Bienvenidos a Mexico! Материк + Баха Калифорния

[EsperanzaN]

Bienvenidos a Mexico!
Или 5500 км от Мехико до Мехико по следам цивилизаций древней Мезоамерики
+ 2150 км в погоне за улыбкой кита на Бахе Калифорнии.
11.02.2016 - 05.03.2016.

С тех самых пор, как на уроках Истории Древнего мира в 4-м классе нас познакомили с загадками Древнего Египта, у меня появилась мечта: увидеть собственными глазами одно из 7 чудес света - пирамиды в Гизе. Как-то в подсознании нет-нет, да и всплывали размышления о том, человеческими ли руками они построены, кем друг другу приходятся Рамзес-2 и Нефертари, кто такие Хорус, Собек и т.д. Не могу даже объяснить, с чем связан интерес именно к этой цивилизации... Может быть, мое девчоночье воображение подпиталось потрясающими сценами из голливудского фильма "Клеопатра" с Элизабет Тэйлор и собственно ее красотой? Может быть повлияли консервированный сок манго в жестяных банках пр-ва Египет, дружба с Абдель Нассером или что-то еще?.. Но мне хотелось именно в Египет, и я была уверена, что когда-нибудь это обязательно произойдет! Мой детский ум не озадачивался, почему на смену одной цивилизации приходит другая; почему наступает расцвет и упадок империй; почему в истории исчезают без следа целые народы, а на смену им приходят другие; почему в древности люди знали о многих вещах во Вселенной не меньше нас, а то и больше, но человечество не воспользовались знаниями древних и прочая, прочая. Так же как-то не акцентировала я свое внимание на информации о том, что пирамиды - то были не только в Египте, но и в других, совершенно не связанных друг с другом, уголках земного шара. Что в том же Египте более древние пирамиды, как и на других континентах, были ступенчатые - для восхождения правителя - бога к небесам - обитель праотцов.
Обо всем этом мысль промелькнула, когда на Форуме Винского мне попался на глаза отчет об уникальном явлении - "дружелюбных китах", которые приплывают в лагуны Тихого океана на полуострове Нижняя Баха Калифорния из Северных широт для продления рода, и которых можно ПОГЛАДИТЬ!!! Мысль промелькнула,.. а желание погладить китов засело гвоздем в голове. Я как-то сразу вспомнила, что в Мексике тоже есть пирамиды, и на уроках Истории Древнего мира рассказывали о древнем календаре майя. Всплыли обрывками воспоминания о конкисте и Кортесе, а также кадры фильмов "Апокалипсис" и "Ягуар". В этот самый момент уже были собраны чемоданы в Португалию, после осмотра 2/3 материковой части которой как раз специально было включено посещение о. Сан Мигел на Азорах именно ради знакомства с китами. После Португалии были Польша, Германия, тот же Египет.
И вот этой осенью как будто дрожжи, брошенные в мой мозг, поперли из черепушки так, что не пугают преступность и наркотики при упоминании слова Мексика; что страна эта находится с другой стороны земного шара, на другом континенте; что курс доллара лихорадит, как будто специально нам назло. Все! Компьютер уже начал впитывать, обрабатывать информацию, выстраивать алгоритмы. В Мексике, как я теперь уже выяснила, сотни, тысячи пирамид, которые строили майя, ацтеки, тольтеки и др. племена, и тайна их до конца не разгадана. И вообще страна является кладезем исторических артефактов, не менее древних и не менее интересных, чем Египет. Возникли новые вопросы и новые "хотелки". Почему в наследие от ольмеков остались головы с чертами негроидной расы? Как, не зная колеса, индейцы перевозили материал для строительства пирамид? Почему пирамиды служили, скорее, не захоронением, а святилищем у народов Мезоамерики? Что напророчили майя на 12.12.2012: конец света или конец эпохи по своему летоисчислению? Куда исчезли, растворились в истории или ассимилировали с завоевателями ольмеки, мишкеки, майя, тольтеки, и др. народы? На самом ли деле на пирамиде Луны ацтеки вспарывали своим пленникам грудные клетки, чтобы принести богам в жертву их сердца, как в фильме "Апокалипсис"?
Теперь, после прочитанного, увиденного, услышанного у меня была одна задача: утрамбовать сжатые сроки маршрута путешествия так, чтобы впихнуть туда, по возможности, все невпихуемое, что хотелось увидеть собственными глазами. А посмотреть в Мексике, оказывается, ого-го сколько всего интересного есть - не на одну поездку! Не знаю, как бы я справилась с этой задачей, если бы не помощь коллег по переписке, уже открывших для себя эту потрясающую страну и щедро делящихся своими опытом и впечатлениями: Тарифа, MikeAP, OlgaKa, TKK, svira, soberling, Kolotovkin121, Olesia_rus, young, hitch-hiker, OlgaBetina! Особенно низкий поклон человеку, который дал массу полезных советов и буквально поденно просмотрел со мной мой маршрут, - konsts-у!
Теперь я просто физически чувствую бремя долга - передать накопленную уже нами информацию будущим путешественникам по Мексике. Потому что, когда готовишься к новой поездке, всегда масса вопросов и непонятностей, но, чем лучше готовишься и большей информацией обладаешь, тем проще потом все оказывается по прибытию. Может быть, и наши знания пригодятся людям, как пригодились нам знания наших предшественников.
Опять же, лучше учесть чужие ошибки, чтобы избежать своих!
Так что, простите за затянувшееся вступление, привожу ниже наш вариант знакомства с этой интересной, загадочной, экзотической страной - страной постоянной весны - Мексикой.
Планируемый маршрут состоял из 2-х частей: 1) 15 дней - Мехико - Теотиуакан - Минерал де Ангангео - Таско - Пуэбла - Оахака - Чиаппа де Корсо - Сан Кристобаль де лас Касас - Фронтера Коросаль - Паленке - Шпухиль - Тулум - Пуэрто Авентурас - Чичен Ица - Ушмаль - Кампече - Вильяэрмоса - Мехико +
2) 7 дней - Ла Пас - Лорето - Герреро Негро - Сан Игнасио - Ла Пас - Кабо Сан Лукас - Ла Пас - Мехико.
В плане : археологические сайты, заповедник бабочек, фламинго в Селестуне, черепахи в Акумале, киты и морские львы на Бахе, базальтовые призмы, колониальные города, сеноты, море - океаны, водопады, парки Ла-Вента и Шкарет.
Естественно, маршрут претерпел по ходу некоторые изменения. Жалею, что не посмотрели атлантов Zona Arqueologica de Tule, серебряный город Taxco. Дерево Arbol del Tule нам заменили вполне безболезненно, думаю, не менее величественные деревья в Chiapa de Corzo, Zona Arqueologica de Monte Alban и т.д., коих была масса по ходу нашего следования.
Зато внепланово посетили милый городок Tlaxcala, который нам понравился чуть ли не больше всех ранее виденных колониальных городов. А так же добавили в копилку своих впечатлений осмотр исторических сайтов Edzna и Becan, чему были очень рады.
Использовали три навигационные системы Navitel, Igo и Tom-Тom. Возлагали надежды больше на вторую, по факту более точные карты предоставила последняя, хотя все они периодически сбивались с курса, несколько раз теряли направление и впадали в истерику "вы свернули с маршрута". А "Томуся" завела нас как-то вообще туда, где мексиканский Макар ни телят, ни ягнят не пас!.. Перемещались из пункта А в пункт Б по точкам GPS, на чем безусловно, сэкономили массу времени. Как, и на заранее забронированных отелях. Хорошо иметь еще бумажную карту на всякий случай, чтобы сориентироваться в случае потери сигнала на местности. И иметь ввиду несколько транзитных пунктов по дороге к точке назначения.
Переезды были значительными, почти каждый день более 300 км, поэтому того, кто рискнет воспроизвести наш маршрут полностью, заранее предупреждаю: отдыха не будет! Зато не заскучаете, будет о-о-очень интересно!
Но обо всем по порядку.

11.02.2016. День 1-й. Здравствуй, Мексика
В 7-00 вылетели из Домодедово и, с короткой пересадкой в Мадриде, в 18-25 по местному времени ступили за мексиканскую землю. Т.е., с учетом разницы во времени, и благодаря нашему воодушевлению, 17 с лишним часов полета "туда" переносятся не очень тяжело, несравнимо с перелетом "обратно". Все официальные процедуры заняли не очень много времени.
И мы приступили к выполнению запланированных задач, из которых первой было встретиться с Ириной, нашей компаньонкой по путешествию, прилетающей через 10 минут после нас из Франкфурта. Глаза, что ли у людей, увлеченных одной идеей, особенные, или флюиды в пространство исходят соответствующие, но мой заранее заготовленный приветственный плакатик "Bienvenidos a Mexico, Irina!" не понадобился. Увидев друг друга в очереди за багажом, мы бросились обниматься. Ира потом сокрушалась, что Толик выбросил "ее" плакат, так что она его даже и не рассмотрела толком!Второй задачей было обменять доллары на песо, поскольку со слов всех туристов, в аэропорту самый лучший курс. Мы, как порядочные, прошлись вдоль стеклянных обменников нашего терминала № 1 на первом этаже, сориентировались, как нам показалось, в обстановке, и пристроились в одну из очередей, где потеряли больше времени, чем на пограничном контроле. Общим собранием решили, что курс 1 доллар к 17,54 песо самый выгодный, и это при том, что прошлись мы в одну сторону! А нужно было-то и в другую хоть чуть-чуть продвинуться, потратить чуть больше времени на подготовительную работу! Там мы могли положить в кошелек на день прилета 18 песо за доллар. К тому же, как выяснилось позже, потеряли мы не только на разнице курса. Ира, как дипломированный математик, пересчитав уже в отеле, полученные три килограмма 200-песовых денежек, обнаружила, что одна из купюр, видимо, прилипла к ручкам нашей меняльщицы!
Таким образом, мы поняли что девизом нашего путешествия будет не только "цигель-цигель", к чему вся наша команда была уже готова изначально, но и "buenas aventuras, аmigo", в чем мы убедились еще больше при выполнении нашей третьей задачи в вечер прилета - получении оплаченного в Rentalcars автомобиля. Раньше мы уже пользовались услугами этого агрегатора, никаких нареканий. Поначалу здесь тоже все было очень пристойно. Стойку компании FoxMex (запомните и не обращайтесь в эту компанию никогда!) нашли запросто, договор оформили, со страховкой и пр. вроде бы разобрались. Микроавтобус довез нас до места получения машины, и тут началось. В договоре аренды было указано, что мы оплатили машину Hyundai Accent или "похожую", поэтому сначала мы восприняли как шутку, что божья коровка Hyundai Grand, меньше нашего Matis, стоит в ожидании нашего прибытия, как нам указал дежурный служащий компании. Проблема осложнялась еще тем, что он не говорил по-английски, а мы, к сожалению, остановились только на втором уроке испанского с Петровым. Единственное, что мы поняли, что эти гады объединили седан и малолитражку в один класс автомобилей, а в договоре на английском написано не "похожий", а "одного класса" автомобиль. Ну, те кто уже был в Мексике, знают, что на такой машинке не то что по горным серпантинам и по бездорожью ездить не стоит, а и в городе ты "припаркуешься" на первом же топесе (вибрадорос, редуктор и т.д.), короче, "лежачем полицейском", которых здесь немерено (позже мы смеялись, такое впечатление, что чуть ли не у каждого мексиканца собственный топес или пирамида). Или берите, мол, джип, которых несколько штук (но это другая цена аренды, франшиза, расходы на бензин и т.д.). Ситуация, прямо скажем, патовая: десятый час вечера; машина вроде как стоит, но ехать на ней для нас - дурь полная; понять друг друга с оппонентом мы не в состоянии, а помочь нам работник фирмы не расположен; и впереди у нас две недели пути, а мы здесь 1,5 часа потеряли за свои оплаченные денежки! Самое интересное, что этот поганец стоИт на своем, что другой машины нет, когда на глазах у всех на стоянку въезжает на сдачу Hyundai Sonata. Водитель, сдающий машину, владеет английским; выясняется, что машина с АКП; мы доплачиваем разницу с механической коробкой, благодаря усилиям того же водителя вместо 5-ти, 3 доллара в день; и осчастливив последнего сувениром, отбываем уже в ночь (прилетели, было еще светло), чтобы через 50 минут позвонить в дверь нашего первого отеля (таковых было еще 20) Posada Sol y Luna в San Juan Teotihuacan. Памятуя наставления старших товарищей, перемещаемся по платным дорогам, которых особенно много вокруг Мехико и крупных городов, и которые составят немалую часть расходов в центральной части страны. Качество дорог, преимущественно, неплохое - не немецкий автобан, конечно, но после наших российских дорог!.. И во время переездов старайтесь избегать населенных пунктов: здесь замучаетесь тормозить через каждые 20 метров на каждом топесе.

Впечатления и размышления первого дня.
Неожиданность: возраст стюардов и стюардесс компании Iberia. Профсоюзам ли, работодателю ли спасибо, но, значит, гады-капиталисты не выбрасывают за порог работников, как отработанный материал, с появлением морщин на лице и со вступлением в клуб "за 45 и 50"?
Обида: Бросились в глаза служащие аэропорта в Мадриде с инвалидными колясками, вереницей встречающие прибывающих пассажиров с ограниченными возможностями. Почему наши инвалиды не то что полететь в другую страну, подчас, за пределы своего жилища выйти не могут?
Недоумение: от Мадрида до Мехико летели через проход с малышкой месяцев 8-9. То ли мексиканские мамы кормят чем-то не тем своих деток, то ли воспитывают не так, как мы, но в течение 12 часов она чуть-чуть похныкала, когда мама, удалившись по физиологической надобности, отдала ее посторонней тете-стюардессе, и все! Почему же наши дети частенько орут и что-то требуют?
Вера в людей: с появлением водителя, выступившего для нас в арендной компании толмачом, я вновь уверилась в том, что хороших людей на свете больше. Осталась при своем мнении и после окончания путешествия: люди везде одинаковы; в основной своей массе, мексиканцы доброжелательны, незлобивы и готовы помочь. Когда дело касается финансовых вопросов, они стоЯт на защите своих интересов, при случае не побрезгуют и надуть вас (что было не раз и на заправке, и в отеле и в магазине), но, уж это, как говорится, "сам не плошай". Если укажешь им на обман, наивно хлопают глазками, вроде как не понимая, что за недоразумение, не смущаясь, вернут деньги, если поймут, что не простите обман; даже жалко их иногда было, чесслово! Упоминание Russia вызывало у всех без исключения удивление, интерес, вопросы и положительные эмоции. Причем, те люди, с которыми мы взаимодействовали, проявляли именно искренний интерес к нашей стране, к нам самим. Радовались как дети сувенирам, которые я всегда беру с собой в поездку, будто им подарили не ложку, а кусок бриллианта, скажем, неограненный. Выдавали весь объем информации, которой они владеют о России. Причем, иногда совершенно неожиданной для нас. Меня совершенно потряс молодой парень, с которым мы "зацепились" языками на середине большой пирамиды в Калакмуле: я спускалась, он поднимался. Он сказал, что мечтает побывать в России, много читал и смотрел про Москву, Петербург и открыл мне глаза на нашу эстраду, назвав имена певцов, которые я и слыхом не слыхивала, а он их, оказывается, любит слушать! В итоге мы с ним дуэтом исполнили "Катюшу", там же, на ступенях майянской пирамиды, которая за тысячелетия своего существования, наверное, такого не слышала.
Надежда: раз недоразумения прояснились, и наш путь начался, значит, все получится, и путешествие сложится! Главное, "лед тронулся"!

[EsperanzaN]

12.02.2016. День 2. Теотиуакан - Базальтовые призмы - Минераль де Ангангео.
Утром, соорудив завтрак исходя из того, что "бог послал" (а у нас с собой были термос, кипятильник и прочие туристические нехитрые премудрости), мы отправились к главной точке нашего сегодняшнего интереса - историческому сайту Теотиуакан, т.е. к комплексу пирамид, представляющему из себя все, что осталось от когда-то самого крупного города Центральной Америки, в годы расцвета (1-й век до н.э. - 4-й век н.э.) который населяли 125-200 тыс. человек.
Вход в археологический сайт Zona Arqueologica Teothiuacan со стороны пирамиды Солнца 19.689486,-98.842002, главный вход 19.682521,-98.851961 и у пирамиды Луны 19.693759,-98.849178.
Работает сайт 8-00 - 17.00, выходные суббота, воскресенье.
Парковки, по данным наших коллег с сайта, ранее были бесплатные. Сейчас за автомобиль пришлось заплатить 45 песо.
Стоимость входных билетов тоже выросла, мы заплатили 65 песо por person.
Можно, по идее, оставить машину где-то на подъезде возле кафешек. Но нам отступать было некуда, потому как расположена археологическая зона "Город богов", " божественное место" (как переводится Теотиуакан) минутах в 5-7 езды от нашего отеля. Поэтому мы были первыми ее посетителями, и нас тут же взяли в оборот работники музея.
Хорошо, что мы приехали так рано. Над городом уже парили воздушные шары, с которых, наверное, было бы тоже неплохо обозревать панораму.


Мы успели до жары и до того, как начнут стекаться толпы туристов, забраться на вершину третьей по величине в мире пирамиды - пирамиду Солнца.

на вершине пирамиды Солнца.

На вершину пирамиды Луны, по историческим справкам, служившей ацтекам для жертвоприношений.

вид на пирамиду Луны с пирамиды Солнца

Пройтись по Дороге мертвых (не все 4 км, конечно).


Забраться на вершину храма Кетцалькоатля и посмотреть на восстановленные головы этого Пернатого змея.





Я так и не нашла ответа на свой вопрос, кто же такие были теотиуаканцы, построившие город в начале 2-го века н.э., в котором во времена расцвета проживало около 200 тыс. жителей, почему покинули они этот город. Но мы были потрясены масштабом и грандиозностью построек, мастерством и трудолюбием древних строителей.


фрески с изображением одного из культовых животных майя - ягуара.

Всем советую посещение исторических сайтов начинать с самого утра, или уже ближе к их закрытию. Во-первых, вы избежите толпы туристов, а, во-вторых, в жару вам будет намного труднее не то, что подняться на пирамиды, а и просто обойти, частенько, немалую по площади территорию.
Во всяком случае, мы старались следовать такому правилу. В 12-м часу, переполненные эмоциями, мы уже простились с нашими первыми пирамидами и отправились дальше по маршруту.

Los Prismas Basalticos - наш следующий пункт на сегодняшний день.
Вход 20.239471, -98.563107. Парковка бесплатная.
Работает 9.-00-19.00.
Цена билета 50 песо.

При подготовке к поездке напоролась на материал о природном явлении в местечке Сан Мигель Регла в Мексике- базальтовые призмы. Они образовались в результате быстрого остывания базальтовой лавы, внесены в список “13 природных чудес Мексики”. Базальтовые столбы достигают в высоту 30 метров.



Призмы открыл миру немецкий путешественник Александр фон Гумбольдт в 1803 году.



Сейчас в парке создана зона отдыха, стоят домики, разбиты клумбы, дорожки.



На призмы, являющиеся "стенами" каньона Алхолойя, ниспадают водопады, образованные плотиной Сан-Антонио.



Как можно было пропустить такое место?
Очень красиво, необычно. Приятно прогуляться после жары в Теотиуакане.



Но впечатление все же двойственное: уж слишком прилизана территория, открытая осмотру. Складывается впечатление, что как пирамиды, так и любые мало-мальски интересные объекты мексиканцы используют в корыстных целях для привлечения денег, хотя кто не воспользовался бы этой возможностью. Людей немного (мы были в пятницу, думаю, на выходные народ подтянется), иностранцев не было никого кроме нас. Провести там, в зависимости от ваших временных возможностей, можно и час, и день. Мы погуляли часа 1,5 и решили пообедать в таком чУдном месте. Мы думали, что все здесь так же прекрасно, как и пейзаж. Единственным положительным моментом этого обеда стало начало нашей практики в испанском языке, поскольку по-английски опять же не говорил никто. Обед был ужасен, мясо кислым, лепешки вонючими, "сок" представлял из себя подкрашенную воду. В общем, мы поняли, что с мексиканской кухней у нас, в целом, отношения вряд ли сложатся. Это конкретно место для обеда не рекомендуем никому, потому как готовят откровенно плохо и невкусно.
А главной ошибкой нашего выбора было то, что потратив время на ожидание "шедевра" местного кулинарного искусства, мы уже не попадали в Zona Arqueologica de Tule, т.к. время закрытия 17-00 почти совпадало со временем доставки наших физических тел к сайту.

Поэтому мы двинулись к месту нашей следующей ночевки: Hotel Don Gabino в Минераль де Ангангео Мичиокан, куда прибыли уже в ночи и рухнули в постель.

Разочарование и выводы второго дня:
Не обедайте в Базальтовых призмах, лучше взять с собой что-то перекусить. Думаю, если бы мы успели в Тулу де Альенде Идальго к 16-20 - 16-30, то хотя бы глазком глянули на знаменитых атлантов. А потом уже можно было бы и отобедать с чувством, толком и расстановкой.

[EsperanzaN]

13.02.2016. День 3. Заповедник бабочек - Пуэбла
На этот день главным запланированным событием нашего маршрута должно было стать посещение заповедника бабочек Данаид Монархов. Эти уникальные существа способны перелетать через Атлантический океан, преодолевать расстояния более 5000 км. Ученые не могут объяснить их навигационные способности, тем более что возвращается через год уже пятое поколение "мигрантов", т.к. их жизнь короче перелета. В Мексике в 20- веке был специально создан заповедник Sanсtuario de la Mariposa Monarca El Rosario для особей, мигрирующих на зимний сезон из Канады. Это лишний раз свидетельствует о том, что бабочки каждый год зимуют не только в одном и том же месте, но и практически на одних и тех же деревьях! Заповедник расположен в горах на границе штатов Мехико и Мичиокан, на высоте 3000 км. Как сказала хозяйка нашего отеля сеньора Грациелла, именно здесь произрастают растения, с цветов которых бабочки собирают нектар. Дословно это выглядело примерно так: "Mariposa comer nektar de la Fleur". Поскольку от места нашего ночлега до заповедника было, по нашим меркам, рукой подать, а на сегодня предстоял еще немалый путь, мы стояли у входа в заповедник около 7-30 (где-то мне попадалась информация, что заповедник принимает посетителей с 6-00! В 6-00 еще темно!).
https://www.michmexguides.com.mx/en/tou ... butterfly/
Вход N20°11.660'-W98°38.871'.
Место обитания или, как мы назвали, "отель для бабочек" N20°16.223'-W98°39.998'.
Заповедник открыт с 8-30.
Стоимость посещения 45 песо (один из самых дешевых входных билетов в нашей поездке).

Спасибо все той же сеньоре Грациелле, она уговорила единственного на тот момент присутствовавшего проводника подняться с такими нетерпеливыми туристами, пообещав, что билеты мы купим по возвращению.
И знаете, хорошо что касса не работала; хорошо, что мы приперлись так рано, до восхода солнца; хорошо, что работников заповедника еще не было на рабочих местах, в т.ч. и лошадок, на которых очень хотелось подняться на гору Ире! Иначе мы не увидели бы в полной мере метаморфоз, произошедших за какие-то 2-2,5 часа в этом лесу, и не прониклись бы настолько этим чудом, которое весь наш дружный коллектив признал самым потрясающим наблюдением мексиканского путешествия.

