Катманду, мозаика

[Pоlin@]

Нет, я не подвержена этому чувству, не по чему я не скучаю, к моему большому сожалению обстоятельства вынуждают в скором времени вернуться назад, и этот факт меня очень расстраивает. Не знаю, может, если бы я прожила в этом регионе дольше, год там, два, три и т.д., в какой-то момент я бы вдруг и начала по каким-нибудь вещам или местам скучать, но это не точно

[Pоlin@]

Кто отгадает, что означает эта картина на стене?

[Pоlin@]

Кто отгадает, что означает эта картина на стене?

Эх, читатели форума что-то совсем притихли Где версии, догадки от знатоков и любителей Непала?

Что же, пребывание мое в Катманду, городе, который стал мне таким родным, закончилось. Но если у кого есть вопросы, связанные с какими-либо аспектами жизни в данной точке планеты, то готова делиться в рамках своего опыта и знаний. Также есть еще материал, который я не выкладывала в процессе, но не знаю, дойдут ли до него руки.

Дом в одном из районов Катманду:

[G-Man]

Кто отгадает, что означает эта картина на стене?

Отойди Отрок Ото Отоварю .
Да скорее всего пять раз "ОМ" что они еще могут написать?

[Pоlin@]

Так, у нас одно предположение, уже хорошо Но на самом деле тут имеется определенный смысл, и есть возможность догадаться, исходя из визуальной информации

[IMDM]

-- О! О! ООО!
-- Леонид Ильич, это кольца олимпийские!

[Pоlin@]

Вопрос, достойный "Что? Где? Когда?" практически. Будут ли еще версии, уважаемые знатоки?

[b-olegh]

Кто отгадает, что означает эта картина на стене?

Может быть, это не буквы "О", а дыры? Пустота?
Все, что появляется из пустоты, все и превращает в пустоту?

[Pоlin@]

Глубокомысленно, но характерна ли для Непала такая отвлеченная (даю подсказку: без социального аспекта) философия? И все же, О - это буквы!

[Pоlin@]

Эх, чувствую, что вряд ли кто даст ответ, хотя можно, можно было разгадать, хоть и сложно.
Требовалась наблюдательность и некоторые знания.
Что же, вот возможность ознакомиться с некоторыми сторонами современной жизни Непала.

[аваз]

Про "Other" я знала, но даже если бы радуга у меня прочно ассоциировалась с сексуальными меньшинствами, и то бы не догадалась. Картинка как-то не передает смысла, хотя какая тут может быть картинка? Вот если бы я читала Brahmi script...
Может, правда, в "Что? Где? Когда?" отправить?

[Pоlin@]

На мой взгляд, многие знают, что за символ радуга, радужный флаг. Мне так кажется. Просто сложно все это разом сопоставить. Весы тоже прочно ассоциируются с законом, правосудием. Только вот радуга на картинке немного странно изображена, где фиолетовый цвет? Просто обычно мы не столь внимательны к деталям и о многом не задумываемся. Вроде же это "Other" есть даже в форме, которую в аэропорту заполняешь по прилету?

[аваз]

Весы тоже прочно ассоциируются с законом, правосудием.

Весы - да, но руки-змеи с буквами "О" трактовать сложнее.

Вроде же это "Other" есть даже в форме, которую в аэропорту заполняешь по прилету?

Насколько я помню, есть, в том-то и дело.

[Pоlin@]

Насколько я помню, есть, в том-то и дело.

Так вот и получается, что, сколько человек заполняло это форму, а сколько из них задумывалось, что бы это конкретно значило и почему появилось

[Pоlin@]

Решила предложить еще одну фото-загадку, на этот раз не такую сложную Вопрос простой: что за место на фото?

[b-olegh]

Вопрос простой: что за место на фото?

Какой-то из гхатов-прачечных...

[Pоlin@]

Ну нее....Какие еще идеи?

[Pоlin@]

Неужели никто не отгадает? Место ведь не из серии "где не ступала нога человека", а вполне даже...

[Peter Number One]

...нога человека?...ну если Полина подсказывает уже..мне представляется солевая ванна ...для ног))

[Pоlin@]

Ну и дела! Я думала, что эта загадку быстро "раскусят", ведь это место в Катманду посетил каждый уважающий себя турист! Хотя бы в такой полной версии узнаете?

[Pоlin@]

Эх, товарищи, неужели знатоки и любители Непала не узнали Боуду?! Сообразите теперь, в чем заключается предназначение этого углубления на фото?

[Peter Number One]

...вероятно, для желающих принять 108 омовений, в т.ч. для нашего доблестного ТС...

[Pоlin@]

Чтобы, так сказать, "отбелить" карму в прямом и переносном смысле?

[аваз]

Прямо какое-то Памуккале непальское. Ну а если серьезно, после подсказки про Боуду (а пока ответ писала еще и "отбелить" появилось) осмелюсь предположить, что из этого бассейна достают побелку для купола. То есть это известка такая голубая?

[Pоlin@]

Ну конечно! В этом своеобразном углублении, видать, разводят известь для покрытия ступы. Голубой цвет - скорее всего, просто отсвечивает так вода, которая внутри. Собственно, выше, на стенах, чистый белый цвет. Находится эта "ванна" там же, где проход на ярусы ступы, за внешней стеной.

[Pоlin@]

Часть 2. Bisket Jatra, непальский Новый год или Боги, умытые кровью. Бхактапур. Итак, в Катманду должен был вот-вот начаться грандиозный фестиваль Seto Machhendranath Jatra. В районе Jamal завершалось строительство высоченной повозки, заканчивались последние приготовления. Я жалела о том, что у меня не будет возможности увидеть последующее торжество. Но выбор был сделан в пользу фестиваля другого, не менее масштабного и зрелищного. Таким образом я отправилась в Бхактапур, этот сохранивший дух средневековья город поблизости от столицы.

В Бхактапуре непальский Новый год празднуют с особым размахом. Фестиваль Bisket Jatra длится несколько дней. В последний день старого года - а именно тогда я приехала в город - происходит несколько интересных событий. Те, что приходятся на утро, я пропустила. Автобус привез меня в Бхактапур вечером. Устроившись в отеле, я поспешила на улицы, к моему празднику. Первое, что я увидела или даже не увидела из-за толпы, это маленькая повозка. Она вместе с окружающей ее массой народа как пробка закупорила узкую улицу. Ничего толком не разбирая, я еле-еле протиснулась вперед, рискуя быть раздавленной или помятой. Неподатливую повозку тянули к большой площади Khalna Tole, главному центру торжеств. Там уже был поставлен высокий столб (25 м, если верить LP). Путеводитель называет столб лингой, а большое каменное основание, в которое его устанавливают, йони. Хотя я бы не стала так однозначно проводить параллели. Кроме столба, на площади я обнаружила и другую, большую, главную повозку. Она не имела такой верхушки, как повозка из Катманду. Здесь это был скорее классический храм-пагода, только на колесах. Длинная, изогнутая балка впереди напоминала нос какого-то сказочного корабля.

