Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Kata333 писал(а) 29 мар 2017, 10:58:Странно, что веревку оставили, веревка редко оставляется как расходник, только если совсем вариантов нет снять. Скорее это оставили непальцы, которым тут еще не одну группу вести. Вы не заметили там каких-то трудностей со снятием веревки? Сколько было веревки у непальцев, которые их провешивали? Удобные ли площадки для организации станций? Сама планирую тоже когда-нибудь пройти эти перевалы, поэтому интересуюсь на будущее)
Я спускалась по чужим верёвкам, так что снимать не приходилось, о трудностях не знаю, есть ли они. На Amphu Labsta у двух непальцев было не меньше 200 м верёвки:
Групповые гиды, как правило, ходят с бухтой - часто видела. Вот с такой, как на этой фотке, внизу около Рама в жёлтой куртке:
Площадки под стоянки большие и ровные. По тропе вдоль ледника Барунцзе они часто попадаются. Единственная проблема - отсутствие воды под Amphu Labsta.
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 08:33:Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
Вы прошли один перевал , а допустим следующий не пройти. Обратно на пройденый перевал зайти не можете, у вас нет снаряжения. Всегда надо расматривать самые плохие ситуации. Вами горжусь и снимаю шляпу. Если по этим перевалам водят группы, то зачем непальцам таскать веревки каждый раз. В начале сезона повесили в конце сняли, экономия на расходниках. Остаеться только узнать начало и конец сезона. Тем кто будет проходить перевалы прозьба больше фото перевалов, на подходах, на подъемах, на спусках.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 16:03:а при какой температуре и как долго, чтобы в угли не превратить?
температуру не знаю, в газовой духовке выставляла самый маленький огонь и при приоткрытой дверце сутки с небольшим сушила заранее посоленный фарш, периодически помешивая. Готовность по нему видна бывает.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 16:03:да, приблизительно. Вот так на 3 с небольшим недели: Затрва, Мера, Мера Пик (если разрешат свои веревки провесить), Ампху лапча, Чуккунг и вниз через Сандер пик (говорят виды чумовые оттуда)
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 08:33:Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
Вы прошли один перевал , а допустим следующий не пройти. Обратно на пройденый перевал зайти не можете, у вас нет снаряжения. Всегда надо расматривать самые плохие ситуации.
Решение идти Ист Кол, Вест Кол и Ампху Лабста принимала, исходя из текущего положения вещей. А оно было таково: накануне прошла группа и протоптала/обновила тропу; у меня есть Пемба, который несёт тяжёлый рюкзак и показывает дорогу; в тылах у меня итальянская и испанская группы; я сама в хорошей физической форме. Учитывая совокупность этих фактов я весьма высоко оценивала шансы пройти эти три перевала. Будь это январь и безлюдье, решение вполне могло бы быть иным.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 07:39:температуру не знаю, в газовой духовке выставляла самый маленький огонь и при приоткрытой дверце
Температура 70-100 Можно мясо отварить на мясорубке перекрутить и посушить. Из минусов меньше навару.
И второй минус - больше возни в приготовлении. Кстати, этот высушенный фарш в нормальном состоянии продержался весь почти полугодовой поход - остатки доедала в Ролвалинге в середине марта. Хранился в пакетах из-под молока, т.е. не герметично упакованный.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 10:59:Решение идти Ист Кол, Вест Кол и Ампху Лабста принимала, исходя из текущего положения вещей. А оно было таково: накануне прошла группа и протоптала/обновила тропу;
Отчет мы читаем и знали что с вами потер, но вы остались без веревки, а вам еще один перевал надо пройти.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 11:04:Хранился в пакетах из-под молока, т.е. не герметично упакованный.
Если еще всю еду положить по порциям то совсем хорошо будет.
Arctic lynx писал(а) 31 мар 2017, 19:00:Юля, а сколько газа вам потребовалось на этот участок?
Баллон 230 гр не полностью, добивала его в Сагарматхе. По моим прикидкам одного такого баллона мне хватало в среднем на 25 кипячений джетбойловской ёмкости на 800 мл (если её под завязку залить).
Вадим В. писал(а) 30 мар 2017, 15:40:Отчет мы читаем и знали что с вами потер, но вы остались без веревки, а вам еще один перевал надо пройти.
Я согласна с ТС, что на сложных участках надо быть готовой действовать по ситуации и по условиям, главное правильно их оценить. А условия действительно были благоприятные. Погода шептала, снега этой осенью было мало. Туристов и обслуживающего персонала достаточно. За денежку как подняли, так помогли бы и спуститься (собственно так и произошло). А шансы, что погода резко испортится, и риск застрять между перевалами - не велики. Но судя по описанию, у ТС было всё необходимое, чтобы переждать непогоду.
А для сомневающихся есть старый добрый Пун Хилл. Lubains молодца!!!
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016)
Ещё раз размещаю карту Сагарматхи и низовий Гауришанкара с маршрутами моих хождений - в своём любимом регионе я провела без малого 2 месяца, "раздав долги" за прошлый раз, когда из-за снега почти нигде не побывала.
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016)
1.1. Чуккунг – Конгма Ла – Лобуче (29-30 октября 2016)
Из Чуккунга до Таме я продолжаю идти Большим Гималайским путём, сойдя с него и сделав небольшой крюк лишь для того, чтобы пройти перевалом Конгма Ла – очень уж хотелось сделать трек «Три перевала», а этот кусочек GHT я всё равно пройду, только позже, т.к. всё равно ещё доооолго буду ходить по Сагарматхе и её уголкам.
29 октября я сделала днём отдыха в Чуккунге, и отдых этот заключался в восхождении на Чуккунг Ри (5550 м). Утром немного отмылась тайком нагретой водой (в лодже по всем стенам развешаны листовки с запретом пользоваться газом и готовить себе еду), зашила разорванные кошками штаны, густо намазала кремом обгоревшее и обветренное на перевалах лицо, позавтракала и отправилась на реку, где устроила небольшую стирку уже стоячих, как в анекдоте про Чапаева, носков (в лодже вода была только в туалетных баках). Глядя на цены в меню, размышляла, что тут будет трудновато вписаться в запланированные $20 в день: хотя комната и дешевле, чем в Макалу (200 рупий в Чуккунге против 500 рупий в Лангмале и МБК), но еда гораздо дороже, и питаться в лодже трижды будет весьма накладно. Поэтому, выходя на Чуккунг Ри, заглянула в лавку и купила там парочку лапши б/п по 100 рупий, а с собой взяла горелку и термос. По дороге набрала воды в речке – вода несёт много слюдяного песка, и при кипячении в ней переливаются красивые перламутровые разводы. На гору вышла в 9-30, снизу из долины со стороны Дингбоче уже ползла густая облачность. Народ на гору шёл потоком. При подъёме использовала метод старого портера с первого трека вокруг Аннапурны – идти медленно мелкими шажочками, никуда не спеша, сохраняя темп, без остановок. Метод отлично сработал – идти так оказалось довольно легко, дыхание почти нормальное, и за три часа подъёма я останавливалась только пару раз, чтобы сделать фотографии. Седловина перед финальным подъёмом (тропа уходит направо и вверх) и стена Нупцзе:
Встретила спускающегося итальянского гида, он меня узнал, удивился (впервые увидел меня с непокрытой головой) моим коротким волосам, выяснял, не монахиня ли я. Оказывается, это их группа прошла мимо моей палатки в 5 утра. Интересно, куда делись их верёвки, неужто поснимали? Попросила передать привет Раму, гид сказал, что Рам уже вернулся в Макалу-Барун, а он здесь новых портеров нанял – группа идёт трек «Три перевала». Через некоторое время встретила и его итальянских клиентов, они меня не сразу узнали. Немногим позднее полудня поднялась на вершину. Очень хорошо виден аккуратный острый конус Пумори; левее должна быть видна Чо Ойю, но я не знаю, как она выглядит с этого ракурса, поэтому не узнаю её:
Зато сразу же узнала красновато-бежевую громаду Макалу – он даже цветом отличается от других наблюдаемых гор по соседству, хотя на фотографии это не так хорошо видно, – а под ним Айленд пик с нагромождениями ледников на вершине:
Стена Нупцзе и Лхоцзе в облаках:
Ама Даблам и выглядывающая из-за неё Тамсерку; долина реки Имджа Кхола, в ясную погоду видимая на всю длину, сегодня прячется под облаками:
Пока я наслаждалась панорамами снежных вершин и фоткала, облака окончательно накрыли Чуккунг, поднялся ветер. Все треккеры уже спустились вниз, на вершине остались только я и парень, навьюченный рюкзаком:
По очереди обгоняя друг друга, мы тоже отправились вниз. Но невозможно прекратить фотографировать, до того красиво вокруг! Ама Даблам укуталась в облака:
Чуккунг под облачной крышкой:
Спустившись почти в самый низ, в седловинку, немного защищённую валунами от ветра, я расположилась на травке в стороне от тропы и устроила себе обед:
Немногим позже трёх часов дня вернулась в лодж, где наблюдалась большая движуха – очередная группа треккеров пришла. Немного повалялась в комнате под тёплым одеялом, погрелась, а к 17-00 отправилась в столовку греться у печки, писать заметки и есть картошку. В столовой народу – не протолкнуться. Этак по пути ещё и места в лоджах искать придётся – вот так оно, ходить в сезон! Пока было светло, поглядывала в окно, там изредка сквозь истончившийся облачный туман вдруг откуда-то будто с неба проглядывала снежная гора – как призрак, как видение.
Утром к 7 часам пришла на заказанный заранее завтрак, как всегда, пришлось напоминать о заказе. В ожидании грелась у печки с полчаса, пока готовили, а сожрала в три минуты. Французская группа во дворе дружно чистила зубы, даже щётки у них, кажется, синхронно двигались. И я почистила с ними за компанию. Вышла около 8 часов. Тропа на Конгма Ла есть в приложении maps.me, но в том месте, где по приложению следовало перейти речку, моста или брода не было, да и самой тропы не было тоже, поэтому я пошла по натоптанной в сторону Дингбоче, надеясь, что где-нибудь скоро будет поворот. Поворота не было, а очередной спрошенный мною встречный посоветовал просто напрямик лезть на склон, т.к.я уже сильно отклонилась от нужной мне тропы. Последовала его совету, тем более, что очень кстати заметила на этом склоне людей, явно идущих на Конгма Ла, и держала направление на них. Через полчаса ноголомного прохода по усеянным валунами склонам я, наконец, вышла на тропу. Специально посмотрела, откуда она выходит из Чуккунга, но не увидела, чётко читаемой она становилась только на склонах. Но зато теперь тропа шла уже совершенно явная, утоптанная – и так всю дорогу до Лобуче, разве что пару раз на каменных осыпях на спуске с перевала и на леднике Кхумбу ориентироваться приходилось по турикам. Долина реки Имджо постепенно открывается всё дальше, вот виден Дингбоче:
Взгляд назад на Чуккунг, Имджо (озеро и пик) и вершину Макалу:
Тропа, ведущая к перевалу, очень хорошо видна далеко вперёд:
Стена Нупцзе и пик Лхоцзе:
И ещё раз взгляд назад на Аму Даблам:
До 5200 м высота набирается весьма постепенно, щадяще. Скалы впереди знаменуют относительную близость перевала:
От 5200 м (приблизительно) идёт крутой подъём на предперевальное плато на высоте 5400 м, эти 200 метров набираются очень быстро за счёт крутизны; идти тяжеловато, конечно:
И снова вверх по каменистым склонам к озеру Конгма и перевалу (его уже можно опознать на скальном гребне по флажкам лунгта):
Рядом с тропой есть места под палатки и даже вертолётная площадка:
Фотографии, которые я делала с разных ракурсов, всё равно не смогли передать истинный бирюзово-изумрудный цвет озера Конгма, берегом которого тропа шла под перевал:
Перевал распознала по лунгта и радующимся треккерам, размахивающим руками и фотографирующимся, идти сразу же стало морально легче, хотя и казалось, что до перевала ещё так далеко и высоко. Однако, шаг за шагом, с передышками, наконец, забралась наверх:
Сверху уже видно Лобуче, крутой спуск и тропу напрямую через ледник – вроде и близко, но так далеко:
На перевале уже был народ: англоязычные отец с сыном и их портер и два словака (вот они с Макалу на заднем плане):
На часы я не смотрела, но часа за 4 дошла сюда от Чуккунга. Спуск выглядит довольно крутым, но после Ампу Лабсты уже ничто не смущает и не пугает, главное, что тут можно просто ногами спуститься, не карабкаясь по скалам, без кошек и верёвок.
Просто идёт очень сильный сброс высоты, метров 900 и всё время вниз, вниз, вниз, ноги сильно устают. Для того, чтобы перейти ледник, нужно сначала подняться на морену метров 50:
Пыталась раскрутить себя на эмоции, что, мол, так досадно сначала сбрасывать эти 50 метров, а потом снова с трудом набирать – но никакой досады или сожаления так и не почувствовала, есть только спокойное принятие дороги такой, какая она есть. Вид с морены ледника Кхумбу на перевал Конгма Ла и спуск с него:
Что меня немного смущало, так это переход через ледник, т.к.помнила по прошлому опыту, сколько вверх-вниз лазать приходится. Хотя с высоты перевала было видно натоптанную тропу и по леднику – в последней его части. Однако всё оказалось не так уж и тяжело. Если бы не накопленная усталость, переход бы прошёл вообще легко, в этом месте ледник Кхумбу не такой вздыбленный, как достопамятный Хунку, к тому же по тропе и турикам идти легче, т.к. не нужно искать и выбирать путь среди камней:
Ещё фотки с ледника:
Лобуче строится, с 2015 года появились новые большие здания. Народу на улице много, на морене тоже гуляют. И тут неожиданность: в первом, втором, третьем лодже – мест нет! Есть подозрение, что это просто мне одной не хотели двухместную комнату сдавать. В четвёртом ложде попроще я попросила хозяйку найти мне хоть какое-то спальное место, и она меня просто-напросто подселила в комнату к своей работнице. Меня это вполне устраивало, к тому же я уже довольно сильно ушаталась; на часах в лодже было 15-15, т.е. я шла сюда около 7 часов. Голодна до такой степени, что хочется не есть, а уже попросту жрать. А цены на еду здесь ещё выше, если сравнивать по далбату (здесь он 700 рупий, а в Чуккунге – 600, а на Макалу-Барунщине – 500 максимум); чай в полтора раза дороже, о стоимости комнаты я не спросила. На хозяйку любо-дорого смотреть, как она шустро всё проворачивает, бойко говорит на английском, гостей сама расселяет, сама еду подаёт; а столовая меж тем битком набита – сезон! Начинаю испытывать опасения по поводу заселения в Горак Шепе, там жилья поменьше. Решаю выходить в 8 утра, чтобы прийти туда пораньше, до толпы народа. А то в палатке как-то не хочется ночевать, тело жаждет комфорта.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016)
1.2. Лобуче – Горак Шеп (31 октября -1 ноября 2016)
Утро у треккеров началось в 6 утра, несмотря на то, что все, вроде как, направляются в Горак Шеп. Я пришла к 7 часам позавтракать – налегаю на макароны. Чай заварила сама из озёрной воды со вчерашнего перевала. Вышла около 7-40, на часы опять не смотрела. Поток людей огромный, будто на паломничестве.
Я тут же рефлекторно включилась в гонку и помчала, благо, набор высоты сегодня не слишком большой (+300 метров забраться на морену) и вполне себе постепенный. Гнала я весьма резво, догоняя и обгоняя, меня же смогла сделать только пара портеров. По прошлому моему походу в Сагарматху зимой 2014-2015 я помнила эту тропу другой. Во-первых, более дикой, а не такой утоптанной (чуть ли не асфальтированной), а во-вторых, идущей по каменистому моренному склону, а не по грунту у его подножия. Горак Шеп, как всегда, появился довольно внезапно, но ожидаемо, в этот раз я уже знала, где он прячется:
Горак Шеп тоже разросся с последнего раза, когда я в нём была. Дошла сегодня часа за 2, в 9-30 примерно, сразу же кинулась заселяться – и везде мест нет. Как опытный треккер, в последнем лодже на заявление об отсутствии комнат выразила готовность спать в столовке, на что мне сказали – без проблем, спи в столовке. Сходила за рюкзаком, оставленным у первого лоджа, по дороге сообщая всем приходящем треккерам о проблеме с комнатами и моём методе решения. В лодже взяла термос молочного чая и тибетский хлеб (здесь цены ещё выше, рупий на 100), щедро сыпала в чай сахар и густо мазала на хлеб джем – дорвалась до сладкого в свободном доступе. Через какое-то время ко мне подошёл местный помощник и дал ключ от комнаты, я от удивления даже уточнила, точно ли мне. К этому моменту ко мне за столом присоединились знакомые по Лобуче треккеры: чилийка Сарай и ливанская пара – комнат и для них не нашлось, и хозяин лоджа предложил им переночевать в палатке во дворе (бесплатно). С ключом от внезапно свалившейся на меня комнаты я предложила Сарай сходить со мной и посмотреть – если комната двухместная, то заночевать со мной. Но комната оказалась одноместной. А Сарай в итоге ночевала в столовке с портерами. Закончив с перекусом и заселением, около полудня мы вчетвером отправились к базовому лагерю Эвереста. В вдерях увиделась с гидом итальянцев, он мне с чего-то обрадовался, как родной, приветственно схватил за руку, но, видимо, торопился, т.к.только поприветствовал и пошёл дальше с огромным рюкзаком. Вышли на тропу вместе с ячьим транспортом:
Я малость одичала в Макалу, и такое количество народа на тропе меня поражает постоянно:
Запомнилась встреченная группа: понурый гид с громадным рюкзаком и 2-литровым термосом в руках, судя по виду – его всё чертовски достало, а прицепом к нему три едва ползущих на палках треккера. Со спутниками мы незаметно рассредоточились на тропе, каждый идёт в своём темпе. Мне идётся очень легко, во-первых, потому что налегке, а во-вторых, ледник Кхумбу на меня действует, как допинг. Счастлива видеть его ледяной поток, спешу к нему, на подъёмы просто взлетаю, высоту 5300+ не ощущаю совсем. Ледник Кхумбу:
Спуск с морены к базовому лагерю и показавшаяся вершина Сагарматхи (я лично воспринимаю Эверест под этим именем и как Её):
На леднике, на задерживаясь, прошла туристическую точку с чортенами и лунгта и сразу пошла в глубь:
Сейчас он отличается от того, что я видела в январе: лёд тает, реки воды бегут и подмывают его, яркого голубого льда нет, да и сам лёд не гладкий, а, подтаявший на солнце, выглядит, словно белая вздыбленная шерсть.
Повезло с ясной и тёплой погодой в этот день – налазилась по леднику от души. Камень и лёд – вот что я люблю, по ледникам могу бродить часами, не замечая, как проходит время. От красоты дух захватывает, фотографии не передают эти оттенки голубого, прозрачность прожилок и гладкость льда:
Грибное место:
Напоследок набираю в бутылку ледниковой воды с собой и отправляюсь обратно. Взгляд с морены на Сагарматху, Нупцзе и ледник Кхумбу:
По дороге попалась каменная лампа Алладдина:
Открыточные виды и живописный як на подходе к лоджу:
В лодже немного повалялась в комнате, потом отправилась в столовку греться у печки и делать записи. Печка похожа на орган:
Пока разглядывала обитателей столовой: портеров и гидов, по брови заросших бородой треккеров и по уши закутанных треккерш, в воображении промелькнула фантазия: распахивается дверь столовки и входит женщина в мерцающем серебряными блёстками, как рыбья чешуя, платье в пол, вся в облаке длинных пушистых волос – и с порога в обрушившейся мёртвой тишине под стук падающих челюстей грудным низким голосом с хрипотцой запевает что-то джазовое, “Unforgettable”, например… Почти все окна в столовой закрыли шторками, но в щели видно, что всё вокруг в тумане. Завтра остаюсь здесь, чтобы сходить на Кала Паттар – в прошлое моё пребывание тут подняться на него не успела из-за снегопада.
К утру небо прояснилось – спасибо туалету на улице за возможность видеть звёздное небо! Долго спать не получилось из-за треккерской движухи с самого ранья, народ массово двинулся встречать рассвет на Кала Паттар. К 8 часам вышла в столовую на завтрак, почти сразу ко мне присоединилась замёрзшая девушка из ливанской пары – они тоже отправились встречать рассвет на Кала Паттар, но она быстро начала замерзать и повернула, а её молодой человек продолжил подъём. Пока мы завтракали, вернулся и он, тоже замёрзший, но весьма довольный фотографиями рассветных вершин. Сарай уже пошла вниз, они сейчас отправятся следом – в Дзонглу и на Чо Ла, а потом – на Ренджо Ла. Сказали, что ночевать в палатке было вполне комфортно: она трёхместная, хозяин лоджа дал им надувной матрас и кучу одеял.
За всеми разговорами время прошло быстро, и на Кала Паттар я вышла последней из утренней партии восходителей, ночевавших в Горак Шепе; новая партия из Лобуче пока ещё не подошла. Не знаю, почему, но подъём дался очень тяжело: головокружение и слабость, полное изнеможение – особенно в сравнении со вчерашним прямо-таки фонтанированием энергией на леднике. Ползла наверх медленно, со множеством остановок и отдыхов, попутно заряжая аккумулятор от солнечной панели. Впрочем, спешить смысла не было, наоборот, чем позже я поднимусь на вершину, тем меньшее столпотворение там обнаружу. Тень моя, отбрасываемая курткой с капюшоном, была точной копией Дарта Вейдера, как и сиплое дыхание, даже шагала я в ритме его музыкальной темы. Но даже при таком темпе часа за два поднялась на вершину, где оставалось всего человек 5 немцев.
Тут сильнейший ветер, который чуть не отрывал от камней и не давал вдохнуть. Метеостанция:
Ледник Кхумбу, текущий на юг, в сторону вершин Кангтеги и Тамсерку:
Вид на запад на ледник и гребень Чангри, образующий цирк вместе с гребнем Пумо Ри:
Залезла повыше (куда немцы сначала не догадались залезть, а потом не рискнули), мигом закоченела и пошла на спуск. Ветер добавил одурения в и без того не лучшее самочувствие, где-то на полпути нашла хорошее защищённое место в камнях (оказавшихся сортирными), где и ветер не задувал, и солнце пригревало, и с полчаса отогревалась и загорала. Вертолёты сегодня летают с частотой электричек, правда, до базового лагеря не долетают, разворачиваются в районе Горак Шепа.
Один вертолёт сел на площадке, эвакуирует женщину, которую несколько часов назад под руки в лодж практически заносили. Вернулась в комнату около полудня, решила сегодня больше никуда не ходить (а хотела снова на ледник сгонять), а дать телу отдохнуть – побездельничать, поваляться.
Долго спать и поздно вставать не получается: в 6 утра уже светло и треккеры начинают топать по коридорам, сотрясая стены лоджа. К 7 пошла в столовку объедать хозяев на джемы и арахисовое масло. Конечно, Горак Шеп – дорогущее место: 500 рупий комната, 700 – далбат, так хоть на масле душу отведу. Быстро поела, ещё быстрее собралась и вышла около 8 часов. Навстречу всё тот же неиссякаемый поток треккеров с гидами и портерами, идут гружёные яки:
Впереди возвышается пик Табоче:
Рюкзак сегодня кажется не таким тяжёлым, вниз идти легко; очень быстро миновала Лобуче и сразу верно пошла тропой на Дзонглу. Оглядываясь назад: народ идёт тропой на Дзонглу, а на Туклу тропа через реку правее под мореной:
Ещё взгляд назад на Пумо Ри:
Направо пойдёшь – в Дзонглу попадёшь, налево пойдёшь – в Туклу придёшь; из узнаваемых вершин впереди Кангтега и Табоче:
По тропе через три перевала идёт сравнительно много людей в обоих направлениях. Я старалась не спешить и не вовлекаться в гонку, но вниз так легко и быстро идётся! Очень красивый вид открывается с поворота тропы на запад: сверху хорошо видна вся долина реки Лобуче от Туклы до Периче, над которым высится островерхая с этого ракурса Ама Даблам, а справа – узнаваемые «лепестки» вершины Кангтеги:
А если смотреть на запад, то тут стеной стоят Табоче и Аракамцзе, у подножия которого лежит бирюзовое, приглушённого, не яркого цвета, озеро Чолацзе Цо:
Вперёд, к клыкастым пикам - на Дзонглу и перевал Чо Ла! Дзонглу видно издалека, но тропа долго вьётся по склонам вправо-влево и вверх-вниз.
