Мой маршрут был таким: Мехико - Теотиуакан - Гвадалахара - Чвпвлв - Сан Педро-Тлатепаке - Текила - Гуанахуато - Долорес Идальго - Атотонилько - Сан Мигель де Альендэ - Томосопо - Эль Саус и Танчачин - Сотано де лос Голондринос - Затерянный город в Хилитле - Кадерейта - Верналь - Сан Хуакин - Оахака-де-Хуарес - Салина Крус - Митла - Теотитлан - Тустла Гутьерес - Кометан - Монтебейо - граница в Гватемалу.
Я долго не могла замахнуться на Мексику. Есть у меня ещё две страны, которые требуют основательной подготовки и разумного подхода к маршруту – это Индия и Китай. Именно по причине великого разнообразия в культурах этих стран, неисчислимого количества интересных объектов и удивительных природных достопримечательностей я эти страны долго не трогала, считая себя ещё незрелой для путешествия по ним. Конечно, можно переезжать из города в город и схватывать видимые на поверхности вершки, но такой способ путешествовать мне казался пустым занятием. Перед Мексикой я трепетала и боялась взвалить на себя столь непосильную «ношу» с культурами индейцев ольмеков, ацтеков, майя, миштеков, сапотеков, тольтеков и многих других. Но сколько можно было стоять в исступлении с трепещущейся душой перед Мексикой? Решила, что поеду и переступлю эту грань неуверенности. По этой же самой причине опоздала с рассказом, собирая мысли воедино, чтобы внятно их изложить.
На путешествие по Мексике отвела месяц времени и распланировала его максимально полезно для ума и души. Охватить всю страну было невозможно, но её центральная часть должна была мне открыться. Этот поход от Колумбии до Мексики через Центральную Америку стал для меня большим вояжем не только по времени, но и по событийности, по своей значимости. Не зря я объединила восемь стран вместе, ведь где Америка и где Россия? Не налетаешься! *** Начало октября 2016 года. Аэропорт в Коста Рике малолюден, почти пустынен. Отсюда я лечу в Мехико!
Разрешение на получение мексиканской визы по прилёту оформила на сайте мексиканского МИДа, будучи у себя дома и согласно условиям въезда россиянам в страну. До начала моей регистрации было время и я с чувством исполненного долга сидела за чашкой кофе на втором этаже аэропорта, а заодно посматривала свысока на суетящихся внизу пассажиров у стойки оформления посадочных талонов.
Позади осталась прекрасная Колумбия, уютная Панама и холодная Коста Рика. Впереди же виделась Мексика, Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Сейчас о Мексике.
Когда подошло время, я привычно встала в очередь на регистрацию. Совсем не знала, как отреагируют сотрудники аэропорта на моё мексиканское разрешение вместо визы в паспорте. Не часто россияне летают от них в Мехико, а может совсем не летают, поэтому в душу как-то вдруг закралось сомнение. Да, засомневалась. Сотрудники аэропорта могли не знать этих тонкостей. Было пару раз, когда без визы меня не хотели сажать в самолёт, и приходилось их оплачивать, хотя в стране прилёта визы мне не были нужны. Оба этих случая имели место быть именно в Латинской Америке. Вспомнила об этом и сразу план созрел – в случае проблемы поеду путешествовать по Центральной Америке, благо там виза мне не нужна. Жаль только, что купленный за время билет в Мексику пропадёт. Но не надо было сомневаться, потому как мысль материализовалась, и при регистрации на рейс возникла загвоздка с разрешением. Служащие стали звонить директору авиалиний Jest, а она, в свою очередь, слала письма мексиканским министрам, чтобы они подтвердили номер моего разрешения.
Министрам было не до меня. У них там русские толпами едут в Канкун. С ними бы справиться! А тут отвлекают их на разные мелочи. Одной русской больше, одной меньше – не велика потеря! Я терпеливо ждала и делала селфи от скуки, выбрав позу и свет, в котором я блистала бы.
Хвост очереди быстро рассосался, и осталась одна у стойки, а результата нет. Скоро посадка начнётся, а министры молчат. Мой багаж уже два часа стоит одиноко в стороне и ждёт отправки. В какой-то момент показалось, что холодное равнодушие сотрудников аэропорта может загубить моё мексиканское путешествие на корню, и я взяла ситуацию в свои руки. По моему настоянию один из служащих повёл меня по нескончаемому лабиринту коридоров к самой главной начальнице.
Дородная женщина с приятной улыбкой усадила меня в офисное кресло и успокоила, что самолёт без меня не улетит. Снова потянулось время ожидания, но теперь уже в кабинете управляющего авиалиний Jest и с чашкой кофе в руках. Я тоскливо смотрела на стену с часами и понимала, что посадка уже закончилась, и по времени мой самолёт должен взлететь. Начальница обрывала все телефоны и тут, наконец-то, сбылося! Звонили министры! Они радостно подтвердили номер моего разрешения. Директриса распорядилась отправить мою сумку в багаж, которую я оставила на регистрации, а сама выписала мне посадочный талон и я с одним из помощников бегом побежала к самолёту. Там ждали только меня. Когда поднялась по трапу и вошла в салон, то сотни глаз пассажиров сверлили меня буравчиками. Мне хотелось рассказать всё: про министров, потерю времени и нервных клеток, но самолёт уже выруливал на взлётную полосу. Ничего не оставалось, как пристегнуться ремнями и затаить дыхание. Три часа полёта, сдобренные обильным питанием и питием, прошли благополучно. Я летела в Мексику, о которой мечтала и боялась одновременно, которая тревожила мне душу и заставляла усиленно биться пульс только при одной мысли, что я вот-вот ступлю на её землю. *** В Мексику я прилетела поздним вечером. Знакомство со страной начала с аэропорта.
Мне сразу всё понравилось, особенно то что проблем с обменом валюты не оказалось, а это очень важный момент для начала путешествия и хорошего настроения. Только нужно было пройти вдоль десятка пунктов обмена в сторону выхода к метро и выбрать удобный для себя курс. С этим я быстро справилась, поменяв для начала только необходимую сумму на первое время. Так поступаю всегда, ведь в каждой стране свои правила и, чтобы не промахнуться, первые шаги должны быть осторожными. Потом была дорога в метро, а там меня так закружило, что опомнилась я только у себя в номере.
Об этом рассказывать надо по-порядку, а то ведь сразу весь сумбур хочется выложить.
Последний раз редактировалось Тамарита 28 мар 2019, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Прежде, чем выйти из аэропорта, я придирчиво себя осмотрела. Да, потрёпана в походах: маникюр уже угробила, знаковое сомбреро помяла и тело местами в синяках, но макияж скрашивал эти мелочи, и я его уверенно подправила. С собой была лёгкая сумка с вещами и сумочка через плечо с документами, косметикой и фотоаппаратом. Именно её я должна была беречь, как зеницу ока. Мехико славится своими грабителями в тёмных переулках, а какие мне сегодня переулки выпадут, пока не знала, но пребывала в боевой готовности. Мексиканское метро со слов самих горожан – тоже штука опасная, и встретить там грабителя легко. А мне надо было в район Сочимилько, поэтому метро не миновать.
Как только оказалась в подземном переходе вместе с движущимся людским потоком, то сразу огляделась, чтобы выбрать внушающую доверие личность и задать насущный вопрос о том, как мне удобнее попасть в нужный район столицы. Тут мне сразу и повезло. Позади меня шёл молодой мужчина в форменной одежде сотрудника аэропорта с бейджиком в нагрудном кармане, удостоверяющим личность. Я к нему с вопросом обратилась. Совсем не думая, что мне ответить, мужчина сразу согласился отвезти меня по месту требования, чтобы я не заблудилась. Мало сказать того, что я удивилась. Я была поражена. Ведь на улице ночь и человек явно торопился по своим делам. Станция метро называлась Terminal Aérea Metro, от которой легко можно попасть практически в любой район города. Мой попутчик объяснил, что закончил свою работу и полностью был свободен, а со мной ему просто по пути. Работал механиком при аэродроме, и в доказательство своих слов показал мне бейджик, который я уже давно заметила. Как было не довериться? К тому же звали его красивым библейским именем - Авель. Уже в вагоне поезда он убедил меня остановиться в центре города, а завтра утром отправиться в Сочимилько на каналы ацтеков, ведь этот район столь далёк, что ехать ещё придётся от станции метро автобусом. При этом мужчина пообещал помочь найти отель для меня. Я оказалась в некой растерянности, не веря в искренность и выискивая какие-то подвохи. 40 минут времени пролетели незаметно. По дороге мы с Авелем подружились и вместе вышли в центре столицы Соколо, где нашли для меня отель "Республика" с красивой ценой ($9 сутки).
Находился он на улице Republica Cuba, а ближайшей станцией метро стала Allende. После этого мой знакомый вызвался показать ночной Мехико. Я больше не задавала вопросов о работе и о семье, а просто и легко согласилась на прогулку. Знаю, что одна ночью по городу не пойду, и если сейчас откажусь, то кто меня ещё ночью пригласит гулять? И мы пошли.
Авель никуда не торопился, только всё время с кем-то по телефону говорил. Всю правду узнала, когда, напрыгавшись по мощёным порталам церквей и величественных зданий, Авель повёл меня в мой отель, дабы я уже иссякла от восторгов и совсем не ориентировалась на местности. Оказалось, что ему звонили с работы, и шёл он в метро позади меня не домой, а за мной, чтобы отвести, куда попрошу. Вернее сначала он шёл на свою ночную смену в аэропорт, а тут я навстречу в мятой шляпе, без маникюра и с сумкой наперевес. Мужчина передумал идти на работу и пошёл за мной, ожидая удобный момент, чтобы помочь русской даме. Помог. На работу опоздал, зато я счастливая! Вот такие они, мексиканцы! Это не единственный случай за время моего проживания в Мексике, подобные моменты происходили каждый день с необъяснимой регулярностью. Доброжелательные и внимательные мексиканцы не просто разъяснят вам путь, они отвезут вас и отведут до самого пункта назначения.
От темы отклонилась? Ах да! Мехико! Как только мы с Авелем вышли из метро на Площадь Республики, так я сразу и присела. Вокруг возвышались старинные дворцы. Напротив нас ажурный Кафедральный Собор венчал всю эту красоту.
Невообразимо величественные здания в ночных разноцветных огнях вызывали восторженные чувства. Вот это размах, я вам скажу! Колониальные дворцы и соборы на древних фундаментах ацтеков столь великолепны, что я от удивления даже фотографировать их забывала.
Я не знала, куда мы шли, только смотрела по сторонам и восклицала раз за разом.
А тут ещё скверы и клумбы с кактусами появились, и я воочию увидела их своими глазами.
Эти растения никого не оставляют равнодушными и сколько бы кактусов мне не показали, я всегда буду ими любоваться.
Мехико изобилует дворцами с большими красивыми фресками, пульсирующей ночной жизнью, большой культурой и очень обаятельными жителями. Мексиканская столица обладает удивительно доброжелательной атмосферой. Это не только я говорю, это говорят все, кто хоть раз побывал здесь. Никогда не могла понять - почему одни города легко в себя влюбляют, а другие силишься полюбить, а не получается? Вроде бы и там и там есть всё для удовольствия, развлечения и отдыха, ан нет, чего-то недостаёт. Вот так необъяснимо я полюбила Мехико и за месяц пребывания в стране всякий раз возвращалась в этот город.
[
Я бесконечно бродила по его модерновым улицам, наслаждалась старинными дворцами времён колонизации и разъезжала по окраинным районам на городском транспорте.
Могу догадаться, что такие светлые эмоции вызваны благодаря мексиканцам. Они улыбчивы и открыты, а если Вы спросили у них нужное направление, то, как правило, мексиканцы оставляют свои дела на "потом", а иностранца поведут до нужного объекта. Всякий раз было неловко отрывать людей от дел, но я очень быстро поняла, что эти люди вести себя по-другому просто не умеют. Думаю, что это одна из основных причин той самой необъяснимой любви к городу. Теперь я люблю и Мехико!
В ту первую встречу со страной была ошеломлена увиденным и всеми свалившимися на меня событиями. Мой отель «Республика» с мраморными винтовыми лестницами и гулким эхо под сводами приютил меня на неделю. Всё это время я с удивлёнными глазами исследовала мексиканскую столицу и её окрестности. Каждое утро сотрудники на стойке регистрации писали мне названия станций метро, номера автобусов, рисовали схемы остановок, и я укатывала на целый день. Возвращалась только в сумерках с багажом эмоций и восхищения.
Прежде всех дел мне не терпелось попасть на Остров кукол, для этого надо ехать в район столицы Сочимилько, куда собиралась ещё вчера. Хоть и жуткое место, но я была готова к его посещению. С утра в отеле разъяснили предстоящий путь. Ещё было рано и свежо. Люди спешили на работу, а мне на Остров Кукол надо сегодня попасть. Вместе с прохожими я шла к метро по неширокой улице в серых высоких зданиях. Их тени были длинными, и солнце ещё не пробилось до низу, оно едва всходило над Мехико. Хотелось быстрее свернуть за поворот на широкий проспект и подставить плечи зажигающимся лучам. В нетерпении я свернула на солнечную улицу и остановилась в недоумении. Огромная масса народу толпилась вокруг полевых кухонь.
Повара в колпаках и униформе раскладывали еду по бумажным тарелкам, пакетам и раздавали людям. Здесь царило веселье и улыбки светились на лицах.
Оказалось, что ежедневно перед началом рабочего дня в центре Мехико продают дешёвую и очень вкусную еду - по доллару и полтора за порцию. Все жители города не прочь здесь подкрепиться. Завтракают люди где пристроятся: на бордюрах и фундаментах старинных зданий, на порталах и просто примостившись у стены.
Завтрак получается весёлым, иногда подходят старики и их кормят бесплатно. Сотрудники офисов, полиция, студенты, дорожные рабочие и просто случайные прохожие вроде меня с удовольствием поглощают «такос» и «буритос» с различными соусами. Это такие рулеты с разнообразной мясной начинкой в тонкой лепёшке и фотогеничным внешним видом. Очень вкусно, но жутко калорийно, поэтому мексиканцы все довольно «сдобные», если не сказать толстые. Ведь это традиционное блюдо в стране самое популярное. Здорово придумано! Только напитки оплачиваются отдельно.
Я вместе со всеми пристроилась на фундаменте здания и весело поглощала «буритос». Теперь я знала, куда приходить на завтрак, а с ужином разберусь к вечеру. На сытый желудок всегда настроение отличное. Поэтому я радостно и уверенно вошла в метро. Сначала поехала по линии метро Такуэнья и вышла на станции Пиньо Суарес, а билеты по пять мексиканских песо продают в кассах при выходе на платформу к поезду. Потом необходимо было пересесть на городской автобус и часа через полтора буду в Сочимилько. Мало того, что у меня был расписан путь, тем не менее мне пришлось спрашивать об остановке городского автобуса у людей на рынке. Меня снова проводили до той площадки, где стоял нужный транспорт. Плата за проезд была, как и в метро. Район Сочимилько в Мексиканской столице знает каждый горожанин. Знаменит он древними каналами ацтеков, которые дожили до нашего времени. Это настоящие водные лабиринты с общим протяжением в 180 километров.
Когда - то на них цвели плавучие сады. Таким образом ацтеки обустраивали свой быт и находили в этом удовольствие. Сейчас садов нет. Они давно пришли в запустение и каналы просто от них очистили для прогулок на красивых разукрашенных лодках-трахинерас, напоминающих лодки того древнего народа Теночтитлана, который ушел в историю.
Конечно, мексиканцы называют себя ацтеками по сей день, но после времён конкисты этот народ утратил свою целостность. Следы коренных культур сохранились по всей стране, ведь Мексика очень бережно, как никто другой, относится к древней истории своих цивилизаций. Одним из памятников являются каналы в окраинном районе Мехико. У пристани стояло огромное количество расписных лодок. Я растерялась, не зная какую выбрать. Все они имели добротную крышу, стол и скамьи вдоль него. На берегу толпились лодочники. Начался торг. Цены здесь жёсткие. Час прогулки по каналам стоит $20, а мне требовалось четыре часа плыва, да ещё с выходом на сушу в двух местах. Выходило в сто с лишним долларов. Да. Сафари в Африке на пару дней дешевле стоят. Ну что я всё с Африкой сравниваю? Здесь же мафия мексиканская!
У лодочников есть несколько хозяев и цену они ни коим образом не сбрасывали. Походила я, посмотрела на эти лодки в зелёных каналах, да так обидно мне стало за этот мир. Чтобы посмотреть на объект, с нас запрашивают немалые деньги. Знают, что человек приехал с другого конца планеты и выхода у него нет, как заплатить оговорённую сумму. Всю эту мафию я оставила в покое и пошла искать ещё один причал с лодками. Уже не надеялась вернуться, а тут меня догнали. Один из лодочников согласился покатать меня по каналам за $50. Объяснил он это тем, что сегодня будничный день, посетителей нет и при переходе через шлюзы очереди не будет, поэтому наша прогулка сократится по времени, значит, станет дешевле. Тут я согласилась и через десять минут уже отчаливала от берега.
Лодочник шестом отталкивался от дна. Видно было, что глубина здесь небольшая. Протоки и каналы расходились по сторонам. По обоим берегам самого широкого из них расположились спортивные школы гребцов на каное и стадионы ведущих футбольных команд страны. Здесь, вдали от городской суеты, спортсмены отрабатывают свое мастерство. А в 1968 году тут проходили олимпийские соревнования по гребле на каное. Но, если об этих событиях на каналах знает каждый житель столицы, то об Острове Кукол, расположенном среди воды почти никто не знает. Когда я спросила об этом своего лодочника, с которым отплыла к острову, то он объяснил это тем, что Мехико имеет большое количество легенд, идущих издревле, поэтому современные мистические события уже так остро не воспринимаются и не передаются из уст в уста. Возможно в этом есть малая толика правды. Лично я узнала об этом острове через интернет и, оказавшись в Мексике, первым делом захотела попасть на него. В место овеянное мистикой мы шли по воде на расписной лодке по путаным каналам.
Но мой трахинеро, так здесь называют лодочников с разрисованных в ацтекский орнамент лодок, как свои пять пальцев знал водный лабиринт. Удивило то, что здесь, среди буйной растительности, прятались приземистые домики и там жили люди. Большое количество маленьких островов занимают огороды, где трудятся жители этого нескончаемого лабиринта заводей, речек и речушек. Здесь находится, так сказать, овощной район Мехико вместо погибших цветочных садов на воде. Каналы ацтеков до сих пор служат людям добрую службу.
Проход через шлюзовую камеру показался любопытным. Я стала непосредственным участником этого действа, а не сторонним наблюдателем. Нашу лодку подняли на более высокий уровень и выпустили на водные просторы с немалой глубиной. Живописные заводи были заполнены птицами. Они привычно провожали нас взглядом, при этом не проявляли никакой пугливости. Заросли папируса изумрудно зеленели своими метёлками в тени огромных деревьев. Это тот самый знаменитый папирус, из трёхгранных стеблей которого древние египтяне изготавливали бумагу для письма. А я то думала, что папирус только в Африке растёт!
Впереди показался паром, даже не паром, а большой плот, который курсировал с берега на берег с людьми и велосипедами. Между двух берегов был натянут стальной трос. Паромщики перебирали его руками и управляли умело плотом. Мы проплыли под самим тросом. Нам его любезно приподняли, а потом снова плот заработал.
Первый выход на сушу я сделала на острове «L a LLorona», что означает «Плакса». Встретила меня статуя из дерева с жутким видом. Нечто демоническое означили люди на этом куске дерева. Подобие женщины вместо лица имело жуткую маску, наполненную ужаса. Это и была Ёрона. Позже мне подарили книгу «Городские легенды Мехико». В ней описаны очень интересные вещи, среди них есть сведения об этом острове и об Острове кукол, а ещё много рассказов о тех местах, которые я посетила позже.
Так вот. Легенда случилась в середине 16 века. Мехико уже завоевали испанцы. Жителей стали тревожить полуночные крики на улицах города при появлении полной луны. Кричала и стонала женщина, она горько плакала, как будто испытывала душевную или физическую боль. С завуалированным лицом и белом платье она падала на колени перед Кафедральным Собором и молилась в слезах.
Её видели многие, и даже группа конкистадоров была тому свидетелем. Так гласит легенда. После молитвы женщина вставала с колен, шла к водоёму и уходила в воду. Каждое полнолуние появлялась вновь и история с плачем повторялась, при этом она произносила одну фразу: «Дети мои, где вы спрятаны? Я хочу вас забрать». Эту историю объясняли тем, что женщина была из ацтеков и искала своих загубленных конкистадорами детей. А современные горожане считают, что историю придумали сами ацтеки на фоне зверств испанцев, чтобы пугать своих непослушных внуков. Но как бы там ни было, мексиканцы до сих пор ставят деревянные скульптуры Ёроне среди водоёмов, чтобы показать ей своё уважение. В месте установленных памятников Плаксе речки или каналы должны пересекаться в виде креста.
На этом острове я оказалась вместе с лодочником. Помимо деревянной скульптуры здесь лежало бревно в виде змеи бигоры и деревянная рыбина, тоже дань уважения, был обустроен навес и стояла пара домов, где жили наездами люди. Несколько грядок овощей выглядели аккуратно, а в канале среди высоких зарослей привычно причалена лодка. Мягкая зелёная трава выстилала маленький остров, но место мне показалось жутким, как будто здесь шаманы шаманили. Это статуя Ёроны создавала такую ауру, ведь я на тот момент не знала её историю, а лодочник не очень был разговорчив. Но мне повезло. Мою душевную обеспокоенность развеяла прибывшая весёлая семейка толстяков.
Они сразу оседлали Ёрону, священную змею бигору и деревянную рыбину,
а мне на мой вопрос ответили: - Да это Ёрона! Она по ночам плачет, детей ищет. Её пугать надо, чтобы из болота боялась вылезти.
И я подумала, что лучшая защита - это нападение.
Последний раз редактировалось Тамарита 21 ноя 2023, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Здесь когда-то был обычный земельный участок для выращивания овощей. Принадлежал он выпивохе дону Хулиану и его семье. Сеньор продавал на рынке свой урожай и всегда имел деньги на выпивку. Он любил наведываться в свой огород на острове. Тут, вдали от города и наедине с природой, ему было благостно. Через канал, как через дорогу можно было наведаться к соседям, по душам поговорить, да и так воля-вольная. Однажды, будучи не совсем трезв, взял с собой в огород шестилетнюю дочь. Каноэ было узким, неловкое движение и оно перевернулось почти у берега. Когда сообразил вытащить дочь из воды, то она была уже мертва. После этого началось. Он постоянно слышал здесь ее зовущий голос наполненный слезами. Дон Хулиан медленно сходил с ума. Голос дочери просил куклу. Так появилась первая кукла на острове. После каждого подарка голос какое-то время смеялся и радовался, а потом снова просил куклу. Сеньор (почти) бросил пить, и переселился сюда насовсем. Жена осталась в городе. Несчастный отец жил на острове до конца своих дней. В 2005 году он умер здесь. За период от молодости до старости сеньор собрал коллекцию кукол для умершей дочери.
В процессе жизни дон Хулиан менял их, освежая свои сокровища. Ближние соседи съехали со своих участков и поселились в других местах. Но люди, которые появляются тут из любопытства, до сих пор несут игрушки и развешивают их по деревьям, чтобы успокоить дух девочки. В маленькой хижине вроде шалаша стоит кровать, а на ней лежит большая кукла размером с шестилетнюю девочку.
Здесь жил и сам сеньор. По стенам тоже куклы с разными лицами. Порою они кажутся зловещими, порою безумными или смеющимися.
Куклы с оторванными руками, ногами и головами занимают абсолютно все деревья вокруг шалаша.
Всю эту историю можно было бы списать на воображение безумного отца, пережившего потерю дочери по своей вине, но есть здесь факты, которые меня удивили. Все деревья в округе давно высохли и стоят совсем без листвы.
По периметру острова растительность чахлая с редкой листвой, а дальше через каналы деревья в обычной зелени, как и должно бы быть.
Мне было жутко сойти с лодки и идти одной смотреть на кукол, поэтому мой трахинеро был рядом.
Он объяснил отсутствие листвы на деревьях особой энергией присущей этой местности. Я трудно верю в чудеса, но тут задумалась.
Это место часто оскверняют представители сатанинских течений, а колдуны с чернокнижниками устраивают здесь ночные оргии и призывают духов. Власти Сочимилько стараются следить за должным порядком во владениях дона Хулиана, даже огородили берега подобием черной сетки. А ещё по каналам расставили охрану для контроля прохода лодок и каноэ. Водная полиция кружит по окрестности. Но, к сожалению, Остров Кукол становится знаковым местом для шабашей ведьм и сборищ вандалов.
На себе тяжёлой энергии я не почувствовала, но смотреть на этот кукольный сад было страшно. А если ещё та невидимая энергия прицепится, то совсем беда. Знаю я эти энергии! С ними шутки плохи. Поэтому долго не задержалась, хотя мой трахинеро бывает здесь время от времени и с ним пока ничего не случилось. Мы благополучно вернулись с прогулки, выруливая по заросшим травой каналам.
Но как бы там ни было, уж лучше весело проводить время на площади Гарибальди в обществе певцов традиционной музыки мариачи и с удовольствием текилу попивать. А Острову Кукол суждено остаться современной легендой Мехико, чтобы время от времени щекотать нам нервы всего лишь своим существованием. Лодочник видел мой неподдельный интерес к его стране и в качестве бонуса по возвращении мы побывали ещё на одном острове. Там, как и везде, жил дачник – пожилой мужчина со своим хозяйством. Его на тот момент не оказалось дома. В городе у него была подработка – исполнять под гитару песни мариачи. Поэтому мы осмотрели его постройки самостоятельно. Я мало удивилась кроликам, черепахам, курам и ласковой рыжей собаке. На меня произвели впечатление гремучие змеи каскабель.
В специальном сетчатом вольере эти чёрные змеи невыразительного вида как-то очень стремительно двигались. Размера они небольшого, в точности напоминают ужа, только без жёлтых пятен на голове. Распространены по всей Южной Америке и местное название им бигора, обожают высокую траву, поэтому острова на каналах в Сочимилько стали для них отличным местом обитания. *** Когда сошла на берег, то уезжать из этого тихого района не спешила. Исторический центр пригорода столицы не был многолюден. Большая площадь с парком и собором широко раскинулась среди узких улиц.
Моторикши сновали один за другим и все хотели меня отвезти. - А мне не надо, я всё про вашу мафию знаю. Я в автобусах ездить люблю! Села в тени дерев, купленные мандарины достала и пока все не съела, с места не сдвинулась. Обратно в столицу добиралась уже знакомым путём.
На автобусе ехала до метро. В стороне промелькнул знаменитый стадион «Ацтека». Он был построен для проведения в Мехико летних Олимпийских игр, которые состоялись в 1968 году. С тех пор мексиканский комплекс стал популярен своими настоящими спортивными баталиями.
Я не всегда посещаю охотно музеи. А почему? Да потому, что экспонаты не всегда можно трогать, тем более брать в руки, стеклянные витрины отсвечивают и кадры получаются никакие, а то совсем фотографировать запрещено. Часто интересные объёмные артефакты обтянуты цветной лентой, чтобы никто не переступил грань, таблички с надписями надо присматриваться. А ещё может потому, что музеи, галереи, выставки - это всегда немного скучно. А ещё о музеях рассказывать сложно, дабы не всегда всё запомнил, или даже понял. Для этого надо заглядывать в Википедию, а это уже скучно читателю, дабы личностный текст и казённый сразу чувствуется. Но иногда случается так, что ты ставишь себе цель попасть в какой-либо очень необходимый тебе музей и ждёшь-не дождёшься, когда там будешь. А ещё о нём потом рассказать без Википедии. Именно в такой музей я стремилась. Без мистики не обошлось и здесь. *** Национальный музей антропологии – самый известный музей в Мехико и, пожалуй, во всей Мексике. Каждый год два миллиона туристов приходят сюда. По этой важной причине он считается одним из самых посещаемых в мире. Разве я могла пройти мимо? Добиралась от метро Соколо по линии Кватро Каминос (Cuatro Caminos) до станции Тасиба. Там перешла на линию Barranca del muertos, уже окончательно сошла на станции Ouditorio. Вышла на тенистую широкую аллею и прошла два квартала, как здесь говорят, два светофора. Уже сама аллея до главного мексиканского музея стала интересным объектом. Древние каменные монолиты с вырезанными орнаментами и ликами выставлены прямо вдоль пешеходной дорожки. У каждого перекрёстка полиция дежурит, камни стережёт, так я подумала. А то ведь ничего не стоит камень в грузовик погрузить и «досвидос»! Помимо камней по аллее установлены всякие интересные статуи в виде разнообразных колоколов и фигур.
Так засмотрелась, что чуть мимо музея не прошла. Но статую Тлалока – Бога дождя – мне указали полицейские. Перевезли её из Теотиуакана, древнего города ацтеков, и установили при входе в антропологический музей в 1964 г. Странное событие сопровождало установку монолита. Когда из оврага подняли 200-тонного колосса, то индейцы сопротивлялись властям и просили не тревожить древнего Бога. Тем не менее статую Тлалока укрепили и повезли. Толпы индейцев бежали вслед и умоляли оставить их Бога в покое. В этот момент неожиданно хлынул страшный ливень, которого Мехико не помнило до того и не видело после установки статуи. Катаклизм помнят до сих пор и связывают его с проклятием Тлалока. Я благоговейно смотрела на этот мегалит и никак в толк не могла взять, как его можно было сюда перевезти за 50 километров от Теотиуакана. Мексиканцы обращались в католицизм во времена конкистадоров и очень набожны до сих пор, но свои языческие верования, связанные с древними Богами, они никогда не оставят.
При входе под гигантскую широкую арку музея посидела у фонтана с радугами и собралась с мыслями. Я знала, что увижу великие реликвии индейцев, и больше половины из них считаются священными, намоленными людьми за многие века. Ещё я знала, что увижу захоронения древних народов в виде скелетов, а это мне слабо! Так же я ожидала мумий, и меня просто передёргивало от этой мысли, но кроме этих страшилок будет масса редких и удивительных экспонатов, которых я больше нигде не увижу.
