Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Kata333 писал(а) 29 мар 2017, 10:58:Странно, что веревку оставили, веревка редко оставляется как расходник, только если совсем вариантов нет снять. Скорее это оставили непальцы, которым тут еще не одну группу вести. Вы не заметили там каких-то трудностей со снятием веревки? Сколько было веревки у непальцев, которые их провешивали? Удобные ли площадки для организации станций? Сама планирую тоже когда-нибудь пройти эти перевалы, поэтому интересуюсь на будущее)
Я спускалась по чужим верёвкам, так что снимать не приходилось, о трудностях не знаю, есть ли они. На Amphu Labsta у двух непальцев было не меньше 200 м верёвки:
Групповые гиды, как правило, ходят с бухтой - часто видела. Вот с такой, как на этой фотке, внизу около Рама в жёлтой куртке:
Площадки под стоянки большие и ровные. По тропе вдоль ледника Барунцзе они часто попадаются. Единственная проблема - отсутствие воды под Amphu Labsta.
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 08:33:Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
Вы прошли один перевал , а допустим следующий не пройти. Обратно на пройденый перевал зайти не можете, у вас нет снаряжения. Всегда надо расматривать самые плохие ситуации. Вами горжусь и снимаю шляпу. Если по этим перевалам водят группы, то зачем непальцам таскать веревки каждый раз. В начале сезона повесили в конце сняли, экономия на расходниках. Остаеться только узнать начало и конец сезона. Тем кто будет проходить перевалы прозьба больше фото перевалов, на подходах, на подъемах, на спусках.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 16:03:а при какой температуре и как долго, чтобы в угли не превратить?
температуру не знаю, в газовой духовке выставляла самый маленький огонь и при приоткрытой дверце сутки с небольшим сушила заранее посоленный фарш, периодически помешивая. Готовность по нему видна бывает.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 16:03:да, приблизительно. Вот так на 3 с небольшим недели: Затрва, Мера, Мера Пик (если разрешат свои веревки провесить), Ампху лапча, Чуккунг и вниз через Сандер пик (говорят виды чумовые оттуда)
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 08:33:Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
Вы прошли один перевал , а допустим следующий не пройти. Обратно на пройденый перевал зайти не можете, у вас нет снаряжения. Всегда надо расматривать самые плохие ситуации.
Решение идти Ист Кол, Вест Кол и Ампху Лабста принимала, исходя из текущего положения вещей. А оно было таково: накануне прошла группа и протоптала/обновила тропу; у меня есть Пемба, который несёт тяжёлый рюкзак и показывает дорогу; в тылах у меня итальянская и испанская группы; я сама в хорошей физической форме. Учитывая совокупность этих фактов я весьма высоко оценивала шансы пройти эти три перевала. Будь это январь и безлюдье, решение вполне могло бы быть иным.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 07:39:температуру не знаю, в газовой духовке выставляла самый маленький огонь и при приоткрытой дверце
Температура 70-100 Можно мясо отварить на мясорубке перекрутить и посушить. Из минусов меньше навару.
И второй минус - больше возни в приготовлении. Кстати, этот высушенный фарш в нормальном состоянии продержался весь почти полугодовой поход - остатки доедала в Ролвалинге в середине марта. Хранился в пакетах из-под молока, т.е. не герметично упакованный.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 10:59:Решение идти Ист Кол, Вест Кол и Ампху Лабста принимала, исходя из текущего положения вещей. А оно было таково: накануне прошла группа и протоптала/обновила тропу;
Отчет мы читаем и знали что с вами потер, но вы остались без веревки, а вам еще один перевал надо пройти.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 11:04:Хранился в пакетах из-под молока, т.е. не герметично упакованный.
Если еще всю еду положить по порциям то совсем хорошо будет.
Arctic lynx писал(а) 31 мар 2017, 19:00:Юля, а сколько газа вам потребовалось на этот участок?
Баллон 230 гр не полностью, добивала его в Сагарматхе. По моим прикидкам одного такого баллона мне хватало в среднем на 25 кипячений джетбойловской ёмкости на 800 мл (если её под завязку залить).
Вадим В. писал(а) 30 мар 2017, 15:40:Отчет мы читаем и знали что с вами потер, но вы остались без веревки, а вам еще один перевал надо пройти.
Я согласна с ТС, что на сложных участках надо быть готовой действовать по ситуации и по условиям, главное правильно их оценить. А условия действительно были благоприятные. Погода шептала, снега этой осенью было мало. Туристов и обслуживающего персонала достаточно. За денежку как подняли, так помогли бы и спуститься (собственно так и произошло). А шансы, что погода резко испортится, и риск застрять между перевалами - не велики. Но судя по описанию, у ТС было всё необходимое, чтобы переждать непогоду.
А для сомневающихся есть старый добрый Пун Хилл. Lubains молодца!!!
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016)
Ещё раз размещаю карту Сагарматхи и низовий Гауришанкара с маршрутами моих хождений - в своём любимом регионе я провела без малого 2 месяца, "раздав долги" за прошлый раз, когда из-за снега почти нигде не побывала.
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016)
1.1. Чуккунг – Конгма Ла – Лобуче (29-30 октября 2016)
Из Чуккунга до Таме я продолжаю идти Большим Гималайским путём, сойдя с него и сделав небольшой крюк лишь для того, чтобы пройти перевалом Конгма Ла – очень уж хотелось сделать трек «Три перевала», а этот кусочек GHT я всё равно пройду, только позже, т.к. всё равно ещё доооолго буду ходить по Сагарматхе и её уголкам.
29 октября я сделала днём отдыха в Чуккунге, и отдых этот заключался в восхождении на Чуккунг Ри (5550 м). Утром немного отмылась тайком нагретой водой (в лодже по всем стенам развешаны листовки с запретом пользоваться газом и готовить себе еду), зашила разорванные кошками штаны, густо намазала кремом обгоревшее и обветренное на перевалах лицо, позавтракала и отправилась на реку, где устроила небольшую стирку уже стоячих, как в анекдоте про Чапаева, носков (в лодже вода была только в туалетных баках). Глядя на цены в меню, размышляла, что тут будет трудновато вписаться в запланированные $20 в день: хотя комната и дешевле, чем в Макалу (200 рупий в Чуккунге против 500 рупий в Лангмале и МБК), но еда гораздо дороже, и питаться в лодже трижды будет весьма накладно. Поэтому, выходя на Чуккунг Ри, заглянула в лавку и купила там парочку лапши б/п по 100 рупий, а с собой взяла горелку и термос. По дороге набрала воды в речке – вода несёт много слюдяного песка, и при кипячении в ней переливаются красивые перламутровые разводы. На гору вышла в 9-30, снизу из долины со стороны Дингбоче уже ползла густая облачность. Народ на гору шёл потоком. При подъёме использовала метод старого портера с первого трека вокруг Аннапурны – идти медленно мелкими шажочками, никуда не спеша, сохраняя темп, без остановок. Метод отлично сработал – идти так оказалось довольно легко, дыхание почти нормальное, и за три часа подъёма я останавливалась только пару раз, чтобы сделать фотографии. Седловина перед финальным подъёмом (тропа уходит направо и вверх) и стена Нупцзе:
Встретила спускающегося итальянского гида, он меня узнал, удивился (впервые увидел меня с непокрытой головой) моим коротким волосам, выяснял, не монахиня ли я. Оказывается, это их группа прошла мимо моей палатки в 5 утра. Интересно, куда делись их верёвки, неужто поснимали? Попросила передать привет Раму, гид сказал, что Рам уже вернулся в Макалу-Барун, а он здесь новых портеров нанял – группа идёт трек «Три перевала». Через некоторое время встретила и его итальянских клиентов, они меня не сразу узнали. Немногим позднее полудня поднялась на вершину. Очень хорошо виден аккуратный острый конус Пумори; левее должна быть видна Чо Ойю, но я не знаю, как она выглядит с этого ракурса, поэтому не узнаю её:
Зато сразу же узнала красновато-бежевую громаду Макалу – он даже цветом отличается от других наблюдаемых гор по соседству, хотя на фотографии это не так хорошо видно, – а под ним Айленд пик с нагромождениями ледников на вершине:
Стена Нупцзе и Лхоцзе в облаках:
Ама Даблам и выглядывающая из-за неё Тамсерку; долина реки Имджа Кхола, в ясную погоду видимая на всю длину, сегодня прячется под облаками:
Пока я наслаждалась панорамами снежных вершин и фоткала, облака окончательно накрыли Чуккунг, поднялся ветер. Все треккеры уже спустились вниз, на вершине остались только я и парень, навьюченный рюкзаком:
По очереди обгоняя друг друга, мы тоже отправились вниз. Но невозможно прекратить фотографировать, до того красиво вокруг! Ама Даблам укуталась в облака:
Чуккунг под облачной крышкой:
Спустившись почти в самый низ, в седловинку, немного защищённую валунами от ветра, я расположилась на травке в стороне от тропы и устроила себе обед:
Немногим позже трёх часов дня вернулась в лодж, где наблюдалась большая движуха – очередная группа треккеров пришла. Немного повалялась в комнате под тёплым одеялом, погрелась, а к 17-00 отправилась в столовку греться у печки, писать заметки и есть картошку. В столовой народу – не протолкнуться. Этак по пути ещё и места в лоджах искать придётся – вот так оно, ходить в сезон! Пока было светло, поглядывала в окно, там изредка сквозь истончившийся облачный туман вдруг откуда-то будто с неба проглядывала снежная гора – как призрак, как видение.
