Сагарматха, Лантанг, землетрясение. Февраль – апрель 2015.

[Mikka_Irk]

нам не хотелось за полдня заранее ужин заказывать

В принципе, в Непале - это нормальная практика...
Завтрак заказываешь с вечера, а ужин (чтобы поужинать часов в шесть-семь вечера) - часов до пяти вечера...

Это мы в курсе. Но она насчёт ужина уже с 12 часов дня начала нас окучивать.

[Mikka_Irk]

Я совсем обнаглела, закипятила себе чаю прямо на столе в столовой, никто не возражал. Вообще в эту поездку я все время кипятила чай в комнате – гораздо удобнее.

Нас почти в конце похода в Доле запалили (по звуку горелки) и скандал устроили, что "нельзя и т.п.". У вас не было проблем?

[Вермут]

У вас не было проблем?

Неа. А в прошлом году в Монг Ла, когда я вышла в коридор кипятить чай, хозяйка сама мне сказала, что могу кипятить в комнате. И бесплатный кипяток предлагала )

[b-olegh]

я пошла по единственно возможной протоптанной тропинке в сторону Дебоче.

Вдруг захотите это сделать в следующий раз...
Обойдите монастырь слева... и по этой тропе уйдите в Пхортсе...
Очень феншуйная тропа!

[Вермут]

Вдруг захотите это сделать в следующий раз...
Обойдите монастырь слева... и по этой тропе уйдите в Пхортсе...
Очень феншуйная тропа!

Да, я видела ее в прошлом году, с другого берега она хорошо просматривается. Не пошла по ней туда-обратно, потому что там приличный сброс и набор высоты, многовато для радиалки. Хотя, если есть желание и Тенгбоче посетить и с красивыми видами и по правому берегу пройти, то после Тенгбоче можно по ней перейти на сторону Форце.

[b-olegh]

красивыми видами и по правому берегу пройти

Правому? Орографически левому...

[Вермут]

Правому? Орографически левому...

А разве река не со стороны Пангбоче течет? Все-таки орографически правому.

[Mikka_Irk]

то после Тенгбоче можно по ней перейти на сторону Форце.

Со стороны Тенгбоче эта тропа меня не восхитила и в начале апреля: на крутом теневом склоне было много участков нерастаявшего снега + обледенелые участки тропы. Первые метров пятьдесят отбили всё желание дальнейшей прогулки. Да и в целом она подзаросла изрядно.

[b-olegh]

А разве река не со стороны Пангбоче течет?

Да, со стороны Пангбоче и Имжа Тсе.
Но тропа по верху... Сперва спуск вниз, потом переход через реку, и дальше - в направлении Дудх Коши...
Тропа шла некоторое время вдоль реки, а потом, перд Пхортсе, забирала резко вверх, в Пангбоче...
Наверное, можно сказать, что тропа и идет вдоль реки, но сама река дает о себе знать только шумом...

[ahav]

>Лодж внутри оказался неплохим. А главное, он прекрасно управлялся, бизнес-процессы были налажены, как в макдональдсе, хоть народу битком, еду всем приносят быстро, по устным заказам и ничего не перепутывают.

Это да. Работа там налажена на ура.

>Я пока разбиралась со своими мокрыми вещами, пыталась развесить их поближе к печке. Хозяйка увидела, что я еще не накормлена и ничего не заказала, ткнула в меня пальцем и сказала: You! Dal bhat.

Но при этом хозяйка - первое проявление алчности, с которым мы столкнулись на маршруте. Мы пришли в районе ланча, но обедать там не стали, так до 3 часов дня он дважды назойливо сообщила, что коли мы есть не будем, то комната будет стоить намного дороже, а нам не хотелось за полдня заранее ужин заказывать - может мы бы передумали на что-то ещё. Когда же остались на второй день, то она не менее настойчиво давила и на то, что и ланч мы заказать чуть ли не обязаны. На мой ответ, что завтрак и ужина вполне достаточно скисла. А потом, когда мы проголодались, и таки взяли ланч, то расцвела как майский лапоть и стала любезной до противности.

это тот лодж, что рядом с монастырем? популярная хозяйка, однако! она мне на обратном пути 500 рупий за комнату зарядила
я ей - в Дингбоче 100, в Пангбоче 100. почему 500, при том, что лодж пустой? она - ок, 100. потом пока пил чай, решил, из вредности, до Намче дойти.

[Вермут]

20 день. 5 марта. Пангбоче - Дингбоче.

Утром не спешила вставать рано, ведь идти сегодня недалеко. Завтрак заказала на 7, к этому времени успела собраться и вышла в столовую с рюкзаком. Съела свои мюсли за 300 рупий, хочу расплатиться, но тут выясняется, что хозяйка не умеет считать. Она предлагает подождать мужа, чтобы он посчитал или посчитать самой. Я насчитала 1635 рупий, включая горячий душ за 400 р.

Вышла на улицу, а там красота… Кантенга и Тамсерку с золотыми макушками.





Гомпа в снегу



Прощальный взгляд на гостеприимный гестхаус



Вид назад, в сторону Тенгбоче



Яки в огороде протаптывают замысловатую систему троп



Кантенга и Тамсерку уже осветились солнышком



Пошла в сторону Дингбоче. Впереди драконий хребет Нупцзе (7861м), Лхоцзе (8516 м, четвертая вершина мира) и выглядывает дымящаяся снежными флагами макушка Эвереста.





Я планировала опять сходить к базовому лагерю Ама Даблам, ведь в прошлом году я до него не дошла. Но по такому снегу об этом не может быть и речи. Тропы туда нет и, видимо, не скоро появится. Пока можно перемещаться только по протоптанному хайвею в сторону базового лагеря Эвереста.

Ама Даблам (6,812 м)





Встретила парней, с которыми шла вместе от Тенгбоче и перекинулась парой слов. (Они не остановились в Пангбоче и пошли сразу в Фериче.) И вот результат, одному из них в Фериче поплохело от горняшки. В Фериче народу очень мало (ну это понятно, место совершенно бестолковое), помочь им никто не смог, медпункт закрыт. Уже идут обратно, трек закончили досрочно. Вот так вот, поспешишь – людей насмешишь и весь трек насмарку.

Подхожу ближе, Эверест спрятался за Нупцзе.



До Дингбоче идти недалеко, я иду медленно, растягиваю удовольствие и наслаждаюсь видами. Параллельно со мной идет группа молодых непальцев в хорошей одежде и с маленькими прогулочными рюкзаками. Они тоже идут очень медленно, часто останавливаются отдыхать. Неужели туристы?

В Сомаре меня догнал Стефан с гидом, (парень из Германии, с которым мы жили в отеле в Намче). Поболтали, шли какое-то время вместе, а потом я их отпустила вперед (ну не люблю я ходить группой), договорившись, что поселимся в одном лодже. Я предложила Snow Lion, но гид сказал, что они остановятся в Эверест вью, который напротив Snow Lion, я согласилась.

Это одинокий лодж в деревне Orsho, 4190 м



Сагарматха под снежным покрывалом совершенно прекрасна, да еще и светит солнце, тепло, видимость идеальная.