Большая повозка прибыла на площадь таким же, "ручным" способом. Ее тоже тянули по улице, но было это чуть раньше. Тогда в повозке ехало божество, грозный Bhairab. Маленькая повозка служила транспортным средством его супруги, Bhadrakali, которая следовала за могущественным мужем. Сейчас Bhairab из повозки был убран, и передвижной храм находился в распоряжении посетителей. Непальские ребята, ловко подтягиваясь, забирались наверх, пролезали внутрь, фотографировали друг друга. Я тоже не могла упустить возможность посидеть в этом волшебном храме, прикоснуться к древней истории. Маленькая повозка тем временем также ворвалась на площадь, немного разогнавшись на пригорке. Это произошло уже в темноте. С ней все повторилось - небольшой храм оккупировала непальская молодежь.

Изображение Bhairab'а между тем заняло свое место на своеобразной платформе в центре площади. Там шли приготовления к церемонии, люди занимались ритуальными подношениями. Одна деталь среди всех объектов особенно бросалась в глаза, ведь это был...буйволиный нос! По привязанным рядом козам становилось понятно, что церемония будет кровавой. Я собиралась дождаться жертвоприношения и заняла место на платформе, поближе к алтарю. Все состоялось поздно вечером. Нескольким животным перерезали горло, струю крови, что хлестала из надреза, направляли в сторону Божества. Скоро все вокруг было залито этой кровью. Одну тушу, как мне сказали, отдают просто так, по принципу "кому достанется". Из-за этого трофея произошла небольшая потасовка. Bhairab, совсем маленький, между прочим (для Непала не характерно увлечение гигантизмом) покрылся алыми пятнами. Напился крови. Великий Бог получил свое. Когда фестиваль закончится, он займет свое обычное место в храме, и какие-нибудь туристы, возможно, даже не приметят его и не узнают, какие жертвы он получает, через какие таинственные обряды проходит.

Продолжение следует. Чувствительным читателям видео жертвоприношений лучше пропустить.

Большая повозка в распоряжении непальцев:

Маленькая повозка прибывает на площадь:

phpBB [media]

Алтарь:

Буйволиный нос:

Жертвоприношения:

phpBB [media]

phpBB [media]

phpBB [media]

phpBB [media]

Жертвоприношение окончено:

[Pоlin@]

Так сменились календарные даты и наступил новый непальский 2076 год. Я встретила его первое утро в гостиничном номере, в путешествии, хоть и не в таком глобальном. О Бхактапуре достаточно написано, многие и многие туристы уже рассказывали про него. Так что не знаю, буду ли когда-нибудь останавливаться на этом подробнее. Впрочем, если бы до такого дошло, рассказ свой я бы начала словами "позвольте себе проснуться в средневековом городе". Да, именно это, я абсолютно уверена, вам стоит сделать. Выглянуть в окно, выходящее на узкую улицу, пока та еще не погрузилась в суету дня. Пока двери многочисленных лавок закрыты, пока картина еще лаконична, пока в ней нет изрядной доли хаоса и изобилия деталей. Позвольте себе увидеть вдали крыши древних пагод, вдохнуть чистоту и спокойствие утра. Почувствовать пробуждение городской жизни. Позвольте отправиться в путешествие по площадям и переулкам, позвольте шаг за шагом изучать, открывать, любоваться и удивляться, исследовать и находить, теряться и находить снова. Не обкрадывайте себя, приезжая сюда лишь на несколько часов (хотя это, конечно, лучше, чем ничего). Позвольте себе проснуться в прекрасном Бхактапуре, где нить истории протянута через века, в архитектуре, в ремеслах, в традициях и повседневности.

На площади Khalna Tole было особенно многолюдно. Сегодня все жители Бхактапура спешили сюда. Я увидела, что большая повозка, по корой вчера вечером просто лазали, сегодня стала объектом почитания. К ней несли подношения, с нее получали прасад. В числе подношений были и петушки, которым служители перерезали горло. Жертвоприношения - теперь птиц - продолжались. Столб тоже был объектом внимания. К узким полотнам, что спускались с его верхушки, стремились прикоснуться, получая благословение. Думаю, в это время многочисленные жертвоприношения совершаются по всему городу.

Повозка - храм:

С петухом:


Служитель:

Прием подношений и раздача прасада:

Жертвоприношение бедолаги-петушка:

phpBB [media]

Столб и повозка:



Для подношения, для пуджи:

Ведро пожертвований:

[b-olegh]

А я заметил, что Ктм без его хаоса и броуновского движения меня уже не вдохновляет. Не радует.
Наверное, старею!!!

[Pоlin@]

Хаос сам по себе может и не плох Просто до его наступления (в утренние часы) улицы и здания смотрятся по-другому. А то за богатым ассортиментом товаров, размещаемых торговцами на любом мало-мальски пригодном для этого месте, можно запросто не заметить какой-нибудь храм. Не говоря уже о множестве других деталей. Потом, рано утром меньше транспорта и людей, можно сфотографировать достопримечательности без лишних объектов в кадре. А вообще, каждое время суток имеет свои особенности, так что интересно и утром, и днем, и вечером.

[Pоlin@]

Эх, опять все фото исчезли, уже не знаю, куда их загружать.

Он прекрасен с любой стороны! И я знаю, где растет высокое дерево со своеобразной кроной, которое представляет заметную деталь пейзажа в Пашупати. Но не знаю, как оно называется.

[Дай]

уже не знаю, куда их загружать

Идеальный ресурс для фоток это blogger.com вот с такой иконкой:
Он же blogspot.com. Создаёте сколькоо хотите сообщений и грузите в каждое сколько хотите фоток — размером до 1600 пикселей без ограничения, для остальных на одном аккаунте 2GB. У картинок очень удобные динамические адреса — в строке можно явно задавать бОльший размер с точностью до пикселя, меньший изменится пропорционально. Округлившись до целого ))) Прямо из сообшения копируете адрес фотки, ставите размер в пикселях после s и вставляете его Винскому между тегов Img. Всё! Разобраться просто. Стало особенно актуально после смерти Яндекс фоток.

