Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Mikka_Irk писал(а) 07 июн 2015, 18:55:А антибиотики мы не брали - у нас теперь их без рецепта в крупных городах очень сложно купить.
А зря... Нужно не полениться, сходить к врачу и попросить рецепт. А вообще, к формированию аптечки нужно подходить более тщательно... Я стараюсь брать простые препараты... Цитрамон, ацетилсалициловую кислоту, левомицитин... Если что-то не используется, то отдаем команде сопровождения... Кстати, левомицитин они очень уважают, т.к. диареей страдают не меньше туристов!
Ночью горло не болело, просто чудеса. Хорошо выспалась, чувствовала себя неплохо. Видно организм понял, что не время сейчас болеть, столько красоты вокруг, поболею как-нибудь в другой раз, дома, под шум дождя. Решила идти на Чуккунг Ри. Или в базовый лагерь Айсленд Пика, в общем, не решила. В этом еще одно преимущество соло походов – можно быть спонтанной, внезапной и непредсказуемой, даже для себя. До самой развилки не была уверена, куда идти, все такое красивое… пошла все-таки на Чуккунг Ри.
Погода чудесная, вчера вечером показывали роскошные звезды на небе. Небольшие облачка с огромной скоростью проносятся над горами. Ветер там, наверху, наверное огого какой. А внизу особого ветра нет.
Чувствовала себя довольно бодро, особенно по сравнению со вчерашним, но понимала, что я все еще болею, поэтому решила идти как можно медленнее, без одышки и усталости. На вершину разрешила себе не идти, ведь я там уже была, достаточно дойти хотя бы до 5000. Я уже Чуккунг Ри эдвансед юзер, в прошлом году поднималась на нее 2 раза. Первый раз дошла немного выше 5000, и меня сморила горняшка. Пришлось повторить через день.
Тропа из Чуккунга к подножию Чуккунг Ри. Впереди черные громадины Нупцзе и Лхоцзе.
Оглянулась назад, на Ама Даблам и Чуккунг.
Я та поняла, что сегодня я не только единственный турист в Чуккунг Ресорте, но и во всем поселке. Вся гора моя, в моем единоличном распоряжении, и это невероятно круто.
Подниматься по узкой снежной тропинке довольно тяжело и скользко. Внизу Чуккунг у подножия Ама Даблам.
Ледник Чуккунг
Оглядываюсь назад, Чуккунг скоро скроется за склоном. Над Тамсерку красивая тучка в виде кита.
Из снега торчат травинки
По-моему снежные улитки хотели что-то написать, но постеснялись.
Мне не надоедает любоваться пейзажами Чуккунга, тем более, что он мне показывается разным: в прошлом году почти без снега, а в этом году под снегом. Все-таки Чуккунг – мое любимое место в Сагарматхе. Смотрю на ледники Чуккунг и Ама Даблам: ну разве люди своими слабыми, кривыми ручками могут построить что-то хоть приблизительно такое же совершенное по форме и гармонии, не говоря уже о масштабе?
Сливаются ледники Лхоцзе Нуп и Лхоцзе
Над Нупцзе периодически закручивались спиралями облака. Наверное, над Эверестом какие-то завихрения.
Вдруг, уже около 5000 увидела внизу 2 фигурки, довольно быстро приближающиеся. Откуда они взялись? В Чуккунге же кроме меня никого! Они что, собираются мне весь кайф обломать? Это же сегодня только моя гора! Довольно быстро они меня догнали и перегнали. Это был парень немец и его гид, они пришли сегодня из Дингбоче. Вод такие чудные у людей бывают радиалки. Гид спросил меня: Идешь на Чуккунг Ри? Нет, блин, иду на Маклу, но немного сбилась с пути.
Парень тяжело дышал, весь мокрый, смотрел себе под ноги невидящим взглядом. Врядли он успел заметить хоть что-то из окружающей красоты, а может оно ему и не надо. “Спортсмен”, - подумала я. “Улитка, еле переставляющая ноги”,- наверное подумал он. Гид что-то приговаривал парню, что он теперь готов к Кала Паттару. Да он теперь вообще к чему угодно готов. Только запомнил ли он хоть что-то кроме спины гида?