Для того, чтобы рассказывать о музеях, нужно быть достаточно компетентным в этом вопросе, но а коль я не историк и не антрополог, то и рассказ мой будет без глубоких знаний предмета. Вошла на главную площадь музея и сразу залюбовалась фонтаном, падающим с потолка, бриз от которого и прохлада была всем приятна. По периметру площади расположены залы с экспонатами. Музей представляет 12 культур страны. Только его площадь составляет 93 371 квадратный метр! Это, разумеется, с его парковой зоной, которая расположена на задворках музея. Она совсем не пустует, там находятся совершенно уникальные сюрпризы для посетителей.
Никто не знает числа экспонатам, ведь в хранилищах-запасниках несметное количество артефактов. Их нужно разбирать, реставрировать и выставлять в залах. На это уходят десятилетия. Экспонаты поступают в коллекцию постоянно и, похоже, они никогда не закончатся, ведь Мексика – это колыбель древних и очень развитых цивилизаций, а они после себя оставили несметные сокровища историкам и нам. Здесь, под ногами, руины их городов. Ушедшие культуры совсем рядом с нами. Это стало для меня открытием, которое потрясло. Тут надо просто копать, как в Египте, там я так же была поражена. Я понимала, что не готова к той информации, которая меня ожидает. История Мексики исчезает в тысячелетиях, и лично для меня изучить её абсолютно невозможно. Вот, начала неспешно, а рассказать трудно. Целый день я провела среди экспонатов древних культур.
Понравилось очень. Интересно подобранные коллекции посуды, украшений, одежды, статуй, предметов культа и еще очень многого, просто окунают во времена великих цивилизаций. Я переходила из зала в зал и старалась ничего не пропустить. Что-то мне было уже знакомо с чужих фотографий, а что-то видела впервые. Поражали экспонаты из камня и вышитые бисером сложные маски, кресты, фигуры животных.
Священная змея бигора представлена здесь повсеместно у каждой древней культуры. Атрибуты праздников, спортивных состязаний, жертвенных обрядов разложены под стеклом и развешены по стенам.
Древние жители Месоамерики украшали маски, игрушки, панно, праздничную и ритуальную одежду бисером.
Что тут удивительного? Ничего. Мы тоже расшиваем бисером всякие поделки. Дело в другом. В те давние времена не было стекляшек и пластмассы, а бисер изготавливали из драгоценных и полудрагоценных камней. Поэтому все бисерные изделия древних умельцев ни что иное, как драгоценности, принадлежащие нынешним государствам.
Трёхмерное пространство тоже придумано не нами. Древние ацтеки прекрасно могли ткать трёхмерные рисунки на тканях для дворцов царей, оракулов и колдунов. В этом я здесь убедилась. Мы пользуемся компьютерной графикой, а они использовали свои руки и мозги. Пространство 3D пришло к нам из древности. Не только народы Месоамерики представляли себе подобную технику исполнения. Ещё египетские арабы ставили зеркало перед зеркалом и рисовали бесконечность.
Думаю, что они не единственные, просто мы мало знаем. В музее постоянно ведутся реставрационные работы невзирая на посетителей. В одном из залов спросила служащего об интересных экспонатах в виде маленьких фигурок самолётов из золота. Я об этом читала ранее, но как-то не могла вспомнить, в каком музее находятся самолётики. Ведь в Мексике на каждых раскопках имеется обязательно свой музей, а объектов раскопок здесь не сосчитать. Служащий оказался в затруднительном положении. Он стал звонить в другие залы и спрашивать о самолётиках. Результата не было и я решила, что сморозила глупость по своему невежеству. Поблагодарила, извинилась и пошла в следующие залы.
И что вы думаете? В зале Cultura del Norte я наталкиваюсь на самолёт! Только не золотой, а разукрашенный! Но всё равно самолёт в представлении древних индейцев! Он был за стеклом, и я не могла понять, из какого материала сделана фигурка, но я нашла самолёт. Его форма абсолютно точно походила на современные лайнеры, только вместо шасси торчали две палочки, как ножки у стула.
Откуда древние могли знать о самолётах? Где они их видели? Это маленькое чудо болталось на леске прямо перед моими глазами, и я не могла отвести взор, так и сверлила взглядом столь редкую находку. Были здесь мумии и скелеты, в идеале перенесённые с места раскопок массовых захоронений рабов или пленных, а так же из одиночных склепов царственных особ. Всё убранство и позы останков полностью сохранены. Здесь можно спускаться в полуподвальные помещения с мягким светом и смотреть, смотреть…
А можно подняться наверх. Второй этаж музейного города, не побоюсь этого выражения, занимают красочные композиции из жизни народов Мексики. Сцены деревенской жизни, религиозные обряды и праздники представляют из себя яркие макетные декорации. Все фигуры созданы в естественном отображении, они олицетворяют порядки и обычаи современной Мексики. Скажу честно, мне было жутковато бродить почти в полном одиночестве по второму этажу целого города скульптур в точности похожих на нас с вами. Порою лица казались живыми, и мимика проскальзывала в мёртвом облике.
В одном из патио установлены фрагменты оригинальных дворцов майя. Их привезли сюда и восстановили на территории музея под открытым небом. Дворцы майя я себе всё-таки как-то рисовала приблизительно похожими, основываясь, конечно, на разных картинках.
Но то, что внутренние комнаты будут столь ярко окрашены – даже не могла подумать. А тут вдруг такую яркость увидела! К тому-же интересный момент – все внутренние комнаты имели контуры усечённых пирамид.
Вроде ты внутри пирамиды стоишь. Вот уж эти пирамиды! Как только развитая цивилизация – так обязательно пирамиды у них везде!
Круглые гигантские «головы ольмеков» я трогала здесь своими руками, заходила в помещения, где возлегали цари майя и заглядывала в каменные глаза бигоры. Таким сюрпризом порадовал меня задний двор и сад музея.
Среди экспонатов под открытым небом росли кактусы разных форм и размеров. Они замечательно сочетались с камнем. И те и другие являются долгожителями. Если мексиканским артефактам по 500 лет и более, то кактусы в возрасте им никак не уступают. Живут они долгую жизнь. Некоторые виды этих растений доживают до 600 лет.
Ещё один экспонат требует отдельного рассказа – это полный комплект костей императорского мамонта! Нашли его совсем недавно, в 1954 году у поселения Санта Изабель Изтапан (Santa Isabel Iztapan) на берегу озера Texcoco.
Гигантские бивни, череп и все части скелета находятся в камере под стеклом прямо под ногами у посетителей. Двигаясь по периметру ниши, можно во всех подробностям рассмотреть доисторического гиганта.
Но не подумайте, что музей тем и заканчивается. На его территории имеется ресторан, здесь, на центральной площади музея, можно купить лёгкий перекус и прекрасно провести время у роскошного фонтана в виде падающего сверху ливня. За целый день в музее я даже устала от созерцания разнообразных предметов. Все статуи, фрески, ткани, украшения, названия культур, поселений, праздников, предметы быта, изделия из кожи, скелеты, кости, мумии просто смешались у меня в мозгу.
Разобраться с этим не представлялось возможным, но моё любопытство насытилось. Пожалуй, это самый наиинтереснейший музей из всех, которые я когда-либо посещала. В свой отель добиралась той же дорогой, и уже в сумерках ужинала в соседнем кафе. А чтобы всякий раз не покупать минералку, приобрела в супермаркете напротив десятилитровую бутыль с водой. Мне помогли принести её в отель. Этот день закончился приятной новостью. В отель звонил Авель и сотрудники меня оповестили, что послезавтра он возжелал пригласить меня на площадь Гарибальди, на которой я пока не была, но о её существовании знала. Отличная новость! А то ведь ночью гулять одной по Мехико совсем неразумно и даже опасно, но очень хочется!
То, что мексиканцы бережно относятся к своему наследию, неоспоримо, но современная история их заботит не меньше. Дом-Музей Фриды Кало является ярким доказательством этому. Находится он в старом районе Мехико Кайокан, и приехала сюда снова на метро. Вышла на одноимённой станции, попетляла по переулкам и оказалась у Голубого дома с длинной очередью чуть не в километр.
Такая постановка вопроса меня озадачила, если не удивила. Такую очередь я видела только к нам в мавзолей Ленина! Недоуменно спросила у очереди: - Что здесь происходит? - В очереди стоим? - Куда? - В музей. Не менее удивительным было то, что почти все желающие попасть в музей оказались мексиканцы! Я подумала, что не в тот день пришла, но меня заверили, что такая очередь здесь всегда. Я уже отвыкла от стояния в очередях, а тут пришлось встать. Если сами мексиканцы стоят в километровой очереди, то они это делают не зря, и увижу я там нечто необычное, а может быть поразительное. Солнце уже поднималось, очередь плотно прижалась к бетонной ограде в узкую тень, которая уже вот-вот исчезнет. Я подумала: «А что я знаю о Фриде Кало?». Почти ничего. Женщина-инвалид является знаменитым художником в Мексике и её жизнь была плотно связана с нашей революцией и Львом Троцким, но, если сегодня я узнаю об этом больше, то день для меня прошёл с пользой. Как-то незаметно под такие мысли очередь оказалась в тени деревьев и ждать стало заметно легче. Когда я поднялась на ступеньку при входе, то сразу обратила внимание на развешенные по стенам объёмные фигуры в рост человека из крашеной бумаги и папье-маше в виде скелетов и персонажей фильмов ужасов.
Стала ясна тема. А потом предложили купить билет в два с лишним раза дороже билета в Антропологический музей, где можно ходить и смотреть целый день, и билета в древний город Теотиуакан, где так же по городу гулять можно до вечера, при этом увидеть много интересных мест. После билета потребовали отдельную оплату за съёмку чуть меньше основного билета. Всё это было как-то очень непонятно. Что мне собирались показать почти за тысячу наших денег? Строем прошли через турникет, а потом тем же строем прошествовали по дому из комнаты в комнату великой художницы.
Задерживаться нигде не разрешалось, а возвращаться тем более. Потом был сад с цветами и доколумбовыми реликвиями в виде статуй и бюстов,
маленький зрительный зал на террасе, где крутили фильм о Фриде Кало. Кстати, там меня пробила слеза, и, в общем-то, всё. После этого можно было задержаться за столиком с освежающими напитками, которые продавали внутри сада, и культурно покинуть территорию. На весь музей ушло чуть более часа времени, я посчитала всё это дело за надувательство и вымогательство. Мне даже не стыдно за эти слова, я не меркантильна, я за разумные платы, за то, чтобы наши деньги были в балансе с купленным товаром. Когда я спросила сотрудников, почему так мало картин в музее, даже почти совсем нет, а только лишь рисунки на скорую руку и несколько автопортретов, то мне ответили, что все картины великой женщины находятся в художественных музеях мира, а здесь всего лишь несколько десятков рисунков на листках бумаги.
Но как-бы дорого устроители семейного музея не пытались продать быт Фриды и её супруга Диего Риверы, эта семья заслуживает того, чтобы о ней знать и говорить. В первую очередь хочется говорить о Фриде, хотя её супруг Диего в таланте художника совсем ей не уступал. Но трагическая судьба мексиканской художницы оказалось столь короткой, яркой и нашумевшей ещё при жизни, что тогда уже о ней говорили все.
Фрида Кало умерла в 47 лет в 1954 году. Здесь, в её спальне и на её кровати, находится прах женщины, которая стала легендой для своей страны. Урна с прахом сделана в форме маски лица умершей, которую сняли с неё посмертно.
Почти всю свою жизнь художница провела в постели. Ещё в детстве ей сильно не повезло. Она переболела полиомиелитом и получила осложнение на правую ногу, которая перестала расти. Появилась хромота, но её ещё можно было стерпеть, если бы не последующие беды. В 17 лет автобус, в котором ехала, столкнулся с трамваем, и девочка с переднего сиденья получила травмы, казалось бы, несовместимые с жизнью. Тройной перелом позвоночника, ключицы, рёбер, тазовых костей, 11 переломов больной ноги, полностью раздробленная стопа и проткнутый низ живота металлическим перило – таким оказался набор травм. Как можно было выжить? А она выжила. Через год встала, но боль её уже никогда не покидала. Для того, чтобы двигаться, она использовала всевозможные жёсткие корсеты на ремешках и протезы для больной ноги, даже сидеть в инвалидном кресле без корсета было невозможно.
Целая экспозиция протезов и длинных платьев выставлена в отдельной комнате. Фрида была модница и обладала хорошим вкусом. При встрече с коллегами или на официальных раутах тщательно маскировала свои физические недостатки и скрывала боль за улыбкой. Те, кто её не знал, даже не догадывались, что терпела эта женщина во время светской беседы с ними. Наверное, её боль была ни с чем несоизмерима, поэтому она большую часть времени проводила в постели.
Но жажда жизни, железная воля и безмерная потребность создавать сделали своё великое дело – они создали незаурядную личность, о которой заговорил мир. Ещё в тяжёлый период после аварии над кроватью Фриды висело зеркало по её же желанию. Ей казалось, что так она видит мир, но видела только себя замурованную в гипс. Попробовала нарисовать то, что видела, и получился автопортрет.
Дальше – больше. Стали рождаться рисунки наполненные страданием и болью. Именно боль ей пришлось рисовать. Отсюда появились все её образы с кровью, изломанным телом и жуткими скелетами. Всю жизнь она рисовала свою боль рядом со скелетами и чудищами, фигуры которых развешены не только по стенам дома, но и в саду. Страшно представить, что чувствовала эта женщина.
Но её страстная натура жаждала любви и жизни. При первой встрече с Диего Ривера, уже тогда известным мексиканским художником, случился страстный роман, как смерч, закруживший её жизнь. Она всего лишь отнесла ему рисунки на оценку и совсем не собиралась за Диего замуж, но это случилось. Семейная жизнь стала для Фриды вторым испытанием после той страшной аварии. Супруги ссорились и мирились, разводились и снова женились, флиртовали на стороне и опять погружались в страстные объятия друг друга.
Фрида была красавица, а Диего имел отвратительную внешность и огромное жирное тело, но это не мешало ему влюблять в себя женщин. Мне так и хочется назвать эту пару «Красавица и чудовище», но по отношению к великим людям существует этикет, а, значит, беру свои слова обратно.
Именно Диего заразил свою супругу революционными идеями, и та превратилась в ярую приверженку революции. А когда в Мексику прибыл Лев Троцкий, то его в свой дом приняла Фрида по просьбе Диего. Разговоры о возвышенных революционных идеях как-то незаметно перешли в земную любовь между страстной хозяйкой дома и Троцким. Этого нельзя было не заметить. Вскоре Лев Троцкий с супругой перешли жить в другой дом, и история любви прервалась к счастью обеих семей. А в память о том периоде влюблённости в революцию остались фото мировых лидеров идей социализма: В. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, Мао Цзе Дуна и кого-то ещё на стенах спальни рядом с «больными» рисунками Фриды.
Что ещё рассказать об этом доме? Необычной и уютной показалась кухня с керамической посудой в традиционном стиле Мексики. Ведь Фрида и Диего были ярыми почитателями древней культуры своей страны, об этом же говорят и каменные изваяния в саду. А в мастерской с красками, кистями и мольбертом кажется, что художница только что встала из своего инвалидного кресла и пошла прилечь, оставив последний мазок на картине.
Не хотелось мне рассказывать биографию Фриды Кало, но так получилось, иначе о её доме-музее не расскажешь. Чтобы описать дом, нужно было его связать с судьбой живших там людей. Последней картинкой в том музее стала для меня надпись на синей стене «Frida y Diego vivieron en esta casa 1929 – 1954» – время жизни двух великих художников в Голубом доме на улице Лондрес в Кайокане.
После посещения музея моё убеждение, что плата в него определённо завышена, не изменилось. Я ждала большего, и мне было неприятно, что за время тех полутора часов в доме-музее у меня трижды спросили квитанцию об оплате съёмки, хотя Фрида Кало, повторюсь, здесь ни при чём.
Последний раз редактировалось Тамарита 21 ноя 2023, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Недалеко от музея Фриды Кало есть парк с белками. Тот парк называется Viveras, и принадлежит Кайокану.
Это место с колониальной застройкой, мощёными площадями и деревьями-великанами считается старым районом. Здесь за жёлтыми невысокими крепостными стенами, казалось бы, заметными только благодаря своей окраске, держал оборону почитаемый мексиканцами последний царь ацтеков Эрнан де Альварадо Куаутемок, о чём свидетельствовала табличка у главного входа укрепления.
И не надо думать, что человек с испанским именем мог быть царём коренного ацтекского населения. Дело в том, что ему было дано испанское имя во время крещения в день казни. Эрнан Кортес, завоевавший Мексику, стал ему крёстным отцом и по его же распоряжению ацтекский царь Куаутемок, долго не принимавший католичество и многоуважаемый за это индейцами, был повешен за подозрение в предательстве. За свою короткую жизнь Куаутемок, племянник гордого и так же стоявшего за независимость Мексики великого Монтесумы, успел заслужить уважение за строительство Нового города Мехико и личный героизм. Древний город Теночтитлан - столица ацтеков – был разрушен испанцами. А ведь молодому предводителю было отведено всего 26 лет жизни, но несмотря на это даже Кортес принимал его на равных. Развалины Теночтитлана всё ещё можно увидеть. Лежат они практически в самом центре современной столицы Мехико.
Напротив дворца-крепости раскинулся сквер, а за ним известный рынок Кайокана.
Грех было бы здесь не остановиться и не полакомиться чем-либо традиционным, мексиканским. Моё внимание привлекла роскошная кукуруза почти белого цвета и очень похожая по форме на ананас. Её крупные с черешню зёрна казались прозрачными. Я никогда не видела ничего подобного, хотя синие, красные, коричневые початки встречала не раз. А тут смотрю, все эту кукурузу смакуют с удовольствием. Оказалось, что только эта индейская семья выращивает у себя в посёлке такую кукурузу и никому не даёт семена на посадку. В общем, такие вот монополисты. Каждый день они привозят в Мехико варёную кукурузу на рынок. Выставляют огромные кастрюли на землю, тут же ставят рядом специальный агрегат, который за несколько секунд собирает все зёрна с початка в большой стакан. А потом уже по желанию покупателя в стакан наливают сироп на выбор, а можно даже из сиропов сделать ассорти и тоже в стакан. Я со своим стаканом уселась в сквере. Кукурузу полила ванилью и шоколадом. А тут рядом пристроился мужчина тоже со своей кукурузой. Мы ели лакомство и молчали, потому как говорить было невозможно. Прервать наслаждение мы не могли. Потом познакомились, и Франк пошёл вместе со мной в парк Viveras смотреть на белок, при этом он бесконечно рассказывал о Мехико.
К моему удивлению он оказался учителем истории родного края, да ещё «без тормозов». О фонтане с волками он тоже что-то рассказал, но я уже не помню. Наша поездка в La Villa с самым главным храмовым комплексом страны произошла сама собой. Я же говорила, что мексиканцы такие!
Добирались мы в метро, и тут уж я дорогу не фиксировала, а полностью доверилась мексиканскому товарищу. Франк шел впереди меня на пару метров, а я, как бык на мулету, зигзагообразно ориентировалась на его широкую спину. Ведь в метро затеряться - пара пустяков, а мне на тот момент учитель ой как был нужен! Я потеряла его позже, когда толпа народу плотной массой двигалась к знаменитой реликвии. В какой-то степени облегчённо вздохнула. Свобода - она прекрасна!
Среди комплекса храмов в La Villa раскинулся чудесный парк. Именно здесь расположилась базилика Пресвятой Девы Марии Гваделупской – покровительницы Мексики, да и всей Латинской Америки.
Её чудесный образ сейчас перенесён в новый современный храм на той же территории, так как базилика была повреждена землетрясением.
Здесь все силы брошены на устройство территории, чтобы горожане могли приятно проводить время рядом со своей Святой. Здесь устраивается фестиваль в престольный праздник 12 декабря, и миллионы паломников устремляются на гору Тепейяк, так как с этим местом связано множество чудесных легенд, в которые мексиканцы свято верят.
А ведь раньше на горе стояло языческое святилище, и у ацтеков была своя богиня, которой поклонялись веками. После прихода конкистадоров началось истребление непокорных индейцев, а тех, кто принял новых властителей, обращали в христианство, то есть в веру пришельцев. Коренные народы Мексики находились в полном смятении духа, их пугали неизвестные доселе бородатые и усатые белые люди, которые хотели от них много золота и обращали их в неизвестную религию своих Богов. Безбородые и безусые ацтеки просили защиты у своей смуглокожей Богини, просили разъяснить им происходящие события на их земле. Десять лет прошло в метаниях и душевных терзаниях. Индейцы гибли за малейшее неприятие испанцев, и не просто гибли, а подвергались мучениям и пыткам со стороны белых людей. Тут и случилось чудо!
Эти события известны всякому мексиканцу. Им около 500 лет.
Молодой юноша Хуан Диего, уже обращённый к своим 17-ти годам в христианство, шёл на мессу в Тлателолько – древнейший храм, даже город, в таком же древнем Теночтитлане. Сейчас Тлательлько уже окружён современным городом Мехико, что ранее назывался Теночтитлан. По пути ему предстал образ Девы, и она сказала, что надо построить церковь на горе Тепейяк во спасение своего народа. Священники не поверили недавно крещённому ацтеку, и не приняли к сведению его россказни. После этого ещё трижды Хуан Диего встречался с прекрасным образом Девы, и она во время последней встречи с ним на склоне Тепейяк представила свои доказательства. Срезала букет роз на безжизненных камнях и, завернув в свой плащ, Диего отнёс их священнику. Когда развернули цветы, то все увидели чудесный лик смуглянки, проявившийся на самом плаще. Своё имя незнакомка назвала дяде Диего, явившись к нему во время болезни – Пресвятая Дева Мария Гваделупская. Как только неслыханная новость облетела страну, то потянулись индейцы посмотреть на чудо, ведь имя их Святой Богини было очень созвучно имени чудесной женщины, встреченной своим же ацтеком Диего почти рядом с их святилищем на горе Тепейяк. Ко всему прочему люди с удивлением отмечали, что смуглокожий лик на плаще напоминал им тип лица местных женщин, но никак не белокожей европейки. Народ увидел в ней свою Богиню и стал почитать Пресвятую Деву Марию Гваделупскую. Буквально за несколько дней после свершения чуда в христианство были обращены миллионы мексиканцев по всей стране. Бессмысленное сопротивление, пытки, истязания и убийства были прекращены. Великий народ оказался спасён.
Сейчас на месте последней встречи Святой с юношей Диего установлена просто чудесная скульптурная композиция среди нагромождения валунов. В камне застыла Дева Мария, а к её ногам преподносят дары паломники. Их руки протянуты в подношении, а на лицах мольба, у каждого своя.
Это место превращено в настоящий райский уголок. Композиция окружена бассейнами и водопадами, а вокруг цветут розы. А по поводу церкви, так понятно. Отстроили Базилику Девы Марии Гваделупской и не один раз достраивали, переделывали, а когда в последнем землетрясении лопнула боковая стена (1986 год), отчего центр тяжести фасада сместился, да и всех паломников уже было не вместить, то построили новый храм неподалёку, куда перенесли плащаницу с ликом Богородицы.
По всему храмовому комплексу сказочные лестницы ведут то вниз, то вверх, зелёные декоративные тоннели создают уютную тень. Везде цветут розы, а на смотровых площадках можно передохнуть на удобных скамьях и обозреть Мехико с высоты птичьего полёта.
Я ходила по всей территории, прошла все места встречи Диего со Святой, а ещё побывала в старом храме ацтеков, часовне на самом верху. К концу дня пошла на вечернюю службу в новом соборе. Неимоверно огромное количество людей пело молитвы под услаждающие слух звуки органа. Молитва лилась в самое сердце, хоть я не католичка. Само убранство собора поражало. В каком-то безумном удивлении я осматривала своды, колонны, паперть, стены в изысканных рисунках библейских сцен и витражи дверей, окон. А в конце моего эмоционального напряжения, растущего, как снежный ком, стала плащаница Пресвятой Девы Марии Гваделупской.
Мимо неё проходит бегущая дорожка, чтобы каждый желающий без сутолоки и надрыва мог рассмотреть лик Святой. Дорожка равномерно бежит без желаемых остановок, поэтому на неё можно войти неоднократное число раз, если в этом есть необходимость. Алтарь меня потряс. Многие великие умы изучали отпечатавшийся на ткани рисунок и не только путём физических расчётов и химических реакций, но и при помощи современной компьютерной обработки. Всеми многочисленными комиссиями и отдельными исследователями лик был признан нерукотворным чудом. Плюс ко всем чудесам образ Пресвятой Девы Марии ещё и мироточит. А как можно не поверить в это, если непоколебимые учёные мужи, скептически относящиеся к чудесам в религии, поверили? И совсем неудивительно, что сие святое место признано вторым по значимости в католическом мире после Ватикана. Не зря паломники нескончаемым потоком текут на гору Тепейяк. Значит, есть в этом смысл. Ведь народ не обманешь!
Я стояла и бесконечно благодарила Деву Марию Гваделупскую за то, что чудо не обошло и меня. Благодаря случайному человеку по имени Франк я побывала в изысканном храмовом комплексе, узнала его историю и увидела нерукотворный лик Великой Святой. Верю, что сие чудо пришло от неё! В метро я успела вернуться до темноты, чтобы не ходить по ночному Мехико, но даже там происходили интересные события, которым я удивлялась и радовалась.
Мне нравится, что в метро Мехико не только поезда ездят. Здесь как-то скучные на вид, надо сказать, станции неожиданно для вас заполняются ценным содержанием. Например, макет главной площади и Кафедрального собора города установлен на станции Zocolo за стеклянной витриной, и его с удовольствием изучают не только столичные гости, но и сами жители Мехико.
Макет занимает приличную площадь, и к нему не нужно лезть через головы зевак, здесь можно спокойно ходить вокруг и рассматривать мельчайшие подробности без суеты и толчеи. На одной из станций имеется музей истории метро.
Это ли не отличная идея? Всевозможными кафе и сувенирными лотками нас, конечно, не удивить, но вот террасы с выходом на свежий воздух – это замечательная задумка.
На зелёном пятачке устанавливают пару скамеек и небольшой фонтан между ними, а там уж каждый для себя знает, присесть или до следующей проехать. В одном из длинных переходов между разными линиями установлены красочные панно метрополитенов всего мира, но нашего метро, к сожалению, я не увидела. А еще там есть площадки для концертов. На улице, судя по времени, уже было темно, но как я могла пройти мимо красиво звучавшей музыки?
Я попала на концерт! Ах, какая музыка! Ошеломительно красива! Я всегда любила музыку индейцев Анд. Хоть в Мексике вместо Анд простираются горные хребты Сьерра-Мадре Восточная и Сьерра-Мадре Западная, но музыка всё та же. Мимо концертной площадки по обе стороны двигались эскалаторы с людьми, и у кого было желание и время, переходили на высокие лестницы с перилами вроде трибун. Многие слушатели просто стояли вокруг сцены, где группа в традициях своего народа исполняла красивейшие мелодии на оригинальных инструментах. Их ярко-синие индейские пончо придавали концерту приятный колорит. Это была настоящая услада для моих ушей и разрывающая душу страсть и жажда простора, выси и свободы. Но на этом события дня ещё не закончились, потому как в отеле меня терпеливо ждал Авель.
Тот самый Авель, который в день моего приезда устроил мне ночную прогулку по Мехико, а после этого пообещал снова вернуться. И вот он вернулся! Я не знаю почему, но мы вдруг стали радоваться и хохотать, а сотрудники отеля смеялись вместе с нами. После этой встречи Авель звонил каждый день на стойку регистрации, а служащие звали меня к телефону. Авель вырывался вечером с работы на несколько часов, чтобы погулять со мной по городу, и нам вдвоём было как-то очень радостно и прикольно. Днём же с раннего утра я исчезала на целый день в походах по различным объектам, ведь я кошка-одиночка и днём охрана мне не нужна. А вечером да. Сопровождение пусть будет. А ещё дело в том, что у Авеля уже 15 лет один и тот же график работы, и я считаю его не просто неудобным, а даже вредным для здоровья. Дело в том, что Авель работает только по ночам, а в силу такого жизненного распорядка, день у него предназначен для сна, при этом имеет один единственный выходной. Говорит, что привык и ему нравится, а я не стала задавать много вопросов, чтобы потом над этим много не думать и не переживать за чужую жизнь. В общем собрались мы на площадь Гарибальди, где исполнители крестьянского фольклора мариачи на все голоса распевают музыку кампос, что в переводе на наш язык означает музыку полей, пастбищ, деревень, ранчо и так далее в том же смысле.
Площадь Гарибальди в Мехико
Дорога к площади оказалась извилистой. Она петляла из улицы в улицу, и в свете фонарей внезапно появлялись прохожие из ночных лабиринтов, заставляя меня вздрагивать от неожиданности. Когда вышли из гулких улиц колониальных, почти дворцовых, зданий, то сразу как-то легче стало, и я громко вздохнула.
Авель понимал мой страх перед ночным Мехико, но впереди уже была широкая многополосная проезжая часть, а на светофорах стояли группы мужчин в сомбреро, с гитарами, трубами, костаньетами.
Их костюм строго соответствовал важности момента. У одних золотом по чёрному шла отделка тесьмой и бахромой, у других мудрёная вышивка на светлых пиджаках, а вот большие блестящие пуговицы нравились всем.
Это были исполнители мариачи, а на светофорах вокруг принадлежащей им площади Гарибальди они стоят с целью перехвата клиентов. Небольшая, но весёлая площадь давно и незаметно превратилась в негласную площадку для исполнения местного фольклора.
Мы решили посидеть на открытой террасе, выпить по коктейлю с текилой и расслабиться под приятную музыку. Но к моему удивлению свободных мест не оказалось. Их не оказалось ни в первом кафе, ни во втором, ни в пятом и не в десятом.