Поднимались не спеша, ступеньки становились все круче, воздух разреженнее. Поначалу вокруг был лес... и лес. Через какое-то время стали попадаться крылья бабочек, мертвые бабочки в небольшом количестве.




"Ну, ладно,- подумала я,- вот они какие, Mariposa Monarсha, увидели - и то не зря приехали".



Потом мы вышли на лужок, трава на котором была покрыта инеем. И на этой траве сидели и лежали сотни бабочек, сложивших крылышки. На мой вопрос, проводник сказал что-то типа, "Mariposa morde". Мертвые? Все? Как печально и красиво! Неужели живых бабочек совсем нет, только мертвые?


Потом такие же бабочки были замечены на кустах, деревьях. Мы вновь вошли в лес и продолжили свое, не такое крутое уже, восхождение. И тут я заметила на ветвях хвойных деревьев, гнувшихся к земле под тяжестью каких-то черных конгломераций, похожие издали на огромные осиные гнезда. Сначала они были единичные, но вскоре мы пришли на полянку, за которой лес чернел такими "гнездами".


Проводник подтвердил мою догадку, что это не что иное, как колонии бабочек - тысячи, миллионы, и сказал, что мы будем ждать восхода "Sol". Зачем?, мы поняли, когда минут через 20 первые лучи солнца начали подбираться к верхушкам сосен.



На тот момент к нам уже стали присоединяться другие туристы. С каждой минутой все большая и большая часть деревьев освещалась солнцем. На наших глазах черные "гнезда" приобрели желто-оранжево-коричневые оттенки.



Через какое-то время исчезла статичность этих образований, контуры их потеряли четкость и резкость из-за чуть ощутимого трепетания.






И вдруг мы поняли, что лепесток отделившийся от дерева не что иное, как проснувшаяся бабочка.


Затем другая,



третья,


вернее, десяток - другой.
И вот уже весь этот "осиный рой" пришел в движение: какие-то бабочки еще, можно сказать, потягиваются и зевают,




а какие-то уже радуются во-всю наступившему дню, разминая крылышки.




Бабочки начали расширять ареал своих полетов, количество их увеличивалось с каждой минутой. И вот их уже "mucho - mucho"! Они летают вокруг людей, садятся на руки, на одежду!





Это настолько фантастическое зрелище, словами нельзя передать эмоции, которые переполняли стоявших в лесу, как нельзя словами пересказать музыку.
Нам уже давно надо было бы уходить, но мы все стояли и стояли, не в силах заставить себя и друг друга оторваться от такого чуда, зная, что нигде и никогда, скорее всего, мы больше ЭТО не увидим.






"ожившие " бабочки на лугу, трава на котором была утром покрыта инеем.

[

phpBB [media]

Таско наше пролетало, как фанера над Парижем, но нам нисколько не было жалко. Поскольку маршрут я упаковывала максимально под завязку, то изначально мы готовы были пожертвовать чем-то для нас менее значимым, и поэтому отправились сразу в Puebla - четвертый по величине город Мексики, образец мексиканского барокко. Тем более, что путь нам предстоял неблизкий - более 500 км.

В Пуэблу въехали ближе к вечеру, заселились в отель Hotel Casa de Oracion San Jose и уже в сумерках пошли гулять по городу.
Все колониальные города Мексики обустроены по одному принципу: в каждом населенном пункте главный объект это Zocalo (его читают как "сокало", "зокало", но сами мексиканцы произносят "цокало"), обязательно с кафедральным собором и административно-правительственными учреждениями, расположенными в исторических зданиях, эстрада для музыкантов, фонтан,





и не один.


ну и далее - в зависимости от размеров и процветания населенного пункта.

Стали зрителями лазерного шоу на фасаде Кафедрального собора (19.043255,-98.198615).

phpBB [media]

Колокольни - близнецы Cafedral Basilica de Puebla 69 метров - самые высокие среди всех церквей Мексики. Напротив собора - мэрия, рядом с собором - Библиотека Палафоксиана. Недалеко - Карамельный дом (19.043727,-98.193254), облицованный изразцами - плиткой "талаверой", на производство которой имеют официальное разрешение несколько городов, в т.ч. - Пуэбла, там же арт. квартал с рынком сувениров и ремесел.


Влияние климата на характер людей?
Почти каждый вечер, а особенно в выходные на городских площадях отдыхают городские жители и туристы, там где они есть. Звучит музыка, смех; на эстраде, да и там и сям на всей площади, проводятся какие-то выступления, концерты; иллюминация, фонтаны, неизменные коробейники. Не видели ни одного пьяного, ни одной драки. Только веселье, улыбки, благодушное настроение. Люди не сидят перед телевизорами, не замыкаются в своей конуре (в ряде случаев, без преувеличения так), а выходят на улицу, общаются с друзьями и незнакомыми, получают заряд положительных эмоций, и дарят окружающим взамен свои. В некотором смысле, мексиканцы мне показались по-хорошему раздолбаями и балбесами. Они не очень любят работать, не очень исполнительны, и если слышишь "manana", то скорее всего то, о чем говорят, не будет выполнено никогда ; переходят дорогу, где им вздумается, а регулировщики при этом могут останавливать транспорт, чтобы помочь им осуществить свое намерение; они никуда не спешат, временные и пространственные отрезки имеют у них очень размытые характеристики: если тебе говорят, что осталось совсем "pоcito" и идти всего "cinco" минут, то, может так статься, что выбьешься из сил, пока, на самом деле, достигнешь пункта назначения ; они не комплексуют насчет своей фигуры и наворачивают булки, такосы, сладости, фаст-фуд. И при этом они умеют веселиться, любить, у них развито чувство гордости.

[EsperanzaN]

14.02.2016. День 4. Пуэбла - Монте Альбан- Оахака.


В Библиотеку Палафоксиана не попали, даже когда утром повторно оббегали основные точки, т.к. вечером она была уже, а утром - еще - закрыта.




Но настроение на весь день нам было задано такими картинками.













Переезд в Монте - Альбан , в переводе "Белая гора", бывший в 1 в. до н.э. - 1 в. н.э. центром сапотеков, которых вытеснили миштеки, тоже обещал быть неблизким и нелегким.
Дорога, прямо скажем, нешуточная, местами жесточайший серпантин. Само дорожное полотно неплохого качества, машин на трассах, преимущественно, немного. Но практически нет обочины, на дороге бывают провалы, осыпание горной породы на дорогу, что нередко никак не обозначено и добавляет "экстрима" в ваше вождение.

При подготовке к поездке мне попался отчет, где турист пишет, что за неделю езды не встретили ни одной аварии. Ну, что сказать? Может, им повезло, может, мы ездили по разным дорогам. На нашем пути была не одна авария, и некоторые достаточно серьезные: со съездом транспорта в пропасть, опрокидыванием автомобиля, перекрытием дороги и, судя по следам, вмешательством медиков. Надо отдать должное мексиканским дорожным полицейским, помощь и эвакуация были всегда организованы очень оперативно. Ни больших пробок, как у нас, ни длительных затруднений движения не было ни разу. В целом, дорожные указатели в Мексике безобразные, пока не упрешься почти в пункт назначения, неизвестно, в правильном ли направлении ты едешь, какое расстояние до населенного пункта, но через некоторые промежутки на дороге стоят плакаты с указанием телефонов экстренных служб. Кстати, за три недели нашей поездки, нас полицейские не остановили ни разу. Мы их, кроме вышеупомянутых случаев вообще не видели на дороге. Несколько раз останавливали на военных постах в Бахе, но вели себя военные при этом очень доброжелательно и приветливо. Кстати, когда мы увидели движение в Мехико в первый день, призадумались, как же мы в таком броуновском движении будем ездить три недели. Мало того, что "какой же мексиканец не любит быстрой езды", они еще не любят, а некоторые, наверное, не подозревают, что ездить вообще-то нужно по ПДД. Указатель поворота - это рудимент в машине мексиканского водителя. Рядность движения - условность дорожных служб. Перед вашим носом грузовик из левого ряда запросто нырнет направо. И т.д. Но на трассах, на удивление, мы наблюдали достаточно корректную манеру езды, особенно, у подавляющего большинства дальнобойщиков. Они и так-то жмутся к обочине, моргают левым поворотником, если трасса свободна. А, если увидят ваше намерение идти на обгон, вообще перестроятся на обочину, чтобы не мешать маневру.


Пейзажи по дороге потрясающие, наверное, специально для отвлечения внимания водителя.



Растительность менялась от почти пустынной до почти альпийской, кактусы уступали место хвойным и т.д.






Разок въехали, как ежики, в такой густой туман, было непонятно сначала, может это облако приземлилось на горные вершины.



Объехали, петляя по серпантину, со всех сторон самую высокую точку Мексики - вулкан Орисаба.








В общем, путь неблизкий, в четвертом часу приехали в точку назначения.
Zona Arqueologica de Monte Alban, являющаяся одним из самых известных мест археологических раскопок в Мексике, древнейший город, основанный в 5 в. до н.э.. Настолько древний, что первое его название даже неизвестно, Монте - Альбан поселение назвали в колониальную эпоху.
Парковка 17.046256,-96.765583.
Работает 8.00-17.00. Цена билета 65 песо.

Сайт, по сравнению с Теотиуаканом, показался нам аккуратным и уютным. Территория не такая огромная, да и численность жителей во времена расцвета была в десятки раз меньше, чем на наших первых пирамидах.




После возвращения меня спрашивали, не надоели ли мне пирамиды, они же все "одинаковые"? Самое интересное, все древние города - разные, в каждом из них есть какая-то своя особенность. При осмотре сайта мы обязательно отыскивали эту "изюминку, и в каждом новом месте нам было интересно.
Так визитной карточкой Монте - Альбана является "галерея танцоров" - стелы с изображениями людей, как будто двигающихся в танце.




Хотя существует теория, что они корчатся от боли после пыток.



Лица, изображенных на барельефах людей, имеют сходство с изображениями ольмеков.



Возможно, это свидетельствует о том, что сапотеки пришли уже на "готовенькое" и выгнали хозяев города по праву завоевателя?



Обязательное в каждом археологическом сайте поле для игры в мяч.

Здания располагались вокруг величественной Главной площади.





Любопытно так же сооружение, которое считают первой астрономической обсерваторией на территории Мезоамерики, на стенах которого можно видеть "плиты завоеваний" - плоские камни, на которых изображены сцены сапотекских побед. С Южной платформы открывается прекрасный вид на все постройки. Артефакты, обнаруженные археологами в Монте- Альбане, конечно, перенесены из города в музеи.
Солнце уже клонилось к зениту, поэтому бродить по городу было не очень жарко.

Мы залезли на все доступные строения, не торопясь, обошли территорию всего археологического сайта, полюбовались "коренными обитателями" этих мест часа за 1,5.




хлопок с кустов собственноручно собирала, но "хлопковое" дерево видела впервые!




Воды мало, солнца много. Казалось бы, мимоза должна себя лучше чувствовать. А вот поди ж ты, и жакаранда цветет и благоухает



туристов было мало, но обратите внимание, какие приезжают туристы!

И около 17-00 нас, в составе немногочисленных посетителей, попросили на выход.


Это мы с Ирой такие мелькоскопные на фоне растительной стражи на входе в Монте Альбан.

Через минут 30, поплутав по бездорожью, благодаря коварству нашей "Томуси", по настоящим трущобам пригорода с домиками из картона, фанеры и целлофана, мы заселились в отель в историческом центре Оахаки - де- Хуарес.

И спустя несколько минут, отправились осматривать
Сокало с Кафедральным собором 17.0618,-96.725609.
Собор Санто Доминго 17.065821,-96.723753
Базилика Соледад 17.063103,-96.730202
Церковь Сан Фелипе 17.062549,-96.7274














обязательные для католического храма цветочные композиции в белых тонах.

Выйдя на прогулку под строгим оком "аборигенов",



полюбовались не только "обязательной" программой, но и просто побродили по узким улочкам исторического центра, с низкоэтажной застройкой разноцветными домиками.





Ощутили аутентичность не показнУю, по заказу туриндустрии, но бытовую,


самобытную в одежде, интерьере, укладе жизни жителей.




Вернулись в отель опять уже затемно.

[Европейка]

ААААААААааааааааааааа!В последнем сообщении не видно ни одной фотки!!!!А так интересно:)

[Liepa]

Жду вашу Баху Калифорнию, мы тоже в этом году гладили там китов. Cообщения только отремонтируйте, плиз.

[EsperanzaN]

Liepa, Европейка! Спасибо, девочки, за внимание и интерес. Самой хочется вас порадовать, иначе бы и не затевала эту канитель.
Вчера чой-то билась - билась, фотки то видны при предварительном просмотре и пропадают при публикации. То, уже после публикации, исчезают, когда им вздумается. Чудеса...Наверное, влияние майянской магии
Обязуюсь вечером глюк исправить.
Liepa, правда, Вам долгонько придется Баху ждать, у нас перед этим еще почти две недели!

[Liepa]

Ничего, я подожду, заодно и почитаю на будущее, мы же самой Мексики и не видели, специально из Cан Диего на 3 дня на китов поехали.

[EsperanzaN]

специально из Cан Диего на 3 дня на китов поехали.

Договорились!
А мне тоже будут любопытны Ваши впечатления. Когда до Бахи дойдем, поделитесь с общественностью.

[EsperanzaN]

15.02.2016. День 5. Оахака - Hierve el Agua- Чиапа де Корсо.

Утром в бодром расположении духа и хорошем настроении выехали из Оахаки в сторону Митлы, чтобы посетить Hierve el Agua (16.86615,-96.275903). Название этого природного феномена в окрестностях Оахаки переводится с испанского, как "кипящая вода".



На самом деле это источники с минеральной водой,

phpBB [media]

насыщенные карбонатом кальция,



которые сформировали за долгие годы, а то и столетия, несколько бассейнов, расположенных на краю пропасти.



Вода, перетекая через края бассейнов, стекает по утесу и кристаллизуется, образуя, можно сказать, "замороженный" водопад.



Цвет воды необыкновенный, от ярко-бирюзового или изумрудного до желтого, меняется, в зависимости от солнечного света.



Все это располагается на фоне потрясающих горных пейзажей,





которые отдаляясь, превращаются из поросших густой зеленью холмов в чернильно-синие силуэты Рериховских гор,



на фоне разных оттенков голубого небосклона на горизонте.

Мы с Ирой в бассейне помочили ножки и погуляли по "марсианским впадинам",



Толик же принял полноценные бальнеологические процедуры на краю обрыва с видом на горы.



Площадка с бассейнами носит название Cascada chica. C нее открывается вид на соседнюю гору, где расположен Cascada grande,



и наоборот, с противоположной вершины прекрасный вид на площадку с бассейном.



Как ни странно, при всей своей красоте, достопримечательность эта не избалована особенно посещением туристов, как мне показалось. Конечно, чтобы добраться до "каменного" водопада, надо сделать небольшую петлю: съехать с трассы в сторону Сан Лоренцо Альбаррадас. Не доезжая километра 4 до места, будет грунтовка. Кстати, неплохого качества, у нас на даче хуже.


Поскольку в этой местности нет пирамид, мексиканцы придумали свой способ добывания денег (думаю, что большинство этих "собиратели дани" работают на общественных началах). Поборы взимали дважды: первый шлагбаум стоит до въезда на грунтовку, озвучили 10 песо с человека; на втором - перед въездом на площадку с домиками и ларьками, расположенными непосредственно над бассейнами (большой каскад - правее) с нас стребовали уже по 25 песо с человека.


у меня на подоконнике гастерии и эчеверии меньше моего пальца, а здесь я и "подмышку".

Походили с одного каскада на другой, пофотографировали, кое-кто искупался, и мы опять погнали на восток.

По дороге поля агавные, которые превращаются в умелых руках наших друзей - мексиканцев в реки мескальные.





обратите внимание, как меняется почва до Йерве ель Агуа и дальше на запад.

Переезд до Chiapa de Corzo тоже легким не назовешь, от Йерве эль Агуа более 230 км сплошного серпантина.


Поэтому, когда въезжали на узкие, крутые улочки города, глаза у нас были, как у ошпаренного таракана; в голове кружение, как после вращения на центрифуге. И мы были страшно возмущены, что эти вредные мексиканцы не хотят войти в наше положение и подвинуть правее свои машинки, чтобы мы просочились, естественно, по своей полосе движения! Не сразу до нас дошла причина их недоумения и терпимости к нам одновременно. Наша "Томуся" в очередной раз устроила нам пакость и вывела на улицу с односторонним движением, не предупредив о том, что мы на "встречке"!
Спасибо доблестным мексиканским полицейским, которые не прячутся за каждым поворотом, и практически полному отсутствию камер на дорогах и улицах.

В наш отель Hotel Los Angeles (N 016°42.422, W 93°0.997) мы доехали без приключений.
Привожу координаты отеля, так как окна его выходят на Zocalo города со всеми положенными на нем атрибутами: мэрия, крытые галереи, фонтан в мавританском стиле Fuente Mudejar, священная сейба La Pochota, как говорят, свидетельница Конкисты, часы на местном Биг Бене, которые показывают непонятно какое время, школа. Слева от отеля - рынок;
под нашими окнами, как выяснилось с утра, - тоже.

[EsperanzaN]

16.02.2016. День 6. Чапа де Корсо - Сумидеро- Чамула - Сан Кристобаль де лас Касас.


Нашей целью в этот день было посещение жемчужины национального парка Тускла - Гутьеррес - Каньона Сумидеро (Canon del Sumidero) на реке Грихальва.



Это одна из самых известных природных достопримечательностей в штате Чиапас.

С утра мы с Ирой по сложившейся традиции еще раз решили оббежать центр Чиапа де Корсо.





Многие города были украшены такими гирляндами. Мы, правда, связали это с торжественной встречей паствой папы римского, а так ли это на сомом деле, не знаю.



Древняя сейба на фоне фонтана на площади.



Утренняя идиллия на площади.



Собор, вид "сбоку" со стороны площади.



Местный Биг Бен



Мы маленькие, но гордые!



Если кто знает, что это такое и с чем его едят, просветите, пожалуйста.






Тот самый рынок рядом с отелем.







Вот такие замечательные веселые букеты на цветочном рынке.

Заботливые родители уже вели ребятишек в школу,



Это, правда, школьники из окрестностей Йерве эль Агуа




А это "чьяапакорсовцы". Заметьте, как меняется форма в зависимости от температуры окружающей среды.


Торговцы развешивали и расставляли свои яркие традиционные изделия,









А какие-то и сами являли собой ходячий образец народного творчество и мастерство рукоделия местных женщин.


Рабочий подметал листом пальмы, который заменил ему полноценную метлу.



Как видите, не любят местные жители, во всяком случае, взрослые, фотографироваться. А вот некоторые совсем даже не против:



Затем мы собирались, благодаря информации, почерпнутой из отчета konsts-а добраться до пункта проката лодок на городской пристани 16.74011,-93.03152.
Дождаться наполнения лодки 8 человек, к группам не подсаживают.
Купить билет за 190 песо.
И совершить, наконец, водную прогулку по реке Грихальва.

Но во время прогулки нас, поскольку в это время еще никого туристов окромя нас не было, с местными нас спутать было по всем признакам трудно, отловил какой-то мачо (или бывший гаучо?) из Turistica del Grijalva, расположенной здесь же на площади, с предложением совершить ту же прогулку с меньшими усилиями. Конечно, мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Часов в 10-00 мы, заплатив те же 190 песо, сели на автобус фирмы от ее конторки на площади, который доставил нас до пристани (их, оказывается, несколько) вместе с еще несколькими желающими, быстренько загрузились в лодку и отправились на экскурсию.

Каньон очень красивый, высота скал достигает местами почти километр.



За те почти два часа, которые длится лодочная прогулка, вас провезут от парадных врат каньона - моста Белисарио Домингес



до плотины Чикоасен. Покажут пещерку без эха, сталактит в виде морского конька,



часовенку в скале.



По берегам каньона, не обращая внимания на туристов, ведут свой привычный образ жизни пернатые





и прочие обитатели.



Наш первый крокодил.



Меня все время распирало от любопытства, живое ли это существо или мастерское творение талантливого таксидермиста.


"Гордость" каньона - каменное образование, за долгие годы сформированное стекающей по скале водой и поросшим на грунте мхом,





напоминающее своим видом ель. Оно так и называется "Новогодняя елка" (Arbol de Navidad).



После экскурсии нас тот же автобус доставил назад на площадь, почти к дверям нашей гостиницы, где мы единогласно решили, что водной прогулки с нас достаточно, и без обозрения каньона с мирадоров мы обойдемся.

[Европейка]

Люблю рассматривать фото рынков местных. Интересно, а платица такие в какую цену? Очень уж оригинальные:)

[EsperanzaN]

Люблю рассматривать фото рынков местных. Интересно, а платица такие в какую цену? Очень уж оригинальные:)

Не удержалась, купила внучке нечто подобное. Точно не помню, по-моему, 75 песо (1 доллар меняли по 17.54, в конце поездки был 16.8)

Европейка, простите, значит, Вы видели платьишки?
Опять у меня какой-то глюк, опять не вижу в отчете собственных фоток!
Вчера выложила весь день, половина фоток открылась, половина - нет. Сегодня, думаю, опубликую часть дня. Поначалу фото видела, сейчас опять только крестики.
Прям, загадка какая-то!
Опять вечером буду исправлять

[Европейка]

Да,днем фото были видны,теперь нет.

[EsperanzaN]

Поскольку на этот раз у нас, на удивление, было достаточно времени, решили переформатировать маршрут и заехать сегодня в деревню Сан-Хуан-Чамула(16.78813,-92.68885), расположенную в 11 км от Сан-Кристобаля, посмотреть симбиоз христианства и язычества, что исповедуют индейцы племени чамула.

Чтобы впустить в церковь Iglesia de San Juan (16.788139,-92.688853),



местные секьюрити требуют с любопытствующих гринго 20 песо с человека. Нехорошие предчувствия появились у нас еще в момент парковки машины на Zocalo,



Местная администрация.

когда местный пацаненок на велике настойчиво начал что-то с нас требовать. Пытались от него отмахнуться, он еще больше взъерепенился. Ладно, думаем, хватит с тебя 5 песо. Но не тут-то было. Видимо, одиозные гринго, "зараженные" Кастанедой, Ошо или кем там еще, едущие сюда с целью приобщиться к шаманским практикам, а то и стать , ежели повезет, нагвалями, уже успели развратить подрастающее поколение аборигенов дармовыми подачками. Мы плюнули на мелкого вымогателя (ну, не поцарапает же он, на самом деле, при всем честном народе своим великом нашу машинку?) и оставили его с носом.
Отсчитали на входе в церковь 60 песо на троих, чтобы посмотреть то, ради чего мы сюда приехали.
Внутри церкви пол устлан сосновыми иголками.
Вроде бы вдоль стен стоят, типа часовенок, скульптурки христианских святых, алтарь, как таковой тоже присутствует. Но дымятся какие-то травы, на святых зачем-то надеты зеркала и цепи.
Самое главное, тут и там на полу сидят, поблескивая стальными зубами, тетки и дядьки, которые бормочут какие-то заклинания, жгут на полу же свечи, режут горло курице, при этом пьют кока-колу и болтают по сотовому. Рядом с ними - страждущие, как местного, так и европейского вида.
Если честно, считаю себя скорее агностиком, но подобные манипуляции в церкви даже для меня выглядели странно. И вообще атмосфера какая-то мрачная и гнетущая.