Прошла развилку Фериче / Дингбоче, повернула в сторону Дингбоче, перешла мостик через реку, начала подниматься верх. Отсюда Кантенга выглядит очень интересно, кубично.





До Дингбоче уже недалеко



Нупцзе и Лхоцзе





Вот я и в Дингбоче, высота 4400 м. Отметила еще раз, что идется мне гораздо легче, чем в прошлом году, как по ровному.

Неожиданно оказалось, что лодж напротив Snow Lion вовсе и не Эверест вью, а Peaceful. Был большой соблазн зайти в Snow Lion, в котором останавливалась в прошлом году, но решила идти дальше искать Эверест вью, договорились же. Я дошла практически до конца деревни, но Эверест вью все не находился, был только Эверест ресорт, но он был в стороне от тропы, у реки и я подумала, что это не он. Я пару раз спрашивала у местных, но они такого лоджа не знали и активно зазывали меня к себе, не сезон еще, турист нарасхват.

Дингбоче в снегу



Мне приглянулся лодж со странным названием Ari Zona (для равновесия, наверное где-то в Аризоне есть отель с названием Дингбоче). Лодж симпатичный, вторым этажом пристроена столовая в виде симпатичной квадратной башенки. А самое главное, двор был почищен от снега! Это очень круто, как я заметила, непальцы не в ладах с чисткой снега. Видимо, в этом лодже высокие стандарты гостиничного бизнеса ). Тут меня начали в этот лодж заманивать бесплатной комнатой, ну я и не сопротивлялась, решила тут остановиться. Я опять единственный постоялец, круто )

В лодже чисто, ухожено, там заправляют молодые парни, штук 5. Пообедала veg fried noodle with egg и пошла искать вайфай. Вайфай мне был очень необходим, чтобы успокоить родственников. После того, как я показала им картинки из Намче, они устроили истерику, требовали чтобы я никуда не ходила, возвращалась назад, а то меня убьет лавиной. Приводили убедительные примеры из жизни дальних знакомых, которые на меня не особо подействовали.

Вайфай нашелся в гесте Bright Star, хотели 500 руп за час, 300 за полчаса. Сторговались за 250 за полчаса, через полчаса вайфай автоматически отрубался. За это время ни одна картинка в соцсеть, признанная в РФ экстремистской не загрузилась, но удалось позвонить по вайберу.

После сеанса связи я пошла к ступе вверх в сторону начала тропы на Дуглу и на Нангкартсанг. С верхней части Дингбоче, где я остановилась, идти туда совсем просто, подъем пологий.

Тропа на Дуглу.



Топа на Нангкартсанг.



Вот так со стороны Дингбоче выглядит Ама Даблам





Кантенга. Начинают собираться облака.



Ама Даблам



Тамсерку, Кантенга и ступы



Дингбоче



Наверху долго сидела у ступы, не могла наглядеться. Периодически кто-то поднимался, делал пару фото и спускался обратно. Поднялись какие-то немцы с гидом. Как-то много немцев в этом сезоне. Они меня пофотографировали в разных видах.







Интересно, что их гид – немец, 26-й раз в Непале. Завтра они идут в Чуккунг, зовут меня с собой, составить компанию. Немцы, конечно симпатичные, но я все равно не люблю ходить толпой. Да и положено делать в Дингбоче дневку, это святое.

Похолодало, я стала спускаться в деревню. Вечер, солнце садится, а видимость все еще отличная.



В Дингбоче пошла по магазинам. Их там много, ассортимент хороший. Купила полкило мюслей за 300 руп. Сухое молоко у меня есть, в ближайшие пару дней сэкономлю на завтраках.

В лодже поужинала шерпа стью при свечах и с горячими салфетками, совсем перед закатом показывали вот такую Ама Даблам – призрак.



Комната свежепокрашенная, очень чистая и аккуратная. А еще у меня новое одеяло и подушка и новое, никем до меня не использованное постельное белье! Приятно ).

В постели, читая книжку перед сном, я обнаружила, что сюда добивает вайфай из Bright Star. Я вспомнила, что логин был user 5, а пароль 123, я решила попробовать user 6, 7, логин user 8 подошел. Красота! Теперь у меня лодж с бесплатным вайфаем по полчаса ).

[silver_13]

Отличные картинки. Видно, что Южная стена еще в "зимнем" состоянии-снега совсем мало.

[Вермут]

Видно, что Южная стена еще в "зимнем" состоянии-снега совсем мало.

А на ней бывает много? Она же отвесная.

[silver_13]

А на ней бывает много? Она же отвесная.

Много не бывает, но сравните вот с этой фотой, сделанной в конце апреля. Зимой в высоких горах практически всегда снега немного- сдувает, ну и выпадает меньше.

[Mikka_Irk]

Прошла развилку Пангбоче / Дингбоче, повернула в сторону Дингбоче, перешла мостик через реку, начала подниматься верх.

Наверное, имелась ввиду развилка Фериче/Дингбоче.

И почему Фериче - бестолковое место?

[b-olegh]

И почему Фериче - бестолковое место?

Имхо, расположено так.
Фериче спряталось за отрогом Нангартсанга, который прячет шикарные виды.

[Вермут]

Наверное, имелась ввиду развилка Фериче/Дингбоче.

Спасибо, исправила

И почему Фериче - бестолковое место?

Я проходила Фериче на обратном пути из Горак Шепа, не ночевала там. Кроме того, что там виды похуже, (чего, в принципе достаточно, чтобы считать Фериче бестолковым местом), со стороны Пангбоче туда идти труднее, чем в Дингбоче, нужно подняться на Pheriche Pass, потом спуститься к реке, а потом подняться к Фериче, чтобы в итоге оказаться на 150 м. ниже, чем Дингбоче. В Дингбоче же идет плавный набор высоты. Ну и еще, говорят, там ветрено. А еще это в стороне от тропы в Чуккунг, а Сагарматха без Чуккунга - деньги на ветер ).

[b-olegh]

Вообще, в Сагарматхе из трех вью-пойнтов (Гокио, Чуккунг, Калапаттар), именно Калапаттар - ни о чём!
И если идти в Сагарматху, то идти именно на Чуккунг или Гокио... И такие места, как Фериче или Дугла стоит проходить транзитом...

[Вермут]

в Сагарматхе из трех вью-пойнтов (Гокио, Чуккунг, Калапаттар), именно Калапаттар - ни о чём!

А мне там тоже нравится, даже не сам Калапаттар, а просто Горак Шеп. В несезон народу там не много, а виды сногсшибательные в любую сторону, достаточно из лоджа выйти. В этом году опять 3 ночи там была.

И такие места, как Фериче или Дугла стоит проходить транзитом...

Ну сразу из Пангбоче (3900 - 4000) в Лобуче (4900) нельзя идти, нужно остановиться, желательно с дневкой. И для этого Дингбоче, на мой взгляд, подходит куда лучше, чем Фериче, по описанным выше причинам.