Круглосуточно здесь тусуется народ свой и приезжий, а если ещё учесть, что сегодня суббота, то придти сюда надо было заблаговременно. В общем, мы загрустили. Даже все скамьи уже были заняты и люди пристраивались на парапетах, у памятников известных исполнителей мариачи, коих здесь предостаточно, а то и просто стояли группами у ограды и вкушали текилу.
Это не пьянство, это символ и гордость Мексики! Кстати, голубая агава растёт только в четырёх районах страны, и только голубая агава идёт на изготовление текилы. Употребляют её в виде коктейля с газированным напитком squirt. Еле выговорила. Пожалуй, это единственное место в Мехико, где позволительно распивать спиртные напитки на улице и ничего тебе за это не будет. Особенное веселье начинается здесь с приходом темноты. Уличные музыканты подтягиваются и уже отовсюду слышны напевы в манере ранчерос или кампесинос, это значит в народной манере.
Желающие их послушать подпевают им во всё горло под текилу и веселятся от души. По периметру площади все мелкие кафе были заполнены до отказа, присесть было негде. Тогда решили искать место где-либо на ступенях или удобных выступах. План был простым. Нужно было найти место и оставить меня там, чтобы никто не занял. Авель пойдёт узнает, где продаётся текила на вынос, и купит её вместе с напитком squirt. Плюс ко всему прочему не забудет пластмассовые стаканчики с крышечками и соломинки для них, а поп-корн и мандарины купит у лоточников. После этого мы будем прекрасно веселиться без стола и стульев. Хочу сказать, что всеобщий задор передался и нам, а не попить коктейль с текилой на площади Гарибальди было как-то не по правилам.
Мы нашли свободный кусочек бордюра и я его уверенно заняла. Рядом возвышался стенд с намалёванным мариачи в сомбреро и гитарой, а вместо лица у музыканта с картинки - зияла дыра. Все, кому не лень, просовывали голову в эту дыру и гоготали хуже умалишённых, а такие же товарищи их фотографировали.
Я как-то не очень была обеспокоена тем, что всякий раз попадала в кадр, а позже мы вместе с Авелем украшали задний фон любителей сыграть роль мариачи для своих «инстаграмов» и «фейсбуков». Меня стало беспокоить другое. Стенд от напора на него постоянно почти падал на нас, и нам приходилось его ловить раз за разом. Поначалу мы выказывали недовольство и упирались спинами в фанерный стенд, потом мы стали хохотать, а после плюнули на это дело и сами головы в дыру просунули. Фоток кучу сделали!
Мимо нас шли люди и так же, как и мы, интересовались, где это мы купили текилу на вынос? Мы с Авелем хором показывали направление и желали удачной покупки. В общем, место мне понравилось. Весёленькое. Так мы туда через день ходили хохотать и текилу смаковать. Мне в путешествиях как-то редко достаются увеселительные мероприятия, я всегда в дороге, а останавливаюсь в городах и у интересных объектов всего на день-два. А тут вдруг в Мехико зависла надолго, даже и не думала, что меня здесь так подхватит и закружит. А как мне жалко было с ним расставаться! Есть города, которые не хочется покидать, и Мехико один из них. Но это было потом, а пока я погрузилась в прекрасное препровождение времени, которое дома мне совсем не светит из-за нехватки времени на все мои дела.
Мексика славится своими древними индейскими городами. Они густо разбросаны по стране, и нам известны культуры ацтеков, майя, ольмеков, сапотеков, коим принадлежат величественные постройки. Но есть среди всего этого разнообразия исторических памятников малые города и святилища, принадлежавшие более древним народам. Таким городом был Cuicuilko. Точно так же назывался не только сам народ, но и его культура. Совсем маленький народ, которому насчитывается 3 000 лет с момента появления, имел свою такую же маленькую культуру, и она действительно отличалась от других известных ныне уже манерой обустройства города. *** Я с утра по холодку вышла из своего отеля с листком бумаги в руках, где услужливыми ребятами был прописан мой предстоящий маршрут. По утрам в октябре-ноябре уже прохладно, но днём разогреет до жары. Я это знала, поэтому надела шифоновую тунику и чёрные лосины. Мне нравится такой наряд. На шифоновой тунике не видны мокрые пятна от пота, когда ты взбираешься на какую-нибудь верхотуру из последних сил, обливаясь потом. Ещё такая туника совсем не мнётся, и её можно свернуть, как нравится, и засунуть в укромный уголок своего багажа, к тому же места она почти не занимает и ничего не весит. Ещё туника не задирается вверх наподобие футболки и прекрасно прикрывает тело ниже ягодиц. А чёрные лосины по своему цвету подойдут к любой одежде, к тому же они эластичны хоть в сухом, хоть в мокром виде. На них так же не видны мокрые разводы. Вещи же из хлопка при намокании прилипают к телу и скорее порвутся, чем растянутся при малейшем усилии. Эластичные лосины типа «масло» позволяют без труда наклоняться, сидеть часами в автобусе и сгибать ноги в любом варианте. К тому же такие лосины ни за что не цепляются в отличие от широких брюк, а ноги всегда защищены от повреждений и укусов насекомых. Поэтому мой наряд всегда продуман до мелочей. Плюс ко всему всякий раз беру с собой тончайший шерстяной шарф, который прекрасно вмещается в мою дамскую сумочку. Мало того, что он лёгок, почти не занимает место, он ещё и заметно согревает, а на открытом солнце его можно набросить на плечи, чтобы избежать солнечных ожогов. Шляпа на голове тоже не просто так! Её поля имеют определённую ширину, которую я вычислила для себя за многие годы путешествий. Тень от шляпы должна прикрывать всю верхнюю часть лица до самых губ. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы тень ложилась до самого подбородка, но тогда широкие шляпные поля будут задевать ветви деревьев и кустов, мешать пассажирам в автобусе и при посадке в такси обязательно зацепятся за верхнюю часть дверного проёма и шляпа слетит с головы. В отношении обуви тоже есть свои правила. Кроссовки надеваю только в холод, всё остальное время пользуюсь сланцами и сандалиями, даже если предстоит сложный поход. Опять же причина проста. Абсолютно любые кроссовки в жару впитывают запах пота ваших ног, как и любая закрытая обувь, а мыть их, да ещё сушить в путешествии проблематично. Как бы вы мне не говорили, что это не так, я не соглашусь. Проверено. Да и куда приятнее в тёплую погоду ходить в открытой обуви. В общем, в таком продуманном виде отправилась смотреть поселение народа сuicuilko, который уже существовал задолго до ацтеков и майя. Доехала до станции метро Такуэнья от своей Соколо, а там автобусом до Переферико. Городской транспорт и метро имеют единую стоимость – пять мексиканских песо. Исключение составляет городской метробус – его стоимость 30 песо. Вышла на окраинной станции Переферико. Малолюдно и как-то неуютно показалось всё кругом.
Там спросила дорогу и меня довели до самого переходного моста через проезжую часть. Уже с моста увидела зелёную площадку на вершине невысокой пирамиды, закрученной в виде домика улитки по спирали.
Как потом оказалось, именно в этом основное отличие поселения Cuicuilko. Вдоль ограды я обошла заросшее кактусами и гигантскими агавами предполагаемое место поселения и зашла с главного входа.
Ведь древний город ещё не весь расчищен и выкопан из-под земли. Виной тому окаменевшая лава под ногами. Именно она погребла под толстым слоем древнейший народ на Мексиканском Альтиплано вместе с постройками, захоронениями, оружием и утварью.
Вулкан Шитли засыпал город пеплом и залил шестиметровым слоем лавы, а после этого потух и вон стоит до сих пор, как страж на посту, созерцая результат своего буйства 2 000 лет назад.
Только в пятидесятых годах прошлого века смогли добраться до пирамиды и освободить её от многовекового панциря, но это лишь центральная часть поселения. Стоял на срезанной вершине пирамиды ещё языческий алтарь, но его во время взрывов лавы динамитом сохранить не удалось. Другого способа раскрыть город не было. Спрессовавшуюся лаву не брало никакое орудие.
Я долго шла по выбитой в лаве дорожке мимо гигантских опунций, колючих зарослей и цветущих растений суккулентов. Деревья опунций были сплошь увешаны плодами, которые в мексиканской кухне считаются вещью необходимой. Голубые агавы удивляли своими размерами, я предположила, что самым внушительным лет, эдак, под сто! Иногда мне попадались на глаза мексиканцы, появлявшиеся с какой-либо второстепенной тропы. Да, троп здесь целый лабиринт!
А когда вышла на открытое пространство, то просто восхитилась! Зелёная густая трава укрывала внушительную площадь, в центре которой стояла та самая пирамида, что я видела ещё с переходного моста над дорогой. Вокруг спиралевидной постройки расположились захоронения в виде склепов в пещерах, а на саму вершину вела широкая лестница. Кроме меня на раскопках были люди. Они устраивали пикники на верхней плоскости сооружения, полностью поросшей травой и полевыми цветами.
По лаве росли редкие растения.
Интересно было походить не только по пирамиде и её сакральным местам, но ещё было интересно сыграть в древнюю индейскую игру по метанию дротиков в спрессованную кучу сена. Здесь собрались, конечно, подростки и дети, соревнуясь друг с другом.
А я пошла в маленький, но очень интересный музей. Он расположен рядом с пирамидой-удиткой и имеет три зала. Там представлены найденные на территории Куикуилько экспонаты. Как и положено всем музеям, артефакты выставлены под стеклом, а в дополнение к ним статуи индейцев с человеческий рост установлены в костюмах того времени и в полном вооружении щитами и луками.
Культура просуществовала около тысячи лет и дала начало следующей культуре Теночтитлан. Именно она послужила фундаментом для возведения нынешней столицы. Здесь, в Мексике, столько было культур, что их ещё не одно столетие надо открывать. Ведь они наслаивались одна на другую, и разобраться с этим будет нелегко. А у музея масса перспектив, ещё не один зал придётся открыть. Мне очень нравится такой порядок, когда у каждых древних раскопок есть свой, хоть и маленький, музей. Так намного легче ориентироваться и отличать древности по стилю исполнения. В Мексике, конечно, столько всего намешано, что разобраться сложно даже самим историкам, но если среди всего этого многообразия удастся понять и вникнуть в какие-то исторические фрагменты, то я сочту это за маленький прогресс и моим личным достижением в знаниях.
Очень интересные отчет и фотки. Тоже собирался в те края в марте, но по ряду личных причин пришлось отложить (но не отменить). Надеюсь пригодится Ваша информация.
Aleko_rus писал(а) 27 мар 2019, 19:01:Очень интересные отчет и фотки. Тоже собирался в те края в марте, но по ряду личных причин пришлось отложить (но не отменить). Надеюсь пригодится Ваша информация.
Буду рада, если все мои похождения послужат для Вас полезным ориентиром.
Должна признаться, что в самом начале не указала свой маршрут. Такое вот упущение. Теперь исправила. Маршрут расписала и думаю, что он не совсем привычный. Надеюсь, понравится.
Мне кажется, что самыми любопытными растениями в мире являются пальмы, кактусы и суккуленты. Именно ими мы не устаём любоваться – экстравагантная привлекательность всем по вкусу.
Возвращаясь обратно с руин Куикуилько, я остановилась очарованная очень высоким соцветием гигантской агавы. Сама она едва была видна среди зарослей в глубоком и плохо просматриваемом лавовом провале. Но цветок! Какой цветок! Это даже не цветок, а почти дерево с твёрдым стволом и жёлтыми метёлками соцветий на макушке. Гигантская стрела агавы достигала в высоту метров десяти, а то и двенадцати. Совершенно поразительное растение меня восхитило.
Цветение американской агавы - это редкое и удивительное зрелище. Принято считать, что она цветёт раз в жизни в возрасте 15 лет, а после этого постепенно погибает ещё лет сорок. Хотя каждый вид агавы имеет свои сроки жизни. Увиденный мною цветок-дерево в один снимок не вместился, а только в два – на одном его верхушка, а на втором основание.
Поразмыслив над хитростями фотокамеры, я всё таки получила достойный кадр, где цветок агавы отразился во всей красе. В моём фотоархиве огромное количество всех этих удивительных, а порою даже редких и очень редких растений. Хочу рассказать о растениях Мексики то, что знаю. Не люблю пересказывать сведения из интернета, но придётся сказать хотя бы о цифрах, а уж эмоции будут только моими).
Около тысячи видов кактусов живут только в Мексике. Считается, что 800 их видов на грани вымирания! Я не биолог, поэтому трагедии не заметила. Кактусы здесь везде, но особенно в северной части страны. Каких тут только нет! Они похожи на канделябры, шары, колонны, гроздья, подушки, грибы и на всякие штучки из мира фэнтези.
Кактусы устилают огромные пространства, они растут на камнях, в расщелинах и на песках. Достигают неимоверных размеров, особенно оппунции, коих примерно 100 видов, и кактус кардон, напоминающий канделябр.
Оппунция тут достигает семи метров в высоту и очень почитается мексиканцами. Именно она изображена на гербе страны. Этот кактус съедобен, и в пищу употребляют не только его плоды, но и молодые побеги. Их консервируют, солят и используют в качестве добавления к гарниру типа солёных огурчиков или маринованного болгарского перца. Да оппунция растёт не только в Мексике, но именно здесь она достигает гигантских размеров.
Кактус кардон – так это вообще гигант из гигантов, и его рост может быть даже 10 метров высотой. Продолжительность жизни 400 лет, как говорит интернет. Думаю, что это ошибка. Реальнее кажется возраст в 1000 лет и вот почему. Я помню, как хозяин одной фазенды в Аргентине сказал мне, показывая на маленький отросток кардона: - Ты знаешь, меня родители привезли на эту фазенду в четыре года, с тех пор я живу здесь. Мои родители уже умерли, а мне 50 лет, но этот маленький кактус почти не вырос за это время. Тогда я очень удивилась. Ведь на фазенде были кактусы этого вида совершенно гигантские, и я сделала тогда много фото на их фоне.
Если за 50 лет кактус подрос на 15-20 см, то за сколько же столетий остальные стали гигантами? Вот такой у меня в голове вопрос. Нет, если бы я не была свидетелем увиденного, то может быть 400 лет приняла за истину, но с учётом всё-таки каких-то знаний и анализа – поверить в 400 лет не могу. Чем интересен кактус кардон? Он считается пресным кактусом в отличие от многих горьких видов, и собирающаяся в его теле вода пригодна для питья. К концу жизни этот древовидный кактус достигает веса в 10 тонн!
А вообще мексиканцы используют кактус не только в пищу, ещё и как культурные насаждения, и защиту от песков. Их используют в бытовых целях, в частности вместо заборов.
Повсеместно можно увидеть такие живые изгороди из колючих агав, оппунций и колоннообразных кактусов.
Агавы хоть и нельзя отнести к кактусам, но они тоже обожают Мексику, а мексиканцы их. Особенно ценна голубая агава. Именно благодаря ей, мир узнал о текиле.
Только не надо думать, что всё слишком просто в её изготовлении. Текила – это очень трудоёмкое изобретение мексиканцев. Голубая агава культивируется только в четырёх районах Мексики, хотя считается родиной агав и кактусов вся Центральная Америка. Ничего подобного! В Центральной Америке такого количества этих удивительных растений не встретить. Именно в Мексике нравится жить агавам и кактусам.
Здесь они красуются в скверах, парках, ботанических садах, на территории ресторанов, частных двориках и в виде уличных заборов. Но если проехать по северу Мексики, то даже не выходя из автобуса, а всего лишь посматривая в окно, можно просто обсмотреться на кактусовую красоту.
Каждый, кто побывал в Мехико, рассказывает о Теотиуакане, но я расскажу о его страшной легенде, да ещё о чём-нибудь. *** Теотиуакан называют ещё городом-призраком, по неизвестным причинам покинутым людьми. Предположений много, а неоспоримых фактов нет. А мне так и хочется такое определение истолковать по своему. Дело в том, что в Мексике мне подарили одну очень заманчивую книжку – «Городские легенды Мексики», и о ней я уже упоминала. Это сборник мистических фактов, произошедших когда-либо в городах страны. Многие легенды сохранены ещё с доколумбовых времён коренными народами, и нынешние мексиканцы их почитают. Они верят в существование мистики до сих пор.
Так вот, согласно одной из легенд, в Теотиуакане живут призраки, которые по ночам играют в ритуальную игру с мячом под названием тлачтли. При этом слышны удары по каучуковому тяжёлому мячу, крики соревнующихся между собой пленных воинов и душераздирающие вопли принесённого в жертву побеждённого воина при вырывании у него сердца. Мне показалось это интересным моментом, и я стала копать интернет. Многие факты из легенды имели под собой основу, но были и такие моменты, которые не клеились с археологическими изысканиями. Теотиуакан не имел поля для такой игры, хотя призракам поле и не нужно, ведь все свои действия они осуществляли в невидимом нам мире. А вот то, что касается жертвоприношений, то тут уж Теотиуакан преуспел, дабы сохранить своё величие и власть над Америками. Ведь их Боги были кровожадными и ничего, кроме человеческих жертв, себе в угоду не принимали. Могущественный город не был райским местом добра, мира и гармонии, это был жертвенный город. После того, как люди его покинули, Теотиуакан стал городом призраков. Ещё в антропологическом музее обратила внимание на каменные кольца разных диаметров. Это и были кольца для игры в мяч.
Их закрепляли вертикально с двух узких сторон вытянутого стадиона на высоте в три или четыре человеческих роста. Отверстие в кольце редко превышало даже 10 сантиметров. Игрок должен был бедром, локтем или ногами кинуть мяч в отверстие. Счёт очков производился не только по количеству попаданий в отверстие, дабы это было очень сложно, но даже попадание в каменное кольцо приветствовалось. Зрителями часто были жрецы и представители знати. Победитель получал все драгоценности и дорогие вещи богатых индейцев, которые были надеты на них, и никто не смел ему отказать. Считается, что членов проигравшей команды убивали, хотя сейчас есть тому опровержение. В тлачтли играли не только будущие жертвы ацтеков и майя, в неё играла вся Месоамерика, включая детей и женщин разных индейских племён. Правила игры постепенно менялись, мяч били локтем, палкой и просто рукой, а вместо колец в настоящее время на современных стадионах стоят ворота для игры в футбол и хоккей. Это, как бы, производная, претерпевшая многовековые изменения после каменного кольца и воплотившаяся в нашем современном спорте. Хотя американские индейцы до сих пор играют в игру при помощи бедра, и называется она улама.
Когда я завела разговор об этой жуткой легенде с призраками со своим знакомым в Гвадалахаре, человеком энциклопедического ума, то он без тени сомнения подтвердил сей жуткий факт. Тут я в который раз поразилась искренней вере мексиканцев в свои легенды, прошедшие даже через века. *** Я собралась в оставленный людьми древний город Теотиуакан за 40 километров от Мехико. Это его постигла участь перуанского Мачу-Пикчу, который так же по невыясненным причинам был покинут инками в стародавние времена. Добиралась туда сначала на метро до станции Indios verdes, а оттуда на автобусе до Теотиуакана. Пока я ехала, то на Мексику смотрела. Вдоль одной из главных трасс страны, между столицей и Теотиуаканом, красочно раскинулись по горам пригородные фавелы, а к ним поднимались канатные дороги.
В свете восходящего солнца зрелище казалось впечатляющим. Раскрашенные в различные цвета домики, как-будто карабкались по крышам друг друга вверх, к самым вершинам гор. Так ярко выкрашивают нагромождения домов и домишек по склонам не только в Мексике, а по всей Латинской Америке. Но если ехать по второстепенной дороге в стране, то такой яркости не увидеть. Пейзаж будет унылым и сумрачным. Только у главных трасс принято раскрашивать фавелы. Автобус проезжал многочисленные поселения и, наконец-то, встал в месте соития грунтовых и асфальтированных дорог. Это место считалось местом встречи вновь прибывших туристов, и если местный гид упустит возможность уговорить здесь кого-либо из посетителей на платное сопровождение, то потом шанс его неумолимо будет стремиться к нулю.
С утра туристов было немного, всё как-то свои в основном. А куда было спешить? Это потом понаехали. А пока я решила позавтракать здесь же у торговок всякой снедью. Моим завтраком в тот день стала любимая юкка с бефстроганов, а услужливый потенциальный гид сидел рядом и со знанием дела сверлил мне мозг. Просвещал, надо сказать. Погода в тот день была пасмурной, оттого серые краски преобладали, и как-то мимолётно покрапывало с небес. Плащ у меня имелся, ведь без этой важной одежды отправляться за город на целый день нельзя, как и без солнечной шляпы. Поэтому бояться мне было нечего. Когда мой завтрак закончился, то и с гидом пришлось проститься даже со словами благодарности. Ко входу в Теотиуакан пошла по аллее, мимо стоянки машин и сувенирных лавок, некоторые из них уже были открыты, и в основном предлагались шляпы на любой манер.
Если вы захотите купить мексиканскую шляпу, то вам в принципе не придётся её искать. Достаточно выйти на улицу и сразу уткнётесь в шляпную витрину. А если нет, то на ближайшем повороте вы приобретёте желанную покупку. Если не на повороте, то на следующей площади, на параллельной улице, на соседнем перекрёстке вас будут ждать шляпы!!!
И не только такая, как у меня, а целый шляпный спектр, начиная от элегантной женской шляпки и заканчивая декоративным сомбреро для поющих крестьянский фольклор певцов мариачи.
А если вы не хотите купить шляпу, то вы всё равно её купите, потому что шляпы будут преследовать вас. Они будут идти вслед за вами, они будут ждать вас у входа в метро, они будут мозолить вам глаз у витрины с фруктами или у кафешки по продаже местных бурритос и такос, они просто будут в руках уличного продавца, который в силу своей улыбки обязательно расположит вас к покупке шляпы! Мексиканские шляпы - они такие!
Поэтому у торговых лавок даже не остановилась, а устремилась к объекту ЮНЕСКО, то есть к всемирному наследию человечества под названием Теотиуакан, внесённого в список ещё в декабре 1987 года.
Вход на территорию величественного города стоит всего 65 000 песо ($3.5). Тут я сразу задержалась у стенда с главными характеристиками археологического комплекса.
Теотиуакан был построен с учётом астрономических аспектов. Он был ориентирован на точку восхода солнца. Это было важным условием в расположении всех пирамид, особенно в определённые даты года.
Например, в день весеннего равноденствия 20-21 марта, когда тысячи паломников в белых одеждах с рассветом восходят на пирамиду Солнца и с первыми лучами воздевают руки к небу, то на широких лестницах пирамиды вырисовывается Пернатый змей – Кетцалькоатль.
– Что-то вроде этого.
Если верить очевидцам, то сие изображение божественного змея связано с определённой игрой солнечных лучей ранним утром.
Но кроме поучительных стендов при подходе к городу росли диковинные растения, кактусы и высокие густые деревья. Кроны тех дерев были усыпаны красными гроздьями мелких ягод, а позже я узнала, что являются они вечнозелёными кипарисами!
Теотиуакан находился в гигантском, как-бы, котловане и в него надо спуститься по каменным ступеням широкой лестницы. При первом взгляде на масштабы сооружений, на гигантские пирамиды со срезанными вершинами, на чёткие параллели и перпендикуляры в системе пересечений улиц и дорог, я чётко осознала мощь, силу, власть, величие того народа, который смог создать архитектурный комплекс величиной с город.
Особенно удивили чёткие геометрические линии. Даже если мне начать объяснять сложные механизмы в построении, расчёты ацтекских математиков и вычисления астрономов, навряд ли я смогу понять и поверить в эти доводы с давностью в 2000 лет. Здесь без Вышних сил не обошлось. Теотиуакан – фантастическое место, а его пирамиды Луны, Солнца и Пернатого Змея ни коим образом не уступают пирамидам Египта.
– Пирамида Луны
– Пирамида Луны
– Пирамида Солнца
– Пирамида Пернатого змея
Поток посетителей нарастал и уже пёстрые колонны людей захватили все пирамиды и рассыпались по всему городу. В самом низу у основания лестницы продавцы серебра и обсидиановых камней предлагали свой товар по замечательной цене.
Женские украшения были очень соблазнительны, многие девушки примеряли, торговались и делали для себя покупки. А я пошла прямо к самой первой пирамиде. На её площадку на вершине тоже вела крутая лестница, с которой не сложно загреметь вниз при неосторожном движении.
Величественные городские постройки хранят свои тайны тысячелетиями, лишь иногда нехотя приоткрывают завесу прошлого для нас. Погребальная пирамида благодаря археологическим исследованиям стала бесценным кладезем древних находок и захоронений. На вершине пирамиды площадка, и тут самое место для селфи. Люди фотографировались на фоне величественной панорамы, несмотря на сильный ветер, который грозился сдуть всех одним махом. Я ходила по бесконечным лестницам и лабиринтам проходов, всё ещё не веря в реальность происходящего.
Пирамида Пернатого змея (Кетцалькоатля) – это центральная часть комплекса. К ней примыкают два помещения: Северный и Южный дворцы, использовавшиеся не только в качестве административных центров, но также для жилья и работы. Пирамида украшена барельефами и когда-то их было столько, сколько дней в году. Кое-что досталось и нам, выдержав войны, природные катаклизмы и пережив два тысячелетия!
Постройки и пирамиды претерпели некоторое восстановление, но с учетом возраста нам могли бы достаться только камни. Поэтому хвала труженикам и рукам мастеров, которые донесли до нас голоса прошлых эпох. Город полностью расчищен от сорных кустов и растений, но его окружали древовидные опунции и деревья в красных ягодах по всему периметру котлована. Наверное, котлованом называют грубо выкопанное углубление для фундамента строящегося дома. А тут слово «котлован» как-то не рисуется с изысканной панорамой. Это некогда выкопанный город из земли, поэтому он находится ниже привычного нам уровня.
В центре города есть место, известное под названием «Цитадель». Внутренняя площадь, которая вмещала до ста тысяч человек, ограничена четырьмя массивными пирамидами на платформах. С юга на север протянулась Дорога Мёртвых и венчается она Пирамидой Луны, состоящий из пяти ярусов с плоской вершиной.
– Дорога Мёртвых
– Дорога Мёртвых
Город служил жителям Мезоамерики основным местом паломничества. Улица мертвых считалась главным объектом в окружении множества пирамидальных построек для горожан. Её почти идеально пересекают другие проспекты, разделяющие город на ровные кварталы, застроенные зданиями и дворцами. Здесь было найдено множество фресок, изображающих божественных персонажей и обычных воинов, охоту на животных и сцены из жизни богатых граждан города. Эта дорога тянется почти на два километра. Идти по ней одно удовольствие, чувствуешь себя гордым и приобщённым к великой древности. Но самым посещаемым местом является пирамида Солнца. Я поднялась на неё всего лишь до середины, но мне хватило и этой широты взора до самого дальнего озера по одну сторону и тёмно-зелёных, почти черных, гор по другую. Сооружение построено с размахом и не удивительно, что вершина пирамиды во время паломничества вмещает не одну тысячу человек.
А к тому моменту, когда я спускалась, то к подъёму уже стояла километровая очередь. Она обвивала основание пирамиды. Всё нарастая и удлиняясь, превратилась в некое подобие цветной ленты, а то и вовсе походила на извивающуюся змею. Сверху окрестности хорошо просматривались. Здесь бы сидеть и наслаждаться панорамой, но холод наверху казался пронизывающим, а дождь, в общем-то, уже давно и противно моросил.
Спускаться вниз было не менее проблематично, чем подниматься. Тут не поторопишься, а поторопишься, так кувырком полетишь с кручи. Могу предположить, что угол наклона показался в 60 градусов, а это не шуточки.
Я уже говорила, что Теотиуакан – это жертвенный город. Ацтеки были жестоки, но не в силу своего характера, а в силу своей веры. Их потомки генетически трансформировались в общепринятых мексиканцев, и теперь все мы понимаем друг друга, благодаря общему европейскому языку. Теперь мы можем найти точку соприкосновения и понимания наших идей и мыслей. Я шла по Дороге Мёртвых в сторону пирамиды Луны и не потому, что мечтала на неё взобраться, а потому, что туда шли все, несмотря на усиливавшийся дождь. Разноцветные прозрачные плащи расходились молниеносно, а продавцы знай себе бегали за следующей партией, чтобы бойкую торговлю не упустить. Пирамида Луны возвышалась надо мной под чёрным небом, вызывая некоторое смятение. Да. Этот город меня покорил, ошеломил, даже под себя подмял. Я чувствовала себя приземлённой, даже виноватой за свою ничем не примечательную жизнь и слегка очумевшей.
Чтобы как-то укрыться от дождя хоть на время, я поспешила в музей при самом городе, а на его территории снова роскошные кактусы и замысловатые растения. Между ними возвышались залитые дождём археологические древности в виде каменных изваяний. Не все артефакты и останки из захоронений Теотиуакана хранятся в его музее. Многие экспонаты находятся в других хранилищах страны, но это никак не сказалось на разнообразии коллекции музея.
А если ещё учесть, что раскопки закончатся не скоро, то как бы не пришлось другой музей отстроить рядом. Да и вообще древности в Мексике повсюду. Каменные изваяния установлены в парках, скверах и площадях. Просто иди и смотри! К тому моменту я уже побывала в нескольких антропологических музеях, поэтому экспонаты как-то путались в моём мозгу и не хотели распределяться по принадлежности к объектам, народам, ритуалам, а скелеты казались все на одно лицо. Поэтому чётко запомнила только достоверный с точки зрения историков макет Теотиуакана под стеклянным полом, по которому все ходили и, как бы сверху, рассматривали город ацтеков в мельчайших подробностях.
Последним объектом в тот день стал дворец царей Кецальпапалотль (Quetzalpapalotl), который функционировал здесь же на территории Теотиуакана, как резиденция элиты города. Его название означает «Прекрасная бабочка» (Mariposa preciosa). Значит, был он не плох.
