США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Аэропорт Детройта в общем-то воображение ничем не поражает - ни бомжей, ни разбитых окон и заброшенных залов - даже макдональдс есть. А фотоаппарат у меня маленький и незаметный, чтоб быстро в карман прятать, как бить начнут
Прямо по прибытию не находится желающих убить или хотя бы ограбить, окей, можно двигаться дальше в сторону рентала. Опций добраться из аэропорта в город общественным транспортом в городе, который производит автомобили, автомобили и ещё автомобили - не особенно мого. Поэтому - в рентал. Машин много на выбор, все зачем-то с открытыми багажниками (если это читает представитель энтерпрайза, готовый заплатить мне за нечаянный пиар - так я всегда за!). Цена вопроса - примерно 40 баксов в день со страховкой и без бензина (нужно заправиться перед тем как возвращать машину, выдали с полным баком). Машина реально новая - в бардачке лежит мануал, год выпуска на нём - текущий. Электропакет, бортовой компьютер и коробка автомат. Хожу вокруг, фотографирую на предмет случайных царапин.
Дороги великолепны и выглядят вполне подходящими для гонок формулы-1. Вождение в радость. Развязки большие и удобные, при этом платных дорог за всю поездку так и не попалось. Прямо на той же дороге из аэропорта - много указателей на Канаду, там действительно недалеко.
Скорость ограничена как сверху так и снизу, отдельное ограничение для грузовиков (картинка из интернета).
Первое впечатление от города: отличная автомобильная инфраструктура, куча парковок - и очень мало машин. СССР со старых фотографий мог бы пожалуй похвастаться аналогичным автотрафиком. Практически сразу же видно, что многие здания не используются.
Парковка возле какого-то религиозного (?) сооружения. 5 баксов в день, которые на поверку оказываются 5 баксами до 4 часов пополудни, после чего заступает другая смена и неожиданно тоже хочет 5 баксов.
Хорошая и совершенно бесплатная альтернатива - парковка казино Greektown. Чтобы там парковаться необходимое и достаточное условие - возраст 21+. На въезде - шлакбаум, открывается автоматически, людей нигде нет, денег никто не просит. Заезд - серпантин, довольно крутой и узкий - на самом въезде табличка с указанием количества свободных мест по этажам. Ближайшие на 6м, пришлось туда. Но - нет худа без добра - оттуда можно (и нужно) фотографировать.
Три красные многоэтажки на последней картинке - проджекты, к ним вернёмся ещё. А пока посмотрим даунтаун. Выходить через казино с рюкзаком нельзя - ну и ладно, там есть выход прямо на улицу. Казино Greektown расположено (внезапно!) в греческом районе, в самом сердце даунтауна. Греки поют, танцуют, готовят и кормят.
Рельс над головой - местный общественный транспорт, People Mover. Проезд стоит 75 центов, при этом транспорт весьма забавен и катал бы орды туристов, будь они в Детроте. Машиниста в поезде нет, можно сесть прямо на передние сиденья или даже встать лицом в стекло и смотреть прямо вперёд. Поезд ходит по короткому маршруту вокруг даунтауна, всегда в одну и ту же сторону, иногда проходя сквозь здания. Аттракцион стоит каждого цента
На улицах - ни души, впереди - самое новое и самое стеклянное здание даунтауна - Renaissance center. Точнее, даже группа из 7 отдельных башен.
Прямо перед ним есть одна из остановок People Mover'а и ещё кое-что интересное:
Я от души хочу верить в не-декоративность этой заправки для электромобилей, но верить мне изрядно мешает тот факт, что подниматься к заправке надо по ступелькам, а единственные припаркованные рядом машины - стоят внутри здания. Заправочный пистолет (вилку.. провод.. что у них там) мне без предъявления карточки тоже извлечь не удалось. Любопытно, но карточки жалко.
А чуть подальше от набережной отходили?)) Там весь смак Детройта.
Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo (born June 25, 1966), commonly referred to as Dikembe Mutombo, is a retired Congolese American professional basketball player last playing for the Houston Rockets of the NBA.
Да, дальше будет. В самых интересных местах у меня не только рука не поднималась фотографировать но и нога не поднималась с педали газа Но ведь набережная хороша!
Renaissance Center, он же главный офис General Motors - семь связанных между собой небоскребов, самый большой офисный комплекс в мире (по утверждению с собственного сайта). Расположен в центре даунтауна и имеет выход на набережную. Комплекс виден издалека и внушителен.
Высота центральной башни - в которой расположен отель Мариотт - 221 метр (73 этажа). На момент постройки (март 1977) отель стал самым высоким в мире. Высота башен 100 - 400 одинакова: 159 метров, 39 этажей. Башни 500 и 600 были достроены позднее - в 1981 году - в них по 103 метра (21 этаж).
Окружающие отель башни - офисы; здесь работает 6000 сотрудников General Motors и ещё 4000 сторудников других компаний, арендующих офисы у владельца здания. Все башни соединены между собой на нижних этажах системой переходов, там же есть зимний сад.
Со стороны даунтауна в нижнем холле есть длинный диван, макет Детройта и несколько развешанных машинок:
General Motors купила комплекс в 1996 году, а в 2004 была завершена реконструкция, стоимостью 500 миллионов долларов. В процессе реконструкции был добавлен пятиэтажный атриум с зимним садом и видом на реку и Канаду (противоположный берег). В комплексе много магазинов, 4 кинотеатра, один серьёзный ресторан на самом верху центральной башни, несколько ресторанов попроще и 100500 просто забегаловок типа макдональдса, организованных в фудкорты.
Автомобильный шоурум. Тоже закрыт, увы. Остаётся бродить сверху и снимать.
В офисных башнях по периметру есть лифт - и рядом с ним предупреждение, что наверх можно только по пропуску.
Возле лифта отеля такого предупреждения нет, но нужен магнитный ключ от комнаты чтобы им воспользоваться. Не самая надёжная система защиты от посторонних, так что можно подняться наверх и попытаться пробраться на крышу. Увы, безуспешно - закрыто и замуровано.
Если выйти из комплекса в сторону реки - попадаешь на набережную. Благоустроенная часть набережной Детройта имеет протяженность 5.5 миль, из которых картинки у меня есть вот для этого промежутка:
Мост Амбассадор (США - Канада):
Канада:
Детройтский берег:
В городе проходит джазовый фестиваль. Движение для автомобилей перекрыли, на улицах появились люди.
Центр фестиваля - Hart Plaza, специальное место для всяческих тусовок, концертов и мероприятий. Площадь названа в честь сенатора Филлипа Харта, открыта в 1975 году и вмещает 40 000 человек. В центре - вот такой фонтан:
Памятник рабам, которые хотят смыться в Канаду. На другом берегу есть симметричный памятник рабам, которые уже так сделали.
Двльше по набережной (были) расположены репродукции картин из Detroit Institute of Arts для того, чтобы даже самые необразованные и некультурные люди, которых обычно не загонишь в музей, волей-неволей - а приобщались к прекрасному.
Rivard Plaza. Отсюда можно отправиться в круиз по реке, можно прокатиться на карусели - сделанная вручную и специально для Детройта, карусель состоит из реальных и вымышленных персонажей, живущих в реке Детройт. Прокатиться на карусели стоит 1 всего 1 доллар. Здесь же есть кафе.
Под ногами - карта и именные кирпичи.
За площадью - природа. Есть скамейки и информационные таблички, рассказывающие, что и зачем здесь растёт, живёт, водится и плавает.
Примерно здесь и заканчивается цивилизация. И начинается тот самый Детройт, который все знают.
Detroit Dry Dock Company/Globe Trade Building. Одно из зданий, принадлежавших Detroit Dry Dock Engine Works - весь комплекс построен в конце 19го века. В 1881 компания позиционировала себя как "производитель паровых двигателей, винтов и других механизмов". Молодой Генри Форд работал здесь механиком в 1880-1892 годах. Предшественником Detroit Dry Dock Company была компания Detroit Dry Dock Company - крупнейший поставшик кораблей для плавания по великим озёрам. В конце 1950х сюда с улицы Франклина переехала Globe Trading Company. Компания продавала такие нужные и полезные в хозяйстве вещи как замки, стальные цепи, двигатели, скамейки и заводские станки - и чёрт знает что ещё.
Somerset Apartments. По сравнению с другими большими городами восточного побережья, в Детройте не так уж много многоквартирных домов. Земля здесь в целом была дешевле, чем где-либо ещё - и во время бурного роста населения в 1900-1929 многие просто строили себе дома на одну или две семьи. Попытки построить метро в Детройте не получили должного финансирования (хотя наличие метро могло подтолкнуть к строительству больших жилых домов возле станций). И всё же, некоторое количество небольших домов было построено - в основном там, где было хорошее автомобильное сообщение с даунтауном. Эти дома построены в 1922 году. Здания, в которых 80 квартир, в настоящий момент пустуют.. Если их вообще не снесли ещё.
