Сагарматха без перевалов, ноябрь-декабрь 2021

[lubashamart]

Стоило выложить этот отчет сразу по приезде из Непала, в декабре 2021. Но жизнь, как это всегда происходит, внесла свои коррективы, и, пока я разруливала личные проблемы, наступил февраль – и как-то мне стало неловко выкладывать развлекательно-познавательный контент. Сейчас, может, тоже не самое подходящее время для этого, но хочется немного вспомнить эту самую классную в моей жизни поездку.

Поэтому давайте мысленно перенесемся в конец 2021 года, когда солнце светило ярче, а коронавирус был самой страшной проблемой. Это – проба пера, которая, возможно, окажется немного сумбурной, слишком подробной или слишком лично-окрашенной, я немного стесняюсь и заранее прошу прощения.

Весной 2019 я с подружкой Аней съездила в Непал впервые, познакомилась с Сагарматхой и пропала. "Я обязательно должна вернуться сюда одна" - подумала я после первого путешествия. И, спустя 2,5 года (поездка долго откладывалась, сначала из-за известного вируса, после из-за финансово-романсовых проблем...), 30 октября 2021 я наконец сложила в рюкзак 18 килограммов вещей (5 из них – подарки непальским друзьям) и вызвала такси до Домодедово.

Сперва планировалось быть в Непале 4 недели, поскольку этот срок был согласован с руководством, но на момент покупки билетов на работе все стало нестабильно, и я решила, что "сгорел сарай - гори и хата" и купила билеты на 40 дней.

В планах была Сагарматха (Чукунг, Горак Шеп, Гокио, Таме) без перевалов или с одним Ренджо Ла (в 2019 мы прошли Конгма, это было на пределе моих возможностей, больше 12 часов, я совсем не смелая и очень-очень медленная, поэтому трезво оценила силы и даже в план перевалы не вносила). Если бы маршрут был на изначальный срок в месяц, я бы и в Горак Шеп не пошла, мне там не понравилось в прошлый раз. Поскольку мне понравилось ходить в районе Джунбеси, вход-выход я запланировала по земле из Паплу. Изначально вообще хотела идти из Джири, но Карсанг (мой хороший друг и владелец лоджа в Чаурикхарке) меня отговорил, сказав, что на участке до Джунбеси из-за коронавируса и отсутствия туристов могут быть закрыты лоджи (хотя позже на треке я встречала людей, идущих из Джири, и ни у кого не было с лоджами проблем).

Пришлось на день дольше задержаться в Катманду по прилету из-за задержки рейса и сделать день отдыха в Чаурикхарке после перехода из Бупсы - в целом, это почти все изменения, которые претерпел маршрут по сравнению с изначальным планом (ну, еще вместо Пангбоче после ГШ пошла в Дингбоче, потому что там здорово).

В итоге многое из намеченного удалось, что-то не удалось, но это была самая крутая моя поездка за всю недолгую жизнь. Мне очень повезло с погодой, самыми бесполезными вещами на треке оказались котята, гамаши и дождевик. Единственный раз сильная непогода была в Горак Шепе, один день отсиделась в лодже вместо Кала Паттара, к концу трека начались облака по вечерам, но дождей и снегов не было.

Маршрут получился таким:
День 1, 30 октября. Перелет Москва - Доха.
День 2, 31 октября. Перелет Доха - Катманду.
День 3, 1 ноября. Катманду.
День 4, 2 ноября. Катманду (1400) – джип до Саллери (Salleri, 2436), пешком Саллери – Паплу (Phaplu, 2413).
День 5, 3 ноября. Паплу (Phaplu, 2413) – Джунбеси (Junbesi, 2700).
День 6, 4 ноября. Джунбеси (Junbesi, 2700) - Нунтала (Nunthala, 2220).
День 7, 5 ноября. Нунтала (Nunthala, 2220) – Бупса (Bupsa, 2360).
День 8, 6 ноября. Бупса (Bupsa, 2360) – Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630).
День 9, 7 ноября. Чауркхарка (Chaurikharka, 2630), день отдыха, Лукла (Lukla, 2860).
День 10, 8 ноября. Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630) – Монжо (Monjo, 2835).
День 11, 9 ноября. Монжо (Monjo, 2835) – Намче (Namche, 3440).
День 12, 10 ноября. Намче (Namche, 3440), акклиматизация. Мемориал Хиллари (Hillary Memorial, 4024), Кхунде (Khunde, 3860), Кхумджунг (Khumjung, 3790).
День 13, 11 ноября. Намче (Namche, 3440) – Форце (Phortse, 3810).
День 14, 12 ноября. Форце (Phortse, 3810) – Пангбоче (Pangboche, 3930).
День 15, 13 ноября. Пангбоче (Pangboche, 3930) – Дингбоче (Dingboche, 4410).
День 16, 14 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410), Нанкартшанг (Nangkartshang, 5083).
День 17, 15 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410) – Чукунг (Chukhung, 4730), в сторону Айленд пик ВС (Island Peak BC).
День 18, 16 ноября. Чукунг (Chukhung, 4730), кусочек Чукунг Ри (Chukhung Ri, до 5200) – Дингбоче (Dingboche, 4410).
День 19, 17 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410) – Лобуче (Lobuche, 4910).
День 20, 18 ноября. Лобуче (Lobuche, 4910) - Горак Шеп (Gorak Shep, 5164), ЕВС (5340).
День 21, 19 ноября. Горак Шеп (Gorak Shep, 5164), непогода.
День 22, 20 ноября. Горак Шеп (Gorak Shep, 5164) – Дингбоче (Dingboche, 4410).
День 23, 21 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410) - Форце Тенга (Phortse Tenga, 3680).
День 24, 22 ноября. Форце Тенга (Phortse Tenga, 3680) – Маччермо (Macchermo, 4470).
День 25, 23 ноября. Маччермо (Macchermo, 4470) – Гокио (Gokio, 4790), в сторону Ренджо Ла (Renjo La).
День 26, 24 ноября. Гокио (Gokio, 4790), 4-5 озера.
День 27, 25 ноября. Гокио (Gokio, 4790), Гокио Ри (Gokio Ri, 5357).
День 28, 26 ноября. Гокио (Gokio, 4790) – Монгла (Mongla / Mong La 3975).
День 29, 27 ноября. Монгла (Mongla / Mong La 3975) – Таме (Thame, 3820).
День 30, 28 ноября. Таме (Thame, 3820), монастырь, в сторону Таши Лабста (Tashi Labsta) – Намче (Namche, 3440).
День 31, 29 ноября. Намче (Namche, 3440) – Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630).
День 32, 30 ноября. Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630), день отдыха, Лукла (Lukla, 2860), в сторону Затрва Ла (Zatrwa La).
День 33, 1 декабря. Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630) – Бупса (Bupsa, 2360).
День 34, 2 декабря. Бупса (Bupsa, 2360) – Нунтала (Nunthala, 2220).
День 35, 3 декабря. Нунтала (Nunthala, 2220) - Джунбеси (Junbesi, 2700).
День 36, 4 декабря. Джунбеси (Junbesi, 2700), в сторону Ламжура Ла (Lamjura La) – Паплу (Phaplu, 2413).
День 37, 5 декабря. Джип Паплу (Phaplu, 2413) – Катманду (1400).
День 38, 6 декабря. Катманду.
День 39, 7 декабря. Катманду, вечерний перелет в Доху.
День 40, 8 декабря. Перелет Доха - Москва.

Визу сделала заранее в посольстве в Москве (со второго раза, потому что в первый я забыла про Дашайн, а по телефону в посольстве мне тоже забыли о нем сказать, когда я уточняла, работают ли они в среду, и я приехала к закрытым воротам - прям вдохнула Непала в Москве). Чтобы не заморачиваться по прилету с продлением, взяла сразу на 90 дней, поскольку мой прилет был в 15:15, пока выйду, пока заберу багаж, в иммигрейшн уже не успеваю, на следующий день хотелось бы ехать на трек (наивная), а выигрыш по деньгам при варианте остаться в Катманду на лишний день был бы всего около 30$, которые и так ушли бы на отель и еду.

Пусть таким будет заглавное фото - на вершине Гокио Ри (лучшие фотки в путешествии мне сделали камешки и таймер, храни их всех господь).



Мне вообще понравилось ходить одной. Я неплохо отношусь к совместным походам, но, когда я иду с кем-то, буду подстраиваться под этого человека, его комфорт, позволю ему выбирать время и место остановок, темп движения, еду, темы для обсуждений и т.д., мне неловко предлагать что-то свое, и в целом обычно не жалко принять точку зрения попутчика. Такой у меня характер – быть ведомой во всех случаях, где людей больше одного. Пожалуй, так же и с отчетами – если кто-то другой может его написать, то уж я его писать не буду – все равно не получится сделать лучше. А сейчас я была одна, и никто не напишет рассказ лучше меня, просто потому, что никто не напишет его, кроме меня. В общем-то, наверное, поэтому я сейчас это пишу.

[lubashamart]

День 1-2, 30-31 октября, перелеты Москва - Доха, Доха - Катманду.

Перелет получился сложным, а еще это был мой первый самостоятельный полет за границу, поэтому я его опишу.



Летела Катарами с 10-часовой пересадкой в Дохе, в город не выходила.

В Москве перед посадкой включила большой павербанк (у меня их 2 - на 16500 и 5000 мАч) зарядить телефон, а он включил фонарик и отказался выключаться сам. Я занервничала, идея остаться без большого блока с быстросадящимся телефоном мне не очень нравилась, но сделать ничего не смогла, зарядилась и бросила в рюкзак.
В самолете читала книжку, катарский розовый чизкейк заслуживает того, чтобы о нем написали. Павербанк через время выключился сам.

Сели в Дохе, пока ждали выхода, по стенке прополз этот товарищ-эмигрант.


Пересадка долгая, 10 часов. Из самолета автобусом привезли к аэропорту, всем, кто на пересадку, сказали выходить. Я готовилась проходить ещё какие-то контроли, но всех просто пустили в аэропорт сразу к гейтам, и они быстро растворились. Сначала немного нервничала, не стоит ли мне где-то добросовестно пройти паспортный контроль и таможню, но вскоре забила и пошла ходить.



Отписалась друзьям-родным и Карсангу с Бинодом (друзья из Чаурикхарки и Катманду, соответственно), что я в Дохе и завтра буду. Карсанг попросил позвонить ему по прилету, он забукает мне джип до Саллери.
Купила две бутылки золотой водички за 6$ вместо обещанных 2,5, зажевала сухое манго, почитала книжку, зарядила телефон - большой павербанк включился без проблем. Часам к 2 пошла посмотреть, нет ли пустых лежаков в quite room – классные такие комнатки в аэропорту Дохи, где можно бесплатно поспать. В терминале В их не оказалось, я немного подремала на сидячем кресле, но оказалось неудобно. Прогулялась до терминала А, и бинго! Поспала около 2-3 часов рваным сном.


Проснулась в 5 от холода, ещё раз мысленно поблагодарила себя, что взяла и флиску, и ветровку в ручную кладь. Полежала до будильника в 5:40. Сходила умыться, по дороге заглянув к расписанию - информацию о номере гейта обещали в 6:15. Я спала в зоне А и решила пока оттуда не уходить, вдруг тут и будет посадка. Неспеша доела манго и допила вторую бутылку золотой воды. В 6:15 появился номер гейта, и как же я была права, что осталась на месте, гейт оказался прямо соседним. Постояла рядом, на табло появилась надпись Катманду, но народу пока не наблюдалось. Вскоре подтянулось насколько человек, подошёл сотрудник катаров и предупредил, что в комнатке перед посадкой нет питьевой воды. На всякий случай набрала в бутылку из-под золотой воды воду в туалете и пошла регистрироваться.

Дала паспорт, а мне говорят, что могут пересадить меня бесплатно в бизнес класс, но не с правильной левой стороны, чтоб горы видно, а справа, но тоже у окошка. Ну, в принципе, горы я ещё месяц смотреть буду, а в бизнесе когда ещё полетаю - правильно, никогда - поэтому согласилась, недолго раздумывая. Мне напечатали новый посадочный и пустили в зал ожидания. Зал постепенно наполнялся, туристов достаточно много, земляков не слышно, но я и села где-то в самом уголке.
В бизнесе понравилось, много всяких ништяков и пледы мягче и теплее (я об этом еще не знаю, но за место в бизнесе я сегодня буду вдвойне благодарна), выпила кофе, позалипала в окошко.


А ещё в Катар эйрвэйс прикольно объясняют технику безопасности на экранчиках, с песнями.
Вылет задержали на полчаса, потом мы долго ехали к ВПП, взлетели. В самолете снова отказал большой павербанк, причем теперь вообще не включался, видимо, сломалась кнопка вкл-выкл. Решила, что попробую вечером его зарядить и подумать запасные варианты, есть конечно маленький блок на 5000, но его может не хватить моему полуживому телефону. Подумаю об этом в Катманду.
Мысль такая: если будет включаться, когда сам стоит на зарядке, заряжать его за деньги и, когда он нужен, включать от солнечной панельки. Если вообще не включится, оставить в Катманду или в Чаурикхарке у Карсанга. Ну и можно по прилету глянуть блок хотя бы на 5к (хотя не факт, что он прослужит хотя бы трек).
Но идея с павербанком не выходила из головы, розетка рядом не работала… А идея при доработке оказалась отличной: я включила большой блок, подсоединив его заряжаться к маленькому блоку - включается, телефон заряжает, а когда отсоединяешь телефон, через время выключается сам по себе. Я у мамы инженер! Кажется, я хакнула эту жизнь, и эмоциональный комфорт в путешествии не пострадает;)
Подлетели к Катманду часа через 3,5. Я сидела с неправильной правой стороны, но перед посадкой попросила у сидящих слева сфоткать горы, быстро щелкнула телефоном.



На посадке гор наснималась вдоволь. Над Катманду висели облака, причем они не выглядели какими-то опасными, просто белые пушистые облака, но при попытках зайти на посадку самолет швыряло как щепку в океане, все тряслось, было страшновато - и мы снова взлетали и заходили на посадку опять и опять - с тем же результатом. Мы кружили над Катманду около 2 часов. Так и не сели, хотя, когда отлетали подальше, было безоблачно, можно было бы снизиться и пролететь под облаками… Но не мне судить, я же не пилот.

В общем, после 2 часов безуспешных кругов над Катманду, сесть не смогли и ушли в аэропорт Калькутты. Я ревела, потому что понимала, что мой тест ПЦР через 3 часа превратится в тыкву, даже считая по Москве, и уже представляла депортацию на родину.


До Калькутты долетели быстро, сели около 17:50 по местному. Из самолета не выпускали, сказали, что стоять недолго. Попросила у соседа по самолету ненадолго доступ в интернет, отписалась Ане, Ану и Биноду. До меня дозвонился Карсанг, сказал, что следил за мной по флайтрадару, знает где я и пообещал перебукать джип на вторник. Я потихоньку успокаивалась. Поболтала с соседом, добавились на фейсбуке и инстаграме. Он непалец, зовут Бимсен, живет в США, родом то ли из Чукунга, то ли из Чеплунга, идёт с друзьями трек к озёрам Госайкунда. Обсудили трекинг, Непал, учил меня торговаться:)
Клёвый, очень благосклонно отнёсся к моему плохому английскому, пересказывал другими словами, терпеливо ждал, пока я найду забытое мной слово vacation в гугл переводчике. Угостила его конфетками-сосачками, как-то больше ничего хорошего в клади не было. Мы потом еще пару раз списывались на фейсбуке во время трека, делились впечатлениями.

К 20:50 наконец приземлились в Катманду.


Вопреки моим опасениям, тест просмотрели не на время, а только на результат, проверили сертификат о вакцинации (удивились, что он просто распечатка, а не пластиковая карточка, как у всех нормальных туристов и местных - а я удивилась в ответ, что у всех остальных карточка), букинг, наличие ССМС, шлепнули штамп home qarantine и отпустили с миром. Стоим прощаемся с соседом по самолету, пришла его подруга, сделали общую фотку, добавились в инсте. Тоже очень милая девочка, она в марте уже текущего 2022-го ходила ЕВС-трек, болтали с ней в инстаграме.


Паспортный контроль на удивление тоже прошла легко и без очереди, т.к. виза у меня уже есть, а ещё тут я впервые столкнулась с проверкой биометрики (отпечатки пальцев). В итоге, все эти этапы пролетела минут за 10, прошла рамку, гордо именуемую таможней, и все. Прилетела. Дома.

Долго ждала багаж (а может, это я рано пришла, минуя все этапы контроля с огромной скоростью). Списалась с Ану, она пишет, что они с Бинодом ждут меня возле аэропорта. Поймав рюкзак, бегу навстречу, по дороге на всякий случай быстро меняю 50 долларов по 117 рупий - сейчас как-то платить за отель, а 2000, переданных Аней, не хватит…
На выходе тормозят сотрудники аэропорта, показываю им ПЦР-тест со штампом с health desk. Спешно сую бумажки в рюкзак.

Выхожу, оглядываясь, тут откуда-то слева - Люба, намасте! Подлетаю к Биноду, здороваемся, подходит Ану, обнимаемся! Боже, как я рада их видеть! Бинод отбирает у меня рюкзак, мы идём в такси. По дороге обмениваемся новостями, от улыбки у меня болят щеки. Приезжаем к отелю, бросаем вещи (забронировала Everland Kathmandu Hotel в Тамеле, т.к. нужен был небольшой шопинг перед треком). Достаю подарки, Ану дарит мне тёплый шерстяной шарф.

Долго в отеле не задерживаемся, идём кормить меня. Почти все закрыто, заходим в какую-то кафешку с балконом и смотрим на ночной Тамель. Палак панир - просто объедение. Делаем фоточки, общаемся, они рассказывают, как ждали меня сперва в отеле час, потом не смогли дописаться до меня и позвонили катарцам. Те пояснили, что самолёт кружит над Катманду, нужно подождать. Ребята поели, подождали, ещё раз поели. Потом написала я, что я в Индии и неизвестно когда вылечу. Они решили ждать меня до 9 часов. В итоге узнали, что мой рейс вылетел из Калькутты и поехали встречать меня в аэропорт. За что я им безумно благодарна, я была очень уставшая, но счастливая!



Предлагают сходить ещё поесть тортов. В меня уже не лезет, но для тортика место всегда найдется! На улицах Тамеля много праздношатающегося разодетого народа - Хэллоуин. Даже страшновато немного, но с ребятами - нет)
В общем, когда я написала Карсангу, что забукала Эверленд хотел в Тамеле, он сказал, что знает неплохое местечко fire and ice pizza или как-то так, я об этом не говорила ребятам, но они привели меня именно туда. Совпадения случаются, завтра у меня появится возможность ещё раз в этом убедиться.