Утром к 7 часам пришла на заказанный заранее завтрак, как всегда, пришлось напоминать о заказе. В ожидании грелась у печки с полчаса, пока готовили, а сожрала в три минуты. Французская группа во дворе дружно чистила зубы, даже щётки у них, кажется, синхронно двигались. И я почистила с ними за компанию. Вышла около 8 часов. Тропа на Конгма Ла есть в приложении maps.me, но в том месте, где по приложению следовало перейти речку, моста или брода не было, да и самой тропы не было тоже, поэтому я пошла по натоптанной в сторону Дингбоче, надеясь, что где-нибудь скоро будет поворот. Поворота не было, а очередной спрошенный мною встречный посоветовал просто напрямик лезть на склон, т.к.я уже сильно отклонилась от нужной мне тропы. Последовала его совету, тем более, что очень кстати заметила на этом склоне людей, явно идущих на Конгма Ла, и держала направление на них. Через полчаса ноголомного прохода по усеянным валунами склонам я, наконец, вышла на тропу. Специально посмотрела, откуда она выходит из Чуккунга, но не увидела, чётко читаемой она становилась только на склонах. Но зато теперь тропа шла уже совершенно явная, утоптанная – и так всю дорогу до Лобуче, разве что пару раз на каменных осыпях на спуске с перевала и на леднике Кхумбу ориентироваться приходилось по турикам. Долина реки Имджо постепенно открывается всё дальше, вот виден Дингбоче:
Взгляд назад на Чуккунг, Имджо (озеро и пик) и вершину Макалу:
Тропа, ведущая к перевалу, очень хорошо видна далеко вперёд:
Стена Нупцзе и пик Лхоцзе:
И ещё раз взгляд назад на Аму Даблам:
До 5200 м высота набирается весьма постепенно, щадяще. Скалы впереди знаменуют относительную близость перевала:
От 5200 м (приблизительно) идёт крутой подъём на предперевальное плато на высоте 5400 м, эти 200 метров набираются очень быстро за счёт крутизны; идти тяжеловато, конечно:
И снова вверх по каменистым склонам к озеру Конгма и перевалу (его уже можно опознать на скальном гребне по флажкам лунгта):
Рядом с тропой есть места под палатки и даже вертолётная площадка:
Фотографии, которые я делала с разных ракурсов, всё равно не смогли передать истинный бирюзово-изумрудный цвет озера Конгма, берегом которого тропа шла под перевал:
Перевал распознала по лунгта и радующимся треккерам, размахивающим руками и фотографирующимся, идти сразу же стало морально легче, хотя и казалось, что до перевала ещё так далеко и высоко. Однако, шаг за шагом, с передышками, наконец, забралась наверх:
Сверху уже видно Лобуче, крутой спуск и тропу напрямую через ледник – вроде и близко, но так далеко:
На перевале уже был народ: англоязычные отец с сыном и их портер и два словака (вот они с Макалу на заднем плане):
На часы я не смотрела, но часа за 4 дошла сюда от Чуккунга. Спуск выглядит довольно крутым, но после Ампу Лабсты уже ничто не смущает и не пугает, главное, что тут можно просто ногами спуститься, не карабкаясь по скалам, без кошек и верёвок.
Просто идёт очень сильный сброс высоты, метров 900 и всё время вниз, вниз, вниз, ноги сильно устают. Для того, чтобы перейти ледник, нужно сначала подняться на морену метров 50:
Пыталась раскрутить себя на эмоции, что, мол, так досадно сначала сбрасывать эти 50 метров, а потом снова с трудом набирать – но никакой досады или сожаления так и не почувствовала, есть только спокойное принятие дороги такой, какая она есть. Вид с морены ледника Кхумбу на перевал Конгма Ла и спуск с него:
Что меня немного смущало, так это переход через ледник, т.к.помнила по прошлому опыту, сколько вверх-вниз лазать приходится. Хотя с высоты перевала было видно натоптанную тропу и по леднику – в последней его части. Однако всё оказалось не так уж и тяжело. Если бы не накопленная усталость, переход бы прошёл вообще легко, в этом месте ледник Кхумбу не такой вздыбленный, как достопамятный Хунку, к тому же по тропе и турикам идти легче, т.к. не нужно искать и выбирать путь среди камней:
Ещё фотки с ледника:
Лобуче строится, с 2015 года появились новые большие здания. Народу на улице много, на морене тоже гуляют. И тут неожиданность: в первом, втором, третьем лодже – мест нет! Есть подозрение, что это просто мне одной не хотели двухместную комнату сдавать. В четвёртом ложде попроще я попросила хозяйку найти мне хоть какое-то спальное место, и она меня просто-напросто подселила в комнату к своей работнице. Меня это вполне устраивало, к тому же я уже довольно сильно ушаталась; на часах в лодже было 15-15, т.е. я шла сюда около 7 часов. Голодна до такой степени, что хочется не есть, а уже попросту жрать. А цены на еду здесь ещё выше, если сравнивать по далбату (здесь он 700 рупий, а в Чуккунге – 600, а на Макалу-Барунщине – 500 максимум); чай в полтора раза дороже, о стоимости комнаты я не спросила. На хозяйку любо-дорого смотреть, как она шустро всё проворачивает, бойко говорит на английском, гостей сама расселяет, сама еду подаёт; а столовая меж тем битком набита – сезон! Начинаю испытывать опасения по поводу заселения в Горак Шепе, там жилья поменьше. Решаю выходить в 8 утра, чтобы прийти туда пораньше, до толпы народа. А то в палатке как-то не хочется ночевать, тело жаждет комфорта.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016)
1.2. Лобуче – Горак Шеп (31 октября -1 ноября 2016)
Утро у треккеров началось в 6 утра, несмотря на то, что все, вроде как, направляются в Горак Шеп. Я пришла к 7 часам позавтракать – налегаю на макароны. Чай заварила сама из озёрной воды со вчерашнего перевала. Вышла около 7-40, на часы опять не смотрела. Поток людей огромный, будто на паломничестве.
