Сагарматха, Лантанг, землетрясение. Февраль – апрель 2015.

[С Бяка]

Если вы про землетрясение, то я тут ни при чем

Ну и посыл !
Мания величия ?, а вдруг и правда ..,
прокололась невзначай и что теперь думать ?

[Вермут]

48 день. 2 апреля. Шивалая – Катманду.

Спала отлично. В 6 утра позавтракала кашей и панкейком с медом, хозяин геста проводил меня на автобус, проследил, чтоб мой рюкзак надежно погрузили и провожал до самого отправления.

У меня было место в бизнес-классе, сразу за водителем. Там много места для ног, хотя с моим ростом много места обычно не требуется, но все равно приятно.



Рядом села высокая видная старуха в непальском платье и со множеством красивых, массивных украшений. Я постеснялась ее фотографировать. Она говорила зычным басом и весь автобус ловил ее слова, наверное какая-то крутая старуха. Я ее угостила мандаринкой, это была ошибка. Всю оставшуюся дорогу она пыталась накормить меня цампой из грязного пакета.

Удивительно, но до Джири действительно доехали за час, дорога стала значительно лучше. В прошлом году ехали 2 часа, этот участок пути так вытряс из меня душу, что после этого я решила ходить между Джири и Шивалаей только пешком. А в этот раз дорога, хоть и грунтовка, но вполне ровная и автобус ехал довольно быстро, я бы сказала, слишком быстро, за рулем был какой-то шумахер и местами было страшновато.

Несколько раз автобус делал санитарные остановки. Непальцы не слишком стеснительные, автобус останавливается где попало, в таких местах, где особо уединиться не получится, поэтому все справляют нужду прямо вокруг автобуса. Я в таком случае предпочитаю не пить и ждать обеденной остановки, где будет туалет с дверью.

На обеденной остановке опять не смогла есть далбат со всеми, купила 2 вареных яйца, ела свои мандарины, яблоки и печенья.

После обеда автобус сломался. Двигатель находится под крышкой, которую можно открыть из салона. Наверное, это была какая-то привычная поломка, потому что ее за полчаса починил водитель с помощью обрезков камеры и проволочек.



На полпути в Андери полавтобуса вышло, в том числе и тибетскя старуха рядом со мной. На ее место сел мужчина в светлом национальном костюме, состоящем из длинной рубахи, штанов с мотней и жилетки. Костюм был отглажен! Все в автобусе относились к нему с большим почтением, наверное, он был каким-то большим начальником. Вот уж действительно, угораздило сидеть в бизнес-классе ).

Вскоре после начала движения, начальник через меня высунулся в окно и начал самозабвенно блевать. Он делал это совершенно без страданий, как обычную рутинную физеологическую операцию. Я немедленно поменялась с ним местами и он продолжал свое занятие до самого Катманду.

В Катманду приехали около 4 часов, как и обещал хозяин лоджа. Мой рюкзак погрузили отдельно, в какой-то отсек у переднего колеса, недалеко от двигателя, это, наверное почетно, но не практично. Таким грязным я не доставала рюкзак никогда, даже на крыше он был гораздо чище – стряхнула пыль и все. А тут еще была какая-то нестряхиваемая копоть. Хорошо, что рюкзак у меня везде ездит в болониевом мешке, стирать его гораздо легче.

За 10 часов в автобусе я засиделась, чтобы размяться, я пошла в Тамель пешком. Мне нужно для следующего трека купить газ и всякие мелочи, поэтому сегодня я не поеду в Боуду, а переночую в Тамеле. По дороге я заходила во всякие гестхаусы и спрашивала цены, дешевле 1000 рупий ничего не было, а за эти деньги я лучше с роскошью поселюсь в Катманду гестхаусе.

Катманду Гестхаус однин из старейших отелей Катманду, там жили всякие знаменитости вроде Рики Мартина и Джереми Айронса, это довольно атмосферное место с претензией на роскошь, в прошлом году мне там понравилось. Он довольно дорогой, там живут люди с чемоданам на колесиках и укладками феном, но simple room с удобствами на этаже стоит дешево, всего $10. При этом душей и туалетов на этаже много, они красивые, комфортные и чистые и, главное, пустые, потому что у большинства в номере есть ванная. Очень прикольно переночевать в таком месте для контраста после трека.

В этот раз Катманду Гестхаус был фулл, мне дали номер только с условием, что я завтра его освобожу. Ну это запросто, больше 1 дня в Тамеле я жить не могу, да и то по необходимости. Номер мне достался трехместный, но по цене сингла. Я приняла прекрасный горячий душ и еще успела пошопиться – купила газ, новые гетры (мои самодельные какие-то ненадежные), чай, быстросохнущую майку “фейк мамут” с динным рукавом.

Пошла ужинать в Helenas, ела вегетарианский сизлер на крыше и пила прекрасный масала ти..



Кроме меня там была только компания непальцев, причем один из них сидел, не снимая мотоциклетного шлема. Похвальная, но несколько чрезмерная забота о безопасности.

Вечером я сидела в ресотране во дворике, пила манговый сок, смотрела, как там они без меня в интернете.

[Суворова]

Да, путешествовать в Вашей манере могут себе позволить лишь избранные счастливые безработные

Боюсь, не скоро смогу себе такое позволить (

может быть, пришло время осеннего Непала? Как раз пройдет год с трудоустройства, и можно будет мечтать о длинном отпуске

[Вермут]

может быть, пришло время осеннего Непала

Людно в Непале осенью. Мне кажется, середина февраля - идеальное время. И погода ясная, и людей мало, и уже не так холодно.

[vera_egoista]

Спасибо за прекрасный отчет ! Читаю почти не отрываясь, и буду ждать продолжения

[b-olegh]

может быть, пришло время осеннего Непала

Людно в Непале осенью. Мне кажется, середина февраля - идеальное время. И погода ясная, и людей мало, и уже не так холодно.

Осенью Непал совсем иной....
И по окрасу, и по настроению....
Я уже решил, что следующий мой Непал будет осенью!

[Вермут]

Осенью Непал совсем иной....
И по окрасу, и по настроению....

И статистикаэто подтверждает, в октябре в 7,5 раз больше народу, чем в феврале. Если осенью, то лучше с палаткой, по буеракам, как bob. А я одна боюсь, да и груз необходимый не дотащу. Ну а путешествие с портером не для меня.

[goosetea]

Ну, осень на осень не приходится! В 2013 Вокруг Аннапурны было можно сказать практически пусто, если речь о кол-ве людей попадающихся на треке (в 2014 столько народу застряло в районе перевала, что в 2013 наверное во всем Мананге не было:), по сравнению с другими треками в 2014. Да тот же Лантанг к середине ноября в 2014 был вполне себе пустой. Осенью надо обязательно побывать) А мне весной надо побывать)
Ну и мы таки тоже в Шивалаи отобедали в гесте напротив вашего у моста. Это целая цепочка братьев и рекомендаций начиная с Жири)

[Вермут]

49 день. 3 апреля. Катманду. Тамель - Боуда.

Проснулась по привычке рано, в полшестого. Вскипятила на свежекупленном газу воды, заварила свежекупленный чай, пила его в постели со сладостями и интернетом. Ужасно непривычно спать в настоящей постели на чисто постельном белье, без спальника. Выселяться мне только в 12, еще полно времени.

Забыла написать, что вчера я купила билет на автобус до Дунче на 4 апреля в агентстве прямо через дорогу от Катманду гестхауса. Сначала у меня была мысль сходить на автовокзал Мача Покхари и купить билет самостоятельно, но пешком туда далековато, да и сам объект не представляет эстетической ценности. 3 года назад я отправлялась оттуда на автобусе в Индию, обычная пыльная обочина. За билет в агентстве заплатила 1000 рупий, сам билет стоил 760 руп, то есть комиссия совсем небольшая, ее не хватило бы даже на такси до автовокзала в одну сторону.

