Амстердамка писал(а) 09 апр 2019, 22:49:borina, я с воспалением легких всего лишь на работу ходила
При прочтении такого мне как медику-- как серпом по этому самому Да все горит синим пламенем и пылает, когда человек больной... Да, пусть компания банкротится, сыплется, рук не хватает, не патриотично, что люди скажут, вон, полу-трупы работают-- ничего не знаю, в кроватку!! на ручки!! лечиться-отдыхать! Мне аж грустно стало, ей-Богу...
Амстердамка писал(а) 09 апр 2019, 22:49:Да будут все здоровы, и евшие конфетки с пола, и евшие только из коробок))
И те, кто сырую курицу жмет, тоже Спасибочки ( тут смайл большого букета))) ).
АнгелБезКрыльев писал(а) 10 апр 2019, 19:02:Интерес у меня непраздный. Буду в Мексике в мае. И хочется себя обезопасить как то. Мне плохо было за все время моих путешествий только в Египте. От отельной еды. А кормят в египетских отелях отвратительное. Сладости все какие то крахмалистые и приторные. А еда острая и непривычная. Желудок не выдержал. Последние дни в отеле ела одни помодоры и огурцы. А питалась в кафешках где еда была намного качественней. И при этом недорогая.
С позволения Инны вставлю пять песо. Мексика особо от других стран не отличается, там повальной антисанитарии нет, еда как еда. То, что Ваш желудок реагирует на довольно безобидную пищу ( приторное, крахмалистое, непривычное )-- причина не в местной кухне, думаю, есть повод сходит к гастроэнтерологу. Все же другие едят ту же пищу, она может нравиться или нет-- но массово такую реакцию не вызывает. Мог где-то гастрит спрятаться, какие-то другие проблемы с ЖКТ, возможно, проблемы с пищеварительными ферментами ( но это очень сильно навскидку, интернет-диагнозы-- дело неблагодарное, Гиппократ за такое бил бы))) ). Доброго здоровья Вам! И всем)))
Несгибаемый оптимист, чокнутый хулиган и... стесняющийся романтик)) Спасибо Богу, форуму и всем людям за жизнь, какой она есть. Остров Пасхи-- сбывшаяся мечта всей жизни!
И вот, еду я на руины своей мечты с пакетиками подмышкой. Такси стоило 100 песо в один конец, за въезд в природную зону заплатила еще 30 песо. Договорилась с таксистом, чтобы забрал меня в 17-00. Билет на руины стоил все те же замечательные 75 песо.
Какой же замечательный стоял день! Для осмотра руин лучше погоды быть не могло - не душно, не жарко, ни ветерка. Начало четвертого на часах, солнце успело смягчиться и как бы ласкало своими лучами красивые растения, древние камни и копошащихся на них человечков.
Купила бутылку воды, отогнала от себя ненужных гидов и отправилась на покорение первого сайта майя.
Совсем рядом с входом находится Дворец правителя, одна из самых примечательных построек майя за всю их историю. Сложная конструкция, перестроенная разными правителями много раз. Из необычного - башня - больше в дворцовых постройках майя они не встречаются. Наверное, архитектор получил из рук правителя награду за свежесть идеи - жадеитовую бусину или ракушку с Мексиканского залива.) Смотрю я на дворец, и чувствую ... разочарование. Чересчур европейский вид, следы новодела - в общем, никакой древне-индейской самобытности. И лужайки кругом слишком причесанные, и территория слишком культурно выглядит в целом... Неужели разочаруюсь, как обидно! Решила зайти во дворец в самом конце - ведь там есть и иероглифы, и барельефы, и харизматичное подземелье...
Барельефы наружной стороны дворца
Рядом с дворцом знаменитый Храм надписей. Невысокая пирамида, с явными следами новодела. Впечатление никакое. Я в растерянности: равнодушие и недоумение - не те эмоции, которых ожидаешь на руинах мечты. Или всему виной интоксикация?
Храм надписей, справа от него Храм ХIII - именно в них были найдены уникальные для мира майя захоронения Пакаля Великого (603-683 н.э.) и, предположительно, его супруги, которой дали романтическое имя Красная королева. Пакаль покоится в Храме надписей. Название храму дали найденные в нем иероглифы в количестве 617 штук - в Мексике это рекорд. Все они были созданы за время правления Пакаля. Красная королева захоронена в соседнем Храме ХIII и ее гробница, щедро осыпанная красной пудрой, открыта для осмотра. Но там только пустой саркофаг, а артефакты вынесены в музей Паленке.
В 1952 году мексиканский археолог Альберто Рус Луилье, после 4 сезонов раскопок, обнаружил внутри пирамиды Храма надписей погребальную камеру с саркофагом. В саркофаге находились останки мужчины и многочисленные украшения из жадеита, а лицо покойного закрывала жадеитовая мозаичная маска с глазами из перламутра и обсидиана. Научный мир обомлел - до сего момента ученые считали майяские пирамиды лишь платформами для храмов, но никак ни местом для захоронений. Саркофаг также хорошо стукнул ученых по голове - выточенный из цельного куска камня, он, вместе с крышкой, весил 20 тон! Стало ясно, что через узкую лестницу, ведущую из Храма надписей в камеру, саркофаг пронести невозможно. Значит, сначала был саркофаг, а пирамиду с храмом возвели над ним! И не находили раньше майя, захороненных в саркофаге. По-моему, кроме Паленке, саркофагов на территории майя не нашли нигде.
Историю с резной крышкой саркофага, наверное, знают все. Наука говорит, что на ней запечатлен молодой Пакаль в процессе воскрешения из мертвых. Как и все изображения майя, данное перегружено символикой настолько, что неспециалист без поллитра не разберется, а то и поллитры будет маловато. Но некоторые люди не испугались вызова.) В1968 г. фантаст А. Казанцев в журнале "Техника - молодежи" выдвинул идею, что на крышке изображен космонавт, управляющий летательным аппаратом. Эту идею подхватил, углубил и монетизировал известный "специалист" по альтернативной истории Эрих фон Денекин. А ничего, что "космический корабль" встречается и на других рельефах в Паленке? Историки считают, что это священное древо жизни, и мне их версия намного больше нравится.
Кто-то еще видит космонавта?
Интересная ситуация сложилась и вокруг бренных останков Пакаля Великого. Первоначально Альберто Рус заявил, что череп покойного не был деформирован, а зубы не подпилены - для знатного майя это нонсенс: у них всё было и деформировано, и подпилено. Разумеется, фантасты отреагировали незамедлительно - это викинг приплыл из-за океана, или славянин, или космонавт прилетел и научил майя, как строить и жить. После тщательного изучения черепа выяснилось, что он таки был деформирован - просто останки находились в очень плохом состоянии и сразу этого не было заметно. Но пляски с бубнами на костях продолжились. Согласно специалистам, покойный был рослым мужчиной, 173 см, скончавшимся в возрасте 40-50 лет. Но Пакаль дожил до 80 лет! Значит, или неверно прочитаны иероглифы с датами жизни Пакаля, или в гробу лежит не Пакаль. Эпиграфисты встали насмерть - они-де прочитали все правильно. Специалисты по костным останкам тоже были уверены в своей правоте. Тогда как старец может иметь скелет зрелого мужчины? Наука дала следующее объяснение - Пакаль вел образ жизни привилегированного человека и следил за своим здоровьем.))) Так и вижу К'инич Ханааба Пакаля (это его полное имя) считающим углеводы и бегающим вверх-вниз по пирамидам.)) Если верить Склярову, останки Пакаля правительство Мексики схоронило в запасниках и никому не дает изучать, якобы из-за их хрупкости. Но Скляров считал, что скелет Пакаля не дают изучать намеренно и даже приводил доказательства. Неужели теория с космонавтом верна и в саркофаге лежал "зеленый человечек"?))
В Храм надписей по-прежнему не пускают. На артефакты из гробницы можно полюбоваться в Музее Антропологии в Мехико. Туда же и перенесли гробницу со всеми причиндалами. Хотя я так и не поняла, настоящий саркофаг или копия. Крышку, в любом случае, толком не рассмотреть. Гробница находится в отдельном помещении, полутемном и полуподземном. Антуражно. Впечатляет.
Раньше считалось, что эти головы отсекли у статуй в рамках условного жертвоприношения. Теперь же утверждается, что это скульптурные изображения Пакаля в молодом и пожилом возрасте. "А по-моему они одинаковые" )) У майянистов все меняется по 20 раз на дню и это раздражает, потому что мне нравится определенность.)
А вот и хозяин гробницы в погребальном облачении, фото из Музея Антропологии Это нам кажется, что украшения - фиговые камушки, а у древних майя того периода жад был ценнейшим предметом - золотишко они не ценили и им не обладали, что впоследствии жутко фрустрировало испанцев. Наверное, и современные мексиканцы считают жадеит ценнее всего на свете - витрина с погребальным прикидом Пакаля не была подсвечена - берегут драгоценные камешки.) Пришлось стырить фото из интернета.
Эта маска к Пакалю отношения не имеет, но пусть будет - не зря же я ее в галерею скопировала. Энивэй, она покрывала лицо человека непростого - или царя, или члена царской семьи, или ну очень знатного человека. Вот каким дорогим камушком для майя был жадеит.
Чой-та много про Пакаля написала, но придется пописать еще)) Помню, при подготовке поездки, я спросила одного форумчанина про не помню какой сайт майя, может, и про Паленке. О времени на осмотр речь шла. Форумчанин сказал напутственно: "Может Вы какое-то открытие на пирамидах сделаете!". Так вот, имею сообщить, что открытие мною сделано, но не в полевых условиях, а в кабинетной тиши, с бокалом вина под рукой и всем интернетом в кармане. Открытие: не был Пакаль великим правителем - он просто пиарил себя грамотно. Этот гениальный вывод сделан на основе знакомства с ЖЗЛ Пакаля. Посудите сами - Пакаля возвела мать на трон в 12-летнем возрасте, 615 год был на дворе, но до 650-х годов он вообще не фигурировал в тронных изображениях, т.е. мамаша и ее вероятные подельники подмяли Пакаля как тесто. Нормально, да? Сидел мужик до полтинника и не смел ослушаться маман. Это ж фильм "Психо" можно снять, на историческом материале Паленке.) Когда матушка скончалась, на рельефах вдруг появился Пакаль, и на рассказы о своих славных деяниях он не скупился. А в чем были его славные деяния? Ну, построил он дворец, но строил он его не на пустом месте - на этой точке уже была более древняя постройка, от следов которой дюже возбуждаются альтернативщики - да, опять камни со следами машинной обработки.) Да, он, руководил постройкой Храма надписей, но ему самому там было лежать - чисто эгоистический интерес, а как же думки о судьбах страны, приличествующие каждому великому правителю? Хорошо, он воевал и даже побеждал, о чем создавался очередной хвалебный рельеф. Но и проигрывал тоже, ибо соседи из Пиедрас Неграс, Тонины и пр. были не дураки сваять стелы с рассказами о победах над Паленке. А Пакаль о проигрышах, ясна поляна, умалчивал. А чего стоит история о кризисе в Паленке перед приходом Пакаля к правлению! Пакаль стал царем, принес жертвы всем богам, которых предыдущий правитель предал забвению, и жить в Паленке стало лучше и веселей, потому что отринутые прежним правителем боги вновь стали благосклонны к Паленке. Но история-то рассказана самим Пакалем, или его матерью, которая хотела облегчить сыну бремя власти и укрепить его легитимность, ибо на трон он попал через нее, через женщину, что для майя являлось девиацией. И что бы Пакалю в 80 лет на 40-50 не выглядеть? Не напрягался он.))) Доказательства? Их у меня есть. Дошедшие до нас надписи и изображения Паленке начинаются с 638 года, когда Пакаль уже вовсю сидел на троне. До этой даты нет ничего. Или предыдущие артефакты были уничтожены или не найдены, что слабовероятно, учитывая изученность центральной части Паленке. Может, они уничтожены временем. Какое время избирательное - надписи Пакаля сохранились, а его предшественников - нет. Легко прослыть великим, зачистив упоминания о своих предшественниках.)) Но хватит о нем, пусть покоится с миром в мексиканском хранилище - даже если он не он, то пусть спит спокойно все равно.))
С Пакалем покончено, теперь пора перейти к его старшему сыну. )) Парень был крутой, реально. Тоже строил, тоже воевал, младшего брата готовил в преемники - даже мысли не возникло кокнуть братца, как часто у них, у царей, бывало. При К'иних Кан Баламе II, так его звали, была возведена группа Храмов Креста, к ним я и направила свои интоксикационные следы.)
Нарисовалась я, стало быть, у храмов Группы Креста, и, чудо, как мне захорошело! Это были они, руины моей мечты в полном соответствии с представлениями! Атмосферно, необычно, исторично. Есть в этой части Паленке древняя энергия, зуб даю. Если что, я вовсе не просветленная и не ушибленная "местами силы", но здесь у меня будто пелена спала с глаз и захотелось спеть джонленновское: I see the wind Oh I see the trees Everything is clear in my heart
Группа Храмов Креста, сакральное сердце Паленке. Названия храмам даны западными исследователями, которые по незнанию увидели в изображениях священного дерева майя христианские кресты.
Заглавный храм группы - Храм Креста, самое высокое строение Паленке. Построено при Кан Баламе II, сыне Пакаля. Храм символизирует небо, небесное царство, но раскрашен во время своего функционирования был вполне по-земному - весело и ярко. Многочисленные находки в грунте около храма в виде остатков курильниц и статуэток говорят о том, что место было тусовочное и почитаемое.
Храм Креста в приближении.
Кан Балам, Пакалев сын, богов хоть и почитал, но себя, драгоценного, не обижал и многократно увековечивал. На панели из Храма Креста, которая выставлена в Музее антропологии, мы видим (если это можно увидеть и понять) Кана Балама в важнейшие моменты его жизни - инициации и восхождения на трон.
Инициацию и восхождение видно?))
С любой пирамиды надо спускасться осторожно - бочком-с.
Храм Солнца. Это храм солнца и ... войны. Но хорошенький такой.)) В нем тоже сохранились рельефные панели на тему войны, ведение которой являлось священной обязанностью правителя. Рельеф был создан в честь реальной победы над Тониной в 687 году. Если снизу фотать, то храм кажется приземистым...
А с высоты ничего так, вполне приподнятый. Фото стырено.
Храм Лиственного креста. Археологи поленились отчищать пирамиду-платформу от растительности. Может, преднамеренно - пусть Храм Лиственного креста покоится на ботанической основе. Храм посвящен земной жизни - в нем есть изображения водного мира и маиса как основы бытия майя. Но Кан Балам тоже присутствует, а как же. Храм самый скромный из всех - может плохо сохранился, а, может, майя мало ценили земную жизнь.
Классное и атмосферное место, эта Группа крестов, но что-то мне опять поплохело. Боги, я сегодня только воду пью, неужели в Мексике и воду бодяжат? Присела на лавочку, чтобы продышаться, но не помогло - мне срочно надо найти укромное место и .... очистить организм. Слава, уже не знаю кому, но рядом с Группой Крестов были заросли, в них я и ломанулась. Пригодились пакетики, ох как пригодились.((( Еще одно везение - только я успела закончить дела свои скорбные, как рядом по тропинке спустилась группа франкоговорящих людей - веселых, бодрых и счастливых. Они явно переживали лучший день своей поездки и с удивлением посмотрели на краснолицее существо, вылезшее из кустов. Хорошо, что они не 5-ю минутами раньше прошли. Я чуть не плакала. Но плакать было нечем.
В общем, поняла я, что в дворец я не пойду, в гробницу Красной королевы тоже не пойду - вообще не пойду туда, где закрытое пространство и есть люди. Прошла немного в джунгли и сделала несколько фотографий. Ох, как там было круто! Полураскопанные, замшелые строения, полумрак, рев обезьян... Я не видела ни одной обезьяны, но они издавали такие звуки, что кровь стыла в жилах. Они небольшие, обезьяны-ревуны, но казалось, что из джунглей покажется, например, Кинг-Конг.
Организаторы сайта Паленке все сделали неправильно - и это мое последнее открытие)). В Паленке надо заходить не через центральный вход, утыкаясь носом в дворец, а именно через джунгли, чтобы живописность, заброшенность и величие города открывалась тебе постепенно. И тогда впечатления будут идти по нарастающей.
Настоящую джунглевую красоту Паленке можно увидеть в отчете softlight 5486 км Мексиканских контрастов за 15 дней на машине. Не смогла удержаться и позаимствовать пару фото из визуального великолепия, показанного softlight.
На часах уже было полпятого, и охранники орали зычными голосами: "Бамос, бамос!" А я что, обязана знать испанский на всемирно-известном сайте ЮНЕСКО, посещаемом за год миллионом человеков из всех стран мира? Потому я прикинулась шлангом и как бы не замечала охранников - и не могла налюбоваться на Паленке. Даже Дворец правителей начал нравиться.) Но на Дворец уже реально не было времени, да и охранники гнали оттуда людей поганой метлой.
Я вполне могла заглянуть в гробницу Красной Королевы, но наваждение случилось - мне показалось, что этот храм находится в дальней группе, а не рядом с Храмом Надписей. Я знала план Паленке наизусть, но, блин, в голове все перемешалось. И в музей Паленке я не попала. Оказывается, он по понедельникам закрыт и, даже при наличии времени, побывать бы там не удалось. Мда, это не просто эпический облом, а облом с вишенкой на торте.
Игнорировала я охранников, игнорировала, но один из них до меня докопался. Пришлось рыкнуть на него, что я плохо себя чувствую и на руинах пробыла всего час (последнее приврала). Охранник, немолодой сеньор, проявил человеческое участие, не торопил и выводил из руин под ручку, помогая спускаться по ступенькам, называя при этом амигой. Помощь его лишней не была - мне просто хотелось упасть на газон и замереть до рассвета. Попутно поговорили про гробницы. Я попыталась выведать у него про недавно раскопанные гробницы, есть ли там саркофаги и вообще, но сеньор оказался не компетентным по вопросу. Елки, неужели людям не интересно, какого лешего они здесь охраняют?
Бросаю прощальный взгляд на Храм Надписей. Теперь он мне тоже нравится.)
Таксист уже стоял у входа. Охранник сдал ему меня на руки и пожелал, чтобы я еще раз приехала в Паленке. Ну, посмотрим.))
В такси мне мучительно захотелось свежего сока. Но гарантированно без микробов. Объясняла таксисту, что не хочу покупать сок у уличных торговцев, а сама отжать в супермаркете. В Голландии в суперах стоят машины, где сам отжимаешь сок в нужного размера бутылку, а на кассе тебя рассчитывают. 158 раз объяснила такститу, что мне не сама соковыжималка нужна, а именно услуга. И по-английски объясняла, и по-испански. Он вроде понял, но остановился у большого супермаркета Chedraui, пошел со мной в магазин и торжественно провел в отдел бытовой техники к соковыжималкам.)) Сам бы подумал, зачем туристке этот агрегат, так и вижу себя, раскатывающую по Мексике с соковыжималкой на горбушке.)) В итоге купила сок манго в тетрапаке из холодильника - апельсинового в природе не оказалось. Однова живем, в номере до унитаза 3 шага, прорвемся! Таксисту дала чаевые - за услужливость, хоть английский он мог бы и подучить.) А сок оказался ужасно приторным, но все равно был вкусным и хуже мне от него не стало. Но и лучше тоже.))
В номере я завела будильник на три ночи и рухнула на постель без задних ног. Автобус из Паленке в Кампече отправлялся в 4-40 утра. На ночь дала организму задание справиться с недугом.