Чамула эти мне больше напоминали цыган.



Следовать примеру Дон Хуана мы не собираемся. Короче, не нравится нам здесь и все. Больше 10 минут мы там и не провели. И уже направились к выходу, как начались настоящие "шпиЁнские страсти". Вдруг подскочили охранники, которые тщательно бдят, чтобы в церкви не велась кино- и фотосъемка. Ире удалось отбиться, а Толика чуть ли не за грудки вывели из церкви и конвоировали в ближайший компьютерный салон, чтобы уличить в несанкционированной съемке.
Этот инцидент еще больше добавил негатива в наше восприятие этого специфического места.

Поэтому после "освобождения" Толика мы не стали здесь задерживаться ни на минуту, плюнули и, простившись с этим маленьким, "гостеприимным" местечком, поехали в San Cristobal de Las Casas, где у нас был на ночь забронирован отель Posada Sancris.



На въезде во многие города стоят такие сеньоры в национальных одеждах (сеньоры мУжеского пола тоже присутствуют).

После Чамулы у всех был какой-то неприятный осадок на душе, жаль также было и потерянного времени.

Не радовали даже "козьепушные" ( с легкой руки Тарифы) юбки и мужские лапсердаки





Поэтому мы еще больше напряглись, увидев при въезде в Сан-Кристобаль парочку типов бомжеватого, а то и наркоманского, вида. Ну, все думаем, не задалось знакомство с этим "магическим городом Мексики".

Добравшись по крутым улочкам,



выгрузились в семейном отельчике, который оказался очень маленьким, милым и умиротворенным.



Со своими ягуаром, пумой



и яркой растительностью!





Так,.. подумалось. Это уже лучше. А когда через 15 минут дошли до исторического центра, настроение вообще стало налаживаться.

Город очень атмосферный,





"магический"



яркий,



красочный,



и раскрашенный



Был основан в 16 веке по личному приказу Кортеса и сохранил самобытность до сих пор. В свое время был столицей штата Чьяпас, а сейчас считается его культурной столицей. Здесь есть музеи, в т.ч. - янтаря, который здесь добывают, и традиционной медицины, а также аутентичный театр индейцев, куда, к сожалению, мы не попали. В архитектуре сочетаются мексиканское барокко, мавританский стиль, а также типично индейские элементы.

Заслуживают осмотра:
Центральная площадь 16.73757,-92.638061 + церковь Гваделупы (Iglesia de Guadelupe)





+ Крест
Святого Кристофора + муниципальный дворец



Обязательная эстрада в центре.



Собор Санто Доминго 16.7417,-92.637921 - очень красивый,




Образец мексиканского барокко.



который нам, правда, пришлось поискать - три раза рядом прошли, т.к. фасад собора закамуфлирован рыночными рядами с текстилем, керамикой, янтарем, серебром, и прочими сувенирами,



которыми, помимо стационарных ларьков и палаток, аборигены трясут повсеместно





Те, что в сланцах, те местные (температура вечером близка к нулю). Те что с ранцами - туристы. Правда, некоторые пытаются тут же, на улице, ассимилировать.


Бесплатная парковка в центре 16,73903,-92.63700


Под вечер мы зашли в стейк-хуас El Argentino на пешеходной улочке Real de Guadelupe, где отведали самого вкуснейшего мяса за всю нашу поездку.

Финалом нашего так погано начавшегося и так замечательно продолжившегося дня стала дегустация через дорогу от мясного ресторана в Shokolateria замечательного кофе с пирожными. За наш столик на тесной веранде кафе подсела компания очень приятных и общительных мексиканцев, приехавших, как оказалось, в город накануне из Мехико для встречи с папой римским. Сначала они немного стеснялись нас, гринго, затем заговорила одна дама, на общие темы, затем к разговору присоединились другие. Заметьте, разговор при этом велся не непередаваемой смеси жестово-испанского языка. Они призвали на помощь свою спутницу помладше, владеющую английским языком, дело пошло после этого веселее. Тем более весело было наблюдать, насколько ускорялся темп речи Марии, когда она переходила с английского на испанский. Договорились до того, что помимо распивания кофе перешли на распевание песен. Один из спутников этих милых католичек оказался мужчина с очень приятным баритоном и профессионально поставленным голосом. Узнав об этом, мы попросили его исполнить что-нибудь, и он, видимо тщательно покопавшись в своем репертуаре, выбрал очень красивую, душевную и печальную песню об умирающем короле. Мы не остались в долгу и тоже выступили с фольклором, чем вызвали бурю восторгов со стороны наших визави. Мария, расчувствовавшись, одарила нас подарками, сделанными собственноручно, и перешла в разряд Ириных подруг по переписке, как позже, например, в поездке в Яшчилан - Бонампак наша спутница из Японии. Так что не знаю, Сан Кристобаль - самый магический не магический, но один из удивительных городов Мексики, который изменил полностью наше первое впечатление о нем .

Выводы дня.
- Оказывается, не всегда самостоятельные экскурсии в туристических местах являются выгоднее организованных, значит, надо обладать максимальной информацией о вариантах осмотра достопримечательности из вашего списка.
- Если вас не интересуют культовые вопросы традиционных верований и ритуалов местного населения, то культурной, как и исторической ценности, многие религиозные объекты из себя не представляют. Поэтому прислушаться надо к себе перед поездкой в такое место, как церковь в Сан - Хуан - Чамуле: а надо ли оно мне?

[EsperanzaN]

17.02.2016. День 7. Сан Кристобаль - Водопады- Паленке.


Новый день обещал быть таким же замечательным, каким был вечер прошедшего. Тепло простившись с хозяевами нашего отеля, мы направились в сторону водопадов, запланированных к посещению на сегодня.


Начали появляться "плантации": посадки апельсиновых, манговых деревьев.

Я уже начала знакомить личный состав нашей группы с матчастью предстоящих на сегодня достопримечательностей, как увидела стекленеющий взгляд Иры. Она вспомнила, что в самый последний момент, утрамбовываясь в машину в отеле, забыла прихватить прислоненный к этой самой машине рюкзак с документами, деньгами, карточками и т.д. Хорошо, что вспомнила, не успели мы отъехать и минут 30-40 от города! Разворачиваемся, возвращаемся и находим женскую часть семьи отеля в полном составе, озабоченно ведущих переговоры с Booking.com, через который мы бронировали большую часть отелей. А глава семьи, сеньор Энрике, уже выехал в направлении Паленке, где у нас намечался следующий ночлег! Ну, благо, человек не успел далеко отъехать, забывчивые постояльцы освободили его от необходимости ехать чуть ли не 400 км, сами вернулись.
Вот я всегда говорю, что люди везде одинаковы, и хороших, порядочных, добрых людей больше!
Это происшествие еще больше, как ни странно, улучшило нам настроение.

Погода замечательная, виды вдоль дороги потрясающие (опять горный массив Sierra Madre de Chiapas): буйная тропическая растительность,



экзотические цветы





и деревья.



и цветы на деревьях.



и кустах.



Где-то на дороге остановились купить у местных женщин фруктов. Это было единственное место, где мы видели мангостины (кстати, на заправке на Юкатане, когда мы с Ирой очищали последний фрукт, у нас попросила его девушка - заправщица, из чего мы сделали вывод, что связи между разными штатами налажены из рук вон плохо, и урожай, нередко реализуется именно там, где он выращен, если вообще реализуется).

Дорога к водопадам бесплатная, поэтому изобилует немалым количеством топесов на любой вкус и размер.

Cascadas de Agua Azul. (открыты 10.00-18.30) считаются самыми красивыми водопадами Мексики.



Парковка 17.258378,-92.114076.
Вход 40 песо.

phpBB [media]

Провести можно от 1,5 до сколько располагаете часов.


Каскады очень красивые.



Цвет воды местами, действительно, лазурный.



Тропа вдоль воды тянется на 1,5 км.

Естественно, в сопровождении огромного количества коробейников.
Что радует, за руку никто не хватает и "купи-купи-купи" не пристает.
А сувениры, на самом деле, очень интересные, традиционные промыслы, произведения мастериц и мастеров Чьяпаса: вышивка,



изделия из бисера, кожи, дерева.

И сувениры, не то что "made in China", действительно, как уже писали на Форуме, везде разные, могут быть только в одной местности и больше нигде не встретятся.


Вышивка потрясающая и всех видов: и ришелье, и гладью, и крестиком.

Выше по течению есть заводи, в которых очень приятно охладиться в жару,



чем мы тоже не преминули воспользоваться.

Только, если вы не надели купальники заранее, переодеваться в, так сказать, кабинках придется за 5 песо.

От каскадов Аква Азуль направились в другое, не менее приятное место Cascada de Misol-Ha,,

phpBB [media]

где провели около часа.
Название переводится как "струящаяся вода".


Водопадик по дороге к основному.



И "водопад" из корней.


Водопад не самый большой, менее 40 м,



но интересен тем, что его можно обойти с "изнанки"




- за потоком воды есть тропинка, по которой можно дойти до имеющейся там пещеры.



Бесплатная парковка 17.392198,-91.999866 .
Вход в парк 10 песо, вход на водопад 20 песо.


Учитывая, что Толик всю дорогу рулил сам, категорически не пускал нас за руль, мы решили тоже его пожалеть и дать ему передышку.
Поэтому немного перекроили свои планы и заселились на целых две ночи в отель Cabanas Safari (изначально планировались два отеля Safari Kin Balam в Паленке и Esqudo Jaguar во Фронтере Коросаль), расположенный непосредственно поблизости с Zona Arqueologica Palenque и заказали там готовую поездку на следующее утро в Бонампак и Яшчилан.

Переживания дня:
День, действительно, получился замечательным. (Наша вера в лучшие качества человеческой сущности укрепилась!)
Но принес нам не только положительные впечатления, но и некоторое волнение в конце.
Оказалось, что в Чьяпасе вообще и в зоне водопадов, в частности, редким зверем являются заправки.
Поэтому по дороге к отелю мы напряженно следили, загорится красный датчик бензобака раньше, чем мы доберемся до заправки, или же нам придется толкать автомобиль. Вздохнули с облегчением, увидев заправку практически у развилки на дороге к отелю.
Толик, посветлев лицом, резонно заметил, что благоразумно будет заправляться, имея не менее полубака с топливом.
Тезис этот был принят безоговорочно всей командой.
Но вскоре были внесены коррективы и в этот норматив!

[Европейка]

Замечательный отчет!!ждем продолжения!

[EsperanzaN]

Замечательный отчет!!ждем продолжения!

Спасибо, Европейка! Вы меня совсем засмущали!
Только, уж, извиняйте, быстрее пока не получается. Я первые фотки по 5-6 раз "ремонтировала", все правила и правила опубликованный материал.
Видюшки так уже и не рискнула помещать в текст вообще.
Сейчас мы извернулись вроде, попробую и видеофрагменты добавить.
Так что у меня будет отчет с интригой, с повторением пройденного
Вмонтирую, надеюсь, и видео бабочек!

[EsperanzaN]

18.02.2016. День 8. Паленке - Бонампак - Яшчилан - Паленке.

Из отчетов на Форуме я уяснила, что посещение Yaxchilan (парковка 16.823209,-90.887061, работает 8.00- 16.45), благодаря "тщательному надзору" мексиканцев, обходится в немаленькую сумму, т.к. оплата взимается трижды: вход на территорию заповедника; аренда лодки по реке Усумасинта



на границе с Гватемалой, являющейся единственным путем достижения сайта; непосредственно вход в город.




Река неширокая и неглубокая, но, видимо, не в сезон дождей. Вот так "растут" вдоль берега деревья, а потом так же валятся здесь же.


И вплавь ее лучше не пересекать.


И в феврале цветут нарциссы (или их родственники)

В Bonampak (парковка 16.770734,-91.103966) плыть по реке не нужно, но там жители сельвы лакандоны придумали другой аттракцион: довозят туристов до парка на своих машинах за солидное "вознаграждение" (по последним отзывам такси обходится не менее 150 песо).
Помимо оплаты доставки к сайту твоего драгоценного физического тела на местном "экипаже", так же оплачиваешь доступ в город.

Т.о., прикинув все потенциальные расходы и физические затраты, мы заплатили 750 песо с человека, куда, помимо, трансфера и всех входных билетов, включены еще завтрак и обед, и весь день с 7-00 до 19-00 посвятили осмотру этих древних городов. И это был один из лучших экскурсионных дней нашей поездки.


По дороге нам сопутствовали: с утра - туман и по приезду - морось.





История тесно связала эти два города между собой: первые поселения на их территории относятся к 3-1-му вв. до н.э., расцвет приходился на 6-7-й вв. н.э., и уже в 9-м в. н.э. они были оставлены жителями по неизвестной причине, как и многие другие города майя.

После периода соперничества Яшчилан подмял под себя Бонампак, но будущее у них, как показала история, было одно: победителем стали джунгли, которые поглотили оба города, скрыв их от людских глаз на долгие столетия.



Каждый археологический сайт интересен по-своему.

В Бонампаке в Храме Фресок в середине 20 в. были найдены уникальные для такого влажного климата картины, изображающие сцены битв и празднования победы правителя города на тот момент Чан Мувана.













Яшчилан интересен лабиринтом,



таматическими стелами,



в т.ч. и с изображением правителей города,



остатками темаскаля (индейской бани),
статуей правителя, Ицамны - Ягуара - какого-то, по-моему, у которой украли голову.





Яшчилан тебя начинает прибирать к рукам, когда ты только подплываешь на лодке к берегу и видишь, что из джунглей выступает древняя кладка..

Чувствуешь себя практически Маугли, ну, или как будто попали в Заброшенный город.

Мы ходили по древним,



заброшенным постройкам



и пытались осознать...


И снова поле для игры в мяч.

Такая древняя культура...В свое время там жили, любили, сражались, трудились люди...



Колоссальный труд вложен в эти строения, использовались сложные строительные технологии...






И все это почему-то закончилось, утонуло в джунглях?!.




Что и не удивительно, собственно, при такой влажности. Лианы оплетают все и, наверное, очень быстро. Трава и деревья сочные, монструозных размеров, супернасыщенного цвета.




Размеры сейбы, из складки в стволе которой выбираются люди


А это коренные обитатели и хозяева Яшчилана:




Нам и днем было под их "пение" очень весело. Представляю, какое веселье там ночью царит, когда они вечернюю поверку с гватемальскими родственниками устраивают.

phpBB [media]

Хотя мои спутники клялись, что и возле нашего отеля ночью такие же певцы распевали (я, получается, проспала все самое интересное!)

Сравните их с нашими соседями по отелю:





А это для услаждения взора постояльцев в нашем отеле:





И "букэт" для милых дам:




Мексиканские сериалы.
Прелести экскурсиям добавляют плотная стена деревьев, густо поросших лианами, крокодилы в реке, обезьяны - ревуны на деревьях и т.д.
Настроение и восприятие сайтов нам не испортила постоянная морось в течение почти всего дня, как я поняла, типичная для влажного климата сельвы.
Что нарушало гармонию истории и природы, это материальное - нищета, по другому не скажешь, жителей сельвы. Домишки в проезжаемых нами мимо селений были, преимущественно, крошечными, как домик кума Тыквы из "Приключения Чипполино".




Буквально сколоченные из горбыля одноэтажные сараюхи, с щелями в палец толщиной, без окон и дверей, в буквальном смысле.
Вместо двери - дверной проем.




Вся жизнь семейства проходит целый день, видимо, на улице, рядом с домом: здесь и очаг, и мастерская, и "детская площадка", и домашняя скотина, если есть.
Нехитрая обстановка состоит, в основном, из натянутых в комнате гамаков.
Мы с Ирой все обсуждали, как жителям удается в них спать, каков процент сколиозов у местных и прочие интимные нюансы.

Удивительно, можно, наверное, в год по три урожая с тех же пальм снимать и, при грамотной логистике и определенном старании, обеспечить более-менее приличный уровень жизни?
Чего жителям не хватает? Логистики или старания? Непонятно.
Но вот что странно: практически везде, даже в самой глухомани было электричество, и светился "голубой глаз" - экран телевизора! Скорее всего, на самом деле, сериалы являются главным развлечением аборигенов, и вот чему мы обязаны за мексиканскую кинопродукцию.

[EsperanzaN]

19.02.2016. День 9. Паленке - Калакмуль -Шпухиль.

Zona Arqueologica Palenque (8.00-16.00).
Парковка 17,48511,-92.049125 - 20 песо.
За вход на территорию древнего города пришлось заплатить 31 + 65 песо.

Как мы уже убедились, нередко за вход на археологические сайты с туристов берут какие-то две, а то и три суммы.
Причем, как я понимаю, 65 песо - стандартная цена, определенная, наверное, чем-то вроде Министерства культуры, почти на всех сайтах единая.
А вторая и следующие суммы - самодеятельность местного самоуправления и зависит от "аппетитов" аборигенов, типа, "налоговая выплата".
(Почему не включить тогда это сразу в цену билета, не понимаю).
Это как перекрывают дорогу веревками, чтобы слупить какие-то поборы с проезжающих. Или как в момент торможения на топесах рискуешь съехать с него на какого-нибудь отчаянного селянина, бросившегося в этот момент под колеса в надежде продать вам бананы, ананасы или еще что-то из выросшего в его дворе.
А здесь такой вариант - дублирование оплаты.


Руины Паленке не являются самым древним или самым значимым поселением майя, но они имеют очень важное значение для исследователей культуры индейцев Мезоамерики. И очень популярны среди туристов, так как неплохо сохранились, достаточно удобно расположены.

Считается, что статус города Паленке приобрел в 3 в. н.э., хотя поселение на этом месте существовало еще с 1 в. до н.э.
Археологический сайт так же "потерял" свое настоящее название, как и многие другие, и так же был скрыт джунглями. Руины успевали скрыться в джунглях повторно уже в новейшей истории (первый раз они были открыты в 18 в.).

Они расположены в очень живописном месте, соответствуют, как нельзя лучше, эпитету "затерянный город".



Мы приехали к сайту с самого "ранья".
Утреннее ярко-желтковое солнце красиво подчеркивало белизну пирамид (вблизи цвет камней оказался совсем не белым),



салатово-изумрудную зелень травы и деревьев.



Постройки Паленке отличаются специфической архитектурой, барельефами и надписями.



Во "Дворце", например,



имеется характерная четырехуровневая, квадратная башня, которой мы не видели ни в одном городе, где побывали.



Очень интересные "гребни" на верхушках Храмов группы Креста.



В Паленке мне особенно хотелось попасть после прочтения о саркофаге одного из великих правителей города, Пакаля.
Изучая крышку этого саркофага, нашему ученому Юрию Кнорозову удалось расшифровать тайну письменности майя, хотя сам он побывал в стране своих изысканий несколько десятилетий спустя.
Кстати, это редкий случай захоронения в храмах. В отличие от пирамид Египта, пирамиды Мексики, как правило, не использовали в ритуальных целях.

В Храме надписей, где был обнаружен саркофаг Пакаля,



имеется "труба", возможно, для упрощения общения души правителя с внешним миром.
На лице Пакаля в момент обнаружения саркофага была знаменитая нефритовая маска.

Обратите внимание во время прогулки на мирское: до сих пор есть следы туалетов с канализационными стоками, и по территории прорыты канавки.



Раскопана малая часть комплекса.



Если стоять на вершине пирамид,




вокруг видны холмы, которые, вероятнее всего, так же являются постройками.


В некоторых постройках сохранились барельефы и фрески.





Если вы приедете на целый день, то можете дойти до речки, протекающей в пределах города и водопада.

Мы провели в археологической зоне часа три - три с половиной, залезли на все пирамиды ( здесь везде можно подниматься); попытались всмотреться в барельефы, чтобы узнать, где изображен Пакаль, где его сын; естественно, прикупили очередную партию сувениров и пофотографировали.







Необыкновенные цветы, похожие на тюльпаны, растут на дереве, которое мы и обозвали "тюльпановым".



А этому растению, которое мы видели только в Чьяпасе, названия не придумали.

Поскольку выехали из Паленке достаточно рано, у нас появилась надежда заехать сегодня и в
Campeche Conhuas-Calakmul Zona Arqueológica (18.113307,-89.802896. Работает 8-00-17-00) , еще один древний город, расположенный на территории биосферного заповедника.

Сначала, при составлении маршрута, я даже думала остановиться в отеле на его территории. Но т.к. не была уверена, что мы вообще попадем туда, передумала.

Надо сказать, что с точки зрения перемещений, сайт находится не очень в удобном месте, приходится делать немалый крюк от дороги, чтобы добраться до него, а затем выбраться той же дорогой назад на трассу.

По пути мы остановились пообедать в придорожной забегаловке, террасу которой подметала сотрудница. Выглядела харчевня достаточно прилично, тошнотворного запаха такосов не было, цены в меню нас очень устроили, как и скорость обслуживания.

Проезд в Калакмуль с трассы преграждает первый шлагбаум, где мы расстались со 140 песо за машинку и нас троих.
Через 20 км уперлись во второй шлагбаум - еще 62 песо с человека.

И мы уже рванули было, глядя на часы, на штурм последнего отрезка пути до археологической зоны, как Толик озвучил вслух свои опасения по поводу все того же количества бензина.
Мы свято следовали установленным нами самими правилам: как только стрелка показывала наличие в бензобаке половину объема топлива, мы заправлялись. Но сегодняшний перегон опять не изобиловал заведениями PeMex. Сначала, вроде бы нам бензин не требовался, а потом заправки исчезли. Начали лихорадочно просчитывать время, расстояние, количество бензина - задача с тремя вводными никак не решалась.
Благо, далеко не отъехали от второго шлагбаума, решили посоветоваться с аборигенами. Объема наших "знаний" испанского, приобретенных за время недели поездки, оказалось достаточно, чтобы объясниться с охранниками, так чтобы они поняли суть проблемы. Люди оказались душевными. Сказали, что мы или останемся в археологической зоне на ночь, если поедем сейчас, или не попадем туда, если будем возвращаться к трассе на заправку. Вошли в наше положение и подлили в наш бензобак имеющийся в наличии в канистре бензин (видимо не мы первые в такой ситуации оказались).

И мы погнали еще около 40 км, чтобы около 15-30 расстаться еще с 65 песо с человека на входе в развалины города.

Этот отрезок пути асфальтирован, но качество покрытия дороги, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Ямы и колдобины такие, что перемещались местами, как заяц по минному полю.
Хотя сама дорога очень живописна, деревья, нависающие над проезжей частью, образуют арку,


птицы и животные не торопясь переходят дорогу.

Калакмуль - один из самых старых и самых сильных городов майя, расположенный на границе с Гватемалой, как и посещенный нами Яшчилан.
Калакмуль назывался Королевством Змеи, и его эмблема в виде змеи была обнаружена на очень многих территориях, на которые распространялось влияние города.
Считается, что площадь жилых застроек, окружающих центральные памятники, не менее 20 кв. км!
Действительно, идешь по лесу, везде видны большие и маленькие холмы, которые представляют из себя не что иное, как древние, не раскопанные постройки.