Берём 2 последних кусочка чизкейка с собой, возвращаемся в отель. Отдаю забытые ранее анины фотки. Кушаем чизкейк (действительно бомбический), договариваемся, что завтра утром приедет Бинод, поможет мне пройтись по магазинам и переехать на Боуду, а Ану поймает нас где-то в середине дня. Ребята уходят около половины первого ночи, я отписываюсь родным и Карсангу, пытаюсь забукать отель на Боуде, но букинг требует карту, а мне уже лень вставать с кровати, оставляю это на завтра.

Потихоньку приходит ощущение, что я в Непале. Не может случиться ничего плохого. Я дома. Намасте.

[lubashamart]

День 3, 1 ноября. Катманду.

Проснулась в 7:30 по будильнику, после почти бессонной прошлой ночи и долгих перелетов встать оказалось сложновато. Еще немного подташнивало, видимо, после вечернего пиршества, но я умылась, помылась и все прошло.
Отписалась ребятам, договорились с Бинодом, что он заедет около 10, я быстро собралась и, пока ждала Бинода, забукала отель Боуда Инн на Боуде за 2400 рупий за ночь.

Наверно, тут стоит сделать маленькое отступление и рассказать про Ану и Бинода. Это наши с Аней друзья из Катманду, в 2019 Аня проходила у них кулинарные курсы непальской кухни, которые ведет семья Ану, я в этот день гуляла отдельно, но вечером мы все равно встретились и познакомились, добавились в инстаграме и начали немного общаться. В декабре 2019 ребята пригласили Аню на свадьбу, и она слетала, весной 2021 Аня ходила трек по Сагарматхе с двумя перевалами, и ребята также помогали ей по прилете в Катманду, а потом со срочным вылетом обратно (она улетела буквально в последний день перед закрытием границ). В декабре 2021 ребята улетели в Австралию, где до сих пор живут и работают.

Приехал Бинод, пошли с ним завтракать, по пути поменяла деньги (1000$ по 117,71). После завтрака прошлись по Тамелю, быстро докупили все необходимое для трека: газ (1150 за маленький баллон зимнего Примуса после упорного торга), шапку (500) и 30 открыток по 10 Rs. Бинод подарил мне английско-непальский разговорник, строго наказав изучать.


Вернулись в отель, решили подождать Ану, чтобы ехать на Боуду вместе. Позвонил Карсанг, и я снова убедилась, как тесен мир: я забукала на Боуде отель, где управляющим работает его друг из Чаурикхарки. Карсанг сказал, что позвонит ему и предупредит о моем заезде:)

Отзвонилась Ану, предупредила, что не успевает приехать к 12 и встретит нас на Боуде - поэтому, захватив рюкзак, направились туда на локал-басе, поразительно полупустом (ну так середина дня жеж).

Любимая Боуда, как я скучала! Я могу весь-весь день ходить вокруг, и мне не будет скучно! В этот приезд мне очень ее не хватило.


Нашли отель, заселилась, знакомый Карсанга – Анг Чатари Шерпа – сказал, что очень удивился, когда ему позвонил Карсанг, и сперва не понял, о чем тот говорит по телефону, но был любезен и комнату предоставил отличную.
Пошли обратно к Боуде, немного заплутали, видели интересное растение, похожее на колючую грушу, а по листьям – на тыкву, я их потом и на треке встречала. Спросила у мамы – говорит, мексиканский огурец (чайот).



Вернулись на Боуду, обошли пару кругов, по совету Бинода купили по стаканчику бабл-ти со вкусом голубики - очень вкусно! Заметила, что непальцы вообще любят такие штуки, у нас такое тоже есть, но я даже ни разу не пробовала до этого. Как молочный коктейль с шариками из мармелада.


Обошли еще кружочек, сели на лавочку дожидаться Ану, разговорились за жизнь, даже немного обсудили политику (я ноль в этом (была, по крайней мере, на момент поездки), а вот Аня весной как-то Бинода посвящала в политическую ситуацию в России). Пообщались о работе, о жилье - "ты очень дорого снимаешь квартиру, в Непале можно снять гораздо дешевле". В Непале очень трудно найти хорошую работу, поэтому ребята хотят переехать в Австралию (сейчас уже там), Ану будет изучать там hotel management, а Бинод работать. "Нельзя быть хорошим для всех, - в философском порыве сказал Бинод. - Нужно просто жить и стараться не причинять зла окружающим. Я просто хочу жить счастливо".

Потом приехала Ану и мы пошли есть пиццу с видом на Боуду.


Вернулись в отель где-то к 16 часам, по дороге купив мне в джип печенек и фруктов (Ану взяла еще киви и одно дала мне - это было самое вкусное киви из всех, что я пробовала - в меру сладкое, с легкой кислинкой и очень мягкое, но не рыхлое, сочное). "Тебе точно хватит этого? Весной Анна из джипа только и писала, что она все время голодна".

Ребята помогли мне пополнить местную симку, проводила их на автобус, по пути выпили по чашке масалы с хрустящими хлебушками.


Вернулась на Боуду, походила вокруг, покрутила барабанчики. Выпила еще масалы в Paradise кафе в компании жирнючих бархотцев - холодновато на улице.
Около ступы какая-то церемония, на верхний ярус не пускают, посмотрела из кафе.



Еще походила вокруг до темноты, настраиваясь перед треком. Позвонил Карсанг, сказал, что забукал мне джип на завтра и чтобы я позвонила ему с ресепшена. Обошла еще несколько кругов, потом стемнело совсем, и я пошла в отель.

На ресепшене никого, вызвонила по визитке приятеля Карсанга, спустилась девочка, я расплатилась, попросилась позвонить. А дальше началась магия непальцев - Карсанг поговорил с девочкой, сбросил мне номер телефона водителя, девочка позвонила водителю, объяснила, куда ехать, и вот, завтра джип заберет меня из отеля в 5 утра и мне не придется вызывать такси или чапать пешком на остановку в Чабахил. Еще раз поблагодарила Карсанга, перебрала вещи и около 10 легла спать. Завтра еду в Саллери!

[lubashamart]

День 4, 2 ноября. Катманду (1400) – джип до Саллери (Salleri, 2436), пешком Саллери – Паплу (Phaplu, 2413).

Удивительно, но утром джип забрал меня вовремя, около 4:50 водитель позвонил на ресепшен, спустился Анг Чатари, выпустил меня и подождал со мной джип.
Карсанг забукал мне классное переднее место - для одиночек очень советую - оно огромное, рядом с водителем, удобно, никакой тесноты, никого рядом не тошнит, стоит на 200 рупий дороже обычного, хотя я бы за это и на 1000 дороже заплатить готова.

Около 40 минут подбирали других пассажиров по Катманду, наконец выехали, я включила в плеере "я вру шоферу, что я мужняя жена, я еду в гору, и никому я не нужна" и расслабилась.


В какой-то момент накатывает странное ощущение нереальности происходящего, словно бы я по нелепой ошибке оказалась в Непале, что все это сон, и я вот-вот проснусь в своей квартире в Красногорске и поеду на работу, где буду рассказывать всем, как сильно я хочу в Непал. Я так долго этого ждала, что сейчас осознание приходит как в замедленной съемке.
А еще я поняла, что, на удивление, перестала бояться.

Остановились на заправке, пока солнце не встало, довольно прохладно. Очень здорово непальцы расписывают машины - такие все яркие, красивые!


На завтрак и обед ем печенюшки и фрукты.

Ехать вдоль реки Сан Коши очень жарко, периодически вырубаюсь. Звонит Ану, но я ее почти не слышу, у меня "непальская музыка слушать онлайн десять часов без регистрации и смс", говорю, что перезвоню позже.


После 11 переезжаем реку через мост, заправляемся и начинаем подниматься, становится свежо, даже прохладно, сгущаются тучки и я начинаю всерьез опасаться за сохранность своих вещей в рюкзаке, который путешествует на крыше без дождевика.
Тучу благополучно объезжаем, угощаю соседей по джипу русскими леденцами.

В Саллери приехали к 15:50, расплатилась - 2200 рупий (2000 заднее место, но я ехала впереди). Попыталась узнать в будочке по продаже билетов на джипы про возможность джипа до Джунбеси сегодня, но увы, сегодня все джипы уже уехали, а вот завтра приходи, пожалуйста. А завтра мне будет уже не надо - бурчу я, переобуваюсь с кроксов на ботинки и решаю за оставшийся час светлого времени добежать до Паплу - навигатор рисует 3,3 км за 1:18 - должна успеть.

Пока пакую радиалочный рюкзачок в рюкзак, а напузную сумку - на себя, подъезжает мотоциклист.
- Хэллоу, найс ту мит ю, энд вэа из Никита?
- О.о, а у меня нет никакого Никиты, я одна.
Звонит кому-то и уходит. Хотелось посмотреть на Никиту, но время поджимало, и я двинулась в путь.

Пока иду, набираю Карсангу, говорю, что доехала, еще раз благодарю за помощь с джипом.
- Будешь в Джунбеси, зайди в Apple garden лодж, вери гуд лодж.
- А я знаю, мы там останавливались в 2019, лодж и правда гуд.
- Отлично!

Прохожу Саллери насквозь, вдалеке в облаках виден Нумбур.


На выходе из деревни – футбольное поле, как раз идет матч, куча народу собралась посмотреть.


Дорога идет сперва асфальтированная, потом полуасфальтированная, постоянно ездят джипы и грузовики, довольно пыльно. Всем встречным дисциплинированно говорю намасте и радуюсь, когда они говорят намасте мне в ответ.

Вдоль дороги встречаются интересного вида ступы.



До Паплу добежала быстро, оказалась там даже быстрее, чем рисовал мапсми, но темп был мне некомфортен, был бы день подольше, шла бы медленнее и с палками.

Сперва сунулась в самый красивый лодж - Эверест что-то там – трехэтажный, довольно новый. За комнату просят 1000 рупий и не торгуются - грабеж, это в Паплу-то! Ушла, перешла дорогу и заселилась в Sunshine lodge & restaurant за 300 (сторговала с 500). Лодж так себе, но хотя бы цены в меню оказались вполне себе демократичными, заказала далбат за 350 и чашку лемон ти за 50, села ждать.


Сижу, пишу заметочки, в лодже я единственный турист. В комнату заглядывает непалец, интересуется кто я, откуда и куда иду. Он ждет тут своего рейса в Луклу. Рассказываю, что собираюсь остановиться недалеко от Луклы, в Чаурикхарке, там живет мой друг, Карсанг Шерпа.
- О! Карсанг! Я знаю его! - радуется новый знакомый. - Он мой дядя, у него еще трое детей, два сына и дочь, и жена такая большая (показывает руками и смеется, я киваю). Будешь в Чаурикхарке, заходи! Дава Шерпа.
- Люба, очень приятно.
Вот так вот. Потом Дава куда-то испарился, я немного поболтала с хозяином геста, съела далбат - сколько смогла, почему-то шла, была ужасно голодная, а пришла - как отрезало.


Позвонила Ану и отписалась родным, зачем-то почитала рабочую почту, сходила в комнату поддеть теплой одежды - по вечерам прохладно.

Спустилась в столовую, а там куча народу, пьют какой-то местный алкоголь, похоже на яблочное вино или настойку, я отказалась пробовать, тогда меня угостили попкорном, орешками, местными чипсами (похожи на "русскую картошку", светлые и закругленные) и еще чашечкой лемон ти.

Около 9 пошла спать. Завтра иду в Джунбеси.

[lubashamart]

День 5, 3 ноября. Паплу (Phaplu, 2413) – Джунбеси (Junbesi, 2700).

Проснулась в 3 ночи без будильника, было очень тепло, но еще не жарко, с ощущением, что я полностью выспалась. Проснулась – и опять заснула, встала в 6 по будильнику, уже светает, пока собрала вещи, умылась, расплатилась (820 рупий за все, но я не стала брать завтрак, остались вчерашние печеньки и яблоко) – вышла в 7 часов уже совсем по светлому, можно вставать раньше.


Первые шаги по тропе – это ни с чем не сравнимое ощущение, у меня столько всего красивого и интересного еще впереди, ждет, когда я дойду…

Сверяюсь с мапсми, рисует 11 км и 4 с небольшим часа до Джунбеси, включаю в наушниках стослоговую мантру Авалокитешвары и начинаю идти, намастекая каждому встречному.


Прохожу аэропорт Паплу – когда-то в 2019 мы тут садились ненадолго из-за непогоды, но в итоге все же смогли улететь в Луклу тем же днем.


Возле гомпы дорога расходится вверх и вниз, сперва пытаюсь ломануться вниз, но навигатор уверенно говорит, что я не права, выбираю верхний поворот. На этом моменте телефон решил, что сил его больше нет, и отключился. Пока долго перезагружался, я успела учесать по верхней дороге – ненуачо, путь-то я уже знаю.

Шла по этой дороге минут 40. Видела интересных птиц с длинными хвостами, а местная собачка пыталась покусать мой ботинок, пригрозила ей палкой. Многие собаки щеголяют с цветами на ошейниках – близится Тихар (4-7 ноября).


Спустя 40 минут ходьбы решила все же свериться с навигатором – сколько там идти еще осталось… И, конечно, оказалось, что я пошла не туда и уверенно чешу в сторону Рингму. Ну вот.

Вернулась к развилке у гомпы: оказалось, что навигатор вообще предлагал мне спуститься вместо нормальной широкой дороги по узенькой, крутой и совершенно неприметной тропиночке. Ну, главное на правильную дорогу вышла, но на всякий случай решила сверяться с навигатором почаще. Потеряла на все около часа.


Местные жители интересно сушат кукурузу:


По пути раздаю местным детишкам ручки, резиночки и леденцы, радуются и застенчиво благодарят, как мало им надо для счастья!

По большей части тропа до Джунбеси проходит по джиповой дороге, и, если у вас есть выбор, доехать на джипе или идти пешком – советую джип. Особых видов там нет, стоит пыль от джипов, мотоциклов и грузовиков. Но так сложилось, что и туда, и обратно я шла по ней пешком.


Около 9 остановилась позавтракать у манистоуна, яблоко с печеньками зашли на ура.

После места моего завтрака начался подъем. Выбрала тактику, противоположную прошлому разу – шла ооочень медленно, но почти без остановок. К слову, так ходить мне понравилось – совершенно не уставала, поэтому весь остальной месяц пропилила в том же режиме.

Джиповая дорога приводит к плотине, прохожу мимо, миную новенький мостик – мапсми вел по старому подвесному, сэкономила около километра.




На одном из поворотов, за пару-тройку километров до Джунбеси, догнал джип, предложили подкинуть, но я как-то от неожиданности отказалась – дойду. Потом конечно посокрушалась, что, может, стоило сесть, но дольше пяти минут расстраиваться не получалось.



На одном из поворотов замечаю, что за мной идет турист с портером – не останавливаюсь, догонят. Действительно, вскоре догоняют, знакомимся – Даниэль из Швейцарии и портер Тара, который тут же говорит, что я вери стронг и спрашивает, сколько весит мой рюкзак. Тара оказывается очень разговорчивым, а Даниэль не очень, разговаривает в основном только с портером. Тот расспрашивает меня, куда иду, рассказываю, между делом говорю, что у меня много друзей в Сагарматхе и вообще мне здесь очень нравится.
- О, ты знаешь непальский? – удивляется Тара.
- Нет, я и в английский-то с трудом могу…
- Но Сагарматха это непальское слово!
- Это слово я знаю :)

Тара и Даниэль идут быстро, но останавливаются отдыхать. Сперва пытаюсь подстроиться под их шаг, но быстро плюю на это дело – я же, вообще-то, одна иду. В итоге получается, что мы с переменным успехом обгоняем друг друга, то они проносятся мимо, то я, пока они отдыхают, проползаю, как очень упорная улиточка.
- Твоя скорость всегда такая постоянная? За сколько так до ЕВС дойдешь, дней за 5? – шутит Тара уже на подходе к Джунбеси, в очередной раз обгоняя меня. Они, вроде, идут быстрее, но завтра собираются дойти только до Салунга и там ночевать.


Вот на другой стороне долины уже видно красные крыши монастыря Серло, а если завернуть налево, за гору, можно дойти до перевала Ламжура (жаль, я опять туда не попала).


В Джунбеси приходим около 12. Тара предлагает заселиться в один лодж, я предлагаю Эпл гарден, но Тара говорит, что есть и получше. Я не очень хочу идти в другой, отвечаю, что подумаю. У ступы садимся передохнуть, Тара кому-то звонит (не знаю, как, у меня в Джунбеси н-селл не ловил от слова совсем, и хозяйка лоджа потом подтвердила, что связи тут нет), но что-то у него не срастается на том конце провода и, после недолгих переговоров мы все-таки идем в Эпл гарден.

Лодж за время моего отсутствия обзавелся двойником напротив школы, и нас приглашают туда, говоря, что это the same lodge (я сначала долго тупила и настаивала на том, чтобы заселиться в старый, ох уж эта моя консервативность). Новый лодж – классный, трехэтажный, с большими светлыми комнатами, розетками, пластиковыми окнами, горячим газовым душем и все еще обалденными спринг роллами. Комната на двоих стоит 500 рупий, мне как одиночке отдают за 300, считаю, что это вполне справедливая цена за такой комфорт.


Еще у них каждая комната имеет название, я жила в Victory Banner.


Н-селл не ловит, спрашиваю у хозяйки, можно ли тут где-то разжиться вайфаем – да, говорит, конечно, пойдем! Выходим на улицу перед лоджем, садимся за столик, она пытается подключить мой телефон к вайфаю «ступа» (кому надо, пароль - 9861642214789), но он раз за разом отваливается, спрашиваю, можно ли еще где-то найти интернет – да, в старом лодже. В старом лодже нас встречает ее муж и за секунду сооружает мне вайфай. Отписываюсь на большую землю, параллельно рассказываю хозяйке, что уже останавливалась у них в 2019, когда тут был один из чекпоинтов китайско-непальского забега к Эвересту – ожидаемо не помнит, но радуется и улыбается.

Возвращаюсь в лодж, обедаю спринг роллом с яйцом, овощами и сыром (500 Rs), и смолл-потом минт ти с настоящей свежей мятой (500 Rs), прошу горячий душ (250), моюсь и стираюсь.


Все эти свои дела заканчиваю около 15:30, и за оставшиеся полтора часа светлого времени решаю сходить прогуляться к монастырю Серло, в сторону перевала Ламжура. И тут я второй раз за день ошиблась с дорогой – свернула на какую-то не ту тропинку, сперва казалось, что правильно иду, но потом тропа пошла резко вниз, что зародило смутные подозрения.


