Сагарматха, Лантанг, землетрясение. Февраль – апрель 2015.

[IMDM]

второй случай (после совета начинать трек в Туло Барку), когда Великая Книга была не права.

а чего не послушали совета IMDM идти верхом в Sherpagaon?

[Александр Данилов]

Ну и все не могу забыть об этой фотографии, сделанной в Сагарматхе в прошлом году А вдруг он придет меня съесть?

Вермут, а у вас дома никакой живности не водится? Собачек там, кошечек, крысок?
Вы их лапки в руках никогда не держали? Взгляните внимательно на ваше фото: везде по ПЯТЬ! одинаковых пальцев. И ни одного коготка!
То есть это - стопа гоминида. А поскольку нет когтей, человека. У остальной млекопитающей некопытной живности отпечаток четырехпальцевый. То есть пятый палец у них, как правило, есть, но он оппозитный, в стороне. И коготки, хоть маленькие, присутствуют.
И еще - нет следа движения лапы (сдвиг снега со стороны пясти). Своего рода "шарканья" при ходьбе - у тех, кто на четырех лапах ходят, движение лапы другое, оно вдоль-вниз по ходу движеня. Как у старого или сильно уставшего человека.
Ну а для Йети как-то маловат отпечаток. Разве что ребенок йетинский в гости заглядывал (правда, есть ли у йети когти, не уверен)?

Может, конечно, в Гималаях какие-то особенные млекопитающий живут, эндемики? Но собачки и кошечки там такие же, как везде.

[Дай]

Ну а для Йети как-то маловат отпечаток

[Вермут]

а чего не послушали совета IMDM идти верхом в Sherpagaon?

Я про него забыла. А на обратном пути уже было не по пути (

То есть это - стопа гоминида. А поскольку нет когтей, человека.

Вы знаете, теперь стало еще страшнее

[Александр Данилов]

Дай, особенно хорошо смотрятся два "когтя" из одного и того же пальца. И еще один "коготь", который между пальцев.
Надо бы непальцам курс зоологии презентовать, чтобы достовернее отпечатки получались.

[Дай]

Надо бы непальцам курс зоологии презентовать

Такой подойдет? Рядом лежал...

[Вермут]

52 день. 6 апреля. Гумначок – Кьянжин Гомпа

Утром первым делом, пока не проснулась корейская группа, заказала тибетский хлеб с ореховым маслом, посидела у реки.





Вскипятила чаю



И пошла в сторону Кьянжин Гомпы



Вдоль тропы лежат коровы, поджав лапы, как котики.



Тропа здесь более круто идет вверх вдоль речки, да и речка течет круто, почти как водопад.



Перед Годатабелой небольшой перевал



До Годатабелы (3030 м) дошла довольно быстро. Ну наконец-то, выше 3000 ). А дальше тропа выходит на более широкую долину и уже плавно набирает высоту. Пейзаж идиллический.



Здесь у нас, судя по табличке, начинается army area и дальше чекпост.



Оглянулась назад.



Потом пошли небольшие поселки Thyangsyap и Chamki, в каждом из которых у каждого лоджа меня спрашивали вераюфром, не хочу ли я рум, ланч (это в 9-то утра), як курд, як чиз или купить сувениры. Ну хотя бы посмотреть, мэм.

Я понимаю, что таким образом эти люди зарабатывают на жизнь, но впечатление этот навязчивый сервис оставляет очень неприятное, хотелось зажмуриться и бегом пробежать сквозь деревню или как-то обойти ее по скалам. В других местах ведь непальцы как-то зарабатьывают без такого навязчивого сервиса. Ну ладно бы не было туристов совсем и имело смысл бороться за каждого. Так ведь тут их бродят толпы.

Взгляд назад, на деревни, сквозь которые я пробежала.



Иду дальше. Долина здесь узкая и очень красивая.



Опять взгляд назад





Подхожу к деревне Лантанг. Смотреть на эти фотографии теперь тяжело. Из-за этой скалы пришла лавина со склонов Лантанг Лирунга и похоронила всю деревню.