Перед входом во дворец располагалась центральная площадь, а непосредственно при входе в помещения – портик с колоннами. Стены дворца имели когда-то роспись, украшенную обсидианом, но до нас дошли лишь фрагменты фресок из глубины тысячелетий. К дворцу вели лабиринты узких проходов между стен разноцветного камня, и это было очень красиво и необычно. А насчёт того, что в таком лабиринте можно долго кружить прежде, чем выберешься на свободу, так то настоящая правда. У царей была великая хитрость и только они знали ходы в лабиринтах, и только они могли войти во дворец беспрепятственно.
Тот день как-то очень быстро пролетел, а ведь надо было ещё до Мехико доехать, да в отель засветло вернуться, и я поспешила закончить на сегодня гуляние по Теотиуакану. Ведь с наступлением ночи город во власти духов, а мешать им совсем негоже. Только они здесь правят по ночам, и только они поселились навсегда среди загадочных пирамид, о тайне которых знают всё.
После Мехико я собиралась ехать дальше и купила себе билет на автобус в Гвадалахару за 670 песо. Ехать мне предстоит завтра, время в пути 7.30 часов. Автобус уходит с автовокзала Camionera del norte, а добираться туда в троллейбусе за четыре песо. Деньги бросать в специальную урну, а водитель даёт билет на проезд. Ехать до конечной остановки. После покупки билета, то есть с утра, обратный путь отметила посещением города Тлателолько.
Тлателолько - город-государство
Нет, это не Старый город в городе, кои имеются почти в каждой мировой столице. Это древнейший город-государство с возрастом около тысячи лет почти в центре Мехико. И не руины это совсем, которые тоже можно встретить повсюду, а настоящий ацтекский город, выкопанный из земли.
Здесь ещё ведутся раскопки, это не удивительно, ведь закончить их невозможно. Не все ещё тайны и сенсации на поверхности. Рядом современная Площадь Трёх культур, окружённая с трёх сторон: раскопками ацтекских древностей, церковью Сантьяго XVII века
и бывшим офисным комплексом Министерства иностранных дел Мексики, ныне здание отдано под культурный центр университету UNAM, где тематика всей работы будет освещать культуру Тлателолько.
В феврале 2009 г. здесь было обнаружено массовое захоронение, в котором найдено 49 человеческих останков. Все тела были похоронены согласно традициям ацтекских захоронений. Невзирая на раскопки, в археологическую зону разрешено свободно входить, заплатив минимальную плату за посещение. Все известные зоны раскопок в стране имеют свой личный музей, где выставляются найденные тут же экспонаты, а не вывозятся неизвестно куда в далёкие музеи. Тут можно сразу представить себе культуру исчезнувшего народа и зрительно запомнить их творческий стиль в изготовлении посуды, в религиозных и обрядовых атрибутах.
Раскопают вещицу, отряхнут от землицы, тряпочкой протрут и на полочку под стекло! И никто на вещицу не зарится. Есть, конечно, охрана, но очень заметно, что она только для виду. А всё, наверное, потому, что таких древностей в Мексике на каждом шагу, и каменные изваяния свободно расставлены в парках, скверах, аллеях. Копай, не ленись! Шутка юмора. Думаю, что настоящую древность из страны не просто вывезти, а в стране пусть гуляет. Вон в Египте тоже по ночам копают в Долине Царей, и не выселишь оттуда никого без скандала и полиции. Продают потихоньку. В Тлателолько свой музей-кроха хранит интересные артефакты – посуда в виде животных и птиц, декоративная керамика, разрисованные свистульки.
Скелеты в отдельном полусклепе выложены, но я как-то долго у скелетом и мумий не останавливаюсь. Куда больше мне понравилось само поселение.
В настоящее время его поглотил столичный мегаполис, хотя вплоть до 13-ого века эти два города стояли отдельно, и связывала их только рыночная торговля. На территории Тлателолько имелся главный городской дворец.
Меньшими по размерам являлись дворцы искусства с росписью и астрономический, где необходимо было следить за течением времени, то есть календарём.
Сооружён там свой каменный колодец для питьевой воды, имелись подвалы для хранения запасов овощей, фруктов, ведь базар в Тлателолько играл значимую роль в те давние века, а продукты являлись самым ценным товаром.
Жители города поклонялись Богу Ветра, только он мог принести благодатный дождь на их землю. В честь него был сооружён храм с круглым фундаментом в виде каменной чаши. На ней когда-то зиждилась постройка с крышей, а внутри размещался божественный алтарь. Напротив алтаря располагалась площадка, где были найдены скелеты детей принесённых в жертву.
Именно период с 1454 года по 1458 обрушился на земли ацтеков страшной засухой, принёсшей с собой голод, болезни и смерть. Люди считали, что наилучшей жертвой богам являются малые дети. Убиения детей применялись, как крайняя мера при масштабных несчастьях. Вторым важным Богом в городе почитался Quetzalcoatl (Кетзалькоатль) – Пернатый змей. Его символом стала закрученная улитка. Такой вырезанный рисунок встречался очень часто на каменной кладке.
В Тлателолько алтарей было два и оба они участвовали в ритуалах с человеческими жертвами по разным причинам. Во многих местах мира существовала практика рубить головы своим врагам. Одним из таких мест, где эта традиция практиковалась более, чем где-либо в Месоамерике, является земля мексиканцев. Они настолько привыкли это делать, что традиция сохранялась вплоть до прихода европейцев. Ну, а потом им досталось во времена конкисты, головы летели направо и налево, а единым врагом для всех стали пугающие своими бледными лицами бородато-усатые испанцы. Если бы не привиделась крестьянину Диего Пресвятая Дева Гваделупская, то неизвестно, что осталось бы от кровожадного и непокорного ацтекского народа. Захоронение с плотно уложенными черепами нашли и в Тлателолько, а это не один десяток обезглавленных врагов, и даже не два. У царей была мода нанизывать голые черепа на длинные лесины, а затем сооружать из них аккуратные стенды у своих дворцов. Приятно было созерцать побеждённых врагов у себя под окном, пересчитывать черепа и гордиться своими трофеями. А вот с их календарём – так совсем сложно. Понравилось мне то, что каждый день имел своё название определяющее имя божества, животного, растения, или же общеизвестного и важного объекта.
К тому же дни в календарном храме имели свой символ или сложный рисунок и распределялись они поясом по периметру дворца. Год по атцекскому календарю составлял 18 месяцев и имел по 20 дней, в итоге выходило 360 дней в году. Нехватку в пять дней просто добавляли отдельно, а называли их обманными (nefastos). По мнению историков, календарный дворец в Тлателолько был датирован 1468 годом. Обратила внимание на то, что все постройки в городе имеют едва заметный уклон в одну сторону. Это, значит, на случай дождя такая хитрость. Вся вода после него стекает в единый сток и выводится из города, оставляя его улицы практически сухими. К каждому храму и дворцу города вели широкие каменные лестницы с неширокими ступенями.
Сам же камень, как и в Теотиуакане, оказался цветных оттенков и очень схож по своей пористой природе. Когда я спросила у рабочих на ювелирной кладке стен откуда у них эти камешки, то они не задумываясь ответили, что из земли. А когда спросила, с чего они взяли, что город был именно таким, каким они его восстанавливают, то те невозмутимо ответили, что историки с археологами такой облик построек нарисовали.
Тут уж ничего не попишешь. Пришлось все сомнения отбросить. Ещё я обратила внимание на один интересный художественный нюанс – некоторые камни в выложенных стенах и основаниях построек имели вырезанный рисунок иногда в виде символов, масок, воинственных и ритуальных головных уборов, зверей и мифических богов. Почти весь камень, который использовали древние люди в строительстве, является застывшей лавой. Похоже, что Мексике досталось от вулканов сполна.
Посещение археологического комплекса я закончила церковью Апостола Сантьяго, которая взметнулась ввысь своими колокольнями уже при испанцах. Вход внутрь был закрыт, исторический памятник пока бездействует, но какие-то планы на него имеются. Высокие и глухие серые стены придавали вид неприступного замка, но в их тени можно было спрятаться.
Только не подумайте, что археологический комплекс состоит из серых камней и этой неприступной церкви.
На его территории бьют фонтаны, приятные зелёные лужайки укрывают комплекс, а по его периметру растут экзотические деревья.
Рядом с церковью стоит приземистая крепость. Я вошла на её территорию, а там, во внутреннем дворе, раскинулся цитрусовый сад!
Каждое дерево увешано плодами апельсинов, лимонов, памело, свити, мандаринов, а если потереть листочек с такого дерева, то у каждого свой аромат. В саду была я одна, не считая секьюрити, который дремал на своём посту.
С моим приходом сразу встрепенулся, заулыбался, монологом рассыпался: - Добрый день! Добро пожаловать! Вы откуда? Из России? О, Москва, Москва! Горбачёв, Путин! Да и что там говорить? Народ в Мексике улыбчивый.
Заходят в транспорт и всех приветствуют, выходят - прощаются. В любом учреждении, даже в магазинах люди говорят общее «Привет!». В общем то так везде в отличие от нас. Если я в Москве в автобусе скажу всем "привет", вы представляете, сколько будет недоумения в глазах москвичей? Нашу угрюмость не искоренить. Самое интересное, что буквально через три дня по возвращении в Россию я становлюсь такой же, как все.
После Тлателолько я перешла через Переход на противоположную сторону от площади и попала в мир граффити. Искусство граффити, зародившись в США в 1960-е годы, стало частью привычной жизни больших и малых городов нашего мира. Оно вспыхивает на стенах остроумными и хлесткими образами, создает собственную мифологию и отражает социальные процессы и переживания.
Граффити были приурочены к яркому и мистическому празднику в Мексике - Дню Мёртвых, который проходит в стране в начале ноября и бурным весельем прокатывается по его городам. До праздника ещё оставалось 20 дней, но всё уже напоминало его приближение. Скелеты Катрины в средневековых нарядах, традиционной одежде и просто нагишом соседствовали с её напарником Катрином, тоже скелетом в цилиндре и во фраке, а порою только в цилиндре.
Народ это как-то очень веселило, а мне при виде этой жути становилось не по себе. Но что было делать? Только привыкать и, в конце концов, приобщиться к празднику, принадлежащему языческому верованию Святая Смерть. Что было дальше? А ничего особенного. Вернулась в свой отель, отдохнула, а вечером снова песни мариачи и коктейль из текилы со сквайртом. Так и жила я здесь, потому что это Мексика!
Знаете, у меня есть друг. Покажу, как живет среднестатистический мексиканец.
Мы познакомились лет пять назад в Аргентине на водопаде Игуасу. Он был в ни чем не примечательных серых шортах, светлой майке, с рюкзаком за спиной и мятой панаме. Обычный прикид путешествующего человека. Но имя меня удивило - Хесус. Я спросила его об острове Сан Мартин, где жили игуаны и райские птицы. Он ничего о нём не знал, и согласился искать островок вместе со мной. В общем-то обычная ситуация и так бывает часто. Мы нашли. На лодке перебрались на песчаный плёс острова, а там я оставила попутчика купаться. Сама же полезла вверх на скалистую стену острова и пробыла там четыре часа вместо одного часа. Хесуса внизу уже не было. С каким-то облегчением вздохнула, ведь всё время, что пребывала на острове, думала о том, что там, внизу, меня ждут. Чувство вины как-то потихоньку мучило. Вышла к туристическому поезду и поехала к каскаду Глотка Дьявола. По мосткам на сваях шла до каскада и смотрела в воду. Вдруг кто-то взял меня за руку, я вздрогнула. Это был Хесус. Он возвращался с водопада, куда я только ещё собиралась попасть. Тут я стала сумбурно извиняться за остров, что не уложилась в обещанное время, а он только рукой махнул: - Бабосада! (Ерунда) – и повернул обратно, чтобы снова пойти со мной. Мы опять шли в одну сторону. Что это было? Случайность? Но говорят, что случайностей не бывает! Мы никогда не знаем наперёд, почему происходят случайности, и узнаём об этом позже, понимая и чувствуя связь событий. А тогда моя голова совсем не собиралась анализировать ситуацию, мне только хотелось избавиться от «прилипалы», который тащился за мной и не собирался покидать. Результатом знакомства с Хесусом стал вместе проведённый день, обед и ужин, поездка к острову с названием Три границы. В память о встрече он подарил мне футболку с символикой Мексики, и она мне пришлась впору. Вечером мы переехали границу в Бразилию и расстались – ему в одну сторону, а мне в другую, но не забыли обменяться электронными адресами. Пять лет мы вяло переписывались. Он слал мне мексиканские фото и звал в гости. Очередь до Мексики дошла в прошлом году. А до его города я добралась только через 10 дней нахождения в стране. *** Автобус в Гвадалахару - крупный административный центр страны - уходил из Мехико не очень ранним утром. Почти не спешила, аккуратно собирая свои вещи.
Сегодня я прощусь с отелем «Республика», и отправлюсь покорять неизвестную Мексику, а для начала отправлюсь в город моего друга, который уже знал о моём приезде и, разумеется, ждал. Привычно вышла на улицу, где уже всё было знакомо, и не надо было кружить по переулкам в поисках остановок, площадей и городских проспектов. Завтрак состоялся у выездных кухонь, которые каждое утро вкусно и дёшево кормят мексиканцев перед началом рабочего дня. После этого за четыре песо троллейбусом приехала на Северный автовокзал, нашла там удобное место и, пристроив свою сумку, комфортно уселась в кресло зала ожидания. До рейса времени было достаточно. В десять часов утра начнётся для меня очередное маленькое путешествие с колёс.
Очень хотелось смотреть в окно на бегущие мимо ландшафты, а пока с не меньшим любопытством смотрела по сторонам. В зале автовокзала находились турникеты с монетоприёмниками, и по тому, как к ним подходили люди, забрасывая монетки и легко проходя внутрь, нетрудно было догадаться об общественном туалете.
Нужно ли об этом говорить – не знаю, но такое посещение общественного места мне понравилось, к тому же автоматизация не требовала присутствия какой-либо бабушки, или мужика-инвалида с костылём в руках для отслеживания безбилетников. Никто тобою не командовал, грубо окликая порою без повода, никто не выдавал лимитированный кусок туалетной бумаги и не кричал во всё горло, чтобы воду на пол не лили. А тут бросил монетку в пять песо, умный турникет только щелкнет, чтобы ты в курсе был, что вход открыт. Эту механизацию проверила на себе и осталась довольная опытом. Слева от того места, где я ждала мой выезд, работали чистильщики обуви. Для того, чтобы культурно почистить обувь в Мексике, вам предстоит взобраться на громоздкий агрегат, или величественный постамент, а может быть трон.
Они стояли в ряд и были выше человеческого роста. Уверена, что у сооружения имеется название, которого в русском языке ещё нет, дабы обувь у нас каждый чистит самостоятельно. Так вот, как только вы на него взберётесь, то сразу оказываетесь высоко над окружением и вас прекрасно можно созерцать отовсюду. Но клиентов чистильщика такое положение дел совсем не смущает и там, наверху, можно газету почитать, почесаться, а можно и вздремнуть слегка, свесив голову себе на грудь. Потом клиента разбудят, в этом нет сомнения, помогут спуститься по лестнице вниз и будут ждать следующего посетителя. А пока чистильщик разложит свои щётки, бархотки и крем по полочкам, потом весело потирая руки, станет зазывать на трон случайных прохожих. Такой бесперебойный конвейер пыльных башмаков – это ли не мечта всякого чистильщика в трудные времена международного кризиса? Так за созерцанием текущего момента подошло время моего отправления. При посадке в автобус каждому пассажиру выдали дорожный набор продуктов из банки сока, бутерброда и яблока от автоперевозчика. Такое правило заведено в Мексике повсеместно, если путь предполагает быть долгим. Комфортабельный салон автобуса оснащён телеэкранами в спинках впереди стоящих сидений, бесплатный интернет предоставляется во всех автобусах дальнего следования, автовокзалах, розетки для подзарядки батарей располагаются индивидуально под каждым сиденьем. Для чего я это рассказываю? А чтобы вы представили, как же мне было кайфово в этом автобусе! В пять часов вечера я прибыла в Гвадалахару.
Хесус меня встречал на автовокзале, и я его не узнала. Он оказался похож на наркобарона – шляпа шик, чёрные очки, туфли лак, рубаха белая, ремень ковбойский. Я ему так об этом и сказала, на что мой друг искренне рассмеялся и посоветовал слова со смыслом «нарко» не произносить без дела. А так, в общем-то, всё хорошо, встреча стала радостной, приятная воспоминаниями и обсуждением плана действий на ближайшую неделю. Для начала мы поехали на его Фольксвагене с белым кожаным салоном колесить по городу, и я не могла взять в толк, тот ли это путешественник в мятой шляпе? Ничего ли я не спутала? Мы останавливались в важных местах по мнению Хесуса, и он заставлял читать меня историю памятных мест Гвадалахары на специальных городских стендах.
Запоминающимся местом стала Арка Гвадалахары. Символический монумент возвышается при въезде в город с 1942 года. Воздвигнут он был в честь 400-сотлетия города. Высотой в 14 метров сооружён в стиле европейского неоклассицизма, а отделан монумент элементами декора изобретательными народными мастерами.
Ещё одним знаковым памятником я залюбовалась – восьмиметровая бронзовая статуя богини Минервы, покровительницы не только военных, но и творческих достижений, изобретательства, возвышалась на одной из главных площадей города в центре транспортного круга, и мы, куда бы ни поехали, неминуемо проскакивали мимо воинственного символа города, то созерцая её профиль, то анфас.
Кроме того в городе высились подсвеченные купола церквей и храмов, огни переливались и играли на стенах белоснежных зданий. Стелы, открытые колоннады и аркады портиков сменяли друг друга, где каждая из них имела свою историю и важность. Только поздно ночью мы вспомнили про ужин, а нашли его с большим трудом, в то время, как магазин текилы на удивление работал круглосуточно.
Что мы ели? Понятное дело, традиционные мексиканские блюда под названием «такос» и «бурритос» густо сдобренные соусами и подливами. Технология приготовления блюд кажется простой – в тонкий блин заворачивают жареный мясной фарш с разными овощными или крупяными добавками, кладут на тарелку и поливают сверху всеми немыслимыми соусами – если блинный свёрток компактный, то это такос, а если щедрый, то бурритос. В общем-то, и то и другое мне казалось похоже, но от этого не менее вкусно. Каждый день мы питались этим блюдом в разных вариантах, потому что Хесус его невероятно любил, и ездили для этого в ресторан Judas Tadeo.
Название блюда "бурритос" переводится, как "ослики". Наверное, потому, что толстенькие и серенькие блинчики напоминают мексиканцам серых осликов. В честь этого важного момента на территории ресторана хозяин распорядился расставить статуи осликов во всевозможных забавных и простых позах. Это ли не решение бизнесмена?
Через несколько дней я уже не могла видеть все эти такос и сварила у Хесуса на кухне вкусный борщ с участием домработницы. Борщ я ела одна с большой обидой, потому что мой друг отведал его только раз, но похвалил. Он продолжал употреблять бурритос в прежнем режиме. Такова жизнь холостяка.
Интересный момент. Прежде, чем готовить борщ, мне было велено в течение тридцати минут все овощи и траву для него замочить специальным раствором, чтобы нейтрализовать вредные вещества в овощах. Причина в том, что овощи и фрукты в Мексике выращивают и хранят по специальным американским технологиям с применением химических веществ. Чтобы продукты можно было безбоязненно употреблять в пищу, их требуется обезвредить при помощи определённого количества капель жёлтого раствора на положенный объём воды. Такой вот напряг, хотя я не думаю, что в ресторанах с такос и бурритос соблюдают все правила их приготовления.
Что мы пили? Соки, иногда текилу и сопутствующие ей напитки в виде коктейлей. После знакомства с Гвадалахарой и поздним ужином мы заехали по моей просьбе в ночной магазин текилы и я купила Хесусу в подарок напиток из голубой агавы, хотя он сопротивлялся и утверждал, что дома у него есть целый бар напитков. Но должна же была я что-то подарить в честь своего приезда, а кроме текилы ночью уже ничего не найти.
Только после всех важных дел мы приехали к нему в особняк, а там ещё один Фольксваген с черным кожаным салоном и двери автомат. Три этажа винтовых лестниц с лифтом, похожим на стеклянную капсулу,
коллекции оружия по стенам, антикварная мебель, в общем всякие примочки, и я подумала, что это точно не тот путешественник в мятой панаме и рюкзаком за спиной?
Тогда, при нашей первой встрече, Хесус сказал о себе, что он счетовод и без подробностей. - Ехала я в гости к счетоводу, а приехала к «миллионеру», - так ему об этом и заявила, но с вопросами не лезла.
Вместе с Хесусом живут два его взрослых сына, они вместе работают. Сыновья занимают первый этаж со всеми необходимыми для жизни помещениями и двумя рабочими кабинетами. Парни оказались скромными не по возрасту и слишком воспитанными. Они всякий раз спрашивали разрешение поговорить с отцом, если я была рядом.
Мне по приезду был предложен выбор - комната в доме, или же в отеле. Оказалось, что половина особняка не что иное, как домашний отель. Я выбрала отель. Мне понравился номер с мягкой, очень мягкой мебелью. Во второй комнате стояла царская кровать. В отель я заходила через крышу по железной лестнице, стараясь не греметь ступенями, чтобы не разбудить жильцов. Ведь каждый день мы возвращались поздно.
Когда бытовые вопросы были улажены, мы устроились на кухне в жилом доме, чтобы продлить общение.
А потом случился казус. Выяснилось, что мы с моим другом не очень-то текилу любили, хотя изначально думала о нём, как о пьющем человеке, то же самое Хесус думал обо мне. Нет, я не отрицаю площадь Гарибальди, но там настроение было другое, а тут хватало фужера коктейля на вечер в процентном содержании один глоток текилы к ста глоткам сквайрта. Целыми днями мы разъезжали по интересным местам, посещали традиционные обряды, соседние города, выезжали на лоно природы и даже побывали на выставке животных. На второй день моего приезда в Гвадалахаре состоялось шествие в честь престольного праздника, посвящённого Святой Деве Запопан. Каждый год 12 октября около миллиона паломников съезжаются в Гвадалахару с целью принять участие в священном шествии от Кафедрального собора до базилики Девы Запопан. Маленькую статую Святой везут на машине мужчины, но только делают они это при помощи толстых канатов, а не заведённого мотора в автомобиле. Так они показывают, как труден путь к настоящей вере и какие тяжбы нужно преодолеть, чтобы искупить хотя бы часть своих грехов. Для каждого участника такой «заезд» считается большой честью, жизненной удачей и даже возможностью прощения им грехов. Мне хотелось побывать на таком многочисленном празднике, в церквях звонили уже в два часа утра, к тому же в новостях по телевизору обещали по завершении процессии «танцы до упаду» и разноцветный фейерверк. Но Хесус сразу отказался от этой авантюры, заявив, что на подобные многочисленные сборища не ходит во избежание неприятных инцидентов в плане взрывов, перестрелок и разборок с полицией. По этой простой причине план действий мы изменили и поехали в городок Чапала с интересными традициями и особенностями.
Чапала, как и все города Мексики, довольно живописен и стоит на берегу одноимённого озера с чистой горной водой.
Первое, что меня удивило – это деревья со свисающими гигантскими плодами. Я бы никогда не догадалась, если бы люди не подсказали. Плоды были похожи на улья для пчёл, которые африканцы делают сами и развешивают среди ветвей. Каково же было моё удивление, когда узнала, что не плоды это вовсе, а рыбацкие снасти, которые рыбаки вывешивают на хранение при помощи длинных шестов, а когда надо, то так же шестом снимают.
В городе много незатейливых храмов, но довольно обаятельных, а по набережной озера статуи в стиле Латинской Америки: то они застыли в танце, то во время провозглашения речи, иногда статуи святых покорно склоняли головы в своих алтарях, а то и просто группа каменных рыбаков привычно тянула каменные сети в аккуратном бассейне.
Прогулочные лодки ярко пестрели в заводях. Белоснежные цапли взлетали на их навесы, созерцая издалека пёструю толпу гуляющих на берегу людей.
Пейзажи у озера Чапала вдохновляли и я не долго думая отправилась вверх по улицам, чтобы подняться по лестнице с цветами в гору над городом.
Здесь разноцветная мозаичная бигора сползала по широкой лестнице мне под ноги. Этой змее поклонялись древние индейские народы и культ бигоры дошёл до нашего времени. В мексиканской мифологии ей отведено особое почётное место. Город с высоты не отличался особым шиком, а вот само озеро со множеством островов и заводей придавало городу праздничность не только своим видом.
В Чапале каждое утро совершается обряд воды на берегу молодыми служителями церкви, когда вокруг высокого столба на канатах кружатся парни в цветных национальных костюмах на виду у всех прохожих. Они просят озеро быть всегда полноводным. Бывает, если перестараются, то озеро Чапала поднимает свои воды выше положенного уровня и тогда спасайся, кто может! Заливает весь городок напрочь по самые крыши.
Это ещё со времён ацтеков пошло, когда с просьбой о воде обращались к Богам. Где вода – там жизнь! Каждодневный обряд воды на берегу водоёма совершается не только здесь. Подобное действо происходит во многих регионах Мексики, будь то у реки или рядом с озером. Столь красочный обряд не только приносит пользу людям на берегу, как то рыбакам или крестьянам в сельском хозяйстве, как считают мексиканцы, а ещё радует глаз.
Суть обряда состоит в том, что на высоком столбе в 25 метров усаживается человек на площадку размером с гнездо аиста. К нему поднимаются ещё четверо, обвязываются канатами, которые намотаны на специальный механизм в виде лебёдки и прыгают вниз, сдерживаемые короткими канатами. В это время тот человек, который остаётся на верхушке столба, постепенно раскручивает канаты и поворачивает по часовой стрелке весь механизм, при этом играет на флейте и бьёт в барабан. Создаётся красивое и свободное кружение парней вокруг столба, символизирующее четыре ветра по четырём сторонам света, только происходит такой полёт вниз головой. 52 круга должны сделать каскадёры - voladores de Papantla – пока не опустятся до самой земли. Кружатся разные парни из молодых и красивых (20-25 лет) в традиционных костюмах – красные брюки, белая с узором рубашка и перья на голове. Зрелище завораживает.
Это кружение происходит по указанию церкви, где присутствует в вере католицизм и язычество. В Мексике много религиозных течений мешаются с общепринятой католической верой. Даже всеобщий для мексиканцев Праздник Мертвых принадлежит религии с названием Святая смерть. Отмечают его три дня в начале ноября. В общем, анимизм. Смесь религий. Отсюда все эти интересные обряды и праздники.
В довершение ко всему объехала город на туристическом автобусе и он мне понравился, хоть и невелик совсем.
В пригороде Гвадалахары есть город-спутник и называется он Тлакепаке. Это не единственное в Мексике труднопроизносимое название города. Но дело не в этом, а в том, что на его главной улице помимо интересных статуй, весёлых заведений и блистающих золотым светом ресторанов, красуются разноцветные поросята с милыми физиономиями и приветливым взглядом.
Когда-то один из хозяев лавки на Ремесленном рынке поставил весёлую статую розового поросёнка прямо на тротуар рядом со своим заведением. Идея понравилась всем и её дружно подхватили хозяева бутиков, ресторанов и сувенирных магазинчиков, установив весёлые статуи во всём протяжении главной улицы.
Мало того, так кроме весёлых поросят появилось огромное количество уличных статуй на другие темы, порою исторические, бытовые, мифические, даже сказочные. Ходить по улицам Тлакепаке очень приятно, рассматривая забавные экспонаты, как в музее под открытым небом.
А если ещё учесть, что народные умельцы предлагают огромное количество симпатичных вещей из кожи, керамики, ткани, стекла, то из города просто не уйти!
В парках и на тенистых аллеях настоящие мексиканские индейцы занимаются рукоделием. Здесь собирают украшения из бисера, шьют на ходу обаятельных кукол и отделывают кожаные изделия пряжками, замками, металлическими ковбойскими аксессуарами.
Мы зашли в ресторан на обед, а он золотом сияет так, что глаза слепит. Даже там по залу расставлены статуи, а мариачи распевают для посетителей песни не только вечером. Так на всё засмотрелась, даже забыла, зачем пришли.
Но, как только повеяло ароматом готовых блюд, так аппетит прорвался. У меня нет гастрономических пристрастий, поэтому никогда не стремлюсь запомнить названия блюд, но готовят в Мексике отменно!
Храмы в Тлакепаке такие же аккуратные, как и сам городок.
Церковь Сан Педро стала последним местом осмотра пригорода Гвадалахары.
После того, как вернулись в город, не обошли вниманием церковь Искупления в готическом стиле. Его остроконечные высокие башни стремились в небо. Это сооружение построено по проекту итальянского архитектора Адамо Бавари и мне оно кажется самым красивым в городе, хоть и не самым главным.
Строили его поэтапно 75 лет, хотя службы велись в церкви ещё во время строительства. А всему виной народные войны и исторические революции, которые не обошли ни единую страну нашего мира. На самой высокой остроконечной башне вмонтированы часы с фигурами апостолов над ними. Часы механические и всегда показывают точное время, благодаря чёткому контролю и обязанностям служащих. Интерьер церкви потрясает не только красивыми витражами, а ещё и своей деревянной внутренней отделкой, где каждый элемент из чёрного и красного дерева представляет собой, если не сюжет из Библии, то образ Святого точно! Даже входные тяжёлые ворота изнутри имели элементы отделки из ликов Святых Апостолов и библейских героев. В высоких куполах отдавалось стройное пение церковного хора, пафосные речи священника, а из кадильниц ароматно тянуло ладаном. Но не надо думать, что это единственная церковь с роскошным интерьером. В Мексике все церкви хороши, и ни одна из них не похожа на другую. Как можно было обойти стороной Кафедральный Собор? Даже если вы устали, проголодались, а все церкви вам наскучили до чёртиков, простите, то, хотя бы, из уважения к старине в Кафедральный Собор надо идти!
Пока я шла, то дорогу примечала, чтобы не запутаться в лабиринтах красивых улиц города. А то, что всё тут красиво, даже не сомневайтесь. Можно так увлечься обаянием старинных особняков, театров и музеев, что зайдёшь неизвестно куда, а обратно вас выводить придётся. Поэтому созерцай, но примечай.