Я еще немного не дошла до вершины, а они уже бегом спускаются. Гид сказал мне: у тебя есть 20 минут. Я сначала подумала, что все, беда, не успела, Чуккунг Ри через 20 минут закрывают на переучет. Но потом поняла, что он имел в виду, что до вершины идти 20 минут. Ну нет уж, я не собираюсь участвовать в ваших гонках по секундомеру, буду идти столько, сколько захочу.
Они довольно быстро усвистали вниз и оставили меня с Чуккунг Ри наедине. Я дошла до развилки между двумя вершинами Чуккунг Ри. Налево, на более низкую вершину, тропы не было,
Напараво, на более высокую, кто-то вроде начинал тропить по колено, но бросил это дело.
Ну и я не буду ломиться по снегу, я и так уже сильно перевыполнила свою задачу. Значит, сегодня вершина будет у нас здесь, на 5350. Тем более, что если долго идти по глубокому мокрому снегу, мои прекрасные ботинки Ecco протекают где-то в месте присоединения резиновой подошвы к гортексовой ткани. Поэтому последние пару дней приходится носить с собой запасные носки и периодически переобуваться.
Я поднималась медленно, следила, чтобы не сбивалось дыхание, чтобы из-за больного горла ни в коем случае не дышать ртом, поэтому совсем не устала, чувствую себя отлично, кто бы мог подумать, что вчера я совсем расклеилась и чуть не помирала. Ну и с прошлогодними подъемами не сравнить, все прошло куда легче. На вершине пробыла около часа. Хоть небо постепенно затянуло облаками, виды фантастические.
Черный великан Макалу
Ама Даблам со своим ледником. С этого ракурса Ама Даблам – он, мужского пола. Похож на бородатого витязя в шлеме.
Это вид на другую сторону, на ледник Нупцзе.
Там путь через перевал Конгма Ла, который мне опять не удастся пройти и опять из-за снега. Придется еще раз приезжать.
Нупцзе
Макалу
Вдалеке ледниковое озеро Имжа Чо у слияния ледников Лхоцзе Шар и Имжа.
Поближе
После 13 часов начала спуск вниз, хоть и совсем не хотелось, но мокрые ноги тащили меня вниз. Я сопротивлялась и шла как могла медленно, останавливаясь и любуясь красотой вокруг. Особенно трудно было идти последнюю треть спуска, там все раскисло на солнце, было очень скользко, я даже падала пару раз.
Пришла в лодж, заказала овощной суп с макаронами. Я вполне cебе живая, а в прошлом году после спуска с Чуккунг Ри пришла и вырубилась на полчаса. А сейчас хожу, как ни в чем ни бывало, ставлю на просушку ботинки, кипячу чай. Я опять в лодже одна, нравится мне это дело ). Приходили в радиалку корейцы, но уже ушли.
В 5 вчера для меня одной растопили печку. Думала попросить скидку на комнату, раз я тут 3 дня живу, но теперь уж как-то и совестно. На ужин заказала жареную картошку с овощами и яйцом – вкуснотища. Еще заказала злополучное чапати с сыром на утро (я еще не знаю, чем оно мне аукнется), чтобы взять завтра с собой в базовый лагерь Айленд Пик. В Чуккунге ничего у меня с первого раза не получается, все приходится переделывать. В прошлом году Чуккунг Ри со второй попытки, а в этом базовый лагерь Айленд Пик.
Завтра после Базового лагеря я собираюсь спуститься в Дингбоче. Еще пару дней назад, когда у меня был интернет, я списалась с Крисом и назначила встречу на завтра в Peaceful лодже. Если б не встреча, еще бы в Чуккунге день-два посидела.Они, оказывается, пришли в Намче в тот день, когда я пошла в Тенгбоче, совсем чуть-чуть разминулись. Их задержали дожди по дороге из Джири.
Mikka_Irk писал(а) 11 июн 2015, 18:00:Всё-таки есть своя прелесть и попозже ехать. Мы прошли его 11 апреля.
В этом году попозже я все еще была в Непале ). 11 апреля погода была отличная, я была в Лантанге, шла из Кьянжин Гомпы к Паиро. А на следующий день как зарядили дожди (а повыше - снегопады) на всю неделю... С погодой в Непале не угадаешь.