Я тут же рефлекторно включилась в гонку и помчала, благо, набор высоты сегодня не слишком большой (+300 метров забраться на морену) и вполне себе постепенный. Гнала я весьма резво, догоняя и обгоняя, меня же смогла сделать только пара портеров. По прошлому моему походу в Сагарматху зимой 2014-2015 я помнила эту тропу другой. Во-первых, более дикой, а не такой утоптанной (чуть ли не асфальтированной), а во-вторых, идущей по каменистому моренному склону, а не по грунту у его подножия. Горак Шеп, как всегда, появился довольно внезапно, но ожидаемо, в этот раз я уже знала, где он прячется:
Горак Шеп тоже разросся с последнего раза, когда я в нём была. Дошла сегодня часа за 2, в 9-30 примерно, сразу же кинулась заселяться – и везде мест нет. Как опытный треккер, в последнем лодже на заявление об отсутствии комнат выразила готовность спать в столовке, на что мне сказали – без проблем, спи в столовке. Сходила за рюкзаком, оставленным у первого лоджа, по дороге сообщая всем приходящем треккерам о проблеме с комнатами и моём методе решения. В лодже взяла термос молочного чая и тибетский хлеб (здесь цены ещё выше, рупий на 100), щедро сыпала в чай сахар и густо мазала на хлеб джем – дорвалась до сладкого в свободном доступе. Через какое-то время ко мне подошёл местный помощник и дал ключ от комнаты, я от удивления даже уточнила, точно ли мне. К этому моменту ко мне за столом присоединились знакомые по Лобуче треккеры: чилийка Сарай и ливанская пара – комнат и для них не нашлось, и хозяин лоджа предложил им переночевать в палатке во дворе (бесплатно). С ключом от внезапно свалившейся на меня комнаты я предложила Сарай сходить со мной и посмотреть – если комната двухместная, то заночевать со мной. Но комната оказалась одноместной. А Сарай в итоге ночевала в столовке с портерами. Закончив с перекусом и заселением, около полудня мы вчетвером отправились к базовому лагерю Эвереста. В вдерях увиделась с гидом итальянцев, он мне с чего-то обрадовался, как родной, приветственно схватил за руку, но, видимо, торопился, т.к.только поприветствовал и пошёл дальше с огромным рюкзаком. Вышли на тропу вместе с ячьим транспортом:
Я малость одичала в Макалу, и такое количество народа на тропе меня поражает постоянно:
Запомнилась встреченная группа: понурый гид с громадным рюкзаком и 2-литровым термосом в руках, судя по виду – его всё чертовски достало, а прицепом к нему три едва ползущих на палках треккера. Со спутниками мы незаметно рассредоточились на тропе, каждый идёт в своём темпе. Мне идётся очень легко, во-первых, потому что налегке, а во-вторых, ледник Кхумбу на меня действует, как допинг. Счастлива видеть его ледяной поток, спешу к нему, на подъёмы просто взлетаю, высоту 5300+ не ощущаю совсем. Ледник Кхумбу:
Спуск с морены к базовому лагерю и показавшаяся вершина Сагарматхи (я лично воспринимаю Эверест под этим именем и как Её):
На леднике, на задерживаясь, прошла туристическую точку с чортенами и лунгта и сразу пошла в глубь:
Сейчас он отличается от того, что я видела в январе: лёд тает, реки воды бегут и подмывают его, яркого голубого льда нет, да и сам лёд не гладкий, а, подтаявший на солнце, выглядит, словно белая вздыбленная шерсть.
Повезло с ясной и тёплой погодой в этот день – налазилась по леднику от души. Камень и лёд – вот что я люблю, по ледникам могу бродить часами, не замечая, как проходит время. От красоты дух захватывает, фотографии не передают эти оттенки голубого, прозрачность прожилок и гладкость льда:
Грибное место:
Напоследок набираю в бутылку ледниковой воды с собой и отправляюсь обратно. Взгляд с морены на Сагарматху, Нупцзе и ледник Кхумбу:
По дороге попалась каменная лампа Алладдина:
Открыточные виды и живописный як на подходе к лоджу:
В лодже немного повалялась в комнате, потом отправилась в столовку греться у печки и делать записи. Печка похожа на орган:
Пока разглядывала обитателей столовой: портеров и гидов, по брови заросших бородой треккеров и по уши закутанных треккерш, в воображении промелькнула фантазия: распахивается дверь столовки и входит женщина в мерцающем серебряными блёстками, как рыбья чешуя, платье в пол, вся в облаке длинных пушистых волос – и с порога в обрушившейся мёртвой тишине под стук падающих челюстей грудным низким голосом с хрипотцой запевает что-то джазовое, “Unforgettable”, например… Почти все окна в столовой закрыли шторками, но в щели видно, что всё вокруг в тумане. Завтра остаюсь здесь, чтобы сходить на Кала Паттар – в прошлое моё пребывание тут подняться на него не успела из-за снегопада.
К утру небо прояснилось – спасибо туалету на улице за возможность видеть звёздное небо! Долго спать не получилось из-за треккерской движухи с самого ранья, народ массово двинулся встречать рассвет на Кала Паттар. К 8 часам вышла в столовую на завтрак, почти сразу ко мне присоединилась замёрзшая девушка из ливанской пары – они тоже отправились встречать рассвет на Кала Паттар, но она быстро начала замерзать и повернула, а её молодой человек продолжил подъём. Пока мы завтракали, вернулся и он, тоже замёрзший, но весьма довольный фотографиями рассветных вершин. Сарай уже пошла вниз, они сейчас отправятся следом – в Дзонглу и на Чо Ла, а потом – на Ренджо Ла. Сказали, что ночевать в палатке было вполне комфортно: она трёхместная, хозяин лоджа дал им надувной матрас и кучу одеял.
За всеми разговорами время прошло быстро, и на Кала Паттар я вышла последней из утренней партии восходителей, ночевавших в Горак Шепе; новая партия из Лобуче пока ещё не подошла. Не знаю, почему, но подъём дался очень тяжело: головокружение и слабость, полное изнеможение – особенно в сравнении со вчерашним прямо-таки фонтанированием энергией на леднике. Ползла наверх медленно, со множеством остановок и отдыхов, попутно заряжая аккумулятор от солнечной панели. Впрочем, спешить смысла не было, наоборот, чем позже я поднимусь на вершину, тем меньшее столпотворение там обнаружу. Тень моя, отбрасываемая курткой с капюшоном, была точной копией Дарта Вейдера, как и сиплое дыхание, даже шагала я в ритме его музыкальной темы. Но даже при таком темпе часа за два поднялась на вершину, где оставалось всего человек 5 немцев.
Тут сильнейший ветер, который чуть не отрывал от камней и не давал вдохнуть. Метеостанция:
Ледник Кхумбу, текущий на юг, в сторону вершин Кангтеги и Тамсерку:
Вид на запад на ледник и гребень Чангри, образующий цирк вместе с гребнем Пумо Ри:
Залезла повыше (куда немцы сначала не догадались залезть, а потом не рискнули), мигом закоченела и пошла на спуск. Ветер добавил одурения в и без того не лучшее самочувствие, где-то на полпути нашла хорошее защищённое место в камнях (оказавшихся сортирными), где и ветер не задувал, и солнце пригревало, и с полчаса отогревалась и загорала. Вертолёты сегодня летают с частотой электричек, правда, до базового лагеря не долетают, разворачиваются в районе Горак Шепа.
Один вертолёт сел на площадке, эвакуирует женщину, которую несколько часов назад под руки в лодж практически заносили. Вернулась в комнату около полудня, решила сегодня больше никуда не ходить (а хотела снова на ледник сгонять), а дать телу отдохнуть – побездельничать, поваляться.
