Кармел и Биг Сюр 152 шоссе оказалось унылой прямой как стрела трассой, насквозь пронзающей пропахшую навозом Центральную долину с малосимпатичными городишками. Ближе к океану картина начала меняться в лучшую сторону - выросли холмы, заиграли насыщенным зеленым цветом под закрытым тучами небом озера. То и дело принимался дождь, и прогноз погоды не располагал к беззаботным неспешным прогулкам на пляже.
В Кармеле, милом городке на берегу Тихого океана, мы были проездом два года назад. Нам настолько понравилось, что в этот раз мы решили остановиться в нем на пару ночей. К тому же, более удобной базы для исследования Биг Сюр попросту не найти.
Кармел - это про атмосферу. Атмосферу создаёт шум прибоя в двух шагах от крыльца, широкий пляж, тенистые кроны вековых кипарисов и дубов, цветы, плотным ковром покрывающие дворы, частные дома, каждый второй из которых мог бы претендовать на премию в области дизайна, за аккуратными живыми изгородями, и, конечно, люди. Кармел притягивает творческих личностей - актеров, писателей, художников - с начала 20 века. Центр города окутан сетью галерей, а мэром здесь одно время был сам Клинт Иствуд. Расслабленные горожане и туристы фланируют между ресторанами, арт-пространствами и магазинами, опустошая свои кошельки в ускоренном режиме.
Жить в Кармеле дорого, гостить тоже: за две ночи в видавшем виды тесном номере в небольшом отеле (правда, на второй от океана улице) мы заплатили больше 500 долларов, хотя бронировали заранее. Поужинать вдвоем на 100 долларов, не выпив и бутылки вина, нам также удалось без всяких проблем. Справедливости ради отмечу, что рестораны в Кармеле хорошие - они куда ближе по уровню к заведениям из Сан-Франциско, чем к забегаловкам Техачапи, о которых я писал выше. Наконец, поездка на Уберечь в Кармеле обходится примерно в полтора-два раза дешевле, чем в Вегасе, вот только преодоленное расстояние при этом отличается примерно на два порядка.
На юг от Кармела - десятки километров безусловной красоты, местность известная как Биг Сюр. Полноценной прелюдией к ней может стать 17-miles Drive, живописная дорожка, проложенная среди полей для гольфа и уединенных особняков с совершенно идиллическими пейзажами вокруг, включая знаковый вид на Одинокий кипарис. Некоторые жадничают и не считают возможным заплатить за проезд по этой дороге, ведь Тихоокеанское шоссе с более драматичными видами совершенно бесплатно, но если вы приехали в Калифорнию путешествовать, а не экономить, тем более 10 долларов, прокатитесь здесь, поглазейте по сторонам, получите большое удовольствие.
Тихоокеанское шоссе унизано парками, пляжами и смотровыми площадками. Западные склоны горного массива Санта Люсия здесь встречаются с водами Тихого океана, а по крутым берегам петляет одна из красивейших в мире дорог. Первая обязательная для остановки точка - это Поинт Лобос. Маленький, буквально карманный заповедник с несколькими короткими трейлами захватывающей красоты, среди которых выделяются Cypress Grove Trail и Bird Island Trail. Поинт Лобос - это Биг Сюр в миниатюре: кипарисы, весенние цветы, крутые обрывы, скалы, лазурная вода, укромные бухты, потайные пляжи, колонии тюленей, парящие чайки, виды на океанские просторы. Если на Тихоокеанское шоссе есть лишь несколько часов, проведите их в Поинт Лобос. Имейте однако в виду, что в выходные дни заповедник посещает до 6000 человек, при том, что несколько небольших парковок могут принять не более 150 автомобилей. Когда парковки забиваются, люди кидают машины на обочинах и бредут до парковых ворот многие сотни метров. Но стоит приехать в будний день в марте-апреле, и уединение будет вам практически гарантировано.
Point Lobos Немного не доезжая холма под названием Whale Peak можно оставить машину на обочине и спуститься к океану в поисках идеального места для того, чтобы в тихий день понаблюдать за миграцией китов - в зимние месяцы они плывут в теплые воды у мексиканского побережья, а весной уже с потомством мигрируют в Берингово море. Нам не удалось увидеть морских гигантов, зато прямо на тропинке у парковки грелась на солнышке змея, возможно, ядовитая гремучая. Встреча была неприятной, и мы поспешили к следующей намеченной на карте точке.
В год Биг Сюр посещает огромное количество людей, сравнимое с числом гостей национального парка Йосемити, но лишь немногие сворачивают на Palo Colorado Road. Эта дорога совсем не про океан, напротив, она стремится в противоположную сторону, в горы, подальше от беззаботных романтических радостей побережья. Здесь, в густом влажном лесу, никогда не бывает светло - деревья настолько плотно закрывают небо, что внизу постоянно клубятся сумерки. Раскидистые кроны, мох, папортники, поваленные деревья, ручьи навевают ассоциации с глухими европейскими лесами из сказок братьев Гримм и чем-то неосязаемо зловещим. Чем выше по Palo Colorado Road поднимаешься, тем больше становится не по себе и тянет скорее развернуться, уехать прочь.
