегодня вечером.

Была у меня ещё мысль съездить на Bonneville Salt Flats - огромные соляные поля, посередине которых находится знаменитый Speedway. Именно здесь были поставлены большинство мировых рекордов скорости разнообразнейшего авто и мото транспорта. Места уникальные, но это крюк в 400 км, а уж какая там стоит жара - страшно представить. В общем, мы сдулись и, в 14:40 покинув SLC, отправились прямиком к месту ночлега.

**VolodyaMV** » 22 сен 2022, 23:22

о скупке мормонами мертвых невест в России

Что-то это мне напоминает.

**Boris-Kozyrev** » 23 сен 2022, 11:12

VolodyaMV писал(а) 22 сен 2022, 23:22:Что-то это мне напоминает.

Гоголя? ;)

**VolodyaMV** » 23 сен 2022, 18:34

Разумеется.

**Boris-Kozyrev** » 24 сен 2022, 12:33

Планируя маршрут, я наметил несколько точек, которые, как мне показалось, могли бы стать удобными перевалочными пунктами, базой для следующих этапов путешествия. В частности, было понятно, что надо будет где-то отдохнуть, прежде чем штурмовать Гранд- и прочие каньоны. Солт Лейк Сити меня почему-то совершенно не привлекал. А вот город чуть южнее под названием Прово показался заманчивым. Я тут никого не знал, но на карте обнаружил церковь в местечке со странным названием American Fork (Американская Вилка или Развилка, рядом и Испанская Вилка имелась). Вышел на их сайт и написал пастору. Через 15 минут этот совершенно незнакомый мне человек ответил. С энтузиазмом предложил любую помощь и ночлег. Принялся расспрашивать о России, где он никогда не бывал. И между делом выяснилось, что у нас есть общий русский знакомый, с которым я встречался за час до этой переписки. А познакомились они не где-нибудь, а в Африке, где волонтёры из разных стран помогали строить детский приют. =/ Даже пяти рукопожатий не понадобилось, до чего же шарик маленький!

В итоге, пастор Джозеф (не Смит) предложил нам остановиться у невероятно гостеприимной и приятной в общении пары - Адольфо и Розы. К их дому в крошечном местечке Eagle Mountain, в 55 км от центра Солт Лейк Сити, мы и подъехали к 15:20.

Городок Eagle Mountain - это горсть домиков, рассыпанных по холмам, и ставших официальным населённым пунктом лишь в 1996 году.

Eagle Mount

Просторный дом, в котором живут добродушные и весёлые супруги с дочерьми-подростками, сразу порадовал нас прекрасными видами на окрестности.

виды с веранды

Обстановка внутри тоже отражала характер этой весёлой семьи. Чего стоят хотя бы такие таблички на столе?

Если дети — бесценны, то почему они нам так дорого обходятся?

Впрочем, нам некогда было особенно осматриваться. Наш день ещё не закончился. Когда мы с утра списывались с пастором, он неожиданно предложил нам культурную программу на вечер. Каким-то образом ему достались два билета на выступление знаменитого на весь мир мормонского хора. И он предложил нам с мамой отправиться вместо него в не менее знаменитую Скинию - зал для массовых мероприятий в Солт Лейк Сити. Побывать там - редкая удача, так что я, не раздумывая, согласился. Роза отвезла меня в свою церковь, а пастор завез туда же билеты на мотоцикле. Жена при этом сидела у него за спиной. :)

пастор Джозеф

Вечером мы вернулись в мормонскую столицу. Помня о проблемах с парковкой возле площади, оставили машину на некотором расстоянии от неё, у тротуара на улице 300 W (опять этот код!). Пешком дошли до места концерта. Огромные очереди тянулись к десяткам входов в здание. Всё движение толп людей регулировалось бодрыми старичками и старушками волонтерами.

Хор Мормонской Скинии возник сразу после переселения "святых" в Юту, в 1847 году. А Скинию для хора построили лишь 20 лет спустя. На протяжении более 100 лет хор выступал, в основном, в этом здании. Но теперь оно считается историческим памятником и используется лишь в крайних случаях. Для самых массовых мероприятий в 2000 году было построено новое здание, вмещающее 21,000 человек - крупнейший зал такого рода в мире. Фотографировать там не разрешают, но я успел до того, как сделали объявление.