Вот так прошло мое первое соприкосновение с миром майя, моей самой любимой культуры Мезоамерики. Все равно я рада, что выдвинулась в Паленке, хоть и посещение было больше похоже на карикатуру, чем нормальный осмотр. Паленке - это образы, имена и голоса прошлого, необычные архитектурные решения, гармония с природной средой. О Паленке рассказывает сам Паленке - рельефами, лепниной, иероглифами - трудно воспринимать даже самую яркую архитектуру без знания, кто и как в данном месте жил. Пусть Паленке повествует лишь о правителях и их звездных моментах - это лучше, чем ничего. Тем более, что следующий сайт, Ушмаль, оказался полным торжеством архитектуры, но немым как рыба. Майя - самая оригинальная, мощная культура доколумбовой Мезоамерики, и другие сайты майя это мнение только подтвердили. Каждый из четырех посещенных городищ майя имел собственное лицо и свои голоса. Остается только взирать с немым удивлением на остатки древней культуры, создавшей точнейшие календари, своеобразное искусство, прекрасные города и многое другое.
Искусство майя отличается от прочих народов Мезоамерики эмоциональностью, изяществом, мастерством. За слова отвечаю - я весь Музей антропологии по-пластунски пропахала. С Микеланджело и Рембрандтом майя сравнивать не надо, конечно.))
Несколько фотографий из Музея антропологии.
Рельеф, свидетельствующий о смерти Кан Балама II, сына Пакаля Великого. Это тот самый Кан Балам, который построил Группу Храмов Креста и показался мне круче, чем его родитель. Кончина случилась 22 февраля 702 года. Попробуй узнать точную дату смерти европейского правителя того же времени - часто не узнаешь. Майя были просто помешаны на календарях и датах - об их системах счета написаны целые монографии. Изображение намекает, что усопший был великим воином - на его спине сидит птица войны, а как по мне, то просто попугай.))
Очень понравилась резка по камню из Яшчилана. Есть в этих стелах и притолоках нечто, из-за чего их сразу отличаешь от других. На стеле изображен великий правитель Яшчилана по имени Иц Балам II. На троне он просидел 46 лет. Слева в нижнем углу побежденный соперник Иц Балама.
Панель с потолочной притолоки строения 23, Яшчилан. Супруга провожает на войну великого правителя Иц Балама (на предыдущей стеле был он же). О войне говорит шлем в форме головы ягуара, который женщина передает правителю. Сам царь одет в доспехи - подбитую хлопком рубаху. Я про войны у майя пока не читала, но озадачилась вопросом: а что за войны у них были, коли доспехи сделаны из ваты?))) Может, они просто обсуждали проблемы ритуальной жизни, обменивались новыми приемчиками для составления календарей, распивали по кружке какао и уся война.))
Ритуальная керамическая курильница, найденная в Паленке. Курильницы в Паленке были не маленькие - до 120 см в длину и до 65 кг веса. А бога на курильнице так и хочется спросить: "Тебе вода в рот не попадает?")
Артефакты, рассказывающие о духовной жизни майя на вес золота или, лучше сказать, жадеита. Удивилась, увидев на стенде письменности майя книгу, так называемый кодекс. Книги майя делали из бумаги, полученной из преработки определенного сорта фикуса, реже из кожи оленей. Во влажном климате шансов сохраниться у похожих на гармошку и богато иллюстрированных книг не было. Испанцы тоже "помогли" - большое количество книг было предано аутодафе как творение дьявола. Фигурка писца - редкий пример изображения простого смертного в искусстве майя. Обычно увековечивались цари или боги. Профессия писца была у древних майя весьма престижна. Если посмотреть на иероглифы, то понятно, почему.)
Иероглифы майя уже сами по себе искусство. Не поверите, но на этой панельке написана дата воцарения какого-то царя. Произошло сие светлое событие 11 февраля 526 года н.э. Дата высчитывалась от начальной точки летоисчесления майя 13 августа 3114 года до н.э. Это еще и к вопросу об одержимости майя календарями.) Примечательно, что дата записана не цифровыми символами - черточками и точками, а глифами с изображением фантастических существ.
Это не жертвоприношение, а просто ребенок, похороненный в сосуде. Майя часто хоронили людей в сосудах, а человеческие жертвоприношения совершали только, когда были исчерпаны другие способы умилостивить богов.
Ваза, чтобы чиста поржать обо всем. Без смысла.)
Последний раз редактировалось Амстердамка 17 авг 2019, 02:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Замечательная статья о Паленке, тем более что упала на «вчерашние дрожжи». Вчера были в Паленке, лично мне больше всего понравился Дворец, наверно час там провёл. Жене, как и Вам, больше понравилась Группа Креста... интересное совпадение... В Паленке мы приехали из Тикаля, до этого были в Копане... Согласен полностью, насчет постриженных газонов, в нашем случае ещё и газонокосилка работала вокруг Храма Солнца Все это напоминает городской парк, ещё раз замечу, после Копана и Тикаля...
Меня, не побывавшую еще в тех краях, рассказ даже о «карикатурной» версии посещения Паленке впечатлил еще как! Однако безмерно обидно, когда плачевное состояние организма не даёт насладиться как следует сбывающейся мечтой.
Амстердамка, ну вы героиня!Я не представляю как я бы в таком состояние каждый день разьезжала бы по экскурсиям. Я бы послала бы все нафиг и завалилась бы в постель на несколько дней. Я в этом плане совсем невыносливая. Если мне плохо мне уже не до красот и вообще не до чего. Я буду спать как суслик и носа не покажу из своей норы. Вашей энергичности и выносливости можно позавидовать.
СЕНОТЫ ГАСИЕНДЫ MUCUYCHE. СЕНОТ KANKIRIXCHE. НОЧЕВКА У УШМАЛЯ В HACIENDA UXMAL
Сегодняшний день начинался рано. В 4-20 у нас был автобусный переезд в Кампече, аренда машины на 1 день в аэропорту Кампече и переезд в Ушмаль через сеноты гасиенды Mucuyche (Мукуйче) (мне нравится старый спеллинг слова асиенда ) и сенот Kankirixche (Канкиришче). Сеноты являлись обязательным номером программы, но при этом сильно не хотелось углубляться в туристическую геенну Юкатана. К счастью, в 50 км от Ушмаля, обнаружилось несколько живописных малопосещаемых сенотов, которые заняли скромное, но достойное место в плане поездки. Находились они в истинных юкатановских ebenyah (это майяский термин), словом - то, что надо!
В 4 утра мы встретились с попутчицей у ее отеля и потопали на автобусную станцию Паленке, сопровождаемые лаем местных собак. К счастью, они только лаяли, но себя воочию не являли. Идти было нестрашно - на улицах ни души, да и расстояние всего метров 400.
Автобус компании ОСС пришел почти вовремя, это был проходящий автобус, и салон его, по выражению классиков, не озонировал. К тому же попутчица засекла присутствующего в салоне большого таракана и хотела показать его мне, но я отказалась от просмотра.)) Но ничего - всего 5,5 часов дороги, как-нибудь доберемся вместе с тараканом.
По пути автобус делает несколько остановок, самая продолжительная была в Эскарсеге, минут 20-30 - вполне достаточно, чтобы размять ноги и подкрепиться. Я подкрепилась только чаем - чай у меня был свой, а кипятку мне великодушно отпустили за 20 песо.
Самым интересным по дороге был Мексиканский залив. Нет ничего прекраснее моря. Даже горы, где ты еще не бывал, менее прекрасны.)) В голове вдруг зазвучала песня "Мексико" Лес Хамфри Сингерс, хотя я знала, что она вовсе не про Мексику) We hired some more and then we started runnin' All down the Mississippi to the Gulf of Mexico
Памятник какому-то инчучуну (имя предложено выдающимся историком sovasovunya)) Вокруг инчучуна роятся пеликаны.
На автовокзале Кампече мы взяли такси за 120 песо в аэропорт, где нас в Херце ждала арендованная машина. Аренда стоила около 15 евро в день плюс полная страховка за 606 песо. Аэропорт Кампече небольшой, современный. Туда летает и Воларис, и Интерхет. Единственное, общественным транспортом с городом он не связан - только такси.
Первой остановкой в пути была гасиенда Мукуйче. Навигатор рисовал дорогу в 2 с небольшим часа, так оно и оказалось. Трасса Кампече - Мерида была почти пустая, и это было нам на руку. Пейзажи не радовали - скучные равнины с небольшим количеством растительности.
ГАСИЕНДА МУКУЙЧЕ
Старинное поместье 18 века, чьи владельцы разбогатели на культивации хенекена - растения из семейства агавовых. Крепкие волокна хенекена использовались когда-то для производства веревок, бумаги и мешковины. В 19 веке хенекен называли "зеленым золотом" - экспорт приносил плантаторам миллионы. С появлением в 20 веке синтетических волокон производство хенекена пришло в упадок, но отдельные гасиенды, не бросившие этот бизнес, существуют до сих пор, хотя производство носит местечковый характер для ограниченного круга потребителей или туристов.
В гасиенде нас интересовало не ее славное хенекеновое прошлое и не живописные руины, а природное чудо - 2 сенота, еще и с подземной рекой впридачу.
С гасиендой мы списались заранее через вотсапп. Цена на англоязычный тур нас слегка озадачила - 400 песо/чел за двухчасовую экскурсию по гасиенде, включающую плавание в обоих сенотах. Добро пожаловать на Юкатан.) Но все равно тур мы зарезервировали.
В условленное у ворот нас встретил парень-гид, индиец, как выяснилось. Мексиканцам проще импортировать индийцев, чем учить английский самим.)) Я попросила парня не затягивать рассказ о гасиенде - уж больно было охота окунуться в прохладные воды природного феномена Мексики.
Руины гасиенды были слегка романтичны, хотя частенько напоминали разруху. Заметно, что давно не знали они руки крепкого хозяйственника.
Господский дом.
Детали ворот в стиле мудехар.
Мудехар в гасиенде очень уважали.
Часовня.
В 1988 году во время урагана дерево вырвало с корнем, его так и оставили лежать за ради ландшафтного дизайна.
Из хенекена делали не только волокна, но и гнали алкоголь. Многофункциональное какое растение.)) В этих горшках выстаивался ликер.
Целое поле ликерных горшков.
Спросила я у парня-гида, куда делись прежние владельцы и почему в исторической части гасиенды такое запустение. Парень смутился и сказал, что они уехали в Испанию. Да ладно, говорю, революция поди случилась и гасиенду отобрали. Я смутно помнила, что в Мексике в начале века была революция, после которой землевладельцев обезземелели. Парень зачем-то этот очевидный факт отрицал.
Я люблю руины, но не когда на дворе больще 30 градусов и тебя мотает из стороны в сторону. Потому не могла дождаться купательной части программы. Еще перед заездом на гасиенду обнаружила в сумке отсутствие второго купальника, хотя точно помнила, что дома укладывала два. Подумала, что забыла дома. Но, по возвращению, купальника дома не обнаружилось. Куда мог деться купальник со дна аккуратно (в начале поездки) уложенной сумки? Тема пропавших вещей продолжалась.))
Я была слегка ошарашена, но не красотой руин, а толпой туристов. Воображала себе романтические развалины с нетронутыми массовым туризмом сенотами, но в реальности многолюдие на сайте зашкаливало. Елки-палки, это должен быть малотуристичный сайт! Потом вспомнила информационное сообщение о скидках для жителей Юкатана на этот период и от души слегка отлегло. Это было нетипичное, скидочное оживление.
Непосредственная территория сенотов была хорошо обустроена - раздевалки, душевые, вымощенные дорожки, платные (30 песо) камеры хранения. Нынешние владельцы гасиенды не слабо вкладываются в инфраструктуру - видимо, хотят сделать гасиенду примечательным туристическим сайтом. На территории гасиенды есть и бассейн и, вроде бы, строят или уже построили гостиницу.
Наконец-то мы идем в сеноты! В сенотах нас сопровождал другой гид, девушка. Она заставила надеть спасательные жилеты - таковы правила. Мы попытались сопротивляться, но, в итоге, подчинились. Попутчице удалось на полдороге от жилета отбояриться, я же мучилась в нем до конца тура. Жилет оказался странным - в воде он поднимался вверх, образовывая нечто вроде сиденья или испанского воротника. Возможно, это был жилет нового поколения, который сам определяет, какая часть тела больше нуждается в поддержке.))
Мы вошли в первый сенот. Ой, как здорово! Вода чистейшая, приятная по градусам и, кроме нас, посетителей не было вообще! Или нам так повезло, или тур за 400 песо с носа это предполагает. Я отдала свой фотоаппарат девушке - самой сделать фото было невозможно. Рыбак рыбака, кхм. Девушка оказалась еще худшим фотографом, чем я.)
Первый сенот. В его крыше проломлена дырка, из-за чего в пространство попадает солнечный свет.
Девушка-гид принялась рассказывать про императрицу Карлоту, которая купалась в этом сеноте. Для царствующей дамы ее времени поступок вызывающий и дерзкий. Нарезая круги по сеноту, я принялась размышлять: что за императрица Карлота, откуда в Мексике 19-го века могла взяться императрица Карлота? И индиец, наш сухопутный гид, тоже постоянно упоминал загадочную Карлоту, которая без устали путешествовала по Мексике, знакомясь с жизьню и бытом страны. От гасиенды Мукуйче, по словам гида, Карлота выпала в восторг, сочтя убранство плантаторского дома вполне достойным ее монаршьего величества. Имя Карлота гид произносил с таким видом, будто эта Карлота была всем известна, как царица Савская или Екатерина Вторая,
Уже дома, слегка порыв интернет, я поняла, кем была таинственная Карлота. Шарлоттой она была, дочерью бельгийского короля Леопольда Первого. Муж ее, австрийский эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, брат австро-венгерского императора Франца-Йозефа, мужа той самой Сиси, ответил согласием на предложение Наполена III и мексиканских консерваторов стать императором Мексики. Фердинанд Максимилиан и Карлота (она решила называться на испанский манер) были коронованы в главном соборе Мехико в 1864. Карлота-Шарлотта пыталась делать и делала много хорошего для Мексики - упразднить телесные наказания, сократить продолжительность рабочего дня, поставить на ноги мексиканскую экономику. Императрица много путешествовала по стране и и заезжала в самые медвежьи уголки Мексики... А муж Карлоту в упор не замечал - по слухам ему нравились мальчики "нежные, кудрявые, влюбленные". Но она была всего лишь незначительной пешкой в геополитической игре и вряд ли могла сделать много. Через три года императорства муж Карлоты был смещен с трона и казнен по приказу Бенито Хуареса. Сама Карлота в это время находилась в Европе, пытаясь найти политических союзников мужу. Уже в то время у нее обнаружили признаки психического расстройства. С годами болезнь прогрессировала, и умерла Карлота в безумии и изоляции, в одном из своих фамильных замков.
Несчастная Карлота. От злого рока не спасает ни красота, ни королевская кровь.
Наплававшись в первом сеноте и незло поругивая спас жилет, выплыла в подземную реку через ту арку справа.
Подземная река.
Здесь даже водопадик есть.
После реки переходим посуху во второй сенот. Он полностью подземный, в нем нет природного освещения - только искусственная подсветка со дна. Этот сенот открыли всего 6 лет назад - чудны дела твои, Мексика!
Классные фото сделала девушка-гид.)) Обнаружила у себя за спиной сиамскую сестру-близнеца, давно и безвозвратно потерянную.))
Если в сенотах раскрыть ладони, то в них польется божественная энергия. Дело говорю.))
Призрачный, волшебный мир мексиканских сенотов.
К началу сенотного комплекса возвращаемся по той же подземной реке.
Что могу сказать: после сенотов я не то, чтобы заново родилась, но была к тому близка. Совсем другое ощущение в сравнение с бассейном или даже морем. Нет усталости - лишь бодрость духа, грация и пластика.)) И общее ощущение блаженства и радости. Не зря древние индейцы видели в сенотах потустороннний мир, в котором жизнь не только заканчивается, но и зарождается. В общей сложности плавали мы минут сорок, и отсутствие других туристов придавало сенотному купанию дополнительный кайф. В общем, сеноты Мексики освежат вас, как ничто другое.
А у нас впереди следующий сенот, Kankirixche. Находился он в 4 километрах от гасиенды, из которых пара километров проходила по грунтовой дороге. Грунтовка была ровная и без камней. По пути проехали деревню Мукуйче - страшноватая, трешовая. Я, наивная чукотская женщина не ожидала в Мексике такой нищеты. Иногда прямо Африка.
Сенот Kankirixche. И при этом сеноте имелись раздевалки и душевые, во всем остальном он был полным антиподом гасиенды - цена лишь 30 песо, полная свобода телодвижений и никаких обязательных спасжилетов.
Кто бы мог подумать, что еще одно, пусть и маленькое, чудо Мексики может находиться в столь унылом природном окружении.
Лестница. Посмотрим, куда она нас ведет.
Она сюда нас ведет.
Сенот маленький, уютный, домашний. В голове у меня стал формироваться образ персонального мексиканского рая, и этот сенот стал первым элементом его.)
Несколько посетителей в сеноте было, но кишения они не создавали. Попутчица была довольна заплывом, я же сачканула - неохота было залезать в мокрый купальник, да и сил что-то не было.
В деревне Мукуйче есть еще один сенот, Yaal-Utzil, но на него у нас не хватило времени, тем более, что по зрелищности он уступал посещенным нами сенотам. Но, может быть, кого-то он заинтересует.
Все, накупались, взбодрились, пора ехать в отель около руин Ушмаля. Дорога стала чуть живописней и зеленей и проходила через кустарники вроде буша. Вдруг из них выбежала собака, а за собакой показался человек с ружьем. Я напряглась. Да это охотник! - сказала попутчица. Я распряглась.)) Интересно, на кого охотятся в ebenях Юкатана?
Впереди нас громыхала гроза. Прикинула, что фронт как раз над Ушмалем и на сердце стало неспокойно - я же собираюсь на вечернее свето-звуковое шоу! Боже, боже Чак (бог дождя у майя), уведи грозу от Ушмаля прочь, не то я чакнусь от расстройства.
В Ушмале мы остановились в Hacienda Uxmal, в гасиенде Ушмаль, неоднократно упоминаемой на форуме. От руин она находится в 5 минутах ходьбы. Повторю алгоритм бронирования: бронируете гэст Casa del Mago (55 долларов на момент поездки), но по факту бронирования вас апгрейдят и заселяют в более люксовую гасиенду Ушмаль. Если бронировать саму гасиенду Ушмаль, то цена номера от 90 долларов. Эта система длится у гасиенды уже годами, почему - не знаю. В самом гэсте, вроде бы, живут работники гасиенды.
Добрались мы до гасиенды без приключений и почти без дождя. Работник рецепции гордо, будто делает огромное одолжение, сообщил, возвышает нас из Каса дель Маго до гасиенды Ушмаль. Ну, я деланно повосхищалась и поудивлялась. ))
Территория гасиенды классная, с красивой растительностью и большим бассейном. Но это не территория исторической гасиенды, а специально отстроенный комплекс.
Вдоль бассейна стоят копии колонн из древнего Ушмаля, как бы подчеркивая историческую преемственность майяского городища и гасиенды.
В историческую часть гасиенды можно взять экскурсию на джипах или арендовать велики. На территории есть и музей шоколада. Фото с букинга. Мы там не были - предыдущей гасиенды Мукуйче нам оказалось достаточно.
Номер тоже понравился. В общем, здесь можно зависнуть больше, чем на один день.
Пока суд да дело, уже время подоспело идти на свето-звуковое шоу в Ушмаль. Работники гасиенды показали дорогу, и я двинула по темноте навстречу ярким-ярким впечатлениям.
Дошла я до входа в руины, а в кассе мне говорят, что кина не будет. Кааак? Что случилось? Из-за плохой погоды, отвечают. Какой такой плохой погоды, гроза уже прошла! Ничего не знаем, плохая погода, плохая - продолжают долдонить в кассе. У меня ноги подкосились. Мы специально ночевали рядом с Ушмалем, чтобы попасть на вечернее шоу! Погода им плохая, не видели они еще плохой погоды! Обратно в гостиницу я вернулась расстроенная и деморализованная. Вот чего я лишилась:
Чтобы поднять настроение, пошла в ресторан, хотя знала, что отзывы про него очень плохие - дорого и невкусно. Но голод - не тетка, уже 2 дня ничего не ем. Взяла простенькую пасту с песто - вреда не будет. Это была самая невкусная паста в моей жизни - даже ребенок или начинающая хозяйка приготовит лучше. Пересушенная паста, явно подогретая в микроволновке, плавала в зеленом жиру. Пармезан? Не, не слышали. Попутчице принесли холодную оленину - якобы это блюдо едят холодным. Но в меню об этом ни слова. Блюдо ей заменили на горячее, но тоже было невкусно. Может, они скоро пригласят повара из Парижа или Оахаки и еда наладится, но пока есть там не стоит. Лучше поешьте перед тем как или возьмите харчи с собой. А вот завтрак был хороший, как ни удивительно.