University Club. Здание, в котором собирались выпускники Мичинагского университета. Такие клубы процветали с начала 20х годов до депрессии - богатые и успешные приходили сюда, чтобы приятно пообедать и пообщаться. Многие такие клубы имели гостевые комнаты, где можно было остаться и переночевать. Детройтский клуб был основан в 1890х, а к 1913 клуб смог позволить себе покупку элегантного викторианского поместья сенатора Джеймса МакМиллана. Однако, на фотографии не оно: в 1920х у клуба появилось уже достаточно денег чтобы снести поместье и построить на его месте новый клуб. Поскольку клуб был университетский, новое здание было построено в стиле Collegiate Gothic. Архитектор Вильям Капп увлёкся настолько, что даже настоял, чтобы цвет кирпичей в точности совпадал с цветом Кембриджского университета в Британии. Строительство было завершено в 1931. Поле второй мировой войны дела у клуба пошли на спад. С 1978 года в клуб начали принимать женщин для массовки, ещё через семь лет стали принимать после двух лет обучения в колледже вместо четырёх а потом просто всех, кто умеет читать и писать. Однако, такие меры не спасли клуб, и в 1992 клуб обанкротился и самоликвидировался, после чего здание некоторое время занимала YMCA - но к 2008 году, осознав, что не осиливают поддерживать здание в нормальном состоянии, съехали и они.
Christ Church Detroit. расположена почти напротив университетского клуба. Церковь построена в 1863, но идёт в ногу со временем: электронная вывеска, собственный сайт, собственная страница на фейсбуке, где можно поставить лайк... Церковь была основана группой сторонников епископальной церкви, решивших, что в старой церкви молиться стало решительно невозможно из-за толп посетителей. Церковь построена в неоготическом стиле, с использованием известняка и песчаника - и, судя по анонсу, работает до сих пор. Прямо под церковью есть небольшой скверик, там живёт небольшой бомжик.
Бомжик спит и не знает, что он не попадает на google maps - street view, потому что они снимают немного дальше.
Detroit Opera House. Население Детройта быстро увеличивалось в начале 20х годов - но автомобили были доступны далеко не всем. Не было больших моллов на окраинах и многозальных кинотеатров с огромными парковками. Тем не менее, у зарождающегося среднего класса было свободное время, деньги и желание развлекаться. Это привело к строительству большого количества театров. Инвесторы, финансировавшие строительство оперы, хотели, чтобы здание можно было использовать в качестве театра и кинотеатра сразу, однако кредитные организации скептически отнеслись к идее делать деньги на демонстрации кинофильмов и даже поставили условие, чтобы здание могло быть переоборудовано под офисы - мало ли что. Открывшийся в 1922 году театр имел 4250 посадочных мест и вывеску "Capital Theater". Кино было в диковинку в начале 20х годов, поэтому чёткого формата кинотеатра не существовало. Интерьер украшали мраморные питьевые фонтаны, занавес был сделан из красного итальянского дамаста. В разное время на сцене театра довелось выступать Луи Армстронгу, Дюку Эллингтону, Лучиано Паваротти и многим другим. В 1929 театр переименовывается в Paramount Theater, ещё через 5 лет - в Broadway-Capital Theater. В 1960м году здание было реконструировано и открыто заново с уменьшенным до 3367 количеством мест и названием "Grand Circus Theater". В 1978м театр закрылся, открылся заново в 1981 - и опять же закрылся в 1985. Но настоящая засада поджидала здание театра в середине 90х, когда здание реконструировали в очередной раз - сильно и беспощадно. В 1996 году на открытие опять пригласили Паваротти.
Masonic Temple. С 1908 года детройтские масоны рассматривали вариант с расширением своей текущей резиденции в связи с быстрым ростом организации. Покрутили так и этак - по всему выходило, что даже с купленной землёй вокруг старого здания расширение приносит больше головной боли чем реального результата - и решили просто построить новое большое здание. С учётом того, что предыдущее здание было построено в 1896 с рассчётом на то, что площадей окажется достаточно на следующие 50 лет (как видим, рассчёт не оправдался), новое решили построить - чтоб уж точно 50 лет себе голову не дурить - с большим запасом. Для этих целей был куплен участок земли на перекрёстке Bragg street и второй авеню (позже городские власти переименуют Bragg в Temple street). К 1920 году масоны инвестировали в эту стройку 2.5 миллиона долларов. В 1922 был заложен краеугольный камень здания, а через 4 года всё строительство было завершено - новостройка стала крупнейшей масонской резиденцией в мире. Архитектор спроектировал неоготическое здание, хотя большинство аналогичных структур в США строились с использованием греческих или египетских мотивов. Функционально, здание состояло из трёх частей: ритуальная башня (самая высокая часть), большая аудиторя, вмещающая 5000 человек и клуб. Сцена в аудитории стала второй по величине в США. Здание позволяло 50 масонским группам собираться одномременно и заниматься своими делами. Внутри также есть собор, большой полигон для тренировок, два бальных зала (в самом большом могло разместиться 1800 человек на банкет или 1500 танцующих пар). В дизайн были включены и большие кухни, позволяющие обслужить 5000 человек в день. Наверху распологалось около тысячи гостевых комнат, в которых останавливались путешествующие масоны.
Обстоятельства сложились так, что размеры обоих построенных зданий оказались не соответствующими потребностям. Во время строительства первого демографическая и социальная ситуация способствовала быстрому росту организации, который был принят в качестве ориентира при строительстве здания на картинках. Однако, великая депрессия, растущая популярность спортивных зрелищ и смена приоритетов в сторону здорового образа жизни привели не то что к снижению роста - а даже к уменьшению численности масонов, у которых неожиданно нашлись другие способы проводить время. В наши дни здание всё ещё используется по назначению - но большинству оно известно из-за расположенного внутри театра, большая сцена которого очень подходит для оперы. В 2007 году масоны имели огромные долги по оплате городского налога и счетов за воду. Попытка заключить контракт с инвесторами для организации внутри театров потерпела неудачу - в связи с уменьшением населения Детройта, потребность в театрах и развлекательных заведениях у города не настолько велика, чтобы проект мог оправдать себя.
А вот это я не знаю что за здание Но разрисовано прикольно, и People Mover объезжает его по кругу. Крыши и части стены нет.
Central Methodist Episcopal Church. Построена взамен предыдущей церкви, уничтоженной пожаром. Архитектор - Гордон Ллойд. Представители епископальной церкви имели довольно чёткие представления о том, как должны выглядеть их церкви, но методисты были готовы к экспериментам, поэтому Ллойд построил светло-серую известняковую церковь с чёрной отделкой. Строительство было завершено в 1867 году. Витражи, доставленные из Англии, со временем испортились (выбили?) - и в 1955 году Willed Studios of Phialdelphia изготовила для церкви новые, ориентируясь на витражи готических соборов средневековой Англиии и Франции. В 1936 году из-за расширения Woodward Avenue длина церкви была уменьшена на восемь с половиной метров, а колокольня перенесена на восемь метров восточнее.
St. John's Episcopal Church. Как мы уже знаем, эти ребята чётко знали, чего хотят - и их желания взялся воплотить в жизнь архитектор Альберт Джордан, спроектировавший церковь в викторианском готическом стиле, полностью осчастливив проектом заказчиков. Здание построено из известника с использованием песчаника в отделке. Церковь была завершена в 1861 году - но и она не устояла на месте: через 74 года после постройки её, как и церковь выше, подвинули - но годом раньше и значительно больше - на 18 (!) метров. Колокольня была разобрана и собрана заново.
Kales Building. Эта история начинается в 1899 году, когд Sebastian S. Kresge зял да и купил себе за 8 тысяч долларов два магазина полезных мелочей. Это стало началом сети магазинов K-Mart (кеймарт - это такой волмарт с другим названием и владельцем). Первый десяток лет он занимался административными делами из офиса, расположенного над одним из магазинов в Вудварде. Со временем бизнес стал приносить доход, позволяющий задуматься о постройке собственного здания. Под впечатлением от Чикагской архитектуры, Кан построил белый дом на фотографии выше в 1914 году. Фирма человека, с пугающей фамилией Kresge поначалу занимала только 9 из 18 этажей. С расширением бизнеса, понадобилось и новое здание - которое было постоено тем же архитектором в 1927 на второй авеню. Первый офис стал сдаваться в аренду и многие доктора радостно арендовали офисы в этом здании. Депрессию здание и контора пережили, но к 1970 медики неожиданно охладели к зданию и стали съезжать - последний арендатель покинул здание в 1986. Зданию дважды угрожал снос - из-за планов строительства стадиона и планов строительства парковки - но стадион в итоге построили чуть дальше а парковку и вовсе не построили. Зато превратили офисное здание в многоквартирный дом.