Утром позавтракала своими мюслями и в третий раз пошла в сторону базового лагеря Айленд Пика (и это только в этом году, а вообще, в четвертый ). Вышла в 8 утра, чувствую себя окончательно выздоровевшей (но это, как оказалось, было не надолго), погода отличная , в небе ни облачка.
Вот, кстати, оцените количество снега во дворе лоджа через 10 дней после снегопада. Шерпы не особо заморачиваются с чисткой снега. Сам нападал, сам и растает.
А это вид от входа в лодж
Вид на Чуккунг с начала тропы в сторону базового лагеря Айленд Пика
Вид в сторону Дингбоче венчает Табуче.
Луна не успела спрятаться
Впереди Нупцзе и Лхоцзе, а слева – Чуккунг Ри, пупырь на который я вчера лазила.
Над ледником Чуккунг реяли флаги разнообразных форм. Иногда его хребет словно ощетинивался салютами.
Любуясь на флаги, попила чаю с чапати с ячьим сыром. Как-то мне не понравился по вкусу сыр, какой-то он подозрительный. Не то, чтобы не вкусный, но подозрительный. Но все равно доела, аппетит на свежем воздухе неплохой )
Погода шепчет
На тропе я одна. Да здравствует низкий сезон )
Замерзший ручей, который вытекает из озера Имжа Чо
Нупцзе и Лхоцзе
Нупцзе
Все-таки мне больше нравится смотреть на горы снизу вверх, от подножия, из базовых лагерей, чем сверху. Тогда они производят на меня более величественное впечатление.
Прошла примерно полпути, а тут опа, тропу замело снегом.
Немного прошлась, попробовала тропить, но мне это совсем не понравилось, снег глубокий, местами до колена. Развернулась, пошла обратно. Мне ведь сегодня еще в Дингбоче идти.
Фотографировала курочек. Ходят, курлыкают, никого не боятся.
Отличная у них защитная окраска
Красота вокруг. Рогатая гора.
И тут вдруг мне поплохело, разболелся живот, начало тошнить. Ячий сыр не просто казался подозрительным, он оказался настоящим биологическим оружием.
Все равно стараюсь фотографировать )
Мой любимый вид в Чуккунге – ледниковый цирк. Он совершенен, как прекрасный ледяной дворец Снежной Королевы. Время послеобеденное, а небо безоблачное. И флагов больше нет.
Еле доползла до лоджа, съела пригоршню белых таблеток, полежала, вроде немного полегчало. Начала собираться, смотрю – а моей солнечной батареи на окне нет. Жалко как, в последнее время я ее не таскала с собой в радиалки, а оставляла на солнечном месте в лодже. Думала, кому она нужна, вон у непальцев своих солнечных батарей хватает. Расстроилась. Пошла платить за лодж и увидела свою батарею на окне недалеко от столовой. Ну, слава рыбам ).
Пошла в Дингбоче. Живот разболелся с новой силой со всеми сопутствующими спецэффектами. Это был один из самых тяжелых отрезков пути, просто какой-то ад. Я бы осталась в Чуккунге, но ведь в Дингбоче ждут Крис с Марианной. Шла я очень долго и зигзагообразно. Да еще и тропа была совершенно жидкая, раскисшая.
Перед Дингбоче пошла по нижней ячьей тропе, вместо верхней, вымазалась в грязюке, лезла через колючки на верхнюю тропу. Дошла, наконец, до Peaceful лоджа, а там меня уже выглядывают в окошко, ждут и встречают Крис и Марианна. На радостях даже чиз чапати у меня в животе успокоилось и беспокоило меня редко.
Это, конечно, чудо, что мы смогли встретиться в Непале, не сговариваясь, решили ехать в одно время и прилетели с разницей в пару дней. Немножко разминулись в Намче из-за непогоды, но теперь все получилось. Проболтали у печки вечером допоздна, как старые друзья, аж до 10:30 (это ужасно поздно, в 8 я обычно уже засыпала) и еще утром на следующий день. Крис сказал, что водка Радзивил, которую я ему подарила в Минске, самая лучшая из всех, что он пил. Соврал, конечно, но очень убедительно ). Кстати, он бросил пить (возможно, как раз из-за водки Радзивил), выглядит очень хорошо, а то в прошлом году он шел по Непалу на диете из овсянки и рома Кукри.
