В поисках социального дистанцирования на западе США или как совершить идеальное путешествие в разгар пандемии. Июль 2020.

[Blue Jay]

Красотища! Прекрасное путешествие.

[HelenSN]

Изумительные фотографии! Потрясающий, интересный, информативный отчет! Спасибо автору!

[amelia]

Не устаю восхищаться вашими детьми. 13 миль - это фантастика.

Озера, конечно, очень красивые, но дети потрясают больше! (По крайней мере меня).

Спасибо Вам! Мы правда тоже не были уверены в пределах их возможностей, поэтому были морально готовы к разным развитиям событий, в том числе и развернуться назад, или же тащить младшего половину обратного пути на себе. Но, к счастью, все обошлось )

Говорите, что летом там нежарко?

Утром я бы сказала очень холодно, но потом довольно быстро теплеет, как это обычно бывает в горах. При этом непонятно, почему так холодно. В том же Йеллоустоуне, например, несмотря на то, что наш кэмпграунд находился на высоте порядка 8000 ft, там под утро температура не опускалась ниже где-то +7С, а здесь elevation у трейлхэда где-то 7000 ft и значительно холоднее, даже с заморозками по ночам. И вроде бы ненамного севернее. Прямо загадка.

[amelia]

Красотища! Прекрасное путешествие.

Изумительные фотографии! Потрясающий, интересный, информативный отчет! Спасибо автору!

Спасибо за Ваши отзывы! Очень приятно!

[GANT1949]

Сотус очень классный у вас! И не похоже на другие горы, ни на Сьерру, ни на Каскады.
А дети так просто вообще герои, без слов. Да вы все большие молодцы.

При этом непонятно, почему так холодно. В том же Йеллоустоуне, например, несмотря на то, что наш кэмпграунд находился на высоте порядка 8000 ft, там под утро температура не опускалась ниже где-то +7С, а здесь elevation у трейлхэда где-то 7000 ft и значительно холоднее, даже с заморозками по ночам.

Возможно, похолодание на пару дней, а возможно, температурная инверсия в низине между гор - тяжелый холодный воздух спускается вниз.
Впереди самая долгожданная (для меня) часть отчета про Восточный Орегон. Ждем!

[amelia]

А дети так просто вообще герои, без слов. Да вы все большие молодцы.

Большое спасибо за приятные слова! )

Возможно, похолодание на пару дней, а возможно, температурная инверсия в низине между гор - тяжелый холодный воздух спускается вниз.

Интересное объяснение, надо будет взять на заметку и изучить этот вопрос. Не думаю, что это было временное похолодание, так как мы периодически смотрели температуру еще до приезда туда и было все равно холодно (но мы списывали на то, что все же был еще июнь, начало июля), и вот ради интереса посмотрела сейчас (по идее первая половина августа должна быть самой теплой), но все то же самое, самые низкие температуры -1 - 0С, в лучшем случае +3С иногда.

[squirella]

Утром я бы сказала очень холодно, но потом довольно быстро теплеет, как это обычно бывает в горах.

Меня, скорее, заботит насколько жарко становится днем. Околонулевую темперетуру я переживу даже в палатке, а вот +30 и выше - увы. А хайкать так вообще лучше в 12-15, елси нет сильного ветра.

[GANT1949]

+30 и выше - увы.

Это не бывает практически в горах этих штатов. Самую теплую, что видел, было примерно +26.

[squirella]

Это не бывает практически в горах этих штатов. Самую теплую, что видел, было примерно +26.

Увы, это не так. Нам пришлось резко менять планы одной поездки из-за heat wave, а в другую - просто терпеть днем.

[amelia]

Околонулевую темперетуру я переживу даже в палатке, а вот +30 и выше - увы

Ну по моим субъективным ощущениям там было днем холоднее, чем в Сьерра Неваде, например. В Сьерра Неваде мне было жарче по ощущениям. Так что точно не больше 30, думаю где-то около 25 и то наверное в самые жаркие часы.

[Tullis]

где-то за 3 часа собрали практически все основные предсказуемые извержения в верхней долине

Да, в Йеллоустоуне у вас получилось всё очень продуктивно. И гейзеров много посмотрели, и животных собрали целый зоопарк, учитывая хищных комаров!
После подробных отчётов GANT1949, VolodyaMV а теперь и вашего, о Йеллоустоуне сложилось полное впечатление, как будто сам там побывал.

У вас очень разнообразный, интересный маршрут путешествия, и исключительно красивые фото.
Поход по Sawtooth Wilderness меня очень впечатлил.

Этот трейл известен своими многочисленными пересечениями ручьёв

Даже если бы это было «а big deal», такой поход стоило бы совершить ради этой потрясающей красоты озёрно-горных пейзажей.
После этого рассказа понятно, куда теперь нужно ехать.
Про детей здесь уже сказали, но я тоже восхищаюсь их выносливостью, и уверен, что они также полюбят красоту и грандиозность этой природы, как и вы.

Kirkham Hot Springs - очень необычное явление.

Чтобы получить контрастную ванну не нужно даже сильно перемещаться)

– вот это действительно круто! Представляю восторг ваших детей.

[amelia]

У вас очень разнообразный, интересный маршрут путешествия, и исключительно красивые фото.
Поход по Sawtooth Wilderness меня очень впечатлил.

Даже если бы это было «а big deal», такой поход стоило бы совершить ради этой потрясающей красоты озёрно-горных пейзажей.
После этого рассказа понятно, куда теперь нужно ехать.
Про детей здесь уже сказали, но я тоже восхищаюсь их выносливостью, и уверен, что они также полюбят красоту и грандиозность этой природы, как и вы.

Спасибо еще раз! Очень рада, что эта информация оказалась полезной и тем более буду рада, если кого-нибудь вдохновит на будущие путешествия )

[amelia]

11 июля: In the middle of nowhere...

Почти половина нашего путешествия позади и наступает тот момент, когда ты начинаешь теряться во времени и уже приезд в Лас-Вегас и первые дни в Юте кажется были настолько давно, словно в какой-то прошлой жизни.

Едем в никуда, то есть в самую малонаселенную и пустынную часть Орегона. Ландшафт резко меняется. Еще вчера это были красивые хвойные леса с бурлящими реками, то теперь это сотни миль пустынной местности поросшие кустарником и вокруг никого.

Leslie Gulch

Первая точка на нашем маршруте - каньон Leslie Gulch. Каньон находится на территории под названием Owyhee Canyonlands, расположившейся вдоль реки и озера Owyhee.



Здесь конечно же имеется большой выбор мест для изучения, но, безусловно, не в это время года. Свое название Leslie Gulch получил в 1882 году в честь местного фермера, которого ударила молния. Скалистые формации каньона образованы из вулканического туфа. В особенности он известен красными заостренными скалами (pinnacles), а также интересными формациями, напоминающими по своей структуре пчелиные соты (honeycomb). Кроме того, в каньоне есть пара эндемичных растений, а также 200 редких калифорнийских горных козлов (California bighorn sheep).

Первое, что бросается в глаза при въезде в каньон, это жуткий зной и полное отсутствие тени. Да, пустынная часть Орегона в июле не подарок. Но раз уж приехали, надо выполнять программу. Благо, так как я предвидела, что будет жарко, я выбрала совсем непродолжительный трейл - Juniper Gulch trail, где-то порядка 2,5 мили туда и обратно, но при желании можно покарабкаться наверх и пройти дальше, но у нас такого желания не возникло.



Вот и pinnacles. Чем-то они мне напомнили pinnacles в Garden of the Gods в Колорадо Спрингс, правда поменьше.


А вот и “соты”





Соты настолько огромные, что в них можно найти спасительную тень


И немного общих видов




Солнце безжалостно зажаривает уже и так изрядно раскалённые скалы и нас в том числе. Удовольствия не очень много. Постоянно хочется пить. Видимо поэтому этот трейл у нас в памяти запечатлелся примерно так:



Так как 12 часов дня, то на фото все выходит очень плоским. Вживую поинтереснее, но не так чтобы что-то особенное. Поэтому мы возвращаемся быстренько обратно к машине. Редких козлов так и не встретили. Неудивительно, на такой жаре. Я их понимаю.

Проезжаем весь каньон, который заканчивается у реки, которая на самом деле оказалась озером. Я ожидала какой-то живописный берег, можно было бы там даже искупаться, но как-то все оказалось совсем не романтично – бетонная рампа для спуска лодок, отсутствие растительности и опять же никакой тени.





Зато есть picnic area в тени в находящемся здесь же Slocum Creek Campground. Самое время пообедать.

Еще несколько видов уже на выезде из основного каньона Leslie Gulch









Резюмировать какие-то впечатления от каньона довольно сложно, так как жара несколько деформировала наше восприятие. Конечно нельзя сказать, что это какое-то уникальное место, но территория в районе Owyhee River в целом достойна более детального исследования, хотя бы в силу своей относительной нераскрученности.

Alvord Desert

После каньона мы движемся еще дальше от цивилизации. Тут картина становится уже совсем апокалиптическая. Практически ничего не попадается на пути, за исключением очень редких дискретных ранчо. То, что на карте обозначено как населённый пункт, на самом деле 2-3 дома. Становится даже как-то не по себе, но это было ожидаемо.

А едем мы в одно из самых удаленных и интересных мест в Орегоне - Alvord Desert. Alvord desert расположена на тектоническом разломе, благодаря которому была образована Steens Mountain. Когда-то давно это было озеро протяженностью в 100 миль, но затем оно высохло и сейчас Alvord Playa простирается примерно на 20 миль в длину и 7 миль в ширину. В весенние месяцы там может быть довольно много воды, но в засушливом июле пустыня оправдывает свое название. Но в засушливости также есть и свои плюсы – можно спокойно гонять на автомобиле, что не рекомендуется делать с декабря по июнь из-за риска застрять в грязи.

Мы планировали приехать ближе к вечеру, посетить расположенные неподалёку горячие источники Alvord Hot Springs и, насладившись ощущением уединения, встретить закат и провести ночь прямо в пустыне. Но, как это бывает, не всегда все идет как планировали.

Живописно разбросанные стоги сена c северной частью Steens Mountain на заднем плане при подъезде к Alvord Desert.


Перед этим я много где читала, что найти дорогу в саму пустыню и долго, и сложно, поэтому проще использовать частную платную дорогу прямо от горячих источников. Но мы решили попробовать поискать другие пути и что интересно, обычная бесплатная дорога оказалась метрах в ста. Ну, может, для седанов тяжеловато будет по ней проехать, но еще в 500 метрах оказалась еще одна дорога, с паркингом и туалетом практически перед самым съездом в пустыню.

В пустыне довольно ветрено, периодически образуются небольшие торнадо из белой пыли. Мы проехали ее всю поперек и немного погоняли вокруг, да около. Комментарии тут уже наверное будут излишни















Недалеко от съезда расположился “паркинг” маленьких самолетов.




Велосипедисты








Накатавшись по пустыне, подъехали к источникам. Маленькое строение рядом с которым можно разглядеть людей- это они.


По информации с их сайта стоимость посещения источников сторонними гостями $8 с человека. По факту оказалось, что они подняли цену до $20 дол с человека. $20 за какую-то лужу сомнительного качества! Ладно, думаем, раз уж приехали надо бы испытать, да и детям это нравится. Решились-таки пойти, но тут они говорят, что время дневного использования уже закончилось и теперь, чтобы пройти в источники требуется заплатить стоимость кэмпсайта - $20 плюс с каждого взрослого человека еще по $20. При этом мы посмотрели поближе, что это за "источник". Малюсенькая невзрачная лужа, вокруг конструкции из профлиста, там сидят человек 10, и самое страшное - собаки. Нет, мы нормально относимся к друзьям человека, но вот залезать в одну ванну с ними еще и за $20, это уже слишком.

Вот так вот вся романтика такого казалось бы уединенного, богом заброшенного места in the middle of nowhere испарилась как и не бывало. Да и черт с ними. Поехали опять в пустыню, нашли место для лагеря с кострищем, где было меньше ветра (в середине пустыни ветер был сумасшедший, к тому же там не слишком безопасно ставить лагерь, так как там все гоняют на дикой скорости). Установили палатку, развели костёр, встретили закат, посмотрели на звезды и стало гораздо лучше.

























12 июля: Гора среди пустыни

Ночью ветер трепал палатку просто безжалостно, в какой-то момент казалось что он разорвёт ее в клочья, но под утро он стих полностью. Зато появился вой койотов, который правда тоже потом умолк. Утро было прекрасным если бы не одно “но”. Часов в 6 наши соседи начали летать над пустыней на зверски ревущих парапланах и конечно же насладиться тишиной утра не получилось.