The Elwood Bar and Grill. Ещё одно здание, чуть было не ставшее жертвой нового стадиона. Лучший образец арт модерна в городе имеет неожиданное происхождение имени: здание было построено на перекрёстке Elizabeth и Woodward в 1937. В конце 1990х план строительства стадиона поставил под угрозу существование здания - но владелец, не растерявшись, перенёс его на новое место с сохранением внешнего вида - и небольшим изменением внутреннего.
Comerica Park - собственно стадион. Местная команда называется Tigers - отсюда все эти симпатичные котики на входе. Стадион был открыт в 2000 году, общая стоимость строительства стадиона и инфраструктуры составила 300 миллионов долларов, 38 процентов этой суммы составило общественное финансирование (2% налог на аренду машин + 1% налог на номер в отеле + налоговые поступления от казино), хозяин тигровой команды Майк Ильич докинул сколько не хватало. Стадион может вместить 40 тысяч зрителей одновременно.
Я скажу от себя - Детройт мне понравился. Там безусловно есть и развалины и плохие места но есть и очень многое другое. Ко мне подошел местный житель и грустно попросил не фотографировать развалины, "всем интересны только они - а вот есть прямо на этой же улице две красивые церкви (из поста выше) и у них есть интересная история". Человеку было заметно нериятно, что место, в котором он живёт всех интересует исключительно с одной стороны. Я, по возможности, вкладываю эту идею в свой рассказ. Да, сейчас многое в руинах и выглядит не ахти (а многое несмотря на что выглядит всё ещё великолепно!) но почти каждый дом - это история. А теперь можно и к Central Station
Мичиганская железная дорога была важной транспортной артерией, соединяющей многие точки штата Мичиган с восточным побережьем и Чикаго, где путешественники делали пересадку по пути на западное. Сразу несколько архитектурных бюро было привлечено к разработке здания, позволившего бы подчеркнуть значение и преуспевание Мичиганских железных дорог. В то время здания железнодорожных вокзалов, помимо прочего, предоставляли пассажирам все мыслимые удобства: отели, рестораны и магазины. Бюро Warren and Wetmore (авторы Grand Central Station в Нью-Йорке) разработали для Детройта классическое здание в стиле бозар. В попытке сделать перемещение пассажиров более эффективным, наряду с лестницами применялись наклонные переходы без ступенек (среднему пассажиру приходится преодолевать примерно 2 лестничных пролёта чтобы войти в поезд или выйти в город). Здание было завершено в 1913 году. В 1931 произошло слияние Мичиганской и Нью-Йоркской железной дороги.
И всё бы хорошо, если бы в 1958 году не был совершен первый внутренний авиарейс. Вскоре, авиатранспорт стал простым, быстрым и относительно дешевым способом путешествовать на расстояния 500 миль и более. Пассажиропоток на железной дороге стал уменьшаться, малопопулярные поезда стали сниматься с расписания. Вторым ударом стала программа "хайвеизации" страны Эйзенхауэра. Вследствии этой программы, железные дороги по большей части потеряли прибыльные контракты на перевозку почты - эту миссию стали выполнять грузовики.
В апреле 1971 года делезнодорожными перевозками занялась государственная компания Amtrak. В 1988 всё ещё ходил ежедневный поезд до Нью-Йорка, но количество поездов до Чикаго сократилось до трёх в день. Впечатляющее здание вокзала постепенно ветшало. Несколько лет после 1988, Amtrak использовал маленькую постройку рядом со старой станцией, а в 1993 службы переехали в новое здание, унылое, как состояние железнодорожных перевозок с появлением мощных конкурентов. К 2002 году остались всё те же три поезда до Чикаго и один до Понтиака. Было сделано изрядное количество попыток вернуть здание в эксплуатацию, но будущее здания остаётся туманным. Тем не менее, вход туда заблокирован, здание обнесено забором и на заборе висит табличка, приглашающая принять участие в обсуждении этого самого будущего. Сайт вот: http://talktothestation.com/
.. и современное здание(из интернета):
Моя картинка мягко говоря не самая удачная, ибо поездив по кварталам частного сектора мне снова захотелось перейти на камеру невызывающего размера, хотя в окрестностях самой станции ничего особенно пугающего вроде бы и нет. Зато полузаброшенный частный сектор - это настоящий зомбиленд, там жутко и при свете дня. Движение через него посторонней машины как будто вызывает некие возмущения пространства, на которые реагирует местное население. Невнятно одетые непонятно во что люди появляются из закоулков, дверных проёмов и как будто вообще из воздуха - и начинают медленное движение в сторону возмутителя спокойствия. Иногда остаются стоять посреди дороги и смотреть вслед. Агрессии вроде бы и нет, просто движение в мою сторону - но убраться хочется немедленно. Картинки не передадут.
Местами попадаются стены и целые дома выложенные осколками зеркал и яркими кусками непонятно чего.
Вокруг даунтауна многоэтажные необитаемые дома угрожающего впечатления не производят - все надёжно заколочены так что без приложения серьёзных усилий внутрь не попасть. Некоторые реконструируются, иногда весьма причудливым способом (трубы через стекло? как и зачем?):
Book Cadillac Hotel. Два наиболее элегантных отеля Детройта 19го века - Pontchartrain и Cadillac - в начале 20го перестали соответствовать требованиям времени с точки зрения современных удобств и требований пожарной безопасности. Братья Book купили Cadillac - но некоторое время не могли разрушить его и построить новый из-за нехватки строительных материалов во время первой мировой войны. Сразу же по окончании войны старый отель снесли, и в 1925 году был открыт новый отель, ставший на тот момент самым высоким зданием Детройта и самым высоким отелем в мире. Он стал также самым большим в стране, с номерным фондом на 1134 номера. Удобства в каждом номере стали инновацией отельного бизнеса, бальные и обеденные залы, как и остальные общественные помещения, были оформлены очень элегантно. На фотографии - вход в здание со строны Мичиган Авеню. Люди на цровне пятого этажа - это Антони Кадиллак, генерал Энтони Уэйн, Роберт Наварро и вождь Понтиак.
Компанию Book, как и многих других, переехало депрессией - контроль над отелем был потерян в 1931 году. В попытках пережить тяжелые годы, цены на номера были значительно снижены, номера сдавались за небольшую плату в долгосрочную аренду как квартиры. Здание не пустовало, но о былом процветании не было и речи. В 1951 году отель купила компания Sheraton, переименовала здание в Sheraton-Cadillac и начала реконструкцию. С закатом автомобильной промышленности начался закат бизнеса в Детройте и в 1974 году отель был закрыт. В 1975 году отель был продан, и продан ещё раз в 1975м. В конце 70х была предпринята безуспешная попытка открыть отель заново под брендом Radisson, но в 1979 отель закрылся вновь из-за недостатка клиентов, после чего была предпринята ещё одна столь же безуспешная попытка в 1980-1983 - на этот раз с финансированием из городского бюджета. Когда и это не сработало, был разработан план реконструкции здания с оставлением 12 этажей в распоряжении отеля и превращением ещё 11 в офисные помещения - этому плану также не суждено было сбыться.
Раздосадованные городские власти решили снести здание - но на это денег уже не осталось, так что всё осталось на своих местах. После этого было ещё много попыток восстановить отель, инвесторы сменяли друг друга, бросали затею и начинали заново - и всё-таки, в октябре 2008 года отель открылся снова под вывеской Westin. В отеле появились новые бары, рестораны, магазины, 453 комнаты и 64 кондоминиума на верхних этажах.
Перед зданием отеля - небольшой оригинальный сквер-огород.
Book Tower. Здание, как и остальные, было построено во времена процветания Детройта и взамен старых малоэтажных построек. Всё те же братья Бук, занимавшиеся недвижимостью, решили построить несколько эффектных зданий - в том числе и башню с магазинами на уровне улицы и офисами с красивым видом над ними. Строительство началось в 1916 году - и первые 13 этажей позволили зданию сравняться с существующим Book building. К 1928 году здание достроили - в результате получилась 38-этажная башня с 2 дополнительными подземными этажами. Магазины разместились на первых трёх этажах; последние 2 этажа стали техническими. Два года после завершения здание пробыло самым высоким в Детройте. Здание облицовано когда-то светлым песчаником и имеет медную крышу - всё со временем износилось и потускнело. В 1960 здание постигла та же участь, что и остальные - офисы стали не нужны. В 1989 году его купил инвестор Джон Ламберт с намерением починить и испольовать - но внезапно умер. Его вдова всё-таки осуществила планы - но профита это не принесло, и в 2006 году дом был продан и перепродан калифорнийским инвесторам, которые так же внезапно обанкротились. В августе 2008 дом купила канадская фирма - но ремонтом так и не занялась, в результате чего из здания стали выезжать последние арендаторы. Дольше всех продержалась Bookies Tavern, закрывшаяся 5 января 2009 года. судя по всему, реконструировать несчастное здание в многоквартирный дом на данный момент некому и не на что.