Сверилась с мапсми – ну конечно, я где-то под тропой. Решила лезть на правильную тропу напрямик, через луг, но оказалось, что луг только со стороны выглядит как идиллическое альпийское пастбище – на деле же по нему текут сотни ручейков, коровы перемешивают водичку с землей, и получается замечательная грязевая ванна – вся измазалась, перепачкала и порвала носки, и, конечно, ни о каком монастыре уже речи идти не могло.


Вылезла на правильную тропу, кое-как отмылась в каком-то ручейке, прошла чуть дальше в сторону перевала, примерно до 2800 м, но еще не доходя до монастыря, нашла камень с красивым видом, посидела, попела песенки. Красиво вечерело. В Джунбеси и вокруг него очень хорошо! Решила, что, если останутся резервные дни, на обратном пути хотела бы тут погулять.



На фото по центру, ближний к нам – старый Apple garden лодж. Сразу за ним, перевернутой буквой «Г» - здание школы. А светлое трехэтажное здание напротив школы – это новый Apple garden лодж, где я сейчас живу. Вдалеке видно дорогу, ведущую в монастырь Тубтен Чолинг – этой осенью он был закрыт для туристов, но я пока об этом не знаю и все еще собираюсь туда наведаться хотя бы на обратном пути.


А это уже вид из моего окна, за школой как раз видно старый Apple garden лодж.


Вернулась в лодж к закату, повторно смыла остатки грязи, постирала испачканную одежду, закипятила чай на горелке и спустилась ужинать. Пока кипятила чай, почему-то отключится свет в комнате (хотя розетка работала).

Спустилась ужинать, в столовой света тоже нет. Даниэль с Тарой уже заканчивали ужин и быстро ушли спать, еще была одна туристка, беседовала с тремя непальцами (что удивительно – на непальском), поздоровались, но тоже как-то не пообщались.


Ужинаю при свечах жареной картошкой с сыром и помидорами (400), пишу записки, дарю хозяйской шкодливой дочурке заколки-резинки и всякие школьные принадлежности. В 2019 она была совсем еще малышкой, а сейчас уже ходит в школу, но все такая же егоза и всеобщая любимица.
Заказала ссобойку – эпл панкейк (400) – на 6:30 и рано пошла спать.

[G-Man]

вход-выход я запланировала по земле из Паплу

Все правильно, смысл тратить солидные деньги если можно пешком за пару дней зайти.

[IMDM]

зайди в Apple garden лодж, вери гуд лодж.

все любят Яблочносадовый лодж! )) еще galenel его хвалила в уже незапамятные времена

[lubashamart]

Все правильно, смысл тратить солидные деньги если можно пешком за пару дней зайти.

Согласна с вами! В условиях ограниченного времени, может, и есть смысл лететь, но у меня время было, а ходить в Сагарматхе я люблю везде - так что вопрос особо и не стоял;)
Многие сейчас на джипах едут до Тамданды / Каре, всего в дне пути от Луклы, а мне от Джунбеси нравится, душевные там места, и людей на тропе немного...

[lubashamart]

все любят Яблочносадовый лодж! )) еще galenel его хвалила в уже незапамятные времена

Класс! Не читала этот отчет, спасибо! Джунбеси так изменился, разросся, дорогу вон построили, а лодж все тот же:)

[IMDM]

Не читала этот отчет

Этот отчет в свое время повлиял на решение выйти из района Сагарматхи по земле старой тропой, в Шивалайя. Тропа в то время еще была целая, не как сейчас -- фрагменты.

[IMDM]

Тубтен Чолинг – этой осенью он был закрыт для туристов, но я пока об этом не знаю и все еще собираюсь туда наведаться хотя бы на обратном пути.

Обязательно при случае сходите, очаровательное место. И к доктору местному загляните, даже если здоровы, просто так, сфоткаться ))
это Аня-Вермут
Re: Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014
а это мы ))

[G-Man]

В условиях ограниченного времени, может, и есть смысл лететь,

В повседневности "обычные" люди избегают хождения пешком, отсюда и проблемы при треккинге. Но, есть тоже нюанс не все люди тренированные чтобы ходить более 10 км в день по пересеченной местности.

[lubashamart]

Обязательно при случае сходите, очаровательное место.

Ходили туда в 2019, место и правда очень приятное, намоленное! Хотелось вернуться, но в 2021 из-за covid restrictions и в Тубтен Чолинг, и в Серло не пускали. И дорога туда красивая, весной особенно здорово, яблони цветут и трава зеленая на полях, как с картинки; правда, мы по пути заблудились немного, полазали по зарослям)) Правду писала Анна, Джунбеси размагничивает внутренний компас, как туда ни попадем, все блуждаем...
Зашли в гомпу, посидели на пудже, и в столовой нас потом накормили вареным тестом с картошкой и напоили отличной масалой:)

И к доктору местному загляните, даже если здоровы, просто так, сфоткаться ))
это Аня-Вермут
Re: Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014
а это мы ))

Здорово! Жаль, нам к доктору тогда попасть не удалось, буду пытаться в следующий раз, как пойду туда)
Отчеты Анны у меня как настольная книга были при подготовке к обеим поездкам, перечитывала раз сто, отличные!

[lubashamart]

День 6, 4 ноября. Джунбеси (Junbesi, 2700) - Нунтала (Nunthala, 2220).

Проснулась в 5:30 без будильника, уже чуть-чуть светает, по идее можно выходить в 6. Пока оделась, собрала вещи, закипятила чай - время к завтраку, к 6:30 спустилась в столовую, в 6:40 забрала свой ссобойный яблочный панкейк, расплатилась (2500 рупий вместе с чаевыми), душевно распрощалась с хозяйкой, пообещала, что постараюсь заглянуть на обратном пути, в 6:45 вышла.


От Джунбеси (2700 м) сперва идёт довольно резкий набор высоты по тропе, огибающей холм, примерно до Пуртенга (Phurteng, 3040 м), потом тропа идёт полого траверсом холма и после Салунга (Salung, 2960 м) спускается к реке примерно до 2700, а дальше идёт подъем на перевал Таксинду (Taksindu La, 3071 м) и почти 800-метровый спуск к Нунтале (Nunthala, 2330 м).


Оглядываюсь на Джунбеси:


Сперва тропа идет по классному хвойному лесу, и, хоть набор идет довольно быстрый, я не устаю, иду медленно, солнце еще не осветило эту сторону холма, прохладно. Пахнет хвоей, в наушниках играют попеременно традиционные для этих мест Дайте Танк(!) и The Common Linnets.


Солнце освещает противоположный холм, если за него завернуть, можно дойти до перевала Ламжура.


Встречаются редкие для осени цветы, мы с мамой пытались определить, сошлись во мнении, что это какой-то барбарис:

... вероятно, такой:




Потом тропа выныривает из леса в зону альпийских лугов. Тут в огромном количестве растут какие-то сизо-белые цветы, напоминающие тысячелистники.


Видно перевал Ламжура (3530 м) – самое низкое место на гребне:


А вот отцветшие гроздья лионии (кустарник семейства Вересковых) – у нее цветочки похожи на ландыши, интересные.


По другой стороне тоже идет какая-то дорога в сторону Саллери, в принципе, я вчера даже видела какой-то мостик, который, видимо, к ней и ведет. Но как же высоко селятся непальцы! А еще и поля террасные устраивают на склонах, огородики… Удивительные люди.


Ближе к Пуртенгу начала понимать, что спине некомфортно под рюкзаком, остановилась, подтянула - все равно тяжело, скорее бы скинуть 1,8-килограммовый подарок Карсанга…
В Пуртенге впервые открывается вид на большие горы.



Около 10 часов остановилась на завтрак у ступы, местная тетенька ходила коры вокруг неё, складывая по камешку на край ступы после каждого круга. Не хотелось ей мешать, но я была уже страшно голодная.


Горы быстро затягивало облаками, но, пока не заволокло полностью - иду-любуюсь.


Прохожу Салунг, дальше начинается спуск к реке


Вдалеке, в правой части фото, уже видно Рингму и проходящую через него джиповую дорогу, которая потом петлями серпантина вьется до перевала Таксинду - если присмотреться, то и ступу на перевале видно. Горы затягивает.


Нарядная коровка сопровождала меня почти до самой речки.


После Салунга тропа спускается к реке. Места там очень приятные, растягиваю путь до Рингму как могу, потому что помню по 2019, что после Рингму начинаются караваны вонючих ослов, и тропа теряет львиную долю своей привлекательности.


Спускаюсь к реке, перехожу ее по первому в этом году подвесному мостику и начинаю подъем к Рингму - почему-то он даётся тяжеловато, еле переставляла ноги. А еще после подъема от реки до Рингму вся тропа была в блестящем песке – пробовала снять, но фотки не удались – теперь мне никто не поверит :(



В Рингму есть сырная фабрика (на фото она), сыр неплохой, покупала на подарки на обратном пути, скорее всего коровий, для яков низковато еще…


Остановилась на обед в лодже возле ступы, он один из первых со стороны Джунбеси, рядом с сырной фабрикой. Хотела пройти чуть дальше, но не смогла. Заказала вермишелевый суп с яйцом, на поверку оказавшийся местным роллтоном с яйцом, довольно вкусный, чайник минт ти (наполнить опустевший термос), который услышали как милк ти, и бутылку воды, за все 700 рупий. Пока я обедала, сын хозяйки смотрел мультики про английский алфавит на планшете, а ко мне пришёл серый котик - контролировать ситуацию.


Когда выходила, увидела, что у ступы тусуется много детей, раздала ручки-карандашики-леденчики. Леденцы с цветочками пользуются повышенным спросом - один пацанчик чуть не зарыдал, что ему достался всего один такой, и бесцеремонно полез ко мне в напузную сумку, что-то лопоча на непальском, пришлось порыться в закромах и найти ещё;)
Начинаю подниматься на перевал Таксинду, о котором весь день думала с затаенным страхом. Перед подъемом надо пройти через всю деревню.




По прошлому разу я запомнила Рингму каким-то неуютным, неприветливым местом (вероятно ослы сыграли в этом не последнюю роль), сейчас же тут совсем запустение, открыта пара лоджей, людей тоже почти не видно… как и ослов. Не знаю, связано ли это с уменьшением трафика туристов или с открытием джиповой дороги до Тамданды (Каре), или, может, для них открыли отдельную ослиную тропу, но до самой Нунталы я не встретила ни ослов, ни отходов их жизнедеятельности, что, несомненно, придаёт шарм этому участку пути.

На удивление, мои страхи не оправдались, и на перевал Таксинду я поднимаюсь легко, почти не останавливаясь, тропа очень приятная, флажочки лунгта тихо колышутся, спокойно. Облака уже почти затянули небо. Иногда тропа пересекает петли джиповой дороги, которая серпантином поднимается до перевала, а потом спускается к реке Dudh Koshi.



Старую ступу немного облагородили, рядом рубят лес.
2019 vs 2021:



На перевал (3071 м) забираюсь довольно быстро, в лодже Hill Top останавливаюсь на чашку hot lemon, чисто посидеть для акклиматизации. Лодж хороший, хозяин приветливый, расспрашивает, кто такая и куда иду. Была мысль по пути туда или обратно заночевать тут и сходить радиалку в сторону Дудх Кхунд, но не срослось.
Ступа на перевале все такая же нарядная.



Начинаю спуск около 14:30, навигатор рисует 2 часа до Нунталы. В начале спуска ловит n-cell, отписываюсь всем, залипаю на пару минут, рассказываю Ане про ослов. Облачность накрывает ближайшие горы, весь день в и из Луклы летали самолетики, сейчас перестают, но очень близко пролетает вертолёт. По кустам ходят куры.


Деревня Таксинду за перевалом очень симпатичная, с красивой красной гомпой, где как раз колокол созывает на пуджу - хочется, но боюсь не успеть в Нунталу до темноты.


Сперва идти очень приятно, легко, тропа хорошая, а без ослиных экскрементов - вообще замечательная. Тихо, туманно, облачно и не жарко, иду, пою песенки, пытаюсь формулировать мысли на английском.


Где-то на середине пути становится тяжело - трудно все время идти вниз, да и я уже порядочное расстояние прошла сегодня. Иду на автомате с мыслью успеть до темноты. Ничего не болит, просто устала, но все равно мне хорошо, временами смотрю на голубенькие крыши Нунталы внизу, когда они выглядывают из-за деревьев.


На одном из поворотов мне намастекает маленький мальчик, отдаю ему последнюю ручку из сумки и конфетки, уточняю у мамы направление на Нунталу. На подходе отписываюсь в чат, что осталось 25 минут (поймала n-cell). Вот, наконец, табличка Welcome to Nunthala, пришла в 16:50.


На входе в деревню красивый лодж Шангри-Ла, весь в цветах, выглядит огонь, во дворе ходит какой-то турист. Пока хозяйка зовёт мужа (не говорит по-английски), перекидываемся с туристом парой слов, удивляется, что я пришла из Джунбеси, у него этот путь занял два дня с ночевкой в Рингму, но и он сам немолодой, идёт с гидом и портером, с ними я познакомлюсь позже.

Наконец, приходит хозяин, за комнату просит 1000 рупий, говорю, что это ту мач, может 300, сторговываемся за 500. Может, стоило пройтись и поискать ещё, но я слишком устала.



N-cell опять не ловит, поднимаюсь чуть выше, где он ловил, отправляю сообщения друзьям в России и Непале. Возвращаюсь в лодж, умываюсь, два раза кипячу воду – на вечерний чай и в бутылку на завтра. Вообще, я довольно много кипячу, надо озаботиться поиском ещё газа и спичек. Собираю вещи, иду в столовую.

У печки занято – турист с гидом и портером, хозяин и его жена, сесть некуда, да и неудобно. Сажусь в столовой, записываю заказ в гостевую книгу, показываю хозяину, что хочу яичные момо и чашку масалы сейчас, а чапати с сыром и омлетом на завтрак с собой, хозяин тоже очень плохо понимает по-английски, но гид туриста помогает перевести. Прошу завернуть завтрак с собой на 06:00, но мне говорят, что самое раннее в 06:30, ок. Пью масалу, пишу записки, жду момошек, подходит хозяин и предлагает бесплатный вайфай. А что, так можно было? Видимо, я настолько устала, что даже не подумала спросить про вайфай. Повторно отписываюсь всем.

Приходит гид туриста, представляется Лакпой, общаемся, рассказываю немного о себе. Они идут из Джири, очень медленно, так как у клиента есть проблемы со здоровьем (неудивительно в его возрасте), он хотел пройти три перевала, но из-за этих проблем не сможет. Завтра они дойдут только до Джубинга или максимум Карикхолы. Момошки вкусные, слегка островатые, заходят отлично. Пью чай из термоса, пишу записки.


Где-то в деревне поют – Дивали/Тихар (совпали), посмотреть не выхожу, всё равно темно. Мой лодж украшен огоньками, и вообще в деревне все в цветах, и по пути было, даже на коров и собак надевают.

[IMDM]

до самой Нунталы я не встретила ни ослов, ни отходов их жизнедеятельности

Ослы исчезли с тропы совершенно, что не может не радовать. Видимо связано с изменением логистики после устройства новой дороги.

[lubashamart]

День 7, 5 ноября. Нунтала (Nunthala, 2220) – Бупса (Bupsa, 2360).

День вроде был не сложный и путь не очень длинный, но он запомнился мне как, наверное, самый сложный день трека.
Ночью вылезала в туалет, не холодно, много ярких звёзд и домики на склоне светятся, часть мигает гирляндами. Проснулась в 3 от ощущения, что мне так тепло, что я вспотела, но раскутываться не захотела. Потом снова проснулась в 04:20. Провалялась до будильника в 05:30, читая книжку.
Завтрак приготовили вовремя, расплатилась (1530 рупий), попрощалась с хозяевами и Лакпой, и вновь я на тропе.


Прохожу нарядную Нунталу, украшенную к Дивали цветами и огоньками.



Сегодня шлось очень тяжело весь день – что на спуске из Нунталы, что на подъеме в Карикхолу, что в Бупсу.
Тропа от Нунталы до моста через Дудх Коши знакома мне только в верхней ее части – в прошлый раз, идя в противоположном направлении, мы с Аней свернули куда-то не туда и больше половины пути шли по автомобильной дороге. Тропа нормальная, но мне показалась похуже, чем на спуске от Таксинду до Нунталы, хотя без ослов она, безусловно, намного приятнее.



Тропа проходит вдоль полей и домиков местных жителей, путешественники здесь не такое частое и массовое явление, как после Луклы, так что тут не только кормят туристов, но и живут сельским хозяйством, держат животных, возделывают поля – очень здорово посмотреть такую повседневную жизнь.

Вот растет какая-то осока (точно не выходит определить, близко не сняла), ее там много на маленьких огородиках и террасных полях, коровкам на корм.




Изредка тропу пересекают ручейки, над которыми проложены мостики.


Тропа часто пересекается с петлями дороги, нужно следить, чтобы не свернуть куда-нибудь не туда, но у меня, вроде, неплохо получалось. Машин не видела, они тут ездят нечасто, в основном возят местных по делам, т.к. автомобильного моста через Дудх Коши пока нет, и как проехать дальше реки, я как-то не представляю, думаю, проблематично.

Туристам на джипе сейчас можно доехать до Каре (Тамданда), но дорога туда идет по другой стороне, через Аддери (Adheri), не заезжая на Таксинду Ла, так что машины мне не мешали любоваться видами:) Здорово ходить по таким вот не очень туристическим местам.


Открывается вид на горы, отмечаю, что вон та рогатая гора слева чем-то отдаленно похожа на кавказскую Ушбу (а еще Кантега с определенного ракурса похожа на Ушбу, а может, я просто так люблю Ушбу, что вижу ее во всех встречных горах)…


В этих местах днем довольно жарко, поэтому я вышла рано, чтобы постараться пройти как можно больше до жары. На другом берегу тоже видно домики и тропу.


Оглядываюсь на перевал Таксинду.


Видно мостик, ведущий на другой берег. Как-то я не читала отчетов, чтобы кто-то там ходил, хотя напротив Нунталы видно гомпу на том берегу. Интересно было бы как-нибудь завернуть туда, когда отпуск будет бесконечным.


Потом тропа уходит в лес, по нему идти приятно, не жарко, но я уже порядком устала к этому времени.


Видела красивые папоротники.


Перейдя Дудх Коши по мосту, останавливаюсь на завтрак – чапати с сыром и омлетом (ссобойка) и таблеточка найза.

Знаменитые пляжи Непала:



Дальше до Джубинга идется более-менее нормально. Меня обгоняет целое семейство непальцев, самые маленькие – в корзинах на спинах мам. Видела миленьких забавных барашков.