[Вермут]

Идеальный ресурс для фоток это blogger.com

Не то чтобы идеальный, но похоже единственный оставшийся (. Именно так и делала в отчете про Канченджангу. А в остальных фотки пропадут (

[Pоlin@]

Любимы Пашупатинатх, зима, Anil Dhital - известный мастер игры на ситаре. В начале Аарти (вечерняя пуджа на берегу Багмати) исполняют эту композицию.

phpBB [media]

[Pоlin@]

После небольшого отступления предлагаю вернуться на празднование непальского Нового года, на фестиваль Bisket Jatra в городе Бхактапур. Итак, во второй половине дня площадь Khalna Tole начала заполняться людьми. Одним из главных событий здесь должно было стать опрокидывание прежде установленного столба. Молодые люди тянули столб за канаты и раскачивали его. Кажется, обошлось без жертв. Хотя когда такая махина падает, лучше держаться подальше. Как пишет путеводитель, Новый год настает, собственно, только в момент, когда столб касается земли.

Все возможные места для наблюдения заняты:




Раскачивание столба и момент падения:

phpBB [media]

phpBB [media]

[Pоlin@]

Что касается большой повозки, то ее, для начала, нужно было развернуть. Как и раньше, передвижной храм тянули за канаты. Потом Божество должно было занять свое место внутри. Тут имел место быть интересный момент: один священник буквально пинками выдворил какого-то сидящего наверху человека. Видимо, тому не полагалось там находиться. Может, за этими действиями еще что-то стояло, я не знаю. Но только священник прямо наподдал бедолаге, который, естественно, вскоре оказался на земле. Повозка, теперь уже с Божеством, начала свой путь. Ехать ей предстояло назад, по направлению к храму Nyatapola. Расстояние в общем-то небольшое, только преодолевала она его трудно и долго. По сравнению с повозкой в Катманду, эта конструкция, кажется, требовала бо́льших усилий, и ее перемещение было делом нелегким и небыстрым. Надо отметить, что и сама улица имела уклон, да к тому же еще и заворачивала: все это еще больше осложняло процесс. Ждать появление повозки с другой стороны пришлось больше часа, думаю, что и сильно больше. К тому времени уже стемнело, а позже пошел дождь. Когда начался практически ливень, все участники и зрители спешно попрятались кто куда. Под потоками воды было не много желающих тянуть мокрые канаты. Повозка на время оказалась брошенной. Но потом ее, вроде бы, все же дотянули до нужного места. Там она стояла и на следующий день, думаю, уже без Божества.

Во время Bisket Jatr'ы в Бхактапуре внимания удостаиваются многие Божества. Их, конечно, в повозках не катают, но тоже выносят на прогулку в небольших паланкинах.

Повозку требуется развернуть:

Попытка сдвинуть повозку:

phpBB [media]

Повозка поддалась:

phpBB [media]

phpBB [media]

Повозка скрывается из виду:

И появляется вновь:

На этом видео мало что видно, зато слышно, как кричат участники:

phpBB [media]

Повозка на следующий день:

Паланкины:

phpBB [media]

[Pоlin@]

Если вы в очередной раз думали, что повозки уже закончились, то представьте, что все еще нет. Ведь в долине Катманду три самобытных города, каждый со своей королевской площадью. В самом Катманду мы уже были, в Бхактапуре побывали, что же осталось? Правильно, прекрасный Патан. Там ни в чем не хотят уступать своим ближайшим соседям и тоже устраивают фестиваль, во время которого почести оказывают божеству по имени Rato Machhendranath. В столице Божество было белое, а здесь - красное. Для его перемещения сооружают аналогичную повозку. Как сообщает путеводитель, с места на место она переезжает в течение целого месяца. Rato Machhendranath считается ответственным за дождь, так что во время фестиваля, предшествующего наступлению соответствующего "мокрого" сезона, молятся как раз о милости небес в отношении воды. Большую повозку сопровождает еще одна, поменьше. Интересно, что, как написано в путеводителе, Божество имеет два дома: после фестиваля его перемещают в деревню Bungamati, где оно проведет следующие полгода. Второй же его храм находится в самом Патане. Рекомендую его посетить, ведь постройка довольно интересная и древняя.

Таким образом те, кому повезет оказаться в Непале весной, имеют все шансы попасть на один из вышеописанных ярких и зрелищных фестивалей.

[Pоlin@]

Тут, в своих рассказах о Непале, я не раз описывала праздники, фестивали, которые мне довелось наблюдать, будучи в Катманду. Мне всегда было интересно погружаться в эту атмосферу, наблюдать за старинными обрядами и красочными традициями. А в Непале традиции — это действительно традиции, древние, архаичные, берущие начало где-то в глубине веков, часто связанны с лунным циклом, а значит, космосом и основами мироздания. Календарный год - это срок, за который наша планета делает оборот вокруг Солнца, так наша жизнь приобретает цикличность, сменяются сезоны, происходят изменения в природе. В каждом времени есть свой смысл, свое значение, определенные моменты наделяются особой важностью, становятся периодом совершения ритуалов, проведения обрядов. На первый план то выходит прекрасная Лакшми, облетающая Землю на сове, то безумный аскет Шива, то Кали, требующая кровавых жертвоприношений; то статуи божеств носят в паланкинах, то строят для них огромные повозки, то проводят пуджи со множеством атрибутов, а то и в буддийский монастырях начинаю дудеть трубы. Да, Непал и непальцы не являются чем-то однородным, это разные религии, разные, очень самобытные народности, и стоит только начать присматриваться к ним, как обнаруживаешь, как огромна по содержанию эта тема. В любом случае, круговорот праздников и фестивалей, круговорот живого бытия людей захватывает, приковывает к себе внимание. Как-то мне в руки попалась интереснейшая книга “The festivals of Nepal” автора Mary M. Anderson. Сейчас, конечно, много информации можно найти в Интернете, но цельная книга, цельное повествование, тем не менее, не утрачивает привлекательности, позволяя увидеть опять же целостную картину. Делая перевод одной главы из этой работы, я открыла для себя немало интересного и в очередной раз убедилась, как богата и многогранна культура Непала. Пусть этой книге уже почти 50 лет, и упоминание чековых книжек и подобных вещей напомнит нам о быстрой смене декораций, я знаю, что весь материал в ней не потерял свою актуальность, что эти традиции живы и по сей день, что ход истории в этом уголке земли позволил им сохраняться непрерывно, передаваясь из поколения в поколение. Мне повезло это увидеть.

Тихар или Дивали. Фестиваль огней богини Лакшми.