Лантанг – очень большая деревня, много хороших лоджей. Она находится на высоте 3430 м, как Намче Базар, поэтому здесь все делают акклиматизационную остановку. У меня акклиматизация уже есть, поэтому я пойду сегодня дальше, в Кьянжин Гомпу, 3830 м. В Лантанге я остановилась пообедать в Peasful лодже. Еда была вкусная, но готовили очень долго, на обед ушло больше часа.



Пошла дальше. Сразу за Лантангом тропа идет мимо ступ и очень длинного манивола.









Впереди – красота, незнакомые снежные пики.





Скала слева по ходу, за которой белеет пик Лантанг Лирунга, впечатляет.





На всех камнях складывают пирамидки



Тропа идет довольно полого, 400 м. от Лантанга до Кьянжин Гомпы набираются почти незаметно.



Оглянулась назад, в сторону Лантанга.



Лантанг Кхола течет где-то внизу справа, в нее спускается большой снежный язык.



Вскоре Лантанг Кхола догоняет тропу



Этот участок мне очень понравился. Да, впрочем, весь путь от Сьябрубеси очень по-разному красивый.



Около ступы развилка, приглашают пойти по новому пути. Обратите внимание на подпись художника в правом нижнем углу. С копирайтами здесь строго.



На подходе к Кьянжин Гомпе начала открываться потрясающая красота. Это ледник, стекающий со склонов пика Yubra.





Показался цирк, образованный Лантанг Лирунгом (7227 м) и Changbu (6251 м)





К Кьянжин Гомпе я подошла около 3 часов. На подходе к деревне со мной поздоровался непалец, спросил в какой лодж я иду, я сказала, что пока не знаю. Он дал мне визитку Панорама лоджа и посоветовал туда зайти, это самый последний лодж в Кьянжин гомпе с лучшим видом. Он сделал это как-то непривычно тактично и ненавязчиво, визитку я взяла и решила туда зайти.

Чуть дальше у тропы сидела женщина и что-то вязала. Увидев меня, она сразу встала и пошла навтсречу.



Она спросила, в какой лодж я иду. Я сказала, что в Панорама лодж. Она предложила пойти посмотреть ее лодж, я смогу остаться, если мне понравится больше, чем Панорама. Я отказывалась, но она была очень настойчива и под таким натиском я согласилась. Это была ошибка.

Женщина привела меня в Moonlight лодж. Комната неплохая, 2 окна, из обоих хорошие виды.





Я оставила в комнате рюкзак и решила сходить в Панорама лодж. Я собираюсь провести в Кьянжин Гомпе несколько дней, поэтому к выбору лоджа я решила подойти более основательно, чем обычно.

Панорама Лодж мне понравился гораздо больше. Он был новый, вход в комнаты был с длинного балкона с отличным видом. У каждой комнаты стоял плетеный стульчик, я уже представила, как буду пить чай на своем балконе с роскошным видом.



Комната тоже была очень хорошая, а главное – в ней был собственный туалет с душем, очень чистый, без запаха, с новой сантехникой. И вся это красота за 200 рупий, столько же, сколько и Moonlight лодж. (мне предложили скидку, цена в меню – 600 рупий).



Я пошла за рюкзаком в Moonlight лодж. Когда я собиралась выйти из комнаты, хозяйка преградила мне путь и спросила, почему я ухожу. Я сказала, что мы договорились с ней, что я посмотрю ее лодж и если он мне понравится больше, чем Панорама, то я останусь здесь, но Панорама понравилась мне больше. Тут случилось странное. Хозяйка не выпускала меня из комнаты и упрашивала остаться, предлагала бесплатную комнату, говорила, что у нее сейчас занята только одна комната, ей нужны деньги. Она практически причитала в истерике и очень меня этим испугала, я не ожидала такого сопротивления и решила бежать прочь из этого места. Я чуть не силой отодвинула ее от двери начала спасаться бегством в Панораму. Вслед мне она бормотала какие-то проклятья на непальском.