Только при написании отчета до меня дошло, что гасиенда Ушмаль - та самая гасиенда, в которой останавливались пионеры-исследователи майяских сайтов, американец Стефенс и англичанин Кезервуд. Правда, дело было давно - в 1840 году. В те времена территория руин принадлежала владельцу гасиенды, но они его не интересовали или не было ресурсов заниматься их изучением, хотя человек он был богатый. До Ушмаля Стефенс и Кезервуд успели побывать в Копане и Паленке, и города майя взорвали им мозг. В отместку они решили взорвать мозг остальному миру - книги Стефенса с иллюстрациями Кезервуда об их открытиях и приключениях стали бестселлерами в США и Европе. Стефенс и Кезервуд не были первыми исследователями городов майя, но их писательский (Стефенса) и художественный (Кезервуда) талант плюс здоровый авантюризм пробили брешь в сознании так называемых цивилизованных людей. О древней Америке заговорили, парадоксальной культурой заинтересовались, в Центральную Америку отправлялись все новые экспедиции. Джон Стефенс первым предположил, что современные ему майя являются потомками тех, кто построил удивительные города. А также, что культуры древних индейцев развивались параллельно цивилизациям Старого Света и без его влияния. Для того времени это были революционные и даже скандальные мнения. Об этом подробно написано в книге Керама "Боги, гробницы, ученые" - великолепный, неумирающий труд.
Удивительный сегодня день! Купалась в одном сеноте с императрицей, ночую на той же гасиенде, что и знаменитые исследователи. Завтра у меня Ушмаль - осмотрим при дневном свете, раз уж с шоу облом. Жизнь все равно прекрасна!
Последний раз редактировалось Амстердамка 25 июн 2019, 01:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Danet писал(а) 14 апр 2019, 12:56:Однако безмерно обидно, когда плачевное состояние организма не даёт насладиться как следует сбывающейся мечтой.
За твоими словами чувствуется горький опыт.
АнгелБезКрыльев писал(а) 15 апр 2019, 03:03:Амстердамка, ну вы героиня!Я не представляю как я бы в таком состояние каждый день разьезжала бы по экскурсиям. Я бы послала бы все нафиг и завалилась бы в постель на несколько дней. Я в этом плане совсем невыносливая. Если мне плохо мне уже не до красот и вообще не до чего. Я буду спать как суслик и носа не покажу из своей норы. Вашей энергичности и выносливости можно позавидовать.
Спасибо. Но куда было деваться с подводной лодки? Другой конец света, каждый день на счету. И неизвестно, вернешься ли ты когда-нибудь в Мексику. Конечно, если бы я ходить не могла, то я бы лежала в норе.)
Амстердамка писал(а) 15 апр 2019, 13:59:Куда мог деться купальник со дна аккуратно (в начале поездки) уложенной сумки?
Так видно таракан обиделся, что ты не решилась на личное знакомство с ним, вот и напакостил - стащил!
Сеноты так и манят своей бирюзовой водой. А она теплая или бодрит? А у дэушка-гида руки почему-то выросли из самого непредсказуемого места, из которого у нормальных дэушек растут длиииинные ноги!( Кстати я не о коренных зубах есличо)
SovaSovunya писал(а) 15 апр 2019, 14:17:Сеноты так и манят своей бирюзовой водой. А она теплая или бодрит? А у дэушка-гида руки почему-то выросли из самого непредсказуемого места, из которого у нормальных дэушек растут длиииинные ноги!( Кстати я не о коренных зубах есличо)
В тех сенотах, где плавала, вода была между теплой и бодрит. В каждом сеноте по-разному - от геологических признаков зависит)
А дэушки-гиды в Мексике да, имеют отличную от других анатомию.))
УШМАЛЬ. НЕМНОГО КАМПЕЧЕ. ПЕРЕЕЗД ИЗ КАМПЕЧЕ В ШПУХИЛЬ НА АВТОБУСЕ АДО
Почитаемый в этих краях бог дождя Чак подкузьмил мне вчера с вечерним шоу, но дневное посещение Ушмаля должно было состояться в любую погоду, и, как можно раньше, - времени на сайт у меня было меньше 2 часов.
В Ушмаль мы прибыли еще к закрытым кассам. Цена билета составляла 413 песо, и-за чего я по-жлобски воскликнула: "А че так дорого-то?" В нищем Чиапасе за Паленке просят стандартные для Мексики 75 песо, с чего вдруг в штате Юкатан стоимость равноценного сайта в 5 раз дороже? Мне не жаль денег на культурные объекты - за впечатлениями еду, просто было удивительно. И карты к оплате не принимали: хорошо, что у нас была припасена наличка - ума ни приложу, где там искать кеш-машину.
Про Ушмаль писать легко, но и сложно - о нем почти ничего не известно. Хотя сайт тщательно реконструирован и восстановлен, глубоких археологических раскопок на нем не проводилось. В отличие от Паленке, в Ушмале найдено ничтожно мало надписей, а на обнаруженных стелах можно разобрать лишь некоторые глифы. О классическом периоде, расцвете и зените цивилизации майя, Ушмаль молчит. Молчит о том, кем и когда был основан, кто построил его великолепные сооружения, почему закатилась его звезда. Чуть больше известно об Ушмале в постклассический период, начиная с 10 века н.э.: в это время из центральной Мексики в Ушмаль пришли родственные майя племена: якобы они обновили город, воевали, создавали военные союзы, шли на войну с бывшими союзниками - сведения о позднем преиспанском периоде Ушмаля настолько противоречивы, что не буду их касаться. Но и с приходом испанцев ситуация не стала легче - Диего де Ланда (который сжег майяские кодексы и написал "Сообщение о делах в Юкатане") отметил, что Ушмаль был давно покинут, и даже окрестные майя ничего о нем не знали. Другой испанский монах утверждал, что в городе до сих пор проводились обряды - он-де их видел свобственными глазами...
Как и в случае с Паленке (и большинством других городищ) майя не искали легких путей и построили город в климатически проблемном месте. Регион со смешным для русского уха названием Пуук отличался почти полным отсутствием естественных водоемов. Ни речушки, ни озерца, ни ручейка. Какой леший сподвигнул майя построить город в таком месте - только бог дождя знает. Ученые предполагают, что больше 1000 лет назад в Пууке могли быть небольшие реки или ручьи, но следов их не обнаружено. Сеноты, спасение для майя Юкатана, в Пууке тоже не обнаружены. Те сеноты, в которых накануне купались мы, находятся в 50-ти километрах от Ушмаля - немалое расстояние для народа, не знавшего ездовых животных. Да и находиться они могли уже на территории другого города-государства. Загадка водоснабжения Ушмаля была не так давно разгадана - оказалось, что, в период дождевого сезона, майя запасали воду в подземных хранилищах - чультунах, которые представляли собой вырытые в известняковой почве колодцы бутелевидной формы. Но неужели этих запасов хватало на полугодовой период засухи? А качество воды? Способны ли известняковые стенки обеззараживать воду?
На сайт я зашла в первой пятерке. Зашла и ахнула! Пирамида Волшебника (карлика)! Торговая марка, самая известная постройка, символ Ушмаля. По легенде, пирамиду построил карлик-волшебник за одну ночь! И она ... не впечатляеет по причине того же новодела, который первоначально оттолкнул меня в Паленке. Перед пирамидой уже стоял гид и усиленно хлопал в ладоши, вызывая эхо в виде клекота птицы-кецаля. Эхо вызывалось. Я тоже попробовала - получилось! Действительно, хлопание в ладоши отзывается странными звуками, напоминающими крик птицы. Только стоять надо в определенном месте - слева от середины пирамиды, если мне память не изменяет. Удивительно, как майя добились такого эффекта?
Обошла пирамиду вдоль ее закругленных краев и опять мысленно ахнула! 38-метровая пирамида оказалась такая, как надо - древняя, импозантная, не похожая на виденные ранее. Горяча я на быстрые выводы, надо работать над собой.)) Вон тот огороженный столбик перед пирамидой является фаллосом. Фаллосы в Ушмале стояли у каждого храма и значимого строения. В Ушмале даже Храм Фаллоса есть, но он закрыт для посещения. Перед приездом императрицы Карлоты (которая в предыдущем посте купалась в сеноте Мучуйче) фаллосы из зоны видимости убрали и поместили в отдельном, неприметном месте. Вот какие темные были раньше люди, считающие порнографией невинные символы плодородия.
Венчают пирамиду 2 храма. Нижний храм посвящен самому мощному богу Ушмаля - богу дождя Чаку. В Ушмаля тысячи изображений Чака (фаллосам за ним не угнаться) и вход в храм тоже представляет собой его маску. Пирамида ориентирована на запад таким образом, что во время летнего солнцестояния лучи солнца попадают в храм.
По краям лестницы, с обеих сторон, ниспадает каскад из изображений-масок Чака. Фото из и-нета.
По нижним углам пирамиды находятся вот такие конструкции. Альтернативщики утверждают, что индейцы не могли добиться подобной обработки камня примитивными инструментами, а сделала это предыдущая, высоко-технологичная "допотопная" цивилицация.
Так выглядела пирамида 100 лет назад, во время первого, по-настоящему научного, исследования и реставрации сайта. Руководил работами Франц Блом, уже фигурировавший в отчете в посте о доме-музее "На Болом" в Сан-Кристобале.
Сразу же за пирамидой находится Двор птиц - прямоугольная площадь, окруженная весьма разрушенными зданиями. Название Двор птиц получил из-за птичек, вылепленных на фасадах.
Непосредственно к Двору птиц примыкает более впечатляющий двор - Двор монахинь. Все названия Ушмаля условны и были придуманы монахом-франсисканцем согласно мыслеобразам человека 16 столетия. Но почему игривый брат решил, что здесь жили именно монашки, а не монахи?
Оказавшись в Дворе монахинь, я обомлела. Если бы не фризы, украшенные непривычной для европейского глаза абстрактной мозаикой, могла бы подумать, что стою перед монументом Старого Света. И сходство с клуатром монастыря есть - колонны, двери, выходящие вовнутрь двора. И всю эту роскошь наворотили индейцы примитивными инструментами? В городе, количество населения которого оценивается в 15-25 тысяч человек? За короткий, хоть и неизвестный, период времени? Они что, от младенцев до старцев, с утра до ночи стучали каменными топорами? А кто выполнял другую важную работу - земледелие, охоту, оборону города от неприятеля, бытовые обязанности?
Двор монахинь. Общий вид на 3 стороны из 4-х.
По сторонам четырехугольной площади расположено 4 здания, каждой из которой находится на различной высоте. Контраст между скромной нижней частью и буйно разукрашенным фасадом разителен. Хотя и нижний уровень здания выложен искуссно - из ровных, идеально подогнанных каменных плиток. Альтернативщики к этим плиткам тоже цепляются и можно понять, почему.
Самое большое строение Двора монахинь. Находится оно на 7-ми метровой платформе.
Две последующие фотографии взяты из жж allenatore. Просто, чтобы получить представление о резьбе. С полпинка в образах, нанесенных на фризы, не разберешься - там и змеи, и другие звери, и майяские боги, и боги более поздних заселенцев из центральной части Мексики, даже фаллосы есть - в обители монахинь-то!)
Но абсолютный рекордсмен по количеству изображений - бог дождя Чак. Если нос Чака поднят вверх - он собирает влагу с небес. Если нос опущен вниз - то Чак проливает дождь на землю. По другой версии поднятый вверх нос Чака означает просьбу о дожде, а опущенный вниз - благодарность за ниспосланную живительную влагу. Конкистадоры, хоть и не искушенные в изящных искусствах, догадались, что перед ними образы языческого божества, одного из "проклятых идолов" индейцев и нещадно отламывали Чакам носы. Во всем Ушмале, из сотен масок, не найдешь более двух десятков Чаков с сохранившимся носом.
Слегка обалдевшая от Двора монахинь, вышла я к полю для игры в мяч. Это единственная площадка для игры в мяч, найденная в регионе Пуук, что может говорить или об особенном статусе Ушмаля, или же о том, что площадка была построена не классическими майя, а их преемниками - ритуальная игра в мяч была известна не только майя.
Кольцо для мяча экспедиция Франца Блома собрала из обломков. На ней обнаружили дату - 906 год н.э. Возможно, это дата строительства поля.
Времени у меня немного - надо топать дальше. "Топать", даже не забираясь на пирамиды, приходится то вверх, то вниз - в Ушмале все достопримечательные комплексы построены на искусственных платформах, будто им холмистого рельефа была недостаточно. Но все недалеко, все рядом.
На этой платформе находится Дом черепах и Дворец правителя.
Дом черепах - строение непонятного предназначения. Название ему дали по бегающим по карнизу черепашкам.
Черепахи. Бегают.))
Когда в Ушмаль приехала экспедиция Франца Блома, черепахи просто валялись под ногами. Блом и сотоварищи их подняли и приклеили.
До прочего мусора у Блома руки не дошли - так и лежит до сих пор.))
Просто древние стены. И опять вопрос: как все это можно было наворотить инструментами каменного века.
На одной платформе с Домом черепах находится Дворец правителя. Длиной Дворец в 100 метров. Его задняя стена необычайно широка - от 2,5 до 3 метров. Стефенс и Кезервуд надеялись найти в ней сокровища и стену слегка поломали. Сокровища не нашли, стену восстановили, а в содеянном покаялись.
Фасад Дворца в приближении. На нем насчитали, согласно разным источникам, то ли 103, то ли 150 масок бога Чака. Испанцы замучились носы отламывать.)) Примечательно, что на фасаде Дворца было обнаружено множество иероглифов Венеры. Ориентация Дворца правителя в Ушмале, как и Дворца Пакаля в Паленке, связана с орбитой Венеры.
Дворец правителя, дворец правителя... А кто у нас был в правителях? А неизвестно. Достоверно идентифицирован только один правитель периода классики майя - Лорд Чак, так неформально его называют в узких кругах, хотя имя у него четырехэтажное, как и полагается майяскому царю. Лорд Чак правил примерно в 890- 910 гг н.э. и построил большинство примечательных зданий Ушмаля. Разумеется, был он и великим воителем, о чем рассказывает единственная сохранившаяся стела с его изображением.
Над главным входом в Дворец изображен Лорд Чак. Портретное сходство налицо.)
Ушмалю повезло с сохранностью. Вот так выглядел Дворец в неблизком 1840 году, когда его исследовали Стефенс и Кезервуд. Многие постройки (хоть и не все) смотрелись впечатляюще даже в те времена и без реставрации.
Великая пирамида не понравилась. Восстановлена только ее фронтальная часть, остальные стороны представляют собой каменистые склоны. Вот и угоди таким туристам: восстановлена - новодел, не восстановлена - не цепляет.)) Но с Великой пирамиды открывается замечательный вид на Ушмаль. К сожалению, лезть на пирамиду у меня не было ни времени, ни сил.
Великая пирамида.
Невосстановленная сторона Великой пирамиды
Неподалеку от Великой пирамиды есть еще одно интригующее строение, которому испанский франсисканец дал имя "Голубятня". Реально, не понять, что это. Стена, украшенная декоративными надстройками (затрудняюсь по поводу точного архитектурного термина). За стеной развалины. И все. Что это, трудно догадаться. Возможно, недостроенное здание.
Вот так Голубятня выглядит сейчас.
А так выглядела она 100 лет назад, во время экспедиции Франца Блома.
Пирамиду Волшебника в Ушмале видно отовсюду. Время, отведенное на Ушмаль немилосердной попутчицей, закончилось, пора идти дальше.
Потомки майя, торжествуя, делают фото с деревом.
Ушмаль меня очень впечатлил - я бродила по нему в счастливо-блаженном состоянии, и времени провести здесь могла бы побольше, чем 1 час и 45 минут (да, у нас все было жестко оговорено))). Ушмаль называют самым элегантным городом майя - и это не красное словцо, а очень близко к истине. Надеюсь, что он, как другие города, не был раскрашен в кричащие цвета - Ушмаль, одетый в теплого цвета камень, был хорош и без покраски.
Погода стояла - лучше не бывает. Кто рано встает, того солнце не печет. Из печалей - видела только одну игуану, да и то она спряталась в нору. Куда исчезли сотни обитающих здесь игуан - кто знает. Может, это к дождю.))
После второго посещенного сайта майя, вопросы из серии "почему", "как" и "зачем" только множились. Почему именно в Мезоамерике мигрировавшие из Азии индейцы создали великие культуры, в то время как в остальноых Америках (кроме Перу) они не возвысились над первобытно-общинным строем? Что было в воздухе Центральной Америки особого? Почему им удавалась математика и астрономия, но в техническом развитии они не продвинулись дальше каменного века? Как своими примитивными орудиями они создали столь прекрасные города? Как им удавалось выживать в сложных природных условиях?
Дальше по плану нам предстояло сдать машину в аэропорту Кампече, что мы и сделали без проблем. В аэропорту договорились со службой такси о доставке нас к автовокзалу АДО плюс автопрогулке по Кампече, за 300 песо.
Кампече - симпатичный городок, но как-то не затронул - я еще в Ушмале была.)) И, конечно, автопрогулка - не лучший формат для Кампече, ведь самое интересное расположено на пешеходных улицах. Под "самым интересным" имею ввиду смешные скульптуры, с которыми так забавно фотографироваться. Так или иначе, но представление о Кампече я получила, и да бог с ним.
Набережная.
Собор.
Чистильщики обуви - официальный фетиш поездки.)))
Разноцветные домики. Без них колониальный город в Америках - не колониальный.
Старый форт не впечатлил. Форт как форт. Небольшой. Пыльные куклы-пираты сидят в подземелье.
Не поняла, почему пушка направлена вовнутрь форта.)
Далее нам предстояло 4,5 часа дороги из Кампече в Шпухиль. На этот раз на автобусе компании АДО. Он показался нам чуть более комфортабельным, нежели автобусы ОСС. Тараканов в салоне обнаружено не было. Билеты на рейс Кампече-Шпухиль купили еще в Сан-Кристобале - не стали обналичивать имевшуюся бронь, а купили билеты по новой, так как на это направление появилась скидка, давшая нам экономию по 200 песо на нос.
Автобус не был заполнен, я сидела на двух сиденьях и переваривала ушмальские впечатления. Дорогу нельзя было назвать живописной, но пара интересностей внимание привлекли - красивая лагуна и странные, чересчур правильной формы, холмики. Наверняка, нераскопанные пирамиды майя. Что вполне могло быть правдой - мы ехали по природной зоне Калакмуль, говорящей многое сердцу самопального майяниста.))
С автовокзала Шпухиля до отеля Maya Balam мы доехали на такси за смешную цену 20 песо. Отель был слегка трешовый, но по-своему забавный. Под кокосовыми пальмами нарезали круги петухи, а по вывешенному в ресторанчике экрану без конца гоняли фильм о Калакмуле. Постояльцами отеля являлись дети разных народов - наверняка, одержимые майя, другим делать в этой дыре было нечего.
Назавтра в программе у нас стояли руины Бекана и Чиканны, а пока хотелось тупо отдохнуть. Я по-прежнему неважно себя чувствовала, и мне это уже порядком осточертело. В аптечке завалялся просроченный левомецитин, его я хряпнула, так как хуже быть уже не могло. Кондовый, просроченный левомецитин сослужил хорошую службу - уже после второй таблетки стало легче и хотя бы перестало тошнить. Впереди замаячила призрачная надежда на выздоровление. Я даже съела детскую порцию курицы с рисом, вкусно приготовленную поварихой отеля.
