Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям (Makalu-Barun+SoluKhumbu, Manaslu+Annapurna, Langtang, Rolwaling) с октября 2016 по март 2017
Предисловие
Так сложилось, что о Великом Гималайском Пути (the Great Himalaya Trail, GHT) я узнала в 2015 году и сразу же загорелась пройти им – когда-нибудь, когда будет время, деньги и прочие возможности. Для справки: Великий Гималайский Путь – тропы вдоль Гималаев, проходящие через Бутан, Непал и Индию. Есть верхний и нижний его варианты. Протяжённость GHT по территории Непала составляет около 1700 км и его прохождение занимает 5-6 месяцев. Многие популярные треки являются частями GHT, например, в СолуКхумбу это трек через три перевала (Конгма, Чо и Ренджо), в Аннапурновском нацпарке – часть трека вокруг Аннапурны в части перехода через Торонг Ла и т.д. А в 2016 у меня вдруг закончилась работа, зато остались небольшие накопления. И я решила: когда, как не теперь? И незамедлительно купила билет в Катманду на октябрь, а обратный – на март. За 5,5 месяцев я хотела пройти как можно больше GHT и попутно вдоволь побыть в Сагарматхе и сделать все те треки, которые не удались в предыдущие мои пребывания в Непале – так сказать, раздать долги. Поскольку я убеждённый соло-трекер, к тому же ещё и не слишком богатый, то сразу обрисовалась география этого похода, т.к. отпадали нацпарки, требующие обязательного гида и группы (исключение в моём случае – Манаслу, его я пошла с Аней Вермут, которую знаю и которой доверяю). Итак, на этапе планирования предполагалось пройти GHT в три части: Макалу-Барун и Сагарматху в первый заход, затем совместно с Аней Вермут и её друзьями Манаслу с дальнейшим проходом уже в одиночку Аннапурны, и третьей серией – дуплетом Лангтанг и Ролвалинг. Жизнь, разумеется, внесла свои коррективы, и, что касается прохождения GHT, одолеть получилось лишь части, отмеченные на схеме красными стрелками.
Нитка маршрута разорвалась дважды: не пройден участок от Тилмановского перевала в Лангтанге до Джагата в Ролвалинге и не удалось дойти буквально километр до вершины перевала Таши Лабста со стороны Ролвалинга. Но при этом досыта набродилась по СолуКхумбу и Аннапурне, получила потрясающий опыт в Ролвалинге, да и вообще, провела полгода среди великолепия и незамутнённой красоты.
Подготовка и снаряжение
Четыре месяца до Непала я кочевала по России, обкатывая снарягу и тестируя пайки: Эльбрус, Кольский полуостров, Байкал, Черноморское побережье. Одноместная палатка Talberg, любимая мною за компактность и лёгкость; спальник-ветеран, заявленный на -25, но в реальности держащий -10; коврик и спасодеяло, два дождевика; кошки, по 50 метров репшнура и 6-ки статики, пара карабинов; горелка JetBoil, термос; солнечная панель и powerbank; самостоятельно приготовленные сублиматы и одежда, по мере похолодания надеваемая по принципу капусты; перчатки, очки, фонарь и прочие мелочи – вес рюкзака в итоге составил 25-27 кг (в зависимости от того, сколько на меня надето). Визу оформила 3-месячную, которую в декабре собиралась продлить. Оформила TIMSы и купила пермиты на первые два нацпарка – Макалу и Сагарматху. Помимо бумажных карт пользовалась приложением maps.me, правда, не все тропы в нём есть, а бумажные карты страдают приблизительностью. Записала в телефон некоторые слова и выражения на непальском языке, а также цифры и алфавит – всё это пригодилось почти незамедлительно, в Макалу местное население говорит только на непальском.
Итак, 11 октября я прилетела в Катманду…
Последний раз редактировалось Lubains 28 мар 2017, 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Часть первая. Макалу-Барун (11-28 октября 2016 г.)
Найденная карта показывает тропу только до базового лагеря Макалу, дальнейшее передвижение до перевала Amphu Labsta выложу по ходу повествования уже на карте Сагарматхи. Синими звёздочками отмечены места палаточных стоянок.
1. Заброска (11-14 октября 2016)
Итак, 11 октября я прилетела в Катманду – в самый разгар Дашайна, о чём пока ещё не знала и по дороге из аэропорта в отель на Боуде только удивлялась тому, что почти все лавки закрыты. Этот день посвятила ничегонеделанию, вернее – пропитыванию Непалом, духом Боуды и предстоящего похода. Ступа ещё в лесах:
На следующий день перебралась в Тамель, поближе к NTB и автостанции Naya Bus Park (Gongabu). Отель «Лахана», наверное, символизировал подготовку к высокогорному сервису: грязь, пыль, разруха и полное отсутствие воды; электричество, правда, было и интернет был – исключительно в зоне рецепции. На следующий день, 12 октября отправилась в NTB оформлять TIMSы и покупать входные билеты. Оказалось, я по счастливой случайности пришла в единственный рабочий день NTB в период Дашайна. До сих пор с этим не сталкивалась, т.к. в предыдущих поездках трек всегда ограничивался одним нац.парком, но работает правило «1 TIMS = 1 нац.парк». Хотя служащая за стойкой озвучивала это правило как «1 TIMS = 1 трек», а я ей втолковывала, что мой один трек идёт через 6 нацпарков сразу и желала получить один TIMS на все. В итоге пока оформила ТИМСы на Макалу и Сагарматху. По поводу Дашайна кассы с entry permit не работали, поэтому входные билеты буду покупать на месте. В Тамеле всё так же тихо и почти все лавки закрыты, пришлось побродить, чтобы найти работающую лавку с картами. Отхватила хорошую карту, покрывающую сразу Макалу, Сагарматху и Ролвалинг. Купила 4 баллона газа. Сходила в Naya Bus Park за билетом на ночной автобус до Дарана, отправление завтра в 15-00, стоит 1400 рупий. В отеле мальчика на рецепции попросила прочесть мне, что написано на билете, и как мне разыскать свой автобус – его номер или перрон отправления. Парень сказал, что автобус называется “Metro Koshi”, а при отправлении в 15-00 лучше прийти на станцию в 11-00, а то, если я приду точно ко времени отправления, автобус может уже уехать. Привычно разделив то, что говорит непалец, напополам, на станцию решила идти за 2 часа до отправления. 13 октября, послонявшись с утра по оживающему, наконец, Тамелю, в полдень вышла из отеля и за полчаса дошла переулками до автостанции. В кассе, где покупала билет, спросила, как мне найти мой автобус – выдали провожатого, который привёл меня на зады станции и показал автобус. На автостанции за два часа ожидания видела только одну пару пожилых евротреккеров в сопровождении гида, в своём автобусе была единственной иностранкой. Водитель уже был в автобусе, открыл мне багажное отделение, и я убрала туда рюкзак; потом вместе с подтягивающимися пассажирами в тени автобуса ждали наступления времени Х:
Как выяснилось, добрый кассир определил меня на феерическое место: последний ряд сидений, по центру. Единственный плюс – можно вытянуть ноги в проход. А вот для того, чтобы удержаться на месте в подпрыгивающем и раскачивающемся автобусе, не вывалившись в этот самый проход, требовалось то так, то эдак раскорячиваться, изобретательно упираясь всеми конечностями в кресла впереди и сбоку. Дорога, вроде, асфальтированная, никаких убойных ям и кочек я на ней не заметила, почему же так немилосердно трясёт, будто на телеге по стиральной доске несёшься – для меня загадка. Отправились с опозданием в полчаса, долго и медленно выбирались из Катманду, и через полтора часа пытки дорогой сделали первую остановку. Привычно машинально отслеживая, в каком направлении мы движемся, я вдруг осознала, что автобус идёт на запад, а не на восток. Проверила местоположение по maps.me – так и есть. Меня прямо холодный пот прошиб – куда я еду?! Мысленно прогнала все этапы покупки билета и посадки в автобус: ошибиться нигде не могла, Даран в Непале один, в автобус села правильный. Промучалась сомнениями до наступления темноты, а потом нас обогнал автобус с надписью на заднем стекле «Макалу», я решила считать это знаком, что всё идёт правильно, и успокоилась. Часа через 4 после выезда из Катманду, на полпути до Покхары, автобус повернул на юг и ещё через пару часов выехал на трассу, ведущую с запада на восток – в сторону Дарана. Ход на этой трассе был поровнее, так что мне удалось немного подремать до прибытия в Даран в 7 утра. В Даране несколько остановок междугородных автобусов, я поторопилась выйти на первой же и принялась опрашивать местных по поводу автобуса в Кандбари (Khandbari), но никто ничего не знал про такой городок и автобус к нему. Тогда, немного подумав, я сменила версию и стала спрашивать про автобус в сторону Тумлингтара – этот трюк сработал, меня посадили на моторикшу и вверили его заботам. Моторикша провёз меня полкилометра до следующей остановки автобусов, где на площади толклись также джипы, такси и локалбасы, оставил ждать внутри, а сам отправился на поиски нужного автобуса (ему мне удалось втолковать, что нужен автобус до Кандбари). Затем он вернулся и позвал следовать за ним, после чего начались наши блуждания по площади и окрестным улочкам, в которых тоже были припаркованы локалбасы – пустые и забитые народом до отказа. Кто-то ему говорил, что автобус стоит там или там, кто-то говорил, что сегодня автобуса уже не будет, в кассе говорили, что билетов нет, потом – чтобы подождали, потом, чтобы валили отсюда… Я уже начала прикидывать, где тут хоть какой-то отель, смирившись, что сегодня дальше не уеду, как мой добрый ангел, который, к слову сказать, ещё и мой рюкзак галантно таскал на себе, наконец, всё выяснил, завёл меня в переулок и сказал, что ему нужна 1000 рупий на билет. Я доверчиво отдала, он меня оставил дожидаться на обочине (с рюкзаком) и исчез в толпе, а я, минуту спустя, уже размышляла, не дала ли я маху и увижу ли его снова – не денег было жаль, а потраченного времени, и угнетала необходимость начинать розыски автобуса сначала. Однако добрый ангел вернулся и, подхватив рюкзак, привёл меня к локалбасу весёленькой расцветки, уже заполненному людьми. Потребовал ещё 1300 рупий на билет, после чего переговорил с мальчиком-помогайчиком из автобуса, и меня впихнули на 13-е место на сидение рядом с тётушкой и её сыном третьей, хотя изначально мне казалось, что это места для двоих, но выяснилось, что мелкотравчатые непальцы туда и по трое влезают. Металлический подлокотник немедля впился мне в бедро и начал многочасовую пытку, но я всё равно была счастлива – наконец, я в нужном автобусе! Внутрь впихнулась ещё тыща человек с младенцами и мешками, и мы в конце концов выехали. Часа через четыре асфальт закончился, и началась подразмытая дождями грунтовка, а вместе с ней - адЪ. Временами автобус не ехал, не полз, а просто переступал всеми своими четырьмя колёсами по очереди, как мультяшный – по крайней мере, если верить ощущениям, схожим с теми, которые испытывает лягушка, попавшая в миксер. Мне на моём 13-м месте остроты добавлял ещё и подлокотник, постепенно, кажется, вживляющийся в бедро способом диффузии – а я только радовалась тому, что меня, хотя бы, не укачивает, не то можно было бы рехнуться от такой полноты переживаний. Меж тем на дороге в колее обнаружился брошенный грузовик. Мужская часть пассажиров вооружилась лопатами и принялась прокапывать объездной путь. Потом приехал трактор и попробовал вывезти автобус из колеи – безрезультатно.
К тому моменту, когда с объездным путём и трактором ничего не вышло и все с этим смирились, на дороге скопилось по три автобуса в каждую сторону. Часть местных, кому было близко, покинула автобус и пошла пешком. Стемнело, и я, немного попугавшись, как же я буду добираться до Кандбари, сама себе объяснила, что автобус рано или поздно довезёт, и худшее, что мне пока грозит – ночёвка в автобусе со скученными пассажирами и подлокотником в ноге. И вот, когда стало совсем темно, и мы поупирались на дороге часа три, водители сделали то, с чего вообще следовало бы начать: стоявшие ниже автобусы сползли на обочины, освободив единственную колею, а верхние автобусы по этой колее по очереди проехали, утрамбовывая грязь для нижних. Я не могу объяснить, почему это не сделали сразу же, пока было светло. И вот мы снова довольно бодро катим вниз. По пути взяли пассажиров со сломанного автобуса и начался новый круг ада с толкотнёй, духотой и теснотой. Некоторые тётеньки ныли, одна заплакала от усталости, и её усадили. Я прикидывала, что в Кандбари мы приедем глубокой ночью, и рассматривала варианты: попроситься поспать до утра в автобусе или сразу двинуть в Нум, благо, от Луны света много и всё видно, как днём. Народ понемногу выгружался, и до Кандбари я доехала единственным пассажиром в 3 часа пополуночи. Водитель спросил меня, где я собираюсь ночевать. Я ответила, что могу тут на остановке прямо дождаться утра, на самом деле намереваясь отправиться в путь немедленно, т.к.в автобусе последние часы, улёгшись на опустевшее сиденье, немного подремала и чувствовала себя вполне отдохнувшей. Водитель почти что перепугался и очень горячо убеждал меня идти с ними (он и два его помогая) в лодж. В конце концов я согласилась, и они привели меня в ангароподобное сооружение из профнастила, в котором хозяйничали три девушки-сестрички. Мне выделили «сингл» (они его так и называли) с нарами под противомоскитной сеткой, на которых я вырубилась на два часа. Проснувшись, увидела в щелях под крышей предрассветный свет, собралась и отправилась в путь, расплатившись с хозяйками – за ночлег с меня взяли 300 рупий. Поход начался!
Часть первая. Макалу-Барун (11-28 октября 2016 г.) (продолжение)
2. Широкими тропами к подножию Макалу (15-23 октября 2016)
План на первый день был – дойти до Chichila, программа-максимум – до Num. Дорога – широкая автомобильная грунтовка. Весь день туман из низин облаками поднимался наверх, закрывая солнце, чуть разъяснилось только, когда перевалила хребет в районе Bhotebas, и так держалось до вечера.
Но по краям, по горизонту всё в облаках, что даёт мне повод шутить, что этот поход будет для меня уникальным – горы я потопчу и пощупаю, но не увижу. Максимум, что позволяет увидеть облачность – соседний склон и дно ущелья. До Chichila дошла за 6 часов чистого ходового времени, но доползала из последних сил (как мне казалось). Гестов в нём не обнаружила, , зато меня остановили на неком посту (навес, стол, стулья) и записали паспортные данные; насчёт лоджа сказали, что только в Нуме есть. Тогда решила идти сегодня в Нум, раз всё к тому и ведёт. Выйдя из посёлка, разложила свою кухню на обочине и опробовала борщ, оказавшийся весьма нажористым хрючевом. Горелкой заинтересовались дедуля и бабуля, шедшие по направлению Нума. Я им пантомимой объяснила, что сейчас поем и пойду дальше в Нум; дедуля одобрил мой газ – на том и распрощались, довольные друг другом. До Нума в тот день не дошла, даже до Mudhe не дотянула, успела только пройти перевальчик, как день подошёл к концу. В шестом часу вечера уже начинало понемногу смеркаться, до Mudhe оставалось чуть больше километра, но я уже выдохлась за 11 часов ходьбы и решила себя не мучить и ставить палатку, тем более, что воду в речке заранее набрала, а над дорогой нашла ровное место под палатку, скрытое кустами от взгляда с дороги. Познакомилась с пиявкой, по счастью, она к штанам пыталась присосаться – и то с трудом оторвала, чуть не визжа от омерзения. Надеюсь, подцепила её в дальних кустах, а не на стоянке. Не хотелось бы столкнуться утром с их осадой. Устала до такой степени, что даже есть не хочется, только спать – ведь уже две ночи не спала нормально. Решила выходить рано, чтобы быстро дойти до Num, там позавтракать и идти в Seduwa.
Движение по дороге началось с первым светом, так что подъём у меня, как и планировала, получился ранний. По утренней прохладе идти легче, довольно быстро дошла до Нума, завтракать не хотелось, а хотелось идти дальше. И тут я дала маху: шла себе и шла дальше по дороге, на вопросы местных отвечала, что иду в Seduwa. Перед приездом читала отчёт, из которого запомнила, что, будто бы, есть две тропы из Нума в Седуву: одна более длинная, но пологая и заметная, а вторая покороче, но и покруче и незаметнее; и будто бы местные часто отправляют треккеров второй тропой, а её легко потерять. Ну, вот так запомнила, случается такое со мной. Поэтому, когда местные говорили мне, что я не той дорогой иду, я высокомерно от них отмахивалась, полагая, что они хотят меня свернуть на второй вариант тропки, говорила, что я с картой и вообще знаю, куда иду. Местные, понятно, не сильно настаивали. Первые подозрения, что моё высокомерие наказано, и я иду не туда, возникли через час, когда я осознала, что дорога идёт на восток и даже юго-восток, а должна бы на запад и север. Тем не менее, я продолжала идти, нещадно потея под 23 кг своего рюкзака, вокруг были только поля, и уточнить дорогу было не у кого. Единственный резон, за который я цеплялась: не может же такая широкая грунтовка вести в никуда. Грунтовка привела к мосту и последующему крутому подъёму – как выяснила из карты и опроса наконец появившихся людей, наверху селение Gadhidanda. А ещё карта рисовала тропу от Гадиданды в Седуву, поэтому я всё же шла и шла дальше, уже понимая, как круто ошиблась с сегодняшней дорогой. За Гандидандой поспрашивала пастухов насчёт тропы на Седуву. Пастухи широко махали рукой в западном направлении. Обнаружив площадку рядом с тропой, решила становиться тут на ночь, потому что солнце уже зашло за горы, а тропа как-то подозрительно истончалась и уходила круто вниз, к реке. Мимо проходил пастух с коровами, сделал мне внушение, чтобы была осторожна – тут коровья тропа. Сегодняшние подъёмы-спуски меня вымотали, а ошибка с дорогой привела в уныние. Есть, конечно, вариант попробовать идти дальше, но по размышлении всё же решила возвращаться обратно в Нум тем путём, каким пришла. Если я столбовую дорогу не заметила, то с тропой связываться не стоит. И вообще нужно всерьёз задуматься о гиде с моим потрясающим топографическим кретинизмом – а ещё на перевалы собралась! Со стоянки видна вся дорога на Нум, прям тошно делается, как представлю, что её придётся пройти. И заночевать где-то в Нуме. Два дня потеряны. Всё пропало, шеф! Одна надежда – посплю и взбодрюсь. Если коровы не затопчут.
Ночью никто рядом с палаткой не ходил, так что выспалась хорошо. На тенте палатки изнутри собралось много конденсата, даже пол местами был мокрый. Стартовала раньше 6 часов, на дороге людей почти не было, только пара мульих караванов прошла. Шлось тяжеловато, начала болеть спина – надеюсь, это мышцы, а не позвоночник. До Нума дошла за 6 часов, вырулила к стоянке джипов и двум гестам, заселилась в ближайший. Первым делом помылась и постиралась, потом полежала, прислушиваясь к ощущениям в спине, пока мне готовили далбат. Развесила постиранные вещи и палатку с ковриком на просушку. С полудня всё затянуло облаками, вечером стал накрапывать дождик. Успела до него сходить на разведку и обнаружить-таки пропущенный поворот на Седуву – если даже вчера я и обратила внимание на эту развилку, то решила, что дорога просто ведёт во дворы домов. Немного прошлась по ней, убедилась, что ведёт в нужном направлении. На начале её спуска по склону обнаружился ещё один гест. На самой тропе под шлангом мылась в одежде семья из 3-х человек, кажется, немцев. Вернулась в гест, валялась, рассматривая карты, размышляла о необходимости брать гида до Чуккунга: давешний топографический кретинизм сильно подкосил мою уверенность в себе. После ужина немного посидела во дворе вместе с хозяйкой геста. Тут почти никто не знает ни слова на английском, поэтому мой словарный запас непальского немного расширился в процессе беседы.
