Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
А вообще меня страшно удивило отсутствие в Калифорнии сайта вроде http://www.wta.org/ Отдельные блоги или Сьерра форум имеются, но общего системного ресурса нет.
сим-сим писал(а) 13 июн 2017, 22:29:Вы отбираете у туристов в тапочках (и местных жителей) веру в “самое-самое” ))
Кстати, мое предвзятое мнение, это даже не самый красивый водопад в штате). Про самый красивый я еще расскажу).
Спасибо вам за ссылки. Орегонский wta - очень симпатичный сайт, понравился.
Насчет "самого-самого", тут дело вот в чем: "самый высокий водопад в Калифорнии" воспринимается совсем не так восторженно, как "входящий в 20-ку мировых чемпионов". Дело в масштабе! Закон жанра.
GANT1949 писал(а) 13 июн 2017, 23:00:Кстати, мое предвзятое мнение, это даже не самый красивый водопад в штате).
Не удивлюсь, если когда-нибудь окажется, что самый красивый еще и не обнаружен, ждет своего часа...)
Очень обрадовалась, увидев ваш новый отчёт, но как открыла и прочитала первые 2 абзаца, схватилась за сердце Очень вам сочувствую. Я думала, что я корплю над деталями по пол года до поездки и я такая молодец, но ваша подготовка выше всяческих похвал. И я представляю насколько вам было обидно потерять всё то, что вы собирали по крупинкам для наиболее комфортной поездки. Я сейчас лазаю по дебрям и знакомлюсь с новой страной, которую планируем посетить осенью (а точнее даже две), и времени нет даже дописать свой апрельский отчёт, но рука так и тянет прочесть отчёты по США, которые греют сердце. К сожалению, мы свои лимиты по США за прошедший год исчерпали и теперь только собираемся в следующем году и я буду рада изучить ваши отчёты с маркером и закладками ещё раз. И буду очень ждать отчёт по будущей поездке А что касается проблемы, я перед последней поездкой начиталась про Сан-Франциско и разбитые стёкла и все уши мужу об этом прожужжала. Именно поэтому я очень тщательно искала отель с паркингом и читала отзывы, чтобы не было first come first serve и мы точно смогли запарковаться. Но при заезде мы спросили менеджера про парковку, он сказал, что лучше всё же оставить машину сейчас и больше не трогать до выселения, так как парковочных мест у них не сильно меньше, но всё же факт. При выборе машины в Аламо (у нас был обычный стандарт) я всё время спрашивала, а открывается ли машина из салона, в случае если воры разобьют стекло и откроют багажник через кнопку, но такой машины мы не обнаружили и пришлось забить на это дело. Мы всегда берём с собой рюкзаки с самыми ценными вещами, даже если идём на заправку на 2 минуты. В эту поездку после перегонов из города в город чемоданы иногда лежали в багажнике до заселения в отель, благо в обычном седане не видно, что там лежит, но всё-таки это не панацея. В машине мы на видном месте не оставляем ничего, всё что можно прячем. А в Сан-Франциско даже отклеивали держатель для телефона со стекла и убирали бутылки воды из салона, на всякий случай. Так что всем собирающимся в те края - лучше перебдеть, чем недобдеть.
На парковке Tuolumne Grove - шум и отборная ругань. Черный человек не поделил место с белым. Не грози Восточному Окленду, собираясь на трейл по секвойям!
А мы то думали, что Йосемитский парк нас уже не удивит...
В отличие от стандартных троп, ведущих наверх, к секвойям Туолумне спускается настоящая асфальтированная дорога. Вокруг сухо и выжжено. Среди обгоревших стволов пышно цветут конфлауэры (California coneflowers).
После роскошных редвудов позапрошлой поездки первые же секвойи вызывают легкое недоумение. Еще и трогать нельзя. Не больно то и хочется!..
Дух Йосемити наказал глупых людей, затопивших Хетч Хетчи, и наслал на местные рощи гром и молнии.
Вспоминаются страшилки от родителей про детей, сующих пальцы в розетки.
Первое и последнее не тронутое огнем дерево.
Эффектно прилегший ствол, очевидно, был самой большой и старой секвойей в роще. Чего с ней только не делают! Никакого почтения к усопшим.
Кору с нее вовсе разобрали на сувениры:
Назло компашке, занявшей Tunnel Tree на десять минут, фоткаю их сзади!
Бодро возвращаемся в горку и умещаем весь поход в один час.
Tuolumne Grove
Время всего: 0:58 Время в движении: 0:50 Расстояние: 4.5 км (2.8 miles) Средняя скорость: 4.6 км/ч (2.9 mph) Подъем: 161 м (528 feet) Высшая точка: 1888 м (6193 feet)
Насмотревшись на местные леса, чертовски скучаем по дугласовым пихтам, красным кедрам и западным тсугам). И туману со мхом. Размечтались... Это Калифорния, тут бьются за место под солнцем и гордятся рекордами.
Кстати, о рекордах. Картинка из Британники врет: орегонская пихта Дугласа - вторая в списке самых высоких хвойных деревьев мира после редвуда, а секвойя четвертая, ниже ситхинской елки.
Погрузиться в мир красных гигантов можно ниже. Осторожно, затягивает!
Сто двадцатая - другая планета, совершенно иной Йосемити. В долине не было пьянящего ощущения высоты и простора и столь сюрреалистично прекрасных белых гор.
Пффф... да кому вообще нужна эта долина, когда здесь целое взбушевавшееся море гранита!
Дядька под шестьдесят изображает ласточку, взлетающую с Olmstead Point. Ветер не верит в актерский талант и через секунду срывает шляпу у того с головы.
Мы уже прилично размялись сегодня - на шагомере пятнадцать км. Экономить силы незачем: Olmstead Point - самый короткий офф-трейловый хайк в Йосемити.
Идем по отполированной ледниками плите и смотрим на 1/2 Dome и какую-то скалу слева. Почти через год я узнаю, что эта скала и есть знаменитый Clouds Rest, возможно, лучший хайк парка к северу от долины. По его северной стене, самой длинной во всей Сьерре, можно катиться почти полтора километра в каньон речки Тенайя.
Одинокий, выросший на камнях можжевельник... Я не знаю, нужны ли еще слова.
Красивая фотография… Настоящий дзен-портрет Олмстеда! Там хорошо-о… Ваш дядька со сбитой ветром шляпой поймал ее, понервничав, а после забрался на гору, отдышался и - просветлился )) А там еще и озеро, уже виднеется…
Только, мне кажется, это не можжевельник, а Jeffery pine.