Пятидневный фестиваль Тихар приходится на октябрь или на начало ноября, на этот прекрасный сезон сбора урожая, когда дороги, обочины, дворы и деревенские площади заполняются золотистым, только с полей, рисом и ярким чили, сушащимся на солнце, когда свежие и ясные ночи предвосхищают приближающуюся зиму. Тихар дословно означает “ряд светильников”, и огни являются частью традиции, но фестиваль, в сущности, представляет собой последовательность праздников с различным смыслом.

В Тихар почитают Лакшми, богиню богатства; в один из дней почитают собственное тело или самого себя. Почитаются в порядке очередности находящиеся на скромном положении собаки и предвещающие несчастье вороны, так же, как и священные коровы, семейные кубышки с деньгами и братья в каждом доме. Это время, когда стремятся умилостивить бога смерти. Это время, когда в древности начинался Новый год. В эти пять дней непальцы повсюду, в кругу семьи и друзей, предаются столь ими любимым, но обычно запрещенным азартным играм, в отношении которых делается послабление.

Все пять ночей, но особенно во время Лакшми пуджи (третий день), каждый дом, храм или здание украшают огнями: традиционные непальские скрученные из хлопка фитильки в маленьких глиняных чашечках с горчичным маслом, также как и свечи, и электрические лампы горят в каждом окне, на каждой террасе, на порогах, на стенах дворов и на крышах. Богатые дома отличаются пышностью. В домах поменьше, где все несколько проще, огонек должен гореть у входа, также как и во всех дверных проемах, окнах, лестницах, и всегда на глиняной печке. Дружеское соперничество между соседями следует из стремления угодить Лакшми, богине, которая любит свет.

Лакшми - жена Господа Вишну, богиня богатства, счастья и удачи, богиня неземной красоты, появившаяся из морской пены, когда боги пахтали Океан. Лакшми носит корону из драгоценностей, гирлянды из цветов, ее руки украшены изумительно блестящими камнями, ее “сокровищами моря”. Она держит раковину, цветок лотоса и сноп риса, она любит играть со священными раковинами каури. Часто ее изображают сидящей на распустившемся лотосе с непрерывным потоком монет, сыплющихся в денежную шкатулку.

Непальцы обожают эту красивую богиню, делают ей подарки и подношения, почитают и стараются умилостивить ее, особенно во время фестиваля Тихар, когда она огибает Землю на сове, осматривая дома, чтобы увидеть, что они были тщательно убраны, и что огоньки были оставлены гореть в ее честь. Потому что, если ей угодили, она защитит семейные сбережения и запасы зерна и дарует процветание в течение всего следующего года.

Непальцы вспоминают, как удача пришла к одному жившему в древности королю, Бали, который годами преданно почитал Лакшми. В конце концов Бали посредством своих благочестивых и милосердных дел сделался более могущественным, чем боги, и держал их всех в тюрьме. Именно при посредничестве Лакшми и ее мужа Вишну боги были освобождены, а Бали было дано Царство мертвых.

Во время фестиваля Тихар вспоминают и другого короля, которому предсказали смерть в полночь от ядовитого змея. Дворцовый астролог дал совет, что король избежит смерти, если поставит свечи для Лакшми у двери и вокруг своей кровати, но если свеча у двери погаснет, значит, смерть близко. В этом случае королева должна была приблизиться к змею и задержать его лестью и похвалами.

Все случилось, как предсказывали, и змей, ослепленный королевскими похвалами, согласился взять душу короля к Яме, богу смерти, и молить пощадить его. Теперь, когда Яма обратился к своей книге, он обнаружил, что возраст царя указан как ноль. Это означало, что отведенное ему на земле время вышло. Но когда умный змей вставил перед нулем семерку, Яма дал королю еще 70 лет, и в честь этого чудесного дара жизни он учредил в своем государстве ежегодный Фестиваль огней, в память о свечах у его смертного ложа.

Поэтому фестиваль Тихар, начинающийся на тринадцатый день убывающей луны, часто называют Панчак Яма, Пять дней Ямы, когда должное почтение оказывается этому богу смерти. В первый день, называемый Kag Bali, день ворона, почитаются эти посланники Ямы. Люди выставляют наружу маленькие тарелочки из листьев, наполненные едой, монетами, горящими благовониями и масляными фитильками, чтобы умилостивить этих черных, хищных птиц, чьи пронзительные крики часто предвещают смерть или надвигающееся несчастье. Непальцы говорят, что вороны словно рождаются под счастливой звездой, с тех пор как один из их предков попробовал “живую воду”, и в Непале это вполне так, они не видят вреда со стороны человека. Наводняя города, деревни и сельскую местность, вороны бесстрашно пожирают урожай и фрукты, воруют еду прямо из детских рук, и вся стая сообща будет кричать и налетать (на обидчика), если один из ее членов окажется в опасности. Эти птицы, несущие дурное предзнаменование, не ценят каждодневно получаемый паек в виде приготовленного риса, который выставляют им хорошие непальские домохозяйки, прежде чем кормить собственную семью.

Во второй день Тихара почитают собак, как домашних питомцев, так и грязных бездомных псов, что бродят по улицам. Swan или Sho Пуджа - это день, когда детям наказывают по-доброму обращаться с собаками, поскольку собака является стражником ворот Ямы, а также ездовым животным ужасного Бхайраба. Почитают собак в этот особый день помня о том, что хранитель ворот в Царство мертвых может облегчить прохождение души в подземный мир, на суд Ямы.

Красную тику, знак благословения, ставят собакам на лоб, их шеи украшают гирляндами цветов, и кормят их на протяжении дня, как королей. Вообще чаще к собакам относятся презрительно, даже несмотря на то, что они выполняют бесценную работу в городах и деревнях, недостаточно обеспеченных канализацией, так как бродячие собаки живут за счет отбросов и отходов. В то время как сравнительно немного непальцев держат собак в качестве домашних животных, они восхищаются королем Юдхиштхирой из Махабхараты, который отказался присоединиться к своим четырем братьям и их матери на небесах, пока его верный пес также не будет принят туда.

Третий день Тихара, Лакшми Пуджа, жизненно важен, так как священные коровы почитаются утром, и Богиня богатства вместе семейными накоплениями - вечером.

С незапамятных времен корова была священна, как видимая, земная форма Лакшми, и как Великая Мать, дающая жизненно необходимые молоко, творог, масло и навоз. В древние времена, и даже сейчас в некоторых сельских районах, богатство исчисляют количеством скота, а подношение коровы священнику-брахману во время службы считается самым священным даром. Поэтому, когда деньги преподносятся священникам во имя богов, они олицетворяют и фактически воплощают собой священную корову. Таким образом, для верующих священная корова, денежное подношение и богиня богатства - одно и то же.