Долго спать и поздно вставать не получается: в 6 утра уже светло и треккеры начинают топать по коридорам, сотрясая стены лоджа. К 7 пошла в столовку объедать хозяев на джемы и арахисовое масло. Конечно, Горак Шеп – дорогущее место: 500 рупий комната, 700 – далбат, так хоть на масле душу отведу. Быстро поела, ещё быстрее собралась и вышла около 8 часов. Навстречу всё тот же неиссякаемый поток треккеров с гидами и портерами, идут гружёные яки:
Впереди возвышается пик Табоче:
Рюкзак сегодня кажется не таким тяжёлым, вниз идти легко; очень быстро миновала Лобуче и сразу верно пошла тропой на Дзонглу. Оглядываясь назад: народ идёт тропой на Дзонглу, а на Туклу тропа через реку правее под мореной:
Ещё взгляд назад на Пумо Ри:
Направо пойдёшь – в Дзонглу попадёшь, налево пойдёшь – в Туклу придёшь; из узнаваемых вершин впереди Кангтега и Табоче:
По тропе через три перевала идёт сравнительно много людей в обоих направлениях. Я старалась не спешить и не вовлекаться в гонку, но вниз так легко и быстро идётся! Очень красивый вид открывается с поворота тропы на запад: сверху хорошо видна вся долина реки Лобуче от Туклы до Периче, над которым высится островерхая с этого ракурса Ама Даблам, а справа – узнаваемые «лепестки» вершины Кангтеги:
А если смотреть на запад, то тут стеной стоят Табоче и Аракамцзе, у подножия которого лежит бирюзовое, приглушённого, не яркого цвета, озеро Чолацзе Цо:
Вперёд, к клыкастым пикам - на Дзонглу и перевал Чо Ла! Дзонглу видно издалека, но тропа долго вьётся по склонам вправо-влево и вверх-вниз.
Тропа проходит долинкой, в которой расположен базовый лагерь Лобуче – стоят жёлтые палатки, неподалёку на склоне видны красные куртки акклиматизирующихся восходителей, над долинкой белеет вершина Лобуче:
На подходе к Дзонгле:
До Дзонглы дошла примерно за 4 часа. Повторился обход лоджей, место нашла только в третьем; попросила и получила комнату с окнами на юго-восток, прогретую солнцем. Заварила свои сублиматы на обед, потом отправилась погулять по окрестностям, поднялась на холм, с которого отлично видно почти 2/3 тропы на перевал:
Из долины тянул резкий холодный ветер, солнце закрыли облака, поэтому гуляла недолго и скоро вернулась в комнату греться под двумя толстенным одеялами. Часам к 16 всё затянуло облаками, но через пару часов немного прояснилось, стала видна Ама Даблам в серебристом послезакатном свете. В столовой полно народу, преимущественно французы (потому что лодж называется Maison Sherpa): играют в карты, читают, слушают музыку, разговаривают. По стенам столовой развешаны пейзажи маслом с видами Эвереста.
На следующее утро проснулась в 5-40 с началом треккерской движухи, но позволила себе с час поваляться в тёплом гнезде из одеял. В окно смотрит исчерченная снежными полосами северная сторона Аракамцзе:
Завтрак, быстрые сборы, и в 7-15 уже вышла на тропу, по которой идут толпы, и я становлюсь частью длинного каравана:
Перевал Чо Ла несколько коварен в том смысле, что флажками лунгта отмечена предперевальная скальная полка – ты расслабляешься, что перевал уже близко, а тут –опа! – тебе ещё метров 150 по леднику набирать нужно. До скальной полки подъём постепенный, утоптанная тропа отлично видна:
Вид назад, на Дзонглу:
На саму скальную полку нужно карабкаться по камням, но их местами положили так, что идти удобно, особо утруждаться не приходится, да и подъём не сильно крутой. Подход к скальной полке:
И ещё раз взгляд назад:
Подъём на полку:
Небольшая тусня на скальной полке перед выходом на ледник:
Скалы вылизаны ледником до гладко-округлого состояния, утреннее солнышко уже немного нагрело камень, очень приятно сидеть и смотреть на открывающиеся виды:
«Значит, нам туда дорога»:
Через ледник идёт натоптанная тропа, но она полностью обледенела, ей требуется больше времени, чтобы подтаять, чем нетронутому насту ледника, по которому проложена ещё пара параллельных тропок. Некоторые треккеры идут в котятах, некоторые так. Мне кошки было лень доставать, пошла так.
На Чо Ла с ледника нужно взобраться на скальную стенку метров 20, здесь одной понятной тропы нет, каждый лезет, как может. Перед этим подъёмом образовалась треккерская пробка:
До вершины перевала от Дзонглы шла около 3 часов. Сам перевал и окружающие его скалы очень красивы: дикий камень, где-то выглаженный ледником, где-то дыбится острыми, как иглы, пиками. Вершина Лобуче с перевала выглядит очень крутой и неприступной. На перевале сидела туча народу, будто тут пикник устроили. Погода и правда пикниковая, безветренная, солнце пригревает знатно.
Чей-то гид грел воду на газу, чтобы заварить перекус – и правда, пикник здесь устраивают. Народ продолжает прибывать:
На самом перевале не стала задерживаться, немного передохнула, пофоткала – и вниз. Тропа просматривается далеко и ошибочно кажется, что до Драгнака рукой подать:
На запад открываются плюшевые травяные склоны долины ледника Нгозумба, где-то там Гокио с его озёрами, но его отсюда не видно, как и озёр – чуть мелькнуло сияющей бирюзой одно на спуске и быстро скрылось за моренными гребнями. Спуск с перевала долгий, но не нудный: мелкие осыпи чередуются с камнепадами – и так долго-долго вниз:
Потом снова немного наверх на всхолмье, где, кажется, перевалишь сейчас через вершину с белым флагом – вот тебе и Драгнак, да не тут-то было, это только полпути, дальше тропа ведёт к узкому ущелью, в конце которого и будет селение:
Сверху видно, что ещё до полудня в долине Нгозумбы собираются облака, причём висят они выше 5000 м. Если бы не усталость, от спуска получила бы колоссальное удовольствие: речка, выбивающаяся из-под ледяных наростов, и чем ниже, тем более широкая, живая, шумная, вместе с кустами и пушистыми цветами создаёт весеннее настроение:
А так, на уже начавших подкашиваться ногах, один раз грохнувшись на камнепаде, я скорее хотела, чтобы появился Драгнак, нежели наслаждаться красотами окружающих пейзажей. Как и многие селения, Драгнак возник из-за скального поворота внезапно, когда до него по горизонтали оставалось с полкилометра:
Уговаривая себя не спешить, чтобы снова не упасть на камнях, спустилась в селение, без проблем заселилась в первый же лодж с пасущимися во дворе уларами:
В лодж пришла примерно через 5,5 часов чистого ходового времени после старта. Сегодня моя комната – одиночная камера без окон, зато с полупрозрачной крышей. Пока переодевалась, поставила кипятиться воду для чая – прибежала хозяйка, невесть как услышавшая или учуявшая работающую горелку, и устроила скандал с криками, чтобы я выселялась. Правда, она довольно быстро успокоилась, когда я пообещала, что использовать газ в комнате больше не буду. К тому же вода уже почти закипела, и я ею заварила чай в термосе, после чего отправилась на речку стираться – составив компанию другим треккерам и местным. Развесив постирушку, разложила во дворе солнечную панель и устроилась с комфортом за столом – обедать, пить чай и делать записи. Облаков становится всё больше, они будто забивают долину. Идти сегодня ещё куда-то не хочется, да и вариант прогулки всего один – на морену ледника, куда завтра и так лезть, поэтому просто релаксирую, ловя уходящее за облака солнце.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016) (продолжение)
1.4. Драгнак – озеро Гьязумба – Гокио (4-6 ноября 2016)
Утром встала после 7 часов и отправилась в столовку на завтрак. Народу немного, хотя топали с 6 утра, вероятно, большинство идёт в Гокио, до которого, по словам одного треккера, 2 часа ходу. Вышла в 8-30, долгое время была на тропе одна. На выходе из Драгнака кипятится вода для утреннего чая:
Постепенно из-за моренного гребня появляется Чо Ойю:
Уже выйдя на ледник, нагнала треккера с гидом, а там и встречный поток пошёл. Ледник Нгозумба – громадный, но в остальном ничем не отличается от Хунку или Кхумбу: те же ощерившиеся сосульками ледяные склоны с подмытыми талой водой основаниями, озёра разных оттенков голубого и бирюзового, тропа лавирует между каменистых осыпей.