Тропа проходит долинкой, в которой расположен базовый лагерь Лобуче – стоят жёлтые палатки, неподалёку на склоне видны красные куртки акклиматизирующихся восходителей, над долинкой белеет вершина Лобуче:
На подходе к Дзонгле:
До Дзонглы дошла примерно за 4 часа. Повторился обход лоджей, место нашла только в третьем; попросила и получила комнату с окнами на юго-восток, прогретую солнцем. Заварила свои сублиматы на обед, потом отправилась погулять по окрестностям, поднялась на холм, с которого отлично видно почти 2/3 тропы на перевал:
Из долины тянул резкий холодный ветер, солнце закрыли облака, поэтому гуляла недолго и скоро вернулась в комнату греться под двумя толстенным одеялами. Часам к 16 всё затянуло облаками, но через пару часов немного прояснилось, стала видна Ама Даблам в серебристом послезакатном свете. В столовой полно народу, преимущественно французы (потому что лодж называется Maison Sherpa): играют в карты, читают, слушают музыку, разговаривают. По стенам столовой развешаны пейзажи маслом с видами Эвереста.
На следующее утро проснулась в 5-40 с началом треккерской движухи, но позволила себе с час поваляться в тёплом гнезде из одеял. В окно смотрит исчерченная снежными полосами северная сторона Аракамцзе:
Завтрак, быстрые сборы, и в 7-15 уже вышла на тропу, по которой идут толпы, и я становлюсь частью длинного каравана:
Перевал Чо Ла несколько коварен в том смысле, что флажками лунгта отмечена предперевальная скальная полка – ты расслабляешься, что перевал уже близко, а тут –опа! – тебе ещё метров 150 по леднику набирать нужно. До скальной полки подъём постепенный, утоптанная тропа отлично видна:
Вид назад, на Дзонглу:
На саму скальную полку нужно карабкаться по камням, но их местами положили так, что идти удобно, особо утруждаться не приходится, да и подъём не сильно крутой. Подход к скальной полке:
И ещё раз взгляд назад:
Подъём на полку:
Небольшая тусня на скальной полке перед выходом на ледник:
Скалы вылизаны ледником до гладко-округлого состояния, утреннее солнышко уже немного нагрело камень, очень приятно сидеть и смотреть на открывающиеся виды:
«Значит, нам туда дорога»:
Через ледник идёт натоптанная тропа, но она полностью обледенела, ей требуется больше времени, чтобы подтаять, чем нетронутому насту ледника, по которому проложена ещё пара параллельных тропок. Некоторые треккеры идут в котятах, некоторые так. Мне кошки было лень доставать, пошла так.
На Чо Ла с ледника нужно взобраться на скальную стенку метров 20, здесь одной понятной тропы нет, каждый лезет, как может. Перед этим подъёмом образовалась треккерская пробка:
До вершины перевала от Дзонглы шла около 3 часов. Сам перевал и окружающие его скалы очень красивы: дикий камень, где-то выглаженный ледником, где-то дыбится острыми, как иглы, пиками. Вершина Лобуче с перевала выглядит очень крутой и неприступной. На перевале сидела туча народу, будто тут пикник устроили. Погода и правда пикниковая, безветренная, солнце пригревает знатно.
Чей-то гид грел воду на газу, чтобы заварить перекус – и правда, пикник здесь устраивают. Народ продолжает прибывать:
На самом перевале не стала задерживаться, немного передохнула, пофоткала – и вниз. Тропа просматривается далеко и ошибочно кажется, что до Драгнака рукой подать:
На запад открываются плюшевые травяные склоны долины ледника Нгозумба, где-то там Гокио с его озёрами, но его отсюда не видно, как и озёр – чуть мелькнуло сияющей бирюзой одно на спуске и быстро скрылось за моренными гребнями. Спуск с перевала долгий, но не нудный: мелкие осыпи чередуются с камнепадами – и так долго-долго вниз:
Потом снова немного наверх на всхолмье, где, кажется, перевалишь сейчас через вершину с белым флагом – вот тебе и Драгнак, да не тут-то было, это только полпути, дальше тропа ведёт к узкому ущелью, в конце которого и будет селение:
Сверху видно, что ещё до полудня в долине Нгозумбы собираются облака, причём висят они выше 5000 м. Если бы не усталость, от спуска получила бы колоссальное удовольствие: речка, выбивающаяся из-под ледяных наростов, и чем ниже, тем более широкая, живая, шумная, вместе с кустами и пушистыми цветами создаёт весеннее настроение:
А так, на уже начавших подкашиваться ногах, один раз грохнувшись на камнепаде, я скорее хотела, чтобы появился Драгнак, нежели наслаждаться красотами окружающих пейзажей. Как и многие селения, Драгнак возник из-за скального поворота внезапно, когда до него по горизонтали оставалось с полкилометра:
Уговаривая себя не спешить, чтобы снова не упасть на камнях, спустилась в селение, без проблем заселилась в первый же лодж с пасущимися во дворе уларами:
В лодж пришла примерно через 5,5 часов чистого ходового времени после старта. Сегодня моя комната – одиночная камера без окон, зато с полупрозрачной крышей. Пока переодевалась, поставила кипятиться воду для чая – прибежала хозяйка, невесть как услышавшая или учуявшая работающую горелку, и устроила скандал с криками, чтобы я выселялась. Правда, она довольно быстро успокоилась, когда я пообещала, что использовать газ в комнате больше не буду. К тому же вода уже почти закипела, и я ею заварила чай в термосе, после чего отправилась на речку стираться – составив компанию другим треккерам и местным. Развесив постирушку, разложила во дворе солнечную панель и устроилась с комфортом за столом – обедать, пить чай и делать записи. Облаков становится всё больше, они будто забивают долину. Идти сегодня ещё куда-то не хочется, да и вариант прогулки всего один – на морену ледника, куда завтра и так лезть, поэтому просто релаксирую, ловя уходящее за облака солнце.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016) (продолжение)
1.4. Драгнак – озеро Гьязумба – Гокио (4-6 ноября 2016)
Утром встала после 7 часов и отправилась в столовку на завтрак. Народу немного, хотя топали с 6 утра, вероятно, большинство идёт в Гокио, до которого, по словам одного треккера, 2 часа ходу. Вышла в 8-30, долгое время была на тропе одна. На выходе из Драгнака кипятится вода для утреннего чая:
Постепенно из-за моренного гребня появляется Чо Ойю:
Уже выйдя на ледник, нагнала треккера с гидом, а там и встречный поток пошёл. Ледник Нгозумба – громадный, но в остальном ничем не отличается от Хунку или Кхумбу: те же ощерившиеся сосульками ледяные склоны с подмытыми талой водой основаниями, озёра разных оттенков голубого и бирюзового, тропа лавирует между каменистых осыпей.
Большой ледник измотал меня, особенно его боковые стены «берегов» - высоченные, мелкоосыпные. До Гокио шла обещанные 2 часа.
Передышку сделала в крайнем лодже с пекарней, где взяла шоколадный торт и брауни по 500 рупий. Торт съела сразу же на улице, устроившись с термосом на солнышке, а брауни оставила на вечер. Сегодня планирую дойти до озера Гьязумба и стать на нём на ночёвку. Двинулась дальше около 11 часов. Пока фотографировала этого живописного яка, другой пытался меня боднуть:
Народ уже возвращается с радиалки к озёрам, говорят, до последнего, 5-го озера часа 3,5 идти. Между 3-м (Дудх Покхари) и 4-м (Тонак) озёрами дорога тяжеловатая, большей частью по камням, на путь к 4-му озеру потратила 1,5 часа. В отличие от первых трёх озёр, оно серовато-зелёного цвета с широким каменистым берегом.
Прошла мимо русскоязычной пары. Судя по разговорам о полотенце, они собирались купаться. От 4-го (Тонак) до 5-го (Нгозумба) озера дорога просто сказочная – по утоптанному тысячами ног грунту, без особых горок вверх-вниз, дошла за час, хотя расстояние между ними больше, чем между 3-м и 4-м. Озеро цветом немного в бирюзу, хоть и совсем не такое яркое, как первые три:
От него видна вершина Сагарматхи:
Широченное русло ледника Нгозумба:
На озере стоял чей-то палаточный лагерь. Встретила тут итальянского гида, разыскивающего своих подопечных. Отсюда до озера Гьязумба шла уже с большим трудом, потому что устала, да и высота сказывается. Эту часть пути со мной прошёл всего один треккер – он буквально бежал, опираясь на палки; убежал вперёд, а потом, почти у самого озера, встретился на своём обратном пути. Я же до озера дотягивала практически «на честном слове и на одном крыле», и единственное, что заставляло идти, а не ставить лагерь прямо на морене – необходимость воды, т.к. по пути не попалось ни ручейка, ни лужицы. Пришла к озеру примерно в 15-15, т.е. около 4 часов от Гокио шла. Солнце из долины уже уходило, буквально при последних лучах палатку ставила:
Озеро серовато-голубого цвета, частично подо льдом, в глади воды отражается Чо Ойю:
Место потрясающе тихое: ни звука, даже ветра нет. Поела и просто лежала в спальнике в палатке с откинутым пологом, смотрела на снежные пики в закатном свете. Высота лагеря 5234 м, при этом дышу нормально, не задыхаюсь. После захода солнца стало холодно, утеплилась спасодеялом и долго смотрела на звёзды.
Из-за холода спала так себе, особенно под утро, когда мороз обычно крепчает – начали сильно мёрзнуть ноги. В одном из коротких снов привиделось, как снаружи, смяв палатку, на меня навалилось нечто тяжёлое: «дух погибшего альпиниста» - быстро родилось объяснение в мозгу; мигом себя из этого сна вытолкнула, не успев как следует испугаться. Солнце осветило палатку немногим после 7 часов, сразу же стало набираться тепло. Озеро за ночь почти полностью покрылось льдом:
Через час после появления солнца лёд начал подтаивать, и я услышала пение Гьязумбы – таких модуляций больше ни на одном озере слышать не приходилось:
Озеро пело примерно час, затем его голос начал утихать, и я принялась сворачивать лагерь. Вышла около 10 часов, идти сначала было неожиданно трудно. Немного расходилась после выхода к леднику Нгозумба. На тропе встретила треккера, идущего к озеру Гьязумба; рассказал, что он сюда четырежды переходил перевалом из Тибета. На 5-м озере Нгозумба людей совсем немного сегодня; после небольшого отдыха прошла почти по берегу, другой тропой. На 4-м озере Тонак встретила соотечественников, пока разговаривали с ними, хорошо отдохнула, и дорога до третьего озера показалась уже не столь тяжёлой, как вчера. Из всех виденных озёр, по-моему, самое красивое третье, Дудх Покхари, на котором и стоит Гокио:
В Гокио снова пришлось побегать в поисках места в лодже – заселилась только в четвёртый. Оставшуюся часть дня просто сидела и отдыхала. То, как сегодня трудновато дался переход к Гокио, напомнило о накапливаемой усталости и необходимости отдыхать. К 16 часам начало наносить низкие облака:
Завтра остаюсь здесь, чтобы подняться на Гокио Ри – это и будет небольшой отдых, налегке ведь!
День отдыха начался с долгого валяния в кровати в ожидании, пока из столовки схлынет наплыв треккеров. После завтрака отправилась в пекарню за тортом: на вершине Гокио Ри его ждёт небольшая фотосессия – хочу сделать поздравительную деньрожденную открытку приятелю-альпинисту. Заранее заварила термос кофе – на нём как раз и закончился первый газовый баллон, начатый ещё в Макалу. На горе уже была тьма народа, последние портеры шли по тропе вдоль озера на Рэнджо Ла – время 9-30. В лучах утреннего солнца с песчаного берега Гокио выглядит очень курортно:
Поднималась вполне себе легко, следуя заветам аннапурновского старика-портера, даже остановок почти не делала – разве только чтобы перекинуться парой фраз с очередной группой соотечественников, которых сегодня было очень много, и групп, и одиночек. Где-то на середине подъёма в поле видимости появились Сагарматха и Макалу. Вершина Гокио Ри большая, места всем хватает, к тому же основная часть восходителей удовлетворяется первыми туриками с лунгта и дальше не идёт.
С вершины открылись ошеломительно прекрасные виды во все стороны, почти целиком видна тропа на перевал Рэнджо Ла, лишь в самом конце теряется в каменных осыпях, поэтому и не ясно, какая из седловин – перевал.
Особенно потрясающе выглядят первые три озера Гокио – красивейшие яркие треугольники бирюзы, нанизанные на нитку тропы и бережно выложенные на мягко-коричневый бархат травянистых склонов.
С высоты видны такие же бирюзовые озёра на леднике южнее Драгнака. Я смотрела на всё это великолепие, и любовь к земле, создавшей и несущей эту красоту, переполняла меня и облачалась в слова из Песни Песней царя Соломона: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» И немного сожалела, что не могу сказать эти слова на языке Соломона. Торт был почти вслепую отфотографирован и незамедлительно съеден под кофе за здоровье именинника и во благо всех живущих:
По дороге на спуск вышла к чортену, на котором безуспешно попыталась сжечь ветку можжевельника из Макалу-Барунщины, уже почти облысевшую от долгих скитаний:
Вдоль озера прошла в конец напротив Гокио и расположилась на песке, добавив очередную фотку в серию «Знаменитые пляжи Непала» с дохлым уларом в полосе прибоя:
Ноги коченеют на ветру, к воде даже подходить не стала. Рядом обнаружился чортен с памятной табличкой много раз перерождённому, а чуть дальше – храм Шивы. Появились местные и по очереди посетили оба святилища, поклонившись и там, и там. Чудесное место, и если бы не пронизывающий ледяной ветер, ещё долго бы просидела там:
Такой размеренный и неспешный день отдыха получился. Вернулась в лодж и отправилась греться в столовку. Народу много, все лавки заняты, случайные соседи – папа с дочкой – оказались израильтянами (определила по книге, которую читал отец). Гималаи в который раз очень быстро откликнулись на мои мысли: всего несколько часов назад я думала о библейской фразе и её звучании на иврите – и вот! Пока я собиралась с духом заговорить, отец, которого зовут Мойше, сам завёл со мной светскую треккерскую беседу на тему кто откуда и куда идёт. Но к моменту, когда я уже решилась спросить его, хозяин лоджа принёс мне заказанный ужин и пересадил за другой стол к поляку Мартину, с которым мы так зацепились языками, что увлечённо болтали несколько часов, пока все треккеры не разбрелись по комнатам, а портеры не принялись укладываться спать на лавках – Мойше с дочкой, разумеется, уже ушли. Лёжа в кровати, я корила себя, что упустила шанс, и надеялась задать интересующий меня вопрос Мойше утром.
Утром, пока в ожидании завтрака грелась у печки, в столовку вполз неузнаваемый поляк Мартин – его полоскало всю ночь, да и сейчас не до конца отпустило, поэтому он остаётся в Гокио. Пришёл и Мойше со своей дочкой Ракели (глаза у неё до того красивые, что каждый раз с трудом удерживалась, чтобы тупо не уставиться в них и не созерцать, молча), устроились рядом около печки, угостили печенькой, обсудили планы на сегодня – они тоже идут на Рэнджо Ла. Мне со своим вопросом было как-то неудобно вылезать, поэтому опять промолчала, за что вскоре, конечно же, снова укорила себя. Вышла в 8 часов, тепло простившись с Мартином. Солнце уже осветило всю озёрную долину, идти было тепло, а временами даже жарко, потому что здесь погода совершенно безветренная, в то время как с Чо Ойю снежные флаги рвёт. К своему удивлению, сразу за озером догнала и обогнала Мойше с Ракелью и их портер-гидом; папа с дочкой высыпали на меня вагон комплиментов моим силе и выносливости, а я с их гидом обсудила перевал Таши Лабста. Гид сказал, что он сложнее Ампу Лабсты: тут лёд и нужны верёвки на сотни метров для спуска в Ролвалинг. Я опять не задала Мойше свой вопрос, потому что момент был неподходящий, и смирилась с тем, что упустила свой шанс; хотя мы ещё и могли встретиться в Лумде. Дальше по пути обогнала группу британских пенсионеров и даже их портеров. Очень хотелось пить, к счастью, попался ручей, из которого набрала бутылку, но напиться всё никак не могла.
Этот перевал, самый низкий из трёх на треке, дался мне труднее всех, я еле ползла, часто останавливаясь – ноги просто отказывались идти. Думаю, что это проявлялась накопленная усталость. Подъём по осыпному склону, который ещё было видно с вершины Гокио Ри, на предперевальное плато:
С Рэнджо Ла открывается наилучший вид на вершины Сагарматхи и Макалу:
Ещё не зная чётко свои дальнейшие планы – пойду в Ролвалинг или останусь в Сагарматхе, - я простилась с Макалу и Сагарматхой со всем почтением, которое к ним испытываю, даже слёзы навернулись.
На самом перевале снова тьма народу, но при этом что подняться, что спуститься я ухитрилась в полном одиночестве. Сам перевал и прилегающий гребень сложены потрясающе красивыми и по структуре, и по форме скалами:
На запад видны игольчато-острые пики – забор между Сагарматхой и Ролвалингом, очень серьёзный такой забор.
Спуск вниз идёт по аккуратной каменной лестнице, местами она развалилась или разрушена осыпями, но сколько же труда в неё вложено! У подножия лестницы, где тропа немного выполаживается и начинает идти холмами, покрытыми травой и кустарниками, лежит тёмно-изумрудное озеро Англадумба. Как ни фотографируй, а истинный его цвет не передать:
С перевала Рэнджо Ла до Лумде сброс высоты составляет 1000 метров: сначала крутой спуск по каменной лестнице, который даёт потерю высоты в 400-500 метров, а потом сброс становится постепенным, временами тропа идёт почти горизонтально. Вокруг очень живописные дикие зубастые скалы. Попадаются песчаные поляны, на которых, тем не менее, пасутся яки; встречаются каменные ограды и пару раз – пустые или заброшенные хижины.
Внизу река Рэнджо:
В месте впадения реки Рэнджо в поток Бхоте Коши тропа поворачивает на юг, и далеко внизу уже видно селение Лумде:
Долина Бхоте Коши здесь довольно узкая, а «забор» между Сагарматхой и Ролвалингом – высок, поэтому солнце из Лумде уходит рано – примерно в 15-30, после чего значительно холодает. Я пришла в селение в 14-15, дошла за 5,5 часов чистого ходового времени; в первом лодже мест не было, заселилась во второй, сразу заказала поесть и успела немного погреться на солнце в столовке. Сидела у окна и смотрела на приходящих и проходящих треккеров, надеясь увидеть Мойше с Ракеле, но тщетно. Значит, я упустила возможность узнать, как звучит интересующая меня цитата на иврите – сама дура, как говорится. Ко всеобщему удовольствию моих соседей по лоджу хозяева затопили печь в 4 часа вечера, сразу стало тепло и хорошо. Начала обдумывать дальнейший маршрут. Варианта два: либо я переваливаю Таши Лабста и продолжаю GHT в Ролвалинге, откуда спускаюсь в Джири и к 20 декабря приезжаю в Катманду, либо налегке поднимаюсь на Таши Лабста и возвращаюсь в Сагарматху, где и хожу-брожу ещё полтора месяца, а нитку GHT смыкаю весной, зайдя в Ролвалинг с запада и дойдя до Таши Лабста. Оба варианта меня привлекают одинаково, и этой поистине буридановой проблемой я мучаюсь ещё несколько дней, не в силах отказаться от одного в пользу другого.
Все треккеры, выполнившие программу по трём перевалам, наконец, угомонились и не топали в 6 утра, а мирно спали часов до 8. Вышла из лоджа я последней около 9 часов и пошла неспешно, наслаждаясь своим одиночеством на тропе, припекающим солнцем и почти невесомым рюкзаком (вот что значит – идти вниз!).
Признаки относительно низких высот – частые селения, пасущиеся яки и коровы.
Навстречу попадалось мало треккеров, зато встретился целый забег: сначала шёл организатор со свитой, помечая трассу красными лентами, где-то через час после него появились первые бегуны (или, скорее, ходоки) – всего же разномастных участников, среди которых были и непальцы, оказалось человек 20:
Река Бхоте Коши:
Нагнала портеров французской группы, которых запомнила по подъёму на Рэнджо Ла, вскоре догнала и самих французов – сначала присела, давая уйти им подальше вперёд, чтобы продолжать идти в одиночестве, затем сообразила, что скоро вновь их догоню, поэтому подускорилась и обошла на входе в последнее селение перед Таме – Hungmo. Дальше, судя по maps.me должна была быть ступа, за ней – Малый Таме, потом снова ступа, а после неё – сам Таме. Первую ступу видно издалека, а вторую – нет, потому что она только строится (или восстанавливается) и выглядит просто огромной кучей камней, но зато рядом с ней есть молитвенные барабаны. И вот, идя через Малый Таме, во дворике у дороги вижу ярко-красную куртку, и сердце подпрыгивает и остаётся колотиться в горле - это Мойше и Ракели. Они мне очень рады, и я, отбросив стеснение, спрашиваю об интересующем меня. Они оба и бровью не ведут, словно вопрос мой обычен и привычен. Мойше достаёт свой смартфон, в котором у него приложение с Библией - смартфон оказывается разбит, а приложение не отыскивается. Тогда Мойше расчехляет рюкзак и выуживает бархатную сумочку, а из неё - книжечку вроде молитвенника ("Мы каждое утро молимся с папой," - поясняет по ходу действий остающаяся невозмутимой Ракели). Они вместе находят нужное место, Ракели несколько раз прочитывает мне строфу, чтобы я точно затранскрибировала, а потом ещё зачитывает, чтобы я записала на видео/аудио, и потом ещё записывает мне в блокнот эту цитату и её место в Песне Песней. «Кул'эх еффа райати в мум эн бах! Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» Вот Мойше (выискивает в тарелке овощи повкуснее и даёт дочери ЦУ, где искать нужную цитату) и красавица Рахели (боже мой, какие у неё чудные глаза! - сноровисто отыскивает Песнь Песней и интересующее место):
Мы пообнимались на прощание, папа с дочкой остались в Малом Таме, а я пошла дальше, зная, что произошло просто маленькое чудо, и испытывая огромную благодарность Миру за него. Покрутив молитвенные барабаны у второй ступы, перевалила за холм и оказалась в Таме. Остаток дня, постирав часть вещей, грелась на солнышке в компании группы немцев:
В Таме ощутимее теплее, хотя солнце и заходит за горы часа в 3 пополудни, но даже ближе к ночи без содрогания выходишь на улицу, чтобы поглазеть на яркие звёзды.
Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Сольное выступление по The Great Himalaya Trail...
Уважаемая коллега! Зачем подвергать информационной инфляции серьёзный проект и приписывать себе то, чего не было?? Если вы бегаете утреннюю зарядку по трассе марафона, это не значит, что вы бегаете весь марафон. Одну дистанцию не проходят за три раза и даже за два. Я не подвергаю сомнению ваше достижение. Просто не надо его искусственно завышать и называть тем, чего не было.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
2. К перевалу Таши Лабста (5755 м) и обратно (9-13 ноября 2016)
9 ноября решила сделать небольшую передышку в Таме перед автономкой к Таши Лабста, поднабраться сил. Утром наблюдала, как в школьном дворе напротив лоджа ученики делали зарядку и пели под присмотром учителей, которые как упитанные пингвины в синих пуховиках важно топтались кучкой и разговаривали, пока дети размахивали руками и танцевали. После завтрака отправилась к монастырю и чуть дальше на разведку завтрашней дороги. Тропа около монастыря – одна из красивейших из тех, что я видела – идёт через можжевеловые заросли, напитана их запахом, усилившемся от припекающего солнца, с одной стороны обрамлена камнями мани, а тишину нарушает лишь трепетание флажков лунгта на лёгком ветру.
За монастырём тропа продолжает быть такой же натоптанной, на камнях попадаются нарисованные синей краской стрелки с подписью «Ngbo», по склону выгорожены пастбища для яков:
Далеко уходить не стала, оставив красоты этой долины на завтра, и повернула обратно к монастырю. Назад полезла по верхам, ячьими тропами и потом скалами, чтобы попасть к приметной гомпе над ступой у входа на территорию монастыря. Довелось даже повисеть на скале, размышляя, прыгать вниз или нет – нормальная площадка для приземления находилась двумя метрами ниже и сильно левее, так что уверенности в успехе не было, поэтому осторожность победила, и я полезла в обход. Сверху открываются отличные виды на монастырь, Таме, речную долину и снежные вершины. По склону далеко впереди тянется дорога на Намче:
Монастырь:
Вся прогулка заняла 2,5 часа, остальную часть дня загорала во дворе лоджа и бездельничала. Со дня спуска с Рэнджо погода всё время ясная, облачности нет даже ниже по долине.
