16 дней на разграбление Мексики. И ограбление по-мексикански как алаверды. 2019, февраль

[SovaSovunya]

Инна, я с тобой как кино смотрю, которое идёт с субтитрами внизу!
На картинке что-то происходит, но я это одним глазом вижу, а двумя другими ой, а что ты не знала, что у меня их три, один на лбу как положено субтитры те читаю! Ржу периодически и ноги крестиком ставлю, на всякий случай, как та торговка со ритуально срезанной макушкой на одном из твоих фото!

[Амстердамка]

Ржу переодически и ноги крестиком ставлю,

Мне лестно, что ты ржешь.

[Тарифа]

Оторваться не могу, прямо не читаю, а впитываю глазами. Рот только ржёт всё время !

Такие тёханы кристобальские знакомые, в тех же кофтах, что и мы видели! Ну, в юбках точно тех же самых))). И головы, да, бывают срезаны, а я то и не знала, что это обычай такой))).
Жду Чамулу твою, помня сколько эмоций различных она нам подарила. Не расслабляйся, пиши . Ждуны еле сдерживают нетерпение))).

[Danet]

И я ржу, просто неприлично! И почту проверяю, нет ли новых постов, ведь в них неизбежны новые перлы!

головы, да, бывают срезаны, а я то и не знала, что это обычай такой))).

Лена, нам потомки майя рассказывали, что у них считается красивым скошенный лоб, и они специальный девайс из досок закрепляли у младенцев на голове, чтоб он получился нужной формы!
А у Инниной модели срезана голова гораздо более гуманным способом

[Амстердамка]

Рот только ржёт всё время

И я ржу, просто неприлично!

Девы ваш ржач отдается в моей душе мелодичным звоном.

Такие тёханы кристобальские знакомые

4 года назад ты там была? Как здорово, что ничего не изменилось.

А у Инниной модели срезана голова гораздо более гуманным способом

Все совершенствуется, даже срезание макушек у майя.))

Жду Чамулу твою, помня сколько эмоций различных она нам подарила.

Постараюсь сегодня написать. У нас тоже эмоции имели место быть.

[Амстердамка]

ЧАМУЛА

За магией в прямом значении слова мы отправились в индейскую деревню Чамула, что живет и колдует в десятке километров от Сан-Кристобаля. По-правильному она называется Сан Хуан Чамула, но к черту формализм, здесь все свои.

В Чамуле почти 100% индейское население. Муниципалитет Чамула имеет уникальный автономный статус - у них собственные вооруженные силы и полиция и, случись там заварушка, национальные ВС и МВД не имеют права вмешиваться. По-моему, этих ништяков добились для Чамулы сапатисты, когда в их главе стоял неуловимый Субкоманданте Маркос. Такой статус будет покруче "магического".

В Чамулу мы поехали, чтобы побывать в одной-единственной церкви - и это сделать легко, потому что церковь в Чамуле одна.

Истинной причиной поездки для меня было желание прокатиться на маршрутке-коллективо.
Я спала и видела себя в индейской маршрутке - в Африке не удавалось проехаться на буш-такси, потому что машина всегда была под задницей, так хоть здесь оторвусь. Я себе любимую племянницу Машку напоминала - ее тоже везде возят на машине, а она мечтала проехаться на троллейбусе. К счастью, раз в год, в гости приезжает добрая волшебница тетя Инна и подгоняет ребенку настоящий, рогатый троллейбус.))

Маршрутки из Сан-Кристобаля в Чамулу отправляются с улицы Honduras, для которого по-прежнему есть место в сердце каждого из нас. Проезд в один конец 18 песо. В маршрутке возвращается домой торговый люд, и днем она набита под завязку. Ноги там не то, чтобы некуда девать, - они вообще кажутся лишним атрибутом.


Еду в тесноте, зато в мечте!



Всю дорогу эта девочка висела наполовину из окна. Ни мама, ни шофер не волновались. Взолновалась сама девочка, когда по встречке проехал грузовик. Вот так, на собственном опыте, индейские дети штата Чиапас учат правила поведения в общественном транспорте.




Колоритный сосед. Это я своей овдовевшей маме дедушку присматриваю.) Кандидата забраковала по причине больших культурных различий. Хотя моя мама тоже любит шляпы и меха, но только не козьи.



Маршрутка приезжает прямохенько на площадь перед вожделенной церквью. "Ну что, ты счастлива?" - спрашивает меня попутчица. Счастлива! Счастлива, как никогда!))

А вот и церковь. Такая миленькая, мимишная. Глядя на нее, кажется, что там звучат дребежащие голоса смиренных старушек или хрустальные дисканты индейских отроков, заливающихся слезами умиления и просветления...
Не буду тянуть с интригой, т.к. место это известное и секрет скорее полишинелев, чем подлинный секрет.

В церкви Чамулы, которая имеет официальный статус католический церкви, индейцы проводят шаманские обряды, пьют бражку и проливают кровь. Кровь не человеческую - куриную.
Да, они приносят в жертву петухов и кур. Да, в католической церкви.
"И курочки! Да! Курочки! Кровавые!"
Представляю, как крутятся в могилах иезуитские, франсисканские и доминиканский фраи (братья). Как шпиндели крутятся.)) Жилы рвали, живота своего не щадили, чтобы обратить индейцев в единственно истинную веру, а индейцы слушали и точили ножи для кур.)

Вот она, необычная церковь.