Для меня приметной стала улица рукодельниц, где женщины-мастерицы вязали и плели изделия из пряжи и тут же выставляли свои шедевры на продажу, будь то кукла или шарф, а может диванная подушка с ажурным пледом. Женщины сидели группами на складных походных стульях и, не поднимая глаз от ловких рук, увлечённо работали. Вся эта картина походила на кружок народного творчества под открытым небом. Кроме меня возле них никто не останавливался, видно было, что собираться на улице вместе – дело давно привычное не только для самих вязальщиц, но и для прохожих. Так незаметно для себя я пришла к главной церкви города. Кафедральный собор Гвадалахары – это очень значимое место в городе и находится он на центральной площади Плаца де армас. Его архитектура изначально может показаться странной, но это лишь сначала. Архитектурный стиль Кафедрального Собора - освящённого во имя Успения Девы Марии - смешанный, а всё потому, что за свои века, начиная с шестнадцатого, ему пришлось пережить несколько землетрясений, когда собор рушился почти до основания. Именно эти обстоятельства побуждали к восстановлению храма, и каждый архитектор перестраивал или достраивал здание в стиле своей эпохи. По этой причине элементы барокко смешались с чертами неоготики и ренессанса. Но хочу заметить, что одно другому не мешает, а смешение стилей в архитектуре Кафедрального Собора придаёт ему необычный и запоминающийся облик.
За две недели до посещения мною Кафедрального Собора здесь случилось жуткое происшествие, о чём мне рассказал мой друг. Дело в том, что в соборе хранится 300-сот летняя мумия девочки, почитаемой святой. Залитое воском тело покоится в стеклянном саркофаге. Ребёнок одет в белое кружевное платье, на голове подобие венка, а светлые, даже слегка рыжеватые волосы аккуратно заправлены под него. Я фотографировала внутреннее убранство храма, а заодно и мумию, а вечером того же дня узнала ужасное событие, происшедшее с мумией 27 сентября 2016 года. Во время службы девочка открыла глаза на несколько секунд. Уже по приезду домой в Россию я нашла сообщение о происшествии.
ГВАДАЛАХАРА, МЕКСИКА, 27 сентября 2016, 08:12 — REGNUM Мумия святой Иносении, девочки, погибшей 300 лет назад, открыла глаза во время службы в кафедральном соборе в мексиканской Гвадалахаре. Видеозапись загадочного происшествия опубликована на YouTube. Один из посетителей собора снимал мумию девочки на видео, внезапно ее глаза открылись на несколько мгновений, после чего веки вновь опустились. Автор записи не находит объяснения феномену. Ряд зрителей, оставивших комментарии под видео, называют его подделкой, другие пользователи расценивают явление как некое знамение. Согласно легенде, святая Иносения погибла от руки собственного отца в 18-м веке. Он убил ее за то, что девочка хотела посещать школу при монастыре. В дальнейшем местные жители стали почитать ребенка как святую.
Каждый сам решает, верить в это или нет, ведь в Мексике столько городских легенд, что уже и не понять, насколько правда превышает вымысел, хотя чудеса здесь тоже случаются, что доказывают многочисленные комиссии историков, исследователей, уфологов.
Интересно! Я уже пару раз здесь, в Мексике видел в храмах, как я полагал, восковых кукол за стеклом, символизирующих неких святых. Оказывается это настоящие мощи... Спасибо, не знал о таком...
igor sten писал(а) 05 апр 2019, 06:37:Интересно! Я уже пару раз здесь, в Мексике видел в храмах, как я полагал, восковых кукол за стеклом, символизирующих неких святых. Оказывается это настоящие мощи... Спасибо, не знал о таком...
Знаете, Игорь, я думала точно так же. Ведь все их святые - это по сути настоящие куклы. Я это фото сделала случайно. Потом узнала, что это мумия. Я мумий боюсь. Даже сейчас не могу смотреть на фото девочки, перелистываю. Так что фоткать надо все подряд, а потом что-либо проявится.)))
В ГОРОД ТЕКИЛА НА ЗАВОДЫ! Знаете, пробыв три дня в Гвадалахаре, я почувствовала, что надо срочно сменить обстановку, потому что весь город исколесила, как мне казалось, во всех парках и скверах отметилась, в городах-спутниках нагулялась, а такос и бурритос ни в одном месте попробовала.
И попросила я слёзно своего товарища отвезти меня на автовокзал Запопан, чтобы отбыть в город Текила с визитом. Да, да! Не удивляйтесь! Именно так называется городок в часе езды от Гвадалахары, а причина вся в текиле! Вернее, именно город дал название всемирно известному напитку. Почему попросила слёзно? Так и понятно. Мексика считается криминальной страной, а мой товарищ чувствовал себя ответственным за моё пребывание у него в гостях, отсюда и беспокойство. Он совсем не хотел отпускать меня одну в Текилу, но мне пришлось настоять, потому что хотелось свободы действий, как я привыкла, а опека со стороны меня очень тяготит, даже раздражает. Поэтому плёвое дело, как поездка в соседний город, моему другу казалась непреодолимой для меня затеей. А то, что за спиной у меня почти треть мира, это не в счёт. Центральный автовокзал Запопан окружён магистралями с плотным потоком транспорта, а это уже не шуточки, машину поставить некуда. Я могла бы сюда добраться городским автобусом или в метро – El tren ligero de Guadalajara (в метро только две линии 1 и 2, проходят прямо через весь город из Тлакепаке в Запопан ), но из нашего тихого района только на личном транспорте можно уехать в город. Кружили мы вокруг автовокзала, пока место не освободилось, а с автобусом в Текилу всё гораздо проще. Ходят они каждый час и билет можно купить сразу туда и обратно по выгодной цене (150 песо). Так и сделала, радостно усевшись в подошедший транспорт. Но в Текилу можно уехать ещё со старого автовокзала (Central Camionera Vieja) и через 45 мин вы уже там.
Кто же не знает, что текила – это традиционный напиток Мексики, это гордость страны, которая с особой яркостью проявляется именно в городе Текила? Всё здесь замешано на текиле, даже воздух пропитан её запахом. С этим городом связаны вековые традиции и производство известного напитка: вывески магазинов, названия улиц, отелей, ресторанов, музеев и, конечно, фабрик по производству алкоголя связаны со словом текила и именами известных фабрикантов.
Только текилу можно видеть на прилавках магазинов и уличных палаток во всевозможной таре, начиная от пятилитровых пластмассовых бочонков и заканчивая изящными бутылочками класса «Экстра».
А что касается текиловых коктейлей через соломинку с привкусом сквайрта (подобие известного нам спрайта), так это тут запросто и на ходу, вроде мороженого или горячего пирожка в руках. Стилизованные под деревянные бочки и декоративные бутылки автобусы, разъезжают по городу, с удовольствием показывая его гостям, где царит весёлая суматоха, неподдельное веселье и текила течёт рекой.
Не зря этот город называют «магико» то есть фантастический, волшебный. Я тоже в экскурсионном автобусе поехала на фабрику приготовления напитка (150 песо), коих тут не один десяток, даже японские предприниматели арендовали помещение под свою фабрику быстрого и дешёвого изготовления. За один день у них готова текила бланка (белая) и сразу поступает в магазины, но выдержка и очистка такого напитка не проходит все необходимые стадии, а оттого вредные вещества остаются. Их действие скажется на утро в то время, как правильно приготовленная текила по лучшим технологиям, побочных результатов не даёт.
Основное место выращивания голубой агавы, точнее её родина, и производство высококачественной текилы находится в штате Халиско, а город Текила является столицей по её изготовлению. Всё в нём пронизано символикой голубой агавы и тем, что с нею связано. Хотя ещё четыре штата центральной Мексики имеют те же условия для её выращивания, чем и занимаются.
На улицах города установлены статуи рабочих химадоров, как их здесь называют, которые острой лопатой обрубают листья от ствола агавы, оставляя для производства продолговатый ананас - сердцевину растения.
Именно так и говорят – ананас. Он-то и является главной частью в приготовлении текилы.
Его сначала варят в автоклавах, затем отжимают под прессом, а сок собирают в гигантские резервуары, где он бродит и настаивается определённое время.
После чего сок перегоняют в алкоголь, а дальше технологи фабрики распределяют текилу по сортам, давая одним настояться в огромных деревянных бочках, а другим сразу уйти в продажу. Цена на напиток зависит от его качества и выдержки, это понятно.
Именно здесь, среди плантаций агавы, родились мексиканские традиционные песни мариачи, которые пели хором крестьяне при сборе урожая ананасов. И это вам не шуточки, а часть культуры мексиканцев, к которой относятся трепетно и с уважением. Даже в караоке любители деревенской музыки распевают свой фольклор, держа на весу текиловый коктейль.
Я побывала на фабрике Casa Cuerbo, где хранят старинные рецепты и уважают свою продукцию.
Там я не только увидела процесс изготовления текилы, но и продегустировала напиток, а ещё купила бутылочку тёмного «Аneho» для своего друга.
Дегустация не совсем состоялась, на первом глотке я обожглась, и лимон не помог, поэтому на этом и закончила пробы. Нет, если бы предлагали в придачу газированный напиток, то отчего же не продегустировать? Но мужчины из моего автобуса в фамильных сомбреро, а нас всего-то было четверо, с удовольствием просили ещё добавки.
Немного про фамильные сомбреро. У каждой семьи по изготовлению головных уборов есть свой отличительный стиль исполнения, по которому многие мексиканцы легко различают, к какой семье принадлежит владелец шляпы. А дело в том, что искусные сомбреро с орнаментом семьи мастеров носят родственники, или частные заказчики, а в продажу идут более простые и стандартные шляпы. Поэтому носить фамильное сомбреро очень престижно, даже если на вид оно вам покажется хуже вашего. Мексика - страна шляп! Шляпные магазины никогда не пустуют и шляпы всех модификаций, размеров и цвета бесконечным конвейером перетекают из рук продавца к покупателю. Шляпы здесь носят все и с удовольствием. Их должно быть много на все случаи жизни. Без шляпы ты не мексиканец! Без шляпы ты чужой! Мы надеваем шляпу от солнца, а мексиканцу она нужна для стиля. Целую шляпную коллекцию я собрала в Мексике, хоть и в фотографиях. Снова о текиле. Экскурсовод по фабрике рассказала о ней много интересных мелочей, показала цех по производству, разъяснила принцип разделения по сортам и даже предложила попробовать варёный ананас голубой агавы.
Он оказался поразительно сладким и вкусным, а я-то думала, что он уже изначально имеет текиловый вкус. Голубая агава растёт до 5-7 лет и в этом возрасте считается зрелой и пригодной для использования, а вес ананаса порой достигает 100 кг!
Текила на фабрике продаётся так же, как и в магазинах, но с большими скидками. Знатоки этого напитка с лёгкостью определяют производителя по этикеткам и обозначениям, а поставщик от Casa Cuerbo считается образцом лучшей текилы в мире.
В моём распоряжении был целый день, и после знакомства с фабрикой осталось время для прогулки по городу.
Он оказался настолько обаятельным, что время, как будто бежит в нём в два раза быстрее.
Полностью обольщённая праздничной атмосферой в городе, я всё-таки вернулась в Гвадалахару. А на следующий день в городе проходила выставка животных, и мне она принесла массу удовольствия.
ВЫСТАВКА ЖИВОТНЫХ Каждый год в октябре муниципалитет Гвадалахары проводит традиционно выставки достижения животноводов и племенного дела среди штатов страны. Участие принимают все желающие, начиная от малых частных фазенд до крупных животноводческих комплексов. Для города это большой праздник, куда устремляются горожане поглазеть на элитных скакунов и тяжеловесов, подивиться на недавно выведенные виды домашних животных. Кроме этой главной затеи народ получает массу развлечений для себя и детей.
Мы не торопились и приехали на выставку ко времени обеда. Да, тут уж пришлось призадуматься по поводу стоянки машины. Все улочки и переулки напрочь были запружены, оставленными под присмотр жильцов, машинами. Этот район города не имел широких проспектов и платных парковок, лишь только дома в один или два этажа выстроились рядами вдоль узких проходов между ними, иногда в одну машину шириной. Поэтому каждый хозяин договаривался с жителями об охране своего транспорта за определённую сумму. Мы с трудом нашли место под Фольксваген внутри двора одного из домов, который имел широкие ворота с массивным металлическим засовом. А после этого двинулись на территорию выставки. Там творилось истинное столпотворение! Гремела музыка со всех сторон, толпа людей непрерывным потоком двигалась в противоположных направлениях и ни коим образом не получалось её обойти или обогнать, поэтому мы поддались общему течению. А там, куда вынесет! Территория выставки оборудована ресторанами, где не было свободно ни единого места.
Пока народ ждал свой заказ в виде барана на вертеле для всей семьи, или свиного окорока, музыка мариачи звучала у столиков, скрашивая ожидание.
Народные квартеты и квинтеты распевали, смешивая своё пение между собой и стараясь перекричать друг друга. На верхних террасах увеселительных заведений красивые девушки танцевали для всех латиноамериканские танцы в свете разноцветных огней.
Детские карусели с живыми пони пользовались невероятным успехом у маленьких детей, но кроме того по всей выставочной территории разъезжали пони с детьми более старшего возраста.
Да что там пони! Необыкновенной красоты лошади гарцевали по дорогам комплекса с седоками на спине. Тут уж приходилось тесниться и прижиматься к ограждениям, давая проезд красавцам и эмоционально восклицая в честь хозяина, который, как правило, вёл свою лошадь под уздцы. Народ щедро оплачивал свой получасовой проезд на понравившейся лошади, а хозяин был этому только рад.
В случае подобных мероприятий с участием лошадей мексиканцы одеваются соответствующим образом. Самым главным атрибутом является сомбреро, их надевают даже на детей. Вторым важным моментом считаются высокие ковбойские сапоги из кожи хоть у мужчин, хоть у женщин. А дальше всё по желанию: будь то широкий кожаный ремень на поясе, кожаные брюки с бахромой вместо лампасов, или шёлковый платок на шее, продёрнутый через золотое кольцо.
Мы двигались в потоке людей до самых вольеров с животными, а там народ рассасывался между загонов, привязей и стойл.
Тут было чему удивляться! Просторные крытые вольеры заполняли прекрасные кони, их окрас, осанка, горделивая стать приковывали внимание каждого посетителя. Никогда я не видела столько грациозных животных в одном месте.
Понятно, что привезли их сюда из разных мест, о чём свидетельствовали вывески у нас над головой с названиями хозяйств и штатов, но как среди этой массы красивейших животных можно выбрать самого красивого? А ведь впереди их ждёт конкурс. Но не только кони должны будут пройти конкурсный отбор и распределить между собой места с наградами. Такой же смотр предстоял породистым пятнистым баранам грозного вида с закинутыми назад рогами, безрогим лопоухим и добродушным овцам, взрослым быкам-производителям, даже милым кроликам.
С заворожённым интересом переходила от одних животных к другим, а им, казалось, нет конца. Порядок в вольерах поддерживался в полной мере. Тележки с опилками стояли у загонов, служащие тщательно следили за чистотой и свежестью воздуха.
Вторым этапом в посещении выставки стал конкурс животных, а для этого мы перешли на просторную арену с трибунами и мониторами, где каждый зритель мог подробно рассмотреть и оценить животное.
Сначала выводили лошадей одну лучше другой, а комиссия из нескольких человек тщательно их осматривала, при этом производила замеры высоты и параметров тела.
Самому конкурсу предшествовала тщательная подготовка животных. Их расчёсывали, заплетали красиво гривы, начищали тело щётками, а в конце обрызгивали из пулевизатора блеском, что в конечном итоге придавало лошади необходимый лоск. Всё это происходило перед зрителями, чтобы ещё до выхода на осмотр комиссии посетители могли оценить приглянувшееся животное.
Выходили кони на арену под аплодисменты и восторженные возгласы трибун, играя всеми мышцами своего тела. Они демонстрировали виды бега, чувство ритма и танцевали под музыку. Было видно, что каждый хозяин приложил немалые усилия в подготовке к конкурсу, а это без любви не делается.
Второй этап смотра демонстрировал зрителям крепких, мясных баранов-производителей с крутыми рогами. Им не был присущ ум лошади, и работать с ними сложнее. От баранов требовалось стоять в определённой стойке и едином строю, пока их рассматривала и замеряла комиссия, а после этого им предстояло пробежать по арене.
В несколько заходов с баранами было покончено под всеобщий смех и дружелюбные овации. К этому моменту я уже так устала кричать вместе со всеми, хлопать и хохотать над барашками, что в пору было отсюда выбираться и ехать домой. Казалось, что народ всё прибывал, хоть уже наступало время ужина. Из сутолоки вышли с трудом. Двор, где оставили машину, едва нашли, а выехать было ещё сложнее. Люди не покидали праздник, и проехать среди оставленных машин без помощника было нельзя. Только благодаря регулировщику, смогли покинуть тесный район и вернуться в свой спальный под шлагбаум. Разговоров хватило на весь оставшийся вечер, а на следующий день предстояла поездка на древнюю пирамиду в окрестностях Гвадалахары.
ПИРАМИДА ИКСТЕПЕТЕ Место называлось археологическим парком Икстепете на языке индейцев науатль. В Мексике не только города названы на этом труднопроизносимом языке, но почти все достопримечательности имеют названия на науатль, и это сущая мука их запомнить, выучить, а потом произнести. Наш человеческий язык такое сказать не может! Конечно, Хесус был в Икстепете не раз и очень любил это тихое место с фруктовыми деревьями гуавы, с полевыми цветами в высокой траве. Достопримечательность в виде пирамиды находилась в стороне от дороги, до неё предстояло пройти с километр. Вооружившись зонтами и нахлобучив шляпы на глаза, двинулись в путь.
На середине пути дерево урожайной гуавы отвлекло от важных дел. Плоды были насыпаны по земле и свисали низко над головой. Я не смогла устоять. - Ничего себе сколько фруктов зазря пропадает! Пришлось вернуться к машине за пакетом, и пока его не заполнила плодами, не успокоилась.
Хесус равнодушно и терпеливо смотрел на мои старания, именно своим терпимым отношением ко всему он удивлял. До пирамиды мы дошли, и я увидела перед собой заброшенное и полуразрушенное сооружение из камней прямоугольной формы в несколько ступенчатых ярусов для устойчивости во время землетрясений.
Когда-то это место служило церемониальным центром для региона, но в своей истории сохранило мало дат и рассказов. Если верить предположительным характеристикам, то пик развития центра выпадал между 1000 и 1100 годами нашей эры. Взобралась по ступеням, построенным в наше современное время, на пирамиду тысячелетней давности и слегка загрустила. Не доходят руки у государства возвести и отреставрировать все древние архитектурные сооружения, а всё потому, что их в Мексике слишком много не только у нас под ногами, но и на виду.
Своеобразная постройка совсем невеликая, но отличалась архитектурной продуманностью, а это явно говорило о том, что древние строители одинаково тщательно строили как малые церемониальные сооружения, так и великие пирамиды в Теотиуакане и Паленке. Иначе бы им до нашего времени не устоять. Высота сооружения сейчас достигает шести метров. По периметру пирамиду огибает достаточно глубокий ирригационный канал для отвода дождевой воды. Вокруг же основного церемониального места каменные выступы и площадки, местами вросшие в землю, являли собой постройки неизвестного предназначения.
У подножия памятника работал всего лишь один рабочий со своей электрокосилкой, выкашивая заросли травы и мелкий кустарник. Он глянул на нас из-под сомбреро и весело махнул рукой. Видно было, что рад был нашему визиту, что скрасили мы его одиночество. За время нахождения в археологическом парке ни один человек туда не вошёл, даже чтобы набрать фруктов под раскидистой гуавой.
Прогулка по природе закончилась, мы возвращались в город в послеобеденное время. Радовало то, что октябрь в Мексике не изнуряет жарой и не заставляет ежиться от холода по вечерам. К тому же совсем не было дождей, и не надо было следить за погодой, поглядывая на небо. За месяц в стране на меня не упало ни единой капли с неба. В этот осенний период Мексика хороша! По пути остановились у элегантной церквушки нашего района.
Там намечалась свадебная церемония. Красивая пара, нарядные гости готовились к венчанию.
Лица сияли в улыбке, церковный зал украшен со вкусом, и я не устояла от соблазна сделать пару снимков себе на память.
Этот день завершился на крыше дома Хесуса в созерцании ночной Гвадалахары, звёздного неба и крупной луны. Рядом краснел мангал с почти готовыми шашлыками. Стояла тихая ночь. Завтра я уезжаю на фестиваль Сервантино в чудесный город Гуанахуато. Если понравится, то поживу там, а если нет, то поеду дальше. Времени в запасе у меня пока хватало.
ФЕСТИВАЛЬ СЕРВАНТИНО. ГОРОД-ЛАБИРИНТ Мысль отправиться в Гуанахуато родилась спонтанно. Всё дело в парковой скамье, на которой случился мимолётный разговор с пожилым мексиканцем. Когда я рассказала ему о своих исследованиях Гвадарахары и окрестностей, то мужчина заметил: - А что бы Вам не съездить в Гуанахуато? Замечательный город! Вам понравится. Кстати, там сейчас проходит ежегодный международный фестиваль искусств Сервантино в память о Мигеле Сервантесе и его Дон Кихоте. Тут я оказалась в лёгком замешательстве. Я не очень люблю города. После городских пейзажей Гвадалахары хотелось сменить их на природные красоты, но сообщение о фестивале Сервантино подействовало на меня магически. Всё. Еду. На следующее утро мой товарищ отвёз меня на Центральный автовокзал (Central transporte), именно оттуда уходят автобусы на дальние расстояния. Мы простились с благодарностью и теплотой. Я поехала. Автоперевозчик Primera + продал мне билет за 416 песо, и несколько часов ушло на дорогу. Автовокзал в Гуанахуато оказался скучным загородным сооружением, хоть и вполне солидным. До самого города надо было ещё ехать и ехать, а это восемь километров в обычном городском автобусе, которые курсировали друг за другом. Автобус шёл в сторону гор и после того, как проехали три удивительно красивых тоннеля, я поняла, что увижу неповторимые места. Гуанахуато стоит на отработанных серебряных рудниках, которые в настоящее время превращены в сеть подземных тоннелей, переходов, автомобильных развязок и стоянок.
По художественно оформленным тоннелям передвигались люди тротуарами вдоль проезжей части, там же обустроены остановки для городского транспорта. Наш автобус по пути забирал пассажиров. Такое решение вопроса показалось интересным, хотя немного непривычным.
Как только въехали в город, то тут оставалось лишь открыть рот от удивления, да так и упасть в обморок от избытка приятных эмоций.
Узкие мощёные улицы непринуждённо разбегались спусками и подъёмами по холмам мудрёными лабиринтами.
В обрамлении аккуратных и ухоженных домов они венчались старинными церквями и крепостями. Нескончаемые театры и концертные залы элегантно украшали город, который иногда поднимался на крутую гору и раскрашенными домами как будто улыбался всему миру, вызывая счастливую улыбку не только на моём лице.
]
Уютные балконы в цветах, фонари-канделябры, арки серого камня в стиле римских мостов, перекинутые через улицы, придавали городу изысканный и нарядный вид. С 1988 года Гуанахуато внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В городе царил праздник. Его жители и гости, коих в дни проведения фестиваля с избытком, запрудили и без того узкие улицы, но не за тем, чтобы наш автобус застрял в пробке. Вот уже две недели, как в городе проходил всемирный фестиваль искусств «Сервантино» и на это время он превратился в сплошную концертную арену под открытым небом. Наш автобус с удивительной ловкостью маневрировал по узким улицам и подземным городским тоннелям.
Куда ни глянь, повсюду выступали музыкальные коллективы, танцевальные группы, цирковые артисты, а музыка наперебой врывалась в наши окна.
Такой яркий праздник в честь великого Сервантеса проводится с 1973 года и продолжается в течение трёх первых недель октября. Со всего мира едут сюда артисты, чтобы принять участие в фестивале. Ещё оставалась ровно неделя до его окончания, и я удачно успевала насладиться событием. Три недели город не спит. В это время горожане надевают костюмы эпохи Сервантеса и веселятся весь день. Здесь все замешано на произведениях великого испанского писателя.
Многочисленные памятники знаменитым героям Дон Кихоту и Санчо Панса красовались в прямом смысле на каждой стометровке. Кроме главных героев забавные статуи то и дело попадались на глаза.
К тому моменту, когда подъехала к своему отелю Суарес, то уже имела полное представление о происходящих в городе событиях. Приятной мелочью стало то, что водитель по моей просьбе остановил прямо у входа в отель, в противном случае мне пришлось бы щемиться сквозь плотный людской поток в поисках своего жилья. Устроилась я удачно в самом центре Гуанахуато и сразу оплатила две ночи. После всех формальностей не терпелось выйти в город, слиться с праздничным потоком людей, останавливаясь у концертных площадок и впитывая в себя все звуки прекрасных мелодий.
Перво-наперво встала как вкопанная рядом с уличным исполнителем традиционной музыки индейцев, коих сейчас можно встретить и в наших городах. Но тут исполнение было столь профессиональное, что я могла наслаждаться чудесными звуками бесконечно. Когда слышу музыку Анд, то просто впадаю в транс. Мексиканские индейцы в это фестивальное время так же зарабатывают своим мастерством. В исполнении не было фальши и симуляции, индеец с длинными волосами и в народном костюме работал самозабвенно и увлечённо с полной отдачей, а это чувствовали люди, собравшиеся вокруг, и никто не хотел расходиться.
Ошеломлённые музыкой, все затихли в каком-то упоённом экстазе, а худощавое и подвижное тело индейца непроизвольно изгибалось и танцевало под звуки флейты сампоньо. С ловкостью фокусника артист менял одну за другой бамбуковые флейты, придавая своей музыке разнообразный тембр и вибрации. Наслаждение! Эти мелодии не могут надоесть. Музыка гор и свободных индейцев Америки влюбляют в себя навсегда. Стоять бы здесь вечно, если бы не та охота, что пуще неволи. Очень уж не терпелось пойти по улицам, напоминавшим декорации к весёлому музыкальному фильму в стиле ярмарочной сказки.
Хотя к индейцу у моего отеля возвращалась всякий раз, пока жила в Гуанахуато. На месте своей работы он раскладывал поздней ночью палатку для ночлега, а ужинали мы в одном кафе тут же рядом и приветствовали друг друга кивком головы.
Студенты в нарядных костюмах продавали билеты на городские концерты и спектакли прямо с рук. Они протискивались сквозь плотную людскую массу и весело предлагали прохожим войти в театр на спектакль. Первым своим посещением я удостоила музыкальную группу из Франции, которая выступала в летнем театре на соседней от меня улице. Трибуны для зрителей оказались заполнены полностью. Охранник провёл меня в первый ряд и усадил рядом с иностранными гостями. Тут соседка из Франции спросила меня: - Группу какой страны Вы сопровождаете? Ответила, что я из России, а в ответ получила недоуменную фразу: - Так ведь русские не принимают участие в фестивале. Скажите, почему? Я пообещала, что в следующем году мы обязательно представим своих артистов для выступления в Гуанахуато, а пока мы подсматриваем, как тут у них всё круто!
Интересное дело, но меня везде принимали за репортёра. Я всё отнекивалась и говорила, что мой фотоаппарат – это хобби, но быстро уяснила, что это здесь никому не интересно. Если у тебя большой фотоаппарат на груди, то ты репортёр, и по-другому никак, на что я стала согласно кивать головой. К тому же сей факт моментально срабатывал, когда проходила по улице мимо билетёров-контролёров, и меня почти уговаривали войти на спектакль. Сразу соглашалась, хотя перед первым концертом французской группы я медлила и раздумывала, но охранник быстро вывел меня из замешательства и посадил рядом с любопытной француженкой. Теперь мы сидели рядом в первом ряду, обменивались улыбками и яростно аплодировали красивым французам, которые пускали дым в глаза и метались по сцене вместе с микрофонами.
Красиво, чёрт возьми! Народ, заведённый французскими ритмами, танцевал и пел не весть что, а я под шумок подошла к самой сцене и делала работу репортёра, расстреливая почти в упор молодых и красивых. После концерта народ лениво расходился, продолжая танцевать и смеяться. Время ночное, а улицы переполнены людьми, что даже обидно идти спать в номер. Круговерть праздника захватила и меня. Во всех кафе и ресторанах барабанили и дудели уличные артисты, показывали фокусы и мастерство жонглирования в то время, пока народ усиленно поглощал кур, снятых с вертелов, и запивал их текиловым коктейлем.
Мексиканцы – многоеды, к такому выводу я пришла, как только приехала в Мехико, и такой факт, как поесть сытно ночью, их совсем не смущает. Приятной новостью стало то, что в городе не воруют, а тем более не грабят и тот факт, что Мексика страна криминала, совсем не относится к Гуанахуато. Поэтому гуляй - не хочу!
Я и гуляла почти до утра под цветочными балконами, поднималась на башню и смотрела на город в огнях, заходила в сувенирные лавки, где мексиканские умельцы мастерили интересные вещицы.
Самым популярным товаром в эти дни считался венок из розочек. Он украшал девичьи головы и придавал женское обаяние всему облику.
А венок не просто цветок, это символ! Ещё за много веков до нашей эры венок считался очень важной вещью в жизни римлян, греков, египтян, славян. Ими венчали великие головы и не очень. По венку судили о служебном и общественном положении, о роде деятельности, сане, ими украшали статуи богов, награждали победителей музыкальных и спортивных соревнований. Венки надевали на головы военачальников в знак победы, героям войн, патрициям и императорам. Артисты и поэты удостаивались этой награды. На Руси венок имел много значений: девственность, красота, верность, любовь и так далее в столь романтическом контексте. Для венков использовали ветви лавра, дуба, митра, ели, оливы, апельсина, а уж если говорить о цветах, то их не перечислить. Каждый цветок имел своё предназначение и смысл. И вот теперь смотрите! Венок из бумажных цветов вдруг снова пришёл в нашу жизнь, и уже не только традиция России, Украины и Белоруссии олицетворяет для нас цветочный и жизнерадостный символ, а и Латинская Америка вошла во вкус! Вот и в Мексике продают веночки, особенно во время всеобщих праздников. Наступление ночи в Гуанахуату никак не ощущалось: круглосуточно работали все увеселительные заведения, лавки и лавчонки настежь раскрыли двери, супермаркеты полны покупателей, а музеи посетителей, билетные театральные кассы светились оконцами, казалось, что музыка разливалась даже с небес.