самый красивый еще и не обнаружен, ждет своего часа...)
Поправляюсь - из обнаруженных нами)
Это - без сомнения!.. И обнаружите, и влюбитесь, разлюбите и снова влюбитесь…))) Но я имела в виду другое: возможность в наше время открыть никому не известные водопады. И не в Перу где-нибудь, не в Канаде, а в Калифорнии, например. Хочется верить, что не всех еще красавцев успели облететь, облазить и пересчитать. Были ведь такие истории, на самом деле: http://www.nytimes.com/2006/07/28/travel/escapes/28falls.html
GANT1949, ну нельзя же так... просто "инфаркт микарда, вооот такой рубец" Конечно то, что сами живы-здоровы утешает, но блин...
СФ как-то уже хочется объезжать совсем мимо после такого. В первый, и во второй раз мне в нем как-то неспокойно было, но вроде после 3 и 4 показалось, что зря я так о нем плохо думаю. Но вот, видимо, не зря... Надеюсь, что больше такой фигни у вас не будет и это останется единственным лишением во всей истории всех-всех бывших-и-будущих поездок!
Бермудский треугольник Йосемити, каньон, проклятый Тенаей, вождем индейцев долины, имеет давнюю дурную славу. Даже бесстрашный Джон Мьюр, единственный раз за все свои странствия по горам, упал здесь и спасся лишь чудом, зацепившись одеждой за куст; проведя ночь без сознания, он еле выбрался из злополучного каньона. До сих пор здесь теряются и гибнут неподготовленные смельчаки, а абсолютно каждое описание этого пути сопровождается предупреждением об опасности.
Разве мы могли пропустить столь интригующее приключение?!
Впрочем, верхняя часть этого пути до 180-метрового водопада Pywiack Cascade относительно ровна. Относительно - потому что все равно это самый настоящий офф-трейл. Подробный маршрут был нами утерян со всеми прочими картами, но идти или не идти речь вообще не шла!
Поход в каньон Тенайя начинается на берегах Tenaya Lake.
Ручей Сверкающих Камней, или Py-Wi-ack, как называли коренные жители Tenaya Creek, вытекает из него и падает 1300 метров в долину, протекая через Mirror Lake и впадая в Мерсед неподалеку от гранд отеля Ahwahnee (который зачем-то переименовали в Majestic, испортив уютную индейскую ауру).
Умиротворяющая гладь воды расслабляет, не предвещая испытаний в дальнейшем.
Метров триста мы идем по тропе, ведущей на Clouds Rest, но потом уходим направо. Трейл сразу заканчивается и мы просто скачем по округлым скалам, постепенно продвигаясь вниз по течению:
Огибая большую круглую гору, водный путь то расширяется до небольших чистых озер с отражением, то сужается на перекатах.
Здесь прекрасно и очень тихо. Из людей никого, только мы, идущие вдоль ручья:
Идиллия нарушается предупреждающим знаком при выходе к чуть более опасной части каньона. Здесь вода скачет каскадами вниз, а путь преграждают последствия камнепада.
Осторожно перелезаем через огромные валуны. Нам еще много раз предстоит это сегодня. Вид каньона, застывшими потоками гранита уходящего вниз, поистине завораживает:
Переведя дух, обнаруживаем, что мы здесь не одни. Группа таких же как мы, плевавших на ржавые таблички, кайфует на гранитном бережке водопада:
Осторожно, чтобы не скатиться вниз, спускаемся по блестящему гладкому склону. Да, роскошное выбрали место!
Ощущения еще более сюрреалистичны, чем пейзаж. Тишина, кроме журчания воды, неимоверная. Совершенно не верится, что это тоже - Йосемити.
Каньон Тенайя - крупнейшая экспозиция гранита в парке. Мы идем по склону гигантской, ослепительно яркой каменной чаши. Солнце печет голову и на минуту кажется, что мы на горнолыжном курорте.
Вместо снежных трасс здесь катаются в потоке ручья. Прямо на попе. Страшно жалеем, что не взяли купальник и плавки.
Как в аквапарке, вжик - и в бассейн!
- Смотри, какая дырка) это как тот большой ханикомб! - Ханикомбы остались в Орегоне...
Honeycombs - это круглые углубления в скалах, чем то похожие на пчелиные соты, которые мы облазили в прошлогоднем трипе по каньонлендам Восточного Орегона. А дырка и правда подозрительно похожа на фотку из инета, где маленький человечек стоит рядом с огромной гранитной ямой. Если бы не она - вот фиг бы я начал читать про какой-то каньон в Йосемити...
Еще долго я мучаю нас сомнениями, та ли это самая дырка, и даже в шутку предлагаю ее поискать с другой стороны горы, но потом понимаю - та.
Покидаем райскую долину водопадов и здесь начинается самый сложный отрезок спуска. Колючий зеленый буш почти непроходим, а каменистые склоны образованы из крайне неудобных булыжников около полуметра размером, о поведении которых ничего не известно, пока на них не наступишь.
Впервые видим Indian Paintbrush - его оттенки красного будут сопровождать нас и дальше:
Каньон сужается до узкой теснины, а стены становятся под углом 45 градусов. Мы перебираемся на другой берег, но и здесь каждый десяток метров дается с боем. Почти четверть часа форсируем водопад, балансируя на скользких скалах. Подошвы Коламбии цепко держат сухую плиту, но на мокрой это - чистая удача.
Вид на долину из которой мы пришли, кажется обманчиво легким. Последний километр это больше часа мытарств. Маша остается здесь, разминая сбитые на камнях ноги.
Поднимаюсь по наклонному скату к вершине хребта. За ним точно должна быть моя цель. Когда остается совсем немного, мелкий камушек под ногой предательски скачет в сторону. Я лечу вниз, в доли секунды думая, чего спасать - левую ногу или фотоаппарат. Выбрасываю руку с фотиком вверх. Хрясь! Удар приходится в коленную чашечку.
На белый йосемитский гранит звонко капает кровь...
Спасибо огромное! ваши отчеты-самая главная находка для меня) в прошлом году, по вашему Орегонскому отчету мы проехали часть путешествия от Линкольн сити до Сан-Франциско в этом году наш маршрут опять перекликается с вашим. жду-недождусь продолжения
Elena717 писал(а) 20 июн 2017, 23:13:почему вы ехали с низу вверх, а не сверху вниз? есть какие то практические соображения?