Но перед тем, как стать свидетелями богопротивных ритуалов, решаем слегка осмотрется.
И тут я вижу другую, не менее вожделенную цель. Мужчину! Но не просто мужчину, а индейца в белой козьей шкуре! Не будучи уверенной, что такой кадр попадется еще, начинаю его общелкивать.








К моей "модели" еще люди подошли. И тут я поняла, что он не просто лицом торгует, а является человеком при должности - осуществляет фейс-контроль и проверяет билетики. Когда мы пошли в церковь, он был очень с нами вежлив, только четко сказал, чтобы убрали фотоаппараты в сумку.




Не поняла, парень в клетчатой рубашке кролика из шляпы достает?))




А тем временем в церковь заходил и выходил разнообразный индейский люд.

Вот бабушка в козьей юбке с начесом. "Юбки" легче поймать, чем "накидки" - ведь тетки шастают по всему Сан-Кристобалю с сувенирами, в то время как мужчины стоят на месте и проверяют билетики.




Детей в традиционных "шкурах Робинзона" видишь реже, чем взрослых. Большинство детей одеты в современный ширпотреб. Этот мальчик был исключением.




Две сестрички. Старшей 8 лет. Как лучший друг индейских детей, попыталась придать глазам лучистое ленинское выражение, но со строгостью в голосе спросила, ходит ли она в школу. Да, хожу! А учишься хорошо? Да, хорошо! Увы, у меня не было с собой конфет, чтобы поощрить прилежную ученицу.
Девчушки выглядели довольно опрятно. А сколько мы насмотрелись детей с грязными, неделями не мытыми рожицами, и босыми ногами. Не ожидала такого в Мексике.((




Семья идет в церковь. На мужчине одеяние из черной козьей шкуры. Якобы, черный цвет у них для зимы, а белый для лета. То есть, этот человек еще не перешел на летнее время.)




Помолившись в церкви, семья дружно замаривает червячка у полевой кухни. И правильно - дружная семья залог стабильности общества. Я тоже купила там пирожок-эмпанаду с курицей за 5 песо. После экологического ресто желудок все равно болел, "а кушать хоцца". Кстати, хуже желудку не стало.




К сожалению, мы приехали в Чамулу слишком поздно, и рынок уже расходился. Приезжайте пораньше, хотя бы в первой половине дня! Хотя в раннем приезде есть недостатки - в выходные много туристических автобусов. Мы не видели ни единого.
На рынке увидела еще одного объекта в белой шкуре. Прикольные одежды все-таки, как коврики из Икеи.




Насмотревшись по сторонам, идем в церковь. Вход 25 песо.
Заходим в церковь и обалдеваем.
Сразу говорю, что делать фото мы даже не пыталиь. И не из-за страха, что наваляют, а по внутреннему посылу.

То, что церковь отлична от других, ясно с первого взгляда.
Столько цветов в столь маленьком храме я еще не видела. Вдоль церковных стен. по обеим сторонам, стояли фигуры святых, а перед ними - цветы, цветы, цветы...
Фигуры святых выглядели странно - красноносые, с бледными лицами, на груди висели зеркала. В общем, странное они производили впечатление. У некоторых святых руки должны были быть замотаны тканью - местные разозлились на них, потому что они не уберегли кладбищенскую церковь от пожара и отломали им руки. Я про этот факт забыла, потому не проверила, так оно или нет.

Самое странное в церкви были не святые, а молящиеся.

На полу, засыпанном хвойными ветками и иголками, на коленях сидели индейцы. Перед ними были очищенные от иголок "поляны", заставленные свечами. Рядом стояли бутылки с колой и чем-то мутным, наверное с местной самогонкой из сахарного тростника, называемой "пош".

В воздухе стояла легкая дымка (где-то, видимо, курилась ароматическая смола) и гул от молившихся людей, молились они не по-испански.


Фото похожи на то, что застали мы. Только у нас больше людей на полу сидело.







Каждая группа индейцев занималась чем-то своим.
В одной группе пожилая женщина обкатывала маленькую девочку яйцами и что-то пришептывала. Рядом сидела мать, благосклонно взирающая на процедуру. Пожилая дама была шаманкой, догадливо смекнули мы.))

В паре других мест мы увидели, как мужчины-шаманы водят курицами над стоящими на полу свечками.
Мы гадали, живые курицы или нет. Иногда курицы дергались, но было непонятно, или это агония или передаточное движение от рук шамана. Рядом с шаманами сидели люди, желающие исцелиться.
Приношения куриц в жертву при нас не было.

В других группах шаман что-то пришептывал, а сидящие рядом люди пили колу или пош.

Некоторые индейцы просто заходили в храм и молились на алтарь, не проходя вглубь церкви. Молились то на испанском, то на своем языке - цоциль.


Видео с ютуба. Обряд изгнания злого духа.

phpBB [media]

Если верить интернету, то левая часть храма считается чистой, мужской, а правая - нечистой, женской.
Шаманы и их пациенты садятся лицом к мужской или центральной части храма, а к женской не садятся.))

Если вы захотите пройти обряд исцеления в Чамульской церкви, то алгоритм выглядит так:

- находите местного шамана, курандеро,
- обрисовываете ему проблему,
- шаман говорит, что именно потребуется для исцеления - какого размера и цвета свечи, цветы, кола, пош или
курица,
- шаман назначает время и проводит обряд,
- вы навсегда свободны от проблемы.