Непальцы одинаковы везде. Вот ведь вечером договорились, что утром я выхожу в шесть и забираю с собой завтрак. В полшестого семейство проснулось от шума моих сборов, в шесть они только начали готовить, благо, чапати быстро пекутся. К лепёшкам дали обалденный горный мёд – жидкий, как патока, с кислинкой и как будто хмельком, очень ароматный и вкусный. Две чапати с мисочкой мёда и чаем съела на месте, ещё две, политые мёдом, завернула с собой. Я с любопытством ждала озвучивания стоимости и готовилась держать каменное лицо, если больше 2000 рупий получится. Когда хозяйка показала мне результат сложения на калькуляторе – 600 рупий – я даже экранчик от пыли протёрла, может, тысячу не заметила. Нет, 600 за всё, про всё. Выходя, на часы не смотрела, предположительно в 6-30 отправилась в дорогу. Тропа представляет собой довольно ушатанную каменную лестницу, ступени лепятся узким серпантином по очень крутому склону. Камни мокрые и от сырости, и от многочисленных ручьёв. Трижды поскальзывалась и падала, рюкзак спасал при падении спину и копчик. Перейдя мост (рядом с новым есть старый, уже не используемый, немного разрушен деревянный настил и перила заросли ползучими растениями):
присела на отдых в компании местных девчонок, съела чапати, запила колой, с девчонками поделилась жвачкой на десерт. И полезла наверх, стараясь не сильно спешить. Встречные мужчины интересовались, на Макалу ли я, одна ли (удручённо-осуждающий жест) и не нужен ли портер. Для перестраховки (позавчерашняя психологическая травма сказывается) и на спуске, и на подъёме у каждого встречного уточняла, верно ли я иду на Седуву. Выработала тактику на подъёме: 500 ступеней – и небольшой отдых. Каждый час (примерно на пятый маленький отдых) привал попродолжительнее. Вода, что выпивала, тут же выходила потом. К тому же склон солнечный, тени очень мало, солнце начало печь так, что я даже задумалась, не стукнет ли меня солнечный удар. Спина начала болеть уже на середине подъёма, но терпимо. В Седуве тропа разбивается на множество мелких тропок. Сначала пошла по мульей, оказалось – не туда. Девочка направила огородами, но кратчайшим путём, к чек-посту. Чек-пост открыт настежь и пуст. В соседнем доме что-то, посвящённое материнству и детству, говорят, разумеется, только на непальском. На пальца объяснила, что вот, мол, пришла на чек-пост, а там нет никого, где все? Дедуля на пальцах объяснил, мол, подожди. Куда-то сходил, вернулся, велел на пальцах, чтоб ждала. Ну, я разложила солнечную панель, пользуясь случаем, разулась, принялась обсыхать. Тут дедуля в третий раз появился, сказал руками, жди, мол, поест и придёт. И тут поевший пришёл. Все записи я делала сама – в регистрационной книге и на билетах. Входной билет вместе с налогом стоит 3390 рупий. Заодно прочла в книге, что сегодня со мной трое прошли, а вчера большая группа, за которых расписался их гид. Спросила у служащего, есть ли у них тут лодж, он мне кивнул, типа, пойдём, покажу. Взял мою палатку в чехле и привёл к лоджу, деловито завёл в комнату, сказал, любую могу выбирать, потом спросил, что буду есть – лодж оказался его собственным. Заказала далбат и чай через час, пошла помыться и постираться – при +20 на улице холодной речной водой можно мыться без содрогания, стоя на бетонном полу. Через час чистая уселась на солнце заряжаться и караулить далбат. По беготне хозяйки на огород за листьями поняла, что, согласно традиции, моя еда только начала готовиться. Ну, ладно, я не спешу и не голодаю. Со мной в лодже два парня-треккера, один то ли индус, то ли пакистанец, слышала, как он из них разговаривал с хозяйкой на хинди. Вид со двора лоджа в Седува на дорогу в Нум:
На следующий день, 19 октября, в планах дойти от Seduwa до Tashigaon – карта обещает короткий ходовой день, 4 часа, а хозяин лоджа утверждает, что за 3 часа можно дойти. Во дворе дома со мной познакомился местный учитель Сэм 54 лет (я бы ему на вид лет 40 дала), он тоже идёт в Ташигаон. Сегодня решила выйти попозже – в 8 часов. Дорога не так круто шла вверх, я пыхтела, солнце припекало временами, но по ощущениям, путь легче, чем вчера, дался. Карта страдает большой примерностью, похоже, что Седува и Мурмиданда – одно селение. Примерно через час вышла в деревню, где в магазинчике за чаем увидела Сэма, а с ним двоих парней из седувского лоджа: один таки оказался индусом из штата на границе с Бутаном, второй – Питер, шотландец. Учитель Сэм предложил присесть, я к ним присоединилась и вжарила колы. Сэм сказал, что до Ташигаона ещё 1,5 часа ходу. Селения, в котором мы сидели, на карте не оказалось. До самого Ташигаона мы шли вместе: три соло-треккера и учитель. Я сказала Сэму, что ищу гида, он тут же с энтузиазмом принялся мне помогать. Одну кандидатуру предложил прямо на месте в магазинчике, другую – на входе в Ташигаон – совего ученика. Договорились с ним, что я сначала заселюсь в лодж, а потом уже всё обсудим и решим. Вместе с парнями дошли до конца селения, в котором рядышком на выбор стояли два лоджа. Индуса, могущего объясниться с непальцами на хинди, местный мальчик потащил в дальний лодж, а я пошла к ближнему, увидела, что это рекомендованный учителем «Макалу-Барун» и сказала, что буду заселяться сюда. Шла 4 часа, похоже, набираю форму. Мне выделили одноместную комнату, я сразу переоделась, простирнула вещи, спустилась – а парни внизу тоже сюда заселяются. Попросила себе поесть, выяснилось, что в перспективе только чоумейн (по факту оказался лапшой б/п, поджаренной с перцем). Пока ждала еду, поговорила с гидами идущей вниз французской группы – могут ли они мне кого-то порекомендовать для прохода к Чуккунгу; затем прогулялась, немного пофоткала:
Вернувшись к гесту, разулась и обнаружила на основании большого пальца правой ноги какую-то фигню, которую сначала приняла за козлиную какашку – маленький тёмно-зелёный катышек – попыталась стряхнуть – не стряхивается, пальцами тоже не сбивается. Тут выяснилось, что мне всё же повезло познакомиться с пиявками очень близко. Оторвать её удалось, не сильно усердствуя, даже визгов от ужаса не было (а несколько дней назад думала, что просто в обморок упаду, если такое на себе найду), может, потому, что она в длину всего 3-4 см была. Индус удивился, что монзун уже прошёл, а пиявки ещё живы, и принялся осматривать себя. Кровь довольно активно шла из погрыза, пошла помыла ногу и залепила укус бумажным платком. С наступлением темноты долго смотрела на звёзды, забившись в тёмный угол двора. Как ни странно, но первым нашла Дельфина, а по нему отыскала уже Лебедя и Лиру с её Вегой. Спина почти нормально себя ведёт и лишь слегка побаливает.
Завтракали вместе с Питером одинаковыми блинчиками, ему не принесли омлет, мне – варёные яйца, о которых я вспомнила, уже поднявшись над Ташигаоном метров 300. Вышли практически вместе, я чуть пораньше стартовала, всячески настраиваясь идти 7 часов и набирать 1400 метров. Подъём постоянный и крутой, плюс в том, что высота набирается быстро. Показания моего альтиметра не бьются с данными карты, он всегда показывает на 100 метров больше. Хотя, конечно, карта страдает примерностью. Так, я не поняла, где всё же промежуточная деревня Unshisa – до неё на высоте 2900 был чайный домик, после неё на 3300 был другой чайный домик и чуть подальше хижина. В бамбуковых зарослях ножом откромсала себе бамбуковый шест в помощь на подъёмах-спусках по каменным лестницам. Утром на подъёме видели на востоке горы Канченджанги:
Потом индус (мы с Питером постоянно забываем его имя, что-то типа Кукир) даже Макалу успел увидеть на минутку в разрыве облаков. В целом, состояние хорошее, высота пока не влияет, а физически прокачалась, идти легче. Стало значительно прохладнее днём и холоднее ночью, поэтому потею и пью меньше До Kauma дошли за чемпионские 5 часов вместо 7. В лодже одна общая комната, в которой я быстро забила себе кровать, переоделась в сухое, сожрала далбат, потом с парнями выпили мой чай с общими печеньками и начьим сыром Питера. Успела немного подзарядить аккумулятор от солнца прежде, чем всё вокруг затянуло низкими облаками-туманом.
Я пошла акклиматизационно прогуляться в сторону перевальчика Каума, но быстро надоело подниматься в тумане безо всякой видимости. Спустилась к селению, зашла на близкий холм и с час посидела на нём, глядя на туман, пока не продрогла и к 16 часам пришла в кухню греться. Здесь уже сидели парни, хозяева почти сразу же растопили печку, и все приникли к ней, пытаясь согреться.
На следующий день собиралась неспешно, вышла последней после парней и большой группы с целой армией портеров. Впрочем, группу обогнала метрах на 30 подъёма, потом постепенно и некоторых портеров. С утра было совсем немного солнца, потом всё затянуло. Но идти по такой погоде комфортнее, потом не обливаешься, да вообще почти не потеешь и, соответственно, меньше пьёшь. Утром сварила на нас троих кофе, но эффекта от него не заметила. Шлось нормально для такой высоты и крутизны тропы.
Облака всё сгущались, видимость иногда метров 50 становилась. Перевалов Каума Ла как будто бы две штуки, по крайней мере, между селением и средним на этом переходе перевале Шиптон было два перевала со всеми атрибутами в виде чортенов и лунгта. На отдых остановилась только на перевале Шиптон, обогнав и дождавшись Кукира. Дошла сюда за 2,5 часа. Уже на подходе обратила внимание на мелкую и редкую снежную крупу, которая по выходу с перевала превратилась в полноценный мокрый снег. Слегка попереживала, но ничего не поделаешь с этим. Доставать дождевики поленилась, понадеялась на водоотталкивающее покрытие рюкзака, а одежда высохнет как-нибудь. Так со снегом дошла до Dobat. Хозяин хижины сказал, что следующее селение, где треккер может остановиться – Nehe Kharka, а вот Numbuk «законсервирован» и пуст. В дверях домика стоял жующий Питер. Пока я готовила себе кашу на горелке, он собрался и сказал, что пойдёт дальше, до Nehe Kharka. Я решила оставаться здесь, т.к.мокрый снег и не думал прекращаться. Скоро подошёл мокрый и замёрзший Кукир, а потом сверху целая группа венгров спустилась. Венгры рассказали обрадовавшую меня новость: вроде как из базового лагеря Макалу на Чуккунг пошла русская группа. Я так радовалась, словно уже иду по протоптанной ими тропе. Правда, нужно ещё надеяться, что сегодняшний снегопад пройдёт ниже 5000 м, и эту протоптанную тропу не занесёт снегом. Нас всех заселили в одну комнату, везде холодно и дымно. Я свила себе гнездо из спальника и одеяла, надела всё, что у меня было. Венгры сказали, что наверху ясно и морозно, -5…-10 градусов. Прогуливаясь вечерком около домика, заметила биг маузе пику (пищуху), сбежавшиеся венгры назвали её хомяком и принялись снимать на видео. Я сфоткать не успела, т.к. телефон был выключен, а пока он включался, пика от всеобщего внимания убежала в скалы. Поэтому вот просто вид Добата (утренний уже, правда):
Хозяин хижины в пять вечера накормил всех треккеров, загнал в общую спальню, собрал заказы на завтрак, пожелал спокойной ночи и закрыл двери – теперь у них там в тёплой кухне своя гидопортеровская тусня под ракси. Я в своём тёплом гнезде смотрела фотоинструкции по перевалам. Страшно что-то. Холодно и трудно там, камни и снег. Хоть бы тропа была.
Утро 22 октября выдалось ясное и морозное, всё покрылось инеем. Я без завтрака, вышла вместе с Куки. По словам хозяина, до Лангмакхарки 8 часов ходу. Начало пути – крутой спуск по обледенелым скользким камням. Нумбук, обозначенный на карте, ни я, ни парни, так и не заметили ни в каком виде – ни законсервированном, ни заброшенном, ни разрушенном. Даже место, где он мог бы расположиться, не увидела. Потом тропа повернула на запад, вдоль реки Барун. Как раз на повороте от тропы отходила другая, вниз к выровненной травянистой площадке, на которой были разбросаны то ли доски, то ли брёвна и камни, на самом берегу Баруна. Основная же тропа, повернув, идёт на 10-15 метров выше реки, делая небольшие подъёмы и спуски, затем пересекает каменные осыпи со множеством ручьёв, впадающих в Барун. Я уже было решила, что Nehe Kharka – тоже неточность карты, и дала последний шанс месту за ближайшим леском. И действительно, за ним обнаружились каменные строения. Всё же неточность в карте есть – селение стоит практически на берегу Баруна, и через реку наведён хороший новый деревянный мост, украшенный лунгта. Видно, что на том (правом по ходу движения) берегу протоптано множество тропок вдоль реки. Местные, однако, однозначно указывали на путь в сторону базового лагеря Макалу (МБК) по этому берегу.
Видимо, это часть треккерского аттракциона, т.к. по противоположному берегу тропа очень удобная, по крепкому грунтовому склону, без сильных перепадов высот, по треккерской же стороне на левом берегу тропа ныряет вверх-вниз, ведёт через осыпные склоны и каменные речки с огромными валунами. Тропы сходятся в Yangle Kharka, в селении есть ступа и закрытый буддистский монастырь, довольно большой лодж. Здесь тропа становится частью GHT. Перевалило за полдень, снизу начал подниматься туман, и всю дорогу до конца дня я так и шла во всё сгущающемся тумане. К неточностям карты можно отнести ещё проставленные высоты и расположение на этом отрезке Yak Kharka – по карте она недалеко от Yangle Kharka, по факту же, поднявшись на 4000 м мы с Куки нашли закрытый домик, который по координатам располагался между Yak Kharka и следующим за ним Merek на высоте 4100 м. Куки пошёл не той дорогой, и мы немного поплутали в зарослях, прежде, чем я предложила вернуться и подняться чуть выше, где мы и вышли на тропу. Следующий домик, украшенный лунгта, был открыт, во дворе сидел треккер со своим гидом и изучал карту. Этот пункт оказался, однако, не Merek, а нечто без названия, не обозначенное на карте, а вот Merek нам так и не попался, кстати. Кочующие селения какие-то. В разрывах тумана я углядела вверху на седловине домик со стенами из профнастила, встреченный треккер сказал, что это уже Langmale Kharka, моя сегодняшняя цель. Я очень воодушевилась, что финиш так близко, и поднажала. Набор высоты по тропе тут идёт весьма постепенно, но сказываются 4000 м и 8-ой час ходьбы – идти уже тяжело. Даже съеденный сникерс не помог. Начал подсыпать слабый снежок, туман сгустился до того, что тропу видно на ближайшие метров 50. Прошла один закрытый домик, потом заболоченное плато, показался другой закрытый домик, чортены, загоны для скота. По всем признакам это должна была быть Лангмале Кхарка, и я распереживалась, что тут всё закрыто. Ну, то есть не распереживалась, а расстроилась. В конце концов, я и в палатке могу заночевать, еда у меня тоже есть, а вот что тут будет делать Куки, идущий следом? Решила всё-таки пройти ещё вперёд. Тропа тут пошла по траве, вообще едва угадываемая. Так что путь к гесту мне указал внезапно выплывшая из тумана сортирная будка – выруливая на неё, уже через пару десятков шагов я стала угадывать очертания дома, обшитого профнастилом, а главное – услышала голоса! Лодж в Лангмале Кхарке состоит из двух строений: в одном спальни, в другом кухни, туалет сильно на отшибе. Рядом пасутся яки, во дворе молчаливые собаки. В доме уже были американка и датчанка со своими портерами. Я приготовила себе борщ и напилась своего чая. Времени 16-30, 9 часов с момента выхода из Каумы. Начала было писать заметки, но сильно клонило в сон, я залезла в спальник, да так и проспала до утра.
Ночью на улице был явный минус: проточная вода замёрзла, ёмкости в туалете покрылись льдом, кусты опушились инеем. Но солнце быстро прогрело воздух, на нём было очень тепло.
Вышла я последняя, памятуя, что до базового лагеря Макалу (МБК) всего 4 часа ходу. Идти сразу стало тяжело, хотя сегодня весь набор высоты происходит постепенно. Временами тропа спускалась к Баруну, сделала фотки из серии «знаменитые пляжи Непала» с моим бамбуковым шестом по кличке Чахлая Пальма в качестве модели:
Морена, на которой, судя по карте, находится озеро, возвышается над тропой метров на 30, так что озеро я не видела. Уже вымоталась порядком, а Шершонга, за которым тропа должна повернуть на север к МБК, всё нет и нет, прям заколдованный трек какой-то. Наконец, тропа начала заворачивать к северу, на южной скальной стене разглядела, вроде, перевал Исува Ла. Открылась широкая долина, в которую сходят моренные склоны, поросшие травой. В долине паслись яки, я и рассчитывала, что сейчас должен появиться Шершонг. Скорее всего, это он тут и был – несколько каменных оград-загонов и дряхлая хижина. На камнях тропы меня поджидал Куки – он не знал, куда дальше идти, не видел тропу. Я заметила одну по моренному склону слева, предположила, что идти нужно по ней. Но для перестраховки предложила дождаться датчанку с гидом, которых недавно обогнала. Вскоре появился одинокий портер. Правда выяснилось, что он тут впервые и дорогу не знает. Портер прошёл немного вперёд, метров 100, остановился, сел и стал ждать знатоков тропы. Следующим пошёл Куки, дошёл до портера, сел рядом, и они принялись ждать вместе. Тут появились датчанка и её гид, которые прошли мимо меня, дошли до портера и Куки и уселись рядом с ними. Мне ждать надоело, я пошла вперёд, спросив у Куки, где же тропа, тот махнул куда-то вперёд, а я сподобилась посмотреть под ноги и удивилась, чего ж они с портером тупили - натоптанную тропу было очень чётко видно. И, к слову, до МБК особых проблем с тропой (кроме косяка со столбовой дорогой из Нума в Седуву) не возникало, тропа везде чётко видна, и при поддержке даже неточной карты проблем выбора не возникает. Даже из МБК в сторону перевалов сначала идёт весьма набитая тропа. В общем, от Шершонга тропа очень постепенно и незаметно поднималась на старую морену, вскоре появился Макалу. Только оглядываясь назад, понимала, что приличную высоту набрала. Идти было как-то изнурительно нудно, тропа по морене идёт в ложбине, видны только пики. МБК появился внезапно и к тому же внизу в долине, т.е. получается, по пути набрала высоту около 5000м.
Меньше, чем за полчаса спустилась к нему. Меня сразу заселили в отдельную комнату. Я уселась на солнышке, попросила кружку чая, блаженствовала. Появился Питер, его палатку я ещё сверху заметила, он пришёл сюда вчера. Минут через 20 подошёл Куки, долго о чём-то разговаривал с группой портеров у входа в лагерь, потом подошёл и сообщил мне великолепную новость – группа этих портеров завтра выдвигается в сторону Чуккунга. Чуть позже я пошла на разведку. Сначала заглянула к клиентам, спросила, не на Чуккунг ли они через перевалы, те открестились. Я извинилась и отправилась к портерам, нашла гида, он отнёсся как-то настороженно, но подтвердил, что его клиенты-испанцы идут к Чуккунгу, на пальцах и схемах на песке мы уточнили маршрут, которым группа пойдёт. Я поблагодарила и вернулась к себе, занявшись перекладкой рюкзака. Вскоре появились трое шерпов той группы, они спросили, я ли собираюсь идти через перевалы, есть ли у меня палатка. Поскольку у меня как раз всё было разобрано, я им продемонстрировала свою снарягу: палатку, кошки, верёвки и т.д. Тогда главный сказал, что, если что, у него для меня найдутся свободные портеры. Мы познакомились, его зовут Мингма Шерпа, обменялись телефонами, и он пообещал мне вообще всяческую поддержку. После 14 часов солнце скрылось за горами, я убрала солнечную панель и отправилась побродить по окрестностям и разведать тропу. Прошла с одной стороны морены около озера, из которого вытекает Барун, поднялась на морену.
С юга из ущелья поднимается туман, но до МБК не доходит, к моему глубочайшему счастью. Вечером все грелись в столовке у печки на ячьем топливе. Зашёл попрощаться Питер – снялся и отправился вниз. Завтра я покидаю широкую тропу и иду в автономный переход на 4-5 дней через три высотных перевала: Ист Кол (6100м), Вест Кол (6145 м) и Ампу Лабста (5845 м) – в Чуккунг. Немного нервничаю и дёргаюсь, что заблужусь или не потяну тащить рюкзак на высоте, и немного успокаиваюсь осознанием, что где-то рядом пойдёт испанская группа, которая и тропу протопчет, и подберёт меня, если что. И для красивой концовки этого куска отчёта - вид на закатный Макалу из МБК:
Последний раз редактировалось Lubains 28 мар 2017, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Lubains писал(а) 26 мар 2017, 20:50:Широкими тропами к подножию Макалу (15-23 октября 2016)
Хм. Так к МБК это короткий трек получается. Я же про него думаю на будущее.
Lubains писал(а) 26 мар 2017, 20:50:Этот пункт оказался, однако, не Merek, а нечто без названия, не обозначенное на карте, а вот Merek нам так и не попался, кстати. Кочующие селения какие-то.
Вермут писал(а) 26 мар 2017, 22:27:Ой, диди, как же я люблю читать твои отчеты
Данебад, диди
Вермут писал(а) 26 мар 2017, 22:27:Хм. Так к МБК это короткий трек получается. Я же про него думаю на будущее
Ну так ходи медленно... И трек можно расширить, зайдя через Гадхиданду (это в которую я в самом начале ошибочно пришла), правда, там автономка получается.
Вермут писал(а) 26 мар 2017, 22:27:А что говорил maps me? Как он в том районе?
Maps.me ничего не говорит, Макалу-Барунщины в нём нет. Иначе я бы так не лоханулась в самом начале из Нума.
Часть первая. Макалу-Барун (11-28 октября 2016 г.) (продолжение)
3. Из Макалу-Барун в Сагарматху через три перевала (24-28 октября 2016)
Поскольку высотные перевалы Макалу-Барунщины у меня уже на Сагарматховской карте, выкладываю её в эту часть отчёта:
Сразу заметка по названиям перевалов: на разных картах Sherpani Col (6146 м) и East Col (6100 м) то и дело меняются местами. Несмотря на то, что на этой моей карте Шерпани Кол помещён севернее Ист Кола, я придерживаюсь версии, что в действительности дело обстоит наоборот. Во-первых, все непальские гиды и портеры группы, вместе с которой я проходила перевал, в один голос называли его East Col, а про Sherpani Col говорили, что через него сейчас не ходят, ибо «ту дэнджероз». Во-вторых, я сравнивала наблюдаемый вокруг рельеф с картой, и всё говорило за то, что первая моя стоянка после МБК была в ледниковой долине, ведущей одному перевалу (и я едва на него не полезла), а вторая стоянка, северо-западнее, совместно с испанцами – уже в следующей ледниковой долинке, ведущей к другому перевалу, который все называли Ист Кол, и через который мы и пошли. Следовательно, более южный – это Шерпани Кол.
24 октября вышла из МБК в 8-30, раньше испанской группы. Погода ясная, солнце быстро прогревает воздух.
Тропа поначалу видна невооружённым глазом:
Затем она постепенно расплывается, выходя на гребень моренной стенки:
И скоро уже ориентиром служат турики на каменно-осыпных склонах:
Я изо всех сил храбрюсь, ступая на неторную тропу с пугающими меня перевалами впереди:
Часа через три довольно медленного продвижения увидела, что испанцы, идущие налегке и возглавляемые Мингмой, меня нагоняют. Я как раз заняла тактическую высоту на морене, выходящей из долинки, на вершине этого холма стоят чортены и расчищены места под палатки – я обрадовалась, что уже дошла до high camp’а перед перевалом и решила дождаться тут испанцев, чтобы уточнить у Мингмы, на всякий случай забив место под палатку. Мингма сказал, что нужно идти дальше, это ещё не high camp. Я пропустила испанцев вперёд, минут через 10 после них пошла следом. Сзади на склоне уже появились портеры испанцев со всем их многочисленным барахлом. Испанцев обнаружила сидящими в следующей долинке, быстро перебросилась с Мингмой замечаниями о том, что дорога идёт дальше (турики ведут), и я отправилась дальше по турикам. Оглянувшись, разглядела, что испанцы, вроде как, палатки ставят. В следующей долине были расчищены и выровнены места под палатки, и по моим прикидкам это и была та, что ведёт к перевалу, через который предстоит идти. То, что находится в глубине долины, скрывала морена, из которой вытекала ледяная речка. Решила становиться лагерем здесь.