[Mikka_Irk]

Вообще, в Сагарматхе из трех вью-пойнтов (Гокио, Чуккунг, Калапаттар), именно Калапаттар - ни о чём!
И если идти в Сагарматху, то идти именно на Чуккунг или Гокио... И такие места, как Фериче или Дугла стоит проходить транзитом...

Это хорошо. Значит, не будем расстраиваться, что из-за снегопада как раз на Кала Паттар и не залезли. Его внешний вид-то уныл чуть более, чем полностью. А Чукунг Ри впечатлил по полной программе.

Что касается Фериче, то мы остановились в нём на выходе из Горак Шепа, когда по навалившему снегу в облаке шли. И после такой прогулки он нам очень даже приглянулся. Ну и высоту сбросить приятно было.

[Mikka_Irk]

А мне там тоже нравится, даже не сам Калапаттар, а просто Горак Шеп. В несезон народу там не много, а виды сногсшибательные в любую сторону, достаточно из лоджа выйти. В этом году опять 3 ночи там была.

Видимо, там только в несезон хорошо. Горак Шеп у нас вошёл в тройку худших мест, где мы останавливались (ещё Лобуче и Фангла). Специально вышли из Лобуче пораньше, пришли в Горак в 9 утра - с трудом нашли комнату. Народу - как у нас на торговой улице в городе. К лоджу пристроили дополнительные комнаты, а обеденный зал увеличивать не стали - в итоге там на ужин физически мест не было куда сесть - пришлось к хозяйке обращаться, чтоб она народ подвинула. Днём же перед этим она нас с кем-то перепутала и с воплями побежала за нами на улицу: "Вы будете обед заказывать? Если будете есть в другом месте, то 3000 рупий за ночлег будет!" - при том, что мы уже пообедали как раз у неё же. Завтрак в 6 утра отказались делать - сильно рано - нигде до этого не было 6 утра рано. Но рисовый пудинг (то бишь кашу) и в 6:30 никак нельзя было - заказали, что быстро могут сделать. В итоге наш заказ к утру потеряли (он в тетрадку-то был записан, но они на кухню отдельные квитки отдают, где он дублируется, вот это-то то и не сделали), пришлось всех пинать, чтоб еду-таки принесли. Почти полчаса потеряли.

[Вермут]

Фангла

Это где?

Ну а все, что вы описываете, это всего лишь бытовуха, которая меркнет по сравнению с окружающими видами. Мы же места в Гималаях не по комфортности жилья оцениваем? Не так давно в ГШ вообще никаких лоджей не было. Я, например, в Лобуче отравилась и первый день в Горак Шепе от лоджа далеко не могла отойти. Но ведь от этого красота вокруг не стала хуже ). Лобуче тоже офигенное место. Залезаешь на морену Кхумбу, а там...

[Mikka_Irk]

Фангла

Это где?

Последняя деревушка перед Гокио. Там один лодж всего. А внизу на другом берегу реки - поселение На большего размера.

Ну а все, что вы описываете, это всего лишь бытовуха, которая меркнет по сравнению с окружающими видами. Не так давно в ГШ вообще никаких лоджей не было. Я, например, в Лобуче отравилась и первый день в Горак Шепе от лоджа далеко не могла отойти. Но ведь от этого красота вокруг не стала хуже )

Ну тут каждому своё. Меня вот удивляет при том, что вы любите ходить в одиночку, можете часам общаться в лоджах как с местными, так и с другими туристами. А для нас важнее, чтоб когда мы отдыхаем (в палатке, например), вокруг народу было по минимуму.
Ещё мы видимо слишком многого от шерпов ожидали: множество отчётов пестрят восторгами, какие это высокоодухотворённые люди, добрые, отзывчивые и т.п. Вот что реально хорошо - это отсутствие у них агрессии - с кулаками никто кидаться не будет, да и дети камнями на обшвыривают. Но в целом они сильно утомляют: на тропе - своей назойливостью, в лоджах - раздолбайством. И самый негатив-то, что из-за их забывчивости, мы выходим позже, чем хотели, тупо теряя время, сидя в столовой.

[Вермут]

Фангла

Последняя деревушка перед Гокио.

а, Phangga. Наверное, это где 20 лет назад снесло лавиной полдеревни и лодж с группой туристов. Да, мрачноватое местечко. А там сейчас разве лодж есть?

Ну тут каждому своё. Меня вот удивляет при том, что вы любите ходить в одиночку, можете часам общаться в лоджах как с местными, так и с другими туристами. А для нас важнее, чтоб когда мы отдыхаем (в палатке, например), вокруг народу было по минимуму.

По вечерам, когда стемнеет и похолодает, я сижу пару часов в столовой у печки. Так как хожу в низкий сезон, чаще всего сижу одна. Иногда читаю, иногда пишу "мемуары", иногда с интересными людьми разговариваю. Если люди не интересные, не разговариваю. А что еще у печки делать?

Ещё мы видимо слишком многого от шерпов ожидали: множество отчётов пестрят восторгами, какие это высокоодухотворённые люди, добрые, отзывчивые и т.п.

Мир вокруг нас - отражение нас самих. Как мы к людям, так и они к нам.

И самый негатив-то, что из-за их забывчивости, мы выходим позже, чем хотели, тупо теряя время, сидя в столовой.

Если мне нужно было рано выйти, я, проснувшись, напоминала о своем заказе, и пока собирала рюкзак все уже было готово. Или вечером к ужину ссобойку на завтра заказывала. Никакого негатива.

[Mikka_Irk]

а, Phangga. Наверное, это где 20 лет назад снесло лавиной полдеревни и лодж с группой туристов. Да, мрачноватое местечко. А там сейчас разве лодж есть?

Есть один. Там чаще обедать останавливаются, чем на ночлег. Мы вполне бы и до Гокио дойти успели, но после проблем с местами в Лобуче и Горак Шепе боялись туда полудня приходить. Оказалось, что зря - там совсем немного народу было - хозяин жаловался, что весна поздняя и мало кто идёт.

[goosetea]

Она предлагает подождать мужа, чтобы он посчитал или посчитать самой.

У нас где-то после Жомсома был один отельер, который приторговывал наркотиками) Сам свою же продукцию и употреблял Он в счета вообще половины не вписывал под этим делом

Мне приглянулся лодж со странным названием Ari Zona (для равновесия, наверное где-то в Аризоне есть отель с названием Дингбоче). Лодж симпатичный, вторым этажом пристроена столовая в виде симпатичной квадратной башенки.

Наверное, это та же Аризона с зелеными крышами, где мы были осенью. Интернеты у них были прямо в столовке, нужно было договориться с начальником по цене только) Может не в сезон отключил.

[Вермут]

У нас где-то после Жомсома был один отельер, который приторговывал наркотиками) Сам свою же продукцию и употреблял Он в счета вообще половины не вписывал под этим делом

А зачем приторговывать? Оно ж там растет везде. Ну и счета я почти везде сама заполняла )

Может не в сезон отключил.