>Фотографировала курочек. Ходят, курлыкают, никого не боятся. О! Я за ними с фотоаппаратом в этих же местах бегал (чуть правее основной тропы, если вверх по долине от Чукунга идти).
Что же с сыром такое должны были сделать, чтоб травануться настолько?! Нам повезло, что-то не то съедено было только в Катманду после землетрясения.
На 7:30 заказали завтрак – всем одинаковый – рисовый пудинг. Марианна насыпала всем туда всякого вкусного - сухофруктов и орешек. Проболтали за завтраком в залитой солнцем столовой аж до 10 утра, все никак не могли расстаться ).
Но мне предстоит еще неблизкий путь до Лобуче, да еще и по непростой тропе, нужно идти, чтобы успеть до темноты.
Вид на Фериче, Кантенгу и Тамсерку. Видна тропа через Фериче в сторону Пангбоче, по которой я пойду обратно: после деревни нужно подняться на холм, потом спуститься к реке, потом подняться на перевал, а потом спуститься к Оршо. По-моему, верхней тропой через Дингбоче идти было бы проще, не говоря уже про то, что красивее.
Погода отличная, но, так как я вышла довольно поздно, тропа раскисшая, скользкая, идти непросто.
Слева все время прекрасный вид на Табуче, Чолатзе и Аркамцзе.
На тропе до самой Дуглы никого. За мной из Дингбоче вроде выходили какие-то корейцы, но потом они где-то потерялись и меня не догнали.
По пути был небольшой неприятный инцидент. Когда я сняла рюкзак и поставила его на камень, он упал в жидкую глубокую грязь, пришлось его долго чистить снегом, потом сушить на солнце и стряхивать засохшую грязь. Благо, солнце такое ядреное, что все высыхает мгновенно. Грязь оказалась не очень приставучая, вытряхнутый и вытертый рюкзак выглядел вполне чистым, и не скажешь, что он так серьезно извалялся в грязи.
Оглядываюсь назад, на Ама Даблам
На подходе к Дугле перехожу по мостику через речку, которая вытекает из ледника Кхумбу.
Вид вверх по течению
И вниз по течению
В Дуглу пришла где-то в полвторого, жду свой veg noodle soup и masala tea. Больше, чем через неделю после снегопада непальцы решили почистить снег, а то он тает и разливается в непроходимые глубокие лужи. Загружают его в бочки и сбрасывают в реку с обрыва.
Я посидела на солнце около часа, высушила ботинки и носки. Масала чай был самый невкусный за всю историю моего потребления этого божественного напитка - не горячий, с кусками нерастворившегося сухого молока.
После Дуглы затяжной подъем на 200 м. к перевалу Дугла. По камням и ступеням текут ручьи. Ну тут я уже оторвалась – менять русла ручьев – мое любимое развлечение. Я увлеченно трекинговыми палками прокладывала русла, объединяла потоки, отводила ручьи в сторону от ступенек. Конечно, подъем затянулся, но зато я совсем не устала и получила море удовольствия.
Сразу за перевалом – кенотафы погибшим альпинистам, место довольно тяжелое психологически, я почему-то там фотографировала только на телефон.
Пошла дальше в сторону Лобуче.
Иногда в телефоне что-то глючит, и он выдает вот такие драматичные снимки с коричневым небом. Мне нравится )
Вот на этой фотографии видно, что никакой тропы в Дзонглу нет, (она должна идти по другой стороне долины и огибать заснеженное озеро), то есть с перевалом Чола я тоже в этот раз пролетаю.
По дороге обогнала двух очень пожилых корейцев в ковбойских шляпах. Они еле-еле шли, буквально по полстопы. Я спросила, все ли у них хорошо и не нужна ли им помощь. Они улыбнулись, сказали что все окей. Немного впереди сидел их гид и портер, ждали их. Я спросила, это ваши парни и все ли у них хорошо? Они говорят, да, они всегда так ходят и им обоим уже далеко за 70.