На более ранней фотографии Макалу виден лучше:
Турики вели на морену, по ним залезла наверх, на разведку – как завтра идти. Видно было тоже не очень-то много: кусок ледника и снежный пик:
Пока поднималась на эту морену, видела на склоне на подходе к лагерю троих человек, но вернувшись, никого не встретила, может, испанцы акклиматизационно гуляли. В итоге ночевала в одиночестве.
Утром встала около 6 часов, пока поела и собралась, было уже около 7. И тут увидела, как со склона впереди (т.е.северо-западнее) спускаются трое. Решила подождать их и уточнить насчёт тропы. Я всё-таки невероятно везучая! Вышла б на пять минут раньше – полезла бы не туда. Спускался гид итальянской группы, который вёл вниз в МБК двух портеров с горной болезнью. Он мне объяснил, что high camp дальше, откуда они и идут, рассказал, как найти (по турикам и отпечаткам подошв), сказал, что завтра они группой выходят на перевалы, и я вполне могу идти за ними следом. На том и распрощались. Тропа продолжала быть хорошо читаемой – теперь в основном по турикам. Затупила я только на спуске в нужную долину, натоптанная тропа терялась в осыпях, туриков ни внизу, ни параллельно, ни выше не разглядела. Пометавшись минут 20, решила подчиниться логике движения и просто спуститься вниз – где и обнаружились турики, выводящие на правый край морены (если стоять лицом к долине). В целом, весь сегодняшний день представлял собой карабкание по валунам, но под конец метров 150 было какое-то бесконечное взбирание, к тому же часть камней живая, дважды падала вместе с казавшимися такими надёжными массивными камнями – к счастью, обходилось оба раза, никуда не улетела. Даёт знать высота 5000+ метров: постоянно сбитое дыхание, трудно переставлять ноги, последние метров 50 вверх вообще – пять прыжков с камня на камень и отдых. Уже выходила на эти финишные 150 вертикальных метров, когда в долину зашли испанцы. Похоже, они тоже рано выдвинулись сегодня. Постепенно вышла на вершину всхолмья, с которого видны лунгта и чортены на следующем, весьма близком, где и располагается high camp, Как-то резко закончились силы, к лагерю хоть и шла практически по горизонтали, но останавливалась каждые 10 шагов. Увидела, как итальянские клиенты встреченного гида спускаются к лагерю с морены, закрывающий подход к перевалу. Бросила рюкзак, подошла поздороваться с ними. Они меня восприняли без энтузиазма, сразу же спросили об экипировке. Присмотрела место под палатку, начала ставить – мне пришёл помогать портер-гид итальянцев Рам. И очень кстати, т.к. весь день дует сильный ветер, по долине ледника Барунцзе пыль до неба стоит:
По долинке тоже сильно дует, в палатку наметает песок. Вид на долину ледника Барунцзе и вершину Макалу от моей стоянки (высота 5735 м):
Лагерь итальянцев:
Рам очень приветлив со мной, рассказал, что сегодня утром на перевал пошла русская группа. Минут через 20 после меня в лагерь зашли испанцы. Их гид (не Мингма), проходя, поздоровался со мной и справился о самочувствии, сказал, что их группа завтра останется здесь на день акклиматизации, а послезавтра пойдёт на перевал. При том, что в целом я чувствовала себя неплохо, только голова чуть побаливала, я с некоторым страхом представляла, как завтра полезу на перевалы, помня, насколько меня сегодня выжал 4,5-часовой переход. Полежав в палатке, поев и погревшись, пошла поспрашивать Рама насчёт портера для меня. К этому времени и их гид с МБК уже вернулся. Они мне показали начало тропы на подъём к перевалу, сообщили, что их выход намечен на 3 часа утра. На мой вопрос, сколько всего занимает переход до следующей стоянки, ответили, что 12-15 часов. Спросила насчёт портера – не найдётся ли у них лишний человек, который понёс бы мой рюкзак до вершины West Col (мои опасения не справиться распространялись только на два перевала выше 6000 м, Ампу Лабста я не боялась идти сама). Начались переговоры на непальском, подтянулись портеры испанской группы. В итоге один согласился занести рюкзак на Вест Кол за 2500 рупий; смущало только то, что он ни слова не говорил и не понимал по-английски. Через какое-то время, посидев на итальянской кухне с Рамом и гидом, где они готовили для своих клиентов картошку с салом, а меня угощали чаем и зазывали на далбат, я вышла и отыскала в палатках своего портера, чтобы ещё раз удостовериться, что он согласен и уговор в силе. Снова собралась толпа портеров, мой как-то неуверенно мялся, и в итоге я передоговорилась с другим парнем Пембой на те же условия; плюс в том, что Пемба говорит по-английски, и мы понимаем друг друга. Пемба из испанской группы, которая завтра стоит здесь на акклиматизации, забросив мой рюкзак на Вест Кол, он возвращается к своим. Выходим на хвосте итальянцев в 3 утра. Чуть позже Пемба со свитой из двух портеров зашёл ко мне выяснить, не найдётся ли у меня запасного фонаря. Затем заглянул Рам предупредить, что на Вест Кол понадобятся кошки. Я немного успокоилась: если Пемба не соскочит в последний момент, то я почти налегке (всё-таки самые необходимые и ценные вещи я понесу сама в чехле из-под палатки) дойду до вершины West Col, там распрощаюсь и расплачусь с Пембой и до лагеря Honku Basin пойду уже сама по следам итальянцев; если что, то на спуске меня подстрахуют Рам или гид. Пемба говорит, что дорогу знает, дважды ходил – но прозвучало это как-то неуверенно. Солнце скрылось за горами, и сразу наступает дикий холод. Попробовала немного поспать, несмотря на волнение и даже страх, которые испытываю несмотря на то, что всё, вроде бы, складывается весьма удачно для меня.
Всю ночь на 26 октября я боялась, немного мёрзла, хотела в туалет, но продолжала лежать в уютном и безопасном спальнике. Будильник поставила на 2-40, итальянские портеры начали возню в 1-40 и всё равно разбудили бы меня, даже если бы мне удалось заснуть. Наконец, когда прозвенел мой будильник, с облегчением встала и начала собираться. В чехол для палатки, который понесу сама, сложила все деньги, термос с чаем, верёвки и карабины; остальное предстояло нести Пембе. К моему облегчению, Пемба пришёл ровно в 3 часа со своим рюкзаком, предлагая мне туда сложить свои вещи – умница мальчик. Я с благодарностью отказалась, мне со своим чехлом удобнее. Пемба с собой принёс ещё таблетки от головной боли, которые положил в карман моего рюкзака, да так потом там их и забыл. Вышли, думаю, не раньше 3-30. В темноте практически ничего вокруг не видно. Незаметно мы с Пембой и один портер итальянцев сильно выбились вперёд. По ощущениям подход к перевалу напоминал восхождение на Эльбрус с юга – нудный не слишком крутой, но изнурительный из-за высоты подъём в темноте, когда видишь только тропинку на десяток метров перед собой, а все силы уходят на то, чтобы тупо переставлять ноги. Буквально в 10 минутах от лагеря все, кто шёл, надели кошки, чтобы пройти 2-метровой ширины ледопад, да так дальше в кошках и пошли, хотя больше необходимость не возникала. Итальянская группа весьма серьёзно экипирована: клиенты вышли уже заранее облачённые в беседки, шлемы на рюкзаках в боевой готовности, ледорубы в руках, кошки наизготовку. Портеры тоже с ледорубами, тащат бухту верёвки. Начало светать, когда подошли к перевалу:
Я несколько раз порадовалась тому, что для меня нашёлся Пемба; по ощущениям, сама бы я рюкзак не занесла. И так выше 6000 метров шла отрезками по 40-70 шагов (насколько сил хватит) – и отдых. Когда увидела перевал, подумала, что залезть на него невозможно. Но итальянские портеры и Пемба, как козлики, только ещё и основательно навьюченные, полезли по камням вверх – и я за ними:
По камням, да ещё и налегке, карабкаться легче, чем нудно идти в гору. Очень скоро мы оказались на перевале East Col – неширокой площадке на скальном гребне метра 2 шириной:
Все тут же побросали поклажу и принялись радостно фоткаться:
Перевальный гребень почти бесснежный, а вниз уже были проброшены верёвки, остались от предыдущих проходцев, так что свои навешивать не стали. Первый вниз пошёл Рам:
За ним второй итальянский портер, а после – мы с Пембой. Итальянцы с гидом были пока только в начале подъёма на перевал. Верёвки, конечно, сильно облегчили спуск: быстро прыгаешь с камня на камень, подстраховываясь верёвкой – и ты уже внизу, в траншее. Здесь мы немного перевели дыхание, распили на четверых мой чай из термоса и пошли с Пембой к следующему перевалу West Col. Тропка читалась очень хорошо, но мы просто пошли по плато напрямик (West Col на скальном гребне слева, а справа возвышается семитысячник Барунцзе):
Возможно, от эйфории, чувствовала себя превосходно, никакого влияния высоты (ну ещё бы, после рюкзака 20+ кг почти налегке идти!). Пемба заметно устал, но не сдавался и не сбавлял темп. Мы быстро пересекли плато под вымораживающим ветром (при фотографировании пальцы без перчаток обмораживались буквально в несколько секунд) и оказались перед West Col:
Издали этот перевал кажется лежащим вровень с плато Барунцзе, лишь подойдя, видишь перед ним траншею, так что сначала приходится метра на 1,5-2 спуститься, а затем вскарабкаться на скальный гребень. Взгляд назад на плато:
Пемба сказал, что заход на вершину Барунцзе довольно простой – на фотке видна тропа, протоптанная восходителями:
Перевальный гребень очень узкий, по ощущениям, буквально полметра в месте перевала, где закреплены верёвки. Вниз крутой, но лёгкий спуск сначала по снегу с выбитыми в нём ступенями под шаг, а затем, метров 10-15 по камням. Лёгким спуск делают, конечно, верёвки.
Наверху попрощалась с Пембой.
Он меня всю сегодняшнюю дорогу традиционно называл сестрой, действительно по-братски опекал и заботился (даже руку подавал!). Я заплатила ему 3500 рупий, поскольку чувствовала сильную благодарность за помощь. Попросила о последнем одолжении – спустить на моей верёвке рюкзак следом за мной. Рюкзак к верёвке пристегнула карабинами. Немного спустилась и стала ждать на полпути – какая-то заминка.
Выяснилось, что длины верёвок не хватает. В конце концов, Пемба спустил мой рюкзак в самый низ на себе, да и мне ещё помог спуститься по каменному участку – там верёвок уже не было, а моя верёвка с карабинами осталась наверху. Вниз на ледник вёл не очень крутой склон и я бездумно пнула рюкзак, чтобы он ехал своим ходом, запоздало сообразив, что он может улететь в яму или трещину – была там такая, но обошлось:
Надела снова кошки, взвалила рюкзак, оглянулась на перевал: Пемба почти поднялся, а Рам с портерами спускались, итальянских клиентов видно не было. И я по протоптанной тропке пошла вниз (с момента старта прошло чуть меньше пяти часов):
По дороге на выполаживающейся части ледника встретила непальцев, которые как раз готовились к восхождению на Барунцзе. Ледник Hunku в конце спуска с перевала Вест Кол:
По карте тропа на перевал Ампу Лабста идёт северным «берегом» ледника Hunku, но в действительности сейчас делают крюк, проходя южным «берегом» к базовому лагерю Барунцзе, а оттуда – уже на север к перевалу. Я об этом не знала, поэтому, в какой-то момент потеряв турики, отпечатки ботинок и всякие признаки тропы, решила просто пересекать ледник Хунку с южного берега на северный, выходить к озеру – а там тропа как-нибудь сама найдётся. С каменистого холма, возвышающегося посреди ледника, мне казалось, что в выбранном мной месте перехода ширина ледника не более 500 метров и я его за полчаса перейду. Ага, как же. Через ледник Хунку:
С переходом через ледник я билась три часа – он оказался раз в пять шире, чем мне показалось. Сплошные каменные осыпи, необходимость взбираться по едущим склонам и спускаться, обходя ледяные стенки и замёрзшие озёра. Поначалу я осторожничала, обходя открытый лёд, под конец, уже почти без сил, в одном месте предпочла в пару секунд съехать по ледяной стенке вниз метра два, нежели долго обходить верхами. Только просила ледник ещё немного потерпеть меня, а камни – подержаться на месте и не вываливаться у меня из-под ног. Около 13-00, полностью обессиленная, я пересекла ледник и обнаружила, что никакой тропы на склоне, на который я вышла, не видать. Вид на преодолённый ледник и пройденный перевал Вест Кол:
Ещё раз повтыкав в карту, определила, где должна проходить тропа от базового лагеря Барунцзе, но чтобы выйти на неё, пришлось бы лезть через ледник обратно – по этому берегу ледника склоны уходили очень круто в озеро, не говоря о том, что до озера ещё надо было дойти километра с полтора по краю ледника – почти такой же суперпересечённой местности, как и сам ледник – и оказаться в тупике:
Оставался единственный путь: лезть вверх по каменным осыпям, чтобы там, как-то обойдя круглый холм, выйти к озеру, за которым должен находиться базовый лагерь и сам перевал. По пути наверх по склону внезапно обнаружились турики. А немного погодя меня обогнал молодой непалец, невесть откуда взявшийся, разве что тоже пересекший ледник. Спросил, с Шерпани Кол ли я иду и одна ли. И бодро поскакал дальше наверх – потому что налегке. Я же ползла с огромным трудом, учитывая, что уже 10 часов на ногах без отдыха и перекусов (и есть от усталости уже и не хочется, хочется плакать от бессилия). Выбравшись, наконец, наверх, обнаружила, что вышла в долинку с речкой, и решила ставить лагерь здесь – никакого смысла рваться сегодня к базовому лагерю под Ампу Лабсту нет. Спокойно отдохну в тихом красивом безлюдном месте с водой под боком, и довольно солнечном к тому же. Времени было уже два часа дня. Кое-как заставляя себя двигаться, нашла хорошее место на песке под палатку (высота лагеря – 5240 м), заварила чай, пообедала.
Часа через два солнце скрылось за холмом, сразу же резко похолодало, но powerbank немного успела подзарядить. Остаток вечера изучала карту и фотки-инструкции b0b’а по прохождению перевала, настраивала себя на то, что проходить его придётся в одиночестве.
За ночь на внутренней стороне внешнего тента наросло много инея, даже на внутреннем сетчатом немного оказалось; на спасодеяле от дыхания собрался конденсат. Утром весь этот иней сыпался на меня при малейшем движении. Завтракать не стала, только шоколад с чаем – и в путь. Солнце уже начало освещать долину в глубине около горной гряды и ледников. Не обнаружив туриков, шла просто по направлению, понимая, что круглый холм нужно обойти с севера, озеро с юга и высматривать там тропу. Совсем немного прошла, и тут увидела спускающегося навстречу давешнего непальца. Он спросил, где я ночевала, сказал, что сегодня из базового перевального лагеря вышла группа на Ампу Лабсту. Распрощались, пошла дальше и к большому удовлетворению заметила турики, по которым и шёл непалец, значит, правильно иду. Выход к озеру по склону дался очень тяжело – тут засомневалась, смогу ли сегодня пройти перевал, как планировала утром. Само озеро заметила не сразу, настолько у него гладкая и спокойная поверхность. Красивейшее место:
Выйдя на пологое место, пошагала весьма бодро, а на подъёмах подыхала - пять шагов и отдых на отдышаться. В этом месте на карте maps.me появляется тропа через перевал к Чуккунгу, так что правила «по приборам», выходя к этой тропе. Скоро увидела её на склоне, а дальше к северу – и сам базовый лагерь, где были установлены большая кухонная палатка и маленькая жилая. На подходе к ним громко поздоровалась, но никто не ответил, хотя вокруг расставлены и разбросаны разные обиходные вещи типа складных стульев, что указывало на обитаемость лагеря. Рядом были свободные площадки под палатки, и даже вертолётная площадка, маркированная каменной «Н».
Я скинула рюкзак и походила вокруг, подыскивая место под стоянку. Maps.me же утверждало, что базовый лагерь расположен чуть дальше к северу. Чуть дальше – это подняться метров на 30 по склону. Поднялась налегке, турики ведут, кое-где видны отпечатки ботинок на песке. Наверху никакого лагеря не было, только две небольшие выровненные площадки почти на тропе. А тропа дальше по гребню осыпного склона идёт на скальную полку – вряд ли там будет место для лагеря:
Решила становиться лагерем здесь, на маленькой площадке, хотя и было довольно рано, 9-15. Чувствовала себя совершенно измотанной, еле дотащила рюкзак для присмотренной площадки. Палатку устанавливала почти час под сильным порывистым ветром. Воды тут нигде нет, но я в более выигрышном положении, чем лагерь внизу, у меня неподалёку на склоне есть маленькие снежники. Из одного натопила воды на борщ, заварила чай, завалилась отдыхать и греться на солнышке:
Высота сегодняшней стоянки 5531 м, до перевала 316 вертикальных метров. Издалека были хорошо видны этапы подъёма на него, но я не сообразила сфоткать, а отсюда, со стоянки, всё закрывает скальная полка. В 16-30 мимо прошли Рам и итальянский гид, я уже упаковалась в палатку на ночь, т.к. солнце скрылось за горой и стало дико холодно. Вылезла поздороваться. Ребята шли с верёвками провешивать перевал, сказали, завтра выходят «не очень рано», часов в 6, до вершины перевала часа 1,5 идти – а я-то на 3-4 настраивалась. Меня взбодрило их появление, до этого я лежала и активно боялась не справиться с перевалом в одиночку.
Первая группа прошла на перевал мимо моей палатки в 4 часа утра, следующая – в 5. Даже не знаю, откуда их столько взялось. Так что в 5-15 я встала, выпила чай, съела шоколад, собралась и в 6-10 вышла на подъём. Первый этап по гребню осыпного склона:
То ли накануне себя так запугала, то ли шоколад и почти весь вчерашний день отдыха пошли впрок, однако никаких особых мучений на подъёме я не испытывала. На сам перевал довольно быстро поднялась (с учётом немаленького веса рюкзака на мне) – за два часа. За подъёмом по каменно-осыпному склону следует метров 20 подъёма по скале:
И дальше выходишь на третий этап – ледниковые ступени:
Уже после меня вышла целая армия портеров, но не итальянских.
Итальянцев я вообще в тот день не видела ни впереди, ни позади себя, сплошь какие-то новые люди. Два портера обогнали меня на ледниковых ступенях.
Подъём по ним порой очень крутой, иногда шла, цепляясь руками, даже постенать себе позволила разочек. В одном особо крутом месте была провешена верёвка. Виды умопомрачительные:
На вершину перевала зашла вместе с двумя серьёзными непальцами с бухтами верёвки, в беседках. Сначала выяснила у них, перевал ли это уже, оказалось, что да.
Потом попросила разрешения воспользоваться их верёвкой на спуске после того, как они сами спустятся – разрешили. Спросили только, неужто у меня ни беседки, ни жумара нет, как спускаться буду, это же опасно. Ответила, что на руках. Они принялись крепить верёвки:
А я и два обогнавших меня ранее портера отдыхали:
С самой вершины перевала скальный склон отвесный, без верёвки спуститься по нему, наверное, невозможно. Однако верёвок на этом участке не было, и как спускались те две группы, что прошли рано утром мимо моей палатки – непонятно. Стенка действительно почти вертикальная, выступы и трещины в камне, разумеется, есть, но когда за спиной рюкзачина, помощи от них маловато. Первыми пошли портеры в драных кроссовках и трениках с корзинами кило по 30-40:
Следом, задыхаясь частью от высоты, частью от страха, пошла и я – медленно-медленно. Взгляд вверх на пройденный участок:
Следующий крутой участок был уже кем-то провешан. Один из серьёзных непальцев прошёл его предо мной и тормознулся в конце, наблюдая за тем, не гробанусь ли оттуда:
Но этот этап было в разы легче проходить, т.к. тропа шла по смёрзшемуся снегу, в который надёжно когтятся кошки. Подстраховывалась обеими руками, «жумарясь» кистями (захлёстывая верёвку узлом УИАА вокруг кистей), так что при натяжении верёвка сама себя стопорит вместе с рукой, очень быстро и ловко прошла этот участок. Снова взгляд вверх:
Потом я обошла непальца, провешанные верёвки закончились, осталась просто тропа по довольно крутому склону вниз метров на 400, сначала по жёсткому фирну, затем по малкокаменистым осыпям. Весь спуск занял около двух часов. Почти в самом низу, видимо, от облегчения, потеряла бдительность и проехала вниз по осыпи с метр, но без печальных последствий. Перевал Ампу Лабста - ворота из Макалу-Барун в Сагарматху:
Оглядываясь снизу на эту высоченную стену, стояла и недоумевала, как же я оттуда смогла спуститься. Здесь, на серебряных песках, в Сагарматхе уже, я чувствую себя, как дома – спокойно.
Немного передохнула, напилась чаю, поднялась, чтобы идти дальше и обнаружила, что пропала левая флисовая перчатка, которую сняла несколько минут назад. Найти её так и не удалось, я решила считать её платой Ампу Лабсте за проход. Шла, спокойная и умиротворённая, наслаждаясь красотой Сагарматхи, запахом нагретых солнцем склонов с пахучими кустарниками, сияющими белизной пиками…
Озеро Имджо и на том берегу – тропа к базовому лагерю Айленд пика, над ней - стена Лхоцзе:
Озеро Ампу Лабста:
На полпути к Чуккунгу, миновав озеро Имджо; замыкают долину снежные пики Табоче, Чолацзе и Аракамцзе:
До Чуккунга шла ещё чуть более 3-х часов, таким образом весь переход занял 8 часов чистого ходового времени. На входе в Чуккунг встречает як:
В Чуккунге прямо цивилизация: обалденные лоджи, есть интернет, по-английски говорят, в столовой меню имеется – и обширнейшее! Закинула в комнату за 200 рупий вещи и сразу же отправилась есть. Купила 200 Мб интернета за 500 рупий, заказала термос чая масала и спагетти. И как засела в тёплой столовке в полтретьего, так только в 9 вечера, когда все разошлись, и ушла – залипла в интернетике. А комната у меня роскошная, с толстыми тёплыми одеялами и постельным бельём. В Макалу я всё ж таки сильно одичала и отвыкла от благ цивилизации. Пребываю в каком-то странном состоянии, будто в другой мир попала. Даже пожрать на ночь забыла. И снова можно строить планы – уже началанабрасывать маршрут по Сагарматхе, жадно стремясь обойти всё, что только можно. Но главное, я сейчас кайфую от комфорта, от тепла, от доступной еды. Только засыпая, поняла, что меня, наконец, отпустило напряжение из-за перевала, что теперь нечего бояться, что здесь всё знакомо и безопасно по сравнению с пройденным.