Утром коров моют, на лоб ставят красную отметку, рога и хвост освящают нанесением краски и порошка красных и желтых цветов, на шею вешают гирлянды. Им подносят бархатцы, сладости и фрукты. Верующие дотрагиваются до коровы своим лбом, склоняются к ее ногам и смиренно проползают на четвереньках под ее животом. Именно в этот день люди снимают с запястья священную желтую нить, дарованную им три месяца назад, чтобы привязать ее на священный коровий хвост, при этом в молитвах прося, чтобы после их смерти священное животное помогло душе вознестись на небеса.

Дома тщательно натирают красной грязью и коровьим навозом, приготовляют светильники, входы украшают красной пудрой, цветами и гирляндами, так как в эту полночь богиня богатства пролетит вокруг земного шара, посещая только те жилища, что подготовлены к ее визиту. Часто на полу делают кружевную белую дорожку из головок цветов, поставленных в белую пасту из рисовой мук, от входа до уголка, где хранится шкатулка с деньгами, таким образом освящая каждое место, где ступает Лакшми. Мерцающие масляные светильники ставят рядом с дорогой, от которой тропинка ведет по голой земле, увлаженной святой водой, чтобы направить Богиню к дверям.

В эту ночь старые люди рассказывают о высокомерном короле, прогнавшем свою добродетельную дочь, которая заявила, со всей честностью, что хлеб насущный и средства к существованию дарованы ей судьбой, а не милостью ее отца, короля. Король был так взбешен, что выдал ее замуж за бедного брамина и отправил их жить в убогую лесную хижину. Некоторое время спустя король, купаясь в своем саду, снял свое бесценное жемчужное ожерелье, и коршун улетел с ним за лес. Когда птица заметила мертвую змею на крыше одинокой хижины, она бросила жемчуг и улетела с более подходящим для поедания змеем. Теперь принцесса узнала ожерелье на своей крыше, и когда она услышала, что король предлагает награду за его возвращение, она отправила своего мужа просить лишь об одном: в эту ночь Тихара ни одна лампа не должна будет гореть в целом королевстве, даже во дворце, только в хижине брамина. Король охотно согласился удовлетворить эту просьбу и получил назад свое ожерелье.

Когда наступила полночь Тихара, богиня Лакшми, совершая свой ежегодный осмотр верхом на сове, нашла это королевство в темноте, за исключением одной хижины в лесу. Войдя в дверь, она застала принцессу спящей, но была очень довольна, увидев, что та оставила ей подношения и специальный зажженный огонь. По прошествии времени короля замучили неудачи. Его богатства и власть убывали, и в конце концов его дворец стал нищей лачугой, в то время как принцесса стала баснословно богата и провела остаток своих дней в роскошном особняке.

Неудивительно, что в эту ночь в каждом доме под руководством главы семейства совершается пуджа богине богатства. Украшенную цветами Лакшми или ее изображение ставят перед семейной шкатулкой с драгоценностями, в которой находятся религиозные реликвии, ювелирные изделия, деньги, документы и последнее нововведение - чековая книжка. Часто богиня представлена золотой монетой, которую сначала омыли молоком или святой водой из священной реки. Меньшие домовладения используют серебряную монету, так как почитание золота и серебра обязательно при проведении пуджи. Достают книги доходов и расходов (бухгалтерские книги), и ряд светильников ставят перед изображением богини, моля о неизменной божественной защите этого хранилища богатства и о росте благосостояния в будущем году. Пополняют запас денег в шкатулке, прося Лакшми приумножить их, накопления, которые никогда не трогают без крайней необходимости.

На всем протяжении этой священной ночи светильник должен гореть в честь Лакшми, и сажа, скопившаяся при этом, если ее использовать для подводки глаз, будет особенно эффективно отвращать болезни и предохранять от сглаза. В этот вечер, также, группы женщин и детей ходят от двери к двери и поют песни Bhailo, прося одарить их, и по старому обычаю получают от домохозяек монеты и конфеты; в следующую ночь это занятие становится прерогативой мальчиков и мужчин. Города, деревни и сельские хижины светятся рядами огней. Двери и окна широко распахнуты навстречу богине Лакшми. Дети бегают по улицам со сверкающими бенгальскими огнями, и треск фейерверков слышится по всему городу.

Четвертый день Тихара по-разному отмечают в разных общинах. Многие семьи утром почитают своих волов так же, как накануне почитали священных коров (этот ритуал называется Гору пуджа), в надежде, что эти ценные животные будут защищены от заболеваний и несчастных случаев. В этот день почитаются и благословляются также домашняя утварь, садовые и сельскохозяйственные орудия.

Для последователей культа Кришны в утренней церемонии, называемой Govardhan пуджа, отражается ведическое предание о древних пастухах и Кришне, удерживающем гору Говардхан на своем мизинце, таким образом защищая людей, скот и землю от дождей и наводнения. Для этого обряда женщины сооружают миниатюрную гору Говардхан из коровьего навоза. На нее помещают глиняную фигуру Кришны, лежащего на спине, в окружении маленьких навозных лепешек и побегов зеленой травы, изображающих стада коров и деревья. На эту гору помещается принадлежности для сбивания масла, кусочки сахарного тростника, жаренный рис и зажжённые масляные фитильки. Перед этим сооружением проводят обряды поклонения, и мужчины один за другим проходят мимо и почтительно кланяются этой священной горе.

Коровий навоз священен во всем Непале, продукт, необходимый для очищения дома и человека, для удобрения полей и, в виде высушенных лепешек, для сжигания в качестве топлива. Фермеры часто делают простирания перед кучей навоза, даруют подношения в виде цветов, зажжённых фитильков, отваренного риса и фруктов, прося, чтобы почва была плодородной, а урожай - обильным.

Важнейшее значение в этот четвертый день Тихара, в первый день после новолуния, имеет Mha Puja, почитание собственного тела или себя. Она отражает мистические верования в священность тела, в то, что святой дух пребывает не только в каждом индивидууме, но и во всех объектах, как живых, так и неодушевленных. В ходе обрядов этой пуджи почитают Яму, короля смерти, и его посланника (Yamadut) для позволения жизни существовать, и просят даровать долголетие каждому члену семьи, а также почитают принадлежности, используемые в повседневной жизни. Mha Puja - это очищение сердца и души для приходящего Нового года и просьба о просветлении в священных древних ритуалах, которые укрепляют неразрывные родственные семейные узы.