Да, роутер в столовой был, интернета не было )

[goosetea]

А зачем приторговывать? Оно ж там растет везде. Ну и счета я почти везде сама заполняла )

Он там какие-то черные шарики катал) Я не в курсе этих злоупотреблений) Может долго сушить траву надо) На рюкзаке не повесишь пучками)
На вокруг Аннапурны я почти в каждом гесте поправлял счета, вечно что-то не вписывали) Какие-то такие одуванчики попадались сплошь)
Значит это та самая Аризона. Где кола в магазинчике на выходе из отеля стоила рупий на 200 дешевле, чем в столовке)) Но в общем хозяин был интересный гражданин, у него где-то на входе еще лодж был. И там же удалось уровень кислорода в крови померять, пока мои спутники записывались в подопытные собаки)

[Вермут]

21 день. 6 марта. Дингбоче.

Утром долго возилась, но сделала себе в комнате вполне приличные мюсли, да еще и с орешками. Нам, безработным, нужно экономить. Заварила термос чаю. Первый баллон газа все никак не заканчивается, хоть там совсем чуть-чуть болтается на донышке. А у меня есть еще 2. Не хочу тащить его завтра в Чуккунг.

Пошла на Нангкартсанг. Да, опять Нангкартсанг, будут почти такие же фотки, как вчера, но вам же еще не надоело, правда? Мне нет.

Вид на Дингбоче от ступы



Тамсерку и Кантенга.



Почему-то чувствую слабость. Вчера шла по этой же тропе очень бодренько, а сегодня еле переставляю ноги. Странная штука – человеческий организм. Дошла до ступ на перекрестке на Лобуче, села на каменную лавочку и сидела часа полтора, никуда не хотелось идти. Ничего не болит, просто сил нет совсем.

Тепло, красиво вокруг, любуюсь. Периодически поднимаются разные люди. Кто идет в Лобуче, кто на Нангкартсанг.

Вид в сторону Фериче



Сначала пришли корейцы в смешных масках от солнца, похожих на утиные морды. Все в крутанской красивой одежде, явно не в Тамеле купленной, со всякими странными гаджетами, ну просто инопланетяне! Они знают не только Беларусь, но и Минск и даже Лукашенко! С ума сойти. Угостили меня корейскими шоколадками.

Первыми на Нангкартсанг пошли старенькие японские бабушка и дедушка с гидом. Бабушка была в юбке поверх трекинговых штанов. Очень милые. Потом пошли четверо американцев с гидом, потом ирландцы, а потом опять корейцы. Пусть идут, поторопят мне тропу получше. А то сейчас она выглядит не очень.

Потом наконец решила, что все-таки надо идти. Несмотря на слабость, шлось довольно легко. Тропинку протоптали отличную, все шли след-в-след и получились аккуратные ступеньки в снегу, идти даже удобнее, чем по камням без снега, знай себе, переставляй ноги.

Дошла до флага. Ама Даблам.



В сторону Чуккунга



Там – Чола Пасс.



Чола Пасс ближе



Потихоньку с частыми остановками на любование пейзажами забралась на 4850. Потом склон стал круче и тропа хуже, решила дальше не идти, нашла удобный камень и заняла наблюдательную позицию.

Виден кусочек Макалу, 8485 м, пятая вершина мира.



Лхотцзе



Ама Даблам





Табуче, Чолацзе и Аркамцзе



Тамсерку и Кантенга



Спустился кореец Ли в смешной утиной маске.



Он до вершины не дошел, но поднялся гораздо выше меня. Мы разговорились. Ему 63 года, говорит, что это его последняя поездка в горы, потому что он уже старый и слабый. Я ему говорю, какой же вы старый и слабый, вы очень сильный, залезли выше меня. Вернетесь домой, посмотрите фотографии и решите еще раз съездить. Эта мысль ему понравилась, смеялся. Ли очень боится горняшки, ест диакарб.

Я спустилась к ступам. На солнце тропа раскисла. Повезло мне подниматься по аккуратным ступенькам, завтра все будет намного сложнее.

Вот такая тропа



Вернулась в лодж около 3-х. Заказала veg fried potato, очень вкусно приготовили, с имбирем. Посидела в интернете, полежала в комнате. У меня тут просто санаторий с усиленным питанием и умеренными физнагрузками.

Когда спускалась, сорвала пару веток с кустика, который мне показал мой гид, когда ходила на Тиличо. Говорит, помогает от простуды. Заварила его в термосе.

Вечером опять отличная видимость. Нупцзе была неземной красоты, розовая. Но я поленилась идти в комнату за фотоаппаратом. Да и холодно на улице.. Потом Нупцзе стала серой, а небо розовым. Бежать за фотиком уже поздно. А еще чуть позже небо стало сиреневым. Придется вам поверить мне на слово.

На ужин заказала спагетти болоньезе. Когда его принесли, я поняла, что оно с мясом. Как я могла об этом забыть, чем я думала? Есть я это не могу, попросила парней поменять на спагетти и сыром и помидорами. Они без вопросов поменяли, и даже денег не взяли за спагетти болоньезе.

Вечером сидела у печки, наблюдала как парни болтают. Голосочки у них тонкие, хохочут, как девчонки. Ну ни капли тестостерона не видать )

[IMDM]

Ему 63 года, говорит, что это его последняя поездка в горы, потому что он уже старый и слабый. Я ему говорю, какой же вы

а вы бы ему в пример А.Данилова и С.Бяку привели!
да это он кокетничал с девушкой просто

[Вермут]

22 день. 7 марта. Дингбоче - Чуккунг.

Проснулась в 6:30, заварила мюсли, расплатилась за еду (1710 руп. за 2 дня). Болит горло. Вот почему у меня вчера слабость была, заблеваю (.Пополоскала горло, положила поближе леденцы от горла. С утра за окном ясно, но завывает какой-то очень свирепый ветер. К тому времени, как я вышла, он стих.



Тропа в снегу хорошо натоптана яками





Погода шепчет. Солнышко, тепло, видимость отличная. До Чуккунга идти недалеко, пару часов. Тропа и виды вокруг красоты неземной, поэтому иду медленно, растягиваю удовольствие, часто останавливаюсь, пью чай. Меня обогнало несколько “спортсменов” рысью и в пене.

Оглянулась назад, в сторону Дингбоче. Видно, что на правом, солнечном склоне снег тает быстрее.



Я даже не могу выбрать какие фотографии не вставлять, пожтому, чтоб не мучаться, вставляю все, что есть.



Чуккунг уже близко. Становится видна моя любимая красивая корона пиков над ледником Чуккунг.



Ама Даблам



Подходя к Чуккунгу, решила для разнообразия остановиться не ч Чукунг ресорте, а в каком-нибудь другом, например, в том новом, который достраивался в прошлом году. Но, войдя в поселок, увидела, что Чуккунг ресорт очень похорошел и вырос на 1 этаж, обзавелся модной вертикальной вывеской и красивыми воротами. Ну я и не устояла, пошла заселяться в него.

Все-таки Чуккунг – невероятно прекрасное место. C порога лоджа вот такой вид.





Мне досталась моя прошлогодняя комната.