Часов в 8 утра пошла заканчивать свой шопинг. Все еще закрыто, поэтому я зашла на завтрак в Royal Penguin, ресторан с русскими владельцами, который широко рекламируется на стенах комнат в большинстве лоджей в Солу Кхумбу. Крис его очень хвалил, он останавливается всегда именно там. Завтрак там отличный, на выбор из нескольких сетов. Я выбрала “полезный” – кофе, сок, жареные овощи с омлетом, тосты с нутелой, круассан, кусок пирога. Вся эта роскошь (очень вкусная) стоила 480 рупий, для Катманду дорого, для Солу Кхумбу – очень недорого.

К моменту, как я закончила завтракать, магазинчики открылись. Я накупила всяких нужных и ненужных вещей, среди ненужных – смешной сарафан, который меряла в прошлом году, с тех пор его никто не купил. Это был именно тот сарафан, я приметила в нем один дефект. Я упомянула при торге, что они его с прошлого года продают и никто его кроме меня не купит и таким образом сильно сбила цену. Среди нужных вещей купила солнечные очки (это была ошибка). Мои поцарапались, царапины мешали мне смотреть на красоты.

К 12 собралась, освободила номер и пошла пешком в NTB. А там очередь! Вот что значит сезон в разгаре. Отстояла очередь, оформила новый TIMS (старый из Сагарматхи для Лантанга не годится) и пермит. Пермит в Лантанг не дешевый, 3390 рупий. Несмотря на очереди, минут за 40 управилась, села в маршрутку и поехала на Боуду.

Недоезжая примерно километр до Боуды встали в пробку, которая еле двигалась. Я решила выйти и дальше идти пешком, это было правильное решение, моя маршрутка осталась далеко позади. На тротуаре тоже были пробки. По мере приближения к Боуде людей становилось все больше, начали продавать рис, зерно и фитильки для свечек. Я начала подозревать неладное. Педчувствия меня не обманули, на Боуде опять какой-то фестиваль, вокруг ступы народу битком. Ну чтож мне так не везет!



Дошла до Бодхи гестхауса, по дороге накупила мешок фруктов и даже молодгог гороха. За время моего отсутсвия дорогу к гесту перекопали, меняют канализацию. Раму мне обрадовался, встречал, как родную, но комнат с общими удобствами по 800 рупий не было, пришлось брать с удобствами за 1500. Комната очень хорошая, просторная, ванная очень чистая, свежеотремонтированная с хорошим кафелем и сантехникой. Приняла душ, постирала, развесила свои вещи на террасе на крыше и пошла обедать, а точнее уже ужинать, в вегетарианское кафе монастыря Шечен. Пенгвиновского завтрака мне хватило и на завтрак и на обед.

Заказала свое любимое блюдо – палак панир, это сыр в соусе из шпината с гарниром из риса. Кафе в Шечене недешевое, но еда там восхитительно вкусная, пожалуй, лучшая из всего, что я ела в Катманду, да и в Непале. За едой ко мне подсел какой-то американец, очень душевно с ним поболтали. Начал накрапывать дождик, который быстро превратился в ливень такой сильный, что столик под зонтиком заливало и пришлось перебежать в помещение.

Ливень закончился довольно быстро, я пошла спасать свою стирку. Белье на крыше было совершенно мокрое, пришлось его заново выкручивать.

Вид с крыши гестхауса



В сторону Боуды и монастыря Шечен





В сторону Пашупати





Завтра еду к началу трека в Лантанг. Перепаковала рюкзак, собрала отдельно ненужные вещи, которые оставлю на хранение в гестхаусе, в число которых попал пуховик и даже зарядка от фотика. Пойду налегке )

Мне принесли с вечера завтрак, который входит в стоимость номера, чтобы я взяла его как ссобойку. Такси заказала на 6 утра, автобус отправляется с Мача Покхари в 6:30.

[G-Man]

>Завтра еду к началу трека в Лантанг

А я уж была расстроился, что все. Конец отчету от Вермут, а тут ещё целый Лангтанг впереди!

[Вермут]

50 день. 4 апреля. Катманду – Сьябрубеси

В 6 утра, как договаривались, за мной пришел таксист, из-за ремонта канализации не смог подъехать на мою улицу, пришлось пройтись до такси. Доехали до Мача Покхари за 600 руп, цена справедливая, от Боуды это довольно далеко. Мача Покхари - та еще помойка. Стала искать автобус, все обошла, всех водителей расспросила – нет моего. Да еще и сказали что моя бумажка – это совсем и не билет. Неужели меня обмануди в агентстве? Пошла в кассу, там по моей бумажке мне выписали настоящий билет. Теперь у меня есть номер автобуса! Правда, непальскими цифрами.

Опять начала нарезать круги, но моего автобуса найти не могу. Мальчик-продавец чипсов сказал мне, что мой автобус останавливается не здесь, а чуть подальше. Отвел меня к нужному месту и сказал ждать, мол мой автобус еще не приехал. Через какое-то время он прибежал ко мне и отвел к моему автобусу! Я с удовольствием дала ему денг за помошь, без него я бы не справилась.

На крыше моего автобуса закреплены какие-то трубы и стройматериалы, поэтому все рюкзаки едут в салоне, в проходе. Соответственно, все по ним ходят. Хорошо, что мой рюкзак упакован в мешок, кстати, я одна такая предусмотрительная.

В автобусе большинство – туристы. Это очень непривычно, ведь до Джири и обратно я была единственной туристкой в автобусе. Причем все туристы какие-то очень красивые и интересные, просто глаз не оторвать ). Все, кроме меня, с гидами.

Отъехали километров 25 от Катманду и встали в какую-то пробку. Впереди много машин и сзади тоже быстро собрался хвост.



В пробке простояли около часа, потом выяснилось, что в деревне, которая находится впереди, какая-то революция, жители не согласны с результатами каких-то выборов. Поэтому полиция перекрыла дорогу и ехать дальше нет никакой возможности. Автобусы начали разворачиваться.

Это было грандиозное зрелище, как на узком участке серпантина ювелирно разъезжаются в сантиметрах друг от друга и разворачиваются автобусы, в крайних точках почти свисая колесами над обрывом.



Я в восхищении, это настоящее мастерство. Почему-то вспомнилась моя бывшая коллега Марина, которая просила меня отогнать машину, потому что не могла выехать, хотя между нашими машинами было больше полуметра.

Поехали назад в Катманду. Я расстроилась, решила, что видимо сегодня попасть к началу трека мне не судьба, а может и завтра тоже, кто знает, сколько продлится их революция. Хорошо, что в Лантанг можно попасть пешком из Катманду, начав трек в Сундариджале, возможно, так и сделаю завтра.

Однако, проехав по окраине Катманду, автобус выехал на другую дорогу, которая находится севернее. Неужели я сегодня все-таки попаду к началу трека? Эта дорога соединяется с основной в районе Трисули, причем гид израильтян, который 20 лет водит группы в Лантанг, с которыми я разговорилась, не знал об этой дороге. Однако, maps.me ее знал и она была длиннее и хуже основной дороги.

Мы ехали по грунтовке по каким-то заброшенным деревням, потом вдоль русла реки Likhu Khola. Ехали медленно, трясло сильно, поднимали клубы пыли. В долине реки было много просторных рисовых полей, где ростки риса росли в воде. Очень интересно и красиво, но я не фотографировала, потому что обычно фотографии из окна движущегося автобуса получаются отвратительными.

Примерно вот такими: (это группу куриц везут на трек в Лантанг)



Часов в 12 остановились на обед в совсем стремном месте, у какой-то еле стоящей сараюшки-развалюшки. Мой автобус, тот что с трубами на крыше.



Вид с остановки на обед.



Видимо водителя автобуса связывали с хозяйкой заведения узы дружбы, потому что в километре от нее была вполне приличная на вид едальня.