Этим вечером члены семьи собираются в пустой комнате, где земляной пол был натерт коровьим навозом и красной землей, где воздух стал свежим и чистым. Отец создает ряд из мандал, по одной для каждого человека, а также для Бога смерти и его посланника. Мандала — это геометрический узор, сделанный на полу путем нанесения мела через бумагу, перфорированную так, чтобы получался рисунок в виде полностью распустившегося лотоса. Далее его украшают, посыпая красной пудрой, дополняя концентрическими кругами из риса и сухих бобов, с меньшим внутренним кругом, выведенным покрытым маслом пальцем. Большой грейпфрут символизирует чистоту сердца.

Каждый человек сидит скрестив ноги перед своей мандалой, и отец сперва проводит длинную церемонию мандалам Смерти и его помощника. Затем мать проводит церемонию отцу и сыновьям. Затем дочь - матери, и далее всем до самых маленьких детей. В ходе этого обряда маленькие пирамидки вареного риса, веревочки на шею, украшенные кусочками атласа, фрукты, цветы, орехи, красные точки на лоб, восьмидюймовый зажжённый фитиль, символизирующий человеческую жизнь и просветление, и крайне важная для привлечения удачи еда - яйца, жаренная рыба и деревенское вино - преподносятся по очереди каждой мандале и каждому человеку. Когда Mha Puja закончена и мандалы пылают зажженными фитильками и благовониями, семья разделяет пышный пир, празднуя Новый год.

Этот день начала и конца года в древности, когда семьи и торговцы сводят счета, подсчитываю деньги, открывают новый финансовый год, в соответствии с неварским календарем.

В часто повторяемой новогодней легенде рассказывается о древнем короле Ananda Malla из Bhadgaon, к востоку от Катманду, чей придворный астролог установил, что песок, взятый из ручья Lakh Tirtha в Катманду, в определенный час превратится в золото. Король немедленно отправил туда четырех сильных мужчин. Когда они покидали ручей, нагруженные песком, они встретили жителя Катманду по имени Sakhwal, который счел чрезвычайно подозрительным тот факт, что люди из Бхадгаона ходят на такое расстояние за песком.

Sakhwal пригласил мужчин в свой дом поесть и отдохнуть, убедив их свалить песок там, указывая, что набрать еще не составит труда. Мужчины согласились, вернулись к ручью, чтобы нагрузиться снова, никоим образом не осознавая, что магический час прошел и песок бесполезен.

Теперь, когда песок Sakhwal’а превратился в золото и он обнаружил, что невероятно богат, он совершил великую Mha пуджу, почитая свое тело и себя с величайшим благодарением. Затем он пошел к королю Катманду, Jaya Deva Malla, с предложением, что, если новая календарная эра будет начата, он погасит каждый долг в королевстве. Так каждый горожанин, включая жителей Бхадгаона, был освобожден от долгов и началась нынешняя эра неварского календаря. Это было более тысячи лет назад, в 880 году н.э., если быть точным, и хотя другой непальский календарь был сделан официальным 200 лет назад, неварцы все еще используют свой собственный календарь для всех деловых сделок, религиозных фестивалей и традиционных родственных и семейных церемоний.

Последний день Тихара, большой день, это время, когда каждый мальчик и мужчина в Непале должен почитаться своими сестрами и получить их благословение, таким образом обеспечивая себе в наступающем году возрастающее благосостояние, долгую и здоровую жизнь. Bhai Tika, или благословение брата, так важно, что если у мужчины нет сестер, близкий родственник - женщина или подруга удостаиваются чести даровать это благословение. Этим утром, когда король Непала почитается своей сестрой и получает тику, тридцать одно орудие дает салют из королевского дворца, оглашая всю долину.

Некоторые женщины - индуистки совершают предварительные церемонии четырьмя днями ранее, в первый день Тихара, посещают братьев, разбрызгивают над их головой освященное масло с помощью букетика из листьев священного дерева, определенных долгонеувядающих трав и фиолетовых цветов. По традиции, женщина в это время должна обеспечить брата едой на пять дней Тихара и пригласить на Bhai Tika день.

В некоторых семьях для проведения ритуалов, в ходе которых почитается бог Ганеш, а также священное пламя, сосуд со святой водой и Яма, бог смерти, присутствует брамин-священник. На протяжении всей церемонии он произносит молитвы и благословения. Во многих неварских домах сестры проделывают это сами.

Во всех семьях брата усаживают на полу с подношениями перед ним, во многом так же, как на церемонии предшествующего дня, Mha пудже. Сестра разливает вокруг него круг из масла и святой воды, создавая защитное заклинание или границу, через которую не могут проникнуть смерть и злые духи. Далее, преклонив перед ним колени, она почитает его с подношением цветов, орехов, фруктов и риса среди горящих фитильков и благовоний. Церемония достигает кульминации в момент дарования Bhai тики, вертикальной линии желтой краской, нарисованной ее мизинцем на его лбу, на которую впоследствии наносится ряд разноцветных точек. Наиболее важен также обмен подарками между братом и сестрой, обычно деньгами, одеждой и тканью.

Молитва для Bhai тики такая: “Так я ставлю отметку на лоб своему брату и тем самым сажаю колючее растение у дверей Ямы (делая невозможным проход для смерти). Как Ямуна начертила линии на лбу своего брата, так и я делаю для своего брата. Как бессмертен Яма, так пусть и мой брат будет бессмертен”. Другой вариант: “Да длится твоя жизнь так же долго, как долго не увядает цветок ореха, да будет твое тело крепким, как грецкий орех, а сердце мягким, как масло”.

Традиция почитать брата берет начало в истории из священных книг о девушке Ямуне, чей брат был смертельно болен. Когда сам Яма явился за его душой, Ямуна молила его подождать, пока она не окончит почитать брата. Яма дал согласие. Тогда девушка завершила длинную и сложную церемонию для своего брата, и сделала такую же для бога смерти. Это так угодило Яме, что он обещал не забирать душу брата так долго, пока подношения из трав и цветов будут оставаться свежими и незавядшими. Весь год Яма посылал своего посланника проверять траву и цветы, и когда пришла следующая Bhai Tika пуджа, Яма признал, что проиграл душу мальчика его благочестивой сестре, и брату была дарована долгая жизнь.

Теперь каждому мальчику и мужчине непременно нужно получить благословение своей сестры в этот день, после чего семья празднует, устраивая пышный полуденный пир. Часто остаток этого последнего дня Тихара проходит за дружескими семейными азартными играми.