Сам Джубинг очень нарядный, много цветов цветёт, и даже настоящие пуансеттии.


Я раньше думала, что они вырастают не больше горшечного цветочка на подоконнике, который в супермаркетах продают перед рождеством – а оказывается, приличный такой кустик раза так в два повыше меня.


Небо потихоньку затягивают облака, но все равно довольно душно, иду по низинам.



После Джубинга – сложнее, до Карикхолы ползу по ступенечкам просто на бровях, останавливаясь каждые пару метров. Сил нет вообще, будто выкачали, просто уговариваю себя переставлять ноги.


Вот такого видела богомола (это же богомол?) – с ладошку, большой.


Несмотря на осень, все еще встречаются какие-то цветочки.


В Карикхолу прихожу к часу, гомпу реставрируют, красят и ремонтируют лестницу, валяются мешки (с цементом?), туда-сюда снуют рабочие, на ступенях в разных местах сидят монахи и орудуют кисточками - мешать не стала и решила заглянуть на обратном пути.



Иду в один из первых лоджей возле гомпы, Karikhola guesthouse – есть не хочется, просто отдохнуть. Беру чашку лемон джинжер за 90 рупий и яблоко за 100 – очень вкусное. Сижу минут 25, расплачиваюсь, дарю детишкам ручки-конфетки-карандашики, возвращаюсь на тропу.


Карикхола – очень длинная деревня, растянутая вдоль склона. В тот раз мне показалась хорошей, но стремноватой, один-два нормальных геста, сейчас же вижу, что хороших довольно много, один (Tashi Delek) даже примечаю для возможной ночёвки на обратном пути. Пока записываю название в телефон, мимо проносится симпатичный парень-турист, здоровается и убегает. В Карикхоле мало народа, часть гестов закрыта.

Царство растительности продолжается, растут пальмы, свисают колючие груши-мексиканские огурцы, цветет какое-то дерево, похожее на сакуру.


Еще видела такие странные плоды, похожие по виду на арбузы, а по листьям – на тыквы, я потом спрошу про него у Карсанга.


Спускаюсь к реке тропой среди цветов. Облака совсем закрыли небо, становится прохладнее и чуть приятнее, несмотря на то, что сил все еще нет.



Перехожу речку по мосту и ползу в Бупсу.


На полпути присаживаюсь отдохнуть, проходит непалец, немного болтаем, он сегодня на джипе приехал в Карикхолу, идёт в Луклу, где поведёт группу в качестве гида.
Вид на Карикхолу – вот все эти домики по склону, это она.


Остановилась возле какого-то дома подышать и сфоткать котика – вот этого


А меня заметили какие-то дети лет 13-15, привязались, долго шли за мной, требовали шоколад, деньги, вели себя при этом очень некрасиво, вызывающе, кривлялись, я даже немного испугалась и ускорилась, но они вскоре отстали и ушли вперёд.

Все, Бупса, пришла около 16:15. Собиралась поселиться в лодже Everest view, который рекомендовали на форуме, но вижу, как из первого же геста в деревне (Bupsa guesthouse) выходит тот симпатичный турист, который поздоровался со мной в Карикхоле, так что я, недолго думая, прошу комнату у хозяина. Комната и вайфай бесплатно. Размещаюсь, иду в гомпу, пока не стемнело.



Гомпа закрыта и никого нет, но я просто посидела там и походила вокруг почти до темноты. Очень хорошее, спокойное место. Видела начало завтрашней тропы и, к сожалению, караваны ослов.

Вернулась в гест, отписалась всем, предупредила Карсанга, что сегодня было сложно, и я не уверена, что смогу завтра дойти до Чаурикхарки, он ответил, что завтра путь легче, чем сегодня, хоть и длиннее.
Заказала на ужин макароны с яйцом и сыром (очень вкусные, самые вкусные макароны на треке) и маленький термос лимонного чая, нет сил кипятить, ещё взяла Баунти.


Заказала завтрак с собой на 6 утра. В гесте два симпатичных парня-туриста, но они залипают в телефоны и со мной не общаются, а я может тоже стесняюсь и вообще устала, да и ладно, в общем-то. Чувствую себя не очень, пишу заметки и собираюсь рано лечь. Завтра будет трудный день.

[IMDM]

После Джубинга – сложнее, до Карикхолы ползу по ступенечкам

Тропа сильно деградировала, даже в 2018 была ещё ухоженная, не говоря уж о 2013, когда впервые по ней шёл.

[Glubberer]

Люба, я извиняюсь, а продолжение будет?

Читатели заждались немного...

[lubashamart]

Glubberer, ойой, будет обязательно, к выходным организуем!
Забегалась по мирским делам, работа-учеба-переезд:(

[lubashamart]

День 8, 6 ноября. Бупса (Bupsa, 2360) – Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630).
Проснулась в 04:30 до будильника. Почитала, дождалась. Собрала вещи, закипятила воды в термос, к шести пришла в столовую. Естественно, если заказать завтрак на 6, то в 6 его только начнут готовить. Пока собрали мою ссобойку, пока расплатилась (1300 Rs) – вышла в 06:20.


Утром идти хорошо – не жарко. Я стараюсь спешить, чтобы успеть сегодня дойти до Чаурикхарки. Надо бы сделать здесь лирическое отступление и рассказать, зачем я так туда спешу.

В 2019 мы с Аней возвращались с трека после трех недель в Сагарматхе – впереди была еще неделя пути до Джунбеси и Катманду, а в текущий момент – моросящий дождь и туман. Мы шли из Монжо в Чаурикхарку или Сурке, день клонился к вечеру. На подходе к Чаурикхарке Аня спросила встречного непальца, где там лучше остановиться. Будда лодж, ответил он.
Входим мы в Чаурикхарку, людей вокруг нет, туман, загадочность, из дымки выныривают три красивейшие ступы! И премилый домик прямо напротив них, с красивой табличкой со значком вайфая и дружелюбным названием Stupa Home Stay, почему-то этот Home Stay вместо привычного Guesthouse/Lodge тоже меня покорил. Но мы проходим мимо и дисциплинированно идем в рекомендованный Будда лодж. Тоскливо оглядываюсь на красивый домик с табличкой. Хорошо, что Аня умница, и вкусы у нас совпадают! Мы отказываемся от комнаты за 300 рупий в Будда лодже и возвращаемся в красивый дом. Следующие 2 дня становятся для нас персональным раем! А Чаурикхарка - еще одним тотемным местом, куда обязательно нужно вернуться, потому что теперь у нас есть здесь друзья!
Хозяева Stupa Home Stay – Карсанг и Нимпути – очень классные! Карсанг больше 20 лет работал сначала портером, а потом и гидом в Сагарматхе, самостоятельно выучил английский, общаясь с туристами, накопил денег, сам построил лодж. За время работы гидом завел друзей по всей Сагарматхе, многие другие наши знакомые его знают и уважают (даже Мингма из Сноулайон лоджа в Дингбоче знает Карсанга). Да и по всему миру у него полно знакомых, они с женой Нимпути не раз выезжали за границу в гости, там же учатся двое его сыновей (дочь в Катманду). У Карсанга с его приятельницей есть фонд помощи бедным непальским семьям, матерям-одиночкам – улучшают жилищные условия, собирают детей в школу. Также у них с женой есть небольшое поле под картошку где-то пониже Чаурикхарки, он и там успевает поработать. Жена Карсанга, Нимпути, не говорит по-английски, но очень добрая и милая. Очень здорово они вместе готовят – так у них все быстро и ладно получается.
На следующий день Карсанг показывает нам тропу в Луклу, о которой знают только местные (а теперь и мы с Аней), а Нимпути учит готовить момо. За Homestay’ем у них сохранился старый дом, еще родителей Карсанга, он его немного реставрировал и показывал нам в качестве музея непальского быта лет 100 назад – много старых предметов, классные полы из огромных широченных досок, огромные позолоченные чаны. А нам достается прекрасная светлая комната на втором этаже Stupa Home Stay с двумя пластиковыми окнами, розетками и видом на все три ступы. Еще в их доме красивая расписная столовая, но мы все два дня едим на кухне с хозяевами, общаемся с Карсангом, который на хорошем английском рассказывает о себе и семье, о жизни в Непале, общается с нами и совершенно нас очаровывает!

Ну а пока я все еще иду в Чаурикхарку из Бупсы и очень боюсь не успеть до темноты.




Первым делом мне сегодня нужно немного подняться до Каре Ла (Kare La) - небольшого перевала (3145 м). Сейчас джиповую дорогу уже достроили дотуда, и до Каре Ла можно доехать из Катманду с пересадкой в Саллери. Видимо, из-за появления этой дороги трафик ослов по тропе от Рингму до Бупсы снизился почти до нуля, но от Бупсы уже начинаются знакомые караваны.



До Каре Ла их гонят по джиповой дороге, если идти по тропе, до перевала их не будет. Но я умудрилась потерять тропу на одном из поворотов, и в этот момент опять отключился телефон, в итоге почти до перевала шла по дороге, благо, там не такой серпантин, как по пути в Нунталу, и лишнего почти не намотала. Оглядывалась назад, на Бупсу и Карикхолу, офигевала сколько я уже прошла.





На перевале тихаус, выглядывает непалец – Намасте, диди, как дела? - Окей, окей, ползу, не жалуюсь! Отдаю последнюю ручку и резинку высунувшейся малышке – его дочке, иду дальше.
Открывается вид на новую долину. На ближайшем холме видно домики Пайи (Paiya) – она вытянулась вдоль склона на несколько километров. Вдалеке по центру фото – Кхумбила (Khumbila / Khumbu Yul-Lha, 5761 м), священная гора, на которой стоит Намче Базар и по которой я вскоре буду ползать несколько дней. Из-за Кхумбилы стеснительно выглядывает самый высокий семитысячник Гьячунг Канг (Gyachung Kang, 7952 м), я его только на обратном пути заметила.


В паре шагов – классное место, увешанное флажочками лунгта. Съедаю свою ссобойку – чапати с омлетом, пью чай из термоса, пропускаю ослов. Вообще до Пайи их было мало, 2-3 каравана (может, я вышла рано?), потом замучилась пропускать.


До Пайи идти почти полого, но тропа очень скользкая и местами опасная, иду осторожно.
Маленькие желтые птички клюют отходы ослиной жизнедеятельности.






Тропа местами стремная, но ведь ослы прошли, значит, и я пройду.


Вот видно Пайю, растянутую вдоль склона - длинная деревня!


Начинают наползать облака, пряча снежные вершины.


Ближе к Пайе дорога становится шикарной, любовно вымощенной капнями, а меня бодро обгоняет французская бабушка с портером - чтоб я так бегала в ее возрасте!


В Пайю доползаю около 11, там чекпост – записывают мой паспорт в амбарную книгу, болтают, спрашивают, сколько мне лет («всего 23? ты такая маленькая?») и замужем ли я («ничего, может встретишь кого-нибудь здесь!»). Пайю прохожу почти насквозь, щелкаю наш прошлогодний лодж.


У последнего лоджа в деревне торможу, т.к. понимаю, что кончается вода. Спрашиваю, можно ли у них купить воды, а мне бесплатно наливают в мою бутылку. Купила у них сникерс за 200 рупий, сравнять вселенскую справедливость.
В Пайе есть большая школа:


После Пайи нужно чуть-чуть подняться на перевал Чуток Ла, тропа идёт траверсом вдоль склона, навигатор рисует перепад высоты 100 м – не то, чтобы полноценный перевал – так, чуток – «Чуток Ла» (шучу я про себя). Тут я начинаю пересекаться с тремя караванами ослов, параллельно с которыми буду идти вплоть до Сурке – то они тормозят, то я…


Пшеница пшенится (ржится рожь, овес овсится, чечевица чечевится)


Идти сегодня и правда легче, чем вчера, единственная сложность этого пути – его длина. Иду весь день без отдыха и обеда, просто чтобы хоть как-то успеть в Чаурикхарку хотя бы часам к 7 (с фонарем).



Незадолго до перевала съедаю сникерс, меня обгоняет второй мой сосед по гесту (первый обогнал ещё утром, на спуске в Пайю).



Всё, вот и Чуток Ла. Дальше – долгий, затяжной спуск к Сурке, после чего нужно будет подняться на 380 м в Чаурикхарку – это я планирую доделывать уже в темноте. Вдалеке видно Луклу.


Начинаю спуск в Сурке, звонит Карсанг – где ты, как ты, когда дойдёшь? Говорю, что буду спешить, но, возможно, приду уже после заката, но точно приду. После разговора с ним сил прибавляется, и я начинаю идти быстрее. Карсанг обещал мне спуск примерно за час, ну, значит, у меня будет 2. На одном из поворотов ловит сеть, пишу Ане. Она говорит, что лучше мне остаться в Сурке, упорюсь, но я упрямлюсь. Пропускаю очередных ослов, чувствую, как утекает светлое время, начинаю немножко плакать, но мгновенно себя одергиваю – ничего, прорвемся, нельзя тратить время на глупости, мне надо спешить. И я бегу к Сурке, как могу, только пятки сверкают. На одном из поворотов пропускала караван, меня приложило об скалу ослом – будет синячище, ну хоть не в пропасть со скалы.


В Сурке прихожу в 15:30 еле живая, ноги дрожат. Очень подмывает остаться здесь, но я же обещала Карсангу, у меня же план, у меня же планида, у меня же запланирован вот этот трип – поэтому быстро допиваю чай на камушке, покупаю марс за те же 200 рупий и начинаю подъем, ведь главное – начать. Меня подбадривает Аэростат.




Иду так быстро, как могу, чтобы максимально большой путь пройти до темноты. На одном из поворотов звонит Карсанг, спрашивает, где иду – уточняю, что прошла подвесной мост – значит, скоро будешь тут. Спрашивает, может, ему выйти навстречу, забрать мой рюкзак – нет, все ок, я дойду сама.



В Чаурикхарку прихожу уже в сумерках. Аня предупреждала, что последний подъем её вымотал, но я пролезаю спокойно, после вчерашней Карикхолы – детский сад. Перед Чаурикхаркой и в ней самой очень приятно, ступы, маниволлы, барабаны. Тишина. Иду уже по памяти, телефон садится.




Вот уже и три ступы, и видно знакомый лодж. Но почему-то свет не горит… Хоть и устала, но обхожу комплекс ступ правильно, по часовой стрелке, сделав крюк – вот и калитка, закрыто. Пытаюсь отодвинуть задвижку – меня окликают:
– Люба! – Карсанг с женой и соседями ходят вокруг ступы. – Мы думали, ты придёшь оттуда.
– Я обошла ступу по правую руку, – улыбаюсь я.
– Заходи, – провожает в комнату.
Переодеваюсь в сухое, достаю подарки, спускаюсь вниз.
– Сейчас будем ужинать, – информирует Карсанг.
– Отлично, но сначала мне жизненно необходимо немного обнимашек!
Получив свою порцию, раздаю подарки и устраиваюсь на лавке, Карсанг с женой Нимпути радуются фоткам от Ани, садовый фонарь на солнечной батарее Карсанг тут же пристраивает в саду, говорит, что он очень хорошего качества, показывает фонарь из США, говорит, что он хуже. Мне тут же наливают чая с молоком, Карсанг снимает меня и отправляет Ане на фейсбуке - вот, Люба пришла.


Рассказываю, что шла без обеда и отдыха, Карсанг переводит инфу Нимпути (она не говорит по-английски, а я – по-непальски), и она готовит мне гигантскую тарелку макарон с овощами и сыром. Пока еда готовится, я успеваю почти в одного приговорить термос молочного чая, и мне очень хорошо. Внутри что-то расправляется. Всё-таки дошла. Я дома.
К макаронам мне нарезают какой-то овощ, представив его огурцом, только вот в сечении он в 3-4 раза больше стандартного нашего огурца, хотя по вкусу очень похож, только сочнее. Обещают завтра показать, как он выглядит целиком. Болтаем за жизнь, работу, родственников. Спрашиваю про странные арбузы, встреченные по дороге – это кормовая культура для скота, родственник тыквы. Ещё раз благодарю за переднее сиденье в джипе, уточняю, что в случае чего Карсанг поможет улететь из Луклы на самолёте – нужно только чуть заранее ему написать.
Договариваюсь с Карсангом, что он мне даст еще большой баллон газа, значит, в Луклу завтра идти не обязательно - но я все равно собираюсь прогуляться и посмотреть на самолетики. Спать иду около 10 – сытая, довольная, спокойная, в нашу с Аней комнату с видом на ступы. Завтра день отдыха, стирки и помойки.

[IMDM]

щелкаю наш прошлогодний лодж.

Ну конечно же! Bee Hive! где же еще ночевать в Paiya ))

[b-olegh]

Bee Hive!

Зачетный лодж! Правда, давно там был... Еще в 2014...

[аваз]

Карсанг забукал мне классное переднее место - для одиночек очень советую - оно огромное, рядом с водителем, удобно, никакой тесноты, никого рядом не тошнит, стоит на 200 рупий дороже обычного, хотя я бы за это и на 1000 дороже заплатить готова.
2200 рупий (2000 заднее место, но я ехала впереди

Если с загрузкой джипов всё в порядке, то "классное переднее место" - это два обычных места, по стоимости двух мест, которые Карсанг организовал для Вас с большой скидкой (моё субъективное представление картины, в октябре 2021 я платила 1600 за место), наверное спрос на перевозки в тот момент был невысок.
Кстати, купить два места для одного человека, чтобы ехать с комфортом, нормальная практика, при условии что транспорта хватает, а вот во время Дашайна (когда всем надо ехать) даже на оплаченное тобой место кого-нибудь впихнут, хорошо если не двоих-троих.

цветет какое-то дерево, похожее на сакуру.

Это и есть сакура, Вас возможно смутило, что цветёт осенью, подозреваю, из-за того что ей в Непале очень тепло, цветы распускаются два раза в год.

Я раньше думала, что они вырастают не больше горшечного цветочка на подоконнике, который в супермаркетах продают перед рождеством – а оказывается, приличный такой кустик раза так в два повыше меня.

Пуансеттия в Непале - это дерево, в два раза выше человека - средний размер.

А вот отцветшие гроздья лионии (кустарник семейства Вересковых) – у нее цветочки похожи на ландыши, интересные.

Но таки ядовитые.

Тропа местами стремная, но ведь ослы прошли, значит, и я пройду.

А может их уже перевели на верхнюю автомобильную (вначале) дорогу, строительство которой как раз и разрушило тропу, через год туда и людей стали направлять из-за стремной сыпухи внизу.