Опять же, видно что бедную пустыню народ пытается покорять разными средствами - носясь на бешеной скорости на обычном автомобиле, на OTV, на каких-то странных средствах передвижения на воздушной подушке, типа лодок что ездят у нас по болотам Эверглейдс, на маленьких самолётах, на парапланах, на велосипедах ( наиболее правильный, на мой взгляд, способ). Все это, понятно дело, рычит, гремит, тарахтит и оставляет большие клубы пыли, которые потом подхватываются ветром и гуляют по всей пустыне. И самое главное все это, мягко сказать, не придаёт уединенной романтичной обстановки. Конечно когда едешь в такой отдалённый край, хочется несколько иного экспириенса, но в любом случае было интересно заехать на такой край света, увидеть пустыню и получить такой бесценный опыт ночевки посреди ее просторов. Правда мы потом еще долго очищали все вещи, себя и машину от белой пыли, в которой было абсолютно все.

С заправками в этих краях проблематично. Ближайшая заправка находится неподалёку в Fields, а затем уже только в Burns, что милях в 80-90 . У нас еще хватало бензина, но чтобы не рисковать, мы заехали в Fields. Fields - это просто пара зданий, магазин, там же мини-отель и заправка. На входе почётная надпись, которая гласит, что они работают аж с 1881 года. При этом своим монопольным положением, равно как и хозяева горячих источников, видимо пользуются по полной, обдирая как липку таких вот заезжих туристов. Бензин стоимостью $4 за галлон еще наверное можно пережить(в последствии в окрестностях Ли Вайнинга мы столкнемся с еще более дорогим бензином, аж свыше $4), а вот галлон воды за 7 дол в моем понимании уже перебор.

Из Fields выдвигаемся к западной стороне Steens Mountain (восточная сторона как раз обрамляет Alvord Desert), чтобы проехать по круговой пейзажной дороге.

Steens Mountain

Гора Steens Mountain (9733 ft/2967m) – весьма интересный объект. Кажется, она каким-то чудом выросла посреди бескрайних орегонских пустынь. Несмотря на то, что Steens Mountain простирается на 70 миль, это не горная цепь, а единый монолит с несколькими красивейшими ледниковыми U-каньонами на западном склоне глубиной до 2000ft. Steens Mountain является самой большой глыбовой горой в Северной Америке. В то время как ее западный склон набирает высоту в 5000ft на протяжении 20 миль, то восточный ее склон, который граничит с Alvord desert, весьма крутой, протяженностью всего лишь 3 мили с тем же набором высоты. Благодаря такой пологости западного склона, до вершины Steens Summit можно практически доехать на автомобиле по самой высокогорной дороге Орегона. Эта дорога входит в состав 52-мильной Steens Mountain Scenic Loop Drive.

Самая красивая часть дороги, которая проходит по западному склону, не особо продолжительная, но чтобы доехать до нее необходимо проехать десятки миль среди скучных лысых холмов. На дороге находятся 3 основные точки интереса: Steens Summit и там же начало трейла к Wildhorse Lake, East Rim Overlook и Kiger Gorge Overlook.

Приближаясь к вершине, начинают попадаться интересные и необычные пейзажи с видами на каньоны, которые скорее напоминают пейзажи Северной Ирландии или Исландии. Очень нетипично.







Первой остановкой на нашем пути был паркинг рядом с вершиной Steens Summit, от которого ведут две короткие тропы – одна на саму вершину, другая – к краю Wildhorse Canyon. Отсюда начинается еще один трейл - к озеру Wildhorse Lake – спуск протяженностью 1.2 мили с потерей (и последующим набором на обратном пути) высоты порядка 1000ft (300m). Общая протяженность трейла 2,5 мили, куда мы и планировали отправиться.

Как только мы вышли из машины, нас сразу застал врасплох пронизывающий ветер и холод. А ведь в пустыне внизу было +33С! Пришлось хорошенько утеплиться. Вид на озеро весьма захватывающий.





Забавно, что модель флиски у сына как раз называется Steens Mountain )


Мы спустились к краю и поняли, что спуск к озеру довольно крутой и, что самое неприятное, абсолютно неустойчивый, состоящий из песка с сыпучими камнями. К тому же вначале тропы было несколько патчей снега и проходя мимо них тропа превращалась в скользкое глиняное месиво, которое стекало с талой водой в открытую пропасть. Одно неловкое движение и лететь по этой грязи вместе с ручейком, как в аквапарке. В общем с детьми было нереально. Поэтому я решила сбегать одна. Спустившись на 2/3, думаю футов на 600-800 вниз, я поняла, что вид снизу только ухудшается и не нашла достаточно причин, чтобы спускаться дальше, так как времени на обратный подъем ушло бы гораздо больше.







Вернувшись обратно к паркингу, мы забрались на саму вершину. Интересно, что на ней расположена сотовая вышка и связь там просто прекрасная. Даже непонятно, хорошо ли это или плохо. Обычно хочется, чтобы в таких местах связь с внешним миром была максимально ограничена.

С вершины открывается вид на южную часть Alvord Desert, также оттуда хорошо видно озеро Wildhorse Lake, но несколько с другого ракурса. Есть круговой маршрут, который предлагает после спуска к озеру подняться обратно не тем же путем, а как раз на саму вершину. Но мне почему-то кажется, что проще подняться туда с паркинга :).







Следующая точка – East Rim Overlook. East Rim даёт обзор уже известной нам Alvord Desert, правда не полностью.





И в заключении - Kiger Gorge Overlook - открывает красивый вид на U- каньон, прорезанный ледниками более миллиона лет назад. Kiger Gorge интересен тем, что от East Rim он отделен совершенно тонкой стеной – результат действия сразу двух ледников, один -с восточной стороны, другой – с западной, которые в этом месте буквально “выскребли” гору с обеих сторон, оставив лишь тонкую перегородку. В месте соединения этих двух ледников образовалась небольшая впадина (вмятина, зазубрина, дырка, пробоина, как угодно), которая получила название Kiger Notch.

Для наглядности кусок карты и схема, которая блуждает в сети




Kiger Gorge шикарен, фото совершенно не передает увиденное!



На этом фото отлично видно впадину Kiger Notch справа


В общем Steens Mountain - приятное и уникальное в своём роде дополнение к пустыне Alvord, вместе они составляют точку притяжения для тех, кому интересны менее популярные места в Орегоне, хотя, признаться честно, я ожидала от этих мест какой-того иной атмосферы. Может быть, конечно, всему виной, что это были выходные дни, кто знает, но ощущения уединенности и чего-то космического, чего я так ждала, мы так и не получили из-за постоянного присутствия людей и их агрегатов. Зато, правда, мы его вполне восполнили в течение следующих двух дней в Hells Canyon, но об этом чуть позже.

Теперь мы берём курс в Baker City, где проведём ночь в мотеле перед тем, как начать осмотр Hells Canyon, а по пути решаем заехать в очередные горячие источники под названием Crystal Crane Hot Springs, также расположенные "посреди ничего". Этот источник понравился гораздо больше, там наоборот на несколько человек огромное озеро. К тому же имеются нормальные комнаты для переодевания, туалет, душ, столики для пикника и стоимость $10/чел. Вода не зверски горячая, поэтому даже для довольно жаркого дня, ощущается очень комфортной. В общем и нам и детям это место понравилось куда больше.

[Tullis]

Здо́рово!
Очень интересно узнать о новых и нераскрученных местах.
Alvord Desert впечатлила. Не ожидал от Орегона такого. По-моему, она похожа на Bonnevile Salt Flats.
А кемпинг с палаткой прямо на дне пустыни - вообще класс!

мы потом еще долго очищали все вещи, себя и машину от белой пыли, в которой было абсолютно все.

но это всё-таки лучше, чем очищать всё от соляной пыли)

Steens Mountain интересная гора, не подняться наверх просто невозможно!

Как только мы вышли из машины, нас сразу застал врасплох пронизывающий ветер и холод. А ведь в пустыне внизу было +33С!

Такой же контраст температур наблюдается и в Востояной Сьерре, при подъёме в горы, например, из Mono или Owens Valley.
Но там это происходит пешком и постепенно, а вы резко заехали на машине к самой вершине горы)

[GANT1949]

Вот и места, которые я очень люблю.

Вживую поинтереснее, но не так чтобы что-то особенное

А нам очень понравился Лесли Галч!
В конце августа жара немного спала и он произвел сильное впечатление.
Ходили в полном одиночестве несколько часов.

Вот так вот вся романтика такого казалось бы уединенного, богом заброшенного места in the middle of nowhere испарилась как и не бывало.

Вот черт, неужели и Alvord Hot Springs "испортились"? А как там было замечательно отмокать с утра после ночевки на плайе!

Закат над Alvord Desert и пролетающий самолетик - супер!!! Заставили ностальгировать, эх.

бедную пустыню народ пытается покорять разными средствами

Не поверите, но в 2015 году всего этого еще не было. Глобализация и соцсеть, признанная в РФ экстремистской - зло.

Fields - это просто пара зданий, магазин, там же мини-отель и заправка. На входе почётная надпись, которая гласит, что они работают аж с 1881 года

И еще одно из самых маленьких поселений в Орегоне. Раньше там жило 5 жителей).
И... вы заехали к ним и не попробовали в кафе их знаменитые милкшейки??!

интересные и необычные пейзажи с видами на каньоны, которые скорее напоминают пейзажи Северной Ирландии или Исландии

Стинс Маунтин - невероятное место! И вот тут вам больше повезло с погодой, чем нам, у нас все было в дымке от пожаров.

Обычно хочется, чтобы в таких местах связь с внешним миром была максимально ограничена

Там связь с Космосом...) Кстати, это самое высокое место в Орегоне, куда можно заехать на авто.

East Rim даёт обзор уже известной нам Alvord Desert, правда не полностью

Вид напоминает Долину Смерти с окрестных смотровых вроде Данте Вью.
Перепад высот с Alvord Desert - примерно 1700 м.

фото совершенно не передает увиденное!

Это точно, Стинс вживую гораздо круче, чем на фотографиях и еще поражает то, что все это среди плоской пустыни.

Crystal Crane Hot Springs, также расположенные "посреди ничего"

Вот тут мы не были, а все выглядит очень здорово.

Alvord Desert впечатлила. Не ожидал от Орегона такого. По-моему, она похожа на Bonnevile Salt Flats

Она больше похожа на Рейстрек.

[amelia]

По-моему, она похожа на Bonnevile Salt Flats.

Не совсем. Визуально в какой-то мере да, но Bonneville все-таки соляное озеро, а здесь обычная высохшая глина, ну или что-то вроде этого. Я тоже хотела сказать, как и GANT1949, что оно больше скорее напоминает Racetrack, хоть мы там и не были (и теперь наверное уже и не поедем, если только совсем случайно), но после просмотренных наверное без малого миллиона фотографий, такое чувство, что мы там точно были :)) Поэтому сравнение так и лезет в голову)

А кемпинг с палаткой прямо на дне пустыни - вообще класс!

Закат и звезды там выше всяких похвал! И в это время, к счастью, уже никого нет, поэтому можно попробовать установить связь)

но это всё-таки лучше, чем очищать всё от соляной пыли)

Вот даже и не знаю. Соль все-таки покрупнее и как-то со временем сама отваливается, а эта пыль настолько мелкодисперсная, она держалась у нас потом еще две недели, как бы мы ни пытались ее счищать. Окончательно ушла только после глобальной стирки платки и всего остального уже дома. Но все равно безусловно это стоит того. Может в более влажные месяцы ее поменьше.

[amelia]

Вот и места, которые я очень люблю

Как классно! Получается мы примерно в одних и тех же местах были! Но я что-то не помню про них в Ваших отчетах, неужели я как-то пропустила? Или просто про них еще не было написано? Вы ссылаетесь на 2015 год, наверное это получается будет дальше в Вашем самом последнем отчете, да?

А нам очень понравился Лесли Галч!
В конце августа жара немного спала и он произвел сильное впечатление.

Здорово! Очень будет интересно почитать про Ваши впечатления. Я ни в коем случае не хочу умалять интересность Leslie Gulch, просто конечно мы немного недооценили погоду, а на жаре (также как и на диком холоде) уже совершенно притупляется восприятие (
А горных козлов Вам удалось встретить? ))

А Вы были еще в других местах в районе Owyhee River, из тех что на той карте, ну или каких-то других? Прямо очень интересно!

Вот черт, неужели и Alvord Hot Springs "испортились"? А как там было замечательно отмокать с утра после ночевки на плайе!

Не поверите, но в 2015 году всего этого еще не было. Глобализация и соцсеть, признанная в РФ экстремистской - зло.