А музыка, не та, что французы на концерте нашумели, а та, что индеец у отеля пел. Просто представьте себе, что изо всех динамиков доносились мелодичные, душевно пронзительные звуки флейт, им вторили протяжные, как горное эхо, надрывные и стонущие голоса индейцев. Эта музыка меня пьянит, мне сразу хочется взвиться над горным каньоном, парить в синеве и одним взглядом окинуть весь мир. Под эту музыку я тоскую, что невольная в своих желаниях. А может быть ещё и потому грущу, что именно эта музыка помнила меня девчонкой, когда я влюбилась в неё навсегда. Наверное, это ещё одна метка из моей прошлой жизни в Никарагуа. В таком ностальгическом состоянии я начинаю дарить себе подарки. Вот и в ту ночь я вдруг взяла и купила себе экскурсию на завтра, то есть уже на сегодня, по городам Долорес Идальго, Атотонилько и Сан Мигель де Альенде. Автобус обещал забрать меня в 10 утра от отеля. Это обстоятельство побудило меня, наконец-то, пойти спать. Что же? Бурной ночи тебе, Гуанахуато, а мне - спокойной!
Едва я успела выпить утренний напиток, похожий на густой кисель, который в Мексике пьют по утрам, как ко входу в мой отель подошёл микроавтобус. Это приехали за мной, чтобы показать мне три города-спутника Гуанахуато. Десять часов утра. Не знаю, выспалась я или нет, скорее всего нет. Ведь спать легла накануне далеко за полночь, праздничный и живой город меня не отпускал и моя прогулка затянулась. Но не смотря ни на что, утром я ехала в автобусе вместе с небольшой группой мексиканцев на экскурсию по городам.
Для начала, как и положено, нас завезли на фабрику полудрагоценных камней, чтобы помочь мексиканскому бизнесу, хотя пользу из этого мы тоже извлекли. Послушали рассказ о местах добычи камня, об особенностях самоцветов, а в конце лекции всем предложили выбрать на счастье камешек с булавочную головку в подарок. Я отказалась за ненадобностью. Народ любовался изделиями, что-то покупал, а я со своей соседкой по автобусу беседовала на улице.
Моя собеседница оказалась интересным человеком, мы везде держались рядом. Ирма, можно сказать, стала мне почти гидом. Её знания истории страны до мелочей изумили даже нашего сопровождающего, а что тогда говорить обо мне? Я понимала, что те города, которые нам собирались показать, будут иметь что-то своё, особое.
Первым стал Долорес Идальго. Именно там родился и умер самый популярный исполнитель музыки мариачи в 60-ых – 70-ых годах Хосе Альфредо Хименес, который для мексиканцев сравни Владимиру Высоцкому в нашем СССР. Композитор, певец, актёр – всё ему было по силам. Вот уже и 90 лет со дня рождения отметили, а он всё ещё популярен в Мексике. Его песни распевает вся страна, их не забыли, они не состарились, их рейтинг всё ещё занимает самые высокие позиции, а о несметных богатствах певца ходят легенды. Место захоронения Хосе Хименеса находится на центральном кладбище города, именно туда мы попали в первую очередь.
Меня поразил монумент над могилой певца. Над ней возвышалась арка в виде мексиканского сомбреро с огромными полями, которые укрывали всё пространство вокруг тумбы, а надпись надгробия гласила «Жизнь не стоит ничего». Певец был во власти пороков и легкомысленно относился к жизни, она закончилась для него в 47 лет.
Пространство вокруг могилы окружали две бетонные извилистые ленты с полным спектром существующих оттенков цвета, они напоминали цвет радуги, только более насыщенной и разнообразной окраски. Такая многоцветная радуга символизировала яркую жизнь певца с многогранными возможностями не только его голоса, но и всеми имевшимися талантами.
Тут же пара мексиканцев продавала сомбреро. Высокой стопкой надевали их себе на голову и с такой расписной пирамидой встречали посетителей кладбища. Нет, они не навязывали свой товар и не приставали к людям, они уважали память Хосе Хименеса, устояв перед коммерческим нахрапом, они не превратили священное место в площадку своих интересов.
Именно поэтому уходить от монумента никто не спешил, рассматривая плиты с надписями от поклонников великого таланта.
Уверена, что в каждой, даже очень маленькой стране есть свои певцы, артисты и поэты, которых почитают десятилетиями, даже столетиями после их смерти, таким талантом для Мексики был и есть Хосе Альфредо Хименес. СТРАШНО СЛАДКО! Город Долорес Идальго больше, наверное, ничем и не запомнился бы, потому что во всяком городе Латинской Америки есть похожие между собой главные площади де Армас с фонтаном и беседкой в центре для общественных собраний, да Кафедральным собором напротив, но было здесь ещё кое-что, о чём нужно рассказать.
Мексика пребывала в преддверии национального поминального праздника, который проходит на стыке октября и ноября в течение трёх дней и называется День Мёртвых. Праздник отмечает вся страна бурно и весело, погружаясь в языческую круговерть с шествиями по улицам в костюмах скелетов и разных чудищ. Напоминает всё это действо Хеллоуин, и готовиться начинают к нему задолго до его начала.
В каждом доме, магазине, ресторане и просто на тротуарах выставляют кукол-скелетов в костюмах средневековья, как символов предстоящих гуляний. Скелетов женского рода называют Катрина в честь Богини Смерти, а мужского – Катрин. Их даже в какой-то степени считают шуточными и весёлыми героями праздника.
Ведь в эти дни люди поминают усопших, устраивают в доме алтари для подношений, ходят на кладбище к родным людям, при этом все должны находиться в хорошем расположении духа и даже веселиться. Считается, что в эти дни души умерших членов семьи приходят в свои дома, поэтому вход в дом украшают цветами, свечами и улыбкой. На могилы приносят фрукты, игрушки детям, текилу взрослым, вспоминают смешные истории и откровенно радуются возможности окунуться в весёлые воспоминания. Проходит праздник один раз в год, в остальное время усопших не поминают.
30 октября начинается бурная подготовка и украшение улиц лентами, цветами, балконы заставляют скелетами и черепами, из окон выглядывают смеющиеся Катрины в рост человека. А самое интересное то, что к этому празднику готовят сахарные фигурки мастерской работы. Именно этим меня удивил город Долорес Идальго.
В его скверах был обустроен рынок по продаже сахарных подношений ко Дню Мёртвых, окрашенных в яркие цвета и выполненных в ювелирной технике, несмотря на то что оставалось ещё две недели до карнавала.
Микроскопические сахарные куклы, скелеты, коляски, игрушки, фрукты, конфеты, малюсенькие черепа и многие другие детские принадлежности, выполненные с удивительным изяществом, предназначались младенцам и детям, которых поминают первого ноября. Сахарные подношения в виде больших черепов, крестов, гробов, скелетов и многих других рассчитывались на взрослых покойников, а поминают их второго ноября.
Все эти сахарные фигурки выполнены с такой точностью даже в мельчайших деталях, что я не могла поверить, что продавцы сладостей делают их сами при помощи своих семейных. Я удивлялась и без конца спрашивала: - А этот телефон тоже из сахара? А этот скелет вы сами сделали? Не может быть! На что продавцы предлагали попробовать их товар. Но как-то мне этот их праздник был не очень по душе, и жевать Катрину мне не хотелось, хоть со скелетами у них всё дружно. Такое лёгкое отношение к смерти приветствуется, но мне было как-то не по себе, хотя сладкую клубничку я попробовала, но в другой день. Кстати, у каждого продавца свой стиль исполнения и своя идея. Поэтому тема у сладких фигурок совершенно разная. Тут можно выбрать телефоны для подростков, наушники для меломанов, ролики, лодки для рыбаков, баранов для ранчерос, ладан мелкими кусочками и много ещё чего. Круто, конечно, отмечают этих несколько дней праздника. Он пришёл из древности, а праздновали его ещё 2500 лет назад, но в другие даты. Принадлежало такое событие к языческой религии под названием Святая смерть, которой было свойственно колдовство во вред живым. Да и сейчас принадлежит, только время многое изменило и придало празднику карнавальный весёлый оттенок. А костюм скелетам достался от испанцев, должны же они были как-то отметиться! Вот и на главной площади Долорес Идальго стояла весёлая Катрина в зелёном платье баронессы и широкополой кружевной шляпке, напоминая о скором приходе душ в каждую семью.
День Поминовения в Мексике внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Намного проще День Мёртвых проходит в соседних странах. Гватемала отмечает его бурно только в приграничной с Мексикой зоне, а остальные регионы скромно и постепенно вливаются в общий поток на кладбище. В Сальвадоре почти как у нас, люди несут цветы на могилы, гирлянды, флажки, целые деревья из цветной бумаги, похожие на елки. В общем, на похоронах у тёщи порвали три гармошки! Такая вот заморочка!
АТОТОНИЛЬКО И САН МИГЕЛЬ ДЕ АЛЬЕНДЕ Следующим городом стал Атотонилько, совсем маленький, считай деревня. Но его достопримечательность в виде белоснежного замка с разрисованным внутри храмом любого вошедшего введёт в оторопь. Называется сие священное место Святилище Хесус Насарено де Атотонилько.
Я видела огромное количество соборов и каждый красив по-своему, но этот храм просто вытряхивает тебя из личины равнодушия. Совершенно необычная церковь задумывалась изначально, как копия Храма Господня в Иерусалиме, но то ли дальше не пошло, то ли передумали, и получилось то, что получилось.
Схожесть можно не искать, но такой интерьер церкви я видела впервые. Позолота покрывала колонны и детали декора, на фоне белоснежных стен они выглядели сияющими. Роспись куполов и сводов выполнена всеми оттенками коричневого и чёрного цвета, а это, поверьте, красиво и необычно, сами же фрески казались очень реалистичными.
Все библейские сцены сопровождались молитвами. Ими были исписаны свободные пространства между отдельными картинами, бордюры и перекрытия. Все те места, где фрески были бы не видны, заполняли тексты молитв. Такое решение в росписи очень неординарно. Мне как-то запомнилась стилистика оформления, и ярко выделялась среди всех пройденных Кафедральных Соборов, базилик, храмов и церквей.
Святилище сыграло в истории Мексики не последнюю роль. Это её священник Мигель Идальго в 1811 году провозгласил войну за независимость Мексики от испанского владычества, чем увековечил своё имя, как национальный герой страны. Памятник герою-священнику стоит на площади у церкви, и мимо него пройти невозможно, тем более не заметить. Мексика чтит своих героев и не скупится на памятники по всей стране.
Больше в Атотонилько достопримечательностей не наблюдалось,
поэтому покатили в очаровательный Сан Мигель де Альенде. Тут было чем восхититься.
Затенённые улицы разбегались лучами от главной площади, взбирались на холмы и где-то вдали исчезали за ними.
По ним хотелось просто бесконечно гулять, наслаждаясь обычным созерцанием старинных зданий, церквей, уютных двориков под арочными входами, рассматривать сувенирных кукол в руках индейских женщин из окрестных деревень. Мы так и делали с моей доброй знакомой из автобуса.
Этот город тоже отличался своим особым стилем и включён в список культурного наследия ЮНЕСКО с 2008 года. Он предстал в ярком свете от жёлтого до темно-бордового со всеми промежуточными тонами красного и оранжевого цветов.
Его городскую площадь венчал Собор архангела Святого Мигеля в неоготическом стиле с пиками и башнями. Оттуда мы начали осмотр города. Наш гид оставил нас в покое и все разбрелись как-то по-тихому. Мы с Ирмой вошли в собор, чтобы отдать дань святому месту.
Величественно, но простовато показалось после святилища в Атотонилько, а после обязательной программы по осмотру храма, взяли курс на город.
В каком-то забытьи мы переходили с одной улицы на другую, а они только краше казались.
Будучи в Гуанахуато, уже и не думала, что какой-то другой город может вызвать жажду впечатлений, но, видимо, аппетит снова разгулялся, и я с удовольствием вкушала романтику очаровательного Сан Мигеля. Поразительно! Как город может увлечь всего лишь своими улицами?
Хотя это не совсем верно. Те улицы не пустовали: их украшали статуи в стиле традиций города,
на улицах жители из соседних деревень в национальных одеждах продавали тряпичные поделки из своих корзин,
цветочные венки всех расцветок гроздьями свисали с витрин, а красивые девчонки-мексиканочки со смехом примеряли их на себя. Даже Ирма не устояла и купила сразу несколько штук.
В старинном городе витала энергетика молодости и новизны. Свежая зелень парков и скверов дополняла наши ощущения, и мы с Ирмой поняли, что Сан Мигель ни за что не состарится, пока здесь звучит девичий смех, из открытых окон доносится музыка и байкеры лихо гоняют по улицам. Наше время было ограничено двумя часами прогулок, и долго наслаждаться достопримечательностями не имели права, поэтому оставались только улицы, которые уводили за собой, а мы поддались их очарованию, и совсем не хотелось заканчивать прогулку. Хотя у одной достопримечательности мы с Ирмой побывали. Это дом Пипилы, а кто он такой, сейчас немного расскажу.
Настоящее имя этого человека состоит из семи слов – Хуан Хосе де лос Рейес Мартинес Амаро, но коротко его называли Пипила, таким было прозвище. Во время борьбы Мексики за независимость он проявил героизм в захвате повстанцами дворца, где укрылась вся знать города Гуанахуато. Дворец никак не сдавался и держал оборону с оружием. Именно там Пипила стал героем. Он проявил хитрость и, обладая недюжинной силой, взвалил на себя каменный пласт для защиты и побежал к деревянным воротам дворца, чтобы облить их смолой и поджечь. У него получилось, дворец был захвачен. После этого власть переходила то в руки испанских захватчиков, то в руки мексиканского народа, но факт героизма Хуана Хосе вошёл в историю. В Гуанахуато его 20-тиметровая статуя из камня стоит высоко на горе над городом и видно её отовсюду,
а дом героя находится в центре Сан Мигеля почти рядом с главной городской площадью. Табличка на стене дома стала явным тому свидетельством, а 200 лет для добротной каменной постройки совсем не срок. Поэтому старинный дом замечательно вписывается в общий интерьер очаровательного Сан Мигеля. Этим городом закончилась насыщенная и интересная экскурсия, если не считать тот факт, что наш гид пытался превратить её в шопинг, но вся группа оказалась равнодушна к покупкам и двум предложенным историческим музеям за отдельную плату. Поэтому гид не стал проявлять настойчивость, чем заслужил всеобщее уважение, а в восьмом часу вечера мы уже вернулись в Гуанахуато.
ДОН КИХОТ И САНЧО ПАНСА ПО-КИТАЙСКИ В Гуанахуато на всех площадках - платных и бесплатных - веселье шло полным ходом, а как тут остаться в стороне? Едва перекусила и на представление в тот самый театр, что расположился на параллельной улице от моего отеля. Там уже начался музыкальный спектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» в исполнении китайских артистов. Меня снова впустили без вопросов, и я устроилась сразу у самой сцены, где фотографов полным полно, но долго не задержалась.
Настолько красив оказался спектакль, что решила просто сесть и спокойно посмотреть на великолепную игру профессионалов.
Нельзя было не заметить красочные костюмы китайского театра, выполненные в их стиле для героев испанской повести Мигеля Сервантеса. Это было забавно видеть, но профессионализм артисты показали достойный. Чарующее зрелище, надо сказать!
Кстати, Санчо Панса оказался самым высоким человеком в труппе, ну просто гигантом даже по нашим меркам! Как ему удавалось весь спектакль резво прыгать на полусогнутых ногах и кататься «колобком» по сцене, изображая шустрого толстяка Санчо?
Какое-то невероятное мастерство и невообразимый юмор, что даже на китайском было всё ясно, и зал с удовольствием хохотал. Пожалуй, Санчо покорил зал, особенно тогда, когда встал в полный рост. Овации уже не прекращались.
А в конце спектакля все артисты спустились к зрителям, они протягивали руки для приветствия и расплывались в улыбке, а горячие мексиканцы дарили им свои объятия. Мне тоже досталась рука нежной красавицы, но лучше бы красавца. Таких не оказалось.(
Что касается танцев, так это просто фантастический ритм, отличная техника, эмоциональный напор, живая и выразительная подача. Сама задумка в танцах неординарная. Это и есть настоящее искусство, когда каждый зритель чувствует наполненность номера, его яркость, мощь.
Я была сражена наповал этими китайцами! Театр у них не просто существует, он мощно развивается. Коллектив китайских актёров принимали на "Бис".
Я побывала ещё на парочке китайских спектаклей и все они мне запомнились. Можно ещё очень долго рассказывать о Гуанахуато и его всепоглощающем празднике, ведь эмоциям там нет конца, но надо остановиться, дабы завтра утром собиралась я в Томосопо на синоты с водопадами, а там свои эмоции, о которых тоже захочется рассказать. Поэтому требовалось выспаться перед дорогой, чтобы сидя бодро в автобусе, смотреть на пробегающие пейзажи, а не клевать носом в спинку переднего сиденья. В общем, прощай Гуанахуато! Спасибо за яркое искромётное веселье, спасибо за наслаждение! ТОМОСОПО 18 октября В Томосопо меня кривая вывела. Я ведь сначала в Сан Луис де Потоси поехала в надежде на её лагуны с водопадами, а там, в кассах автовокзала, сразу и сказали, что в самом городе ничего особого не увижу кроме Озера Мамонтов. Это на его дне были найдены два скелета животных доледникового периода, а видела я их в музее антропологии в Мехико. Озеро не очень интересовало, а что-либо интересное находилось в отдалённых местах от города. К тому моменту уже начала беспокоиться по поводу ограничения во времени и прекрасно понимала, что уложиться в нужные мне даты, чтобы перейти в Гватемалу, как задумала, будет сложно, если начну кружить по Мексике в погоне за всеми её чудесами. По совету сотрудницы автовокзала решила ехать в Томосопо, где тоже реки с водопадами искрятся.
Об этом поселении ничего не знала, и что там можно увидеть тоже не имела представления. Но когда приехала в Томосопо, то к своему удивлению обнаружила, что хоть и неизвестно мне его название, но экономного проживания тут не найти, а это говорило о том, что спросом пользовалась деревня, зная о своей важности. Пришлось мне покружить по улицам, пока на окраине при выезде из поселения не обнаружила приличную посаду за 10 долларов. Одна незадача, хозяина посады не было при месте. Обошла всех соседей, но никто не знал, где живёт этот человек. Уже начало темнеть, а я на соседской террасе сижу и в ожидании смотрю на посаду. Конечно, на крайний случай отелей много, но это было бы слишком просто.) Тут вдруг в окнах одного из номеров включили свет. Я туда. Двое мужчин разного возраста вышли из номера. Они то и пошли вместе со мной искать дом хозяина по всему посёлку. Нашли. Только хозяин крепко спал, а его супруга была вместо него. Она посадила маленького ребёнка в коляску, взяла у мужа ключи и поехали мы все вместе в посаду. Там молодая женщина дала номер, оставила ключи и взяла плату, а завтра предложила просто ключи оставить на террасном столике, если решу уехать. К чему я подробно рассказываю ситуацию? А потому, что только мексиканцы станут так с вами возиться, то есть ходить в поисках чужого дома и без капризов пойти за два километра с маленьким ребёнком в коляске, чтобы открыть номер, да ещё доверить всё вместе с ключами от него. Такое отношение к себе встречала повсеместно и каждый раз удивлялась мексиканской доброжелательности и бескорыстной помощи. Благодаря своим соседям по номеру, а кроме нас больше никого не было, я составила план на завтра. Для начала пойду на водопады как раз по той дороге, у которой живу, а потом отправлюсь на синот, но опять же с водопадами. Таким образом, впереди меня ждал «водопадный» день. На следующее утро очень рано пошла в сторону каскадов, куда указали дорогу мои соседи в посаде. За один день я решила обойти все реки, синоты с водопадами в окрестности и уехать в поисках Пещеры ласточек. Расстояние в два километра не требовало много времени, поэтому вошла в придорожный тропический лес из любопытства, а там изумрудная река, да такая плавная и сияющая, что уйти оттуда я уже не смогла.
Знаете, вдоль этой зелёно-голубой реки я шла одна. Сказать, что шла - не очень правильно. Я пробиралась вдоль неё, даже продиралась сквозь чащобу. Ни души не встретила. Только я и река. Такая дикая и красивая река совсем без туристов. А знаете почему? Потому что здесь таких рек полным-полно и на них туристов не хватает. А одной идти здорово!
Пороги и плавные перекаты придавали невероятно изысканный рисунок всему руслу реки. Столько там приятных и совсем невысоких водопадов, что завораживает напрочь! На чужие ранчо тоже заходила, туда, где река текла. В одном месте даже проблему с чужими собаками нажила, которые не давали пройти, пока не вышел их хозяин и не проводил меня. Ещё, конечно, змей боялась, это моя излюбленная тема бояться змей, но лезть туда, где они обитают. Насладилась! Примерно через час похода вышла к висячему мосту, а за ним по берегу увидела подобие мест для отдыха.
Действительно, туда приезжают мексиканцы на выходные. Ну вот! А я шла и радовалась, что одна в чаще. Никак человеку походить не дадут!!!
Несмотря на ранний час, на пропускном пункте крупный молодой человек, если не сказать, огромный, собирал плату. Присмотревшись к нему, поняла, что это подросток лет пятнадцати. Скорые движения толстяка определяли его молодецкий задор. Красные щёки на смуглом лице тряслись не только когда он двигался, но и когда смеялся, даже просто разговаривал. При входе уплатила ему два доллара и двинулась в сторону, указанную толстой дланью с короткими пальцами. Нет, я падаю! Потрясные места в этой Мексике! Три полноводных каскада летели с отвесной стены в тихое зеленоватое озеро, которое плавно перетекало в следующее и воссоединялось с рекой, по которой я бродила.
Шум стоял соответствующий. Тут же всякие тебе мосточки-мостики. Начинали свою работу миниатюрные кофейни, древние руины высились несколькими арками, а рядом с ними деревянные колёса крутились под напором потока воды. Эти колёса напоминали старинные сирийские нурии, которые использовали для забора воды из реки, только мексиканские нурии в десятки раз меньших размеров.
Хотелось взобраться на стену и посмотреть, откуда река бежит, а тут к счастью тропа оказалась в стене. Вырубленные ступени уходили в пещеру. По ним я и пошла. Мне всё едино куда пойти, пещера могла быть не менее интересна. Но не долго я поднималась в темноте, держась на ощупь за выступы в стене. Впереди появился просвет и круглое окно-выход на верхнее плато, с которого летели вниз бурные каскады с мириадом искрящихся брызг.
К моему удивлению навстречу шёл человек в плавках и рюкзаком в руке. Откуда он здесь взялся? Оказался купальщик из туристов и раньше меня сюда поднялся, уже и искупался. Заверил, что опасности в лесу нет и река очень красивая, а я уже и сама видела, что природа здесь постаралась. Река широко разливалась по карстовому плато, заливая все его впадины изумрудной прозрачной водой. Никакого бурного течения не наблюдалось, лишь осторожные переливы из бассейна в бассейн, как будто река замерла в ожидании прыжка в бездну.
В неистовом восторге переходила от одного колодца к другому, прыгая по каменному лабиринту, поросшему зелёным нежным мхом. Смотрела сверху на разбивающиеся струи, умывалась кристальной водой и не могла до конца поверить, что ещё и такие места на свете есть. За счёт карстового ландшафта Мексика богата на чудеса природы, и это неоспоримо.
Спустилась с верхнего плато так же через пещеру, пропав на какое-то время в темноте, но благо никто не шёл навстречу и столкновения избежала. А внизу уже началось дневное движение: первые легковые машины занимали стоянку, а пассажиры оторопело стояли перед каскадами, привыкая к необычной красоте.
Кто-то полез купаться в озеро, а кто-то раскачивался на верёвке, чтобы совершить прыжок сальто-мортале в воду. Я знала, что сейчас народ осмотрится и найдёт ту самую лесенку. Они взберутся наверх и ахнут от удивления, а я уже буду далеко от этого места, и во мне дрогнуло ревностное чувство.
Puente de Dios – Мост Бога Пуэнте де Диос это совсем не близкое место, и от Томосопо надо было топать. (Приятно рифмуется) Пять километров пути в противоположную от каскадов сторону пролегали сначала по широкому асфальту вокруг поселения, но в какой-то момент я свернула и пошла второстепенной дорогой в указанном людьми направлении. Да, я шла пешком, потому что люблю, а дорогу спрашивала почти у каждого встречного без стеснения. Чем дальше, тем безлюдней.
Иногда меня догоняли машины и, понимая, что иду я к синоту с водопадами, предлагали подвезти. Отказывалась до того момента, пока дорога не пошла на подъём. Только я подумала, что неплохо было бы подъехать на чём-либо, как вдруг остановилась машина типа пикап, и весёлая молодая пара замахали мне руками из кузова. Я поторопилась, и быстренько забралась третьей.
Ребята прибыли из Чили, они тоже собрались к Пуэнте де Диос. Не доезжая до места, нас высадили, и остаток пути прошли вдоль сахарных плантаций. Тростник показался нам таким высоким, что вроде это не тростник, а настоящий бамбук! Он возвышался глухой стеной по обе стороны, мы шли, как по широкому ущелью в совершенно замкнутом пространстве.
Ничего себе! Да я сюда бы даже не вошла и не видать бы мне Пуэнте де Диос! Тростник тянулся примерно с километр, потом резко закончилась плантация и за 20 мексиканских песо с человека нас пропустили во влажный лес.
Тропический влажный лес смыкался кронами, а на его тропах собиралась вода, превращая местами дорожку в слякоть. В лесу кроме нас были люди, они осторожно передвигались по пешеходным мостикам и скользким тропам с выступающими бугром корнями деревьев.
Здесь мы разошлись. У ребят был интерес искупаться в красивой изумрудной реке, что бежала внизу под склоном, а мне хотелось скорее попасть к тому карстовому колодцу с водой, ради которого проделала этот путь.
Что такое мексиканские синоты? Это пещеры и провалы, заполненные дождевой водой. Они довольно глубоки, в одних вода стоит в уровне близком к поверхности, а в других далеко внизу. Часто в провалы летят водопады, если они находятся на пути речного потока. Причудливые сталактиты в таких местах не редкость. Принято считать, что все синоты Мексики расположены на полуострове Юкатан, но это ошибка. Пуэнте де Диос, то есть Мост Бога, родом из Центральной Мексики. Шум воды нарастал, но густые заросли всё ещё скрывали от меня желанное место. Слышались голоса и заливистый смех, эхом отдававшийся в акустическом пространстве. Я была уже рядом. Вместе со мной и навстречу шли купальщики в мокрых спасательных жилетах и сухими вещами в вытянутой руке. Жилеты выдавались при входе смельчакам, их ярко-красный цвет чудесно сочетался с изумрудной зеленью реки, бежавшей под обрывистым берегом.
Я вышла к синоту и поразилась его необычным видом. Синоты - это нечто! Глубочайший колодец с водой превратился в бассейн для ныряний. Высота его стен 18 метров, даже представить страшно, что до его воды расстояние больше, чем с крыши пятиэтажки до земли.
Кто-то купался внизу, а кто-то сидел на высокой скалистой стене и заворожённо смотрел на воду. Глубина таких провалов порою измеряется сотнями метров и подхода к ним с берега нет. Пуэнте де Диос один из них.
Со всех сторон по отвесным стенам с нависшими каменными козырьками и буйной зеленью в него стекала речная вода, даже серьёзный водопад неистовствовал с высоты в 14 метров и бился в узкой расщелине, промытой за свой долгий век.
Интересно оказалось наблюдать за пловцами сверху, которых поливало потоками воды по всему периметру колодца, едва только они приближались к каменным стенам и пытались найти клочок суши.
Под стенами несколько пещер уходили в камень. Любители экстрима исчезали в них, чтобы появиться по другую сторону колодца. Река вытекала из него среди камней.
Наверное, там, внизу, им нравилось, а вот выбирались оттуда кто как мог. Благо через синот были протянуты канаты крестом и закреплены между собой на случай отдыха на воде. Они же цеплялись за каменные выступы, поэтому, перебирая их руками, пловцы по камням карабкались наверх.
Это в раскрученных местах на Юкатане вырублены ступени в стене, и к воде можно спуститься, а в более отдалённых синотах, где только мексиканцы отдыхают, ступени не нужны. Они и так ассы! Мне всякий раз, стоя на каменистой кромке, было страшно за людей, которые бултыхались внизу, в пещере. Я испытывала панический ужас перед глубиной и водой, а ещё жутко переживала за ныряльщиков с высокой карстовой стены, хотя сам колодец оказался неземной красоты.
Я, конечно, старалась заглянуть внутрь и сфотографировать необычный цвет воды под самим мостом-промоиной, в честь которого назван синот, но это мне стоило почти акробатических трюков, а толку было мало. Из колодца под каменным мостом вытекала река, которая сама промыла себе русло, надо же ей было хоть куда-то вытекать, раз уж на её пути встала такая преграда. Так и получился Мост Бога им же и созданный. Обворожительное местечко, я вам скажу, и на него не наглядеться,
а когда я пошла вдоль берега реки, то такой красоты уже не было, зато встретила ребят из Чили. Они купались в мелкой прозрачной воде и совсем не собирались возвращаться. Я долго ходила по дорожкам и мостикам, взбиралась на скалистые камни, заглядывала в сырые пещеры. А потом спустилась к реке и поддалась искушению искупаться в коллективе мексиканцев.