Вадим В., железом пользоваться не умею, а вес рюкзака и без того был на грани моих физических возможностей. А обвязку можно было сделать из имеющихся у меня верёвок и карабинов. Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
наконец-то ! с возвращением. Ждала ваш отчет и сразу самая нужная мне часть!
Юля, вопрос. Первые два перевала были провешены, правильно? а в каком состоянии веревки? сейчас решаем сколько веревки брать. В вашей одноместной палатке двое некрупных особей поместятся? Какая у вас солнечная панель? и можете остановиться подробнее на приготовлении сублиматов. Была ли какая навигация и как собирались решать вопрос в экстренной эвакуацией если что?
Вот
А есть еще фото Ампху Лапчи? (влюблена в этот перевал заранее)
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:наконец-то ! с возвращением. Ждала ваш отчет и сразу самая нужная мне часть!
Приветствую! С маршрутом уже определились? Я под впечатлением от двух "Лабст" - Таши и Ампху - думаю как-нибудь в будущем сделать трек "7 высотных перевалов": Затрва, Мера, Ампху, Конгма, Чо Ла, Рэнджо и Таши; недели на 4-5.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:Юля, вопрос. Первые два перевала были провешены, правильно? а в каком состоянии веревки? сейчас решаем сколько веревки брать.
Все перевалы были провешены идущими впереди - накануне (там же русская группа шла) или в тот же день (итальянцы, непальцы). Соответственно, верёвки были совсем "свежие".
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:В вашей одноместной палатке двое некрупных особей поместятся?
Поместятся, но но будет тесновато, и с внешней стороны спальники упрутся в тент (который собирал конденсат и обиндевал). Ну, и рюкзаки придётся снаружи оставлять.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:и можете остановиться подробнее на приготовлении сублиматов.
Меню состояло из 4 блюд: борщ с мясом, гречка с мясом, пюре и отруби с творогом. Мясо в виде фарша отдельно высушила в духовке и потом просто смешивала с сушёными борщом и гречкой. Борщ: зажарка из овощей и варёный до пюреобразного состоянии горох. Гречку сварила на молоке для нажористости. Пюре - обычное пюре приготовила с яйцами, на сливках и сливочном масле (опять же для нажористости). Отруби просто готовые купила, творог обычный магазинный. Потом взяла бытовую сушилку, и всё приготовленное партиями в ней пересушила, а высушенное, кроме гречки, блендером перемолола в порошок. Гречка почти не усыхает: 1000 гр зашло, 900 гр вышло; а всё остальное хорошо "ужалось". Отлично заваривалось горячей водой, даже непромолотая гречка становилась мягкой.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:Была ли какая навигация и как собирались решать вопрос в экстренной эвакуацией если что?
Навигация - программа maps.me, но Макалу-Барун на ней нет, за исключением небольшого отрезка тропы на Amphu Labsta примерно от озера Панч Покхари. С эвакуацией никак, связи у меня не было.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:А есть еще фото Ампху Лапчи? (влюблена в этот перевал заранее)
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:Все перевалы были провешены идущими впереди - накануне (там же русская группа шла) или в тот же день (итальянцы, непальцы). Соответственно, верёвки были совсем "свежие".
Странно, что веревку оставили, веревка редко оставляется как расходник, только если совсем вариантов нет снять. Скорее это оставили непальцы, которым тут еще не одну группу вести. Вы не заметили там каких-то трудностей со снятием веревки? Сколько было веревки у непальцев, которые их провешивали? Удобные ли площадки для организации станций? Сама планирую тоже когда-нибудь пройти эти перевалы, поэтому интересуюсь на будущее)
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:С эвакуацией никак, связи у меня не было.
настоящих буйных мало все трюки выполнены профессиональными каскадерами. Отчаянная!! Я же для себя никак не могу решить вопрос об экстренной эвакуации если что
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:Мясо в виде фарша отдельно высушила в духовке и потом просто смешивала с сушёными борщом и гречкой.
а при какой температуре и как долго, чтобы в угли не превратить?
да, приблизительно. Вот так на 3 с небольшим недели: Затрва, Мера, Мера Пик (если разрешат свои веревки провесить), Ампху лапча, Чуккунг и вниз через Сандер пик (говорят виды чумовые оттуда)
Kata333 писал(а) 29 мар 2017, 10:58:Странно, что веревку оставили, веревка редко оставляется как расходник, только если совсем вариантов нет снять. Скорее это оставили непальцы, которым тут еще не одну группу вести. Вы не заметили там каких-то трудностей со снятием веревки? Сколько было веревки у непальцев, которые их провешивали? Удобные ли площадки для организации станций? Сама планирую тоже когда-нибудь пройти эти перевалы, поэтому интересуюсь на будущее)
Я спускалась по чужим верёвкам, так что снимать не приходилось, о трудностях не знаю, есть ли они. На Amphu Labsta у двух непальцев было не меньше 200 м верёвки:
Групповые гиды, как правило, ходят с бухтой - часто видела. Вот с такой, как на этой фотке, внизу около Рама в жёлтой куртке:
Площадки под стоянки большие и ровные. По тропе вдоль ледника Барунцзе они часто попадаются. Единственная проблема - отсутствие воды под Amphu Labsta.
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 08:33:Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
Вы прошли один перевал , а допустим следующий не пройти. Обратно на пройденый перевал зайти не можете, у вас нет снаряжения. Всегда надо расматривать самые плохие ситуации. Вами горжусь и снимаю шляпу. Если по этим перевалам водят группы, то зачем непальцам таскать веревки каждый раз. В начале сезона повесили в конце сняли, экономия на расходниках. Остаеться только узнать начало и конец сезона. Тем кто будет проходить перевалы прозьба больше фото перевалов, на подходах, на подъемах, на спусках.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 16:03:а при какой температуре и как долго, чтобы в угли не превратить?
температуру не знаю, в газовой духовке выставляла самый маленький огонь и при приоткрытой дверце сутки с небольшим сушила заранее посоленный фарш, периодически помешивая. Готовность по нему видна бывает.
Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 16:03:да, приблизительно. Вот так на 3 с небольшим недели: Затрва, Мера, Мера Пик (если разрешат свои веревки провесить), Ампху лапча, Чуккунг и вниз через Сандер пик (говорят виды чумовые оттуда)
Lubains писал(а) 29 мар 2017, 08:33:Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
Вы прошли один перевал , а допустим следующий не пройти. Обратно на пройденый перевал зайти не можете, у вас нет снаряжения. Всегда надо расматривать самые плохие ситуации.
Решение идти Ист Кол, Вест Кол и Ампху Лабста принимала, исходя из текущего положения вещей. А оно было таково: накануне прошла группа и протоптала/обновила тропу; у меня есть Пемба, который несёт тяжёлый рюкзак и показывает дорогу; в тылах у меня итальянская и испанская группы; я сама в хорошей физической форме. Учитывая совокупность этих фактов я весьма высоко оценивала шансы пройти эти три перевала. Будь это январь и безлюдье, решение вполне могло бы быть иным.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 07:39:температуру не знаю, в газовой духовке выставляла самый маленький огонь и при приоткрытой дверце
Температура 70-100 Можно мясо отварить на мясорубке перекрутить и посушить. Из минусов меньше навару.
И второй минус - больше возни в приготовлении. Кстати, этот высушенный фарш в нормальном состоянии продержался весь почти полугодовой поход - остатки доедала в Ролвалинге в середине марта. Хранился в пакетах из-под молока, т.е. не герметично упакованный.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 10:59:Решение идти Ист Кол, Вест Кол и Ампху Лабста принимала, исходя из текущего положения вещей. А оно было таково: накануне прошла группа и протоптала/обновила тропу;
Отчет мы читаем и знали что с вами потер, но вы остались без веревки, а вам еще один перевал надо пройти.
Lubains писал(а) 30 мар 2017, 11:04:Хранился в пакетах из-под молока, т.е. не герметично упакованный.
Если еще всю еду положить по порциям то совсем хорошо будет.
Arctic lynx писал(а) 31 мар 2017, 19:00:Юля, а сколько газа вам потребовалось на этот участок?
Баллон 230 гр не полностью, добивала его в Сагарматхе. По моим прикидкам одного такого баллона мне хватало в среднем на 25 кипячений джетбойловской ёмкости на 800 мл (если её под завязку залить).
Вадим В. писал(а) 30 мар 2017, 15:40:Отчет мы читаем и знали что с вами потер, но вы остались без веревки, а вам еще один перевал надо пройти.
Я согласна с ТС, что на сложных участках надо быть готовой действовать по ситуации и по условиям, главное правильно их оценить. А условия действительно были благоприятные. Погода шептала, снега этой осенью было мало. Туристов и обслуживающего персонала достаточно. За денежку как подняли, так помогли бы и спуститься (собственно так и произошло). А шансы, что погода резко испортится, и риск застрять между перевалами - не велики. Но судя по описанию, у ТС было всё необходимое, чтобы переждать непогоду.
А для сомневающихся есть старый добрый Пун Хилл. Lubains молодца!!!
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016)
Ещё раз размещаю карту Сагарматхи и низовий Гауришанкара с маршрутами моих хождений - в своём любимом регионе я провела без малого 2 месяца, "раздав долги" за прошлый раз, когда из-за снега почти нигде не побывала.
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016)
1.1. Чуккунг – Конгма Ла – Лобуче (29-30 октября 2016)
Из Чуккунга до Таме я продолжаю идти Большим Гималайским путём, сойдя с него и сделав небольшой крюк лишь для того, чтобы пройти перевалом Конгма Ла – очень уж хотелось сделать трек «Три перевала», а этот кусочек GHT я всё равно пройду, только позже, т.к. всё равно ещё доооолго буду ходить по Сагарматхе и её уголкам.
29 октября я сделала днём отдыха в Чуккунге, и отдых этот заключался в восхождении на Чуккунг Ри (5550 м). Утром немного отмылась тайком нагретой водой (в лодже по всем стенам развешаны листовки с запретом пользоваться газом и готовить себе еду), зашила разорванные кошками штаны, густо намазала кремом обгоревшее и обветренное на перевалах лицо, позавтракала и отправилась на реку, где устроила небольшую стирку уже стоячих, как в анекдоте про Чапаева, носков (в лодже вода была только в туалетных баках). Глядя на цены в меню, размышляла, что тут будет трудновато вписаться в запланированные $20 в день: хотя комната и дешевле, чем в Макалу (200 рупий в Чуккунге против 500 рупий в Лангмале и МБК), но еда гораздо дороже, и питаться в лодже трижды будет весьма накладно. Поэтому, выходя на Чуккунг Ри, заглянула в лавку и купила там парочку лапши б/п по 100 рупий, а с собой взяла горелку и термос. По дороге набрала воды в речке – вода несёт много слюдяного песка, и при кипячении в ней переливаются красивые перламутровые разводы. На гору вышла в 9-30, снизу из долины со стороны Дингбоче уже ползла густая облачность. Народ на гору шёл потоком. При подъёме использовала метод старого портера с первого трека вокруг Аннапурны – идти медленно мелкими шажочками, никуда не спеша, сохраняя темп, без остановок. Метод отлично сработал – идти так оказалось довольно легко, дыхание почти нормальное, и за три часа подъёма я останавливалась только пару раз, чтобы сделать фотографии. Седловина перед финальным подъёмом (тропа уходит направо и вверх) и стена Нупцзе:
Встретила спускающегося итальянского гида, он меня узнал, удивился (впервые увидел меня с непокрытой головой) моим коротким волосам, выяснял, не монахиня ли я. Оказывается, это их группа прошла мимо моей палатки в 5 утра. Интересно, куда делись их верёвки, неужто поснимали? Попросила передать привет Раму, гид сказал, что Рам уже вернулся в Макалу-Барун, а он здесь новых портеров нанял – группа идёт трек «Три перевала». Через некоторое время встретила и его итальянских клиентов, они меня не сразу узнали. Немногим позднее полудня поднялась на вершину. Очень хорошо виден аккуратный острый конус Пумори; левее должна быть видна Чо Ойю, но я не знаю, как она выглядит с этого ракурса, поэтому не узнаю её:
Зато сразу же узнала красновато-бежевую громаду Макалу – он даже цветом отличается от других наблюдаемых гор по соседству, хотя на фотографии это не так хорошо видно, – а под ним Айленд пик с нагромождениями ледников на вершине:
Стена Нупцзе и Лхоцзе в облаках:
Ама Даблам и выглядывающая из-за неё Тамсерку; долина реки Имджа Кхола, в ясную погоду видимая на всю длину, сегодня прячется под облаками:
Пока я наслаждалась панорамами снежных вершин и фоткала, облака окончательно накрыли Чуккунг, поднялся ветер. Все треккеры уже спустились вниз, на вершине остались только я и парень, навьюченный рюкзаком:
По очереди обгоняя друг друга, мы тоже отправились вниз. Но невозможно прекратить фотографировать, до того красиво вокруг! Ама Даблам укуталась в облака:
Чуккунг под облачной крышкой:
Спустившись почти в самый низ, в седловинку, немного защищённую валунами от ветра, я расположилась на травке в стороне от тропы и устроила себе обед:
Немногим позже трёх часов дня вернулась в лодж, где наблюдалась большая движуха – очередная группа треккеров пришла. Немного повалялась в комнате под тёплым одеялом, погрелась, а к 17-00 отправилась в столовку греться у печки, писать заметки и есть картошку. В столовой народу – не протолкнуться. Этак по пути ещё и места в лоджах искать придётся – вот так оно, ходить в сезон! Пока было светло, поглядывала в окно, там изредка сквозь истончившийся облачный туман вдруг откуда-то будто с неба проглядывала снежная гора – как призрак, как видение.
Утром к 7 часам пришла на заказанный заранее завтрак, как всегда, пришлось напоминать о заказе. В ожидании грелась у печки с полчаса, пока готовили, а сожрала в три минуты. Французская группа во дворе дружно чистила зубы, даже щётки у них, кажется, синхронно двигались. И я почистила с ними за компанию. Вышла около 8 часов. Тропа на Конгма Ла есть в приложении maps.me, но в том месте, где по приложению следовало перейти речку, моста или брода не было, да и самой тропы не было тоже, поэтому я пошла по натоптанной в сторону Дингбоче, надеясь, что где-нибудь скоро будет поворот. Поворота не было, а очередной спрошенный мною встречный посоветовал просто напрямик лезть на склон, т.к.я уже сильно отклонилась от нужной мне тропы. Последовала его совету, тем более, что очень кстати заметила на этом склоне людей, явно идущих на Конгма Ла, и держала направление на них. Через полчаса ноголомного прохода по усеянным валунами склонам я, наконец, вышла на тропу. Специально посмотрела, откуда она выходит из Чуккунга, но не увидела, чётко читаемой она становилась только на склонах. Но зато теперь тропа шла уже совершенно явная, утоптанная – и так всю дорогу до Лобуче, разве что пару раз на каменных осыпях на спуске с перевала и на леднике Кхумбу ориентироваться приходилось по турикам. Долина реки Имджо постепенно открывается всё дальше, вот виден Дингбоче:
Взгляд назад на Чуккунг, Имджо (озеро и пик) и вершину Макалу:
Тропа, ведущая к перевалу, очень хорошо видна далеко вперёд:
Стена Нупцзе и пик Лхоцзе:
И ещё раз взгляд назад на Аму Даблам:
До 5200 м высота набирается весьма постепенно, щадяще. Скалы впереди знаменуют относительную близость перевала:
От 5200 м (приблизительно) идёт крутой подъём на предперевальное плато на высоте 5400 м, эти 200 метров набираются очень быстро за счёт крутизны; идти тяжеловато, конечно:
И снова вверх по каменистым склонам к озеру Конгма и перевалу (его уже можно опознать на скальном гребне по флажкам лунгта):
Рядом с тропой есть места под палатки и даже вертолётная площадка:
Фотографии, которые я делала с разных ракурсов, всё равно не смогли передать истинный бирюзово-изумрудный цвет озера Конгма, берегом которого тропа шла под перевал:
Перевал распознала по лунгта и радующимся треккерам, размахивающим руками и фотографирующимся, идти сразу же стало морально легче, хотя и казалось, что до перевала ещё так далеко и высоко. Однако, шаг за шагом, с передышками, наконец, забралась наверх:
Сверху уже видно Лобуче, крутой спуск и тропу напрямую через ледник – вроде и близко, но так далеко:
На перевале уже был народ: англоязычные отец с сыном и их портер и два словака (вот они с Макалу на заднем плане):
На часы я не смотрела, но часа за 4 дошла сюда от Чуккунга. Спуск выглядит довольно крутым, но после Ампу Лабсты уже ничто не смущает и не пугает, главное, что тут можно просто ногами спуститься, не карабкаясь по скалам, без кошек и верёвок.
Просто идёт очень сильный сброс высоты, метров 900 и всё время вниз, вниз, вниз, ноги сильно устают. Для того, чтобы перейти ледник, нужно сначала подняться на морену метров 50:
Пыталась раскрутить себя на эмоции, что, мол, так досадно сначала сбрасывать эти 50 метров, а потом снова с трудом набирать – но никакой досады или сожаления так и не почувствовала, есть только спокойное принятие дороги такой, какая она есть. Вид с морены ледника Кхумбу на перевал Конгма Ла и спуск с него:
Что меня немного смущало, так это переход через ледник, т.к.помнила по прошлому опыту, сколько вверх-вниз лазать приходится. Хотя с высоты перевала было видно натоптанную тропу и по леднику – в последней его части. Однако всё оказалось не так уж и тяжело. Если бы не накопленная усталость, переход бы прошёл вообще легко, в этом месте ледник Кхумбу не такой вздыбленный, как достопамятный Хунку, к тому же по тропе и турикам идти легче, т.к. не нужно искать и выбирать путь среди камней:
Ещё фотки с ледника:
Лобуче строится, с 2015 года появились новые большие здания. Народу на улице много, на морене тоже гуляют. И тут неожиданность: в первом, втором, третьем лодже – мест нет! Есть подозрение, что это просто мне одной не хотели двухместную комнату сдавать. В четвёртом ложде попроще я попросила хозяйку найти мне хоть какое-то спальное место, и она меня просто-напросто подселила в комнату к своей работнице. Меня это вполне устраивало, к тому же я уже довольно сильно ушаталась; на часах в лодже было 15-15, т.е. я шла сюда около 7 часов. Голодна до такой степени, что хочется не есть, а уже попросту жрать. А цены на еду здесь ещё выше, если сравнивать по далбату (здесь он 700 рупий, а в Чуккунге – 600, а на Макалу-Барунщине – 500 максимум); чай в полтора раза дороже, о стоимости комнаты я не спросила. На хозяйку любо-дорого смотреть, как она шустро всё проворачивает, бойко говорит на английском, гостей сама расселяет, сама еду подаёт; а столовая меж тем битком набита – сезон! Начинаю испытывать опасения по поводу заселения в Горак Шепе, там жилья поменьше. Решаю выходить в 8 утра, чтобы прийти туда пораньше, до толпы народа. А то в палатке как-то не хочется ночевать, тело жаждет комфорта.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016)
1.2. Лобуче – Горак Шеп (31 октября -1 ноября 2016)
Утро у треккеров началось в 6 утра, несмотря на то, что все, вроде как, направляются в Горак Шеп. Я пришла к 7 часам позавтракать – налегаю на макароны. Чай заварила сама из озёрной воды со вчерашнего перевала. Вышла около 7-40, на часы опять не смотрела. Поток людей огромный, будто на паломничестве.
Я тут же рефлекторно включилась в гонку и помчала, благо, набор высоты сегодня не слишком большой (+300 метров забраться на морену) и вполне себе постепенный. Гнала я весьма резво, догоняя и обгоняя, меня же смогла сделать только пара портеров. По прошлому моему походу в Сагарматху зимой 2014-2015 я помнила эту тропу другой. Во-первых, более дикой, а не такой утоптанной (чуть ли не асфальтированной), а во-вторых, идущей по каменистому моренному склону, а не по грунту у его подножия. Горак Шеп, как всегда, появился довольно внезапно, но ожидаемо, в этот раз я уже знала, где он прячется:
Горак Шеп тоже разросся с последнего раза, когда я в нём была. Дошла сегодня часа за 2, в 9-30 примерно, сразу же кинулась заселяться – и везде мест нет. Как опытный треккер, в последнем лодже на заявление об отсутствии комнат выразила готовность спать в столовке, на что мне сказали – без проблем, спи в столовке. Сходила за рюкзаком, оставленным у первого лоджа, по дороге сообщая всем приходящем треккерам о проблеме с комнатами и моём методе решения. В лодже взяла термос молочного чая и тибетский хлеб (здесь цены ещё выше, рупий на 100), щедро сыпала в чай сахар и густо мазала на хлеб джем – дорвалась до сладкого в свободном доступе. Через какое-то время ко мне подошёл местный помощник и дал ключ от комнаты, я от удивления даже уточнила, точно ли мне. К этому моменту ко мне за столом присоединились знакомые по Лобуче треккеры: чилийка Сарай и ливанская пара – комнат и для них не нашлось, и хозяин лоджа предложил им переночевать в палатке во дворе (бесплатно). С ключом от внезапно свалившейся на меня комнаты я предложила Сарай сходить со мной и посмотреть – если комната двухместная, то заночевать со мной. Но комната оказалась одноместной. А Сарай в итоге ночевала в столовке с портерами. Закончив с перекусом и заселением, около полудня мы вчетвером отправились к базовому лагерю Эвереста. В вдерях увиделась с гидом итальянцев, он мне с чего-то обрадовался, как родной, приветственно схватил за руку, но, видимо, торопился, т.к.только поприветствовал и пошёл дальше с огромным рюкзаком. Вышли на тропу вместе с ячьим транспортом:
Я малость одичала в Макалу, и такое количество народа на тропе меня поражает постоянно:
Запомнилась встреченная группа: понурый гид с громадным рюкзаком и 2-литровым термосом в руках, судя по виду – его всё чертовски достало, а прицепом к нему три едва ползущих на палках треккера. Со спутниками мы незаметно рассредоточились на тропе, каждый идёт в своём темпе. Мне идётся очень легко, во-первых, потому что налегке, а во-вторых, ледник Кхумбу на меня действует, как допинг. Счастлива видеть его ледяной поток, спешу к нему, на подъёмы просто взлетаю, высоту 5300+ не ощущаю совсем. Ледник Кхумбу:
Спуск с морены к базовому лагерю и показавшаяся вершина Сагарматхи (я лично воспринимаю Эверест под этим именем и как Её):
На леднике, на задерживаясь, прошла туристическую точку с чортенами и лунгта и сразу пошла в глубь:
Сейчас он отличается от того, что я видела в январе: лёд тает, реки воды бегут и подмывают его, яркого голубого льда нет, да и сам лёд не гладкий, а, подтаявший на солнце, выглядит, словно белая вздыбленная шерсть.