В районе Трисули выехали на асфальтовую дорогу. Тут уже пошли деревни побогаче с капитальными, более современными домами. А также начались чекпосты, где проверяли пермиты и тимсы. Такого пристального внимания к документам я не видела ни в Сагарматхе, ни на Аннапурне. Ну разве что в Тибете было более пристальное внимание. Один из чекпостов был особенно изобретательным. Всех выгрузили из автобуса у какого-то магазинчика с ксероксом и заставили за 30 рупий сделать по 3 копии паспортов. Одну копию забрали на этом чекпосту (я так понимаю, вместо того, чтобы переписывать данные в амбарную книгу), две других на следующих чекпостах. Да, чекпостов было много )

В LP написано, что можно в Лантанг удобнее начинать не в Сьябрубеси, а в Туло Барку, потому что он находится повыше и потом нужно меньше набирать высоты. Поэтому я хотела выйти в Дунче и пешком дойти до Туло Барку или доехать до Туло Барку на этом автобусе. Билет у меня был до Дунче. Но гид израильтян меня отговорил, сказал, что этой тропой редко пользуются и я могу заблудиться. Теперь могу сказать, что если и идти от Туло Барку через Туло Сьябру, то никак не из-за экономии высоты, потому что ап-н-дауны там серьезные.

В общем, я отказалась от идеи начать трек в Туло Барку и поехала в Сьябрубеси. После Дунче, где был самый серьезный чекпост, пошел дождь. Кстати, там можно оформить пермит и тимс, но лучше все-таки сделать это в Катманду, потому что весь автобус будет ждать, пока вы заполните анкеты.

Около 5 часов вечера под проливным дождем мы въехали в Сьябрубеси. Вместо 5 часов из-за революции мы ехали 10.

Я схватила рюкзак и побежала в ближайший гестхаус – Peasful. Однако мне сказали, что мест нет. Пока я возилась на пороге, доставала рюкзак из мешка и надевала на него чехол от дождя, хозяин передумал и сказал, что есть 1 место, но без ванной. А разве другие бывают? Комната была просторной, очень хорошей, еда вкусная, в комнате розетка. Завтра начало нового трека, красота ).

[IMDM]

Один из чекпостов был особенно изобретательным. Всех выгрузили из автобуса у какого-то магазинчика с ксероксом и заставили за 30 рупий сделать по 3 копии паспортов.

не сталкивался по дороге с такими порядками, только в Дунче в нацпарк было обилечивание и всё

[Вермут]

не сталкивался по дороге с такими порядками, только в Дунче в нацпарк было обилечивание и всё

Это, наверное, потому что у них ксерокса не было. Жизнь не стоит на месте )

[Вермут]

51 день. 5 апреля. Сьябрубеси – Гумначок

Какой чудесный день, сегодня - начало нового трека. Сердце бьется в предвкушении, улыбка не сходит с лица. Утром заказала тосты с ореховым маслом (эх, подсела я на него) и овсянку. На плакате лоджа еще одно из возможных написаний названия поселка Сьябрубеси.



Сам Сьябрубеси вытянут вдоль дороги, много лоджей и магазинов. Поселок довольно зажиточный, кроме внедорожников Mahindra, попадаются также и Toyota Hilux. Туристов очень много, на верандах лоджей завтракают большие группы.





Вот оно, начало трека. За мостиком еще одна часть Сьябрубеси, а за ним – узкая незнакомая долина Лантанг, по которой я пойду вдоль реки Лантанг Кхола.



Долина манит



За поселком еще один мостик, можно перейти на правый по ходу движения (орографически левый) берег Лантанг Кхолы. LP говорит, что идти можно и по правому и по левому берегу, я выбираю правый по ходу движения и перехожу мостик. Это был уже второй случай (после совета начинать трек в Туло Барку), когда Великая Книга была не права.



Вижу, что большая группа начала идти по противоположному берегу, подумываю вернуться и пойти за ними, но тут мне навстречу идет портер с большой поклажей, и я решаю, что врядли он пошел бы по плохой тропе и продолжаю путь.



Сначала обе тропы по обе стороны реки идут параллельно, но потом моя начинает то взбираться вверх, то опускаться к реке. На другом берегу люди идут вдоль реки без особых подъемов. Из упрямства не возвращаюсь обратно.

В какой-то момент тропа раздвоилась и одно ответвление пошло круто вверх, а другое вниз к реке. Я постояла в нерешительности, но пошла вниз. Там я встретила пастуха, уточнила про тропу и он мне категорически сказал, что по этому берегу в Лантанг прийти нельзя, а ответвление вверх ведет в Туло Сьябру. Я расстроилась и пошла обратно. На развилке встретила двух немецких парней, они рассматривали карту и читали путеводитель. Я им пересказала то, что мне сказал пастух, но они сказали, что в путеводителе написано, что по этому берегу тоже можно идти и на карте тропа есть и если идти вдоль реки, то мимо моста мы не промахнемся. Мы решили идти дальше.



Я пропустила их вперед и пошла за ними на некотором отдалении. Тропа дальше была мало хоженая, то часто взмывала вверх, чтобы обойти скалы, то спускалась к реке. Видимо, встреченный портер шел из Туло Сьябру. Но через какое-то время мы вышли к мосту, после которого обе тропы соединяются в одну. Причем вышли из-под моста через какие-то заросли. По мосту непалец с кукри за поясом гнал корову. Он посмотрел на меня, вылезающую из-под моста и сказал, что я пошла по длинному пути, а на том берегу шорткат. Сама знаю. Но на всякий случай отметила, что не всегда можно верить непальским пастухам.

Дальше тропа уже была широкая, натоптанная и ухоженная, идет через красивый светлый лес. Я шла и наслаждалась каждым шагом нового трека.



В деревне Doman я увидела на деревьях какие-то цитрусовые и попыталась купить их у хозяев лоджа. Я просила и orange, и mandarin, и сундала, и показывала на деревья и даже демонстрировала последнюю мандаринку, оставшуюся из Катманду, но они качали головами и говорили no.

После Doman тропа идет круто вверх вдоль водопада, притока Лантанг Кхолы, потом опять спускается к Лантанг Кхоле и вскоре после не очень приметной развилки на Туло Сьябру, опять спускается к реке. На обратном пути мне нужно будет свернуть здесь к Туло Сьябру и я поставила точку на maps.me, чтобы не пропустить ее.

Тропа спускается к красивому пляжу. Сразу вспомнился Пелевин – знаменитые пляжи Непала )



Это место называется Паиро, что означает оползень. Но оползней здесь, слава богу, не видно. Над рекой роскошно расположен Hotspring лодж. А на другой стороне реки, куда ведут флажки лунгта, находится ванна с горячим источником.



Мостик к горячему источнику.



Вид в обратную сторону. Справа под флажками видна каменная ванна горячих источников.



В Hotspring лодже аншлаг, все столике на террасе заняты. Очень мне непривычно это видеть после безлюдной Сагарматхи в низкий сезон и тропы на Джири. Здесь продается выпечка по довольно негуманным ценам, учитывая, что отсюда всего пара часов ходу до Сьябрубеси с автомобильной дорогой. Я съела кусок яблочного пирога за 250 рупий со своим чаем, расспросила про горячий источник. На обратном пути сделаю здесь отмокательную спа-остановку. Правда, у меня нет купальника, но я что-нибудь придумаю. Еще здесь продаются красивые рукодельные пояса, мне вроде и хочется купить такой, но я не могу придумать, куда его приспособить в хозяйстве, с чем его можно носить. Сувениры ради сувениров я уже давно не покупаю.

Гестхаусы на этом треке отличаются от гестов у Аннапурны и Сагарматхи, имеют какой-то празднично-курортный вид – много столиков и стульев на улице под навесами, все украшено цветами, бамбуковыми ширмами. Ну и столько людей на треках я еще не видела, люди илут просто корованами, в основном большие группы с кучей прислуги.

Пошла дальше. Тропа идет через красивый лес, то поднимается вверх, то спускается к реке, но в целом, постоянно идет набор высоты. Где-то здесь водятся красные панды, но ни одна из них мне так и не показалась. А еще здесь растет огромная крапива с гигантскими шипами и стволами в сантиметр в диаметре. Я обожглась такой, у меня палец был онемевшим до самого вечера.



В Лантанг Кхолу впадают водопады



Прошла Bamboo (1970 м), от Сьябрубеси поднялась почти на 500 м, очень симпатичное место, с удовольствием бы здесь переночевала, но останавливаться еще слишком рано. Отметила, что владельцы лоджей здесь ведут себя совсем иначе, чем в других местах, где я была. Они очень навязчиво и агрессивно зазывают в свои лоджи и просят купить сувениры. Начинается все с “вераюфром”, а потом предлагают пообедать или купить сувенир, як чиз или як курд. И так у каждого лоджа. Такое ощущение, что в Лантанге гастролировал бизнес-тренер с семинаром “7 простых способов увеличить продажи”. Через какое-то время я уже с опаской приближалась к населенным пунктам и с тоской высматривала, нельзя ли их как-то обойти, чтобы избежать этого навязчивого цепляния.