Состоялось приятное знакомство с женщинами, с ними я вернулась обратно в Томосопо, минуя на их автобусе тоннель среди плантаций сахарного тростника и прекрасно успев на рейсовый автобус до Соуса, где планировала переночевать по дороге к загадочной Пещере Ласточек.
Само название Пещера Ласточек меня не волновало. Несмотря на внушительные параметры пещеры, на описания в интернете, я её не чувствовала. Я рассматривала фотографии с огромной чёрной дырой, а представить картину не могла, хотя точно знала, что не передумаю и поеду к этому месту. Пещера упорно представлялась гигантским гнездом ласточек среди зелёных джунглей центральной Мексики. Но подруга, ходившая по стране полгода, зря не посоветует. Ну я поехала. Дорога в Мексику была долгой. Добиралась сюда по земле больше месяца от самой Колумбии. За это время намеченные планы по стране как-то спутались, объекты и интересные места поменялись местами, в общем, логистики никакой. В результате к пещере двинулась "против ветра".
От синотов в Томосопо поехала в Эль-Саус потому, что эта деревня была на пути к Пещере Ласточек (Sotano de las Golondrinas). Меня уверили, что есть там гостиница, где можно заночевать на случай непроходимости. Вышла на пыльном повороте грунтовки. Где-то вдалеке среди зарослей просвечивали деревенские домики, об отеле и спросить было не у кого. Но время до вечера ещё было, и вполне успею перебраться в следующую деревню Танчачин.. Встала на обочине в ожидании попутной машины. Как-то пустынно всё вокруг и уныло. Одинокий путник шёл по дороге в мою сторону. Надвинув сомбреро на глаза и устало забросив за спину мешок с овощами, мужчина возвращался с фазенды. От него узнала, что отеля в деревне Эль-Саус никогда и в помине не было, а вот в Танчачин точно будет, и ехать надо туда, только автобуса сегодня не дождаться, может с попуткой повезёт.
Откуда той попутке было взяться? На этот пыльный поворот ни единая машина не шла, значит, Танчачин, как и Эль-Саус, вроде Тьмутаракань, и ехать туда – себя не уважать. Я бы не волновалась, если бы день не клонился к закату. О ночёвке надо было уже позаботиться. А тут смотрю, идёт ко мне пожилая и улыбчивая женщина из деревни. Ну просто сияет улыбкой! Она сама подошла и начала меня расспрашивать, а когда поняла, что спать мне где-то надо, то стала настойчиво звать в свой дом, при этом утверждала, что попутки в Танчачин сегодня не будет.
- Пойдём ко мне. Я сегодня рис готовила. Утром уедешь. Мой дом маленький, но там можно спать. Тебе матрас дам. Ты не бойся, меня все знают. Я Анна вон из того крайнего дома. Одна живу, скучно. Ещё собака есть, но она привязана. Дом охраняет. У меня дверь не закрывается. Да никто и не ходит. Красть у меня нечего. Давно всё украли. А Танчачин – да, это большая деревня, даже город. Там много отелей.
Монолог улыбчивой женщины показался не совсем обычным, и я поняла, что она не в себе. Анна не отходила от меня, повторяя без конца одно и то же, а я подумала: «Если машина не пройдёт, то сегодня буду ночевать в сумасшедшем доме». В этот решающий момент белый пикап лихо свернул с асфальта на большак, поднимая за бортом густую завесу пыли. Ранчеро лет сорока в сомбреро, с лихо загнутыми полями, и улыбкой на добродушном лице остановился к моей радости и к разочарованию Анны. Ещё один ранчеро сегодня на пути и тоже возвращался с фазенды. Быстренько поднялась в кабину водителя, попрощавшись с Анной так, чтобы она почувствовала свою важность для меня, чтобы женщина ни коим образом не осталась обиженно стоять на дороге.
До Танчачин всего 10 километров пути, но для знакомства времени хватило.
Водителя звали Хуан Торрес. Известный в округе фермер, владелец ресторана в своей деревне. Он всю дорогу проявлял искренний интерес к фермерству в России, а мне такой диалог был приятен вдвойне. 10 километров, это не сто. Деревня вскоре показалась, а на главной её площади Хуан остановил машину. Группа молодых людей тусовочного вида коротала вечер там же, а на вопрос об отеле ответили, что знают только один, но он закрыт. Хуан не покинул меня, а предпочёл быть рядом, пока не устроюсь на ночлег, потому как он тоже знал только один отель и никакого другого жилья здесь не предлагалось. Вот и верь после этого людям!
Но мексиканцы народ особый, и на их помощь можно рассчитывать всегда. Так и получилось. Поговорив между собой, Хуан дал задание одному из парней отвезти меня к некой женщине, у которой в саду строился дом, а в нём уже имелась крыша и дверь. Он вполне мог бы сойти для одной ночёвки. После этого Хуан поехал к себе домой, а меня повезли к женщине с красивым именем Марта.
У Марты был полон дом народу. Она даже не раздумывала, сразу согласилась за небольшую плату заселить меня на ночь. Не оставлять же человека на улице? Её внуки сразу оставили телевизор и обратили ко мне всё своё любопытство, но мне хотелось только отдыха. По распоряжению Марты мужчины, сидевшие до того под навесом на улице, занесли кровать в строящийся дом, дали матрас, постельное бельё с полотенцем, лёгкий плед, даже вентилятор. Я была безмерно благодарна за место для отдыха, к тому же Марта отдала в моё пользование ванную комнату в своём доме, предложила телевизор, кофе и большой любопытный сад.
В доме с моей кроватью было даже электричество, я смогла зарядить телефон и фотоаппарат, но включить свет получилось всего на несколько минут. В пустые оконные проёмы вдруг полетели насекомые, всякие жучки и мошки. Спешно погасила лампочку и улеглась в постель. Меня настораживало, что дверь в доме не закрывалась, как у Анны. Я не говорю о зияющих пустотой окнах, но Марта уверила, что в дом никто не войдёт. Да я и сама уже знала, что деревенский народ правильный и бояться людей не стоит.
Суетные мысли хаосом спутали моё сознание. Неужели завтра я увижу Пещеру Ласточек? А как доберусь туда? Снова на дороге стоять и ждать попутку? А если её не будет? А если окажусь там слишком поздно, есть ли рядом место для ночёвки? Ведь пещера вдали от населённых пунктов. Действительно ли из пещеры вылетают вместе с птицами неизвестные сущности – прозрачные стержни? Увижу ли я их? Посмотрим. Главное, что сегодня ночлег есть.
Сон был беспокойным в сумбурных сновидениях, но проснулась с едва брезжившим рассветом, а в шесть часов вышла на дорогу. По совету хозяйки надо было пройти через мост на окраине деревни, за ним поворот на Акуисман, туда мне и надо, а машину лучше всего ждать на том же повороте. На улице ни души, деревня лениво просыпалась, заявляя рассвету своё пробуждение кукареканием петухов, да лаем собак. По дороге сделала десяток шагов, как позади услышала звук машины. Она приближалась, я ждала. Красный пикап мчался на всех скоростях. Вот уже сквозь стекло просвечивала белая шляпа ранчеро, и я почти различала лицо водителя, но скорость была такая, что поняла, он не встанет и отошла в сторону. Но тут скрип тормозов почти меня напугал и жёстко остановил машину, даже задние колёса слегка подпрыгнули. Дверь кабины открылась, оттуда призывно замахали руками. В кабине было двое мужчин, а за рулём сидел мой вчерашний знакомый!
- Мама моя! Вот это да! Вот это случай!
Хуан Торрес вместе со знакомым фермером ехали в Акуисман! Я не верила своему счастью. Мы смеялись всю дорогу, и те несколько километров до нужного мне поворота пролетели мгновенно.
- Как ты не узнала меня по сомбреро? Я мог мимо проехать! Оно фамильное! Смотри! – Хуан показывал мне свою, слегка замызганную в полях, шляпу, чтобы я изучила её отличительные признаки, как будто ещё одну встречу нам не миновать.
- Так сомбреро я узнала, а машину нет. Вчера белая, сегодня красная, а завтра какая! – старалась я оправдаться.
Хуан довольно смеялся и обещал, что завтра будет зелёная, если снова вернусь в Танчачин. Возвращаться я не собиралась, поэтому высадили меня на повороте к Sotano de las golondrinas, не забыв подарить фото на память.
Потом застопили фуру с высокой кабиной, которая в свою очередь привезла меня к мощёной дороге, ведущей непосредственно на спуск к пещере.
Я стояла на красно-коричневой мостовой и оглядывалась вокруг себя. Никого. По обе стороны лес в разбросанных мегалитах. Мне нужно пройти ещё два километра, и неплохо было бы с кем-либо доехать.
Да, сложно попасть в это загадочное место, тут без своего транспорта замучаешься машины ждать. Так и понятно, пещера – это не парк отдыха или зоосад, это природный объект, который никак не может находиться в удобном нам месте, а только в совсем неудобном и недоступном. Поэтому взяла сумку и пошла достигать мечту. Не прошла я и полкилометра, как впереди рядом с убогим сараем залаяли собаки, выбежав на дорогу. Вот тебе на! А где люди? Собаки без людей не живут! Два огромных пса неистовствовали, собираясь напасть на меня. Встала, как вкопанная, подумывая вернуться обратно и подождать кого-либо из людей. В этот момент вышла молодая девушка. Покрикивая на собак, пошла мне навстречу. Здесь была её работа, она держала лавку по продаже напитков и лёгкого перекуса. С ней договорилась оставить вещи под прилавком, и налегке пошла дальше. Тут меня нагнала машина, водитель сам остановился рядом. Понятно было, что иду я в пещеры. Как не подвезти? Снова повезло, теперь уже я подъехала к самому входу. Пропускной пункт находился у дороги, которая в этом месте поднимается постепенно верх, и по правую её сторону образуется заросший лесом крутой склон, переходящий в пропасть Мне уже не терпелось поскорее увидеть дыру в землю со стаями взвивающихся оттуда птиц, и я почему-то думала, что она на этом склоне. Так нет. Предстояло пройти ещё километр вниз.
Поинтересовалась у постовых на счёт птиц, увижу ли я их вылет с рассветом из пещеры, как-никак уже восемь утра с хвостиком. Мужчины заверили, что птицы сейчас как раз набирают обороты и летят на волю. Именно фокус с птицами вызывал во мне любопытство, я быстро побежала вниз, прыгая по каменным ступеням.
Лестница круто шла среди полевых цветов и заросших травой полян, я сразу представила себе обратный мучительный подъём, но где-то там, внизу, уже недалеко Sotano de las golondrinas зияло чернотой, выпуская на день стаи галдящих птиц. Лестнице не было конца. Она уже шла лесом среди гигантских монолитов, явно, километр я протопала и начала второй, а пещеры всё не было. Вот и деревню индейцев миновала, где выставляли на продажу сувениры из грибов.
Местные жители давно знали о существовании гигантской карстовой дыры в подземелье, но официально пещера была описана и считалась открытой накануне 1967 года.
Мне казалось, что этим ступеням нет конца, но я уже не думала о подъёме, отпустив свои тревожные мысли. Вскоре услышала голоса в сумеречном лесу, а потом увидела людей. Внезапно вышла на природную каменистую площадку, глубоко изрезанную трещинами. Карсты под ногами были отшлифованы до блеска, ноги по ним скользили и скатывались в прорези. Тут не побегаешь! Там находились шесть человек. Один из мужчин сидел на каменистом краю гигантской провальной дыры, охваченный канатами вокруг тела, а здоровенный дядя в сомбреро, в клетчатой рубашке с рукавами смотрел за порядком и за человеком у края бездны.
Канат был туго натянут и закреплён металлическими кольцами. Подход к краю без страховки запрещён. Его огородили жёлтой лентой. Только в месте крепления каната разрешалось приближение под зорким наблюдением служащего.
- Я тоже так хочу! Здесь очередь? Нет? Я за ним? Хорошо. А все остальные уже заглянули вниз? Нет? Боятся? Я тоже боюсь, но мне заглянуть надо. После того смелого дяди канатами обвязали меня. Шляпу нахлобучила на уши. Ноги тряслись, страх перехватывал горло, но я доползла до края и кое-как устроилась на камне, оседлав его и опустив ноги в глубокие расщелины с его боков. Я никогда не видела такой чёрной, просто чёрной дыры в землю! Стены округлого провала до какого-то моменты были различимы, и все складки с выступами просматривались, а потом всё. Мрак.
[blockquote]Пещера ласточек находится в штате Сан Луис де Потоси - это нечто уникальное. Её глубина чернее чёрного. В стенах пещеры живут стрижи и попугаи. Их там миллионы. Каждый день с шести утра и до одиннадцати дня птицы вылетают оттуда стаями по спирали вдоль стен, набирая высоту, пока все не выйдут к солнцу, а на закате точно так же спускаются к своим гнездовьям в бездну. Но кроме птиц в стенах и расщелинах живут змеи и лакомятся яйцами. А самое удивительное, что тут обитают нематериальные сущности – странные, летающие прозрачные стержни размером 20-25 сантиметров. Их зафиксировали приборы американских учёных более двадцати лет назад (1996 год). Ученые утверждают, что скорость их перемещения составляет два километра в секунду, поймать невозможно. Исследования приостановлены. Предполагается, что пещера является входом в параллельный мир. Я нависла над порталом параллельного мира, вглядываясь в ночь, а надо мной светило солнце. Фотоаппарат висел на шее, телефон в руках. Я попеременно фотографировала всё вокруг, боясь уронить что-либо вниз.
Чувствовала натянутый канат и надеялась на его прочность. Птицы, как будто соблюдали очередность на вылет. Они выходили стаями через небольшие промежутки времени, при этом громко кричали и шумно шелестели крыльями.
- Мне хотелось осветлить фото, чтобы птиц было видно, иначе в кронах они терялись, но получились "шумные фото", но птицы мелькают.
Действия птиц казались осмысленными, это было странно. Какое-то неестественное зрелище я застала, даже ощущение реальности исчезло. Я записывала видео и бесконечно щёлкала затвором фотоаппарата до чёртиков в глазах. Тут мне почудилось, что прозрачные стержни летят вместе с птицами, как будто даже различила. Мужской голос вывел из состояния транса, предложив сфотографировать меня над дырой. Но разве я могла отдать в руки другому человеку телефон или фотик? А вдруг он уронит? Даже если в расщелину между камней улетит, то достать не получится. Нет, в этот момент я доверяла только себе.
От пропасти меня культурно попросили. Пришли желающие заглянуть в ад. Вернее из двух только один согласился повисеть на канате. По скользким камням отползла от края, не забывая на ходу делать селфи.
Дрожали руки и ноги. Взобралась на деревянную площадку и только там позволила себя сфотографировать.
Нервное напряжение было сильное, я не сразу успокоилась. Только после этого собралась в обратный путь, окинув в последний раз взглядом жуткое место.
По форме пещера представляет собой расширяющийся вниз конусообразный карстовый провал. Отверстие пещеры на поверхности земли имеет размеры 49 на 62 метра, глубина провала 420 метров до первого уровня, а до второго 512 метров! Туда свободно можно было поставить небоскрёб в 170 этажей! Дно пещеры и проходы на более глубокие уровни, которые вероятно существуют, пока исследованы слабо. Действительно дом сатаны! Замшелые стены пещеры в своей верхней части отдавали зеленью, а на дне, говорят, столько гуано, что без кислородной маски – гибель. Раньше туда разрешалось прыгать с парашютом. За 10 секунд человек достигал дна, теперь же этот аттракцион отменили. Шуметь, аукать и даже громко разговаривать тут не разрешено, чтобы птицы не пугались незнакомых звуков и возвращались всегда в свой дом. Мне предстоял обратный подъём, о котором даже боялась думать. Я пошла потихоньку вверх. Недалеко от лестницы в лесу мелькали люди за жёлтой запретной лентой. Значит, мне тоже можно. Пробралась под лентой и вышла к пещере с другой стороны, где на самом краю росло толстое дерево с наклоном над бездной. Возле него несколько сотрудников исследовательского института канатами привязывались к стволу, чтобы заглянуть в земную дыру.
Я напросилась. Мужчины недоверчиво отнеслись к просьбе, но не отказали, только предложили подержать аппаратуру.
- Что вы? Я буду фотографировать!
Снова меня обмотали канатом и закрепили за дерево.
Поэтому снимки Sotano de las golondrinas у меня теперь с двух разных ракурсов. После меня мужчины выстроились в очередь к дереву. Проверено. Не падает. А я поблагодарила и пошла своей дорогой.
В сумеречном лесу уже было очень жарко, хоть и не сельва, да ещё подъём, спина быстро стала мокрой. Снова миновала деревню с сувенирами из грибов, а впереди ещё было более 600 ступеней.
Я ползла вверх, как израненный зверь, останавливаясь каждые десять метров, но у меня с собой были драгоценные снимки. Нет, они не для научной работы и не для туристических проспектов, они лично для меня, добытые, можно сказать, в борьбе. Они были для меня ценнее ценного.
Когда я вышла из лесу под жаркое солнце, то легче мне не стало. Туника вымокла полностью, а вода давно закончилась, но ещё полкилометра оставалось пройти. «Потом спущусь по мощёной дороге до той лавки, где оставила свои вещи и там же куплю воду. Одну бутылку выпью сразу, а вторую полторушку возьму с собой. И будет мне кайф!» Так я мечтала, чтобы отвлечь себя от изнуряющей жажды. По правую сторону в двадцати метрах от подъёма какой-то безумец строил дом, и там работали люди. Во дворе площадки стояли качели. Я свернула туда, чтобы присесть и отдохнуть немного. Кроме качелей у строителей оказалась с собой холодная вода, где-то рядом был родник. Привал стал для меня спасительным. Воду пила, на качелях качалась, а старший из рабочих меня фотографировал. Наигралась и снова в путь. Уже почти к пропускному пункту поднялась, как меня догнала группа мексиканцев.
Уставшие и мокрые от пота рады были поговорить и передохнуть. Оказалось, что у нас совпал маршрут. Мужчины собирались в Хилитлу посмотреть на затерянный город Эдварда Джеймса. Я собиралась сделать то же самое, только не знала как. Транспорта у меня не было. Надо ли говорить, что компания предложила мне поехать с ними в машине! Это была несказанная удача! Двое мексиканцев байкеры, они на мотоциклах, а двое в машине, я вместе с ними. К тому же в машине была вода, а это в жару важнее всего. Мотоциклы ушли вперёд, мы за ними, не забыв захватить мою сумку по пути. Обдуваемая включённым на всю мощь кондиционером, я наслаждалась ситуацией, не веря своему счастью.
ПРИДУМАННЫЙ ГОРОД МАЙЯ
Вскоре прибыли на склон горы Сьерра-Мадре к затерянному городу майя, парку сюрреалистических скульптур, задуманному, как развлечение миллионером Эдвардом Джеймсом.
Это некий фантастический мир, затерянный в джунглях. Там я рассталась со своими попутчиками. Они сразу отправились купаться в позас, это такие колодцы вроде синотов, с падающими в них водопадами и истекающей рекой.
Я же пошла в другую сторону – к величественным сооружениям среди густой зелени, как-будто кем-то оставленных с давних времён, да вдруг случайно найденных. Именно такое впечатление создавалось, глядя на с трудом просматриваемые диковинные колонны и арки по склону горы.
Вещи оставила с продавцами сувениров, сама же по ступеням, лесенкам и тропам отправилась в чащу к причудливым постройкам. Посетителей оказалось намного больше, чем у Пещеры ласточек, а всё объяснялось тем, что неподалёку на холмах раскинулся обаятельный городок Хилитла, от которого до города Эдварда Джеймса можно дойти пешком. Это, конечно, если заехать в Хилитлу с правильной стороны, где ходит обычный междугородний автобус, а не так, как я наперекор судьбе с препятствиями. Хотя с пещерой тогда не известно, что вышло бы, может к ней и не попала.
Удивительный парк в несколько гектар был полон волшебных цветов и занимательных построек, порою замшелых и поросших орхидеями. Ведь 73 года прошло с момента задумки. На них можно было взбираться, прыгать по бетонным конструкциям, при желании повиснуть и поболтаться над зелёными джунглями. Всё было настолько необычно и увлекательно, что я не знала, кого благодарить больше – свою судьбу или Эдварда Джеймса, который подарил Мексике сие чудо.
Биография этого человека поражает. Вот её краткий перевод, который я сделала с таблички в парке и сократила текст на своё усмотрение. *** Родился Эдвард в начале прошлого века в семье североамериканского магната и с самого детства был окружён заботой и достатком. Рос он в мире аристократов. Будучи подростком, понял, что в его жизни две фортуны – это миллионеры: его отец и дядя. В Оксфорде изучал литературу, там он окунулся и смог сравнить мир богемы и авангардизма, что его очень привлекло. Незаметно для себя он превратился в филантропа и стал оказывать помощь нуждающимся талантам в искусстве и поэзии. Эдвард стал меценатом для многих известных писателей и художников, в том числе и для Сальвадора Дали. В 1931 году он женился на австрийской балерине Тилли Лош, а через несколько лет развёлся, оставшись в одиночестве и тем самым получив полную свободу. В 1940 году возвращается из Англии в Соединённые Штаты. А в 1944 году поехал в Мексику повидаться со старым другом. Именно здесь, на почте в Куернавака, по случаю знакомится с Плутархо Гастелум, авантюристом смешанных кровей, который предложил показать Мексику и самые красивые орхидеи на склоне горного хребта Сьерра-Мадре. С этого момента Плутархо стал правой рукой миллионера и его другом. Путешествие по Мексике закончилось идеей построить сад скульптур вдоль горной речки, переливавшейся роскошными каскадами по камням из одного водоёма в другой. Важным условием стало то, что бетонные скульптуры должны были напоминать древние руины города культуры индейцев майя. В Хилитле дядя Эдварда, новоиспечённый друг Плутархо и его жена начали фантастически прекрасный проект. У них получилось. Эдвард, владевший наследством отца, воплотил всё своё творчество в парк мистики, искусства и природы – Лас Позас ( Las Pozas). (фото сделано Плутархом между 1955 и 1960 годами). *** Эдвард Джеймс до конца жизни оказался предан своей мечте. Парк сюрреализма постоянно расширялся, достраивался, совершенствовался.
Горным речкам было создано нужное русло, чтобы они обрушивались в бассейны, как будто сквозь бойницы замков, или через проходы в крепостных стенах.
Вокруг колодцев обустроены миниатюрные пляжи для любителей искупаться в жару. Неисчислимое количество дорожек уводит в глубину джунглей к звенящим струям ручьёв, а то и просто в неизвестность, хотя так кажется только нам.
А сам хозяин, я в этом уверена, знал, куда ведут все эти таинственные ходы и выходы, лабиринт своих фантазий был понятен ему, как человеку сюрреалистических идей. В 1984 году Эдвард Джеймс умер, оставив нам своё наследие. С 1990 года сад творений человека и природы открыт для всех. Сейчас Затерянный город передан под опеку государства, муниципалитету штата Сан-Луис-де-Потоси.
Какое-то удивительно бережное отношение свойственно мексиканцам не только по отношению к древним индейским культурам, но и к современным достопримечательностям. Это настолько приятно, что с уверенностью можно ехать в любой город страны в надежде увидеть интересный объект мексиканских умельцев или очередное, аккуратно сохранённое, творение природы.
Наслаждалась парком часов шесть, этого мне хватило с лихвой. Дальше предстояло идти в Хилитлу несколько километров, чтобы вечерним автобусом отбыть в следующий по плану город Керетаро. Там я по совету случайных попутчиков рассчитывала увидеть гигантский цветной камень Верналь, который входит в десятку самых больших камней планеты. А мне ведь только скажи, я сразу туда еду! Вот и тут получилось так же. Много я не прошла, снова мне дали автостоп до самого автовокзала. Тут уже у меня не было сомнений, что в Мексике можно передвигаться попутками, так было бы дешевле и быстрее. Иногда я пользовалась такой возможностью. Хилитла оказалась городом, с привычно разукрашенными домами, старинными мощёными улицами и постройками испанского почерка.
Автобус до Керетаро уже стоял на парах, едва успела купить в дорогу воду и пачку печенья. Ехать предстояло пять с половиной часов, а ночью в одиннадцать с лишним буду на месте. (320 песо)
С завтраками и обедами всё было как-то сложно. Как правило, мне доставались только ужины, да и то, наверное, не всегда. Я не знаю, почему никогда не акцентирую своё внимание на еде? Я совершенно равнодушно отношусь к этому занятию, но что удивительно в дороге крайне редко испытываю голод. Гастрономических пристрастий у меня нет, даже на вопрос о том, что я кушаю в путешествиях, мне бывает трудно ответить. Моё сознание концентрируется на нужных мне интересах, отключая все инстинкты, чтобы они не мешали восприятию.) Так же мне сложно отвечать на вопрос о языке. Это ещё одна статья, о которой думаю меньше всего. Всегда найдётся человек, который поймёт мой бред. Но с испанским языком, признаться, я дружу.
Обещанные пять с половиной часов до Керетаро как-то затянулись и превратились уже в шесть с половиной, а мы всё ехали и ехали. Тут я увидела указатель на обочине «Cadereyta. Pueblo magico». Время к тому моменту перевалило уже за одиннадцать ночи, а перспектива оказаться за полночь в большом городе мне не нравилась, и я решила выйти в Кадерейте, а пассажиры подтвердили, что отсюда до камня совсем недалеко. К тому же словосочетание «пуэбло магико» означало «волшебный городок». Таким эпитетом нарекают в Мексике и Центральной Америке действительно очаровательные города и деревни, хотя тут куда ни приедешь, обязательно попадёшь в волшебное место. В общем, сошла я в Кадерейте почти глубокой ночью. Попробовала вторгнуться в один из привокзальных отелей, но их цена с моим представлением о ночлеге среднего уровня совсем не стыковалась. Кто-то указал направление движения, и я пошла по роскошному проспекту в огнях. Портики с арками и колоннадами выходили фасадом на проспект. Просто заглядеться можно.
Цветочные клумбы подсвечивались огнями, аккуратные ряды оранжевых такси ровными рядами стояли вдоль подстриженных аллей. Было почти безлюдно, пока я не вышла на главную площадь города.
К моему удивлению тут запоздалые продавцы снеди раздавали еду. Поинтересовалась временем окончания их работы и попросила одного ловкого и быстрого повара подождать меня, пока устроюсь в отель. Это оказалось делом непростым, всё везде было занято, и мне пришлось пройти длинную улицу прежде, чем я отыскала для себя подходящее место – отель со звучным названием «Лас Вегас» на три ночи за 600 песо. На стойке регистрации мне вручили проспект, а дежурная пыталась что-то рассказать и показать в нём, но я уже спешила к площади на ужин, попросив милую женщину не закрывать ворота. Свежих, традиционных мексиканских такос с мясной начинкой проглотила, кажется, две порции, поблагодарив повара за услугу. Но тот, похоже, домой не собирался, а к нему всё шли и шли люди через пустую площадь, как будто знали, что он работает до ночи и готовит очень вкусно. В ту ночь выспалась и рано вставать не торопилась, лишь в десять утра вышла, и на маршрутке за 17 песо доехала до перекрёстка к камню Верналь. Стало ясно, что опять буду добираться на перекладных. Попутная машина подхватила меня быстро и привезла в Верналь.
Оказалось, что потрясающий городок с одноимённым названием, что и камень, стоит у его подножия. Ну просто потрясающий!
Верналь чистый и опрятно выкрашенный городок. В общем-то, как большинство мексиканских городов. И кто бы о нем знал, если бы не чудо природы, доставшееся ему с самого рождения. Городу 500 с лишним лет. Основан был испанскими колонизаторами, когда камень, разумеется, уже там лежал.
Но только в наше время на город обратили внимание и поехали туда любопытные туристы на камень смотреть. В основном это жители регионов американского континента, но иногда случается неожиданность, и появляются тут русские.
Навстречу мне шла парочка американцев со своим гидом. Они спросили, как водится, откуда я и с кем. Когда узнали, что я из России, то их как будто обухом по голове ударили (огрели). Так им и надо! Глаза на меня вытаращили, как будто русских хуже себя представляли. А хуже не бывает! Только лучше! Гид так растерялся, что стал со мной на английском говорить. Ни разу за пять лет работы русских не видел! Но при чем здесь английский, если я с ним по-испански? Вот как напугала! Долго шла красивым городом к цветному камню, а он маячил вдалеке, но никак не приближался.
Только не надо думать, что камень этот вроде камня у дороги. Нет, это настоящая скала, только она в своё время, то есть миллионы лет назад, откололась от своей горы и стала называться отдельно лежащим камнем.
Он, так сказать, сам по себе. Он ни с чем не связан. Камень Верналь признан третьим среди самых больших камней нашего мира. Его высота от места начала подъема на склон 288 метров, а от основания все 320!
Шла по узким улицам вверх мимо маленьких частных отелей в виде старинных замков, мимо сувенирных лавок и необыкновенно красивых кактусов. Каждый знает о кактусах Мексики! Так неспешно дошла до подножия и неспешно взбиралась вверх. Ненавижу подъёмы, но избежать не могу.
А камень настолько красочен, что невольно пробиралась по каменистой тропе вверх, надеясь там, наверху, увидеть нечто более красивое. Высота такая, что дух захватывало! Внизу лежал посёлок Верналь, над скалой висела чёрная туча, а я смотрела то вверх, то вниз, то на разноцветную скалу и диву давалась, что смогла сюда подняться. Где то на середине склона каменистая дорожка заканчивается.
Издалека скала мне как-то не приглянулась, но по ходу исследования вошла во вкус. Окраску ей придают разноцветные минеральные жилы, выходящие на поверхность. Рисунок слоев и каменных наплывов зачаровывает.
Высота головокружительная, если еще учесть, что склон совершенно отвесный, если падать, так только вниз. Ветер сдувал с ног, и очень хотелось утеплиться, казалось, чёрное небо в редких бесцветных просветах вот-вот коснётся моей головы.