Очень быстро привыкаю к относительному комфорту жизни в лоджах и ходьбы по популярным тропам, и от этого привыкания появляется страх – не страх, но какое-то если не нежелание, то ощутимое снижение энтузиазма перед выходом в автономку в более дикий район из-за сопутствующих неудобств: теснота, холод и камни под боком во время ночёвок, необходимость порой разыскивать тропу и карабкаться по камням или продираться сквозь заросли, опасение пойти не туда и т.п. Но стоит сделать несколько шагов по тропе, осознать, что я иду туда, куда мало, кто ходит, в дивные уголки, полные тишины и сияния снежных пиков, что я вольна стать лагерем там, где захочу и на сколько захочу, да и вообще, что меня ждёт приключение – как энтузиазм возвращается и я наслаждаюсь предвкушением. Примерно с таким настроем я и вышла на следующий день из Таме, планируя дойти до озера Парчемуче (такое название стоит на карте, а вот местные это озеро, как и пик рядом с перевалом Таши Лабста, называют «Пачермо»). Пастораль на подходе к Тьянгбо:
Тропа очень хорошо видна, а за поворотом направо скоро откроется вид на перевал:
В этом месте встретила сначала 4 портеров, а затем пару немецких треккеров с гидом – они пришли из Ролвалинга через Таши Лабста. Расспросила их про перевал, сказали, что с этой стороны он безо льда, не очень сложный, но с камнепадами в кулуаре; верёвки провешены. После поворота тропы на северо-запад путь скоро начинает идти по каменистым склонам; тропа маркирована туриками, да и просто видна по следам на камнях, идти тяжело из-за разнокалиберности камней и набранной высоты. Последний этап – подъём на морену с озером Парчемуче – шла по 40-50 шагов и отдых на отдышаться, почти отчаявшись залезть на неё сегодня. Однако, главное, чему учат походы: «Глаза боятся, а ноги делают» - мало-помалу поднялась на морену, откуда пришлось спуститься в небольшую долинку с чайным домиком. До самого домика я не стала идти, нашла ровное травянистое место рядом с речкой и с прекрасным видом на пограничный хребет между Ролвалингом и Сагарматхой (высота мой стоянки – 4920 м):
После захода солнца за горы стало значительно холоднее, пришлось залечь в палатке в спальник, но пока с откинутым пологом, чтобы смотреть на горы и небо. Ни озеро Парчемуче, ни перевал отсюда не видно, зато можно любоваться грандиозными ледниками, которые то и дело потрескивают и погромыхивают.
Окончательно решила не переходить через Таши Лабста в Ролвалинг и остаться до декабря в Сагарматхе. Поэтому на следующий день планирую поднять лагерь немного повыше, на 5100-5200 метров, где найдётся удобное место, желательно с водой, - и из него сделать радиалку на перевал. Солнце зашло в долину около 8 часов утра и за считанные минуты прогрело воздух внутри палатки к моей огромной радости, т.к.часа в три утра я проснулась окоченевшей и так и не смогла согреться. Быстро позавтракав, отправилась в путь. Подъём был тяжкий, буквально по 10 шагов шла. Около 9 часов утра задул сильный ветер со стороны перевала; с набранной высоты видно, как он бушует на самом перевале и вокруг пика Пачермо – рвёт снежные флаги и далеко разносит снежную пыль. За два часа поднялась на высоту 5150 метров и обнаружила выровненные площадки под палатки. Вода относительно недалеко была в небольшом озерце, к которому нужно спуститься по каменной осыпи:
С этой стоянки видно озеро Парчемуче и чайный домик, рядом с которым, кстати, оказались стояночные места – решила стать здесь под развешанными лунгта на обратном пути:
Виден из лагеря и сам перевал Таши Лабста:
Пару раз прогулялась к своему водопойному озерцу за водой для еды и чая, всё остальное время лежала в палатке, прячась от сильнейшего ветра и придерживая свой домик, чтоб его не завалило очередным порывом:
Ветер бушевал всю ночь, успокаиваясь совсем ненадолго. Встала в 5-40, быстро поела и через полчаса уже вышла на перевал. С собой взяла только кошки и чай с перекусом. Без рюкзака, конечно, бодрее идётся, но всё же высота и накопленная усталость берут своё – иду медленно, а не скачу козой по камням, как хотелось бы. Поднялась на ближайшее всхолмье, и взошло солнце. Стало теплее, но ветер продолжал безумствовать, не давал нормально дышать – прямо-таки бил в лицо со стороны Таши Лабста. Подъём крутой, но разнообразный: то по мелкокаменным осыпям, то по булыжникам, то по громадным уступам, выглаженным ледником. Курс – на перевал:
Вокруг разнообразие скал и льда:
Особенно впечатляют выглаженные ледниками массивы скал под ногами:
Некоторые турики для вящей заметности перевязаны цветным полиэтиленом:
Через час, как и предполагала, набрала 200 вертикальных метров и вышла на более пологое место – ледниковый язык, засыпанный каменным крошевом, где и потеряла тропу, меченную туриками. Немного пометавшись, просто подчинилась логике движения, пересекла ледник – тут и тропа нашлась. Немецкий гид говорил о high camp на высоте 5500 м; единственное место, которое я видела годным под стоянку, было на высоте примерно 5300 м – небольшая пологая площадка перед очень неприятным подвижным осыпным склоном, на который тропа ведёт намёком только в самом низу и на самом верху при переходе на следующий склон, а между этими намёками – сам выбирай, по каким из живых камней лезть. Эту часть еле ползла, а потом тропа, против ожидания, повернула не налево к леднику Пачермо и уже, кажется, такому близкому перевалу:
а направо, к обещанному немцами кулуару, опасному камнепадами – уже издалека заметила там провешенные верёвки:
Верёвка провешена вдоль скалы, в обледенелом снегу вытоптаны ступени, подняться по ним и без верёвки вполне можно, а вот на спуске верёвка значительно облегчает жизнь. Поднялась я без помощи верёвки – на четырёх конечностях по ледяным ступеням идти было быстрее и проще. К тому же и без камнепадов сегодня обошлось. За этим этапом тропа поворачивает налево, на скальную полку, пройдя по которой и оказываешься на финишной прямой – леднике Пачермо. Виды со скальной полки:
Выход на ледник Пачермо и перевал Таши Лабста:
Эта часть пути почти пологая по сравнению с предыдущими, высота набирается постепенно. От сильных ветров фирн очень жёсткий, местами покрыт наледями; но из-за пологости подъёма вполне можно пройти без кошек. Видны узкие, в палец толщиной, трещины, ближе к перевальному гребню появляются большие провалы, скрытые наддувами:
От перевала на вершину Пачермо идёт очень чёткая тропа, если бы были силы подняться ещё на 500 вертикальных метров, я не устояла бы перед искушением зайти на Пачермо, но увы.
Перевальный гребень образуют красивейшие скалы:
Ветер со стороны Ролвалинга дул сильнейший, временами валил с ног, упиралась обеими ногами и хваталась за камни руками, чтобы не сдуло с перевального гребня.
В сторону Ролвалинга спуск идёт к леднику Дроламбау – потрясающе красивому, дикому, огромному, состоящего из голубого слоистого льда:
Честно сказать, до подъёма на последний этап были моменты, когда думала, что не смогу подняться на перевал – и дурнота подкатывала, и сил ноги переставлять не было. Но на Таши Лабста от эйфории всю усталость как рукой сняло от той красоты, что открылась с него. В итоге подъём занял 3,5 часа. На самом гребне выдержала только полчаса из-за леденящего ветра, на котором даже дышать было трудно, приходилось прятаться за гребень, чтобы отдышаться и отогреть потерявшие чувствительность руки. Спускаться было гораздо легче, в кулуаре воспользовалась верёвкой для скорости. Сверху вся долина как на ладони:
Обратный путь вообще очень коротким показался. Правда, пришлось помучиться на той неприятной сыпухе, как ни осторожничала, а несколько раз съезжала вместе со склоном; и снова заплутала на леднике – спас одинокий треккер, которого увидела впереди на склоне и держала направление на него (шёл с довольно маленьким рюкзаком, литров на 50, через перевал в Ролвалинг, на ногах – низкие ботинки, почти что кроссовки). Под лучами жаркого солнца от нависающих ледниковых языков начали откалываться и обрушиваться глыбы. Тут уж я не устояла и полезла поближе потрогать и посмотреть голубоватый ледниковый лёд.
Обратный путь к палатке занял всего 2 часа.
К палатке пришла в11-45 совершенно не уставшая, поэтому сразу же свернула лагерь и спустилась к чайному домику, на намеченное место под лунгта:
Спустилась всего за полчаса там, где вверх лезла 2 часа. Ветер повсюду, внизу неистовствует так же, как и на перевале, гонит пыль, по гребню морены крутит вихри. Намучилась с установкой палатки: укрепила оттяжки пирамидами камней, но ветер всё равно постепенно их сдвигает. До вечера валялась в палатке, греясь на солнце. Внутреннее беспокойство и неуверенность сменились покоем и удовлетворением от того, что смогла зайти на перевал – шуточно считаю, что за месяц прошла шесть с половиной высотных перевалов. Смотрела на развевающиеся лунгта, жгла благовонные палочки и благодарила горы за то, что позволили мне пройти и показали столько красоты, что сразу и осмыслить не получается.
Ветер так и не стих, продолжал трепать палатку и нагонять в неё пыль всю ночь. Может, из-за него замерзать начала ещё с вечера, а с 4 утра уже не спала, ждала появления солнца, чтобы отогреться. Смотрела карту и придумала маршрут дальнейшего продвижения: сегодня до Таме, завтра оттуда западным склоном в Конгде, оттуда в Монджо – и обратно в Сагарматху. Вышла в 9 часов, солнце припекает, но ветер просто вымораживает. Путь назад по уже известной тропе кажется ближе.
По пути обдумывала своё продвижение по Сагарматхе, и самое большое желание – сходить с ночёвкой к базовому лагерю Амы Даблам. Поэтому, как только любимая гора появилась из-за поворота тропы, сделала постановочную фотку «Ама Даблам, я иду к тебе» :
В Таме заселилась в первый же лодж и занялась мытьём и стиркой, после чего пообедала и блаженствовала на солнце, заряжая powerbank. Вечером изучала стены в столовке: хозяин, судя по сертификатам, 21 раз восходил на Эверест.
Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Сольное выступление по The Great Himalaya Trail...
Уважаемая коллега! Зачем подвергать информационной инфляции серьёзный проект и приписывать себе то, чего не было?? Если вы бегаете утреннюю зарядку по трассе марафона, это не значит, что вы бегаете весь марафон. Одну дистанцию не проходят за три раза и даже за два. Я не подвергаю сомнению ваше достижение. Просто не надо его искусственно завышать и называть тем, чего не было.
Уважаемый Дай, спасибо за замечания. На будущее буду иметь в виду и Вашу точку зрения. Я же действительно считаю, что марафон - это про дистанцию, а the Great Himalaya Trail - про локализацию. Поэтому не чувствую, что обесцениваю проект, лгу и завышаю свои достижения, говоря о том, что шла по Большому Гималайскому Пути и прошла его часть. От всего сердца сожалею, что мои формулировки вызвали Вашу негативную реакцию.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
3. Из Сагарматхи и снова обратно: Таме – через Конгде – Монджо – Намче (14-16 ноября 2016)
Решив идти в Конгде, карту внимательно не смотрела, на рельеф внимания не обращала, поэтому, опрометчиво прикинув лишь расстояние по горизонтали, решила, что дойду туда часа за 4, и вышла из Таме примерно в 9-30. Проходя по селению, заметила лавку со всяким-разным товаром, в том числе и лапшой б/п. Предчувствие сказало: «О, лапша!» с намёком, что надо бы взять. На что голос разума возразил: «Вот ещё! Зачем брать втридорога здесь, да ещё и тащить с собой…» И прошла мимо. Благодаря maps.me сориентировалась по дорогам и мостам, а то вполне собиралась идти к power house – впрочем, там на гребне всё равно бы разглядела «правильную» тропу и просто спустилась бы к ней. Никаких чек-постов здесь нет, хотя на карте проставлен значок. Мост на тропу в Намче:
По восточной стороне (слева) тропа на Намче, по западной – на Конгде:
На развилках тропы попадаются указатели со стрелочками типа «Направо пойдёшь – в Конгде попадёшь, налево пойдёшь – в Намче попадёшь». Такая же развилка с указателем была и перед power house, я решительно выбрала путь налево – и через 20 метров очутилась перед каменным забором с запертой на крючок металлической решётчатой калиткой. На заборе жёлтой краской надпись на английском с просьбой запирать за собой дверь. Судя по всему, тут разрешается проходить! Одно из строений за забором оказалось тем самым power hous’ом, а на пороге соседнего сидели двое местных, живо поинтересовавшихся, куда я иду. Узнав, что в Конгде, закивали, что, мол, дорога верная, и на непало-английском и на пальцах сообщили, что очень сильный человек отсюда до Конгде проходит за 4 часа. Я поблагодарила за информацию, по тропке вышла к каменистому руслу реки, где эту тропку немедленно потеряла, так что реку переходила кратчайшим путём по осыпям и булыжникам, выгребая к вновь возникающей на склоне впереди тропе. Взгляд назад на power house (одно из зданий с синей крышей, к которым с вершины холма идёт просека с ЛЭП), тропу из Таме (серпантином спускается с холма), тропу на Намче (ровная и широкая вдоль берега реки):
Дальше тропа, перевалив через отрог, идёт через селение, в котором я выбрала длинную нижнюю тропу вместо короткой верхней – выбиралась дворами и лезла вверх по склону ячьими тропами, чтобы вернуться на основную дорогу. Отсюда тропа становилась всё веселее и интереснее, пошёл набор высоты с периодическими сбросами на пару десятков метров. Поскольку о рельефе пути до Конгде я понятия не имела, то решила, что эти конские up’n’down’ы – явление временное и скоро закончатся, поэтому первый час, взобравшись на новый подъём, бодро шутила: «Ну что, а ещё выше подъёмчик будет?», а на исходе часа штурмовала очередную лестницу в небо, распевая “ Non, je ne regrette rien” в маршевом ритме. На этом немного выдохлась и удосужилась, наконец, посмотреть карту на предмет набора высоты тропой – до Конгде предстояло набрать ещё метров 300, и шутить мне что-то расхотелось. Путь идёт смешанным лесом: рододендроны разных видов, берёзы, можжевельники, бамбуки; сама тропа сделана очень хорошо (или просто не разрушена из-за редкого использования) – каменные лестницы, местами мощение на пологих участках, в опасных местах на скальных подъёмах есть ограждения и провешены перила из стального троса.
Вообще, эта тропа между Таме и Конгде – отдельное приключение, она очень живописна и разнообразна, в меру трудная и ни разу не надоедает за всё время прохождения, снова и снова подкидывая маленькие сюрпризики в виде великолепных пейзажей или небольших препятствий. С набором высоты на восточном горизонте появляются снежные вершины: Ама Даблам, Лхоцзе, Эверест:
Тропа ныряет в каждое ущельице с его полузамёрзшими речками, которые обрываются вниз по скалам водопадами в ледяных панцирях. На теневых участках, в которые никогда не заходит солнце, тропа покрыта толстым слоем инея:
Приближается Намче и открываются снежные вершины во всей красе:
Примерно напротив Намче тропа заныривает в самое глубокое, самое красивое и самое трудное на сегодняшнем участке ущелье, полное мини-приключений: петляющая вверх-вниз тропа, осыпавшиеся склоны, умопомрачительные каменные лестницы, вырубленные прямо в скале, колоссальные ледопады, унизанные сосульками и напоминающие оргАн, обледеневшая тропа с вмёрзшим в лёд тросом…
Обледенения на тропе были разно степени: где-то просто лужи застыли, их даже пыльным грунтом присыпали, чтобы не скользить; а где-то участок тропы залит замёрзшей речкой. Самый экстремальный участок попался на довольно крутом склоне – потоки воды метров 10 шириной полностью скрыли тропу под наледями. Обойти не получается – выше и ниже та же ледяная речка и почти отвесные скалы. Этот участок для безопасного прохождения провешен металлическим тросом, но сейчас трос уходит под наледь, и надо льдом выступают лишь по полметра металлических опор.
В самом начале наледь была присыпана грунтом, да и трос ещё местами выныривал, поэтому я бездумно прошла по ней примерно половину обледеневшего участка тропы прежде, чем уткнулась в голый лёд, под который занырнул трос, и до ближайшей торчащей опоры оставалось метра два – то есть три-четыре шага нужно было сделать по высоким ледяным ступеням-наплывам с высокой вероятностью соскользнуть с них и лететь по ледяному руслу до самого дня ущелья. Держась за сосулины, поднялась на два шага – подошвы скользят по гладкому льду, вернулась. При этом в азарте даже и не вспомнила про кошки в рюкзаке. И даже не подумала снять рюкзак и перетащить его на верёвке. Номинант на премию Дарвина, что уж. С четвёртой попытки, хватаясь за сосульки и осторожно переступая, буквально не дыша, сделала три шага и дотянулась до выныривающего из-подо льда троса – по нему уже уверенно выбралась со льда. Тут и правильные мысли пришли и про кошки, и про рюкзак на верёвке, и совсем уж лежащая на поверхности – о присыпке льда землёй с тропы, как это было сделано в самом начале. Нет же, ломилась оголтело вперёд. Долго костерила себя за проявленный идиотизм. И да, дуракам-таки везёт. Дальше тропа делает рывок вверх и, наконец, выполаживается, по ней прямо-таки бежать хочется, до того легко переступают ноги после всех подъёмов. А от открывшейся панорамы глаз не оторвать, сразу же узнаются Табоче, Эверест, Ама Даблам, Тамсерку, а долина Имджо просматривается чуть ли не до Чуккунга, отчётливо видны Намче, Тенгбоче, Форцзе Тенга, Пангбоче:
Конгде расположен с видом на всё это великолепие, чем обусловлена совершенно негуманная цена на проживание – в первом отеле мне озвучили 200 долларов за комнату, ошеломив до такой степени, что во второй я даже не стала заглядывать, а пошла дальше, бурча под нос, что я и в палатке прекрасно переночую. Тропа резво стала сбрасывать высоту, прямо-таки обрушиваясь вниз по склону. До Конгде я дошла за 6 часов чистого времени, и ещё с час спускалась серпантином по очень крутом склону, наблюдая далеко внизу Монджо и присматривая место под стоянку. Но склон скалистый и очень крутой, приткнуться даже с моей однушкой некуда. Наконец, чуть повыше тропы под отвесной скалой углядела громадный камень с относительно плоской поверхностью как раз по размерам палатки. К 17 часам закончила обустраиваться, оглянулась вокруг и обомлела, до чего потрясающее место мне посчастливилось занять. Если смотреть верхами, то вокруг снежные пики: Эверест, Тамсерку, Къяшар, Кусум Кханкуру и другие, которые не смогла распознать; если смотреть понизу, то долина от Монджо до Луклы вся как на ладони, огоньки селений образуют сияющую нить в начинающих сгущаться сумерках, которая повторяет изгибы речной долины.
Поужинав уже поднадоевшей сублиматной гречкой (и чертыхнувшись, что не послушала предчувствие и не купила лапшу в Таме), лежала в распахнутой палатке и смотрела на разгорающиеся звёзды, вершину Эвереста с облачным плюмажем, восходящую из-за южного плеча Тамсерку луну. Как же мне повезло пойти этой дорогой и спать в наикрасивейшем месте!
Ночь выдалась до того тихая, что хорошо было слышно шум реки в 500 метрах внизу и лай собаки в Монджо. В 6-30 было уже светло, и над Тамсерку и Къяшаром сиял веер солнечных лучей; Эверест по-прежнему с облачным плюмажем. К 7 часам стали слышны самолёты, заходящие на посадку в Луклу, потом по долине стали летать вертолёты. В паре метров от палатки пролетел орёл. Да и моя палатка сама как орлиное гнездо, лепится на склоне:
Собиралась неспешно, т.к.сегодня планирую дойти только до Монджо. Спуск очень крутой, постоянно приходится концентрироваться на дороге. Когда под ногами оказался Бенгкар, тропа дала ответвление налево круто вниз. Судя по карте, идти следовало дальше до Токтока, но я предположила, что крутой спуск влево приведёт меня в Бенгкар, и зачем делать крюк через Токток? Вид вниз на Бенгкар:
Я рискнула пойти этой тропой и в итоге действительно вышла в Бенгкар после очумительного крутейшего спуска минут на 40, когда разом довелось скинуть метров 500 по вертикали. Эта тропа выходит на основную прямо около водопада. Первым делом засела в ближайшем лодже пообедать. Треккеры из Сагарматхи идут неспешным густым потоком. Вместе с ними «бегут» шагом участники Everest Trail Race – тоже приличное количество. Перед Монджо в Чамуве был пункт выдачи воды участникам забега. Бегуны одеты как на обычном забеге, некоторые дамы в теннисных юбко-шортах, портеры ломают глаза на их голые ноги. В Монджо заселилась ближе к воротам в Сагарматху, прогулялась к монастырю, больше никуда ходить не хотелось.
Утром, затарившись относительно дешёвой лапшой б/п, отправилась в Намче. Поток треккеров в Сагарматху гораздо меньше выходящих, но всё же ещё не иссяк, движуха началась с 8 утра. На чек-посте быстро купила входной билет и вот я снова в Сагарматхе, обилеченная (а то до этого мне было как-то неловко ходить, не заплатив – нечестно так, что ли). До смотровой площадки с первым видом на Эверест доскакала часа за 1,5, потому что всю дорогу гонялась с портерами, ведь до того обнаглела, т.е. прокачалась, что обгоняю опытных портеров, гружёных туалетной бумагой:
На смотровой площадке, как всегда, небольшое столпотворение и торговля яблоками по невменяемым ценам. Все фоткали Эверест, и я не удержалась:
После площадки все треккеры и портеры на тропе внезапно закончились, и до Намче шла в одиночестве, уже не спеша, наслаждаясь тропой через сосновый лес, прогретый солнцем. До Намче дошла за полчаса от площадки, удивилась, как он изменился за два года, стал шикарнее как-то – главным образом, за счёт заключённого в искусственные берега речного потока, сбегающего каскадами, в котором, впрочем, идёт традиционная стирка:
Заселилась в лодж в переулке, бросила вещи и отправилась сразу же в кофейню за кофе, тортом и интернетом. Потом поднялась наверх по склону к музею и памятнику Тенцигу Норгею, посидела там до заката:
Спустилась и зашла в другую кофейню ради интернета – у стойки меня окликает и хлопает по плечу шотландец Питер, с которых шли по Макалу – вот так встреча! Он с компанией идёт трек «Три перевала». Потом интернет надолго поглотил меня перепиской с двумя Анями – нашей Вермут и коллегой по работе. Я собиралась встретиться с обеими в Катманду, но из-за переноса прилёта Ани Вермут в Катманду на один день, решила подкорректировать свои планы, чтобы не зависать надолго в городе, и встретиться с коллегой в Чуккунге, куда её группа должна была прийти 5-6 декабря из Макалу – т.е.у меня было три недели для неспешного продвижения к Чуккунгу, а затем ещё две недели до возвращения в Катманду. Растянуть путь к Чуккунгу на три недели, когда до него ходу-то всего три дня, можно, основательно полазав по всем долинам и базовым лагерям, что я и запланировала сделать. Из Намче в Гокио западным берегом Дудх Коши, обратно – восточным и через Форце в Пангбоче, оттуда – в базовый Ама Даблам, дальше – в Горак Шеп, и потом уже в Чуккунг. И всё это оооочень неспешно.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
4. Из Намче в Гокио (17-22 ноября 2016)
Поскольку спешить совершенно незачем и некуда, решила делать совсем короткие переходы и растягивать удовольствие. Поэтому на следующий день из Намче поднялась в Съянгбоче и остановилась в нём. Побродила по окрестностям, пофоткала открывающиеся виды:
Хозяин лоджа традиционно поинтересовался, из какой я страны, и услышав, что из России, радостно и с энтузиазмом принялся рассказывать про российский грузовой вертолёт, который он называл «Капитаном», с российской же командой, работающий на местном аэродроме.
На следующий день так же спокойно и бессобытийно дошла до лоджа на перевале Монг Ла и осталась там на ночёвку.
19 ноября повернула в долину реки Дудх Коши к Гокио. Впереди появилась Чо Ойю:
Тропа просматривается далеко по обоим склонам. Оглядываясь назад, вижу селение Пхорце на фоне Кангтеги и Тамсерку:
Солнце хоть и припекает вовсю, но воздух прохладный, а на склонах то и дело попадаются замёрзшие ручьи:
Остановилась в лодже в Лапарма, снова сделав маленький переход. Оставшееся до захода солнца время походила по склонам над селением.