Пош и колу во время обряда пьют, чтобы с отрыжкой вызвать изгнание злого духа. Если отрыжки не случится, то в ход идет курица. Если курица трепещет во время вождения ею над свечками (что мы и видели), значит она впитывает злой дух. Если не трепещет, то придется свернуть ей шею (чего мы не видели, и хорошо).

Вот, как-то так)))

Хозяйски теплым нежным взглядом попутчица увидела большую дыру на потолке церкви. Дыра была затянута тряпкой, и починить ее, видно, не судьба.

Также мы озаботились пожарной безопасностью - свечи "ритуальщиков" стояли на полу, совсем рядом с хвоей и опрокинься парочка из них, пожар мог бы случиться не слабый. Но индейцы, видимо, знают, что делают.

В целом, впечатление от увиденного было сюрреалистичным, но никакой дурной энергии или желания поскорей выскочить на улицу мы не почувствовали. Люди занимались своим делом, мы своим. Никто никого не беспокоил. Мы слегка обалдели, конечно, не отрицаю. .
Место необычное и посетить для расширения кругозора его стоит. Эта церковь осталась у меня в памяти.

Впечатленные увиденным, решили мы поддержать местное население и купить в Чамуле сувениры и подарки. Мне хотелось закрыть гештальт по ремням - слава-те, лавки с кожаными изделиями рядом с церквью обнаружились.

Матерясь и чертыхаясь про себя, в двух лавках я выбрала три больмень приличных ремня. Качество товара было то, что мы в юности называли шлакоотвалом - ремни то порезаны, то поцарапаны, то из кожзама. Продавец в одной лавке попытался недодать сдачу, но был жестоко за это наказан.
Продавец в другой лавке был такой душка, такой добряшка - амига то, амига се.)) Просто излучал клиентодружелюбие и услужливость. Сказал, что ремни сам делает и я, лох, поверила и не стала торговаться, тем более, что у него станок какой-то стоял. Думала, что покупаю товар непосредственно у производителя, минуя посредников.) Ха, потом обнаружила на ремне фабричный штемпель. Попутчице "душка" впарил ремень из кожзама, хотя поджигал его зажигалкой типа доказать, что из кожи.

Обратно в Сан-Кристобаль мы уехале на бомбиле за 130 песо - не хотелось ждать, пока заполнится коллективо. В машине попутчица и заметила, что ремень не кожаный. Сказали бомбили вернуться и отстегали продавца-"амиго" этим ремнем.)) Деньги он вернул без пререканий.

Я хотела еще посмотреть чамульское кладбище, но после церкви не хотелось что-то на кладбище. Попутчица не возражала.

Выезжая чамульскими огородами в сторону Сан-Кристобаля, увидела чудное чудо - индеанка в козьей юбке гнала штук десять коз. На козах были намордники! Самодельные намордники, то ли связанные крючком, то ли сплетенные из разноцветной проволоки. Сметливая попутчица догадалась, что намордники надеты, чтобы козы не обжирали чужие огороды. Шофер, местный индеец, подтвердил догадку. Он удивился нашему удивлению намордникам. "А что, у вас намордники на коз не надевают?" - поинтересовался он.
Дяденька, вам, наверное, трудно представить, некоторые люди в больших городах живут, где отродясь козами не пахло.

Фото коз я, конечно, не сделала, но буду продолжать искать в интернете и не успокоюсь, пока не найду.

Апдейт: нашла картинку точь в точь, но она защищена и мала по размеру.

Эта тоже похожа. Теперь терзаюсь сомнениями, мы овец видели или коз? По-моему, таки коз.

[savl1]

Да уж... Чудны дела твои, господи.. .

[Амстердамка]

Да уж... Чудны дела твои, господи.. .

И не говорите

[Амстердамка]

САН-КРИСТОБАЛЬ. МУЗЕЙ CASA NA BOLOM

Пощекотав нервы в Чамуле, я решила подкормить своего внутреннего ботана и отправиться в музЭй.

Музей был выбран заранее, и не наобум, а в соответствии с вкусовыми привычками ботана внутри меня.

Casa Na Bolom - с языка цоциль переводится как "Дом ягуара".



Изначально "Дом ягуара" не был музеем, а являлся резиденцией датского археолога Франса Блома и его жены, швейцарки Гертруды. И не только резиденцией, но и культурно-исследовательским центром по изучению Лакандонских джунглей.

Лакандонские джунгли - труднодоступная часть штата Чиапас, самый большие дождевые джунгли в Северной Америке, простирающиеся до самой Гватемалы. Из-за трудnопроходимости и изолированности джунглей, испанцам не удалось прибрать этот регион к рукам, и индейцы-лакандоны, тоже из майя, сберегли свои традиции и культуру. Именно там находятся всемирно известные сайты Бономпак и Яшчилан, и еще куча других древних майяских городов.

В музее хранятся этнографическая и археологическая коллекции из Лакандонских джунглей, но самое интересное не коллекция, а необыкновенные личности бывших хозяев дома, давно ушедших в лучший мир.

Франс Блом, 1893-1963, археолог, картограф и искатель приключений. Он мог бы стать прототипом Индианы Джонса - и его личность, и время жизни сюжету вполне соответствует. Блом в одиночку разыскивал руины в джунглях, участвовал в раскопках и исследованиях таких не последних сайтов майя как Паленке, Ушмаль, Бономпак, написал несколько книг о майя... Археология была его страстью и призванием.
Имя Блома официальной археологией до недавнего времени было почти забыто, хотя он, кроме вышеперечисленного, обнаружил такие "мелочи" как неизвестные городища майя в Гватемале.