На одном из поворотов пропускала караван, меня приложило об скалу ослом – будет синячище, ну хоть не в пропасть со скалы.

Мне вот удивительно, что в сезон пара-тройка туристов не улетают в пропасть из-за неловких ослиных движений, хватает таких, кто пропускает караваны стоя на стороне обрыва, вместо того, чтобы в скалу вжиматься. А погонщики ослов, в отличие от всего остального народа, неулыбчивые, неразговорчивые, туристы для них фон, слабо замечаемый.

остановилась, подтянула - все равно тяжело, скорее бы скинуть 1,8-килограммовый подарок Карсанга…

Садовый фонарь от солнечной батареи - супер подарок!

[lubashamart]

Зачетный лодж!

Лодж крутой, душевный очень! И в душ пустили бесплатно;)

Если с загрузкой джипов всё в порядке, то "классное переднее место" - это два обычных места, по стоимости двух мест, которые Карсанг организовал для Вас с большой скидкой (моё субъективное представление картины, в октябре 2021 я платила 1600 за место)

По пути туда задние места были по 2000, так что вполне приемлемо, по-моему. Назад ехала тоже впереди (задние уже раскупили) и тоже, к счастью, одна, за 2500.

Это и есть сакура, Вас возможно смутило, что цветёт осенью, подозреваю, из-за того что ей в Непале очень тепло, цветы распускаются два раза в год.

Ого! Меня больше удивило, что в Непале, не думала, что она там есть!

Садовый фонарь от солнечной батареи - супер подарок!

По спецзаказу:)

[Peter Number One]

Любаша! С возобновлением зачотного отчета! Ждем продолжения Вашего соло)!

[ig67]

Очень радостно написано, тоже всегда испытываю подобную радость, когда оказываюсь в Непале

Приятно читать, вспоминаются те места, где народу гораздо меньше, чем выше Луклы

И добро пожаловать в "непальнутые" :-)

[lubashamart]

Всем привет и спасибо, что подождали!
Продолжаю;)

День 9, 7 ноября. Чауркхарка (Chaurikharka, 2630), день отдыха, Лукла (Lukla, 2860).
Проснулась без будильника около шести, сфоткала ступы в окошко, решила, что вставать ещё рано, и вырубилась до полвосьмого.


Полвосьмого встала, умылась, спустилась к завтраку. На кухне сидят Карсанг, Нимпути и ещё одна девушка, общаются на непальском. Наливают мне чаю (очень вкусного, мятного, мяту Карсанг растит прямо тут на своем огороде за домом), после термоса мятного чая был термос молочного.
– Как спалось?
– Отлично!
Чиллю в кухне, вполуха слушая беседу непальцев, за окном солнце, а у меня сегодня день отдыха - что может быть лучше. Карсанг с Нимпути завели себе стиральную машинку, и мне предлагают постираться в ней, пока есть возможность - бегу наверх разбирать вещи. Скоро нагреется душ, я помою голову, и будет совсем красота.
Часов в 9 звоню маме, немного накрывает тоской по дому, но я быстро сворачиваю эту лавочку и иду завтракать омлетом и тостами. Карсанг говорит, что сейчас он пойдёт поработать часов до трёх (предлагаю помощь, но он отказывается), а я пока приму душ и схожу в Луклу, а вечером мы с Нимпути будем готовить момо.
Так и поступаю – моюсь в прекрасном горячем солнечном душе, чуть разбираю вещи, решаю, что оставлю тут – и иду в Луклу по прекрасной тайной тропе, которую знают только местные и мы с Аней, даже Maps.me её не видит.
Карсанг очень облагораживает придомовую территорию, сажает цветочки, втыкает ночные фонарики, вообще все вокруг себя старается сделать удобным и уютным (особенно это станет видно через месяц, когда я вернусь из трека).


Вот тут я живу, дальние два окошка на втором этаже - моя комната с видом на ступы, напротив нее (ближние два окошка) - комната, где у них домашний алтарь, я там не была, только заглядывала мельком.


Запомните ступы такими))


Мощнолапый зверь лениво греется на солнышке. В Непале я почти не боюсь собак, они везде, и редко бывают агрессивными, обычно пребывают в спокойном просветленном состоянии, туристы для них - часть пейзажа, не более.


В 2019 Карсанг рассказал нам с Аней про тайную тропу в Луклу, где нет ослов, туристов, и есть огромный "смотровой" камень, с которого открывается отличный вид на всю долину, и даже набросал карту на куске бумажки - мы вдохновились, покивали, вдохновленно пропилили мимо тропы и заблудились в местных картошечных огородах. На тропу потом все же вылезли, но немного дальше ее очевидного начала:)
В этот раз тропу нахожу без приключений.


Огородики там замечательные, завести бы себе там дачку, выращивать картошку, любоваться закатами и маленькими самолетиками, прыгающими с обрыва, а не вот эта работа в офисе 5/2.


В Чаурикхарке есть гомпа.



Вдоль тропы постоянно встречаются камни мани и флажки, тропа хорошая, ухоженная, видно, что за ней следят. Когда подъем становится крутым, начинаются ступеньки, много-много ступенек.



И вот я вхожу в Луклу. Злаки растут.


Прохожу длинный маниволл

и вливаюсь в поток туристов, портеров, гидов и местных жителей на главной улице Луклы. В этом году здесь достаточно спокойно, народу еще не так много после ковидных локдаунов. Дошла неспеша примерно за час.




Сперва иду посмотреть, как самолётики прыгают с обрыва, но самолётики о моих планах, видимо, не в курсе – сижу полчаса, никто не прилетает и не улетает, и я иду в бейкери – надо поощрять себя вкусняшками. Беру шоколадный брауни за 300, спешиалити латте за 450 и пачку клевых шоколадных печений Карсангу и Нимпути – и сажусь писать записки за вчера и открыточки. Все очень вкусно, в бейкери ещё несколько туристов, пока сижу – прилетел и улетел самолёт и вертолёт, больше сегодня их не будет.


После – небольшой шоппинг (бумажные платочки и туалетка – за все 300) и возвращаюсь в Чаурикхарку, совершая неудачные попытки сделать фото себя на "смотровом" камушке. Вид оттуда на долину действительно классный.




Home sweet home. Эта уютная табличка когда-то меня покорила и привела в одно из лучших мест в Сагарматхе (а в Сагарматхе вообще нет худших мест, только лучшие).


Нимпути все ещё одна, здороваюсь, говорю, что вернулась и ещё немного разбираюсь в вещах. Потом ем рара суп с овощами, звоню брату. Приходит Карсанг, уточняет, как сходила, делюсь впечатлениями, презентую им печеньки.
Нимпути приносит кусок мяса, Карсанг мелко мелко рубит его большим ножом, а потом мы с Нимпути лепим момо. С тестом я не в ладах от слова совсем, лепить вареники и пироги - это не про меня, но Нимпути терпеливо показывала мне технику (много-много раз, а потом еще). У нее все так выходило ладно и складно, момошка к момошке, а у меня сперва получались одни уродцы, расплывающиеся и распадающиеся, но потом втянулась, поняла технику, под конец даже начало получаться, хвалили. Налепили целую момошницу момошек, и даже еще осталось. Когда закончилось мясо, а тесто еще нет, Карсанг натер нам сыра, а Нимпути накрутила round-shape момо (для этой формы я пока недостаточно хороша).




Вот тут есть небольшое видео, которое Карсанг записал Ане в соцсеть, признанная в РФ экстремистской, на него как раз попал мой момошко-франкенштейн.
Вкусно ужинаем.
А вот так выглядит большой огурец, как кабачок!

Я хотела привезти его семян и попробовать вырастить дома - будет ли он таким же огромным, и даже договорилась с Ану, что она поможет мне их найти, но потом мы как-то упустили этот момент.

Вечером обсуждаем мои планы, семьи друг друга, Карсанг говорит, что я почти одного возраста с его детьми и они с Нимпути так меня и воспринимают, как еще одну дочку, переживают, когда не выхожу на связь и всегда очень рады видеть у себя. Звонит Аня по видео.
Карсанг спрашивает, какая у меня горелка, чтобы подобрать газ, хвалит Джетбоил, снабжает меня большим баллоном газа и классными пуховыми тапочками, отогревать ноги на высоте - "они очень теплые, ты можешь надевать их, пока сидишь в столовой и когда ложишься спать, ноги всегда должны быть в тепле". Я их оценила на треке, теплые и легчайшие.
Делаем фото на память.


В девять иду спать и обнаруживаю в комнате гигантского паука, зову Карсанга, он стукает его веником и тот куда-то исчезает, но я все ещё не уверена, что в комнате его нет, и на всякий случай завязываю все вещи в пакеты и застегиваю рюкзаки и поясную сумку.


Семейный день отдыха кончается. Завтра подъем в шесть, я иду в Монжо.

[Peter Number One]

Любаша! Завтра давно прошло)...Мы сокучились и ждем с нетерпением такого же интересного продолжения отчета!

[G-Man]

Завтра подъем в шесть, я иду в Монжо.

Надеюсь у автора все хорошо?

[lubashamart]

Привет всем! Извините за задержку. Все хорошо, сильно сложная жизнь стала, но я постараюсь по мере возможности довыкладывать отчет, до 35 дня он уже написан:)

День 10, 8 ноября. Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630) – Монжо (Monjo, 2835).
Проснулась в 05:10, без будильника – ещё темно. Внутри какая-то тревожность, какой я ещё не испытывала в Непале. Почитала немного до рассвета. За окном – облака. В шесть встала, собрала вещи, умылась и спустилась завтракать, Карсанг уже встал и приготовил мне омлет и две чапати, открыл баночку джема (они открывают, как мы, в тёплой водичке). Немного поболтали за завтраком, Карсанг объяснил, как пройти в лодж его сестры в Монжо. Нервничаю, что аж слёзы накатывают, а объяснить не могу. Спрашиваю, сколько должна – газ и пуховые тапочки бесплатно, за жизнь – если не сложно, 2500, оставляю 3000. Собираю остатки вещей, мажусь кремом. Карсанг выносит из комнатки, где у них домашний алтарь, два мандарина и яблоко – с собой в дорогу. Прощаюсь с Карсангом и Нимпути, долго машу, обещаю зайти на обратном пути, обхожу ступы с правильной стороны – и начинаю путь.



Сперва не идётся совсем, останавливаюсь свериться с картой, пофоткать, обновить бальзам на губах… Лишь бы не погружаться в безысходность совсем. Потом включаю в плеере Ilse DeLange, и становится попроще.


Иду я иду, пытаюсь быть позитивной, успокаиваю себя обещаниями тату и покраски волос по возвращении, подпеваю песенкам. Навстречу мне – улыбчивый непалец.
- Where are you from?
- Russia
- Russia?
- Yes
- (На русском) Оооо, привет, люблю Россию, ты мой друг!
Офигиваю, общаемся – его зовут Мингма, работает гидом, сейчас идёт в Луклу, где встретит группу непальцев, которых поведёт к ЕВС. Добавляемся на фейсбуке, обмениваемся непальскими номерами, делаем совместные себяшки. Мы будем несколько дней идти параллельно, может, ещё пересечёмся. Я ещё не знаю, чем мне эта встреча аукнется впоследствии, так что настроение моё немного улучшается.


После Гата места становятся совсем знакомыми, а туристов заметно прибавляется – непривычно такое их количество, я привыкла идти в одиночестве, изредка намастекая местным.



В Chhuthawa красивая гомпа, рядом сушат на камнях какую-то траву. Покрутила барабаны у ступы. Люблю их крутить, как-то сразу веселее становится и легче на душе (может, самовнушение, но работает).




Мусор сортируют, молодцы какие. Не факт, конечно, что все это потом не сваливают вместе на свалку, как у нас, но начало положено. Я в свое время очень остро отреагировала на мусорный полигон в своем родном городе и на вопрос сбора мусора теперь обращаю внимание.


Туристов на тропе не так много, как в 2019 году, но все же больше, чем в дни до этого. Непальцы перекладывают дорогу, с трубами какими-то возятся. Лазурная Дудх-Коши блестит на солнце.



Реку пересекает мост, замечаю на нем какое-то движение: лангур! Сперва по перилам карабкался, потом спустился на мост, и вон, посередине сидит.


На входе в Падинг дорожные работы совсем уж масштабные:


Захожу в знакомый Намастэ лодж, где мы с Аней провели первую ночь в 2019-м, и куда она весной обращалась за помощью. Отдаю фотографию Ани клевому владельцу лоджа, общаемся и делаем новую – когда Анна будет тут в следующий раз, она принесёт её тебе. Приглашает на чай, угощает вкусным имбирно-лимонным чаем, прошу к нему ещё шоколадку, пишу Ане, ещё раз передаю приветы. Расплачиваюсь – 200 за шоколадку, чаем меня угостили. Прошусь в уборную, по возвращении Чимми надевает мне на шею хадак, ещё раз душевно со мной прощается, помогает надеть рюкзак, обещаю заглянуть хотя бы на чай на обратном пути.


Перехожу реку на другую сторону. Красивая.



Я готова петь дифирамбы непальским соснам с мягкими иголками каждый раз, когда их вижу. Развеваются на ветру.


На выходе из Падинга коллаб непальцев с немцами, Himalayan Sherpa Hospital, новенький, еще что-то достраивают. Его постройку задумали в 2015 году, после землетрясения. В районе Падинга очень высокая по региону плотность населения, да и туристы на пути к Намче так или иначе первые ночи проводят здесь, а до ближайшей больницы в Лукле и госпиталя Хиллари в Кхунде - не менее 3 часов ходьбы, что осложняет транспортировку пострадавших и больных людей. А ведь многие травмы и болезни могут быть вылечены меньшими усилиями и меньшими страданиями пациента, если вовремя оказать ему медицинскую помощь. Поэтому решено было открыть госпиталь в районе Падинга, Himalayan Sherpa Foundation при поддержке фонда из Германии собрал средства, и в 2017 году начали строительство. Открыли больницу в 2022 году, там достаточно новое оборудование (включая рентген, УЗИ и ИВЛ), а также пункт бесплатного отпуска лекарств местному населению.



Волосатые коровы перевозят грузы:


В Токтоке покупаю первый пермит – спрашивают только паспорт – за 2000 рупий.



По пути становится видно Тамсерку – привет!



Хотела обедать в лодже у водопада на входе в Бенкар, весной там красиво цвели местные яблони, да и сам он выглядел довольно привлекательно, но он закрыт.



В Бенкаре останавливаюсь на обед в одном из лоджей – вообще, какой-то он стремный, Бенкар этот, и безлюдный, но лодж (Peaceful) оказывается неплохим, ем нудл суп за 250 и мятный чай за 100 (чашка). Я ещё не сильно устала, но когда приду в Монжо, буду сильно голодная, поэтому решаю пообедать сейчас.



После обеда спускаюсь к реке, перехожу на другой берег. Перед Монжо местечко Чумоа - там очень неплохие лоджи, все красивые и интересные.



Хеликоптер проносит мимо какие-то стройматериалы.


В Монжо прихожу к 3.


Нахожу по указателю Будда лодж (он в стороне от основной тропы). Красивый, ухоженный, во дворе высажены бархотцы. Захожу – никого. Покричала, решила подождать. Пришел непалец, спросила его, есть ли комнаты, говорю, что я от Карсанга. Непалец провожает меня к владелице лоджа, сестре Карсанга, Tsening, повторяю ей то же самое. Тсенинг очень дружелюбно меня встречает и провожает в отличную комнату с двумя окнами и видом на гомпу.




Кипячу чай, беру с собой термос, яблоко от Карсанга, и иду покупать пермит и в гомпу. В мой Будда лодж можно прийти двумя путями, со стороны Луклы и со стороны Намче. Выбираю для разнообразия второй.


На пермитах закрыто, непальцы, тусующиеся рядом, говорят подождать 5 минут. Разглядываю макет Сагарматхи, играю с собачками.




Жду в итоге 15 минут, никто на пермитах так и не появляется, иду в гомпу.


Около гомпы ремонт, вход затянут плёнкой, рабочие таскают камни с горы.


Не мешаю, лезу в лес над гомпой, сажусь в местечке с флагами возле старой ступы, пью чай, ем яблоко, релаксирую, залипаю на водопад.



Потом темнеет и я возвращаюсь в лодж. Кипячу чай и воду в бутылку. Джетбоил, мой замечательный красавчик, делает это быстро и удобно.


В столовой – ребята из Барселоны, муж и жена, очень по-своему красивые даже после долгого трека, с их гидом, он болтает со мной немного и хвалит мой английский – очень удивляюсь. Они говорят на английском ещё хуже меня (как это возможно?), но мы все равно объясняемся и полвечера болтаем. Ем рис с сыром и овощами за 500 рупий и иду спать.


Легла я уже спать, просыпаюсь от жужжания телефона. Первая мысль – будильник, как рано, а я ещё не выспалась! Достаю телефон, звонит Мингма (гид, которого встретила утром). Спрашивает, легла ли я уже, говорит, что стоит около моего лоджа и просит скорее спуститься. Ну мало ли что случилось. Одеваюсь, выхожу – правда стоит. Расспросил меня, как я дошла, во сколько завтра пойду. Говорю, что прохладно, с намёком, что пора бы расходиться.
Он намеков, видимо, не понимает и предлагает прогуляться повыше в лес, говорит, давай посмотрим, я покажу тебе, там красиво. А мама меня учила не ходить никуда с незнакомцами, особенно в лес поздно ночью, так что я возвращаюсь к лоджу и говорю, что устала и хочу спать. Мингма отказ не принимает и лезет обниматься, говорит, давай с тобой спать сегодня вместе. Впервые сталкиваюсь с таким беспардонным нарушением личных границ в Непале, от удивления не смогла внятно его послать, попрощалась скомкано и сбежала в лодж. Было очень неприятно. Непальцев я люблю и уважаю, и почему-то совсем не ожидала встретить уникума, который настолько настойчиво и настырно ко мне лез и так беспардонно вторгался в личное пространство (чего я максимально не люблю). Но, видимо, такие везде бывают. А ведь по общению сразу и не скажешь, что придурок, просто дружелюбный чувак.

[G-Man]

Мингма отказ не принимает и лезет обниматься, говорит, давай с тобой спать сегодня вместе.

Я смотрю он бесстрашный, в горы ходят леди не робкого десятка, надо было ему в его непальский бубен прописать чтобы навсегда отбить охоту к подобным эпатажам.

[lubashamart]

Я смотрю он бесстрашный, в горы ходят леди не робкого десятка, надо было ему в его непальский бубен прописать чтобы навсегда отбить охоту к подобным эпатажам.