Тема пропажи вещей продолжалась. Еще в Ушмале я обнаружила недостачу теплых джинсов и термо-рубахи. Прикинула, что оставила их в гэсте в Паленке, когда пошла в общий душ, дожидаясь, когда мне приготовят номер. Забыла шмотки или в дУше, или снаружи него. Сначала подумала, да и фиг с этими тряпками, но затем сердце пронзила боль - в джинсы был вдет мой любимый ремень из страусиной кожи, качественный и красочный, купленный в ЮАР. Да и как я к китам поеду - у меня только легкие брюки остались, а на воде холодно! Еще сломала солнечные очки, простенькие, но с хорошей защитой. Представила, как кочую по Мексике - закоченевшая, с напеченной солнцем головой и сожженной клетчаткой, а то и хрусталиком. Еще и отравленная.) Такого отпуска у меня пока не было.)
Последний раз редактировалось Амстердамка 07 июн 2019, 13:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Проснулась я, спасибо отельному петуху, ни свет, ни заря. Курочки гоняли прямо по территории гостиницы, не часть ли их подружки я сточила вчерашним вечером? Нет, отель все-таки прикольный - пейзанский такой, аутентичный.
Некоторые из отельных гостей уже завтракали, обсуждая детали покорения сайтов майя, коих в непосредственной близости от Шпухиля аж штук 5. Парочка немцев собиралась в Калакмуль, и я им по-доброму позавидовала. Никак не вписывался желанный и загадочный Калакмуль в наши время и логистику - поездка туда заняла бы целый день, а мы после обеда уже едем в Бакалар. Пришлось довольствоваться более доступными Беканом и Чиканной.
Ключ от номера - попробуй потеряй). Всё в тему - отель называется Майя Балам, что в переводе означает Ягуар Майя. И ягуары, по слухам, здесь еще не перевелись.
В Бекан мы отправились на такси. 80 песо, 10 минут дороги и мы на месте, ровно в 8-нульнуль. Еще даже работника кассы не было. Кроме нас с руинами жаждал познакомиться еще один турист, парень из Германии. И все - в течение 2-х часов на сайте никто не появился. Наконец-то за 60 песо нас обилетили, и мы ринулись покорять. Но, в итоге, покорились сами - с первой минуты и до последней минуты визита я пребывала в состоянии перманентного кайфа - насколько все-таки восприятие определяет малотуристичность и уединенность места. Тем более в случае майя, чья история обвита тайнами и загадками.
Именно здесь я почувствовала суть фразы "затерянный город майя". Без устали повторяла попутчице: "И никого! Представь? Ни-ко-го!"))
Постройки Бекана оказались куда величественней, чем я предполагала. Но им не дали романтических имен, а назвали бесфантазийно - структурами. Структура один, структура два... Так что, им можно придумать имена, какие заблагорассудится.)
Кое-где даже сохранилась красная краска. Удивительно - больше 1000 лет прошло!
По фотографиям, сделанным с земли, трудно оценить весь размах строений Бекана. Одна и та же постройка, "взятая" снизу и сверху. Разница налицо.
Главная пирамида. С нее в 80-е годы 20 века годы свалился и остался парализованным до конца жизни видный мексиканский археолог.
С высоты пирамида впечатляет намного больше. Ясно видно, как долго придется катиться.)
Центральную часть Бекана, что в уникально в мире майя, окружает ров. Слово "Бекан" на языке майя означает "ров, заполненный водой" - - так его назвали археологи, истинное же название города неизвестно.
Ров. Стены рва были облицованы камнем. Среди ученых нет единого мнения по поводу функций рва и версии выдвигаются разные: граница между сакральной и жилой частью города, водные запасы, стратегическое предназначение.
Основные здания Бекана построены в стиле Рио-Бек, который можно описать как "это не то, что вам кажется". Для Рио-Бек характерны обманки - ложные лестницы, поддельные двери, якобы ведущие в помещение, а на деле - в никуда, монолитные башни, которые не годились ни для дозора, ни для наблюдения за звездами. Использовать подобные здания было непросто - чтобы попасть в определенное помещение, надо было знать, какая лестница не липовая и за настоящей ли дверью она находится. Зачем было напрягаться и строить здания с головоломками? Чтобы простые смертные не дерзали на них взобраться? Я и не дерзала.)) На фотографиях особенности стиля Рио-Бек не видны, т.к. здания в Бекане сильно разрушены.
Это "дворец с сакральными функциями". Так говорится в описании.
Еще парочка величественных строений. Где-то здесь я неслабо навернулась, открыв таким образом в поездке новую главу "мелкий бытовой травматизм". Только шла - и уже лежу плашмя на камнях. Момент полета сознание не зафиксировало. Но ничего - сама цела, фотоаппарат не пострадал, только руку поранила.
Что-то вроде тронного сидения. На нем и пришла в себя после падения.
Поле для игры в мяч. В проходных городах "стадионов" не строили. Значит, Бекан - град значительный, скорее всего столичный.
Есть в Бекане и крохотные пирамидки. Может, дети жрецов играли на них в обряды и жертвоприношения.)
Природа на сайте хороша. Еще больше подчеркивает уединенность и покинутость Бекана.
Место силы, где реальность искажается, и деревья растут горизонтально.)
Попутчица и парень-немец ходили своими тропами и казалось, что по развалинам лажу только я. Даже не по себе было.) Пение птиц чередовалось с внезапной тишиной, древние руины хранили степенное молчание - разве что где-то скатится камушек или пригрезятся легкие шаги. На меня волшебное оцепенение какое-то напало. И вдруг раздался звук пилы - пришли рабочие улучшать руины - и колдовское очарование развеялось. Время, отпущенное на пребывание в ином измерении, закончилось.
Бекан процветал в период с 6 по 9 век н.э., а после того полет прервался - перестали возводить монументальные постройки, сократилось население... Город обезлюдел не сразу - еще пару-тройку веков в нем теплилась жизнь, а потом он был заброшен. То же произошло и с другими городами майя в течение каких-то 100-150 лет.
Это уже поздние постройки, после заката Бекана как классического города майя. Возможно, построены пришельцами из центральной Мексики, которые осваивали новые территории. Простота и невысота поздниъ построек еще больше подчеркивает величие Бекана классического периода.
Круглый алтарь тоже воздвигнут позже "расцветного" периода, между 1100 и 1200 годами. Символизирует он Кукулькана, пернатого змея.
Еще одного пернатого змея нашла))
Бекан оставил сильное послевкусие заброшенностью, отсутствием туристов, монументальностью построек. Не знаю, каким бы было впечатление от Бекана, посетив я Бонампак, Яшчилан и Калакмуль - возможно, менее ярким. Но в рамках моей поездки Бекан поразил. Спасибо майя, которые настроили столько городов, что их пока хватает на всех без столпотворения, в наш-то путешествующий век.
А теперь нам надо было добраться до Чиканны, которая всего в двух километрах от Бекана. Вышли мы на дорогу, в надежде поймать попутный транспорт - не хотелось топать по жаре пешком. Транспорт поймался быстро - им оказался огромный туристический автобус, водитель которой не знал, что такое Чиканна. Попутно просветили местного жителя по поводу его же культурного наследия - он был доволен, а даденной двадцатке был доволен еще больше.)
В Мексике все разноцветное - и дома, и фуры. Веселая страна.)
Народ в окрестностях Шпухиля тоже живет неплохо - с собственными пальмами и средствами передвижения. В районе Ушмаля деревни были печальнее.
Пусть мексиканцы живут еще лучше, а мы в следующей главе идем разграблять Чиканну. От мексиканцев не убудет - они все равно не знают о ее существовании.
Последний раз редактировалось Амстердамка 24 апр 2019, 02:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Небольшой и малопосещаемый сайт пленил меня по фотографиям еще на этапе подготовки к поездке и стал обязательным пунктом программы наравне с такими грандами как Паленке и Ушмаль.
У входа мы нарисовались в начале одиннадцатого, солнце уже ощутимо припекало. Заплатили за вход копеечные 55 песо, поинтересовавшись у смотрителя, какие мы посетители по счету. "Вторые", - буркнул пожилой сеньор. Возможно, первыми посетителями была небольшая группа китайцев, количеством человек в пятьсот, но они уже испарились и, кроме нас, на сайте никого не было.
До руин мы шли несколько сот метров, по неведомым дорожкам. Уже переживать начали, правильно ли идем. Вдруг заблудились и пора аукать.)) А что, отсюда до Гватемалы и дальше на карте сплошное зеленое пятно, голимые джунгли.
Первая постройка удивила изящными размерами - подустала я от грандиозности и монументальности, душа просила мелкомасштабности и милоты.
Оказавшись у лицевой стороны строения, я мысленно, а может и вслух, воскликнула "вау". Хочу поместить чудесную пирамидку (хоть это не пирамида) , в придачу к сеноту Кинкришче, в свой маленький мексиканский рай! "Это чудо, это невероятно!" - восклицала я своей менее восприимчивой к майяским диковинам попутчице. А что, разве не чудо? В мексиканской глухомани, среди сельвы перед тобой возникает затерянный древний город...
На фотографии "пирамидка" кажется разрушенной, но в реальности в глаза прежде всего бросается общая гармония и щедрая украшенность фасада. Подобной изящной архитектуры на сайтах майя я еще не встречала.
Структура ХХ - так скучно звучит официальное название "пирамидки" - построена между 529 - 683 годами н.э. Небольшую структуру ХХ ученые называют чуть ли не моделью вселенной майя, здесь все - не то, чем кажется - каждая деталь, каждая комната имеет сакральный смысл. Но я оставлю эту тему за пределами отчета.
И все же не могу молчать. Это не просто проем, а вход в символический подземный мир, где можно запросто потолковать с духами предков, богами и прочими интригующими сущностями.
В одной из камер "пирамидки" обнаружила скамейку с вырезанными на опорах мордуленциями. Наверняка, они тоже имеют глубокое, символическое значение.))
Привет от ушмалевской чакомании.)) Маски носатого бога Чака. Регион Пуук находится в 300 км от региона, где расположена Чиканна, но для обмена творческими идеями, расстояния - не препятствие.
Места силы, переворачивающие реальность, существуют и в Чиканне. )
Счастливая пополнением в личном мексиканском раю, гуляю в абсолютной тишине по Чиканне, предаваясь размышлениям: насколько успех сайта зависит от безлюдности и эффектности природного обрамления. Толпы народа и торговцы сувенирами способны превратить любое уникальное место в ад на земле.
Джунгли пытаются вернуть себе забытый город потерянной цивилизации.
Здесь можно устроить отличные свадебные фотосессии. Карибы - это уже тривиально и пошло, Карибы - это для лохов.))
Джунгли отличаются от дождевых джунглей Паленке - не так много экзотических растений, и, в основном, лиственные деревья. Но таинственный фон лес создает полноценно. Жаль только, что на неведомых дорожках я не увидела не только невиданных зверей, но и их следов - ни птиц, ни обезьян-ревунов. А так хотелось словить хоть самого задрипанного попугая или крошечную обезьянку.
Неприметная дырка в грунте - отверстие резервуара для хранения воды. Подземные резервуары майя, чультуны, имели формы бутыли, стены которой были отделаны штукатуркой-штуком.
Структура I. Наука считает, что строение было создано между 700 и 800 годами н.э. и представляет собой простую, но эффективную солнечную обсерваторию. При помощи угловых пирамидальных башень майя фиксировали положение солнца на западном склоне, а в определенные дни солнечные лучи проникали в расположенные на башнях храмы, что означало, что боги приняли дары майя и оценили их поведение как достойное и примерное.
Структура III очень разрушена, и предназначение ее непонятно. Но, наверняка, тоже что-то из оперы ритуалов, календарей и наблюдений за небесными телами - недаром постройки Чиканны называют "каменными хронометрами". Последние перестройки структуры относятся к 1040 году н.э. и вскоре после этого Чиканна была покинута.
Самая известная известная постройка Чиканны, структура II, возведена между 750 и 750 гг н.э. Структура удостоилась красочного названия "Дом змеиной пасти". Она-то и дала Чиканне название. Чиканна, с ударением на последний слог, "Дом змеиной пасти" и означает.
Если присмотреться, то дверной проем представляет собой маску змея - с глазами, зубами и ушными украшениями с подвесками. Там даже не один, а три змея. Я первоначально увидела только зубы, а где что остальное, поняла только по раскрашенной картинке в инернете. Разумеется, это не просто парадный вход в здание, а портал в потусторонний мир, населенный духами и богами. Змей изображен неспроста - подобно заглатывающей жертву рептилии, потусторонний мир втягивает в себя твою физическую оболочку и заставляет играть по своим правилам. Еще подумаешь, заходить или потоптаться на пороге.)) Нет, это здание кастинг на участие в моем личном мексиканском эдеме не прошло.)) Хотя на "моей" пирамидке целых три маски рептилии, но они сильно разрушены, т.е. их магическая сила нейтрализована.)
Чиканна - очень необычное место. Она удивляет небольшими размерами вкупе с утонченностью и изяществом строений. Конечно, возникает вопрос: а что это за город, каково было его функциональное предназначение?
Навряд ли Чиканна являлась самостоятельной городской единицей - ведь в 2-х километрах находился величественный Бекан и сохранить при таком соседстве независимость было проблематично. И как небольшое сообщество смогло изыскать средства на строительство сложных и богато украшенных храмов? Предположим, что Чиканна - привелигированный район Бекана, но элита в городах майя селилась в безопасном центре, вблизи основных храмов, и в Чиканне не обнаружено защитных сооружений.
Некоторые ученые полагают, что Чиканна являлась дополнительным церемониальным комплексом Бекана, где молодые правители и жрецы оттачивали мастерство наблюдения за небесами и составления многочисленных календарей. Ученые, как всегда, придут и все объяснят религиозным культом. А хотелось бы думать, что Чиканна была чем-то вроде дома отдыха, "мон плезира" для власть имущих, где они пили вино, резались в картишки и так далее, переводя дух от неустанного ведения календарей и подсчета временных циклов.))
Чиканной завершилось мое хождение в мир майя. Сайтом я была и очарована, и околдована. Ощущение, что я нахожусь внутри чуда, не покидало все 1,5 часа прогулки. Необычный, действительно затерянный город, чьи скромные размеры щедро компенсируют искусная архитектура, гармония с ландшафтом и отсутствие нашего брата, туриста. Эдакий мини-парк достижений майяского символического строительства.) И в Бекане, и в Чиканне, в отличие от их именитых коллег, следы реставрации не бросаются в глаза, что также повышает их рейтинг в глазах утомленного новоделом туриста.
Телефонный сигнал в Чиканне отсутствовал, как и положено затерянному городу. Чтобы вызвать такси, мы вышли на трассу 186, там поймали сигнал и вызвали такси. За стандартные 80 песо вернулись в гостиницу в Шпухиле. Этого же таксиста забронировали для переезда в Бакалар. Стоимость такси Шпухиль-Бакалар была 1000 песо. Кажется, можно было поторговаться, но после волшебных городов жлобствовать не хотелось.
Если бы не договоренности с попутчицей, я бы осталась в Шпухиле еще на день, чтобы "сделать" Калакмуль. Хотя я была сильно измотана и отдохнуть в прекрасной лагуне Бакалара хотелось тоже. Поступилась Калакмулем ради отдыха и купания, слабая я женщина.))
В городах майя, больших или не очень, раскопана только небольшая, как правило, центральная часть с дворцово-храмовыми постройками. Потому неудивительно, что артефакты рассказывают о деяниях богов и правителей, реже о выдающихся сановниках и военачальниках, а о жизни простых майя практически ничего неизвестно. Под "простыми" имею ввиду не обязательно простолюдинов, но и знати, торговцев, профессионалов...
Фигурки Хайна (Хайна - название острова рядом с Кампече, где обнаружили некрополь древних майя, но фигурки находят не только там) - уникальная возможность соприкоснуться с древними майя, которым не повезло быть правителем или богом.)) В огромном Музее антропологии, среди экспонатов других культур Мезоамерики, я не встретила подобных изделий с яркой, запоминающейся индивидуальностью, экспрессией и богатыми деталям. Богов, монстров, масок смерти, черепов в Музее Антропологии ешь хоть ... змеиной пастью, а чего-то человеческого - фиг, да обчелся.
К Чиканне фигурки Хайна прямого отношения не имеют (хотя в Чиканне после 60-70 гг 20 века толком не копали, и неизвестно, что еще лежит в земле). Разве что Чиканна, как и Хайна, находятся в современном штате Кампече и олицетворяют малые формы искусства, каждый в своей области.
Фигурки по типу Хайна обнаруживают в захоронениях, но с какой целью их клали к усопшим - неизвестно. Они не являются изображением покойного - часто в мужских захоронениях находили женские фигурки, а в детских - фигурки взрослых. Есть предположение, что это фигурки предков, призванных охранять покой умершего. Как бы то ни было, нет сомнений, что прототипами изображенных являлись реальные люди - жрецы, знатные дамы, воины, игроки в мяч, работяги, алкаши...
Это не социальная лестница - фигурки просто таким образом поставили. Периодически фигурки заменяют - видимо, в запасниках их немало.
Прибамбасы на головах древних майя восхищают. Так вот откуда у сомбреро поля растут.))
То ли жрец, то ли женщина.
Знатная дама.
Еще одна дама. Вся такая внезапная.)
Говорят, это игрок в мяч.
Будущая мать. Многие фигурки являются одновременно музыкальными инструментами - погремушками, свистульками. Эта - явно погремушка.)
На переднем плане игроки в мяч. Табличка сообщает, что это музыкальные инструменты в форме представителей различных слоев социума.
И завершает небольшую выездную экспозицию красавица.
Последний раз редактировалось Амстердамка 07 июн 2019, 13:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Амстердамка писал(а) 31 мар 2019, 01:18:Всё, пытка обезьяной закончилась.))
Издеваешься?? Это же прекрасная обезьяна с прекрасными ужимками, жутко смешными.. Я так смеялась! Наверняка еще фото есть, признавайся! Каньон - супер! Уф, догнала! Пирамиды интересны, разные все. Правда, думаю, что в своей поездке я бы сократила количество сайтов. Но сеноты бы точно оставила. Красиво очень.
Наталья Key писал(а) 23 апр 2019, 15:59:Наверняка еще фото есть, признавайся!
Есть, но дубликаты или смазанные.
Наталья Key писал(а) 23 апр 2019, 15:59:Пирамиды интересны, разные все. Правда, думаю, что в своей поездке я бы сократила количество сайтов.
Наташа, из 5-ти сайтов, которые я удостоила, на 3-х водились обезьяны! Просто мне не повезло их увидеть, не говоря уже факт, что на пирамидах я была то полуживая, то полумертвая. Города майя - это лучшее среди археологических сайтов Центральной Америки, я тебе зуб даю. А что и чего включать в программу - тут хозяин-барин решает.
Амстердамка писал(а) 15 апр 2019, 13:59:заставила надеть спасательные жилеты - таковы правила. Мы попытались сопротивляться, но, в итоге, подчинились. Попутчице удалось на полдороге от жилета отбояриться, я же мучилась в нем до конца тура. Жилет оказался странным - в воде он поднимался вверх, образовывая нечто вроде сиденья или испанского воротника. Возможно, это был жилет нового поколения, который сам определяет, какая часть тела больше нуждается в поддержке.))
Ты не поверишь, но нас с Сашей много раз заставляли плавать в жилетах в разных южных странах. Мы, конечно, плевались и пытались хоть как-то от жилетов отнекаться, но приходилось подчиняться. Чувствуешь себя такой плавучей и неуправляемой какашкой, которую ветром сдувает не туда, куда надо. И еще этот домик над головой. Фу. Но! Только в последней поездке на по филиппинским островам нас научили правильно пользоваться жилетами. Оказывается, чтобы они не вставали над головой, сидели комфортно, надо правильно крепить ремни между ног, удерживая жилет на уровне плеч.