Metropolitan Building. Большинство небоскрёбов в даунтауне Детройта - офисные здания, но это было построено для производства ювелирных изделий. Неоготический небоскрёб был построен в 1925 году, первые три этажа занимали магазины - по большей части, разумеется, ювелирные. Выше располагалось производство. Станки того времени приводились в движение сжатым воздухом - поэтому, в дополнение к обычной системе отопления, верхние этажи были оборудованы также системой подвода сжатого воздуха. В здании также было установлено четыре лифта. После второй мировой войны продажи ювелирных изделий значительно упали, и, продержавшись до 1977 года, ювелирное здание оказалось заброшено. Было сделано несколько поыток переоборудования здания под жильё. Ходят слухи, что здание тяжело поддаётся такого рода реконструкции потому что проектировалось для производства - и слухи похуже, о неконтролируемом использовании радия в производстве часов и о сохранившихся фонящих остатках.
Schwankovsky Temple of Music/ Schwankovsky Building/Wright Kay Building. Это музыкальный магазин компании F. J. Schwankovsky, которая начала продавать пианино, органы и другие музыкальные инструменты в даунтауне Детройта в 1879 (до наступления эры универсальных магазинов, каждый товар ещё продавался в специализированной лавке). Предприятие процветало, и в 1891 было построено это внушительное шестиэтажное здание, которое одним из первых в Детройте получило электрический лифт. На втором этаже здания расположен бальный зал, в котором проводились концерты, на балконе шестого этажа однажды играл духовой оркестр. Компания прекратила существование через 19 лет после постройки здания. С 1920 по 1978 в здании размещалась ювелирная компания Wright-Kay - отсюда одно из названий здания. Два года спустя дом ненадолго принял магазин тканей, после чего был заброшен. Опять же, ходят слухи о планах превращения дома в жилой.
Breitmeyer-Tobin Building. Эта восьмиэтажка - один из первых небоскрёбов Детройта - построена в 1906 году в качестве офиса для крупнейшей цветочной компании в городе - John Breitmeyer Sons. Стиль здания - бозар. Член этой семьи Филлип Бретмейер был дважды избран мером Детройта - в 1909 и 1910 годах. Став сенатором, он попросил Даниэля Бернема и Эдварда Беннетта - двух известных архитекторов из Чикаго - посетить Детройт и внести предложения по украшению города. Так в Детройте появились библиотека, институт культуры и один корпус университета. Само здание в 1926 году было продано и стало банком. Банк не пережил великой депрессии, и к 1936 году была занята только треть всех офисов. В здании до сих пор расположены компании по продаже медицинских страховок для бедных. До 1936 года компании посылали своих агентов собирать страховые взносы в чёрные районы Детройта, после - клиенты стали приносить взносы в офис сами. В 1944 году здание купил и переименовал Бенджамин Тобин. Он же стал активно нанимать на работу негров - которых сторонились в других офисах даунтауна. Согласно законам Джима Кроу белые и чёрные не могли работать в одном и том же здании, так что работали здесь исключительно чёрные. Здание было реконструировано под офисы, магазины и квартиры (на верхних этажах).
Farewell building. Farewell - в данном случае фамилия. Здание является ярким примером коммерческой архитектуры Чикаго начала 20го века. Как и многие другие, это здание заменило собой устаревшие деревянные постройки без современных удобств вроде лифта. Потолок главного холла был выложен стеклянной мозаикой, латунные двери лифта были обрамлены мрамором. На момент постройки, электрическое освещение было менее эффективно, чем в наше время - поэтому надлежащему освещению здания было уделено особое внимание: внутри разместился пятиэтажный "световой колодец" (современные архитекторы назвали бы его атриумом). Здание было построено в 1915 и реконструировано в 1956 (исчез терракотовый карниз, обрамлявший верх здания). Уже к 1970 году здание по большей части пустовало, в 1984 - пустовало полностью. Многие ценные материалы, использованные в оформлении, были украдены. С 2004 года существует план реконструкции здания - во что бы вы думали? Правльно, в жилой многоквартирный дом
Fyfe Shoe Building. Построено Детройтской фирмой Smith, Hinchman and Grylls для человека, по фамилии Fyfe, купца, сделавшего состояние на продаже обуви. 14-этажное здание - один их первых коммерческих небоскрёбов (ну, раз уж у нас выше восьмиэтажка небоскрёб..) в готическом стиле. В настоящий момент там многоквартирный дом.
Griswold Building. Здание расположено на одноименной улице и названо в её честь. 1920е стали годами бурного роста Детройта, который, благодаря развитию автомобильной промышленности, стал одним из крупнейших производственных центров в мире. Потребность в офисных помещениях в даунтауне, казалось, не имеет границ - инвесторы решили построить 12-этажное здание на восточной стороне Capitol Park'а. Здание было завершено в 1929. Трёхэтажная известняковая основа здания служила торговыми площадями для мелких магазинов, часть здания из красного кирпича - офисы. В районе 80х годов здание было реконструировано - но не просто в многоквартирный дом, а в многоквартирный дом для пенсионеров.
Detroit Police Headquarters. Это здание и предыдущее объединяет один человек - Альберт Кан, архитектор. Здание неоклассического стиля было построено раньше предыдущего - в 1923 году. Расположенное в восточной части даунтауна, возле суда и тюрьмы, оно стало идеальным местом для размещения полиции. Полиция Детройта должна была переехать к концу 2012. Внутри, из-за отсутствия должного технического обслуживания, всё плохо - неудволетворительная вентиляция, протекающая вода, плесень - это и стало причиной переезда. После того, как здание окончательно опустеет - оно будет оценено и выставлено на продажу. Планов переоборудования под многоквартирный дом пока что нет.
Bankers Trust Company Building. Это здание - работа архитектора Вирта Роланда, изучавшего архитектуру в Гарварде. Окна в арках нижнего этажа предназначались для естественного освещения большой банковской комнаты, в которой проводились сделки. Во внешнем оформлении терракот имитирует камень; львы сидят на мраморных колоннах. Здание было завершено в 1925 - и, несмотря на царившую моду на многоэтажки - было спроектировано и построено именно двухэтажным.
Detroit Trust Company. Снова работа Альберта Кана. Классическая греческая архитектура призвана подчеркнуть благосостояние и надёжность банка, то же впечатление призваны создавать мраморные стены и декоративные потолки внутри банка. Здание было построено а 1915 году, а в 1926 была добавлена 30-метровая пристройка с западной стороны, которую через 40 лет убрали, вернувшись к первоначальному проекту. Зданию банка по детройтским меркам повезло - в нём до сих пор банк.
Guardian Building/Union Trust Building. Перед нами представитель условно второго поколения небоскрёбов - всё ещё 20е годы, но акцент смещается с "максимальная офисная площадь на минимальном объёме дорогостоящей земли в даунтауне" (по большей части прямоугольные вертикальные дома-башни) на "всё то же самое + яркая, запоминающаяся индивидуальность". Union Trust Company, самый большой банк Детройта в 20х годах, укрепил свои позиции на кредитовании покупки жилья - такой экзотикой остальные банки в то время не занимались. Франк Блэр, глава банка в 20х годах, хотел создать впечатление, что возглавляемый им банк тёплый и очень уютный, доброжелательный и заслуживающий доверия.
Вирт Роланд изобрёл уникальную систему наружных декораций из кирпичной кладки, кафеля и терракоты тёплых цветов. 40-этажное здание было завершено в 1928 году и сочетает в себе эклектику и ардеко с примисью индейских и ацтекских мотивов. Здание благополучно и красиво стоит до сих пор, а вот банк не пережил депрессии и прекратил существование в феврале 1932 года - через четыре года после постройки выдающегося небоскрёба.
До 1942 года здание никак не использовалось, а в 42м его заняли военные, снова оставив его пустым по окончании войны. В 1952м здание было продано с аукциона, а в 1975м его перекупил Michigan Consolidated Gas, а областную газовую компанию в свою очередь купила национальная энергетическая - American Natural Resources. На такой серьёзной организации пищевая цепь закончилась, и в 1988 году здание стало их головным офисом с сопутствующими ремонтами.