Никакой "мapa" (карты) на входе нам не выдали, указатели на территории "никакие" (указывают на "зону игуан", "зону обезьян"), поэтому, войдя в город, мы бегали хаотично от одной постройки к другой в надежде найти Великую пирамиду.
Пристать с вопросами "donde" и "cuanto" было попросту не к кому.
Пирамида эта является одним из самых высоких и одним из самых красивых храмов майя.

По дороге мы натыкались на массу построек разной формы,



величины



и, видимо, значения,



через камни которых прорастают деревья;





на массу животных



и птиц,



которые живут своей жизнью и абсолютно не реагируют на небольшое количество посетителей сайта.


Вдоль улиц были установлены стелы.

Уже начали злиться на сотрудников музея за такую "организацию" посещения.

И, когда мы уже думали, куда сворачивать, чтобы вернуться к машине, наконец, вышли в своей цели.

Увидев Великую пирамиду, я сразу сказала, что прощаю мексиканцев.
А когда мы доползли до верха этой потрясающей пирамиды, от обиды и усталости не осталось даже воспоминания, такая красота открывается сверху взору!



Две мелкие мухи на полдороге - это мы[/i[i]]!


Насколько хватает зрения, расстилается сплошная, густая масса зелени джунглей, переходящих с территории Мексики на Гватемалу.
Кажется, что ты паришь в воздухе, потому что вершина пирамиды перестает существовать, и видно только море джунглей, а на горизонте со всех сторон - голубое небо и облака.



Среди зелени видны были вершины более низких пирамид, которые мы в своих поисках принимали поначалу за большую.
Начинаешь сомневаться, а не правы ли были древние, представляющие Землю плоским блином, накрытым сверху куполом небесной сферы?

В итоге, эмоции настолько переполняли нас, что встретив на полпути вниз с вершины пирамиды



двух поднимающихся вверх парней - мексиканцев, таких же припозднившихся, как мы, в очередной раз устроили братание народов, и даже спели на ступеньках пирамиды "Катюшу"!


Полпути наверх.



Полпути вниз.

Спустившись к подножию пирамиды, поняли, что солнца у земли, в отличие от ее вершины, уже недостаточно, и обнаружили, что на часах 17-30.

До выхода с сайта нужно идти еще минут 15-20 по тропинке, сквозь которую так же живописно, как на пирамидах, проросли деревья.



Ира задала резонный вопрос, как же мы выйдем, если уже сайт закрыт, т.к. работники уже разошлись по домам, закрыв на амбарный замок свою будку.
Но, в итоге, подойдя к будке кассы, мы обошли ее просто по траве сбоку и вышли к своей одинокой, сиротливо дожидающейся нас, машинке.


В Польше на деревьях очень много омелы (растение-паразит), в Чьяпасе и паразиты иного вида - бромелиевые, которых мы бы в горшочках на подоконнике холили и лелеяли.


На обратной дороге еще раз добрым словом вспомнили охранников, которые отлили нам топлива для нашего "коня", когда проезжали мимо поднятого (после окончания их рабочего дня) шлагбаума.

Тем более, что заправку обнаружили на трассе совсем не близко от съезда к Калакмулю, так что куковали бы в джунглях втроем вместе с местными жителями, которые в темноте возвращались, наверное, из гостей.



Мы и все те же - возвращение в ночи.

Ночевали в расположенном недалеко от трассы отеле Hotel Maya Balam в Шпухиле.


Коррективы в принятые решения.
После сегодняшнего форсмажора заправляться решили, как только опустеет треть бака! Этого правила уже придерживались весь оставшийся маршрут. Оправдано особенно на территории Чьяпаса - в горах и джунглях, и в северной части Баха Калифорния. На Юкатане можно расслабиться.

[EsperanzaN]

20.02.2016. 10-й день. Шпухиль - Бекан - Бакалар - Пуэрто-Авентурас.

Проснувшись и позавтракав, на ежеутренней "пятиминутке" мы пришли к выводу, что, в целом, очень довольны своим вчерашним посещением Калакмуля.

Но осталось какое-то неудовлетворение, что ли, недосказанность, от того, что такой большой и интересный город нам пришлось буквально, чуть ли не бегом, осматривать, да еще так были ограничены во времени.
Поэтому после обсуждения логистики сегодняшнего маршрута, ни у кого не было возражений по поводу посещения еще какого-нибудь археологического сайта, коих в окрестностях немало.

Ближайший и, как нам показалось, наиболее значимый, к нашему отелю был Бекан (18.51662,-89.39591), куда мы и подрулили, еще не было 8-00.
Ворота были закрыты, что вселило в нас надежду, что уж здесь-то мы сэкономим на входных билетах!
Не тут-то было! Какая-то босоногая девчонка, по виду уборщица, выдала нам все же билеты в обмен на 55 песо с носа.
Ну, правда, больше не было никаких поборов, и стоянка бесплатная.

Сайт, по сравнению с тем же Калакмулем, намного меньше по площади.

Есть и своя большая пирамида,






и свои барельефы (бога Ицамны).




Особенностью Бекана является то, что он огорожен искусственным рвом, в честь которого, собственно, и дали археологи название городу.

Мы так расслабились, тем более, что были единственными посетителями, что провели там те же 2,5 часа, что и в Калакмуле.








И здесь поле для игры в мяч.

Принимавшийся моросить дождик нам нисколько не помешал,


Ищу вход в шагающее дерево.


добавил философского смысла в нашу прогулку.


Что есть где?


Даже традесканция здесь, как в саду у Гулливера


Опять очередной букет.

Переезд в семицветную лагуну Бакалар не занял много времени.
В обед мы были уже больше, чем за 150 км от Бекана и переместились, естественно, в очередной штат Мексики (один из десяти, по которым проходил наш маршрут, на материке)
Бесплатная парковка возле форта на площади(18.677247,-88.389092).



Если обойти крепость слева, спуститесь по ступенькам к пристани с лодками.

Уже на подходе вас будут заманивать лодочники.
Предложенный тариф 800 песо за лодку после торгов опустили до 600 песо.

Прогулка заняла часа 1,5-2.

phpBB [media]

Программа стандартная: прогулка по лагуне с демонстрацией строматолитов,



подводных сенотов, отелей на берегу.

Цвет воды, действительно, очень красивый, насыщенный, в поле зрения сразу несколько оттенков от бирюзового


до изумрудного,



от салатового




до почти белого.








Но цвет воды зависит, помимо глубины, грунта, растительности и т.д.,





очень сильно - от солнечного света: солнце скрылось за тучкой и все стало одинаково серо-свинцовым.



Пляж в устье "канала пиратов"En el canalas de los piratas" разочаровал: мелководье, вода застаивается и воняет. Ну, только что белый песок.
С учетом, что всех кто арендует лодку для прогулки по озеру, привозят на этот пятачок у остатков ржавого корабля,..- делать там на этом "пляже" нечего.



Лучше просто самостоятельно поплавать в озере.
А строматолиты и несколько подводных сенотов так вообще с берега видны.

Может быть, если бы мы сэкономили время на лодочной прогулке, могли потратить его на Santuario del Manati Zona de La Naturaleza -"Святилище ламантинов" в Четумале...


Переезд до Cenote Azul - 18.647099,-88.413937.
Парковка добровольно-принудительная, т.е. платная, но такса не озвучена. Вход 50 песо .

Мы заглянули с возвышенного места, убедились, что сенот этот мало чем отличается от озера, даже не разноцветный , и не стали здесь задерживаться.




К Гранд Сеноту мы подъехали в 16-40 и уперлись в закрытые на вход двери.

Ну, что ни делается, все к лучшему! У нас появилось время для шопинга! Т.е., если раньше мы заскакивали в какой-нибудь магазинчик по дороге, в тот же "Oxxo", то на этот раз мы отправились в сетевой супермаркет "Chedray" (20.211076,-87.451782), который нам подсказал konsts - спасибо ему еще раз - и полноценно затоварились дня на четыре.
Кстати, тоже рекомендую: очень неплохая кулинария, демократичные цены, широкий ассортимент.

За время поездки так и не привыкли к пожару, который разгорается после употребления мексиканских соусов, а на столе в Мексике не "хлеб - всему голова", а специи! Вот так выглядит стол, когда садитесь за него в общественной едальне.



А в кулинарии, на удивление, блюда не очень острые, кому надо "погорячее", видимо, добавляют самостоятельно.

Кофе и текилу на подарки мы тоже в "Чедрае" покупали перед отъездом.

Ночлег у нас был забронирован на две ночи в населенном пункте Пуэрто - Авентурас.
Т.к. мы не тусовщики и не любители ночной жизни, то нам этот городок подходил, как нельзя лучше.
Это абсолютно закрытый район в 15 минутах езды от Плайя - дель - Кармен, удобен для перемещения по Ривьере - Майя в любую сторону.
Состоит из частных вилл, апартаментов



и небольшого количества клубных отелей.



Территория круглосуточно охраняется. Застройка проводилась вокруг обширной и самой глубокой на побережье марины.




Пляжи песчаные, чистые, с прибрежным коралловым рифом.



Возле марины масса лодок и яхт. Считается, что в Пуэрто самая лучшая на Карибском море спортивная рыбалка.
У причалов постоянно живут пеликаны,





чайки, в загороженных водоемах - дельфины, морские львы, ламантины.




Очень тихо и спокойно.




Про отели.
Отели мы выбирали не самые дорогие, скорее наоборот, но, конечно, с удобствами. И надо сказать, что все они были вполне неплохи для ночлега на одну ночь. Везде были, в том или ином ассортименте, душевые принадлежности. Везде стояли бутылочки с водой, а кое-где и принадлежности для кофе. Более-менее везде было чисто и аккуратно. Везде номера оснащены кондиционером и телевизором (не пользовались ни тем, ни другим). Почти везде имелись карты, проспекты и прочие наглядные материалы по городу и историческим достопримечательностям.
Чтобы принимать душ под горячей водой, там где, казалось что ее не было, я открывала на некоторое время кран заранее, вода стекала, и температура ее становилась желаемой. Но все-таки в отелях вода, как понимаю, нагревается не теплом Солнца, в отличие от многих частных зданий.
Единственно, что, как я поняла, типично для мексиканских отелей, а, может, и жилищ, - это плохая звукоизоляция. А с учетом того, что мексиканцы шумные, эмоциональные и не церемонятся, то вас могут разбудить громкой болтовней и галдежом и поздно ночью возвращающиеся с гулянки, и рано утром отъезжающие или топающие на завтрак. Это , за редким исключением, вне зависимости от стоимости отеля.

[EsperanzaN]

21.02.2016. 11-й день. Пуэрто-Авентурас - Тулум - Гранд Сенот - Акумаль - Шкарет - П.-А.

Тулум (Парковка 20.245952,-87.464578) единственный форт на побережье Карибского моря, поэтому вроде бы надо его посетить.

Подъехали с утра и были поражены толпами туристов, желающих попасть на территорию. Такой орды посетителей до того мы не видели ни на одном археологическом сайте, даже в очень раскрученном Паленке, не говоря уже, что по тому же Бекану, например, мы вообще ходили одни.

Опять же такой стоимости парковки до того мы нигде не встречали - 120 песо!
Цена входного билета 65 песо.
Если лень идти пешком 500 м, можно доехать на паровозике - 20 песо.

Самое главное впечатление от Тулума: многолюдно и жарко.
Все строения огорожены канатами на расстоянии, так что даже тот минимум, что остался от построек, толком и не рассмотришь.









Не говорю уже о том, чтобы куда-нибудь забраться, как мы до того проделывали на всех археологических сайтах.
Разнообразие в толпу туристов вносила толпа игуан разных размеров и оттенков




и разных прочих обитателей.









Хотелось поскорее уйти оттуда.

Хорошо, если 50-60 минут провели, и предприняли дубль-2: поехали к
Гранд Сеноту Grand Cenote (Бесплатная парковка 20.245952,-87.464578.
Работает 9.00-17.00. Цена билета 150 песо).



Помните, как в сказке "как ты лодку назовешь, так она и поплывет". Может быть, на нас еще действовало посещение Тулума, но Гранд Сенот нам "гранд" не показался.




Понятно, что видна только малая его часть, бОльшая скрыта в пещерах.



Но как-то не очень зацепило. Поплавали часик, наверное, с мелкими рыбками и черепашками,




пока за нами наблюдали:



и уехали.
Цена в 120 $, озвученных за одно дайв - погружение, показалась нам крутоватой. Решили, что хватит своих масок - трубок.




По меркам нашей поездки, совсем рядом с Тулумом и Гранд Сенотом находится населенный пункт Акумаль. Там туда было надо!
А именно, хотелось нам попасть на пляж Akumal Bay, где по отзывам, можно видеть больших черепах.

Парковка до арки 20.397390,-87.315608 дешевле - 50 песо.

Здесь мы тоже в полной мере ощутили на себе "прелести" курортной зоны, тем более что приехали мы уже ближе к обеду.
Сам пляж, как и все муниципальные пляжи в Мексике, бесплатный, но на каждом шагу аборигены раскручивают туристов на деньги.
Туалет - 5 песо.
В акватории пляжа буйками выделен пятачок территории, за которую заплывать нельзя. Вернее можно, но только с гидом. Уже на подходе нас начал окучивать один такой "гид", предлагая свозить нас в место обитания черепашек за 20 $ USA! В цену входит лодка, снаряжение и, главное, - жилет. Снаряжение у нас всегда с собой. Как я буду нырять с жилетом, с трудом себе представляю. А, как мне кажется, наблюдать за черепахами все же надо под водой, а не над (даже с учетом достаточно прозрачной воды).
Сколько по времени длится вся эта "экскурсия" даже не интересовались, т.к. гид был тут же послан.

И несмотря на его заверения в тщетности наших поисков без "профессиональной" помощи, даже не доплыв до их буйков, я уже наткнулась на первую черепаху.

phpBB [media]

Она была сосредоточена на пережевывании водорослей и мало интересовалась окружающими предметами, такими, как я, например.
Я понаблюдала за черепашкой, поплавала рядом с ней, не удержалась - погладила потихоньку панцирь, когда она всплывала за воздухом.
Ну, и, конечно, не могла не поделиться своей радостью со всеми окружающими. На возглас "tortuga" тут же завернули несколько человек, проплывающих недалеко.
Это была не единственная черепаха, правда, размер у них был разный.
Так же попались несколько скатов и всякие - разные рыбки.

В общем, не поддавайтесь на все эти разводки для лохов, совершенно точно увидите черепах и сами.
Вечером я поинтересовалась у хозяйки наших апартаментов, обитают ли черепахи еще где-то на Ривьере, кроме Акумаля. Но она сказала, что нет, т.к. именно там водится какой-то особенный вид водорослей, которым черепашки питаются.

После пляжа мы бросили Иру в Пуэрто - Авентурас, а сами отправились в
парк Шкарет (Xcaret) http://ru.xcaretexperiencias.com/xcaret ... _night.php.


На въезде в парк.

Бесплатная парковка 20.585802,-87.116991.

Билеты покупали на сайте на "ночной Шкарет", вход с 16-00.
При входе в парк в кассах (7 и 8) придется обменять билеты на браслеты для посещения.
Когда мы подошли, в кассе работал молодой человек Омар, прилично владеющий русским (как выяснилось, изучал его в общении с нашим соотечественником по скайпу, т.к. очень интересуется нашей страной). Он подробно мне ответил на интересовавшие меня вопросы, дал план парка на русском языке.

Мы не стали сплавляться по реке, ни по открытому, ни по закрытому маршруту, и ничего не потеряли, как я поняла, наоборот.
За три часа до большого вечернего представления мы успели практически везде, кроме обзорной башни, одного аквариума и платных опций.
Без особой спешки мы побывали в павильонах бабочек,




С ностальгией вспомнила про заповедник бабочек в Мичиокане.

птиц,



кошачьих.



Посмотрели мексиканское кладбище, поле для игры в мяч,





пекарей, черепах - больших и маленьких,




Черепаха - альбинос.

акул и скатов,



тапира



и оленей, аквариум, ламантин,



фламинго



и попугаев.



Даже успели искупаться на пляже.

И в природных бассейнах имели "приятную" встречу.

phpBB [media]

Мурена.

В 17-00 в майянской деревне побывали на шоу на тему индейских легенд и ритуалов (те, кто выбрали сплав по реке, как раз проплывали мимо и ничего не видели).

phpBB [media]

А в 18-00 в вольере лошадей - конное шоу, выездка.





В 19-00 большое представление в амфитеатре. В первой части шоу демонстрировали историю народов майя, конкисту.

phpBB [media]

Мы увидели, в том числе, ту самую игру в мяч, поле для которой имеется во всех древних городах. И даже убедились, что на самом деле возможно забить мяч бедром в это кольцо, расположенное выше человеческого роста.

phpBB [media]

А во второй части было представлено творчество всех народностей Мексики.



Совершенно потрясающий эффект, когда танцоры, исполняющие танец стариков, снимают маски, и на самом деле оказываются стариками!


Конечно, шоу. Конечно, туристический продукт. Но нам понравилось.
Пели солисты вживую. Голоса замечательные, а попеть мексиканцы любят, мы убедились.
Танцевали тоже вполне профессионально, не хуже нашей "Березки".

phpBB [media]

Музыкальное сопровождение осуществлялось несколькими оркестрами очень полноценно, даже арфу видела.
В зале есть вип-зона, куда надо билеты покупать отдельно, там во время представления официанты сновали.
А так садиться можно, где угодно. Мне показалось, что вдоль длинного плеча сцены удобнее.

Внеконкурсная программа.
Все мы разные, и соответственно, вкусы и интересы у разных людей - тоже разные. Как любит говорить моя любимая невестка: "На вкус и цвет все фломастеры разные". Нам интересны не только история и достопримечательности страны, но и люди, их традиции, уклад жизни, народное творчество. Поэтому, когда где бываем, обязательно стараемся посетить какой-нибудь фольклорный праздник, фестиваль, представление - пусть даже шоу. Это все равно дает некоторое представление, даже не только об искусстве, но и об особенностях национального характера.

[EsperanzaN]

22.02.2016. 12-й день. Пуэрто - Авентурас - Сеноты -Чичен-Ица.

Если Вы читаете тему Мексики, то уже наверняка знаете, что такое сенот, что их очень много на Юкатане и что они бывают открытые, закрытые и смешанные.
Так вот, если Гранд Сенот представляет сочетание открытого водоема и системы полых и подводных пещер; тот же Сенот Азуль - открытый сенот, как озеро, образованное в карстовом провале.
У нас неохваченными оставались "закрытые" представители.

Поэтому с утра, искупавшись на пляже Пуэрто - Авентурас,




На пляже и поесть, при необходимости, можно.

мы отправились исправлять это упущение.

Cенот X-Keken или Дзинтуп (Бесплатная парковка 20.661056,-88.243444. Часы работы 9-00-17-00).



Оказывается, сенот Х-Keken находится в непосредственной близости с еще одним представителем "закрытого" сообщества - сенотом Samula,



о чем мы узнали у окошка кассы.
Кассир настойчиво спрашивала Иру, "uno" или "dos" сенота мы желаем посетить.
Если идете в один сенот, стало быть, билет стоит 60 песо, если сразу в оба - 90 песо с человека.
Конечно, мы сказали, что берем "dos".
Сеноты очень красивые. Представляют из себя светлые пещеры с водоемом на дне. Солнечный свет попадает в пещеру из отверстия в "потолке". Вода очень чистая и прозрачная.
То ли большое содержание каких-то минералов, то ли еще по какой-то причине, цвет воды совершенно необыкновенный, насыщенный, какой-то изумрудный.
В воде снуют небольшие черные и серые рыбки.



Какие-то из них занимаются пиллингом ножек.

Мы, конечно, поплавали с масками, но смотреть особенно нечего, все видно и без маски.
Так что больше часа, наверное, мы там и не провели.





Фрагмент дорожки между сенотами.

Кстати, здесь нам понравилось гораздо больше, чем в Гранд Сеноте.

Воспоминания о посещении Тулума не поколебали нашего намерения побывать в Чичен - Ице, потому что, уж если мы добрались до Мексики, то как же не посетить этот самый известный город майя?!
Поэтому после всех наших купаний, часам к трем мы подъехали к археологической зоне Chichen Itza (Парковка 20,683327,-88.572621. Цена 30 песо. Работает 8-00-17-00).



Не самое правильное решение, конечно, но так нам удобнее было перемещаться, с учетом нашего маршрута.

В кассе с нас взяли по 232 песо с человека и выдали два билетика: по 65 песо и по 167 песо
(как я решила, используя информацию из прочитанных отчетов, что билет в археологическую зону продают вместе с билетом на вечернее шоу).

Да, народа, конечно, на сайте было поначалу немало, но мы были готовы к бОльшему количеству.
Да, пирамиды огорожены, поэтому на них не заберешься, но мы уже и так налазились по всем предыдущим.
Пусть это самый "молодой" из сохранившихся древних городов майя, "прилизанный" и расчищенный.
Все мы единогласны во мнении, что Чичен-Ицу, несмотря на все это, обязательно надо посетить. Очень впечатляет!
Построек много, все они достаточно хорошо сохранились, хотя, конечно, видно без реставрации не обошлось.

Пирамида Кукулькана, символизирующая собой календарь, величественна.



Как и Храм воинов




с группой "1000 колонн",



и "Улитка" (El Caracol), служившая обсерваторией.



Обязательное поле для игры в мяч, которое здесь по размерам больше похоже на стадион.
И, кстати, это одно из немногих мест, где сохранились каменные кольца.



В общем, мы получили удовольствие от этой экскурсии, тем более что народ после нашего приезда как-то быстро стал убывать, да и территория большая, никто не мешал нам осматривать достопримечательности.










Изображения богов на фасаде, в отделке:






Кукулькан с зубами и без:




Так что, не галопом, а вполне себе размеренным шагом, мы обошли весь сайт по схеме в Дорлинг Киндерсли, и где-то в 16-45 дошли до Senote de los Sacrificios (жертвенного) или Sagrado (священного) сенота.




На ночь мы остановились в 7 минутах езды от сайта, в отеле Hotel - Restorant Dolores Alba Chichen.
Поскольку, как мы предполагали, у нас на руках билеты, в т.ч., еще и на вечернее световое шоу в 19-00, мы с Толиком, конечно, не могли игнорировать такое мероприятие.
Поэтому, заселившись в отель, буквально через 15 минут, поехали назад, к археологическому сайту.
Пустая парковка и разворачивающийся перед нами автомобиль, въехавший за шлагбаум перед нами, насторожили нас.
Подозрения наши подтвердил и охранник: шоу сегодня не будет! Возмущению не было предела!
Ну, подлые, ну, хитрые, значит, как деньги брать,- берут, а как шоу показывать - так нет, "кина не будет"?! Хорошо хоть повторно за парковку не платили!

Пришлось, не солоно хлебавши возвращаться в отель, к радости Иры, которая заявила, что она на всякие - такие шоу не подписывается, ехать с нами категорически отказалась.