Даже не знаю, что и сказать. Если это так, то это конечно очень грустно ( Я все еще допускаю мысль, что может быть нам так повезло из-за того, что были выходные дни, но, если честно, я понимаю выходные дни на озере Тахо, например, а здесь с трудом представляю, что кто-то специально поедет в такую глушь на уик-енд (((( Чертов соцсеть, признанная в РФ экстремистской!

И... вы заехали к ним и не попробовали в кафе их знаменитые милкшейки??!

О Боже, нет! ) Неужели придется возвращаться теперь ) А что, там они и правда какие-то уникальные? Или больше из-за самого факта?

Мы что-то так на них обиделись из-за их цен, что поспешили поскорее убежать оттуда. Но я так и думала, что это место имеет какую-то свою историю, судя по вывеске. И наверное Frenchglen тоже?

Это точно, Стинс вживую гораздо круче, чем на фотографиях и еще поражает то, что все это среди плоской пустыни

Абсолютно согласна! Сочетание просто какое-то нереальное, даже в голове не укладывается, откуда она там взялась посреди пустыни, эта гора)

А Вы не заезжали в Diamond Craters неподалеку? Мы изначально планировали, но совсем отбились от графика и в итоге пропустили их.

[GANT1949]

Вы ссылаетесь на 2015 год, наверное это получается будет дальше в Вашем самом последнем отчете, да?

Да. А места те же - Галч, Альворд, Хеллс Каньон. Но плюс еще несколько, которых у вас нет.

А горных козлов Вам удалось встретить? ))

Я вас расстрою, там водятся не козлы, а бараны. Но мы их не видели, только pronghorn antelope.

Вы были еще в других местах в районе Owyhee River, из тех что на той карте, ну или каких-то других? Прямо очень интересно!

Были еще в одном интересном месте в районе Rome.
А еще больше планировали, но не съездили - Jordan Craters (Coffepot), Three fingers gulch, Iron Point, Pete French round barn, Chalk Basin

А что, там они и правда какие-то уникальные? Или больше из-за самого факта?

Они реально крутые и я знаю, что сюда ездят издалека попробовать именно их.

Вы не заезжали в Diamond Craters неподалеку? Мы изначально планировали, но совсем отбились от графика и в итоге пропустили их

Их не планировали) а вот еще пару галчей с ханикомбами - да.
Времени тоже не хватило, на один Восточный Орегон по хорошему, неделя нужна.
А вы, как я понял, сделали петлю на юг, а потом поехали на север в Hells Canyon, а ни в одни из горных массивов Blue Mountains не заезжали?

[amelia]

Да. А места те же - Галч, Альворд, Хеллс Каньон. Но плюс еще несколько, которых у вас нет.

Очень здорово! Теперь буду ждать Ваш рассказ, уверена, Вы обязательно напишите много интересного про все эти места, что мы еще не знаем)

Я вас расстрою, там водятся не козлы, а бараны. Но мы их не видели,

Ну хорошо, пусть будут бараны, если так зоологически правильнее, но для меня все они все равно горные козлы)) Я больше расстроена из-за того, что их никто так и не встретил (

Они реально крутые и я знаю, что сюда ездят издалека попробовать именно их.

Придется вернуться)

А вы, как я понял, сделали петлю на юг, а потом поехали на север в Hells Canyon, а ни в одни из горных массивов Blue Mountains не заезжали?

Нет, не заезжали. Мы прямиком в Hells Canyon, там два дня, а потом практически прямиком на запад. Мы решили, что лучше основательно осмотрим Hells Canyon, чем всего по-немногу, и я рада, что так сделали.

[Игорь NJ]

У вас, конечно, очень интересный маршрут. Ну 4 недели всё-таки. И правильный подход - включить разнообразные места. Я, в принципе, тоже этого придерживаюсь, но, поскольку нам не нравятся длинные перегоны, приходится выбирать какой-то более ограниченный регион. А там как правило, пейзажи не столь разнообразны.

[amelia]

13 июля: Самый глубокий каньон в Северной Америке

Hells Canyon

Следующие 2 дня были полностью посвящены исследованию самого глубокого каньона в Северной Америке с интересным названием Hells Canyon, простирающимся на 200 км в северо-восточной части Орегона на границе с Айдахо и разделяющий два горных массива – орегонские Wallowa Mountains и айдаховские Seven Devils Mountains. Каньон был образован речкой Snake River более 6 миллионов лет назад. Несмотря на его “самость”, Hells Canyon почему-то не слишком популярен и о нем довольно мало информации, что делает его еще более привлекательным для нас. Первый вопрос, который приходит в голову при упоминании Hells Canyon, это почему же он так назван? В ранних упоминаниях каньон был известен как Box Canyon или Snake River Canyon, название же Hells Canyon впервые упоминается в 1895 году, ссылаясь на трудность покорения дикой и бешеной Snake River.

Первый день мы планировали осмотреть каньон снизу, проехав к Hells Canyon Dam, затем посмотреть его сверху со смотровых площадок Hells Canyon Overlook и Hat Point Lookout, а на следующий день осмотреть его изнутри совершив мало кому известный трейл вдоль Imnaha River, который ведёт к слиянию Imnaha и Snake River, а затем к заброшенным шахтам Eureka Bar. Ну и, наконец, проехать по суровой Dug Bar road, чтобы полюбоваться видами и подъехать к месту где когда-то индейцы Nez Perce форсировали Snake River во время принудительного ухода со своих земель.



Hells Canyon Dam

Дорога к плотине Hells Canyon Dam пролегает вдоль Snake River и это отличный способ увидеть каньон снизу. Уже первые виды каньона впечатляют.



Удивительно красивые отражения в воде.









Продвигаясь дальше, стены каньона становятся все выше и драматичнее, а Snake River живописно их дополняет.







Вдоль дороги растёт огромное количество диких плодово-ягодных деревьев, ветви которых просто усыпаны плодами.

Плотина Hells Canyon Dam принадлежит компании Idaho Power и ее строительство было завершено в 1967 году. Это была третья и последняя плотина, построенная в Hells Canyon наряду с Brownlee Dam и Oxbow Dam. Вдоль берега на стороне Айдахо расположен небольшой трейл на подвесных лестницах, который также поддерживается этой компанией. К тому же если после пересечения плотины проехать по дороге вниз, то там имеется Hells Canyon Creek Visitor Center, который мы по своей глупости, к сожалению, пропустили.











Возвращаемся обратно. Вдоль берегов попадаются уютные мини кэмпграунды и места для ночевки. На реке довольно много рыболовных лодок. Snake River просто изобилует деликатесными видами рыб. Там есть даже осетры, уж не говоря про разные виды форели и тд. Сразу захотелось приехать сюда на рыбалку.







Ну а мы движемся дальше, к нашей первой смотровой площадке. По пути заезжаем на заправку недалеко от Oxbow. Заправки в тех краях имеются только рядом с Oxbow, в Halfway и Joseph.

Hells Canyon Overlook

Hells Canyon Overlook по фото производит ощущение, что виды там не самые интересные, но так как мы все равно проезжали мимо, то решили все же посмотреть, так ли это. И это оказалось не совсем так. То есть может вид там и не самый красивый, но там было просто чудесно! Во-первых, вокруг все, просто все утопало в цветах. Во-вторых, там было очень тихо и спокойно, буквально одна -две машины, которые почти сразу уезжали. В третьих, так как близилось время ланча, то мы заметили идеальное для этого место с шикарным видом и с удовольствием там перекусили.















После первой смотровой площадки мы едем к более труднодоступной Hat Point, но сначала делаем круг по так называемой Hells Canyon Scenic Road. Доезжаем по ней до 350 шоссе и там поворачиваем направо в сторону населенного пункта Imnaha. Честно говоря, шоссе совершенно не оправдало возложенных на него ожиданий, так как 99% пути оно идет просто через лес. Да, ели конечно там очень красивые, но на них мы уже насмотрелись и на других дорогах по пути к Hells Canyon. А так - ни открытых участков, ни смотровых площадок с интересными видами, в общем разочарование. Ладно, она не отняла у нас много времени, поэтому не расстраиваемся. Кстати опять, за это время нам попалось всего 2 встречных автомобиля и один попутный. Все.

Hat Point Lookout

Дорога на Hat Point начинается у деревни Imnaha. Это классическая узкая грунтовка, характерная для таких мест, которая в сухую погоду в очень приличном состоянии, а во влажную оказывается труднопроходимой. Погода стояла хорошая, поэтому дорога была идеальная.





В начале идет неприятный узкий серпантин по краю обрыва (непонятно как разъезжаться), но потом она плавно поднимается уже наверху и не представляет особой сложности. Ехать по ней от деревни до смотровой где-то минут 45. К счастью встречных машин нам не попалось. Одна машина была на самом верху, и уже уезжала, когда мы подъехали. Еще одна - кемпинговала неподалёку. Все. Снова мы совсем одни.

На смотровой площадке находится пожарная вышка, на которую можно подняться, и, по всей видимости, домик для смотрителя или другого персонала. Отсюда уже видна Snake River, а также отлично видны пики Seven Devils на стороне Айдахо. Также имеется несколько столиков и даже домиков для пикника с грилями. Просто изумительное место для ланча, еще более живописное, чем первое. Удивительно, как в таких богом забытых местах все поддерживается в отличном состоянии. Сколько лет уже ездим по разным уголкам штатов, а я до сих пор не перестаю изумляться.





























Снова возвращаемся к деревне Imnaha. Кстати здесь есть даже маленький магазинчик и малюсенькая школа. Наша дорога становится все интереснее и интереснее. Сворачиваем на Lower Imnaha Road, едем минут 10 по асфальтированной части и далее она переходит в грунтовку Dug Bar Road. Так как время клонится к закату, то у нас нет цели сегодня доехать до самого Dug Bar сегодня, мы сделаем это завтра, а сейчас мы планируем разбить лагерь на ночевку недалеко от начала завтрашнего трейла.

Начало Dug Bar road

Участок грунтовой дороги Dug Bar road до моста через Imnaha river всего 12 миль, но занимает около часа. По пути живописные серпантины, абрикосовые деревья, гуляющие вдоль дороги олени и какие-то птицы типа фазанов.











Наконец, подъезжаем к мостику и находим идеальное место для ночевки у реки и прямо напротив трейлхэда, только с противоположной стороны. Здесь уже есть кострище, идеальная площадка на траве под палатку и даже кем-то сколоченный столик, который оказался нам очень кстати. Видимо место пользуется популярностью. Хотя опять же за все время дороги от деревни мы не встретили ни души. Ни машины, ни людей, никого. Напротив находится по всей видимости перманентная рыболовная палатка местных жителей, но она пуста, не видно даже признаков жизни. Вот тут мы точно уже в полнейшем удалении от цивилизации.












Пока мы ставим лагерь, дети изучают природный мир, который здесь изобилует. Такого разнообразия насекомых и растений я еще нигде не видела, разве только во влажных лесах Амазонки :). А тут вроде северный штат. Тем не менее. Дочка зовёт меня показать какого-то паука (с явным волнением на лице):

-Мам, смотри, это чёрная вдова, он очень опасен.
-Да ну, ерунда, какая тут может быть чёрная вдова, обычный паук.

Вообще дети гораздо больше всего примечают и вообще знают гораздо больше про природный мир, виды животных, растений и тд, чем я, это я уже поняла.



Ночь была чудесная, не слишком холодная и спалось очень сладко под шум реки и стрекот цикад.

14 июля: Черные вдовы, гремучие змеи и ядовитые растения

На следующий день утром мне муж говорит, там у туалета неподалеку висит объявление, мол, будьте осторожны, в этих краях обитает чёрная вдова. Вот тебе и на, дочка-то этого не знала.

Я ее переспрашиваю:
-А с чего ты взяла, что вчера чёрную вдову видела, ты ее по внешнему виду определила? Ты знаешь как она выглядит? (сама то я понятия не имею, у меня все пауки как один)
-Да, - говорит - Я знаю как она выглядит. Она у нас вчера по столу ползла.

Елки-палки, этого еще не хватало. В такой удалённости от цивилизации укус чёрной вдовы может закончиться плачевно. Хорошо, я не знала этого вчера вечером, а то бы спать спокойно точно не смогла. Я почему-то была уверена, что чёрные вдовы живут где-то в Австралии, например, или в Южной Америке, ну или хотя бы в южных штатах, типа Техаса, Аризоны, но уж никак не в северном Орегоне.