В своей комнате я приняла горячий душ (ну очень горячий, холодной воды не было), потом на террасе со сногсшибательным видом на крыше сидела, сушила на солнце волосы и пила чай. Ужин был очень вкусный.

Ночью спала плохо, у меня почему-то болела голова, наверное, меня догнали проклятья хозяйки Мунлайт лоджа.

[goosetea]

Это скорее резкий подъем и горячий душ догнали) Я сразу не рискнул в Кьянжин, даже после 1.5 месяца.
Так глядишь в Мунлайте и блюда пришлось бы заказывать через хозяйкино

[b-olegh]

3 года назад я отправлялась оттуда на автобусе в Индию, обычная пыльная обочина.

А можно об этом опыте поподробнее?

[Вермут]

А можно об этом опыте поподробнее?

Да ничего необычного, автобусом часов 10 до Сонаули, там пешком через границу, дальше джипом до Горакхпура и оттуда на поезде до Варанаси.

[b-olegh]

Да ничего необычного, автобусом часов 10 до Сонаули, там пешком через границу, дальше джипом до Горакхпура и оттуда на поезде до Варанаси.

Вон как... Просто есть автобусы до Дели...

[Вермут]

Вон как... Просто есть автобусы до Дели...

Не, до Дели я ехала на поезде, с остановкой в Агре. Кстати, автобус Катманду - Сонаули был вполне ничего, даже с AC.

Это скорее резкий подъем и горячий душ догнали) Я сразу не рискнул в Кьянжин, даже после 1.5 месяца.

Так я же только что из Сагарматхи, а акклиматизация вроде держится 2 недели.

[b-olegh]

Так я же только что из Сагарматхи, а акклиматизация вроде держится 2 недели.

Так есть же много сопутствующих факторов... Легкая простуда, резкие перепады атмосферного давления, да та же банальная усталость...

[Вермут]

Так есть же много сопутствующих факторов... Легкая простуда, резкие перепады атмосферного давления, да та же банальная усталость...

Насчет перепадов давления не скажу, но простужена не была, а устать там особо и негде было - все полого, по хайвею. Так что грешу на проклятья хозяйки Мунлайт лоджа.

[goosetea]

Так я же только что из Сагарматхи, а акклиматизация вроде держится 2 недели.

Я уже как-то приводил пример как я после пары месяцев, высоты там правда были за 2к, съехал на пару дней всего к морю и ночным автобусом поехал в Куско через перевал в 4к и два раза останавливал автобус помирать (там правда работало беспощадное отопление и нечем было дышать). Ну и в Лантанге: Бамбу-Лантанг-утро в Кьянжине и организмЪ дал понять, что никаких Ри. И это я специально в Лантанге заночевал, чтобы чуть-чуть притормозить. Акклиматизация акклиматизацией, но за два дня на 4к это все равно быстро, как мне думается. В этом уловка Лантанга - трек очень простой, особенно с аклиматизацией и скачешь как лангур местный.
Возможно это индивидуальное, но я перестраховывался, хотя каждый раз высота мне дается легче и легче.

Кстати, как там в ЛП было-то: "часто жертвами горняшки становятся самые казалось бы физически подготовленные и бодрые, потому что пренебрегают акклиматизацией и бегут-бегут"

[Вермут]

53 день. 7 апреля. Кьянжин Гомпа, Лангшиша Кхарка

Ночью плохо спала, не выспалась. Позавтракала овсянкой, взяла с собой яблочный пирог, который купила вчера в bakery (в Кьянжин Гомпе много всяких бейкери, цены там довольно высокие), печеньки, термос с чаем и бутылку воды и пошла дальше по долине в сторону Лангшиша Кхарки. Решила сегодня не на какую гору не лезть, раз у меня ночью болела голова. Вышла довольно поздно, часов в 8, шла медленно, нога за ногу, чувствовала слабость.

Оглянулась на Кьянжин Гомпу, мой лодж трехэтажный, на переднем плане, я живу на 3-м этаже. Над деревней красавец Лантанг Лирунг со своим ледником.