В отеле нас преданно дожидался наш персональный Пакаль:



Хорошо быть коммуникабельным, а еще лучше - умным, а еще лучше - полиглотом.
Я знаю, что есть люди, которые готовятся к путешествиям фундаментально. Они не просто составляют маршрут и собирают информацию по нему, но и читают научную литературу, изучают язык страны, куда направляются.
Я, обычно, стараюсь какой-то минимум из пары - тройки десятков слов и фраз освоить: мне не очень сложно, а людям всегда приятно.
Книги научно-популярные тоже некоторые читаю.
С языком сложнее, все же язык требует времени и практики. Поэтому получилось, как получилось, наш испанский закончился на двух уроках с Петровым.
Вообще я убеждена, что главное в коммуникации - желание понять, а еще лучше - помочь понять.
И если честно, с нашими двумя десятками базовых слов в испанском мы не испытывали особых затруднений в общении с населением там, где не было людей, владеющих английским (кстати, я сама в общем-то учила немецкий, так что мой английский не на много лучше испанского или того же арабского!).
К тому же у меня всегда с собой калькулятор, ручка с бумажкой, мимика и жесты!

Но все-таки хорошо иметь с собой под рукой словарь или переводчик, чтобы можно было перевести, что написано на билетах, на стендах и т.д.
А еще лучше все-таки знать язык!

[EsperanzaN]

23.02.2016.13-й день. Чичен-Ица - Селестун - Ушмаль.

Утром освободили номера и поехали для начала из отеля в сенот Ик-киль...-через дорогу от нашего отеля!
Вчера после незадачи с шоу даже не удосужились перейти дорогу, чтоб уточнить часы его работы!
Хотя уже уяснили, что в Мексике все достопримечательности открыты до 17-00, но минут за 15-20 уже можно и не попасть.
А начало работы пирамид - 8-00, ранее посещаемых сенотов - 9-00.

Cenote Ik kil (Бесплатная парковка 20.664238,-88.5498. Цена 70 песо).



Находится на территории одноименного отеля.
В те 8-20, что мы подрулили к воротам, и сенот, и ресторан, и въезд в отель были закрыты.
Хорошо, что мы, не обладая фундаментальными знаниями испанского языка, за время путешествия научились из трех-четырех слов составлять предложения таким образом, что несмотря на, наверняка имеющиеся в выражениях ошибки и несоответствия в склонениях и спряжениях, нас практически все понимали, во всяком случае, коммуникация с местным населением практически всегда была успешной.
Так и на этот раз из беседы с охранником выяснили, что сенот открывается официально с 9-00, но главное - дождаться прихода кассира, т.е., человека, который продаст нам билет на посещение.
Хорошо что мы не уехали сразу, когда увидели на воротах время начала работы 9-00! Т.к. персонал, работающий в зоне сенота, на глазах начал подъезжать на работу, и уже минут через 15 охранник позвал нас с тем, что есть кому продать нам заветный билетик.

Т.е., в сеноте мы были не просто втроем, но еще и до прихода сотрудников!

Сенот нам очень понравился. Открытый "колодец" не менее 50 м, с чистой водой.
Очень живописный, "провал" в сенот окантован густой растительностью.



Сталактиты, стекающие по стенам сенота, параллельны корням деревьев, растущих на верху и спускающихся, местами, до самой воды.



А на корнях - вторая жизнь - паразитирующие растения. Всюду цветы, лианы.
Опять те же рыбки, что в других сенотах.
В общем, мы были рады, что, хоть и "ступили" со временем открытия, но не уехали и попали в такую красоту.

Омовение в сеноте, пусть не священном, придало нам бодрости и энтузиазма, и путь наш лежал в один из самых крупных заповедников Мексики, Селестун.

Reserva de la Biosfera Ria Celestun - место обитания великого множества пернатых (цапли, бакланы, ибисы, колибри, фрегаты, скопы, пеликаны и т.д.)
Но самое главное, это место обитания фламинго.
Говорят, в мае, когда птиц особенно много, Мексиканский залив становится розовым.
Я читала, что некоторые туристы ездили искать счастья к морю, но их все равно привозили к устью реки, где слева от моста при въезде в поселок имеется лодочный причал (Бесплатная парковка 20.857802,-90.383515).

Естественно, не последним видом заработка местных жителей является организация экскурсий к месту обитания фламинго.
Поэтому не тратьте время, сворачивайте сразу к этому причалу и торгуйтесь на месте с лодочниками.
Стоимость экскурсии нам озвучили 1200 песо с лодки.
После знакомства, озвучивания "разводящему" нашей национальной принадлежности, цену удалось сбить до 1100, но не больше.

Прогулка, в среднем, занимает часа 2.
Вдоль берегов реки растет мангровый лес, в зарослях которого живут черепахи и, главное, крокодилы.
В мелких водах водится много беспозвоночных, которые служат пищей птицам.

Сначала нас повезли к колониям фламинго.
Мы с нетерпением ожидали розового чуда, но минут через 10 наш лодочник указал на группку из 20, не больше, бледных созданий, по моим представлениям, похожих на фламинго только шеей и клювом.



Меня успокоили, что это "ninos", мол у детей цвет оперения не имеет насыщенности розового, т.к. он зависит от еды, а "груднички" еще не успели "наесть" себе оттенок.
Потусив немного рядом с этим детским садом, мы поплыли дальше и вскоре увидели вдали одно, два, три,.. розовых облака.
По мере приближения к объектам, стали проступать силуэты птиц.
И вот уже видно, как они, поднимая голенастые ноги, переступают по мелководью, как опускают в воду свои красивые, длинные шеи, как дерутся и выясняют между собой отношения, как перелетают в гости от одной группки к другой.



[



Ближе, чем на 20-25 м к птицам не подвозят, но и так ощущаешь себя членом стаи, только что не гогочешь вместе с ними.

После наблюдения за фламинго подплыли к острову пеликанов:



на каждом дереве этого островка сидит по несколько штук этих особей, так что не всегда можно различить, кто где и сколько.


Головоломка для глазастых и наблюдательных: кто найдет больше птиц?


Масса и других пернатых всех цветов и размеров.




В финальной части поездки завозят в мангровый лес.






Если в реке вода желтая от глины, т.к. река здесь мелкая, то в протоках мангровых зарослей - чистая и прозрачная.





Мы поняли, что это за счет источников, которые бьют под водой, нас подвезли в одно такое место.
И, поскольку там было достаточно глубоко, предложили окунуться, что было очень кстати.

В отчете ТКК я читала, как она со сверхзвуковой скоростью удирала в таком водоеме от огромного (или ей так показалось на тот момент, с ее слов) крокодила.
Поэтому я во все глаза всматривалась в близлежащие заросли, и думала, какую скорость надо развить, чтобы плыть быстрее крокодила?
Не повезло! Крокодила не было! Аттракцион не удался. С расстройства переоделись и решили больше не купаться.



А нас завезли в другую протоку.



И вот здесь... Вот он!!! Действительно, огромный, зубастый, шипастый! Крокодил!



Действительно, лежит себе и в ус не дует, что мы его ждали в другом месте.
Мы даже усомнились сначала, живой ли, вдруг чучело? Не моргнет, не пошевелится.

Я спровоцировала нашего лодочника потыкать этого монстра палкой в нос, чтобы убедиться, не подложили ли его мексиканцы для "антуражу".

phpBB [media]

Ага, как же! Крокодил, как метнулся молнией! Как нырнул в воду!



Да, уж, уважаемая ТКК! Теперь я представляю, с какой скоростью Вы улепетывали от него.

А, если серьезно, крокодил - это вам не дрессированная собачка, как себя поведет этот очень серьезный хищник, - непредсказуемо.
Интересно, не было при такой организации этого шоу ни одного недоразумения, не сказать уж прямо совсем, несчастного случая?

Дорога к заповеднику и обратно может испортить все впечатление о прогулке: дорога тянется вдоль необъятной свалки, вокруг, соответственно, разлетаются бумага, целлофан, всякий - разный мусор. Да еще и гарью воняет, что-то синтетическое жгут.
Мы заметили, что мексиканцы - "поджигатели" те еще! Похоже, они до сих пор практикуют подсечно-огневое земледелие. Мы не раз наблюдали, как в разных штатах поджигают траву или оставшиеся на поле ненужную ботву и стебли растений. То тут, то там клубятся столбы дыма.
Удивительно, что пожары не случаются, так как этот способ используют и в засушливых районах, даже саванне. Интересно, что кактусы стоят посреди выжженной травы нетронутыми.

Археологическую зону Uxmal (Парковка 20.361189,-89.767469, 30 песо.) мы, конечно, не могли пропустить.
Работает 8-00-17-00 ( как и все другие археологические сайты).

В кассе с нас опять взяли две суммы: 65 песо и 148 песо, мы опять решили, что вторая сумма - световое шоу в нагрузку, которое начинается в 19-00.
Хотя упорно пытались отказаться от второй суммы, памятуя о своем вчерашнем "посещении" шоу в Чичен-Ице.
Видя нашу настойчивость, кассир махнул рукой и выдал нам три билета по 65 песо, но на входе в комплекс нас все равно отправили назад за довеском.
Пришлось купить, не драться же с ними!

Людей на территории было немного, не как в Чичен-Ице или Тулуме.
А по красоте, сложности каменных фасадов Ушмаль не уступает Паленке.
Большинство сохранившихся до нас построек относятся к периоду его расцвета, 8-9 в. н.э. (хотя первые поселения на его территории датируются 8 в. до н.э.)
В переводе название города означает "трижды построенный".
Архитектурный стиль храмов Ушмаля называется пуук и характеризуется богато украшенными верхними уровнями строений.
В элементах декора используются фигуры змей,



маски бога дождя Чаака.





Регион засушливый, поэтому ни осадки, ни быстро распространяющиеся деревья не нанесли особенно сильного вреда комплексу.

Мы, как везде и в предыдущих городах, отметили обязательные для осмотра объекты, а в итоге посмотрели, как всегда, все.

Пирамида Мага (волшебника, гнома) уникальна округлыми очертаниями.



Похлопали перед пирамидой, как положено, чтобы услышать крик священной птицы кетцаль.


Строили ее почти 4 века, как и многие майанские пирамиды, один ярус надстраивали на другой, и так далее.




Не менее великолепен Дворец Губернатора, по фасаду которого "ползет" змей, глотающий свой хвост, именно здесь по вечерам транслируют шоу звука и света.



Назначение "Голубятни" до сих пор остается загадкой, подобные "гребни" на вершине построек мы видели только в Паленке.



Обязательное поле для игры в мяч.



Одно из немногих мест, где сохранилось кольцо на поле:



Трон двуглавого Ягуара, сохранившийся, как еще в немногих других городах, например, в Чичен-Ице.




Одно время выдвигалась версия, что майанские постройки дело рук переселившихся из-за океана греков и египтян!
Так как прослеживаются схожие архитектурные элементы в творениях тех и других: ступенчатые своды, колонны, например.

Не торопясь, спокойно все обошли и облазили так же часа за 2-2,5.

Мы еще искали "Голубятню", когда служащие уже разворачивали людей из разных закоулков, попросили двигаться к выходу.
Но, когда мы задали конкретный вопрос, нас сориентировали и не препятствовали, что мы дойдем 20 метров до искомого объекта.
Ну, а поскольку уже никого вообще не было, мы еще дошли и до кладбища.

В общем, вышли уже после закрытия, где-то в 17-30.

На ночь заселились в отель Uxmal Resort Maya (очень приличный, в колониальном стиле), расположенного в 5-7 минутах езды от сайта.
С удовольствием поплавали в бассейне



и...поехали на вечернее шоу! Ну, как же без него? Дубль - 2.
Конечно, мы вдвоем поехали, Ира опять категорически отказалась.
И что бы вы думали?!. Она опять оказалась права!
На входе с нас стали требовать какие-то билеты. На шоу. Ну, думаем, какие - такие еще билеты, у нас их уже и так два!
Нет, мол, покупайте третий, за 89 песо.

Ну, если честно, нам эти игрища уже надоели, сколько ж можно? Плюнули и поехали назад в отель.

Не скажу что в подробностях, но разноцветные пирамиды мы с балкона своего отеля наблюдали.



Так что, если был бы бинокль, наверное, можно было бы и за перипетиями сценария шоу следить.

К вопросу о знании языков и вообще "знании".
При подготовке к поездке я не подвергла сомнению слова коллег, что цена билета включает в себя посещение вечерних шоу, и как видите, мы попали впросак.
Знай мы испанский, мы прочитали бы, что 65 песо - это стоимость непосредственно входного билета в археологическую зону (преимущественно, во всех древних городах она едина), а вот вторая сумма, что с вас берут - это налог на посещение руин.
Этот вопрос для себя я прояснила уже только дома, переведя дословно Extranjero Adulto, как "взрослый иностранец".
Сaseta de cobro, если не дословно перевели, то смысл написанного мы поняли уже на второй день, и при появлении на дороге такой надписи, тянулись за кошельком для оплаты платишек - платных дорог.
А здесь что-то лопухнулись, обидно, не сложилось с лазерными шоу у нас!

[EsperanzaN]

24.02.2016. 14-й день. Ушмаль - Эцна - Кампече - Вильяэрмоса.

В это утро мы увидели в почте письмо от Rentalcars, которые, наконец-то, через несколько дней переписки связались с FoxMex.
Нам было разрешено продление аренды машины на сутки, поэтому мы переформатировали последний день, разбили его на два и, конечно, добавили в связи с появившейся возможностью, дополнительные пункты к посещению.

В Zona Arquecologica Edzna (Бесплатная парковка 19.600446,-90.227822. Вход 55 песо. Работает 8-00-17-00) мы были практически к открытию в числе немногочисленных посетителей.
В очередной раз восхитились талантом и мастерством древних строителей и долговечностью их творений.



Памятуя о том, что Эцна - наши последние в поездке пирамиды, и досталась нам бонусом, облазили все, что было можно.
Помимо Великого и Малого Акрополя, очень интересно настоящее пятиэтажное строение,



к сожалению, забираться на которое нельзя всем, кроме некоторых.




Не пропустите Храм Масок с барельефами Бога солнца, символизирующими рассвет и закат.



В общем, как ни крути, осмотр опять занял те же 2,5 часа.

Переезд в Кампече (Campeche) - столицу одноименного штата. (Бесплатная парковка 19.845362,-90.540348).

Город был основан конкистадорами в 16 в., как форт для защиты от пиратов. До сих пор сохранились часть крепостной стены и бастионы.



В городе можно посмотреть:
Кафедральный собор, сокало с церковью Иисуса (19.845892,-90.536637),
променад вдоль Мексиканского залива (19.84783,-90.539806)





Много католических церквей, как действующих, так и закрытых.


Красочные (но требующие, как минимум, косметического ремонта)улицы, необычные скульптуры, магазинчики.







Мобильное средство местного полицейского.



В кафе.


Мы уделили городу не больше 2-х часов.






Пока гуляли по центру, поручили глухонемому мойщику, который подрабатывает на стоянке, привести в порядок наш автомобиль (50 песо), так как вскоре предстояло его сдавать в Мехико, а у нас мало того, что внутри полный базар-вокзал, так еще снаружи за две недели грязи и пыли насадилось.
Поднялся очень сильный, порывистый ветер, начало мести песок, поэтому мы направились в направлении следующего пункта нашей программы, в Вильяэрмосу.

Длительное время ехали по трассе 180 вдоль побережья Мексиканского залива. Не устаю повторять, что очень красиво.
Начиная где-то от Champoton, до города Suidad del Carmen, названного "жемчужиной Мексиканского залива" тянется очередная природно-охранная зона, Laguna de Terminos.
В лагуне обитают около 200 видов птиц, так что кого только не видели.
Птицы сидят на многочисленных пирсах и их остатках, на лодках и деревьях.



Ветер, пока ехали, все усиливался, порывы были почти ураганные.



На море шторм.


Реально сносил фотоаппарат, когда выходили из машины, чтобы в очередной раз сфотографировать очередную птичку.
Поэтому редко какая птица отваживалась взлететь,





а, если отваживалась, ее быстренько прибивало в точке взлета.






Из-за стихии было не до морепродуктов, рекламой которых зазывали все приморские ресторанчики.

Сьюдад-дель-Кармен, в числе нескольких более мелких населенных пунктов, расположен на островах Мексиканского залива, которые связаны между собой мостами, один из которых El Zacatal - до сих пор самый длинный мост в Латинской Америке.




Въезд на мосты платный: проезд по одному стоил 66 песо, по второму 70 песо.
Мне очень жаль, что мы, как всегда, были ограничены жесткими временными рамками, да и песчаная буря не способствовала прогулкам.
Так как, по-моему, эта зона достойна детального знакомства.
Тем более, что меня заинтриговали указатели на дороге AAKBAL (с нарисованной черепахой на щите), Tortuguero.
Может быть, на этих пляжах тоже водятся черепахи или приплывают отложить яйца?
В общем, если кто-то будет проезжать мимо и будет располагать большим запасом времени, и заглянет на эти пляжи, - дайте хоть знать, верны ли мои предположения?

На ночь бронировали отель Hotel Plaza Independencia в Вильяэрмосе, расположенный в историческом центре, практически с видом на площадь Plaza Armas (17.986851,-92.919317), на которой стоит неоготическая церковь Консепсьон,


Вид из окна отеля.

Правительственный дворец и пешеходный мост через реку, что мы и обошли вечером.

Про магазины.
Шопингу, как таковому, мы особое внимание в нашим мотыляниях по стране не уделяли - ни времени, ни сил, ни желания.
Но продукты закупать-то все равно надо, поэтому заезжали в уже упомянутый мной "Чедрай", а также другие сетевые супермаркеты "Six", "Bodega".
Магазины самообслуживания: фрукты сами набираете в пакетик, взвешивают на кассе.
В кулинарии стоят всех размеров коробочки - накладываете, что вам нужно, сотрудники отдела закрывают коробочки крышечками, взвешивают, принимают тут же денежки. Хлебобулочные изделия накладываете щипцами на поднос, сотрудники отдела упаковывают, оплачиваете на кассе.
В общем, ничего особенного, присмотритесь к окружающим - поймете, как что делать.
На кассе два человека: кассир и упаковщик, как правило, вполне преклонного возраста мужчина или женщина.
Уже в конце поездки наш любитель раздавать чаевые, Толик, сказал, что этим упаковщикам надо давать какую-то мелочь после оплаты чека. Но, если честно, мы с Ирой этим даже не заморачивались, и подобные акции со стороны других покупателей не замечали.
Так вот в Кампече они нам. наверное, "отомстили" за всех предыдущих коллег. Накладываем продукты на ленту транспортера, девушка пробивает, старичок складывает оплаченные покупки в пакетики. Мы им -" grasias", они нам "adios", за ужином стали покупки разбирать - опа-на, упаковки карбонада ни в одном пакете нет, 25 песо; старичок, наверное, мимо пакета положил. Так что делайте выводы. Мексиканцы - хорошие люди, но смотреть все-таки в оба глаза надо!

[EsperanzaN]

25.02.2016. 15-й день. Вильяэрмоса -Ла Вента - водопад - Кордоба.

С утра, поглазев из окна машины по дороге на Кафедральный собор (17.989152,-92.927547) в стиле барокко, с двумя высокими башнями, расположенный в отдалении от площади, доехали за 7-10 минут до
Parque Museo La Venta (Бесплатная парковка 18.002009,092.933973
Работает 8-00-16-00. Цена 40 песо).

Парк Ла Вента объединяет в себе музей под открытым небом (один из самых больших) и небольшой зверинец с хищниками, травоядными, птицами, пресмыкающимися и т.д..








Маленький "паучок", наверное, только народился, такой смешной и потешный!


Народа еще не было, солнце еще не припекало, мы спокойно часа за 1,5 обошли его весь, "зависнув" в птичьем вольере.



Что бы это значило??? Разноцветная любовь!




Завтрак аристократа. Только у настоящих лордов в крови чувство стиля и этикет.

Главное, купив в кассе карту за 10 песо, мы познакомились с представленными под открытым небом самыми знаменитыми экспонатами, как считается, ольмекской цивилизации, 6-2 вв. до н.э., - базальтовыми головами,






стелами, алтарями и т.д.









Ученые так и не разгадали загадку, почему у возможных предков индейцев ярко выраженные черты негроидной расы, как обрабатывали эти головы весом в несколько тонн?

Читала на сайте Ла-Вента, что в парке по вечерам проводят светомузыкальные шоу ...Но я вам этого не говорила!

Следующим пунктом запланировали водопад Salto de Eyipantla (18.384693,-95.204975), известный, благодаря фильму "Апокалипсис" Мела Гибсона.


Еще один мост.

Водопад расположен на реке, вытекающей из озера Катемако,



так что по дороге любуемся видами на озеро.





В населенном пункте с одноименным названием Salto de Eyipantla на подъезде к водопаду асфальт закончился. П
ришлось, как и всем остальным автомобилистам, ехать "козьими тропками" по даже не укатанной, а наоборот, перепаханной грунтовке, причем чуть ли не каждый абориген норовил выступить в роли провожатого, чтобы получить копеечку.
Входной билет на водопад обошелся всего в 10 песо.
Многие местные любят здесь отдыхать.
И любоваться водопадом можно, как со смотровой площадки сверху,



так и спустившись на 244 ступени вниз.




Водопад высотой 60 метров, очень впечатляющий. Наверное, после дождей становится более мощным.



Но, когда стоишь внизу, то и в феврале весь в брызгах.



Солнце расцвечивает пену брызг радугой - очень красиво!
Конечно, везде оборудованы закусочные и ларьки с сувенирами.
Ниже по течению вода спокойная, но мы как-то не решились , пусть даже не в полной мере, повторить подвиг Лапы Ягуара.


Наконец-то Ире удалось подобраться к этому дереву поближе.

Выехав на столь полюбившуюся нам трассу 180, мы направились в сторону Cordoba, где после изменения последнего этапа материкового маршрута была намечена ночевка.

Так как чтобы добраться до водопада пришлось "Томусе" разрешить везти нас по грунтовым и второстепенным дорогам, она не преминула этим воспользоваться, чтобы "сократить" наш путь. Мы заподозрили неладное, когда она вывела нас с трассы 180, и в Santiago Tuxtla мы внезапно свернули в какой-то проулок, идущий с уклоном буквально под 60°. Ну, думаю, если придется выезжать назад, непонятно как машинка вверх поднимется, здесь мы и останемся. У жителей, наверное, был санитарный день, так как все дружно мели и мыли швабрами(!) свои улицы. За рассматриванием чистоплотных селян, мы не заметили, как проскочили весь этот населенный пункт. Выехали на 179 дорогу, хотя вряд ли ее можно назвать таковой: куски асфальта фрагментарно когда-то присутствовали на дороге, иногда даже достаточной величины, но преимущественно, километров, наверное, 10 это была настоящая "зубодробилка" с ямами и колдобинами. Скорость движения резко снизилась, время движения, естественно, удлинилось.

Мы еще не знали, что нас ждет впереди на Бахе! Иначе не ругали бы дорогу 179!

Накануне через Booking забронировали отель Yakar. Замечательный отель надо сказать: чистый, отремонтированный и относительно недорогой. Наверное, не часто останавливаются здесь иностранцы, во всяком случае, по-английски говорил всего один человек. Но это не помешало служащим отеля дать в сопровождение мальчика, который, сев в машину, руководил нами в процессе правильной парковки машины. Несмотря на поздний вечер (около 20-00), в столовой были люди, и на кухне нам тут же сообразили ужин. Более того, мы поинтересовались, можно ли привести машину как-то в божеский вид после пыльной дороги, и утром сели в чистый автомобиль, заплатив за полную мойку 40 песо.