Michigan Consolidated Gas/One Woodward Building. Здание рядом - небоскрёб весьма напоминающий более не существующие башни-близнецы из Нью-Йорка. При ближайшем рассмотрении оказывается, что и архитектор у них один - Минору Ямасаки. Постройка сильно моложе уютного соседа - строительство было завершено в 1962, а это уже совсем другая история и условия. Двухэтажное лобби окружено лоджиями по всему периметру основания с мраморной отделкой и стеклянными стенами. 26 этажей заняли офисы, два верхних опять же отошли под технические нужды. Несколько лет на верхнем уровне работал панорамный ресторан. Как намекает название, Мичиганским газовщикам не давала покоя идея переехать в домик по соседству, и их можно понять. К моменту покупки компании, здания связывал внутренний мостик-переход, и некоторое время здание даже называлось American Natural Resources Building - что в общем было нелогично и создавало путаницу (головной офис всё-таки в соседнем). Здание переименовали назад, но в качестве офиса оно благополучно используется до сих пор. Общий вид улицы с обоими зданиями и лождия внизу:
Comerica Tower/One Detroit Center. Каким-то образом не нашлось его индивидуального портрета (на фотографии - самый высокий дом). По сравнению с описанными выше зданиями, это чистой воды новостройка: год завершения строительства - 1992. Здание было построено по заказу Comerica Bank'а, котороый перенёс сюда головной офис в 1993 году, но уже в 2007 было принято решение о переносе головного отделения в Даллас, где уже шло новое строительство. К концу этого года последние клерки по плану должны съехать.
Fox Theater. Конец 20х годов стал коротким золотым веком строительства кинодворцов с декоративными карнизами. Fox Theater, ставший самым элегантных из подобных построек, занимает целый квартал даунтауна. Архитектор Ховард Крейн консультировался со многими театральными специалистами с огромным желанием построить сказочный дворец, куда зрители должны устремиться для того, чтобы убежать в сказку из будней. В оформлении использовано множество бирманских, индийских, китайских и персидских мотивов. Пятиэтажное лобби украшено коринфскими колоннами и лежащими львами. Вместе с балконами, театр вмещает 5 тысяч зрителей. Строительство было завершено в 1928, а уже в следующем году случился обвал фондовой биржи и с тех пор больше не строили подобных сооружений. Здание никогда не пустовало, но в 1997-1998 годах новый владелец провёл реконструкцию здания, которое в настоящий момент совмещает в себе театр и офисы.
Himelhoch Brothers and Company. Построенно в 1901 году под магазины и офисы, с 1923 по 1977 здесь располагался женский магазин, в который приезжали за покупками на первых автомобилях. В 1980, как и многие другие, здание было переделано под многоквартирный дом, да не просто дом а дом для льготников с доходом меньше 23 тысяч в год. На сайте есть планировки квартир и нет ценников - потому что в отдельно взятом доме построили коммунизм и от каждого берётся по способностям.
Hotel Eddystone. В начале 20х годов Лу Тюллер решил расширить своё присутствие в Детройтском отельном бизнесе и построить несколько отелей - в том числе и тот, который на фотографии слева. Тот же архитектор, который построил Book Hotel, поработал и здесь - но у Лу денег было меньше, чем у Буков. Тем не менее, потребность в отелях у города была высока - и всё могло получиться - если бы не депрессия. Лу вынужден был продать все свои отели - один старый и три новых - компании Albert Pick Hotels. Из четырёх отелей в настоящее время работает только один - и явственно не этот. Оставшиеся три отеля пришли в упадок и были полностью заброшены после второй мировой.
В июне 2005 Эдистоун отель был выкуплен с намерением превратить его в многоквартирный дом с магазинами на нижнем этаже. Завершить проект планировалось в 2006 - но на момент написания на фото заметен только неправильно ориентированный элемент потёмкинской деревни. Ходят слухи, что проект по реконструкции исчерпал доступные бюджеты - по другим слухам, здесь подумывают построить ещё один стадион для местной хоккейной команды. В любом случае, в таким виде дом явно пробыл некоторое время - неизвестные пачкуны успели оставить наскальные надписи через новую и старую части нижнего этажа.Здание рядом изначально тоже задумывалось как отель, а позже использовалось как убежище для бездомных армией спасения. Интересно, что этот отель изначально носил название Park Avenue, но сейчас это название получил последний живой отель из четвёрки, расположенный совсем в другом месте Детройта.
The Palms Apartment Building. И снова работа уже не раз упомянутого Альберта Кана. Кан поступил очень хитро - чтобы избежать реконструкции под многоквартирный дом - он сразу построил многоквартирный дом. Внешняя отделка - из модного в то время известняка (дом построен в 1903), особенность конструкции заключалась в использовании бетона особого состава. В то время чаще всего в строительстве использовались деревянные балки и тяжелые железные опоры - что ограничивало высоту зданий и делало их пожароопасными. Только самый отчаянный архитектор в первом десятилетии 20го века мог решиться сделать из бетона собственно пол - Но Кан и Мейсон (второй архитектор) решились попробовать. В 1903 году здание было готово и стало одним из трёх зданий того времени, построенным с широкомасштабным использованием усиленного бетона (Кан не преминул воспользоваться этим успешным опытом при строительстве заводских помещений для компаний-автостроителей). Поскольку переделать дом в многоквартирный из-за хитрого Кана не представляется возможным - дом не изменил своего назначения до наших дней.
notsunami писал(а) 09 ноя 2013, 19:43:Я скажу от себя - Детройт мне понравился. Там безусловно есть и развалины и плохие места но есть и очень многое другое. Ко мне подошел местный житель и грустно попросил не фотографировать развалины, "всем интересны только они - а вот есть прямо на этой же улице две красивые церкви (из поста выше) и у них есть интересная история". Человеку было заметно нериятно, что место, в котором он живёт всех интересует исключительно с одной стороны. Я, по возможности, вкладываю эту идею в свой рассказ.
Я недавно фильм документальный смотрела о Детройте - Detropia называется. Рекомендую посмотреть, есть на Netflix. Очень проникновенно сделан. Кроме всего прочего там есть сюжет о том, что в последенее время в даунтауне Детройта начинает селиться разного рода молодая творческая интеллигенция с разных уголков штатов. Главный мотив - странный шарм Детройта, его история и изумительная дешевизна хороших квартир прямо в даунтауне. Может это поможет городу.
Первому американскому жилищному проекту для чёрных в 2012 году исполнилось 60 лет - и в этом же году он должен был быть полностью снесён - остановка за недостатком финансирования на снос (нужно найти несколько миллионов долларов - предположительно, в кармане инвестора, который построит на освободившемся месте что-то новое). Возможно, этих домов на момент написания уже нет, т. к. новая дата сноса была назначена на 2013 год. Тем не менее - знакомьтесь: Brewster-Douglass Project.
Вид из города (красные многоэтажки на заднем плане):
История проекта начинается в 1933 году, когда зародилась идея построить новое жильё для чёрных на месте существующих трущёб. Проект был назван в честь Фредерика Дугласа - писателя, аболициониста и борца за права негров. Занятно, но противники проекта нашлись как среди белых так и среди чёрных. Белые соседи опасались падения стоимости их земель из-за массового вселения чёрных; несколько чёрных семей отказалось съезжать из своих домов, определённых под снос и затеяли судебную тяжбу. Суд отнёсся к заявлению от чёрных скептически, так что в 1938 году 701 чёрная семья въехала в малоэтажные новостройки - судя по всему в эти:
Каждые несколько лет семьям выдавалась краска для стен, снаружи жильцы высадили газоны. Это был прорыв - качество жизни чёрных жильцов приблизилось к уровню, существовавшему в соседних белых районах. В 1952 - 1955 годах малоэтажная застройка пополнилась шестью 14-этажными зданиями. Требования к льготникам, претендовавшим на жильё были довольно суровы: хотя бы один член семьи должен был где-то работать - но не очень много зарабатывать. В то же время чёрным семьям запрещалось жить где-то ещё до 1955 года, так что строительство отставало от растущих потребностей в жилье.
Проживание в одном из таких домов считалось признаком положительного социального статуса. В 50х годах федеральное финансирование проекта начало сокращаться, одновременно стало сокращаться и количество рабочих мест в Детройте. Одновременно чёрные жильцы, накопившие денег на переезд на окраину Детройта стали съезжать из социальных квартир, многие квартиры пустовали, не находя новых жильцов.
Финансовые проблемы испытывала не только администрация зданий но и сами жильцы. В 1968 состоялась забастовка квартиросъёмщиков, которые добивались того, чтобы доступное жильё оставалось фактически доступным. В 1974 году федеральное финансирование строительства социального жилья полностью прекратилось. Менеджмент отчаянно нуждался в деньгах, и, не добившись успеха с повышением арендной платы, вынужден был значительно снизить требования к потенциальным жильцам, позволяя занимать квартиры каждому, кто мог вносить квартплату - что и стало началом конца проекта.
Ставивший своей целью заменить трущёбы на доступное но комфортное жильё проект фактически воссоздал трущёбы в новом облике. Между 1970 и 1990 годами благосостояние рабочих значительно ухудшилось - годовой доход снизился с 10,7 тысяч в год до 5,6. К 1990 году 81% местного населения жил за чертой бедности. В 1981 году семьи, с доходом менее 10% от среднего по округе составляли 2.5% всех жильцов, однако уже к началу 90х, количество таких жильцов увеличилось до 20%.