Спасибо. Чем севернее, тем при прочих равных позже наступает лето. Расчет был попасть хотя бы примерно в прайм-тайм везде. Конечно, сложно везде угадать, тем более за несколько месяцев до поездки, но... И это в нормальный год, каким в целом был 2016. В этом рекордные снегопады как раз приняла Калифорния. Лассен, Тайогу еще раскапывают...108 только недавно открыли.
GANT1949 писал(а) 20 июн 2017, 12:59:...Хрясь! Удар приходится в коленную чашечку.
Проклятый камень… предатель, не то слово… То-о-олько вы начали интересные места открывать!.. А насчет хорошей физподготовки я все же оказалась права - без нее-то вы бы и чашечку, и камеру разбили...
GANT1949 писал(а):...неподалеку от гранд отеля Ahwahnee (который зачем-то переименовали в Majestic, испортив уютную индейскую ауру).
Чтобы сохранить индейскую ауру, пришлось бы заплатить 50 млн зеленых... Новый концессионер (контракт до 2031 г.) предпочел сэкономить ).
GANT1949 писал(а):Переведя дух, обнаруживаем, что мы здесь не одни. Группа таких же как мы, плевавших на ржавые таблички, кайфует на гранитном бережке водопада
Вспомнилась надпись от руки в советском заказнике на обратной стороне запрещающего щита: “Товарищ, уймись!” ))
GANT1949 писал(а):Как в аквапарке, вжик - и в бассейн!
В парке Sequoia&Kings Canyon тоже такое местечко есть - на попе в речку.
GANT1949, хочу попросить вас о небольшом одолжении. Я, как и многие, читаю отчет по мере публикации, с последней страницы, и замечаю: не всегда могу вспомнить, о каком месяце идет речь. Нельзя ли в начале каждой новой части ставить дату, чтобы не открывать первую страницу и не прокручивать ее до раскладки по дням? Но если нет, так нет - не велика проблема).
Elena717 писал(а) 20 июн 2017, 23:13:почему вы ехали с низу вверх, а не сверху вниз? есть какие то практические соображения?
Спасибо. Чем севернее, тем при прочих равных позже наступает лето. Расчет был попасть хотя бы примерно в прайм-тайм везде. Конечно, сложно везде угадать, тем более за несколько месяцев до поездки, но... И это в нормальный год, каким в целом был 2016. В этом рекордные снегопады как раз приняла Калифорния. Лассен, Тайогу еще раскапывают...108 только недавно открыли.
Мы как раз в 2016 в ноябре были в парках, от ГК до СФ. Был конечно риск плохой погоды, и даже был план Б на этот случай. Но вы ехали в июле-августе, не уже ли к этому времени еще что-то может быть недоступно в северном Орегоне? Я размышляю по поводу сентября. И ехать из Сиэтла в Лос-анджелес. Подскажите какие могут быть подводные камни?
сим-сим писал(а) 21 июн 2017, 01:37:Чтобы сохранить индейскую ауру, пришлось бы заплатить 50 млн зеленых...
Вот надо нам все-таки заехать в этот отель...) Вроде он тоже в стиле National Park Rustic. Кстати, интересно, если просто туда заехать ночью, побродить по пустому лобби, не выгонят?)
сим-сим писал(а) 21 июн 2017, 01:37:В парке Sequoia&Kings Canyon тоже такое местечко есть - на попе в речку.
Да, а какое? Однозначно надо наверстать упущенное!
сим-сим писал(а) 21 июн 2017, 01:37:Нельзя ли в начале каждой новой части ставить дату, чтобы не открывать первую страницу и не прокручивать ее до раскладки по дням?
Я постараюсь, но если что не так сделаю, уж простите мне мою бестолковость).
Elena717 писал(а) 21 июн 2017, 10:13:вы ехали в июле-августе, не уже ли к этому времени еще что-то может быть недоступно в северном Орегоне?
Конкретно для Орегона принцип севернее-холоднее не работает, т.к. на севере штата теплый Columbia River Gorge и практически круглогодичный курорт Mt Hood.
В начале июля в снежный год могут быть закрыты также и некоторые другие горные дороги, особенно в Вашингтоне, но они мелкие, вы туда вряд ли поедете.
Elena717 писал(а) 21 июн 2017, 10:13:Я размышляю по поводу сентября. И ехать из Сиэтла в Лос-анджелес. Подскажите какие могут быть подводные камни?
Мы едем из ЛА в Сиэтл.) Подводных камней в сентябре я не вижу, кроме того, что: - цветы отцвели - водопады на минимуме - деревья еще не желтые - тропы в парках затоптаны - дожди в Вашингтоне-Орегоне уже вероятны
Но если выбирать "сентябрь в Калифорнии" Vs "сентябрь в Вашингтоне" я наверное, все же за второй.
GANT1949 писал(а) 21 июн 2017, 12:42:Вот надо нам все-таки заехать в этот отель...) Вроде он тоже в стиле National Park Rustic. Кстати, интересно, если просто туда заехать ночью, побродить по пустому лобби, не выгонят?)
Ночью, где-то в 2 утра? Там круглосуточный портье, ессессно, - отчего и не попросить? Но - kinda screwy… )) Если часов до 10 - думаю, нормально. Все туда ходят - глазеть и фотографировать. На мой взгляд, это один из самых удачных подобных архитектурных проектов в Америке. Внутри, их dining room - "must see". Мне Ahwahnee (Majestic) зимой больше всего нравится.
сим-сим писал(а) 21 июн 2017, 01:37: В парке Sequoia&Kings Canyon тоже такое местечко есть - на попе в речку.
Как то давно, лет 8 назад были там, не напомните как называется местечко?
GANT1949 писал(а) 21 июн 2017, 12:42:Да, а какое? Однозначно надо наверстать упущенное!
Насчет "однозначно" - не уверена)) Сколько у вас коленок в запасе?
Alder Creek natural waterslide (“Alder slabs”) в Sequoia National Park и Stony Creek slide в Kings Canyon National Park. Впрочем, насчет офиц. границ (чья там земля) я не уверена - они (земли) там довольно хитро переплетаются. Посмотрите hikespeak.com. Координаты Alder slabs есть вот здесь: http://www.running-water.com/item/alder-slabs. Про Stony Creek - тут.
Первые секунды не чувствую ногу и представляю, как красиво буду ползти, не хуже Ди Каприо...