Лошадки на любой вкус и цвет.



Долина очень красивая. Сначала нужно перейти большое поле камней, которые высыпались между горами Кьянжин Ри и Тсерко Ри.



Вот я его перешла и оглянулась назад. Кьянжин Гомпа скрылась за полем из камней.



Иду дальше. Тропинка натоптана, но в эту сторону мало кто ходит.





За этой скалой – Тсерко Ри.



Тропа все время идет вдоль Лантанг Кхолы, которая иногда широко разливается по долине, в сторону ее истоков. Небольшие подъемы-спуски, но в целом очень полого и набор высоты совсем небольшой, сотня-другая метров. Потихоньку собираются облака





Немного виден красивый пик - Ganhchempo (6400)



Вот ближе



Лангшиша Ри (6,427)





Слева от Лангшиша Ри начинает показываться очень красивая снежно-ледяная гора - Pamtang Karpo Ri (6830) (если я не ошибаюсь)





Где-то там – перевал Ganja La, через который можно выйти в Хеламбу и спуститься в Катманду, но только с палаткой и альпинистским снаряжением.













Pamtang Karpo Ri все ближе. Очень красивая, не налюбуюсь.



Водопады



Это у нас на карте обозначено как населенный пункт Numthang. Найди населенный пункт.



Pamtang Karpo Ri скрывается мореной ледника, из которого вытекает Лантанг Кхола.





Ручей



Погода все портилась, становилось все холоднее и пройдя километров 9 и не дойдя до поворота на Лангшига Кхарку пары километров, я решила идти обратно, и правильно сделала, когда подходила к Кьянжин Гомпе и переходила поле из камней, вокруг было уже вот так.



На обратном пути повстречала англичан, они спасали яка, коротый застрял лапой в камнях. Сначала як не подпускал их и брыкался, а потом понял, что ему хотят помочь, успокоился и дал вытащить лапу.

Вернулась в лодж, вокруг уже все затянуло. Немного полежала, почитала в комнате, но замерзла и пошла в столовую, к печке. Там я познакомилась с Джои, она из Канады, ей 61 год, по профессии психолог, уже 2 года на пенсии.



Завтра она идет в базовый лагерь Yala Peak (5520), а послезавтра на него поднимается. Яла – это тренировочный пик для акклиматизации. Джои тренируется перед восхождением на Лхоцзе (8516), четвертую вершину мира. Потом она полетит в Сагарматху, там будут еще тренировочные технические пики, а потом самое главное восхождение в ее жизни. Она уже была на восьмитысячнике Манаслу (8163), восьмой вершине мира.

Мы долго разговаривали. Она рассказывала, как трудно тренироваться в пожилом возрасте. То, что в 30-40 лет дается легко, в 61 год занимает на порядок больше времени и усилий, потому что мышечная масса с возрастом неуклонно уменьшается и нужно тренироваться без остановки, чтобы чувствовать, что у тебя есть хоть какие-то мышцы. Она тренируется в домашнем зале 3 раза в неделю, еще 3 раза в неделю - беккантри (это такой горнолыжный спорт, когда на гору заходят пешком, без подъемника) и 2 раза в неделю скалодром. Муж у нее тоже альпинист, пишет какой-то восьмитомник по техническому альпинизму. Детей у них нет, всю жизнь они посвятили альпинизму и работали для того, чтобы оплачивать свои восхождения.

А еще у Джои остеопороз и титановые штыри в бедрах. Боюсь, замлетрясение помешало ей реализовать мечту ее жизни.

[Дай]

нужно перейти большое поле камней

[Вермут]

Дай, оно самое

[Вермут]

54 день. 8 апреля. Кьянжин Гомпа, базовый лагерь Яла пика.

Сегодня я собралась на Тсерко Ри, это такой трекинговый пупырь с хорошим видом, высотой 4984 м, недалеко от Кьянжин Гомпы, одно из мест, обязательных к посещению. Но, как вы догадались по заголовку этого дня, туда я не попала, “он шел на Одессу а вышел к Херсону”.