И еще. Жилеты легко надеваются, но очень непросто снимаются. Приходится руки вытягивать во все стороны, просить кого-то рядом стащить жилет. Но и здесь есть хитрость. Непросто жилеты снимаются, чтобы не слетели в воде случайно. Правильно же их снять надо через голову, как свитер.
Кстати, эти жилеты не спасательные, а страховочные.
Амстердамка писал(а) 24 апр 2019, 13:18:А в чем разница между спасательным и страховочным жилетом?
Главное отличие между этими жилетами это их степень плавучести. Страховочные жилеты, как правило, набиты листами легкой и эластичной пенкой 3-4 мм толщиной, которая используется при упаковке бытовой техники или иного товара подготавливаемого к перевозке. Такой жилет удобен в эксплуатации, не сковывает движения, но он будет плохо держать вас на воде, тем более если вы окажетесь в воде полностью одетыми (куртка, сапоги, штаны и т.д). Данный вид жилета будет промаркирован максимум до 80 N по европейским стандартам, где артикул "N" будет означать, оценку плавучести в Ньютонах из расчета 10 N равен одному килограмму "мертвого" груза. Из этого можно сделать вывод, что такие жилеты максимум выдержат 9 кг. С такой плавучестью нужно уметь плавать и быть недалеко от берега. Спасательными жилетами начинают считаться те жилеты, чья положительная плавучесть начинается от 100N и так далее. В таких спасжилетах используется более толстые листы пены толщиной от 8 и более мм. Данные листы более плотные и имеют большие соты содержащие воздух в отличии от упаковочной пенки находящийся в страховочных жилетах. Стенки воздушных пузырьков детали наполнителя спасательного жилета достаточно плотные и в тоже время эластичны чтобы выдержать небольшое сдавливание при эксплуатации или транспортировке, тем самым оставляя жилет в рабочем состоянии и без потери плавучести. Данный вид наполнителя стойкий к воздействию солнечных лучей, низкой температуре, не подвержен гниению.
По выше сказанному можно говорить о том , что страховочные жилеты будут хороши только для людей которые работают в близости с водой, умеют хорошо держаться на воде без спасательных средств , будут находиться не далеко от берега это подразумевая катание на гидроциклах , аквабайках.
Спасательные еще как правило надувные, с системой звукового и светового оповещения.
Лагуна Бакалар - еще одно из многочисленных природных чудес Мексики. Пресноводное озеро, тянущееся причудливой лентой 42 км с юга на север, называют поэтически "Лагуной семи цветов". Разная глубина и особенности дна ответственны за удивильные цветовые переливы - от молочно-голубого до интенсивно-синего, с промежуточными оттенками изумрудного, бирюзового, даже фиолетового. При ясной погоде и высоком солнце, цветов можно насчитать и поболее заявленных семи, в пасмурную же погоду не трудно разочароваться - игра оттенков практически незаметна. Неизменным при любой погоде остается удивительная чистота и прозрачность воды, за что спасибо питающим озеро подземным рекам и заботе мексиканцев о своем природном феномене.
Лагуна Бакалар - не просто озеро, а часть юкатанской системы подземных рек, сенотов и пещер. Когда-то три сенота изливали лишние воды на округу, они и сформировали нынешнюю лагуну. А породившие лагуну сеноты стали частью её - их отличишь по интенсивно-синему цвету.
В (на?) лагуне Бакалар у меня были запланировано 2 мероприятия - лодочная прогулка и купание в протоках с естественным течением, так называемых los rapidos, рапидос.
Стандартная лодочная прогулка с остановками на купание длится 2 часа и стоит 250 песо с носа. Лодки найдутся легко - достаточно спуститься к причалу у подножия старого форта, как вас окружат зазывалы и зазовут на эту действительно стоящую прогулку.
О протоках-рапидос я узнала из замечательного отчета ТКК и пропустить сие удовольствие было выше моих сил. В двух словах, что это за замечательные протоки. Ширина лагуны варьируется от нескольких метров до 4 километров. На юге более широкие части лагуны соединены протоками, в которых скорость течения достигает 1 метра в секунду. Это, конечно, не бурная горная река, но течение достаточно ощутимое - вы дрейфуете не напрягаясь, не забывая наслаждаться чистотой и многоцветием воды, а также приколами донного рельефа. Но это еще не все - вы плывете среди строматолитов - древнейших образований на земле, которые на земном шаре существуют лишь в считанных местах. Удовольствие от купания в чистейшей воде, причудливое дно, эстетическое наслаждение, геологичесая история планеты - и при этом никаких мускульных усилий.)
3000 песо - такую цену озвучил капитан за трехчасовую прогулку с купанием в протоках-рапидос, еще и задаток надо было внести накануне. Желающих разделить со мной эту забаву не нашлось и потому я пошла другим путем. Я отправилась в клуб-ресторан "Лос Рапидос", который находится на протоках. Заплатила за вход на территорию 50 песо (теперь уже 100) и часов пять предавалась плаванию в чудесных протоках. Ресторан открыт в 9 до 18, цены на еду умеренные, сама территория очень приятная - с пальмами, шезлонгами и гамаками. Такси от городка Бакалар до "Лос Рапидос" стоило 150 песо в один конец. Можно доехать и на коллективо, но тогда придется топать от трассы 307 более 2 км пешком.
Остановилась я в городке Бакалар на 2 ночи, в недорогом гэсте Posada Guadalupe. Сильные стороны гэста - удачное расположение (5 минут до лагуны) и просторность номера. В остальном, видали мы гэсты и получше. Попросила менеджера, сына владельца, о позднем чек-ауте - за 3 лишних часа он взял 200 песо. Может, это нормальная практика в туристических местах, а в Сан-Кристобале и Паленке мне просто повезло. Хотя те городки тоже нельзя было назвать малотуристическими, как и штат Чиапас богатым.
После отдыха в Бакаларе, мне предстоял вылет из Четумаля в Мехико. Такси Бакалар-Четумаль стоило 300 песо, цена стандартная. Можно доехать и на коллективо с автовокзала, но оно останавливается не рядом с аэропортом и ходит нерегулярно.
Из Шпухиля в Бакалар мы доехали за 1000 песо с ветерком. Трафик появился только после съезда с 186 на 307-ю, а до этого дорога была полупустая, что позволяло водителю болтать с нами без умолка. Водитель, упитанный малый, не успокоился, пока не узнал о нашей жизни и судьбе абсолютно все. Но и о себе рассказывал охотно - жена не работает, трое детей-пацанов, а хочется еще лапочку-дочку. На мой вопрос "А как в Мексике жизнь?", ответил что жизнь в Мексике хороша и жить хорошо. Я всегда, при случае, спрашивала мексиканцев "за жизнь" и "хорошо" являлось неизменным ответом.
В Шпухиле нас провожала Кампечана - жительница штата Кампече в национальном костюме.
В гэст я заселилась с треском - долбанулась с размаху головой о низкую притолоку, аж в ушах зазвенело. Ну что за невезуха, на мне и так мало живого места! Но я еще не знала, что, обживая номер, подскользнусь в ванной на сухом полу и буду лежать пять минут в прострации, в страхе, что сломала шею. Но снова пронесло - шея была цела, разве что преумножились синяки и распухло колено, ушибленное утром на руинах.
Городок Бакалар с первого взгляда мне бурно не понравился. Вах-вах, за что ему статус "магического" дали? Магии в нем не больше, чем в штопанном носке! Душный, обшарпанный, неопрятный... Примазался к удивительной лагуне - вот и вся его магия. Впоследствие вердикт я смягчила - есть в Бакаларе некоторое обаяние мексиканской провинции, парк красивый недалеко от набережной, толстые пушистые белки, которые, задрав хвосты, скакали по... пальмам. И все же, и все же контраст между прекрасным миром природы и неприглядным человеческим рукотворчеством был ощутим.
Что там городок - меня и лагуна не сразу впечатлила.) День уже был на исходе, воды лагуны не радовали фирменной игрой цветов, а казались унылым, серо-синим пространством. Приуныла я: где мои вещи? Но, признавая за собой горячность и поспешность в выводах, решила не грустить и дождаться утра, которое вечера всегда мудренее.
Скоротать ночь за сладким сном не удалось - где-то во дворах в половине третьего ночи заорал петух и каждые последующие полчаса этот гаденыш возобновлял пробы голоса. В шесть утра я пошла откручивать петуху источник воплей.) Но, выйдя на улицу, решила не обагрять руки кровью, а отправиться на лагуну, где, по слухам, вот-вот займется рассвет.
На пирсе (одном из немногих в Бакаларе с бесплатным доступом к воде и рассвету), уже сидела группа ожидающих солнца.
Берега лагуны на рассвете.
Прозрачные воды Бакалара. Когда светило поднимется, они окрасятся в нежный изумрудный цвет. А пока как-то так.
Присела я под бременем приятных эмоций на скамейку, что стояла на пирсе. Но бремя эмоций было столь тяжким, что я сразу на дощатом пирсовом полу. Оказывается, у скамейки не хватало ножки. Ребята, американцы студенческого возраста, принялись охать и ахать, как будто случилось бог весть что, а не очередное падение на болящее колено. Я же возрадовалась, что фотоаппарат в воду не улетел, и вспомнила старый французский фильм "Невезучие" - в нем действие как раз в Мексике происходило.
ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГУЛКА ПО ЛАГУНЕ С КУПАНИЕМ.
На прогулку я отправилась в начале двенадцатого. Как говорилось, стоимость составляла 250 песо. Кроме меня в лодке было еще 7 человек, все мексиканцы. Лодки выглядят вот так:
Погода для прогулки стояла идеальная. Я не озабачивалась подсчетом цветов, а примитивно, визуально наслаждалась.
В самой лагуне находятся три сенота. Два из них отличаются насыщенным синим цветом, так как глубина их 70 и 90 метров. На фото четко видна разница в цвете. В сеноты мы не заплывали, а остановились рядом на мелководье. Глубина была максимум по горло, вода великолепного изумрудного цвета и замечательной чистоты.
Следующая купательная остановка была у Канала Пиратов. Там уж совсем мелководье, но цвет воды изумительный, нежно-голубой! И белейший, мельчайший песок.
Через Канал Пиратов в лагуну раньше заходили... пираты из соседней лагуны. А сейчас это остановка на купание и бесплатное, природное СПА - здесь можно намазаться чудодейственной, но вонючей грязью и сделать пилинг мелкозернистым песочком. Я ограничилась только пилингом - грязь чересчур "благоухала". Также на Канале Пиратов можно понырять с остатков бывшего ресторана в виде корабля.
От прогулки по лагуне я была в восторге! Некоторые авторы писали в отчетах: "заехали на Бакалар, показался фигней, посмотрели и уехали". На Бакалар мало смотреть, в него надо погружаться! И тогда будет всем незамутненное дитячье счастье.
Хотя в такую погоду, как на фото кого-то невезучего из интернета, полноценного опыта в лагуне не получится.
Купание, как известно, возбуждает аппетит. Но пока это был не мой случай - перебивалась печеньем и бутербродами. Открыла в супермаркете вполне съедобную ветчину из индейки jamon de pavo, она и поставляла белок в организм. Углеводы, то есть хлеб из супера, были на вкус весьма позорными. Сходила в ресторан Nixtamal в попытке поужинать, но приготовленную ими клетчатку еле проглотила - странное представление у мексиканцев, как надо грилить овощи - до полусырого состояния им кажется достаточным. Хотя отзывы о ресто хорошие, и в конце недели там играет томная живая музыка.
Из заведений общепита по вкусу мне пришлось ланч-кафе El Manati. Находится оно на calle 22, улице, ведущей из центра к форту и набережной. Это не просто кафе, а еще и арт-салон, и магазин сувениров. Выбор сувениров небольшой, но они очень качественные и подобраны со вкусом. Меню кафе ориентировано, главным образом, на вегетарианцев, но одно-другое мясное блюдо вы в нем найдете. Кофе в кафе очень вкусный - пила ежеутренне с удовольствием. Разговорилась как-то с хозяйкой - очень приятной мексиканкой благородной наружности. Как я поняла, она - природный активист, болеющий за сохранение природы Бакалара. Хозяйка с пылом отговаривала от меня от поездки в Los Rapidos - это нехорошо для природы. Но я, не умеющий мыслить глобальными понятиями человек, в Лос Рапидос все же поехала. Есть в El Manati я не ела, поведав хозяйке о постигшей меня "мести Монтесумы". Она, как оказалась, не знала об этой поговорке и сильно посмеялась. Заместо еды затарилась в El Manati очень вкусным шоколадом с добавками перца, текилы, мескаля. Шоколад был произведен в Четумале - хозяйка ратовала за продвижение местной продукции и красиво запаковала мне несколько плиток. Шоколад предназначался в подарок свекрам - что еще подарить сладкоежкам, у которых есть все, кроме здоровья. Но шоколад до Голландии не доехал, таинственно исчезнув со дна сумки. Возможно, в моей сумке был выход в параллельный мир, где жили сластены, остро нуждавшиеся в купальниках.)
В El Manati живописный тропический садик - даже не скажешь, что кафе граничит с уродливой заброшенной постройкой.
"Охраннику" El Manati сверху видно все.
Последний раз редактировалось Амстердамка 22 июн 2019, 22:23, всего редактировалось 4 раз(а).
И я тоже насладилась. Очень здорово. Захотелось занырнуть в эту лагуну.
Амстердамка писал(а) 30 апр 2019, 17:17:и вспомнила старый французский фильм "Невезучие"
Вот хочешь верь, хочешь нет, но читая предыдущую историю про падение на сухом полу в ванной, а затем про падение со скамейки, я именно этот фильм и вспоминала. Хорошо, что всё хорошо закончилось! (с тобой )
Ой, как я люблю такую воду цвета Карибского моря! Прямо настроение улучшилось - у нас за окном такой мрак сегодня... Инна, очень порадовала!
Мы на это озеро ездили во время круизной стоянки - посещали сайт Чакчобен и Лагуну семи цветов, всё как всегда в круизах - одним днём и впопыхах. Поэтому ни на лодочную прогулку, ни на купание в протоках времени не было, с погодой правда повезло - все синие и бирюзовые оттенки показались нам в полной красе. Ну, и окунулись - просто с берега. С пляжа на территории райского отельчика, которым владеет симпатичный канадец. Вот же заносит людей судьба!
Айда-те, занырнем еще раз, веселой группой женщин в полосатых купальниках!
ЛОС РАПИДОС. (БУРНЫЕ) ПРОТОКИ ЛАГУНЫ БАКАЛАР.
Здесь будет карта, которая упорно не хочет загружаться. Но я решу проблему в ближайшие дни.
Итак, лос рапидос - это естественные каналы с довольно быстрым течением между более широкими частями озера . Поскольку не удалось найти компаньонов на лодку за 3000 песо, да и продолжительность прогулки была бы всего 3 часа (а мне этого мало!), я поехала в пляжный ресторан Los Rapidos, который находится в аккурат на желанных протоках. Поездка на такси из центра городка Бакалар по 307-й трассе заняла минут 15. В дороге непринужденно болтали с женщиной-таксистом, которая тоже оказалась любительницей сайтов майя. Я ей все уши прожужжала Чиканной и, конечно же, не забыла спросить, как в Мексике жизнь.)) И, разумеется, жизнью в Мексике сеньора была предовольна.
Ресторан Los Rapidos встретил нас закрытыми воротами. Таксистка темпераментно бибикала, но ворота признаков жизни не подавали. Через какое-то время мне стало неудобно, что она теряет время, и я сказала, что подожду у ворот или поищу дырку в ограде - тяга к протокам была уже непреодолимой.)) Нет, сказала таксистка, от ворот до ресторана еще полтора километра идти, и собаки по территории могут бегать. И эта святая женщина принялась звонить в ресторан! Я обалдела! Все же сколько среди мексиканцев потрясающе отзывчивых людей, как не из нашего века!
Таксистка звонила, звонила, но ей не отвечали. А они точно открыты, спросила я. Да, уже 9 часов, они должны быть открыты, уверила таксистка. И наконец, после 20 минут ожидания, ворота в рай распахнулись. Только я еще не знала, что попаду в рай и предвкушала мутный развод, ибо совет приехать сюда исходил от фриковатого хозяина моего гэста.)) От ворот до самого ресторана мы действительно ехали километра полтора, среди тропической растительности, присущей данной широте. Сеньора-таксистка, видно, была знакома со смотрителем и отругала его по-свойски "где тебя черти носили!" И знаете, что ответил смотритель? Он сказал, а смысла нет рано открываться, холодища же! По ощущениям, было не менее 24 градусов, на минуточку. Дубак ужасный!
Ресторан оказался как ресторан - обычный, пляжный, с белыми пластиковыми стульями. Но даже если стулья были цвета детской неожиданности или их не было вообще, как и самого ресторана, - неважно.))
Я отдала сумку на хранение смотрителю, договорилась с сеньорой-таксисткой, что она заберет меня в час дня, но если что изменится, я ей позвоню, и галопом понеслась к воде. На тот момент я была единственной посетительницей, какой же это кайф - оказаться одной в таком чудесном месте!
Протока, долгожданная.)))
В воду я зашла вот в этом месте, оно в самом конце ресторана. Водичка была волшебной, теплой, чистой. Посмеялась над смотрителем, холодно им! Ага, я ледяной коркой покрылась.
Переплыла небольшой глубокий бассейн и увидела, что протока разделяется на 2 рукава. Поплыла сначала по правому, но плыть не довелось - течение само понесло вниз, где протока впадает в часть озера пошире. Я полностью отдалась течению, переворачиваясь с живота на спину, кувыркаясь и резвясь в воде. Через считанные минуты я уже оказалась в озере. Восторг!
К изначальной точке заплыва возвращалась по воде - вылезти на берег из-за мангровых зарослей и камыша не было возможности, да и желания. Где-то плыла. где-то подтягивала себя, цепляясь за кустарники или водоросли - это было несложно.
Теперь предстояло сплавиться по левому рукаву. Течение там слабее, но плыть по нему было прикольнее - меня то проносило над камнями, то окунало в купели-гроты, то щекотали мелкие порожки. Заплывала в мангровые заводи, делала аквааэробические упражнения, цеплялась за камни и наслаждалась массажным эффектом от струй воды. Я позволила себе распоясаться и предаться дурашливости, ребячеству и иным формам инфантилизма - все равно никто не видит.) Я смеялась, кувыркалась в воде, разглядывала рыбок на дне, пела песни. Лейтмотивом купания стала песня Хулио Иглесиаса Agua dulce, agua sala - "Вода пресная, вода соленая", из которой мне известно лишь несколько слов. Хоть и не люблю этого слащавого кантанте, но песня как нельзя подходила моменту. Левый рукав был коротким и неглубоким, и к исходной точке заплыва я возвращалась по воде, цепляясь за камни или водоросли, а затем вновь дрейфовала по течению. Не знаю, сколько раз я возвращалась - двадцать, тридцать? Песня Хулио была заиграна до дыр.)
Наигравшись в левом рукаве, я переходила на сплав по правому рукаву. Вдоволь побалдев на правом, переплывала в левый - и так до бесконечности. Блаженству, расслабону и чувству единения с природой не было конца. Не обошлось и без мелкого травматизма - один раз шмякнулась со всего размаха грудной клеткой о валун, не рассчитав течение. Но мне уже не привыкать.
Народ на трипэдвайзоре говорит, что от ресторана следует подняться по берегу вверх против течения метров 500 и затем сплавляться по воде обратно к ресторану. Я же сплавлялась от ресторана по течению вниз и за несколько часов купания кроме меня, никого в протоках не было. А весь трипэввайзер сидел в верхних протоках.))
По той части протоки, которая течет вдоль ресторана, натянуты поперечные веревки. чтобы людей не понесло дальше, как раз туда, где плавала я.))
Вид на протоку от ресторана вверх по течению.
Плоские формации справа и есть те самые строматолиты, которые похожи на камни, но на деле являются одними из самых древних живых организмов на планете. Не буду копировать информацию из Вики))
Когда я резвилась в нижних протоках, случайно отломила кусочек камня с губчатой структурой, по-моему, строматолита. Пускай таких в заповедные места!) Но я не видела там знаков, запрещающих купание. Хотя трогать строматолиты, а тем более вставать на них, запрещено.
Сами мексиканцы садятся, куда им заблагорассудится. Фото из фейсбука. Это общественная купальня Sac Ha, по слухам, тоже достойное место, за пределами городка Бакалар.
Через пару часов народ на лос рапидос, конечно, подъехал, но безумной толпы не было.
Люди борятся с течением, зацепившись за веревку. Я тоже решила проплыть разок вдоль ресторана и врезалась шеей в веревку так, что чуть не гильотинировала себя.
Уже постфактум я узнала, что на рапидос не разрешается пользоваться солнцезащитным кремом и средствами от насекомых. Комаров на тот раз не было, а солнцезащитой с 50 фактором я удобрилась на славу. Какая шкура выдержит мексиканское солнце без защиты, не знаю. Спину я все равно подпалила, но у меня с собой был отличный гель от ожогов, подрезанный когда-то из аптечки на работе. Я еще не знала, что гель с дна сумки тоже пропал.
Рискнула поесть в ресторане - вполне съедобный, даже вкусный гамбургер оказался. "А хотите попробовать напиток из хамайки (jamaica), это очень типичный мексиканский напиток?" - спросил официант. Хочу, наверное. А что такое хамайка? Оказалось, что это каркаде. Наливай! Завороженно смотрела, как официант кладет в бокал кубики льда ПАЛЬЦАМИ. Про щипчики для льда намекнуть постеснялась, чтобы не выглядеть жеманной идиоткой. Это, в конце концов, ресторан на природе, здесь все должно быть натураль.) Напиток был приторный, по вкусу напоминал смородиновый морс.
Уже вначале заплывов стало ясно, что до часа дня я не управлюсь. Потому попросила смотрителя позвонить сеньоре-таксистке и попросить приехать за мной в пол-третьего. Веселая и наполненная по макушку солнцем, воздухом и водой, я пришла в означенное время на парковку и увидела там спекшуюся на солнце сеньору. Клоун-смотритель потерял бумажку с телефоном, и сеньора ждала меня на жаре почти полтора часа. Он бегал, оказывается, и искал меня на берегу, но я-то была все время в воде, а там он посмотреть не догадался. Отблагодарила сеньору чаевыми за ожидание, и договорилась, что позвоню ей завтра, чтобы она отвезла меня в аэропорт Четумаля.
Водные процедуры в семицветной лагуне совершили чудеса, даже магию - во мне опять ожила старая тусовочная натура и вечером я отправилась в бар. Бар-то я заприметила сразу, как приехала в Бакалар, но думала, что дорога в бары мне пока заказана. Я просто была не в курсе целительных свойств бакаларской воды.))
Бар Iscreaming находился метрах в ста от моего гэста, напротив полюбившегося кафе El Manati. Рекламный щиток из бара: "Сегодня вечером, с 10 до 12, "Поцелуи мескаля" для леди бесплатно!" Аттракцион невиданной щедрости в полном блеске - ледям бесплатно наливают! Но не уверена, леди ли я. И Тарифа, с которой можно было прояснить этот вопрос, где-то затерялась.
В тот вечер, когда я нарисовалась в Iscreaming, была другая акция - два напитка по цене одного. Заказала "Маргариту", принесли две, как и обещано.
Первая пошла. Вкусная.
Впрочем, дальше первой дело не пошло - от нескольких глотков "Маргариты" захорошело по-взрослому, и я отдала второй коктейль соседкам по левую руку. А в то время первая "Маргарита" уже вела подрывную деятельность - мне захотелось песен, революционных песен! Ну чо за фигня в баре играет - амор, корасон, бамос а ла плайя - пошлятина несустветная. Я в Латинской Америке или на Ибице, ё-маё! Подозвала официанта, заказала такос с осьминогом (нейтрализовать революционный задор) и спросила, есть ли у них в анналах песня "Команданте Че Гевара".С осьминогом проблем не было, но на команданте официант споткнулся. "Кто, простите?" Да команданте же, Че Гевара, ты шо непонятливый такой! "А Вы написать можете?" Написать? Команданте Че Гевару? Ты не знаешь, кто это? "Сеньора, простите, но я из Белиза". Да какая разница, у вас одно культурное пространство! Ну ты даешь, тащи бумагу и ручку. Написала печатно COMANDANTE CHE GUEVARA, и парень рысью поскакал к бармену, который по совместительству являлся и ди-джеем.
Это был первый раз, когда у меня возникла тема революционных песен, марьячи в Мехико случились позже. Первый, но не последний.)
Не будет мне Че Гевары, думала я, дохлебывая "Маргариту", слишком все запущено у латино-американской молодежи. Но вдруг замолчали аморы-корасоны и на всю округу полилось: Aprendimos a quererte Desde la historica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte
Посетители бара притихли.) Я была довольна.)
От молодцы, от уважили старую революционерку.)) Я не горячая поклонница Че Гевары, просто не люблю сиропную попсятину. На радостях показала бармену большой палец и заказала мохито, напиток для настоящих пламенных борцов. Мохито притащили два - "счастливый час" распространялся на все напитки. Отдала второй мохито соратникам по борьбе (этим вечером в баре не было случайных людей!) - соседям по правую руку.
После мохито бар выглядел как-то так, расплывчато, и стало ясно, что пора чапать в гэст. С высоко поднятым знаменем, разумеется. А то мне уже и "Эль пуэбло унидо" послушать захотелось.)
На длинной (100 метров) дороге в гэст ко мне привязался какой-то хлыщ, со сладкими, оппортунистическими речами. Но я не теряла бдительности и на его "Как Вы сегодня?" рявкнула "В сто раз лучше, чем Вы!" Хлыща сдуло ветром, и правильно - нам не по дороге со случайными, левыми попутчиками!
Петуха этой ночью я не слышала. Или спалось крепко из-за насыщенного дня, или петуху кто-то из неспящих в Бакаларе таки открутил голову.
На следующий день мне не удалось вызвонить сеньору-таксистку, и я пошла на стоянку такси, чтобы взять машину в аэропорт. Ребята из вчерашнего бара Iscreaming только разворачивались, я им помахала и сказала, что иду за такси. Они мне не позволили идти самой - бармен приказал стоять и беречь силы для великих дел, и побежал на стоянку сам, приведя через некоторое время машину под уздцы. Вот какая воспитанная и чуткая молодежь в Мексике!
*************************************************************************************************************************************************************************************** Лагуна Бакалар мне, как говорится, зашла. Немного не хватало ощущения морской стихии - шквала волн, крика чаек, соли на коже... Тем не менее, отдых получился замечательным, полным релакса, позитива и чувства полноты жизни. Я снова с уверенностью смотрела в будущее, а ближайшее будущее сулило перелет в необычный, отличный от прочих, регион Мексики - Баху Калифорнию, где в синем море гуляют веселые киты. И ждут с распротертыми плавниками наших, человеческих объятий.
Последний раз редактировалось Амстердамка 26 окт 2019, 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Амстердамка писал(а) 04 май 2019, 01:21:Я позволила себе распоясаться и предаться дурашливости, ребячеству и иным формам инфантилизма - все равно никто не видит.) Я смеялась, переворачивалась в воде, разглядывала рыбок на дне, пела песни.
Ой, как здорово! Я тоже так хочу
Амстердамка писал(а) 04 май 2019, 01:21:есть ли у них в анналах песня "Команданте Че Гевара".
О! Кажется, ты действительно начала там выздоравливать!
ПЕРЕЛЕТ НА БАХА КАЛИФОРНИЯ. ПЕРЕЕЗД ЛА-ПАС - ЛОРЕТО НА АВТОБУСЕ АВС. ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛОРЕТО.
Вздохнув с облегчением, перехожу к описанию самой легкой, расслабленной и беспроблемной части поездки.
Из Четумаля я перелетела в Мехико (30 USD) и переночевала в аэропорту, в гостинице Real Camino Aeropuerto (1450 песо). К гостинице непосредственно из зала прибытия ведет крытой переход, что очень удобно.
Билеты Мехико - Ла Пас - Мехико обошлись в 77 USD. Все билеты были куплены за 4 месяца до поездки, в октябре, через приложение Volaris, во время осенних скидок. На момент поездки для перелета на Баху, Воларис был самой дешевой и удобной компанией среди бюджетников. Interjet был дороже и летал в Ла Пас с пересадкой в Гвадалахаре. Вива Аэробус изначально не рассматривался из-за плохих отзывов и странной багажной политики. У АэроМехико прямые рейсы в Ла Пас были, но стоили в 3 раза дороже.
Самолет на Ла Пас был забит битком - направление и среди мексиканцев популярное. Ноги у меня, по традиции, не умещались. Сосед, глядя на мои удобства, по собственной инициативе, вызвал стюардессу и попросил ее пересадить меня в ряд с большим расстоянием между креслами. Вот они какие, мексиканские мужчины, сами за женщину принимают решение. Может, мне рядом с ним хотелось сидеть. Но лучшего свободного места не оказалась. Уже писала, что на рейсе Четумаль - Мехико, стюардесса сама предложила пересесть на другое место по той же причине, чем очень удивила и вызвала горячую благодарность.
Стюардессы, да и стюарды, были очень хорошенькими и услужливыми. Только печальными - наверное, им платят мало.( Ритуал один мне понравился - в конце полета по громкой связи объявляют: "Вас обслуживали Жаклин, Хоакин, Мерилин" - и кэбин кру выстраивается линейкой в проходе, как бы отдавая честь пассажирам. Люблю ритуалы в полетах.) К Воларису я настолько привыкла, что больше не контролировала работу моторов.)) Освежилась по традиции кокосовым напитком, да не единожды, а двоекратно, и вот мы уже в Ла Пасе.
Общественного транспорта из аэропорта Ла Паса в город не существует. Самый дешевый способ добраться в город - такси-коллективо за 170 песо. На ожидание попутчиков и заезды по дороге ушло минут 30-40. Кто ограничен во времени, учитывайте. Однако, на центральном автовокзале Малекона я оказалась вовремя - успела и купить билет в Лорето, и кофе с пирожком оприходовать, и сигаретку выкурить.
Из Ла Паса в Лорето я ехала на автобусе компании АВС, цена билета 645 песо, купила на месте, расплачивалась картой. Сайт компании https://abc.com.mx/ на момент подготовки к поездке был бесполезен - глюки, неактуальное расписание, с потолка взятые цены. Автобус комфортный, с вайфайем на борту. Вайфай был настолько мощным, что мне даже удавалось отправлять фильмы с дороги. В горном районе перед Лорето вайфай упал замертво и больше не ожил. В дороге была санитарная остановка в аутентичном веке с туалетом из прошлого века и неплохими возможностями для перекуса. Возрадовалась, заточив эмпанаду из обычной, пшеничной муки. Все таки к маисовым изделиям привыкнуть надо, желательно с детства. В Лорето приехали через 5 часов с небольшими минутами.
Автобус АВС. Забавно, кабина водителя наглухо задраена от пассажиров - как в самолете. По теликам крутят боевики и мультики. Звуки несколько раздражают, хотя громкость можно убавить кнопкой сверху. Розеток для зарядки нет.
Под таким углом откидываются сиденья в АВС
Чтобы 2 раза не вставать, расскажу об опыте с Aguila - втором автоперевозчике по Бахе, хотя по рейтингу он первый. Цены с АВС примерно одинаковы. Сайт компании https://autobusesaguila.com/home обновлен - в мою бытность он имел допотопный дизайн и глючил, платить можно было только через пейпал, хотя цены и расписание на нем соответствовали действительности. Все билеты я покупала на месте, зная, что автобусы по Бахе ходят полупустыми. Сейчас сравнила цены - на сайте те же цены, что я платила в кассе. С Aguila (Агила, с ударением на первый слог) я прокатилась от Лорето до Герреро Негро (930 песо) и от Герреро Негро до Ла Паса (1455 песо).
Не зря Агила - перевозчик номер один по Бахе. Мне показалось, что расстояние между кресел и градус откидки у Агилы больше, чем у АВС. Ехала я очень комфортно. Вайфай был худой - сообщение по вотсаппу проходили, фото тоже, но загрузить вебсайты или послать фильмы не удавалось.
Время в дороге пролетело незаметно - то ли я уже пообтерлась в Мексике, то ли автобусы на Бахе действительно лучше. Автобус был заполнен наполовину, и я по- королевски расположилась на двух сиденьях. В пути я занималась оттачиванием маршрута - скопировала автобусное расписание, отменила один отель, забронировала другой. Изначально планировалось ездить по Бахе на машине с попутчицей, но после основной Мексики нам оказалось не по дороге. Это было ожидаемо, и заготовки одиночного путешествия на ОТ у меня были, и, спасибо, мощному вайфаю, по дороге в Лорето удалось отшлифовать детали.
Разумеется, в окно я тоже втыкала. 90 процентов картинки занимала каменистая пустыня со свечками-кактусами. На Бахе Калифорнии сосредоточен основной мировой запас кактусов, побожусь. Час-другой это доставляло, потом стало приедаться. Как только водители с ума не сходят от однообразия. Наверное, спасаются музыкой. Для разнообразия я включила композицию Стинга Desert Rose, переименовав ее в Desert Cactus и тихонько напевала : О, дезерт кактус, лей-ле-лей...
Картинка 90% дороги была такова:
Уже несколько раз написала "Баха Калифорния, Баха Калифорния", но ехала-то я по штату Баха Калифорния Сур, Южной Нижней Калифорнии. Калифорнийский полустров занимают 2 мексиканских штата - Баха (Нижняя) Калифорния и Баха Калифорния Сур - Южная Нижняя Калифорния, и дальше Южной Нижней Калифорнии я не продвигалась.
Южная Нижняя Калифорния - самый малонаселенный штат Мексики, и, глядя в окно, было ясно почему - условия для жизни не легче, чем за полярным кругом. Камни и кактусы, кактусы и камни - ни одной самой замызганной речки. И зачем испанцам понадобилось ее завоевывать! Но в начале было слово. В одном испанском рыцарском романе был описан остров Калифорния, населенный чернокожими амазонками и изобилующий золотом. Воспаленному воображению конкистадоров рисовались эбеновые красавицы и горы драгметалла, но в реальности они столкнулись с безводной пустыней и индейцами, с которых взять было нечего - по полустрову те скакали первобытными голышами, не имея ни постоянных жилищ, ни даже керамической утвари. Первые экспедиции, снаряженные еще Кортесом в 16 веке, провалились - покорить индейцев оказалось не фунт изюма, и планомерная колонизация Калифорнийского полустрова началась только в самом конце 17 века.
Хоть пейзажи за окном не поражали разнообразием, все равно это было новое, необычное, впечатляющее. Внутри меня все ликовало, ведь я ехала по дороге к мечте, а в жизни мало вещей, которые могут с этим сравниться.
Минут за 40 до Лорето пейзаж оживили горы, и даже появился серпантин. Кактусы, конечно, никуда не делись.)
А когда показалась бухта Лорето, сердце у меня екнуло, как екает всегда, если я неожиданно вижу море, океан, да даже красивое озеро. И это не просто бухта, а залив моря Кортеса, которое кишмя кишит разнообразной морской живностью, включая синих китов.
Сравнила это фото с картинками в Гугле - где-то здесь находится мирадор Фрида. (Сколько, доколе можно эксплуатировать имя этой несчастной, хоть и счастливой женшины?)
Лорето приветствовал ясной, теплой погодой и пальмами. И зданием автовокзала, который больше похож на сарай, хоть и аутентичный.
На автовокзале пришлось поторчать. Мне надо было обзавестись билетом на завтра до Герреро Негро. Сотрудники автовокзала высмеяли скопированное с сайта АВС расписание - половина рейсов не существует, про цены такие вообще забудьте (а цены там были привлекательные). Ну как же так, возмущалась я, это же веб-сайт, лицо, имидж компании! Работники лишь смеялись: это Мексика, сеньорита! Кстати, всех женщин в Мексике часто называют сеньритами. Типа нашего универсального "девушка". Льстецы)) После того, как сеньор - он знал все рейсы и цены наизусть - отказался продать билет на завтрашний рейс АВС в 16 часов, негодование мое и вовсе перелилось через рай. Но Вы сказали, что этот рейс существует! "Да, существует, но точно неизвестно, придет ли автобус!" Но как он может не прийти? "Каком кверху - его может задержать грузовой трафик, он может поломаться... Я продам билет, если автобус будет стоять здесь на парковке". Это положение меня не устраивало - сидеть на автовокзале, ожидать неизвестности. В итоге я купила билет на Агилу, на 1-25 ночи, хотя мне не улыбалось ехать ночью. И автобус приходил в Герреро Негро в начале 10-ти утра, а на 11-00 у меня был забронирован тур к китам. А вдруг поломка, задержка в пути? Сеньор уверил меня, что задержек и поломок у Агилы не бывает, и автобус придет по расписанию в любую погоду. Покуда разбиралась с билетами, успела собрать за собой очередь. Люди ждали терпеливо, но в спину посылали мне лучи. Несомненно, добра.))
С билетами в кармане отправилась по направлению в отель. Такси (60 песо) брать не стала - идти всего 1,7 км, полезно ноги после автобуса размять. Сначала дорога шла по невзрачной, но самобытной улице, но довольно быстро я пришла в центр.
Народная пойерия, цыпляточная с дешевыми ценами. Собаки не бродячие, а терпеливо ждущие, покуда хозяева насытятся курятиной.
А здесь начинается центр. Слева моя сумка с волшебным дном.))
Старинных домиков в Лорето немного, на фото один из них.
Лорето был основан в 1697 году как иезуитская миссия. На фото штаб-квартира иезуитов.
Вот она поближе. Иезуитская миссия является символом городка.
Очаровательная центральная площадь со всеми удобствами - вайфаем и кафе-ресторанами.
Фото вайфая у меня нет, а кафе-рестораны - пожалуйста.
В этом кукольном заведении хороший кофе и сладости в итальянском стиле. Есть и пицца.
Решила я присесть в одном из ресторанов на центральной площади, хотя знала, что будет наверняка дороговато и не очень вкусно. Но хотелось сесть именно в красивом месте и поглазеть на людей. Туристов на площади хватало - из Америки и Канады в Лорето летают прямые рейсы. "Хватало" даже неверное слово - туристы валили толпами. Первоначальное очарование Лорето (а оно было, было!) стало рассеиваться и внутренний голос зашептал привычное: "мамо, где мои вещи" - мне вдруг показалось, дело происходит на французском или испанском побережье. Где пирамиды, где разноцветные колониальные городки, где безлюдные лагуны? Они остались в Мексике, а здесь Калифорния, хоть и мексиканская. Отмечу, что на следующий день, в понедельник, город опустел. Видимо, многие туристы прилетают сюда просто на уик энд.
Заказала рыбу, начиненную морепродуктами. В меню был большой выбор рыбы и морепродуктов - глаза разбегались. Чему удивляться - я на берегу Моря Кортеса, которое Кусто называл "всемирным аквариумом". Наметила еще одно блюдо, если не наемся - рыбу в панировке из грецких орехов, оголодала я что-то.
Как и ожидалось, блюдо не впечатлило на вкус - продукты явно из заморозки. Всемирный аквариум, блин.)) Поделилась рыбой с этим милым созданием. Кошка не спеша съела 2 кусочка и с достоинством удалилась. А я бы и больше могла ей отсыпать. Но морепродукты сточила сама, кошке не обломилось.
В Лорето не только много туристов из Америки и Канады, но и зимовщиков, и экспатов того же ориджина. Испанской речи в центре города почти не слышно. Многие экспаты ведут блоги, в которых пишут не только дельные вещи, но и всякую хрень. Например, советуют обязательно попробовать вино, производимое в Нижней Калифорнии. Естественно, я возжелала его испить и непременно белое. Надо сказать, что с белым вином в общепите Мексике везде было неважно, хотя я не бывала в ресторанах высокой кухни - там, должно быть, все ОК. Мне принесли на выбор единственную бутылку местного белого, сорт винограда уже не помню. Кислятина! Пусть блогеры-экспаты пьют его сами. Но два бокала вина все же одолела - они в бокал наливали меньше, чем комар написает. Потом оказалось, что бокал вина стоил не 70, а 90 песо - официантка, мол, ошиблась. Переживу: не ошибается тот, кто не работает, и попросила "маргариту", уточнив цену. "Маргарита" оказалась никакая, и цена ее тоже в оканцовке поднялась с 60 до 90. Это уже перебор.) Я не против разводов, когда сама хочу быть разведенной, но палку не надо перегибать - и я сказала, что заплачу за все напитки изначально заявленную цену. Чаевые все равно дала - я же еду к мечте, а на этой дороге жлобствовать не приличествует!
Отель мой находился напротив Малекона, во дворах. Дорога к нему шла через сувенирный рынок, на котором торговали своими высокохудожественными изделиями англоязычные экспаты. Видимо, на прекрасном морском воздухе Лорето шишка креативности бухнет, а самокритика тухнет.) Может, там и было что-то интересное - не приглядывалась.
Малекон с островом Коронадо на заднем плане. Завтра я туда поеду. Море Кортеса! Как много в этом звуке!
Остановилась я в отеле Hotel y R.V. Park El Moro, для Лорето очень дешево, 36 USD. Расположение у отеля прекрасное - что до Малекона, что до центра 5 минут пешком. Номер просторный, хоть и пошарпанный, особенно ванная комната - картинке на Букинге не соответствует. На рецепции красовалось объявление: "Пожалуйста, платите при заселении". Хозяйка и ее дочка, ухоженные симпатичные мексиканки, хорошо одетые и инкрустированные в нужных местах камнями из категории "лучшие друзья девушек". Себя хозяйки украшают, однако в структуру отеля вкладываться не спешат - место популярное, дешевое, пипл и так ночует.
Территория отеля отдана под парковку трейлеров из США и Канады. Зимовщики, с некоторыми я завтра познакомлюсь поближе. Для них оборудован специальный душ во дворе.
После сладких образов городка Лорето, "Харлеи" приятно порадовали своей брутальностью. На ночлег остановились мексиканские байкеры - смешанная компания людей 35-40 лет.
Но радовали не только "Харлеи", но и окрестности отеля - вполне природные, хотя и находился он в самом сердце города. Не зря Лорето тоже имеет статус магического городка, не зря.
А в небе парили орлы...
Номер отеля тоже порадовал высокохудожественными фресками.)) Как гласит подпись, бессмертное творение было завершено 26 января 2000 года, и с того времени номер явно не обновлялся.
Заглянув в соседний номер, я поняла, что мне еще повезло. В этой гостинице не было нумерации, и дверь каждого номера по цвету соответствовала цветовой гамме внутри. Еще стоя перед дверью можно было предугадать и восхищаться.
Сегодня за плечами у меня был перелет, поездка на автобусе, куча мелких дел и удовольствий - пора и отдохнуть. Завтра меня ждет морская прогулка к острову Коронадо с гарантированным лицезрением морских львов и птиц. И, если повезет, я увижу прыгающих мант и дельфинов. В случае невероятного, фантастического везения на глаза может попасться сам хозяин океана, величественный синий кит! -
Последний раз редактировалось Амстердамка 23 июн 2019, 14:13, всего редактировалось 6 раз(а).
Ежу (морскому) понятно, что туристов из Старого Света в Лорето прежде всего интересуют морские прогулки и наблюдение за морскими птицами и животными. В Лорето вы можете заказать туры на острова в морском заповеднике, которые включают в себя сноркелинг и дайвинг, а также туры на синих китов (в сезон). Все операторы представлены на трипадвазоре, но можно купить туры и на месте. Кроме того, предлагают поездки в горы Sierra de la Giganta и в старинную иезуитскую миссию Сан Хавьер, которая находится в изолированном горном месте в паре десятков километров от Лорето. Место интересное, но не думаю, что для людей из Европы это "маст си".
Я решила поехать на остров Коронадо - одно из типичнейших развлечений в Лорето. Заранее не бронировала, а отправилась с утра в марину, где, согласно информации, можно было отправиться в моря с кем-нибудь из местных капитанов.
День был прохладным, пасмурным, но безветренным. Малекон, и так не слишком оживленный, пустовал.
Пытка пеликанами. К тому времени я успела разлюбить мексиканских обезьян. Но сердце женщины долго не пустует, и я отдала его калифорнийским пеликанам. Нижне- калифорнийским пеликанам. Они вообше людей не боятся! Садятся чуть ли не на голову. Их в заливе тысячи!
Эмоции, когда впервые видишь цаплю.))
В марине стояло несколько мужичков с продубленными лицами и беседовало. Они и есть морские волки, смекнула я. Спросила: "Сеньоры, кто хочет быть моими капитаном на Коронадо?" "Морские волки" выстроились в ряд: "Сеньорита, да любой из нас согласен немедленно отнавигировать вас на чудо-остров! Выбирайте, кто больше глянется!" На самом деле все было не так. Один из мужичков сам подошел ко мне и предложил услуги капитана. Может, у них очередь как у таксистов? По поводу цены спросил: "А сколько вы готовы заплатить?" Я брякнула: "1000 песо". Он сразу согласился - наверное, можно было назвать цену и поменьше. Дочь хозяйки говорила, что на причале можно найти попутчиков, но в понедельник утром никого не было. Отправилась одна.
Капитан Франсиско расправляет паруса.
До свидания, Лорето! Увидимся через три часа.
Горы на заднем плане - Sierra de la Giganta. Говорят, там можно здорово погонять по бездорожью.
Капитан Франсиско решил совместить полезное еще с более полезным и закинул удочку. Интересно, клюнет ли?
Олуши! Голуболапые чуда в перьях. Их там было немало. Из двух десятков фото удалась только одна.
Бакланы.
Остров Коронадо - вулканического происхождения. Я бы не сказала, что убийственно красив, но довольно живописен. Одна сторона у нег состоит из каменных формаций, другая плоская, покрытая лишайниками и вездесущими кактусами.
Морских львов еще не видишь, но уже интенсивно обоняешь. Пахучие, заразы.
Львов увидете обязательно - фирма "Море Кортеса и Ко" гарантирует.
Лёвам объяснять не надо, как вкусны и нежны крабы.
Я памятник себе воздвиг.
А не он ли позировал для...
... монумента в марине Лорето?
Одинокий утес.
Пракически одинокий кактус.
Он же, но уже не одинокий.
Мне кажется, что кактусы в мексиканской Калифорнии растут даже на дне морском.
Не поняла, что это такое - то ли отмель в заливе, то ли коса острова Коронадо. А кактусы все растут.
В этом месте капитан Франсиско застонал - а вдруг такое же случилось с его кормилицей. Сказал, что вытащить яхту будет стоить мучо, мучо динеро.
В середине прогулки у капитана клюнуло. Он принудил меня крутить спиннинг, хоть я и сопротивлялась - видимо, считал, что этот трюк забавляет туристов. Себе бы я с удовольствием покрутила, но капитану крутила неохотно и рыба сорвалась. Так ему и надо.)) Но Франсиско не расстроился - был уверен, что во "всемирном аквариуме" клюнет еще. И ведь клюнуло! Поймал рыбу из семейства тунцовых. Вытащил сам - в ответ на его повторное предложение покрутить, я сверкнула глазами так, что у капитана подпалились усы.
Пойманная капитаном рыба на фоне острова Коронадо. На фото кажется небольшой, но размер рыбки был годный для обеда на 2 персоны.
В остальном Франсиско был молодцом. Засек плывущих под водой двух мант. Уж я визжала от восторга! Прыгните, ну прыгните! Я знаю, что фото у меня не получится, но хоть увижу это чудо! Не прыгнули.((
А потом капитан запеленговал дельфинов! Но и они, прыгучие, не прыгали, а только выныривали. Сначала их было двое, потом появился третий, затем четвертый.
Фотосвидетельства наличия в заливе дельфинов.
В самом конце поездки все 4 делььфина плыли параллельно друг другу, синхронно показывая свои горбушки, раз за разом. Идеально гладкая вода, полное спокойствие воздуха, нежный пасмурный свет... В этот момент я ощутила такую гармонию с природой и самой собой, что задрожало что-то в горле. Жаль, что подобные моменты кратковременны, и в поседневной жизни даже память о пережитых эмоциях вызывается с усилием. Отчет для этого приходится писать.) Здесь в прогулке можно было поставить точку, и я попросила капитана отправиться к берегу.
На "дикие" туры еду и напитки берите с собой. Если захотите поплавать-посноркать - капитан не будет возражать и пристанет к острову. В моем случае вопрос не стоял - было слишком прохладно. В лодке-панге будет комфортно 2-м пассажирам. Больше четырех пассажиров в подобной лодке не представляю.
Если вы родились в рубашке, то рядом с берегом можно увидеть и синего кита. Местные знают, есть ли они они близко у берега. Я спрашивала у Франсиско, но он сказал, что за китом надо идти дальше в море. Если бронируете прогулку к синим китам у туроператора, то тур длится с 8 до 16, с заездом на один из островов для снорка-купания.
По Бахе Калифорнии я путешествовала не совсем одна - у меня были виртуальные попутчики, форумчанин М и его супруга. Мы не совпали по маршруту поездки, но активно обменивались информацией, хохмами и фотографиями.
Таинственный М и его супруга на синего кита пошли, увидели и засняли. Жена М сказала, что они их потрясли - как будто железнодорожный состав рядом проезжал - такие огромные.Серые киты (с которым обниматься) как мойва в сравнение с синим.
Фото-бонус от М и его жены. Хвост синего кита.
Последний раз редактировалось Амстердамка 11 май 2019, 12:48, всего редактировалось 4 раз(а).
В галерее повернуть нельзя. Надо повернуть и сохранить на компьютере, а потом заново закачать в галерею.
Амстердамка писал(а) 05 май 2019, 23:11:все 4 делььфина плыли параллельно друг другу, синхронно показывая свои горбушки, раз за разом. Идеально гладкая вода, полное спокойствие воздуха, нежный пасмурный свет...
Может они еще появятся и поделятся своими впечатлениями.
Кит персонально тебе. Это серый, которых гладят, обнимают и даже целуют. Им это нравится. Фото от семьи М, но я тоже видела прыжки и на таком же расстоянии. Еле крышу на голове удержала.))
JamKit писал(а) 06 май 2019, 11:42:Компы сейчас умные пошли, показывают правильно. Проверь еще раз.
Атас и полундра! Я уже справилась, благодаря Кире и тебе - спасибо вам, девочки!
JamKit писал(а) 06 май 2019, 11:42:Я бы тоже, наверное, крышу потеряла от такого зрелища.
Как поставить крышу в правильное положение я догадалась сама - 50 грамм выдержаной текилы "Дон Хулио". Если не подействует, то дозу удвоить. Лекарство принимать только сойдя на берег - на лодке бдительность терять нельзя. Если туда соберешься, то я распишу медикацию подробно.))
Кроме морской прогулки, в Лорето я хотела сходить в Музей иезуитской миссии, но он был закрыт. На дворе стоял понедельник - большинство музеев в Мексике считают понедельник слишком тяжелым для работы днем). Парень, подметающий двор миссии, сказал, что музей по понедельникам работает - просто у хранителя возникли важные обстоятельства, и он закрыл контору до завтра. Жаль - хотелось посмотреть, с чего и как начиналась колонизация Калифорний испанцами.
Раз не удалось подпитать дух, отправилась кормить телесную оболочку. Капитан посоветовал ресторан Giggling dolphin, якобы недорогой и аутентичный. Холеный, томный хозяин-мексиканец уверил, что продукты в ресторане наисвежайшие, только что в море Кортеса плавали. Но я, недоверчивая Фома, спросила у молодого официанта, действительно ли так. Это наивное, еще неиспорченное жестоким миром создание призналось, что рыба у них из заморозки. А морепродукты? И морепродукты тоже.)) Пришлось отправить капитану Франсиско импульсы желудочного расстройства. Себе-то свежую рыбку ловит, а туристка и мороженую схавает. В ресторане все же осталась из-за лени, посмеиваясь над собственным простудушием - как ресторан с английским названием может быть аутентичным?
Любителям морепродуктов это пропускать нельзя! Шоколадные ракушки, chocolate clams или almejas chocolatas - местный специалитет. Приготовлены были не блестяще, но все равно чувствовалось, что продукт зачетный - мясистый, нежный. Название "шоколадные" ракушкам дал цвет раковин, хотя морепродукты с привкусом шоколада тоже было бы прикольно.)
Это половина порции. 85 песо - копейки. Взяла еще фахитас с рыбой, вполне вкусно и в 2 раза дешевле, чем на главной площади Лорето наканунешним вечером.
Для понимания цен на напитки. Я брала белое вино. В ассортименте наличествовал один сорт - Шардонне из Гвадалахары. Тоже съедобно, но кислило.
Автобус в Герреро Негро, китовый рай, у меня был в 1-25 ночи и продумать, где перекантоваться, было не лишнем. В своем отеле я оставаться не хотела - хозяйка цену не скидывала, да и не понравился мне он. В целом, маленькие семейные отели и гэсты в Мексике мне на душу не легли - в сравнение с другими странами подход формальный, деловой, "услуга - деньги". А сколько приятных воспоминаний у меня от хозяев подобных заведений в ЮАР и Европе!
Выписалась из отеля, но задержалась на территории пообщаться с американцами из трейлеров. Зимовщики они, как оказалось - с первыми белыми мухами отправляются в Мексику кантоваться до марта-апреля. Одна дама из Аляски сама подошла и начала расспрашивать: кто, откуда... Дама очень удивилась, что я знаю, что такое Аляска.) Конечно, знаю - на книгах Джека Лондона выросла. И получила в ответ ясный, непотревоженный взгляд.)) Секундочку, дама из Аляски не знает Джека Лондона? Не знала.) Объяснила вкратце, кто такой Джек Лондон.)) Другая дама, из Чикаго, не знала города Гааги (несмотря на ник, живу я в Гааге). Я ей и проспеллинговала, и про международный трибунал сообщила - их у нас даже два. Не знает. Обалдела я чевой-то. И даже настрочила мужу сообщение "Pizdets! (слово ему знакомо:smile: ) Американцы не знают Джека Лондона и Гааги!" И получила в ответ: "Американцы не обязаны знать древнего второстепенного писателя. А в Гааге и умереть западло, не то, что жить". Муж был зол, что я в одиночку умелась в Мексику, да и большие города он не любит и каждый раз подчеркивает, что живет в Гааге только из-за меня. То есть, стебался он.)) Но от американцев я все равно обалдела, хотя общеизвестно, что они ничего не знают.) Да ладно Лондон и Гаага, жительница Аляски была не в курсе, что в Лорето есть синие киты! А в других бухтах Бахи серые киты, которых можно гладить! В этом месте от когнитивного диссонанса меня просто зашатало.))
Американское житие-бытие в трейлерах на территории захудалого отеля. Американский мини-рай воссоздан почти полностью, разве что не хватает звездно-полосатого флага.
Надпись на номере "Believe in nice". Блин, а я беливлю in bad, ugly and nasty! ))
А этот, чумазый, откуда?
А, из Британской Колумбии. Тогда понятно. )) Если вы не в курсе, что Британская Колумбия прекрасна, номерные знаки попытаются вас в этом убедить. Представила, что на наших номерах написано "Прекрасная Гаага" - муж бы табличку зубами оторвал.)
Оставила американцев-канадцев при своих интересах - мне еще ночлег надо найти. Иногда в отчетах встречаются обалденно низкие цены на гэсты или хостелы, типа 10 долларов, вот и мне хотелось того же. Хотя, если честно, гэсты и за 30 баксов в Мексике были местами похожи на ...овно. Вайфай в Лорето был плохой, и я пошла за помощью в народ. Но попробуй найти мексиканский народ в Лорето!
Однако, на ловца выбежали 2 мексиканских сеньориты, и, покуда, они не поделятся тайными сведениями о ночлегах за 10 долларов, живыми их отпускать я не собиралась.
И тут у меня мозг порвался во второй раз! Помните, как в мексиканских сериалах герои по 164 раза повторяют одно и то же? Я не смотрела в свое время мексиканские сериалы прицельно, но иногда приходилось - иначе бы с мамой было не о чем поговорить.) Во время подготовки к поездке тоже парочку серий пересмотрела из "Никто, кроме тебя". Он, по воспоминаниям, был самым адекватным.)) Тем не менее, обалдела, как в сериалах одно и то же пережевывается миллион раз.)) А когда посыл доходил до участников сцены, глаза у актеров светлели и за кадром звучала драматическая музыка. Но я и мысли не допускала, что "пережевывание" - самая что ни на есть правда мексиканской жизни.
Расскажу "всю правду" про то, кому Марианна "отдала ребенка", проиллюстрировав живой сценкой в Лорето. Спрашиваю у мексиканских сеньорит, не знают ли они дешевый мотель или хостел, рядом с автовокзалом. Первая сеньорита, обращаясь к второй: "Ей нужен дешевый мотель рядом с автовокзалом!" Вторая сеньрита, глядя в глаза первой: "Да, неподалеку от вокзала ей нужен дешевый мотель!" Я: "Да, сеньриты, мне нужен дешевый мотель или гэст рядом с автовокзалом, потому что автобус отправляется в пол-второго ночи, и я не хочу платить много, но и шататься по улице тоже не хочу"
Первая - второй, информативно: "Она не хочет платить много, потому что у нее автобус в полвторого ночи и ей нужен дешевый мотель или гэст рядом с автовокзалом, потому что она не хочет шататься до ночи". Вторая - первой, эмоционально: "Она не хочет шататься по улице, поэтому ей нужен дешевый мотель рядом с автовокзалом, но она не хочет платить дорого - у нее автобус в полвторого ночи!" Я: "Сеньориты, вы все правильно поняли - у меня автобус в полвторого ночи, и надо просто перекантоваться.Мне будет мучительно платить мучо, много."
Тут произошла неувязка - "не хочу платить много" первая сеньорита поняла как "не могу платить" и темпераментно воскликнула:
Первая - второй : "У нее совсем нет денег! Она не сможет заплатить! Как же она найдет дешевый мотель до часа ночи около автовокзала?" Вторая - первой, подтверждающе: "Она не сможет заплатить, как же она попадет в мотель, потому что у нее нет денег". Я: "Сеньриты, вы меня не поняли. У меня есть деньги, просто я не хочу платить много, потому что ночлег мне нужен всего до часа ночи". Первая - второй: "Она не хочет платить много, потому что ей отель нужен до часа ночи, но деньги у нее есть!" Вторая - первой: "Ей нужен отель до часа ночи, но деньги у нее есть, просто она не хочет платить много".
Наша беседа шла минут сорок - столько длится один сериальный выпуск.)) Я взмокла.) К счастью мимо проходила девушка-полицейский, она и посоветовала мотель в 350 метрах от автовокзала. Я горячо всех поблагодарила и поскакала рысью к автовокзалу, а в спину мне неслись обрывки разговора сеньорит: " Ей нужен отель на пару часов до автобуса и не хочется платить много, это хороший вариант" "Когда не хочется платить много, чтобы пару часов подождать автобус, вариант очень хороший". Но я их уже не слышала.)
Мотель Salvatierra, действительно, хороший вариант для тех, кому надо перекантоваться до автобуса или остановиться в Лорето задешево. 440 песо пусть не искомые 10 долларов, но я была довольна - до автовокзала всего 5 минут пешком.
А это тот, в чью честь был назван мотель и многое другое в мексиканских Калифорниях. Хуан Мария Сальватиерра, иезуит и основатель первой постоянно действующей испанской миссии на Калифорнийском полуострове. Его называют духовным отцом и крестителем Калифорнии.
История испанской колонизации Америк невероятно, головокружительно интересна. Завоевание огромной территории при технических средствах почти 500-летней давности и в условиях только начавшей объединятся Испании примечательно и само по себе, но меня больше всего удивляет, до каких высот и до какой низости могут перемещаться люди, когда их пыл и власть не ограничиваются страхом наказания. Почитайте, желательно первоисточники, - оторваться невозможно, как и невозможно оценить те, давние события, однозначно. Что творили конкистадоры в Мексике - фашисты бы побледнели. Но испанцы 16 века были людьми своего времени и не могли поступать иначе. И, не приди они в Америку, появились бы другие завоеватели из Старого Света. Да и "бы" история не признает.
После нескольких неудачных по разным причинам экспедиций, Калифорнийский полустров оставался непокоренным, покуда Сальватиерра, признанный в Мексике иезуит, не вызвался отправиться туда самолично. Корона не желала финансировать его экспедицию, но он нашел средства и единомышленников частным образом. В 1697 году Сальватиерра и его команда высадились в заливе Лорето и основали нынешний город. И это было первое поселение испанцев на полуострове, которое выжило и дало предпосылку для создания других городов-миссий не только в мексиканской Калифорнии, но и в Калифорнии Альта, ныне являющейся штатом США. Лорето называют матерью калифорнийских городов. Сегодняшний Лорето, отпускная деревня для канадо-американцев, с населением в 11 тысяч человек в 18 веке был столицей испанских Калифорний, включающий в себя и Баху, и Альту. Если бы не Сальватиерра, Баха могла бы сейчас быть частью США. Опять это "бы".)) Вроде бы, человеком он был добрым, выучил язык индейцев и искренне хотел спасти заблудшие души дикарей. Но в результате благих деяний коренные индейцы вымерли от принесенных европейцами болезней и стычек с другими индейцами, которые были против колонизаторов. Объекты оцивилизовывания не вынесли груза подаренной им цивилизации.
Начальная школа под названием "Цивилизаторы Баха Калифорнии".
Сама иезуитская миссия архитектурно-эстетически мало впечатляет. Но я слышала, как одна американка сказала: "It's sooo beautiful!" Если это красиво, то что тогда иные великие храмы мира? ))
Мария бесстрастная какая-то, малоэмоциональная. И панамки на ней с сыном смешные - спасибо, что не сомбреро.)
На этом фото мой друг.)) А как назвать человека, который, едва тебя завидев, вопит: "Амига, купи экскурсию к китам!" Непыльная работенка - сидеть на свежем воздухе и зазывать туристов. На следующий день обнаружила его на том же месте. "Ты что, отсюда не уходил?" "А ты до сих пор с сумкой круги нарезаешь?" - поддел меня "амиго".
Центральный туристический офис. Так, денно и нощно, не щадя живота своего, сражаются на туристической передовой турагенты. Несколько раз заглядывала в офис, но каждый раз там не было ни души. В последний раз в офисе сидела очень пожилая американская пара. Они мне обрадовались и не хотели отпускать, приняв за турагента.) Показалось, что американские старички в этом офисе свой последний час и встретят.)
Школьные автобусы из США выполняют в Лорето функции общественного транспорта.
Китовые скелеты в двориках Лорето.
Самые оригинальные таблички заведений с кодовыми названиями эМ и Жо, которые мне когда-либо довелось видеть, я нашла в Лорето. Очень креативный городок. Оказалось, что образы взяты из наскальных росписей индейцев.
Интересные образцы городской архитектуры.
Удивилась, увидев деревянные постройки. Оказывается, на Бахе есть и дубовые, и сосновые рощи. Но немного и в горах. Наверное, посадили европейцы.
Симпатишный домик на одну персону.
Не менее симпатичная улица.
В Мексике часто попадались аптеки, торгующие дешевыми аналогами лекарственных препаратов. Надеюсь, что не поддельными.
Обувной магазин "ХERA". Так что, не huevos едиными)) Да, XERA читается не так, чтобы нам было смешно, но и huevos читается по-другому. Самое смешное - это jueves, четверг. Он читается почти правильно.)
Знаменитые закаты на Бахе. Моя версия. Лорето находится на восточном побережье, так что неудивительно, что солнца не видно.)
Бонусный закат от супругов М, которые в то время находились в Лос Кабосе.
Амстердамка писал(а) 11 май 2019, 01:36:На дворе стоял понедельник - большинство музеев в Мексике считают понедельник слишком тяжелым для работы днем).
Не только музеи, но и рестораны. В один из понедельников, чуть не остались голодными
Мы также удивлялись смотря на деревянные столбы линии электропередач вдоль дороги. Откуда???? Кругом только кактусы.
Амстердамка писал(а) 11 май 2019, 01:36:Самые оригинальные таблички заведений с кодовыми названиями эМ и Жо, которые мне когда-либо довелось видеть, я нашла в Лорето.
О, да!!!!! Обозначения туалетов в Мексике, сплошной пир духа .
Амстердамка писал(а) 11 май 2019, 01:36:И даже настрочила мужу сообщение "Pizdets! (муж это слово знает ) Американцы не знают Джека Лондона и Гааги!" И получила в ответ: "Американцы не обязаны знать второстепенного древнего писателя. А в Гааге и умереть западло, не то, что жить".
Рыдаю!
Амстердамка писал(а) 11 май 2019, 01:36:Блин, а я беливлю in bad, ugly and nasty! ))
Рыдаю - 2!
Амстердамка писал(а) 11 май 2019, 01:36:Расскажу "всю правду", проиллюстрировав живой сценкой, произошедшей в Лорето.
Рыдаю - 3, или даже и не помню, когда последний раз я так смеялась!
Инна, вот серьезно. Чувствуется, что к этому моменту ты стала чувствовать себя намного лучше . Спасибо!
Отдохнула я в мотеле Salvatierra, смутно навевавший воспоминания о фильмах Альфреда нашего Хичкока. Уснула под мексиканский сериал, героиня которого непрерывно орала, что ей уже 36, детей пора иметь и т.д. Проснулась - героиня все еще орет о своем, о девичьем... Определенно, мексиканские сериалы не стали лучше. Вдруг услышала, как кто-то извне пытается открыть дверь моего номера. Пока соображала, чем буду отбиваться, шебуршение в замке прекратилось - наверняка, загулявший постоялец двери перепутал. Хороший мотель, безопасный.
В час ночи уже была на автотерминале. Автобус Aguila пришел вовремя, заполнен был на две трети. Сначала сидела с соседом, потом он испарился, и оба сиденья стали моими.
Автобус. Орел! Впрочем, aguila по-испански орел и обозначает.
Лобовик в трещинах, но это никого не смущает.
Багаж грузит-выдает специально обученный человек - шофер об это низкое дело не марается. Грузчик тщательно сверяет талончик с биркой - за багаж можно не беспокоиться. Сумку в автобусах мне хорошо угваздали - оттерла только дома. Чемоданы от Виттона на Баху брать не рекомендуется.)
Немного отъехали от Лорето, и нас остановили на военный контроль.
Попросили всех выйти из автобуса, но спящих людей не тронули - те продолжали мирно почивать. На мешках с кокаином.) Где логика? Мурыжили нас долго, я начала нервничать, что опоздаю на китов. В итоге, военные проверили мой багаж, дамскую сумку и даже попросили вывернуть карманы. Но я уже спела подложить пакетик с героином под спящего пассажира.)) Нашли наркокурьера!
По этим причинам вас могут проверить. За причиненные неудобства военные извиняются.
В плане ландшафтов на всем пути до Герреро Негро будут два ярких места. Это залив Консепсьон между Лорето и Мулехе и горная область с вулканами в районе Санта-Росалии. И кактусы, кактусы, кактусы... Впрочем, к северу от Лорето кактусы становятся мясистей и колосистей. Фото супругов М.
Залив Консепсьон в лунном свете выглядел потрясающе, волнующе и мистически! Просто на картину просился. Живя в городе, я и забыла, что луна может так ярко светить. Часть дороги проходила рядом с водой и можно было хорошо рассмотреть пустынные бухточки с редкими трейлерами. В заливе нет отелей, практически отсутствует инфраструктура - вот это я понимаю уединение!
Фото залитых лунным светом бухт у меня нет. Но есть дневные фото обратной дороги из Герреро.
Во всей целой бухте только один трейлер! Путешествующим по Бахе на машине, пропускать эти бухты нельзя.
Воды моря Кортеса были так невозмутимы и безмятежны, что это вызывало внутреннюю тревогу.)
Поверить трудно, но здесь случаются мощные ураганы. Последний был в 2014 году.
Я могла бы любоваться невозмутимой гладью пусть не вечно, но очень долго...
Однако, неумолимая дорога увела нас от моря Кортеса к уже слегка набившим оскомину кактусам.
Следующая остановка в пути - Мулехе. Полное имя Heroica Mulege. Это маленькое, но гордое поселение было основано иезуитами в 18 веке. Название "героический" Мулехе получил после американо-мексиканской войны 1846-1848 годов. Американцы очень хотели прибрать Нижнюю Калифорнию к рукам, но дельце не выгорело.
Безлошадные туристы могут использовать Мулехе как базу для изучения залива Консепсьон. Здесь можно взять такси на пляжи залива или заказать лодочный тур. В Мулехе можно взять тур к наскальным росписям, но он длится целый день. Говорят, берега Мулехе полны рыбы и морепродуктов - наверняка там есть хорошие рыбные рестораны. Изначально я планировала остановиться в Мулехе но денек, но потом изменила намерения.
Расположен Мулехе в оазисе. Из автобуса удалось увидеть краешек его.
Вот так выглядит оазис на полноценной фотографии.
С морем Кортеса снова встречаемся в городке Санта-Росалиа.
А после Санта-Росалии начинаются горы и даже вулканы. Здесь их целых три и каждый имеет свое название. В целом группа называется "Три девы" или "Три девственницы".
Серпантин после Санта-Росалии есть, но когда не сам за рулем, то кажется некритичным. В лунном свете горы тоже выглядели волшебно. А днем обычно, как горы.
Где-то по дороге.
Еще один военный пост. У меня даже есть фотография с людьми, но я пообещала военным не выкладывать фото в сети и слово свое держу.
Чем дальше на север, тем разнообразнее становится растительность. Так мне показалось. Встречаются и древовидные юкки, и бородатые кактусы и неизвестные мне суккуленты. Из животных видела только птиц и маленьких диких лошадей. Но они убежали. А птицы улетели.)
В Герреро Негро прибыли после 8 часов пути, из которых мне удалось поспать один часок. В дороге у меня снова заболел желудок, а еще я распорола палец о твердую проволоку, торчающую из замка ремня безопасности. На этом мелкие неприятности закончились. Попросила у водителя кусачки - в автобусе были дети и могли серьезно пораниться. Но водитель меня высмеял. Ну и ладно, меня тем более мексиканские дети волновать не должны.
Поселок Герреро Негро сразу восхитил своей никакушностью. С трудом верилось, что в окрестностях этого замызганного городка каждый год случается невероятное, уникальное чудо.
Тур к китам у меня был заказан в компании Malarrimo. В их же отеле я и остановилась. Номер готов не был, но какое это имело значение. Привела себя в порядок в туалете - негоже являться к китам в растрепанном виде. До встречи с чудом оставался час!
Последний раз редактировалось Амстердамка 23 июн 2019, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Амстердамка писал(а) 11 мар 2019, 01:06:МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА Город, конечно, контрастный. сумасшедший, небезопасный, но предложить ему ой как чего есть. Просто надо уметь и хотеть им пользоваться. (это упрек себе).
У вас Мехико получился даже красивым! невероятно - мне вот совсем не зашел, так и не смогли мы им проникнуться. Кстати, я прожила пять прекрасных лет в Новосибирском Академгородке - воздух там уж точно лучше, чем в Мехико )))
Недавно была в Триесте и погуляла по замку Мирамаре, в котором жили Максимилиан и Шарлотта-Карлотта, впечатлилась их трагической судьбой. Не сложилось у них с Мексикой, мягко говоря - одного казнили, другая сошла с ума. Вот и чего они не остались в том прекрасном замке...
[quote="Амстердамка";p=9330207][b]
Уже дома, слегка порыв интернет, я поняла, кем была таинственная Карлота. Шарлоттой она была, дочерью бельгийского короля Леопольда Первого. Муж ее, австрийский эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, брат австро-венгерского императора Франца-Йозефа, мужа той самой Сиси, ответил согласием на предложение Наполена III и мексиканских консерваторов стать императором Мексики. Фердинанд Максимилиан и Карлотта (она решила называться на испанский манер) были коронованы в соборе Мехико в 1864. Карлота-Шарлотта пыталась делать и делала много хорошего для Мексики - упразднить телесные наказания, сократить продолжительность рабочего дня, поставить на ноги мексиканскую экономику. Императрица Мексики много путешествовала по стране и и заезжала в самые медвежьи уголки Мексики... Но она была всего лишь незначительной пешкой в геополитической игре и вряд ли могла сделать много. Через три года императорства муж Карлоты был смещен с трона и казнен по приказу Бенито Хуареса. Сама Карлота в это время находилась в Европе, пытаясь найти политических союзников мужу. Уже в то время у нее обнаружили признаки психического расстройства. С годами болезнь прогрессировала, и умерла Карлота в безумии и изоляции, в одном из своих фамильных замков.
Информации по "глажке" серых китов на форуме уйма. Повторю основное: Сезон серых китов длится с января по апрель. Пик сезона приходится на конец февраля - середину марта, когда новорожденные китята уже подрастут, и мамаши не так сильно волнуются по поводу безопасности детенышей и спокойнее идут на контакт. Самцы из бухт уходят первыми, но в это время они еще на месте и могут порадовать публику своими великолепными прыжками.
На Бахе Калифорния серых китов можно погладить в трех местах:
- бухта Магдалена рядом с городком Пуэрто Сан Карлос. Плюсы: самая ближняя бухта к традиционным точкам прилета на Баху - городам Кабо Сан Лукас и Ла Пас. Минусы - китов мало и погладить их не всегда удается.
- бухта Сан Игнасио рядом с одноименным городком. Плюсы: больше китов и больше шансов на поглажку. Минусы: дорога до китовой бухты из городка Сан Игнасио длиной 60 км и частично идет по бездорожью. Трансфер для безлошадных туристов стоит отдельных денег. По рассказам туристов, бухта очень ветренная, и это повышает риск отмены поездок. Туры у основного китового оператора Kuyma в разгар сезона надо бронировать заранее, и туры они продают пакетами на 3 дня - жить будете на берегу лагуны. Про остальных туроператоров мне неизвестно, т.к. эту бухту я изначально не планировала.
- бухта Охо де Лиебре у городка Герреро Негро. Плюсы: эта бухта бьет рекорды по количеству китов и шансы прикоснуться к киту оцениваются как самые высокие. В Герреро Негро много туроператоров и заранее можно не бронировать. Минусы: бухта самая дальняя от главных аэропортов Бахи. Автобус из Ла Паса В Герреро Негро идет 12 часов. Автомобилем будет ненамного меньше.
Разумеется, этожеприродамать, и исключения бывают. Встречала рассказы и о бОльшем везении в Магдалене, и об обломе в Герреро Негро. Тем не менее, для меня вопрос не стоял - я хотела только в Герреро Негро. Внутренний голос, мое сердце звали меня туда. Почти не шучу.
Изначально я забронировала 2 тура к китам: один у компании Malarrimo, http://www.malarrimo.com, номер 1 по рейтингу в Герреро, на 11 утра. Второй у компании Mario tours на следующий день на 8 утра - у Malarrimo на 8 утра не было мест. Бронирования были сделаны без предоплат. С Маларримо списывалась по мейлу, с Марио по вотсаппу. Отвечали быстро. После первой, незабываемой поездки к китам с Маларримо, я отменила тур у Марио и взяла у Маларримо еще один тур на 11 часов. Не хотела менять коня, который стал для меня счастливым. Марио написала, что заплачу неустойку, но они ничего с меня не взяли. По рассказам очевидцев и собственному опыту, туры на 11 утра мне показались более выигрышными в плане шансов "обнять кита", - в 11-00 теплее, киты расслабляются, играют и охотнее позволяют себя гладить. Но точно утверждать не решусь.
Цена тура была 900 песо или 50 долларов у обеих компаний. Платила картой, за каждую поездку списали по 42 евро. Маларримо осталось довольна - организация была отличной. Единственное, на лодке не хватало гида-натуралиста, который бы неформально рассказывал про китов. И некоторый формальный подход у Маларримо к туристам чувствовался.
Поездка к китам длилась около 4 часов, из которых чистое время на общение с китами составило +- 2 часа. Остальное заняла сухопутная и морская дорога.
Непромокаемой одежды и особой обуви на лодке не требовалось - погода стояла хорошая, неудобство от брызг минимальное.
Останавливалась в отеле Маларримо, 37 баксов за номер с двумя двухспальными кроватями. Встречала на форуме негативный отзыв об отеле, мне же он понравился - в данной ценовой категории попадались отели и похуже. Единственное, холодно было в номере, но толстые одеяла дело спасали.
На первый тур к китам я отправилась прямо с ночного автобуса - местами тепленькая, местами нет. Сначала нас минут двадцать везли на автобусе мимо интересных пейзажей - залитых и заросших колючками низин и солончаков. На берегу мы надели спасательные (страховочные?) жилеты и погрузились в лодки. В нашей лодке было 9 человек, в других лодках Маларримо я видела и по 6. С чем это связано, не в курсе. Индивидуальное бронирование? Но встречались лодки и с 12 душами на борту, других компаний. Экспедиция Маларримо состояла из 4 лодок, лодки других компаний были тоже, но немного.
Погода стояла великолепная! Ясная, безветренная! Это везуха.
Место начала экспедиции.
На берегах бухты добывают соль. Но мне пока не до соли.))
И не до львов. Это на суше львы - цари зверей, а на водном пространстве главенствуют киты. Хотя стандартное фото нежащихся на бакене львов было сделано.
На хорошей скорости мы шли по глади бухты Охо де Лиебре минут 15.
Киты стали появляться уже по дороге! И при виде первых спин и фонтанчиков в нашей, преимущественно женской лодке, поднялся крик, визг и писк - у кого подо что заточено горло.
Солнце, воздух и киты!
Лодка остановилась. Я вертела головой в разные стороны... Киты стали подходить к лодкам!!! Пока не к нашей, но все равно! Они подходили! У меня просто поехала крыша. Ноги не держали. Руки тряслись. Засосало под ложечкой.
Какое-то время мы наблюдали за счастьем других. На краю чужого гнезда, так сказать.)) Я радовалась за другие лодки, но когда же киты начнут идти к нам? А вдруг они не подойдут вообще? А что, если от кого-то воняет духами или перегаром? Может, им не нравятся наши крики? Что делать, как их привлечь?
Тревожно всматриваясь вглубь...
А в глубине они, киты!!!!!!!!!!!!!
Сцены чужого счастья. Я и наша лодка пока в качестве наблюдателей.
Дотянуться до кита.
Дотронуться до детеныша не просто - они пугливые и быстро уходят на глубину. Коснуться детеныша - это счастье. И к счастью.
Когда к нам подошел первый кит, я думала, что лодка перевернется. Люди точно обезумели. Мне кажется, что наша лодка была самой эмоциональной - так больше не орал никто.) На борту разразилась подлинная вакханалия. Как никто одежды не стал срывать - удивительно. Погода слегка не позволяла.
Это не горизонт завален - это лодка так стояла.
Последний раз редактировалось Амстердамка 27 июн 2019, 00:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Dianissima писал(а) 12 май 2019, 21:28:Божечки, китыыыы! Как вам повезло! Чистый восторг
И это я пока их не гладила.
SovaSovunya писал(а) 12 май 2019, 21:41:Ой, у китов витилиго? Или их загладили до такого состояния?
Википедия говорит, что пятна образуются в результате прикрепления к коже экзопаразитов.
Danet писал(а) 12 май 2019, 21:47:Известно о таких случаях? Исходя из соотношения габаритов и массы китов и лодок, такая физическая возможность, наверное, есть?
Кира, я читала об одном случае в 2015 году. Серый кит перевернул лодку, одна туристка погибла. Перевернуть они могут запросто - вокруг нас были десятки китов.