Блом родился в Дании, в состоятельной семье, и в молодости вел разгильдяйскую жизнь, покуда уставшие родители не отправили непутевого первенца в Мексику на работу в нефтяной компании - пусть почувствует тяжесть трудовой копейки. По другой версии, Блом устал от бесцельности существования и уехал по собственному желанию, на поиски себя и своего предназначения.

Нефтяная компания посылала Блома в неиследованные части полуострова Юкатан, где он и "заболел" любовью к истории и древним развалинам. Блом расспрашивал индейцев о старинных камнях и в одиночку разыскивал их в джунглях, делая наброски находoк. Нефтяная компания при этом не страдала - он и работать успевал.))
Зарисовки Блома древних настолько заинтересовали Гарвардский университет, что тот даже финансировал его экспедиции, и Блом смог оставить нефть и заняться любимым делом.

Для исследователей древностей в 20-30 годы 20 века стояли золотые времена - открытия и имена совершались "на раз", поле для деятельности было непаханное, джунгли не исследованными, города майя не расчищенными, письменность не расшифрована.
Например, однажды Блом и его коллега искали развалины майя, но указания местных жителей привели их к древнему поселению ольмеков. Блом с товарищем начали предварительные раскопки и обнаружили гигантскую ольмекскую голову. Раскопки они бросили на полпути - их не интересовали ольмеки, и голову докопали другие археологи. Да найди в наше время археолог ольмекскую голову, он в нее зубами вцепится, но другому не отдаст - их всего семнадцать обнаружили!



В считанные годы Блом получил звание мастера в археологии и должность директора Мезоамериканского департамента университета Нового Орлеана - невероятный карьерный взлет. Женился на наследнице из миллионерской семьи - словом, жизнь ему улыбалась.

Но была у Блома еще одна страсть - алкоголь. Пил и тусовался он с той же самоотдачей, что и копал развалины. Пьянство и авантюристическая, беспокойная натура не вязалась с академическим мирком университета. В итоге Блома освободили от должности директора Департамента Мезоамерики, а жена-миллионерша от него ушла.

Увидев дно, Блом собрался в кучу и покинул Новый Орлеан, оставив записку: "Уехал в Мексику. Навсегда".
В Мексике он продолжал ездить в экспедиции, и во время очередной поездки в Лакандонские джунгли он встретил швейцарку Гертруду Дуби.

Гертруда Дуби, 1901-1993, была необыкновенной и разносторонней женщиной - журналистом, фотографом, антропологом, защитником природы. По убеждениям социалистка и антифашистка, в Мексике она оказалась как беженка от гитлеровского режима. Бежать ей было от чего - в Германии и Франции она занималась антифашисткой деятельностью, и жизнь ее ничего не стоила.
В Мексике Гертруда работала на правительство - изучала положение женщин в рабочей среде, обзавелась интересными знакомствами и однажды добилась участия в экспедиции в "белое пятно", Лакандонские джунгли. И тоже в влюбилась в джунгли. И не только в них.)


Гертруда Блом. Почти что Карен Бликсен.))




В Лакандонских джунглях Гертруда сделала десятки, если не сотни, тысяч фотографий, рассказывающих об исчезающем затерянном мире, об индейцах-лакандонах, живших в 50-60 годы 20 века так же, как и сотни лет назад. Мне было удивительно в 50-60 годах, в Мексике!, не в Амазонии, индейцы Лакандона жили как в первобытное время и почти не имели контактов с внешним миром.




Гертруда любила не только индейцев, но и собак.))




Франс и Гертруда поженились и переехали из Мехико в Сан-Кристобаль, чтобы быть поближе к любимым джунглям. В Сан-Кристобале они купили полуразрушенное здание бывшего монастыря, отреставрировали его и назвали Casa Na Bolom - Дом ягуара, обыграв таким образом фамилию Блом и название ягуара на языке цоциль. По их замыслу "Дом ягуара" должен был стать культурным и исследовательским центром по изучению людей и экосистемы Лакандонских джунглей. Он им и стал. Центр существует до сих пор, а после смерти создателей к нему добавился музей.


Живописное патио "Дома ягуара"




Какой же дом ягуара без ягуара.



Больше всего в музее мне понравилась этнографическая коллекция и фотографии Гертруды, пусть и не совершенные с современной точки зрения. Одна беда - все пояснения на испанском, и у меня было мало времени заморачиваться с переводом. Кое-что понимала, но многое нет. И все экспонаты за стеклом.

Это музыкальные инструменты. Черепашьи панцири служили чем-то вроде барабанов - по ним били или руками или рогами оленей, издавая "заунывные звуки" (Диего де Ландa).




Среди фотографий Гертруды много выразительных портретов индейцев-лакандонов.




"Звездой во лбу" индеец обязан мне.)




Но в музее не только ее фотографии - есть и более ранние, конца 19 - начала 20 веков.

Что-то меня терзает, что мужчина на фото не индеец. Слиишком высокий и светлокожий. Может, этнограф какой обрядился в индейские наряды?




Эта пара, вроде бы, аутентична.)




Археологическая часть коллекции вообще не впечатлила. Смотрю на фото и даже ставить не хочется. Но это и хорошо! Значит, Бломы артефакты не тибрили.