Вид из окна на миллион долларов.



В моем лодже остановились японские бабушка и дедушка, которых я встретила на Нангкартсанге (ну когда я научусь писать это слово, не подглядывая в карту?). Им уже за 70, но они очень бодрые. Дедушка расстелил в столовой коврик и стал делать какую-то гимнастику, в основном растяжки. Оба они очень милые, улыбчивые и приветливые. Дедушка, увидев что я кашляю и принимаю таблетки от горла, дал мне каких-то модных японских леденцов с иероглифами.

Пообедала шерпа стью, пошла прогуляться в сторону базового лагеря Айсленд Пика.

После обеда погода все еще отличная.



Вот в этом преимущество поездок в Непал в низкий сезон, в конце февраля – начале марта. И людей мало, и видимость отличная. Ну и не сказала бы, что очень холодно, днем так вообще жарко, вечером тоже не мерзла, печка в столовой и горячая бутылка в пальник решают все проблемы.





Прошла 1,3 км из 6,5 до базового лагеря. Тропа в снегу узкая, видо, что после снегопада в эту сторону ходило мало людей. Горло болит (









Посидела, полюбовалась, попила чаю, когда ближе к закату начали собираться облака, пошла обратно.

Почему-то в лодже не было света. Заказала veg pоtato, съела в темноте при свете фонариков. Как только доела, свет появился.

В лодже много немцев в возрасте кризиса среднего возраста. У них куча гидов и портеров, матрасники, но ведут себя как великие покорители вершин. Немцы ужасно крикливые и громкие, хоть уши затыкай. Да и генетическая память воспринимает немецкую речь, как угрозу.

[Воль]

На фотке комнаты кровать расстелена вполне на 18-24 С , что должно исключить использование спальника и уж тем более горячей бутылки в нем. Но раз они - пусть и не в контексте этого лоджа - упомянуты Вами, Вермут, то всё же какая реальная температура в комнате ночью?

[Вермут]

На фотке комнаты кровать расстелена вполне на 18-24 С , что должно исключить использование спальника и уж тем более горячей бутылки в нем.

А как вы определяете температуру по фотографии? В комнате, когда в окно светит солнце, довольно тепло. Но когда солнце прячется, без флиски и кутрки в ней находиться холодно. В Чуккунге высота 4700 м, и начало марта все-таки.

Но раз они - пусть и не в контексте этого лоджа - упомянуты Вами, Вермут, то всё же какая реальная температура в комнате ночью?

Реальную не скажу, градусника не было. Но вода ночью в бутылке замерзала, лицо мерзло и от дыхания на спальнике около лица образовывался иней. В общем, температура ночью была отрицательная )

[Воль]

Спасибо. Ну, не то, чтобы по фотографии определяю температуру, а по изображенному на ней вполне можно понять, что кровать подготовлена явно не для того, чтобы на нее ложиться в верхней одежде, а уж тем паче в спальнике. Совсем домашний и уютный вид можно лицезреть в Вашей комнате. И он ну никак не может - по крайней мере мне - подсказать, что ночью будет отрицательная температура. Да что там отрицательная, ниже 15 С даже предположить невозможно. Вот и возникает когнитивный диссонанс от увиденного и прочитанного.

[Вермут]

что кровать подготовлена явно не для того, чтобы на нее ложиться в верхней одежде, а уж тем паче в спальнике.

Вообще-то кровати в непальских лоджах (ночь в которых стоит $1-2, а часто бесплатно) не предназначены для того, чтобы в них спали без спальников или хотя бы вкладышей. (Ну может только в парочке дорогих, но я там никогда не останавливалась да и выше Намче их нет). Дело в том, что постельное белье там меняют редко, (может даже раз в сезон) и выполняет оно декоративную функцию. Одеяла свернуты, потому что накрываться ими поверх спальника - опционально. Часто одеял в комнате нет вообще, их нужно просить.

[Вермут]

23 день. 8 марта. попытка сходить в баз. лагерь Айленд Пика.

Ночью спала плохо, сильно болело горло. Не помогал ни стрепсилс, ни доктор мом, ни стрептоцид. Похоже, я таки заболела. Видимо спать на морозе не только полезно, но и вредно.

Утром пасмурно, очень холодно. Но раз забралась сюда, нужно идти смотреть красоту. В прошлом году я сразу полезла на Чуккунг Ри, на 5000 меня придавило горняшкой и пришлось спуститься, не дойдя до вершины и повторить попытку через день. Поэтому сегодня я пойду пониже, в сторону базового лагеря Айленд пика.

Сделала мюсли, накипятила чаю и пошла. Облачно, солнца нет. Сначала было очень холодно, мерзли руки, ноги и все остальное. Потом солнце начало проглядывать в разрывы облаков и стало теплее.





Шлось тяжело, чувствовала слабость и недомогание, да еще и все вокруг было затянуто облаками. Но альтернатива остаться в лодже и лежать в холодной комнате меня совсем не прельщала.

Я прошла примерно полпути до IPBC, тучи совсем сгустились, я стала опасаться, что пойдет снег и решила поворачивать назад.



Горло болело, да еще и начало знобить, еле доползла до лоджа. Уже ясно, что за последние дни, несмотря на попытки реанимации, с горлом становится все только хуже и нет никаких шансов вылечить его в такой холодрыге. А на высоте, я слышала, болезни дыхательных путей развиваются стремительно: горло – бронхи – пневмония – отек легких - кирдык. В общем, решила, что уже пора пить антибиотики. В обычной жизни я антибиотики принимаю в крайних случаях и только по указанию врача, но сейчас, мне кажется случай особый.

Выпила сумамед и вдогонку еще и колдрекс. Взяла спальник, пошла в столовую, там теплее, топится печка. Мне совсем хреново, знобит.

Немцы говорят мне спускаться в Дингбоче, но у меня нет сил даже собрать рюкзак, не то чтобы куда-то идти. Заказала жареные макароны с овощами (видимо плохо соображала, надо было чесночный суп). Есть не смогла, не лезет. Лежала, через силу пила чай. Немцы ушли вниз, я осталась в лодже одна (все как я люблю, но не сейчас). К чести хозяев лоджа, они для меня одной продолжали топить печку до вечера.

Честно говоря, болеть мне было очень страшно. Я одна, никто обо мне не позаботится. Терпеть не могу быть беспомощной и от кого-то зависеть. Но к вечеру мне полегчало, перстало знобить, в голове прояснилось. Да здравствует Сумамед! Я съела шерпа стью и пошла спать.

[travel4reva]

Да, опять Нангкартсанг, будут почти такие же фотки, как вчера, но вам же еще не надоело, правда?

Правда! Шикарные виды, одно удовольствие рассматривать!
Таких я еще не видел, зимой редко кто ходит, а там оказывается вообще

[Mikka_Irk]

> Чуккунг ресорт очень похорошел и вырос на 1 этаж, обзавелся модной вертикальной вывеской и красивыми воротами.