Eureka Bar trail

С утра лагерь не убираем, а оставляем на просушку из-за большого количества конденсата в результате повышенной влажности у реки



Собираемся на трейл. Начало трейла прямо через реку. Как я уже упомянула, трейл идет вдоль реки Imnaha до впадения ее в Snake River ( Snake and Imnaha River confluence) и далее к руинам и заброшенным шахтам Eureka Bar.

Вид на наш лагерь с противоположного берега


Eureka Bar – место с довольно интересной историей, хоть и короткой. В 1898 году здесь были найдены медные месторождения, что принесло добывающей компании неплохой доход. Тем не менее содержание меди в руде было довольно низким и для поднятия стоимости акций и привлечения инвестиций был пущен слух о содержании золота в медной руде, что привлекло туда порядка 2000 золотоискателей, а также инвесторов с восточного берега. Инвесторы финансировали посторойку cпециального заднеколесного парохода под названием Imnaha, который бы смог преодолевать сильные пороги вверх по течению реки, используя для этого тросы прикрепленные к специальным кольцам в скалах в качестве лебедки. Как результат, на берегу Snake River в районе впадения Imnaha River вырос настоящий город, в котором было построено здание для штамповой мельницы, отель, салон и почта, от которых сейчас остались лишь руины. В один прекрасный день в 1903 году пароход, который перевозил оборудование для штамповой мельницы, не справился с течением, сильно ударился о стены каньона, раскололся надвое и потонул примерно в двух милях от Eureka Bar. Инвесторы потеряли свои деньги, а золотоискатели, которые в глаза так и не видели золота и не имея необходимого оборудования, быстро потеряли мотивацию и покинули город. Вскоре Eureka bar стал еще одним городом-призраком на карте.

Длина трейла 4.5 мили в одну сторону до слияния рек, затем до Eureka bar необходимо еще немного пройти вниз по течению вдоль Snake river. Итого, как минимум 9 миль в оба конца, но так как трейл не подразумевал подъёмов, то я наивно подумала, что мы пройдём его очень быстро и на все заложила 4.5 часа, что было конечно же ошибкой. Тропа действительно без подъёмов, но идет она сквозь настоящие заросли. Причем заросли каких-то растений гигантов. Многие из них гораздо выше человеческого роста. Дети вообще назвали это джунгли.



Через заросли кустов ежевики, которые цепляют одежду и царапают все попадающееся им на пути. Через заросли жутких колючек и чертополоха. Иногда через заросли мелиссы, где стоял чудесный аромат. Но самое страшное, там было просто немеренное количество ядовитого плюща. Начиная от небольших отдельных кустиков и заканчивая высоченными кустами с ягодами и одревенелыми ветвями, бесконечными зарослями с обеих сторон, причем зачастую они были такими высокими, что детям пройти не задев его голой рукой было едва ли возможно. Хайк превратился в бесконечную борьбу с растениями, не хватало только мачете. Уже было и не до реки, и не до каньона, в голове только одни мысли - как бы увернуться, пригнуть, придавить, отодрать очередную колючку. Это была настоящая битва. Мне иногда казалось, что мы все очутились в каком-то фильме типа “Дорогая, Я уменьшил детей” и теперь обычная трава превратилась в жуткий лес и так и кажется, что впереди появятся огромные монстры-муравьи.







Мелисса


Какой-то непонятный фрукт )


Невиданное прежде количество ядовитого плюща






Не хотела бы я идти здесь в шортах


Ясно дело, что продвигались мы довольно медленно. Особенно из-за детей, которым эта битва давалась сложнее из-за роста. Иногда младшего приходилось поднимать, чтобы перетащить через участки с особо разросшимся ядовитым плющом или высоченные заросли колючек. Хорошо у меня сверху на футболку была надета рубашка и хоть солнце начинает припекать, рубашку все равно не сниму ни за какие коврижки. Вся одежда уже покрылась всякими колючками, семенами, ветками и прочей природной ерундой. А уж через сколько паутин мы прошли и сколько пауков смахнули с одежды уже и счет потеряли.















Идем потихоньку, вдруг младший, который шёл первым, как закричит, пронзительно так, и тут же побежал с ужасом на лице назад. Так как я была самая последняя (тропинка очень узкая, шириной для одного человека), то сразу не поняла что там такое он увидел, но судя по количеству децибел в его крике, можно было сделать вывод что там или паук размером с человека или что-то совсем страшное. Я заглянула вперед, и увидела медленно уползающую в камни свернувшуюся несколькими колечками молодую, судя по размеру, гремучую змейку (хвост ушел в камни последним и на нем отчётливо можно было различить погремушку). Я была настолько ошарашена криком, что даже не успела сделать фото. Она бедная просто лежала грелась на солнышке, никому не мешала, но после такого крика, думаю напугалась еще больше, чем мы.

Трейл становится все более интересным - ядовитые растения, черные вдовы, гремучие змеи, мы вообще как, выживем в конце или нет? Теперь становится понятно, что название Hells Сanyon дано неспроста.

После почти 3 часов борьбы с орегонской флорой и фауной, мы, наконец, выходим к заветному месту. В самом конце проходим через 3 деревянных мостика.



Вот оно – долгожданное впадение реки Imnaha в Snake River






Первое, что бросается в глаза - рыболовецкая лодка неподалёку в порогах Snake River. И первая мысль была, какого черта мы тут продирались сквозь ядовитых змей и растений, когда кто-то спокойненько может доплыть сюда на лодочке? Что за несправедливость! Нет, это не для нас, это не спортивно. Слишком уж просто. Мы лучше через заросли.
А ведь предстоял еще путь назад.







До руин и шахт надо пройти еще немного вдоль реки. Но заходить далеко внутрь шахт что-то не захотелось. Довольно нам на сегодня приключений.

Эти руины – все что осталось от некогда подающего надежды города Eureka Bar.










Передохнув в тени единственного на берегу дерева, мы выдвинулись обратно. Обратно правдо было уже полегче, так как борьба была для нас уже привычна. Вот только уже довольно безжалостно жгло солнце и у нас очень быстро заканчивалась вода (мы не отфильтровали по глупости воду когда были у Snake river, думая что нам хватит), что подстрекало двигаться еще быстрее. Правда по дороге мы съели столько дикой ежевики, которая была очень сочная и сладкая, что несколько восполнили водный баланс. Вода закончилась за милю до парковки и с каким же счастьем мы, наконец, увидели долгожданный автомобиль с галлоном воды внутри и прохладной колой.



Distance: 9.98 mi
Elevation: 546 ft
Moving time: 5:35:50
Total time: 5:54:00

Dug Bar Road- продолжение

Немного охладившись и придя в себя, мы продолжили путь по Dug Bar Road.



Dug bar Road известна тем, что она ведет к историческому месту, где в 1877 году индейцы Nez Perce под предводительством вождя Джозефа пересекли Snake River во время принудительного перехода во исполнение приказа правительства США, согласно которому они должны были покинуть свои земли в долине Wallowa в Орегоне и поселиться в небольшой резервации в Айдахо. Интересно, что существуют также версии, что место перехода реки было на самом деле в нескольких милях от Dug Bar вниз по течению реки (река кстати течет с юга на север). Насколько эта версия достоверная, судить не берусь. Также, Dug Bar road – это единственная дорога на стороне Орегона по которой можно подъехать к Snake River на автомобиле.

Виды вдоль Dug Bar road просто бесподобные, наверное самые лучшие из тех, что мы видели в Hells Canyon.











Фото из серии “найди оленя” :)








По дороге к нам незаметно подсели 2 пассажира, которые проехали почти весь путь до конца. Путешествуют автостопом, похоже. На фото один из них.








Но в какой-то момент у нас стал глючить датчик бензина и давал совершенно разные показания и мы засомневались, что нам хватит бензина (грунтовки сжирают его с завидной жадностью) если мы доедем до конечной точки Dug Bar Ranch и потом обратно 2 часа по грунтовкам и еще час по шоссе до Joseph, а остаться без бензина в такой глуши, где мы за 2 дня не встретили ни одного человека или машины, то еще удовольствие. Поэтому немного не доехав до конца, выехав на берег Snake river, и бросив прощальный взгляд, мы с горечью повернули обратно. Забегая вперед, могу сказать, что это было правильно решение, так как бензина нам хватило в аккурат доехать до ближайшей заправки в Joseph.

Последняя точка, после которой мы повернули обратно.
















И снова выехали к мосту, где была наша ночная стоянка и начало трейла на другом берегу























Опять же, на грунтовках до Imnaha мы не встретили ни одного автомобиля. На шоссе от Imnaha до Joseph мы встретили 3 встречных автомобиля. Вот это да. Как приятно, что пока еще существуют такие удаленные места.

Wallowa Lake

Приехав в Joseph мы первым делом поехали к красивому озеру Wallowa lake с которого открывается вид на заснеженные пики Wallowa Mountains, которые мы уже оставили для следующего раза. Озеро, как впрочем и все озера в тех краях, очень живописное и несмотря на то, что это был местный парк с отдыхающими, там царит картина идиллического вечера – кто-то пытается искупаться в ледяной воде, кто-то сидит и просто созерцает на воду, кто-то плавает на каяке и тд. Чудесное место, чудесное вечернее время и освещение.









Последнее, что нам оставалось в этот день, это найти место, где поужинать. К счастью, мы нашли очень скоро уютный паб- пивоварню, где чудесно посидели на открытой террасе, дегустируя сорта здесь же сваренного местного пива, и уже практически забыли про колючки, пауков, змей и ядовитые растения. Ночь прошла в мотеле в La Grande, так как кэмпграунд в горячих источниках нам заблаговременно отменили, сообщив что они не откроются в этом году. Завтра нас ждал глобальный переезд из восточного в западный Орегон.

[VolodyaMV]

Очень красиво! Детьми не устаю восхищаться.

Маленький вопрос

исследованию самого глубокого каньона в Северной Америке

Из Wikipedia
It is part of the Hells Canyon National Recreation Area and is North America's 2nd deepest river (after Kings Canyon) gorge at 7,993 feet (2,436 m). Notably, Hells Canyon runs deeper than the better-known Grand Canyon.

Это как-то по другому посчитано?

[arba1234]

Ночь прошла в мотеле в La Grande,

Вопрос о грустном (заранее прошу прощения) : Как в настоящее время Вы оцениваете безопасность провинциальных гостиниц с точки зрения пандемии?
P/s/ Едем по большому кольцу из Сиэтла в конце августа -нач сентября - приличный кусок рядом с описанными у Вас местами.
Если сочтете неуместным ответить в теме , то черкните коротко в личку.

[amelia]

Из Wikipedia

Вообще Wikipedia не самый достоверный источник, я бы не стала им доверять. Не знаю как они считали, но я больше доверяю информации с сайта USDA https://www.fs.usda.gov/detail/wallowa- ... rdb5238987

[amelia]

Как в настоящее время Вы оцениваете безопасность провинциальных гостиниц с точки зрения пандемии?

Ответ на этот вопрос будет довольно субъективный, потому как каждый сам решает насколько опасно или не опасно. Риски есть конечно всегда в общественных местах, но на мой личный взгляд, все же контакт с большим количеством людей в магазине, например, гораздо более опасен, чем ночь в отеле.

[arba1234]

Риски есть конечно всегда в общественных местах, но на мой личный взгляд, все же контакт с большим количеством людей в магазине, например, гораздо более опасен, чем ночь в отеле.

Спасибо за мнение. Я наверно не совсем точно сформулировал вопрос. Меня интересовало насколько отели стараются обезопасить своих постояльцев в период пандемии (дезинфекция , уборка) . В магазине я нахожусь в верхней одежде и использую индив средства защиты, а в номере отеля это невозможно.

[Blue Jay]

Меня интересовало насколько отели стараются обезопасить своих постояльцев в период пандемии (дезинфекция , уборка) . В магазине я нахожусь в верхней одежде и использую индив средства защиты, а в номере отеля это невозможно

Кхм, если бы я сейчас поехала в Америку, я бы не надеялась, что в гостинице или мотеле кто-то, как в советской больнице, будет мыть пол с хлоркой или, как в инфекционных боксах, устанавливать обеззараживающие лампы в каждом номере)). Максимум, на что бы я рассчитывала- бутылка с санитайзером на рецепшене. И вход в масках).

[amelia]

Меня интересовало насколько отели стараются обезопасить своих постояльцев в период пандемии (дезинфекция , уборка)

Это никто не знает. Заявлять они могут все что угодно, что они следуют CDC guidelines и в таком духе, но по факту мы никогда не узнаем, если только не стоять над горничной и не смотреть своими глазами. Более чем уверена, что никто там никакой дополнительной дезинфекции не проводит, особенно в недорогих мотелях. Но Вы всегда можете взять дезинфицирующие салфетки и протереть поверхности, которые вызывают подозрения.