На следующий день снова простенький переход до Маччермо, занявший максимум два часа при всех моих стараниях идти медленно. Очень быстро появилась Луза в уютной долине, над которой белеет ледниковый язык:
А в следующей долинке, тоже весьма живописной, оказался уже и Маччермо:
Съев ранний обед, отправилась на прогулку на горку, которая возвышается между Лузой и Маччермо, надеясь с её высоты получше разглядеть ледник, язык которого заметила над Лузой. К скалистой вершине (справа) можно зайти по очень пологому гребню – там даже есть тропа, начинающаяся от дороги в Маччермо:
Но я сначала спустилась к реке Маччермо, чтобы заварить в чае термос, а возвращаться не хотелось, поэтому я полезла почти что в лоб, напрямик к началу скального участка вершины. Вид на ледник, к сожалению, там загораживают скалы, но тем не менее вид с вершины (5119 м по моему GPS) превосходный во все стороны: - на Маччермо и вершины Эвереста, Табоче, Чолацзе и Аракамцзе над ним:
- на Чо Ойю и ледник Нгозумба:
- истоки реки Маччермо:
Если поднималась круто напрямик, то спускалась более полого тропами: на скальном участке, ориентируясь на турики на камнепаде и флажкам лунгта на видовых площадках, а ниже по гребню уже и натоптанная в грунте тропа пошла.
На следующий день в планах стать на каком-нибудь из первых озёр Гокио. По пути присматривала место для стоянки на обратном пути где-нибудь ниже ледниковой морены Нгозумбы в окрестностях Нха. Тропа сегодня красивая и интересная, особенно когда приближается к леднику: бурный поток, окатанные водой валуны размером с дом, белопенный водопад… Первое озеро Гокио совсем махонькое, но при этом очень красивое в своём бирюзово-изумрудном цвете. Дошла до него часа за 2,5 со всеми остановками и неспешным темпом.
Второе озеро Тауджун по южному берегу упирается в крутые каменистые склоны, да и сторона теневая, а с запада сплошь осыпи – их я заметила первыми и страшно разочаровалась, думая, что и у этого озера не получится стать, как я хотела, подальше от тропы.
Но потом рассмотрела северный берег – сначала пологий, с ровными травянистыми луговинами, дальше к западным осыпям путь перегораживал камнепад, а за ним белел небольшой песчаный пляж. На этот пляж я и нацелилась, уж больно красив, к тому же на песке отлично спится, а тут ещё и ровная поверхность, да и прямо у воды. К тому же довольно далеко от тропы, а камнепад оградит меня от гостей. Песок образовал отличные ровные площадки и сам по себе плотно лежит, возможно, потому, что в глубине смёрзся (обнаружила это, пытаясь вытащить камни для укрепления оттяжек палатки).
На песке до меня были только цепочки птичьих следов и лапы то ли лисы, то ли шакала. Так что хоть мой лагерь и виден с треккерской тропы, но расположился в довольно уединённом месте. Вода в озере ледяная, ноги тут же потеряли чувствительность, стоило их окунуть. А вот паре огарей (рыжие такие уточки) хоть бы что, плавают и покрякивают. К вечеру лёгкий ветерок, гнавший волну на озере, стих, и в нём, как в зеркале, стали отражаться горы:
Тишина вокруг стояла необычайная, только изредка её нарушали гортанные крики уток. После захода солнца очень быстро вызвездило, луна теперь восходит после полуночи, поэтому звёзд множество, временами пролетают метеоры.
Ночь выдалась какая-то адски холодная, как начала замерзать с полуночи, так до утра и зябла. Но зато какой прекрасный восход наблюдала!
Под жаркими лучами взошедшего солнца я быстро оттаяла, а вот вода в бутылке, полностью превратившаяся в лёд – нет. Подойдя к озеру за водой для завтрака, обнаружила, что вдоль берега образовалась ледяная кромка сантиметров в 5 шириной. Сегодня решила устроить банно-постирушечный день, для этого перешла к реке, текущей вдоль тропы от третьего озера. Нашла удобную ложбинку, в которой меня не было видно с тропы, и принялась за дело. В финале сварила себе кофе и попивала его, пока постиранные вещи сушились на камнях:
На солнцепёке всё высохло за пару часов, быстро упаковалась и отправилась в Гокио. В 12-30 уже заселилась в ближайший лодж, пообедала и отправилась гулять по гребню морены. Под палящими лучами солнца лёд подтаивает и стенки ледника осыпаются, постоянно шумят камнепады. На леднике приметила знак “S” – как “Sagarmatha”:
Вечером в столовой обнаружилось неожиданно много треккеров – а ведь днём видела только одного, идущего от Маччермо. Есть одна британская пара с двумя детьми: мальчиком и девочкой лет 8-9; детям, похоже, нравится треккерская жизнь – пока взрослые сидели в столовке, они сами гуляли вокруг озера.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
5. Из Гокио в Пангбоче с небольшим крюком через Дебоче и заходом в базовый лагерь Амы Даблам (23-28 ноября 2016)
С утра, отоспавшись сразу за несколько ночей, отправилась на прогулку вокруг озера Дудх Покхари, уже немного освещённого солнцем:
В теневых местах холод страшный, озеро вдоль берегов во льду. Под солнцем оно прямо-таки сияет изумрудно-бирюзовым цветом, погода безветренная, и его поверхность зеркально гладкая. Песок в устье речки, питающей озеро, скорее напоминает бетон, до того смёрзся; все речные рукава подо льдом, на котором я немного покаталась. Озеро, не торопясь, обошла за 1,5 часа и через пекарню, где купила шоколадный торт в дорогу, вернулась в лодж. Вышла в 10 часов и бодро пошагала вниз, распугав толпу уларов на тропе:
Одного попутного треккера обогнала, три пары шли навстречу. Озёра радуют глаз своим дивным цветом. Как только спустилась с ледниковой морены, ощутила довольно свежий встречный ветер из долины. Лагерь разбила в присмотренном ранее месте в стороне от моста на Нха, под прикрытием склона от ветра, высота по моему GPS 4520 м. Мне треккерские тропы видно хорошо, а меня с них за камнями – не очень.
На горизонте белеет, кажется, Чо Ойю, слева по склону тропа ведёт в Маччермо, а через мост и направо – в Нха:
Домик с видом на пик, кажется, Парилапче (недалеко от Маччермо есть камень с памятной табличкой корейским альпинистам, не вернувшимся с восхождения на эту вершину):
Развесив на просушку очередную постирушку, отправилась полазить по склонам и разведать завтрашнюю дорогу. Около 15 часов солнце скрылось за горным хребтом, сразу похолодало, и я вернулась в лагерь, чтобы пожечь костёр из можжевельника ради приятного запаха и, конечно, тепла; да и вообще по живому огню что-то соскучилась:
Ветер к ночи стих, слышно только глухой шум реки. По тропе в сумерках продолжают сновать портеры и погонщики яков.
Ночь здесь не такая холодная, как у озёр Гокио, но всё же и камни на реке обледеневают, и я в спальнике немного подмерзала.
Солнце осветило палатку примерно в 7-45, отогревалась снаружи в его лучах, а изнутри – свежесваренным кофе и наблюдала за движением треккеров по тропе на противоположном склоне. Немного походила по берегу реки, набрала красивые камни, часам к 11 свернула лагерь и отправилась вниз. До Форце рассчитывала дойти очень быстро, часа за 3 – конечно же, ошиблась в расчётах. Тропой вышла к следующему мостику через реку, здесь мне немного попозировали ячьи дети:
Дальше тропа шла по дну долины через заросли облепихи. Кусты были усеяны оранжевыми ягодами под защитой громадных острых шипов. Изрядно искололась и исцарапалась, пока не придумала метод сбора горлышком бутылки – дело сразу пошло веселее, набрала пару пригоршней для чая. Затем тропа вышла на траверс восточного склона долины и облепиха резко пропала. У ближайшего же ручья остановилась, чтобы заварить чай – полный термос. Тропа на этой стороне сильно петляет по склонам, изрезанном впадинами; порой метров 500 «как ворона летит» со всеми огибами и изгибами местности превращаются в 2 км «как треккер идёт». Зато тропа не даёт заскучать, не нудная ровная и прямая. Сильно вымоталась, пока до Пхорце дошла, да и солнце пекло здорово – всего часа за 4,5 со всеми остановками дошла, в 15-20 уже заселилась в лодж с отличными видами на горы:
Здесь такие низкие цены, что поначалу прям глаза разбежались, еда чуть ли не в два раза дешевле, чем в Гокио. Напилась своего облепихового чая, получился наивкуснейший и ароматный. Надеюсь встретить подобные заросли облепихи в районе Периче – там похожая долина. За ужином разговаривали с сыном хозяйки, его с малолетства отдали в монахи, сейчас он обитает в монастыре Тенгбоче, а до этого 9 лет прожил в монастыре в Индии. Показывал свои фотографии на смартфоне: вот он играет в футбольной команде, вот рубится в плейстейшн в Катманду, а вот катается на горных лыжах здесь, в Пхорце. Полусветский монах, в общем. Сказал, что отсюда в Тенгбоче есть прямая тропа, по которой час-полтора ходу.
Утреннее солнце осветило лодж около 8 часов, и сразу стало жарко. Вышла в 8-20, прошла через гомпу, сделав круг почёта вокруг Пхорце. Всё селение как на ладони со склона, забавно выглядит группа треккеров, медленно и вразброд, как яки, ползущая вверх. Над долиной уже кружат орлы, почти беззвучно поднимаясь на термиках; один попытался поймать ворону, но она шустро уворачивалась, и орёл несколько пренебрежительно, типа, «не очень-то и хотелось!», прервал погоню. Тропа вышла в долину реки Имджо, и на запад сразу открылся вид на Конгде и тропу от Намче до Монг Ла. Внизу под ногами заметна та самая короткая тропа в Тенгбоче, но она местами прерывается осыпями.
Тенгбоче выглядит таким аккуратным и немного игрушечным:
А впереди появляется Ама Даблам:
Внизу пробежали чем-то испуганные горные бараны и с ними два яка, в панике смешавшись в одну "толпу". Иду, очень довольная, что выбрала эту интересную тропу – то вверх, то вниз, огибая все складки склона, с прекрасными видами на всю долину. Некоторые подъёмы-спуски сделаны как будто чисто для треккерского удовольствия, и при желании их можно обойти ровной пологой тропкой «для местных»:
До Пангбоче дошла за 2,5 часа, срезав ячьими тропами на спуске с верхней на нижнюю тропу, чтобы не делать большой крюк через селение. Сразу же попала в треккерский поток.
День сегодня ветреный, с севера несёт облака, по долине реки к западу, где склоны песчаные, пыль вздымается. И надо всем царствует Ама Даблам.
С Дебоче немного ошиблась в ожиданиях встретить сосновый лес – здесь растут ели, помимо рододендронов и можжевельников, но лес всё равно волшебный.
В Дебоче пришла через 3,5 часа после выхода из Пхорце. Цены, особенно после давешнего лоджа, какие-то завышенные. Заказала два варёных яйца, и, прихватив к ним всё для приготовления кофе, отправилась в Тенгбоче.
В монастыре заглянула в гомпы, потом зашла в пекарню за тортом (во дворе за столиком сидела японка, уплетавшая пиццу, а рядом на каменной изгороди – ворона, требовательно каркавшая, чтобы с ней поделились; японка периодически посылала её к чёрту, судя по тону), а затем отправилась наверх по гребню, на котором последовательно стоят чортены к скалистому пику с высотой 4380 м. До этой вершины я не дошла, удовлетворившись площадкой с чортеном метров на сто ниже, с которой открывался потрясающий вид на окружающие вершины и долину:
Устроила около чортена обед с восхитительными видами, укрывшись за склоном от ветра, но при этом греясь на солнышке и сидя на мягкой траве, похожей на рыжую шерсть. На спуске, уже после 15 часов, встретила несколько треккеров, поднимающихся вместе с гидами. Из монастыря доносились звуки гонга и трубы. Вернувшись в Дебоче, зашла в местный женский монастырь.
Все помещения, кроме гомпы, закрыты, никого нет. В гомпе часть настенной росписи на фанере разобрана:
На полу валялся отпиленный от расписанной доски кусочек с изображением Будды, взяла его с собой.
Утром холод тут ужасный, несмотря на относительно небольшую высоту – возможно, дело в сырости; кажется, даже выше 5000 м я так не мёрзла. Вышла в 8-30, на тропе уже оживлённое движение в обе стороны. В Пангбоче закупилась лапшой и печеньем, заодно расширила познания непальского в разговоре с общительным хозяином. Мимо развилки на базовый лагерь Амы Даблам промахнулась, но вовремя заподозрила неладное, и вернулась, сверившись с maps.me, на нужную тропу – спуск начинается сразу у крайнего лоджа около чортена. Спустившись к реке и перейдя мост, сделала передышку, заварив термос чая с остатками облепихи с шиповником, набранным на входе в Пангбоче около ступы, где все треккеры по очереди останавливались, чтобы раздеться до футболок – до того солнце припекало. От реки подъём весьма крутой, к тому же по осыпному склону, затем после пологого участка – снова вверх, где начинаются песчаные дюны, за ними снова более полого. Навстречу прошла группа портеров с гружёными яками. Долина реки Чолунгче:
На подходе к базовому лагерю:
Отсюда Табоче выглядит совсем иначе, чем от Пангбоче:
Указатель на лодж в Мингбо:
В долинке у подножия Амы Даблам несколько восходительских лагерей с жёлтыми палатками. Стала в стороне от них на песчаном берегу ледниковой речки:
С разбивкой лагеря закончила в 13 часов, за час пообедала и отдохнула и отправилась на экскурсию по восходительской тропе, идущей по гребню на юг. По дороге всяких живописностей наснимала:
Часа за полтора поднялась на верхушку гребня к чортену, за ним тропа ныряла вниз, проходила траверсом осыпной склон и снова зигзагом карабкалась наверх на каменистый округлый холм, а там, вероятно, поворачивала на юго-западный гребень отрога Амы; я дальше не пошла, устала, да и времени много было. Немного посидела у чортена, огляделась. Табоче невероятен и прекрасен. На обратном пути видела вертолёт, приземлившийся в большой лагерь: что-то привёз, кого-то забрал. К палатке вернулась после 16 часов, она уже стояла в тени. Мимо прошли женщина и её гид при полной снаряге, очевидно, вернулись с восхождения – по походке заметна полная измождённость. После 17 часов всё уже в тени, солнце зашло за горы, но зато безветренно и абсолютно тихо. Небо над Амой Даблам начало быстро густо синеть, и первая звезда зажглась рядом с вершиной – это выглядит очень трогательно и пронзительно: слабая мерцающая звёздочка над монументальной вершиной в голубоватых снегах.
Лежала с откинутым пологом палатки, завернувшись в спальник, и смотрела на звёзды, спутники и метеоры, как вдруг внимание привлекла яркая вспышка на юге – свет двух налобных фонариков на восходительской тропе. Спускались они очень долго, казалось, что за полтора часа яркие точки почти не сдвинулись с места, а из лагеря им светили и мигали в ответ. А около 18-30 видела похожую вспышку на склоне Амы, под самой вершиной – а может, это было всё-таки на небе, близко к склону.
Ночью пришлось утепляться и надевать на себя всю имеющуюся одежду, ещё и в спасодеяло заматываться – до того было холодно. Часов с 5 утра уже не могла заснуть, лежала и ждала восход солнца, смотрела, как ветер срывает тучи снежной пыли с вершины Амы:
С содроганием и сочувствием думала о тех, кто сейчас, возможно, там и упорно карабкается всё выше и выше под вымораживающим остервенелым ветром. А здесь внизу тихо, солнце, едва появившись, сразу же начало припекать, во всех лагерях моментально началось движение. После завтрака отправилась прогуляться поближе к подножию Амы, прошлась у границы ледниковых осыпей, а потом полезла вверх на гребень северо-западного отрога Амы.
Забралась на второй по высоте скалистый пик этой гряды, высота 4950 м, выше начинаются уже совсем серьёзные скалы с осыпными склонами. Но какие отсюда виды!
Утро получилось очень скалолазательное, порой поджилки тряслись при решении задач, как например, при спуске по этой скальной стенке, чтобы спуститься, пришлось расклиниваться в щели и потихоньку сползать – ну, не возвращаться же, да и там не намного проще!
На спуск пошла по понижающемуся гребню, вернее, сначала исключительно карабкалась и сползала по стенам, цепляясь за выступы, в итоге вышла к флажкам лунгта, а от них уже по тропе вернулась к палатке. Этот поход на 2,5 часа немного утомил, решила пару часов отдохнуть перед переходом в Пангбоче. Уже начала собираться, как ко мне по очереди пришли две делегации из восходительских лагерей, строго расспросив, откуда я пришла и куда собираюсь (не на вершину ли в одиночку?); я их успокоила, что уже сворачиваю лагерь и ухожу вниз. В 13-40 отправилась в Пангбоче. Вниз идти легко и приятно, никакой одышки. По пути встретились две пары треккеров. Табоче при спуске постепенно меняется, превращаясь из дюжего богатыря в белоснежном шлеме в ничем особо не примечательную снежную вершину. Снова дюны:
В лодж заселилась ровно в 15 часов, как и предполагала. Утреннее скалолазание порядком меня утомило, но всё же, после небольшой передышки, собралась с силами и отправилась в верхнюю часть Пангбоче к гомпе. За полчаса отдыха облачность накрыла Пангбоче, сразу стало сумрачно и холодно, всё выше 4200 м закрыто сплошной серостью. Прошла через пекарню, разжилась кокосовым печеньем и яблочной ватрушкой далеко не первой свежести. По дороге не устояла и сфоткала разноглазую собаку:
В облаках всё сразу стало выглядеть очень уныло. Дошла до храма гуру Падмасамбхаве, на ограждении там установлено чудо инженерной мысли – молитвенные барабаны с ветряками:
Облака, как будто, обосновались здесь надолго. Вечером с ними стал смешиваться дым из многочисленных труб, такой же белёсо-серый. В лодже, кроме меня, ещё один треккер-индус. Хозяева смотрят по телеку MMA, я тоже временами подзалипаю на яркую движущуюся картинку.
Одеяла здесь до того толстые, что тепло было даже под одним. И только я подумала, проснувшись среди ночи и разнежено потянувшись, до чего же хорошо – как лодж затрясло. Спросонья я подумала, что это был такой очень сильный порыв ветра, от которого задребезжали оконные стёкла, выглянула в окно, но там тихо, никакого ветра не заметно, звёзд не видно, облачность не разошлась. Под утро я сплю более чутко и чаще просыпаюсь, поэтому, когда тряхнуло снова, я уже была не настолько сонная, и заподозрила сначала какой-нибудь огромный оползень, сель или лавину, а потом – землетрясение. Ощущение было, будто дом едет на тракторе по стиральной доске – такая тряска. На улице было ещё по-ночному темно, но в свете фонарей увидела, что из соседнего дома народ выскочил на улицу, в чём спал, собаки заходились в лае. Я не стала дёргаться, лежала в кровати и вслушивалась в суету. Вскоре все успокоились. Заснуть уже не получалось, подрёмывала до 8 утра. В столовке первым делом поинтересовалась, точно ли было землетрясение в два толчка: один ночью, второй в 5-24 (по моим часам). Все говорили только об одном силой в 5,6 баллов в 5-20 утра. Облака так и продолжали висеть над Пангбоче. После завтрака отправилась наверх к Табоче. Оделась во всё тёплое, взяла с собой всё для приготовления чая и обеда. В облаках всё выглядит мрачновато:
По склону вышла к речке Таудже и пошла по появившейся тропе, которая и вела наверх к Табоче. Выше 4100 зашла в облачность, стало ещё мрачнее, видимость, в лучшем случае, метров 100, хорошо, что направление движения очевидно – вверх по склону, ориентируясь на тропу, поднимающуюся зигзагом. Как и ожидада, облака закончились где-то после 4500 м – это произошло так внезапно и быстро, только была серость и туман, и –оппа! – уже голубеет небо и на его фоне слепит белизной вершина Табоче:
Наконец, я окончательно вынырнула из облаков и смогла оглядеться: белое море бескрайне уходило на юг, в сторону Луклы, чуть затекало в долины Кангтеги, Амы Даблам и останавливалось у Дингбоче, не закрывая его. Вид на вершины открылся потрясающий: ПумоРи, Эверест, Лхоцзе, Айленд, Макалу, Ама Даблам, Кангтега, Тамсерку – и многие-многие другие. И только я воодушевилась пылом восходителя и почувствовала себя первопроходцем, как из-за склона показались рогатые головы яков, блаженствующих на солнце на фоне всех этих заснеженных горных массивов высоко над облаками – вот истинные восходители и первопроходцы:
Где-то на высоте 5000 м относительно пологий подъём по травянистому склону сменился каменистым и более крутым склоном – по нему полезла по гребню в лоб, срезая извивы тропы, ориентируясь на турики, ведь по камням карабкаться быстрее, чем топать по осыпающейся тропе.
Чем выше, тем уже становился гребень, у флажков лунгта метра 2,5 в ширину, дальше в сторону самой высокой точке этой гряды – истончался до одного метра. Восходительский маршрут идёт стороной, а с этого обзорного пика высотой 5323 м дальше к Табоче выхода нет.
Добралась до этой вершинки часа за три. По узкому гребню иногда было жутковато идти под порывистым ветром, с пониманием, что под ногами – отвесная стена вниз метров на 500. Нафоткавшись, пошла на спуск. Взгляд назад:
Дойдя до облачной крышки, с полчаса валялась, греясь на солнце; но, хочешь – не хочешь, а пришлось заныривать в туман.
В тумане, на видя тропу вниз,среагировала на какой-то непонятный турик, ведущий в скалы вправо, вышла к реке гораздо правее, пришлось спускаться вниз крутыми коровьими тропами вдоль русла. На реке сделала привал на обед:
По дороге к лоджу заглянула в лавку и пополнила запасы лапши, умудрившись объясниться только на непальском. В Пангбоче зябко, облачность опустилась ещё ниже, иногда метёт по домам серой пеленой. В лодже купила карту доступа в интернет, чтобы успокоить близких в связи с землетрясением.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
6. Пангбоче – Горак Шеп (29 ноября – 1 декабря 2016)
За ночь прояснилось, но часам к 9 утра всё снова затянуло туманом-облаками, отчего наступил какой-то прямо лютый холод. Но даже не успела выйти из Пангбоче, только к реке подошла, как туман стал испаряться буквально на глазах, а солнце принялось жарить:
В Сомаре не выдержала и поснимала тёплую одежду. Встречные же треккеры шли такие закутанные и замотанные, что я удивлялась. Перевальчик Периче почти не заметила, до того легко прошла, а ведь когда-то еле-еле вползала на него. Выйдя в долину реки Лобуче, поняла, почему все шли отсюда такие утеплённые: по долине гуляет сильный холодный ветер; терпела его, пока селение Периче проходила, потом не выдержала и тоже утеплилась. Встретился верховой треккер: выглядел очень живописно на фоне яркого голубого неба и жёлтого от жухлой травы склона. Приветственно показала ему большие пальцы, он помахал в ответ. Сегодня решила остановиться в Тукле – дошла до неё за 3,5 часа, не особо спеша. Цены, мягко говоря, обескураживают, кажется, даже в Горак Шепе не так дорого. Но и сам лодж значительно благоустроили со времени моего последнего пребывания в нём два года назад: вставили пластиковые окна, сделали приличные туалеты внутри, отделали столовку и открыли пекарню – отбивать-то затраты нужно! Так что с ценами быстро смирилась, но принялась обдумывать, где остановиться на обратном пути (до этого планировала снова здесь остановиться) – либо в Периче, пожертвовав верхней тропой, либо в палатке, но уж очень здесь холодно и ветрено. Остаток дня просидела в комнате, греясь на солнце и пожирая запасы лапши, как нарочно, пробило на еду в самом дорогом месте! Вечером снизу из долины нанесло немного облаков, но ещё до захода солнца ветер быстро их разметал.
Утром снова накатил дикий голод, так что махнула рукой на безумные цены и взяла овсянку за 650 рупий и шоколадную ватрушку за 500 – порции к тому же маленькие, едва наелась. Вышла в 8-45, народ уже тянулся по тропе. Пообгоняла всех и вылезла на перевальчик Тукла первая. Походила между чортенов, первым же попался памятник альпинистам Казахстана, в списке был и Букреев:
Ходила и размышляла, какая у этих людей смерть – на пути к мечте или в эйфории от осуществления этой мечты – добрая и славная смерть, гибель на пике в прямом и переносном смыслах, в чём-то даже завидная, но какое же трудное, мучительное и нежеланное умирание; и от этого горло перехватывает и слёзы на глаза наворачиваются.
Лобуче прошла быстро, не останавливаясь. В начале селения у дороги работала стиральная машина, рядом в речке полоскался её хозяин:
Из Горак Шепа идут караваны треккеров:
Около 12 часов уже подходила к Горак Шепу:
Заселилась в тот же лодж, прельстившись неограниченным доступом к джему, мёду и арахисовому маслу. Идти куда-то было лениво, поэтому для начала забралась на морену ледника Чангри Шар к западу от Горак Шепа:
Морена с острым гребнем тянется на запад, а примерно через километр поворачивает к северу, в цирк, образуемый склонами пиков Чангри, Чумбу и Пумо Ри. Вот я шла себе, шла гребнем, повернула вместе с ним к южному склону Пумо Ри – и тут взгляду открылся её грандиозный ледник!