Повезло с ясной и тёплой погодой в этот день – налазилась по леднику от души. Камень и лёд – вот что я люблю, по ледникам могу бродить часами, не замечая, как проходит время. От красоты дух захватывает, фотографии не передают эти оттенки голубого, прозрачность прожилок и гладкость льда:
Грибное место:
Напоследок набираю в бутылку ледниковой воды с собой и отправляюсь обратно. Взгляд с морены на Сагарматху, Нупцзе и ледник Кхумбу:
По дороге попалась каменная лампа Алладдина:
Открыточные виды и живописный як на подходе к лоджу:
В лодже немного повалялась в комнате, потом отправилась в столовку греться у печки и делать записи. Печка похожа на орган:
Пока разглядывала обитателей столовой: портеров и гидов, по брови заросших бородой треккеров и по уши закутанных треккерш, в воображении промелькнула фантазия: распахивается дверь столовки и входит женщина в мерцающем серебряными блёстками, как рыбья чешуя, платье в пол, вся в облаке длинных пушистых волос – и с порога в обрушившейся мёртвой тишине под стук падающих челюстей грудным низким голосом с хрипотцой запевает что-то джазовое, “Unforgettable”, например… Почти все окна в столовой закрыли шторками, но в щели видно, что всё вокруг в тумане. Завтра остаюсь здесь, чтобы сходить на Кала Паттар – в прошлое моё пребывание тут подняться на него не успела из-за снегопада.
К утру небо прояснилось – спасибо туалету на улице за возможность видеть звёздное небо! Долго спать не получилось из-за треккерской движухи с самого ранья, народ массово двинулся встречать рассвет на Кала Паттар. К 8 часам вышла в столовую на завтрак, почти сразу ко мне присоединилась замёрзшая девушка из ливанской пары – они тоже отправились встречать рассвет на Кала Паттар, но она быстро начала замерзать и повернула, а её молодой человек продолжил подъём. Пока мы завтракали, вернулся и он, тоже замёрзший, но весьма довольный фотографиями рассветных вершин. Сарай уже пошла вниз, они сейчас отправятся следом – в Дзонглу и на Чо Ла, а потом – на Ренджо Ла. Сказали, что ночевать в палатке было вполне комфортно: она трёхместная, хозяин лоджа дал им надувной матрас и кучу одеял.
За всеми разговорами время прошло быстро, и на Кала Паттар я вышла последней из утренней партии восходителей, ночевавших в Горак Шепе; новая партия из Лобуче пока ещё не подошла. Не знаю, почему, но подъём дался очень тяжело: головокружение и слабость, полное изнеможение – особенно в сравнении со вчерашним прямо-таки фонтанированием энергией на леднике. Ползла наверх медленно, со множеством остановок и отдыхов, попутно заряжая аккумулятор от солнечной панели. Впрочем, спешить смысла не было, наоборот, чем позже я поднимусь на вершину, тем меньшее столпотворение там обнаружу. Тень моя, отбрасываемая курткой с капюшоном, была точной копией Дарта Вейдера, как и сиплое дыхание, даже шагала я в ритме его музыкальной темы. Но даже при таком темпе часа за два поднялась на вершину, где оставалось всего человек 5 немцев.
Тут сильнейший ветер, который чуть не отрывал от камней и не давал вдохнуть. Метеостанция:
Ледник Кхумбу, текущий на юг, в сторону вершин Кангтеги и Тамсерку:
Вид на запад на ледник и гребень Чангри, образующий цирк вместе с гребнем Пумо Ри:
Залезла повыше (куда немцы сначала не догадались залезть, а потом не рискнули), мигом закоченела и пошла на спуск. Ветер добавил одурения в и без того не лучшее самочувствие, где-то на полпути нашла хорошее защищённое место в камнях (оказавшихся сортирными), где и ветер не задувал, и солнце пригревало, и с полчаса отогревалась и загорала. Вертолёты сегодня летают с частотой электричек, правда, до базового лагеря не долетают, разворачиваются в районе Горак Шепа.
Один вертолёт сел на площадке, эвакуирует женщину, которую несколько часов назад под руки в лодж практически заносили. Вернулась в комнату около полудня, решила сегодня больше никуда не ходить (а хотела снова на ледник сгонять), а дать телу отдохнуть – побездельничать, поваляться.
Долго спать и поздно вставать не получается: в 6 утра уже светло и треккеры начинают топать по коридорам, сотрясая стены лоджа. К 7 пошла в столовку объедать хозяев на джемы и арахисовое масло. Конечно, Горак Шеп – дорогущее место: 500 рупий комната, 700 – далбат, так хоть на масле душу отведу. Быстро поела, ещё быстрее собралась и вышла около 8 часов. Навстречу всё тот же неиссякаемый поток треккеров с гидами и портерами, идут гружёные яки:
Впереди возвышается пик Табоче:
Рюкзак сегодня кажется не таким тяжёлым, вниз идти легко; очень быстро миновала Лобуче и сразу верно пошла тропой на Дзонглу. Оглядываясь назад: народ идёт тропой на Дзонглу, а на Туклу тропа через реку правее под мореной:
Ещё взгляд назад на Пумо Ри:
Направо пойдёшь – в Дзонглу попадёшь, налево пойдёшь – в Туклу придёшь; из узнаваемых вершин впереди Кангтега и Табоче:
По тропе через три перевала идёт сравнительно много людей в обоих направлениях. Я старалась не спешить и не вовлекаться в гонку, но вниз так легко и быстро идётся! Очень красивый вид открывается с поворота тропы на запад: сверху хорошо видна вся долина реки Лобуче от Туклы до Периче, над которым высится островерхая с этого ракурса Ама Даблам, а справа – узнаваемые «лепестки» вершины Кангтеги:
А если смотреть на запад, то тут стеной стоят Табоче и Аракамцзе, у подножия которого лежит бирюзовое, приглушённого, не яркого цвета, озеро Чолацзе Цо:
Вперёд, к клыкастым пикам - на Дзонглу и перевал Чо Ла! Дзонглу видно издалека, но тропа долго вьётся по склонам вправо-влево и вверх-вниз.
Тропа проходит долинкой, в которой расположен базовый лагерь Лобуче – стоят жёлтые палатки, неподалёку на склоне видны красные куртки акклиматизирующихся восходителей, над долинкой белеет вершина Лобуче:
На подходе к Дзонгле:
До Дзонглы дошла примерно за 4 часа. Повторился обход лоджей, место нашла только в третьем; попросила и получила комнату с окнами на юго-восток, прогретую солнцем. Заварила свои сублиматы на обед, потом отправилась погулять по окрестностям, поднялась на холм, с которого отлично видно почти 2/3 тропы на перевал:
Из долины тянул резкий холодный ветер, солнце закрыли облака, поэтому гуляла недолго и скоро вернулась в комнату греться под двумя толстенным одеялами. Часам к 16 всё затянуло облаками, но через пару часов немного прояснилось, стала видна Ама Даблам в серебристом послезакатном свете. В столовой полно народу, преимущественно французы (потому что лодж называется Maison Sherpa): играют в карты, читают, слушают музыку, разговаривают. По стенам столовой развешаны пейзажи маслом с видами Эвереста.
На следующее утро проснулась в 5-40 с началом треккерской движухи, но позволила себе с час поваляться в тёплом гнезде из одеял. В окно смотрит исчерченная снежными полосами северная сторона Аракамцзе:
Завтрак, быстрые сборы, и в 7-15 уже вышла на тропу, по которой идут толпы, и я становлюсь частью длинного каравана:
Перевал Чо Ла несколько коварен в том смысле, что флажками лунгта отмечена предперевальная скальная полка – ты расслабляешься, что перевал уже близко, а тут –опа! – тебе ещё метров 150 по леднику набирать нужно. До скальной полки подъём постепенный, утоптанная тропа отлично видна:
Вид назад, на Дзонглу:
На саму скальную полку нужно карабкаться по камням, но их местами положили так, что идти удобно, особо утруждаться не приходится, да и подъём не сильно крутой. Подход к скальной полке:
И ещё раз взгляд назад:
Подъём на полку:
Небольшая тусня на скальной полке перед выходом на ледник:
Скалы вылизаны ледником до гладко-округлого состояния, утреннее солнышко уже немного нагрело камень, очень приятно сидеть и смотреть на открывающиеся виды:
«Значит, нам туда дорога»:
Через ледник идёт натоптанная тропа, но она полностью обледенела, ей требуется больше времени, чтобы подтаять, чем нетронутому насту ледника, по которому проложена ещё пара параллельных тропок. Некоторые треккеры идут в котятах, некоторые так. Мне кошки было лень доставать, пошла так.
На Чо Ла с ледника нужно взобраться на скальную стенку метров 20, здесь одной понятной тропы нет, каждый лезет, как может. Перед этим подъёмом образовалась треккерская пробка:
До вершины перевала от Дзонглы шла около 3 часов. Сам перевал и окружающие его скалы очень красивы: дикий камень, где-то выглаженный ледником, где-то дыбится острыми, как иглы, пиками. Вершина Лобуче с перевала выглядит очень крутой и неприступной. На перевале сидела туча народу, будто тут пикник устроили. Погода и правда пикниковая, безветренная, солнце пригревает знатно.
Чей-то гид грел воду на газу, чтобы заварить перекус – и правда, пикник здесь устраивают. Народ продолжает прибывать:
На самом перевале не стала задерживаться, немного передохнула, пофоткала – и вниз. Тропа просматривается далеко и ошибочно кажется, что до Драгнака рукой подать:
На запад открываются плюшевые травяные склоны долины ледника Нгозумба, где-то там Гокио с его озёрами, но его отсюда не видно, как и озёр – чуть мелькнуло сияющей бирюзой одно на спуске и быстро скрылось за моренными гребнями. Спуск с перевала долгий, но не нудный: мелкие осыпи чередуются с камнепадами – и так долго-долго вниз:
Потом снова немного наверх на всхолмье, где, кажется, перевалишь сейчас через вершину с белым флагом – вот тебе и Драгнак, да не тут-то было, это только полпути, дальше тропа ведёт к узкому ущелью, в конце которого и будет селение:
Сверху видно, что ещё до полудня в долине Нгозумбы собираются облака, причём висят они выше 5000 м. Если бы не усталость, от спуска получила бы колоссальное удовольствие: речка, выбивающаяся из-под ледяных наростов, и чем ниже, тем более широкая, живая, шумная, вместе с кустами и пушистыми цветами создаёт весеннее настроение:
А так, на уже начавших подкашиваться ногах, один раз грохнувшись на камнепаде, я скорее хотела, чтобы появился Драгнак, нежели наслаждаться красотами окружающих пейзажей. Как и многие селения, Драгнак возник из-за скального поворота внезапно, когда до него по горизонтали оставалось с полкилометра:
Уговаривая себя не спешить, чтобы снова не упасть на камнях, спустилась в селение, без проблем заселилась в первый же лодж с пасущимися во дворе уларами:
В лодж пришла примерно через 5,5 часов чистого ходового времени после старта. Сегодня моя комната – одиночная камера без окон, зато с полупрозрачной крышей. Пока переодевалась, поставила кипятиться воду для чая – прибежала хозяйка, невесть как услышавшая или учуявшая работающую горелку, и устроила скандал с криками, чтобы я выселялась. Правда, она довольно быстро успокоилась, когда я пообещала, что использовать газ в комнате больше не буду. К тому же вода уже почти закипела, и я ею заварила чай в термосе, после чего отправилась на речку стираться – составив компанию другим треккерам и местным. Развесив постирушку, разложила во дворе солнечную панель и устроилась с комфортом за столом – обедать, пить чай и делать записи. Облаков становится всё больше, они будто забивают долину. Идти сегодня ещё куда-то не хочется, да и вариант прогулки всего один – на морену ледника, куда завтра и так лезть, поэтому просто релаксирую, ловя уходящее за облака солнце.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
1. Из Чуккунга в Таме через три перевала: Конгма Ла (5535 м), Чо Ла (5420 м) и Рэнджо Ла (5360 м) (29 октября – 8 ноября 2016) (продолжение)
1.4. Драгнак – озеро Гьязумба – Гокио (4-6 ноября 2016)
Утром встала после 7 часов и отправилась в столовку на завтрак. Народу немного, хотя топали с 6 утра, вероятно, большинство идёт в Гокио, до которого, по словам одного треккера, 2 часа ходу. Вышла в 8-30, долгое время была на тропе одна. На выходе из Драгнака кипятится вода для утреннего чая:
Постепенно из-за моренного гребня появляется Чо Ойю:
Уже выйдя на ледник, нагнала треккера с гидом, а там и встречный поток пошёл. Ледник Нгозумба – громадный, но в остальном ничем не отличается от Хунку или Кхумбу: те же ощерившиеся сосульками ледяные склоны с подмытыми талой водой основаниями, озёра разных оттенков голубого и бирюзового, тропа лавирует между каменистых осыпей.
Большой ледник измотал меня, особенно его боковые стены «берегов» - высоченные, мелкоосыпные. До Гокио шла обещанные 2 часа.
Передышку сделала в крайнем лодже с пекарней, где взяла шоколадный торт и брауни по 500 рупий. Торт съела сразу же на улице, устроившись с термосом на солнышке, а брауни оставила на вечер. Сегодня планирую дойти до озера Гьязумба и стать на нём на ночёвку. Двинулась дальше около 11 часов. Пока фотографировала этого живописного яка, другой пытался меня боднуть:
Народ уже возвращается с радиалки к озёрам, говорят, до последнего, 5-го озера часа 3,5 идти. Между 3-м (Дудх Покхари) и 4-м (Тонак) озёрами дорога тяжеловатая, большей частью по камням, на путь к 4-му озеру потратила 1,5 часа. В отличие от первых трёх озёр, оно серовато-зелёного цвета с широким каменистым берегом.
Прошла мимо русскоязычной пары. Судя по разговорам о полотенце, они собирались купаться. От 4-го (Тонак) до 5-го (Нгозумба) озера дорога просто сказочная – по утоптанному тысячами ног грунту, без особых горок вверх-вниз, дошла за час, хотя расстояние между ними больше, чем между 3-м и 4-м. Озеро цветом немного в бирюзу, хоть и совсем не такое яркое, как первые три:
От него видна вершина Сагарматхи:
Широченное русло ледника Нгозумба:
На озере стоял чей-то палаточный лагерь. Встретила тут итальянского гида, разыскивающего своих подопечных. Отсюда до озера Гьязумба шла уже с большим трудом, потому что устала, да и высота сказывается. Эту часть пути со мной прошёл всего один треккер – он буквально бежал, опираясь на палки; убежал вперёд, а потом, почти у самого озера, встретился на своём обратном пути. Я же до озера дотягивала практически «на честном слове и на одном крыле», и единственное, что заставляло идти, а не ставить лагерь прямо на морене – необходимость воды, т.к. по пути не попалось ни ручейка, ни лужицы. Пришла к озеру примерно в 15-15, т.е. около 4 часов от Гокио шла. Солнце из долины уже уходило, буквально при последних лучах палатку ставила:
Озеро серовато-голубого цвета, частично подо льдом, в глади воды отражается Чо Ойю:
Место потрясающе тихое: ни звука, даже ветра нет. Поела и просто лежала в спальнике в палатке с откинутым пологом, смотрела на снежные пики в закатном свете. Высота лагеря 5234 м, при этом дышу нормально, не задыхаюсь. После захода солнца стало холодно, утеплилась спасодеялом и долго смотрела на звёзды.
Из-за холода спала так себе, особенно под утро, когда мороз обычно крепчает – начали сильно мёрзнуть ноги. В одном из коротких снов привиделось, как снаружи, смяв палатку, на меня навалилось нечто тяжёлое: «дух погибшего альпиниста» - быстро родилось объяснение в мозгу; мигом себя из этого сна вытолкнула, не успев как следует испугаться. Солнце осветило палатку немногим после 7 часов, сразу же стало набираться тепло. Озеро за ночь почти полностью покрылось льдом:
Через час после появления солнца лёд начал подтаивать, и я услышала пение Гьязумбы – таких модуляций больше ни на одном озере слышать не приходилось:
Озеро пело примерно час, затем его голос начал утихать, и я принялась сворачивать лагерь. Вышла около 10 часов, идти сначала было неожиданно трудно. Немного расходилась после выхода к леднику Нгозумба. На тропе встретила треккера, идущего к озеру Гьязумба; рассказал, что он сюда четырежды переходил перевалом из Тибета. На 5-м озере Нгозумба людей совсем немного сегодня; после небольшого отдыха прошла почти по берегу, другой тропой. На 4-м озере Тонак встретила соотечественников, пока разговаривали с ними, хорошо отдохнула, и дорога до третьего озера показалась уже не столь тяжёлой, как вчера. Из всех виденных озёр, по-моему, самое красивое третье, Дудх Покхари, на котором и стоит Гокио:
В Гокио снова пришлось побегать в поисках места в лодже – заселилась только в четвёртый. Оставшуюся часть дня просто сидела и отдыхала. То, как сегодня трудновато дался переход к Гокио, напомнило о накапливаемой усталости и необходимости отдыхать. К 16 часам начало наносить низкие облака:
Завтра остаюсь здесь, чтобы подняться на Гокио Ри – это и будет небольшой отдых, налегке ведь!
День отдыха начался с долгого валяния в кровати в ожидании, пока из столовки схлынет наплыв треккеров. После завтрака отправилась в пекарню за тортом: на вершине Гокио Ри его ждёт небольшая фотосессия – хочу сделать поздравительную деньрожденную открытку приятелю-альпинисту. Заранее заварила термос кофе – на нём как раз и закончился первый газовый баллон, начатый ещё в Макалу. На горе уже была тьма народа, последние портеры шли по тропе вдоль озера на Рэнджо Ла – время 9-30. В лучах утреннего солнца с песчаного берега Гокио выглядит очень курортно:
Поднималась вполне себе легко, следуя заветам аннапурновского старика-портера, даже остановок почти не делала – разве только чтобы перекинуться парой фраз с очередной группой соотечественников, которых сегодня было очень много, и групп, и одиночек. Где-то на середине подъёма в поле видимости появились Сагарматха и Макалу. Вершина Гокио Ри большая, места всем хватает, к тому же основная часть восходителей удовлетворяется первыми туриками с лунгта и дальше не идёт.
С вершины открылись ошеломительно прекрасные виды во все стороны, почти целиком видна тропа на перевал Рэнджо Ла, лишь в самом конце теряется в каменных осыпях, поэтому и не ясно, какая из седловин – перевал.
Особенно потрясающе выглядят первые три озера Гокио – красивейшие яркие треугольники бирюзы, нанизанные на нитку тропы и бережно выложенные на мягко-коричневый бархат травянистых склонов.
С высоты видны такие же бирюзовые озёра на леднике южнее Драгнака. Я смотрела на всё это великолепие, и любовь к земле, создавшей и несущей эту красоту, переполняла меня и облачалась в слова из Песни Песней царя Соломона: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» И немного сожалела, что не могу сказать эти слова на языке Соломона. Торт был почти вслепую отфотографирован и незамедлительно съеден под кофе за здоровье именинника и во благо всех живущих:
По дороге на спуск вышла к чортену, на котором безуспешно попыталась сжечь ветку можжевельника из Макалу-Барунщины, уже почти облысевшую от долгих скитаний:
Вдоль озера прошла в конец напротив Гокио и расположилась на песке, добавив очередную фотку в серию «Знаменитые пляжи Непала» с дохлым уларом в полосе прибоя:
Ноги коченеют на ветру, к воде даже подходить не стала. Рядом обнаружился чортен с памятной табличкой много раз перерождённому, а чуть дальше – храм Шивы. Появились местные и по очереди посетили оба святилища, поклонившись и там, и там. Чудесное место, и если бы не пронизывающий ледяной ветер, ещё долго бы просидела там:
Такой размеренный и неспешный день отдыха получился. Вернулась в лодж и отправилась греться в столовку. Народу много, все лавки заняты, случайные соседи – папа с дочкой – оказались израильтянами (определила по книге, которую читал отец). Гималаи в который раз очень быстро откликнулись на мои мысли: всего несколько часов назад я думала о библейской фразе и её звучании на иврите – и вот! Пока я собиралась с духом заговорить, отец, которого зовут Мойше, сам завёл со мной светскую треккерскую беседу на тему кто откуда и куда идёт. Но к моменту, когда я уже решилась спросить его, хозяин лоджа принёс мне заказанный ужин и пересадил за другой стол к поляку Мартину, с которым мы так зацепились языками, что увлечённо болтали несколько часов, пока все треккеры не разбрелись по комнатам, а портеры не принялись укладываться спать на лавках – Мойше с дочкой, разумеется, уже ушли. Лёжа в кровати, я корила себя, что упустила шанс, и надеялась задать интересующий меня вопрос Мойше утром.