концертный зал

Свободных мест в зале практически не было. Во-первых, хор, действительно, популярен. Он выступал на инаугурациях многих президентов, включая Трампа, гастролировал по разным странам. Кроме того, 24 июля в мормонских штатах — день пионеров. Не наших, с красными галстуками. А их первой экспедиции, открывшей и выбравшей эти места для заселения. В пятницу и субботу перед «красным днём календаря» в Солт Лейк Сити проходят праздничные концерты. Представляете, как нас удачно угораздило? :)

Вначале хор исполнил незатейливую песенку "Some must push and some must pull" (в моём вольном переводе - "тянем-потянем"). Как нетрудно догадаться, она посвящена тяготам переходов с нагруженными фургонами. Думаю, она бы и для автопутешественников на российском бездорожье хорошо бы подошла. Но на этом тема "дня пионеров" была практически исчерпана. Следом шли традиционные христианские гимны, спиричуалз чернокожих, песни про железную дорогу и, почему-то, про новый год.

phpBB [media]

концерт в записи

Церковь LDS сейчас всеми силами отмежевывается от негативных ассоциаций, которые у многих рождает слово "мормон". Они стараются его вообще не употреблять. Даже хор переименовали: с 2018 года он стал называться просто "хор Скинии на Храмовой площади". =/ А уж концерт, и вовсе, скорее коммерческое мероприятие, чем религиозное. Безусловной звездой этой программы была некая Sissel Kyrkjebø из Норвегии. Я о ней раньше не слышал, но это из-за моей тотальной музыкальной безграмотности. А так-то она и с Пласидо Доминго выступала, и с Шарлем Азнавуром. И в саундтрек "Титаника" вошла, и, кажется, даже для мультика "Ледяное сердце" что-то пела. Но к мормонам она никакого отношения не имеет. Просто её выписали для привлечения публики. Знаменитая певица произнесла прочувствованную речь, посвященную мужеству мормонских пионеров. Но читала она эту речь по бегущей строке на огромном экране. У неё там даже слова, на которых полагалось сделать особое ударение голосом, были подчеркнуты.

Но пела она классно. Ничего не скажешь. Даже не большим любителям рекомендую этот короткий клип посмотреть:

phpBB [media]

Slow down, в исполнении Sissel

В общем, это был интересный опыт. Я не пожалел о таком неожиданном эпизоде в нашем путешествии.

Выйдя из концертного зала, мы поняли, что смутно представляем себе, как дойти до машины. Но это было не страшно. Главное, что мы помнили название улицы. Потому что в нём были все нужные нам подсказки. Помните, я обещал вам раскрыть тайну буквенно-цифровых обозначений на картах мормонских городов?

Вообще, американский подход к названиям улиц отличается той же стандартизированностью и бедностью фантазии, что и к географическим названием вообще. Наши классики описали устройство практически любого городка в США следующим образом:

Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Мейн-стрит (что так и означает Главная улица), либо Стейт-стрит (улица штата), либо Бродвей. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Эта традиция соблюдается и в мормонских городах. Но вот все остальные улицы в них нумеруются от местного храма, причём, не по порядку (что было бы делом обычным), а по расстоянию от него в ярдах. То есть улица 300 W - обязана быть к западу от (в данном случае, главного) храма LDS на расстоянии чуть меньше 300 метров. А уж если она N 1125 E, то в вы легко найдёте её в северо-восточном углу города, примерно в километре от храма. Вообще, по заветам Джозефа Смита, все улицы ещё и должны быть 99 футов (примерно 30 метров) шириной. Но, поскольку этот святой завет был продиктован радиусом разворота фургонов, - его в наши дни никто не соблюдает.

Координатная сетка не подвела. Машину мы нашли без особых проблем. Вскоре мы уже были дома и могли насладиться общением с Розой и Адольфо. Это общение стало для меня самой приятной частью нашего пребывания в сердце Юты. Я им рассказывал о моих поездках на Ямал, и конечно северная экзотика просто потрясла этих южан. Хозяйские дочки, в свою очередь, поведали мне много забавных и жутковатых историй об их волонтёрской работе в другом штате по расчистке домов после землетрясения или урагана, уже не помню.

мама с Розой

Роза родом из традиционной мормонской семьи. Правда, её мама была, похоже, большой перестраховщицей. Она водила свою дочь в мормонский храм. Но при этом, на всякий случай, крестила её в католической церкви, а учиться отдала в протестантскую школу. Видимо, по принципу — что-нибудь да сработает. :) В итоге Роза стала евангельской христианкой и, как часто бывает, к мормонам теперь относилась хуже, чем, скажем, я. Наш визит в Скинию «к этим еретикам» её поначалу напряг, но потом она согласилась, что это концерт, а не богослужение. Зато она делала всё, чтобы нам у них в доме было уютно и хорошо.

Адольфо руководил местной сетью супермаркетов Walmart. При этом он оказался заядлым кулинаром. Мясо, которое он купил в субботу, готовилось всю ночь, чтобы в воскресенье угостить им всю церковь. Наш хозяин признался:

«Я очень люблю готовить, ради того, чтобы потом увидеть восторг от еды в глазах сидящих за столом».

Мама слегка подколола увлечённого повара: «А люди-то любят, когда ты готовишь?»

Адольфо лишь добродушно рассмеялся: «Да, вы правы, художник может любить рисовать, но это не значит, что его картины нравятся публике».

Должен признаться, когда после воскресной службы мне довелось попробовать приготовленное нашим хозяином мясо, восторга у меня в глазах было хоть отбавляй. Я даже не воспользовался ни одним из многочисленных соусов, выставленных на стол. Просто попросил добавки. А вот арбузы в Юте были совершенно безвкусные. Впрочем, это мы уже в следующий день забрались...

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР