Калининград - Плайя-дель-Кармен: от Балтийского моря - к Карибскому.

[Сергей 75]

02.11.2013г. День седьмой, высокогорный, или адьос – ацтеки, ола - сапотеки!
Для несведущих в испанском (сам такой ) поясняю: адьос - это до свидания!, а ола - привет! Т.е. пришло время сказать ацтекским краям адьос-досвидос. Хотите продолжения - продолжайте осиливать упорядоченное нагромождение моих "букаф".
Сегодня суббота, второй день празднования Дня Поминовения усопших (он же День Мёртвых), машин немного, так что выскочили из Мехико, как пробка из бутылки шампанского. За 2 часа пути до Пуэблы, нам предстоит, преодолеть горный перевал, подняться с двух тысяч метров над уровнем моря до трёх тысяч, остановиться для лицезрения двух заснеженных вулканов-пятитысячников Попокатепетль и Истаксиуатль. Потом спускаемся снова до двух тысяч и гуляем в Пуэбле. Естественно, с вулканами мы обломались.
Вулканы были окутаны не только местными легендами о несчастной любви, но и непроницаемой дымкой. Только верхушка одного из них выглянула на короткое время из облаков. Скорее, не нам показаться, а на нас посмотреть. Ну и ладно, впереди много других интересностей.
Горная трасса Мехико-Пуэбла открывала поистине шикарнейшие виды. Горы, густо заросшие густыми хвойными лесами (основное дерево – сосна Моктесумы), создают абсолютно другие пейзажи, нежели мы видели по дороге в Акапулько. Кактусами здесь и не пахнет! Проехали нехилый завод Фольсвагена, въехали в неподражаемый двухмиллионник - Пуэбла-де-лос-Анхелес (город ангелов). Или проще - Пуэбла. Или официальнее - Героическая Пуэбла-де-Сараго́са (исп. Heroica Puebla de Zaragoza)
Находящийся под охраной ЮНЕСКО (как и вчерашний Шочимилько) исторический центр города очень понравился. Правда, за 2 часа пешей экскурсии увидели далеко не многое. Но то, что увидели – восхищает. Умели испанцы строить! Из-за повышенной сейсмической опасности город приземистый, высоток там не строят в принципе. Разноцветные здания колониальной постройки, украшенные талаверскими изразцами, множество прекрасных церквей создают особое ощущение некоей безмятежности. Для начала зашли в освящённый в 1649 году городской Собор, расположенный на южной стороне главной площади. Эмоций получили даже больше, чем в Соборе Метрополитана. Богатое внутреннее убранство не оставило равнодушным. Внутри собора размещены несколько установок с искусственными свечами за стеклянными стенами. Кидаешь монетку – одна свечка загорается. Прикольненько. А монетки все вчера раздали ряженым «мертвецам» в Мехико на Сокало. А детство-то в …опе заиграло, да ещё как! Ещё раз проверяю бесчисленные карманы, ибо отступать не намерен, а милостыню просить как-то влом. Есть! Правда найденная монета вовсе не песо, а наша двухрублёвая монета, которая выверенным щелчком летит в монетоприёмник, «зажигая» ещё одну свечку. Есть контакт! Гыыы… вот радости-то!
После Собора прогулялись по празднично украшенной пешеходной улочке, зашли в Церковь Санто-Доминго 17 века, поразившая меня больше всего, из того, что я видел раньше в Мексике из сооружений католической направленности. Внутри – истинное сокровище: неописуемое количество искуснейшей позолоченной резьбы, старинные религиозные картины, кафедра из оникса, фигуры херувимов, святых, танцующих ангелов. В церкви, возможно для крещения, была группа горожан с совсем маленькой девочкой, наряженной в белое платье. Спросил разрешение у мамы сделать фото. Нарядная madre, улыбнувшись, ответила "Си".
Потом – снова прогулка по уютным улицам симпатичного города. Городской рынок, оригинальные сувениры на память, и очередная старая церковь, куда можно без проблем зайти внутрь. Избирательная память почему-то запомнила год начала постройки – 1684, а вот название не сохранила. Единственное условие для фотографов всех храмах, куда мы заходили – снимайте себе на здоровье, но без вспышки. И снова – красотища неописуемая. Да, действительно Пуэбла – город ангелов. Одних церквей там больше 70.
Дальше идём в обменник, для чего предусмотрительно прихватил необходимую паспортину. Однако – ни дня без облома! Мало того, что сегодня суббота, так ещё и праздничный день. Банки не работают, обменники закрыты. Ну и ладно, не очень-то хотелось. Пока мы не в глубинке, и с баксами вполне неплохо.
Ещё немного погуляли, посидели в тени на центральной площади. Хорошо здесь! Люди очень доброжелательные, гуляют семьями. Раскрашенных "зомбарей" тоже можно встретить. У Собора в качестве экспоната установлены настоящие вертолёт и катер, преимущественно для детворы. Для них же кругом продают воздушные шары немыслимых форм и расцветок.
Тут, откуда не возьмись, появилась туча, размером с пол-неба, и своим иссиня-чёрным цветом не предвещавшая ничего хорошего. Срочно валим отсюда!
Из автомобильного окошка видим множество памятников, церквей, красивых зданий. По-хорошему, на Пуэблу нужно закладывать не один день. А ожидаемый мощный дождь оказался невнятным дождиком, то и дело прерывающимся. Так и ехали, с дождём и солнцем. До самой Оахаки. Уши, по-прежнему, периодически закладывало, за окном – по-прежнему горы, горы, и ещё раз горы. Однако пейзаж кардинально изменился. Зелёное покрытие гор существенно разнообразили кактусы. Встречаются склоны, с тысячами торчащих вверх колючих свечек.
К сведению, Мексика – родина кактусов. И в стране их произрастает около двух тысяч видов. Не знаю, в чём их прикол, но в своё время неуёмный Пётр Первый завел на них моду среди российской знати. Вот так-то. У нас тоже дома есть кактус. Так я узнал, что я - знать. Знать - нех*й взять...
И следующая наша остановка – заповедник кактусов, причём заповедник этот государственный. Заповедник - это громко сказано. С двух сторон дороги огороженная колючей проволокой (а какой же ещё проволокой огораживать кактусы!) территория с местом парковки. Перебежали дорогу, нащёлкали десяток фотоснимков в обнимку с кактусами от мала до велика и едем дальше, в Оахаку, столицу сапотеков.
На территории современной Мексики было несколько цивилизаций. Мехико и Пуэбла – так или иначе – вотчина кровожадных ацтеков. Эти ребятки практиковали следующий вид ритуальных убийств. Им было как-то неинтересно так просто замочить наглушняк ненужного члена высокоразвитого (по тем меркам) общества, в угоду придуманным богам. Сначала жертву накачивали наркотой, после чего аккуратненько и не торопясь, малосердобольные демоноиды делали между рёбрами обсидиановым ножом разрез и вынимали у несчастного сердце. Фишка в том, что перед смертью жертва должна увидеть своё собственное, ещё пульсирующее сердце. А иначе – неприкол. И незачёт. Потом свежеубиенного сталкивали вниз по ступенях храма, что б кровищи было побольше. И нет бы на этом успокоиться, так нет же, надо не забыть отрубить руки-ноги. И, напоследок самое вкусное, - сварить из свежатинки ритуальный бульёнчик, доступный только привелегированной группе товарищей - жрецам. Был бы я несознательным россиянином, я б схохмил – так, дескать, и зарождалась «Единая Россия». Но я-то сознательный, а посему – никаких параллелей. В общем, ацтекские места мы покидали с неким облегчением. Хотя, имхо, эти жуткости - ничто, в сравнении с крестовыми походами. Впереди - места жительства сапотеков, довольно беззлобных местных жителей.
После заповедника – самый живописный участок нашего 400-километрового сегодняшнего пути. Горы, густо покрытые кактусами-гигантами, стали величественнее, а обрывы – «обрывистее». Кактусы порой сплошь «утыкивали» отвесные скалы. Потрясающие горные пейзажи, а мы, тем временем, снижаемся с трёх тысяч метров, до полутора. Именно на этой высоте находится трёхсоттысячная Оахака – столица одноимённого штата. По дороге тормознули возле очередного пункта оплаты за дорогу (едем только по платным дорогам), где можно бесплатно сходить в «санитарио» (туалет). Там же, вдоль дороги несколько "кооперативов", где мы купили три вкуснючих пирожных типа наших сочников – с творожной (или сырной) и ананасовой начинками, плюс апельсиновый напиток. Цена удовольствия – 44 песо.
А потом нас накрыл ливень. Зря я так посмеялся над сапотекской тучей.

[Сергей 75]

И вот, на въезде в Оахаку, ливень набрал свою максимальную интенсивность. Гулять сразу расхотелось. Но на подъезде к центру провинциального городка ливень сменился на некритичный дождик. Решили рискнуть, и не откладывать обзорку на завтра. Первая остановка на Сокало, на площади Пласа-де-Армас. Для сведения Сокало в Мексике - центр города, как правило в комплекте с площадью и собором. Мы были в Сокало Мехико, Акапулько, Пуэбло. Теперь и Оахаки. Главный собор Оахаки возведён в 1553 году. Давно это было... Нам он показался таким же провинциальным, как и сам городок. А дождь снова стал ливнем. Купили на выходе из храма дождевики по 10 песо. Правда их защита, для существ с хотя бы одним габаритом более метра, весьма условна. В чём мы и убедились, прыгая "по лужам у ручья" аки сайгаки, в направлении нашей второй оахаканской достопримечательности - Templo de Santo Domingo de Guzman 18 века. И это действительно произведение искусства. Купол церкви изнутри покрыт 36 рисунками-картинами, а богато декорированное внутреннее убранство покрыто настоящим сусальным золотом сверху до низу.
Во время нашего посещения церкви дождь загнал туда и празднующих горожан. Выделялись две девушки. Одна, вся в чёрном, с помощью грима изобразила на лице череп с пустыми глазницами. В натуральную, так сказать, величину. Вторая была в красивом яркоголубом платье в пол, с безукоризненными причёской и макияжем. А на шее симпатичной горожанки узлом завязана, белая (в контраст платью) и толстенная петля весильника, с оборванным концом в руках. И никого это не напрягало. Прихожане молча молились, туристы фотографировали, "зловещие мертвецы" толковали о своём, "загробном", а дядька бомжеватого вида, мирно кимарил, сидя на скамье. Каждый мирно занимался своим делом, не напрягая окружающих. Этому стоит поучиться.
А в дороге между двумя церквями был найден работающий обменник - за бакс давали 11,85 песо. Конечно это не аэропортовские 12,5, но и не унылые отельные 10,5. Спрашиваем - а паспорт нужен? Нет, просто накорябайте свои имена на этом оборванном листочке. А есть ли ограничение в сумме к обмену? Да к сожалению есть - вы можете поменять не более десяти тысяч долларей. Сапотекский подход к формальностям мне явно по душе!
На основании прожитой в Мексике недели можно сделать следующий вывод. Страна мягко проверяет тебя на прочность, с первой попытки не всегда позволяя получить желаемое. Если с морально-волевыми качествами относительный порядок, а определённая настойчивость имеет место быть - шансы получить нужный результат достаточно высоки. Не сразу, но стучите - и вам отворят. Главное - не кипишуйте!
Сетевой скромный отель имел неплохой ресторан, в чём мы убедились с нашими попутчиками за первым совместным ужином. Мой выбор привычен - арачерра и мичелада с томатным соусом. Супруга выбрала равиолли с текилой. За всё - твёрдые 5 баллов. В номере усугубили это дело взятой из дома водочкой. Исключительно в профилактических целях.
Всем - до завтра, далеко не расходитесь.

[Сергей 75]

Утро встретило хорошим видом из балкона на окрестные горы за крышами соседних домов. Немного поднапрягал дождь, который так и не прекратился.
Пару слов о нашем скромном оахаканском крове. Сетевик Mision проектировал архитектор, явно занимавшийся до этого возведением армейских казарм. Запутанные ходы-коридоры, спаранские номера-кубрики, выкрашенные одним белым цветом стены и потолки. Хотя обстановка прямоугольная и без излишеств, однако весьма функциональна. Пульты от кондижки и ТВ нужно брать у дежурного по батальону, тьфу ты, оговорился - на рецепшене. Плюсы: добротный ресторан, вкусные завтраки, наличие бассейна. А за завтраком мужно заказать вместо привычного кофе горячий шоколад. И это, я вам скажу, реальная тема! Не удержавшись заказал вторую чашку. Вкуснотища! Так вот между первой и второй круженциями замечательного напитка тучи куда-то свалили, и выглянуло яркое солнце. И всё преобразилось, повеселело, заиграло блестящими, в утренних солнечных лучах, каплями воды на траве, деревьях, цветах. Так что отставить зимнюю форму одежды, достаём шорты-футболки и строиться на утренний осмотр!
И ещё! Пока я осуществлял помывку личного состава, то бишь себя, исполняющая обязанности замкомвзвода, дневальная товарищ Наталья методом Скайпа отчиталась о поездке замполиту, товарищу тёще. Любовь Алексеевна, привет вам из Мексики! Всё, заканчиваю репортаж из Оахаки, и вперёд, навстречу новому дню!

[Сергей 75]

03.11.2013г. День восьмой, мескальский, или «пивная, ещё парочку!»
В 8 утра мы уже поднимаемся в Монте-Альбан – уникальный церемониальный центр сапотеков, построенный на вершине горы Ягуара, с которой открывается необыкновенный панорамный вид на долину Оахаки. Езды всего 10 км. И очередной взрыв мозга. Древний каменный город, бывший столицей сапотеков (хотя и миштеки, и ольмеки тоже потусовались там в разное время) расположен, как я уже сказал, на вершине горы Ягуара. Причём эта самая вершина горы стёсана, и культовый Монте-Альбан распложен на горизонтальной площадке. Соглашусь с путеводителем ДК – это действительно было триумфом инженерной мысли. Виды из Монте-Альбана, а особенно с его пирамид, изумительные: вокруг горы и лежащие на них облака; а на 400 метров ниже раскинулась Оахака. Поросший красивыми растениями, в т.ч. цветущими, Монте-Альбан небольшой, я бы даже сказал компактный. Пирамиды, площадки с каменными ступенями-трибунами, другие каменные сооружения построены согласно продуманной планировке. Необыкновенное место. Туристов немало, но места как-то хватает всем. Естественно без торговцев не обошлось. Прямо возле пирамид встретился дядька-сапотек, с которым сразу нашли контакт. На ментальном уровне. Оказалось, каменные фигурки он точит сам, а в доказательство низкорослый мужичок показал мозолистые сбитые руки и лицензию. Как-то мы ему сразу поверили. Развелись на пару очередных каменных фиговин. В награду эксклюзивное фото с настоящим сапотеком на фоне пирамид Монте-Альбана. Попутчики, на свою голову, купили бусы. Так их до самого автобуса сопровождала целая армия на перебой кричащих торговок, предлагающих свои изделия. Весьма качественные, замечу. Мы же едем дальше, и через минут сорок очередная остановка. На это раз – ботаническая. На очереди лицезрение 636-тонного болотного кипариса.
В маленьком живописном городке Санта-Мария-дель-Туле мы увидели самое знаменитое дерево Мексики: его возраст - 2000 лет, а диаметр - 14 м. Со стороны кажется, что это переплетены несколько сросшихся стволов. Однако это кряжистый ствол одного дерева. Просто очень старого. Посмотрел бы я на вас в двухтысячелетнем возрасте. Не так бы скрючились. Ствол дерева имеет наросты, которые напоминают голову оленя, гриву льва, чесночную головку. У дерева живописная церковь, куда мы не преминули зайти. Вокруг – ухоженные клумбы. Одно из растений клумб с «волосатыми» шарами прикололо больше других. На одном из деревьев, в качестве привлечения внимания к расположенному рядом ресторану, за шею повешен манекен с соответствующим выражением лица. Мексиканское здоровое чувство юмора. А Наталья тем временем купила жуткого вида натурализованного паука на резинке. Полчаса хватило на всё, прыгаем в бусик и едем дальше.
Едем знакомиться с производством знаменитых ковриков-сарапэ, которые местные жители изготавливают, используя только натуральные красители. Поучительная экскурсия старого сапотека и его жены досконально раскрыла методику получения натуральных изделий. Цены нещадящие. Но изделия офигенные. Особенно понравились ковры с фреской Диего Риверы, где изображена Фрида Кало. Хотели коврик на балкон, во всю его длину, но цена 2800 песо как-то не айс. Тем более, кто-нибудь из друзей прожгёт его бычком в первую же вечерину. К примеру, Григорий Иванович к этому запросто способен. Так что, купили вечномёрзнущей Натахе накидку из хлопка и небольшой коврик на балкон. Сторговав 150 песо, оставили 1600.
Следующая остановка - на одной из местных фабрик по производству мескаля «El Rey de Matatlan», где не только узнаем секрет его изготовления, но и, конечно же, продегустируем этот знаменитый мексиканский напиток. У желающих даже будет возможность отведать гусениц, живущих внутри стебля магея, которых, согласно местной традиции, принято класть в мескаль. А какие там крем-мескали! Кофейные, ореховые, манговые, ежевичные, да всех не перечислить.Нужно было быть последним лошарой, что бы уехать из замечательного места с пустыми руками. Здесь-то мы не лоханулись. Сделать правильный выбор помогла обильная дегустация. Я перепробовал всё. И не по разу. Последние фото с фабрики сделаны, где я уже за прилавком. За трофеи нестыдно.
Потом обед в мексиканском стиле. Такосы-шмакосы, курица в шоколадном соусе, энчиладосы, супчики опять-же местные, острые кальмары. Пиво без мескаля – деньги на ветер! Шлепанув по рюмахе на входе, взяли по паре бутылок «Виктории». Распробовали жареных кузнечиков. Как же мы без них раньше жили? Пивная, ещё парочку светлой « Виктории»! Настроение вышло на пик оптимума.
На полном позитиве загрузились в наш бусик, чтобы преодолеть оставшуюся часть нашего сегодняшнего 300-километрового пути. Заехали на заправку, позырил на цены: 87-й по 12,02; 92-й по 12,58. И снова горы. И снова кактусы. И снова серпантины. Сию обыденность разнообразил армейский пост. Солдат бегло проверил наш багаж, и не выявив торчащих из пакетов с мескалём гранатомётов, отпустил нас дальше, херачить по горным дорогам штата Оахака, проходящим мимо полей агавы, в город Теуантепек(«Холм ягуара»), расположенный на перешейке между Мексиканским заливом и Тихим океаном.

[Сергей 75]

Сам этот городишко ничего особенного из себя не представляет, и служит нам местом ночёвки перед предстоящей встречей с Тихим океаном. Завтра в 6 утра мы стартуем в Салину Круз встречать тихоокеанский рассвет с последующим купанием. А вечер решено провести в номере: приехали поздно, стартовать рано, а смотреть в городке особо нечего. Упорядочили содержимое чемоданов. Под праздничный концерт по ТВ испили бутылочку "Дров". Начали было вторую, "Пять озёр", но годы уже не те, а дружеской поддержки не было: Вова с Мариной с нами-то не поехали. Оставим на завтра, а сейчас отбой. В числе прочих закусок были местные апельсины зелёного цвета. Вкусные, но внутренности жестковатые, как у грейпфрута.

[Сергей 75]

04.11.2013г. День девятый, гастрономический, или «поднимите мне веки!».
С точки зрения потребления различных видов напитков крепостью от 4 до 40 градусов, вчерашний день оказался явно перенасыщенным. Говоря конкретнее, жранул я вчера не по-детски. Ситуацию усугубили позднее заселение и ранний отъезд из отеля: как затемно приехали , так в темноте же и уехали. Поэтому, когда в половину пятого в мозг постучался сигнал телефонного будильника, организм включил защитную реакцию и вырубился. Ненадолго, правда. Ибо бдительная супруга, благодаря вчерашней своей умеренности (в противовес моей антиумеренности), начала раскачивать моё безжизненное тело. Сознание возвращалось оооочень меееееедленно, с какими-то вспышками и провалами. Давненько у меня не выдавалось такого скорбного утра. С трудом поднялся, принял душ, поскоблил тупой бритвой опухшую морду лица, испил водицы.
Будунище не отступал. Без пяти шесть нас ожидал лёгкий завтрак. Очень лёгкий, т.к. ресторан работает с семи, но нам пошли навстречу и организовали столик с чаем, кофе, бутербродами, варёными яйцами и чищеными апельсинами. С трудом съел яйцо и бутерброд. Под пару кружек чая. Ожидаемого облегчения не наступило. Водитель поторапливал: от коллег по мобильнику он узнал что вчера бастующие учителя перекрыли дорогу, и 4 часа все, включая туристические автобусы, тупо плавились под жарким солнцем на трассе. В Мехико мы тоже наблюдали палаточный городок с бастующими преподавателями. Дело в том, что в Мехико с 2014 года вступает в силу поэтапная реформа образования, из-за которой учителя теряют часть льгот и привилегий. За пикировками учителей и правительства не без интереса поглядывают энергетики, ведь они следующие на реформаторской очереди. А потом задумана реформа налоговая. Любят мексиканцы реформы, что тут поделаешь. У каждого свои слабости.
Запланированный тихоокеанский рассвет мы встретили в пути: от отеля до побережья Салина Круз 20 км, или час езды. Находясь в посталкогольной прострации, уткнувшись лбом в переднее кресло, я пару раз посмотрел в окошко. Огромный, красный диск солнца поднимался прямо перед нашей дорогой, иногда виднелся Тихий океан. Красиво, даже великолепно, но мне сегодня не до пейзажных изысков. Уффф…
Свернув с асфальтированной трассы, мы где-то минут 15-20 тряслись по грунтовке. Обратил внимание, что эта ведущая к океану дорога, очень похожа на наши подъездные дороги к Балтийскому морю. Только по дороге в Куликово или Поваровку нет плантаций растения сорго, идущего на корм парнокопытным и на изготовление веников. И банановых плантаций тоже нет. И гигантских кактусов тоже нет. А так – один в один. Приехали на пляж Playa Cangreyo Morro Mazatan The Oah. Ну, здравствуй, Тихий! В пляжном ресторанчике заказал креветки (camarones) al mojo de ajo за 120 песо, и вкусно сваренный в глиняном горшке кофе с корицей. Наталья заказала жареную рыбку и пивко. Обратил внимание, что здесь пиво по 18 песо, а во вчерашнем ресторане оно было по 30. Только сейчас, начавший работать мозг, выдал информацию о том, что вчера за 2 комплексных обеда мы должны были отдать 360 песо, которые мексиканский официант как-то превратил в 550. Вот барбос! К стоимости выпитого пива недрогнувшая рука «мексиканского негодяя» херакнула поистине конские чаевые. И что странно: вчера на мескалиевой волне даже не обратил на это внимания, а теперь вот подсчитал. Надо меньше пить, пить надо меньше…
А пляж здесь превосходный, кроме нас вообще никого. Океан, пляж, солнце и горы. Солнце только что поднялось над океаном, что вызвало забавный эффект: оно светило почти горизонтально, и даже под навесом ресторанчика мы были в его лучах. Раннее утро, ещё не печёт, но теплынь – нереальная. Сама вода и пляж бесподобны. Тысячекратно лучше, чище, величественнее чем в Акапулько. Песок – как на Балтике. Вода тёплая, ласковая; вход тоже хороший. Тихий океан полностью восстановил меня, растворив без остатка предшествующие последствия неразумных смешиваний в непотребных количествах. Тем временем сварили некрепкий кофеёк, с ароматом корицы. Взял пластиковый стул, поставил его на берег, и омываемый набегающими волнами, наблюдал за охотой пеликанов и приготовлениями местных рыбаков к предстоящей рыбалке на лодке. Там я окончательно вернулся к действительности. И вчерашний алкодень сменился на аквадень: величественный Тихий океан позже сменит водная прогулка по каньону Сумидеро. Завтрак из морепродуктов превзошёл ожидания. Нежнейшее свежее филе белой рыбы, обалденные королевские креветки в чесночной приправе. Всё с фруктовым и овощным сопровождением. Ммм, вкуснятина. Счётец в 280 песо не обескуражил. Проходящие мимо школьники в форме рассказали, что на пляже ночью вылупились черепашата, и они помогали найти им дорогу в море.
Так я и пережил худшее начало дня с лучшим его продолжением. Это очень по-мексикански. Любят они противоположности. За обедом надо обязательно съесть солёное, перчёное, кислое, сладкое. А о понятии несочетаемости цветов они вообще не ведают.
Мы возвращаемся в обратную сторону, и направляемся в горы штата Чиапас. Позади остались штаты ацтекские Мехико и Пуэбла, а с ними и сапотекская Оахака. Сапотеки - ребята тоже не промах. Ацтекские кровопускания я уже живописал, а чем в этом смысле отметились человеки-сапотеки? Ни за что не угадаете. Любимым развлечением сапотеком было сверление черепов. На живую, и это доказанный факт. В музее Монте-Альбана мы видели просверленные черепа и инструменты, которыми осуществляли трепанации. Зачем – неясно. Одна из версий - так они стравливали внутричерепное давление в условиях высокогорья.
Мы же въехали на земли майя. Впереди - увлекательнейшая прогулка на лодках по знаменитому Каньону Дель Сумидеро, глубина которого в некоторых местах достигает одного километра. Пилить 375 км. По дороге видим огромный парк ветряных мельниц. Дорога заметно выравнивается, в салоне больше не мотыляет на виражах. Да и руки больше не дрожат, так писать отчёт стало комфортнее, чему я в данный момент весьма рад.
Штат Чиапас – самый бунтарский штат Мексики. Когда-то были независимы. Потом переходили из рук в руки: были гватемальскими, испанскими, французскими, мексиканскими территориями. Не отметились только татаро-монголы. Последний серьёзный замес был в 1994 году, когда революционеры-сапатисты создали свою народную армию и захватили город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, в котором нам предстоит ночевать. Видя такое палево, в дело вмешались правительственные войска, выдавившие бунтарей из города. Мексиканские чегевары переквалифицировались в робингудов и скипнули в джунгли. В 1995 году их как-то уболтали прекратить безобразничать, хотя полного консенсуса нет и поныне. И мы в дороге видели этому подтверждение: штат до сих пор патрулируется автоматно-пулемётными военными. Нас тоже тормозили и проверяли пару раз.
Проехали столицу штата, запомнившуюся большим крестом на горе и палаточным городком бастующих учителей возле здания, исписанного лузунгами. Зная нравы местных жителей я не удивился их поддержке бастующих: эти ребята за любой кипиш, кроме голодовки.
Одним из показателей тура, склонившим меня к его покупке – двухчасовая прогулка на скоростной лодке по каньону Сумидеро. И здесь я не прогадал, экскурсия действительно стоящая. Обилечивание по 27 песо сменилось получением спасательных жилетов с последующим рассаживанием в 40-местную лодку. Экскурсия длиться около двух часов – плывём с остановками до гидроэлектростанции и возвращаемся обратно. Остановки предусмотрены у дремлющего трёхметрового крокодайла, у колоний грифообразных пернатых, у семицветной пещеры с установленной в ней композицией Девы Марии. Так же тормознули возле прыгающих по деревьям высоко вверху маленьких обезьянок. Самая запоминающаяся остановка у места, в котором по преданию, прыгнуло со скал в каньон целое племя индейцев, не желавшее покориться колонизаторам. Так что непокорность у местных жителей в генах. Высота отвесных скал в этом месте – около километра. И глубина такая же - километр. Невероятно! Скалы иногда практически вертикальны, но местами узкий каньон расширяется, что даёт возможность погреться на солнце. Виды фантастические! Впечатления смазываются наличием на зелёной водной глади плавающего мусора, за что капитан даже извинился. Над головой постоянно кружили стервятники, а вездесущие пеликаны охотились за рыбой. В конце экскурсии скинулись по баксу в пущенную по кругу капитанскую кепку.
Дорога в бывшую столицу мятежного штата наградила нас ошеломляющими видами. Дорога поднимается вверх, открывая шикарный панорамный вид на зелёную равнину, с облаками над ней. Но поднимаясь всё выше, в самом верху перевала, мы сначала поравнялись с облаками, а потом оказались выше. Это что-то! Представьте, вы едете по горному серпантину, и вдруг въезжаете в туманообразное облако. Как в самолёте, при наборе высоты. В какой-то момент облака были и сверху, и снизу. А вот внизу показался зажатый горами Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас - изумительно красивый колониальный городок, находящийся в долине, окруженной горами с хвойным лесом. Сразу же разместились в отеле «Ciudad Real Centro Historico». Перед прогулкой по городу переоделись, сменив шорты-футболки на более закрытую одежду: вечером заметно похолодало: по ощущениям с 30 до 20 градусов. Городок очень уютный, невысокий, с цветными зданиями, выполненными в гватемальском стиле.

[Сергей 75]

Гостиница, являющаяся зданием колониальной постройки оригинальной конструкции, с крытым внутренним двориком, находится прямо в историческом центре города. Два шага – и мы на центральной площади Пласа-31-де-Марсо с большим деревянным крестом в центре. Крест установлен на ступенчатом пьедестале, служащим местом тусовки местных подростков, один из которых самозабвенно бренчал на гитаре. Майянский Дидюля. Слева бросился в глаза белоснежный арочный Муниципальный дворец – типа, райисполком. А прямо по центру – жёлтый нарядный собор в стиле барокко, который начали строить в 1547 году. Внутри отметили алтари в позолоте и две заалтарные картины: «Дева печалей» и «Магдалена». Вспомнился монолог Ефима Шифрина.
После осмотра собора прошлись по симпатичным улочкам старого города. Отметили два сходства с Калининградом: полумиллионная численность населения и главная фишка – янтарь. Только здесь он чёрный и зелёный. А вот и пешеходная улочка, упирающаяся в центральный рынок. Сувенирки до хрена и больше, от поделок в стиле майя глаза разбегаются. Однако ничего брать не стали, купим друзьям магнитиков и хорош. Деньги разлетаются со свистом, с ужасом думаю, как протянуть ещё 10 дней. Мексика – страна недешёвая. Как минимум. Под стенами церкви Санто-Доминго женщины-чамула продают яркие цветные ткани и такую же одежду. Сам собор, примечателен, в первую очередь, впечатляющим барочным фасадом розового цвета, позолоченным внутренним интерьером, кафедрой из цельного дуба.
Прогуливаясь по пешеходной улочке, заприметили бар «Революшн», отзывы о котором встречались на форуме. Зашли внутрь, но как-то не впечатлились. Выбрали другой вариант, который оказался безошибочным: ресторан El Fogon de Jovel. Оригинальный интерьер, официанты в национальных костюмах, великолепная кухня.
Для начала местный прохладительный напиток со льдом - чиа, с семенами какого-то местного плода. Приятная кислинка, интересный вкус. Принесли тёплые тортильи – кукурузные лепёшки. Их, кстати, женщина майянской наружности жарит у входа в ресторан. К ним прилагается куча ингредиентов: гуакамоле, бобовая паста, смесь помидоров и лука, сырно-творожная масса, куча соусов. Дальнейшая методика проста: сам себе кладёшь выбранные ингредиенты на лепёшку, сворачиваешь её в трубочку, и ждёшь вердикта от собственных вкусовых рецепторов – стоит ли тебе податься в рестораторы, или продолжать вкалывать в цеху, офисе, шахте (нужное подчеркнуть). Полученная по принципу «сделай сам» трубочка называется такос. Так мы приобщились к мексиканской кухне. А вот горячее было шедевральным, причём подают его только здесь. Из-за одного этого блюда стоит выбрать это заведение. Называется оно Parrillada Chiapaneca – мясное ассорти, с лучком, приправами и под сырной шапкой. Сыр, кстати, буйволинный. Под сырной шапкой находятся куски арачерры (говяжьего стейка), курицы, барашка, двух видов колбасок. Всё это находится на пьедестале с тлеющими под ним угольками. Вкус бесподобный. Это лучшее, что мне довелось попробовать в Мексике. К этому блюду подали здоровенную тарелку салата: капуста, лук, помидорки. Заказать это блюдо можно на одного (300грамм=180 песо), двух (600грамм=330 песо ), трёх (900грамм=500 песо ), или четырёх (1200грамм=640 песо )человек. Между делом опробован новый вид пива «ХХ» - мне понравилось. Дополнил праздник живота горячий шоколад по-маянски в специальной плошке. Берёшь её двумя руками, и наслаждаешься. Наели мы на 440 песо, к которым уже в счёте добавлены чаевые; итого 484 песо. Уточнили условия оплаты баксами: берут по 12 баксов за песо. Естественно, дали стоху со сдачей в песо. Усталые, но довольные вернулись в отель. Вай-фай доступен только в лобби баре. Там решили закончить великолепный гастрономический день обалденным кламато. Очень вкусная штука: смешивается томатный сок с приправами и выжимкой из морских моллюсков, плюс лед. Края стакана – в непременной оболочке из соли. К этому подается ледяное пиво, которое добавляешь в полученный коктейль, и блаженствуешь. Такой вот вышел день.
Самое главное. Сегодня день рождения у моей мамы. СМС-ка отправлена, благодарственный ответ получен. Всего тебе самого-самого светлого и хорошего! Мы тебя любим! Привет из Мексики!

[Сергей 75]

05.11.2013 г. - День десятый, майянский, или чудеса на виражах.
Неплохой отельный завтрак сменился нерадостной вестью: сдох ноутбук. Правда, как выяснилось позже, не весь целиком, а только его аккумуляторный отсек. Так что, теперь я лишён возможности писать с его помощью свои непутёвые дорожные заметки на заднем сидении нашего бусика. Я там располагаюсь один, как падишах. Я, и багаж водителя. До чего же нам повезло с туром!
В растерянности, чем теперь заниматься в пути между экскурсиями, рассматривая мелькающие пейзажи, сгрыз пол-пачки литовских тыквенных семечек. Всегда беру их в долгий путь. Так что я теперь как пёс на цепи, или как стреноженный конь, или как птица с подрезанными крыльями, или ... да хватит, наверное, сравнений. Имейте только ввиду, что если я пропаду с описанием нашей мексиканской эпопеи, то не надолго. А теперь продолжим.
В 15 км от нашего города находится деревенька Сан-Хуан-Чамула, место жительства индейцев майя тсотсиль. Вроде те же майя, но язык свой, нравы свои, обычаи - тоже свои. Да ещё какие! Нам – туда. Сан-Хуан-Чамула, знаменита своей белоснежной, с цветной росписью, церковью, в которой переплелись, казалось бы, несовместимые католические обряды и доиспанское язычество. Людей, населяющих диковатую деревеньку, мне искренне жаль. Ведь это – вымирающая ветвь эволюции человеков, как таковых. Я, хоть и знал, чего ожидать, но всё-таки увиденное удручило. Деревня настолько автономна, что женитьба на ком-то из соседнего племени – дело очень непростое, которое может разрешить только старейшина деревни, он же главный шаман. Который, кстати, даже землю распределяет. В итоге все жители друг другу кровные родственники, свежей крови нет, племя вырождается. И это читается на их лицах. Как вспомню, так вздрогну. Особенно жаль детей, продающих самодельные брелки, и бегущие за каждым туристом в надежде на лишний песо.

[Сергей 75]

Нравы жителей деревни можно назвать какими угодно, но только не цивилизованными. Женщины ходят босиком, или во вьетнамках. Если холодно - то в тёплых носках и, всё равно, в шлёпанцах. В длинных начёсанных юбках. Мужики, которые попроще - в накидках из чёрных шкур. Более крутые - в белых. Или наоборот. Обычная картина - босоногая бабёнка тащит на спине вязанку дров, привязанную ко лбу, сзади или сбоку в специальной косынке закреплён ребёнок, а её "лыцарь" налегке шевствует рядом. Козлина, мля, полутораметровая. Замуж - с 12 лет. Божественный напиток - Кока-Кола. Её изображения повсюду. Считается, что пузырьки газов, или последующая от пиндосьего напитка отрыжка чего-то там означают. Дикость несусветная. Двадцать первый век.
Храм - отдельная история. Во-первых, фотографировать строжайше запрещено. В Интернете можно найти истории о разбитых камерах непонятливых туристов. Во-вторых - вход платный. В католическую церковь! В-третьих, в этой т.н. церкви режут петухов, а их кровь смешивают с воском горящих свечей, после чего, освящённое таким образом мясо, лопают дома, искренне полагая, что становятся ближе к богу. Я - убеждённый атеист. Но признаю, что всё не просто так, и есть некая Высшая Сила. И этой этой Силе должно быть абсолютно по фигу, что я жру, с кем, в каких количествах, и в каких условиях. Иначе - это полная херня, а не Сила. Гораздо важнее поступки и результаты этих поступков. Оставим спорную тему, теология - не мой конёк. Итак, церковь Сан-Хуан-Чамулы.
На входе специально обученный билетопроверяльщик инструктирует о невозможности съёмки на любые устройства. Входим внутрь. Первое, что бросается в глаза - множество горящих свечей повсюду, кровлеобразные цветные растяжки сверху, устланный длинными мягкими иголками сосны Монтесумы (как сеном) пол, обособленные группы молящихся. Согласен, впечатляет, что-то в этом всё-таки есть. Прихожане искренне верят в суть происходящего. Но я не пытаюсь смотреть на происходящее с их точки зрения, а пытаюсь посмотреть на ситуацию сверху. Надо жить будущим, а не цепляться за иллюзии прошлого. Круговой инцест и кока-кольный кумир - это писец. И генетике, и настоящему, будущему.

[Сергей 75]

Проходим между групп молящихся, а среди них и маленькие дети. А чего б и не пройтись-то - уплочено. И докУмент имеется. Слева от входа на полу лежат три разноразмерных колокола середины 19 века и несколько больших горящих свечей, чуть ли не метр высотой. У одной из сидящих на полу перед горящими свечами групп "прихожан" на сене из иголок лежит рыжий мёртвый петух, у другой петух вроде моргает, но крови не видно и он как-то не шевелится. А вот и живая птица у группы сидящих майянок, и они явно что-то затевают с ним сделать. И горящие свечи повсюду. Всё, хорош, прочь отсюда. Как говорится, со своим уставом...
Как только вышли, сразу подвергнулись торговой атаке. Дети с брелками, женщины с бусами, мужики с какой-то хренью. Еле свалили. Вдоль улицы расположены торговые ряды с неплохими и недорогими изделиями. Кожа, бисер, деревянные маски. Купил себе 2 ремня по 140 песо.
А дальше штат Чиапас решил предстать перед нами несколько более полно, чем это было предусмотренно беглой программой тура. Не успели мы выехать из безбашенной деревеньки, как нашему водителю встречные автомобилисты поведали о том, что впереди дорогу перекрыли требующие чего-то там местные жители. И до 17:00 никто не проедет. Пояснение: дороги в этом штате бесплатные (платных нет), т.е. типа принадлежат любящему бастовать народу, который этим пользуется и выёживается как может. В дальнейшем мы ещё столкнёмся с подобным скотством местных жителей. Мой абстрактный взгляд ничего не знающего о мексиканских реалиях европейца: это либо слабость местных властей, либо их нежелание что-то предпринять. Что, по сути, одно и тоже. Нам же пришлось развернуться, и весь день, по узким горным дорогам искать объездные пути. Зато на крутых высокогорных виражах мы увидели исконную мексиканскую глубинку, что не было запланированно программой тура. Но перед этим незапланированным крюком тормознули у киосков с фруктами: набрали мандаринов, гуавы, личи, персиков и винограда. 60 песо порадовали лоточника с миндалевидным разрезом глаз.

[Сергей 75]

Следующей нашей целью был один из многочисленных живописных водопадов, которыми славятся окрестности Паленке. Называется он Мисоль-А и примечателен тем, что там снимался «Хищник» с Железным Арни в главной роли. 200 км пути мы должны были преодолеть к трём часам дня, но по объездным путям это вышло гораздо дольше, и приехали мы уже в сумерках, незадолго до шести. Зато чего мы только не повидали на узких обрывистых виражах. Красивые небольшие церквушки, украшенные скульптурками голубей, придорожные торговые ряды с майянскими изделиями, пасущиеся белые буйволы, кони, коровы, козы, ослики. По подворьям бегали индюки и куры, особенно прикололи «волосатые» свиньи и поросята. Примечательно, что из-за больших расстояний между заправками вдоль дорог продают в пластиковых канистрах дизтопливо и бензин.
А природа там бесподобна. Забираемся выше – хвойные леса, а как только спускаемся ниже – лиственные заросли. Не успели толком отъехать – ремонт дороги. Объезжали по сельским боковым узеньким улочкам. Вот заброшенная школа, с непременной баскетбольной площадкой. А вот шагает по обочине маленькая сгорбленная бабулька с огромным мачете, размерами почти с её рост. Отмечу, что жители штата довольно трудолюбивы. Вокруг чистенько, во дворах растут сливы, лимоны, мандарины. Выращивают так же хлебное дерево с резными листьями и красивую масленичную пальму. Из последней добывают зловредное пальмовое масло. Встречаются плантации сахарного тростника, кукурузы, папайи, манго. Во дворах, прямо на земле сушат какие-то стручки и початки кукурузы. Много всадников в сомбреро. Попалась болтающая по мобильнику всадница. Любимое развлечение местной детворы – запуск воздушных змей. Во всех деревеньках наблюдали это.
Нередки военные патрули, к которым мы уже привыкли. Нереально достают топесы и вибрадоры – лежащие полицейские – которых просто немеряно. Насмотрелись и на индейцев, с натянутыми поперёк дорог верёвками, которые вымогают деньги за проезд. Но нас, до поры, до времени пропускали так. Однако в одном месте, на извилистом спуске, пришлось дать бакс. Дорога была перегорожены в 2 местах камнями и ветками. Их охраняли у*баны в красных майках, которые упёрлись, и все увещевания гида и водителя ни к чему не привели. Давай деньги, деньги давай. Когда вскоре проезжали высокогорную тюрьму заметил, что вымогателям-краснорубашечникам там самое место: пусть натягивают свои верёвки у параши, и вымогают деньги с паханов, желающих ей воспользоваться.
Виды, открывающиеся перед нами, иногда захватывают дух. Невероятно узкие горные серпантины, обрывающиеся прямо у дороги. И горные долины, далеко внизу. На заросших горах иногда видны тени облаков. На дороге встречаются завалы из камней и красной земли. Краснозём там рулит. Иногда, наоборот, попадаются огороженные камнями провалы, порой «съедающие» половину ширины узкой трассы.
В одном месте заплутал даже наш водитель, возящий туристов по этим краям уже 20 лет. И мы снова насладились мексиканским шоу «Чип и Дейл спешат на помощь». Поясняю. Мексиканцы очень отзывчивы. Нам ни разу не отказали в помощи, всегда старались ответить на любой вопрос. Даже не зная правильный ответ. Или мы его не так понимали. Вот и здесь так же получилось. Сначала один житель, ответствуя водителю, развернул нас и отправил направо. Выполнили это указание, проехали немного, снова спрашиваем двух местных мачо дорогу на Паленке. И они синхронно и энергично вскинули руки в разные стороны: один назад и влево, другой обратно и вправо. Мы даже засмеялись, настолько комично это смотрелось.
Но долго ли, коротко ли, а мы добрались до 40-метрового водопада. Стало ясно, почему его выбрали для съёмок «Хищника» - вода падает с выступающего обрыва, что даёт возможность пройти под выступом и струи водопада оказываются перед нами. Однако, уже почти стемнело, и мы ограничившись короткой фотосессией, уехали в Паленке. Перед этим не забыв купить в дорогу пива – по 2 бакса за 0,3 баночку.

[Сергей 75]

Дорога занимает около часа езды среди завораживающей ночной субтропической сельвы. В самом городке ловить нечего: главная его достопримечательность – завтрашние пирамиды. Не пошли даже в ресторан. Шлепанули в номере водочки под местные фрукты. Им аккомпанировала взятая из дома продуктовая снедь. Не зря, кстати, взятая. А водочка пошла неплохо. Под местный хит-парад по ТВ ушатали бутылку. И баиньки. Завтра – купание в самом большом заливе мира. Мексиканский залив мне памятен тем, что в нём, после разлива нефти, купался Барак Обама. Что бы доказать, что в заливе нефти нет, и вода чистая. Но как на негре можно разглядеть следы нефти? Вот бы запустить Путина в нашу калининградскую Преголю, глядишь, может и почистили бы городскую речку. И показушно запустили б туда раков под такое дело. Только пластмассовых, живые там не выживут. Причём пластмасса должна быть кислотостойкой, иначе в нашей речной водице она раствориться.
Отель-сетевик MISION скромен. Суперскромен. Завтраки шняжные, очереди к скудному шведскому столу в 7 утра километровые. Сосиски отвратные, а единственное из съедобного – наспех пожаренная яичница оказалось пересоленой. Не рекомендую.

[Сергей 75]

06.11.2013 г. - День одиннадцатый, археологический, или «быть может, откопают через тысячу лет, в фантиках жвачки и осколках монет»
Впереди – очередные 400 км в дороге, слава Богу, что не горной. Горными виражами сыты по горло. Утром мы в 8 утра выписались из недоотеля , и, проехав 10 км, в 8:15 уже прибыли на экскурсию в археологическую зону Паленке, охраняемую ЮНЕСКО. Там сохранились остатки расположенного на живописных холмах красивейшего города периода расцвета культуры майя. Здесь сохранились строения, являющиеся памятниками древнего искусства: гробницы, Храм Солнца и Храм Креста, Храм надписей с могилой великого короля Пакаля, Дворец и другие сооружения, которые в окружении пышной субтропической растительности выглядят особенно величественными и таинственными. Цитата Ильи Лагутенко, которую я вписал в заглавие сегодняшнего дня неслучайна: несмотря на большое количество отвоёванных у джунглей зданий, которые мы посетили, бОльшая часть (до 90%!!!) города по-прежнему во власти пышной субтропической растительности. Копать, не перекопать: на тысячу лет вполне хватит. Ещё и останется. У меня есть знакомый Старый Следопыт: Жека, бери свою старую ржавую лопату и езжай в Паленке, работы хватит! Не забудь только купить здесь реппелент от кусачих насекомых: жрут, гады, по-полной. Отечественные «москитолы» здешним кусачим тварям пофигу. Мы в аптеке (!) Мехико купили убойную мексиканскую пшикалку, офигеть, настолько вонючую. Мексиканские аптеки необычны: в некоторых продаётся текила, в некоторых автозапчасти. Но не в ущерб основной направленности: местные лекарства считаются очень качественными. Подделок нет. А вот мескаль научились подделывать китайцы, подкладывая в бутылку искусственных пластиковых червячков. Это ж надо было додуматься!
Вход в археологическую зону Паленке с самого утра уже многолюден. Могу представить, что здесь творится после наплыва основной массы туристов-лежебок. Довольно жарко. Слева от входа расположены торговые ряды длинноволосых индейцев-лакандонов. Самое интересное здание: знаменитый Храм надписей VII века постройки, в котором расположена гробница Пакаля. Обогнав большую группу туристов, зашли внутрь. Как хорошо перемещаться маленькой сплочённой компашкой! Наша четвёрка, сопровождаемая гидом, с самого начала шла в одиночестве впереди всех. Величественный комплекс, затерянный в джунглях, в моём топ-листе древних мексиканских руин потеснил на первой строчке Монте-Альбан. Теперь на вершине археологического пьедестала два лидера. Теотиуакан, при всём к нему искреннем уважении, слишком отреставрирован и лишён зелени.
Топаем дальше, в расположенный на большом каменном пьедестале (100х80х10м), дворцовый комплекс с четырёхярусной башенкой. Это целый лабиринт из узких влажных коридоров, помещений, площадок. Вот родильная комната, вот индейская банька, вот древний туалет. Скача по скользким ступеням руин все взмокли. Спустившись, и пройдя через ручей оказались на небольшой площадке, в окружении трёх почтенных каменных зданий. Подняться можно на любое, но жарища и влажность изрядно поубавила пылу. Выбирал между Храмом Солнца и Храмом Креста. Выбрал последний, из-за необычного гребня на крыше и двух плит с резьбой под самой крышей. А виды открылись какие: внизу храмовые комплексы, а вокруг всё в тропической зелени.
В этом месте большинство организованных тургрупп поворачивают на выход. А наша дружная компания, осторожно ступая по влажным скользким ступеням, неспешно углубилась в джунгли. Там поистине мистическая гармония древних руин и переплетённых лианами густых непроходимых зарослей. Спускаемся вдоль водопадных каскадов в зону «Летучие мыши». Несложно догадаться, чьё это место обитания. Кто не догадался, ищите подсказку в названии этой зоны. Опять не догадались? Тогда отложите «нафик» это чтиво: с вашим «айкью» вы всё равно ничего не поймёте.
В тени деревьев печёт не так сильно, но духота по-прежнему нереальная. Как же хотелось улечься в одну из природных ванн с прохладной прозрачнейшей водой на очередном каскаде, и там, блаженствуя, остынуть. При переходе одного из ручьёв, а их там предостаточно, жена не выдержала искушения, и по щиколотку шагнула в воду. Из запечатлившего этот миг фотоснимка отчетливо видно, как мало нужно для счастья! Кроме увиденного за 2 часа, остались неосмотренными сотни полуоткопанных зданий разной степени сохранности. Тот же Храм Ягуара, к примеру. Но, «график, у меня есть график, а всё что не по графику – нафиг, нафиг!» Далее выход из археологической зоны, посадка в кондиционированный бусик, и гуд бай, горный и гордый штат Чиапас!
Очень живописный край, привольный, самобытный. В Чиапасе много озёр, рек, водопадов, ущелий, и гор, со спрятанными в облаках вершинами. Говорят, это всё сохраняется в первозданном виде, благодаря независимому нраву и непоколебимым устоям местных жителей. Чужаков здесь не приемлют. Ни в каком виде. Попробовали бы сюда сунуться желающие поторговать кавказцы. Секир-башка была бы незамедлительной.
Ещё за всё время пребывания не увидели ни одного китайского сувенира. Только местными изделиями торгуют исключительно местные индейцы. А это что-нибудь, да значит. Ещё показательный момент.
Оказалось, в штате есть возможность добывать уран, об этом пронюхали ушлые америкосы и начали подлечивать мексиканское правительство: давайте мы надыбаем у вас уранчику, оптом и в розницу, а взамен вам отсыпем столько свеженапечатанных долларей, что и не унесёте. Тем более на хрена вам уран, если в Мексике только одна АЭС – в Веракрусе. Понадобится – с удовольствие продадим по спекулятивной цене, мы ж, типа, соседи. Мексиканское правительство и не против, но жители штата как-то не в восторге от подобной перспективы. И деньги для них не замануха. Они говорят: жить нужно проще, и сегодняшним днём. Ведь птицы не думают, что им кушать завтра, или послезавтра. Будет день, будет пища. И не дают добро на промышленную добычу американского лакомства – урана. А идти поперёк их воли означает нажить нехилый гемор государственного масштаба. Мозолистые руки чиапасцев, привыкшие к острым мачете, ещё помнят… Ситуация: «и хочется, и колется». Узнав эту историю, я стал более уважительно относиться к местному люду, не пускающего незваных гостей на земли своих предков. Анекдот в тему. Обиженные на пословицу «Незваный гость хуже татарина», татары обратились с жалобой в ООН. Те, вникнув в ситуацию, переиначили пословицу в новую редакцию: «Незваный гость ЛУЧШЕ татарина». Вот как-то так.
Мы же, оставив позади горы Чиапаса, отправились на полуостров Юкатан, первый штат которого называется Кампече. Там же одноимённый город-порт, где нам предстоят обзорка и ночлег. Кампече – штат равнинный, с пологими холмами, реками и болотами, тропическими влажными лесами. Много влаги – много растительности. Кроме того, надо мною сжалился аккумулятор ноутбука, снова подарив возможность писать сей отчет по дороге к Мексиканскому заливу на заднем сидении микроавтобуса. До этого в Акапулько была похожая ситуация с самовоскресшим фотиком. Был ещё любопытный момент: в одном из соборов Пуэблы у Наташи глюканул смартфон. Требовал какой-то код и не реагировал ни на что. А вечером, сам собой, мистически заработал. А сейчас я без телефонной связи: третий день пишет, что нет сети. А у других-то есть. Кроме того, попросил товарища в Калининграде кинуть денег на телефон (грёбанный Мегафон слопал 4 штуки за 2 дня), он кинул, а баланс по-прежнему отрицательный. Чертовщина, да и только.
Прямая и ненапряжная дорога упёрлась в лагуну, переходящую в залив Кампече, который, в свою очередь, переходит в Мексиканский залив. Вдоль побережья множество лодок, пеликанов и иных пернатых. Впереди было запланировано купание в заливе и обед. Воображение рисовало картину из недавнего прошлого, а именно восхитительный завтрак в тихоокеанском Салина Круз. Реальность вернула нас с небес на землю. Припарковались у какой-то гостиницы. Пошарохались в поисках раздевалок. Нас настойчиво влечивали сначала заказать обед. В неуютном душном ресторане гостиницы выдали бумажные листочки (!), изображающие меню. Разводняком не запахло, а отчаянно завоняло. Я бы заказал суп из морепродуктов (120 песо), креветок (195 песо) и пару пива (по 30 песо). Итого: 375, а с чаевыми где-то 420. На двоих 840. Попутчиков тоже не вдохновило это беспонтовое предложение. Решили единогласно: пообедаем в Кампече. А нам в ответ: без обеда купание не предусмотрено. Поглядывая сверху на мутную прибрежную воду с водорослями, мы не расстроились. И, несолоно хлебавши, свалили из мутного неуютного заведения к едрене фене.
Дорога в Кампече проходит вдоль морского побережья. Далее заселение в отель, а потом прогулка по живописным колониальным улицам Кампече и осмотр сохранившихся древних крепостных сооружений, построенных для защиты города от пиратов, где снималось множество исторических фильмов и сериалов

[Сергей 75]

Небольшой отельчик «Plaza Campeche» в центре Кампече я мог бы рекомендовать, если бы знал о нём побольше. Пока констатируем вот что. Замечательное месторасположение, уютный, небедный интерьер. Отзывчивый персонал. Приемлемый номер с ванной. Есть небольшой бассейнчик, где можно освежиться и шлепануть вечерком водочки . Но "балкончик" нам попался - это хит сезона! Это даже не балкон, а нечто за гранью. Наш номер имеет выход куда-то. Дверь-то "в выход" балконная, но за ней ничего. Т.е. за выходом - выхода нет! Прошу вас полностью абстрагироваться от всего, что, как вы думаете, может быть за дверью балкона. Там нет ничего. Т.е. - это выход в никуда. Это даже не загробный майянский мир. Это - абсолютное ничего! Такого я ещё не видел. Не стал даже возмущаться. Просто, тихо омуел. Муею до сих пор. Открываем, типа балконную дверь, и в 30 сантиметрах перед собой видим стену. Белую, в разводах. Высота - вровень с уровнем потолка, а над этим карцером душное юкатанское небо. На нём облака и несколько едва различимых звёзд. Я попробовал выйти в эту шахту и закрыть за собой дверь. Дверь не закрывается, мешает живот. Развернулся на 180 градусов, упёршись животом в стену. Теперь в шахту на влезла, пардонте-с, *опа. Она осталась в номере. Наталья назвала эту келью склепом. Да уж. Многое видел, но такое - впервые. А так отельчик симпатичный. Попутчикам достался нормальный номер с видом на улицу колониального города. Незачёт будет выказан поутру. Нашли крайнего. Номер с конурой не останется без должного "фи". Совет: если вам на рецепшене предложат к заселению 417 номер, не отказывайтесь сразу, а попросите на него глянуть. Типа, не в курсах. Гляньте, не пожалеете. Для майя эти недогабариты, может быть, и приемлимы. Но на рецепшене не могли не видеть, кого заселяют в номер, где балкон размером с микроволновку.

[Сергей 75]

Итак, Кампече. Очередной колониальный городок с мощёными дорогами и тротуарами, разноцветными старинными домиками и непременным собором на главной площади Парке-Принсипаль. Едва выйдя из отеля мы, слева по ходу движения, наткнулись на крупный магазин бытовой техники, с отделением Банка Ацтека при нём. На витрине обменный курс; 12,40. Заинтриговало не на шутку. Зашли внутрь, уточнили что к чему у симпатичной женщины в окошке. Она нас слегка приземлила: Курс 12,35, обязателен паспорт, максимальная сумма обмена 300 баксов на одну паспортину. Естественно, наменяли по максимуму, задействовав даже паспорт гида: такого курса в курортной Плайе уже не будет. Там же, в окошке банка, увидели сувенирную серебрянную монету за 320 песо. Блестящую такую. Вроде мы и не сороки, но каждая пара ушла с серебрянным сувениром. Центр города, имеющий множество презабавных скульптур обошли за пол-часа. Собор, здание в испано-мавританском стиле, морские ворота. Перед этими воротами, на площади большая группа детей-подростков энергично занималась танцами: под что-то современное и ритмичное они синхронно танцевали и хлопали. Мексика занимает лидирующие позиции среди стран, чьё население страдает ожирением. Вот только вчера, покупая запивку, наблюдали картину: стоящая перед нами молоденькая бочкообразная индейка-подросток, весом под стоху, пробивала на кассе 2,5-литровую Кока-Колу с местными снэками. Что б не умереть с голоду, возвращаясь из школы домой. Идиотизм в чистом виде. Вот правительство принимает меры к популяризации спорта. Во многих городах видели людей разного возраста, совершающих пробежки.
Потом зашли в ярко-жёлтую церквушку. Красиво, мило, но уже не цепляет: насмотрелись. Да и скажем прямо: Кампече – не Пуэбла. Дальше была самая вкусная часть вечера. Наша отважная пятёрка зашла в симпатичный ресторанчик, чье название я запомнил: Гарибальди. На входе нас поймал внушающий доверие дядька, сразу почему-то нам понравившийся. Там мы с супругой попробовали местную Пину Коладу с корицей и открыли новый сорт юкатанского пива Монтехо.

[Сергей 75]

Напробовался челады и мичелады. Убедился, что действительно в разных штатах эти чудо-напитки готовят по разному. Челаду приготовили просто: в стакан со льдом выдавили два лайма. Прибор для выдавливания однотипен с нашей чесночницей. А мичелада была божетвенна. В стакан со льдом набодяжили смесь перчёных томатных соусов, которые я и заливал вкусным Монтехо. Во рту всё горело, но оторваться было невозможно. Для начала принесли тёплую бобовую пасту, кукурузные чипсы, различные соусы. Наталья заказала тушёного кальмара. Мой выбор: Relleno de Camaron за 175 песо (одно из самых дорогих блюд в ресторане) - фаршированная креветками рыба. Без единой косточки, она просто таяла во рту. Счёт в 580 песо. Фотосессия в огромных сомбреро с гостеприимным хозяином (он же зазывала, он же официант в одном лице). Спросили, сколько лет этому зданию. Ответ: до 1910 года дом был заброшен, а в 1910 его отремонтировали. Сколько точно, неизвесно, но не меньше 150.
Потом погуляли по вечернему Кампече. Дома в нарядной подсветке, кругом улыбчивые добрые люди. Тишь, да благодать. Отметил, что водители уступают нам дорогу вне зависимости от наличия пешеходного перехода. Вернулись в отель, прихватили водочки с соками, и в отельный бассейн. Лепотааа. Так и приговорили очередную бутылку. Хороший выдался денёк. Начали в джунглях, закончили на берегу Мексиканского залива.
Осталось 2 дня нашего путешествия длиною 2500 км. Учитывая поездку в Акапулько и перемещения в нём и в Мехико набегают все 3500 км. И это не предел.

[Сергей 75]

07.11.2013 г. День двенадцатый, анти-Мегафонный, или ля кукарача.
Таракашка, таракашка
Уже не может бежать,
Потому что у него нет
Марихуаны покурить.
(в переводе народная мексиканская песня «Ля какарача»)

Для начала, разрешите поздравить всех с Днём Великой Октябрьской Социалистической Революции! Для меня это никакой не праздник, а так, лёгкое ностальжи из «нашего счастливого детства». Думаю, рождённые в СССР меня поймут.
Итак, нам пора дальше, из штата Кампече в штат Юкатан. Там ещё одна археологическая достопримечательность с наркоманским названием Ушмаль. Не Укосяк, не Уганджа, не Угашиш, а Ушмаль. Запомните, и не путайте. Но вслух не говорите: Госнаркоконтроль не дремлет. Завтрак в стильном отеле был недурён. Выезжаем из приятного городка, и через пару часов мы в самом элегантном из всех древних городов Майя. Когда свернёте с трассы Кампече-Мерида в сторону Ушмаля особенно не разгоняйтесь: волнообразная двухполоска, заросшая по сторонам кустарником, имеет множество коварных выбоин. По дороге заехали в заведение, предложенное гидом, для вынесения нами вердикта о его пригодности к обеду. Нам понравилось. Курица или свинина готовятся по индейской традиции в яме с углями, которую сверху прикрывают, что бы блюдо там основательно протомилось с овощами и картошкой. Цена ожидаема: 180 песо с человека, включая суп и десерт. Нам понравились и место, и обстановка. Заказали с женой курицу и свинину, раздельно, хотя предлагался микс. Пока всё приготавливалось, мы ширкнули на бусике на пирамиды. Езды минут 15.
Ушмаль являлся поселением 7-9 веков майя позднего Классического периода и одним из самых сложных и гармоничных образцов архитектуры стиля пуук (отставить смех в строю!) , до сих пор продолжающего восхищать посетителей своей красотой и неординарностью. Мы, что б не выделяться, тоже восхищались. Как умели.
На входе продаются лёгкие светлые одежды в местных традициях. Выбрал свободную белую рубашку, Наталья тоже прицелилась на пару одеяний с вышивкой. Скинув 100 песо, отдали за три тряпицы 600 местных условных единиц. Возле входа в археологическую зону расположена высоченная (35 м) пирамида Волшебника (Колдуна, Прорицателя, Предсказателя – выбирайте сами) с необычно округлыми боками. Здания другие тоже имеют необычные названия, данные им испанцами, по принципу как Бог на душу положит. Голубятня, Дом черепах, Четырёхугольный женский монастырь. Комплекс освоен на 2%, остальные 98% скрываются под заросшей землёй. Мы наблюдали, как рабочие освобождают склон одной из пирамид, тогда как другая отреставрирована и открыта для туристов. Комплекс оставил двоякое впечатление. Много каменной резьбы, необычность строений, тьма бегающих в траве и греющихся на древних развалинах игуан – это в актив. Жарища и малочисленность деревьев, вкупе со строительно-реставрационными работами вокруг – это в пассив. Залезать на верх одной из пирамид не стали, налазились уже. Те ещё покорители ступенек. Да и духота не способствовала скалолазательным устремлениям. За пару часов нагуляв на свежем воздухе нечеловечий аппетит стали подумывать о глиняной яме с углями и нашим мясом. Как том оно, не пригорело ли? На выходе попробовали редкостную вкуснятину: полузамороженный сок манго: обалденный напиток с пюреобразным льдом за несимволические 50 песо. Но на такой жаре о деньгах не думалось. Кругом сувенирка, изрядно потрепавшая и без того оскудевший бюджет.
Едем кушать. При нас освободили яму от присыпанного землёй стального листа, обнажив закрытый горшок, стоящий на еле тлеющих углях. Осторожно вытащили горшок на специальный столик и убрали крышку. А там – очередной кулинарный шедевр. Наше мясо, тушёное с луком, помидорами, другой всячиной. Несколько завёрнутых в фольгу картофелин тоже были не чужими на этом празднике жизни. Отведали вкусный куриный супчик с вездесущим лаймом. Вкуснейшее, расслаивающееся на волокна мясо с рисом и овощным гарниром, фруктовый десерт. В качестве напитка выбрали холодный кисловатый тамарин: напиток из акации. Зачётный напиток. Самое же интересное ожидало в конце. Я встречал в отзывах это минишоу, но увидел его только здесь. И не только увидел, но и основательно испробовал. Называется это действо «Кукарача», по имени коктейля, которым нас потчевали. Вообще-то кукарача – это таракан-наркоман, из общеизвестной мексиканской народной песенки. Но к нашему мероприятию он никакого отношения не имеет. Просто совпадение. К слову пришлось.
Итак, спектакль "какарача". Усатый дядька в сомбреро подкатил к нашему столику тележку с бутылками и рюмками. Разлил по рюмкам текилу. Потом туда же добавил кофейный ликёр. Сверху добавил то ли минералку, то ли содовую. Далее на каждого закончившего ужин надевается огромное сомбреро, дядька накрывает рюмку салфеткой и стучит ею об стол. После чего нужно срочно выпить шипящую смесь. Когда вы осушили рюмаху, дядька снимает с вас сомбреро, и легонько стучит вас по макушке: чтоб накрыло. И так пару-тройку раз. С каждым. Кроме меня. Когда очередь дошла до меня, рюмки с приготовленным напитком закончились. Скорее всего, так и было задумано. Дядька достал нехилый бокал, но увлёкся количеством текилы и ликёра, поэтому газировку добавил чисто символически. С меня сняли сомбреро, одели заячьи уши, ну я и кукарачнул. Или кукаракнул. Залпом, целый стакан крепкого вкусного напитка. И мир засиял новыми красками! Ух ты! Держите меня семеро! С этого надо было начинать!

[Сергей 75]

Омрачал день, да и всю поездку мой оператор связи Мегафон. Замечательное путешествие ими фактически опоганено. По-порядку. Перед началом поездки я нанёс ознакомительный визит в их головной офис в Калининграде. Узнать, что за хрень с моим планом, и какие преференции они готовы предложить своему постоянному клиенту перед мексиканским вояжем. Головной офис на проспекте Мира закрывался на ремонт именно в то утро, когда я к ним приехал. Лиха беда начало, наивно решил я, проигнорировав знак свыше, поехал, дурачина-простофиля, в другой их офис, на той же улице. С планом вышла такая хрень. Когда я его брал, в основном для работы, в него было включено 750 минут на местные звонки. Потом их втихую перехерачили до 200, взамен добавив на фиг не нужные минуты внитримегафоновых звонков. Я стерпел, т.к. со временем они стали добавлять бесплатные пакеты СМС-ок. Потом отменили и это. И оказалось - я плачу очень много, покупая очень мало. Объяснение: план устаревший, следите за новинками. Позвольте, схерали? Я ваш старый клиент, и... Тут меня перебили: такова политика компании. Предложили другой. Лады, будь по-вашему. А что с роумингом в Мексике? В РФ: 156 минут - исходящий, 100 - входящий, 19 - СМС. По Мексике - 36 руб/мин. Огогошеньки! А по-другому никак? А по-другому никак! Закинул 3000р., полагая, что мне хватит.
В Мексике звонил один раз в Канкун менеджеру турфирмы (72р.), потом было 5-6 коротких звонков утром 1 ноября, когда на работе возникли проблемы. Максимум, что наболтал - минут 10-15 (2000р.). Меня тут же заблокировали, выставив долг в 680 рублей. Как я проболтал 3000 я так и не понял. Прошу калининградского товарища: кинь 3000р., по- приезду - отдам. Просьба выполнена, результата нет. Ждал неделю, связи нет. А сегодня от товарища, который ездил в офис Мегафона получил ответ: у меня был большой долг, его три тысячи ушли на погашение образовавшегося долга, причём не погашено осталось ещё полторы тысчонки.
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!

[Сергей 75]

Пришлось ему закинуть этим кровопийцам ещё 2000. А связи НЕТ! "А хулиганов нет, а руки под пальтом" - вспомнился мне замечательный номер Гальцева.
Приеду, пойду разбираться, что да как. Успокаиваю себя, что скорее всего что-то напутали, я никак не мог выболтать 8000 р. за 6 недлинных телефонных звонков. В любом случае, когда приеду поменяю оператора. В заявлении укажу истинную причину: ваша говносвязь испортила мне отпуск. Словами пока не разбрасываюсь, т.к. сначала нужно разобраться. Результат обязуюсь огласить. Там же и разбросаюсь словами, словесями и словенями. Век связи не видать!
А пока будем ждать, когда Путин нагнёт-таки сотовую несвятую троицу "продавцов воздуха". Вроде как-то обещался. Я понимаю, роуминг - явно не народный продукт первой необходимости, и компании, его предоставляющие должны зарабатывать. Без вопросов. Но в моём случае - это или ошибка, или мошенничество чистой воды.
Доклад окончил.

[Сергей 75]

Излив душу, продолжаю повествование.
После знакомства с археологическим комплексом Ушмаль и индейского обеда в стиле «ля Кукарача», коллективно дыша кофейным перегаром, мы продолжили путь в столицу штата Юкатан - 800-тысячную Мериду , основанную испанским конкистадором Франсиско де Монтехо в 1542 году на развалинах большого поселения майя и превратившийся в самый крупный город полуострова Юкатан. Здесь состоялась очередная, и последняя в этом туре, ознакомительная обзорная экскурсия. Особый интерес у нас вызвала Площадь Независимости и расположенные там Муниципальный дворец; самый старый в Северной и Южной Америках собор 1598 года постройки и элегантный Дворец губернатора, где заседают власти штата Юкатан. В последний мы зашли. Красивое зелёное здание с внутренним двориком, естественно в колониальном стайле. Поднялись на второй этаж, полюбовались на замечательные фрески Фернандо Кастро Пачеко с историко-мифологической тематикой. А вот и двери с табличкой «C. GOBERNADOR».
Прогулявшись вокруг центральной площади Пласа-Майор (второе, но не единственное название Plaza Principal), постояли немного в тени, наблюдая за жизнью горожан. Площадь очень энергетически светла, уютна, оживлённа. Видно, что жители Мериды её любят, и с удовольствием на ней отдыхают. Детвора гоняет голубей, чистильщики обуви надраивают штиблеты местным мачо,читающим газеты. О чём-то перетирают школьники в белых формах. Вот на скамейке сидит дедушка с седой клинообразной бородкой (вылитый Дон Кихот!) и читает газету. На этой же скамейке молодой паренёк увлечённо занят ноутбуком. Похоже здесь свободный вай-фай: очень много молодёжи явно висит в Инете. Кроме обычных скамеек, попадаются и забавные. Но одной, причудливо изогнутой, мы сфотографировались, сидя лицом друг к другу. А вот скамейки не с 2, а с тремя подлокотниками: одна дополнительная посередине. Смысл: недопущение подросткового «шпили-вили». Во-первых, дескать, пока рановато, успеете ещё «нашпилиться». Учите, лучше, алгебру. А во-вторых, сокало – не лучшее место проявления страсти. Неча смущать губернатора. Интересный подход. У нас бы местная молодёжь вырвала на хрен неудобный подлокотник, делов-то.