До 1940 года азартные игры в Непале были законны на протяжении пяти дней Тихара, когда в первый день труппы музыкантов ходили по городу, возвещая, что игры теперь разрешены всем и каждому. Улицы и дороги были переполнены палатками, набитыми счастливыми игроками, мужчинами, сидящими в тесных кружках на одеялах или на голой земле, выкрикивающих пари, подбрасывающих раковины каури с типичным для непальцев буйством жестикуляции. Вечером, когда музыканты возвещали конец азартных игр, мужчины набивали карманы выигранными деньгами, а владельцы протискивались, чтобы закрыть лавочки.

Говорят, в эти старые добрые времена целые состояния выигрывали или теряли в одночасье. Ходят истории о мужчинах, которые, лишившись всего, проигрывали своих лишних жен. Говорят, один мужчина отрубил себе руку и положил ее на стол в качестве ставки перед тем, кто только что получил его состояние. Выиграв, он потребовали все свои деньги или же отрубленную руку противника.

Азартные игры, кажется, в Тихар имеют место быть отчасти по религиозным соображениям, так как верят, что они угодны богине Лакшми. Раковины каури, с которыми она любит забавляться, часто используются в играх, и в древние времена они без сомнения применялись в качестве денег. Лакшми запрещает все другие денежные операции в период Тихара, такие как выдачу и выплату займов, покупку товаров. Даже сейчас деловая жизнь практически отсутствует в течение двух-пяти дней, когда рыночные магазины, конторы, правительственные учреждения и школы остаются закрытыми. Это оставляет достаточно времени для старинного обычая азартных игр.

Теперь закон закрывает глаза на эти игры в домах и среди компаний мужчин и мальчиков, сидящих по улицам и дорогам, подбрасывающих ракушки и камушки. Кто же не будет играть, если, воздерживаясь от этого, можно не угодить богине богатства и в следующей жизни родиться отвратительным ослом?

Тихар глазами туриста.

Итак, в период фестиваля Тихар происходит множество событий. Некоторые из них - определенные пуджи, ритуалы - совершаются в кругу родственников, дома. Простому иностранцу, не вхожему в какую-нибудь неварскую семью, скорее всего не удастся наблюдать эту приватную часть. Потом, полагаю, что празднование в сельской местности будет отличаться от такового в центре столицы. Например, коровы для Тамеля - явление редкое, и доведется ли там увидеть почитание этого священного животного во всей красе - большой вопрос. Но все же даже у самого обычного туриста есть все шансы не остаться в стороне от этого праздника, который целиком захватывает город. Так чему же он может стать свидетелем? Во-первых, конечно, к такому значимому фестивалю нужна серьезная подготовка, и закономерно, что торговцы не оставят без внимания желающих обзавестись всем необходимым для предстоящих ритуалов. Так что на тех улицах, которые и в обычные дни представляют собой одну сплошную витрину, теперь разворачивается особенно грандиозный базар. Естественно, в первую очередь покупателям предлагают то, что может понадобиться им в ближайшие дни: это, например, изображения богини Лакшми, цветные порошки для ранголи, цветы и безусловно, в огромных количествах, свечи, фитильки, гирлянды и т.д. Но возрастает и количество лотков с повседневными товарами, продуктами, что тоже вполне объяснимо. Во-вторых, фестиваль огней преобразит улицы, которые осветят протянутые повсюду гирлянды лампочек. Возможно, кого-то можно будет застать за наведением порядка в своем магазинчике, ведь к прибытию Лакшми везде должна быть чистота. Потом, запросто можно увидеть детей, распевающих на пороге какой-нибудь лавки: обычай, чем-то напоминающий колядование. Правда, не стоит рисовать в своем воображении милых малышей, подготовивших превосходные номера: зачастую для местных проказников это скорее способ выклянчить немного денег, которые следует им побыстрее дать, чтобы они завершили свое посредственное исполнение и поспешили к следующей двери. Впрочем, и тут бывают исключения. Кроме всего вышеперечисленного, в это время можно также встретить людей в красивой национальной праздничной одежде.

Одним из самых заметных событий, безусловно, является почитание собак. В определенный день все дворняги на улицах вдруг обзаведутся тиками на лбах и гирляндами цветов на шеях. Об этом я уже рассказывала более подробно: Вокруг Манаслу, долина Цум, Нар-Пу. Непал 2017. А кульминацией Тихара, пожалуй, можно считать момент, когда повсюду “распустятся” яркие, цветные ранголи. Это изображения, напоминающие мандалу или цветок, создаваемые перед входом, снаружи. Так приветствуют богиню Лакшми, надеясь, что она заметит, посетит и благословит дом, привлеченная светом масляных свечей и электрических гирлянд. Ранголи также появляются у порогов многочисленных магазинчиков: их хозяева как никто заинтересованы в расположении богини богатства. От ранголи к дому даже рисуют нечто вроде дорожки, чтобы желанная гостья точно не сбилась с пути. Один из храмов Катманду, куда приходят в этот период - Maitidevi. Он мало известен среди туристов, ведь находится вдали от Тамеля. Но вечером он сияет огнями и полон людей. Стоит упомянуть и еще одно место в столице: озеро Rani Pokhari. К сожалению, водоем и находящаяся в его центре постройка (храм) пострадали во время землетрясения. Обычно закрытое, обнесенное решеткой озеро открывают как раз на пятый день Тихара (Bhai Tika). Это правило соблюдается, даже в период проходящих сейчас восстановительных работ.

Что касается работы различных учреждений в период фестиваля, то тут можно сказать следующее: ориентированные на туристов магазины и рестораны все же не хотят терять прибыль, и если какие-то из них и окажутся закрытыми на непродолжительное время, то явно не все. Вместе с тем могут присутствовать некоторые ограничения. График работы государственных офисов с высокой долей вероятности будет подразумевать выходные.