[Европейка]

[i]В Польше на деревьях очень много омелы (растение-паразит), в Чьяпасе и паразиты иного вида - бромелиевые, которых мы бы в горшочках на подоконнике холили и лелеяли.

Позвольте внести немного просвящения в ряды читающих.
Бромеливые как и орхидеи НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРАЗИТАМИ!!!!!!! Они всего лишь эпифиты(огромная часть) .
Что такое эпифиты?Это растения живущие /прикрепляющиеся на других,но НЕ паразитирующие на них.Вот тут прочитать подробнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 1%82%D1%8B
Вот про Бромеливых почитать:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5

[EsperanzaN]

26.02.2016. 16-й день. Кордоба - Tласкалa - Mexикo.
И снова здравствуй, Мехико!

Утром в прекрасном настроении, после вкусного завтрака в отеле мы выехали на финишный этап, в сторону Мехико.
Программа материковой части маршрута практически выполнена.
Впечатления переполняют наши головы.
Никаких неприятностей ни с нами, ни с машинкой за время нашего марш-броска не произошло.
Впереди нас ждут не менее сильные эмоции, мы надеемся на встречу с китами в Бахе Калифорнии Сур!
В общем, жизнь прекрасна и удивительна!
А сейчас нам , по большому счету, спешить некуда, можно немного расслабиться.
И природа, словно подслушала мои мысли.
Дорога-то идет почти в той же местности, что мы ехали две недели назад, по тому же горному серпантину, только с другой стороны вулкана Орисаба.
И, отъехав недалеко от города, мы въезжаем в густючий, как кисель, туман.




(За все три недели поездки мы два раза бродили, как ежики, в тумане; два раза - на материке и на Бахе - попали в "зародыш" песчаной бури;
раза три, наверное, - под морось, не назовешь полноценным дождем).

Не видно не то что окрестностей, а края дороги. Поэтому скорость пришлось сбросить, и... не торопиться!

Но солнце начало ли пригревать, или мы выехали из тумана, дорога прояснилась, и скорость пришла в норму.

Так что еще до обеда мы въехали Tlaxcala de Xicohtencatl - столицу штата Тласкала, самого маленького штата Мексики.

Первым делом поехали к Базилике Богоматери Окотлан середины 16 в. (19.318165,-98.228718).



Помимо исторической, храм имеет большую культурную ценность, представляет собой образец мексиканского барокко.

Отличается от всех виденных нами в Мексике храмов белоснежными башнями в стиле "чурригереско", которые контрастируют в красными кирпичами нефом.



На фасаде изящная резьба и множество скульптур.


Внутри так же очень богатое убранство,



элементы декора украшены сусальным золотом.






Пожалуй, в моей шкале ценностей, может конкурировать с португальскими храмами, которые практически все имеют очень богатую отделку,
именно благодаря вывезенному захватчиками из латиноамериканских колоний богатств.
Территория собора огорожена легкой решеткой. Справа от решетки, если стоять лицом к собору, расположен теремок Information.
Любезная bonita senorita снабдила нас картой исторического центра города и махнула рукой, в каком направлении нам двигаться.
На вопрос, сколько идти до Площади Конституции, ответила, что минут 5.

Еще раз мы имели возможность убедиться, что понятия времени и пространства у мексиканцев очень размыты.
То ли им некуда спешить, то ли на самом деле, для них не имеет значение 5 или 15 минут идти.
Но барышню мы вспомнили добрым словом еще не раз, когда спускались крутыми улочками вниз.




И спускались,.. и спускались,.. а площади все нет как нет.



А мы представляем, что придется проделать еще этот путь назад на подъем!


Исторический центр мне лично показался очень уютным, харАктерным и понравился, наверное, больше предыдущих, даже бОльших, колониальных городов.




Двери охраняют вход в свой дом.

Город был основан на месте индейского поселения по указу самого Кортеса.
Индейцы науатль, населявшие эти земли, объединились с Кортесом против ацтеков, чем, безусловно, помогли испанцам в колонизации.
Тласкала стала центром католичества в Мексике; науатль первыми были обращены в христианство, для чего были построены соборы города.
В историческом центре, на площади центральное место занимают неизменные эстрада




и фонтан "Santa Cruz", которые подарил в начале 19 в. городу испанский король в знак благодарности за помощь.



И, кстати, Тласкала, один из немногих городов, который был освобожден от уплаты налогов в испанскую казну.

Несомненно, внимание заслуживает Дворец правительства, который так же расположен на площади.




Стены его изнутри расписаны очень самобытными фресками об истории колонизации Новой Испании, о жизни индейцев,
наподобие фресок Диего Риверы в Правительственном дворце в Мехико.





На площади Конституции находятся Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы,



приходская церковь Сан-Хосе, украшенная талаверой.

Недалеко от площади имеется памятник тому самому Хикотенкатлю - вождю индейцев науатль, союзнику Кортеса.



Домики, построенные вокруг площади еще в колониальный период, радуют глаз яркими красками: янтарно-красный, горчичный, оранжево-розовый.







Очень много забавных, современных скульптурок.



[

Не менее живописным оказался интерьер ресторана, где мы присели пообедать.









Кстати, в Тласкале до сих пор проходят корриды, как в давние времена, "наследство" завоевателей.



Как мы ни отодвигали вопрос о возвращении к нашей машинке, как ни хотелось нам пилить назад в гору полчаса,
но нужно уже, в конце концов, было двигаться дальше, хотелось бы еще засветло успеть сдать машину по приезду в Мехико.

Пока мы болтались по площади,






успели приметить, что в городе курсируют туристические трамвайчики.

Ну, уж к собору Санта-Мария де Окотлан они точно должны ехать, подумалось нам.

И предположение подтвердила милая девушка, продающие билеты на этот трамвайчик за 65 песо.
Не знаю, сколько продолжается вся экскурсия по городу, до нужной нам точки мы доехали где-то через минут 20-25,
еще и экскурсовода послушали (правда, на испанском, но мы-то уже за время наших странствий поднаторели в языке!).
Несколько раз просили водителя и экскурсовода остановиться возле собора, а оказывается, могли бы не просить, это обязательная остановка в экскурсии.
Правда, уже вместе со всеми в собор уже не пошли, а сразу направились к нашей машинке.


В Мехико въехали в пятницу! вечером! после рабочего дня!
Еще раз порадовались, что не ездили в Мехико на машине, так как действия столичных водителей невозможно предугадать, а правила, по-моему, у каждого свои.
И решили сразу ехать в аэропорт сдавать машину, чтобы не испытывать свою нервную систему этим хаосом.

Сдали машину (19.420155,-99.077604), на удивление, без проблем, не так как получали.
В итоге потом после возвращения выяснилось, что с учетом замены машины с МКП на АКП, страховок, удлинения аренды на день, все равно машина обошлась в 1,5 раза дороже, чем рассчитывали изначально. В общем, не так, так эдак все же "умыли" нас мексиканские прокатчики. Не знаю, наши мнения разошлись в этом вопросе, а мне подумалось, может не так и бессмысленно не бронировать в Мексике машину заранее, через посредника? Приехал, выбрал на месте, заплатил по прайсу и все. Имейте еще ввиду, что доллары, указанные в контракте, пересчитываются на песо, по только арендной конторе вЕдомой курсу.

В отель в Мехико Apartamentos Hotel Avilla ехали из аэропорта на такси (не захотели тащиться с вещами на метробус).

Нужно иметь ввиду, что цены на такси разные.
Когда мы начали спрашивать у таксистов, ожидающих пассажиров у выхода из аэропорта, они цену, как правило, озвучивали 350 песо.
Сориентировавшись в расценках, мы договорились за 250. А, когда на следующий день нам портье в отеле вызвал Сити-такси, заплатили всего 170 песо.
Так вот обращайте внимание на стойки сити-такси в аэропорту, на первом этаже, чуть левее обменных пунктов.
Оформляете заказ (цена зависит от района Мехико, куда вам ехать), оплачиваете и с квитанцией подходите на улице к дежурному вашей фирмы.


Отель-апартаменты, в которых нам предстояла последняя ночь перед перелетом на Баху Калифорнию, расположены очень удачно: рядом в 2-х минутах станция метро Idalgo, рядом же остановка метробуса и через дорогу, как мы поняли на обратном пути, Парк Аламеда.

Бросив вещи в отеле, мы направились к метро, чтобы скорейшим образом добраться до Сокало.

Билетик стОит 6 песо, вне зависимости от количества поездок. Наша станция Zocalo была третьей.

Сама площадь очень просторная, конечно, отличается от всех Zocalo, виденных нами в колониальных городах размером, размахом и торжественностью.
Еще был открыт

Кафедральный собор Метрополитан, который строился 250 лет, поэтому в архитектуре смешалось несколько стилей.

Зашли во-внутрь - впечатляет, и размеры, и оформление, много позолоты, затейливых элементов декора, фрески, скульптуры, органов одних три штуки!



Возле собора вот такие интересные инсталляции имеются - Дали - не Дали, но забавно.





Заглянули через забор на остатки Тэмпло Майер, куда днем нас даже не пустили охранники одним глазком вскользь глянуть.



Площадь и близлежащие улицы были полны народа. Толпы праздношатающейся публики и, кстати, не за счет туристов, полно мексиканцев. Везде музыка, смех, иллюминация.

На балконе Дома с изразцами пел профессиональный артист в национальном костюме, а слушатели внизу с удовольствием ему подпевали.



Кафе так же полны народа, причем публика приходит целыми семьями.
В один из ресторанов в историческом здании на пешеходной улице Moneda можно даже не заходить поесть, просто заглянуть "глаза попродавать",
так красив интерьер внутри: фрески, витражи - не Дворец, конечно, Bellas Artes, но тоже очень красиво; официанты обслуживают посетителей в национальных костюмах,
играет оркестр.



Неторопливо прогуливаясь, с видами на Дворец изящных искусств







и современные скульптуры вокруг него, Почтамп, Торро Латиноамерикано,



заглянув, конечно, в серебрянные-золотые ряды, мы догулялись по Парка Аламеда и сообразили, что уже с той стороны парка находится наш отель.


Эти двери тоже защищают свой дом.


Хотя сами не очень "уверены" в своем положении: косяк наклонен относительно двери (вроде как из-за сейсмических процессов).

Ну, и минут через 15, действительно, в него входили.

Отель, кстати, очень неплохой, оснащение его обеспечивает полное автономное существование в городе: плита, холодильник, кофеварка, микроволновка, посуда и т.д.
Завтра у нас начинается новый и очень волнительный этап нашего путешествия:
доведется ли нам удостоиться улыбки кита, в погоню за которой мы летим на запад, на полуостров Нижняя Баха Калифорния?

Специально "по заказу" публикую несколько снимков, "как люди живут":








- т.е., очень по-разному живут

[EsperanzaN]

Позвольте внести немного просвящения в ряды читающих.
Бромеливые как и орхидеи НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРАЗИТАМИ!!!!!!! Они всего лишь эпифиты(огромная часть) .

Европейка, спасибо за внесение ясности.
А я думала, что они подселяются в коре донора и паразитируют.

[EsperanzaN]

27.02.2016. 17-й день. Mexикo - Ла Пас - Лорето.

Все наши мысли были о предстоящем путешествии по полуострову Baja California Sur.
Казалось, что все накопленные за эти две недели впечатления и открытия померкнут перед тем, что нас ждет на полуострове.

Весь перелет (около 2часов 20 минут), когда под нами была водная гладь, я тщательно приглядываясь к каждой точке: кит это или не кит.
И все думала, повезет нам или не повезет.
Даже, каюсь, бродили крамольные мысли, а вдруг вообще, все фотографии и видео, выложенные путешественниками в интернете - монтаж, а рассказы их - сказка?..

Сомнений добавила "торжественная" встреча, даже, я бы сказала, "торжественный прием", оказанный нам прокатной конторой в аэропорту La Paz.

В начале отчета я уже писала, что Ира отвечала за аренду машины на Бахе, и она, не сговариваясь с нами, воспользовалась тем же агрегатором Rentalcars,
который взаимодействует в Мексике с ... FохMex (не обращайтесь в эту контору никогда!!!)

Когда, выйдя из самолета около 14-00, мы подошли к стойке компании в аэропорту, служащий, гаденько улыбаясь, заявил,
что машины (полностью оплаченной месяц как!) в наличии нет!
Аргумент, по его мнению железный: вы не забрали машину в 10-00, мы отдали ее другому.

Немая сцена...Мы с открытыми ртами... Нам ездить по полуострову неделю! У нас ночлег забронирован в 350 км от Ла Паса!
Нас, можно сказать, киты уже заждались!
А машины не-е-е-т!!!
Ну, мы этого, конечно, просто так не оставим, но сейчас-то на чем-то ехать надо!

Пришлось взять у соседней стойки машину, заплатить уже этой компании. Вышла дороже.
Хорошо хоть машинка Рено "Логан" досталась новая - всего 16000 км пробега.

Так что, как бы то ни было, около 19-00 заселились в отель Hotel Angra в Loreto.

Немного прогулялись по крохотному центру до крохотной же набережной (со скульптурками кита и морских львов) и успели до марины дойти,
так не терпелось стать поближе к китам.

Дороги на Бахе - это мечта московского автомобилиста:






пейзажи - мечта любого дитя урбанизации:


















Чем хуже семицветной лагуны Бакалар?

Растительность не такая буйная, как в сельве.



Но зато какие кактусы!





Блокпосты.
В некоторых местах на трассах на материке, и практически перед каждым населенным пунктом на Бахе, имеются военные блокпосты.
Проверка на дорогах осуществляется не полицейскими и не дорожными службами, а именно военными.
На Бахе их больше, так понимаю, из-за близости к американской границе.
И проверяют машины, в основном, на предмет перевозки оружия, наркотиков и других запрещенных предметов.
Нас в общей сложности за всю поездку остановили всего раза четыре.
В основном, это занимало не более 2-х минутах, спрашивали, откуда мы и желали приятной дороги.
Один раз, правда, собачка понюхала наши вещи в багажнике:)))
А на Бахе запомнился эпизод проверки.
Во-первых, сам КПП, видимо, контролируется кем-то с творческим потенциалом: перед ним и после него стоит чучело в солдатской форме с поднятой рукой.
А, во-вторых, младший офицер наряда проявил, как многие в стране, искренний интерес к нам, узнав откуда мы приехали, очень не хотелось ему нас отпускать, не поговорив "за жизнь".
Но, после того, как мы торжественно вручили ему сувенирный флажок России, ему уже ничего не оставалось делать, как с сожалением нас отпустить, не выяснив все для себя про далекую Россию и про жизнь в нашей стране.
Так же несколько раз встречались импровизированные "посты", устраиваемые жителями населенных пунктов, мимо которых мы проезжали. Чаще это были дети, но иногда и взрослые, которые натягивали веревку через дорогу. У детей в Чьяпасе эта веревочка была связана из травинок.
Правда, если не вестись на это вымогательство и потихоньку продолжать движение, никто вас, конечно, намертво не заблокирует.
Пару раз попадались люди с емкостями и плакатами, указывающими на тематический сбор средств с проезжающих, как например, для помощи в оснащении Бомбардирос.

[EsperanzaN]

28.02.2016. 18-й день. Лорето - Герреро-Негро.

Утром, даже не дождавшись 8-00, мы явились на пристань (N26°00.869- W111°20.387), где пришвартованы лодочки и катера местных моряков,
жаждущих прокатить вас по морю Кортеса в поисках китов, морских львов, рыбалки или других приключений.


Внештатный лоцман.

Городок Лорето небольшой, около 10000 жителей. Кроме рыбалки, так понимаю, главный доход горожанам приносит туризм.
Море теплое, климат субтропический с малым количеством осадков, побережье закрыто от ветров горами Сьерра-Гиганта,
природа потрясающая, заповедник с редкими видами животных. Поэтому поток туристов не иссякает круглый год.

Кормчий начал нас заманивать к свои сети еще до въезда на парковку.
Торг за прогулку к острову Коронадо начали от 100 $ USA.
Мы были готовы к такой сумме, т.к. еще вечером полюбопытствовали у задержавшихся на пристани лодочников о цене поездки.
Хотя, конечно, по сравнению с материковыми ценами, суммы на Бахе озвучивают "нескромные" и сразу в долларах США.
Путем недолгих переговоров опустили прайс до 80$.

По агентурным данным, в Лорето, если о-о-очень повезет , можно увидеть не только серых, но и синих китов.

Мы уж на синих и не замахивались, нам бы хоть глазком на серого взглянуть поближе!
И хотя наш рулевой ВиктОр высказал сомнение, что мы повстречаем китов, буквально через минут 5-7 мы увидели в стороне нечто,
похожее на темный треугольный парус.



Присмотревшись получше к "парусу", поняли что это плавник так ожидаемого нами кИтика, расслабляющегося на боку в прибрежных водах.





Затем наш кит перевернулся на спинку и начал хлопать сразу двумя плавниками по воде.







И настолько это было естественно, настолько завораживающе и чудесно!
Он - хозяин моря, он у себя дома! Он никого не боится и никуда не спешит!
Его не беспокоят какие-то суетливые мелкие существа, которые снуют вокруг него на хлипеньких суденышках,
кричат от радости и щелкают затворами кино- и фотокамер.
Он делает, что хочет: отдыхает, забавляется.
И достаточно длительно продолжал он хлопать по воде, будто, приветствуя нас на полуострове Баха Калифорния.

И я поняла в этот момент, что все - правда; что рассказы и отзывы всех путешественников - чистая правда; и что, на самом деле,
нас еще бОльшая сказка ждет впереди!

Кит, помахав хвостиком, погрузился, наконец,




ну а мы поехали дальше.

Сам Isla Coronado - небольшой остров, обитаемый птицами и животными, представляет собой очень живописные, причудливо,
как будто вырезанные резцом скульптора, скалы,









действительно чем-то напоминающие корону.
Подплывая, мы даже не увидели, а сначала услышали его обитателей. В воде играли в догонялки, занимались аквааэробикой,
просто водили хоровод



и нежились, задравши кверху ласты и хвосты, блестящие, черные, коричневые, рыжие морские львы.
На берегу тоже группировались несколько семей:



кто мирно посапывал,



кто одним глазом наблюдал за собратьями,



кто - как патриарх-самец, бдил свой гарем.



Их-то гортанные крики мы и услышали.




Необычно наблюдать этих красивых животных в природной среде.
Какие они кажущиеся увальни на берегу, и как они превращаются в стремительную торпеду, если надо в воде!

phpBB [media]

Вокруг на берегу красные и черные крабы.

Дальше по береговой линии - место обитания пеликанов (я их насмотрелась за эту поездку столько, сколько никогда в жизни не видела),
чаек и других пернатых.





После осмотра острова наша лодка пришвартовалась к необитаемому острову для купания.



Здесь тоже нас ждал сюрприз: заплывая в бухту, мы увидели в прозрачной воде марлина! Причем, это достаточно близко от берега.

phpBB [media]

Довольные и умиротворенные мы вернулись на берег часа через 2,5 и сразу стартанули дальше: на северо-запад в направлении Guerrero Negro.
Были там еще засветло и остановились, в числе немногочисленных посетителей, в отеле Halfway Inn.

Еще на подъезде к городу мы обратили внимание на увеличившееся количество горделивых красавцев, символов Мексики, - орлов.
А возле самого отеля, который расположен, к слову сказать, через дорогу от воинской части (так что наша безопасность и спокойствие были под надежной защитой!)
врыт столб, на котором свила себе гнездо орлиная семья,



так что мы имели удовольствие лицезреть и родителей, и подрастающее потомство.
"Клумба" с кактусами перед отелем и дворик внутри отеля выложены раковинами,



больше моей ладони - красиво!


В сравнении со ступней.


(Мало времени провели в Герреро-Негро, а то я точно насобирала себе на дачу хотя бы пару кг).

Мы собирались, по следам Тарифы, искать в городе Whale Watching Tours Laguna,
чтобы определиться по поводу самого главного мероприятия в этой части нашего путешествия - покупки тура на встречу с китами на завтрашний день.
Но, как люди разговорчивые и коммуникабельные, решили побеседовать об этом с портье. В итоге тот тут же куда-то позвонил и сообщил,
что нас ждут завтра в фирме, занимающейся организацией поездок в лагуну.
Причем, стоимость тура на человека 45$, с доставкой до офиса на транспорте фирмы - 50$.
Мы попросили пересчитать в песо, вышло 750 песо - где-то 42$ с доставкой до офиса.
Экскурсии начинаются где-то в 8-00 и где-то 11-30 (как помните, время у мексиканцев - понятие относительное).

[EsperanzaN]

29.02.2016. 19-й день. Герреро-Негро - Сан-Игнасио.

Не знаю, кто как, я лично ждала наступления утра, как, наверное, ребенок в детском саду - утренника.
В 7 с копейками за нами тремя прибыл минивен, который и доставил нас до офиса
фирмы Mariostours (N 27°59.004, W 114°00.808), который расположен в 10 минутах езды от отеля.



В офисе с нами провели брифинг, где показали и дали потрогать китовый ус, китовую лопатку.


Интерьер очень живописен, оформлен кактусовыми деревьями.

Наконец-то я увидела, что из себя представляет планктон, которым питаются киты.

Потихоньку начали злиться на нашего гида, который уж слишком подробно излагал нам особенности жизни, размножения, миграции серых китов,
тем самым отнимая время у этих самых китов!

Наконец, мы отправились непосредственно в лагуну Ojo de Liebre - место обитания серых китов.
Помимо "Заячьего глаза", на Бахе Калифорнии еще в двух лагунах Тихого океана - San Ignasio и Magdalena - китихи производят на свет
и подращивают своих детенышей до момента весенней миграции в северные моря. И китам этим даже придумали специальное имя Friendly Whales.

Проехать в лагуну самолично не получится, только организованной компанией.
Мы проезжали несколько КПП, так как лагуна является частью заповедника El Vizcaino.

Ну, и помимо прочего, там добывают особо "секретную" соль! Как нам рассказывал гид, на экспорт отправляют аж 9 сортов соли!

Сначала нам попадались солончаки и соляные озера,




а потом целые барханы и горы этого продукта,





которые издали можно было принять за снег.

На берегу нас рассадили по лодкам, которых было всего четыре штуки, да и в целом, народа было немного - по 7-8 человек в лодке, и поплыли.

Поначалу вокруг были только серые и сумрачные волны, солнце еще не совсем проснулось, было свежо, и спасательный жилет выполнял функцию защиты от ветра и брызг.

Затем, по мере того, как удалялись вглубь лагуны от берега, мы увидели один фонтанчик,



второй;




китовый хвост, второй; спинку,




ласту, и вот они уже и справа, и слева, и спереди, и сзади!



Их было вокруг нас столько!!! Просто суп из китов какой-то!!!

Но самая вакханалия в нашей лодке началась, когда две спинки, плывшие рядом, мама и детеныш, подплыли к борту нашей лодки.