После Бамбу посидела на красивом речном пляже.



Интересно, зачем в воду втыкают бревна?



Вскоре после Бамбу тропа по мосту переходит на другой берег.





Дальше идет долгий подъем к Римче (2400 м) по крутым лестницам. По жаре идти довольно утомительно. В Римче 2 убогих геста, пообедала овощным супом с вермишелью, цена атомная – 380 рупий. Цены стремительно растут вместе с высотой, бутылка воды уже стоит 170 рупий, цены на еду как в удаленных районах Сагарматхи, а мы всего в полудне ходьбы от автомобильной дороги, где эта бутылка в розницу стоит 40 рупий. В общем, ценообразование в Лантанге меня неприятно удивило.

Дошла до населенного пункта Лама Отель, по имени первого лоджа. Здесь обычно все ночуют, но место мне не понравилось, какое-то слишком людное. LP пишет, что в часе ходьбы от Лама Отеля будет селение Гумначок, где всего один лодж River Side, это один из loveliest spots на треке, но комнаты в лодже disappointing. Судя по описанию, все, как я люблю.

Гумначок находится на высоте 2769 м, от Лама Отеля нужно подняться еще на 350 м. Тропа очень красивая, местами спускается к самой реке.





Я шла неспеша, часа через полтора пришла в Гумначок, когда уже начало смеркаться. И тут сюрприз: мест в лодже нет. Скоро придет большая группа, все места забронированы. Но мне могут предложить палатку. Место действительно красивое, на широком берегу реки, впереди виден Лантанг Лирунг, вокруг рододендроновый лес. Сегодня я поднялась на 1250 м, после участка Лукла -Джири это ерунда, я даже не особенно устала.

На темной фотогрфии виден Лантанг Лирунг,





А на светлой виден Гумначок )



Я же всегда хотела сходить в трек с палаткой, а тут такая возможность, да еще и тащить ее не надо. Моя палатка зеленая.



Хозяин лоджа заботливо прокопал вокруг палатки канаву для отвода воды на случай дождя, и дал мне несколько одеял.

В 7 вечера пришла действительно большая группа корейцев. Я поужинала, посидела на берегу реки. Место мне очень понравилось, хорошо, что не заночевала в Лама Отеле.





Вид на лодж от реки



В палатке спать понравилось.

[Суворова]

Ну всё... Начало с палаткой положено. Скоро у b0b появится конкурент!

[Дорис]

В палатке спать понравилось.

О, наш Человек. В палатке вообще замечательно. Я правда, пока по Гималаям с палаткой не ходила, только Карпаты и Кавказ, но это самый лучший отдых )

[Вермут]

Ну всё... Начало с палаткой положено.

Ну начало с палаткой у меня давно положено, правда, не в одиночных походах. Ну и все не могу забыть об этой фотографии, сделанной в Сагарматхе в прошлом году А вдруг он придет меня съесть?

[С Бяка]

О, наш Человек. В палатке вообще замечательно. Я правда, пока по Гималаям с палаткой не ходила, только Карпаты и Кавказ, но это самый лучший отдых )

Так то оно так , но место для палатки найти трудно , а иногда невозможно .
На западе Непала попроще .

[Суворова]

А вдруг он придет меня съесть?

надо убедить себя с том, что невкусная

[Вермут]

надо убедить себя с том, что невкусная

А потом его

[IMDM]

второй случай (после совета начинать трек в Туло Барку), когда Великая Книга была не права.

а чего не послушали совета IMDM идти верхом в Sherpagaon?

[Александр Данилов]

Ну и все не могу забыть об этой фотографии, сделанной в Сагарматхе в прошлом году А вдруг он придет меня съесть?

Вермут, а у вас дома никакой живности не водится? Собачек там, кошечек, крысок?
Вы их лапки в руках никогда не держали? Взгляните внимательно на ваше фото: везде по ПЯТЬ! одинаковых пальцев. И ни одного коготка!
То есть это - стопа гоминида. А поскольку нет когтей, человека. У остальной млекопитающей некопытной живности отпечаток четырехпальцевый. То есть пятый палец у них, как правило, есть, но он оппозитный, в стороне. И коготки, хоть маленькие, присутствуют.
И еще - нет следа движения лапы (сдвиг снега со стороны пясти). Своего рода "шарканья" при ходьбе - у тех, кто на четырех лапах ходят, движение лапы другое, оно вдоль-вниз по ходу движеня. Как у старого или сильно уставшего человека.
Ну а для Йети как-то маловат отпечаток. Разве что ребенок йетинский в гости заглядывал (правда, есть ли у йети когти, не уверен)?

Может, конечно, в Гималаях какие-то особенные млекопитающий живут, эндемики? Но собачки и кошечки там такие же, как везде.

[Дай]

Ну а для Йети как-то маловат отпечаток

[Вермут]

а чего не послушали совета IMDM идти верхом в Sherpagaon?

Я про него забыла. А на обратном пути уже было не по пути (

То есть это - стопа гоминида. А поскольку нет когтей, человека.

Вы знаете, теперь стало еще страшнее

[Александр Данилов]

Дай, особенно хорошо смотрятся два "когтя" из одного и того же пальца. И еще один "коготь", который между пальцев.
Надо бы непальцам курс зоологии презентовать, чтобы достовернее отпечатки получались.

[Дай]

Надо бы непальцам курс зоологии презентовать

Такой подойдет? Рядом лежал...

[Вермут]

52 день. 6 апреля. Гумначок – Кьянжин Гомпа

Утром первым делом, пока не проснулась корейская группа, заказала тибетский хлеб с ореховым маслом, посидела у реки.





Вскипятила чаю



И пошла в сторону Кьянжин Гомпы



Вдоль тропы лежат коровы, поджав лапы, как котики.



Тропа здесь более круто идет вверх вдоль речки, да и речка течет круто, почти как водопад.



Перед Годатабелой небольшой перевал



До Годатабелы (3030 м) дошла довольно быстро. Ну наконец-то, выше 3000 ). А дальше тропа выходит на более широкую долину и уже плавно набирает высоту. Пейзаж идиллический.



Здесь у нас, судя по табличке, начинается army area и дальше чекпост.



Оглянулась назад.



Потом пошли небольшие поселки Thyangsyap и Chamki, в каждом из которых у каждого лоджа меня спрашивали вераюфром, не хочу ли я рум, ланч (это в 9-то утра), як курд, як чиз или купить сувениры. Ну хотя бы посмотреть, мэм.

Я понимаю, что таким образом эти люди зарабатывают на жизнь, но впечатление этот навязчивый сервис оставляет очень неприятное, хотелось зажмуриться и бегом пробежать сквозь деревню или как-то обойти ее по скалам. В других местах ведь непальцы как-то зарабатьывают без такого навязчивого сервиса. Ну ладно бы не было туристов совсем и имело смысл бороться за каждого. Так ведь тут их бродят толпы.

Взгляд назад, на деревни, сквозь которые я пробежала.



Иду дальше. Долина здесь узкая и очень красивая.



Опять взгляд назад





Подхожу к деревне Лантанг. Смотреть на эти фотографии теперь тяжело. Из-за этой скалы пришла лавина со склонов Лантанг Лирунга и похоронила всю деревню.





Лантанг – очень большая деревня, много хороших лоджей. Она находится на высоте 3430 м, как Намче Базар, поэтому здесь все делают акклиматизационную остановку. У меня акклиматизация уже есть, поэтому я пойду сегодня дальше, в Кьянжин Гомпу, 3830 м. В Лантанге я остановилась пообедать в Peasful лодже. Еда была вкусная, но готовили очень долго, на обед ушло больше часа.



Пошла дальше. Сразу за Лантангом тропа идет мимо ступ и очень длинного манивола.









Впереди – красота, незнакомые снежные пики.





Скала слева по ходу, за которой белеет пик Лантанг Лирунга, впечатляет.