По музею можно получить представление о внутреннем устройстве сан-кристобалевских жилищ, и конкретно о быте хозяев. На первый взгляд жили они обеспеченно - столовая с изящым убранством, собранная Франсом огромная библиотека, даже часовня там есть. На деле же супруги Блом постоянно нуждались в деньгах и сдавали комнаты постояльцам, чтобы подзаработать. Индейцы-лакандоны могли останавливаться у них бесплатно, и останавливаются др сих пор. И гостевой дом при отеле существует по сей день.

Личные вещи Франса Блома. Ну чем не набор Индианы Джонса.) В музее и пишушая машинка, и седло есть.)




Удивилась, увидев вмонтированные в пол прихожей бутылки. Если верить интернету, то это бутылки мескаля, выпитые Франсом Бломом. Алкоголизм и эксцентричные выходки остались его спутниками на всю жизнь. А Гертруда старалась свести концы с концами - вот она, оборотная жизнь жены киногероя.



Так или иначе, но "Дом Ягуара" стал известным культурно-научным центром. При жизни хозяев в нем собиралось много заинтересованных людей, в том числе знаменитостей или сильных мира сего - Диего Ривера, Киссинджер, Миттеран.

Гертруда, пережившая мужа на 30 лет, до конца жизни боролась за очаровавшие ее когда-то джунгли, защищая их от вырубки, а людей, живших там, от пагубностей современного мира. Ее даже называют одним из первых защитников природы в мире.
Похоронены супруги в своих любимых джунглях, рядом с индейским вождем - лучшим другом Франса.

Редкий случай - в этом музее я пожалела, что была без гида-инсайдера. Повторяюсь, что вся информация была на испанском, да и немного ее было. Видно, что музей нуждается в средствах и профессиональной руке, так что объяснения гида не помешали бы. Юноша на кассе по-английски не знал ни бельмеса, и это, если говорить о туристическах местах, уже начало раздражать.
Но мой внутренний ботан был доволен, хоть и вздохнул печально: "Некоторые жизнью Индианы живут, а ты только фильмы смотришь". ))

*********************************************************************************************************************************

С каким кайфом я шла с окраины центра в отель по уже темному Сан-Кристобалю. Людей на улице почти не было и казалось, что вот-вот вынырнет из-за угла конкистадор или его верный подельник монах. Или индеец-майя.))
Если бы не машины, то можно было вообще забыть, в какое время живешь.

Дома кажутся загадочными, призрачными. Но, если присмотреться, ничего мистического - в этом доме, например, находится школа вождения.



А троутары (хаха, это слово совсем не подходит) какие узехонькие! Оступиться - пара пустяков.
На фотографии видно, какими узехонькими могут быть в Сан-Кристобале тротуары.))




На моей центральной Реаль Гуаделупе кипела жизнь - работали сувенирные магазины, играли уличные музыканты, шарились туристы...

Огни Реаль де Гуаделупе так заманчиво горят))




Но я пошла в отель, обуреваемая любопытством - удастся ли, после всех впечатлений, заснуть в свою третью ночь в Мексике.

[Джамбе]

Эээ... Ин, нужно было удушения кур дождаться... Дает более полное представление о чамульских чарах)))
Я себе купила в Чамуле женский вариант козьей накидки и длинные цветастые шнурки в волосы. Кстати, о птичках: спасибо, что напомнили, нужно будет вытянуть и пользоваться.
Хотела купить еще и юбку, но: 1) громоздкая больно, как везти домой? 2) за комплект просили 4000 песо((( далее, если не изменяет память, уступали до 3000 и вроде 2000, но все равно дорого, ограничилась накидкой. Но, как бонус, подарили чамульскую куклу. Нужно было брать весь комплект-- была бы первой невестой на весь Киев и область среди однотипного брендового шмотья)))

[Helpop]

Вот чего я точно не вижу, так это крокодила, хотя некоторые историки считают, что это бог с крокодильей головой.

а я разглядела крокодила, зелененький ведь)

Играют в сороконожку.

интересная манера у них за руки держаться

Кто сказал, что футбол изобрели англичане?

Вот ведь, все тайное когда-то становится явным)

И бабочки летают, бабочки!

и мужики вокруг бабочки в памперсах бегают))))

Фото коз я, конечно, не сделала, но буду продолжать искать в интернете и не успокоюсь, пока не найду.

Инна, похожи на Ваших?

кого я только в намордниках не увидела,пока искала фото коз в иннете

Инна, а вообще, я балдею от Вашего отчета, продолжайте пожалуйста, не останавливайтесь, так окультуриться хочется и поржать))

[Амстердамка]

Эээ... Ин, нужно было удушения кур дождаться...

Что, кровь лилась?

Нужно было брать весь комплект-- была бы первой невестой на весь Киев

Так уже первая по красоте. Ну а кого в Киеве и области есть такая накидка.))

[Амстердамка]

Helpop,

Инна, похожи на Ваших?

Очень похожи! Только на тех были намордники из цветных веревочек и проволоки. Спасибо! Из какой страны козы будут?

кого я только в намордниках не увидела,пока искала фото коз в иннете

Если это то, о чем я подумала, то куда катится мир. Если не то - то куда качусь я.))

поржать))

Надеюсь, что поводы еще будут.))

[Джамбе]

Эээ... Ин, нужно было удушения кур дождаться...

Что, кровь лилась?

Самое главное-- выражение лица "шамана" в этот момент. Это просто эпик фейл)))

[Амстердамка]

КАНЬОН СУМИДЕРО

Штат Чиапас - это не только индейцы, нищета и руины майя, но и ошеломительная природа - джунгли, водопады, горы, каньоны... Потому было бы странно не засвидетельствовать природе-матушке свое нижайшее почтение и не посетить какую-нибудь природную достопримечательность.