Утром, пока в ожидании завтрака грелась у печки, в столовку вполз неузнаваемый поляк Мартин – его полоскало всю ночь, да и сейчас не до конца отпустило, поэтому он остаётся в Гокио. Пришёл и Мойше со своей дочкой Ракели (глаза у неё до того красивые, что каждый раз с трудом удерживалась, чтобы тупо не уставиться в них и не созерцать, молча), устроились рядом около печки, угостили печенькой, обсудили планы на сегодня – они тоже идут на Рэнджо Ла. Мне со своим вопросом было как-то неудобно вылезать, поэтому опять промолчала, за что вскоре, конечно же, снова укорила себя. Вышла в 8 часов, тепло простившись с Мартином. Солнце уже осветило всю озёрную долину, идти было тепло, а временами даже жарко, потому что здесь погода совершенно безветренная, в то время как с Чо Ойю снежные флаги рвёт. К своему удивлению, сразу за озером догнала и обогнала Мойше с Ракелью и их портер-гидом; папа с дочкой высыпали на меня вагон комплиментов моим силе и выносливости, а я с их гидом обсудила перевал Таши Лабста. Гид сказал, что он сложнее Ампу Лабсты: тут лёд и нужны верёвки на сотни метров для спуска в Ролвалинг. Я опять не задала Мойше свой вопрос, потому что момент был неподходящий, и смирилась с тем, что упустила свой шанс; хотя мы ещё и могли встретиться в Лумде. Дальше по пути обогнала группу британских пенсионеров и даже их портеров. Очень хотелось пить, к счастью, попался ручей, из которого набрала бутылку, но напиться всё никак не могла.
Этот перевал, самый низкий из трёх на треке, дался мне труднее всех, я еле ползла, часто останавливаясь – ноги просто отказывались идти. Думаю, что это проявлялась накопленная усталость. Подъём по осыпному склону, который ещё было видно с вершины Гокио Ри, на предперевальное плато:
С Рэнджо Ла открывается наилучший вид на вершины Сагарматхи и Макалу:
Ещё не зная чётко свои дальнейшие планы – пойду в Ролвалинг или останусь в Сагарматхе, - я простилась с Макалу и Сагарматхой со всем почтением, которое к ним испытываю, даже слёзы навернулись.
На самом перевале снова тьма народу, но при этом что подняться, что спуститься я ухитрилась в полном одиночестве. Сам перевал и прилегающий гребень сложены потрясающе красивыми и по структуре, и по форме скалами:
На запад видны игольчато-острые пики – забор между Сагарматхой и Ролвалингом, очень серьёзный такой забор.
Спуск вниз идёт по аккуратной каменной лестнице, местами она развалилась или разрушена осыпями, но сколько же труда в неё вложено! У подножия лестницы, где тропа немного выполаживается и начинает идти холмами, покрытыми травой и кустарниками, лежит тёмно-изумрудное озеро Англадумба. Как ни фотографируй, а истинный его цвет не передать:
С перевала Рэнджо Ла до Лумде сброс высоты составляет 1000 метров: сначала крутой спуск по каменной лестнице, который даёт потерю высоты в 400-500 метров, а потом сброс становится постепенным, временами тропа идёт почти горизонтально. Вокруг очень живописные дикие зубастые скалы. Попадаются песчаные поляны, на которых, тем не менее, пасутся яки; встречаются каменные ограды и пару раз – пустые или заброшенные хижины.
Внизу река Рэнджо:
В месте впадения реки Рэнджо в поток Бхоте Коши тропа поворачивает на юг, и далеко внизу уже видно селение Лумде:
Долина Бхоте Коши здесь довольно узкая, а «забор» между Сагарматхой и Ролвалингом – высок, поэтому солнце из Лумде уходит рано – примерно в 15-30, после чего значительно холодает. Я пришла в селение в 14-15, дошла за 5,5 часов чистого ходового времени; в первом лодже мест не было, заселилась во второй, сразу заказала поесть и успела немного погреться на солнце в столовке. Сидела у окна и смотрела на приходящих и проходящих треккеров, надеясь увидеть Мойше с Ракеле, но тщетно. Значит, я упустила возможность узнать, как звучит интересующая меня цитата на иврите – сама дура, как говорится. Ко всеобщему удовольствию моих соседей по лоджу хозяева затопили печь в 4 часа вечера, сразу стало тепло и хорошо. Начала обдумывать дальнейший маршрут. Варианта два: либо я переваливаю Таши Лабста и продолжаю GHT в Ролвалинге, откуда спускаюсь в Джири и к 20 декабря приезжаю в Катманду, либо налегке поднимаюсь на Таши Лабста и возвращаюсь в Сагарматху, где и хожу-брожу ещё полтора месяца, а нитку GHT смыкаю весной, зайдя в Ролвалинг с запада и дойдя до Таши Лабста. Оба варианта меня привлекают одинаково, и этой поистине буридановой проблемой я мучаюсь ещё несколько дней, не в силах отказаться от одного в пользу другого.
Все треккеры, выполнившие программу по трём перевалам, наконец, угомонились и не топали в 6 утра, а мирно спали часов до 8. Вышла из лоджа я последней около 9 часов и пошла неспешно, наслаждаясь своим одиночеством на тропе, припекающим солнцем и почти невесомым рюкзаком (вот что значит – идти вниз!).
Признаки относительно низких высот – частые селения, пасущиеся яки и коровы.
Навстречу попадалось мало треккеров, зато встретился целый забег: сначала шёл организатор со свитой, помечая трассу красными лентами, где-то через час после него появились первые бегуны (или, скорее, ходоки) – всего же разномастных участников, среди которых были и непальцы, оказалось человек 20:
Река Бхоте Коши:
Нагнала портеров французской группы, которых запомнила по подъёму на Рэнджо Ла, вскоре догнала и самих французов – сначала присела, давая уйти им подальше вперёд, чтобы продолжать идти в одиночестве, затем сообразила, что скоро вновь их догоню, поэтому подускорилась и обошла на входе в последнее селение перед Таме – Hungmo. Дальше, судя по maps.me должна была быть ступа, за ней – Малый Таме, потом снова ступа, а после неё – сам Таме. Первую ступу видно издалека, а вторую – нет, потому что она только строится (или восстанавливается) и выглядит просто огромной кучей камней, но зато рядом с ней есть молитвенные барабаны. И вот, идя через Малый Таме, во дворике у дороги вижу ярко-красную куртку, и сердце подпрыгивает и остаётся колотиться в горле - это Мойше и Ракели. Они мне очень рады, и я, отбросив стеснение, спрашиваю об интересующем меня. Они оба и бровью не ведут, словно вопрос мой обычен и привычен. Мойше достаёт свой смартфон, в котором у него приложение с Библией - смартфон оказывается разбит, а приложение не отыскивается. Тогда Мойше расчехляет рюкзак и выуживает бархатную сумочку, а из неё - книжечку вроде молитвенника ("Мы каждое утро молимся с папой," - поясняет по ходу действий остающаяся невозмутимой Ракели). Они вместе находят нужное место, Ракели несколько раз прочитывает мне строфу, чтобы я точно затранскрибировала, а потом ещё зачитывает, чтобы я записала на видео/аудио, и потом ещё записывает мне в блокнот эту цитату и её место в Песне Песней. «Кул'эх еффа райати в мум эн бах! Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» Вот Мойше (выискивает в тарелке овощи повкуснее и даёт дочери ЦУ, где искать нужную цитату) и красавица Рахели (боже мой, какие у неё чудные глаза! - сноровисто отыскивает Песнь Песней и интересующее место):
Мы пообнимались на прощание, папа с дочкой остались в Малом Таме, а я пошла дальше, зная, что произошло просто маленькое чудо, и испытывая огромную благодарность Миру за него. Покрутив молитвенные барабаны у второй ступы, перевалила за холм и оказалась в Таме. Остаток дня, постирав часть вещей, грелась на солнышке в компании группы немцев:
В Таме ощутимее теплее, хотя солнце и заходит за горы часа в 3 пополудни, но даже ближе к ночи без содрогания выходишь на улицу, чтобы поглазеть на яркие звёзды.
Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Сольное выступление по The Great Himalaya Trail...
Уважаемая коллега! Зачем подвергать информационной инфляции серьёзный проект и приписывать себе то, чего не было?? Если вы бегаете утреннюю зарядку по трассе марафона, это не значит, что вы бегаете весь марафон. Одну дистанцию не проходят за три раза и даже за два. Я не подвергаю сомнению ваше достижение. Просто не надо его искусственно завышать и называть тем, чего не было.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
2. К перевалу Таши Лабста (5755 м) и обратно (9-13 ноября 2016)
9 ноября решила сделать небольшую передышку в Таме перед автономкой к Таши Лабста, поднабраться сил. Утром наблюдала, как в школьном дворе напротив лоджа ученики делали зарядку и пели под присмотром учителей, которые как упитанные пингвины в синих пуховиках важно топтались кучкой и разговаривали, пока дети размахивали руками и танцевали. После завтрака отправилась к монастырю и чуть дальше на разведку завтрашней дороги. Тропа около монастыря – одна из красивейших из тех, что я видела – идёт через можжевеловые заросли, напитана их запахом, усилившемся от припекающего солнца, с одной стороны обрамлена камнями мани, а тишину нарушает лишь трепетание флажков лунгта на лёгком ветру.
За монастырём тропа продолжает быть такой же натоптанной, на камнях попадаются нарисованные синей краской стрелки с подписью «Ngbo», по склону выгорожены пастбища для яков:
Далеко уходить не стала, оставив красоты этой долины на завтра, и повернула обратно к монастырю. Назад полезла по верхам, ячьими тропами и потом скалами, чтобы попасть к приметной гомпе над ступой у входа на территорию монастыря. Довелось даже повисеть на скале, размышляя, прыгать вниз или нет – нормальная площадка для приземления находилась двумя метрами ниже и сильно левее, так что уверенности в успехе не было, поэтому осторожность победила, и я полезла в обход. Сверху открываются отличные виды на монастырь, Таме, речную долину и снежные вершины. По склону далеко впереди тянется дорога на Намче:
Монастырь:
Вся прогулка заняла 2,5 часа, остальную часть дня загорала во дворе лоджа и бездельничала. Со дня спуска с Рэнджо погода всё время ясная, облачности нет даже ниже по долине.
Очень быстро привыкаю к относительному комфорту жизни в лоджах и ходьбы по популярным тропам, и от этого привыкания появляется страх – не страх, но какое-то если не нежелание, то ощутимое снижение энтузиазма перед выходом в автономку в более дикий район из-за сопутствующих неудобств: теснота, холод и камни под боком во время ночёвок, необходимость порой разыскивать тропу и карабкаться по камням или продираться сквозь заросли, опасение пойти не туда и т.п. Но стоит сделать несколько шагов по тропе, осознать, что я иду туда, куда мало, кто ходит, в дивные уголки, полные тишины и сияния снежных пиков, что я вольна стать лагерем там, где захочу и на сколько захочу, да и вообще, что меня ждёт приключение – как энтузиазм возвращается и я наслаждаюсь предвкушением. Примерно с таким настроем я и вышла на следующий день из Таме, планируя дойти до озера Парчемуче (такое название стоит на карте, а вот местные это озеро, как и пик рядом с перевалом Таши Лабста, называют «Пачермо»). Пастораль на подходе к Тьянгбо:
Тропа очень хорошо видна, а за поворотом направо скоро откроется вид на перевал:
В этом месте встретила сначала 4 портеров, а затем пару немецких треккеров с гидом – они пришли из Ролвалинга через Таши Лабста. Расспросила их про перевал, сказали, что с этой стороны он безо льда, не очень сложный, но с камнепадами в кулуаре; верёвки провешены. После поворота тропы на северо-запад путь скоро начинает идти по каменистым склонам; тропа маркирована туриками, да и просто видна по следам на камнях, идти тяжело из-за разнокалиберности камней и набранной высоты. Последний этап – подъём на морену с озером Парчемуче – шла по 40-50 шагов и отдых на отдышаться, почти отчаявшись залезть на неё сегодня. Однако, главное, чему учат походы: «Глаза боятся, а ноги делают» - мало-помалу поднялась на морену, откуда пришлось спуститься в небольшую долинку с чайным домиком. До самого домика я не стала идти, нашла ровное травянистое место рядом с речкой и с прекрасным видом на пограничный хребет между Ролвалингом и Сагарматхой (высота мой стоянки – 4920 м):
После захода солнца за горы стало значительно холоднее, пришлось залечь в палатке в спальник, но пока с откинутым пологом, чтобы смотреть на горы и небо. Ни озеро Парчемуче, ни перевал отсюда не видно, зато можно любоваться грандиозными ледниками, которые то и дело потрескивают и погромыхивают.
Окончательно решила не переходить через Таши Лабста в Ролвалинг и остаться до декабря в Сагарматхе. Поэтому на следующий день планирую поднять лагерь немного повыше, на 5100-5200 метров, где найдётся удобное место, желательно с водой, - и из него сделать радиалку на перевал. Солнце зашло в долину около 8 часов утра и за считанные минуты прогрело воздух внутри палатки к моей огромной радости, т.к.часа в три утра я проснулась окоченевшей и так и не смогла согреться. Быстро позавтракав, отправилась в путь. Подъём был тяжкий, буквально по 10 шагов шла. Около 9 часов утра задул сильный ветер со стороны перевала; с набранной высоты видно, как он бушует на самом перевале и вокруг пика Пачермо – рвёт снежные флаги и далеко разносит снежную пыль. За два часа поднялась на высоту 5150 метров и обнаружила выровненные площадки под палатки. Вода относительно недалеко была в небольшом озерце, к которому нужно спуститься по каменной осыпи:
С этой стоянки видно озеро Парчемуче и чайный домик, рядом с которым, кстати, оказались стояночные места – решила стать здесь под развешанными лунгта на обратном пути:
Виден из лагеря и сам перевал Таши Лабста:
Пару раз прогулялась к своему водопойному озерцу за водой для еды и чая, всё остальное время лежала в палатке, прячась от сильнейшего ветра и придерживая свой домик, чтоб его не завалило очередным порывом:
Ветер бушевал всю ночь, успокаиваясь совсем ненадолго. Встала в 5-40, быстро поела и через полчаса уже вышла на перевал. С собой взяла только кошки и чай с перекусом. Без рюкзака, конечно, бодрее идётся, но всё же высота и накопленная усталость берут своё – иду медленно, а не скачу козой по камням, как хотелось бы. Поднялась на ближайшее всхолмье, и взошло солнце. Стало теплее, но ветер продолжал безумствовать, не давал нормально дышать – прямо-таки бил в лицо со стороны Таши Лабста. Подъём крутой, но разнообразный: то по мелкокаменным осыпям, то по булыжникам, то по громадным уступам, выглаженным ледником. Курс – на перевал:
Вокруг разнообразие скал и льда:
Особенно впечатляют выглаженные ледниками массивы скал под ногами:
Некоторые турики для вящей заметности перевязаны цветным полиэтиленом:
Через час, как и предполагала, набрала 200 вертикальных метров и вышла на более пологое место – ледниковый язык, засыпанный каменным крошевом, где и потеряла тропу, меченную туриками. Немного пометавшись, просто подчинилась логике движения, пересекла ледник – тут и тропа нашлась. Немецкий гид говорил о high camp на высоте 5500 м; единственное место, которое я видела годным под стоянку, было на высоте примерно 5300 м – небольшая пологая площадка перед очень неприятным подвижным осыпным склоном, на который тропа ведёт намёком только в самом низу и на самом верху при переходе на следующий склон, а между этими намёками – сам выбирай, по каким из живых камней лезть. Эту часть еле ползла, а потом тропа, против ожидания, повернула не налево к леднику Пачермо и уже, кажется, такому близкому перевалу:
а направо, к обещанному немцами кулуару, опасному камнепадами – уже издалека заметила там провешенные верёвки:
Верёвка провешена вдоль скалы, в обледенелом снегу вытоптаны ступени, подняться по ним и без верёвки вполне можно, а вот на спуске верёвка значительно облегчает жизнь. Поднялась я без помощи верёвки – на четырёх конечностях по ледяным ступеням идти было быстрее и проще. К тому же и без камнепадов сегодня обошлось. За этим этапом тропа поворачивает налево, на скальную полку, пройдя по которой и оказываешься на финишной прямой – леднике Пачермо. Виды со скальной полки:
Выход на ледник Пачермо и перевал Таши Лабста:
Эта часть пути почти пологая по сравнению с предыдущими, высота набирается постепенно. От сильных ветров фирн очень жёсткий, местами покрыт наледями; но из-за пологости подъёма вполне можно пройти без кошек. Видны узкие, в палец толщиной, трещины, ближе к перевальному гребню появляются большие провалы, скрытые наддувами:
От перевала на вершину Пачермо идёт очень чёткая тропа, если бы были силы подняться ещё на 500 вертикальных метров, я не устояла бы перед искушением зайти на Пачермо, но увы.
Перевальный гребень образуют красивейшие скалы:
Ветер со стороны Ролвалинга дул сильнейший, временами валил с ног, упиралась обеими ногами и хваталась за камни руками, чтобы не сдуло с перевального гребня.
В сторону Ролвалинга спуск идёт к леднику Дроламбау – потрясающе красивому, дикому, огромному, состоящего из голубого слоистого льда:
Честно сказать, до подъёма на последний этап были моменты, когда думала, что не смогу подняться на перевал – и дурнота подкатывала, и сил ноги переставлять не было. Но на Таши Лабста от эйфории всю усталость как рукой сняло от той красоты, что открылась с него. В итоге подъём занял 3,5 часа. На самом гребне выдержала только полчаса из-за леденящего ветра, на котором даже дышать было трудно, приходилось прятаться за гребень, чтобы отдышаться и отогреть потерявшие чувствительность руки. Спускаться было гораздо легче, в кулуаре воспользовалась верёвкой для скорости. Сверху вся долина как на ладони:
Обратный путь вообще очень коротким показался. Правда, пришлось помучиться на той неприятной сыпухе, как ни осторожничала, а несколько раз съезжала вместе со склоном; и снова заплутала на леднике – спас одинокий треккер, которого увидела впереди на склоне и держала направление на него (шёл с довольно маленьким рюкзаком, литров на 50, через перевал в Ролвалинг, на ногах – низкие ботинки, почти что кроссовки). Под лучами жаркого солнца от нависающих ледниковых языков начали откалываться и обрушиваться глыбы. Тут уж я не устояла и полезла поближе потрогать и посмотреть голубоватый ледниковый лёд.
Обратный путь к палатке занял всего 2 часа.
К палатке пришла в11-45 совершенно не уставшая, поэтому сразу же свернула лагерь и спустилась к чайному домику, на намеченное место под лунгта:
Спустилась всего за полчаса там, где вверх лезла 2 часа. Ветер повсюду, внизу неистовствует так же, как и на перевале, гонит пыль, по гребню морены крутит вихри. Намучилась с установкой палатки: укрепила оттяжки пирамидами камней, но ветер всё равно постепенно их сдвигает. До вечера валялась в палатке, греясь на солнце. Внутреннее беспокойство и неуверенность сменились покоем и удовлетворением от того, что смогла зайти на перевал – шуточно считаю, что за месяц прошла шесть с половиной высотных перевалов. Смотрела на развевающиеся лунгта, жгла благовонные палочки и благодарила горы за то, что позволили мне пройти и показали столько красоты, что сразу и осмыслить не получается.
Ветер так и не стих, продолжал трепать палатку и нагонять в неё пыль всю ночь. Может, из-за него замерзать начала ещё с вечера, а с 4 утра уже не спала, ждала появления солнца, чтобы отогреться. Смотрела карту и придумала маршрут дальнейшего продвижения: сегодня до Таме, завтра оттуда западным склоном в Конгде, оттуда в Монджо – и обратно в Сагарматху. Вышла в 9 часов, солнце припекает, но ветер просто вымораживает. Путь назад по уже известной тропе кажется ближе.
По пути обдумывала своё продвижение по Сагарматхе, и самое большое желание – сходить с ночёвкой к базовому лагерю Амы Даблам. Поэтому, как только любимая гора появилась из-за поворота тропы, сделала постановочную фотку «Ама Даблам, я иду к тебе» :
В Таме заселилась в первый же лодж и занялась мытьём и стиркой, после чего пообедала и блаженствовала на солнце, заряжая powerbank. Вечером изучала стены в столовке: хозяин, судя по сертификатам, 21 раз восходил на Эверест.
Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Сольное выступление по The Great Himalaya Trail...
Уважаемая коллега! Зачем подвергать информационной инфляции серьёзный проект и приписывать себе то, чего не было?? Если вы бегаете утреннюю зарядку по трассе марафона, это не значит, что вы бегаете весь марафон. Одну дистанцию не проходят за три раза и даже за два. Я не подвергаю сомнению ваше достижение. Просто не надо его искусственно завышать и называть тем, чего не было.
Уважаемый Дай, спасибо за замечания. На будущее буду иметь в виду и Вашу точку зрения. Я же действительно считаю, что марафон - это про дистанцию, а the Great Himalaya Trail - про локализацию. Поэтому не чувствую, что обесцениваю проект, лгу и завышаю свои достижения, говоря о том, что шла по Большому Гималайскому Пути и прошла его часть. От всего сердца сожалею, что мои формулировки вызвали Вашу негативную реакцию.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
3. Из Сагарматхи и снова обратно: Таме – через Конгде – Монджо – Намче (14-16 ноября 2016)
Решив идти в Конгде, карту внимательно не смотрела, на рельеф внимания не обращала, поэтому, опрометчиво прикинув лишь расстояние по горизонтали, решила, что дойду туда часа за 4, и вышла из Таме примерно в 9-30. Проходя по селению, заметила лавку со всяким-разным товаром, в том числе и лапшой б/п. Предчувствие сказало: «О, лапша!» с намёком, что надо бы взять. На что голос разума возразил: «Вот ещё! Зачем брать втридорога здесь, да ещё и тащить с собой…» И прошла мимо. Благодаря maps.me сориентировалась по дорогам и мостам, а то вполне собиралась идти к power house – впрочем, там на гребне всё равно бы разглядела «правильную» тропу и просто спустилась бы к ней. Никаких чек-постов здесь нет, хотя на карте проставлен значок. Мост на тропу в Намче:
По восточной стороне (слева) тропа на Намче, по западной – на Конгде:
На развилках тропы попадаются указатели со стрелочками типа «Направо пойдёшь – в Конгде попадёшь, налево пойдёшь – в Намче попадёшь». Такая же развилка с указателем была и перед power house, я решительно выбрала путь налево – и через 20 метров очутилась перед каменным забором с запертой на крючок металлической решётчатой калиткой. На заборе жёлтой краской надпись на английском с просьбой запирать за собой дверь. Судя по всему, тут разрешается проходить! Одно из строений за забором оказалось тем самым power hous’ом, а на пороге соседнего сидели двое местных, живо поинтересовавшихся, куда я иду. Узнав, что в Конгде, закивали, что, мол, дорога верная, и на непало-английском и на пальцах сообщили, что очень сильный человек отсюда до Конгде проходит за 4 часа. Я поблагодарила за информацию, по тропке вышла к каменистому руслу реки, где эту тропку немедленно потеряла, так что реку переходила кратчайшим путём по осыпям и булыжникам, выгребая к вновь возникающей на склоне впереди тропе. Взгляд назад на power house (одно из зданий с синей крышей, к которым с вершины холма идёт просека с ЛЭП), тропу из Таме (серпантином спускается с холма), тропу на Намче (ровная и широкая вдоль берега реки):
Дальше тропа, перевалив через отрог, идёт через селение, в котором я выбрала длинную нижнюю тропу вместо короткой верхней – выбиралась дворами и лезла вверх по склону ячьими тропами, чтобы вернуться на основную дорогу. Отсюда тропа становилась всё веселее и интереснее, пошёл набор высоты с периодическими сбросами на пару десятков метров. Поскольку о рельефе пути до Конгде я понятия не имела, то решила, что эти конские up’n’down’ы – явление временное и скоро закончатся, поэтому первый час, взобравшись на новый подъём, бодро шутила: «Ну что, а ещё выше подъёмчик будет?», а на исходе часа штурмовала очередную лестницу в небо, распевая “ Non, je ne regrette rien” в маршевом ритме. На этом немного выдохлась и удосужилась, наконец, посмотреть карту на предмет набора высоты тропой – до Конгде предстояло набрать ещё метров 300, и шутить мне что-то расхотелось. Путь идёт смешанным лесом: рододендроны разных видов, берёзы, можжевельники, бамбуки; сама тропа сделана очень хорошо (или просто не разрушена из-за редкого использования) – каменные лестницы, местами мощение на пологих участках, в опасных местах на скальных подъёмах есть ограждения и провешены перила из стального троса.