Да я как-то растерялась, никак не ожидала такого напора...
Этот персонаж еще встретится в следующие дни :D

[lubashamart]

День 11, 9 ноября. Монжо (Monjo, 2835) – Намче (Namche, 3440).

Проснулась в 5 без будильника, темно. Почитала до половины 6, пошла кипятить воду для чая и собираться выходить.



К 6:30 спустилась завтракать, сегодня решила поесть в лодже – мюсли с молоком (350 Rs). Расплатилась (1350 за все), душевно попрощалась с Тсенинг и ребятами из Барселоны и вышла около 7. На чекпосту никого из туристов, я первая в этот день, так мне и сказал чувак на билетах – мэм, что-то вы рано! Покупаю пермит, показываю на чекпосту, чуть болтаю с проверяющим, говорят:
– Рашн гёрлс а вери стронг энд брейв, сколько тебе лет?
– 23
– О, прямо как ему (показывает на своего напарника). Проходи, хорошего путешествия!




После Монжо идет спуск к Джорсале, нужно перейти по мостику сперва на один берег реки, потом, пройдя Джорсале – на другой. Кхумбила нежится в утренних лучах, а в нашу долину солнце пока не пришло.


Привет, вчерашний водопадик!


Перед вторым мостиком замечаю, что звонил Мингма – не перезваниваю.


После второго моста иду по нижней тропе, увязавшись за портером с корзиной туалетной бумаги, по пути до Намче мы с ним с переменным успехом друг друга обгоняли. Нижняя тропа хорошая, забетонированная. Иду, слушаю Maneskin. Сначала тропа идет ровно, потом резко взбирается по ступеням до Larja bridge. Встречаю группу из 4 туристов и симпатичных маму-лошадку и ребенка-жеребенка.



Вот уже знаменитые мосты.


На мосту я одна, фоткаю, как сливаются две реки, Dudk Koshi и Bhote Koshi. В прошлый раз меня тут душевно припечатало ослом об мост.




Начинаю подъем к Намче. Подъем не выматывает так сильно, как в 2019 – после ап-даунов до Чаурикхарки вообще проходится спокойно, без проблем. Иду медленно, слушаю песенки, подпеваю. Пахнет хвоей, иногда ослами, но в основном хвоей. К Эверест вьюпоинту (табличка с высотой) подхожу около 9:45, не особо уставшая, но почему-то уже проголодавшаяся. Пью чай с мандаринкой от Карсанга, прошу девушку из спускающейся группы меня сфоткать. Иду дальше.



После таблички тропа совсем легкая и приятная, а еще становится видно Конгде, фоткаю, пропуская очередных ослов. Незаметно подхожу к чекпосту на входе в Намче к 11 часам, предъявляю документики, говорю, что выходить буду в районе 1го декабря.



В Намче реконструируют дорогу на входе, не понимаю, как идти в обход, жду группу французских туристов с гидом (проходили со мной на чекпосту) и увязываюсь за ними. Огородами обходим ремонтные работы, и вот я уже в Намче, прохожу по знакомым местам.


Ступу красиво покрасили, останавливаюсь почитать таблички и обойти вокруг.



Нахожу Кхангри отель, который советовала Аня. Захожу, намастекаю в пустоту, выходит непалец.
- Как вас зовут? – спрашиваю.
- Дава.
- О, моя подруга Анна вас знает, она останавливалась тут весной, передает привет. Найдется ли комнатка для меня?
Дава радуется, вспоминает Аню, провожает меня в клевую комнату за 1000 рупий – с розеткой и теплую. Прошу помощи с Эверест линк – говорит, что у него в магазинчике внизу продается, прошу, если ему не сложно, принести мне карточку на 10 гб (стоит 2000 рупий), пока он ходит, достаю фотку от Ани.


Возвращается Дава с чеком с напечатанными на нем логином и паролем от E-link, отдаю фотку.
- О! Здорово, я помню ее, вы с ней так похожи! Ой, смотри, я сейчас в той же куртке, что и на этой фотке!
- Точно, надо сделать общее фото, Аня принесет его, когда в следующий раз будет здесь.
Перепаковываюсь, отписываю на большую землю, что все хорошо. Немного болит голова, ем аспиринку и иду гулять.

Спускаюсь по лестнице, вижу, как входит женщина, намастекаю ей.
- Нима Дока Шерпа?
- Да!..
- Рада знакомству, моя подруга останавливалась у вас весной и посоветовала ваш лодж, меня зовут Люба, очень приятно!
Улыбается, излучает доброжелательность.

Выйдя из лоджа, сперва направляюсь в сторону гомпы, собираясь по той стороне залезть к Сьянгбоче, но быстро передумываю – хочется поесть тортов. Hermann Helmers Bakery закрыта, немного возвращаюсь, прохожу к главной улице и сажусь есть офигенно вкусный бананово-яблочный крамбл с капучино (830 Rs) в Sherpa barista – заведение очень приятное, с милым интерьером и музыкальными инструментами, по радио тихо играет половина моего плейлиста, причем не самые известные артисты, а другую часть песен зашазамила и буду искать по возвращении. Душевно, в общем.




За этот бананово-яблочный крамбл я готова как минимум продать душу, а как максимум - ну, еще раз в Сагарматху сходить, например... С перевалами :D


Вайфай не работал, но работал E-link, хотя видеозвонок Ану не потянул.

Наелась, расплатилась, полезла.


Тропа широкая и классная, Намче с высоты очень красивый, разноцветный, аляписто-веселенький.




У маленькой ступы на полпути к Сьянгбоче остановилась, попросила камушки меня пофоткать, потом просто посидела, спела песенку. Пошла дальше.



Перед Сьянгбоче навстречу группами прошла толпа туристов.
Вид в сторону Таме. Люблю Таме и его долину, жду нашей встречи с затаенным восторгом и предвкушением.


Съянгбоче все тот же, на Тамсерку ползут облачка, а я ползу все выше.


Долезла до ступы перед Кхумджунгом и полезла на холм, фоткать Аму, Сагарматху, Лхоцзе и Тамсерку.





Несколько раз позвонил Мингма, не взяла трубку. Посидела на холме, повтыкала – хорошо, ветра нет, солнышко греет спину.
Облачка набегают быстро, пару минут назад было чистое небо - и вот уже оно в легкой дымке, а совсем скоро и гор не будет видно, словно и не было никаких гор.



Когда до заката остался час, полезла вниз.


Тамсерку еще не скрылась, красуется.


У ступы как раз проходила группа немцев, попросила их сфоткать меня с Тамсерку. Их гид сказал, что читал в какой-то книге, что русские девушки самые красивые, и я тоже красивая))
Спускалась другой дорогой, обходя Намче не со стороны дороги на Таме, а с противоположного конца, где много ступенечек.



На одном из поворотов пропускаю немецкую группу – в кроксиках оказывается не так-то просто спускаться – и сажусь на камушек порефлексировать с видом на засыпающий Намче и вечернюю Конгде, включаю “Broken but home” The common linnets.



Снова звонит Мингма, спрашивает, че я где я - говорю, что гуляю. Спрашиваю, в каком он лодже, чтобы не говорить, в каком я – он в Кхумбу, хорошо, что не пошла туда по старой памяти. Чтобы он отвязался, соглашаюсь зайти по пути (точнее, план был не заходить и сказать потом, что устала и пошла спать). Сижу еще немного, любуюсь Конгде, потом начинает смеркаться, и я продолжаю спускаться.

У ступы думаю план, но так и не решив ничего, продолжаю спуск. На повороте ниже – неожиданно – уже караулит меня Мингма, предлагает посмотреть закат, говорю, что устала и не в conversation mood. Спускаемся, пару минут общаемся возле его Кхумбу лоджа – рассказывает мне, что он буддистский монах, показывает фото. Вроде, должен быть такой высокодуховный человек, а на деле – такой надоедливый. Предлагает обучить меня медитации – нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. В конце концов, сбегаю в свой лодж, так и не сказав ему, где живу – не хватало еще ночных визитеров на дому.

На ужин беру макароны с сыром и томатным соусом (850 Rs) и термос имбирного чая (400). В меню было интересное блюдо - "Русский салат".


А в уборной - забавная табличка.


Пишу записки, общаюсь с Аней, потом приходит Дава, обсуждаем прошлый трип, Анин трип, мой текущий трип…
Делаем общую фотку, «чтобы Аня принесла ее в следующий раз, как будет здесь, и ты в той же куртке».
Дава все время жалуется на холод, а мне не холодно, я в пуховке и пуховых тапочках от Карсанга.

Обсуждаем корону, Дава, как и большинство жителей Кхумбу, вакцинировался (китайской вакциной – у нее меньше побочек, но 3 дозы), рассказывает, как сначала очень боялся, но отец сказал ему – «пошел и сделал», и он пошел и сделал. Немного болела рука после первой дозы, но он думает, что от того, что он спал на ней. Делюсь своим негативным опытом, рассказываю о текущей ситуации в России (в ноябре был сильный рост заболеваемости, ходили слухи о закрытии международных перелетов). Дава говорит, в Непале все давно забыли о короне, сейчас ситуация хорошая и стабильная.
- Надеюсь, я смогу вернуться в Россию после путешествия.
- Да оставайся в Непале, ничего, тут хорошо!
Вот, честно, надо было его слушать!



Вскоре Дава уходит спать, я заказываю завтрак на 7 – завтра у меня день акклиматизации и я собираюсь немного отоспаться. Удивительный факт: во всех лоджах до этого, даже в самых далеких местах, кроме меня, были еще туристы, а здесь, в огромном Намче, я сегодня единственный гость в своем гесте. Хотя, это, скорее, потому что Намче такой большой.

[Peter Number One]

Уважаемая Любаша - спасибо Вам за увлекательно- интригующее продолжение! Ноябрь рулит! Продолжайте!

[lubashamart]

!! В этот и следующие дни будет много похожих фоток! Но что ж им пылиться у меня несмотренными, там же горы такие красивые...

День 12, 10 ноября. Намче (Namche, 3440), акклиматизация. Мемориал Хиллари (Hillary Memorial, 4024), Кхунде (Khunde, 3860), Кхумджунг (Khumjung, 3790).

Завтрак заказывала на семь, но проснулась в пять без будильника – как всегда. Из окна вид на утреннюю Конгде, она уже просыпается. Почитала в спальнике до полседьмого, встала, закипятила чай, собралась в радиалку и спустилась на завтрак.


Вышла около половины восьмого. Поднялась к гомпе, обошла её по часовой стрелке, полезла выше.


Долезла до маленькой ступы, где сидела вчера, посидела ещё – очень мне понравилось это место.



На флаге сидела разговорчивая ворона, а еще я видела птиц, похожих на ворон, но с красными клювами - это кто, интересно.



До Сьянгбоче идти тяжелее, чем вчера – ночью тропа заледенела, сейчас подтаяла – в кроксах проскальзывала, поэтому поднималась медленно.



Народ из коммерческих групп дисциплинированно тянется в сторону Кхумджунга.


От Сьянгбоче включаю мапсми, потому что Аня предупреждала, что тропа максимально неочевидная, но всё равно я умудрилась её несколько раз потерять, продиралась по кустам.


Ама Даблам такая красивая, все время оборачиваюсь посмотреть. Понятно, почему это Анина любимая гора.


Когда тропа вышла на холм, снова потеряла её, в какой-то момент думала развернуться, но в итоге нашла. Вид открывается во все стороны.




Вылезла на гребень, на гребне яки пасутся бесхозные и как-то угрожающе ко мне приближаются – немного напряглась, но обошла потихоньку.


Ай какие красавчики! Если б я была хоть вполовину такой же фотогеничной, как эти яки... :D



Наконец, около 11 забралась к мемориалу. Красота! И – никого!





Открывается, помимо вида на Эверест, Лхоцзе, Аму, Тамсерку, Конгде, ещё и вид в сторону Таме – одно из моих любимых мест в Сагарматхе.


Посидела, почитала стишки про горы на камеру, выпила термос чая – очень не хватало какого-нибудь перекуса, поговорила с воронами, пофоткалась камушками…




Тишина, нарушаемая только свистом ветра и разговором ворон, людей вокруг нет, никто не торопится нарушить мое уединение. Я часа два там просидела, любовалась и думала. Очень хорошо.




Пошла в Кхунде. Спустилась быстро, на дороге встретила ещё пару яков.




Сквозь деревья проглядывают далекие горы-счастья вестники.
Есть у меня воспоминание с далекого Кавказа в 2017 году, как я лежала на пенке под листьями и смотрела на небо, и так мне было спокойно и хорошо. Не помню, зачем и почему я там лежала, но вот это ощущение спокойствия, довольства и любви к миру осталось. И все время теперь, когда вижу что-то красивое (особенно горы) сквозь листья, об этом вспоминаю.


Тропа выводит почти к гомпе, но она была закрыта. Посидела там, попила водички, повтыкала – хорошо!



Гомпа в Кхунде симпатичная, а какой вид оттуда! Так волей-неволей задумаешься о чем-то хорошем, общественно полезном и правильном.


Указатели стоят на пути - не заблудишься.


Жизнь идет своим чередом, у людей огородики, яки, свои какие-то местные дела - в гомпу сходить, до Намче прогуляться в базарный день, перекинуться парой слов с соседями, прополоть грядки, собрать урожай, яков вывести на пастбище...
Жгут ветки ели, отгоняют злых духов.


Сушат на солнце топливо для печек.


Пошла в Кхумджунг. По дороге за мной увязался пёсик, шел со мной до самого Кхумджунга.


Дошла прямо до гомпы, обошла её, зашла во внутренний дворик – там играют дети, гомпа тоже закрыта, взрослых никого нет. Ну, я не очень расположена за деньги смотреть на разводиловку со скальпом йети, мне приятнее походить вокруг или рядом посидеть.




Побежала в Намче – возникла мысль успеть принять горячий душ.
По дороге останавливаюсь в Ама Даблам вью лодже на обед – хашбраун с сыром (500) и чашка масалы (150), масала невкусная, с растворимым сухим молоком.

Прохожу мимо ступы и школы, табличка предлагает спасти мускусных оленей. Их бы найти сперва.
У меня на прошлой работе (тогда еще текущей) был проект с препаратом из желез кабарги (мускусного оленя как раз) - отправляю коллегам фотку в чатик, что не очень хорошее дело они собираются делать. Правда, вроде, оно и не пошло в итоге.




Маниволл очень длинный, пока иду мимо, думаю, сколько труда надо вложить, чтобы все эти буквы выбить в камнях, сложить их потом красиво...


Оборачиваюсь на Кхумджунг.


Дорога из Кхумджунга далась намного проще, чем в 2019-м, в целом, в этом году намного легче ходится, но болит правое колено и появился сухой кашель.


На деревьях висят и развеваются на ветру зеленые бороды какого-то мха или лианы.


Тут мы в прошлый раз какие-то вкусные печенюхи ели, но сейчас я спешу помыться до заката, чтобы высохнуть до сна.




В Намче оказываюсь к четырём, покупаю спички, несколько шоколадок и носовые платочки.


В лодже быстрее занимаю душ. Пока моюсь в душе, в дверь начинает кто-то ломиться, что-то спрашивают на русском. От шока не успеваю среагировать, что-то бормочу в ответ, за дверью понимают, что ошиблись и уходят. Так я узнаю, что в моем лодже поселились соотечественники, с ними мы познакомимся позже.

Пока сушу волосы, звонит Мингма, спрашивает, в каком я лодже, опять не говорю, прихожу к нему в Кхумбу на 10 минут. Опять похваляется, дарит какую-то нитку, с пафосом что-то вещает о принципах буддизма – я не люблю такое. Он меня этим очень выбесил – слишком бравировал своими заслугами, он-де и гид, и монах, и весь такой из себя замечательный. И все, что он рассказывал, сводилось к тому, что он очень крутой. На действительно крутых людей приятно смотреть через призму их восприятия мира - как они с горящими глазами рассказывают, что видели, каких людей встречали, каким интересным вещам научились. Они восхищаются миром - а ты в этот момент восхищаешься ими. А когда человек только и твердит о том, что он красавчик - ну, чем больше такого рода слов, тем меньшее влияние они оказывают на собеседника. Я всё-таки считаю, что об истинно крутом человеке (ну, как Карсанг, например) говорят его поступки, а не его рот. Прощаемся, возвращаюсь в лодж.

Заказываю на ужин термос масалы (650), грибной суп (450) – есть не очень хочется – и Баунти. Вскоре приходит группа русских, подсаживаются, знакомимся – их 4 мужика, из них 1 гид. Гид очень самоуверенный, прямо как Мингма, мне не очень нравится. Идут трек к ЕВС через Гокио с Чо Ла по часовой стрелке.

Приходит муж Нимы Доки Шерпы, разговариваем с ним, сходимся на том, что мемориал Хиллари - очень красивое место, показывает мне видео пуджи на этом месте. Потом приходит девочка, тоже русская, с другого лоджа – она мне нравится больше, идёт с попутчиком (язык не поворачивается назвать его приятелем после того, что я о нем узнаю в этом треке) вдвоём, по общению приятная, Ярославна зовут. Мы с ней до сих пор периодически списываемся и общаемся.

Муж Нимы Доки сказал, что в Лукле можно получить какой-то сертификат о прохождении трека, за 300–500 рупий. Ярославна заинтересовалась, мне бумажка не особо нужна, но вдруг кому-то здесь будет интересно.
Гид русской группы, Саша, мне не нравился. Слишком гордился своим статусом, когда муж Нимы Доки ему давал какие-то советы, куда сходить и как лучше построить маршрут, где можно акклиматизироваться – он отмахивался и подшучивал ехидно, типа, я всё знаю, я горный гид, я давно хожу и вожу. Потом, правда, вроде начал чуть прислушиваться - а оказывается и такое место есть, а как пройти туда, не знал.
Я встречала несколько горных гидов, и по впечатлениям, самые грамотные и хорошие из них те, которые открыты новой информации и с уважением относятся к местному населению. Все-таки, как минимум, когда в каком-то месте только ходишь, даже если часто, можешь не знать о каких-то изменениях, которые могли там произойти, пока тебя не было.

Пришел Дава, перекинулись с ним впечатлениями дня, Саша включился в наш разговор:
- Как называется ваш отель?
- Кхангри
- Хангри?
- (смеётся) Нет, Кхангри - на языке шерпов это означает «гора».
- Надо было назвать хангри.

Я тихонько общаюсь с Ярославной, мы как-то сразу нашли общий язык. Они с попутчиком идут в Гокио, а потом через перевал Чо Ла - в Горак Шеп. Может, еще пересечемся на маршруте.
В итоге за болтовней засиживаемся почти до 10, заказала ссобойку на 6:30 – сэндвич с тунцом, завтра я пойду в Форце.
Вечером шла кровь из носа. Долго не могла уснуть, русские за стенкой громко говорили и мешали. С Ярославной добавились в инсте, пообщались перед сном, хорошая девочка с интересным взглядом на жизнь, мне импонирует. Мингма звонил после 10 вечера, не взяла трубку, совсем охренел.