Солнце спряталось за склон слева, стало очень холодно. К Лобуче приближалась почти бегом, чтоб согреться, добежала уже после 5 вечера. В этот раз решила попробовать остановиться в Эко Ресорт, самом лучшем лодже Лобуче (как потом выяснилось, это была ошибка). В прошлом году на обратном пути я заходила туда на поздний завтрак, ела там восхитительную тукпу и слышала, как работает настоящий пылесос! В сезон комната там стоит аж 2000 рупий, но, говорят, в несезон можно поторговаться. Так и оказалось, комната стоила 500 руп. Лодж очень симпатичный, с росписями, большими комнатами с ворсистыми ковриками поверх коврового покрытия (так вот что они пылесосили в прошлом году), богатыми покрывалами и хорошими, непродуваемыми окнами. В комнатах вешалки – плечики! Очень удобно, отгладишь, бывало, пуховик, и флиску и гетры, и до утра они на плечиках не помнутся. Но, несмотря на окна, в комнатах устойчивый минус, так как все равно нет отопления.
Коридор
Накипятила чаю, заказала жареную картошку с овощами. После картошки резко и сильно заболел живот. Надо переходить на более диетическую пищу.
В лодже много альпинистов и клаймбинг шерпов со всяким крутым снаряжением и в крутой одежде. Интересно наблюдать, как они обсуждают свои маршруты.
Вечером у печки болтала с двумя симпатичными бельгийскими парнями, они настоящие мужчины – без гидов и портеров ). Один работает в турагентстве, а другой – исследователь, работает с космическими спутниками. Ребята очень интересовались Беларусью, политикой, экономикой. Они оказались моими братьями по несчастью, в этом лодже нас всех отравили едой, живот после картошки заболел не просто так, это был его крик о помощи.
Вермут, скажите, а как на этом маршруте с зарядкой телефонов- фотоаппаратов? Я уже поняла, что у Вас солнечная батарея, но от неё же не зарядишь фотоаппарат? Или зарядишь?
Дорис писал(а) 13 июн 2015, 14:47:Вермут, скажите, а как на этом маршруте с зарядкой телефонов- фотоаппаратов? Я уже поняла, что у Вас солнечная батарея, но от неё же не зарядишь фотоаппарат? Или зарядишь?
Зарядка выше Намче за деньги, около 300 руп за час зарядки. От моего пауэрбанка можно зарядить и фотоаппарат, если он заряжается через USB (у меня такой был раньше). Нынешний фотоаппарат заряжается от розетки, но у меня с собой было 2 запасных аккумулятора к нему, хватало до бесплатной зарядки, за деньги не заряжалась ни разу.
Последний раз редактировалось Вермут 13 июн 2015, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Я на Мачу Пичу тоже сыром отравился, еле на следующий день на Вайна Пичу залез Но чтобы картошкой и братьев белорусов травить это уже слишком!! А какой был по консистенции сыр? Тот сыр яка, что я ел в Лантанге и Катманду был такой как бы сухой (такой по идее только плесенью мог покрыться), не типа брынзы как в МачуПичу. Я бы там кисломолочное поостерегся есть, потому от йогуртов на Лантанге отбивался как мог.
С Бяка писал(а) 13 июн 2015, 22:02:Дамы и Господа - ИМОДИУМ , решит ваши проблемы
Имодиум не решает проблемы, он только снижает тонус и моторику гладкой мускулатуры кишечника. То есть делает так, чтобы ничего из вас не вытекало, пока вы добежите до места, где вам помогут решить проблемы. Если за это время организм сам успел справиться - хорошо, а если нет, случай серьезнее, то от него только вред, так как из организма не выводятся токсины.
Утром позавтракала своими мюслями, в животе ощущения подозрительные, но идти можно. Выходить не спешила, идти не далеко, можно подождать, чтоб потеплело. В прошлом году вышла рано, чуть не околела, пока солнышко не осветило долину. Вышла в 8. Оглянулась на Лобуче
Шлось совсем легко и быстро, намного легче, чем в прошлом году, всех обгоняла.
Вид вниз, в сторону Тамсерку
Ледник Кхумбу
Красота в районе Лобуче и Горак Шепа совершенно изумительная.