Вообще, эта тропа между Таме и Конгде – отдельное приключение, она очень живописна и разнообразна, в меру трудная и ни разу не надоедает за всё время прохождения, снова и снова подкидывая маленькие сюрпризики в виде великолепных пейзажей или небольших препятствий. С набором высоты на восточном горизонте появляются снежные вершины: Ама Даблам, Лхоцзе, Эверест:
Тропа ныряет в каждое ущельице с его полузамёрзшими речками, которые обрываются вниз по скалам водопадами в ледяных панцирях. На теневых участках, в которые никогда не заходит солнце, тропа покрыта толстым слоем инея:
Приближается Намче и открываются снежные вершины во всей красе:
Примерно напротив Намче тропа заныривает в самое глубокое, самое красивое и самое трудное на сегодняшнем участке ущелье, полное мини-приключений: петляющая вверх-вниз тропа, осыпавшиеся склоны, умопомрачительные каменные лестницы, вырубленные прямо в скале, колоссальные ледопады, унизанные сосульками и напоминающие оргАн, обледеневшая тропа с вмёрзшим в лёд тросом…
Обледенения на тропе были разно степени: где-то просто лужи застыли, их даже пыльным грунтом присыпали, чтобы не скользить; а где-то участок тропы залит замёрзшей речкой. Самый экстремальный участок попался на довольно крутом склоне – потоки воды метров 10 шириной полностью скрыли тропу под наледями. Обойти не получается – выше и ниже та же ледяная речка и почти отвесные скалы. Этот участок для безопасного прохождения провешен металлическим тросом, но сейчас трос уходит под наледь, и надо льдом выступают лишь по полметра металлических опор.
В самом начале наледь была присыпана грунтом, да и трос ещё местами выныривал, поэтому я бездумно прошла по ней примерно половину обледеневшего участка тропы прежде, чем уткнулась в голый лёд, под который занырнул трос, и до ближайшей торчащей опоры оставалось метра два – то есть три-четыре шага нужно было сделать по высоким ледяным ступеням-наплывам с высокой вероятностью соскользнуть с них и лететь по ледяному руслу до самого дня ущелья. Держась за сосулины, поднялась на два шага – подошвы скользят по гладкому льду, вернулась. При этом в азарте даже и не вспомнила про кошки в рюкзаке. И даже не подумала снять рюкзак и перетащить его на верёвке. Номинант на премию Дарвина, что уж. С четвёртой попытки, хватаясь за сосульки и осторожно переступая, буквально не дыша, сделала три шага и дотянулась до выныривающего из-подо льда троса – по нему уже уверенно выбралась со льда. Тут и правильные мысли пришли и про кошки, и про рюкзак на верёвке, и совсем уж лежащая на поверхности – о присыпке льда землёй с тропы, как это было сделано в самом начале. Нет же, ломилась оголтело вперёд. Долго костерила себя за проявленный идиотизм. И да, дуракам-таки везёт. Дальше тропа делает рывок вверх и, наконец, выполаживается, по ней прямо-таки бежать хочется, до того легко переступают ноги после всех подъёмов. А от открывшейся панорамы глаз не оторвать, сразу же узнаются Табоче, Эверест, Ама Даблам, Тамсерку, а долина Имджо просматривается чуть ли не до Чуккунга, отчётливо видны Намче, Тенгбоче, Форцзе Тенга, Пангбоче:
Конгде расположен с видом на всё это великолепие, чем обусловлена совершенно негуманная цена на проживание – в первом отеле мне озвучили 200 долларов за комнату, ошеломив до такой степени, что во второй я даже не стала заглядывать, а пошла дальше, бурча под нос, что я и в палатке прекрасно переночую. Тропа резво стала сбрасывать высоту, прямо-таки обрушиваясь вниз по склону. До Конгде я дошла за 6 часов чистого времени, и ещё с час спускалась серпантином по очень крутом склону, наблюдая далеко внизу Монджо и присматривая место под стоянку. Но склон скалистый и очень крутой, приткнуться даже с моей однушкой некуда. Наконец, чуть повыше тропы под отвесной скалой углядела громадный камень с относительно плоской поверхностью как раз по размерам палатки. К 17 часам закончила обустраиваться, оглянулась вокруг и обомлела, до чего потрясающее место мне посчастливилось занять. Если смотреть верхами, то вокруг снежные пики: Эверест, Тамсерку, Къяшар, Кусум Кханкуру и другие, которые не смогла распознать; если смотреть понизу, то долина от Монджо до Луклы вся как на ладони, огоньки селений образуют сияющую нить в начинающих сгущаться сумерках, которая повторяет изгибы речной долины.
Поужинав уже поднадоевшей сублиматной гречкой (и чертыхнувшись, что не послушала предчувствие и не купила лапшу в Таме), лежала в распахнутой палатке и смотрела на разгорающиеся звёзды, вершину Эвереста с облачным плюмажем, восходящую из-за южного плеча Тамсерку луну. Как же мне повезло пойти этой дорогой и спать в наикрасивейшем месте!
Ночь выдалась до того тихая, что хорошо было слышно шум реки в 500 метрах внизу и лай собаки в Монджо. В 6-30 было уже светло, и над Тамсерку и Къяшаром сиял веер солнечных лучей; Эверест по-прежнему с облачным плюмажем. К 7 часам стали слышны самолёты, заходящие на посадку в Луклу, потом по долине стали летать вертолёты. В паре метров от палатки пролетел орёл. Да и моя палатка сама как орлиное гнездо, лепится на склоне:
Собиралась неспешно, т.к.сегодня планирую дойти только до Монджо. Спуск очень крутой, постоянно приходится концентрироваться на дороге. Когда под ногами оказался Бенгкар, тропа дала ответвление налево круто вниз. Судя по карте, идти следовало дальше до Токтока, но я предположила, что крутой спуск влево приведёт меня в Бенгкар, и зачем делать крюк через Токток? Вид вниз на Бенгкар:
Я рискнула пойти этой тропой и в итоге действительно вышла в Бенгкар после очумительного крутейшего спуска минут на 40, когда разом довелось скинуть метров 500 по вертикали. Эта тропа выходит на основную прямо около водопада. Первым делом засела в ближайшем лодже пообедать. Треккеры из Сагарматхи идут неспешным густым потоком. Вместе с ними «бегут» шагом участники Everest Trail Race – тоже приличное количество. Перед Монджо в Чамуве был пункт выдачи воды участникам забега. Бегуны одеты как на обычном забеге, некоторые дамы в теннисных юбко-шортах, портеры ломают глаза на их голые ноги. В Монджо заселилась ближе к воротам в Сагарматху, прогулялась к монастырю, больше никуда ходить не хотелось.
Утром, затарившись относительно дешёвой лапшой б/п, отправилась в Намче. Поток треккеров в Сагарматху гораздо меньше выходящих, но всё же ещё не иссяк, движуха началась с 8 утра. На чек-посте быстро купила входной билет и вот я снова в Сагарматхе, обилеченная (а то до этого мне было как-то неловко ходить, не заплатив – нечестно так, что ли). До смотровой площадки с первым видом на Эверест доскакала часа за 1,5, потому что всю дорогу гонялась с портерами, ведь до того обнаглела, т.е. прокачалась, что обгоняю опытных портеров, гружёных туалетной бумагой:
На смотровой площадке, как всегда, небольшое столпотворение и торговля яблоками по невменяемым ценам. Все фоткали Эверест, и я не удержалась:
После площадки все треккеры и портеры на тропе внезапно закончились, и до Намче шла в одиночестве, уже не спеша, наслаждаясь тропой через сосновый лес, прогретый солнцем. До Намче дошла за полчаса от площадки, удивилась, как он изменился за два года, стал шикарнее как-то – главным образом, за счёт заключённого в искусственные берега речного потока, сбегающего каскадами, в котором, впрочем, идёт традиционная стирка:
Заселилась в лодж в переулке, бросила вещи и отправилась сразу же в кофейню за кофе, тортом и интернетом. Потом поднялась наверх по склону к музею и памятнику Тенцигу Норгею, посидела там до заката:
Спустилась и зашла в другую кофейню ради интернета – у стойки меня окликает и хлопает по плечу шотландец Питер, с которых шли по Макалу – вот так встреча! Он с компанией идёт трек «Три перевала». Потом интернет надолго поглотил меня перепиской с двумя Анями – нашей Вермут и коллегой по работе. Я собиралась встретиться с обеими в Катманду, но из-за переноса прилёта Ани Вермут в Катманду на один день, решила подкорректировать свои планы, чтобы не зависать надолго в городе, и встретиться с коллегой в Чуккунге, куда её группа должна была прийти 5-6 декабря из Макалу – т.е.у меня было три недели для неспешного продвижения к Чуккунгу, а затем ещё две недели до возвращения в Катманду. Растянуть путь к Чуккунгу на три недели, когда до него ходу-то всего три дня, можно, основательно полазав по всем долинам и базовым лагерям, что я и запланировала сделать. Из Намче в Гокио западным берегом Дудх Коши, обратно – восточным и через Форце в Пангбоче, оттуда – в базовый Ама Даблам, дальше – в Горак Шеп, и потом уже в Чуккунг. И всё это оооочень неспешно.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
4. Из Намче в Гокио (17-22 ноября 2016)
Поскольку спешить совершенно незачем и некуда, решила делать совсем короткие переходы и растягивать удовольствие. Поэтому на следующий день из Намче поднялась в Съянгбоче и остановилась в нём. Побродила по окрестностям, пофоткала открывающиеся виды:
Хозяин лоджа традиционно поинтересовался, из какой я страны, и услышав, что из России, радостно и с энтузиазмом принялся рассказывать про российский грузовой вертолёт, который он называл «Капитаном», с российской же командой, работающий на местном аэродроме.
На следующий день так же спокойно и бессобытийно дошла до лоджа на перевале Монг Ла и осталась там на ночёвку.
19 ноября повернула в долину реки Дудх Коши к Гокио. Впереди появилась Чо Ойю:
Тропа просматривается далеко по обоим склонам. Оглядываясь назад, вижу селение Пхорце на фоне Кангтеги и Тамсерку:
Солнце хоть и припекает вовсю, но воздух прохладный, а на склонах то и дело попадаются замёрзшие ручьи:
Остановилась в лодже в Лапарма, снова сделав маленький переход. Оставшееся до захода солнца время походила по склонам над селением.
На следующий день снова простенький переход до Маччермо, занявший максимум два часа при всех моих стараниях идти медленно. Очень быстро появилась Луза в уютной долине, над которой белеет ледниковый язык:
А в следующей долинке, тоже весьма живописной, оказался уже и Маччермо:
Съев ранний обед, отправилась на прогулку на горку, которая возвышается между Лузой и Маччермо, надеясь с её высоты получше разглядеть ледник, язык которого заметила над Лузой. К скалистой вершине (справа) можно зайти по очень пологому гребню – там даже есть тропа, начинающаяся от дороги в Маччермо:
Но я сначала спустилась к реке Маччермо, чтобы заварить в чае термос, а возвращаться не хотелось, поэтому я полезла почти что в лоб, напрямик к началу скального участка вершины. Вид на ледник, к сожалению, там загораживают скалы, но тем не менее вид с вершины (5119 м по моему GPS) превосходный во все стороны: - на Маччермо и вершины Эвереста, Табоче, Чолацзе и Аракамцзе над ним:
- на Чо Ойю и ледник Нгозумба:
- истоки реки Маччермо:
Если поднималась круто напрямик, то спускалась более полого тропами: на скальном участке, ориентируясь на турики на камнепаде и флажкам лунгта на видовых площадках, а ниже по гребню уже и натоптанная в грунте тропа пошла.
На следующий день в планах стать на каком-нибудь из первых озёр Гокио. По пути присматривала место для стоянки на обратном пути где-нибудь ниже ледниковой морены Нгозумбы в окрестностях Нха. Тропа сегодня красивая и интересная, особенно когда приближается к леднику: бурный поток, окатанные водой валуны размером с дом, белопенный водопад… Первое озеро Гокио совсем махонькое, но при этом очень красивое в своём бирюзово-изумрудном цвете. Дошла до него часа за 2,5 со всеми остановками и неспешным темпом.
Второе озеро Тауджун по южному берегу упирается в крутые каменистые склоны, да и сторона теневая, а с запада сплошь осыпи – их я заметила первыми и страшно разочаровалась, думая, что и у этого озера не получится стать, как я хотела, подальше от тропы.
Но потом рассмотрела северный берег – сначала пологий, с ровными травянистыми луговинами, дальше к западным осыпям путь перегораживал камнепад, а за ним белел небольшой песчаный пляж. На этот пляж я и нацелилась, уж больно красив, к тому же на песке отлично спится, а тут ещё и ровная поверхность, да и прямо у воды. К тому же довольно далеко от тропы, а камнепад оградит меня от гостей. Песок образовал отличные ровные площадки и сам по себе плотно лежит, возможно, потому, что в глубине смёрзся (обнаружила это, пытаясь вытащить камни для укрепления оттяжек палатки).
На песке до меня были только цепочки птичьих следов и лапы то ли лисы, то ли шакала. Так что хоть мой лагерь и виден с треккерской тропы, но расположился в довольно уединённом месте. Вода в озере ледяная, ноги тут же потеряли чувствительность, стоило их окунуть. А вот паре огарей (рыжие такие уточки) хоть бы что, плавают и покрякивают. К вечеру лёгкий ветерок, гнавший волну на озере, стих, и в нём, как в зеркале, стали отражаться горы:
Тишина вокруг стояла необычайная, только изредка её нарушали гортанные крики уток. После захода солнца очень быстро вызвездило, луна теперь восходит после полуночи, поэтому звёзд множество, временами пролетают метеоры.
Ночь выдалась какая-то адски холодная, как начала замерзать с полуночи, так до утра и зябла. Но зато какой прекрасный восход наблюдала!
Под жаркими лучами взошедшего солнца я быстро оттаяла, а вот вода в бутылке, полностью превратившаяся в лёд – нет. Подойдя к озеру за водой для завтрака, обнаружила, что вдоль берега образовалась ледяная кромка сантиметров в 5 шириной. Сегодня решила устроить банно-постирушечный день, для этого перешла к реке, текущей вдоль тропы от третьего озера. Нашла удобную ложбинку, в которой меня не было видно с тропы, и принялась за дело. В финале сварила себе кофе и попивала его, пока постиранные вещи сушились на камнях:
На солнцепёке всё высохло за пару часов, быстро упаковалась и отправилась в Гокио. В 12-30 уже заселилась в ближайший лодж, пообедала и отправилась гулять по гребню морены. Под палящими лучами солнца лёд подтаивает и стенки ледника осыпаются, постоянно шумят камнепады. На леднике приметила знак “S” – как “Sagarmatha”:
Вечером в столовой обнаружилось неожиданно много треккеров – а ведь днём видела только одного, идущего от Маччермо. Есть одна британская пара с двумя детьми: мальчиком и девочкой лет 8-9; детям, похоже, нравится треккерская жизнь – пока взрослые сидели в столовке, они сами гуляли вокруг озера.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
5. Из Гокио в Пангбоче с небольшим крюком через Дебоче и заходом в базовый лагерь Амы Даблам (23-28 ноября 2016)
С утра, отоспавшись сразу за несколько ночей, отправилась на прогулку вокруг озера Дудх Покхари, уже немного освещённого солнцем:
В теневых местах холод страшный, озеро вдоль берегов во льду. Под солнцем оно прямо-таки сияет изумрудно-бирюзовым цветом, погода безветренная, и его поверхность зеркально гладкая. Песок в устье речки, питающей озеро, скорее напоминает бетон, до того смёрзся; все речные рукава подо льдом, на котором я немного покаталась. Озеро, не торопясь, обошла за 1,5 часа и через пекарню, где купила шоколадный торт в дорогу, вернулась в лодж. Вышла в 10 часов и бодро пошагала вниз, распугав толпу уларов на тропе:
Одного попутного треккера обогнала, три пары шли навстречу. Озёра радуют глаз своим дивным цветом. Как только спустилась с ледниковой морены, ощутила довольно свежий встречный ветер из долины. Лагерь разбила в присмотренном ранее месте в стороне от моста на Нха, под прикрытием склона от ветра, высота по моему GPS 4520 м. Мне треккерские тропы видно хорошо, а меня с них за камнями – не очень.
На горизонте белеет, кажется, Чо Ойю, слева по склону тропа ведёт в Маччермо, а через мост и направо – в Нха:
Домик с видом на пик, кажется, Парилапче (недалеко от Маччермо есть камень с памятной табличкой корейским альпинистам, не вернувшимся с восхождения на эту вершину):
Развесив на просушку очередную постирушку, отправилась полазить по склонам и разведать завтрашнюю дорогу. Около 15 часов солнце скрылось за горным хребтом, сразу похолодало, и я вернулась в лагерь, чтобы пожечь костёр из можжевельника ради приятного запаха и, конечно, тепла; да и вообще по живому огню что-то соскучилась:
Ветер к ночи стих, слышно только глухой шум реки. По тропе в сумерках продолжают сновать портеры и погонщики яков.
Ночь здесь не такая холодная, как у озёр Гокио, но всё же и камни на реке обледеневают, и я в спальнике немного подмерзала.
Солнце осветило палатку примерно в 7-45, отогревалась снаружи в его лучах, а изнутри – свежесваренным кофе и наблюдала за движением треккеров по тропе на противоположном склоне. Немного походила по берегу реки, набрала красивые камни, часам к 11 свернула лагерь и отправилась вниз. До Форце рассчитывала дойти очень быстро, часа за 3 – конечно же, ошиблась в расчётах. Тропой вышла к следующему мостику через реку, здесь мне немного попозировали ячьи дети:
Дальше тропа шла по дну долины через заросли облепихи. Кусты были усеяны оранжевыми ягодами под защитой громадных острых шипов. Изрядно искололась и исцарапалась, пока не придумала метод сбора горлышком бутылки – дело сразу пошло веселее, набрала пару пригоршней для чая. Затем тропа вышла на траверс восточного склона долины и облепиха резко пропала. У ближайшего же ручья остановилась, чтобы заварить чай – полный термос. Тропа на этой стороне сильно петляет по склонам, изрезанном впадинами; порой метров 500 «как ворона летит» со всеми огибами и изгибами местности превращаются в 2 км «как треккер идёт». Зато тропа не даёт заскучать, не нудная ровная и прямая. Сильно вымоталась, пока до Пхорце дошла, да и солнце пекло здорово – всего часа за 4,5 со всеми остановками дошла, в 15-20 уже заселилась в лодж с отличными видами на горы:
Здесь такие низкие цены, что поначалу прям глаза разбежались, еда чуть ли не в два раза дешевле, чем в Гокио. Напилась своего облепихового чая, получился наивкуснейший и ароматный. Надеюсь встретить подобные заросли облепихи в районе Периче – там похожая долина. За ужином разговаривали с сыном хозяйки, его с малолетства отдали в монахи, сейчас он обитает в монастыре Тенгбоче, а до этого 9 лет прожил в монастыре в Индии. Показывал свои фотографии на смартфоне: вот он играет в футбольной команде, вот рубится в плейстейшн в Катманду, а вот катается на горных лыжах здесь, в Пхорце. Полусветский монах, в общем. Сказал, что отсюда в Тенгбоче есть прямая тропа, по которой час-полтора ходу.
Утреннее солнце осветило лодж около 8 часов, и сразу стало жарко. Вышла в 8-20, прошла через гомпу, сделав круг почёта вокруг Пхорце. Всё селение как на ладони со склона, забавно выглядит группа треккеров, медленно и вразброд, как яки, ползущая вверх. Над долиной уже кружат орлы, почти беззвучно поднимаясь на термиках; один попытался поймать ворону, но она шустро уворачивалась, и орёл несколько пренебрежительно, типа, «не очень-то и хотелось!», прервал погоню. Тропа вышла в долину реки Имджо, и на запад сразу открылся вид на Конгде и тропу от Намче до Монг Ла. Внизу под ногами заметна та самая короткая тропа в Тенгбоче, но она местами прерывается осыпями.
Тенгбоче выглядит таким аккуратным и немного игрушечным:
А впереди появляется Ама Даблам:
Внизу пробежали чем-то испуганные горные бараны и с ними два яка, в панике смешавшись в одну "толпу". Иду, очень довольная, что выбрала эту интересную тропу – то вверх, то вниз, огибая все складки склона, с прекрасными видами на всю долину. Некоторые подъёмы-спуски сделаны как будто чисто для треккерского удовольствия, и при желании их можно обойти ровной пологой тропкой «для местных»:
До Пангбоче дошла за 2,5 часа, срезав ячьими тропами на спуске с верхней на нижнюю тропу, чтобы не делать большой крюк через селение. Сразу же попала в треккерский поток.
День сегодня ветреный, с севера несёт облака, по долине реки к западу, где склоны песчаные, пыль вздымается. И надо всем царствует Ама Даблам.