Встаю и понимаю, что Оскара мне не видать. Всего-то рассечение. Утешительным призом останется шрам. Обеззараживаю рану подручными средствами и ковыляю дальше. Зря, что ли, шел.
Передо мной - Хаф Дом и долина Йосемити, по которой мы ездили утром, по левую руку - склон Clouds Rest, справа отвесной стеной стоит Mount Watkins, еще одна мекка для скалолазов.
Напротив через долину - вчерашний знакомый, Glacier Point. Над ним маленькая круглая шапочка - Sentinel Dome, несъеденная вишенка на торте прошлого вечера.
С круглой горы напротив, стопудово, вид еще лучше. Между нами грохочет вода - это тот самый обалденный Pywiack Cascade. С моей ногой я не пойду ни до первого, ни до второго. Обидно.
Возвращаюсь и хвастаюсь разбитым коленом и целой камерой. Спустя пару минут кровь перестает течь и мы вполне бодро идем к ручью. [Фоток колена не делаю, как то не до того...]
Восхитительная передышка перед побегом.
Обратный путь по другому берегу каньона проходим на опыте и вдвое быстрее.
Стремительно темнеет. Прыгать по скалам после заката - не вариант. Срочно нужно выйти к нормальному трейлу, его мы хотя бы будем различать еще долго. Крутой срез вправо до тропы на Clouds Rest брутален... Почти километр подъема под сильным и холодным к вечеру ветром. Остановиться нельзя, замерзаешь. Мы в фуболках, но мне немного теплее, потому что несу наш единственный рюкзак.
Стыковка в полутьме проходит непросто. После подъема из каньона начинается черт знает что - заросли, редколесье на скалах, пересеченное гранитными рвами с водой. Идем по приборам и на интуиции. Темно, холодно, ветер, какие-то шорохи... Долго думаю, это мишки или mountain lions? Не решаюсь озвучивать версии. Нас спасает офлайновая карта в Gaya GPS, наврав всего лишь на тридцать шагов. Хотя и при такой погрешности мы минут десять рыскаем по окрестностям.
Слышим голоса. Ура!! Две девчонки идут навстречу нам. Встречать рассвет на Clouds Rest.
- Кстати, далеко до него? Как дорога? - А мы не знаем, мы идем не оттуда. - ??? - Вот, из каньона Тенайя, - неопределенно машу рукой в темноту. - Вау!!!..
Наш личный рейтинг за поездку вырастает выше Хаф Дома. Желаем девчонкам удачи (им идти по острому гребню, с которого, если что, лететь полтора километра вниз как раз в наш каньон) и отбиваясь от жрущих нас москитов из последних сил идем к машине.
Tenaya Canyon
Время всего: 5:18 Время в движении: 4:20 Расстояние: 13.3 км (8.3 miles) Средняя скорость: 2.5 км/ч (1.6 mph) Подъем: 445 м (1460 feet) Высшая точка: 2504 м (8217 feet) Низшая точка: 2286 м (7500 feet)
В темноте проскакиваем Tuolumne Meadows, где я наивно думал сходить на пятый хайк за день (Pothole Dome перед закатом). Никаких полян не видать, одни домики. После них становится совершенно темно и грустно. Маша отключается. Ехать одному неинтересно и я бужу ее, заставляя измерять высоту альтиметром.
Останавливаюсь подышать воздухом на Эллери Лейк. Температура падает до пяти градусов, а ветер качает машину, как лодку. Для полного счастья не хватает телепорта в мотель в Биг Пайн. Но нет, до него еще 90 миль.
После поворота на 395-ю тревожит датчик бензина. На Джун Лейк джанкшен заправка закрыта. До следующей - миль двадцать. Картина до боли знакомая. Сон как рукой сняло. Бережно глажу педаль газа и гадаю, в каком месте заглохнем.
На заправке в Маммоте вспоминаю шутку про цены в иенах.
Три ночи вне дома, тридцать км пешком и километр набранной высоты за сегодня срубают по-страшному. Когда становится неважно, по какой полосе ехать, сьезжаю на широкую обочину и проваливаюсь на полчаса в сон.
После сна 395 оказывается прямой степной дорогой с уютными огоньками вдали и контуром гор.
В Биг Пайне теплая, тихая июльская ночь. Я сажусь на лавочку перед мотелем и с наслаждением открываю бутылку пива. Вот теперь полное счастье!
Мы сидим и глядим на огромные горячие порции в Country Kitchen. Неужели это можно съесть на завтрак?..
Большущая редкость для наших поездок - в Bristlecone Motel мы на целых два дня. Как же здорово - расслабиться и раскидать вещи. Не спеша зайти в колоритный магазин промтоваров - High Country Market. Посмотреть и послушать местный контингент, рыбаков и охотников...
И вообще, это утро - особенное. Сегодня первый день в настоящих горах! (да простят меня фанаты Йосемити) Хотя, смотря в кафешке на детей, жующих фри с колой, не верится, что мы едем в какую-то там Высокую Сьерру.
Eastern High Sierra - больше, чем место на карте. Оставляя западным склонам влагу, секвойи и толпы туристов, она предлагает искателям приключений "другую Калифорнию". Горные пики и россыпь озер резко обрываются в сухую и горячую Owens Valley, куда с гор бегут ручейки, питаемые ледниками. А обратно, от 395 трассы, единственной, проходящей через долину с севера на юг, в Высокую Сьерру поднимаются несколько серпантинных дорог.
Городишке Big Pine явно везет с локацией. Он не только посередине между двумя национальными парками - Йосемити и Долиной Смерти. Рядом с ним - крупнейшая (4 из 10) группа 14-тысячников (пиков высотой более 14 000 футов или 4250 метров) в горах Сьерры-Невады. Местные горы Palisades - особенно круты и скалисты и явно вулканического происхождения. Здесь - самый южный ледник в Соединенных Штатах и одновременно самый большой в Сьерре.
В этом горном котле на высоте чуть более 3000 метров и расположен бассейн Big Pine Lakes. Всего озер девять, и они делятся на нижние (первые три) и верхние (все остальные).
В половину десятого оставляем уютный Биг Пайн и поднимаемся по Glacier Lodge Road в горы.
Осознавая ответственность и наученные вчерашним опытом, стартуем готовыми. Теплая одежда и носки! Что-то из аптечки! Зарядка! Gatorade (его кисловатый вкус нам нравится больше, чем сладковатый у Powerade). Несколько бутылок и высокие химические технологии - таблетки для очистки воды. Спрей Deet от комаров и спрей от солнца с 50 SPF. Батончики, орешки, M&Ms и жидкие пауэр гели (последние работают фантастически, давая волшебный пинок энергии в нужный момент).