От недостатка финансирования сократились меры по поддержанию в должном состоянии инфраструктуры - в Детройте список из невыполненных заявок на ремонт содержал более 8000 записей. В 1986 году появились первые слухи о сносе проекта в пользу строительства более современных таунхаусов - в которых разместится только 13% от существующего количества квартир (официальный термин - "разуплотнение"). К делу подключились общественные организации, активисты которых устраивали сидячие забастовки в приёмных чиновников, незанятых квартирах - особо ретивые приковывали себя цепями к строительным заборам. Тем не менее, в 1990 году изрядная часть жилья была снесена.
В 1992 году стартовала новая федеральная программа "HOPE VI", в рамках которой предполагалось заменить устаревшее социальное жильё для бедных на более современное - для резидентов смешанного уровня доходов. Согласно исследованиям, это должно было сократить преступность и повысить успеваемость детей района - впоследствии оказалось, что новое в общем-то построили, только места в нём для людей, с минимальным уровнем дохода не нашлось.
В 2001 году состояние всех домов было плачевным. Годами не работали лифты. В незанятых квартирах охотники за цветными металлами выкорчёвывали медную проводку, пока в соседних квартирах жили люди. Администрация ничего не делала чтобы как-то повлиять на ситуацию. В 2008 году 684 остававшихся занятыми квартиры были освобождены: квартирантов расселили по другим проджектам, некоторые получили специальные ваучеры на общественное жильё в любой части страны.
Разгромлено, разворочено или сломано практически всё, мусор, стекло и острые края конструкций торчат отовсюду. Электричества в домах очень давно нет и внутренняя лестница узкая и практически полностью тёмная (глухие стены без окон). Что за каждым из поворотов лестницы - неизвестно, пока не повернёшь и чем-нибудь не подсветишь. Тихо, мрачно и как-то страшно получить из-за угла чем-то тяжелым от сборщика металла. Впрочем, похоже вынесено уже всё что могло быть вынесено.
Цитата с местного форума: "I was just laughing the other day as I passed by them...regarding the twenty-foot tall security fence they put up to protect the buildings from scrappers... ...that was nearly immediately scrapped. Only in Detroit." Дословно перевести не берусь, но суть в том, что был установлен металлический забор чтобы предотвратить проникновение сборщиков металлов в здания... и забор немедленно унесли сборщики металла.
Спасибо за хорошие отзывы, очень приятно Собственно, о Детройте у меня всё, так что переходим к окрестностям: Walter P. Chrysler Museum. От мотеля до него оказалось настолько близко, что меня угораздило заявиться туда ещё до открытия. Пришлось убивать время за исследованием территории завода. Огромные площади заняты корпусами с прилегающими парковками.
На входе посетители записывают в специальную книгу кто откуда приехал и покупают билетики - совсем незадорого, 9 баксов или около того. Несколько сотрудников очень охотно предлагают провести экскурсию и рассказать что где и почему. Но американский музей - это американский музей, качество и форма подачи информации здесь детальнейшим образом проработаны (здесь к тому же это ещё и реклама), так что скучать посетителю никто не позволит ни в коем случае, с гидом или без него
Специально для людей, которые хотели узнать но боялись спросить у гида, в музее предусмотрительно повесили таблички. На этой написано что в конце 19 века появился велосипед, предвосхитивший появление машинок. Английский эмигрант Джефери организовал в 1878 году фирму, ставшую вторым по величине производителем велосипедов в США и выпускавшую велосипеды под названием Rambler. В 1898 Джефери собрал свою первую машинку и за 2 последующих года окончательно перешел в другую лигу - даже продал свою долю в велокомпании, скучно потому что. В 1902 началось производство машинок - под той же маркой Rambler, машинка стоила $750, что было вполне себе недорого - и уже за первый год было продано полторы тысячи штук. Знакомьтесь - Rambler Runabout:
Двигатель с одним циллиндром и целых 4 лошадиных силы. Машина не то чтобы соответствовала сегодняшним стандартам, однако успела слегка подорожать за прошедшие годы.
А вот модель 1909 года - Hudson Roadster, одна из моделей компании Hudson Motor Company, прошедшей впоследствии через слияние с American Motors и купленной Крайслером в 1987. В какой-то мере история маленьких производителей становится и историей Крайслера - или представлена таким образом. В любом случае - машина в музее:
1915-й, Dodge Brothers Touring и чёрные шины. К моменту выпуска своего первого автомобиля, братья Додж уже были достаточно известными производителями - автозапчастей для модели Т Форда. В 1914м они решили замутить свой бренд, основываясь на опыте Форда и учитывая достоинства и недостатки модели Т (двигатель стал мощнее, колёсная база - длиннее, электрическая система стала не 6- а 12-вольтной.В 1916, через год после выпуска модели, она стала второй по популярности - после форда. Успех закончился когда в 1920 году оба брата переходят в лучший мир, а основанная ими компания без свежих идей и уверенного управления начинает постепенно деградировать и в 1928 году становится частью корпорации Крайслера - покупка, которая помогла марке влиться в "большую тройку" к GM и Форду.
А что же сам Крайслер? А Крайслер работал директором по энергоснабжению чикагского отделения железной дороги за $350 в месяц, и работал бы дальше, если бы в 1908 году не посетил автошоу в Чикаго, где беззавето влюбился в некий локомобиль стоимостью в $5000 - деньги, за которые можно было купить небольшой дом. Купить такой или нет вопрос просто не стоял, единственным вопросом было как. Водить машину он не умел, зато как только заполучил её себе на задний двор - стал методично разбирать эту забавную штуку до тех пор, пока не понял, как она собственно устроена. Через три года Крайслер работал менеджером в American Locomotive, откуда перешел в Бьюик на ту же должность и в два раза меньшую зарптату, однако уже в 1916 стал президентом компании с доходом в полмиллиона долларов в год. Ещё через 3 года она стал вице-президентом GM - однако не сработался с президентом и уволился. Так в 45 лет у Крайслера было дофигища денег и свободного времени. На пенсии Крайслеру не понравилось, и он возглавил Willys-Overland переживающую не лучшие времена, получив уже миллион долларов в год. Willys Knight Touring Car, модель компании 1917 года. Ставка на тихо работающий двигатель для модели класса люкс не сработала, и уже в 1919 году выпуск прекратили. В этой компании Крайслер познакомился с тремя молодыми инженерами, которые впоследствии участвовали в разработке автомобиля - марки Крайслер.
Но до собственной модели Краслер в 1920 переходит в компанию Maxwell Motors, в которой дела шли настолько плохо, что вместо денег в качестве оплаты были предложены акции. Ну, акции так акции - в 1924 году появляется та самая первая машинка крайслер (которая ниже), а в 1925 году компания Maxwell становится компанией Crysler
Модель Доджа 1926 года: Dodge Brothers Special Touring. Братьев нет - дело живёт: уже 24 лошадиные силы в моторе и скорость до 35 миль в час с трёхступенчатой коробкой передач. Цена - $975.
Самый первый плимут: Plimouth Model Q, в нашем случае ещё и coupe. Модель запущена в производство на свежеприобретённом заводе Додж. Двигатель в 45 лошадиных сил, ручная трёхступенчатая коробка передач и гидравлические барабанные тормоза на передних и задних колёсах. Модель стала бюджетным автомобилем компании с ценой в $675.
Интересная особенность, лучше заметная с другого ракурса - пассажирский багажник:
Тот же 1928 год - первая гоночная машина Крайслера - 72 Roadster:
Недорогая красная прогулочная машинка - Plymouth PE Deluxe Coupe, 1934 год, $650:
И модель того же года - но разительно отличающаяся по дизайну: Chrysler Airflow CU. Намного обогнала своё время по дизайну и была весьма скептически принята потенциальными покупателями, более поздние попытки редизайна ситуацию в общем не спасли. Не способствовали и проблемы с двигателем, возникшие из-за новаторской конструкции автомобиля.
1939й, от нового направления в дизайне никто отказываться не собирается. Вместо этого выпускается новая линия моделей - Plymouth P8 Deluxe (на фотографии - convertible вариант). Акцент был сделан на просторный салон, удобство и роскошь - но без отказа от относительной дешевизны (с ценой от $1150). Более того, покупателям предлагались кредиты под 6% со сроком выплаты от 6 до 18 месяцев. В машине было радио, противотуманки, обогреватель, "дождевая вентиляция" (вода не затекала внутрь), и спидометр, который оценивал скорость и реагировал на слишком быструю езду сменой зелёного сигнала через жёлтый на красный. Ну и да - тоже можно в багажник пассажиров совать
Военный уголок, одна из первых моделей военных автомобилей в США производившихся в промышленных масштабах - Willys-Overland Jeep MB.
Однако тот же 41й год несёт нам как минимум 2 занятных примера гражданских автомобилей. Chrysler Town & Country:
Деревянные двери, деревянный багажник-шкаф и стартовая цена $1500. Википедия утверждает, что сие есть предок Доджа Каравана. По закону подлости, то что интереснее всего потрогать трогать нельзя.