На всех камнях складывают пирамидки



Тропа идет довольно полого, 400 м. от Лантанга до Кьянжин Гомпы набираются почти незаметно.



Оглянулась назад, в сторону Лантанга.



Лантанг Кхола течет где-то внизу справа, в нее спускается большой снежный язык.



Вскоре Лантанг Кхола догоняет тропу



Этот участок мне очень понравился. Да, впрочем, весь путь от Сьябрубеси очень по-разному красивый.



Около ступы развилка, приглашают пойти по новому пути. Обратите внимание на подпись художника в правом нижнем углу. С копирайтами здесь строго.



На подходе к Кьянжин Гомпе начала открываться потрясающая красота. Это ледник, стекающий со склонов пика Yubra.





Показался цирк, образованный Лантанг Лирунгом (7227 м) и Changbu (6251 м)





К Кьянжин Гомпе я подошла около 3 часов. На подходе к деревне со мной поздоровался непалец, спросил в какой лодж я иду, я сказала, что пока не знаю. Он дал мне визитку Панорама лоджа и посоветовал туда зайти, это самый последний лодж в Кьянжин гомпе с лучшим видом. Он сделал это как-то непривычно тактично и ненавязчиво, визитку я взяла и решила туда зайти.

Чуть дальше у тропы сидела женщина и что-то вязала. Увидев меня, она сразу встала и пошла навтсречу.



Она спросила, в какой лодж я иду. Я сказала, что в Панорама лодж. Она предложила пойти посмотреть ее лодж, я смогу остаться, если мне понравится больше, чем Панорама. Я отказывалась, но она была очень настойчива и под таким натиском я согласилась. Это была ошибка.

Женщина привела меня в Moonlight лодж. Комната неплохая, 2 окна, из обоих хорошие виды.





Я оставила в комнате рюкзак и решила сходить в Панорама лодж. Я собираюсь провести в Кьянжин Гомпе несколько дней, поэтому к выбору лоджа я решила подойти более основательно, чем обычно.

Панорама Лодж мне понравился гораздо больше. Он был новый, вход в комнаты был с длинного балкона с отличным видом. У каждой комнаты стоял плетеный стульчик, я уже представила, как буду пить чай на своем балконе с роскошным видом.



Комната тоже была очень хорошая, а главное – в ней был собственный туалет с душем, очень чистый, без запаха, с новой сантехникой. И вся это красота за 200 рупий, столько же, сколько и Moonlight лодж. (мне предложили скидку, цена в меню – 600 рупий).



Я пошла за рюкзаком в Moonlight лодж. Когда я собиралась выйти из комнаты, хозяйка преградила мне путь и спросила, почему я ухожу. Я сказала, что мы договорились с ней, что я посмотрю ее лодж и если он мне понравится больше, чем Панорама, то я останусь здесь, но Панорама понравилась мне больше. Тут случилось странное. Хозяйка не выпускала меня из комнаты и упрашивала остаться, предлагала бесплатную комнату, говорила, что у нее сейчас занята только одна комната, ей нужны деньги. Она практически причитала в истерике и очень меня этим испугала, я не ожидала такого сопротивления и решила бежать прочь из этого места. Я чуть не силой отодвинула ее от двери начала спасаться бегством в Панораму. Вслед мне она бормотала какие-то проклятья на непальском.

В своей комнате я приняла горячий душ (ну очень горячий, холодной воды не было), потом на террасе со сногсшибательным видом на крыше сидела, сушила на солнце волосы и пила чай. Ужин был очень вкусный.

Ночью спала плохо, у меня почему-то болела голова, наверное, меня догнали проклятья хозяйки Мунлайт лоджа.

[goosetea]

Это скорее резкий подъем и горячий душ догнали) Я сразу не рискнул в Кьянжин, даже после 1.5 месяца.
Так глядишь в Мунлайте и блюда пришлось бы заказывать через хозяйкино

[b-olegh]

3 года назад я отправлялась оттуда на автобусе в Индию, обычная пыльная обочина.

А можно об этом опыте поподробнее?

[Вермут]

А можно об этом опыте поподробнее?

Да ничего необычного, автобусом часов 10 до Сонаули, там пешком через границу, дальше джипом до Горакхпура и оттуда на поезде до Варанаси.

[b-olegh]

Да ничего необычного, автобусом часов 10 до Сонаули, там пешком через границу, дальше джипом до Горакхпура и оттуда на поезде до Варанаси.

Вон как... Просто есть автобусы до Дели...

[Вермут]

Вон как... Просто есть автобусы до Дели...

Не, до Дели я ехала на поезде, с остановкой в Агре. Кстати, автобус Катманду - Сонаули был вполне ничего, даже с AC.

Это скорее резкий подъем и горячий душ догнали) Я сразу не рискнул в Кьянжин, даже после 1.5 месяца.

Так я же только что из Сагарматхи, а акклиматизация вроде держится 2 недели.

[b-olegh]

Так я же только что из Сагарматхи, а акклиматизация вроде держится 2 недели.

Так есть же много сопутствующих факторов... Легкая простуда, резкие перепады атмосферного давления, да та же банальная усталость...

[Вермут]

Так есть же много сопутствующих факторов... Легкая простуда, резкие перепады атмосферного давления, да та же банальная усталость...

Насчет перепадов давления не скажу, но простужена не была, а устать там особо и негде было - все полого, по хайвею. Так что грешу на проклятья хозяйки Мунлайт лоджа.

[goosetea]

Так я же только что из Сагарматхи, а акклиматизация вроде держится 2 недели.

Я уже как-то приводил пример как я после пары месяцев, высоты там правда были за 2к, съехал на пару дней всего к морю и ночным автобусом поехал в Куско через перевал в 4к и два раза останавливал автобус помирать (там правда работало беспощадное отопление и нечем было дышать). Ну и в Лантанге: Бамбу-Лантанг-утро в Кьянжине и организмЪ дал понять, что никаких Ри. И это я специально в Лантанге заночевал, чтобы чуть-чуть притормозить. Акклиматизация акклиматизацией, но за два дня на 4к это все равно быстро, как мне думается. В этом уловка Лантанга - трек очень простой, особенно с аклиматизацией и скачешь как лангур местный.
Возможно это индивидуальное, но я перестраховывался, хотя каждый раз высота мне дается легче и легче.

Кстати, как там в ЛП было-то: "часто жертвами горняшки становятся самые казалось бы физически подготовленные и бодрые, потому что пренебрегают акклиматизацией и бегут-бегут"

[Вермут]

53 день. 7 апреля. Кьянжин Гомпа, Лангшиша Кхарка

Ночью плохо спала, не выспалась. Позавтракала овсянкой, взяла с собой яблочный пирог, который купила вчера в bakery (в Кьянжин Гомпе много всяких бейкери, цены там довольно высокие), печеньки, термос с чаем и бутылку воды и пошла дальше по долине в сторону Лангшиша Кхарки. Решила сегодня не на какую гору не лезть, раз у меня ночью болела голова. Вышла довольно поздно, часов в 8, шла медленно, нога за ногу, чувствовала слабость.

Оглянулась на Кьянжин Гомпу, мой лодж трехэтажный, на переднем плане, я живу на 3-м этаже. Над деревней красавец Лантанг Лирунг со своим ледником.



Лошадки на любой вкус и цвет.



Долина очень красивая. Сначала нужно перейти большое поле камней, которые высыпались между горами Кьянжин Ри и Тсерко Ри.



Вот я его перешла и оглянулась назад. Кьянжин Гомпа скрылась за полем из камней.



Иду дальше. Тропинка натоптана, но в эту сторону мало кто ходит.





За этой скалой – Тсерко Ри.



Тропа все время идет вдоль Лантанг Кхолы, которая иногда широко разливается по долине, в сторону ее истоков. Небольшие подъемы-спуски, но в целом очень полого и набор высоты совсем небольшой, сотня-другая метров. Потихоньку собираются облака





Немного виден красивый пик - Ganhchempo (6400)



Вот ближе



Лангшиша Ри (6,427)





Слева от Лангшиша Ри начинает показываться очень красивая снежно-ледяная гора - Pamtang Karpo Ri (6830) (если я не ошибаюсь)





Где-то там – перевал Ganja La, через который можно выйти в Хеламбу и спуститься в Катманду, но только с палаткой и альпинистским снаряжением.