Большой ледник измотал меня, особенно его боковые стены «берегов» - высоченные, мелкоосыпные. До Гокио шла обещанные 2 часа.
Передышку сделала в крайнем лодже с пекарней, где взяла шоколадный торт и брауни по 500 рупий. Торт съела сразу же на улице, устроившись с термосом на солнышке, а брауни оставила на вечер. Сегодня планирую дойти до озера Гьязумба и стать на нём на ночёвку. Двинулась дальше около 11 часов. Пока фотографировала этого живописного яка, другой пытался меня боднуть:
Народ уже возвращается с радиалки к озёрам, говорят, до последнего, 5-го озера часа 3,5 идти. Между 3-м (Дудх Покхари) и 4-м (Тонак) озёрами дорога тяжеловатая, большей частью по камням, на путь к 4-му озеру потратила 1,5 часа. В отличие от первых трёх озёр, оно серовато-зелёного цвета с широким каменистым берегом.
Прошла мимо русскоязычной пары. Судя по разговорам о полотенце, они собирались купаться. От 4-го (Тонак) до 5-го (Нгозумба) озера дорога просто сказочная – по утоптанному тысячами ног грунту, без особых горок вверх-вниз, дошла за час, хотя расстояние между ними больше, чем между 3-м и 4-м. Озеро цветом немного в бирюзу, хоть и совсем не такое яркое, как первые три:
От него видна вершина Сагарматхи:
Широченное русло ледника Нгозумба:
На озере стоял чей-то палаточный лагерь. Встретила тут итальянского гида, разыскивающего своих подопечных. Отсюда до озера Гьязумба шла уже с большим трудом, потому что устала, да и высота сказывается. Эту часть пути со мной прошёл всего один треккер – он буквально бежал, опираясь на палки; убежал вперёд, а потом, почти у самого озера, встретился на своём обратном пути. Я же до озера дотягивала практически «на честном слове и на одном крыле», и единственное, что заставляло идти, а не ставить лагерь прямо на морене – необходимость воды, т.к. по пути не попалось ни ручейка, ни лужицы. Пришла к озеру примерно в 15-15, т.е. около 4 часов от Гокио шла. Солнце из долины уже уходило, буквально при последних лучах палатку ставила:
Озеро серовато-голубого цвета, частично подо льдом, в глади воды отражается Чо Ойю:
Место потрясающе тихое: ни звука, даже ветра нет. Поела и просто лежала в спальнике в палатке с откинутым пологом, смотрела на снежные пики в закатном свете. Высота лагеря 5234 м, при этом дышу нормально, не задыхаюсь. После захода солнца стало холодно, утеплилась спасодеялом и долго смотрела на звёзды.
Из-за холода спала так себе, особенно под утро, когда мороз обычно крепчает – начали сильно мёрзнуть ноги. В одном из коротких снов привиделось, как снаружи, смяв палатку, на меня навалилось нечто тяжёлое: «дух погибшего альпиниста» - быстро родилось объяснение в мозгу; мигом себя из этого сна вытолкнула, не успев как следует испугаться. Солнце осветило палатку немногим после 7 часов, сразу же стало набираться тепло. Озеро за ночь почти полностью покрылось льдом:
Через час после появления солнца лёд начал подтаивать, и я услышала пение Гьязумбы – таких модуляций больше ни на одном озере слышать не приходилось:
Озеро пело примерно час, затем его голос начал утихать, и я принялась сворачивать лагерь. Вышла около 10 часов, идти сначала было неожиданно трудно. Немного расходилась после выхода к леднику Нгозумба. На тропе встретила треккера, идущего к озеру Гьязумба; рассказал, что он сюда четырежды переходил перевалом из Тибета. На 5-м озере Нгозумба людей совсем немного сегодня; после небольшого отдыха прошла почти по берегу, другой тропой. На 4-м озере Тонак встретила соотечественников, пока разговаривали с ними, хорошо отдохнула, и дорога до третьего озера показалась уже не столь тяжёлой, как вчера. Из всех виденных озёр, по-моему, самое красивое третье, Дудх Покхари, на котором и стоит Гокио:
В Гокио снова пришлось побегать в поисках места в лодже – заселилась только в четвёртый. Оставшуюся часть дня просто сидела и отдыхала. То, как сегодня трудновато дался переход к Гокио, напомнило о накапливаемой усталости и необходимости отдыхать. К 16 часам начало наносить низкие облака:
Завтра остаюсь здесь, чтобы подняться на Гокио Ри – это и будет небольшой отдых, налегке ведь!
День отдыха начался с долгого валяния в кровати в ожидании, пока из столовки схлынет наплыв треккеров. После завтрака отправилась в пекарню за тортом: на вершине Гокио Ри его ждёт небольшая фотосессия – хочу сделать поздравительную деньрожденную открытку приятелю-альпинисту. Заранее заварила термос кофе – на нём как раз и закончился первый газовый баллон, начатый ещё в Макалу. На горе уже была тьма народа, последние портеры шли по тропе вдоль озера на Рэнджо Ла – время 9-30. В лучах утреннего солнца с песчаного берега Гокио выглядит очень курортно:
Поднималась вполне себе легко, следуя заветам аннапурновского старика-портера, даже остановок почти не делала – разве только чтобы перекинуться парой фраз с очередной группой соотечественников, которых сегодня было очень много, и групп, и одиночек. Где-то на середине подъёма в поле видимости появились Сагарматха и Макалу. Вершина Гокио Ри большая, места всем хватает, к тому же основная часть восходителей удовлетворяется первыми туриками с лунгта и дальше не идёт.
С вершины открылись ошеломительно прекрасные виды во все стороны, почти целиком видна тропа на перевал Рэнджо Ла, лишь в самом конце теряется в каменных осыпях, поэтому и не ясно, какая из седловин – перевал.
Особенно потрясающе выглядят первые три озера Гокио – красивейшие яркие треугольники бирюзы, нанизанные на нитку тропы и бережно выложенные на мягко-коричневый бархат травянистых склонов.