Наш трейлхед (точка старта) расположен на высоте 2380 метров. 10-10 утра. Поехали! Проходим мимо симпатичных домиков Glacier Lodge и первые минуты идем в тени вдоль ручья.
Затем промахиваемся мимо нашего поворота и на пару сотен метров уходим по Южному Рукаву Ручья Большой Сосны.
Там хорошо, но нам туда не надо!(с) Правильная дорога ведет, как и положено трейлу с таким названием, мимо больших сосен:
Чуть больше часа в пути, позади три километра и 220 метров подъема. Один из поворотов открывает вид на долину, из которой мы вышли. Подъем под палящим солнцем без тени - еще та забава. Мало того, что пот льется градом, так еще и дразнит далекий шум водопада.
На границе John Muir Wilderness поднимаю упавший знак. Сделан на совесть, тяжелый, зараза.
Начиная отсюда, тропа стелется вдоль ручья, становится чуть прохладнее и намного приятней. Почти сразу же - тот самый замеченный издалека второй водопад. Первый мы проходим в самом начале трейла и он почти скрыт за деревьями.
Вода в сухих долинах Восточной Сьерры, закрытых от влажных ветров с океана - на вес золота. Набираем полные бутылки воды и кидаем туда, как нам кажется, очищающие таблетки.
Ползем выше вдоль красной скалистой стены, слева шумит ручей:
Наконец, мы в пологой влажной долине, в лесу, где прохладно и зелено. Такой контраст с засушливой дорогой внизу!
В основном сосны, тополя и аспены. Здесь должно быть совершенно шикарно осенью, когда аспены ярко-желтые. Июль же на этих высотах (2800 метров) - горячая пора для wildflowers!
Тигровая лилия (Tiger Lilie):
Пейнтбраш (Indian Paintbrush):
Местный иван-чай (Fireweed):
Тигровые лилии и примкнувший к ним борец, он же аконит, он же волчий корень, он же Western Monkshood:
Проходим какую-то избушку из камня и дерева. Избушка оказывается бывшей летней дачей Лона Чейни, знаменитого актера немого кино, сыгравшего в "Призраке Оперы" и "Горбуне из Нотр-Дама", но особенно впечатлившего меня в свое время в "Тот, кто получает пощечины".
Чтобы построить ее в 1929 году посреди Сьерры, ему выдали специальное разрешение от правительства. Можно отнестись к этому с улыбкой, но все по-честному - прошло 50 лет и домик перешел в собственность государства. http://www.paulrwilliamsproject.org/gal ... erness-ca/
Минут через сорок начинают открываться высокие снежные горы - наша цель на сегодня.
И лишь еще через час подъема наконец, два нижних озера вырастают из леса вдали. Над ними - Mount Sanford (3924 м) и знаменитый для скалолазов Temple Crag (3962 м).
Нижние озера мы еще железно увидим на обратном пути. А нам на развилке - направо, против часовой стрелки, к озерам верхним.
Последние сотни метров до нашего первого озера даются непросто. Высота примерно 3200 и накрывает горняшка. Предыдущие две ночи мы ночевали на 1000 и 1200 метров, а вечерней прогулки в каньоне для акклиматизации не хватает. Темнеет в глазах, когда наклоняюсь вниз, слабость, шум в ушах. У Маши - нечто похожее.
В поездку я еду с неведомой доселе напастью - остеохондрозом, у меня и в Москве кружится голова и немеет вся рука справа. Встряска первого вечера оказывает положительную терапию. Но на Биг Пайне становится хуже... Забегая вперед, на шестой день поездки все симптомы исчезнут. Да здравствуют трейлы!
Где-то на этих камнях особенно тяжко. Зато вдали хорошо видна центральная группа Палисадов во главе с North Palisade (4343 м), четвертой по высоте горой в Калифорнии (выше, чем Шаста!) и Mount Sill (4316 м). Под ними - те самые исчезающие леднички.
В два часа дня, после четырех часов подъема мы, наконец, добираемся до Black Lake (3246 м). Это обычное горное озеро без всяких претензий на вау-эффект. Зато, как верный друг, оно появляется ровно тогда, когда нас начинают покидать силы. Перекус и полчаса отдыха у воды перезаряжают батарейки полностью.
Мы абсолютно убеждены, что каждый большой трейл в Сьерре имеет свою душу. Душа Big Pine Lakes - это вот такая ароматная перекрученная сосна.
Или вот такая, на берегу Fourth Lake (3273 м), в получасе ходьбы от первой. Окружающие горы Two Eagle Peak (3955 м) и Cloudtripper (4122 м) с восточного берега озера:
Но по-настоящему классно - с северной стороны, где трейл взбирается вверх. Передохнуть на нагретой солнцем скале с видом на Палисады - бесценно!
А посмотреть есть на что. Самые крутые ледники Сьерры и Mount Robinson (3952 м) прямо над нами:
Один серый, другой белый... Мы уже видели эти горы, когда шли сюда. Mount Sanford и Temple Crag. Но ни одна фотка, ни одна панорама не передает восхитительных ощущений, когда горы окружают со всех сторон.
Много позже я прочел, что где-то здесь, на северном берегу Четвертого озера был построен настоящий лодж, в котором жили и даже снимали кино. Назывался он Upper Glacier Lodge и был демонтирован, когда эту территорию объявили заповедной. Вот знал бы, точно нашел останки.
А до 1964 года это выглядело так:
Огибаем Fourth Lake и выходим к развилке. Обожаю их деревянные таблички, бережно прибитые к стволам:
Насыщенная ледниковой водой бирюза Fifth Lake (3290 м) нам нравится, пожалуй, больше всех прочих озер. И как же круто спускаться из палатки сюда, в тихую бухту, встречая рассветы и провожая закаты... Становится понятнее, почему бэкпекеры тратят на эти озера по 4-5 дней.
С утра здесь должны быть совершенные отражения от зеркальной глади воды. В 4 часа дня никаких отражений, понятно, нет, но - есть обед и полный релакс под теплыми лучами солнца.
Пятое - самое верхнее из озер, посещенных сегодня. На Шестое, Седьмое и Summit Lake мы не идем. Но впереди еще три нижних и они не должны нас разочаровать.
Панорамный вид на озеро и Temple Crag при подходе к Third Lake (3123 м):
Интересно, какая сила сломала эту сосну?