В Горак Шепе почему-то решила заселиться в самый первый слева лодж. Он выглядит новым, современным, рядом стоят большие солнечные батареи. Однако внутри лодж оказался совсем неуютным. Комната досталась маленькая, с крохотным окошком под потолком, ужасно холодная. Огромная столовая, как вокзал. Тут все по-богатому: диванчики стоят как в кафе перпендикулярно стенам, рольшторы, модные светильники, массивные дорогие стулья. Но не уютно и не душевно. Около печки грозное объявление, что нельзя приносить стулья к печке, но все все равно приносят.
Пообедала картофельным пюре с овощами. Это была ошибка. Сразу же заболел живот и отравление проявило себя с новой силой. Эх, значит сегодня никакого Кала Паттара (. Наелась таблеток – вроде полегчало.
Я поставила свои ботинки сушиться на стуле на солнце и там же примостила свою солнечную батарею. Не успела я от них отойти, как на стул с крыши обрушился пласт снега. Красота, теперь у меня ботинки набитые мокрым снегом. Вытряхнула снег, переставила в безопасное место.
Таблетки вроде подействовали, решила попытаться все-таки сходить на Кала Паттар, поднялась совсем невысоко и поняла, что лучше вернуться. Интересно, у каждого лоджа своя тропинка на Кала Паттар.
В общем, до вечера я сидела на морене рядом с вертолетной площадкой, любовалась пейзажами и размышляла о бренности своей пищеварительной системы. В это время примерно тем же занимались бельгийские парни, они мне об этом расскажут завтра.
У моего лоджа обнаружился еще один недостаток, он раньше других оказывается в тени и там очень быстро наступает холод собачий. На ужин у меня был plain rise и полчаса вайфая ща 250 рупий. Недорого, как в Дингбоче. Ужинала на стуле у печки, вопреки грозному объявлению.
В столовой полно народу. Откуда они только взялись? Шла сюда почти все время одна. Народ разношерстный, интересный. Видела даже пару индийских трекеров, очень красивые девушка и парень. Группа австралийских девушек ходила на Кала Паттар встречать закат, вышли туда в 3 часа после обеда. Вернулись затемно, с фонариками, совершенно замерзшие. Говорят, да, это стоит того, закат очень красивый. Но после захода солнца наверху сразу стало очень-очень холодно.
Пошла спать в свою крохотную холодную комнату, да еще и одеяло там было вонючее. Горячая бутылка в спальник немного скрасила мое существование. Ночью случился инцидент, при попытке выйти из комнаты, оказалось, что она закрыта на щеколду снаружи. Такая же фигня со мной случилась в прошлом году в Монг Ла. Как это получилось – не знаю, то ли кто-то пошутил, то ли при захлопывании двери щеколда сама сдвинулась, не знаю. Пришлось стучать в стену слева и звать на помощь. Довольно быстро проснулась соседка справа и спасла меня, левая соседка спала крепко ). Остаток ночи прошел беспокойно.
>На подходе к Дугле перехожу по мостику через речку, которая вытекает из ледника Кхумбу. 13 апреля там уже река текла. И с одной стороны моста отпаивали горячим чаем девушку, которой поплохело на подъёме. Тогда мы окончательно убедились как же плохо ходить организованными сборными группами: время, заложенное на акклиматизацию в таких походах - среднее по больнице. Одним и меньше достаточно, и они зря время теряют, а другим этого мало, и потому начинаются проблемы. Нам же, после Ренджо Ла, Чукунг Ри и ночёвки в Гораке Шепе казалось, что тут-то уже воздуха дофига.
>Очень удобно, отгладишь, бывало, пуховик, и флиску и гетры, и до утра они на плечиках не помнутся. Первые 30 секунд после прочтения принял за чистую монету. P.S. В сезон мест не было ни за какую цену. Пришлось останавливаться в жутком 'Above the clouds'.
Утром опять обострились проблемы с желудком. Я поняла, что адсорбентами я это дело не побежу и выпила антибиотик – нифуроксазид. Лежала в комнате, ждала, пока подействует. Вроде полегчало и я решила попробовать сходить к EBC.