С высоты видны такие же бирюзовые озёра на леднике южнее Драгнака. Я смотрела на всё это великолепие, и любовь к земле, создавшей и несущей эту красоту, переполняла меня и облачалась в слова из Песни Песней царя Соломона: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» И немного сожалела, что не могу сказать эти слова на языке Соломона. Торт был почти вслепую отфотографирован и незамедлительно съеден под кофе за здоровье именинника и во благо всех живущих:
По дороге на спуск вышла к чортену, на котором безуспешно попыталась сжечь ветку можжевельника из Макалу-Барунщины, уже почти облысевшую от долгих скитаний:
Вдоль озера прошла в конец напротив Гокио и расположилась на песке, добавив очередную фотку в серию «Знаменитые пляжи Непала» с дохлым уларом в полосе прибоя:
Ноги коченеют на ветру, к воде даже подходить не стала. Рядом обнаружился чортен с памятной табличкой много раз перерождённому, а чуть дальше – храм Шивы. Появились местные и по очереди посетили оба святилища, поклонившись и там, и там. Чудесное место, и если бы не пронизывающий ледяной ветер, ещё долго бы просидела там:
Такой размеренный и неспешный день отдыха получился. Вернулась в лодж и отправилась греться в столовку. Народу много, все лавки заняты, случайные соседи – папа с дочкой – оказались израильтянами (определила по книге, которую читал отец). Гималаи в который раз очень быстро откликнулись на мои мысли: всего несколько часов назад я думала о библейской фразе и её звучании на иврите – и вот! Пока я собиралась с духом заговорить, отец, которого зовут Мойше, сам завёл со мной светскую треккерскую беседу на тему кто откуда и куда идёт. Но к моменту, когда я уже решилась спросить его, хозяин лоджа принёс мне заказанный ужин и пересадил за другой стол к поляку Мартину, с которым мы так зацепились языками, что увлечённо болтали несколько часов, пока все треккеры не разбрелись по комнатам, а портеры не принялись укладываться спать на лавках – Мойше с дочкой, разумеется, уже ушли. Лёжа в кровати, я корила себя, что упустила шанс, и надеялась задать интересующий меня вопрос Мойше утром.
Утром, пока в ожидании завтрака грелась у печки, в столовку вполз неузнаваемый поляк Мартин – его полоскало всю ночь, да и сейчас не до конца отпустило, поэтому он остаётся в Гокио. Пришёл и Мойше со своей дочкой Ракели (глаза у неё до того красивые, что каждый раз с трудом удерживалась, чтобы тупо не уставиться в них и не созерцать, молча), устроились рядом около печки, угостили печенькой, обсудили планы на сегодня – они тоже идут на Рэнджо Ла. Мне со своим вопросом было как-то неудобно вылезать, поэтому опять промолчала, за что вскоре, конечно же, снова укорила себя. Вышла в 8 часов, тепло простившись с Мартином. Солнце уже осветило всю озёрную долину, идти было тепло, а временами даже жарко, потому что здесь погода совершенно безветренная, в то время как с Чо Ойю снежные флаги рвёт. К своему удивлению, сразу за озером догнала и обогнала Мойше с Ракелью и их портер-гидом; папа с дочкой высыпали на меня вагон комплиментов моим силе и выносливости, а я с их гидом обсудила перевал Таши Лабста. Гид сказал, что он сложнее Ампу Лабсты: тут лёд и нужны верёвки на сотни метров для спуска в Ролвалинг. Я опять не задала Мойше свой вопрос, потому что момент был неподходящий, и смирилась с тем, что упустила свой шанс; хотя мы ещё и могли встретиться в Лумде. Дальше по пути обогнала группу британских пенсионеров и даже их портеров. Очень хотелось пить, к счастью, попался ручей, из которого набрала бутылку, но напиться всё никак не могла.
Этот перевал, самый низкий из трёх на треке, дался мне труднее всех, я еле ползла, часто останавливаясь – ноги просто отказывались идти. Думаю, что это проявлялась накопленная усталость. Подъём по осыпному склону, который ещё было видно с вершины Гокио Ри, на предперевальное плато:
С Рэнджо Ла открывается наилучший вид на вершины Сагарматхи и Макалу:
Ещё не зная чётко свои дальнейшие планы – пойду в Ролвалинг или останусь в Сагарматхе, - я простилась с Макалу и Сагарматхой со всем почтением, которое к ним испытываю, даже слёзы навернулись.
На самом перевале снова тьма народу, но при этом что подняться, что спуститься я ухитрилась в полном одиночестве. Сам перевал и прилегающий гребень сложены потрясающе красивыми и по структуре, и по форме скалами:
На запад видны игольчато-острые пики – забор между Сагарматхой и Ролвалингом, очень серьёзный такой забор.
Спуск вниз идёт по аккуратной каменной лестнице, местами она развалилась или разрушена осыпями, но сколько же труда в неё вложено! У подножия лестницы, где тропа немного выполаживается и начинает идти холмами, покрытыми травой и кустарниками, лежит тёмно-изумрудное озеро Англадумба. Как ни фотографируй, а истинный его цвет не передать:
С перевала Рэнджо Ла до Лумде сброс высоты составляет 1000 метров: сначала крутой спуск по каменной лестнице, который даёт потерю высоты в 400-500 метров, а потом сброс становится постепенным, временами тропа идёт почти горизонтально. Вокруг очень живописные дикие зубастые скалы. Попадаются песчаные поляны, на которых, тем не менее, пасутся яки; встречаются каменные ограды и пару раз – пустые или заброшенные хижины.
Внизу река Рэнджо:
В месте впадения реки Рэнджо в поток Бхоте Коши тропа поворачивает на юг, и далеко внизу уже видно селение Лумде:
Долина Бхоте Коши здесь довольно узкая, а «забор» между Сагарматхой и Ролвалингом – высок, поэтому солнце из Лумде уходит рано – примерно в 15-30, после чего значительно холодает. Я пришла в селение в 14-15, дошла за 5,5 часов чистого ходового времени; в первом лодже мест не было, заселилась во второй, сразу заказала поесть и успела немного погреться на солнце в столовке. Сидела у окна и смотрела на приходящих и проходящих треккеров, надеясь увидеть Мойше с Ракеле, но тщетно. Значит, я упустила возможность узнать, как звучит интересующая меня цитата на иврите – сама дура, как говорится. Ко всеобщему удовольствию моих соседей по лоджу хозяева затопили печь в 4 часа вечера, сразу стало тепло и хорошо. Начала обдумывать дальнейший маршрут. Варианта два: либо я переваливаю Таши Лабста и продолжаю GHT в Ролвалинге, откуда спускаюсь в Джири и к 20 декабря приезжаю в Катманду, либо налегке поднимаюсь на Таши Лабста и возвращаюсь в Сагарматху, где и хожу-брожу ещё полтора месяца, а нитку GHT смыкаю весной, зайдя в Ролвалинг с запада и дойдя до Таши Лабста. Оба варианта меня привлекают одинаково, и этой поистине буридановой проблемой я мучаюсь ещё несколько дней, не в силах отказаться от одного в пользу другого.
Все треккеры, выполнившие программу по трём перевалам, наконец, угомонились и не топали в 6 утра, а мирно спали часов до 8. Вышла из лоджа я последней около 9 часов и пошла неспешно, наслаждаясь своим одиночеством на тропе, припекающим солнцем и почти невесомым рюкзаком (вот что значит – идти вниз!).
Признаки относительно низких высот – частые селения, пасущиеся яки и коровы.