Модель-концепт: Thunderbolt Retractable Hardtop:
1948й: машинка с деревянными дверями получает младшего брата с откидным верхом и удвоенной ценой: Chrysler Town & Country Convertible:
Между 50м и 51м годом в конструкцию автомобиля было внесено важное усовершенствование - гидроусилитель. Можно потрогать, прочувствовать и порадоваться. И, раз уж у нас разговор про эволюцию - отдельный стенд про эволюцию шин - от тонкой полувелосипедной к усиленной бескамерной, и отдельный стенд, показывающий количество проводов в старой и новой машине.
Послевоенные 50е, немного итальянского влияния на дизайн - и перед нами Shrysler Special, концепт-кар. Как и у прошлого концепта - здесь цельное а не составное лобовое стекло.
Серийная модель того же 53го года - Hudson Hornet. В обоих случаях цвет салона соответствует цвету автомобиля.
New Yorker Deluxe - машина 1954 года, выпуск модели продолжался в различных вариациях с 1946 по 1996, на протяжении нескольких лет эта модель была флагманом компании. Стоит хвост в хвост с Plymouth Furry: модель подписали и снаружи и изнутри, а расположение зеркала заднего вида я нахожу достаточно эксцентричным (и это далеко не единственная модель с аналогичным расположением!).
Dodge Custom Royal Lancer D-500, 1956 год, автоматическая двухступенчатая коробка передач внутри. Базовая цена на момент выпуска - $2650, за ещё $75 можно было добавить фонограф - а можно было не добавлять а потратить на что-нибудь другое: купить много хлеба по 18 центов за штуку, много галлонов молока - по 25 центов за литр - или наконец банально заправиться - 6 центов за литр бензина. Машина и её реклама:
Конечно, чтобы машина ездила лучше, её время от времени стоит заправлять. А чтобы заправлять нужна заправка - их есть у нас:
..и более поздняя модель:
Chrysler 300 - триста лошадиных сил плюс коробка-автомат. Цена - $4100, 1955 год.
Один из самых занятных экспонатов - автомобиль для женщин - Dodge La Femme:
В загадочных американских условиях женщины-водители были достаточно многочисленной группой.. уже в середине 20х годов. В годы второй мировой войны, недостаток рабочей силы вынудил большее количество женщин выйти на работу и стать более финансово независимыми. Традиционные гендерные роли слабели и с ростом количества разводов увеличилось и количество женщин, покупавших автомобили только для себя. Внимательный читатель наверняка заметил, что это слегка видоизменённая версия Dodge Custom Royall Lancer'а. Покраской, однако, дело не ограничилось:
Набор аксессуаров включал в себя следующие необходимые в каждом автомобиле вещи: сумочку, помаду, портсигар, зажигалку, кошелёк для мелочи, зонтик, панамку и косметичку - всё в тон, а как же. Продажи, однако, разочаровывали: за 1955-56 годы было продано не более 2500 машин и к 1957 году производство было полностью свёрнуто.
Ещё один Dodge Custom Royal Lancer, на сей раз 59 года выпуска:
Plymouth Road Runner, 1969. Машина года по версии Motor Trand Magazine, весьма забавная конструкция капота:
Ну, и раз уж мы здесь о забавных конструкциях, есть ещё пара примеров.
До поездки мне было как-то неочевидно, что из себя представляет The Henry Ford. Оказалось - много всего сразу.
По приезду выяснилось, что отдельная касса продаёт билеты в IMAX - кинотеатр (в ассортименте - вполне себе обычные фильмы, ничего тематичесного). С этим понятно сразу - отпадает, у нас в деревне тоже IMAX-кино крутят, так далеко за ним ехать вроде как без надобности. А вот дальше - сложно, единая касса комплектует билет из множества опций: собственно музей, тур по заводу, деревня Форда, выставка настоящих предметов с борта титаника, вроде что-то ещё. Становлюсь в очередь по принципу "пока достою придумаю" - но скорость очереди превышает мои самые смелые ожидания - приходится зависнуть перед продавцом билетов, расспрашивая, как бы оптимально скомбинировать скидки - ибо в мою голову все предложенные комбо и спецпредложения с утра просто не вложились. Внезапно оказалось, что лучший вариант - приехать завтра, потому что вход в деревню будет бесплатный по поводу labor day (экономия порядка - 15 баксов). Пришлось срочно передумать день и уехать на Крайслер и на озеро В итоге Крайслеровские фотки получились на большой фотоаппарат, который там же и скончался. За неимением зарядки, здесь фото будут с маленькой камеры и более скромного качества. Крайслер был выше, озеро будет ниже, здесь продолжу про форд
Смотреть можно в любом порядке согласно купленому билету всё, кроме временной экспозиции вещей с Титаника (которая забавным образом позже преследовала меня от Вегаса до Атлантик сити но так и осталась не посещённой по стечению обстоятельств). Билеты на эту выставку, в связи с особой популярностью, продавались на время и смотреть можно было только 15 минут. Как-то совсем запретительно, я на такое не могу подписаться.
От главного здания ходит автобус до конвеера. Посмотреть там действительно есть что - кинотеатр с 3 экранами (рассказывают историю Форда и завода, все экраны показывают разные видео в тему), 4д-театр (запускают горячий пар, брызгают водой - имитация нахождения внутри производственной линии) - а вот фотографировать нельзя практически нигде. Одно из двух мест, где фотографировать можно - комната со сплошным остеклением и видом на поросшую травой крышу - новые цеха повышенной экологичности. Фишка в том, что завод не выглядит как завод - а вливается в экосистему, бегают муравьи, прилетают птички. Круто конечно. Если я не ошибаюсь в длинной системе проходов, тоннелей и корридоров этого корпуса - вот это и есть специально построенный для экскурсий цех, где демонстративно собираются грузовички.
Все образцы травы с крыши находятся в том же помещении - можно посмотреть, потрогать и понюхать.
В самом помещении снимать настолько нельзя, что нельзя даже просто держать в руке мобилу, стоящие вокруг сотрудники очень следят, очень. Они же отвечают на вопросы или просто вкратце рассказывают, что происходит в этой части конвеера (здесь, как и у нас, праздник труда - выходной день, так что увидеть конвеер за работой увы не удалось). Дорожки для посетителей расположены над конвеером, поэтому весь вид получается сверху - и запрет на фотосъёмку здесь - совершенно особенная степень западла, очень много интересного приходится просто запомнить - автоматы для установки лобовых стёкол, сборка аудио. В условиях тотального контроля мне удалось сделать всего один кадр - и тот фиговый.
Зато разговорчивый сотрудник рассказал мне, что отдельные люди занимаются только тем, что обрабатывают заказы на детали с каждой рабочей станции, отдельные люди эти заказы развозят, на каждой станции есть компьютер и желтая верёвка - если дёрнуть, то немедленно остановится весь конвеер. Качество сборки так же перед переходом на новое рабочее место контролирует компьютер - зелёная лампочка - всё в порядке, красная - серьёзный дефект, желтая - какой-то более мелкий. Ну, и ещё он рассказал, что весь этот цех - совершенная потёмкинская деревня, и многие с настоящих заводов - особенно более старых конвееров - были бы просто счастливы здесь поработать. Предсказуемо в принципе, объект-то полурекламный. Второе место, где официально можно снимать - галерея, со старыми и новыми машинами.
Собственно, больше мне ничего с этой экскурсии вынести не удалось. Надо было бы форд мустанг вынести конечно на память. Может в другой раз. Сам музей Форда не только и не столько про машины - хотя и их конечно есть там - сколько собрание всевозможных разных вещей по одному признаку - чем старше, тем лучше. По сути, некая местная версия краеведческого музея с огромным количеством экспанатов.
Без сколько-нибудь обоснованной очерёдности, а точнее просто в том порядке, в котором вещи попадались на глаза (карта музея есть на сайте по ссылке) - уголок сельскохозяйственной техники.
1881 год, тракторов ещё нет - зато есть паровой двигатель на колёсах, который ездит от участка к участку и подключается к молотилке. Этой моделью управлял Генри Форд, когда ему было 19:
Трактор самого Форда, 1907 год:
Рядом с выставкой сельскохозяйственных машин - почему-то кукольные домики, с прекрасной детализацией и качеством исполнения.
Здесь же неподалёку есть воссозданные интерьеры кухонь разных времён. Вот кухня представителя среднего класса из небольшого города или деревни, 1840 год:
Сельская кухня, 1890 год:
А так выглядела кухня представителя среднего класса уже в 1930м:
Мебель, техника и оборудование:
Уголок расовой дискриминации:
Отдельная большая (и по количеству экспанатов и по занимаемой площади) экспозиция посвящена самым разнообразным самолётам.