Pamtang Karpo Ri все ближе. Очень красивая, не налюбуюсь.



Водопады



Это у нас на карте обозначено как населенный пункт Numthang. Найди населенный пункт.



Pamtang Karpo Ri скрывается мореной ледника, из которого вытекает Лантанг Кхола.





Ручей



Погода все портилась, становилось все холоднее и пройдя километров 9 и не дойдя до поворота на Лангшига Кхарку пары километров, я решила идти обратно, и правильно сделала, когда подходила к Кьянжин Гомпе и переходила поле из камней, вокруг было уже вот так.



На обратном пути повстречала англичан, они спасали яка, коротый застрял лапой в камнях. Сначала як не подпускал их и брыкался, а потом понял, что ему хотят помочь, успокоился и дал вытащить лапу.

Вернулась в лодж, вокруг уже все затянуло. Немного полежала, почитала в комнате, но замерзла и пошла в столовую, к печке. Там я познакомилась с Джои, она из Канады, ей 61 год, по профессии психолог, уже 2 года на пенсии.



Завтра она идет в базовый лагерь Yala Peak (5520), а послезавтра на него поднимается. Яла – это тренировочный пик для акклиматизации. Джои тренируется перед восхождением на Лхоцзе (8516), четвертую вершину мира. Потом она полетит в Сагарматху, там будут еще тренировочные технические пики, а потом самое главное восхождение в ее жизни. Она уже была на восьмитысячнике Манаслу (8163), восьмой вершине мира.

Мы долго разговаривали. Она рассказывала, как трудно тренироваться в пожилом возрасте. То, что в 30-40 лет дается легко, в 61 год занимает на порядок больше времени и усилий, потому что мышечная масса с возрастом неуклонно уменьшается и нужно тренироваться без остановки, чтобы чувствовать, что у тебя есть хоть какие-то мышцы. Она тренируется в домашнем зале 3 раза в неделю, еще 3 раза в неделю - беккантри (это такой горнолыжный спорт, когда на гору заходят пешком, без подъемника) и 2 раза в неделю скалодром. Муж у нее тоже альпинист, пишет какой-то восьмитомник по техническому альпинизму. Детей у них нет, всю жизнь они посвятили альпинизму и работали для того, чтобы оплачивать свои восхождения.

А еще у Джои остеопороз и титановые штыри в бедрах. Боюсь, замлетрясение помешало ей реализовать мечту ее жизни.

[Дай]

нужно перейти большое поле камней

[Вермут]

Дай, оно самое

[Вермут]

54 день. 8 апреля. Кьянжин Гомпа, базовый лагерь Яла пика.

Сегодня я собралась на Тсерко Ри, это такой трекинговый пупырь с хорошим видом, высотой 4984 м, недалеко от Кьянжин Гомпы, одно из мест, обязательных к посещению. Но, как вы догадались по заголовку этого дня, туда я не попала, “он шел на Одессу а вышел к Херсону”.

Сама деревня Кьянжин Гомпа находится на высоте 3830 м, так что подняться нужно на 1000+ м, да и вершина будет в снегу, поэтому выйти хочу пораньше, чтобы виды не успели спрятаться в облаках. Панорама лодж предлагает самые ранние завтраки из всех, что я видела на треке. В 5:30 на кухне у печки меня ждал панкейк с джемом и пара французов в шортах, (ну как в шортах, скорей, это короткие спортивные трусы), они тоже идут на Тсерко Ри. Как сейчас модно говорить, В шортах, Карл!

Слева направо: печка, панкейк, джем, французы в шортах. Простите меня за то, как снимает мой телефон в темном помещении, но лучше ведь такая фотография, чем никакой.



Лично я одета в термобелье, штаны, куртку и все, в чем полагается ходить на снежные вершины. Французы выглядят очень спортивно, наверное, я от них буду сильно отставать, поэтому вышла раньше них, около 6. Холод собачий. Надеюсь, французы в шортах знают, что делают.

Солнце осветило вершину Лантанг Лирунга.





Перед Лантанг Лирунгом – Кьянжин Ри, пупырь чуть пониже Тсерко Ри, 4773 м, на него я полезу завтра.



Я только приблизительно знаю направление на Тсерко Ри, а с какой стороны принято на него залезать, не знаю, поэтому увязалась за женщиной, которая шла на Тсерко Ри с гидом и портером. Или с двумя портерами. Или с двумя гидами, кто ее разберет. Великая Книга говорила, что нужно сначала перейти через мостик, однако женщина с группой гидов беспорядочно ходила туда-сюда и явно мостик найти не могла.

Зато я знаю, как переходить этот ручей по камням чуть ниже, вчера уже переходила. Но вчера я переходила его на 2 часа позже, когда камни уже не были покрыты льдом, и это несколько облегчало задачу.

А еще, совсем забыла пожаловаться, у меня пару дней назад развалились на части солнечные очки, которые купила в Катманду (у моих старых немного поцарапались стекла). Я их не роняла, не ломала, просто пластик вдруг стал хрупким и начал ломаться в руках. И, самое обидное, свои старые очки я оставила в Катманду для минимизации веса. Без очков в горах нельзя, я видела, что случилось с глазами одного испанца на Торунг Ла, который считал, что без очков в горах можно. Очки я попыталась склеивать, купив в Кьянжин Гомпе суперклей, но они тут же ломались в другом месте. В итоге, мне удалось купить за 900 рупий старые очки у повара нашего лоджа, которые были поцарапаны гораздо сильнее, чем мои старые, но все-таки они были целыми и хоть как-то защищали глаза от солнца.

К этому времени французы догнали меня, они тоже не знают с какой стороны лезть на Тсерко Ри, поэтому увязались за мной, потому что видели, что у мнея есть телефон с maps.me, где нарисована тропа на Тсерко Ри, даже целых 2. Вчера в столовой кто-то настоятельно рекомендовал идти по правой, нижней, более длинной тропе, которая огибает Тсерко Ри и выходит на вершину с другой стороны, якобы тропа на солнечной стороне и на ней меньше снега.

С началом тропы мы промахнулись, прошли гораздо правее. Но мы увидели людей, которые шли по склону гораздо выше нас, в том числе и женщину с группой гидов. Эх, надо было не отставать от нее. Мы полезли прямо верх, к людям, без тропы, напролом. Вскоре мы добрались до того места, где тропа раздваивается на длинную и короткую. Все люди пошли по короткой, но у нас же есть секретное знание, что нужно идти по длинной, мы по ней и пошли. А зря.

Отсюда открывается красивый вид на долину и на поле из камней.



Фотография так себе, но чего она будет пропадать несмотренная, пусть тоже будет.



А еще рядом с Кьянжин Гомпой есть аэропорт. Вчера я там шла, прямо по нему, но не заметила. Аэропорт заброшен.



Идем дальше. По этой тропе подозрительно никто, кроме нас не идет.



Погода отличная, виды вокруг сногсшибательные. Даже остатки какого-то жилья здесь нашлись.











На солнце тепло, я даже остановилась и сняла термобелье и на всякий случай посильнее намазалась кремом от солнца.

Все это время мы шли по уверенной тропе, maps.me показывал, что это та самая правильная длинная тропа. Но в какой-то момент мы начали отклоняться от тропы вправо, мы остановились, поискали тропу левее, но ее не было. Или плохо искали. Ну мы и пошли по той тропе, которая была.

Здесь на скриншоте maps.mе видны обе тропы на Тсерко Ри, короткая верхняя и длинная нижняя. Нижняя тоже раздваивается на нижнюю и верхнюю. Проблема видимо была в том, что мы вовремя не свернули на “нижнюю верхнюю”, а “нижнюю нижнюю” по снегу никто не тропил. Вот мы и забрели туда, где я пометила зелеными звездочками.



Тропа вошла в снежную зону и пошла резко вверх. Мы решили, что это альтернативная тропа, ничего, что она идет немного правее, чем на карте, наверное скоро она повернет налево и выведет нас на вершину Тсерко Ри.

На фото французская девушка в шортах. А еще выше, на гребне, француз в шортах.