И я, как тот слон при звуках флейты, потеряла волю, увидев эти голубоватые контрфорсы, довольно просто достижимые – и пошла на склон Пумо Ри. Попутно между мореной и западным склоном Кала Паттара увидела два озера: одно ледниковое, бирюзового цвета уже наблюдала с вершины Кала Паттара раньше, а другое, ниже ледникового, было пересохшим.
От ледникового озера Пумо Ри тянутся шланги к Горак Шепу – вот какая у них прекрасная чистая вода! Озеро почти полностью подо льдом и под солнцем издаёт звуки, подобно Гьязумбе, но значительно более редкие, короткие и простые. С морены пришлось спуститься к этому озеру (кстати, по гребню турики ведут до самого озера), и тут, прикидывая дальнейший маршрут подъёма к леднику, заметила внизу нитку натоптанной тропы, а когда начала подниматься по склону, обнаружила, что иду по тропе; появилось подозрение, что это восходительская тропа на Пумо Ри, особенно, когда оглянулась на озеро и заметила на его берегу выровненные площадки под стоянки и чортен с лунгта, напоминающие базовый лагерь. Склон частично скальный, выглаженный льдом и водой, частично осыпной с разнокалиберными камнями, которые очень подвижны, поэтому я предпочитала карабкаться по скалам.
Ещё с морены наметила себе грот в леднике и целенаправленно лезла к нему, а добравшись, попросту ума лишилась от восторга и преклонения перед красотой льда.
Залезла в грот, конечно, стены его из изумительного прозрачного и чуть голубоватого льда, есть щель между ледником и скальным ложем – в неё всё же не рискнула лезть, ледник и так похрустывал. Забралась на высоту 5620 м, красота вокруг непередаваемая!
Эверест и Нупцзе:
Еле заставила себя спускаться обратно – и вовремя, солнце стало уходить за горы, к озеру и базовому лагерю на его берегу я спустилась с последними лучами.
Южное лицо Пумо Ри:
Пока строила пирамидку на берегу озера и запускала её по льду подальше от берега, солнце зашло и сразу же опустился холод, от которого мигом окоченела, даже ходьба не сильно согревала. Обратно шла низиной вдоль пластиковых шлангов от озера – тут натоптана хорошая тропа. До лоджа дошла чуть меньше, чем за час.
Назавтра, выспавшись и наевшись арахисового масла с блином, отправилась на свидание с ледником Кхумбу. По пути мне показалось, что тропа кое-где в новом месте протоптана, а старая завалена камнями с морены – последствия землетрясения. Пока шла по морене, впереди, с южного склона горы Кхумбуцзе сошла лавина, облако из снежной пыли надолго зависло в воздухе.
Народу на леднике было совсем немного, все удовлетворялись фотографированием на фоне чортена с лунгта и поворачивали обратно. Обгоняя пару с гидом, я спросила у последнего, где находится настоящий базовый лагерь Эвереста. Гид сказал, что он бывает разбросан по леднику, начиная от холмика с лунгта, на фоне которого все фоткаются, и в глубь долины до ледопада Кхумбу. Спустившись на ледник, я была удивлена, что никаких речек и ручьёв, которые здесь бурлили две недели назад, нет и в помине – только лёд. Но само ледяное русло большой реки сохранилось, и я пошла вдоль него на север, стремясь подобраться к ледопаду как можно ближе.
По дороге фоткала ледяные грибы и целые грибные поляны для чилийки Сарай, с которой здесь познакомились две недели назад:
Когда смотришь сверху с морены, кажется, что пробираться по леднику очень трудно – подъёмы и спуски, камни разного калибра, где-то вообще голый лёд… На деле идти оказалось легко, камни вмёрзли в лёд и в большинстве своём были неподвижны, а подъёмы и спуски ввиду их крупномасштабности легко обходились. И гид был прав насчёт лагерей по всей длине ледника: судя по мусору на каждом шагу, в сезон тут палатки повсюду.
Кто-то бежал из лагеря, теряя тапки:
Хорошо, что я не пошла сюда с ночёвкой: готовых мест под палатку нет, нужно выравнивать и расчищать. И, разумеется, от ледника идёт холод, даже солнце не спасает, оно только постепенно растапливает тонкий лёд, сковавший речку, и поверхность ледяных стен, и к полудню речка разливается всё шире, и повсюду со стен начинает течь вода, собираясь во впадинах и на относительно ровных местах в озерца. И правду говорят, что глаза боятся, а руки (в данном случае – ноги) делают: сверху с морены казалось – далеко не пройти, да и снизу тоже то и дело упиралась в ледовые стенки, обрывы, но медленно, шаг за шагом, без спешки, как на прогулке шла и обходила, карабкалась вверх и вниз – и вот уже передо мной вся ширь ледопада Кхумбу, трещиноватый голубой лёд:
Прошла ближе к ледопаду, насколько было возможно, пока не начался голый лёд, по которому без кошек не пройти:
Сверху, с Западаного Куума начал дуть ледяной ветер. Полюбовалась застывшим ледяным потоком на обжигающем ветру, закоченела и спустилась с ледяной стенки, нашла место в низинке, защищённое от ветра, с потоком по ледяному руслу и очень удобным для лежания и загорания камнем – здесь и обосновалась, заварила чай из ледниковой воды (на нём закончился второй газовый баллон).
Но ни пить, ни есть не хотелось, просто лежала и смотрела на красоту льда, пока не стала замерзать от ледникового холода. За это время ручей значительно расширился, лёд стал таять активнее. Так же медленно пошла обратно, теперь несколько раз с камнями съезжала вниз по ледяным склонам, которые подтаяли и уже не держали каменную мелочь.
Перед финишной прямой села у чортена и до захода солнца за вершину Лобуче грелась под защитой склона от ветра, загорала, пила чай. Снизу из долины снова принесло облачность, похоже, что даже селение Лобуче накрыло.
Последний раз редактировалось Lubains 13 апр 2017, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Отличная получилась прогулка! Сразу вспомнилось как перед первым треком у напарницы, изучившей карту, появилась идея прогуляться в Western Cwm, ну я не возражал -- тропа же нарисована Кстати в вашем описании впервые встречаю такую трактовку -- ледопад Западный Куум Обычно эту структуру привыкли называть Ледопад Кхумбу. А Western Cwm (Западный цирк) -- то что за ледопадом.
IMDM писал(а) 13 апр 2017, 12:29:Отличная получилась прогулка! Сразу вспомнилось как перед первым треком у напарницы, изучившей карту, появилась идея прогуляться в Western Cwm, ну я не возражал -- тропа же нарисована Кстати в вашем описании впервые встречаю такую трактовку -- ледопад Западный Куум Обычно эту структуру привыкли называть Ледопад Кхумбу. А Western Cwm (Западный цирк) -- то что за ледопадом.
Прогулка великолепная, всем рекомендую! Да, я помню, в какой-то из тем Вы упоминали о плане напарницы "пробежаться" быстренько до Куума и вернуться обратно)))
И спасибо за Ваше замечание, Вы правы - это ледопад Кхумбу. Ошиблась, радостно увидев на карте надпись Western Cwm, заползающую и на ледопад Кхумбу Пост сейчас поправлю.
IMDM писал(а) 13 апр 2017, 13:49:Вадим В. писал(а) Сегодня, 18:40: IMDM писал(а) Сегодня, 17:29: на безумные цены и взяла овсянку за 650 рупий и шоколадную ватрушку за 500
Сколько кило денег вам пришлось нести Где то по пути можно поменять?
Коллега! вы меня с кем-то путаете!
Вы меня простите . Спросить хотел у барышни, а нажал цитату у вас. Вопрос к мадам , где по дороге можно поменять деньги?
Вадим В. писал(а) 13 апр 2017, 13:40:Сколько кило денег вам пришлось нести Где то по пути можно поменять?
Своя ноша не тянет А на самом деле не так уж и много, поскольку шла с "перезагрузками" в Катманду и Покхаре, самое длительное плановое пребывание на треке без выхода в "цивилизацию" составляло около 50 дней. При дневном бюджете в 2000 рупий получается 100 тысяч (кстати, это 1 лакх по-непальски), а лакховый кирпич не такой уж объёмистый и тяжёлый. В Сагарматхе и на выходах из неё банки есть в Намче, Лукле, Саллери, Джири. На Аннапурне - в Мананге, Мукинатхе, Джомсоме. В Лангтанге - Съябру. На подходе к Макалу-Барун, возможно, есть в Нуме, но не уверена. В Манаслу и Ролвалинге не видела. Ну, это из серии "Спасибо, Капитан Очевидность!" С собой был ещё страховой запас в сто с небольшим долларов мелкими купюрами - в предыдущие треки был опыт оплаты в лоджах долларами.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
7. Из Горак Шеп через Чуккунг в Луклу (2-11 декабря 2016)
Из Горак Шепа вышла довольно рано, в 8-30. Хозяин лоджа, который, как оказалось, запомнил меня по первому посещению, на прощание подарил шоколадку. Бодро пошла вниз, распевая песни и обгоняя треккеров. На перевале Тукла сделала небольшой привал, пропуская вперёд стадо яков и размышляя, куда мне всё-таки сегодня идти на ночь.
Уже с перевала было видно, что долина Имджо закрыта облаками. Подгоняя свистом и обгоняя бесхозных, но навьюченных яков, быстро прошла Туклу и решительно вышла на верхнюю тропу, по которой вдруг пошли толпы встречных треккеров, и в лицо задул очень холодный ветер. Было одно местечко под палатку рядом с ручьём, но на таком ветру ставиться лагерем нет никакого желания – холодно даже на солнце, которое вот-вот закроет облаками. Поэтому ночевать решила в Периче. С верхней тропы, оглянувшись назад, чётко видишь тропу на Дзонглу, озеро Чола и скалистый гребень, правее по которому, невидимый с этой точки, расположен перевал Чо Ла:
К Периче спускалась напрямик ячьими тропами, прокляв всё на свете – до того крутым оказался спуск, все пальцы на ногах отбила. В лодж заселилась в 12-30, выбрав тот, что попроще. После Туклы и Горак Шепа цены в меню несказанно радуют, да и порции здесь ощутимо больше. Против ожидания в долине реки Лобуче не нашла ни одной ягодки облепихи, хотя колючих кустов полно – вероятно, всё обобрали местные. Наверное, сказывается накопленная усталость: несмотря на ранний приход в лодж и свободные полдня идти никуда не хочется (да, по большому счёту, и некуда), а хочется лежать в кроватке и читать книгу – чем и занялась, попутно поедая лапшу б/п всухую.
Ночью поднялся сильный ветер, разметал облака, а к утру усилился и стал взметать пыль до небес в долине Имджо. В лодже холодно, солнце сюда приходит только после 9 часов утра. К его появлению я, совсем окоченевшая, уже вышла на тропу под бешеный ветер, рассчитывая согреться на ходу. В южном конце селения есть лавка, в которой я собиралась пополнить запасы сожранной накануне лапши, но там оказалось закрыто. Возвращаться в Периче, чтобы человеческой тропой выйти на верхнюю дорогу в Дингбоче мне не хотелось, поэтому полезла на склон напрямик, через выпасы и песчаные котлованы, держа курс на юг, чтобы выйти на тропу, идущую напрямик из Сомаре в Дингбоче вдоль русла Имджо. Переход от Периче до Дингбоче суперкороткий, сильно постаравшись, его можно растянуть на час. Слишком рано приходить в Дингбоче мне не хотелось, поэтому я заняла тактическую позицию высоко над тропой, в защищённой от ветра ложбинке среди пахучих можжевельников, и пронежилась на солнышке несколько часов, наблюдая за треккерским движением на тропе. Дикий ветрище гуляет по долине понизу, на вершинах всё спокойно, никаких снежных флагов. В Дингбоче заселилась в первый же лодж, купившись на толпу треккеров в столовой – это оказалась одна большая группа кого-то из англоязычных. Сразу же отправилась к реке на стрику и заодно заварить чай. Коровьими тропами по осыпному склону слезла вниз, быстро обнаружила место, прикрытое рельефом местности от ветра и принялась за стирку. Ошибкой было затеивать грандиозную стрику на такой высоте зимой, на ветру и в ледяной воде. Руки мигом окоченели, покраснели и распухли, а оттаивая, адово болели. Отмучившись, развесила вещи на прибрежных кустах, и ветер очень кстати высушивал их, правда, в местах скопления воды ткань быстро обледенела под этим же ветром. Размораживая руки, нагрела воду для чая. В лодж вернулась, так окончательно и не оттаяв. Там развесила постирушку сушиться во дворе на солнышке, а сама, завернувшись в спальник, устроилась в столовой у солнечного окна и заказала обед. Две суперпергидрольные дивы привлекли моё внимание, ещё когда они шли по улице с развевающимися на ветру белыми волосами, чем-то напоминая исландских лошадок. А затем они зашли в лодж, потом в столовку, одна из них так пристально посмотрела на меня, что я с ней поздоровалась, отметив про себя её ухоженное лицо, макияж и ослепительно белые зубы – прям Голливуд. А она с сильной озабоченностью спросила, как же я живу с ТАКОЙ физиономией – какой именно, она пояснила жестом, не найдя слов (нос у меня продолжает облезать, а цвет варьирует от поросячье-розового до маково-алого). Пришлось её успокоить, что для меня это норма.
В Чуккунге у меня встреча с Аней-коллегой 5-6 декабря, следовательно, сегодня у меня один свободный день, который я использую для подъёма на Нангкар Цанг. Вышла примерно в 9 утра, холод дикий плюс ветер, солнце ещё не появилось. На задубевших ногах доковыляла до чортенов, у которых уже было солнечно, начала понемногу оттаивать. Подъём на Нангкар Цанг ступенчатый – 4-5 относительно крутых ступеней, между которыми относительно пологие участки, на которых можно перевести дух. По ощущениям подъём давался тяжеловато, старалась сильно не гнать, идти медленно, но без остановок, по науке старого портера с Аннапурны. По пути обзор расширяется, на севере виден подход к перевалу Чо Ла, на востоке-юго-востоке – заход в долину к перевалу Ампу Лабста: Когда в горах смотрю на хоженые места, то охватывает не просто приятное чувство узнавания, а тёплое ощущение «я дома». Когда поднялась на народную вершину, украшенную лунгта (здесь высота была 5120 м по моему GPS; судя по карте, вершина Нангкар Цанга на 500 метров выше и дальше и недоступна для подъёма пешком – крутые скальные склоны, осыпи, да и заходить на неё с другой стороны нужно), чей-то непальский гид поприветствовал меня почему-то по-французски и отвесил традиционный комплимент моей скорости подъёма – он, видите ли, всю дорогу сверху за мной наблюдал. Ну ещё бы не быстро, с нынешней-то акклиматизацией, да налегке после тяжеленного рюкзачилы! Вершина здесь, как и на видовой точке на склоне Табоче – довольно узкий скальный гребень, весьма обрывистый глубоко вниз. На нём в самом начале понавесили лунгта, где народ активно фоткается и дальше уже не лезет.
Я прошла по гребню, убедилась, что выше хода нет, т.к. гребень частично разрушен, к тому же впереди торчит останец, совершенно отвесный со всех сторон, с голыми руками через него дальше не пролезть. Минут 30-40 провела на вершине, никак не могла напиться красотой окружающих гор. Вид в сторону Дзонглы, отсюда хорошо виден подход к перевалу:
В сторону озера Имджо с видом на тропу к перевалу Ампу Лабста и на вершину Макалу:
Неспешно спустилась вниз, ближе к подножию взяв левее, чтобы выйти к другому, восточному концу селения и пройти через него в поисках лавки с лапшой и печеньками – затарилась всем по 80 рупий (всё равно дешевле, чем по 100 в Чуккунге). Прошла через лодж, захватила солнечную панель, чтобы подзарядить powerbank, а также горелку и воду, чтобы приготовить себе обед – и отправилась в холмы в поисках безветренного солнечного места. В холмах пришлось изрядно побродить, пока нашла защищённое от вездесущего ветра место.
Пообедав лапшой, полулежала на нагретых солнцем камнях, пила чай и любовалась вершинами Лхоцзе, Макалу и Нангкар Цанга. Около 15 часов всё-таки замёрзла и спустилась в лодж, обретя новое убежище в залитой солнцем столовке. Мальчик, работающий на кухне, так отчаянно кашлял, что я поделилась с ним полпачкой стрепсилса, когда вечером грелись у печки. Наутро при расчёте он не взял с меня ничего за комнату, да и молочный чай все три раза посчитал как обычный чёрный – неужели подкупила его стрепсилсом?)))
Ввиду дикого утреннего холода (термометр в столовке показывал +5) на следующий день пред выходом утеплилась как следует, но стоило выйти из Дингбоче и попасть на солнце, как начало припекать.
Жарило до того нестерпимо, что за полями и пастбищами, как только тропа приблизилась к реке, я спустилась к берегу, чтобы переодеться в более лёгкое. А заодно и голову помыла. И кофе сварила. Раз уж остановилась. Заодно проходящих треккеров и местных развлекла. До Чуккунга шлось тяжеловато, то ли оттого, что спешила, то ли высота сказывается и сил маловато. Ожидала, что за час дойду, а понадобилось полтора. Пришла в тот же лодж, где останавливалась месяц назад, теперь он пуст, и мне отвели шикарную комнату с окнами на солнечную сторону. Бросила вещи, с собой взяла горелку, термос, кофе и печеньки и двинулась по тропе к озеру Имджо встречать Аню-коллегу, которая вместе со своей группой по их графику должна была сегодня-завтра пройти Ампу Лабсту и прийти в Чуккунг. Лодж, в который я заселилась, мы назначили местом встречи – по словам её гида, они тоже собирались остановиться в нём. Я планировала засесть на тропе где-нибудь около озера Имджо и ждать Аню с кофе и печеньками, чтобы немного взбодрить, помня, насколько тяжёлый переход через Ампу Лабсту. В итоге дошла аж до озера Ампу Лабста – оно теперь замёрзло и покрылось до того толстым льдом, что даже камнепады не пробивали его:
В ожидании немного полазила по морене, посмотрела на тропу к базовому лагерю Айленд пика – собиралась с Аниной группой (у них в планах восхождение на вершину) сходить туда с ночёвкой:
Безрезультатно прождала до 15 часов, когда стало понятно, что с Ампу Лабсты сегодня вряд ли кто-то придёт. К тому же на мой пост наблюдения наползла тень, стало холодно, и я собралась идти обратно. Тут снизу по тропе пришёл треккер в шерстяной шапке и перчатках, но при этом в шортах и кроссовках, попросил устроить ему фотосессию, поспрашивал о Конгма Ла – собирается завтра на него. Обратно шла по морене, вышла к дамбе на озере:
Остатки кофе допила в долинке около огромного кубического камня. В это время по тропе с востока подошли два непальца с касками, пристёгнутыми к рюкзакам. На отдалении следом за ними шёл ячий караван, гружёный баулами. Сказали, что их группа возвращается с восхождения на Айленд пик; выяснив, что я жду людей с Ампу Лабсты, сказали, что с перевала здесь проходят не позже 13 часов и посоветовали возвращаться в лодж – ещё бы, уже был пятый час вечера. Вроде бы и быстро шла, но от озера Ампулабста до Чуккунга дошла за 2,5 часа – как-то много.
На следующее утро зашла по узкой тропке подальше от треккерской и устроила в ручье очередную стирку – вода частично была покрыта наледью и вещи мигом примерзали к ней. Пока я полоскалась, ко мне неслышно подошли два японца, которые собирались на Чуккунг Ри, а я их сбила с тропы, т.к. они правили на меня и совершенно напрасно. Отправила их обратно искать переход через речку, показала, где проходит тропа на подъём. Закончив стирку, вернулась в лодж, взяла свой встречательский набор и снова отправилась к озеру Ампу Лабста ловить коллегу. Забралась в непродуваемую щель в камнях, сварила кофе. К 13 часам стала подозревать, что и сегодня жду впустую – тропа от перевала Ампу Лабста была пуста. Через час, иззябнув, отправилась обратно. Вечером, глядя в темноту за окном, думала, что делать дальше. В интернет коллега не выходила уже с неделю, с тех пор, как они отправились на восхождение на Меру; по прогнозам на этот период там должно было быть очень ветрено, по этой причине восхождение могло быть перенесено, но резервных дней у них всего два… В общем, никакой конкретной информации, только гадание. Решила дальше тут не сидеть в ожидании, а спускаться в Намче – вероятно, к этому времени (через пару дней) Аня уже выйдет на связь и мы уговоримся о новом месте встречи. Часов в семь вечера по морене к Чуккунгу поползли яркие точки трёх налобных фонарей, я обрадовалась, что это Анина группа, но фонари прошли мимо лоджа дальше в Чуккунг.
За завтраком мысленно перетасовывала карты с планами. Если с коллегой всё же не получится встретиться, то у меня образовывались два дополнительных дня для неторопливого похода к Дудх Кунд и на Пики пик – и это радовало. На ближайшие два дня запланировала ночёвки в Пангбоче и Намче. На выходе из Чуккунга встретился красивый як с серо-серебристой шерстью:
Вниз идти оказалось настолько легко, что, перейдя реку Лобуче и проходя мимо кхарки подумала, а не пройти ли сегодня подальше – до Тенгбоче. Кхарка:
Проходя через Пангбоче, зашла в лавку, где уже закупалась, взяла начьего сыра, лапши и цампы; хозяин меня узнал, мы с ним немного поболтали, на прощание он одарил меня несколькими леденцами. Конфетки по дороге раздавала детям, радуясь покупкам, особенно сыру. В Дебоче у ручья заранее заварила чай в термосе и набрала бутылку воды про запас, тут же обнаружив, что она стала протекать. Со всеми этими остановками дошла до Тенгбоче за 4 часа, зашла в пекарню, купила торт и яблочный пирог (на ужин и на завтрак) и отправилась искать место для стоянки, чтобы солнца было побольше, а людей и ветра поменьше. Свернула к лоджам, от них – на тропу вниз, с неё – на коровьи тропки, ведущие траверсом склона в сторону Порцзе. Потом решила подняться на гребень, чтобы оглядеться, т.к. на крутом склоне мест под палатку не предвиделось. На гребне развевались лунгта, выбравшись наверх, обнаружила тропу, а подойдя к единственному более-менее ровному месту, которое к тому же прикрывали от ветра большие камни, на одном из них увидела памятную табличку Башкирову. Сочла это знаком – к тому же столько пожеланий совпало: стоянка у Тенгбоче на солнечном малолюдном месте с широкими видами, у меня с собой разные вкусности… Блаженствовала в солнечном тепле, попивала чай с тортом, любовалась на вершины Кангтеги и Тамсерку:
А также Амы Даблам и Лхоцзе:
Вокруг тишина и безлюдье, только иногда вертолёт пролетит, затрепещут на ветру флаги, да ещё гулко шумит речка Пхунги Кхола, бегущая с одноимённого ледника между вершинами Кангтеги и Тамсерку. Солнце здесь стоит допоздна, до 16-20. В это время все окрестные селения уже лежат в тени. Собрала немного можжевеловых веток и хвороста для послезакатного костра. Венера на западе прямо-таки полыхает белым пламенем и перекликается с тёплым огоньком в Конгде:
Наутро солнце пришло только в 9 часов, сразу отогрев замёрзшую меня. Валяться в спальнике к этому времени надоело, пирог и сыр я уже сожрала, чай весь выпила. Так что быстро собралась и отправилась в Намче. Монастырь в Тенгбоче:
Дорога ничем особо не примечательная, кроме большой потери высоты перед мостом через реку в районе селения Пунке Тенга, которое сильно разрослось за минувшие два года, и последующим набором потерянной высоты. Но идти приятно – прохлада от тени сосен, запах нагретых стволов и хвои. Дорога от Санасы до Намче тоже улучшилась, стала ровнее, идти по ней легче. И вот уже знАковая ступа, значит, скоро и Намче:
Думала, что дойду до Намче за два часа, но потребовалось три часа чистого времени – да ещё делала привал, чтобы выпить чаю: всё время иду по солнцу, взмокла – начались минусы ходьбы в тёплых низовьях. Если в начале пути оптимистически думала, что сожру торт в Намче, посижу в интернете, да и пойду дальше до Монджо, то в конце так умаялась и посбивала ноги, что решила сегодня остановиться в Намче. К кафе вышла в интернет и получила сообщение от Ани-коллеги. Оказывается, что позавчера вечером я видела всё-таки их фонари – это они так поздно спустились с перевала, да к тому же и заселились в другой лодж. Договорились, что я дождусь её в Намче, они сюда придут послезавтра. В лодже выпросила себе шикарную угловую комнату с окнами на юг и запад – вид восхитительный:
Утро начала по-барски, с горячего душа. В раковине постирала всякую мелочёвку (кажется, создаётся впечатление, что мои предки – еноты-полоскуны). За завтраком начала подписывать купленные накануне открытки, закончила это дело в кафешке за тортом и кофе. Прогулялась наверх к почте, которая тоже претерпела изменения к лучшему: служащий в униформе, сейф, бланки, всё серьёзно:
Поднялась к гомпе, покрутила молитвенные барабаны, посидела на солнце, сделала обход кофеен, в каждой съедая по торту – в общем, день сладкого безделия.