После руин Паленке, каньон Сумидеро - второй по посещаемости туристический сайт Чиапаса и считается природным чудом Мексики. Каньон украшает герб штата Чиапас.
Меня очень удивил факт, что до 60-х годов 20 века каньон не исследовался - не было у правительства средств и времени на изучение собственных природных богатств.

Каньон Сумидеро, геологически ровесник Большого Каньона в США, не является самым глубоким, высоким и пр. каньоном мира, но он удивительно живописен, а на берегах его прыгает, порхает и плавает всеразличная живность - птицы, обезьяны, крокодилы, оцелоты - замучаешься перечислять.
Водная прогулка по реке Грихальве внутри каньона, оборачивается, таким образом, еще и гейм-драйвом, а я это дело уважаю. Зверье плюс открыточные виды - вау!
Благодаря каньону Сумидеро, в проводимом мною тендере Оахака-Чиапас, Чиапас одержал окончательную победу, а Оахака оставлена "на следующий раз".

В конце 19 - начале 20 вв европейцы предприняли 2 попытки изучения каньона, но участники обеих экспедиций погибли, и каньон по-прежнему оставался "белым пятном". Разумеется, пошли легенды о мстительном духе каньона, а мстить было за что - коренные жители, индейцы-чияпа, упорно сопротивлялись конкистадорам, но в итоге испанцы стерли их с лица земли. По легенде, последние чияпа были оттеснены испанцами на высоту, где они совершили массовое самоубийство - прыгнули со скал в реку. Испанский хроникер писал, что воды Грихальвы покраснели от крови несчастных... Почитайте труд Бартоломео де Лас Касаса "Кратчайшая история разорения Индий" и содрогнитесь, какие ужасы творили испанцы в Мексике. Не конкистадоры, а сборище патологических садистов и насильников.

Тур в каньон, включающий водную прогулку и смотровые-мирадоры, мы взяли в агентстве Otisa за 340 песо. Организация нам понравилась - все четко по времени, комфортабельный мини-бас, нужная нам программа. Единственное, время потеряли много, собирая народ по всему Сан-Кристобалю. Можно же было попросить туристов подойти в центр на общий митинг пойнт - не такой уж Сан-Кристобаль большой.

В 9-00 отправились мы с Сокало в путь. В группе было много ребят из Латинской Америки. Они такие прикольные.)) Спрашивали меня, заранее округлив от ужаса глаза, зима ли сейчас в Европе и сколько там градусов. Порадовать их могла мало чем - когда я уезжала, в Голландии было +12, но они все равно радовались.) А когда я перепутала слова "зима" и "ад", "инверно" и " инфиерно" по-испански, ликованию латиносов просто не было конца и края.)

Чтобы сделать людям приятное, я показала фото брата и племянников, устроивших пикник в сугробах после лыжной прогулки. Веселые, краснощекие, брат с детьми пили чай и ели вкусные булки.
Смотрите, говорю латиносам, это Сибирь, это настоящий холод. Кто-то спросил, они водку пьют? Конечно водку, что еще может пить брат, который за рулем, и его дети дошкольного возраста.
Наш водитель, эфирное создание весом килограммов в 125, констатировал: "Для нас там будет слишком холодно!" Там всем холодно, говорю, нашлась мне особая раса латиносов-теплолюбусов!
Впоследствие мексиканцы часто спрашивали про зиму и холод, и также по-детски радовались своему теплому климату, как будто это их лично-персональная заслуга.))

Спустились мы с гор к причалу в городке Чьяпа-де-Корсо, и сразу почувствовали разницу в погоде между высокогорьем и низиной - несмотря на утро, припекало конкретно.
В лодку загрузились около 10-30 утра. Лодки открытые, вместимостью в 40 человек. Наша была забита битком - воскресенье, что вы хотите. Старайтесь сесть на нос или в конце лодки, иначе фото будет делать сложно. Фотографам лучше взять индивидуальный тур - небольшие лодки я тоже видела.

Старт был веселым - капитан прокричал что-то вроде речевки, испаноязычные кричали ему в ответ. Наверное, это общеизвестная в ЛА походная речевка вроде нашей пионерской. "Кто идет? Мы идем! Кто поет? Мы поем!"
Потом капитан заорал "Бамос, чикос!" и ударил по газам. Все закричали в ответ "Бааамооос!"
Настроение моментально скакнуло вверх, хотя внизу оно и не находилось.

Вплываем в каньон




Удивляют кактусы, растущие на отвесных скалах.




На правом берегу есть симпатичная микро-пустыня с грифами. Грифы невелики по размеру, но это сорт такой, маленький. В Мексике проживают и большие грифы.










Преобладающая растительность в каньоне - дождевой лес.
Цапля какая изящная! Наши голландские в сравнение с ней просто летающие кобылы.




Пеликан как продолжение коряги.)




Я так хотела увидеть крокодила - огромного, вальяжного, с открытой пастью, в которую страшно попасти.) Вот о таком мечтала, как в отчете Тарифы:




На деле по крокодилам вышла неудача - они все попрыгали в реку, и показывали лишь частоколы своих хребтов.







А между тем, туристы нещадно фотографируют каньон.






Хотела спросить у девушки, что она сделала, чтобы сесть рядом с капитаном. Деньги? Личное обаяние? Но разузнать
забыла. Конечно, с капитанского мостика фотографировать лучше и веселей.