Номер отеля до появления канализации и центрального отопления - сделан настолько же интересно насколько и нефотографируемо, к сожалению. На столе - тушки тараканов, на полу - горшок Номер представляет собой закрытый домик, в окна которого можно заглянуть - освещение внутри весьма слабое, вспышка тоже исключается.
Железнодорожная история. В один из паровозов можно залезть и подудеть. Понятное дело, гудок звучит почти не переставая
Машинки, куда без них.
Машина доктора:
Оригинальная трёхколёсная модель 1899 года - Duryea Trap: переднее колесо смягчает тряску при поездке по плохой дороге (а какие ещё были дороги в 1899м), пассажиры сидят спиной друг к другу.
Автобус образца 1906 года: может разогнаться до 15 миль в час и возит людей между железнодорожными станциями или в туры по достопримечательностям.
1908, Ford Model S Roadster - машина со случайным дизайном. Модель R, основанная на модели N, делалась с использованием одних и тех же двигателя и шасси - но с более широким кузовом и бОльшими колёсами. Когда эти самые кузова и колёса внезапно закончились - подножки от можели R поставили на модель N и получили модель S. С фантазией вышли из положения.
Электрический грузовичок 1900 (!) года. Использовались для доставки на дом покупок, замещая собой ране используемые в этих целях гужевые повозки:
1913й: свежий взгляд на двухместный автомобиль: Scripps-Booth Rocket. Попытка удешевить автомобиль сделав его более доступным для покупателя. С изобретением конвеерного производства идея утратила актуальность.
Школьный автобус, 1927 год, Джорджия.
Машинка жены форда... ниразу не форд Detroit Electric Model 47, 1914 год. Тоже электромобиль, и никакого нудного старта или переключений передач.
Дичайший на мой вкус экземпляр гоночной машины - 1965 Goldenrod. Вот эта штука на фотографии снизу - она не просто ездит (что уже само по себе было бы достаточно удивительно) - она ещё и поставила рекорд скорости, который держался 25 лет! Скорость - 409 миль в часс или 658 километров в час...
Ещё гоночные машины:
1935, Miller-Ford. Настоящий фейломобиль: из 10 машин только 4 смогли вообще стартовать в гонке - а до финиша не доехала ни одна из этих 4 - все из-за механических проблем.
Заправка:
Дома-фургоны (второй через пару месяцев удалось увидеть в боевом состоянии на соревнованиях байкеров - кто-то реально в нём жил):
General Motors EV1 electric coupe, 1997. Пожалуй, самая серьёзная попытка развития электромобилей с 1920 года. В 1996 - 1999 было сделано 1117 машин - но маркетологи решили, что размер рынка слишком мал для успешного развития и к 2003 году все модели были отозваны.
Здесь же - электрический Ford Focus:
Машина странного вида но чудесных возможностей - концепт 2010 года Edison 2. Призёр конкурса с задачей "более 100 миль на одном галлоне топлива, 4 пассажира" (161 километр и 3.8 литра).
Это и многое другое можно посмотреть в музее форд в Деарборне.
Прямо возле музея Форда есть ещё одно место, заслуживающее внимания - старинная американская деревня, основанная аж в 1929 году чтобы сохранить кусочек истории для будущих поколений.
Мне трудно судить, насколько эта деревня потёмкинская.. Несколько "технических" подробностей: как уже было объявлено, на день труда вход в деревню был бесплатный - с одной стороны, это позволило сэкономить, с другой - умных, красивых и экономных вроде меня в деревню завалилось столько, что дикие толпы и очереди были практически везде (и если их нет на фотографиях - то только потому, что я не люблю толпы на фотографиях и стараюсь, чтобы их там не было). Ну и да, день выдался настолько жарким, насколько он выглядит на картинках. Так и получилось, что большинство аттракционов, которые имели все шансы в других условиях, были исключены из программы. Один из них - настоящий паровозик, который ходит вокруг деревни:
..и сам поезд:
У поезда есть станции по всей деревне, можно сходить и заходить на любой - всё по-настоящему. К сожалению, на каждой из станций точно так же стоит длинная очередь, даже пятая часть которой не помещается в прибывший поезд. Вот одна из таких станций:
На каждый день, который паровоз проводил в дороге приходился день, который паровоз проводил в депо. Здесь депо называется забавным словом roundhouse. Само здание - новодел 2000 года но с использованием фактических исторических элементов из разных депо прошлых лет - думаю, вся деревня организована примерно так же.
Поскольку деревня фордовская, прокатиться можно не только на поезде, но и на знаменитой модели Т, прямо по улицам:
Отдельные мастерские показывают разные виды ремёсел. Вот водяная мельница:
Домик ткачей:
Гончарная мастерская:
Лесопилка. Построена здесь же, но в 1938 году, так что уже пожалуй экспонат, тем более что после постройки реально использовалась по назначению, выпуская пиломатериалы для остальных зданий.
И ещё одна лесопилка - реплика лесопилки из Массачусетса, построенной в 1600-х и работавшей почти 250 лет. Некоторые элементы взяты с оригинальной лесопилки.
Здание для обработки овечьей шерсти - оригинальное название Carding Mill, фиг знает как его перевести правильно
Следующее кирпичное здание - стеклодувная мастерская. В жаркий день от печей там просто ад. Выходишь на улицу и понимаешь, что в общем-то снаружи температура ещё терпимая.
Моя любимая часть деревни: славное уютное сельпо, продающее вообще всё что угодно.
Дом культуры (village pavillion):
На улице перед таверной - без объявления войны и хоть каких-то поясняющих табличек - внезапно ванна:
Моё недоумение разделило несколько американцев. Поскольку тут вроде как демократия, большинством голосов постановили, что отсюда должны пить лошади, и довольные разошлись. А вот сама таверна:
Готовят по старым рецептам, по ним же варят пиво. В те времена нормальным считалось, если за одним столом сидели незнакомые люди, о чём на входе предупреждают официантки в цепчиках. Меня подсадили к компании американских пенсионеров, которые сразу же стали что-то со мной оживлённо обсуждать . К счастью, они довольно быстро поняли, что собеседник из меня околонулевой, а потом и совсем свалили. Забесплатно от заведения приносят кексики с ягодами - волшебно вкусные. Хороший обед.
Есть ещё дом механиков, которые чинят всякое. Котика вот от карусели могут починить.
Этот дом называется на табличке carver cabin - тоже фиг знает как перевести корректно. Лачуга кого-то типа скульптора или резчика по дереву.
В отличие от пристрастия к оупенспейсу, царившего в наших деревнях, здесь пространство организовано в виде уютных микрокомнаток. Личное пространство, вся фигня.. Мне так нравится больше.
Почта (на переднем плане припаркован современный старпёромобиль):
Имея в распоряжении прокатную машину, и точный адрес с маршрутом - было бы как минимум странно не взглянуть на одно из великих озёр. День выдался тёплый, местами переходящий в жаркий. Очень странно вот так стоять на берегу озера - и не видеть другого берега. Немудрено: в ширину озеро 62 - 92 километра, а в длину.. страшно представить - 388! Здесь есть свой изрядный в безветренный день прибой и воду так и тянет попробовать на вкус - потому что глазам не верится
Средняя глубина озера - 19 метров, максимальная - 64. В качестве бонуса - приятный песчаный пляж (в других местах встречаются и скалистые пляжи тоже). Люди купаются с видом на АЭС:
Инфраструктура для отдыха в этом парке, как здесь водится, на высоте. Есть все необходимые удобства (и даже раздевалки!), продают кой-какую еду, стоят мангалы, столики и специальные урны для углей.
Казалось бы, АЭС можно было ограничиться для создания забавного индустриального пейзажа - но и с другой стороны чуть поодаль разместилась фабрика по производству облаков.
А тем временем настало время разведать, что за насыпь, почему и с какой целью заметна на фотографиях, сделанных в сторону АЭС. Выяснилось, что здесь располагается инженерный корпус американской армии, который взял да и насыпал камней, чтоб потренироваться а заодно и завал какой-то разобрали. В общем затея вроде как и неплохая, рядом ещё и дорожка, можно пройтись посмотреть, как волны разбиваются о камни.
Тем временем в воду пришли странные люди и стали ждать, пока корабль прилетит и заберёт их.
Можно пройтись по тропинке и посмотреть, кто тут есть ещё. Дорожка начинается деревянным мостиком - что хорошо, заблудиться не остаётся ни одного шанса. Ну, на всякий случай ещё и карта есть. А тропинка - она вообще кольцевая, ага. Но с ответвлениями.
Американцы всячески поддерживают любой интерес к достопримечательности или природному явлению. Если кого-то занесло к чему-то интересному случайно, и интернетов человек не начитался (почти всегда мой случай) - помогут информационные таблички, на которых в данном случае рисуют тех, кого можно высмотреть в бинокль (бесплатно!) из беседки.