На следующий день с термосом кофе и шоколадкой наперевес отправилась встречать Аню. С третьей попытки, наконец, удалось. Остаток дня провели за едой и разговорами. Решили, что я с их группой дойду до Луклы, откуда они самолётом возвращаются в Катманду, а я продолжаю поход по низинам.
В Лукле устроили прощальный ужин в крошечной местной едальне, попробовали тонгбу. От улетающих одногруппников Ани мне достались несъеденные орехи, сухофрукты и энергетические батончики – этот поход научил меня принимать помощь с благодарностью, особенно если эта помощь съедобна. Организм, если он не топает, согнувшись под рюкзаком, жрать требует постоянно. Приятно было провести пару дней с хорошими людьми, поболтать и всё такое, но с каким же удовольствием я возвращаюсь к одиночному походу!
Ребята, спасибо за внимание к моему рассказу Продолжаю...
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
8. Из Луклы в Джунбеси через Дудх Кунд (12-17 декабря 2016)
Утром, выпроводив Аню-коллегу на самолёт и безуспешно попытавшись снова заснуть, немного прошлась по Лукле, пополнив запасы лапши и прикупив ещё банку мёда, а заодно уточнила/вспомнила дорогу вниз на Сурке, которая хитро спрятана между домами. Вышла, как обычно, около 9 часов утра, самолёты уже вовсю курсировали:
В Сурке ко мне в компанию навязался кобель, просто встал и пошёл, будто всю жизнь со мной прожил – так до конца дня и шёл, аж до Кхариколы. По дороге произошла забавная встреча с китайцем: он мне «Hi!», я ему – «Namaste!», а он в ответ возражает, что он, мол, китаец (решил, что я его за непальца приняла); я говорю, что вижу, что китаец, в таком случае – «Ни хао!» Он так радостно взбудоражился, спрашивает: я что, китаянка? Во дела, думаю, и много у них в Китае аборигенов с чисто славянской внешностью? Русская, отвечаю. Он мне говорит – о, раша… раша… чё за раша… сорри, я по-английски не понимаю… А сам робко руку для пожатия протягивает. Руки пожали аж дважды, раскланялись церемониально, всех благ друг другу пожелали и, наконец, разошлись. Дорога на этом перегоне убийственна в первую очередь вонью остатков мульей жизнедеятельности, особенно на солнечных участках, в во вторую – постоянными подъёмами-спусками по полуразвалившимся ступеням и каменистыми условно пологими местами, которые ушатали ступни. Собиралась остановиться в Бупсе, но память подвела, я ошибочно решила, что селение состоит из двух частей. В итоге прошла мимо всех лоджей в верхней части, затем начался крутой спуск к реке с редкими частными домами вдоль тропы, так что пришлось скрестись до Кхариколы. В Кхариколе была через 7,5 часов ходу от Луклы, шатаясь от усталости, но всё же упорно шла до «Будда лоджа», присмотрев его на карте maps.me, - лодж оказался далеко не в начале селения, как обещала карта, но зато около старой ступы.
Пёс-попутчик, не смущаясь, прошёл за мной во все помещения лоджа, хозяин выставил его на улицу, но кобель просто улёгся там и, дождавшись меня, поднялся следом на второй этаж к жилым комнатам:
Поделилась с псом сыром, запустила в комнату, чтобы на лестнице под ногами хозяев не путался. Пёс устроился под кроватью, поспал пару часов, потом запросился на улицу – выпустила и закрыла дверь. Видела, как он в размышлении стоял на крыльце. Утром его уже в лодже не было.
На следующий день надеялась, что дойду до перевала Таксинду, но еле доползла до Нунталы, хотя и быстро, часа за 4, но ноги уже едва переставляла – по жаре я плохой ходок. Правда, яркие цветы и прочие бананы-кокосы очень радуют взор:
Ну, и снежные вершины ещё иногда видны:
И весь пройденный путь, как на ладони:
Из стратегических соображений – силы понадобятся на поход к Дудх Кунд – решила остановиться в Нунтале и дать себе отдохнуть, всё-таки сегодня сначала 600 метров скинула, затем 700 набрала, ещё 800 метров подъёма на Таксинду уже точно б не осилила. Поэтому расслабилась на солнышке во дворе лоджа среди бархатцев и сосен:
Наутро вышла пораньше, в 8 часов, чтобы иметь запас времени. Дорога уже полна мульих караванов, попутные идут один за другим порожняком до Таксинду, чтобы там загрузиться товарами, доставленными по джиповой дороге. Мулья парковка:
В Таксинду образовался некий логистический узел благодаря пробитой через перевал автомобильной дороге с конечной остановкой за перевалом (если идти с запада на восток):
Вертолёт, который день курсирующий по долине до Съянгбоче со стройматериалами, грузится тоже здесь, в Таксинду:
Несмотря на то, что сегодня на подъёме меня все обгоняли, и казалось, что я едва тащусь, до перевала дошла всего за 2,5 часа. Там оказался указатель на тропу к Дудх Кунд, да и сама тропа весьма натоптана:
Настроение мигом стало великолепным, едва я повернула на север и пошла в одиночестве по этой красивейшей тропе, ведущей через смешанный хвойно-рододендроновый лес, с Нумбуром и Кхатангом, одетыми в ослепительно белый снег, впереди, с потрясающими видами вокруг – и чем выше, тем великолепнее! На высоте примерно 3400 м (пришла сюда в 12 часов) обнаружилась поляна и труба с водой – сделала здесь часовой привал на обед:
В 14-15 вышла примерно на 3900 метров, судя по карте, это кемпинговое место под названием Thimba – пара площадок с местами для посиделок, да и палатки там поместятся; на вершинках холмов развеваются лунгта, а вот воды нигде не видно, хотя какой-то источник карта сулила. Я ещё с подъёма заметила на площадке парня-носильщика, поэтому идти туда не стала, а подыскала отличное место недалеко от вершины холма, открытое на восток, юг и запад, но при этом закрытое от взглядов с тропы.
Немного ветрено, правда, да и холодно уже на такой высоте, зато какой вид – от Тамсерку на северо-востоке и до всей долины, по которой шла, и дальше в сторону Джунбеси; Нунтала и Таксинду ясно видны – особое удовольствие видеть, откуда стартовала. К вечеру все низины затянула дымка, только снежные вершины и те гребни, что выше 4000 метров, видно ясно.
Ветер к закату солнца усилился, штормовыми порывами трепал палатку, но к полуночи стих. Вся долина усыпана огоньками домов, как светляками.
Под утро ухали совы неподалёку. Солнце вышло около 7 часов, быстро согрело воздух и стало растапливать утренний туман в долине.
Дорога сегодня шла уже больше по безлесым склонам, покрытым можжевеловым и рододендроновым стланцем. Местами встречаются гари во весь склон – чёрные пятна обугленных стволов – порой попадаются осыпи. Тропа петляет вверх-вниз и вправо-влево, при этом хорошо просматривается далеко вперёд. Лагерь разбила в интересной долине: впереди круто вздымается ледниковая морена, а позади боковые склоны, с которых навстречу друг другу давно осыпались два языка, образовав нечто вроде ворот для реки Дудх Кунд, которая на плоском дне долины от морены до «ворот» извивается, не теряя своей кристальной чистоты (ни одна, виденная мною до сих пор, река, даже вытекавшая с ледника, не была столь прозрачна!), а за «воротами» шумно и круто убегает вниз по ущелью.
Палатку поставила на всхолмье, предпочтя более солнечное место, хоть и далековато от воды; высота по моему GPS 4075 метров. Ближе к морене около тропы есть места под палатки, река рядом, чайный домик:
По пути к озеру попадались кхарки, метров за 200 до озера расположен целых лагерь «пилигримских» хижин:
Из-за того, что дней оставалось в обрез, да и сил было уже маловато, к озеру пошла налегке – просто посмотреть. От лагеря до озера дошла за 1,5 часа, путь обратно занял час. При другом раскладе обязательно пришла бы туда хотя бы на одну ночёвку, настолько умиротворяющее ощущение от пребывания на его берегах. Вокруг царит глубочайшая тишина, изредка прерываемая рокотом ледников Карелунга. Моренные стены ледника Дудх Кунд очень высоки, кажется, что под сотню метров, а вот сам ледник как таковой мелок и невзрачен.
К палатке вернулась уже после захода солнца за горы, сильно похолодало, пришлось надеть всю одежду. Вокруг благодать: безветренно, запах благовонной палочки, на снежных вершинах Нумбура, Кхатанга и Карелунга лежат оранжевые отсветы закатного солнца и подсвечивают долинку.
Утром солнце согрело палатку уже в 7-30, всё-таки удачное место выбрала. В 9 часов выдвинулась в путь – сегодня нужно перейти нагорье и выйти в следующую к западу речную долину, чтобы потом по ней спуститься к Джунбеси. Для начала пошла по склону напрямик к гребешку, на котором вчера издалека, вроде бы, разглядела тропу:
Метров через 500 тропа сама нашлась, причём жирная такая, натоптанная, откуда только взялась? Впрочем, так было почти весь день: тропа внезапно появлялась широкая и набитая словно из ниоткуда и так же внезапно растворялась. Обрадованная, пошла по тропе, заметив к тому же и кружок красной краской – маркировку этой тропы на камнях. В ущелье с речкой тропа раздваивалась: одна шла, сохраняя высоту, в огиб ущельица и лезла на следующем склоне вверх, другая сразу начинала набирать высоту по руслу речки.
С картой совпадало направление первой тропы, но по жизни верной оказалась вторая. Я пошла первой тропой, которая, повернув за склон и выйдя к кхарке, пропала. Суда по карте, пора было уже набирать высоту и идти на приступ нагорья, так что я просто полезла вверх по склону, рассчитывая с высоты оглядеться и найти тропу – либо просто идти на запад, пока не перевалю его в долину реки Баса. В процессе взбирания тропа дважды появлялась и исчезала. Вид на долину становился всё шире и панорамнее; оглядываясь назад, на Нумбур и долинку ночёвки за «воротами»:
Шла вверх от кхарки к кхарке – так уж они располагались, а когда забралась на гребень, появилась и тропа в нужном направлении. Обогнув скалистую вершинку, вдруг увидела на открывшемся к северу гребне лунгта и чортены, как бы обозначающие перевал и оттуда – крупную тропу. Траверсом склона вышла к этому перевалу, предположительно, сюда и приводит вторая тропа вдоль русла речки от развилки. Я окольными путями лезла сюда 2 часа 15 минут.
Немного отдохнула, перекусила, выпила чай и пошла тропой. Панорама широченная, на всю долину реки Дудх Кунд, и нагорье очень красивое, под одной из вершин лежит изумрудное озеро. Вдоль тропы два манивола.
Судя по карте, мне нужно было, обогнув ещё одну вершину, начать спуск. Тропы туда не было, она сворачивала к югу, поэтому я пошла просто вниз.
В процессе тропа пару раз появлялась и снова исчезала, но я уже не обращала на неё внимания, с высоты заметив внизу кхарку (метров 150 по вертикали) и держала направление на неё, полагая, что уж оттуда тропа к реке Баса должна быть. Пересекая луговину перед кхаркой, я чётко увидела, как от кхарки в моём направлении человек тянет яка, и подумала, что надо же в этой глуши встретить местного. Но, выбравшись из кустов, увидела только яка – человек то ли показался, то ли ушёл. Зато як бросился ко мне навстречу рысью, задрав хвост. Я даже малость струхнула, так как туша-то огромная, и к чему бы этот торчащий вертикально вверх хвост? Но як, похоже, обознался сослепу, приняв меня за хозяина – за пару метров он принюхался, понял свою ошибку, и из радостного энтузиаста мгновенно превратился в привычного робкого гиганта, отпрянул в сторону и смущённо скрылся в кустах. Все шесть яков, пасшихся на лугу, повторили этот ритуал подбегания, обнюхивания и удирания. От кхарки вниз действительно обнаружилась тропка. Почти спустившись к реке, встретила-таки местного, возможно, шёл к своим якам. Склон живописный, тропа виляет, ныряет под валежник, пропадает и снова объявляется:
Внизу, у самой реки Баса, тропа понемногу становилась шире и уверенней, продолжая идти через смешанный лес. Чуть было не стала на поляне, хорошо открытой солнцу, но на ней пасся бык, да и воды рядом не было. И очень удачно отказалась от этого места, т.к. метров через 500 тропа перешла через реку на другую сторону, открытую на восток, и почти сразу за мостом нашёлся ручей, а в 30 метрах от него – очищенные от леса склоны под пастбища с выровненными площадками. И полностью безлюдные.
Лагерь разбила часов в 14, т.е. шла сюда около 5 часов. Место превосходное, солнечное, до Джунбеси отсюда недалеко, но и людей при этом нет. Наслаждаясь теплом, ночью долго смотрела на звёзды и пролетающие метеоры.
Солнце вышло только в 8-45. Палатка ещё с полуночи начала покрываться изморозью, утром иней и внутри, и снаружи, и вокруг на траве – всё белое. Лежала в спальнике в ожидании солнца и тепла, созерцала лесистые склоны напротив. Рододендроны от холода «склеили ласты» - опустили листья. Ночью было около нуля – вода в бутылке покрылась льдом. С приходом солнца сразу оживились птицы, подали голоса. Вышла в 10-20 и неспешно, насколько позволял спуск, пошла к Джунбеси. Метров за 500 до слияния других рек с Басой, где расположены монастырь и селения, появилась автомобильная грунтовка, которая идёт от Джунбеси, а туда, вероятно, от Таксинду. На дороге встретился трактор с прицепом, а около Джунбеси – щебёночная мануфактура (на каменной куче сидят мужики в касках и вручную бьют щебень) и экскаватор:
По дороге идёт разнообразный народ: местные в европейской и традиционной одежде (особенно впечатляют белоснежные штаны на пыльной дороге), монашки с полными мешками из-под риса за спиной… До Джунбеси дошла меньше, чем за два часа:
Старую ступу ремонтируют, вокруг валяется мусор, сбитая старая штукатурка и осколки камней мани. Заселилась в гест повыше и сразу же кинулась жрать-жрать-жрать – цены здесь умильно низкие. Потом прогулялась по тропе наверх, немного посидела, греясь на солнце.
Джунбеси стал каким-то промышленным городком: дробилка щебня тарахтит, на стройках стук стоит, ступу штукатурят, тракторы громыхают по дороге – суета сует. И при этом на поле три тётки неспешно мотыжат сухую землю. Спустилась обратно и прошлась по лавкам в надежде купить сыр и яблоки – но там ничем подобным и не пахнет; хозяйка лоджа потом сказала, что, мол, не сезон нынче. Напоследок прогулялась до монастыря, который оказался закрыт:
После наступления темноты, часов с 9 вечера, небо стало затягивать облаками – лишь бы не снег, как в прошлый раз.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
9. Из Джунбеси в Саллери через Пики пик и выброска в Катманду (18-21 декабря 2016)
Итак, у меня остался последний «долг» перед Сагарматхой и её окрестностями, не «выполненный» в предыдущее пребывание в Гималаях, а именно – поход на Пики пик. Сходить туда мне посоветовал Leech74, когда в зимний сезон 2014-15 мы познакомились в гесте в Пангбоче; я драпала вниз от снегопада из базового лагеря Эвереста, а Leech74 с напарницей шли как раз с Пики пика (кажется, так было) вверх по Сагарматхе; позже Leech74 ещё и шуточно охарактеризовал Пики пик как «гиблое место», что только подогрело моё любопытство.
Утро в Джунбеси наступило конкретно пасмурное, облачность местров с 3000 и выше, вроде бы, наползает из ущелья с перевалом Ламжура, а мне как раз туда дорога. Ну что ж, спасибо, что хотя бы не дождь или снег. Вышла около 9 часов, к этому времени облачность начала быстро подниматься и разреживаться, и буквально за полчаса небо очистилось. Внизу Джунбеси, на горизонте – белый пик Нумбура:
Дорогу к Ламжуре, как выяснилось, запомнила довольно прилично, хотя снег (или его отсутствие в данном случае) сильно влияет на восприятие окружающего пейзажа. Вид на перевал Ламжура от селения Taktor:
У последнего лоджа перед перевалом, закрытого и заброшенного, набрала воды с собой, т.к. дальше её нигде нет. На сам перевал поднялась за 3 часа ходу от Джунбеси. Хотя немного и устала, но решила сделать привал, когда выйду на тропу к Пики пику или если вдруг попадётся ручей. Тропа на Пики пик весьма скромная и неприметная, особенно, если идти с востока на запад. Несмотря на то, что я сверялась по maps.me и высматривала тропу, в первый раз прошагала мимо, не заметив её, и дошла аж до спуска по гребню в Goyam, прежде, чем заметила неладное. Пришлось возвращаться и идти, уткнувшись в навигатор, чтобы не пропустить поворот опять. Тропу обнаружила только потому, что внимательно выискивала её, да ещё и знала, где именно искать. Не то, чтобы она очень скрывалась, да ещё и сланцем вымощена, но как-то вот совсем не бросается в глаза. И указателей никаких нет, как на тот же Дудх Кунд, например, но зато на самом гребне по пути к перевальчику перед подъёмом на вершину есть оранжевая маркировка тропы на камнях, хотя уж тут-то места для сомнений и нет. Наконец, выйдя на тропу траверском склона к гребню и видя всю дорогу вплоть до вершин, совсем вымотанная и прошагавшая вверх уже больше 4-х часов, сделала привал. Тропа на склоне видна очень хорошо, затем она поднимается на гребень и пропадает из виду с этой точки наблюдения; справа высятся две округлые вершины Пики высотой около 4060 метров (на разных картах встречаются разные высоты +/- десяток метров):
Думала, дорога здесь окажется пустынной, ан нет, двое местных обогнали, уселись на привал буквально в 10 метрах от меня за поворотом тропы, передохнули и пошли дальше в весьма бодром темпе, быстро удаляясь. С гребня, особенно с высоты 3800 м виды фантастические, что на северо-восток, что на северо-запад. С южной стороны низины все под облаками, и это пушистое одеяло, держась на высоте около 3000 метров, медленно наползает под Пики. Хотела, учитывая солнечность, стать на развилке на перевале, в самом низу, но через него уже начала перетекать облачность, подгоняемая штормовым ветром. В облака заныривать не захотела и разбила лагерь на гребне, не доходя до перевала, под небольшой защитой можжевеловых и рододендроновых кустов от ветра – время 15-15, высота по моему GPS 3710 м. Вообще тут холодновато, особенно на бешеном ветру, зато виды невообразимые – от Канченджанги на востоке до (как говорят) Аннапурны на западе.
Со стороны перевальчика начали подниматься облака:
Залегла от ветра в палатку в спальник, открыла полог и смотрела на горы. Очень надеюсь, что завтра и ветер поутихнет, и облачность не затянет всё вокруг. Впервые увидела Канченджангу – очень далёкую, скрытую синеватой дымкой, её стена была какого-то облачного цвета, но по суровым и резким силуэтам гребня сразу понятна её каменно-ледовая сущность. Канченджанга отсюда выглядит почти призрачной, нечёткой, но неописуемо величественной и прекрасной. Она первая погрузилась в синеватую послезакатную тень, и это так ошеломительно – понимать, что я вижу, как там для неё солнце уже зашло за горизонт, в то время, как Макалу, чуть выглядывающий из-за Кусум Кунгури, Кангтега, Меру и Нумбур – более низкие вершины – ещё на солнце, ещё розовые от его последних лучей:
Пики пик – дивная гора, вроде бы, такая скромная и непритязательная, а такие подарки дарит, дух захватывает от закатной красоты.
После наступления темноты снова смотрела на звёзды, видела большущий болид – жёлтой каплей он, как сигнальная ракета, чуть замедленно упал к горизонту, затухая.
Порывистый штормовой ветер стих ночью на часок, а затем продолжил с остервенением трепать палатку. Тем не менее спала я хорошо, отлично выспалась и в 6-45 смотрела восход солнца. Канченджанга великолепна, влюбилась в неё с первого взгляда. Вышла около 8-30, быстро прошла через перевальчик – в одном из домов топилась печка, над трубой вился дымок; хорошо, что не стала спускаться сюда на ночёвку, тем более, что воды в свободном доступе здесь всё равно нет. Моя вода вся закончилась, оставила немного чая, надеюсь встреть ручей по дороге или высмотреть его с вершин Пики. План оставить рюкзак на перевале и налегке сгонять на вершины пришлось отбросить: единственная тропа, ведущая дальше в сторону Саллери, идёт через вершину. Полезла вверх, тропа маркирована, подъём даётся тяжеловато, особенно последняя сотня метров до вершины по безлесому участку – ветер чуть ли не ураганными порывами валит с ног, т.к.не угадаешь, в какой момент он толкнёт, к тому же ещё и дышать не даёт. С обеих вершин Пики вид потрясающий, только вот ветер особо не даёт насладиться открывшейся красотой. Панорама с запада на восток:
Вид на запад в сторону Аннапурн:
На север в сторону Нумбура:
На северо-восток, в сторону Эвереста и Макалу:
На восток, в сторону Канченджанги:
Фотографии с телефона, конечно, не блещут качеством, но даже на них можно разглядеть восьмитысячники, а в реальности от открывшейся панорамы глаз не оторвать, настолько хорошо видны снежные пики и хребты.
Забравшись на восточный Пики пик, спряталась за чортеном, чтобы отдышаться и немного пофоткать. Оставила тут рюкзак и пошла на западную вершину. Хоть и налегке, и траверсом полого, а ноги едва переставляются. С западной вершины вид такой же потрясающий, но ветер оглушает и отправляет в нокдаун. Восточная вершина Пики пика с антенной связи наверху, а за ней чуть левее на горизонте призрачно белеет Канченджанга:
Немного полюбовалась и отправилась обратно на восточную вершину к оставленным вещам, опираясь на найденную палку. Сверху воду нигде не увидела, а бегать по склонам и искать нет сил. Вернувшись на восточную вершину увидела у основания чортена оставленную кем-то бутыль с водой – горы очень благосклонны ко мне. Вид на вчерашнюю тропу от Ламжуры:
Только присела рядом с рюкзаком отдохнуть, как увидела троих местных, поднимающихся на вершину:
Нагруженные мотками кабеля, металлическим каркасом и корзиной с провизией, они сначала присели рядом отдышаться и выпить чаю, а заодно поболтать со мной – очень кстати угостили чаем. Сказали, что пришли устанавливать ещё одну антенну. С огромной благодарностью выпила стакан чая, затем парни занялись антенной, а я пошла вниз на восток по гребню. Ниже 3000 метров всё так и осталось затянутым облаками со вчерашнего дня. Ещё накануне приглядела себе место для последней в этой части ночёвки в палатке. Спускалась к нему около 1,5 часов, разбивку лагеря закончила в 14-15, изрядно умотавшись на спуске. С ориентацией по карте немного ошиблась и свернула с тропы раньше, сразу за подъёмом от пересохшего озера Суке Покхари, спустившись к уютным луговинам, но зато вид здесь превосходный – на Канченджангу, Макалу и Эверест:
Ветер всё так же неистовствует, спасу от него нет, склон совсем немного защищает, но вид на горы искупает все физические неудобства. К вечеру закатное солнце окрашивает Канченджангу в абрикосовые и оранжевые тона, отчего она становится более реальной, словно наливаясь плотью; днём же она кажется полупрозрачной от нежной акварельной голубизны, миражом, призраком, готовым растаять. С места стоянки также хорошо просматривается седловина между Эверестом и Лхоцзе – Южное Седло? Ветер беснуется и шумит, как прибой, осыпая палатку пылью и былинками. На юг, юго-восток и юго-запад простирается бесконечное облачное море.
Канченджанга производит совершенно иномировое впечатление, особенно в момент, когда солнце уже покидает её в то время, как снежные вершины Сагарматхи и Макалу-Барун ещё розовеют – этакий гигантский молчаливый айсберг-пришелец.