[Tullis]

Просто завидую вашему путешествию.
И не перестаю удивляться разнообразию американских ландшафтов - так много всего и разного.
Hells canyon, Imnaha river, Dug Bar road - невероятно красивые места.

[amelia]

И не перестаю удивляться разнообразию американских ландшафтов - так много всего и разного.

Да, и ведь именно это разнообразие очень подкупает! Запад США конечно по многим меркам уникальное место.

[GANT1949]

Сразу скажу - у вас замечательный Hells Canyon и в самом "соку"!
Потрясающие цветы и вообще столько зелени.
Мы там были в конце лета, когда все было уже довольно вялое.

мало кому известный трейл вдоль Imnaha River, который ведёт к слиянию Imnaha и Snake River

Да там все трейлы мало кому известны! Впрочем, этот хорошо описан в книжке Салливана "Eastern Oregon")
9.8 миль с набором высоты 110 м.

Одна машина была на самом верху, и уже уезжала, когда мы подъехали. Еще одна - кемпинговала неподалёку.

Ого, да у вас там аншлаг был. Мы вообще никого не видели, насколько помню.
Видимо, американцы тоже активно заняты импортозамещением!

также отлично видны пики Seven Devils на стороне Айдахо.

Я помню, думал, что это уже крайняя восточная часть Скалистых гор, но нет, оказалось, это такой анклав Blue Mountains в Айдахо.

Участок грунтовой дороги Dug Bar road до моста через Imnaha river всего 12 миль, но занимает около часа

Крутая дорога, обожаю такие. А виды по ее продолжению к Dug Bar просто восхитительны.

Как приятно, что пока еще существуют такие удаленные места

А я думал, доберетесь вы до того знаменитого знака на Dug Bar с головой лошади или нет.)
Но, конечно, остаться там без бензина было бы уже too much. И так замечательные, настоящие орегонские приключения!

Чудесное место, чудесное вечернее время и освещение.

Wallowa Lake настолько красивое и так неожиданно возникает после прерий, да и вообще там такое райское место, что понимаешь, почему нез персе воевали за эту землю!

Очень понравилась эта часть, даже больше, чем Стинс. У вас получилось совсем другое по атмосфере путешествие по Hells Canyon, чем у нас.

[amelia]

GANT1949, спасибо Вам за Ваш отзыв!

Впрочем, этот хорошо описан в книжке Салливана "Eastern Oregon")
9.8 миль с набором высоты 110 м.

Надо будет ознакомиться, раз там этот трейл есть, значит хорошая книга) Вот я честно не понимаю откуда там набор высоты, у нас тоже показало приложение даже больше, получилось где-то 160м, у меня были мысли, что он заглючил, так как сравнить не с чем, я нигде не видела официальных данных по набору высоты на этом трейле. Видимо вот так и набирается по несколько метров вверх-вниз на всем протяжении, хотя по ощущениям трейл весьма плоский.

Я помню, думал, что это уже крайняя восточная часть Скалистых гор, но нет, оказалось, это такой анклав Blue Mountains в Айдахо.

Вот это интересно. Ведь те же Sawtooth это уже Rocky Mountains, а они совсем недалёко от Seven Devils. Где тогда интересно граница проходит, наверное по 95 шоссе, судя по карте?

Но, конечно, остаться там без бензина было бы уже too much.

Да, я понемногу начинаю учиться относиться философски к таким моментам и без сожаления, ведь в путешествиях частенько происходят ситуации когда "буквально немного не доехали" или "буквально немного не дошли" и пришлось повернуть обратно. Как бы не было обидно, но все же важно, чтобы здравый смысл контролировал ситуацию. Вот я сделала вывод для себя, что основная причина гибели людей на Эвересте именно в том, что мозг не может вовремя принять правильное решение повернуть обратно, когда того требует ситуация. Мало того что он уже в принципе плохо работает на такой высоте, так еще и затуманен безумным желанием достичь цели, к которой так долго и мучительно шли. Понятно, что вещи несравнимые, но принцип примерно тот же, что в итоге помогает избежать неприятностей.

Wallowa Lake настолько красивое и так неожиданно возникает после прерий, да и вообще там такое райское место, что понимаешь, почему нез персе воевали за эту землю!

Абсолютно согласна! Обязательно еще вернемся в Wallowa Mountains, хотела я втиснуть их в этот раз, но правильно, что не втиснула) Лучше потом, но зато с чувством и толком.

Очень понравилась эта часть, даже больше, чем Стинс. У вас получилось совсем другое по атмосфере путешествие по Hells Canyon, чем у нас.

Спасибо и опять же с большим интересом буду ждать описания про Ваше путешествие! Надеюсь скоро)

[amelia]

15 июля: С востока на запад

Этот день сулил быть довольно скучным. Познакомившись с наиболее удалёнными и наименее посещаемыми уголками в восточном Орегоне, пришла очередь его более популярной западной части. На полпути этого перегона расположен интересный объект под названием Painted Hills, являющийся частью John Day Fossil Beds National Monument. Туда мы и заехали.

Painted Hills

Жара стоит невыносимая, благо в этом парке хайкинговых троп раз два и обчёлся, да и те ультра короткие. В общем то, что надо. Заезжаем на самый главный вьюпоинт - Painted Hills Overlook (0,5 mi).











Красиво конечно, здорово, но как будто бы уже все это видели. Очень похоже на Capital Reef NP, только там может быть менее радужно, но зато гораздо масштабнее и безлюднее. Здесь правда тоже не так много людей. Хотя может потому, что таких безумцев, которые едут сюда в июле не так много.

Painted Cove trail (0,25 mi) проходит по дощатой дорожке, которая петляет между холмов.











Еще один мини трейл, который ведет к красочному холмику - Red Hill trail (0,25 mi).



Подъём по такой жаре на Carroll Rim Trail (1.6 mi) единогласно решили пропустить.

В целом парк конечно интересный, особенно для этих мест, но я как-то представляла его помасштабнее.

Далее опять длинный переезд и к вечеру мы, наконец, видим первых представителей Каскадных гор - Three Sisters, Mt. Washington и вдалеке Mt. Jefferson. По дороге уже начинают появляться типичные орегонские леса. Мы едем в Belknap Hot Springs, где у нас зарезервировано место в кэмпграунде.

Belknap Hot Springs

Belknap Hot Springs довольно большой комплекс, помимо самого кемпграунда там есть небольшой лодж и домики для гостей. В комплексе 2 бассейна -верхний и нижний. Обычно, как я поняла, они разделяются на бассейн для гостей и бассейн для всех остальных. Но сейчас во время ковида они сделали доступ к верхнему бассейну только по резервации ( а на наш вечер уже свободных мест не было), а нижний бассейн для всех. При этом народу в верхнем мне показалось даже больше, чем в нижнем и вообще выглядел он гораздо меньше и старее. Все конечно несколько устаревшее и не помешал бы хорошенький ремонт - и в душевых, и туалетах, но в целом терпимо. После долгой дороги, когда на улице уже спала жара и довольно свежо, прыгнуть в тёплый релаксирующий бассейн - то что надо! Только вот хорошего хайка перед этим не хватало для полного счастья.







Еще один плюс этого кэмпграунда - огромная территория. Комплекс расположен на живописном берегу McKenzie River и по берегам устроено много троп для прогулок по покрытому мхами лесу, высажено много цветов, организованы сады и даже есть маленький секретный сад, тоже весь покрытый мхом, как будто ему уже много десятков лет. В этом лесу тоже есть несколько кэмпсайтов, правда все оборудование от машины нужно нести на себе довольно далеко, что не очень удобно.















Наш же кэмпсайт находится недалеко от верхнего бассейна, в окружении RV, но это не сильно смущает, так как все равно место и лес очень приятные, комфортная вечерняя погода (совсем не холодно) и полное отсутствие комаров, что как бальзам на душу моему мужу.

Забавно, но вдалеке можно разглядеть табличку, которая указывает на границу National Forest.


16 июля: Не слишком удачный день

Ночь была очень тёплая и начало дня было замечательное. Мы направились в сторону перевала McKenzie полюбоваться видами, но перед перевалом сделали небольшой круговой трейл к водопадам Proxy Falls.

Proxy Falls

Тропа всего 2 мили, хороший повод немного размять ноги и познакомиться со всеми основными атрибутами орегонского леса - морем папоротников, необъятными хвойными деревьями и царством мхов. Депрессивность этого леса настолько эффектна, что он просто западает в душу. Вскоре спускаемся к Lower Falls. Очень красиво, хотя ракурсов для съёмки не так уж и много из-за плотного леса.



Upper falls мне показались менее фотогеничны, к тому же деревья по бокам здорово их прикрывают.

Едем дальше по McKenzie Pass. На перевале есть смотровая площадка с небольшой крытой смотровой вышкой Dee Wright Observatory. Там же имеются смотровые окошки во всех направлениях с названием гор через которые именно эту гору можно увидеть. Но ландшафт вокруг специфический – сплошные поля из лавы и, кажется, конца и края им нет.



Проезжаем через милый городок Sisters, заезжаем в Bend и там надолго застреваем и теряем кучу драгоценного времени. Сначала нас выбесил Rei, в который мы заехали, чтобы сдать неиспользованные бэкпэкинговые рюкзаки, но из-за того, что пускали туда в час по чайной ложке и прочего торможения, REI сожрал у нас уйму времени. Затем похожая ситуация с поиском места, чтобы пообедать. Везде все на вынос, поэтому надо ждать свой заказ, затем искать место, куда присесть и тд. Потом еще заезд в продуктовый магазин. В общем полдня ушло на Bend. Хотя сам город весьма уютный и некий островок цивилизации, от которой мы уже совсем успели отвыкнуть.

Времени уже ни на что не хватало. Наш путь лежал к Umpqua River, на которой находятся водопады и горячие источники, но по дороге к ним мы решили проехаться по Cascade Lakes Sсenic Byway.

Сначала виды очень радуют. Sisters и Mt. Bachelor возвышаются вдоль дороги.






Красивое Devils Lake c изумрудный водой.


Но чем дальше продвигаешься, тем горы становятся все меньше и меньше, а озера все менее интересные и более заболоченные. В общем все как-то несколько меркнет.



К тому же добавляются дорожные работы, которые съедают еще полчаса драгоценного времени. Решаем уже ехать напрямую к Umpqua River, чтобы успеть до темноты. Благо кемпграунд у нас там неподалёку. Понимаем, что и водопады, и источники уже не успеем, надо выбрать что-то одно. Вроде вначале склоняемся к источникам Umpqua River Hot Springs, но слава богу по дороге была связь и я решила еще раз почитать свежих отзывов. Боже мой, какой ужас там описывался - источники грязные, с кучей мусора вокруг и на трейле, пьяные компании, везде человеческие и собачьи испражнения, пустые бутылки, даже иглы! Все отзывы шли подряд за последние 2 месяца, без вкрапления чего-то позитивного. Я не припомню такого жуткого описания еще на этапе их выбора, не понимаю как я могла вообще включить в наш маршрут такой кошмар. И как же нужно не любить природу, чтобы так ее загадить. Риторический вопрос. Ладно, в любом случае выбор сделан. Едем к водопадам Toketee Falls.

Toketee Falls

На часах 7, солнце еще довольно высоко. По дороге попадаются несколько живописных мест у реки.





Трейл очень маленький, поэтому мы быстро выходим к водопаду. Водопад интересен тем, что поток воды прорывается сквозь базальтовые столбики. Правда вечернее освещение совсем неравномерное, поэтому фото красивых не получилось.



Странно, но мы с мужем видели много фото как будто бы с другого ракурса, но беглый осмотр местности сразу отсекает возможность захода с противоположной стороны реки из-за вертикальных скал, а на этой стороне площадка крепко была закреплена на дереве и никаких ответвлений у деревянной дорожки ведущей к ней не было. Все бортики дорожки или заколочены, или в сетке, чтобы уже наверняка никто не сбежал. Странно. Вдруг замечаем внизу у самого водопада маленькие очертания людей. Как же они туда пробрались? Начинаем еще раз осматривать площадку на предмет побега и тут замечаем дырку в боковой сетке и рядом по очень крутому склону привязаны верёвки. Внизу спуска отчётливо видна тропинка. Ах вот оно что! Теперь все понятно. На минуту думаем отправиться ли кому-то одному туда вниз, но довольно быстро принимаем решение, что вверять свою жизнь сомнительным верёвкам как-то не хочется, поэтому отбрасываем эту идею на сегодня и едем в Diamond Campground на берегу одноимённого Diamond Lake. При выборе я руководствовались лишь одним критерием- близостью к Crater Lake. Это, наверное, был первый кэмпграунд который мне не очень понравился. Слишком большой, не уютный, какие-то компании, которые громко веселились допоздна, платный душ, плохо подготовленная площадка под палатку с камнями или кочками, и огромные рои мошек. Они, слава богу, не кусались, но все равно раздражали. К тому же здесь уже весьма холодно и вечером, и утром, что также не добавляло комфорта.