Цвет воды у Третьего - такая же ледниковая бирюза:
И, вот это сюрприз! - тут тоже, если спуститься поближе к воде, куча классных мест для ночевок.)
А это уже Second Lake (3065 м). Казалось бы, все самое самое мы уже посмотрели, да и солнце клонится к вечеру...
Но Второе озеро оказывается самым красивым из нижних.
Конечно, не такое, как Пятое. Но с нависающей громадой Темпл Крега уже мало уступит Четвертому.
На его берегах даже есть нечто, напомнившее трейл по секвойям:
И последние станут первыми... или наоборот. First Lake (3041 м), на которое, как обычно, чертовски не хватает времени:
Мы спешим вернуться к машине, но на ходу снимаем еще несколько цветочных полян:
Под вечер здесь намного прохладнее и приятнее, чем днем:
Лилиям тоже грустно, что мы уходим из этого места.
С собою зарядка - с двумя включенными джпс-приложениями и активной фотоработой айфон теряет заряд очень быстро - но к концу трейла сдыхает и та. Допустить, чтоб телефон разрядился и мы потеряли драгоценный трек, невозможно. Дышу на него, грею в кармане, в конце концов прижимаю рукой к самому теплому месту и натурально, спускаюсь бегом.
На финише у телефона 1%. Мы сделали это! Меньше 9.5 часов вместо плановых десяти. Жду Машу в позе горниста, в руке бутылка воды...
Big Pine Lakes
Время всего: 9:27 Время в движении: 7:10 Расстояние: 22.8 км (14.2 miles) Средняя скорость: 2.4 км/ч (1.5 mph) Подъем: 1033 м (3386 feet) Высшая точка: 3305 м (10843 feet) Низшая точка: 2382 м (7815 feet)
Спускаемся в цивилизацию. Хотя местные закаты, скорее, инопланетны.
Напротив Сьерры другую сторону долины Оуэнс закрывают параллельные горы - White Mountains. Чужой среди своих, этот пик, разумеется, называется Черным.
Где-то сразу за ним - Bristlecone Pine Forest, лес самых старых в мире деревьев.
Что может быть приятнее после дня на трейле, чем окунуться в горячий источник? Окунуться в горячий источник с банкой холодного напитка в руке!
Спасибо за наводку! О курорте с источниками знаю давно, а о наличии бесплатного купания поблизости, узнала только что! К сожалению, редко хватает времени на купания, но если после хайкинга останется пара часов, обязательно посетим. PS На сайте пишут, что подъезд плохой. Насколько близко вы подъехали или пришлось пройти пешком? Если пешком, то как далеко? Просто пытаюсь понять, сколько времени закладывать.
В любом уголке Земли есть то, ради чего туда стоит ехать. Тщательно скрываю планы, но щедро делюсь впечатлениями.
Juliet писал(а) 27 июн 2017, 13:31:Насколько близко вы подъехали или пришлось пройти пешком? Если пешком, то как далеко? Просто пытаюсь понять, сколько времени закладывать.
Подъезд нормальный. Пешком прошли тридцать метров. От 395 близко, мест там полно, на все про все ушло около часа.
Мало того, что новый рассказ о странствиях GANT1949 по просторам Северной Америки информативен и полезен (указанный автор всегда отличался высоким качеством подаваемой информации), так в этом случае ещё и драматургия повествования оказалась на надлежащем уровне! Читаю с удовольствием и каждый раз жду продолжения.
Alex281 писал(а) 28 июн 2017, 08:00: по какому маршруту в этом году собираетесь?
Если вкратце, то по похожему, только начало в ЛА и добавляются Вайоминг с Монтаной. + несколько новых нац.парков (восемь) Главное - благополучно пережить первый вечер и парковки в Лос-Анджелесе!
К сожалению, вы не первый и увы не последний человек ( и форумчанин), кому выбили стекла и украли. Многие просто не пишут отчеты. Лично я знаю уже 4 случая (включая ваш) - СФ выбили стекло средь бело дня возле Painted Ladies, Лас Вегас - выбили стекло ночью на парковке отеля; аэропорт LAX - украден чемодан на shuttle остановке.
Конечно это все крайне неприятно. И ни в коем случаи, не нужно оставлять на ночь в машине вещи. А днем, стараться парковаться в более не менее безопасных местах. Если видите на улице следы разбитых стекол - лучше сходите посмотрите достопримечательности отдельно, если есть такая возможность. Увы, в СФ обнаглели окончательно.
Сочувствую вам конечно: столько дорогих вещей украли (((.
GANT1949, Вы знаете о существовании трейла к Lone Pine Lake? Не особо чем то выдающееся горное озеро, но если вдруг нечем будет заняться в районе Lone Pine, я бы рекомендовала туда сходить, (11миль round trip). Мне кажется, я не встречала упоминаний об этом хайке здесь на форуме. Это очень популярный хайк и парковка в выходные и в праздники забита полностью. Этот хайк заканчивается у озера, а дальше с пермитами на Mt Whitney http://www.naturalbornhikers.com/trails ... elake.html Сорри за офтоп(
Gant, простите за оффтопик, но тоже похвалю ваши фотографии. Сочные и красивые пейзажи Помню, что Вы писали, что купили обычную зеркалку, по-моему, в Walmart, чтобы было на что снимать. А не подскажите, что за модель? Как раз в поисках бюджетной замены моему старичку Никону
lapafromrussia писал(а) 30 июн 2017, 05:46:GANT1949, Вы знаете о существовании трейла к Lone Pine Lake?
Да, знаю. Неплохой трейл, только не 11 миль, а 5.5 roundtrip. Ну и понятно, лучше получить пермит и пройти до конца) Спасибо за дополнение и за то, что напомнили о хорошем сайте.
DeerExplorer писал(а) 30 июн 2017, 11:34:А не подскажите, что за модель?
Все самое дешевое. D3200, объективы 18-55, 55-200.
GANT1949 писал(а) 27 июн 2017, 04:27:С собою зарядка - с двумя включенными джпс-приложениями и активной фотоработой айфон теряет заряд очень быстро - но к концу трейла сдыхает и та. Допустить, чтоб телефон разрядился и мы потеряли драгоценный трек, невозможно. Дышу на него, грею в кармане, в конце концов прижимаю рукой к самому теплому месту и натурально, спускаюсь бегом.