Не знаю, какой разум у китов, что там они себе думают, но когда они подплывают к лодкам, создается впечатление, что они, действительно,
хотят общаться с людьми, ищут ласки и контакта.
Такое ощущение, что мамы - китихи сопровождают своих детенышей в зоопарк и показывают им:
"Посмотрите, дети, это - люди! Они маленькие и глупенькие! А также они очень крикливые и любят нас гладить."



На самом деле, когда китята или мамы тыкались нам в руки, невозможно было сдержать свои эмоции.
У нас на лодке был полный "интернационал": 9 человек были представлены из 5 стран.
Ну, американцы себя вели очень сдержанно, как обычно, а все остальные (итальянцы, испанцы, мы) орали так!
Правда, не знаю, кто что орал, я кричала больше всего :"Гладьте! Гладьте!"
Когда первые эмоции улеглись, все притихли, вглядываясь во все глаза в это необъяснимое чудо, пытаясь запомнить и увезти с собой эту частичку
добра, доверия и единства, которые дарили нам наши соседи по планете.
И всем нам было абсолютно все равно, из какой мы страны, какой там политический строй, кто кому какие санкции объявил...
Все мы были объединены этими великанами, этим таинством приобщения к природе, тем что было до нас и будет после!
Ощущения, захватившие нас, нельзя передать словами.

phpBB [media]

Это так удивительно, так волшебно и необыкновенно, когда ты прикасаешься к гладкой, теплой поверхности их тела!

Китята такие трогательные, любопытные - на самом деле, как маленькие детки.

А у мам, у каждой свой характер: какая-то построже, какая-то поосторожнее, а какая-то не менее коммуникабельна, чем ее ребенок!

А эти маленькие глазки! Так и кажется, что китенок смотрит именно на тебя.

А улыбка! Мне, действительно, казалось, что они понимают обращение к ним.
Когда я звала, например: "Иди сюда, маленький", и китенок подплывал ко мне!

Меня после возвращения спрашивают, а не боялись, что киты перевернут лодку?
Ну, во-первых, в тот момент у нас не было никаких чувств, кроме восторга и умиления.
А, во-вторых, если уж и надо было чего-то бояться, так это что мы сами скорее перевернем лодку,
так мы метались от борта к борту и перевешивались из лодки.



Мы сами-то вели себя, как дети, забыв обо всем!



Наш лодочник Хосе - настоящий профессионал: он так подруливал, что киты всегда были у нас по борту.
Он все время высматривал новых гигантов и комментировал при этот, типа "macho", "mammi" и т.д.
А потом, мне так показалось, что хоть это его работа, и выполняет он ее чуть ли не ежедневно, наверное, но человек до сих пор сохранил способность
удивляться и не очерствел душой. Он сам так же радовался с нами новым нашим "друзьям". Наиболее интересных фотографировал "на память".
Да, и вообще подошел к своей работе, прямо скажем неформально.

Подвез нас к бакенам, на которых отдыхали морские львы,






Я все думала, как животные забираются на гладкие, округлые бакены, расположенные высоко над водой. И тут один "львенок" глубоко нырнул,
разогнался и на большой скорости выпрыгнул вертикально вверх и...промазал! Ну, со второго раза, наверняка, заберется!

к соляным барханам,



к баржам для перевозки соли


Впередсмотрящий.

Мы уже повернули в конце поездки к берегу, как в один прекрасный момент нас окружили сразу 6 китов и китят,
так мы еще остановились и пробулькались с ними.










На поверхности кожи китов со временем нарастают такие полипы.


Вот она - улыбка кита!

И, что называется, под занавес, один из китов - красавец - ка-а-а-к выпрыгнул нам на прощание!
Вызвав при этот новый приступ восторга у нас в лодке.
В общем, это просто космос какой-то!

Назад мы возвращались счастливые и умиротворенные, и пели по дороге песни, даже вместе с нашим гидом, и обменивались удачными фото друг друга.
Это были такие непередаваемые ощущения, что до сих пор вспоминаю или смотрю фото и видео, как будто переношусь в этот замечательный день!

Уезжать из Герреро-Негро никому не хотелось .

Но мы запланировали посетить еще одну лагуну, Сан Игнасио - познакомиться с тамошними китами.

Переезд неутомительный и недолгий. По дороге, как уже многие писали, кактусы вдвое выше человеческого роста.

Не могли проехать и мимо перекати-поле, многие из которых тоже чуть ли не с человека.



Практически единственный ночлег по маршруту, который не был заранее забронирован, это отель в San Ignasio.
Некоторые отели выдавали полную занятость, некоторые нельзя было забронировать ни на одном поисковике.
Но так как приехали мы еще в районе обеда, несколько заметок у меня было, то не переживали.
И остановились в первом же семейном отельчике La Posada, состоящим из 5-ти номеров и расположенном в 5-ти минутах от площади San Ignasio.

Главное здание на площади, безусловно церковь 17 в. Сан-Игнасио-де Лойола, которая великолепно сохранила, как свой резной каменный фасад,



так и старый алтарь из резного дерева с позолотой.
На стене красуется герб города.



Правда, в церковь миссии мы зашли уже потом, когда определились с главной задачей и могли спокойно прогуляться по пятачку площади (N 27°17.027,- W 112°53.890).
Там же на площади базируются компании по "заманиванию" туристов на поездку к китам. Это "Kuyima", "Antonio Ecotours", и "чего-то там Whales".
По сути, они ничем не отличаются друг от друга, даже цены приблизительно одинаковы.
Но Kuyima чуть более, нам показалась, раскручена и серьезна, поэтому остановили свой выбор на них.
За удовольствие съездить к китам здесь уже берут 50 $ с человека и 130 $ за трансфер группы на минивене фирмы.
Но группа может не набраться, поэтому лучше ехать самостоятельно.
Офисная дама долго-долго объясняла нам, как добраться до кемпинга "Kuyima" на берегу лагуны, рисовала разноцветными фломастерами на картах разного масштаба,
звонила на берег, в общем, активно "работала".

Смотреть в самом Сан Игнасио , по большому счету нечего.
Туристы приезжают сюда, преимущественно, с конкретной целью.
Многие из них весьма специфических наружности и поведения.
Так барышня в огромной шляпе явно америкосского происхождения, видом напоминающая лепрекона,
затягивалась прямо на скамеечке в скверике посреди площади самокруткой с весьма криминальным запахом.


Площадь перед католической миссией.


И туристов намного больше, чем в Герреро-Негро, на Zocalo припаркованы минивены, "домики на колесах", машины с достаточно обширной, судя по номерам, географией.
Кстати, что меня удивило, даже из Канады и Штатов. Хотя Герреро-Негро - ближе к границе по дороге.

Но в Сан Игнасио существенно больше народа и, соответственно, экскурсии поставлены на поток, в частности в Kuyima они проводятся уже три раза в день:
первая около 9-00, последняя около 14-30, а то и позже.

На площади мы присели за столик маленького кафе, хозяин которого, приняв заказ, тут же рванул в ближайший магазин за продуктами.
И правда, зачем холодильник, если все можно взять рядом? Все было приготовлено быстро и вкусно.

А пока мы ждали заказ, с нами познакомилась очаровательная сеньорита лет четырех. Она на безупречном испанском спросила: "? Сomo te llamas?"
Мы представились, и поскольку сеньорита уже поела -родители сидели за соседним столиком, угостили ее конфетой.
В ответ она предложила нам свои игрушки и была удивлена, что мы отказались. Но зато ее мама немало удивила нас, проявив необычайные познания
русской традиционной культуры, спросив, "матрьечка" ли называется кукла, что мы подарили девочке.

А потом, когда семья уехала, хозяин подвел к их столу с виду обычно выглядящего человека, и тот доел остатки обеда.
Вроде не нищий, не бомж... Человек сделал какую то мелкую работу для хозяина, и тот с ним таким образом расплатился.
Ирина, которая в Мексике не в первый раз, сказала нам, что это достаточно распространено здесь.

Мы прогулялись немного по заброшенной зоне отдыха на въезде в населенный пункт





и решили просто пораньше лечь спать!

Практические соображения.

Если бы мы знали конкретные GPS-координаты лагуны, можно было сразу из Герреро ехать в лагуну Сан Игнасио, и попытать счастья уже в этот день, сэкономив следующий.
В Сан Игнасио, в отличие от Герреро Негро можно в лагуну ехать самостоятельно, без сопровождения.
Тем более, что все фирмы, офисы которых базируются на площади, имеют кемпинги, расположенные на побережье друг за другом.
Так что обязательно в чью-то лодку да попадете.

[EsperanzaN]

01.03.2016. 20-й день. Сан-Игнасио - Лорето.

Лично мне кажется, намного проще забить в навигатор координаты, как это сделали мы (N26°49.471, - W 113°10.189),
потому что иначе никакие карты, даже с разноцветными раскрасками, не помогут добраться до кемпинга в лагуне Сан Игнасио.

Ехать до места 60 км, из них последние км 12 - грунтовка, местами - "зубодробилка".


Лучшая, как потом выяснилось, наша грунтовка в этот день!

По дороге впервые увидели песчаную бурю. Вначале нам показалось, что мы въехали в полосу сильного тумана.



Тем более, что наиболее плотные области лежали в низинах. Издали сначала казалось, что это горы, покрытые шапкой тумана.
Видимость упала метров до 10-15, а потом постепенно стала увеличиваться, и через несколько километров мы опять увидели ясное небо.
То что буря была песчаной, мы поняли по обильной пыли, которая проникла буквально во все щели автомобиля.
Знали бы мы, сколько еще пыли набьется в нашу бедную машинку сегодня!!!

Ближе к лагуне тоже стали появляться солончаки



и соляные водоемчики:




На дороге практически полное отсутствие указателей, появляются уже на подъезде к берегу.
И то, как в сказке, ты можешь поехать налево, а не направо, и уже не встретишь этих указателей, как, собственно, у нас и получилось.

На берегу нас, как и других, разными путями прибывающих туристов, рассаживали по лодкам, которые только и отплывали друг за другом.
Размах, короче, не такой как в Герреро Негро. И мне сразу показалось, что и подход совсем другой, все очень формально и без души, на потоке.
В этом мы лишний раз убедились по нашему лодочнику.

Здесь плыть к выходу из лагуны немного меньше. Время нахождения в лагуне тоже намного меньше, его сразу озвучивают на берегу, и не задерживаются ни на минуту.
Китов тоже меньше. Хотя так же мы успели нагладиться и нацеловаться с китами!











Если в Герреро-Негро наш лодочник сам искал новых животных, ставил лодку, чтобы им было удобно подплывать к нам, здесь мы "нашли" своих маму с детенышем,
и стояли, как поплавок на удочке, практически без движения.
Опять же, из-за нашего дрейфа китенок несколько раз стукнулся носом о нос лодки!
Еще и "передавали" наших китов другой лодке, оставаясь при этом все на том же месте, даже не пытаясь подплыть к другим китам, и ожидая,
когда та лодка "вернет" их нам!
Хотя, китов вокруг было достаточно, нужно было только чуть-чуть переместиться.
Но, видимо, здесь совершенно другие установки у фирмы и другое отношение к туру у сотрудников. Киты есть? - есть! видели? - видели! гладили? - гладили!
Ну, и что тогда? По всем пунктам галочки проставлены.
Время экскурсии было выдержано минута в минуту, может даже раньше повернули к берегу.
И даже не обращали внимание на то что, ну, совсем рядом, ну, притормозить только - куча этих прекрасных животных, на встречу с которыми мы приехали со всех концов света.
Может быть, конечно, нам так показалось, поскольку так душевно мы познакомились с нашими китами в Герреро, но, во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление.

После возвращения на берег мы задали нашей "Томусе" координаты Ла Паса, куда хотелось бы попасть на ночь, т.е. получался очень длинный переезд, больше 650 км.

"Томуся" же наша, почувствовав, что у нее развязаны руки, т.к. ей было разрешено движение по грунтовым дорогам, выстроила "короткий", но какой-то странный маршрут до Ла Паса. Мы засомневались в правильности нашего движения. Тем более, что не было видно, что по этим пескам и камням кто-то перемещался уж очень часто, кроме нас.
Но тут откуда-то взялся улыбчивый мексиканец на раздолбанном "танке", типа Toyota Tundra. На наш вопрос, ведет ли эта дорога в Ла Пас, услышали, что хотели: да, конечно.
А сколько ехать? Да, чуть-чуть, pacito - опять это мексиканское чуть-чуть!
Не буду описывать все наши злоключения (дай бог здоровья тому мексиканцу, с которым мы еще трижды пересеклись).
Первый раз мы его догнали, когда в его Тойоте перегрелся мотор, мы ему еще свою воду дали(!), питьевую (!).
Второй раз - уже он нас обогнал, еще помогал нам проехать над канавой, представляющей собой дорогу, куда наш Логан норовил съехать.
Третий раз, последний (когда мы уже часа 1,5 тряслись по колдобинам и буеракам со скоростью 15-20 км в час, а проехали при этом не больше 15 км) опять мы его нагнали.
Он с напарником остановился возле аппаратуры, изучающей движение Солнца. И на в очередной раз заданный ему вопрос, решительно отмел все наши сомнения, и подтвердил,
что уже осталось совсем, ну просто чуточку "pacito". А потом будет нам счастье, и ждет нас дорога быстрая до Ла Паса.
Проехав минут 15 после технической станции, мы уперлись, наконец, как и следовало ожидать еще раньше!, в пересохшее, каменистое русло реки, крутой спуск к которому был одним сплошным барханом.
Ну, дураки мы, конечно, дураки, но не настолько же, чтобы нырнуть в эту "реку", чтобы заночевать там в пустыне с кактусами и еще, кто знает, с кем!

Развернулись. Ну, думаю, сейчас будем возвращаться, "спасибо" ему скажем, что ж он, не видит, на какой машине он, а на какой мы едем.
Ага, как же,.. его и след уже простыл!
Так для нас и осталось загадкой, из каких - таких соображений этот мексиканец настойчиво отправлял гринго на "запад", если сам даже не ездил дальше своей станции?
Уж очень двусмысленным казалось нам теперь его пожелание при расставании "buenas aventuras"...

Ну, как бы то ни было, выбрались благополучно назад и поехали теперь известной (и по карте - единственной!) дорогой, которая, как известно, самая короткая,
а уж теперь, так особенно! Потеряв при этом не менее 3-х часов! Рисковав несколько раз оставить машинку в чистом поле без колес, глушителя или без картера!
С покрытыми сантиметровым слоем песка вещами в багажнике и скрипящим песком на зубах!

Ни про какой Ла Пас уже и думать не моги.
Ну что ж, когда прощались с хозяйкой отеля в Лорето, она любезно приглашала заезжать на обратном пути.
Это у нас в планы изначально не входило, но при таком раскладе больше ничего не оставалось делать, так что "нарисовались" на пороге нашего отеля часов в 19-00,
раскланялись, и очень кстати, забрали последние номера!

Единственное, что скрасило нашу обратную дорогу и порадовало после такого неприятного происшествия - прекрасные бухты между Мулехе и Лорето.


Белоснежный песок, голубая вода - думаю, замечательно было бы там покупаться и отдохнуть, если бы мы не попали в такой переплет.

У Тарифы, конечно, они намного красивее выглядят: на ярком солнце, действительно, белая песчаная коса, чистое бирюзовое море,
белые паруса, зеленые буйные растения.
Но мы возвращались уже на закате, поэтому сохранили в памяти воспоминания дневные, а на фото - вечерние.

А дорога от Мулехе до Лорето достаточно долго тянется вдоль самого берега моря, и есть немало таких красивых, тихих бухточек, где нормальные люди приятно проводят время и релаксируют.


Работа над ошибками.
По результатам этих двух дней, мы единогласно пришли к выводу, что самое лучшее наше впечатление - это Герреро-Негро.
И, если ретроспективно оценивать, то, возможно, имело смысл остаться в Герреро на второй день.
Да, ехать из южной части полуострова туда, конечно, немного дольше.
Но, во первых, оно стоит того, т.к. в "Заячьем глазу" и китов намного больше, и сама поездка намного приятнее, и отношение сотрудников экскурсионных фирм не формальное.
А, во-вторых, в Сан Игнасио не намного, но тур получается дороже, да и ехать до места лодочного старта намного дольше: от Сан Игнасио до Герреро 157 км, а от поселения Сан Игнасио до лагуны и обратно - 120 км.

Ну, а киты - они, конечно, вне всяких слов, не имеет значения в какой лагуне.

Это - сказка!!!...Это - фантастика!!!...Это - сюрр Бахи Калифорнии Сур!!!...

Но в Герреро - лучше! Это, как первая любовь, останется с тобой навсегда.

Ну, и, конечно, не позволяйте вешать на свои уши развесистую клюкву "добреньким" советчикам.
Если сомневаетесь в принятии решения, включайте голову.
И помните: даже техника может ошибаться, а человек - заблуждаться, но человеческий ум более совершенный механизм, только надо пользоваться им грамотно!

[ELENA_T]

Весь отчет очень понравился!
Написано так легко и интересно))) И места замечательные, так приятно "пройтись" по некоторым снова! Да, Мексика - это любовь на всю жизнь!

[EsperanzaN]

ELENA_T, спасибо большое за внимание!
Жаль только не получилось, как у Вас выделить время на дайвинг!
Уж больно хотелось объять необъятное, а удлинить маршрут не могли себе позволить,
поэтому все равно что-то пришлось вычеркнуть из списка "хотелок".

[EsperanzaN]

02.03.2016. 21-й день. Лорето - Ла Пас - Кабо Сан Лукас.

В этот день, чтобы не выбиться из графика, нам предстояло впихнуть программу 1,5 дней по нашему заранее составленному плану.

По - хорошему, мы бы проснулись утром в отеле La Pas, съездили бы на прогулку вокруг острова Espirito Santo, поплавали бы с tiburon ballena ,
может быть, заехали бы по дороге в Кабо Сан Лукас на пляжи Теколоте, Баландра, Санта Мария, Пескадеро или Баррилес...

А теперь для начала нам нужно было добраться до Ла Паса.

По дороге нас опять краешком зацепила песчаная буря.
Интересно было наблюдать за орлами, которые сидели на столбах, развернув крылья, как на гербе России, чтобы их не снесло ветром,
хотя обычно в это время дня они парили в высоте.

Любопытное наблюдение, как тесен мир! Когда мы разбирались с арендой машины за стойкой в аэропорту Ла Паса, к нам подошел,
не выдержав любопытства, поляк, приехавший с женой - мексиканкой в гости к ее родителям.
Так вот в степи, на заправке он опять обрадовано кинулся к нам.

В Ла Пас прибыли в обед, не стали размениваться на всякие турфирмы, а сразу направились на лодочный причал, слева в марине (N 24°09.288, - W110°19.519),



отловили единственного еще не отшвартовавшегося капитана и поняли, что плавание c китовыми акулами (он озвучил ценник на экскурсию 22 $ с человека) придется оставить до лучших времен, а на остров Espirito Santo (цена, по-моему, 80 $) посмотрим издали с берега.


Обидно, но что поделать? Нас же ждут прыгающие горбатые киты в Кабо Сан Лукасе!

Ну, просто ехать от Ла Паса до Кабо Сан Лукаса по прямой по трассе №1 - это слишком просто для нас, мы же не ищем легких путей!

Поэтому я всех подбила заехать недалеко от Ла Паса на Playa Tecolote (N 24°20.202,- W 110°18.750).

Пляж очень приятный: белый песок, чистая вода, остров Espirito Santo как раз напротив.



Увидев рекламные плакаты на всех пляжных кафешках, мы было еще раз рыпнулись на заплыв с акулами (550 песо).

Но, к сожалению, пыл посредников, поначалу воспринимавших нас, как потенциальных клиентов, с энтузиазмом,
быстро охлаждали на том конце провода хозяева лодок - время к вечеру.

Ну, типа, приходите завтра!
Но завтра мы уже будем в другом месте, так что adios, amigos. Снова в путь.

У меня еще много чего было запланировано, но понимая, что мы реально не успеваем до ночи уж совсем почти никуда, ну, - хоть еще в одно место:
пляж Los Barriles возле SPA отеля Buena Vista, где с водами Калифорнийского залива смешивается вода из теплых источников.
Но дорога, идущая вдоль побережья серпантином, намного худшего качества, чем трасса № 1, путь этот длиннее вдвое.


Хотя тоже очень красивые виды на море, как в северном направлении, за Лорето.



Наблюдали вдоль берега мангровые заросли.

Поэтому, когда солнце стало клониться к горизонту, махнули рукой на "теплое" море и двинулись сразу в Cabo San Lucas.

А какие потрясающие закаты на Бахе!!!Смесь таких сочных, ярких цветов, которые, казалось, не бывают в природе.

Успели заселиться в отель Estancia Real Los Cabos и побежали прогуляться по малекону в поисках экскурсионных фирм.

Если честно, не впечатлило. Собственно, малекона, как такового и нет.
Народа полно, скученность возле набережной, рестораны битком, цены впечатляющие.
За время поездки мы не встречали такой орды туристов на единице площади ни в одном из посещенных нами мест.
Канкун и Плайю сознательно из этих же соображений исключили. А вот что в Кабо Сан Лукасе нас ждет нечто подобное, я как-то не подумала.
А здесь, оказывается, все еще более запущено: прибывают океанические круизные лайнеры, и каждый день по несколько штук!
Т.е., на берег высаживаются целыми толпами "кошельки на ножках", бесперебойные потребители всех видов продукции, а мексиканские деятели "околотуристического" бизнеса мастерски втюхивают им "серебро" и серебро, брендовые и "брендовые" вещи, всевозможные туры, экскурсии и поездки, и т.д., и т.п.

Причем, что нам больше всего не понравилось: обязательный упор на всех экскурсиях делался устроителями на то, что в стоимость включены ланч, напитки, обед и т.д.
Такое ощущение, как будто все приезжают сюда изголодавшимися за неделю плавания на теплоходе с системой "все включено" и мечтают о "халявных" еде и напитках еще и
на этой 2-3-4-хчасовой экскурсии. И как будто именно ради этого они сюда, на край света, и приезжают...

Турагентов вечером, кстати, было немного, что тоже нас удивило - самая тусовка в центре.
Вели они себя специфически. Вроде, торгуешься, они с тобой соглашаются, налаживается "взаимовыгодное" сотрудничество, но обязательно какая-нибудь ерунда в результате
беседы всплывет: то время начинают писать в билете не то, о котором договаривались, то цена почему-то "только для тебя и только сегодня" окажется не той, на которой сошлись.
Оплевались. В итоге вернулись в отель и заказали через рецепшен поездку на 9-00 на 3,5 часа на большом катере за 65 $, включающую все, что мы хотели посмотреть здесь: вид на арку Lands End - "край" полуострова, место, где со стороны моря Кортеса можно купаться, Lovers beach, а со стороны Тихого океана, Divorce beach, купание запрещено, опасно.



Так же обещали завести на пляж для снорклинга, показать прыгающих горбатых китов ballena horobada, летающих мант.
Ну, и накормить и напоить, конечно, как без этого!



03.03.2016. 22-й день. Кабо Сан Лукас - Ла Пас.

Утром мы отправились к причалу №1.




Ковбоя с собой не взяли.

Ира, в отличие от нас, отказалась от поездки и думала, если получится, доехать на водном такси до арки.