17 июля: Уникальная красота кратерного озера

Под утро температура упала почти до нуля, так что мы даже толком не позавтракав, поскорее смылись из кэмпграунда и уже в 8 были у кромки кальдеры расположенного неподалёку кратерного озера.


Crater Lake National Park

Crater Lake – самое глубокое озеро США и одно из самых глубоких озер в мире, глубина которого достигает 592 м. Образовалось оно 7700 лет назад, когда во время нескольких сильнейших извержений верхняя часть вулкана обвалилась. Озеро питается исключительно дождевой и талой водой, так как ни одна река не впадает в него и не вытекает из него. Посреди озера расположился Wizard Island, до которого в обычное время можно добраться на лодке, но не сейчас. Wizard Island сам по себе вулкан - сinder сone.

Тяжело передать ощущения от увиденного, но это был один из сильных моментов этой поездки. Синева озера нас всех просто околдовала. Народу в это время еще нет и на смотровых площадках мы практически одни. У Cleetwood Cove мы использовали единственную в парке возможность спуститься к воде по Cletwood Cove trail (2 мили, 620 ft набор высоты).

По пути как всегда попадаются ground squirrels и покрытые мхом сюрреалистичные деревья на фоне сочной синевы





С первых шагов виды завораживают, но по мере продвижения вниз начинает проглядывать абсолютно прозрачная бирюзовая вода перетекающая в насыщенную синеву. Зрелище такое, что невозможно оторвать глаз. И невозможно остановиться щёлкать затвором камеры.







Наконец, мы выходим к воде. И видим просто потрясающую голубую бездну. Прозрачность воды поражает воображение, видно абсолютно все. Поверхность воды просто как зеркало, ни единого движения, ни единой ряби. Даже иногда становится страшно, когда видишь, как дно отчётливо исчезает в синей пропасти и не верится, что где-то ближе к середине оно достигает глубины около 600 метров.









































Судя по тому, что там были люди с удочками, рыба в озере значит тоже водится.

У людей, которых прибывает все больше, свой аттракцион - они прыгают со скалы прямо в синюю глубину.



В общем, мне кажется, что впечатления от озера были бы не полными без возможности оказаться так близко к воде.

Едем дальше вдоль кромки кальдеры и продолжаем наслаждаться безумными видами и живописными бухточками.











Со временем виды становятся несколько похожи друг на друга, поэтому мы решаем кардинально поменять точку осмотра и переезжаем на Watchman Overlook. Мы планировали забраться на один из пиков - или Watchman, или Garfiled, чтобы посмотреть на озеро сверху, но время уже поджимало и мы отказались от этой идеи.

Отсюда чудесно виден Wizard Island







На этой ноте мы покидаем кратерное озеро и очень скоро сам штат Орегон. Осталось ощущение, что западный Орегон у нас как-то совсем не "отработан". Это хороший повод вернуться сюда снова. Прощай Орегон и здравствуй Калифорния!

С первых же километров дороги нас встречает величественная Mt. Shasta и сопровождает нас большую часть пути до следующей точки Burney Falls State Park, куда мы добираемся уже к 6 вечера.



Burney Falls State Park

В Калифорнии уже машин на парковках, людей на трейлах и масок на них становится гораздо больше. Все друг от друга шарахаются (интересно какова вероятность заразиться на трейле в горах по сравнению с покупками в соседнем Волмарте? Ну да ладно). Отвыкли мы от всего этого, блуждая последние дни в столь социально дистанцированных местах.

К водопаду Burney Falls ведёт мини трейл, который потом переходит в небольшой круговой маршрут. Интересно, что большинство посетителей туда не доходит, народ спускается к водопаду и обратно. Водопад бесспорно красивый, с тысячами маленьких ручейков, просачивающихся сквозь поры слоёв вулканической пыли и лавы. Но, если честно, его легкодоступность, к сожалению, ему совсем не идет на пользу, и поэтому я бы сказала, что те же Proxy Falls показались гораздо более атмосферными, так как они спрятаны в заколдованном лесу без асфальтированных смотровых площадок.







Круговой трейл пересекает Burney Creek, который тоже по-своему красив.





По дороге периодически попадались какие-то устрашающего вида бэкпекеры - все в пыли, с монстрами-рюкзаками. Мы сначала усмехнулись, куда они здесь умудряются бэкпекить в этом несерьезном парке, но потом увидели пересечение с Pacific Crest Trail и все сразу стало ясно. Это не какие-то бэкпэкеры, это же святые люди!

На ночь мы остановились в мотеле неподалёку под названием Shasta Pines. Первый раз уделяю внимание описанию мотеля, так как мне показалось, он это заслужил. Внешне выглядит совсем не очень, как какой-то клоповник, но внутри очень даже приличный по меркам мотелей. Больше похож даже на скромненький отель. К тому же при нем имеется просторная чистая Laundry с новыми и чистыми стиральными машинами и сушилками, которых, к тому же, несколько штук, а не одна, как обычно.

[Dirtyworld]

Просто нет слов! Супер путешествие! На что снимали в поездке, если не секрет? Фото одно заглядение =)))

[squirella]

Dimond Campground на берегу одноимённого Dimond Lake

Они все-таки Diamond. Я только что проверила. Вам, кстати, повезло, что комары не кусали, нас когда-то довольно сильно ели в соседнем кэмпграунде Thielsen View. Зато сам лагерь был неплохим, а Diamond мы из-за чего-то отмели на этапе планирования.

Жалко, что вы не сходили к другим водопадам вдоль Умпквы. Toketee Falls красивы, но и скучны. Там,как минимум, еще штук 5 заслуживают внимания.

Зато мы не были у Burney Falls, а они очень хороши собой, и вы их прекрасно сняли.

[amelia]

Просто нет слов! Супер путешествие! На что снимали в поездке, если не секрет? Фото одно заглядение =)))

Спасибо большое! Снимаю на Canon 6D

[amelia]

Они все-таки Diamond.

Конечно, спасибо, что заметили опечатку, сейчас исправлю

Жалко, что вы не сходили к другим водопадам вдоль Умпквы. Toketee Falls красивы, но и скучны. Там,как минимум, еще штук 5 заслуживают внимания.

Я бы сказала, что хорошо, что хоть к нему в итоге успели сходить в этот дурацкий день). Но нам он понравился, особенно эта дыра в базальте, правда надо по-хорошему спускаться вниз, там ракурс более выигрышный. Другие водопады по фото мне показались менее эффектными, хотя тоже были в списке, по крайней мере еще два. Но фото конечно не всегда передают то, что на самом деле, поэтому я могу и ошибаться.

[squirella]

тоже были в списке, по крайней мере еще два.

А какие? Фотогеничен Columns, и мне вживую понравился Watson, хотя на чужих фотографиях он довольно никакой.

[amelia]

А какие?

У меня в списке после Toketee шли Watson Falls и затем Clearwater Falls в порядке уменьшения приоритетности.

[amelia]

вживую понравился Watson, хотя на чужих фотографиях он довольно никакой.

Видимо поэтому он у меня и шел вторым. То есть получается он вживую даже лучше Toketee?

[squirella]

То есть получается он вживую даже лучше Toketee?

Он менее фотогеничен (и совсем по-другому), но куда приятнее - без толп народа, много зелени вокруг. Посмотрите у меня. Правда, это все довольно дано было.

[amelia]

18 июля: Пытка вулканом и калифорнийский филиал Йеллоустоуна

Lassen Volcanic National Park

Большая часть этого дня была посвящена Lassen Volcanic National Park. Но день наш начался с того, что мы проспали. Мой телефон не зарядился за ночь и соответственно выключился, а будильник мужа мы оба проигнорировали. Вот так банально проспали и проснулись уже в 8, в ужасе. Хорошо рядом Макдональдс, где можно быстро схватить завтрак и в 10 мы уже стояли у начала трейла к Cinder Cone. Трейл всего 4 мили, но последний подъём на сам вулкан - это, конечно, тот еще аттракцион. Самое интересное, что выглядит этот подъём гораздо более устрашающе, чем оказывается на самом деле. Неприятно еще то, что под ногами не твёрдый грунт, а мягкий как песок вулканический пепел. И никакой тени. В общем пытка под названием "заберись наверх" была мучительной, но, к счастью, недолгой.





Наверху можно обойти весь кратер по кругу и полюбоваться видами во всех направлениях. Геометрия кратера достойна внимания.









Моему сыну подъёма было видимо маловато и он захотел еще спуститься в сам кратер. Не увидев моего энтузиазма по этому поводу, он сказал “ну ладно, я тогда с папой пойду”. В качестве довода было использовано: “Пап, ну я же мужчина, я же люблю подниматься!” После этих слов тяжело было отказать, и муж с сыном спустились на самое дно кратера.

Если присмотреться, можно различить две крошечные фигуры в самом низу.






Отлично видно Butte Lake и Snag lake, груды лавы - Fantastic lava beds, оставшиеся после извержения Cinder Cone в 17 веке, красивые Painted dunes, поросшие деревьями, и конечно же сам Lassen Peak.











Интересное получилось фото - 4 ландшафта в одном кадре




Очень хотелось бы пройти по тем трейлам внизу


После Cinder Cone мы выдвинулись в основную часть парка. Парковка у трейла к Lassen Peak просто не выдерживает нагрузки - машины стоят, можно сказать, друг на друге. Вроде бы и трейл не такой длинный, всего 2.5 мили в одну сторону, но сейчас уже так палит солнце, что это превратится в настоящий ад. Надо было планировать с самого утра. А утро мы проспали. Так что мы лучше поедем в другой “ад” - Bumpass Hell, находящийся неподалёку. Но перед этим останавливаемся на перекус в пикниковой зоне у живописного озера Helen Lake. Опять машин немерено - они просто везде, а озеро в свою очередь облепили купающиеся.









Bumpass Hell мы назвали калифорнийских филиалом Йеллоустоуна. Маленький кусочек геотермальной активности. Я бы даже сказала, что это кусочек от Porcelain Basin в Норрисе.



Туда и обратно 3 мили, но можно пройти и дальше, а потом еще дальше и так далее. Вот что мне понравилось в Лассене, так это огромное количество трейлов, которые хитро переплетаются между собой, как паутина. Можно составлять индивидуальные маршруты с учётом своего вкуса и физических возможностей. Интересный парк и хочется "отработать" его лучше, а не за полдня проездом.

Около 17 часов мы покидаем Лассен и едем к озеру Тахо, где мы проведём ночь в кэмпграунде William Kent практически на берегу.

Приезжаем уже почти в темноте, кэмпграунд весьма приятный, хоть и заполнен до отказа (ну а что мы хотели на озере Тахо в июле). Температура такая, что позволяет комфортно посидеть за столом вечером, с незамерзшими руками. И ни одного комара!



19 июля: Озеро Тахо или как прорвать баррикады из людей.

Lake Tahoe

Начинаем знакомство с озером Тахо с его западного берега по часовой стрелке. Первое, что бросается в глаза, это местная архитектура - абсолютно все домики и прочие строения выдержаны в одинаковом эко-стиле, из деревянного бруса. Не удивлюсь, если это благодаря какому-то регламенту, который обязует следовать определённым правилам при строительстве, хотя бы на Калифорнийской стороне. Это придаёт особый колорит и атмосферу. Выглядит все очень гармонично. Сразу видно, что место курортное, так как инфраструктура хорошо развита - магазины, кафе, рестораны, аптеки, различного рода услуги и тд. Все здесь есть. И конечно бесконечное количество различных лоджей и гостевых домиков, как на первой линии, так и за шоссе. Казалось бы, невозможно найти места более идеального для цивилизованного загородного отдыха. Ну что ж, пока впечатления очень даже положительные. Любуясь видами, едем в сторону Sand Harbor на стороне Невады, так как после просмотра многочисленных фото разных мест на озере, был сделан вывод, что именно в той части озеро наиболее эффектное и фотогеничное.