Мы уже на середине каньона. Скалы километровой высоты, а глубина реки Грихальвы достигает 250 метров.






Вдруг капитан сбавляет ход и плывет к левому берегу. Значит, там что-то интересное. Неужели крокодил
моей мечты?


Обезьяна! Паукообразная! Она висела на ветке прямо над водой и ни капельки не боялась! Какая уверенная в себе
обезьяна!




Обезьяна утолила мою печаль по крокодилам. Она вертелась, гримасничала, принимала различные позы -
казалось, что вот-вот и из-под обезьянней шкуры покажется комик стенд ап. . Неужто прикормленная обезьяна?



Народ на лодке впал в ажиотаж. И фотал, фотал, фотал. Все-таки Мексика - не Бразилия, и диких
обезьян здесь немного.
Даже девушка- бразилианка, с которой мы болтали в начале экскурсии, не жалела
пленку на чудесную обезьяну. Ей-то зачем, казалось бы? Но я вспомнила, что она живет в Буэнос-Айресе,
а там, по слухам, дела с обезьянами тоже не блестящи.




Это все таже обезьяна. Вспомнился анекдот про обезьянку из бюро Добрых услуг. "Я все та же, просто у
вас подоконник скользский". На дереве еще детеныш сидел, но на фото его не нашла, спрятался, наверное.






Всё, пытка обезьяной закончилась.))

Маршрут по каньону стандартный - вперед, а затем назад.
Вас обязательно подвезут к "новогодней елке" - мховому образованию на скале. В сезон дождей здесь течет водопад,
но в наше время были лишь жалкие струйки. Из-за влажности это образование и образовалось. Действительно,
похоже на елку.




"Новогодняя елка" вблизи.




Грот с иконой Мадонны вы тоже не минуете.




Пройдя каньон, мы оказались в искуственном озере, образовавшимся после строительства ГЭС. Здесь нас
поджидала лодка-кафе, где можно было подкрепиться неизменными такосами и освежиться кокосовым соком.






А потом, на хорошей скорости, мы двинули той же дорогой обратно. Ветер, брызги в лицо, все новые
ракурсы на каньон - здорово!

Я почти наполнена красотой. Почти - потому что зарезервировала в мозге место для видов со смотровых
площадок. Дальше для смотровых площадок буду использовать вполне прижившееся на форуме
испанское слово мирадор.

Итак, мирадоров в нацпарке Сумидеро пять, хотя, по некоторым источникам, их шесть. Самый высоко
расположенный и впечатляющий мирадор называетя Los Chiapa, но встречала в инете упоминание о мирадоре La
Atayala, который чуть выше Чиапы. Мне кажется, что эти мирадоры рядом и их объединили друг с другом.

От лодочного причала к мирадору Лос Чиапа мы ехали около получаса. Если верить нашему шоферу, то
именного отсюда несчастные индейцы-чиапа бросились самоубиваться в каньон. На мирадоре имеются дорожки, информационный центр, санитарные удобства и, по-моему, кафе. В любом случае, кафе на одном из мирадоров я видела.

За этими деревьями скрывается мирадор Лос Чиапа.




Фотографировать каньон с высоты без приличной техники - гиблое дело. Я даже не уверена, что это именно Лос Чиапа.

Высота и виды впечатляют. В воздухе парят грифы, в душе играет музыка "Эль кондор паса", хоть она и из другой оперы.






Увидела интересное дерево с огромными стручками.




Огромные стручки интересного дерева, длиной сантиметров 60-70. Взяла один с собой как сувенир, но
зловредный стручок не влез в сумку.




Это вид с другого мирадора, а всего мы были на четырех. Можно ограничиться и тремя - виды принципиально не отличаются, но Лос Чиапу пропускать нельзя.




Магическое дерево с голубым пятном.)




Отвлекусь немного от природных красот и посплетничаю. В нашей группе была девушка-голландка, путешествовавшая по ЛА в одиночку. До Мексики она провела месяц в Гватемале (завидую тайком и молча). Попутчица поделилась с девушкой про то, как нас часто пытаются обмануть. Девушка ответила резко: "И не надо вам тогда ездить по бедным странам, ездите по богатым!"
С ней забыли посоветоваться, куда ездить, ага. Могла бы и посочувствовать как гринга гринге.) Чаевые капитану продвинутая гражданка мира, однако, не оставила, в прочем как и мы - нет английского, нет и чаевых, было принято жесткое волевое решение.

Голландку окучивал парень, оказавшийся шеф-поваром из США. Причем явно было, что у него к ней высокое и светлое чувство, а не просто жывотная похоть.)
Голландка сначала кочевряжилась, потом снизошла до разговоров, а в конце тура уже кормила американца манго. Он у нее с руки ел.) Правильно, девушка, шеф-повары сейчас горячи, зачем тебе голландский неврот-манагер, который в 30 лет спрашивает у мамы, как сварить яйцо. В общем, счастья вам, молодые.)




Остановка в непонятном городке Чияпа-де-Корсо не миновала и нас. Дыра дырой, но тоже имеет статус магического пуэбло. Это просто магическая дыра.) "Магического" Чиапа получила из-за каньона - другой причины я не вижу.
На главной площади Чиапы две достопримечательности - фонтан 16 века в стиле мудехар и священное дерево майя, сейба.


Фонтан выглядел настолько новодельно, что я его даже фотографировать не стала, а сейбу зафотала - извольте.