[lubashamart]

Я догнала! 11 ноября сегодня - 11 ноября в отчете. Можно представить, что сейчас - два года назад и мир еще не совсем сошел с ума.

День 13, 11 ноября. Намче (Namche, 3440) – Форце (Phortse, 3810).

Проснулась в 4, поворочалась до полпятого, почитала до полшестого. На улице отличная погода.


Встала, собралась, закипятила чай в термос, сфотографировала Конгде из окошка. В 06:30 спустилась в столовую, мой ссобойный сэндвич был уже готов. Расплатилась (6810) и вышла в 06:37, попрощавшись душевно с хозяевами.
Неспеша поднялась над Намче, вышла на тропу к Кензюме.



Мимо меня быстро пронеслась группа русских в каких-то странных кислотно-цветных одеждах, но почти налегке.


Тамсерку сегодня поразительно красива, окружена перистыми облаками. У меня много ее фоток и все они мне нравятся. И вы посмотрите.





"Где встают, как счастья вестники, горы синие вдали..."


Дальше иду одна, тишина, красота, солнце ещё освещает только вершины гор, внизу пока темно и прохладно, иду во флисе. Пахнет хвоей, растут маленькие сосенки, очень мне нравятся.



В прошлый раз я этот путь запомнила смутно: отравление картошкой меня подкосило, плюс, все же шли мы быстрее, болела спина от рюкзака. Сейчас ощущения совершенно другие: иду медленно, вдумчиво, разглядываю горы, их ледники, скалы, стекающие потоки… И мне прямо хорошо. Ещё одно интересное наблюдение: раньше я очень боялась подъемов, а сейчас они меня уже не пугают и не так утомляют – немного вниз, немного вверх. Причём, не только на физическом уровне, но и морально стало проще – прокачала скилл принятия.

У ступы сажусь завтракать, заметив очень большую группу позади меня (пусть пройдут вперёд, пока я ем). Сэндвич с тунцом вкусный, мятный чай вкусный, виды на горы красивые – что ещё надо для счастья?

Группа оказывается кучей бегущих (прям бегущих бегом) парней-непальцев, на футболках написано «army», я постеснялась поснимать, но когда они побежали обратно, сняла короткое видео.


С ними бегут две собачки, одна остается со мной, делюсь с ней остатками сэндвича. У меня с собой на всякий случай баунти, но я увлекаюсь и съедаю его на завтрак - чем не всякий случай.


Прохожу мимо ступы, где в прошлый раз мы с Аней останавливались передохнуть (учитывая тогдашнее отравление, даже не знаю, куда поставить ударение).



Вот уже становится видно, какими опциями располагает дальнейший маршрут: если спуститься вниз к реке и подняться по "лапке" горы в правой части фото, можно прийти в Тенгбоче. Если завернуть налево за отрог Кхумбилы, можно прийти в Гокио. А если прямо пойти, вон на плато вдалеке маячит Форце, моя сегодняшняя цель. Пройдешь тропой вдоль горы, на которой он располагается, и завернешь налево перед стеной Лхоцзе-Нупцзе - в ЕВС придешь. А если не завернешь, а обогнешь ее - в Чукунг придешь.


До Кензюмы дохожу довольно быстро, учитывая мой неспешный темп, часам к девяти. Место реально классное, ну почему я опять акклиматизировалась не здесь?


Возле Кензюмы, неудачно наступив на камень, подвернула левую ногу, она будет болеть до вечера, но терпимо. Ещё болит горло, першит даже скорее, если не пью или не сосу стрепсилс, начинаю кашлять.


После Санасы развилка - одна тропа на Гокио (куда и мне надо), другая, нижняя – на Тенгбоче.



Оборачиваюсь, видно путь на Кхумджунг, позади возвышается Конгде.


Лестницу отстроили. 2019 vs 2021



В прошлый раз путь до Монгла запомнился, как самая сложная и вообще худшая часть дня – сейчас иду медленно, разглядываю горы, ничего не болит и мне хорошо. Пропускаю почти всех на тропе, иногда случаются смолл-токи (кто, куда, откуда), много французов идёт.



Гид одного туриста, забыла страну, кажется что-то из Африки, спрашивает, откуда я, говорю из России. «Как дела?» - (на русском). «Хорошо!».


В Монгла доползаю к 12.



Иду в самый дальний лодж (View point guesthouse and restaurant - большой, классный) с обалденным видом, сажусь за столик на улице, прошу себе тибетский хлеб с ореховым маслом, чай у меня ещё остался. Только приносят еду – приходят наглые котики, один залезает на стол и проливает мой чай, аккуратненько снимаю его со стола - мягонький и тепленький.



Приходит молоденькая хозяйка, приносит лимонно-медовый напиток.
- Но я не заказывала…
- Это бесплатно, в подарок.
- Ваааау, спасибо.
Расплачиваюсь, оставляю чаевые, благодарю, она советует мне лодж в Форце, которым управляет её отец (Little Sherpa что-то там), но я уже знаю, куда там пойду. Кстати, завтра по пути видела этот лодж, выглядит норм.

От Монгла спуск к реке, вот он мне не очень понравился, сильнее заболела нога, но в целом всё равно всё прошло хорошо.



В Форце Тенга приглядываю лодж на обратную дорогу, их там всего два, один откровенно стремный.


Есть еще один лодж пониже, но он закрыт и никого там нет.



Деревья сбрасывают кору.


Спускаюсь к реке, перехожу по мостику и начинаю лезть на последний на сегодня подъём.



Вот этот подъем, вверху еле видно белые воротики Форце - а там уже и до лоджа рукой подать.


В районе Форце клевый лес – деревья со странно облезающей корой и зелёными бородами, а ещё я в 2019 видела тут синих птиц и мускусных оленей. Сейчас тоже вижу каких-то птиц, но не синих, на куропаток похожи, очень быстро бегают.



Еще видела нарядную коровку.


Поднимаюсь быстро, полчетвёртого уже захожу в Форце. Месяц висит над горами, я собираюсь быстро кинуть вещи в лодж и прогуляться, пока не стемнело.




Иду в Everest view lodge, где мы с Аней жили в столовой 3 дня в 2019. Суюсь в кухню, где заправляет ещё не пожилая худая непалка.
- Сонам Шерпа! Намасте!
И она меня вспомнила! Сразу!
- О, это ты, вы тут спали, две сестрички, два года прошло!
С ней её внук, ему как раз почти столько же лет, сколько меня тут не было – когда мы пришли в прошлый раз, ему было семь дней. Обнимаемся, прошу комнату, отдаю фотки и подарки. Малышу Тенцингу понравилось расстегивать зип-пакет, в котором я принесла ему альбом, точилку и карандаши.



Хочу немного прогуляться до темноты, но, когда выхожу на улицу, вижу, что там плотный туман, хотя ещё 10 минут назад было чистое небо. Сонам с внуком строит домик для бэби яка.


Потом приходит Дава (дочь Сонам), тоже сердечно здороваемся, играем с малышом.


Сонам зажигает печку, я сажусь греться, заказываю на ужин дал бат – очень вкусно, ещё меня поят офигенным молочным чаем. У Сонам есть небольшой огород, яки (и даже бэби як весной родился), молоко свое.
Дава с сыном уходят (у них с мужем свой лодж тут же в Форце, Himalayan yak hotel, Аня весной останавливалась у них), обещая зайти утром. Я остаюсь греться, кушать, читать, писать и спать.

[IMDM]

Если завернуть направо за отрог Кхумбилы, можно прийти в Гокио.

налево же в Гокио!

Место реально классное

подтверждаю! Сейчас подсчитал -- в общей сложности 11 ночевок там провел ))

[lubashamart]

налево же в Гокио!

Ну вот. Я опять право-лево перепутала :D
Моя беда по жизни, спасибо, исправляю.

[b-olegh]

А как же ночь в Монг?
Поверьте, это лучше всяких Пхортсе!

[lubashamart]

А как же ночь в Монг?

Будет! На обратном пути.

[lubashamart]

День 14, 12 ноября. Форце (Phortse, 3810) – Пангбоче (Pangboche, 3930).

Проснулась в четыре, сходила в туалет – звезды обалденные, и луна!


Полежала, почитала, ещё немного доспала. Встала в 05:40.
Сегодня короткий переход, чай не стала кипятить. К 6:30 пришла в столовую – на кухне Сонам и ещё какая-то женщина. Меня накормили омлетом и напоили молочным чаем.
Около 7:00– 7:15 я всё закончила, принесла вещи в столовую, расплатилась (1150 рупий). Спросила у Сонам, когда придут Дава с сыном, чтоб мне с ними попрощаться, или, может, я зайду к ним по пути. Сонам звонит Даве, а та ещё спит. Упс.

Тут события начинают развиваться очень быстро: Сонам и та вторая женщина утаскивают стол из столовой, мне вручают сковороду с углями, какие-то ветки и велят идти за ними.
По деревне движется процессия монахов, мы пробегаем перед ними к воротам кани на входе в деревню, устанавливаем всё и продолжаем бегать туда-сюда: принести стаканы, термосы, какие-то печеньки и хрустяшки (чуть сладкое тесто, обжаренное в масле).
Пока мы бегаем, проводят пуджу, потом я с подносом хрустяшек обхожу всех по очереди, Сонам наливает чай. Вот тут короткое видео.
Приходят Дава с сыном. Я немного поснимала исподтишка.



Потом Сонам с мужем раздают подарки и денежки. Всё как-то позитивно, все улыбаются, что-то шутят на непальском. Все проходит быстро, мы уносим вещи назад в лодж.

Делаем совместное фото, маленький Тенцинг говорит, что мне не надо никуда уходить, и пусть я остаюсь. Совершаем с ним маленький ритуал: ладошкой дай пять, кулачком стукнуться и послать воздушный поцелуйчик.



Обнимаемся со всеми и я всё-таки выхожу на тропу около восьми.


Форце просыпается.
Откуда-то оттуда я пришла.


Вон там маячит долина, по которой можно прийти в Гокио, туда я пойду позже. В Гокио я еще не была, но очень хочу.


Яки как котики.


Поднимаюсь на холм над Форце, оборачиваюсь назад. Ближний ко мне коричневый лодж мне вчера советовала хозяйка лоджа в Монгла. Выглядит неплохо. Little Sherpa назыввается.


И снова разительные отличия от прошлого раза – идется легко, спокойно, подъемы не напрягают, слушаю песенки. Вряд ли я прокачалась – скорее, даже наоборот: я к этой поездке почти не готовилась, только ходила по паркам с рюкзаком 14-15 кг по 12 км раза три в неделю, больше ничего. Не бегала, не занималась. Видимо, дело всё-таки в темпе и настрое.



В общем, идти вполне приятно, единственное – стал сильнее кашель, сегодня начну бромгексин, если не поможет – потом антибиотики. Иду неспеша, людей – никого, навстречу прошли пора портеров и туристка с портером – не то, что вчера, толпы.


Птичку жалко.


Впереди появляется красавица Ама Даблам.


На другой стороне ущелья видно монастырь Тенгбоче. Обычно все идут той тропой, но я в этот раз туда не заверну.
В прошлый раз в 2019 мы с Аней прошли там на обратном пути. Сам монастырь мне понравился, несмотря на то, что место разрекламированное, сидеть там было очень приятно. Людей никого не было. Мы зашли внутрь, а потом присели на лавочку во внутреннем дворике и рассматривали вид в сторону Тамсерку. К нам подсел пожилой монах и долго сидел рядом с нами. Я даже не помню, разговаривали ли мы. Течение времени как-то замедлилось и казалось, что мы просидели там много часов, рассматривая горы и вдыхая полной грудью гималайский воздух.


Вдоль тропы периодически встречаются пасущиеся яки.


Кто это прячется за кустом? Я тебя вижу!


Хорошо просматривается нижняя тропа, идущая по лесу вдоль деревень.


Вот уже видно Пангбоче, но это обманчивая близость: тропа огибает гору, подходя к ней то ближе, скрывая вид на место ночевки, то дальше, маня красненькими крышами. Я не спешу прийти и завалиться в кровать, времени у меня вагон, хочу идти медленно и побольше на горы посмотреть.



Видела пещерку. Хотела даже залезть посмотреть, есть ли там что, но вспомнила, что я боюсь пещер.



Вот Пангбоче совсем близко, а я еще не хочу приходить. Растягиваю путь, ем марс на лавочке, любуюсь Амой Даблам.


В Пангбоче пришла к 12:30.
Красиво рогатый череп висит на маниволле.


Лодж, где я собираюсь остановиться, находится рядом с гомпой. Не иду сразу заселяться, делаю кружочек вокруг гомпы, кручу барабаны. Проверяю, работает ли пекарня - нет, закрыто.


Заселилась в тот же лодж, что в 2019, Trekkers Holiday Inn, возле гомпы, 200 рупий за комнату. Сразу умылась, на улице под солнышком накипятила воды в бутылку и чая в термос.


Пообедала – нудл суп (395 рупий), невкусно, не доела.



Пошла обойти еще кружок вокруг гомпы.



Взяла баунти, закипятила ещё термос чая – полезла на холм над Пангбоче акклиматизироваться.


Долезла примерно до 4100, нашла хороший вид, села пить чай, есть баунти и смотреть на горы, включила на телефоне стослоговую мантру Авалокитешвары и надолго залипла.


Снизу ползут облака, наверно, в Форце уже туманчик как вчера.


Смотрела-смотрела на горы, как завороженная. Взошла луна, но солнце ещё не село, освещает верхушки гор – очень красиво! Попела песенки сама, я вообще много пою в этом треке, когда безлюдно – залезаю куда-то в красивое место, жру вкусное, пью чай и пою.



Наконец, часа в четыре пошла спускаться, было сложновато слезть, чем-то уколола ногу, песок под ногами сыпался, но в итоге спустилась.


Походила вокруг гомпы, закипятила чая на ужин.
Был просто непередаваемо красивый закат, я конечно пофоткала, но вживую это было просто прекрасно! Долго смотрела, как последние лучи гаснут на верхушках Кантеги и Амы Даблам.







Потом пришел туманчик, я умылась и пошла ужинать. Заказала пюре с сыром, было холодное и невкусное, с крупными комками недоваренной картошки и несоленое, не смогла доесть. Купила очень вкусных печенек и зажевала с чаем.


Помимо меня, ещё несколько туристов – разговорчивый канадец с пивом, прошедший Ренджо Ла, какая-то очень интересная тётенька (даже почти бабушка), очень душевно со всеми общающаяся и покоряющая местных глубокими познаниями в буддизме, и группа не то непальцев, не то индусов. У печки сидит монах, канадец с ним говорит, я подслушиваю – говорит, что шел из Джири, хотел зайти в монастырь Тубтен Чолинг в Джунбеси, но там было закрыто из-за ковида и никого не пускают. Опа. Значит, не буду оставлять резервный день на него на обратном пути. Ещё только в 19:30, а меня уже срубает, и горло это дурацкое. Надо пойти спать, заказала завтрак на 06:30 с собой. Завтра иду к Мингме в Дингбоче (нормальной Мингме из Сноулайон лоджа, не к тому придурку с начала трека) и буду есть торты. Почему-то очень тянет на сладкое в этот раз.

[b-olegh]

А у Вас не осталось картинки пожилого монаха из монастыря Тенгбоче?

[lubashamart]

А у Вас не осталось картинки пожилого монаха из монастыря Тенгбоче?

Нет, к сожалению, не сфотографировали...

[IMDM]

Trekkers Holiday Inn, возле гомпы

Правильное место! любопытно как вы его вычислили?

[lubashamart]

Правильное место! любопытно как вы его вычислили?

В других отчетах прочитали, а потом и разведали в 2019, поняли, что правильно зашли)
Правда с едой как-то не очень повезло в нем в этот раз, или я просто не то выбирала...
Но лодж классный все равно!

[lubashamart]

День 15, 13 ноября. Пангбоче (Pangboche, 3930) – Дингбоче (Dingboche, 4410).

Проснулась в кои-то веки не в 4, а за 10 минут до будильника в 5:30, хотя легла очень рано. Выспалась замечательно! Поснимала горы в окошко, умылась, собралась, закипятила чай.


Моя комнатка.


Спустилась в столовую к 6:30, забрала свой сырный сэндвич, расплатилась (1685 Rs), вышла.



Сперва шла во флисе, но задул сильный ветер, остановилась, надела ветровку. Почему-то очень быстро захотелось есть.



Вода на тропе подмерзла, давлю хрустящие льдинки.


Идти прохладно, это Лхоцзе и Сагарматху солнце уже осветило, а ко мне еще не пришло.



Иду мимо Shomare. Доска объявлений при поддержке женской группы, которая поддерживает женщин Пангбоче и ближайших деревень, а также местный бизнес, возглавляемый женщинами. Посмотрела их страничку на фейсбуке, то убираются вместе, то деревья высаживают. Молодцы.


Клиент всегда прав (?)


Прошла Shomare, остановилась у ступы, съела свой сэндвич и последний марс из Намче.


В районе Оршо опять гуляет белая лошадь, мне кажется, мы и в прошлый раз её видели. Теперь у нее и ребенок-жеребенок есть.



Тропа снова многолюдна: поток из Тенгбоче слился с моей верхней тропой, кто-то поднимается к ЕВС, а кто-то уже спускается. Ничего, сейчас они все на Фериче свернут, и я снова останусь одна.


Ох, как я тут нахрустелась всласть!


За Оршо – развилка: налево пойдёшь – в Фериче придёшь, направо пойдёшь – в Дингбоче придёшь. Мне надо в Дингбоче.


Вот на участке от развилки до Дингбоче я подустала, шла медленно, но без особых проблем.


Лхоцзе дымит снежком.


Камни такие белые. Перехожу реку по мостику.



Видно тропу на Нанкартшанг. Интересно, смогу ли я на него залезть? Я пупыри люблю, но, как говорит Аня, "Люба, я понимаю, что ты уже большая девушка, но нельзя же все время думать о пупырях".


А вот и Дингбоче показался за поворотом.


Мой лодж Сноулайон – первый в деревне. Ветрено.


Захожу во двор, стоят столики, стулья, но никого нет, колышутся на ветру флажочки лунгта. Захожу в лодж, суюсь на кухню, оттуда как раз выходит Мингма. И она тоже меня узнала!!
- О! Это ты!
Обнимаемся, очень рады встрече. Прошу комнату на два дня, отдаю фотки от Ани и свои подарки - Мингма радуется, фотку тут же пристраивает на полочке, примеряет шерстяной платок, удивляется тонкому кружеву, наливает мне хот манго, говорит подождать, пока она подготовит комнату. Пытаюсь прочекать интернет, есть несколько слабых е-линков, но сноулайонского нет. Другие не дотягиваются.