С Дебоче немного ошиблась в ожиданиях встретить сосновый лес – здесь растут ели, помимо рододендронов и можжевельников, но лес всё равно волшебный.
В Дебоче пришла через 3,5 часа после выхода из Пхорце. Цены, особенно после давешнего лоджа, какие-то завышенные. Заказала два варёных яйца, и, прихватив к ним всё для приготовления кофе, отправилась в Тенгбоче.
В монастыре заглянула в гомпы, потом зашла в пекарню за тортом (во дворе за столиком сидела японка, уплетавшая пиццу, а рядом на каменной изгороди – ворона, требовательно каркавшая, чтобы с ней поделились; японка периодически посылала её к чёрту, судя по тону), а затем отправилась наверх по гребню, на котором последовательно стоят чортены к скалистому пику с высотой 4380 м. До этой вершины я не дошла, удовлетворившись площадкой с чортеном метров на сто ниже, с которой открывался потрясающий вид на окружающие вершины и долину:
Устроила около чортена обед с восхитительными видами, укрывшись за склоном от ветра, но при этом греясь на солнышке и сидя на мягкой траве, похожей на рыжую шерсть. На спуске, уже после 15 часов, встретила несколько треккеров, поднимающихся вместе с гидами. Из монастыря доносились звуки гонга и трубы. Вернувшись в Дебоче, зашла в местный женский монастырь.
Все помещения, кроме гомпы, закрыты, никого нет. В гомпе часть настенной росписи на фанере разобрана:
На полу валялся отпиленный от расписанной доски кусочек с изображением Будды, взяла его с собой.
Утром холод тут ужасный, несмотря на относительно небольшую высоту – возможно, дело в сырости; кажется, даже выше 5000 м я так не мёрзла. Вышла в 8-30, на тропе уже оживлённое движение в обе стороны. В Пангбоче закупилась лапшой и печеньем, заодно расширила познания непальского в разговоре с общительным хозяином. Мимо развилки на базовый лагерь Амы Даблам промахнулась, но вовремя заподозрила неладное, и вернулась, сверившись с maps.me, на нужную тропу – спуск начинается сразу у крайнего лоджа около чортена. Спустившись к реке и перейдя мост, сделала передышку, заварив термос чая с остатками облепихи с шиповником, набранным на входе в Пангбоче около ступы, где все треккеры по очереди останавливались, чтобы раздеться до футболок – до того солнце припекало. От реки подъём весьма крутой, к тому же по осыпному склону, затем после пологого участка – снова вверх, где начинаются песчаные дюны, за ними снова более полого. Навстречу прошла группа портеров с гружёными яками. Долина реки Чолунгче:
На подходе к базовому лагерю:
Отсюда Табоче выглядит совсем иначе, чем от Пангбоче:
Указатель на лодж в Мингбо:
В долинке у подножия Амы Даблам несколько восходительских лагерей с жёлтыми палатками. Стала в стороне от них на песчаном берегу ледниковой речки:
С разбивкой лагеря закончила в 13 часов, за час пообедала и отдохнула и отправилась на экскурсию по восходительской тропе, идущей по гребню на юг. По дороге всяких живописностей наснимала:
Часа за полтора поднялась на верхушку гребня к чортену, за ним тропа ныряла вниз, проходила траверсом осыпной склон и снова зигзагом карабкалась наверх на каменистый округлый холм, а там, вероятно, поворачивала на юго-западный гребень отрога Амы; я дальше не пошла, устала, да и времени много было. Немного посидела у чортена, огляделась. Табоче невероятен и прекрасен. На обратном пути видела вертолёт, приземлившийся в большой лагерь: что-то привёз, кого-то забрал. К палатке вернулась после 16 часов, она уже стояла в тени. Мимо прошли женщина и её гид при полной снаряге, очевидно, вернулись с восхождения – по походке заметна полная измождённость. После 17 часов всё уже в тени, солнце зашло за горы, но зато безветренно и абсолютно тихо. Небо над Амой Даблам начало быстро густо синеть, и первая звезда зажглась рядом с вершиной – это выглядит очень трогательно и пронзительно: слабая мерцающая звёздочка над монументальной вершиной в голубоватых снегах.
Лежала с откинутым пологом палатки, завернувшись в спальник, и смотрела на звёзды, спутники и метеоры, как вдруг внимание привлекла яркая вспышка на юге – свет двух налобных фонариков на восходительской тропе. Спускались они очень долго, казалось, что за полтора часа яркие точки почти не сдвинулись с места, а из лагеря им светили и мигали в ответ. А около 18-30 видела похожую вспышку на склоне Амы, под самой вершиной – а может, это было всё-таки на небе, близко к склону.
Ночью пришлось утепляться и надевать на себя всю имеющуюся одежду, ещё и в спасодеяло заматываться – до того было холодно. Часов с 5 утра уже не могла заснуть, лежала и ждала восход солнца, смотрела, как ветер срывает тучи снежной пыли с вершины Амы:
С содроганием и сочувствием думала о тех, кто сейчас, возможно, там и упорно карабкается всё выше и выше под вымораживающим остервенелым ветром. А здесь внизу тихо, солнце, едва появившись, сразу же начало припекать, во всех лагерях моментально началось движение. После завтрака отправилась прогуляться поближе к подножию Амы, прошлась у границы ледниковых осыпей, а потом полезла вверх на гребень северо-западного отрога Амы.
Забралась на второй по высоте скалистый пик этой гряды, высота 4950 м, выше начинаются уже совсем серьёзные скалы с осыпными склонами. Но какие отсюда виды!
Утро получилось очень скалолазательное, порой поджилки тряслись при решении задач, как например, при спуске по этой скальной стенке, чтобы спуститься, пришлось расклиниваться в щели и потихоньку сползать – ну, не возвращаться же, да и там не намного проще!
На спуск пошла по понижающемуся гребню, вернее, сначала исключительно карабкалась и сползала по стенам, цепляясь за выступы, в итоге вышла к флажкам лунгта, а от них уже по тропе вернулась к палатке. Этот поход на 2,5 часа немного утомил, решила пару часов отдохнуть перед переходом в Пангбоче. Уже начала собираться, как ко мне по очереди пришли две делегации из восходительских лагерей, строго расспросив, откуда я пришла и куда собираюсь (не на вершину ли в одиночку?); я их успокоила, что уже сворачиваю лагерь и ухожу вниз. В 13-40 отправилась в Пангбоче. Вниз идти легко и приятно, никакой одышки. По пути встретились две пары треккеров. Табоче при спуске постепенно меняется, превращаясь из дюжего богатыря в белоснежном шлеме в ничем особо не примечательную снежную вершину. Снова дюны:
В лодж заселилась ровно в 15 часов, как и предполагала. Утреннее скалолазание порядком меня утомило, но всё же, после небольшой передышки, собралась с силами и отправилась в верхнюю часть Пангбоче к гомпе. За полчаса отдыха облачность накрыла Пангбоче, сразу стало сумрачно и холодно, всё выше 4200 м закрыто сплошной серостью. Прошла через пекарню, разжилась кокосовым печеньем и яблочной ватрушкой далеко не первой свежести. По дороге не устояла и сфоткала разноглазую собаку:
В облаках всё сразу стало выглядеть очень уныло. Дошла до храма гуру Падмасамбхаве, на ограждении там установлено чудо инженерной мысли – молитвенные барабаны с ветряками:
Облака, как будто, обосновались здесь надолго. Вечером с ними стал смешиваться дым из многочисленных труб, такой же белёсо-серый. В лодже, кроме меня, ещё один треккер-индус. Хозяева смотрят по телеку MMA, я тоже временами подзалипаю на яркую движущуюся картинку.
Одеяла здесь до того толстые, что тепло было даже под одним. И только я подумала, проснувшись среди ночи и разнежено потянувшись, до чего же хорошо – как лодж затрясло. Спросонья я подумала, что это был такой очень сильный порыв ветра, от которого задребезжали оконные стёкла, выглянула в окно, но там тихо, никакого ветра не заметно, звёзд не видно, облачность не разошлась. Под утро я сплю более чутко и чаще просыпаюсь, поэтому, когда тряхнуло снова, я уже была не настолько сонная, и заподозрила сначала какой-нибудь огромный оползень, сель или лавину, а потом – землетрясение. Ощущение было, будто дом едет на тракторе по стиральной доске – такая тряска. На улице было ещё по-ночному темно, но в свете фонарей увидела, что из соседнего дома народ выскочил на улицу, в чём спал, собаки заходились в лае. Я не стала дёргаться, лежала в кровати и вслушивалась в суету. Вскоре все успокоились. Заснуть уже не получалось, подрёмывала до 8 утра. В столовке первым делом поинтересовалась, точно ли было землетрясение в два толчка: один ночью, второй в 5-24 (по моим часам). Все говорили только об одном силой в 5,6 баллов в 5-20 утра. Облака так и продолжали висеть над Пангбоче. После завтрака отправилась наверх к Табоче. Оделась во всё тёплое, взяла с собой всё для приготовления чая и обеда. В облаках всё выглядит мрачновато:
По склону вышла к речке Таудже и пошла по появившейся тропе, которая и вела наверх к Табоче. Выше 4100 зашла в облачность, стало ещё мрачнее, видимость, в лучшем случае, метров 100, хорошо, что направление движения очевидно – вверх по склону, ориентируясь на тропу, поднимающуюся зигзагом. Как и ожидада, облака закончились где-то после 4500 м – это произошло так внезапно и быстро, только была серость и туман, и –оппа! – уже голубеет небо и на его фоне слепит белизной вершина Табоче:
Наконец, я окончательно вынырнула из облаков и смогла оглядеться: белое море бескрайне уходило на юг, в сторону Луклы, чуть затекало в долины Кангтеги, Амы Даблам и останавливалось у Дингбоче, не закрывая его. Вид на вершины открылся потрясающий: ПумоРи, Эверест, Лхоцзе, Айленд, Макалу, Ама Даблам, Кангтега, Тамсерку – и многие-многие другие. И только я воодушевилась пылом восходителя и почувствовала себя первопроходцем, как из-за склона показались рогатые головы яков, блаженствующих на солнце на фоне всех этих заснеженных горных массивов высоко над облаками – вот истинные восходители и первопроходцы:
Где-то на высоте 5000 м относительно пологий подъём по травянистому склону сменился каменистым и более крутым склоном – по нему полезла по гребню в лоб, срезая извивы тропы, ориентируясь на турики, ведь по камням карабкаться быстрее, чем топать по осыпающейся тропе.
Чем выше, тем уже становился гребень, у флажков лунгта метра 2,5 в ширину, дальше в сторону самой высокой точке этой гряды – истончался до одного метра. Восходительский маршрут идёт стороной, а с этого обзорного пика высотой 5323 м дальше к Табоче выхода нет.
Добралась до этой вершинки часа за три. По узкому гребню иногда было жутковато идти под порывистым ветром, с пониманием, что под ногами – отвесная стена вниз метров на 500. Нафоткавшись, пошла на спуск. Взгляд назад:
Дойдя до облачной крышки, с полчаса валялась, греясь на солнце; но, хочешь – не хочешь, а пришлось заныривать в туман.
В тумане, на видя тропу вниз,среагировала на какой-то непонятный турик, ведущий в скалы вправо, вышла к реке гораздо правее, пришлось спускаться вниз крутыми коровьими тропами вдоль русла. На реке сделала привал на обед:
По дороге к лоджу заглянула в лавку и пополнила запасы лапши, умудрившись объясниться только на непальском. В Пангбоче зябко, облачность опустилась ещё ниже, иногда метёт по домам серой пеленой. В лодже купила карту доступа в интернет, чтобы успокоить близких в связи с землетрясением.
Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)
6. Пангбоче – Горак Шеп (29 ноября – 1 декабря 2016)
За ночь прояснилось, но часам к 9 утра всё снова затянуло туманом-облаками, отчего наступил какой-то прямо лютый холод. Но даже не успела выйти из Пангбоче, только к реке подошла, как туман стал испаряться буквально на глазах, а солнце принялось жарить:
В Сомаре не выдержала и поснимала тёплую одежду. Встречные же треккеры шли такие закутанные и замотанные, что я удивлялась. Перевальчик Периче почти не заметила, до того легко прошла, а ведь когда-то еле-еле вползала на него. Выйдя в долину реки Лобуче, поняла, почему все шли отсюда такие утеплённые: по долине гуляет сильный холодный ветер; терпела его, пока селение Периче проходила, потом не выдержала и тоже утеплилась. Встретился верховой треккер: выглядел очень живописно на фоне яркого голубого неба и жёлтого от жухлой травы склона. Приветственно показала ему большие пальцы, он помахал в ответ. Сегодня решила остановиться в Тукле – дошла до неё за 3,5 часа, не особо спеша. Цены, мягко говоря, обескураживают, кажется, даже в Горак Шепе не так дорого. Но и сам лодж значительно благоустроили со времени моего последнего пребывания в нём два года назад: вставили пластиковые окна, сделали приличные туалеты внутри, отделали столовку и открыли пекарню – отбивать-то затраты нужно! Так что с ценами быстро смирилась, но принялась обдумывать, где остановиться на обратном пути (до этого планировала снова здесь остановиться) – либо в Периче, пожертвовав верхней тропой, либо в палатке, но уж очень здесь холодно и ветрено. Остаток дня просидела в комнате, греясь на солнце и пожирая запасы лапши, как нарочно, пробило на еду в самом дорогом месте! Вечером снизу из долины нанесло немного облаков, но ещё до захода солнца ветер быстро их разметал.
Утром снова накатил дикий голод, так что махнула рукой на безумные цены и взяла овсянку за 650 рупий и шоколадную ватрушку за 500 – порции к тому же маленькие, едва наелась. Вышла в 8-45, народ уже тянулся по тропе. Пообгоняла всех и вылезла на перевальчик Тукла первая. Походила между чортенов, первым же попался памятник альпинистам Казахстана, в списке был и Букреев:
Ходила и размышляла, какая у этих людей смерть – на пути к мечте или в эйфории от осуществления этой мечты – добрая и славная смерть, гибель на пике в прямом и переносном смыслах, в чём-то даже завидная, но какое же трудное, мучительное и нежеланное умирание; и от этого горло перехватывает и слёзы на глаза наворачиваются.
Лобуче прошла быстро, не останавливаясь. В начале селения у дороги работала стиральная машина, рядом в речке полоскался её хозяин:
Из Горак Шепа идут караваны треккеров:
Около 12 часов уже подходила к Горак Шепу:
Заселилась в тот же лодж, прельстившись неограниченным доступом к джему, мёду и арахисовому маслу. Идти куда-то было лениво, поэтому для начала забралась на морену ледника Чангри Шар к западу от Горак Шепа:
Морена с острым гребнем тянется на запад, а примерно через километр поворачивает к северу, в цирк, образуемый склонами пиков Чангри, Чумбу и Пумо Ри. Вот я шла себе, шла гребнем, повернула вместе с ним к южному склону Пумо Ри – и тут взгляду открылся её грандиозный ледник!
И я, как тот слон при звуках флейты, потеряла волю, увидев эти голубоватые контрфорсы, довольно просто достижимые – и пошла на склон Пумо Ри. Попутно между мореной и западным склоном Кала Паттара увидела два озера: одно ледниковое, бирюзового цвета уже наблюдала с вершины Кала Паттара раньше, а другое, ниже ледникового, было пересохшим.
От ледникового озера Пумо Ри тянутся шланги к Горак Шепу – вот какая у них прекрасная чистая вода! Озеро почти полностью подо льдом и под солнцем издаёт звуки, подобно Гьязумбе, но значительно более редкие, короткие и простые. С морены пришлось спуститься к этому озеру (кстати, по гребню турики ведут до самого озера), и тут, прикидывая дальнейший маршрут подъёма к леднику, заметила внизу нитку натоптанной тропы, а когда начала подниматься по склону, обнаружила, что иду по тропе; появилось подозрение, что это восходительская тропа на Пумо Ри, особенно, когда оглянулась на озеро и заметила на его берегу выровненные площадки под стоянки и чортен с лунгта, напоминающие базовый лагерь. Склон частично скальный, выглаженный льдом и водой, частично осыпной с разнокалиберными камнями, которые очень подвижны, поэтому я предпочитала карабкаться по скалам.
Ещё с морены наметила себе грот в леднике и целенаправленно лезла к нему, а добравшись, попросту ума лишилась от восторга и преклонения перед красотой льда.
Залезла в грот, конечно, стены его из изумительного прозрачного и чуть голубоватого льда, есть щель между ледником и скальным ложем – в неё всё же не рискнула лезть, ледник и так похрустывал. Забралась на высоту 5620 м, красота вокруг непередаваемая!
Эверест и Нупцзе:
Еле заставила себя спускаться обратно – и вовремя, солнце стало уходить за горы, к озеру и базовому лагерю на его берегу я спустилась с последними лучами.
Южное лицо Пумо Ри:
Пока строила пирамидку на берегу озера и запускала её по льду подальше от берега, солнце зашло и сразу же опустился холод, от которого мигом окоченела, даже ходьба не сильно согревала. Обратно шла низиной вдоль пластиковых шлангов от озера – тут натоптана хорошая тропа. До лоджа дошла чуть меньше, чем за час.
Назавтра, выспавшись и наевшись арахисового масла с блином, отправилась на свидание с ледником Кхумбу. По пути мне показалось, что тропа кое-где в новом месте протоптана, а старая завалена камнями с морены – последствия землетрясения. Пока шла по морене, впереди, с южного склона горы Кхумбуцзе сошла лавина, облако из снежной пыли надолго зависло в воздухе.
Народу на леднике было совсем немного, все удовлетворялись фотографированием на фоне чортена с лунгта и поворачивали обратно. Обгоняя пару с гидом, я спросила у последнего, где находится настоящий базовый лагерь Эвереста. Гид сказал, что он бывает разбросан по леднику, начиная от холмика с лунгта, на фоне которого все фоткаются, и в глубь долины до ледопада Кхумбу. Спустившись на ледник, я была удивлена, что никаких речек и ручьёв, которые здесь бурлили две недели назад, нет и в помине – только лёд. Но само ледяное русло большой реки сохранилось, и я пошла вдоль него на север, стремясь подобраться к ледопаду как можно ближе.
По дороге фоткала ледяные грибы и целые грибные поляны для чилийки Сарай, с которой здесь познакомились две недели назад:
Когда смотришь сверху с морены, кажется, что пробираться по леднику очень трудно – подъёмы и спуски, камни разного калибра, где-то вообще голый лёд… На деле идти оказалось легко, камни вмёрзли в лёд и в большинстве своём были неподвижны, а подъёмы и спуски ввиду их крупномасштабности легко обходились. И гид был прав насчёт лагерей по всей длине ледника: судя по мусору на каждом шагу, в сезон тут палатки повсюду.
Кто-то бежал из лагеря, теряя тапки:
Хорошо, что я не пошла сюда с ночёвкой: готовых мест под палатку нет, нужно выравнивать и расчищать. И, разумеется, от ледника идёт холод, даже солнце не спасает, оно только постепенно растапливает тонкий лёд, сковавший речку, и поверхность ледяных стен, и к полудню речка разливается всё шире, и повсюду со стен начинает течь вода, собираясь во впадинах и на относительно ровных местах в озерца. И правду говорят, что глаза боятся, а руки (в данном случае – ноги) делают: сверху с морены казалось – далеко не пройти, да и снизу тоже то и дело упиралась в ледовые стенки, обрывы, но медленно, шаг за шагом, без спешки, как на прогулке шла и обходила, карабкалась вверх и вниз – и вот уже передо мной вся ширь ледопада Кхумбу, трещиноватый голубой лёд:
Прошла ближе к ледопаду, насколько было возможно, пока не начался голый лёд, по которому без кошек не пройти:
Сверху, с Западаного Куума начал дуть ледяной ветер. Полюбовалась застывшим ледяным потоком на обжигающем ветру, закоченела и спустилась с ледяной стенки, нашла место в низинке, защищённое от ветра, с потоком по ледяному руслу и очень удобным для лежания и загорания камнем – здесь и обосновалась, заварила чай из ледниковой воды (на нём закончился второй газовый баллон).
Но ни пить, ни есть не хотелось, просто лежала и смотрела на красоту льда, пока не стала замерзать от ледникового холода. За это время ручей значительно расширился, лёд стал таять активнее. Так же медленно пошла обратно, теперь несколько раз с камнями съезжала вниз по ледяным склонам, которые подтаяли и уже не держали каменную мелочь.
Перед финишной прямой села у чортена и до захода солнца за вершину Лобуче грелась под защитой склона от ветра, загорала, пила чай. Снизу из долины снова принесло облачность, похоже, что даже селение Лобуче накрыло.
Последний раз редактировалось Lubains 13 апр 2017, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Отличная получилась прогулка! Сразу вспомнилось как перед первым треком у напарницы, изучившей карту, появилась идея прогуляться в Western Cwm, ну я не возражал -- тропа же нарисована Кстати в вашем описании впервые встречаю такую трактовку -- ледопад Западный Куум Обычно эту структуру привыкли называть Ледопад Кхумбу. А Western Cwm (Западный цирк) -- то что за ледопадом.
IMDM писал(а) 13 апр 2017, 12:29:Отличная получилась прогулка! Сразу вспомнилось как перед первым треком у напарницы, изучившей карту, появилась идея прогуляться в Western Cwm, ну я не возражал -- тропа же нарисована Кстати в вашем описании впервые встречаю такую трактовку -- ледопад Западный Куум Обычно эту структуру привыкли называть Ледопад Кхумбу. А Western Cwm (Западный цирк) -- то что за ледопадом.
Прогулка великолепная, всем рекомендую! Да, я помню, в какой-то из тем Вы упоминали о плане напарницы "пробежаться" быстренько до Куума и вернуться обратно)))
И спасибо за Ваше замечание, Вы правы - это ледопад Кхумбу. Ошиблась, радостно увидев на карте надпись Western Cwm, заползающую и на ледопад Кхумбу Пост сейчас поправлю.
IMDM писал(а) 13 апр 2017, 13:49:Вадим В. писал(а) Сегодня, 18:40: IMDM писал(а) Сегодня, 17:29: на безумные цены и взяла овсянку за 650 рупий и шоколадную ватрушку за 500
Сколько кило денег вам пришлось нести Где то по пути можно поменять?
Коллега! вы меня с кем-то путаете!
Вы меня простите . Спросить хотел у барышни, а нажал цитату у вас. Вопрос к мадам , где по дороге можно поменять деньги?