Я не знаю что у вас, но у меня только Gaia в телефоне - во всех самых глубоких ущельях Юты работает. Я отключаю все функции, все - и его хватает без зарядки даже на на 72 часа - включаю активно только когда действительно трудно понять куда идти дальше. Другая история, если вам важно делать рекорд трека для истории - это конечно тянет. Но фотки то зачем на него делать? Всегда есть второй телефон для фоток и камеры.
hicago писал(а) 01 июл 2017, 05:18:Я не знаю что у вас, но у меня только Gaia в телефоне
Статистика треков показывает, что они скорее дополняют др друга, чем дублируют. Возможно, американцам (ну, и канадцам =)) удобнее с Gaia. Мне нравится интерфейс и статистика Trails.
hicago писал(а) 01 июл 2017, 05:18:Но фотки то зачем на него делать? Всегда есть второй телефон для фоток и камеры.
Ну вот такие странные мы, фоткаем и смотрим дорогу в одном телефоне, а не в двух.
GANT1949 писал(а) 01 июл 2017, 12:19: hicago писал(а) Вчера, 19:18: Но фотки то зачем на него делать? Всегда есть второй телефон для фоток и камеры.
Ну вот такие странные мы, фоткаем и смотрим дорогу в одном телефоне, а не в двух. Осколки сбывшейся мечты: по горам и вулканам Тихоокеанского Запада
Нет, я не про странность. А про практичность. Вы же писали, что зарядки еле хватило на 9 с половиной часов - ну вот фотки и тянут батарею. А если идти 14 часов или с ночёвкой 48 часов? А если больше? Ваша gps апликация наверняка как и Gaia имеет подсказки как удлиннить жизнь батареи - что-то типа этого
Battery life management 101
Expect: Between 5 to 10 days of battery life in the field for an iPhone with moderate use of GPS, mapping, taking a few photos and use of electronic guides/references. And around 3-5 days with “conservative use” of GPS with an Android phone like a Samsung Galaxy. Do: Put your smartphone in Airplane Mode and leave it there for the duration of your trip. For iPhones the GPS will work in Airplane Mode as of iOS 8.3. Do: put your screen in auto brightness, and lower your screen brightness to the minimum amount. Screen power is the single biggest battery drain for your phone. Do: Shut Down all unnecessary apps especially ones like Google Maps and соцсеть, признанная в РФ экстремистской that use location tracking (the GPS) in the background. (See more tips below for “Battery Conservation Settings” below) Do: set your GPS App to only get a GPS fix when you manually request it. Use Tracking mode in your App with discretion. It will drain your battery about 2% to 5% per hour. Note: the current version of GAIA on the iPhone only uses around 2% per hour. Good Idea: to test your personal battery use on a couple of long day hikes before taking the smartphone for navigating on a long trip.
hicago писал(а) 01 июл 2017, 16:03:А если идти 14 часов или с ночёвкой 48 часов? А если больше?
Если вкратце, все потребности решаются покупкой одного емкого портативного (20+ мАч) аккумулятора. Что хватает на более чем 8 полных подзарядок айфона. Просто его надо не забыть зарядить). А так да, мы так и ходим в самолетном режиме и с картами оффлайн.
GANT1949 писал(а) 02 июл 2017, 16:58:А так да, мы так и ходим в самолетном режиме и с картами оффлайн
У меня карты тупили очень сильно в самолетном режиме. Если даже нет сети оператора, то лучше работает определение местоположения. На айфоне тоже. Ну я далеко от машины не уходила, плюс аккум, то есть зарядка меня мало волновала=). Читала про ваши приключения с бумажными планами и все представить не могла чем же плохи гугл таблицы, у меня все там. Включила им офлайн режим перед поездкой и наслаждалась. Даже на этапе планирования они мне были удобны, т.к. постоянно вносила правки с разных устройств. Вроде, работаю в ИТ, а все равно радуюсь современным технологиям. Печатаю бумажки тоже каждый раз, но в эту поездку ни одну не достала. Ну разве что в Аламо, но и там, думаю, номера бронирования бы хватило в крайнем случае. А уж когда мы планировали поездки с другим человеком, то без гуглотаблиц вообще никуда.
daopesdyn писал(а) 05 июл 2017, 17:21:Читала про ваши приключения с бумажными планами и все представить не могла чем же плохи гугл таблицы, у меня все там
Сложно смотреть многие карты, отчеты и описания на экранчике айфона. Я уже молчу про пермиты, билеты и прочее.
По поводу карт - смотря какие и для чего используются. Для поездок по популярным местам карты вообще не нужны. Для трейлов лучше что-то вроде USGS. В самолетном режиме все отлично работает.
GANT1949 писал(а) 05 июл 2017, 17:52:Сложно смотреть многие карты, отчеты и описания на экранчике айфона. Я уже молчу про пермиты, билеты и прочее.
Еще планшет вожу обычно и он лежит в сумке, но в эту поездку привезла его заряженным еще московским электричеством, за три недели сел на 40% только, то есть, ни разу не доставала (Еще раньше таскала с собой нетбук, а до того - ноут). Наверное, слишком привыкла обходиться мобильными средствами, что экранчик айфона (обычный, не плюс серия) вообще не проблема, я отчеты на фейсбуке делала закидывая фоточки на айфон через переходник SD > apple, выравнивая горизонт и пописывая посты в оффлайн режиме в самолете. Жаль на форуме сложно писать с телефона (реально проблема). Все билеты были в приложениях авиакомпаний. Все равно посадочный печатать в аэропорту можно, это же не Эйрэйжа. На бумаге только были страховка и справка с работы (на всякий случай взяла), но и страховку можно фотографию иметь на всякий случай. Ну то есть, бумага тоже хорошо, на случай если сядет вообще всё или я уроню телефон с пирса. Как минимум, как бэкап облако очень даже подходит. Самое важное можно попросить в отеле распечатать. В этот раз думала надо будет распечатать билет в Юниверсал (покупала его уже прилетев в ЛА), спросила на ФД и сказали, что без проблем. Но до Юниверсала добрался прогресс и они понимают скриншоты на телефоне теперь тоже. Даже в отелях бумажку с бронью никто не спросил. В Мендосино древняя бабушка может все на компе посмотреть=).
Все самое интересное у многих почему-то в конце отчетов=), жду когда вы до Орегона "доедете". Фотографии у вас крутые! У меня почти такой же аппартат, но руки не из плеч. И тексты сопроводильные такие, что хочется делать того же самого. По вашему отчету от предыдущей поездки зашла в пару кабаков в Северной Калифорнии пить местоное пиво, большое вам спасибо. В Лост Косте: "какое пиво будете?" "а что у вас есть местного?" "да у нас тут все местное". И кабак отличный, ну очень колоритный =)
daopesdyn писал(а) 06 июл 2017, 11:14:Жаль на форуме сложно писать с телефона (реально проблема).