Когда мне удаётся преодолеть очередное препятствие, переступить грань невозможного, конечно, в моих личных масштабах, то испытываю несказанную радость и удовлетворение. Так и здесь. Я жутко радовалась, стоя на самой верхней смотровой площадке. Там же были несколько студентов, которым подъём тоже дался тяжело, но мы сделали это. В общем, еще один личный подвиг! В Кадерейту вернулась к вечеру, успела обойти обворожительный провинциальный город, а пока ехала, то изучила весь туристический проспект региона. На завтра наметила кактусовый питомник с садом, а послезавтра пещеры Lоs Herrera вблизи города Сан Хуакин. Городские пейзажи Кадерейты только и можно было назвать, что «Пуэбло магико»!
Храмы и францисканские монастыри наряду с природными парками и ботаническими садами прелестно облагораживали город. Особым архитектурным стилем барокко выделяются две крепости – Сан Педро и Сан Пабло, которые строили долго и тщательно с 1725 года до 1805. Теперь они венчают главную площадь города, там 8 сентября каждого года проходят престольные празднества Кадерейты.
Элегантные особняки с балконами, пруды с водоплавающей птицей, колокольни, церкви, одна из крупнейших в мире коллекций кактусов принадлежали волшебному городу.
Но во всех городах Мексики есть один недостаток – это вездесущий транспорт! Захочешь сделать красивое фото, а тут обязательно крыша легковушки в объектив въедет. Это хорошо, если уголок прихватит, а то и весь объект надёжно закроет! С этим приходилось бороться везде и постоянно. Сад кактусов увидела на следующий день и поразилась многообразию видов, о существовании которых даже не могла бы предположить.
Четвёртое поколение хранителей сада занимается разведением редких растений. Вход в ботанический сад оказался приятно бесплатный. В саду и в питомниках работали люди, влюблённые в своё дело. Какой любовью светились их глаза, когда они рассказывали о своей коллекции! Ничего не нужно было объяснять, чтобы понять – кактусы, это дело всей их жизни. Здесь выращивают культурные американские и африканские сорта алоэ, агавы, опунции, нопаля и сотни прочих видов.
А кроме того можно посетить ресторан и опробовать традиционные мексиканские блюда из кактусов. Да. В Кадерейте приятных дел на неделю хватит!
Карстовые пещеры со сталактитами всех видов находятся у поселения Сан Хуакин. Как и всегда, добираться до них немного проблематично. Сначала от города Кадерейта нужно поехать автобусом на Сан Хуакин (52 песо), но выйти у пещер с названием Лос Херрера. Вход к пещерам прямо у дороги, а до самой пещеры надо ещё пройтись. Это всё ничего, но от пещер до города Сан Хуакин только автостопом. Автобусы на этом маршруте редки. А из Сан Хуакина в столицу Мехико, кажется, только пара автобусов идёт - утром и вечером, и на них попасть ещё надо. В общем, везде нужно выворачиваться, успевать, если хочешь увидеть нетуристическую, или малотуристическую Мексику. Я приехала в пещеры очень рано, ни единого человека, только подросток лет 15-ти сидел на тропе. Сказал, что могу идти одна, там не страшно. А я и не боюсь. Заплатила 30 песо, оставила вещи в лавке сувениров, которая ещё не открылась, но подросток отворил в неё дверь, как в камеру хранения вещей. Потом долго шла вниз по ступеням и дошла до каменного высокого грота, уходящего в пещерную черноту.
Протяжённость пещер 250 метров, это не очень много, а высота серьёзная – самый высокий зал достигает 50-ти метров, а всего в пещерах три зала. Открыты они были американскими спелеологами в 1978 году, и являются единственными в штате Сан Хуакин.
Вода сочилась по стенам и гулко капала крупными каплями на камень. Внизу между скалистых стен в сталактитовых наплывах бежала река. Порою проходы были узкие и я едва в них пролезала.
Полумрак подсвечивался разноцветным светом, но было очень таинственно и сказочно красиво, а звуки капающей и бегущей воды дополняли общую картину пещер. Я понимала, что я здесь одна и гнала от себя мысли о внезапно появляющихся в таких местах призраках и видениях, но рисунок камня всё-таки изображал лица людей и животных, демонов и ангелов.
Было немного жутко смотреть на фигуры, созданные природой, как будто миллион лет назад эти существа превратились здесь в камень. Потенциал пещер велик и сознание того, что она уходит далеко вглубь и соединяется с другими пещерами Мексики, меня как-то содрогнуло.
Летучих мышей здесь не было, не нравятся им сырые пещеры.
Вдруг голоса послышались, а потом показалась молодая пара в сопровождении того самого подростка. Он привёл людей на экскурсию. Тут веселее стало, но я уже возвращалась.
По ступеням поднялась к выходу, вещи забрала и на дорогу.
Остановилась машина с двумя товарищами. Сумку в кузов, меня в кабину между ними. А потом и говорят: - Ну вот! Теперь будем тебя грабить! Вижу, навеселе друзья и спросила: - Зачем? А они мне: - А что? Не хочешь? Тогда не будем. - Не хочу! Мне к автобусу в Мехико надо! - Ладно, тогда поедем на автостанцию в Сан Хуакин. Город у нас красивый, люди хорошие, кроме нас, конечно! Я прямо дух перевела, а то уже трястись вроде как начала. А они снова разыгрывать принялись. Один говорит: - Хочешь текилу? У меня в Сан Хуакине бар есть! А я им: - Нет, Нет! Мне на автостанцию, плииз! - Ох, как жаль! Текила класс! - Да нет, я не пью (вру), только курю (тоже вру)! И тут я попалась! - У нас есть марихуана! Давай покурим! У нас правда есть! Испугалась и ну руками махать: - Нет, нет, я не курю марихуану! - Тогда что же ты куришь, если не марихуану? У нас есть немного. Давай! - Совсем меня запутали. А что я курю? Совсем не курю! Так и доехали до автостанции. Товарищи вещи мои вытащили, про автобус в столицу всё узнали, а потом вместе со мной его ждали. Вскоре автобус появился. Сумку в него забросили, даже в руки не дали, меня заобнимали и я, облегчённо вздохнув, покатила в Мехико. Вот такие они - мексиканцы!
В Мехико приехала через шесть часов (280 песо), минуя Керетаро и несколько интересных городов, но я чувствовала ограничение во времени и торопилась. Впереди у меня ещё была Центральная Америка. Надо было рассчитать время и не опоздать к самолёту сначала из Панамы в Боготу, а затем из Боготы в Москву. Прикатила я на Северный автовокзал и очень была рада, что автобус в Оахаку идёт отсюда (580 песо), и не надо ехать ни в какой Южный терминал, чтобы отправиться на юг Мексики. Выезд планировался на 6 часов вечера. У меня было несколько часов в запасе, чтобы съездить в аэропорт на метро и поменять деньги, потому как больше нигде не было лучшего курса обмена. В аэропорту меня ожидала внезапная встреча, которая меня осчастливила. Я приехала по линии метро Pantitlan от станции Autobuces norte до станции Terminal Aeria. На переходе между станцией метро и аэропортом я увидела стоявшего ко мне спиной Авеля и разговаривавшего с одним из сотрудников аэропорта. Того самого Авеля, с которым мы гуляли по площади Гарибальди, слушали мариачи и употребляли текилу. Это он в первый день моего прилёта увязался за мной, чтобы помочь найти отель, а затем стал моим гидом по Мехико, пока я неделю жила в столице.
Я встала, как вкопанная. Эту встречу я не ждала. В этот момент Авель распрощался с собеседником, пожал ему руку и повернулся в мою сторону. Ну и всё. Тут он увидел меня. О встрече рассказывать не буду. Только одно скажу. Я ведь думала, что давно умерла, и в голове у меня только путешествия. Конечно, Авель поехал меня провожать на автовокзал! Встреча была яркой и очень желанной, что мне, можно сказать, почти чуждо. Но объяснить своё состояние, тем более укротить радость, я не могла. Наша недолгая радость сменилась горечью расставания. Оно стало не менее ярким, чем сама встреча. Расстались навсегда. Искра угасла, вспыхнув искристой звёздочкой. А может быть мне показалось?
Приехала в Оахаку утром. Я знала, что буду здесь делать. Устроилась в Hostel Unidad (170 песо) рядом с автовокзалом и поехала на городском автобусе в центр за 7 песо, просто деньги в руки водителю отдала, без автоматов-банкоматов. Это было очень удобно.
На главной площади купила себе экскурсию на завтрашнее утро с посещением очень интересных объектов. Но это будет завтра, а сегодня был город с умопомрачительными соборами,
Вот уж никогда не думала, что в Мексике едят насекомых. Всегда считала, что предпочтение мелкой живности отдают в Азии и немного в Африке. Но я ошибалась!
Целая торговая улица в одном из рыночных лабиринтов была сплошь заставлена столами, а на них громоздились тазы и блюда с жареными мухами, тараканами, личинками и не знаю, с чем ещё. Ассортимент разнообразен, и никак не уступал азиатскому.
Поразила чистота не только в городе, к чему давно привыкла, но даже на строительных площадках и на бесконечном рынке.
Оахака... Мое несбывшееся желание. Тамарита, не жалейте фото Оахаки и спасибо Вам огромное за рассказ о путешествии! Столько красоты на неизъезженных дорогах Вы показали! Спасибо также за Вашу смелость, любознательность и преодоление себя - так путешествовать дано не каждому. Рада быть сопричастной к Вашей поездке хотя бы через чтение и просмотр фотографий.
Амстердамка писал(а) 23 апр 2019, 15:10:Оахака... Мое несбывшееся желание. Тамарита, не жалейте фото Оахаки и спасибо Вам огромное за рассказ о путешествии! Столько красоты на неизъезженных дорогах Вы показали! Спасибо также за Вашу смелость, любознательность и преодоление себя - так путешествовать дано не каждому. Рада быть сопричастной к Вашей поездке хотя бы через чтение и просмотр фотографий.
А мне ведь кажется, что у меня сплошные фотографии))) В какой-то мере я ими даже злоупотребляю. А знаете почему? Их так много, что хочется внедрить глобально весь альбом разом.))) Фото Оахаки ещё будут, однозначно.
Тамарита писал(а) 23 апр 2019, 18:12:В какой-то мере я ими даже злоупотребляю.
Нет-нет. Фото можно и побольше. Ваши эмоции очень хорошо через них передаются. Оахаку жду с нетерпением!
Тамарита писал(а) 23 апр 2019, 10:36:Целая торговая улица в одном из рыночных лабиринтов была сплошь заставлена столами, а на них громоздились тазы и блюда с жареными мухами, тараканами, личинками и не знаю, с чем ещё.
Вот этого, как и многого другого в Вашей поездке, мне в Мексике на глаза не попадалось. А так хотелось - нет, не попробовать, просто посмотреть, как мексиканцы ЭТО едят.))
Когда-то на одном из ресурсов путешественников молодая участница клуба поставила мне на вид, что я "простой собиратель чудес", что меня в жизни больше ничего не интересует. Может быть она права, но ей стоило бы подумать о том, что "простых собирателей чудес" не так уж много в нашей серой жизни. Гораздо больше тех, кто рассказывает о том, что он ел во время отпуска за рубежом и в каких количествах пил, каким оказался номер отеля и как часто персонал менял им полотенца, что танцуют в ночных клубах европейских столиц и какие скидки в магазинах Италии на этот сезон. Да мало ли о чём можно рассказать? Это тоже кому-то важно. А мне интересны народы и природные чудеса нашего огромного мира. Да, они, как правило, труднодоступные и дорогостоящие, за ними порою ехать надо не один день, а это значит, не спать нормально, есть, как придётся и почти не отдыхать в дороге. Но каждое вновь обретённое чудо восполняет все пережитые лишения и невзгоды. Жаль только, что реально доступных чудес у меня становится всё меньше, и я тоже стала рассказывать обо всём подряд. Но сейчас о чудесах! *** Одним из последних увиденных мною необычных мест стал Каменный водопад - HIERVE EL AGUA, что в переводе с испанского языка означает Кипящая вода. Для этого (и не только) я полетела в Мексику. Из её столицы отправилась в Оахаку и ехала всю ночь автобусом. Там купила экскурсию, в которую входило посещение Каменного водопада и самого толстого дерева в мире, а на другой день отправилась смотреть на чудеса. До источников Салина Круз ехать 22 километра от Оахаки. Это они рождают прекрасные водопады и когда мы прибыли к означенному месту, то я пошла вместе со всеми по дорожке между высоких кактусов с местным названием cordon.
Эти кактусы имеют редкую особенность. Они накапливают в своём теле воду, которая пригодна для питья в отличие от других ядовитых видов. Жители высокогорий в Перу, Боливии и Чили используют по случаю кактусовую воду.
Кроме кактусов повсюду росли загадочные растения
и пальмы с белыми метёлками цветов.
Невообразимую картину в конце пути увидела внезапно и при первом взгляде впала в оцепенение. У меня так всегда, когда вижу что-то необычное. В этот момент как будто самоустраняюсь из реального мира. Какое-то время я стояла, уставившись на фантастическую картину водопада ниспадающего каменной драпировкой по склону. На вершине горы красовались две очаровательные лагуны с купальщиками. Я пошла вниз.
Каменный водопад в этом штате - единственный в мире. Этот сталактитовый каскад сформирован натриевыми отложениями. На вершинах скал минеральные источники истекают в природные сталактитовые бассейны. Осторожно ступала по белым с желтизной натриевым наплывам, чтобы ни в коем случае не испачкать их. Но опасалась я зря. Следов после нашей обуви не оставалось. Едва видимая вода под ногами медленно переливалась через края лагун, увлажняя вокруг всё пространство и оставляя после высыхания белый натриевый налёт похожий на твёрдый наст. Воды так мало, что она не образует даже ручей, а лишь искрится на солнце, напоминая о себе. Это она миллионы лет терпеливо ваяла столь изысканную и хрупкую красоту. Так появились эти каскады волн, струй, наплывов. Как будто фарфором были выложены ступени и чаши лагун.
У меня было времени меньше часа, но я как будто впала в транс и медленно ходила по вершине, вокруг бассейнов и заглядывала за склон.
А потом увидела ещё более притягательный водопад из трёх ступеней на противоположной скале и горстку маленьких людей среди белых сталактитов.
Ничего себе! Я тоже могу туда попасть! И тут меня понесло по кочкам в прямом смысле. Я полностью сбросила с себя оцепенение и почти бежала по узкой тропке среди колючего кустарника и кактусов. Скорее! Скорее! У меня совсем мало времени! Потом тропа стала шире и пошла куда-то вниз. Мелькнула мысль, что обратно предстоит подъём, но быстро не получится, а значит, опоздаю к отъезду нашей группы. Но разве я могла не попасть на ещё один прекрасный водопад? Я же потом всю жизнь жалеть буду! Уж лучше к автобусу опоздаю. Пока грустные мысли бились и стучали в голове, я выбежала на маленькую, как будто фарфоровую площадку. Зелёные пропасти обрушивались вниз, а по их дну извивались светлые ленты дорог.
Тёмная зелень гор и белые площадки водопадов казались мистическим и нереальным рисунком. Тут мало того, чтобы говорить просто о красоте, тут надо говорить о восприятии и ощущениях души, а они были восторженными.
С этого второго водопада я увидела тот первый, у которого имелись две лагуны, и снова замерла от удивления. Весь склон той горы как будто был разрисован мазками гигантской кисти в белый цвет и все оттенки коричневого. Казалось, что звенящие струи только что застыли в воздухе и каскадом повисли над пропастью. Сталактитовая стена шириной в 90 метров предстала моему взору. Люди, как маленькие букашки ходили вдалеке и плескались в ярких лагунах. Они совсем не знали, какой чудесной была их гора, потому что они её просто не видели. А мне хотелось крикнуть им об этом и всем показать ещё одно чудо природы, которое открылось с соседней вершины.
Обратно я торопилась и надрывно взбиралась по тропе. Я могла ещё успеть ко времени сбора группы, и я успела. Даже успела отдышаться и показать нескольким нашим туристам фотографии, так сказать, со стороны. А теперь показываю здесь земное чудо природы из «коллекции чудес».)
Ещё одним прекрасным моментом одарил меня тот же день. После бурно обсуждаемого в автобусе водопада Кипящая вода, мы отправились к одному очень значимому для Мексики объекту.
[/url]
Дерево Туле (таксодиум мексиканский), растёт на площади рядом с церковью в городе Санта-Мария-дель-Туле штата Оахака. Известно оно тем, что имеет самый толстый ствол среди всех деревьев в мире. В 2001 году дерево включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2005 году его ствол, согласно измерениям, имел окружность порядка 36,2 метра и диаметр 11,62 метра, что оказалось больше по сравнению с данными измерений двадцатилетней давности, а это значит, что оно растёт. Высоту дерева очень трудно измерить из-за широкой кроны, приблизительно она составляет 35,5 метра. Стоит дерево Туле в небольшом парке вместе с деревьями своего же вида, но значительно меньших основного гиганта. Высоченное, ветвистое и живое оно является вечнозелёным кипарисом, как ни казалось бы странно. В Мексике такие деревья встречаются повсюду, разумеется меньших масштабов и цветут они гроздьями мелких красных цветков.
Первоначально считалось, что это дерево состоит из нескольких отдельных деревьев, но тесты на ДНК подтвердили факт, что всё-таки это одно дерево. Возраст дерева неизвестен и составляет предположительно от 1200 до 3000 лет, а по одной из гипотез — около 6000 лет. Согласно одной из местных легенд, дерево было посажено примерно 1400 лет назад жрецом Эхекатля, бога ветра. Растёт оно на бывшем священном месте индейцев, отошедшем затем к католической церкви.
Туле ещё называют «древом жизни» из-за изображений различных животных, которые якобы можно различить на его стволе. Когда в 1990 году предположили, что дерево медленно умирает из-за нехватки воды, то было принято решение подвести под его корни трубу и искусственно питать его водой. Что и было сделано. Сейчас дерево ежедневно получает 30000 литров воды. Его сосед чуть меньших размеров, также подпитывается черед подведённую трубу.
Дерево Туле объявлено правительством Мексики памятником природы. К этому гиганту можно свободно подходить и трогать, сидеть под его развесистой кроной хоть целый день. Вот такое оно доступное для мексиканцев и никто его не огораживает, потому как никто не посмеет сорвать с него даже веточку. Только на территорию католической церкви пускают за малую плату, ведь парк принадлежит храму.
*** Два чуда природы в один день! Это ли не мечта каждого? Природа – лучший ваятель. Пусть таких дней у нас будет много, чтобы кровь в жилах не застаивалась, и бока не залёживались!
МИТЛА И ЕЁ МЕСКАЛЬ. ТЕОТИТЛАН И ТЕКСТИЛЬ Заметно раздражало то, что на интересные объекты экскурсоводом отводилось мало времени, как, например, на Каменный водопад всего 40 минут, а на обед в дорогущем ресторане, которому в округе не было альтернативы, и привезли нас туда всех сразу без согласования, было отведено почти полтора часа. Я на такие принудительные обеды не реагирую, поэтому всё обеденное время потратила на окрестности, а пообедала в следующем маленьком городке Митла с расписными руинами в стиле греческой архитектуры.
Посещение руин стоило 65 песо для иностранцев, а это только для меня, все остальные участники нашей экскурсии были мексиканцами. Руины состояли из двух патио-дворов и полуразрушенных построек. К тому моменту уже столько я видела руин, камней, пирамид, храмов, что трезвым разумом прикинула стоимость в роскошный город Теотиуакан за 60 песо и вход на эти руины, названием которых даже не поинтересовалась, за 65 песо. Так в Теотиуакане дня не хватит, чтобы обойти все пирамиды, лабиринты, дворцы и музеи, а здесь осмотр предполагал от силы 40 минут. Несерьёзно как-то показалось! Выбор я сделала в пользу самостоятельного обеда и обхода городка.
Но к моему неожиданному удовольствию такой же почти разрушенный храм с расписной штукатуркой я обнаружила за местной церковью и прекрасно его исследовала бесплатно.
Следующей точкой нашего преткновения стала частная фабрика по производству мескаля - алкогольного напитка из агавы наподобие текилы.
Разница в том, что текилу производят из голубой агавы, а мескаль из пяти видов разных агав, к тому же добавляют дикорастущие растения.
Мексиканцы научились изготавливать мескаль раньше текилы, но принцип дистилляции един. В печи, вроде глубокой ямы с каменными стенами, сжигают дрова, а на образовавшиеся угли выкладывают раскалённые камни, на них сердцевины агав. Сверху укрывают пальмовыми листьями и засыпают землёй. Через три дня достают запеченные ананасы, сок с привкусом дыма отжимают и сбраживают в деревянных бочках, затем его перегоняют на аппарате со спиралевидным змеевиком.
Такое вот узаконенное самогоноварение, точнее мескалеварение. После перегона с мескалём совершают всевозможные манипуляции: разбавляют водой до нужной крепости (40 градусов), добавляют пищевые красители, вкусовые добавки, разливают в бутылки по сортам и вкусам, потом выставляют на продажу в магазины.
Дегустацию нам предложили в конце экскурсии, где в магазине при фабрике витрины с бутылками пестрели яркой мозаикой вдоль стен. Здесь предлагались пробы не только разных видов мескаля, но и ликёры из него. Закусывали мы их апельсинами и мандаринами. Ликёры мне понравились все! Оказалось, что спиртные напитки можно готовить из любой агавы, если знать их период созревания, содержания сахара и сока. Но для этого нужно выбирать те растения, которые зреют быстро. Агава для мескаля зреет в течение восьми - десяти лет, потом её обрубают и оставляют ананас на корню в течение двух-трёх недель, после этого начинается производство напитка. Дальше мы приехали в городок Теотитлан-дель-Валье на фабрику текстиля с натуральными красителями. Изделия столь ярких расцветок, что не подумать даже, что краски сделаны из растений, цветов и семян, а красный цвет из кактусового жучка.
Оттенки основных расцветок достигаются при помощи добавления лимона, соли, воды. Ковры, коврики, накидки, сумки, панно со временем цвет не теряют, а это ли не главный признак отличного качества?
Работы индейских мастеров мне очень понравились, хотелось рассмотреть всё до мелочей и запомнить, чтобы увезти приятные воспоминания с собой.
В придачу к фабрике посмотрите на изгороди из кактусов, что выросли в том же городе.
По дороге в Оахаку снова заросли пальм с белыми метёлками, и их тоже надо показать, потому что красиво.
В Оахаку вернулись засветло, и у меня ещё оставалось время для церкви-дворца Санто Доминго де Гузман.
В Мексике такое количество храмов, что, если бы я не записывала их названия, то впоследствии уже никогда бы не вспомнила, но церковь Санто Доминго даже без записи не померкла бы в моей памяти.
Это нечто такое, что настолько ошеломляет своим великолепием, будто ты побывал на мгновение в сказочном дворце изысканной архитектуры и убранства, где у тебя пропал дар речи, а заговорил ты снова, хоть и не сразу, когда вышел оттуда и вошёл в нашу привычную реальность.
Такую роспись, позолоту, витражи, декоративные детали, статуи и лепнину не всегда можно созерцать, для этого должно сильно повезти. Мне очень повезло.
200 лет строили монастырь и церковь, начиная с середины 16 века, лучшие мастера со всей страны, что за всё время ни одно мексиканское землетрясение не смогло навредить церкви в отличие от других красивейших храмов.
На стене фасада в камне выбита фигурка монаха Санто Доминго, основателя Доминиканского ордена. В настоящее время монастырь отдан университету Оахаки, а церковь действует и продолжает радовать своих посетителей. Последний день в Оахаке я провела на его улицах с фотоаппаратом в руках.
Подготовка ко Дню Мёртвых и тут шла полным ходом. Я фотографировала Катринов мужского и женского пола; забавные скелеты выглядывали из окон, приветствовали меня у тротуара, размахивали руками с балконов.
Оставалось только позвать меня по имени! Тут же набрела на индейский стихийный рынок, где наряду со своими куклами ручной работы, женщины продавали деревянных матрёшек. Да, да! Наших русских матрёшек! Насколько тесен мир!
От города остались незабываемые впечатления,
а моя дорога уходила дальше, в штат Чьяпас, где рассчитывала прогуляться на лодке по каньону Сумидеро, который образовала речка Грихальва.
Как обычно из Оахаки уехала ночным автобусом (329 песо), а утром прибыла в Тустлу (штат Чьяпас).
Сразу в отель устроилась (195 песо), что, впрочем, в Мексике не составляет труда, и предварительно я ничего не бронировала.
Едва оставила в номере вещи и сразу на каньон реки Грихальва отправилась.
В южной части Мексики находится этот впечатляющий каньон. Туда уходят «коллективо», то есть микроавтобусы с городского автовокзала (14 песо), а через 40 минут вас высадят в красивой деревне Чьяпа-де-Корса с белым монастырём Святого Доминика на взгорке, мимо которого идёт дорога к каньону.
Туда шли с утра многие местные и туристы, экскурсии на лодках начинаются с 10 часов. Стоит прогулка по зелёной раздольной реке 160 песо. Экскурсия довольно продолжительна, но нужно заполнить лодку необходимым количеством туристов.
Я ожидала свою компанию из двадцати человек на пристани, что террасой протянулась вдоль берега. Искренне любовалась вереницей лодок на воде, выставленных в яркую единую линию, чтобы удобно было соблюдать поочерёдность отправления. При этом обратила внимание на то, что туристическая инфраструктура развита неплохо – тут тебе и кафе, и агентства, и сувениры с тысячью необходимых мелочей, а это потому, что место туристами востребовано. Наконец-то группа любителей природы собралась, уместно упомянуть, что кроме меня все оказались мексиканцы, мы получили спасательные жилеты и забрались в свою лодку.
Мне удалось сесть впереди, чтобы ничья голова не посмела попасть в мой объектив и не испортила натуру. В Сумидеро мы вошли не сразу.
Как-то незаметно он начался в паре километров от пристани. Есть в этом умысел, но не очень злой. Нельзя всё сразу показать туристам, иначе они пощёлкают фотокамерами, а на прогулку по каньону уже не пойдут. Теперь, зная всё очарование реки Грихальва, я бы не отказалась пройти этот путь снова.
Мама моя! Что это было?! Скалистые стены по обе стороны вырастали постепенно. Они отражались в воде своей зелёной порослью, придавая реке тот же цвет. Это было красиво и захватывающе.
Высота стен колеблется от пятидесяти метров до километра, когда в тени высоких скал утреннее солнце ещё не разгулялось, становилось зябко от воды. Река меняла цвет во всём протяжении каньона - от светлого голубого до густого бутылочного цвета.
Берега у каньона обрывистые, как и положено, но иногда они образовывали подобие отмелей, пляжей и каменистых плато, но мысли высадиться и искупаться ни у кого не возникло – все удобные выходы были заняты огромными красивыми крокодилами, которых здесь 250 особей,
и засижены чёрными грифами с гигантским размахом крыльев.
Но кроме этих чёрных гигантов на реке жили другие красивые особи, даже стервятник орлан устроился незаметно на сухом дереве. Рептилии и птицы облюбовали каменистые берега. Тут же, в каньоне, работала плавающая машина по очистке воды от мусора, она ловко подтягивала мусор с поверхности воды и заглатывала себе в утробу.
Были и такие смельчаки, которые рыбачили с лодки, не обращая внимание на плавающих крокодилов. В одном месте высоко в скале сооружён алтарь Виргин Марие Гваделупской в память биолога основателя национального парка Сумидеро, а к нему приставная лестница с середины подъёма. Странно было видеть это сооружение, совсем не представляя, как туда можно взобраться и зачем это делать?
Но самое главное удивление ждало нас впереди – это неповторимый, созданный природой, удивительный и даже неожиданно странный водопад с романтическим названием Рождественское Дерево. О нём рассказано не раз, я тоже это сделаю с любовью. )
Поистине маленькое чудо в огромном мире предстало перед нами. На голой отвесной скале, как будто впечатана зелёная лапастая ель в красноватый камень, а с её ветвей стекали серебристые струи.
Когда наша лодка подошла на близкое расстояние, то к своему удивлению обнаружила, что те зелёные ветви, которые издалека казались живыми и настоящими, это ни что иное, как сталактитовые наплывы поросшие зелёным мхом и травой.
С середины скалы, прямо сквозь породу по зелёным и мшистым каменным козырькам в виде еловых лап каким-то чудесным образом ниспадали струи прозрачных потоков, образуя ни с чем несравнимое шоу.
В каньоне есть ещё водопады, но самым необычным, разумеется, стало Рождественское дерево.
Каньон Сумидеро настолько удивил всех пассажиров в лодке, что почти весь путь мы молчали и удивлённо смотрели на отвесные высокие стены, очарованные природой.
У подмытых камней лежали желтобрюхие крокодилы, чёрные птицы свободно раскидывали свои крылья трёхметрового размаха, при этом им было всё равно, кто за ними наблюдал с воды. Это же их дом!
Когда скалистые стены стали ниже, а лоно реки расширилось, мы вышли к плотине Чикоасен, где был установлен гордый памятник тем, кто отдал своё умение и силы при строительстве плотины и перекинул высоковольтную линию через широкое водохранилище.
В этом месте нам предстояло развернуться и отправиться обратно по тому же самому пути, о котором я уже рассказала. Мы вновь пережили то состояние восторга, о котором буду ещё долго помнить.
[
В Тустлу вернулась с микроавтобусом,
и не ожидая следующего дня, купила билет на ночной рейс (11.30) в город Комитан, чтобы попасть на знаменитые многоуровневые водопады Чифлона и на цветные лагуны Монтебейо. Я стремилась к красоте и была уверена, что этот поход станет для меня ещё одним чудесным местом, а после этого, выполнив и даже перевыполнив свой мексиканский план, со счастливым успокоенным чувством планировала отправиться в Гватемалу, чья граница была уже почти рядом. Я даже не представляла, через что мне предстояло пройти.
[
– Что-то вроде этого.
– Пирамида Луны
– Пирамида Луны
– Пирамида Солнца
– Пирамида Пернатого змея
– Дорога Мёртвых
– Дорога Мёртвых
]
- 
[/url]
[