Так вот, утром, думаю, часов уже с 8-00, на набережной несчетное количество турфирм и турагентов.
Если у входа на пирс, как и вчера вечером, за 3-х минутную поездку к арке запрашивали 20 $, то по мере удаления цена падала, и в итоге возле нашего причала составила уже 10 $.

Так что мы разделились, Пристроили Иру, помахали ей ручкой, а сами отправились в свой вояж.

Ну, что сказать...Кормили,.. поили,..развлекали "бЕгом в мешках",..снабдили всех желающих масками-ластами для сроклинга,..
Хвостик кита видели - все в восторге, мы - сами понимаете.




Рыбок во время сноклинга мно-о-ого видели (гид сказал, чтобы мы не отбивались от стаи других пассажиров, иначе рыбок не увидим, и он за нас не отвечает)
- так гид их горохом подкармливал, потому они там и пасутся!

Единственное, что порадовало, хоть и далековато по нашим меркам, но видели летающих мант.
Они словно зависают в воздухе, когда выпрыгивают из воды, своими крылышками трепещут, как птицы перед взлетом!


Назад до Ла Паса, в отличие от предыдущего дня, доехали быстро, во-первых, потому что ехали не по побережью, а по трассе №1,
а, во-вторых, день был легкий, и с утра не ехали через пол-острова, как накануне до Ла Паса.

Отель в Ла Пасе забронировали замечательный, Hotel Blue.
Больше всего нам понравилась зона отдыха на крыше, откуда открывается вид на город весь в огнях ночью, и где утром сервируется завтрак.





Лучшее - враг хорошего.
Постфактум уже теперь думаю, что надо было остаться в Ла Пасе, получилось бы чистыми 2,5 дня.
Не торопясь, сплавали бы на китовых акул, отдохнули бы на пляжах; на остров Espirito Santo съездили бы с Tecolote.
Да и сам Ла Пас мне понравился больше Кабо Сан Лукаса: центр аккуратный, чистый, просторный и, в то же время, провинциальный и более тихий.
То есть, как раз и выполнили бы программу по Ла Пасу!

[EsperanzaN]

04.03.2016. 23-й день. Ла Пас - Мехико.

Утром прошлись по малекону.
Вот здесь, в Ла Пасе набережная на самом деле - набережная: зона для отдыха и прогулок, со скульптурами, скамеечками, магазинчиками и кафе.





Ла Пас, может быть, по сравнению с Кабо Сан Лукас и выглядит немножко провинциальным, если можно так сказать, но городок очень светлый, уютный и менее помпезный.
Туристов тоже достаточно, но они как-то рассосредотачиваются по длинной набережной, и нет ощущения толкучки.
На эстраде тут же, рядом с отелем "Перла" (с утра!) выступали артисты с фольклорными танцами, разворачивалась ярмарка с товарами ручной работы и народного творчества. Представляю, как вечером здесь, наверное, должно быть еще веселее и интереснее.

Заехали после прогулки в "Чедрай", чтобы докупить то, что еще не куплено к отъезду на родину (текила, кофе, еще парочка костюмчиков любимой внучке),
и прибыли к точке возврата арендованной машины в аэропорт Ла Паса.

Хорошо, что когда брали машину, указали служащей компании на все мало-мальски заметные царапинки и потертости на автомобиле, так как она их все
пересчитала в момент возврата.
Ну, надо отдать нашему автомобилю должное, он нас не подвел, даже когда мы над ним издевались по горам, серпантинам и бездорожью в Сан Игнасио.
А все следы нашей поездки уничтожили, оставив накануне машинку в стационарной мойке напротив магазина, где ее помыли и пропылесосили, не так как это обычно
делают мобильные мойщики на парковках супермаркета, а по-человечески.
Так что уличить нас было не в чем, документы на приемку были подписаны.
И тут мы еще раз столкнулись с особенностями мексиканского сервиса.
Служащая, в ответ на вопрос, сказала, что если заплатить за аренду наличными, а не картой, то деньги на карте она сразу разблокирует.
Ира побежала тут же в аэропорту менять по невыгодному курсу доллары на песо. Поменяла, а тут опять "сюприз".
Разблокировать-то деньги, мол, разблокирую, но на карте они появятся не раньше, чем через неделю.
Как так? Непонятно! И вся катавасия с наличными тогда не к чему была.
Короче, у Иры и за первую машину, которую не получили, деньги заблокированы, и за эту еще непонятно, когда вернуться. Ситуация...
Хорошо хоть, действительно, где-то через неделю и та, и другая сумма, Ира сказала, пришли.
Но попереживать пришлось, и письма в арендную контору писали, на FoxМex (не обращайтесь к ним никогда!) жалились.

Перелет до Мехико 2часа 20 минут был наполнен воспоминаниями и ностальгией по этому чудесному кусочку земли, который оставил в наших душах зарубки навсегда.

Прилетев в Мехико, мы уже, как умные, заказали сразу в аэропорту Сити-такси и за 200 песо доехали до отеля Hotel Monaco, который оказался практически
через дорогу от нашего прежнего отеля, откуда мы выехали неделю назад.
Поэтому район известен, маршрут тоже. Не теряя времени, отправились, уже теперь пешком, до Zocalo.
Опять вечер пятницы, опять толпы праздношатающейся публики, опять концерт на балконе Дома изразцов (правда, артист пел другой, но подпевали не менее хорошо,
чем неделю назад).


Тот самый балкон.



В Мехико большое количество храмов.



Вкусное мороженое, свежая выпечка, аромат кофе, множество современных скульптур на улицах.

Зашли в Дворец искусств, на концерт не попали, так хоть интерьер посмотрели: мрамор, витражи, скульптуры - красота!
Походили по магазинам.
Особенно понравились ювелирные лавки - цены на серебро вполне доступные, ассортимент разный, как традиционные изделия, так и современные.
Конечно, девочки не удержались от соблазнов, а мальчики измучались в ожидании.

[EsperanzaN]

05.03.2016. 24-й день. Мехико.

С утра, оставив наш багаж в камере хранения в отеле (бесплатно), опять подались в центр.

Теперь уже при свете дня осмотрели, не торопясь, памятник Бенито Хуаресу,



скульптуры и фонтаны парка Аламеда,


Не являюсь поклонником современного искусства, но здесь скульптуры очень интересные и наполненные философского смысла.




зашли в храм св. Христофора.


В парке возлежали там и сям:





В Кафедральном соборе


фасад его так же в стиле мексиканского барокко


застали обряд крещения





и конфирмации.




Отстояв небольшую очередь и оставив мой паспорт , вошли в Национальный дворец, где сейчас располагается Правительство страны.


Внутренний дворик Дворца, где прогуливались короли и президенты.


А теперь отдыхают уставшие экскурсанты.


Проследили еще раз по настенным фрескам Диего Риверы историю Мексики.








Как кому, мне больше всего Карл Маркс понравился!


Нам повезло: в момент нашего посещения дворца в залах для свободного доступа работала выставка масок, где были представлены, как современные
театральные маски, так и те самые, известные всему миру исторические раритеты из раскопок Паленке, Теночтитлана, Монте-Альбана и т.д.














Мне улицы Мехико чем-то напомнили жизнь Москвы в 90-х годах: торговцы расположились со своим товаром прямо под окнами
Правительственного дворца и расхваливают свой товар так, что можно не услышать церковные колокола;



народ переходит улицы не там, где положено, а там где ему удобно, правда, регулировщики еще людям при этом
и помогают, притормаживая транспорт.

В общем, какая-то атмосфера некоторой безалаберности.



У ворот в Правительственный дворец - чистильщик обуви (одна из самых востребованных профессий на улицах города) и офицер охраны.



Президент имеет возможность выскочить на перерыв в заседании, чтобы купить пончик.

Поняв, что сил, времени и желания на Национальный музей у нас уже не осталось, сели слева от Кафедрального собора на Турибас,
и за 165 песо и за 3,5 часа проехали все наиболее значимые места и достопримечательности столицы.

Неохваченными, по большому счету, остались район Сочимилько и Храм Девы Гваделупской.


На пороге, практически, лета.

Мехико, во всяком случае, центр его, оказался современным, "хайтечным", не отличающимся от любого другого, мегаполисом, в котором проживает
не менее половины населения страны.
Не только небоскребы в центре, но и многие памятники, да и, собственно, жизнь столичных жителей, по большому счету, ничем не отличаются
от подобных в любом городе Европы или Азии.


те же римские сюжеты, аллегории..


"итальянский" район.


Чем не берлинская колонна победы?


свой "Империал".


Нептун в парке Аламеда - ничего не напоминает?



Стоянки велосипедов для аренды.

Это, конечно, не столица страны "развитого капитализма", но и к странам "третьего мира", повидав Мехико, Мексику уже не повернется язык назвать.

В столице совсем немного штрихов, в отличие от всех посещенных нами в поездке исторических мест, напоминающих об истоках нации:


Граффити на стене современного жилого здания.





Вариант бизнеса, спекулирующего на былом величии предков. Кстати, лица "бизнесменов" не всегда были похожи на индейские.


Город живет своей жизнью - радуется и празднует:




нищенствует и переживает тяжелые времена:


растет и толстеет:


работает и зарабатывает:


несет искусство в массы:




Завершив свое пребывание в городе торжественным обедом - ужином в кафе, так же на Сити-такси отправились в аэропорт,
где Ире предстояло проводить нас и через 20 минут улететь самой.

За три недели путешествия, вместе испытав такие сильные впечатления и побывав в разных ситуациях, мы прощались с великим сожалением,
уже как родные люди, знакомые друг с другом сто лет.

Завершающим аккордом в образе Мексики для нас всех стали служащие аэропорта Мехико в инвалидных колясках, которые проверяли у пассажиров билеты!

[EsperanzaN]

Заключительное слово.

В мире очень много красивых мест, очень много разных достопримечательностей.

Одной жизни явно не хватит, чтобы все увидеть и везде побывать.

Но Мексика - это, определенно, страна, которая заслуживает внимания любого, даже самого искушенного, путешественника.

Здесь каждый найдет для себя то, что ему интересно.

Здесь и огромное сосредоточение на единицу площади исторических артефактов, остатков древнейших цивилизаций и культур.

Здесь потрясающая природа и огромное количество всевозможных, не побоюсь, уникальных, заповедников и экологических зон.

Здесь мягкий климат и всегда тепло.

Здесь моря, озера и реки на любой вкус и для любителей самых разных водных видов спорта и развлечений.

Здесь просто много этих самых развлечений.

Здесь легко и интересно, вкусно и красиво, необычно и экзотично.

Жаль, что эта замечательная, гостеприимная страна находится так далеко от нас.

Но, если вы соберетесь ее посетить, уверяю вас, фейерверк впечатлений вам обеспечен.

Хотелось бы, чтобы Мексика понравилась вам, как она понравилась нам!

Интересных всем путешествий и неизведанных открытий!

[Liepa]

Замечательная поездка у вас получилась! А с китами у нас вышло все наоборот, что еще раз доказывает, что это дело случая и удачи.
Мы приехали в Гереро Негро в воскресенье днем и все туры уже закончились. Тогда мы поехали в бухту сами, где в 2 часа нам сделали дополнительную экскурсию. Так как было воскресенье остальные пассажиры были сплошь мексиканцы. Увы, киты не хотели с нами общаться, плавали рядом, но, не приближались. Конечно, расстроились, не знали что делать, времени в обрез. Или оставаться на утренний тур или ехать в Сан Игнасио. Решили ехать. В Сан Игнасио обратились в контору Antonio Ecotours, взяли тур с обедом ( кстати, очень вкусно покормили). Поехали сами, нашли кемпинг, он дальше всех находится и еще ждали пассажиров, двух голландцев. Это было что-то! Китов было немеряно, дети, мамы, вокруг постоянно были киты, нас было четверо, рук всех погладить катастрофически не хватало, капитан дал нам полную свободу. Обратно мы отправились, когда уже устали от эмоций. Я не могла поверить, что такое возможно. Cбылась еще одна мечта

[EsperanzaN]

Liepa, согласна с Вами абсолютно!
Киты - не домашние собачки и не дрессированные лошадки - все зависит от их настроения, желания (или чего-то там еще), может быть, магнитных бурь, погодных условий, как звезды встали и т.д. Тем паче ценно то, что они снисходят к нам, дарят своим вниманием.
Конечно, такое не забудешь! Думаю, эти воспоминания будут с Вами (со мной уж точно) всю оставшуюся жизнь.
Да, еще раз подтверждаю: нам, безусловно, повезло. У нас ни один день даром не пропал.
А китов нам посчастливилось и в Герреро, и в Сан Игнасио погладить. Даже не погладить, а угладиться.

В Герреро нам тоже предлагали варианты: с утра или в обед. Вы же, наверное, тоже обратили внимание на приблизительность временных понятий у мексиканцев?

Мы в Antonio Ecotours тоже заходили. Уже писала, все эти фирмы, по-моему, ничем друг от друга принципиально не отличаются.
Мы просто остановились на Kuyma. Может быть и зря. Но мне их подход к делу показался весьма утилитарным.

А в Герреро как вы проехали самостоятельно в бухту? Вас пропустили просто так через посты? Поделитесь с народом ценной информацией.

[Liepa]

Antonio Ecotours нам очень понравился, тетенька в офисе, правда, по английски практически не говорила (всегда удивляюсь, как это у них получается), cам персонал в бухте был нам очень рад и все старались. А в Гереро мы проехали без проблем, пост - это дяденька в будке? Мы остановились, поболтали с ним и поехали дальше. Просто мы не знали, что могут не пустить. Да и мексиканцы приезжали после нас сами по себе. В обед ехать на тур не очень хорошо тем, что поднимается ветер, мы все вымокли от брызг. Да и киты уже наобщались, видимо.
А в Сан Игнасио киты своими фонтанчиками залили мне зеркалку , барахлить начала. На самом деле мы ездили в Финикс на свадьбу и перед этим на несколько дней заехали в Баха Калифорнию. Очень удивились, что американцы и не знают, что у них под носом есть такое чудо.

[EsperanzaN]

А меня удивило, что они проезжают мимо Герреро. А в Сан Игнасио их полно.
Ну, с зеркалкой, это, конечно, обидно, но мы же сами суемся как можно ближе к воде!
Кит, как фонтанчиком нас обдаст, так все объективы в капельках.
Но мы не в обиде на них!

[konsts]

Отличный отчет. Читается как увлекательная книга. Да еще и с такими замечательными фотографиями. К тому же это практически готовый путеводитель. Читал и радовался вашим удачам, переживал за мелкие нестыковки. В общем, еще раз проехал по Мексике. Посетил знакомые места, увидел много нового и интересного, что самому не удалось посмотреть.
Вы молодцы, что осилили свой маршрут практически без сбоев всего за 22 дня. С погодой сильно повезло. Еще раз убеждаюсь, что февраль-март - лучшее время для поездки в Мексику.
Большое спасибо. Желаю новых интересных маршрутов.

[EsperanzaN]

konsts, спасибо огромное за добрые слова!
Еще раз повторю спасибо и спасибо за помощь в подготовке!!! То что наша поездка удалась, во многом - Ваша заслуга! Как Вы помогали мне при подготовке,( да, читаю сейчас, помогаете и другим путешественника - ветка по Европе ), то полдела было сделало еще до отъезда именно благодаря Вам!
Кстати, отчет постаралась написать, опять же следуя Вашему примеру, именно, как путеводитель, чтобы будущие путешественники могли воспользоваться нашим опытом и избежать наших ошибок.
С погодой действительно очень повезло: у нас не пропал ни один день. Даже когда моросил дождь, он не помешал нашим планам. Вода в водоемах была теплой, жара не изнуряющая. На самом деле, время для поездки замечательное.
Про фото, конечно, спасибо, Вы нам льстите, мы не профессионалы и аппаратура не профессиональная. Но мы всегда снимаем то, что трогает нашу душу, а таких фото у нас шесть папок, так что била себя по рукам, когда пыталась проиллюстрировать наши похождения
Желаю Вам здоровья, сил , денежек и желаний для новых Ваших поездок! Пусть их будет много, и пусть они будут разноплановыми - так даже интереснее!

[Тарифа]

Вот вроде мы с автором отчёта по одним местам прошлись! Да чего там, можно сказать я даже немножко поучаствовала в обсуждении Наташиного маршрута, а поездка получилась очень по своему интересная, что с удовольствием читала рассказ о ней !!!

Увидела в отчёте, что в Усумасинте живут крокодилы, так и границы не надо, мало кто захочет перебраться с другого берега другой страны вплавь !

Так здОрово получилось, что нарядный цветной вкусный Сан-Кристобаль у вас после Чамулы был, а не наоборот! Умеет этот город улучшать настроение и заряжать позитивом!!!

А сколько на встречу с вами бабочек собралось - это чума !!! Хоть второй раз езжай, тем более мне так понравилось там на лошадках кататься!

В Яшчилане очередная удача: вы видели и СЛЫШАЛИ, самое главное, обезьян-ревунов. Вот вы счастливчики!!!

Даже традесканция здесь, как в саду у Гулливера

Эта традесканция - рео покрывальчатое или Ладья Моисея - в моём саду, как лилипутское(((.

Городок Тласкала надо обязательно включить в следующий маршрут - очень красивый!

И как вам киты радовались, даже двумя плавниками махали)))! Чувствуют замечательных людей, поэтому и давали гладиться при каждой встрече)))!

И очень понравилась обычная жизнь города Мехико и заключительное слово Мексике. Последнее - это песнь песен !!!

[EsperanzaN]

Вот вроде мы с автором отчёта по одним местам прошлись! Да чего там, можно сказать я даже немножко поучаствовала в обсуждении Наташиного маршрута:roll: !!!

Тарифуля, да практически по тем же местам прошлись, с небольшими вариациями
И чего уж там, я всем говорю всегда, что хороших людей на свете больше! Что бы я делала без вас, таких замечательных моих друзей и товарищей по переписке, которые щедро делились со мной своим опытом! и не жалея, тратили на меня - приставалу и зануду, свое драгоценное время! Так что не "немножко", а очень даже весомо ты поучаствовала и помогла мне при подготовке к путешествию!

Увидела в отчёте, что в Усумасинте живут крокодилы

Ну, вот и как доказать, что мы практически по тем же местам, что и вы прошли? Как ты-то умудрилась крокодилов не увидеть? Ты! всем известный зоолого-орнитолого-ботаник!!!

Так здОрово получилось, что нарядный цветной вкусный Сан-Кристобаль у вас после Чамулы был, а не наоборот!

Не то слово! Не сказать, что Чамула повергла нас в уныние, но осадок после нее остался очень неприятный. Поэтому в Сан-Кристобаль мы въехали, как ощетинившиеся ежики, готовые к любым неприятностям. И по мере перемещения по городу, он нас все больше и больше обволакивал и расслаблял.

А сколько на встречу с вами бабочек собралось - это чума !!! Хоть второй раз езжай, тем более мне так понравилось там на лошадках кататься!

Перечитала твои слова, и самой так жалко нас стало, что мы уехали из этого сказочного места, что хоть опять назад езжай - это точно!
Лен, а у вас бабочек меньше было? Кстати, Ира больше всего сокрушалась, что мы не на лошадях поднимались в гору. Но, с другой стороны, мы бы тогда не увидели лужков на подъеме, где бабочки спали на покрытой инеем траве.

В Яшчилане очередная удача: вы видели и СЛЫШАЛИ, самое главное, обезьян-ревунов.

И не только в Яшчилане ! Бе-бе-бе! И возле Паленке тоже. Правда врать не буду, не все слышали, некоторые (я, например) проспали самое интересное!

Эта традесканция - рео покрывальчатое или Ладья Моисея - в моём саду, как лилипутское(((.

Ой, не ругайся, всезнайка! Хоть "рео", хоть "парео" - в наших садах, по-моему, все лилипутское!
Помню, с каким сочувствием все без исключения мексиканцы выдавали главные свои сведения о нашей стране: "как вы там, типа, бедолажные, в таких морозах живете?"
И вспомни, как там еда, буквально, на деревьях вокруг растет. Можно лежать на пляжу, а банан тем временем, или скажем, кокос, спеет, в рот тебе падает...

Городок Тласкала надо обязательно включить в следующий маршрут - очень красивый!

Очень милый и колоритный. Он очень удачно нам по дороге в Мехико случился. И я специально хотела заехать туда в знак благодарности konsts-у, который хотел там побывать, но не сложилось.
Тем более, что у нас пролетело Таско, так что, наверное, альтернатива получилась некая - не заезженный туристическими маршрутами, достаточно живописный и самобытный город.

И как вам киты радовались, даже двумя плавниками махали)))!

Господи, Лена, а как мы-то им радовались! Все конечности, головы в ход пошли. Я даже китенка поцеловать умудрилась! Толик смеется надо мной, а я искренне верю, что даже смогла китенкову мордочку к Ире подпихнуть, когда поначалу у нее не получалось близко к ним подобраться


Приятно понастальгировать, правда? Действительно, уникальная во всех смыслах страна, очень яркая и красочная!
Очень хотелось бы когда-нибудь вернуться, включив в новый маршрут самые выдающиеся объекты.

[Тарифа]

Приятно понастальгировать, правда? Действительно, уникальная во всех смыслах страна, очень яркая и красочная!
Очень хотелось бы когда-нибудь вернуться, включив в новый маршрут самые выдающиеся объекты.

Приятно. И дальше по тексту со всем согласная !

[komandante_che]

Отличный отчет! Едем в Мексику и многое из вашего отчета будем использовать в качестве путеводителя!!!! Простите,если вопрос глупый,но для нас это очень важно,так как в Мехико у нас всего 2 дня и это суббота-воскресенье:вы пишите,что Теотиуакан работает только в будни с 07-17,я нашла информацию,что он закрыт только в понедельник,а в воскресенье для местных вход бесплатный.Может в этом году все поменялось и у вас более свежая информация?

[EsperanzaN]

Отличный отчет! Едем в Мексику и многое из вашего отчета будем использовать в качестве путеводителя!!!! Простите,если вопрос глупый,но для нас это очень важно,так как в Мехико у нас всего 2 дня и это суббота-воскресенье:вы пишите,что Теотиуакан работает только в будни с 07-17,я нашла информацию,что он закрыт только в понедельник,а в воскресенье для местных вход бесплатный.Может в этом году все поменялось и у вас более свежая информация?

komandante_che, спасибо за внимание!
Очень хорошо, что будете использовать в качестве путеводителя, рада, если это поможет в организации вашего путешествия.
Никакие вопросы при подготовке к путешествию неглупые! Чем лучше вы подготовитесь к поездке, тем меньше будет форсмажоров на месте. Так что правильно делаете, что спрашиваете! И спрашивайте, не стесняйтесь, если какие-то вопросы для Вас открыты!
По поводу часов работы. Вы правы, подавляющее количество археологических зон и музеев отдыхают в понедельник, лично я поэтому и планировала их посещение на другие дни. Конкретно эту информацию взяла при подготовке из отчета кого-то из форумчан, да так и не исправила, потому что для меня это было неактуально. Но, если честно, на месте я даже не посмотрела режим работы, т.к. мы заехали через заднее "кирильцо".
Думаю, субботу можете смело планировать, но на всякий случай поройтесь на сайте http://teotihuacan.gob.mx/turistico/inicio.php.
Когда вернетесь, уточните, пжлста, где же истина!