Если спросить у любого туриста: "Какая самая знаковая достопримечательность на Тихоокеанском шоссе?", подавляющее большинство не задумываясь ответит: "Конечно, мост Bixby Bridge". Не было на нашем пути до самого Лос-Анджелеса ни одной парковки, забитой машинами и туристическими автобусами плотнее, чем у знаменитого моста. При этом почему-то совсем неизвестен соседний и очень похожий Rocky Creek Bridge. Чтобы понять, насколько велика пропасть в популярности двух мостов, которые разделяет всего одна миля дорожного полотна, достаточно зайти на их странички в Википедии - два коротких абзаца о Rocky Creek Bridge и целый трактат о Bixby Creek Bridge. Первый мост совершенно точно достоин внимания (если фотографируете, попробуйте снять его от Rocky Point Restautant) и как бы предвосхищает встречу со вторым. Чем еще хорош Bixby Bridge, так это возможностями посмотреть на него с разных точек: на рассвете с Old Coast Road (до возведения в 1932 году обоих мостов эта дорога была единственным маршрутом, который связывал обитателей Биг Сюр с большой землей), на закате со смотровых как с северной, так и с южной стороны моста. Имейте в виду, что ни один, ни второй мост не предназначены для пешеходов. В пиковые даты различные сумасшедшие гуляют по дорожному полотну, тормозя и так небыстрый в этих местах трафик, не берите с них пример.
Rocky Creek Bridge Bixby Bridge Очередной эпичный вид открывается с площадки с говорящим названием Hurricane View Point. Здесь дуют настолько сильные ветра, что невозможно открыть дверь машины, не приложив к этому достаточно усилий, а сделать четкий снимок не получится, даже поставив камеру на штатив.
Дальше на юг дорога на какое-то время забирает вглубь материка, где расположен Pfeiffer Big Sur State Park. На территории расположен Big Sur Lodge, один из вариантов для тех, кому хочется забраться подальше от цивилизации и поближе к эпицентру природного буйства. В лодже продают неплохое мороженое, и взяв по рожку, мы прогулялись по короткому плоскому круговому трейлу River Path вокруг Big Sur River (на трейле аж два моста над рекой), заглянули в рощу редвудов, а затем прошли примерно до середины Valley View Trail. Последний маршрут ведет к водопаду Pfeiffer Falls, но отрезок непосредственно до главной достопримечательности в середине мая был закрыт. Сама тропа не то чтобы сложная, но довольно резко забирает вверх. В ее начала стоит табличка, которую невозможно не заметить - она предупреждает о возможной встрече с пумами. Честно говоря, неподготовленного человека эта информация и способ ее подачи могут напугать. Стенд содержит рекомендации администрации парка производить побольше шума и ни в коем случае не отпускать от себя детей, поскольку они как раз являются наиболее вероятными жертвами хищников. Бояться, на самом деле, нечего: в Калифорнии за последние сто лет зафиксировано лишь около 25 случаев нападения пум на людей. Советы тем, кто все же встретился с агрессивной большой кошкой, таковы: ни в коем случае не поворачиваться к ней спиной и не бежать (животное может напасть инстинктивно, посчитав вас улепетывающей добычей); поднять руки вверх, расстегнуть верхнюю одежду, чтобы казаться выше и шире, а значит больше и опаснее для пумы; вооружиться палкой, камнями, рюкзаком, в общем хоть чем-нибудь; взять ребенка на руки; не кричать, говорить ровным громким голосом; пятиться назад, пытаясь по возможности разорвать дистанцию с кошкой.
Pfeiffer State Park Моей главной целью в Big Sur был в этот раз McWay Falls - удивительный водопад, примечательный тем, что его поток ниспадает практически в самый океан. Одноименный ручей берет начало высоко в горах и постепенно наполняясь бежит к побережью, заканчивая свой путь на обрыве 24-метровой скалы в двух шагах от кромки прибоя. На шоссе оборудована совсем маленькая парковка, откуда и открывается единственный доступный на сегодня вид на McWay Falls. Еще недавно подобраться поближе к водопаду можно было по короткому трейлу, проложенному параллельно автомобильной дороге, но тропинку смыло штормом в марте 2019 года.
McWay Falls Дальше в сторону Лос-Анджелеса - красивые виды, огромное количество безымянных смотровых, водопад Salmon Falls, добраться до которого можно только вооружившись мачете и альпинистским снаряжением, облюбованный тюленями пляж (их там сотни!), следы гигантских оползней на склонах гор, но совсем уж знаковых достопримечательностей по пути больше нет.
Big Sur Seal Point Продолжение следует