Приходит, показывает комнату, раскладываюсь. Возвращаюсь в столовую, прошу интернет – оказывается, надо было включить роутер.
В столовой - пустота. Все, наверно, на Нанкартшанг ушли или не дошли еще до Дингбоче, не может быть такого, чтоб Сноулайон - и пустой.


Мингма видит, что я сижу с павербанком, говорит, чтоб ставила заряжать, если надо, зарядка для меня бесплатно.
Во дворе повесили флажочки лунгта, колышутся.


Иду в бейкери, беру брауни (400 Rs) - ах, брауни!


Заказываю на обед пиццу с грибами за 700. А после Мингма угощает меня черничным маффином. Обжираюсь, читаю книжку, Мингма приходит, болтаем – говорит, что этой осенью совсем мало туристов, весной было больше; что сейчас очень хорошая погода; в октябре сначала были сильные снегопады, а потом очень холодно. Сейчас тепло и солнечно, и прогноз на ближайшую неделю всё ещё благоприятный. У неё все нормально, если не считать снижения потока туристов из-за известного вируса, дочка в Катманду, у нее тоже все хорошо.


Потом приходит чей-то ребёнок (сперва думала, что внук Мингмы, но она потом сказала, что он с вместе с мамой в Катманду), угощаю его холлсом, играет с мини-кремами (я тоже присоединюсь к игре), на удивление, говорит по-английски.


Заходит на кофе с тортиком девушка-одиночка, она прошла Чо Ла, уже спускается.
Потом приходит постоялец Мингмы, индус, он только с Нанкартшанга. Говорит, что я первый трекер-одиночка на его пути. Мингма, проходя, говорит ему – это мой друг (про меня), так тепло становится. Индус идёт с go pro и снимает фильм о своём путешествии. (Позже один компетентный человек рассказал мне, что он был очень заинтересован видами непальских туалетов и каждый из них на свою камеру задокументировал.) Говорит, что я обязательно должна приехать в Индию и быть его гостем.

Наконец, около половины третьего заканчиваю залипать в лодже и иду акклиматизироваться, накипятив себе чая на горелке: лезу на холм, где ступы, по пути подъёма на Нанкартшанг.


Какашки сохнут на солнце, а значит, холод мне не грозит.


Виды – нереальные, над Амой луна, открываются горы сторону Чукунга.




Нахожу тихое место возле ступ и пирамидок из камней (по мапсми – около 4450), сажусь пить чай, фоткать и слушать мантры.



Там Чукунг, скоро я туда пойду.


Так сижу, пока солнце не заходит, потом спускаюсь вниз, по пути прошу пару туристов меня сфоткать с Амой. И просто ее снимаю со всем что в кадр попадает - флажочки, пирамидки из камней.




Снизу поднимаются облака. Дойдут ли до нас?


Яки возвращаются с пастбищ, устраиваю им фотосессию тоже со всеми окрестными горами.





Солнце заходит, сразу становится прохладнее.



Спускаюсь в Дингбоче, Мингма ворошит палкой ячьи какашки на заднем дворе.
- Как сходила?
- Красота! Ты живёшь в таком потрясающем месте, ты очень счастливая!
Мингма смеётся.

Во дворе двое туристов, вроде немцы, курят, но я всё равно не могу уйти, не досмотрев закат. Выходит Мингма, жжёт веточки и палки-вонялки (ах, какие это вонялки!), читает мантры.



Наконец, солнце заходит над Лхоцзе, и я иду в столовую.
В столовой тепло, топят печку. Мингма разглядывает платок-паутинку, который я ей принесла, ещё раз благодарит, договариваемся завтра пофоткаться. Есть я не очень хочу, но всё равно заказываю момо с картошкой и сыром и термос лимонного чая. В столовой двое русских, но я не вскрываюсь – нет настроения на разговоры с соотечественниками.

Когда заканчиваю есть, приходит работник Мингмы и раздает всем по кусочку яблочного пирога – десерт в подарок, говорит Мингма.
- Но я уже объелся! - протестует мой знакомый индус.
- Ну ты запихни как-нибудь, – руками показывает Мингма, мы смеемся.

На столы расставляют свечки (электрические, на батарейках). Очень атмосферно и классно. Сноулайон - высококультурный и крайне гостеприимный лодж.


После Мингма и ещё несколько непальцев садятся играть в карты, я выкладываю сторисы, дописываю заметки и открытки. Завтра полезу на Нанкартшанг, докуда долезу, хотя на каком топливе должна бы долезть! Обожралась ужасно, но чувствую себя очень хорошо в душе, тепло.

[lubashamart]

День 16, 14 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410), Нанкартшанг (Nangkartshang, 5083).

Встала около полпятого, решила закипятить чаю, но вода в кранах замёрзла ночью. Да и в целом вне спальника прохладно, полежала почитала до семи, вышла завтракать, заказала тост с джемом, джем – облепиховое варенье, они сами его варят, видела вчера, как работница Мингмы перебирала ягоды во дворе лоджа, варенье очень вкусное.

Собралась, отдала Мингме остатки хрустяшек от Сонам, попросила её налить мне кипятка в термос, купила бутылку воды. Мингма принесла яблоко, чтоб я его там съела на вершине, я очень порадовалась, соскучилась по фруктам. Взяла ещё шоколадную булку из пекарни, и вышла в итоге около восьми. Дело в том, что я придумала беспрецедентный план залезания на пупыри – выходить, когда солнце уже осветило путь, потому что иначе у меня замерзают ноги и я спускаюсь (знакомо по Эльбрусу 2018 и Кала Паттару 2019 – на последний долезла, но без солнца было некомфортно).

Предпупырный лук:


Несмотря на то, что вышла я поздно, солнце путь еще не осветило.




Поднималась медленно, один шаг – один вдох, но всё равно умудрилась обогнать две группы (или же они просто дальше не полезли, что вероятнее) – сначала шла с ними в одном темпе, всё хотела их пропустить, чтоб спокойно слушать свои музычки, но в итоге пришлось обогнать, слишком долго они тупили.



Взгляд в сторону Лобуче, пойду туда через несколько дней.


Вооон туда мне надо залезть.


Как мне везет с погодой! Который день ясно, все горы видно, не холодно, не ветрено.



Ледяная стена возле Чукунга приковывает взгляд. Очень красивая, хочу подойти к ней поближе, как буду там.
Виды – потрясающие, видно красивое озеро в сторону Чо Ла и озёра Duwo Tsho рядом с Ама Даблам, и потрясающие виды в сторону Чукунга, и сам Чукунг тоже видно, и Макалу, и перевал Amphulapcha.




"Лапка" Нанкартшанга разделяет Дингбоче и Фериче.


Попросила камешки меня сфоткать.


Около 12, когда до вершины оставалось меньше 200 м, терпеть голод уже было невозможно. Села на камушек, включила мантры, съела шоколадную булку, попила чай. Тут же тусовалось несколько туристов, часть их группы (два мужика) ушли на вершину, а оставшиеся двое, видимо, решили, что им хватит.


А я поела и мне не хватит, чувствую себя вполне способной залезть повыше, тем более полностью порелаксировать не в одиночестве не получается.


Снег опять же кто без меня палкой потыкает?


И ещё где-то за 40 минут залезаю на самый верх, по пути встретив двух мужиков, которые подбадривают меня ("А ты решительная, да? Минут 20-30 осталось, ползи, не сдавайся!"), ещё один встречается уже почти на подходе ("Итс окей, файв минитс!"). И всё, я долезла.


Красота какая, делаю фоточки, грызу яблоко.




Какие мощные ледники и скалы! Рассматриваю каждую трещинку и складочку, стараюсь впитать в себя этот день по максимуму.




Залезают ещё двое мужиков, и около 14:15 начинаю спускаться. Надо было взять палки, спуск меня изрядно повымотал, песок проскальзывает, нужна постоянная концентрация, чтоб нигде не поехать. Но ничего, спустилась, послушала песенки, решила, какую книжку буду следующей перечитывать.



Луна снова выползла, а с ней все становится красивее.




У ступы в ряд стоят стаканчики (с водой?)


К 16:10 спустилась в Дингбоче, сняла видос, как садится и улетает вертолёт, интересно, что случилось? Надеюсь, просто кока-колу привезли.


Мингма и несколько её подручных тусуются в пекарне, машу им, обхожу лодж и захожу внутрь.
- Что будешь пить?
- Латте! И яблочный пирог! Там так красиво, наверху!
По-моему, я скоро все деньги просажу на тортах, но не могу я их не есть!


Запихиваю всё в себя, отписываюсь на большую землю, шлю фоточки, иду переодеваться.
Мингма предлагает сфоткаться завтра, она наденет парадное, а я пока прошу щелкнуть меня с Амой и Лхоцзе в лучах закатного солнца.


Пёсель отдыхает во дворе лоджа.


Потом немного смотрю на закат, выкладываю сторис, иду кушать пасту Болоньезе (800).




Мингма предлагает догнаться брауни, но в меня уже не лезет. Презентую ей шоколадку Бабаевскую с апельсином. В лодже помимо меня из туристов только двое немцев, пьют пиво и курят – ну как, на высоте!
Они рано уходят спать, я наблюдаю, как Мингма с помогайцами играют в карты, пишу записочки и открытки, дочитываю книжку и открываю ту, что решила перечитать днём, кажется, я знаю, чем занять мысли на ближайшие несколько дней.


В планах – завтра Чукунг, в зависимости от времени прихода Айленд пик ВС или отдых, ВС на следующий день, плюс потом Чукунг Ри и спуск в Дингбоче, к Мингме (и тортам). Будь моя воля, я бы тут в Дингбоче ещё на пару дней осталась, но тогда точно придётся раскошелиться на самолёт из Луклы или выкинуть ветку Лобуче – Горак Шеп – ЕВС.
Ну ничего, ещё ночь тут после Чукунга и заход на чай/торты после Лобуче / Горак Шепа. Надо поспрашивать Мингму про Аннапурну для Ани (она просила), но мне как-то кажется невежливо ее отвлекать, так что я пока пью чай и пишу. Завтра закажу завтрак на 06:30, выйти планирую в 7:00–07:30.

[lubashamart]

День 17, 15 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410) – Чукунг (Chukhung, 4730), в сторону Айленд пик ВС (Island Peak BC).

Проснулась около 4:30, почитала в спальнике, полшестого начала собираться. Вода в кране опять замёрзла, надо будет заранее набрать на следующей ночёвке тут. К 6:30 вышла завтракать, взяла тот же тост с облепиховым вареньем и кусочек брауни, а Мингма положила целых два.

После завтрака расплатилась (5400 рупий за два дня, но Мингма не взяла с меня денег за чай, воду, некоторые торты, яблоко, комнату, зарядку).
Сделали общее фото с Мингмой, душевно распрощались, как лучшие подружки, она принесла в дорогу мне печеньки из пекарни.
- Знаешь, я тебя очень люблю!
- И я!
Мингма классная.
Обещаю вернуться завтра-послезавтра и выхожу в 7:45.



Солнце готовится вылезти из-за Амы Даблам.


В Дингбоче много хороших лоджей, например этот с симпатичными расписными воротиками. Но мой - все равно самый лучший!


До Чукунга плавный подъём, сначала шла довольно быстро, но очень скоро вернулась к своему улиточьему темпу.


Пейзажи вокруг сногсшибательные. Обхожу стадо яков.




Лхоцзе дымит, ледяная стена манит подойти поближе, рассмотреть все ее лёдики.




По пути хотела накипятить чая, набрала воды из речки, но, когда стала открывать газ, оторвала язычок у колпачка, и в итоге открыть не получилось, в лодже потом открыла ножницами.


Народа не очень много – обогнал один очень быстрый мужик с большим рюкзаком и парень с девушкой, которых видела в лодже в Пангбоче, обменялись впечатлениями с ними, они одним днём идут сегодня из Дингбоче к озеру Imja возле базлагеря Айленд пика.


Вокруг солнца облачка переливаются радугой.


Взгляд назад - как далеко я забралась!..


Слушаю музычки и не спеша доползаю в Чукунг к 11 утра.


Пытаюсь найти Кхумбу резорт, куда нужно передать фотку от Ани, но из резортов тут только Кхангри и Чукунг, где мы останавливались в прошлый раз. Подключаюсь к Эверест линку от одного из них, и, путём недолгого обсуждения с Аней, выясняю, что моя цель – Кхангри резорт. С виду он мне сначала стремноватым показался.

Зашла, спросила комнату – 500, но ты одна: могу сделать скидку, 200, окей? Окей. Сначала дали комнату с двумя кроватями, потом предложили переселиться в комнату с одной двуспальной – да, пушка!


Отдаю фотку, знакомлюсь – Лапсанг Шерпа, Аню помнит по имени, передает привет.

Раскладываюсь, кипячу воду на чай и в бутылку, звоню маме, немного болтаю с Аней. Весь день сильный кашель – даже не знаю, может, уже антибиотики начать?

Около часа дня выхожу акклиматизироваться, прихватив термос чая, мингмины печенья, блок на солнечной панельке, помня о Нанкартшанге, палки тоже беру. Пошла в сторону Айленд пик ВС.



Места очень красивые, фоткаю всё, иду очень медленно, потому что, если собьётся дыхание, начну кашлять. Пройдя около полутора километров в сторону ВС, остановилась, попила чаю с печеньями под мантры, прошлась ещё немного и повернула назад – всё равно дойти уже не успею, пусть будет небольшой отдых сегодня.



Вот она, красавица! Настоящая!



Нашла хороший камень с видом на горы, включила мантры, потом Аэростат, и втыкала часа полтора. Мимо прошли парень с девушкой из Пангбоче, сказали, что Imja lake – очень peaceful место. Они сейчас спускаются в Дингбоче. Мне тоже этот путь очень понравился, хотелось бы сходить до самого базлагеря, но мне на это нужен день, а на завтра у меня запланирована Чукунг Ри, при взгляде на которую как-то стремно – ну явно не долезу я туда!




Вот тут я сидела.



А вон видно перевал Ампхулапча (будьте здоровы!).


Я все еще сомневаюсь насчет Чукунг Ри, но Аня на вечернем обсуждении настоятельно советует попробовать. Вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что в жопу эту Чукунг Ри, надо было к ВС идти. Такая красота вокруг несмотренная! Да, с Ри ее тоже видно, но тут ледники так близко, протяни руку и прикоснись!... Но тогда я все еще сомневаюсь и решаю действовать по самочувствию.




Послушала Аэростат про чудеса и Индию, даже забыла про горло и кашель.




Вернулась в лодж около 16:30. Поснимала закат. Странное было ощущение - я тут бегаю с восторгом и щелкаю горы, чуть дыша, и тут же местная женщина невозмутимо стирает белье.




Накипятила чаю к ужину, пришла в столовую – народа удивительно много! Столовая отличная, тёплая, я даже пух просто накинула на себя, туристы тихо культурно общаются, тихо играет Джеймс Блант, тепло, на столах горят свечки на батарейках. Классно, мне нравится.

Заказываю на ужин чикен карри дал бат (900 руб.). Немного болит голова и горит лицо, слегка нервничаю насчет горняшки, пью аспиринку, жалуюсь Ане. Немного погодя после ужина все проходит.
Завтра планирую проснуться в пять, оценить состояние и решить, куда лезу – на Ри или Айленд пик ВС, и вечером в любом случае спускаться в Дингбоче.


Книжка, которую начинала читать вчера, как-то очень быстро прочитывается. Пишу открыточки, все уже пошли спать. Играет инструменталка "Take Me Home, Country Roads", очень атмосферно. Заказала мюсли с молоком на 6:00 и с собой сырный тост.

[TanyT]

Здравствуйте. Принимайте в ряды.

я совсем не смелая и очень-очень медленная

lubashamart, Вы смелая. Завидую Вашим 40 дням и "сгорел сарай - гори и хата".

Выбрала тактику, противоположную прошлому разу – шла ооочень медленно, но почти без остановок. К слову, так ходить мне понравилось – совершенно не уставала, поэтому весь остальной месяц пропилила в том же режиме.

Тоже такой тактикой пользуюсь. Понравилось, потому что шли в одиночку!

успокаиваю себя обещаниями тату и покраски волос по возвращении

Ой, а я собиралась разрисовать руки мехенди прямо в Катманду после трека. Даже подошла к "точно русская девушка, выглядит нашей" на улице и спросила, где она так красиво сделала тату на руках. В Индии, ответила.
Но я к своему лицу не рискнула.
Так тату сделано?

Будь моя воля, я бы тут в Дингбоче ещё на пару дней осталась, но тогда точно придётся раскошелиться на самолёт из Луклы

А что, билет на самолет в Катманду можно купить, придя в Луклу с трека? Т.е. за день-два?

lubashamart, а какой вес рюкзака несете?

[lubashamart]

Здравствуйте. Принимайте в ряды.

Здравствуйте! С удовольствием!

Вы смелая. Завидую Вашим 40 дням и "сгорел сарай - гори и хата".

Спасибо! Это был очень хороший опыт, очень здорово, что в моей жизни такое произошло и нашлись средства и силы, я даже сама себе немножко завидую:)
Сейчас сложно с международными поездками, да и моральное состояние оставляет желать лучшего, остается вспоминать.

Тоже такой тактикой пользуюсь. Понравилось, потому что шли в одиночку!

Точно. Хотя вот я недавно из похода Домбай-Архыз вернулась, меня там хвалили за постоянный медленный темп...
Но в одиночку своя атмосфера, и впечатления какими-то более полными и яркими получаются.

Ой, а я собиралась разрисовать руки мехенди прямо в Катманду после трека. Даже подошла к "точно русская девушка, выглядит нашей" на улице и спросила, где она так красиво сделала тату на руках. В Индии, ответила.
Но я к своему лицу не рискнула.

Это очень красиво, у меня тоже подружка делала, в Непале, кстати. Хной же, они не очень долго держатся, пару недель от силы...

Так тату сделано?

Даже два, у второго правда до сих пор нет нормальной фотосессии...

А что, билет на самолет в Катманду можно купить, придя в Луклу с трека? Т.е. за день-два?

Можно, Карсанг предлагал мне такой вариант, чтоб если что написала ему за день-два, он забукает мне билет.
Наверняка можно либо по прилету в Луклу с кем-то из местных договориться о такой же опции, либо может быть в лоджах Намче тоже по звонку могут помочь с бронированием...