На часах 9 утра. Проезжаем паркинг на Sand Harbor- все уже давно заполнено. Едем дальше, вдоль шоссе появляются небольшие полосы для парковки, но они также уже полностью забиты машинами. И ведь еще только 9 утра! Вдруг чудом находим место, где удаётся приткнуться, прямо на шоссе. Посмотрели - что в одну, что в другую сторону шоссе до какого-то мало-мальски протоптанного спуска к озеру идти и идти. Но перспектива идти по узкому перегруженному трафиком шоссе нас совсем не привлекала. Тогда мы решаем, что гораздо интереснее будет спуститься по лесу к озеру и идти через лес вдоль берега, разглядывая разные бухточки. Идея может была и не плохая, но не в нашем составе. Берег мало того, что крутой, но и еще представляет собой бурелом с поваленными деревьями и огромными валунами. В общем через полчаса- час такой прогулки нам уже изрядно достало перетаскивать сына через все эти непрекращающиеся препятствия. С завистью поглядывая на то, как народ попивает коктейли на своих катерах, стоящих на якоре близ берега, и ныряет в бирюзовые воды, мы, наконец, вышли к бухте и спасительному маленькому пляжику. Там мы и решили сделать остановку и, наконец, окунуться в воды озера Тахо.



















Какая же ледяная вода! Через полчаса периодических забегов в воду продолжительностью не дольше 2 минут, мы поймали себя на том, что стали стучать зубами. И как только народ умудряется там сидеть целый день с кулерами и всякими надувными штуками. Быстренько переодевшись, мы отыскали тропу, которая вела наверх к шоссе и благополучно, как цивилизованные люди, а не представители первобытного племени, поднялись туда.

Как же мы удивились, что за это время шоссе уже полностью заставили автомобилями по обе стороны на протяжении всего участка, который проходит вдоль берега. Прекратилось это безумие только когда дорога отвернула от берега, по всей видимости там уже наиболее живописная часть заканчивалась. В каком же мы пребывали шоке от увиденного. Фух, скорее, скорее отсюда. Как же жалко эти маленькие пляжики и бухточки, на которые сейчас приходится такая мощная экологическая нагрузка. Как-то озеро стало нравиться нам уже чуть меньше.

Далее нашей задачей было купить еду на вынос и устроить ланч в живописном месте, а после этого заехать в Emerald Bay State Park. Почему-то мы думали, что там будет поспокойнее, а все безумие останется в районе Sand Harbor. Купили суши и в предвкушении ланча стали искать столик для пикника. Двигаясь из Tahoe Valley вдоль берега мы объехали каждую площадку для пикника. Там даже не то, что было все занято, а машины стояли вдоль обочин еще задолго до появления тех самых площадок. Ну это потому что рядом пляж, подумали мы. Нужно отъехать чуть дальше, в Emerald Bay, там пляжников точно не будет, и мы сможем найти себе хорошее место, чтобы поесть. Но не тут-то было. Людей в парке было еще больше, чем рядом с пляжами, дорога вокруг залива заставлена машинами практически полностью. Злость от голода, усталость от толп и машинного безумия, и как результат лютая ненависть к озеру начинают расти в геометрической прогрессии. В конце концов мы не выдерживаем и паркуемся у леса, прямо напротив смотровой площадки, располагаемся там на поваленном дереве, достаём стульчики и глядя на обезумевшие машины и выскакивающих из них людей, наконец, наслаждаемся поеданием наших суши. Вот и нашли “уютное” местечко!

После ланча, пытаемся совершить пару рискованных для жизни из-за опасности быть раздавленным толпой или автомобилями попыток сфотографировать залив, после чего усталость от людей и суеты начинает зашкаливать и на этой ноте мы поскорее сбегаем оттуда.









Мы едем в сторону Восточной Сьерры, где нас ждет редкая роскошь - аж целых 3 ночи подряд в одном мотеле под названием June Lake Villager. Выбран он был по принципу адекватной цены, что в тех краях редкость, а также по своему расположению, которое мне показалось очень удачным для освоения Йосемите и окрестностей. June Lake больше позиционирует себя как горнолыжный курорт и поэтому все домики выдержаны в некоем подобии альпийскому стилю, включая наш мотель, который оказался очень даже неплох.

[Kalifornian]

Людей в парке было еще больше, чем рядом с пляжами, дорога вокруг залива заставлена машинами практически полностью.

В этом году на Тахо действительно дурдом.

[Tullis]

Интересное получилось фото - 4 ландшафта в одном кадре

Фото шикарное! Впрочем, как и почти все остальные.

Там мы и решили сделать остановку и, наконец, окунуться в воды озера Тахо.

Тахо, как всегда, великолепно. Молодцы, что отважились искупаться. А дети - так вообще смельчаки!

Злость от голода, усталость от толп и машинного безумия, и как результат лютая ненависть к озеру начинают расти в геометрической прогрессии.

Не стоит сердиться на озеро, оно не виновато!
Просто народ, обезумев от долгого карантина, массово рванул на природу. Такой уж выдался год.

[squirella]

В общем пытка под названием "заберись наверх" была мучительной, но, к счастью, недолгой.

Вы большие молодцы. Мы в свое время до верха не дошли, закат нас обогнал. А те тропинки под Cinder Cone, куда вам хотелось бы попасть, разве не оттуда начинается трейл на вершину вулкана?

Вот что мне понравилось в Лассене, так это огромное количество трейлов, которые хитро переплетаются между собой, как паутина. Можно составлять индивидуальные маршруты с учётом своего вкуса и физических возможностей. Интересный парк и хочется "отработать" его лучше, а не за полдня проездом.

Там очень не помешает вторая машина. Почти ничего петлей не соединяется, но с челноком много осмысленных и не слишком длинных маршрутов.

[amelia]

Фото шикарное! Впрочем, как и почти все остальные.

Спасибо большое!

Не стоит сердиться на озеро, оно не виновато!
Просто народ, обезумев от долгого карантина, массово рванул на природу. Такой уж выдался год

Обещаю, не буду :) Дадим ему второй шанс, может даже зимой или в несезонье, оно ведь все равно не замерзает. Конечно само по себе озеро очень красивое, но люди, к сожалению, могут все так испортить (

[amelia]

А те тропинки под Cinder Cone, куда вам хотелось бы попасть, разве не оттуда начинается трейл на вершину вулкана?

Нет, он начинается с северной стороны, а фото с тропинками сделано на юг - юго-запад. Там несколько тропинок и все расходятся в разные стороны, одна даже пересекается с PCT.

Там очень не помешает вторая машина. Почти ничего петлей не соединяется, но с челноком много осмысленных и не слишком длинных маршрутов.

Хорошая идея кстати, спасибо, сама бы не додумалась)

[amelia]

20 июля: Покорение "Эвереста"

Свое знакомство с Йосемити мы начали прямо не отходя далеко от Tioga Entrance. В связи с эпидемией в этом году количество посетителей парка было ограничено до 50%, в связи с чем, чтобы въехать в парк, нужно было заранее зарезервировать пермит. Это решение вышло где-то в начале июня. Мы ждали нечто подобного начиная с мая, но было совершенно непонятно, когда они планировали ввести его в действие. Поэтому приходилось раз в два-три дня просматривать сайт парка на предмет новостей. И так в один прекрасный день, совершенно случайно я увидела что система резерваций заработала. Увидела эту новость я вечером, а резервирование было открыто с раннего утра. К счастью, мне удалось зарезервировать въезд в Йосемити на планируемые даты, но на некоторые дни, особенно выходные, уже даже в конце первого дня не было свободных мест. Стоимость такого бронирования $2 с машины, не считая стоимости въезда в сам парк.

Планы на первый день были наполеоновские. Мы решили не мелочиться, а сразу начать с подъёма на Mt. Dana. Спасибо за идею из отчёта GANT1949, так как на другие вершины маршруты были более длинные и сложные, что с детьми нам было совсем не по зубам, а тут получалось и волки сыты, и овцы целы. К тому же уж очень привлекал вид на Mono Lake сверху, тем более, что снизу оно как-то не произвело на нас особого впечатления. Конечно отзывы про этот маршрут были диаметрально противоположными, начиная с тех, кто поднялся на вершину и обратно за 3 часа, заканчивая теми, кто не выдержал и на полпути развернулся обратно. Все же набор высоты 1000 м на 3 мили предполагал довольно крутой подъем. Плюс надо отметить, что все это происходит на высоте от 3 до 4 км и непонятно как все это истязание воспримет наш организм, а в особенности организм детей. Но зная тенденцию американцев часто преувеличивать сложность и опираясь на прочие факты, мы решили, что гора нам под силу.

Mount Dana (13053 ft / 3979 m)

Так как 2/3 маршрута были выше уровня деревьев, то начать необходимо было как можно раньше, чтобы избежать злого горного солнца как можно больше. Но слишком рано с детьми никогда не получается, поэтому встав в 6, мы с учётом получасовой дороги смогли добраться к восточному въезду в парк где-то в 7-30. Так как в будках на въезде персонала еще не было, то нам пришлось поломать голову, как правильно отобразить наш пермит. Хорошо там была инструкция для тех, кто въезжает вне часов работы пропускных пунктов, и мы не потеряли много времени. В принципе, мне кажется, можно запарковать машину где-то до въезда парк и к началу трейла дойти пешком, так как он находится прямо напротив будок и для пешеходов там нет никаких преград, но так как мы все равно планировали на следующий день посетить долину, то нам нужно было активировать пропуск именно в первый день, то есть сегодня.

Итак, ближе к 8, что конечно уже довольно поздно, мы начинаем подъем. Сначала все идет очень хорошо, чудесная дорожка, лес, плавный подъем, одно удовольствие.



Проходим несколько озер с идеальными отражениями


Замечаем мармота с двумя малышами, пару оленей, красота.




Самое интересное начинается, когда мы поднимаемся выше уровня роста деревьев. Трейл начинает ухудшаться, становится более каменистый и более крутой. Идем довольно быстро, что радует. Людей на трейле особо нет - перед нами были 2 девушки, которые шли с абсолютно такой же скоростью как и мы, только чуть выше и еще нас обогнала одна пара, и довольно быстро удалились. Где-то на середине пути тропа выходит на небольшое плато – самое приятное место на всем маршруте. Тут мы натыкаемся на целое сборище мармотов и подвисаем там надолго, наблюдая за ними и фотографируя. Казалось бы они не особо боятся людей, подходят, позируют, затем могут резко сорваться с места и убежать. Ну до чего же фотогеничные создания! Здесь ну никак не обойтись одним фото, поэтому немного заспамлю отчет мармотиками в разных ракурсах.

















Это вообще один из моих самых любимых снимков за всю поездку.


В общем картинка мармотов на фоне горного пейзажа, когда вокруг уже такие сногсшибательные виды, здорово нам всем подняла настроение и прибавила сил двигаться дальше.

Маленькие люди на фоне большой горы




Плато даёт возможность немного отдохнуть, продвигаясь по почти прямой тропинке, но скоро она опять начинает взмывать вверх, причем с еще более крутым уклоном и становится еще более каменистой, так как там уже идут сплошные boulder fields и даже уже тропой ее становится тяжело назвать. Теперь ее определить можно было только по интуиции, приборам, и редким пирамидкам. Иногда пирамидки были такими огромными, что уже невольно начинаешь задумываться, а пирамида ли это или же могилы так и не дошедших до вершины туристов :) , так как к этому времени подъем уже начинает существенно ощущаться и сжирать довольно много сил

А дальше, после плато, начинается самая жесть. Тропа уже практически исчезает. Вместо нее груда сыпучих мелких камней, наступив на которые нога сразу съезжает вниз. Все это к тому же вперемешку с большими камнями, иногда шатающимися, уклон становится еще круче, и миллиард мелких свичбэков. Сыну уже держать баланс самостоятельно в силу его размеров практически невозможно, он всецело виснет на руке и его приходится буквально тащить, что для "тащящего", коими мы с мужем были посменно, удваивало нагрузку почти в 2 раза. Мало того, что ты держишь свой баланс, надо еще удержать баланс ребёнка, так как он свой центр тяжести переносит полностью на нашу руку.





Кажется до вершины рукой подать, но это обман. До нее еще работать и работать по однообразным свичбэкам и сыпучим камням. И как только у детей хватает сил еще улыбаться?


Камни интересных оттенков, разнообразные цветы, разноцветные мхи - если присмотреться повнимательнее, то груда камней превращается в палитру художника.


Встречаем первую пару людей, которые обогнали нас в самом начале - они уже идут обратно. Спрашиваем, ну как там, на вершине? Говорят, что отлично, но по прогнозу через 2 часа обещали грозу. Ой, мамочки, вот чего точно сейчас не хотелось бы, находясь на абсолютно лысой вершине, так это грозу. Ну ладно, еще целых 2 часа, мы уже почти там, а спустимся вообще быстро.

К счастью, снег на маршруте почти весь растаял и было лишь одно небольшое снежное поле, что добавило детям дополнительного веселья, как на подъёме, так и на спуске, скатываясь по нему и падая.