Драматичная версия



Вокруг красота )



На высоте около 4700 мы увидели палатку, которая стояла на хорошо утрамбованной площадке, (это место я пометила первой зеленой звездочкой на карте выше) в палатке лежали непальцы, а рядом то ли ставили, то ли складывали еще одну палатку. Мы спросили, как пройти в библиотеку, в смысле, не видели ли они где-то тут Тсерко Ри. Нам показали направление влево, через заснеженные кулуары. Никакой тропы туда не видно, а о том, чтобы пойти без тропы и нечего думать, снег очень глубокий (а шорты короткие).





А это место оказалось базовым лагерем Яла Пика. Вот оттуда мы пришли.



Французы расстроились, им очень нужно было именно на Тсерко Ри и решили идти обратно. А мне и тут нравится, я пошла выше.









Виды сногсшибательные. Судя по всему, примерно такие же, как с Тсерко Ри.







Я лезу дальше. Внизу видны 2 точки: это спускаются французы в шортах.



Вдруг я увидела, что навстречу мне идут люди. Не просто идут, а связанные веревкой, в обвязках, кошках. Они странно на меня посмотрели, а я не удержалась и спросила далеко ли еще до Яла пика ).

Они сказали, что метров 500 вверх и потом все на меня оглядывались.



Мне здесь очень нравится. Особенно то, что здесь кроме этих альпинистов нет людей, даже французы сбежали. А на Тсерко Ри, наверное, сейчас толкучка.



Я дошла примерно до 5000, когда начал подниматься сильный и пронзительно холодный ветер. (это место на карте выше помечено верхней зеленой звездочкой).







Я решила идти вниз. Я увидела достаточно красоты, поднялась даже чуть выше Тсерко Ри, не замерзать же здесь. Точки впереди на тропе это базовый лагерь Яла пика.



Спускаться по снегу было тяжелее, чем подниматься, тропа крутая, скользкая, пришлось надеть котят. Они все еще живы, ни один зуб не отвалился ).

Наконец я спустилась ниже уровня снега.





Очень красиво Лантанг Кхола разливается здесь по долине.







Впереди уже видна Кьянжин Гомпа



Пришла в лодж около 3-x. Пообедала, немного отдохнула, потом прогулялась по деревне.

Вечером пошла в столовую, к печке. Там сидят красные, как раки, обгоревшие на солнце французы, они не просто пошли на гору в шортах, они еще и не намазались кремом. А пришлось идти по снегу, от которого солнце отражается и обеспечивает двойной загар.

Болтала с ними, они оказались очень интересными ребятами, несмотря любовь к прогулкам по снегу в шортах без солнцезащитного крема. Парень (забыла его имя), разработал какой-то физиотерапевтический прибор, который управляется со смартфона, чтобы прикладывать его к разным местам и он током что-то хорошее делает с мышцами. А еще он сам его занимается его производством и продажей, и поэтому большую часть года живет в Китае, недалеко от фабрики, чтобы контролировать производство. Девушка (имя которой я тоже забыла), его юрист.



Они настоящие французы, привезли из Парижа и притащили сюда 2 бутылки вина, сегодня допивают вторую, закусывая ячьим сыром. Угощали меня вином, но я отказалась, как и от ячьего сыра, свежа еще обида на сыр в чапати в Чуккунге, а алкоголь я н пью, даже привезенный в Кьянжин Гомпу из Парижа.

[IMDM]

Точки впереди на тропе это базовый лагерь Яла пика.

спасибо за эксклюзивный репортаж! в интересные места именно так неожиданно попадаешь, следуя к совсем другой цели

[b-olegh]

А не появилось тогда желание взять палатку и рвануть на саммит пика Яла?
Ночь в ВС, саммит и спуск в Кьяжин Гомпу?

[Вермут]

А не появилось тогда желание взять палатку и рвануть на саммит пика Яла?
Ночь в ВС, саммит и спуск в Кьяжин Гомпу?

Нет, не возникло, мне Джои рассказывала, что наверху там лед, нужно снаряжение.

Да и у меня нет особой потребности залезть наверх, покорить и прокричать там эгегей. Мне нравится подойти к горам поближе и смотреть на них снизу вверх.

[Вермут]

55 день. 9 апреля. Кьянжин Гомпа, Кьянжин Ри

Пошла завтракать в 6:30. Повар-шерпа, который продал мне свои очки, всегда по блату приглашал меня завтракать на кухню, к печке, в столовой так рано печку еще не топили. Мне нравилось наблюдать, как он готовит. Даже когда нужно было обслужить кучу народа, он все делает спокойно, без суеты, но быстро и точно, при этом болтая и смеясь. Готовит он отлично, здесь одна из лучших кормежек на треке. Он сам родом из Джири, иногда работает поваром в EBC. Сейчас он готовит целую кучу тибетских хлебов с собой для группы, которая идет на Тсерко Ри. Чтоб не нарушать технологию, я тоже решила завтракать тибетским хлебом.

Потом я пошла на Кьянжин Ри. На склоне уже идет вверх цепочка людей, но я довольно быстро всех обогнала, ведь за почти 2 месяца неплохо прокачалась, бегаю по горам, как киборг.

Вид на Кьянжин Гомпу со склона Кьянжин Ри.



Это на подходе к первой вершине.



Кьянжин Ри на 200 м. ниже Тсерко Ри, 4778 м., у нее 2 верхушки, одна поближе пониже, вторая повыше и подальше, к ней нужно еще немного пройти по хребту. Для наглядности еще раз покажу фотографию с прошлого дня, со склона Тсерко Ри хорошо видны обе вершины Кьянжин Ри.




Еще один вид на Кьянжин Гомпу. Довольно большое поселение, хозяин лоджа говорил, что здесь могут разместиться около 500 туристов.



Вид в сторону Лангшиша Кхарки. Отсюда хорошо видна красивая куполообразная гора Ganhchempo (6400), она первая слева, сразу за склоном Тсерко Ри.

Навстречу спускался старенький корейский дедушка, ему на вид было далеко за 70. Он шел очень медленно, а гид его очень заботливо опекал и поддерживал. Дай бог мне ходить по горам в его возрасте.



C первой вершины открылся роскошный вид на Лантанг Лирунг и его ледник.











Хоть Кьянжин Ри и пониже Тсерко Ри, но виды отсюда мне показались более эффектными, (ну я на Тсерко Ри конечно не была, но меня заверили, что с базового лагеря Яла пика виды примерно такие же)

Тропинка по хребту в сторону второй вершины.



Тсерко Ри и долина в сторону Лангшиша Кхарки.



Ganhchempo



Тсерко Ри



Вторая вершина Кьянжин Ри



Вид в сторону первой вершины



Погода отличная, с ней мне повезло. Я еще не знаю, что это везение скоро закончится.

Лантанг Лирунг и ледник



А вот и вторая вершина. Мне опять повезло, здесь никого нет и не будет довольно долго, большинство доходит только до первой вершины.



Отсюда прекрасный вид на еще один ледник, который стекает со склонов Yubra (6264).





До Тсерко Ри рукой подать



Я долго сидела на вершине и любовалась видами. Было тепло, ветра почти не было, красота )







Потом пришли какие-то шумные парни, попросили их пофотографировать, ну и я тоже воспользовалась их услугами.



Я спустилась вниз около 12, вдали собираются облака.



Пообедала, было еще рано и можно еще куда-нибудь сходить. Решила пойти в сторону ледников, где-то за гомпой должна быть тропа.

Тут я совершила ошибку, я опять забыла фотоаппарат, поэтому дальше будут ужасные телефонофотки, простите меня, если сможете.

Сразу за гомпой як спит у своего домика.



Тропа в сторону ледников



По дороге к ледникам, если идти по низу долины, нужно перейти ручей



Справа Кьянжин Ри, где-то там наверху я сегодня ходила.



Ледник



Все затянуло тучами, пошел снег, но я решила идти дальше.



К ледникам можно подойти совсем близко и залезть на морену ледника Лантанг Лирунга, но сейчас там лежал глубокий снег, через который не было тропы. Я решила возвращаться. Назад я пошла по верхней тропе, у подножия Кьянжин Ри.