В немобильном режиме вполне нормально. С фото посложнее, но пару можно закинуть для иллюстрации. В следующей поездке постараюсь освоить репортаж с места событий, а то много впечатлений стирается.
daopesdyn писал(а) 06 июл 2017, 11:14:Все самое интересное у многих почему-то в конце отчетов=), жду когда вы до Орегона "доедете".
Думаю, это будет только после возвращения из очередной поездки. Но - постараюсь по максимуму успеть за оставшиеся 2 недели. Хотя бы до Тахо.
В маршрут по горам и вулканам Долина Смерти вкралась случайно. Ну какая к черту пустыня в середине июля?!
Но Биг Пайн настолько близок к ее северным окраинам, что пропускать их жаль.
У нашей дороги зловещее название - Death Valley Road, и ради цели мы готовы пройти даже через врата Ада. Сверяемся с картой - поразительно, это и вправду Devils Gate:
Сьерра в последний раз вспыхивает огнем и исчезает за очередным поворотом:
Элевейшен - плюс километр от стартовой точки. Пейзажи меняются каждые пару минут. Вот только что петляли через каменные ущелья. А теперь мы едем по лесу. Настоящему лесу из Джошуа-Три:
Переваливаем через последние сухие хребты Inyo Mountains и с заложенными ушами падаем в яркую утреннюю Eureka Valley.
Указателя национального парка нет, но правая обочина - уже в его пределах. Дюны появляются километров за тридцать, вырастая светлой кучкой у подножия гор.
Дорога на дюны - довольно паршивые 10 миль в одну сторону. В основном из-за размытий дороги после обильных дождей (washouts). В первую канаву мы падаем так, что прыгаем с вещами до потолка. Остальные проезжаем по диагонали и тихо... Также попадаются камни на любой вкус и размер колеса, что ограничивает разумную скорость 40 милями в час.
Через двадцать минут тряской езды Eureka Dunes - перед нами:
Мы объезжаем их слева, местами через глубокий песок. Тойота 4Runner - настоящий корабль пустыни, но все равно слегка стремновато.
Северо-восточные "предгорья" дюн более пологи и стартовать нужно отсюда. Неумолимо встающее солнце с каждой минутой все жарче. Мешкать не следует, в путь:
Края дюн настолько отточены, что можно порезаться. Кажется, что они совсем рядом, но даже до ближайших почти километр.
Жизнь есть и в Долине Смерти. Даже в середине лета. Здесь растет много растений, не встречающихся больше нигде в мире (эндемики).
В полвосьмого утра - жара под тридцатник. И это на высоте в 900 метров. После получаса ходьбы по пустыне мы подходим к дюнам вплотную.
Впереди длинный подъем, который немного волнует. Вспоминаем прошлогодний Cape Kiwanda и горящие ноги.
Уже первые минуты учащают дыхание и сушат горло. Оглядываемся - да, на этих волнах мы сюда и приплыли. Отступать уже поздно.
Оставляем на плотном песке следы наших усилий.
Отдыхая после очередного спурта, прицельно смотрим окрестности. Все названия - как на подбор. Last Chance Mountains:
В 80 км к северо-западу - White Mountain Peak (4344 м), третья по высоте гора в Калифорнии. Интересно, что на вершине почти не идет дождь, но за год выпадает четыре метра снега.
Помечтав о том, как с размаху ныряем в сугроб, возвращаемся к нашим реалиям.
Eureka Dunes - вторые по высоте в Северной Америке (после Great Sand Dunes) - 207 метров. Самые маленькие дюны к югу - наглядный пример, как выглядят большинство остальных дюн в Долине по сравнению с Юрикой:
Подъем по крутой песчаной гряде нелегок. Шаг вперед означает полшага назад или в сторону. Наиболее плотен песок с наветренной стороны, где есть шанс не тонуть по щиколотку.
Похоже на знак вопроса. Единственный, который мучает нас: далеко ли конец??!
Когда кажется, что цель достигнута, открывается новая, еще более высокая.
Маша остается здесь. Я налегке взлетаю к вершине (шучу, еще десять минут мучений).
Песок под ногами огромными массами стекает вниз и поет где-то в толще. Невероятный низкий звук, отдаленно похожий на гул самолета. От мысли, что двухсотметровая песчаная бездна раскроется и поглотит тебя, по-настоящему страшно.
Над моими следами - километровые яркие скалы Хребта Последней Надежды.
С самого верха - отличные панорамные виды на все 360°:
На массив мини-дюн к югу:
И на маленькую фигурку, терпеливо ждущую под солнцем:
Обратно срезаем прямо вниз по крутым северным склонам. Угол больше 50 градусов не оставляет шансов на медленный спуск. Обгоняя лавины песка, с жутким гулом катящих за нами, мы летим вниз.
Даже белая машина изнутри горяча, как сауна. А если бы была темно-серая, как тот Санта Фе... На градуснике 93° "ихних" (+34°С). Мили и футы уже привычны, но свободно конвертировать Фаренгейт пока что непросто.
Лед в холодильнике и лежащее в нем пиво выглядят сказочным миражом.
На обратном пути наблюдаем вживую, как ловко ровняют вашауты. Искренне надеемся, что у этих парней есть кондей в их Джон Дирах.
Пётр Матусов писал(а) 07 июл 2017, 00:42:Eureka Dunes - на самом деле потрясное место
Да, место потрясающее и нигде в Калифорнии мы не ощущали сильнее оторванность от цивилизации. Хотя... впрочем, обо всем по порядку!
11 лет назад мы ехали через Eureka Dunes, и встретили супружескую пару с собаками на пикапе Шевроле. Поболтали, уехали. Минут через десять остановились перекусить и выпить, и наши собеседники на Шевроле проехали мимо. Я отметил про себя, что у нас из питьевых продуктов - пол-литра воды и две бутылки вина на троих. Поехали дальше - и через пару километров увидели наших собеседников с заклинившим мотором. Волокли их на верёвке до поста на North Death Valley Road, после поворота к Scottie's Castle. На следующий день, посли ночёвки в Вегасе и по дороге в Юту, я почувствовал запах антифриза. В нижнем шланге радиатора объявилась течь. Такое вот "напоминание свыше".