Ворота просто обалденные. Проходишь - и почти во внутреннем дворе. Мы останавливались, если смотреть вниз по долине, в левом крыле, т.е. в столовку - только через улицу. Виды там - пожалуй, лучшие за весь маршрут: ребристый ледник Чукунг просто волшебный. Не понравилась корявая светодиодная лампочка в комнате, которая светят пятном посреди кроватей, так что читать было тяжело. Зато - один из лучших хозяев лоджей: нам перед уходом даже два Марса подарил, взял деньги за две ночи из трёх, а за зарядку в три раза цену скостил; да и внешне он очень отличался от общей массы.

Про тяжесть же болезни на высоте познал на собственном опыте: расклеился перед Гокио, с ознобом жутким и слабостью - два часа не мог себя заставить запись в тетрадку сделать. Ну и там чуть полегчало - отлёживался и гулял налегке, но пока вниз не спустились, было паршиво. А антибиотики мы не брали - у нас теперь их без рецепта в крупных городах очень сложно купить.

[b-olegh]

И для этого Дингбоче, на мой взгляд, подходит куда лучше, чем Фериче

Дингбоче - самое феншуйное место в том районе. С севера - корона Лхотсе и пила Нуптсе... И где-то там, на их фоне, теряются Айленд и прочие пики...
Особенно классно смотрятся они на закате... С запада - почти отвесная стена Табоче, с востока - Ама Даблам, а с юга - Тамсерку...
А рядом есть еще один пятитысячник - Нагартсанг. Тропа на его вершину идет мимо ступ, и с каждым новым поворотом открываются все более шикарные виды...

[Вермут]

А антибиотики мы не брали - у нас теперь их без рецепта в крупных городах очень сложно купить.

У нас тоже ужесточили, но у меня с прошлого года сумамед остался, не пригодился. А вот в позапрошлом пригодился. Поэтому к следующей поездке пойду к участковой и буду выпрашивать рецепт. А еще, к сожалению, очень пригодился нифуроксазид, 2 раза отравилась едой (в Чуккунге и в Лобуче).

[b-olegh]

А антибиотики мы не брали - у нас теперь их без рецепта в крупных городах очень сложно купить.

А зря... Нужно не полениться, сходить к врачу и попросить рецепт.
А вообще, к формированию аптечки нужно подходить более тщательно... Я стараюсь брать простые препараты...
Цитрамон, ацетилсалициловую кислоту, левомицитин... Если что-то не используется, то отдаем команде сопровождения...
Кстати, левомицитин они очень уважают, т.к. диареей страдают не меньше туристов!

[Вермут]

24 день. 9 марта. Чуккунг, полезла на Чуккунг Ри.

Ночью горло не болело, просто чудеса. Хорошо выспалась, чувствовала себя неплохо. Видно организм понял, что не время сейчас болеть, столько красоты вокруг, поболею как-нибудь в другой раз, дома, под шум дождя. Решила идти на Чуккунг Ри. Или в базовый лагерь Айсленд Пика, в общем, не решила. В этом еще одно преимущество соло походов – можно быть спонтанной, внезапной и непредсказуемой, даже для себя. До самой развилки не была уверена, куда идти, все такое красивое… пошла все-таки на Чуккунг Ри.

Погода чудесная, вчера вечером показывали роскошные звезды на небе. Небольшие облачка с огромной скоростью проносятся над горами. Ветер там, наверху, наверное огого какой. А внизу особого ветра нет.

Чувствовала себя довольно бодро, особенно по сравнению со вчерашним, но понимала, что я все еще болею, поэтому решила идти как можно медленнее, без одышки и усталости. На вершину разрешила себе не идти, ведь я там уже была, достаточно дойти хотя бы до 5000. Я уже Чуккунг Ри эдвансед юзер, в прошлом году поднималась на нее 2 раза. Первый раз дошла немного выше 5000, и меня сморила горняшка. Пришлось повторить через день.

Тропа из Чуккунга к подножию Чуккунг Ри. Впереди черные громадины Нупцзе и Лхоцзе.



Оглянулась назад, на Ама Даблам и Чуккунг.



Я та поняла, что сегодня я не только единственный турист в Чуккунг Ресорте, но и во всем поселке. Вся гора моя, в моем единоличном распоряжении, и это невероятно круто.

Подниматься по узкой снежной тропинке довольно тяжело и скользко. Внизу Чуккунг у подножия Ама Даблам.



Ледник Чуккунг



Оглядываюсь назад, Чуккунг скоро скроется за склоном. Над Тамсерку красивая тучка в виде кита.





Из снега торчат травинки



По-моему снежные улитки хотели что-то написать, но постеснялись.



Мне не надоедает любоваться пейзажами Чуккунга, тем более, что он мне показывается разным: в прошлом году почти без снега, а в этом году под снегом. Все-таки Чуккунг – мое любимое место в Сагарматхе. Смотрю на ледники Чуккунг и Ама Даблам: ну разве люди своими слабыми, кривыми ручками могут построить что-то хоть приблизительно такое же совершенное по форме и гармонии, не говоря уже о масштабе?



Сливаются ледники Лхоцзе Нуп и Лхоцзе



Над Нупцзе периодически закручивались спиралями облака. Наверное, над Эверестом какие-то завихрения.



Вдруг, уже около 5000 увидела внизу 2 фигурки, довольно быстро приближающиеся. Откуда они взялись? В Чуккунге же кроме меня никого! Они что, собираются мне весь кайф обломать? Это же сегодня только моя гора! Довольно быстро они меня догнали и перегнали. Это был парень немец и его гид, они пришли сегодня из Дингбоче. Вод такие чудные у людей бывают радиалки. Гид спросил меня: Идешь на Чуккунг Ри? Нет, блин, иду на Маклу, но немного сбилась с пути.

Парень тяжело дышал, весь мокрый, смотрел себе под ноги невидящим взглядом. Врядли он успел заметить хоть что-то из окружающей красоты, а может оно ему и не надо. “Спортсмен”, - подумала я. “Улитка, еле переставляющая ноги”,- наверное подумал он. Гид что-то приговаривал парню, что он теперь готов к Кала Паттару. Да он теперь вообще к чему угодно готов. Только запомнил ли он хоть что-то кроме спины гида?

Я еще немного не дошла до вершины, а они уже бегом спускаются. Гид сказал мне: у тебя есть 20 минут. Я сначала подумала, что все, беда, не успела, Чуккунг Ри через 20 минут закрывают на переучет. Но потом поняла, что он имел в виду, что до вершины идти 20 минут. Ну нет уж, я не собираюсь участвовать в ваших гонках по секундомеру, буду идти столько, сколько захочу.

Они довольно быстро усвистали вниз и оставили меня с Чуккунг Ри наедине. Я дошла до развилки между двумя вершинами Чуккунг Ри. Налево, на более низкую вершину, тропы не было,



Напараво, на более высокую, кто-то вроде начинал тропить по колено, но бросил это дело.



Ну и я не буду ломиться по снегу, я и так уже сильно перевыполнила свою задачу. Значит, сегодня вершина будет у нас здесь, на 5350. Тем более, что если долго идти по глубокому мокрому снегу, мои прекрасные ботинки Ecco протекают где-то в месте присоединения резиновой подошвы к гортексовой ткани. Поэтому последние пару дней приходится носить с собой запасные носки и периодически переобуваться.