Навстречу попадалось мало треккеров, зато встретился целый забег: сначала шёл организатор со свитой, помечая трассу красными лентами, где-то через час после него появились первые бегуны (или, скорее, ходоки) – всего же разномастных участников, среди которых были и непальцы, оказалось человек 20:
Река Бхоте Коши:
Нагнала портеров французской группы, которых запомнила по подъёму на Рэнджо Ла, вскоре догнала и самих французов – сначала присела, давая уйти им подальше вперёд, чтобы продолжать идти в одиночестве, затем сообразила, что скоро вновь их догоню, поэтому подускорилась и обошла на входе в последнее селение перед Таме – Hungmo. Дальше, судя по maps.me должна была быть ступа, за ней – Малый Таме, потом снова ступа, а после неё – сам Таме. Первую ступу видно издалека, а вторую – нет, потому что она только строится (или восстанавливается) и выглядит просто огромной кучей камней, но зато рядом с ней есть молитвенные барабаны. И вот, идя через Малый Таме, во дворике у дороги вижу ярко-красную куртку, и сердце подпрыгивает и остаётся колотиться в горле - это Мойше и Ракели. Они мне очень рады, и я, отбросив стеснение, спрашиваю об интересующем меня. Они оба и бровью не ведут, словно вопрос мой обычен и привычен. Мойше достаёт свой смартфон, в котором у него приложение с Библией - смартфон оказывается разбит, а приложение не отыскивается. Тогда Мойше расчехляет рюкзак и выуживает бархатную сумочку, а из неё - книжечку вроде молитвенника ("Мы каждое утро молимся с папой," - поясняет по ходу действий остающаяся невозмутимой Ракели). Они вместе находят нужное место, Ракели несколько раз прочитывает мне строфу, чтобы я точно затранскрибировала, а потом ещё зачитывает, чтобы я записала на видео/аудио, и потом ещё записывает мне в блокнот эту цитату и её место в Песне Песней. «Кул'эх еффа райати в мум эн бах! Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» Вот Мойше (выискивает в тарелке овощи повкуснее и даёт дочери ЦУ, где искать нужную цитату) и красавица Рахели (боже мой, какие у неё чудные глаза! - сноровисто отыскивает Песнь Песней и интересующее место):
Мы пообнимались на прощание, папа с дочкой остались в Малом Таме, а я пошла дальше, зная, что произошло просто маленькое чудо, и испытывая огромную благодарность Миру за него. Покрутив молитвенные барабаны у второй ступы, перевалила за холм и оказалась в Таме. Остаток дня, постирав часть вещей, грелась на солнышке в компании группы немцев:
В Таме ощутимее теплее, хотя солнце и заходит за горы часа в 3 пополудни, но даже ближе к ночи без содрогания выходишь на улицу, чтобы поглазеть на яркие звёзды.
Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Сольное выступление по The Great Himalaya Trail...
Уважаемая коллега! Зачем подвергать информационной инфляции серьёзный проект и приписывать себе то, чего не было?? Если вы бегаете утреннюю зарядку по трассе марафона, это не значит, что вы бегаете весь марафон. Одну дистанцию не проходят за три раза и даже за два. Я не подвергаю сомнению ваше достижение. Просто не надо его искусственно завышать и называть тем, чего не было.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
2. К перевалу Таши Лабста (5755 м) и обратно (9-13 ноября 2016)
9 ноября решила сделать небольшую передышку в Таме перед автономкой к Таши Лабста, поднабраться сил. Утром наблюдала, как в школьном дворе напротив лоджа ученики делали зарядку и пели под присмотром учителей, которые как упитанные пингвины в синих пуховиках важно топтались кучкой и разговаривали, пока дети размахивали руками и танцевали. После завтрака отправилась к монастырю и чуть дальше на разведку завтрашней дороги. Тропа около монастыря – одна из красивейших из тех, что я видела – идёт через можжевеловые заросли, напитана их запахом, усилившемся от припекающего солнца, с одной стороны обрамлена камнями мани, а тишину нарушает лишь трепетание флажков лунгта на лёгком ветру.
За монастырём тропа продолжает быть такой же натоптанной, на камнях попадаются нарисованные синей краской стрелки с подписью «Ngbo», по склону выгорожены пастбища для яков:
Далеко уходить не стала, оставив красоты этой долины на завтра, и повернула обратно к монастырю. Назад полезла по верхам, ячьими тропами и потом скалами, чтобы попасть к приметной гомпе над ступой у входа на территорию монастыря. Довелось даже повисеть на скале, размышляя, прыгать вниз или нет – нормальная площадка для приземления находилась двумя метрами ниже и сильно левее, так что уверенности в успехе не было, поэтому осторожность победила, и я полезла в обход. Сверху открываются отличные виды на монастырь, Таме, речную долину и снежные вершины. По склону далеко впереди тянется дорога на Намче:
Монастырь:
Вся прогулка заняла 2,5 часа, остальную часть дня загорала во дворе лоджа и бездельничала. Со дня спуска с Рэнджо погода всё время ясная, облачности нет даже ниже по долине.
Очень быстро привыкаю к относительному комфорту жизни в лоджах и ходьбы по популярным тропам, и от этого привыкания появляется страх – не страх, но какое-то если не нежелание, то ощутимое снижение энтузиазма перед выходом в автономку в более дикий район из-за сопутствующих неудобств: теснота, холод и камни под боком во время ночёвок, необходимость порой разыскивать тропу и карабкаться по камням или продираться сквозь заросли, опасение пойти не туда и т.п. Но стоит сделать несколько шагов по тропе, осознать, что я иду туда, куда мало, кто ходит, в дивные уголки, полные тишины и сияния снежных пиков, что я вольна стать лагерем там, где захочу и на сколько захочу, да и вообще, что меня ждёт приключение – как энтузиазм возвращается и я наслаждаюсь предвкушением. Примерно с таким настроем я и вышла на следующий день из Таме, планируя дойти до озера Парчемуче (такое название стоит на карте, а вот местные это озеро, как и пик рядом с перевалом Таши Лабста, называют «Пачермо»). Пастораль на подходе к Тьянгбо:
Тропа очень хорошо видна, а за поворотом направо скоро откроется вид на перевал:
В этом месте встретила сначала 4 портеров, а затем пару немецких треккеров с гидом – они пришли из Ролвалинга через Таши Лабста. Расспросила их про перевал, сказали, что с этой стороны он безо льда, не очень сложный, но с камнепадами в кулуаре; верёвки провешены. После поворота тропы на северо-запад путь скоро начинает идти по каменистым склонам; тропа маркирована туриками, да и просто видна по следам на камнях, идти тяжело из-за разнокалиберности камней и набранной высоты. Последний этап – подъём на морену с озером Парчемуче – шла по 40-50 шагов и отдых на отдышаться, почти отчаявшись залезть на неё сегодня. Однако, главное, чему учат походы: «Глаза боятся, а ноги делают» - мало-помалу поднялась на морену, откуда пришлось спуститься в небольшую долинку с чайным домиком. До самого домика я не стала идти, нашла ровное травянистое место рядом с речкой и с прекрасным видом на пограничный хребет между Ролвалингом и Сагарматхой (высота мой стоянки – 4920 м):
После захода солнца за горы стало значительно холоднее, пришлось залечь в палатке в спальник, но пока с откинутым пологом, чтобы смотреть на горы и небо. Ни озеро Парчемуче, ни перевал отсюда не видно, зато можно любоваться грандиозными ледниками, которые то и дело потрескивают и погромыхивают.