Утром проснулась от металлического позвякивания, думала, что застёжка-молния на палатке, а оказалось – колокольчик на пасущемся рядом яке. Вылезла из палатки буквально за полминуты до восхода солнца. Ветер, бушевавший всю ночь, после восхода довольно быстро сошёл на нет – и опустилась такая блаженная тишина. А вот с облачностью ситуация не изменилась – всё внизу затянуто облачным морем так же плотно, как и вчера. Судя по бумажной карте, на Саллери есть более короткий путь второстепенной тропой, хотелось бы пройти по ней, а не делать крюк, спускаясь на север в долину реки Лодинг. Решать вопрос с коротким путём буду по ситуации – если замечу эту второстепенную тропу и/или облачность позволит точно определить тот хребет, по которому следует спускаться напрямик к Саллери. Найденной вчера воды хватило ровно на вечернюю лапшу и утреннюю цампу. Чая набралась всего одна крышка. Вышла около 8 часов, с трудом и одышкой забралась по склону вверх на тропу. С палкой спуск идёт гораздо быстрее и легче. Ответвление на короткую второстепенную тропу так и не увидела, хотя пару раз прошлась по коровьим тропам, не ведущим никуда, нужный хребет определить не смогла – на 50 метров ниже всё скрыто облаками. Решила не рисковать, и как нормальный герой идти в обход по широкой натоптанной тропе. Спуск в долину реки к селению Лодинг крутой, со множеством свежих следов. Встретила троих местных, которые, кажется, были сильно удивлены такой встречей. Облачность со временем стала рассеиваться, в итоге я всё время шла под ясным небом. За два часа спустилась с хребта в речную долину и, выйдя огородами к мосту через речку Лодинг и перейдя мост вместе с толпами школьников, вышла на хорошо укатанную грунтовку, по которой очень легко и просто шагалось. Выйдя из этой долинки и свернув на юг, в долину реки Джунбеси, увидела на севере кусочек селения Джунбеси, в небе пролетали самолёты, по грунтовке то и дело проезжали джипы и грузовики – жизнь била ключом. Под Саллери грунтовка даёт виток для набора высоты – дополнительные 3,5 км обхода, поэтому полезла огородами напрямик по узким крестьянским тропкам: последний подъём на этом треке! Решила сначала купить билет на джип, а потом уж заселяться. Спросила у продавца в лавке, где тут касса, а он посоветовал сначала заселиться, а потом попросить хозяина лоджа купить для меня билет. Так и сделала. Опасливо обошла шикарные отели, углядела самый лядащий гестхаус, заселилась – хозяева ни старые, ни молодые по-английски не разумели. Со своим убогим непальским лексиконом и на пальцах попросила купить мне билет на джип, хозяйский парнишка взял 1500 рупий и упылил. Вечером сказал, что джип заберёт меня в 5-30 из лоджа. Ходить по Саллери совершенно не хотелось, поэтому сидела в столовке и в своей безоконной каморке, пользуясь благами цивилизации в виде розетки, подзарядила телефон и смотрела нафотканное за два месяца.
Наутро хозяин пришёл будить меня в 5-10 со словами, что джип приедет через 10 минут. Я уже давно не спала и была, в принципе, готова. Джип приехал ещё раньше и нетерпеливо подгонял меня гудками. Собрав пассажиров по всему Саллери, джип остановился на стоянке и стоял там до 6, пока уже совсем рассвело. Наконец, отправились, часто останавливаясь по пути на полицейских постах. В ходе ротаций, когда всех блюющих пересаживали вперёд, а остальных распределяли по половому признаку, я оказалась в заднем ряду у окна на солнечной стороне, благодаря чему быстро согрелась. Джип скакал по грунтовке как взбесившийся носорог, нас всех мотало, словно лягушек в миксере; олдскульные локалбасы как-то помилосерднее везут своих пассажиров. К Катманду подъехали в 19 часам, ещё час собирали пробки в городе, и совершенно обалдевшие в зомбиобразном состоянии выгрузились, наконец, где-то на кольцевой дороге. На такси быстро добралась до Тамеля за безумные 600 рупий – водитель не поддавался на торг, а идти было далеко. С трудом отыскала гест на задворках, спасибо продавцу, лавка которого соседствовала с этим гестам окнами! Заселилась и сразу отправилась за хлебом насущным; в это время в гесте отрубили свет и воду, так что ужин был сожран в романтической обстановке при свете фонарика. Свет и воду дали уже ночью, всё же успела, уже сонная, помыться и заполнить на сайте иммиграционного департамента Непала заявление на продление визы. Впереди два дня «перезагрузки» в Катманду и множество дел.
IMDM писал(а) 23 апр 2017, 19:24:Очень интересуют эти тропы. Можете ваш путь до Джунбеси отобразить на карте?
Вот, пожалуйста (большой размер!): https://img-fotki.yandex.ru/get/218579/9713526.4e/0_abdd9_7dc99ad_orig.jpg От перевала Таксинду до кхарки Sasarbeni (на треккерских картах = Saharsbeni) со стоянками №1 и №2 шла по единственной тропе = жирный красный пунктир; поляна с водой расположена между Guhepati и Sarkaripati, примерные координаты 27°37'08.3"N 86°36'41.4"E (нашла это место на гуглокарте) От стоянки №2 и до Джунбеси путь обозначила синим пунктиром. Перевал отмечен красной стрелкой, примерные координаты по моему GPS 27°39'12.0"N 86°34'39.6"E Где-то от Phunmuche начинается широкая грунтовка, по которой и топала до Джунбеси.
Перезагрузка номер раз. Катманду, 22-23 декабря 2016
За два дня пребывания в Катманду мне нужно было: - зайти в агентство, найденное нашей уважаемой и любимой Аней Вермут, и внести им депозит за трек Манаслу-Цум; - продлить свою визу ещё на 70 дней; - оформить TIMS’ы и permit’ы на предстоящие треки; - снять очередной лакховый кирпич денег в дорожку; - докупить газ и еду; - отожраться как следует; - запостить фоточки в соцсеть, признанная в РФ экстремистской; - наконец, встретиться с Аней Вермут и Ко.
Как я уже написала, накануне ночью я оформила заявление на продление визы на сайте Департамента Иммиграции (вот ссылка, если кому нужно: http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa ). В инструкции было написано, что на продление визы в Департамент следует приходить с фотографией, копией паспорта и предыдущей визы, распечаткой заявления, ну, и деньгами в рупиях, разумеется. Поэтому с самого утра я озадачилась снятием копий и распечаткой подтверждения, принятого Департаментом заявления; фотки какие-то были, но немного и разнокалиберные. Начала утро с похода в агентство. Пришла по адресу и ссылке на карту, но на стене не увидела названия агентства, как оно было написано в письме от Ани. Поискала в интернете – там другой адрес, пришла по нему – закрыто. Жаль, я рассчитывала у них ещё и копии сделать, ну да ладно. Зашла в интернет-кафе, сделала копии и распечатку, отправилась в Департамент Иммиграции, от Тамеля идти не очень далеко, как раз и NTB по пути. В интернете писали, что Департамент работает с 10-30, но, когда я зашла внутрь в 10-15, окошки уже были открыты, несколько индусов сидели в зале с документами. Как выяснилось, я могла не заморачиваться ни с заполнением заявления он-лайн, ни с копиями и распечатками, а уж фотки и вообще никому не нужны. Во-первых, в холле Департамента работает бесплатный WiFi, во-вторых, у окон подачи документов есть несколько терминалов (работал, правда, только один) для подачи заявления на визу – он же выдаёт талончик с номером заявки, в-третьих, в кассе принимают доллары для оплаты за визу. Служащий в две минуты принял у меня все документы (по сути – только паспорт; заявление у него было в базе, и все остальные бумажки он мне вернул), чётко разъяснил, что мне дальше делать: сначала оплатить в кассе, затем вернуться к нему и показать квитанцию об оплате, потом ждать в зале. Сказал, ждать нужно минут 20-30. Через 10-15 минут важный чиновник в костюме вышел и покричал «Russian! Russian!» - я догадалась, что он меня имеет в виду, подошла и получила от него свой паспорт с криво наклеенной новой визой. И тут в Департамент повалил народ: группа тибетцев человек в 20, несколько европейцев – хвост очереди зазмеился до самого выхода. Это я удачно зашла пораньше! На обратном пути заглянула в NTB – чисто поспрашивать, т.к. фоток на все TIMS’ы, как я полагала, мне не хватит. Тут обнаружился ещё один приятный момент: в NTB фоткают бесплатно. Правда, если кто заморачивается своим видом на снимках для документов, то лучше в другом месте делайте, потому что таких трешовых фоток у меня ещё в жизни не было; я, конечно, далеко не красотка, но всё-таки и на бомжеватую алкоголичку лет 60-ти со следами побоев на лице тоже не похожу – а на фотке было именно это. Фоткавшая девушка очень смутилась такому результату, а я поржала и пошла с этими фотками делать документы на Аннапурну, Лангтанг и Гауришанкар. Попутно выяснилось, что на Гауришанкар TIMS не требуется, только permit, который выглядит так же, как и аннапурновский – с фоткой и в 3-х экземплярах (кстати, по факту он мне не пригодился, в Ролвалинге не встретился ни один чек-пост). Снова отправилась в Тамель в агентство, чтобы отдать им депозит. Хорошо, что мне прислали телефон агентского манагера Прадипа – в итоге, потыкавшись в закрытые двери, позвонила ему и выяснилось, что агентство называется иначе, а вот первый адрес был верным. Прадип забежал за мной в гест и привёл в агентство, принял деньги, выдал квитанцию и расписал, что почём. На мой вопрос, будут ли они оформлять разрешения на Манаслу в NTB с нашим присутствием, сказал, что да, наше присутствие нужно. А ведь ребята прилетают только завтра, получается, мы только 25 декабря выедем из Катманду… Распрощавшись с агентом, пошла сдать вещи в стирку и приступить к приятному пункту программы – отъеданию. Накупила уличной еды типа самосов, пакоды и сладостей – за что следующие два дня расплачивалась жутчайшим кишечным расстройством, хоть памперсы надевай! На следующий день из-за пищеварительных проблем шиканула и на такси переехала из Тамеля на Боуду (здесь Аня забронировала нам гест), где мы и встретились с ребятами. Я огорошила Аню известием, что, по словам Прадипа, разрешения будут оформляться в нашем присутствии – у неё была другая информация, да и лишний день в Катманду – минус день из трека. Поехали в Тамель в агентство, чтобы доплатить остаток суммы, выяснилось, что все документы уже готовы (может, Прадип меня не так понял?), и завтра утром мы выезжаем на маршрут. Потом отправились пообедать и за покупками. Памятуя, как я мёрзла ночами на больших высотах, я размышляла о покупке нового спальника взамен поистрепавшегося, но из-за высоких цен придумала альтернативу, купив пуховик – его можно использовать в качестве пижамы. Ребята закупились палками, газом, кое-какой едой и одеждой и прочими мелочами; я забрала свои вещи из прачечной (стирали по 100 рупий за кило). Аня научила меня важному и полезному лайфхаку – ездить по Катманду на автобусах и маршрутках, в частности от Ратна Парка до Боуды за 20 рупий (это вам не на такси за 400!) Для сна осталось мало времени: до полуночи только рюкзак собирала, а в 6 нам уже нужно выезжать на автовокзал.
Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017) Эта часть маршрута была пройдена в компании отличных людей и бывалых треккеров: нашей Ани Вермут и Оксаны с Олегом (да простят меня ребята, но каждый раз их дуэт вызывал у меня в памяти очередной стишок-пирожок, и я мысленно хихикала ) – это мой первый опыт хождения в группе и под г(н)идовским коновем. Маршрут был наистандартнейший, у ребят к тому же поджимали сроки, поэтому неслись воистину галопом, не рыпаясь на радиалки, так что отмечать наш путь на карте нет никакого смысла – следовали главной треккерской тропой. Подробный подневный отчёт пишет Аня Вермут, я только по-быстрому пробегусь по запомнившимся моментам и местам.
1. Заброска к началу трека в Tsum valley: от Катманду до Пхилима (24-26 декабря 2016)
Приехали примерно в 6-30 на автовокзал и встретились с нашими конвоирами: Дипаком (главный портер-гид) и Сантосом (портер Оксаны и Олега). На самом деле Сантос тоже гид, но решил в низкий сезон подработать портером; он более опытный, чем Дипак, да и английский у него намного лучше – Дипак, например, не всегда понимает, что ему говорят. Первая часть автозаброски – до Аругат Базара, в котором мы пересаживаемся на локалбас и доезжаем до Соти Кхолы. До Аругата первые ¾ дороги – нормальная асфальтированная трасса, после поворота на север началась грунтовка в горы, довольно выматывающая. В Аругат приехали после 15 часов, перешли через мост по пылищи на другую автосанцию и загрузились в автобус до Соти Кхолы. В этот автобус нами села ещё пара евротреккеров. Дорога убойная, в жизни столько пыли не видела и не вдыхала. Приехали в Соти Кхолу подразбитые и усталые, заселились в лодж, на который в сгущающихся сумерках указали наши портер-гиды, сил на поиски лоджа самостоятельно не было.
Наутро Аня и Оксана, уже имевшие опыт трека с гидом, настояли на том, что с нашими портер-гидами необходимо сразу провести беседу и расставить все точки над «Ё», а именно – разъяснить, что мы самостоятельные и в их конвое не нуждаемся. Портер-гиды в ответ выступили единым фронтом и настаивали на необходимости идти всем вместе из-за опасных осыпей. В итоге пришли к компромиссу: сегодня мы идём более-менее вместе, встречаемся в Мачхакхоле на обед и решаем, где будем ночевать. Гиды смотрят, какие мы сознательные и опытные, как ловко проходим опаснейшие сыпухи - и в дальнейшем позволяют нам идти без их присмотра. На том и порешили (вроде бы). Аня ушла вперёд, портер-гиды, как овчарки, идут замыкающими и покусывают за пятки отстающих :
На тропе мы растянулись и рассредоточились, т.к. темп у всех разный. На песчаном берегу Будхи Гандаки сделали небольшой привал, портер-гиды дали нам тут первое драматическое представление, посвящённое непосильной тяжести их ноши, т.е.наших вещей: с демонстративно кислыми лицами нарочито устало опустились на камни и измождено скинули лямки рюкзаков – дескать, смотрите, эксплуататоры, до чего нас довели! Оставили их отдыхать и пошли дальше: Аня в демаскирующем небесно-голубом и Олег в демаскирующем красно-розовом топают впереди:
До Мачхакхолы дошли за 4,5 часа, на ночёвку решили идти дальше, в Кхорлабеси. Сюда с Олегом дошли за 1,5 часа при том, что 30 минут потеряли на обходе через дальний мост за Мачхакхолой, а наши портер-г(н)иды при этом прошли короткой тропой и ждали нас на дороге. Позже вечером спросили у них, какого чёрта?! В смысле, зачем нас было отправлять кружным путём, на что Сантос объяснил, что там, мол, был красивый водопад. Мы там никакого водопада не заметили, а через месяц я, проходя через Мачхакхолу, специально искала и ничего, даже близко похожего на водопад, там не обнаружила. Вот такая маленькая месть непослушным треккерам от уставших гидов. В этот раз выбирали лодж сами – мы с Олегом, как первые пришедшие – из одного нас направили в другой, в итоге поселились на каких-то задворках. Вечер выдался очень тёплый, долго сидели в беседке на улице, отмечая мой день рождения салом, шоколадом, сыром и бастурмой. Ночью прошёл слабый дождь.
Наутро, по примеру Ани, взяла готовый завтрак с собой и вышла следом за ней около 7 утра. Горячий источник при дороге в Татопани, мульи караваны и голубеющая Аня впереди:
Живописная узкая долина реки Будхи Гандаки:
Старый полуразрушенный мост и крутой осыпной склон, по которому идёт тропа, - жуткая страшилка наших портер-гидов:
До Джагата дошли с Олегом за 4,5 часа, вход очень праздничный и яркий – арка из пламенеющих ярко-красных цветов рождественских деревьев:
За обедом решили сегодня идти на ночёвку в Пхилим. За Джагатом красивейшие, прямо вот открыточно-плакатные водопады:
До Пхилима с Олегом дошли за 2 часа. Финишный подъём к селению – то ещё испытание! Появился в видимости первый снежный пик – вершинка Шринги.
Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)
2. Немного сумбурный забег в Tsum valley и быстрый старт на Manaslu circuit (27-31 декабря 2016)
Несмотря на то, что завтрак был заказан на 7 утра, поели мы только в 8 – готовить традиционно начали лишь при нашем появлении. В итоге вышли из Пхилима в 8-30. Аня вышла первой, как обычно, остальные более-менее рассредоточено – следом. По пути хотели пройти верхней тропой от Экле Бхоти, которую нам разрекламировала Аня, прочитав о дивных видах, открывающихся с неё. В итоге Аня, шедшая первой, сворот на верхнюю тропу пропустила, а нас, эту развилку обнаруживших, не пустили туда гиды с широким диапазоном аргументации от «никогда про эту тропу не слышали» до «она разрушена землетрясением и по ней теперь не ходят»; к тому же они как-то интуитивно заняли тактическую позицию на камнях, аккурат перекрывая заход на верхнюю тропу – ну, не драться же с ними было… В общем, верхней тропой мы не пошли. Впрочем, по нижней идти тоже весьма интересно. Вот, например, любопытный камень в Будхи Гандаки – как любой нормальный неврастеник, я сразу же разглядела в нём физиономию:
До Локпы дошли с Олегом за 2,5 часа, здесь дождались остальных, пообедали и оставили в лодже часть вещей (например, еду, газ и палатку), которые нам явно не понадобятся в Цуме. Эти вещи, сложенные в ярко-оранжевый мешок Ани, наши портер-гиды несли демонстративно с натугой, будто убитого мамонта. От Локпы с несколько полегчавшим рюкзаком шлось легче, с Олегом на хвосте ломила наверх без отдыха. Часть тропы ремонтируют и укрепляют, строят подвесную дорогу; у строителей довольно большой палаточный лагерь на берегу:
Стройку обходили по берегу реки, затем через шаткий мостик, потом долго лезли вверх по ступеням, GPS дурил временами, но по ощущениям, метров 600 набрали. Видела довольно крупного шакала впереди на тропе, заметив меня, молниеносно скрылся в кустах. В Чхумлинг прискакали с Олегом в 15-30, ещё 2,5 часа от Локпы. В первом попавшемся лодже на хозяйстве был только ребёнок лет 4-х, подождали взрослых минут 30, никто не появился, мы пошли дальше до моста. Здесь была развилка вверх и через мост. Оставила Олега с вещами и отправилась на разведку в верхнюю часть селения. Там нашла ещё один лодж с девушками на хозяйстве, по-английски не понимают, да и вообще как-то мне там не понравилось. Круговой тропой вернулась к первому лоджу – а там уже взрослые появились, так что мы с Олегом вернулись в него, заселились, переоделись и отправились встречать остальных. После 17 часов на тропе показалась Аня под конвоем гидов, Оксаны видно не было, что весьма удивило нас и немного встревожило. Гидов отправили на поиски Оксаны в верхнюю часть селения, а сами с их рюкзаками и в компании с Аней пошли в наш лодж. Оказалось, Оксана, не заметив нашу с Олегом стрелку-указатель из шишек на тропе, бодро пошагала наверх, дошла до лоджа, который мне не понравился и, никого не дождавшись, сподвигла хозяина прозвониться по другим лоджам и выяснить, где мы остановились. В общем, вскоре мы счастливо воссоединились.
Со следующего дня портер-гиды принялись за ежедневную промывку наших мозгов по поводу непроходимости перевала Ларке Ла. Для начала нам с утра сообщили, что там снег, лёд и ветер, из-за которых перевал, скорее всего, импоссибл. Судя по поведению гидов, они полностью настроены перевал не проходить. Мы пересчитали оставшиеся дни с учётом вероятности возвращения через Аругат, если Ларке Ла действительно импоссибл – вышло, что уже завтра нам нужно поворачивать из Цума обратно. Решили в таком случае далеко в долину не углубляться (на радость нашим непальским козликам, которые и по поводу глубин долины Цум рассказывали, что там пусто, никого нет и ходить туда незачем) и дойти до Ламагаона с его пещерой Миларепы, откуда и повернуть обратно. А сегодня дойдём только до Чуканг Паро – короткий переход на радость всем – и попробуем сходить к пещере в его окрестностях. Фотки с тропы:
Очередная страшная и опасная сыпуха, которой нас постращали портер-гиды (в педагогических целях, чтобы совсем от рук не отбивались):
Впереди последний на сегодня взлёт на лесистый гребень перед Чуканг Паро:
На входе в селение дежурит лангур:
Чуканг Паро собственной персоной:
Мы с Олегом дошли до Чуканг Паро за 3,5 часа, расслабившись от осознания небольшого перехода и отсутствия необходимости гнать и лосячить; Аня и Оксана с конвоирами шли дольше, пришли около 15 часов. Пока поели, солнце пошло на закат. Оксана на поиски пещеры сразу отказалась идти, т.к.нехорошо себя чувствовала; Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело. Мы с Олегом напрямик через заборы, огороды и заросли вылезли на тропу, идущую траверсом склона над селением, и дошли до узкого неглубокого ущелья с речкой, на берегу которой и должна была, судя по карте, находиться пещера:
Солнце к этому времени уже зашло за горы, начало смеркаться, а на спуск по крутому склону к речке и поиск пещеры потребовалось бы много времени, так что мы повернули обратно к лоджу. Чуканг Паро сверху:
Закатный свет:
На следующий день у нас снова короткий переход до Ламагаона, в котором после заселения во второй половине дня мы пойдём в пещеру Миларепы и к монастырю Ропчен. Помимо лангуров видели в Чуканг Паро белку – шустрила с утра по камням около лоджа. До Ламагаона дошли за 1,5 часа, все лоджии закрыты, людей не видно. Дипаку удалось отыскать хозяина последнего лоджа, который по совпадению называется тоже «Миларепой» - как и в Чуканг Паро. Помылись-постирались и отправились, ведомые гидами, к пещере Миларепы, предварительно зайдя в дом местного, который нас обилетил по 300 рупий. От лоджа до пещеры идти недалеко через зеленеющие поля. На скальном склоне вообще много пещерных углублений. Вид на долину от храма над пещерой:
Сама пещера или, скорее, глубокая скальная ниша:
В пещере неожиданно согрелась, хотя сидела неподвижно на камнях, накатило волной и окутало умиротворённое оцепенение, уходить не хотелось, двигаться не хотелось – буквально заставили себя, наконец, встать и начать спуск вниз. После обеда отправились совершить самодеятельную пуджу на проходимость Ларке Ла – это всё, что мы можем противопоставить настойчивому нежеланию идти туда наших портер-гидов и их страшилкам о снеге, заваливающем перевал.
Насчёт подхода к монастырю Рачен наш доблестный портер-гид Сантос сказал, что перейти можно только вброд, лезть в ледяную воду, разумеется, никому не захотелось, поэтому мы просто пошли гулять по селению и неожиданно вышли к мосту через реку. Прогулялись к гомпе, всё было на запоре и безлюдно. Вечерние сумерки в Ламагаоне:
Следующим утром:
Сегодня поворачиваем и идём обратно на ночёвку в Чхумлинг. На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:
По пути в районе селения Кова заикнулись было гидам об альтернативной тропе верхАми (выше Чхумлинга), которой тоже можно выйти в долину реки Будхи Гандаки на Манаслу треке – не то, чтобы собирались ею идти, так просто, поинтересовались, поскольку она была обозначена на карте. Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим. Судя по карте, тропа начинается где-то в этом ущелье, уходя налево вверх:
Шлось легко и быстро, за 4,5 часа дошла до Чхумлинга, остановились в том же лодже, что и по пути в долину. К полудню с юга полезли облака и начали окутывать вершины на высоте около 5000 м. К вечеру полнеба было затянуто, причём в стороне Манаслу облака снегового характера – ватно-кучеряво-пышные и серые. Дипак сказал, что на ближайшую неделю по прогнозам будет плохая погода. Не видя пока причин не верить ему, я стала уже тасовать свои планы, сдвигая Аннапурну на март и прикидывая заход в Лангтанг из Мачхакхолы в конце текущего трека…
Сантос наутро «порадовал» новостями о том, что наверху выпал снег: на Ларке Ла выше крыш домов (так и сказал), в Самдо по пояс, даже в Самагаоне выпал. Портер-гидам явно неохота идти на перевал. Фотки с обратного пути по долине Цум: мостик по дну речной долины в обход строящейся подвесной дороги:
В Локпе остановились на обед, забрали оставленные вещи – портер-гиды талантливо изображали вселенскую печаль и нечеловеческое утомление. Ещё с вечера договаривались идти в Ньяк, но на обеде разглядели на карте, что он расположен на вершине холма и в стороне от дороге (то есть придётся делать крюк с набором и потом потерей высоты), поэтому раздумали и перерешали – идём в Певу. Возвращаемся к реке Будхи Гандаки, на противоположной стороне видна тропа на Манаслу трек:
Ущелье очень узкое с высоченными почти отвесными скальными стенами:
Наши непальские козлики под неподъёмными рюкзаками:
Если не ошибаюсь, это Пева, в которой оба лоджа оказались закрыты:
Наши портер-гиды не смогли никого найти в Певе, так что пришлось нам идти дальше в Денг. А облака тем временем набегали и собирались:
Итого от Чхумлинга до Локпы я дошла за 3 часа, от Локпы до Певы за 2 часа, и ещё минут 40 мы шли до Денга. Цены в Денге ломовые. Все мы скинулись своими припасёнными вкусняшками, плюс докупили кое-чего и сели встречать Новый год.