Я поднималась медленно, следила, чтобы не сбивалось дыхание, чтобы из-за больного горла ни в коем случае не дышать ртом, поэтому совсем не устала, чувствую себя отлично, кто бы мог подумать, что вчера я совсем расклеилась и чуть не помирала. Ну и с прошлогодними подъемами не сравнить, все прошло куда легче. На вершине пробыла около часа. Хоть небо постепенно затянуло облаками, виды фантастические.

Черный великан Макалу





Ама Даблам со своим ледником. С этого ракурса Ама Даблам – он, мужского пола. Похож на бородатого витязя в шлеме.





Это вид на другую сторону, на ледник Нупцзе.



Там путь через перевал Конгма Ла, который мне опять не удастся пройти и опять из-за снега. Придется еще раз приезжать.



Нупцзе



Макалу



Вдалеке ледниковое озеро Имжа Чо у слияния ледников Лхоцзе Шар и Имжа.



Поближе




После 13 часов начала спуск вниз, хоть и совсем не хотелось, но мокрые ноги тащили меня вниз. Я сопротивлялась и шла как могла медленно, останавливаясь и любуясь красотой вокруг. Особенно трудно было идти последнюю треть спуска, там все раскисло на солнце, было очень скользко, я даже падала пару раз.

Пришла в лодж, заказала овощной суп с макаронами. Я вполне cебе живая, а в прошлом году после спуска с Чуккунг Ри пришла и вырубилась на полчаса. А сейчас хожу, как ни в чем ни бывало, ставлю на просушку ботинки, кипячу чай. Я опять в лодже одна, нравится мне это дело ). Приходили в радиалку корейцы, но уже ушли.

В 5 вчера для меня одной растопили печку. Думала попросить скидку на комнату, раз я тут 3 дня живу, но теперь уж как-то и совестно. На ужин заказала жареную картошку с овощами и яйцом – вкуснотища. Еще заказала злополучное чапати с сыром на утро (я еще не знаю, чем оно мне аукнется), чтобы взять завтра с собой в базовый лагерь Айленд Пик. В Чуккунге ничего у меня с первого раза не получается, все приходится переделывать. В прошлом году Чуккунг Ри со второй попытки, а в этом базовый лагерь Айленд Пик.

Завтра после Базового лагеря я собираюсь спуститься в Дингбоче. Еще пару дней назад, когда у меня был интернет, я списалась с Крисом и назначила встречу на завтра в Peaceful лодже. Если б не встреча, еще бы в Чуккунге день-два посидела.Они, оказывается, пришли в Намче в тот день, когда я пошла в Тенгбоче, совсем чуть-чуть разминулись. Их задержали дожди по дороге из Джири.

[Mikka_Irk]

>Там путь через перевал Конгма Ла, который мне опять не удастся пройти и опять из-за снега.

Всё-таки есть своя прелесть и попозже ехать. Мы прошли его 11 апреля.

[Вермут]

Всё-таки есть своя прелесть и попозже ехать. Мы прошли его 11 апреля.

В этом году попозже я все еще была в Непале ). 11 апреля погода была отличная, я была в Лантанге, шла из Кьянжин Гомпы к Паиро. А на следующий день как зарядили дожди (а повыше - снегопады) на всю неделю... С погодой в Непале не угадаешь.

[b-olegh]

Шикарен Чуккунг в снежной шубе!
Как же я Вам завидую! По доброму....

[Вермут]

25 день. 10 марта. Чуккунг - Дингбоче

Утром позавтракала своими мюслями и в третий раз пошла в сторону базового лагеря Айленд Пика (и это только в этом году, а вообще, в четвертый ). Вышла в 8 утра, чувствую себя окончательно выздоровевшей (но это, как оказалось, было не надолго), погода отличная , в небе ни облачка.

Вот, кстати, оцените количество снега во дворе лоджа через 10 дней после снегопада. Шерпы не особо заморачиваются с чисткой снега. Сам нападал, сам и растает.



А это вид от входа в лодж



Вид на Чуккунг с начала тропы в сторону базового лагеря Айленд Пика



Вид в сторону Дингбоче венчает Табуче.



Луна не успела спрятаться



Впереди Нупцзе и Лхоцзе, а слева – Чуккунг Ри, пупырь на который я вчера лазила.



Над ледником Чуккунг реяли флаги разнообразных форм. Иногда его хребет словно ощетинивался салютами.



Любуясь на флаги, попила чаю с чапати с ячьим сыром. Как-то мне не понравился по вкусу сыр, какой-то он подозрительный. Не то, чтобы не вкусный, но подозрительный. Но все равно доела, аппетит на свежем воздухе неплохой )

Погода шепчет



На тропе я одна. Да здравствует низкий сезон )





Замерзший ручей, который вытекает из озера Имжа Чо



Нупцзе и Лхоцзе



Нупцзе



Все-таки мне больше нравится смотреть на горы снизу вверх, от подножия, из базовых лагерей, чем сверху. Тогда они производят на меня более величественное впечатление.

Прошла примерно полпути, а тут опа, тропу замело снегом.



Немного прошлась, попробовала тропить, но мне это совсем не понравилось, снег глубокий, местами до колена. Развернулась, пошла обратно. Мне ведь сегодня еще в Дингбоче идти.

Фотографировала курочек. Ходят, курлыкают, никого не боятся.



Отличная у них защитная окраска



Красота вокруг. Рогатая гора.





И тут вдруг мне поплохело, разболелся живот, начало тошнить. Ячий сыр не просто казался подозрительным, он оказался настоящим биологическим оружием.

Все равно стараюсь фотографировать )





Мой любимый вид в Чуккунге – ледниковый цирк. Он совершенен, как прекрасный ледяной дворец Снежной Королевы. Время послеобеденное, а небо безоблачное. И флагов больше нет.



Еле доползла до лоджа, съела пригоршню белых таблеток, полежала, вроде немного полегчало. Начала собираться, смотрю – а моей солнечной батареи на окне нет. Жалко как, в последнее время я ее не таскала с собой в радиалки, а оставляла на солнечном месте в лодже. Думала, кому она нужна, вон у непальцев своих солнечных батарей хватает. Расстроилась. Пошла платить за лодж и увидела свою батарею на окне недалеко от столовой. Ну, слава рыбам ).

Пошла в Дингбоче. Живот разболелся с новой силой со всеми сопутствующими спецэффектами. Это был один из самых тяжелых отрезков пути, просто какой-то ад. Я бы осталась в Чуккунге, но ведь в Дингбоче ждут Крис с Марианной. Шла я очень долго и зигзагообразно. Да еще и тропа была совершенно жидкая, раскисшая.



Перед Дингбоче пошла по нижней ячьей тропе, вместо верхней, вымазалась в грязюке, лезла через колючки на верхнюю тропу. Дошла, наконец, до Peaceful лоджа, а там меня уже выглядывают в окошко, ждут и встречают Крис и Марианна. На радостях даже чиз чапати у меня в животе успокоилось и беспокоило меня редко.