Собралась, зашла на “ресепшн” предупредить, что останусь еще на день, а мне говорят, нельзя, лодж весь забукан, идет большая группа, которая хочет жить в соседних комнатах, нужно переехать в другую комнату. Мне этот лодж все равно не нравился, а когда он станет переполненным, тем боле. От переезда в другой меня останавливала только необходимость паковать рюкзак. Ну а раз все равно переезжать, то почему бы и не в другой лодж. Расплатилась, собрала вещи, перешла в Будда лодж, в котором останавливалась в прошлом году. По дороге сфотографировала, как из моего лоджа забирают вертолетом девушку с горняшкой.
Будда лодж пустой, придирчиво выбрала комнату – не над кухней, чтоб не воняло керосином, не рядом с туалетом, чтоб не просыпаться от посторонних шумов. Комната солнечная, уютная, с чистыми яркими одеялами, мягким матрасом, красивым окошком. Будда лодж мне и в прошлом году понравился, чего это меня потянуло исследовать новые места? От добра добра не ищут.
Пока переезжала и собиралась, вышла в EBC аж в 10 часов. Но зато к этому времени таблетки хорошо подействовали и мой живот успокоился.
Отошла уже порядочно, как вдруг поняла, что в суматохе переезда забыла фотоаппарат. Возвращаться сил не было, да и в прошлом году я к EBC с фотоаппаратом уже ходила, решила, что обойдусь телефоном. Простите меня за отвратительные фотографии в этот день, если сможете. Я их сделала поменьше размером, так они не такие ужасные.
Ну разве что во время коричневых глюков у фотоаппарата получается красиво, видно, что старается.
На полпути к ЕВС видела, как с Лхоцзе сходит лавина. Впечатлилась.
Потом встретила бельгийских парней, они уже возвращались из EBC. Обсудили наши желудочно-кишечные проблемы, после Лобуче они тоже животом маются, и тоже уже лечатся антибиотиками. Парни предупредили меня, что на спуске с морены сверху катятся камни, нужно быть осторожной. Сегодня они уже уходят из Горак Шепа вниз, мы тепло попрощались, как настоящие братья по несчастью.
Я шла очень медленно, часто отанавливалась, просто сидела и смотрела вокруг, слушала ледник. Мне очень нравится дорога на EBC.
В прошлом году я в EBC не спускалась, посмотрела сверху на палатки и пошла обратно. Не хотелось людей, занятых делом праздным глазением беспокоить. А сейчас в лагере ни одной палатки еще нет, можно и спуститься.
Льды там, конечно, неземной красоты. Вот тут я с особой силой пожалела, что забыла фотоаппарат. Ну прям хоть назавтра еще раз иди сюда с фотоаппаратом. (Ну и зря, кстати, что не пошла)
Вот эти голубые льды были фантастически прекрасны, словно из сказочной страны. Телефонофото совсем не передает этого (
Жаль, что пасмурно, представляю как этот лед играет на солнце.
Вот знаменитый ледопад, по которому начинается путь на Эверест.
Курочки подпускают совсем близко
Я бы побыла здесь подольше, но поднялся сильный, очень холодный ветер. Все-таки в такие места нужно выходить пораньше.
На обратном пути у меня разболелась голова, наверное от слабости из-за желудка и бессонной ночи. Но желудок уже вел себя вполне хорошо. В лодж пришла к 4-м часам. Съела шерпа стью, напилась чаю, голова перестала болеть. К вечеру распогодилось, выглянуло солнышко. Вышла посидеть на морену над лоджем, теперь уже с нормальным фотоаппаратом. Штирлиц знал, что в разговоре всегда запоминается последняя фраза. Поэтому напоследок покажу 2 нормальные фотографии и вы забудете весь этот телефоноужас.
Лхоцзе
Красавица Пумори.
В Будда лодже оптимальное число постояльцев – 2 корейца и 4 англичанина. Англичане прикольные, пожилые, с олдскульными рюкзаками. Рассказывают, что приходили сюда, когда лоджей в EBC еще не было. Желудок ведет себя смирно, позволила себе на ужин рисовый пудинг. Жизнь налаживается )
Последний раз редактировалось Вермут 15 июн 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