Lubains писал(а) 27 апр 2017, 16:47:Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело.
Уточню: это была не горняшка, а ангина, высоты там небольшие.
Lubains писал(а) 27 апр 2017, 16:47:На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:
Другой, ты в глаза его посмотри )
Lubains писал(а) 27 апр 2017, 16:47:Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим.
Вот им икается в процессе написания наших отчетов ))) .
Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)
3. От Денга до Самдо (1-4 января 2017)
На 1 января запланировали, как казалось, небольшой переход по селения Прок – по словам портер-гидов и местного жителя это 3,5-4 часа ходу. Тропа от Денга идёт по теневой стороне узкого ущелья, не так жарко шагать, как это было ниже. Дорога очень интересная и весёлая, с постоянные up’n’down’ами, причём с порядочными наборами и сбросами высоты.
Поворот с основной тропы на Прок отмечен табличкой около то ли лоджа, то ли просто чайного домика, так что никто из нас не ошибся. Вид на поселение с развилкой на Прок (с противоположного берега), основная тропа идёт справа налево почти полого, на Прок тропа спускается налево (если по ходу движения с востока на запад) к мосту:
За мостом дорога разделяется на три тропы, при этом центральная, идущая серпантином сразу круто вверх, самая широкая и натоптанная, обманчиво кажется верной. Я успела подняться метров на 20-30 по вертикали, когда местные женщины, тащившие на себе свежеоструганные балки, завернули меня после расспросов. Вместе спустились обратно у мосту, где они мне указали на верную тропу на Прок – направо. Сами они пошли на мост:
Вернувшись к развилке, выложила камнями на тропе стрелку и надпись «PROK» (правда, увидела её только Оксана). Олег, идущий на небольшом расстоянии позади меня, также сунулся не туда и ушёл довольно далеко прежде, чем понял, что это не та тропа. Аня интуитивно выбрала верную дорогу. Ещё раз вид сверху (немного «поехавшая» панорама, извините!), на котором хорошо видны развилка и тропы с мостами: левый повыше на Ghap, нижний на Prok:
Дальше идёт довольно большой набор высоты через сосново-рододендроновый лес по красивой и уютной тропе, усыпанной иголками – мягкой и бесшумной, затем следует крутой спуск с приличным сбросом высоты до маленькой ГЭС, и дальше снова крутой серпантин вверх по склону с выходом к селению Прок.
Где-то на полпути из сгустившихся облаков начал сыпать мелкий дождь, всё усиливающийся, так что я, в конце концов, натянула по дождевику на себя и на рюкзак. На подходе к Проку дождь перестал. Заселились в единственный открытый лодж из целых двух на всё селение, изрядно поплутав в его поисках. Только поели и собрались наверх к гомпе, как начался дождь, ветер усиливался до штормовых порывов, захлёстывал припустившим дождём на веранду лоджа, а после 17 часов дождь перешёл в снег. Портер-гиды, не скрываясь, торжествовали. Я совсем сникла и почти решила не идти дальше с рюкзаком – разве что так, сгонять налегке, посмотреть, что выше; тащить на себе больше 20 кг с тем, чтобы потом вернуться, и растрачивать силы попусту было нецелесообразным. Казалось, что портер-гиды правы на все 100%, и перевал действительно занесён снегом и непроходим. Часа через 1,5 снег с ветром прекратились, а к 21 часу на небе стали появляться звёзды в открывшихся среди облаков окошках. Похоже, из нашей компании только Аня верила в проходимость перевала, и только благодаря её настойчивости мы всё же пошли дальше со всеми вещами, не поддавшись на провокации наших портер-гидов оставить часть груза здесь. Аня, спасибо тебе громаднейшее за веру и упорство
Утро 2 января выдалось ясное. Пока мы завтракали и собирались, на востоке начали появляться дымчатые облака, и впереди по долине на западе высоко из расщелины полезла облачность.
С веранды нашего лоджа:
По пути все фоткают наскальную роспись с гневным божеством:
Рядом с тропой то и дело попадаются скальные стенки и расселины с белопенными водопадами:
Сегодня идти было легче из-за холода. Ближе к Намрунгу на высоте 2500 м на тропе и рядом лежал тонкий слой вчерашнего снега.
До Намрунга дошли чуть меньше, чем за 3 часа.
Остановились у лоджа на обед, рядом оказался открытая лавка, где мы затарились вкусными вещами; я, например, дала себе волю и накупила сухого молока, печенек и конфет. Облачность с востока продолжала наползать и закрыла полнеба. Портер-гиды, пообщавшись с местными, пришли к нам с сообщением, что в следующих селениях – Lihi, Sho – нет открытых лоджей. А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает. После обеда, заселившись и разместившись, пошли гулять по Намрунгу и обошли его весь дважды. А облачность, как нарочно, развеялась.
На следующий день решили стараться дойти до Shyala. Начиная со следующей после Намрунга деревни тропа становится очень красивой.
Впереди появился гребень Манаслу Химал:
Остановилась в Лхо, чтобы дождаться остальных, дойдя сюда за 3 часа. Сначала присела у ступы на солнышке. Тут же рядом заняла наблюдательный пост девочка лет 5-ти и не сводила с меня глаз. Чтобы спокойно поесть, пришлось сменить место. Селение большое, шикарных лоджей много, но все закрыты.
Только закончила перекус, как появились Аня и Олег, а следом за ними и наши непальские козлики, которые сообщили, что в Shyala открытых лоджей нет. На что мы им заявили, что, в таком случае, идём сегодня в Самагаон. Аня осталась дожидаться Оксану, а мы с Олегом решили как можно быстрее идти в Самагаон с тем, чтобы заселиться там и успеть ещё сходить в сторону Самдо на разведку снежной ситуации – ведь портер-гиды ежедневно сообщали нам о всё увеличивающемся слое снега и долбили о 100% непроходимости Ларке Ла, хотя пока что снега на тропе от силы на пару сантиметров, но кто знает, что будет за поворотом дороги на север к Самдо... Дорога от Шьялы до Самагаона очень красива, всюду на тропе лежит небольшой слой снега.
Налево уходит морена ледника Пунген – одно из красивейших мест на треке (как говорят):
Приближаемся к Самагаону:
Самагаон сначала долго тянется улицами с традиционными домами местных жителей, не говорящих и не понимающих по-английски. Вдали на холме виден монастырь на фоне Манаслу.
Лоджи и чек-пост находятся в западном конце селения. Там же вертолётная площадка, на которую как раз в это время садился вертолёт, и все местные помчались его встречать:
С Олегом дошли до Самагаона за 2,5 часа, глотнули в лодже чай и отправились на разведку в сторону Самдо, в котором, по гидовской легенде, снега было выше колена. Дорога на Самдо очень хорошая и довольно пологая, снег есть, но всё же не по колено, даже меньше, чем на тропе между Лхо и Самагаоном.
Чем ближе мы подходили к Самдо, тем яснее для меня становилось, что портер-гиды нам нагло врали про заснеженность – до сих пор вероятность подобного оппортунистического поведения мне даже на ум не приходила – и тем больше я злилась. Делала фотки тропы и окрестностей, чтобы показать остальным по возвращении в лодж, как «много» снега по пути, а сама мысленно жутко материла наших непальских козликов за беззастенчивую ложь. Самдо видно издалека, и смысла в него заходить нет, и так очевидно, что там снега совсем немного, да и тропа на Ларке Базар тоже просматривается и она почти чиста:
Развернулись и поскакали обратно в Самагаон:
По пути Манаслу показал одно своё ухо:
В лодж вернулись в 17 часов, все наши были уже тут. Лодж отличный: чистые комнаты, тёплые одеяла, превосходные виды. Правда, Манаслу укутался в облака и в тот день больше нам не показался.
С утра небо ясное, вершину Манаслу с двумя ушками (или рожками) отлично видно.
Вместе с Аней вышли пораньше и шли весьма неспешно, потому что прекратить фоткать окрестности не было никакой возможности – виды потрясающие, особенно на Манаслу!
До Самдо дошли часа за 3, погода превосходная, дорога довольно лёгкая.
Для акклиматизации решили подняться на гору над Самдо, с неё открываются хорошие виды во все стороны. Со склона Самдо Химал сошла лавина, глухо бумкнув:
С подъёма просматривается дорога на Ларке Базар и на север в сторону Тибета:
Чем ближе к вершине, тем панорманее вид на долину в южную сторону аж до Самагаона и на запад к леднику Ларкья:
Где-то там вдали под облаками перевал Ларке Ла:
Вид на юг в сторону Самагаона:
Вид на восток в долину ледника Сонам (Самдо) и ещё одного перевала в Тибет:
Вершина всё ближе, но нагоняет облака, начинает сыпать мелкая снежная крупа при весьма крепком и холодном ветре:
Если в нижней части подъёма тропа была довольно внятная, то чем выше, тем менее отчётливой она становилась, и с какого-то момента я просто шла тупо вверх напрямик к скальному гребешку. Облачность активно собиралась и сгустилась к 15 часам, пришлось начать спуск – всё равно видимость пропала. По пути вниз набрела на стадо горалов (вроде бы), вышла с подветренной стороны, они меня не почуяли и подпустили довольно близко:
Спускалась традиционно иным путём, нежели шла наверх, попутно собирала дровишки – на склоне был участок горелого рододендронового и можжевелового стланца, осталось много сухих веток и стволов – решила порадовать хозяйку, которая готовила нам на ячьих какахах. Однако на спуске забрела в дремучие заросли можжевельника, чтобы выбраться из них, понадобились обе руки, так что с дровишками пришлось расстаться. Наши непальские козлики перестали говорить о заснеженном перевале, т.к. нам уже очевидно, что он, скорее всего, проходим, - и теперь настаивают на том, что в Бимтанге по ту сторону перевала никого нет. Правда, они могут позвонить, и тогда в лодж кто-нибудь придёт. Они с чего-то решили, что мы прям в эту ночь выходим на перевал. Пришлось им разъяснить, что для акклиматизации проведём тут ещё день, а на перевал выйдем послезавтра утром. Причём мы с Аней планировали завтра дойти до Дхармасалы и заночевать там в палатке, а Оксана и Олег собрались пройти с нами до Дхармасалы в акклиматизационных целях, вернуться на ночёвку в Самдо, и выйти на перевал в 2 часа утра. Наши планы прямо-таки шокировали портер-гидов, они принялись убеждать нас идти на перевал в эту ночь, аргументируя тем, что уже позвонили в Бимтанг, и нас там будут ждать завтра. Я просто сказала им – пусть перезвонят и скажут, что мы придём послезавтра. Зла была на этих козликов до сих пор. Наш план ночёвки в Дхармасале обеспокоил их ещё больше, они тут же заявили, что не несут за нас никакой ответственности. А на вопрос Ани, есть ли вероятность, что там окажется открытым какой-нибудь барак или можно ли раздобыть ключ, категорически ответили, что там всё закрыто и ключ взять негде. Мы хоть и волнуемся из-за облачности и продолжающегося лёгкого снегопада, но всё равно решительно настроены идти на эту ночёвку в Дхармасале, вооружившись в добавок к тёплым вещам, термоодеялам и горелкам химическими грелками. С вечера заказали завтрак и ещё перекус, собираясь выходить пораньше, часов в 8, если с погодой всё будет в порядке. На улице холодно, в помещениях тоже, но под тёплыми одеялами и в спальниках очень даже хорошо. На такой высоте – порядка 3900 метров – спится так себе, к тому же все беспокоятся из-за снега, а ну, как за ночь занесёт, на радость нашим портер-гидам.
Lubains писал(а) 28 апр 2017, 21:26: А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.
Тут мы расходимся в показаниях )
Вермут писал(а) 25 апр 2017, 17:17:Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.
Lubains писал(а) 28 апр 2017, 21:26: А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.
Тут мы расходимся в показаниях )
Вермут писал(а) 25 апр 2017, 17:17:Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.
Противоречий нет. Шлось тебе фиговато, но ты при этом была полна решимости топать дальше))))) Одно другое не исключает.
ПыСы. Я с отчётом прерываюсь до середины мая. Рассчитываю, ты нас "переведёшь" через Ларке Ла к моему возвращению, протропишь, так сказать. Если нужно, бери мои Яндекс-фотки (на которых время от времени появляешься ты, жёлтая и пушистая), там Манаслу весь выложен отдельным альбомом.
Чудесно. Спасибо! Волшебные места и фотографии. Очень близко вот это гулятельное ощущение. Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал : )
Последний раз редактировалось tan_ka 24 май 2017, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
safna писал(а) 30 апр 2017, 20:01:Супер отчет, а уж фотографии ледников обалденные! Буду ждать с нетерпением, спасибо!
Спасибо! Ледники - моя самая большая любовь, поэтому и фотографии получаются прекрасными. Но самый красивый ледник - Дроламбау - ещё впереди.
tan_ka писал(а) 23 май 2017, 10:43:Чудесно. Спасибо! Волшебные места и фотографии. Очень близко вот это гулятельное ощущение. Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал
Да, ощущение свободы передвижения - это бесценно! Ведь даже в обжитых Сагарматхе и Аннапурне, где на тебя с палаткой поглядывают, как на идиота, на самом деле есть множество мест без лоджей, куда стоит заглянуть и остановиться.
Продолжу свой рассказ, надеюсь, что Аня Вермут скоро нагонит меня в своём отчёте для пущей и вящей стереоскопичности.
Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)
4. Переход через Ларке Ла (5-6 января 2017)
Утром, к нашему счастью, облака стали расходиться, хотя ещё в 6 часов полнеба с северной стороны было наглухо затянуто.
Договорились, что мы с Аней выходим около 8 часов, а Олег с Оксаной после своего завтрака идут на акклиматизационный выход к нам посмотреть, как мы там устроились. Дипак (наш самоглавный гид) как-то очень демонстративно делал вид, что мы с Аней уже не с ним. Вышли в 8 часов, как и планировали, Аня чуть раньше, я минут через 10 следом. Холодно, солнце ещё не вышло из-за гор. Спуск к мосту в Ларке Базар, Аня лидирует:
С моста видны горы в северной части долины в сторону Тибета, и пики эти уже какие-то тибетские по виду, отличные от окружающих:
Подъём постепенный, тропа маркирована вешками, понемногу открывается вся долина с красивым ледником.
Дхармасалу увидела издалека – ещё за 1,5 км с вьющейся по изгибам склонов тропы – на уютном плато между двумя гребнями, с речкой в каменном русле, вся эта долинка покрыта снегом, местами до 15 см глубиной. Три барака стоят в три яруса, два верхних – лоджи, нижний – просто барак, но с крышей и – главное! – открытый. Внутри обнаружились два полотна тонкой пенки на земляном полу, тонкое шерстяное одеяло, железная печка и небольшой запас дров. Немыслимая роскошь в свете наших ожиданий, что придётся ставить палатку на снег и тесниться в ней, спасаясь от ветра и мороза. Довольная свалившейся удачей, я даже и не подумала пройтись по лоджам в поисках ещё бóльшей удачи – навык пока не выработался (но этот момент не за горами). Решили с Аней ставить палатку внутри барака, т.к. крыша местами сильно щелястая, задувает снежком. Пока особо распаковываться не стали, война войной, а обед по расписанию: заварили лапшу, не успели приступить к трапезе, как появился Олег. Если мы дошли сюда за 3 часа, то он налегке доскакал за 2,5. Олег сходил посмотреть на другие бараки и обнаружил, что в верхнем есть две открытые комнаты – «номера люкс», в которых хорошо промазаны от щелей стены, окно застеклено, дверь хорошо подогнана, внутри имеются деревянные нары и даже две подушки! Мы мигом перетащили все наши вещи в комнату. Всё-таки мы удивительно везучие! Вскоре подошла Оксана, и после небольшой передышки с обязательной фотосессией мы отправились на акклиматизационную прогулку в сторону перевала. Туда уже вела цепочка следов на снегу: мы с самого утра шли по отпечаткам этих кроссовок, похоже, кто-то из местных в одиночку отправился махом в Бимтанг, т.к. в Дхармасале он не сворачивал никуда, а сразу пошёл дальше к перевалу. Оксана и Олег скоро повернули и отправились обратно в Самдо, т.к. им выходить на перевал в 2 часа ночи, надо успеть хорошенько отдохнуть. Я тоже свернула с тропы обратно и полезла на горку по тропке с туриками, поднялась метров на 200 над Дхармасалой.
Север с видом на красивые пики был чист, с остальных сторон горы кутались в облака, изредка проглядывая. Увидела округлые каменно-осыпные всхолмья в направлении перевала.
Аня поднялась выше ещё метров на 100 и увидела с занятых высот Манаслу, похожего на ушастого котика. Вернувшись в Дхармасалу, занялась обустройством спальных мест, подстелив под спальники своё термоодеяло, а сверху спальники накрыв термоодеялом Ани, а на него ещё найденное шерстяное накинула – готовилась, в общем, к ужасно холодной ночи. В бараке сыграла роль бога огня и растопила печку, рядом с ней и поужинали, и посидели, греясь, часов до 18. В дыры залетал снежок, начавший подсыпать час назад; всё небо в облаках, но не плотных и сплошных, а лёгких с разрывами. Холодно, но всё же не холоднее, чем в Самдо. В бараке нашлась свеча, которую запалили по возвращении в с вой номер люкс, после чего залегли в спальники – тепло, открытое лицо совсем не мёрзнет, а я-то уже морально приготовилась к страданиям и лишениям! Немного беспокоит снежок, но мы же идём «без страха и надежды», поэтому просто спокойно ждём, что будет. Выходить собираемся по очереди: Аня раньше, встав в 4 утра, я позже – около 5-30, возможно, меня уже захватит компания, идущая из Самдо. Лежим очень счастливые и довольные.
Спать было очень тепло, пожалуй, даже теплее, чем в Самдо – так старательно мы заизолировались от холода. К сожалению, термоодеяло собрало конденсат на спальнике (о чём меня предупреждала Аня, но я пренебрегла), весь верх оказался мокрым, повезло, что при минусовой температуре влага быстро замёрзла и не пошла внутрь. Просыпаясь ночью несколько раз, видела в окно свет луны, значит, облака разошлись. Аня встала первой даже раньше 4 часов, вышла проверить погоду. Около нашего барака пухляка нападало где-то на сантиметр, дальше чуть больше. Немного пересмотрели планы на выход – решили идти вместе. Пока готовили себе кашу на завтрак, с улицы нас окликнул Дипак. Они с Сантосом пришли около 4-15, следом, минут через 15 подошёл и Олег, ещё через 15 минут – Оксана. Выдвинулись около 5 часов, первыми пошли наши непальские козлики и весьма прытко, следом Олег с Оксаной, я старалась держаться с Аней, не убегая далеко вперёд. В ботинки сразу положила себе химические грелки, но не чувствовала их, идти всё равно было тепло, даже перчатки сняла. К моменту выхода небо на востоке уже немного посветлело, но с час мы шли при свете фонарей по следам на снегу, почти ничего не видя вокруг.
Скоро разглядела на тропе встречным направлением следы снежного леопарда, как позже выяснилось, он шёл с самого перевала треккерской тропой.
Олег с портергидами оторвался далеко вперёд, Оксана тоже идёт где-то впереди, я держусь с Аней.
Постепенно посветлело, потом появилось и солнце, а мы прошли пока как-то мало. Аня призналась, что едва идёт, и её, похоже, накрывает горная болезнь – голова кружится и вообще хочется лечь и не вставать. По долине начал задувать ледяной пронизывающий ветер. Аня жёлтая и пушистая:
Впереди на тропе уже никого не видать, все ускакали в даль снежную:
Зашли с Аней за небольшой изгиб склона, прикрывающий от ветра, присели передохнуть, перекусили:
Дальше Аня, вроде бы, бодрее пошла, но, может быть, это морально-волевой движок подключился. Пока что мы шли по следам, но при повороте тропы на морену натоптанная нашими спутниками тропа разделилась на два-три ответвления, похоже, портергиды искали тропу и шли иногда каждый своим путём, а Оксана сбилась со следа и пошла дальше по склону, не свернув на морену. Мы с Аней пошли средним путём, но в итоге всё же полезли на морену. Аня внешне выглядела обычно, нормально, но по её ответам на мои вопросы я поняла, что она держится из последних сил и ей сейчас явно не до окружающих красот. Тут на морене показались Дипак и Сантос, идущие нам навстречу по своим следам. Как выяснилось позже, они ломили вперёд с нетипичной для них скоростью, так, что Олег с трудом их догнал, наорал за то, что они бросили нас, и отправил их обратно за нами. Сантос взял рюкзак Ани, Дипак пошёл рядом с ней, я пошагала вперёд, видя, что Олег и Оксана со всеми рюкзаками ждут нас у полуразрушенной хижины метрах в 300 впереди. Здесь Аня немного передохнула, закинулась таблетками, и мы отправились дальше. Далеко впереди виднелись всхолмления морены, предвещающие перевал, но пока что мы прошли чуть больше, чем полпути до Ларке Ла. Аня упорно и мужественно несла свой рюкзак сама, Сантос тропил, Олег с Оксаной шли следом, но уже не так быстро, как раньше – сказывалась высота, я продолжала сопровождать Аню. За 3 км до перевала Сантос выдохся, сел отдохнуть, Дипак мудро подотстал, Олег уселся отдыхать рядом с Сантосом. Я решила немного потропить, пока мужики отдыхают, а Оксану попросила вместо меня идти рядом с Аней. Сначала я предполагала проложить тропу только до следующей вешки. Высота снега была в среднем около 20 см, очень редко проваливалась по колено, несколько раз падала, поскользнувшись на камнях, скрытых под снегом. Сантос и Олег шли за мной следом, когда у следующей вешки я присела отдохнуть, пропуская их тропить дальше, они тоже присели. Так мы сидели, пока я не пошла тропить дальше – ещё две вешки, снова привал, и снова все сидят и отдыхают, не спеша подниматься. Сзади Сантос и Олег:
Впереди вешки и подзасыпанная тропа:
Ладно, думаю, всё-таки я – акклиматизированный и прокачанный терминатрикс, мне не трудно, к тому же тропление в текущих условиях – прекрасная терапия моей снегобоязни, а обществу от этого одна сплошная польза, так чего рассиживаться и терять время? И дальше до самого перевала я уже шла без остановки.
Осталось совсем чуть-чуть: берегом озера и финальный взлёт на морену:
И вот уже впереди перевальные лунгта:
Взгляд на долину, откуда пришли:
На перевале то ли хижина без крыши, то ли просто высокие ветрозащитные стенки – много снега, не разберёшь. Сразу занялась приготовлением перекуса и горячего чая, чтобы вернуться с термосом за Аней и Оксаной. Олег пришёл минут через 15 после меня, затем – Дипак с сообщением, что они с Сантосом чувствуют себя плохо и хотят прямо сейчас идти вниз. Я велела Дипаку пока сидеть на перевале и ждать, когда я вернусь сюда с Аней, и отправилась навстречу девчонкам. Уже подустав, с неохотой я думала о долгом пути вдоль озера и по моренным холмам, но, к счастью, Аня с Оксаной оказались на подходе к перевалу, я даже к озеру не успела спуститься. Вместе вернулись к хижине в первой части перевала, я отпустила портергидов вниз, а мы все принялись фоткаться.
До второй части перевала к началу спуска нужно идти каменно-осыпным гребнем около 500 м.
Затем начинается довольно пологий (по сравнению с обещанным очень крутым) и удобный спуск, т.к. осыпную тропу покрыл снег, и по этому пирогу спускаешься, не скользя. Никакого обещанного льда нет, хороший пути вниз серпантином.
Девчонки шли медленно, часто останавливались фоткать, т.к. виды вокруг открываются великолепнейшие: по бокам ледники, впереди горный хребет с красивейшими ледниками, стекающими в долину. Удостоверившись, что Аня в норме, я пошла вниз своим темпом. За пределами зоны снега сидели и загорали наши непальские козлики. Я им сказала, что со всеми нами всё в порядке, и отправила их дальше в Бимтанг. Сразу по выходу из зоны снега стало жарко, сняла часть одежды. Спуск до Бимтанга долгий, но не особо крутой. Скоро на склонах появляются леса:
Когда открывается вид на долину с Бимтангом, красота поражает навылет: селение раскинулось на совершенно ровном поле, а над ним нависает громада Хималчули (если не ошибаюсь).
А спустившись в селение, наблюдаешь другую красивую картину – оно словно лежит в чаше гор: снежных и лесистых склонов.
Заселились в единственный открытый лодж. Портергиды явно довольны, что их мучения подходят к концу. Усталость, наконец, наваливается, но и спокойная радость от осознания, что мы прошли-таки перевал, и тихое опьянение от виденной красоты на спуске – от такого коктейля тянет спать и видеть хорошие сны.
Спасибо за фото и рассказ. Какая же красота! Сразу нахлынуло, хоть еще раз иди вокруг Манаслу. Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много? Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.