Сама деревня Кьянжин Гомпа находится на высоте 3830 м, так что подняться нужно на 1000+ м, да и вершина будет в снегу, поэтому выйти хочу пораньше, чтобы виды не успели спрятаться в облаках. Панорама лодж предлагает самые ранние завтраки из всех, что я видела на треке. В 5:30 на кухне у печки меня ждал панкейк с джемом и пара французов в шортах, (ну как в шортах, скорей, это короткие спортивные трусы), они тоже идут на Тсерко Ри. Как сейчас модно говорить, В шортах, Карл!

Слева направо: печка, панкейк, джем, французы в шортах. Простите меня за то, как снимает мой телефон в темном помещении, но лучше ведь такая фотография, чем никакой.



Лично я одета в термобелье, штаны, куртку и все, в чем полагается ходить на снежные вершины. Французы выглядят очень спортивно, наверное, я от них буду сильно отставать, поэтому вышла раньше них, около 6. Холод собачий. Надеюсь, французы в шортах знают, что делают.

Солнце осветило вершину Лантанг Лирунга.





Перед Лантанг Лирунгом – Кьянжин Ри, пупырь чуть пониже Тсерко Ри, 4773 м, на него я полезу завтра.



Я только приблизительно знаю направление на Тсерко Ри, а с какой стороны принято на него залезать, не знаю, поэтому увязалась за женщиной, которая шла на Тсерко Ри с гидом и портером. Или с двумя портерами. Или с двумя гидами, кто ее разберет. Великая Книга говорила, что нужно сначала перейти через мостик, однако женщина с группой гидов беспорядочно ходила туда-сюда и явно мостик найти не могла.

Зато я знаю, как переходить этот ручей по камням чуть ниже, вчера уже переходила. Но вчера я переходила его на 2 часа позже, когда камни уже не были покрыты льдом, и это несколько облегчало задачу.

А еще, совсем забыла пожаловаться, у меня пару дней назад развалились на части солнечные очки, которые купила в Катманду (у моих старых немного поцарапались стекла). Я их не роняла, не ломала, просто пластик вдруг стал хрупким и начал ломаться в руках. И, самое обидное, свои старые очки я оставила в Катманду для минимизации веса. Без очков в горах нельзя, я видела, что случилось с глазами одного испанца на Торунг Ла, который считал, что без очков в горах можно. Очки я попыталась склеивать, купив в Кьянжин Гомпе суперклей, но они тут же ломались в другом месте. В итоге, мне удалось купить за 900 рупий старые очки у повара нашего лоджа, которые были поцарапаны гораздо сильнее, чем мои старые, но все-таки они были целыми и хоть как-то защищали глаза от солнца.

К этому времени французы догнали меня, они тоже не знают с какой стороны лезть на Тсерко Ри, поэтому увязались за мной, потому что видели, что у мнея есть телефон с maps.me, где нарисована тропа на Тсерко Ри, даже целых 2. Вчера в столовой кто-то настоятельно рекомендовал идти по правой, нижней, более длинной тропе, которая огибает Тсерко Ри и выходит на вершину с другой стороны, якобы тропа на солнечной стороне и на ней меньше снега.

С началом тропы мы промахнулись, прошли гораздо правее. Но мы увидели людей, которые шли по склону гораздо выше нас, в том числе и женщину с группой гидов. Эх, надо было не отставать от нее. Мы полезли прямо верх, к людям, без тропы, напролом. Вскоре мы добрались до того места, где тропа раздваивается на длинную и короткую. Все люди пошли по короткой, но у нас же есть секретное знание, что нужно идти по длинной, мы по ней и пошли. А зря.

Отсюда открывается красивый вид на долину и на поле из камней.



Фотография так себе, но чего она будет пропадать несмотренная, пусть тоже будет.



А еще рядом с Кьянжин Гомпой есть аэропорт. Вчера я там шла, прямо по нему, но не заметила. Аэропорт заброшен.



Идем дальше. По этой тропе подозрительно никто, кроме нас не идет.