На последней трети темп наш упал зверски. Передвигаемся еле еле, практически ползком. Частые остановки, но кое как карабкаемся по неустойчивым камням. После плато вершину уже видно и кажется, что вот осталось совсем ничего, вот дойдём до линии горизонта и там уже и она. Но после линии горизонта, появлялась следующая линия горизонта, до которой еще тысяча свитчбэков, а за ней еще одна, и еще одна, и казалось конца и края не видать. Вскоре и вершину уже было не видно, так как мы были прямо под ней на довольно крутом уклоне. Карабкаемся куда-то, а куда – непонятно. Вот эти самые последние метры психологически даются тяжелее всего, кажется, что конца не будет никогда. Вроде бы и gps показывает что уже вот-вот. Но ее все нет и нет.





Наверное не доходя метров 20 до вершины, сын запротестовал, сел, сказав, что все, он устал. В какой-то момент показалось, а вдруг и правда он больше не сможет идти дальше.



Забавно, что с этого места, как в прочем и на всем протяжении трейла, отлично видна Tioga Road, откуда мы начали подъем, а также Tioga Lake и чуть выше дороги Gaylor Lakes, к которым ведет трейл, на парковке которого была оставлена наша машина.

В этот момент нас догнали еще один мужчина и одна пара молодых ребят. Я пошла на разведку вперед, чтобы посмотреть, как долго еще, и оказалось, что мы были уже практически там, оставались считанные шаги. Сын собрался с духом и быстренько преодолел последние метры. В итоге на вершине оказалось довольно много народу. Помимо нас и тех двух девушек, которые шли перед нами, теперь там были еще тот мужчина и еще одна пара догнавших и обогнавших нас. Но это уже было не особо важно, так как мы уже были там! Ощущения конечно ни с чем не сравнить. Это не просто обычный трейл, когда идёшь к какому то объекту, параллельно наслаждаясь дорогой, это скорее какая-то жизненно важная цель, которая дается исключительно через мучения и вот, наконец, ты ее достиг. Ну а кто-то ее достиг уже в 4 года, а кто-то в 11. В общем мы были безумно горды своими детьми, они уже знают что такое не сдаваться перед трудностями. Вот они, уставшие, но счастливые герои дня!



Виды изумительные, особенно озеро Моно.







Одна из немногих фото, где все вместе


С южной стороны картинка начинает портиться приближающимся штормом, который отсюда прекрасно виден. Вот только не можем понять дойдёт ли он до нас или нет, и сколько у нас есть времени в худшем случае. Молодая пара довольно быстро покидает вершину, сделав несколько фото. Две девушки тоже, так как они пришли раньше нас. Остаёмся мы одни и мужчина. Мы решили посидеть там подольше, отдохнуть, уютно устроившись в мини амфитеатре, сложенном кем-то из камней.













Но сгущающиеся уже с южной и западной стороны тучи не давали нам покоя и пришлось собираться в обратный путь. В этот момент на вершине появляются еще люди - 3 женщины, и одна женщина азиатской внешности с девочкой лет 6-7. Надо было видеть ее лицо, как она удивилась увидев еще детей наверху. Интересно, каков шанс на таком маршруте, где всего проходит человек 10-15 в день встретить детей? Ну конечно, вполне такой kids friendly маршрут, ничего не скажешь. Слава богу, значит мы не одни такие сумасшедшие :)

Начинаем спуск. Спуск оказался гораздо хуже, чем подъем. Когда вся эта сыпучая смесь летит вниз под твоими ногами и при этом крутизна спуска весьма приличная – то еще удовольствие. Даже с палками, нагрузка на колени дай боже. А еще ведь надо поддерживать младшего, чтобы он не покатился оттуда как колобок. При этом небо затянуло со всех сторон, и вовсю грохочет гром. Черт, этого еще не хватало. А спускаться еще немерено. Еще даже не дошли до половины. Успеть бы дойти хотя бы до деревьев, там мы хоть не будем так выделяться для бушующих вдалеке молний. Интересно, а мармотики уже все попрятались, готовясь к грозе? А нет, один все еще сидит позирует.



В общем гром явился хорошим таким мотиватором для ускорения спуска, но сильно ускориться все равно не получалось. Картина вокруг была зловещая. Вершины парка Йосемити были абсолютно черные, как силуэты. Но почему-то все это громыхание так до нас и не доходило. К счастью. Сфотографировать уже не получалось, так как камера была надёжной спрятана глубоко в рюкзак на случай ливня, который мог начаться в любой момент. Вскоре мы достигаем деревьев, становится чуть легче, но все равно еще неприятно, поэтому стараемся темп не сбавлять. Вот уже паркинг совсем рядом. Последние сотни метров в прямом смысле слова бежим (и откуда еще только силы для бега?). Добегаем до машины и тут, как по сигналу, начинается дождь. Вот это везение! Такой радости мы давно не испытывали. В общем весёлое было восхождение, но это потрясающий опыт для нас всех, который добавится в копилку наших воспоминаний. Сын сказал, что ему на горе очень понравилось, хоть и было сложно :)

По статистике получилось следующее.
Distance: 5.5 mi
Elevation: 3013 ft
Moving time: 5:29:00
Total time: 7:21:00





Я рассчитывала, что мы справимся гораздо быстрее, но что-то видимо пошло не так. При этом непонятно, будь мы с мужем одни, смогли бы мы значительно быстрее взбежать на гору или нет. Иногда мне кажется, что даже одни мы бы шли примерно в таком же темпе все равно, может быть только чуть быстрее и с чуть менее продолжительными остановками. В конце поездки, несмотря на относительно короткую протяжённость, мы поставили этот трейл на первое место по сложности и по усталости после него, так как в отличие от других трейлов, здесь устаёшь не только на подъёме, но и на спуске.
Интересно, что больше людей, поднимающихся на вершину, мы так и не встретили на протяжении всего обратного пути.

Crowley Lake Columns

После нашего "восхождения" решили сначала заехать в отель, чтобы немного прийти в себя перед вечерней программой, что было хорошим решением. Несколько передохнув, мы снова отправились в путь. На часах начало шестого. В вечернюю программу входило посещение Crowley Columns и затем если успеем до захода солнца небольшой хайк к южным туфам озера Моно. Про информацию о Crowley Columns ,спасибо опять же GANT1949, а за подробный маршрут проезда к ним спасибо VolodyaMV . Пользуясь им мы без проблем доехали до парковки. Весёлым оказалось то “плохое песчаное место” с огромными по полметра буграми. В какой-то момент показалось, что и наш Wrangler их не возьмёт, но после корректировки стратегии он справился на ура. Правда после этого нас ждало новое препятствие в виде стада овец, охраняемого 4-5 собаками. Завидев нашу машину, собаки набросились на нее как ненормальные, лаяли, бросались под колеса. Было несколько страшно случайно задавить одну из них, и останавливаться тоже было нельзя. Так они и бежали, облаивая нас, до самой парковки. И что теперь? Дети в один голос: мы, пожалуй, выходить не будем. И правда, приехали, а выйти никак. Со временем большинство собак потеряло к нам интерес и вернулось назад, кроме одной, которая продолжала бегать рядом. Муж решил выйти проверить насколько она агрессивная. Но, к счастью, последняя собака также быстро потеряла к нам интерес и опустив голову, не обращая никакого внимания, также вернулась к своему основному делу.

От паркинга до самих колонн надо спуститься с небольшой горки. Ноги все еще гудят после утреннего издевательства, но все равно идут. Зайти в сами ниши не особо получается, так как в них скопились тысячи комаров, ну или им подобных насекомых.

















На обратном пути опять на нашу машину набросились эти собаки, в этот раз их было еще больше. И при этом все одинаковые – одной породы и окраса. Ну что ж такое-то. Да не нужны нам ваши овцы! Правда в этот раз недалеко был сам хозяин этих овец, ну или их пастух, кто его знает, правда толку от него было мало – собаки все равно продолжали яростно лаять и бросаться под колеса.





Mono Lake: South Tufa

Солнце уже вовсю клонится к закату, мы садимся в машину и мчимся к южным туфам озера Моно. Сегодня мы его видели сверху, теперь пришло время познакомиться поближе снизу. Закат в этот день в 8:15 – именно в это время мы припарковались у начала трейла к туфам. Мы конечно же немного опоздали и вскоре стало совсем темно для фото, но зато нам понравилась сама неспешная вечерняя прогулка вдоль озера.















21 июля: Опустевший Йосемите

Этот день должен был быть спокойным и разгрузочным, поэтому мы неспешно поехали в долину парка Йосемите - Yosemite Valley. На въезде нам заменили пропуск, который мы заполняли вчера самостоятельно, уже на другую бумажку, выданную работником парка. Проезжаем мимо вчерашней Mt. Dana с другой стороны и недоумеваем как мы вчера смогли на нее взобраться. Со стороны выглядит весьма устрашающе.

Tenaya Lake с утра безумно спокойное и красивое.






Классический вид с Olmsted point и там же небольшая фотосессия.







Дети погрузились в изучение Tenaya Canyon






Наконец, через пару часов езды по Tioga Road, мы спускаемся в долину. Я, признаться, этого очень боялась и готовилась к худшему. В памяти были еще свежи воспоминания о кошмаре на озере Тахо и о муравейнике в Old Faithful. Почему-то была уверена, что в Yosemite Valley будет примерно также - парковку не найти, везде очереди, в туалетах, кафе и тд по два часа. Но как же я удивилась обнаружить вместо всего этого идиллическое место, где люди прогуливаются по тенистым сосновым дорожкам пешком и на велосипедах, в кафе полно свободных мест, запарковаться можно без проблем вообще где душа пожелает. Видимо отсечение границы с китайцами и ограничение на въезде сделали свое дело. У меня прокралась шальная мысль - было бы здорово, если бы так было все время. Конечно резервация вносит определённые трудности, но уж лучше так, чем бешеная толпа. Сегодня мы никуда не спешили, а наслаждались моментом. Неторопливо исследовали Valley Village, неторопливо погуляли вокруг нижнего водопада, который водопадом-то назвать в это время года язык не поворачивается, неторопливо уютно посидели и перекусили в кафе на открытом воздухе, дети неторопливо заполнили свои рейнджерские книжки и затем неторопливо смогли их обменять у рейнджера на бейджи. Когда рейнджер задала вопрос, что больше всего понравилось делать в Йосемите, на что дети единогласно ответили “подниматься на Mt. Dana”, у нее и у соседнего рейнджера несколько округлились глаза - Really?? Я подумала, ну все, сейчас наверное уже набирает телефон соц службы, чтобы рапортовать как родители издеваются над детьми, но к счастью, она похвалила их, сказав, что только от одной мысли у нее уже начинают болеть ноги, и выдала заслуженные значки :)

Затем мы неторопливо переделали все стандартные пункты посещения долины (куда же без них):

El Capitan

Как раз накануне поездки посмотрели отличный документальный фильм, про скалолаза, покорившего El Capitan в технике free solo, то есть полностью без страховки, на что у него ушло чуть больше 3 часов. После этого фильма совсем другими глазами смотришь на эту неприступную скалу.

Valley view


Tunnel view


И, наконец, Glacier Point, которая мне понравилась больше всего.

Бесподобного белого цвета гранит завоевывает сердце с первого взгляда








Еще мы хотели сходить на мини хайк к Sentinel Dome, но на часах было уже 5:30, а нас еще ждали почти 3 часа дороги и надо было вернуться до закрытия местного магазина в 9 часов, иначе мы бы остались без ужина, поэтому на этом исследование долины мы закончили.

Удивительно, что на обратном пути на Тайоге мы встретили буквально несколько машин в обоих направлениях. Все смотровые площадки были пустые, хотя еще не стемнело, оживленность была лишь в районе Tuolumne Meadows, я так понимаю в связи с тем, что там некий бэкпэкерский хаб. В остальном, парк показался весьма опустевшим.

[сим-сим]

Сын сказал, что ему на горе очень понравилось, хоть и было сложно :)

Ну, еще бы! Двойная победа: он, с помощью семьи (на то она и семья) и гору победил, и себя преодолел :)

С удовольствием читаю и рассматриваю ваш отчет, amelia! Очень понравился маршрут. А составить хороший маршрут для поездки с детьми, даже такими молодцами как ваши, сложнее, чем для взрослых, нмв.

[Kalifornian]

Yosemite Valley будет примерно также - парковку не найти, везде очереди, в туалетах, кафе и тд по два часа

Тоже удивило как мало народу, минус что вся еда закрыта, ладно хоть туалеты открыты.