Фото мои и моего знакомого.
Уборка:


Большой базар:


Храм Maitidevi:




Светящаяся улица:

Ранголи:


Даже такие немолодые товарищи ползают на коленках, когда речь идет о богине богатства:

Дорожка внутрь дома:

[Pоlin@]

Новости из Непала на русском языке удобно читать на сайте НепалПортал. Давненько не заходила туда. Оказывается, с тех пор произошла масса всего интересно. Пишут, что россияне стали чуть ли не главными нарушителями визового режима, статья так и называется "Россияне - чемпионы по оверстею в Покхаре". Такую вот репутацию создают нам некоторые сограждане. Далее, китайский язык, оказывается, станет обязательным к изучению в некоторых школах Непала, китайцы готовы все это спонсировать и предоставить учителей. Без Китая никуда. К озерам Госайкунда планируют когда-нибудь построить канатную дорогу, а Finnair собирался запустить рейс в столицу (возможно, это могло бы быть неплохим вариантом для питерцев, надо будет проверить, как тут продвигаются дела). А главное, еще в самом конце весны в Катманду должны были открыть новый парк, The Republic Memorial Park. Он прилегает к музею Нараянхити. А я все пропустила...До этого много раз проходила мимо того забора и думала, какую большую и хорошую территорию захватили военные. Надеюсь, парк этот доступен для посещения отдельно от музея, хорошо бы, чтобы он был недорогой или бесплатный. Потому что в музей, как я помню, билет стоил 500 рупий. Только, судя по фотографии, растительности там не много, акцент сделан на плитку и какие-то сооружения. Все равно парк, место для отдыха - это хорошо. Еще нашла сайт, на котором предлагают бронировать лоджи в районе Эвереста и Аннапурны. Цены негуманные...А может, скоро они такими и будут? Любопытно, работает ли системка. В качестве фото - мужичок с индейкой, который дождался удобного случая для публикации:

[Pоlin@]

Немного музыки:

phpBB [media]

[Pоlin@]

Еще одна композиция. Клип, конечно, не дотягивает до привычного нам уровня, но вполне заслуживает право на существование:

phpBB [media]

[Pоlin@]

"Жизнь других", выпуск про Катманду:
https://www.1tv.ru/shows/zhizn-drugih/v ... 10-11-2019

[Pоlin@]

Есть такой проект, Backstreetacademy, в нескольких странах, но применительно к Непалу это касается Катманду и Покхары. Предлагают разные активности, мастер-классы, экскурсии. Про себя могу сказать, что пока не готова с 20$ расстаться, чтобы лепить какой-нибудь горшок Но в принципе, знаете, если как-то отбросить эту финансовую сторону вопроса, то предложения есть интересные, их много, так что какое-нибудь из них вполне может приглянуться. Что бы, например, не попробовать написать танку, приготовить дал бат, вырезать деревянную маску, перекусить мозгами и другими нетрадиционными частями тушки, без экстрима тоже можно - тур-знакомство с уличной едой, можно вообще личного фотографа нанять или отправится в поездку по пригородам на велосипеде. Все это на английском языке, конечно. Отзывы вроде как хорошие. Так что теперь вы в курсе, чем заняться в Катманду, когда уже посетили все достопримечательности по пять раз и теперь сидите такие и не знаете, что же еще сделать

[sectar_x]

Тамель без проводов... и без интернета

В преддверии широко рекламируемой кампании Visit Nepal Year 2020 туристический район Тамель избавляется от проводов и кабелей, свисающих с коммунальных столбов.

Однако эта инициатива по обустройству самого известного туристического хаба Непала вызвала неудобства для бизнеса, поскольку потерян доступ к стационарной телефонной связи и интернет-сервису, которые необходимы для связи и приема электронных платежей.

Совет по развитию туризма Тамеля (TTDC) начал работы по удалению всех типов проводов, свисающих с коммунальных столбов четыре дня назад. В результате почти весь район, в котором размещены офисы около 6000 компаний, остался без интернета или стационарной телефонной связи. Сколько времени займет восстановление этих коммуникаций пока неизвестно.

НЕПАЛ портал по материалам The Himalayan Times

[b-olegh]

В результате почти весь район, в котором размещены офисы около 6000 компаний, остался без интернета или стационарной телефонной связи. Сколько времени займет восстановление этих коммуникаций пока неизвестно.

Думаю, что к весеннему сезону базовые работы завершат.
А если не успеют, то будет всплеск спроса на мобильный интернет!

[Pоlin@]

То есть вот это вот все войдет в историю, по крайней мере, в Тамеле? И не хотите ли вы сказать, что следующим шагом этих смельчаков, будет, прости господи, спылесосить всю городскую пыль?

[b0b]

хоспаде...
неужели Тамель скоро превратится вот в такое???

[Pоlin@]

Жизнь не стоит на месте, это факт, будь то Непал или какая другая страна, горные районы или Катманду. Помните про Chhaya Center, про который я тут писала? Или еще одну высотку, вроде я вставляла фото, ее возводили в районе Lainchaur, это рядом с Тамелем, с северной стороны? Когда я уезжала, там уже делали остекление. Даже в вечном городе, как я с удивлением увидела, сносят кварталы и планируют серьезные преобразования. Кстати, вдруг кому-то будет полезно или интересно узнать, как из Катманду съездить в Варанаси и обратно, об этом есть в отчете про Индию )

[sectar_x]

15 человек пропали в районах Аннапурны и Мананг

Местонахождение по меньшей мере 11 человек - восьми иностранных туристов и трех сопровождающих непальцев - остается неизвестным с минувшей пятницы. Туристы пропали в районе Аннапурны и Мананг. В течение последних нескольких дней в этих районах наблюдаются сильные снегопады.

В районе Аннаурны пропали семь человек, включая четырех граждан Кореи и трех непальцев. Полиция сообщает, что они следовали к базовому лагерю Аннаурны и, предположительно, попали под лавину, которая обрушилась в пятницу в 11 часов утра на участке между Хинг Ку Кейв и Деурали.

По словам местного чиновника, спасательная операция невозможна из-за обильного снега, а прилетевший на место схода лавины вертолет не смог приземлиться.

При этом в субботу около 100 человек были эвакуированы из базового лагеря Аннапурны и прилегающих районов в Покхару и Чомронг. Для спасения застрявших туристов и их непальских гидов и носильщиков были использованы три вертолета, принадлежащие компании Simrik, Air Dynasty и Prabhu.

До сих пор не ясно, сколько туристов и сопровождающих непальцев до сих пор находятся в районе Аннапурны.

Тем временем в Мананге пропали без вести четверо китайских туристов, направлявшихся в сторону Торонг-Ла.

"Китайские путешественники направлялись к Верхнему Мустангу. Пока неизвестно, добрались ли они до пункта назначения”, - сообщил представитель полиции Мананга. “Они все еще могут быть в Якхарке, Ледаре или базовом лагере Торанг-Ла.”

Коммуникации в этом районе нарушены из-за снегопада.

НЕПАЛпортал по материалам The Kathmandu Post

[Pоlin@]

Очередное напоминание о том, что неправильная оценка погодных условий и недооценка опасности, которые они могут представлять - одна из самых опасных вещей в горах.

[Вермут]

Очередное напоминание о том, что неправильная оценка погодных условий и недооценка опасности, которые они могут представлять - одна из самых опасных вещей в горах.

А также о пользе гидов, которые умеют оценивать погоду и опасность.