По всему периметру главной площади Чиапы тетушки продают сувениры, соленья, такосы, нарезанные фрукты. Остановка длилась всего минут 20-30, и ощущения потери времени у меня не возникло. Мы с попутчицей есть ничего не стали, а супермаркете ОХХО купили по маленькой бутылочке текилы. Многие говорят, что в Мексике не найдешь текилу 100-200 мл, так вот, искать данную расфасовку следует в супермаркете ОХХО.


Чиапаские соления-варения



В Сан-Кристобаль я вернулась счастливая, веселая, наполненная красотой и эндорфинами. И благодарная, что у меня есть возможность путешествовать на другой конец света, прикоснуться к тотально отличной культуре, увидеть природные чудеса и ежедневно переживать столько позитивных эмоций, сколько в обычной жизни не получишь и за месяц.
Мы тепло поблагодарили водителя, а с бразилианкой даже обнялись и чмокнулись, пожелав друг другу отличного путешествия.

Я даже зашла в Отису, чтобы поблагодарить их за хорошую организацию. Ребята в Отисе напряглись, ожидая, видимо, жалоб и стенаний. Потом расслабились и тоже поблагодарили за благодарность. Как редко мы говорим хорошие слова друг другу!

Попутчица моя пошла на мирадор у церкви Девы Гваделупской, а решила сходить еще раз в народ и похлебать супчика в понравившемся мне El Caldero. Вот тут-то меня и сглазила индейская бабка.))
Ну как так, в одночасье, из бодрой и излучающей эндорфины, я превратилась в шаркающее ногами существо с тяжелой головой и мутным сознанием. Или опять горняшка?
Через пару часов нам выдвигаться на ночном автобусе в Паленке и ехать 9 часов по горам, а я никакая, и даже супчик горячий не помог. Хотела зайти в знаменитые бары La Vino de Bocca или Revolucion, но первый был забит под завязку, а второй показался скучным. Да и мысль об алкоголе вызывала отторжение.

Постояла на пороге своего отеля, напротив тоже был бар - там играла живая музыка и веселились люди. Покурила сигаретку, притоптывая ногой и напевая - ушла в отрыв, не сходя с порога, называется.)

Сходила в супермаркет купить немного еды в дорогу. Взяла булочки с чем-то вроде сладкой рикотты. Я их уже покупала на завтрак. Внутренний ипохондрик шепнул: "А ничего, что булочки весь день не в холодильнике лежали?" На что внутренний пофигист ответил: "Ерунда, в магазине прохладно, да и проходимость здесь большая". У меня пофигист почти всегда побеждает ипохондрика.)

Поймала себя на мысли, что задержалась бы в Сан-Кристобале на денек - просто пошататься по улицам, попить шоколада, пофотать индейцев... Несмотря на неполадки с самочувствием, у меня все время было приподнятое настроение, внутренняя улыбка и музыка в душе. И это на трезвую голову.))
Пусть Сан-Кристобаль называют наимагическим из всех магических городов Мексики, но настоящая магия живет внутри нас, просто не все места и ситуации способны ее проявить. С Сан-Кристобалем я оказалась в резонансе и рада, что не ошиблась в выборе.

Завтра меня ждет Паленке, самые желанные руины в поездке. Надо ночь в автобусе продержаться, хотя уже хочется упасть на кровать и спать, спать, спать.

[Джамбе]

Свой человек -- я тоже со всего мира тащу всякие стручки и корешки ( и воду морей и океанов в баночках, и песок, но это уже другая история ), через какое-то время не могу их распознать, что откуда ( подписывать влом же ж, кроме океанов))) ), так потом через пару лет выношу вечером на мусорку, причем, быстро-быстро, главное, это дело не начать рассматривать))) а то так и до порога не донести))) Ничеее, вынесла одни, всхлипывая-- привезла другие))) Круговорот стручков-корешков у меня в квартире)))
А чем закончилось с кормежкой с рук? Янки доокучил, сЕмья проросло? Или все как всегда?

[Амстердамка]

я тоже со всего мира тащу всякие стручки и корешки ( и воду морей и океанов в баночках, и песок, но это уже другая история )

Воды у нас не было, камни были. Идея - надо воздух привозить. В мини-бутылочках из-под шампуня и т.д. И нюхать воздух разных стран в зависимости от настроения.

А чем закончилось с кормежкой с рук? Янки доокучил, сЕмья проросло? Или все как всегда?

Не знаю, я их после экускурсии больше не видело. Закончиться могло чем угодно.)

[Agafa P.]

... настоящая магия живет внутри нас, просто не все места и ситуации способны ее проявить. С Сан-Кристобалем я оказалась в резонансе...

Как же точно и емко сказано!И про магию, и про резонанс...
Про резонанс с городом я, с твоего позволения, вообще просто украду выражение. Но обязуюсь не присваивать авторства

Я редко читаю чужие отчеты просто так, без прицела на будущую поездку. А тут - как хорошее художественное повествование, "основанное на реальных событиях")
Сегодня ездила в Финляндию на автобусе, в дороге все и заглотала сразу. Плюс чтения с телефона - и фотографии тоже вполне прилично смотрятся

[borina]

Я редко читаю чужие отчеты просто так... А тут - как хорошее художественное повествование, "основанное на реальных событиях")

Аналогично, тут просто море удовольствия и готовый цитатник. Амстердамка, не скромничайте с деталями, продлите радость

[Амстердамка]

Agafa P., Аня, спасибо за теплый отклик! Конечно, забирай все, что в хозяйстве пригодится. Можешь и фото забрать.))