Вид в сторону Кьянжин Гомпы.



Яки в Лантанге своеобразного окраса, у многих от головы до хвоста идет белая полоса.



Палаточный лагерь. Вот что за интерес стоять посреди поселка? Какой смысл в палатках? Не проще ли остановиться в лодже?



В лодж вернулась около 5, пошла в столовую. Там шум и гам, пришли 2 группы – французская и израильская, они играют в карты и зачем-то при этом орут. А никуда не денешься, ведь здесь печка.

Рядом со мной сел хозяин лоджа и начал уговаривать остаться еще на день, говорит, группы завтра уходят, да и Джои вернется с Яла пика. Сегодня будет моя 4-я ночь в Кьянжин Гомпе. Я вроде все уже здесь посмотрела, чем завтра заняться? Хозяин говорит – investigate village ). Мне здесь нравится, уходить пока не хочется. Я решила завтра сходить еще раз в сторону Лангшиша Кхарки, ведь 2 дня назад я туда не дошла, потому что поздно вышла и испортилась погода.

[IMDM]

А вот и вторая вершина. Мне опять повезло, здесь никого нет

Я спустилась вниз около 12

быстро сходили!
а сколько времени занял подъем?

[b-olegh]

Место очень феншуйное...
По Вашему описанию мне показалось, Кьяжин Гомпа - это такой "лангтангский Чуккунг!"...

[Вермут]

быстро сходили!
а сколько времени занял подъем?

Я не помню уже, не записала, но действительно как-то быстро получилось

Место очень феншуйное...
По Вашему описанию мне показалось, Кьяжин Гомпа - это такой "лангтангский Чуккунг!"...

Это вообще лантангское все - и Чуккунг, и EBC и Гокио да еще и Намче в одном флаконе, потому что там много комфортных лоджей и всяких пекарен. Он хорош тем, что туда можно быстро добраться - 3-4 дня от Катманду без самолета, поселиться там в комфортных условиях на неделю и каждый день ходить в разные целодневные радиалки на любой вкус или автономки с палаткой. Хочешь - ледники, баз. лагерь Лантанг Лирунга, хочешь - гуляй по долине к Лангшиша Кхарке, там и заночевать с палаткой можно, есть 2 трекинговые вершины на выбор для чайников - Кьянжин Ри на полдня и Тсерко Ри на целый день, есть Яла пик и Baden-Powell Scout Peak для чайников со снаряжением. А для настоящих пацанов - перевал Ganja La, Очень жаль, что этот район теперь недоступен. А даже когда станет доступен, вряд ли там можно будет наслаждаться видами с прежней беспечностью, зная, сколько людей здесь погребено.

[G-Man]

Уважаемая, давайте уже продолжение, сил больше нету терпеть, страсть как хочется узнать что было дальше.

[Вермут]

56 день. 10 апреля. Кьянжин Гомпа, опять радиалка в сторону Лангшиша Кхарки.

Пришла завтракать в 5:30, повар-шерпа уже давно проснулся, растопил печку и готовит завтраки израильской группе. Я съела свой восхитительный панкейк и попросила сделать мне ссобойку – овощной сырный сендвич, как значилось в меню. Шерпа ловко разрезал вдоль тибетский хлеб, намазал его майонезом, насыпал порезанных овощей, в основном капусту, добавил тертый ячий сыр, накрыл сверху второй половиной тибетского хлеба, обжарил эту конструкцию с двух сторон и упаковал в пакетик.

Я пошла в сторону Лангшиша Кхарки. Опять. И мне это совсем не надоело, так бы ходила и ходила. Посмотрите, это же похоже на путь в волшебную страну.



Луна не успела спрятаться.



Погода сказочная. Лантанг Лирунг. Кто-то поставил палатки в восхитительном месте.



Идется, в отличие от прошлого раза, легко и быстро, вот что значит хорошо выспалась ). Восхитительная тропа, народу ни души, впереди длинный путь и прекрасный день, в рюкзаке овощной сендвич и термос чая. Обожаю этот момент, чувствую себя совершенно счастливой.



На тропе очень много яков, ведь в Кьянжин Гомпе сырная фабрика, видимо они дают для нее молоко. Но сыр я так и не решилась попробовать, еще свежи воспоминания об отравлении сыром в Чуккунге.





Вон яки впереди на тропе от меня убегают. Бегают очень шустро, что странно для таких огромных туш, и при этом забавно так размахивают хвостами. Хорошо, что я не фотограф, могу себе позволить фотографировать против солнца )



Показалась Лангшиша Ри, (6,427) с рожками.



Справа по ходу все в снегу. На снежных склонах мне мерещатся лица.



А слева снега нет.



Ручей, впадающий в Лантанг Кхолу





В нескольких местах у реки валяются растерзанные туши яков, головы отдельно. Как-то страшновато. Кто их так? Зачем? А вдруг он и меня так?



Голова.



Слева от Лангшиша Ри показалась красивая снежно-ледяная гора Pamtang Karpo Ri (6830) . Я ее выбрала своей любимой горой в этой долине. Ну и еще Ganhchempo (6400), но она отсюда не видна.





Яки пасутся.



В прошлый раз я дошла примерно до этого места, потом пришлось пойти обратно, потому что погода испортилась. Вот за этой мореной должна показаться долина Лангшиша Кхарки.



Иду через кустарниковый лес.



Вид назад, в сторону Кьянжин Гомпы



Чтобы идти дальше, мне нужно перейти через вот такой мостик. На фото он выглядит не таким уж стремным, но в реальности он производил довольно экстремальное впечатление. С этого ракурса не видно, но ручей под ним хоть не широкий, но довольно бурный и глубокий, упасть туда не хотелось бы. Я довольно долго собиралась с духом, перед тем, как перейти по нему. Ну не идти же назад! Особенно неприятно было, что мне придется пройти по нему еще раз, по дороге обратно.



У тропы стоял вот такой придорожный знак, видимо он означал что-то вроде “Счастливого пути”.



Красивый слоеный камень.



Слева от тропы морена



Тропа поднимается на морену



Отсюда самый красивый вид на долину в сторону Кьянжин Гомпы.





Иду дальше, тропа идет траверсом морены и поворачивает влево.



“За углом” открывается долина Лангшиша Кхарки. Сразу теми горами в конце долины – Тибет.





Красота. Все-таки стоило идти сюда второй раз, чтобы ее увидеть. Но Pamtang Karpo Ri вблизи смотрится не так эффектно.



Я решила дальше по долине не идти, не хотелось спускаться вниз. Я нашла хорошее место, посидела, попила чаю с сендвичем, полюбовалась на красоту вокруг. Высота здесь всего 4100, подъем от Кьянжин Гомпы (3830) небольшой.

Потом поднялся очень сильный, холодный ветер, я думала, что он меня сдует с моего места. Ничего не поделаешь, нужно возвращаться.



Яки улеглись на поляне на послеобеденный отдых.



Лежат, свернувшись калачиком, как котики.



Минут за 40 до прихода в Кьянжин Гомпу погода резко испортилась, все затянуло облаками, поднялся ветер, посыпала горизонтально снежная крупа. Я надела дождевик и ускорилась, как могла, но меня все равно обогнали 2 парня. Завтра я их встречу на полпути к Лантангу. Один из них бежал! С рюкзаком! Спортсмены )

Еле успела добежать до лоджа, как погода совсем испортилась. На кухне сидит Джои, она сегодня вернулась с Яла Пика, больше никого нет, французы и израильтяне ушли. Джои очень удивилась, и обрадовалась, что я все еще здесь, мы с ней проболтали весь вечер, она рассказывала про восхождения. Говорит, разочарована, ей обещали с Яла пика отличный вид на Шиша Пангму, 8,013, 14-й восьмитысячник, но вид оказался так себе. Завтра и я и она уходим вниз.

[Вадим В.]

Не получиться дочитать отчет, будут теперь терзать всякие догадки чем все закончилось . Уходим гулять по нашему родному Алтаю.

[Вермут]

Не получиться дочитать отчет, будут теперь терзать всякие догадки чем все закончилось . Уходим гулять по нашему родному Алтаю.

Я как знала, специально начала отчет с последних трех дней )