Окончательно решила не переходить через Таши Лабста в Ролвалинг и остаться до декабря в Сагарматхе. Поэтому на следующий день планирую поднять лагерь немного повыше, на 5100-5200 метров, где найдётся удобное место, желательно с водой, - и из него сделать радиалку на перевал. Солнце зашло в долину около 8 часов утра и за считанные минуты прогрело воздух внутри палатки к моей огромной радости, т.к.часа в три утра я проснулась окоченевшей и так и не смогла согреться. Быстро позавтракав, отправилась в путь. Подъём был тяжкий, буквально по 10 шагов шла. Около 9 часов утра задул сильный ветер со стороны перевала; с набранной высоты видно, как он бушует на самом перевале и вокруг пика Пачермо – рвёт снежные флаги и далеко разносит снежную пыль. За два часа поднялась на высоту 5150 метров и обнаружила выровненные площадки под палатки. Вода относительно недалеко была в небольшом озерце, к которому нужно спуститься по каменной осыпи:
С этой стоянки видно озеро Парчемуче и чайный домик, рядом с которым, кстати, оказались стояночные места – решила стать здесь под развешанными лунгта на обратном пути:
Виден из лагеря и сам перевал Таши Лабста:
Пару раз прогулялась к своему водопойному озерцу за водой для еды и чая, всё остальное время лежала в палатке, прячась от сильнейшего ветра и придерживая свой домик, чтоб его не завалило очередным порывом:
Ветер бушевал всю ночь, успокаиваясь совсем ненадолго. Встала в 5-40, быстро поела и через полчаса уже вышла на перевал. С собой взяла только кошки и чай с перекусом. Без рюкзака, конечно, бодрее идётся, но всё же высота и накопленная усталость берут своё – иду медленно, а не скачу козой по камням, как хотелось бы. Поднялась на ближайшее всхолмье, и взошло солнце. Стало теплее, но ветер продолжал безумствовать, не давал нормально дышать – прямо-таки бил в лицо со стороны Таши Лабста. Подъём крутой, но разнообразный: то по мелкокаменным осыпям, то по булыжникам, то по громадным уступам, выглаженным ледником. Курс – на перевал:
Вокруг разнообразие скал и льда:
Особенно впечатляют выглаженные ледниками массивы скал под ногами:
Некоторые турики для вящей заметности перевязаны цветным полиэтиленом:
Через час, как и предполагала, набрала 200 вертикальных метров и вышла на более пологое место – ледниковый язык, засыпанный каменным крошевом, где и потеряла тропу, меченную туриками. Немного пометавшись, просто подчинилась логике движения, пересекла ледник – тут и тропа нашлась. Немецкий гид говорил о high camp на высоте 5500 м; единственное место, которое я видела годным под стоянку, было на высоте примерно 5300 м – небольшая пологая площадка перед очень неприятным подвижным осыпным склоном, на который тропа ведёт намёком только в самом низу и на самом верху при переходе на следующий склон, а между этими намёками – сам выбирай, по каким из живых камней лезть. Эту часть еле ползла, а потом тропа, против ожидания, повернула не налево к леднику Пачермо и уже, кажется, такому близкому перевалу:
а направо, к обещанному немцами кулуару, опасному камнепадами – уже издалека заметила там провешенные верёвки:
Верёвка провешена вдоль скалы, в обледенелом снегу вытоптаны ступени, подняться по ним и без верёвки вполне можно, а вот на спуске верёвка значительно облегчает жизнь. Поднялась я без помощи верёвки – на четырёх конечностях по ледяным ступеням идти было быстрее и проще. К тому же и без камнепадов сегодня обошлось. За этим этапом тропа поворачивает налево, на скальную полку, пройдя по которой и оказываешься на финишной прямой – леднике Пачермо. Виды со скальной полки:
Выход на ледник Пачермо и перевал Таши Лабста:
Эта часть пути почти пологая по сравнению с предыдущими, высота набирается постепенно. От сильных ветров фирн очень жёсткий, местами покрыт наледями; но из-за пологости подъёма вполне можно пройти без кошек. Видны узкие, в палец толщиной, трещины, ближе к перевальному гребню появляются большие провалы, скрытые наддувами:
От перевала на вершину Пачермо идёт очень чёткая тропа, если бы были силы подняться ещё на 500 вертикальных метров, я не устояла бы перед искушением зайти на Пачермо, но увы.
Перевальный гребень образуют красивейшие скалы:
Ветер со стороны Ролвалинга дул сильнейший, временами валил с ног, упиралась обеими ногами и хваталась за камни руками, чтобы не сдуло с перевального гребня.
В сторону Ролвалинга спуск идёт к леднику Дроламбау – потрясающе красивому, дикому, огромному, состоящего из голубого слоистого льда:
Честно сказать, до подъёма на последний этап были моменты, когда думала, что не смогу подняться на перевал – и дурнота подкатывала, и сил ноги переставлять не было. Но на Таши Лабста от эйфории всю усталость как рукой сняло от той красоты, что открылась с него. В итоге подъём занял 3,5 часа. На самом гребне выдержала только полчаса из-за леденящего ветра, на котором даже дышать было трудно, приходилось прятаться за гребень, чтобы отдышаться и отогреть потерявшие чувствительность руки. Спускаться было гораздо легче, в кулуаре воспользовалась верёвкой для скорости. Сверху вся долина как на ладони:
Обратный путь вообще очень коротким показался. Правда, пришлось помучиться на той неприятной сыпухе, как ни осторожничала, а несколько раз съезжала вместе со склоном; и снова заплутала на леднике – спас одинокий треккер, которого увидела впереди на склоне и держала направление на него (шёл с довольно маленьким рюкзаком, литров на 50, через перевал в Ролвалинг, на ногах – низкие ботинки, почти что кроссовки). Под лучами жаркого солнца от нависающих ледниковых языков начали откалываться и обрушиваться глыбы. Тут уж я не устояла и полезла поближе потрогать и посмотреть голубоватый ледниковый лёд.
Обратный путь к палатке занял всего 2 часа.
К палатке пришла в11-45 совершенно не уставшая, поэтому сразу же свернула лагерь и спустилась к чайному домику, на намеченное место под лунгта:
Спустилась всего за полчаса там, где вверх лезла 2 часа. Ветер повсюду, внизу неистовствует так же, как и на перевале, гонит пыль, по гребню морены крутит вихри. Намучилась с установкой палатки: укрепила оттяжки пирамидами камней, но ветер всё равно постепенно их сдвигает. До вечера валялась в палатке, греясь на солнце. Внутреннее беспокойство и неуверенность сменились покоем и удовлетворением от того, что смогла зайти на перевал – шуточно считаю, что за месяц прошла шесть с половиной высотных перевалов. Смотрела на развевающиеся лунгта, жгла благовонные палочки и благодарила горы за то, что позволили мне пройти и показали столько красоты, что сразу и осмыслить не получается.
Ветер так и не стих, продолжал трепать палатку и нагонять в неё пыль всю ночь. Может, из-за него замерзать начала ещё с вечера, а с 4 утра уже не спала, ждала появления солнца, чтобы отогреться. Смотрела карту и придумала маршрут дальнейшего продвижения: сегодня до Таме, завтра оттуда западным склоном в Конгде, оттуда в Монджо – и обратно в Сагарматху. Вышла в 9 часов, солнце припекает, но ветер просто вымораживает. Путь назад по уже известной тропе кажется ближе.
По пути обдумывала своё продвижение по Сагарматхе, и самое большое желание – сходить с ночёвкой к базовому лагерю Амы Даблам. Поэтому, как только любимая гора появилась из-за поворота тропы, сделала постановочную фотку «Ама Даблам, я иду к тебе» :
В Таме заселилась в первый же лодж и занялась мытьём и стиркой, после чего пообедала и блаженствовала на солнце, заряжая powerbank. Вечером изучала стены в столовке: хозяин, судя по сертификатам, 21 раз восходил на Эверест.
Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Сольное выступление по The Great Himalaya Trail...
Уважаемая коллега! Зачем подвергать информационной инфляции серьёзный проект и приписывать себе то, чего не было?? Если вы бегаете утреннюю зарядку по трассе марафона, это не значит, что вы бегаете весь марафон. Одну дистанцию не проходят за три раза и даже за два. Я не подвергаю сомнению ваше достижение. Просто не надо его искусственно завышать и называть тем, чего не было.
Уважаемый Дай, спасибо за замечания. На будущее буду иметь в виду и Вашу точку зрения. Я же действительно считаю, что марафон - это про дистанцию, а the Great Himalaya Trail - про локализацию. Поэтому не чувствую, что обесцениваю проект, лгу и завышаю свои достижения, говоря о том, что шла по Большому Гималайскому Пути и прошла его часть. От всего сердца сожалею, что мои формулировки вызвали Вашу негативную реакцию.