Это, конечно, чудо, что мы смогли встретиться в Непале, не сговариваясь, решили ехать в одно время и прилетели с разницей в пару дней. Немножко разминулись в Намче из-за непогоды, но теперь все получилось. Проболтали у печки вечером допоздна, как старые друзья, аж до 10:30 (это ужасно поздно, в 8 я обычно уже засыпала) и еще утром на следующий день. Крис сказал, что водка Радзивил, которую я ему подарила в Минске, самая лучшая из всех, что он пил. Соврал, конечно, но очень убедительно ). Кстати, он бросил пить (возможно, как раз из-за водки Радзивил), выглядит очень хорошо, а то в прошлом году он шел по Непалу на диете из овсянки и рома Кукри.

[Mikka_Irk]

>Фотографировала курочек. Ходят, курлыкают, никого не боятся.
О! Я за ними с фотоаппаратом в этих же местах бегал (чуть правее основной тропы, если вверх по долине от Чукунга идти).

Что же с сыром такое должны были сделать, чтоб травануться настолько?! Нам повезло, что-то не то съедено было только в Катманду после землетрясения.

[Вермут]

Что же с сыром такое должны были сделать, чтоб травануться настолько?!

Наверное просто не стоило в несезон его покупать. Народу мало, продукты хранятся слишком долго.

[Вермут]

26 день. 11 марта. Дингбоче – Лобуче

На 7:30 заказали завтрак – всем одинаковый – рисовый пудинг. Марианна насыпала всем туда всякого вкусного - сухофруктов и орешек. Проболтали за завтраком в залитой солнцем столовой аж до 10 утра, все никак не могли расстаться ).

Но мне предстоит еще неблизкий путь до Лобуче, да еще и по непростой тропе, нужно идти, чтобы успеть до темноты.

Вид на Фериче, Кантенгу и Тамсерку. Видна тропа через Фериче в сторону Пангбоче, по которой я пойду обратно: после деревни нужно подняться на холм, потом спуститься к реке, потом подняться на перевал, а потом спуститься к Оршо. По-моему, верхней тропой через Дингбоче идти было бы проще, не говоря уже про то, что красивее.



Погода отличная, но, так как я вышла довольно поздно, тропа раскисшая, скользкая, идти непросто.





Слева все время прекрасный вид на Табуче, Чолатзе и Аркамцзе.





На тропе до самой Дуглы никого. За мной из Дингбоче вроде выходили какие-то корейцы, но потом они где-то потерялись и меня не догнали.





По пути был небольшой неприятный инцидент. Когда я сняла рюкзак и поставила его на камень, он упал в жидкую глубокую грязь, пришлось его долго чистить снегом, потом сушить на солнце и стряхивать засохшую грязь. Благо, солнце такое ядреное, что все высыхает мгновенно. Грязь оказалась не очень приставучая, вытряхнутый и вытертый рюкзак выглядел вполне чистым, и не скажешь, что он так серьезно извалялся в грязи.

Оглядываюсь назад, на Ама Даблам



На подходе к Дугле перехожу по мостику через речку, которая вытекает из ледника Кхумбу.

Вид вверх по течению



И вниз по течению



В Дуглу пришла где-то в полвторого, жду свой veg noodle soup и masala tea. Больше, чем через неделю после снегопада непальцы решили почистить снег, а то он тает и разливается в непроходимые глубокие лужи. Загружают его в бочки и сбрасывают в реку с обрыва.



Я посидела на солнце около часа, высушила ботинки и носки. Масала чай был самый невкусный за всю историю моего потребления этого божественного напитка - не горячий, с кусками нерастворившегося сухого молока.

После Дуглы затяжной подъем на 200 м. к перевалу Дугла. По камням и ступеням текут ручьи. Ну тут я уже оторвалась – менять русла ручьев – мое любимое развлечение. Я увлеченно трекинговыми палками прокладывала русла, объединяла потоки, отводила ручьи в сторону от ступенек. Конечно, подъем затянулся, но зато я совсем не устала и получила море удовольствия.

Сразу за перевалом – кенотафы погибшим альпинистам, место довольно тяжелое психологически, я почему-то там фотографировала только на телефон.





Пошла дальше в сторону Лобуче.



Иногда в телефоне что-то глючит, и он выдает вот такие драматичные снимки с коричневым небом. Мне нравится )





Вот на этой фотографии видно, что никакой тропы в Дзонглу нет, (она должна идти по другой стороне долины и огибать заснеженное озеро), то есть с перевалом Чола я тоже в этот раз пролетаю.



По дороге обогнала двух очень пожилых корейцев в ковбойских шляпах. Они еле-еле шли, буквально по полстопы. Я спросила, все ли у них хорошо и не нужна ли им помощь. Они улыбнулись, сказали что все окей. Немного впереди сидел их гид и портер, ждали их. Я спросила, это ваши парни и все ли у них хорошо? Они говорят, да, они всегда так ходят и им обоим уже далеко за 70.

Солнце спряталось за склон слева, стало очень холодно. К Лобуче приближалась почти бегом, чтоб согреться, добежала уже после 5 вечера. В этот раз решила попробовать остановиться в Эко Ресорт, самом лучшем лодже Лобуче (как потом выяснилось, это была ошибка). В прошлом году на обратном пути я заходила туда на поздний завтрак, ела там восхитительную тукпу и слышала, как работает настоящий пылесос! В сезон комната там стоит аж 2000 рупий, но, говорят, в несезон можно поторговаться. Так и оказалось, комната стоила 500 руп. Лодж очень симпатичный, с росписями, большими комнатами с ворсистыми ковриками поверх коврового покрытия (так вот что они пылесосили в прошлом году), богатыми покрывалами и хорошими, непродуваемыми окнами. В комнатах вешалки – плечики! Очень удобно, отгладишь, бывало, пуховик, и флиску и гетры, и до утра они на плечиках не помнутся. Но, несмотря на окна, в комнатах устойчивый минус, так как все равно нет отопления.




Коридор



Накипятила чаю, заказала жареную картошку с овощами. После картошки резко и сильно заболел живот. Надо переходить на более диетическую пищу.

В лодже много альпинистов и клаймбинг шерпов со всяким крутым снаряжением и в крутой одежде. Интересно наблюдать, как они обсуждают свои маршруты.

Вечером у печки болтала с двумя симпатичными бельгийскими парнями, они настоящие мужчины – без гидов и портеров ). Один работает в турагентстве, а другой – исследователь, работает с космическими спутниками. Ребята очень интересовались Беларусью, политикой, экономикой. Они оказались моими братьями по несчастью, в этом лодже нас всех отравили едой, живот после картошки заболел не просто так, это был его крик о помощи.

[Дорис]

Вермут, скажите, а как на этом маршруте с зарядкой телефонов- фотоаппаратов? Я уже поняла, что у Вас солнечная батарея, но от неё же не зарядишь фотоаппарат? Или зарядишь?