Погода отличная, виды вокруг сногсшибательные. Даже остатки какого-то жилья здесь нашлись.











На солнце тепло, я даже остановилась и сняла термобелье и на всякий случай посильнее намазалась кремом от солнца.

Все это время мы шли по уверенной тропе, maps.me показывал, что это та самая правильная длинная тропа. Но в какой-то момент мы начали отклоняться от тропы вправо, мы остановились, поискали тропу левее, но ее не было. Или плохо искали. Ну мы и пошли по той тропе, которая была.

Здесь на скриншоте maps.mе видны обе тропы на Тсерко Ри, короткая верхняя и длинная нижняя. Нижняя тоже раздваивается на нижнюю и верхнюю. Проблема видимо была в том, что мы вовремя не свернули на “нижнюю верхнюю”, а “нижнюю нижнюю” по снегу никто не тропил. Вот мы и забрели туда, где я пометила зелеными звездочками.



Тропа вошла в снежную зону и пошла резко вверх. Мы решили, что это альтернативная тропа, ничего, что она идет немного правее, чем на карте, наверное скоро она повернет налево и выведет нас на вершину Тсерко Ри.

На фото французская девушка в шортах. А еще выше, на гребне, француз в шортах.



Драматичная версия



Вокруг красота )



На высоте около 4700 мы увидели палатку, которая стояла на хорошо утрамбованной площадке, (это место я пометила первой зеленой звездочкой на карте выше) в палатке лежали непальцы, а рядом то ли ставили, то ли складывали еще одну палатку. Мы спросили, как пройти в библиотеку, в смысле, не видели ли они где-то тут Тсерко Ри. Нам показали направление влево, через заснеженные кулуары. Никакой тропы туда не видно, а о том, чтобы пойти без тропы и нечего думать, снег очень глубокий (а шорты короткие).





А это место оказалось базовым лагерем Яла Пика. Вот оттуда мы пришли.



Французы расстроились, им очень нужно было именно на Тсерко Ри и решили идти обратно. А мне и тут нравится, я пошла выше.









Виды сногсшибательные. Судя по всему, примерно такие же, как с Тсерко Ри.







Я лезу дальше. Внизу видны 2 точки: это спускаются французы в шортах.



Вдруг я увидела, что навстречу мне идут люди. Не просто идут, а связанные веревкой, в обвязках, кошках. Они странно на меня посмотрели, а я не удержалась и спросила далеко ли еще до Яла пика ).

Они сказали, что метров 500 вверх и потом все на меня оглядывались.



Мне здесь очень нравится. Особенно то, что здесь кроме этих альпинистов нет людей, даже французы сбежали. А на Тсерко Ри, наверное, сейчас толкучка.



Я дошла примерно до 5000, когда начал подниматься сильный и пронзительно холодный ветер. (это место на карте выше помечено верхней зеленой звездочкой).







Я решила идти вниз. Я увидела достаточно красоты, поднялась даже чуть выше Тсерко Ри, не замерзать же здесь. Точки впереди на тропе это базовый лагерь Яла пика.



Спускаться по снегу было тяжелее, чем подниматься, тропа крутая, скользкая, пришлось надеть котят. Они все еще живы, ни один зуб не отвалился ).

Наконец я спустилась ниже уровня снега.





Очень красиво Лантанг Кхола разливается здесь по долине.







Впереди уже видна Кьянжин Гомпа



Пришла в лодж около 3-x. Пообедала, немного отдохнула, потом прогулялась по деревне.

Вечером пошла в столовую, к печке. Там сидят красные, как раки, обгоревшие на солнце французы, они не просто пошли на гору в шортах, они еще и не намазались кремом. А пришлось идти по снегу, от которого солнце отражается и обеспечивает двойной загар.

Болтала с ними, они оказались очень интересными ребятами, несмотря любовь к прогулкам по снегу в шортах без солнцезащитного крема. Парень (забыла его имя), разработал какой-то физиотерапевтический прибор, который управляется со смартфона, чтобы прикладывать его к разным местам и он током что-то хорошее делает с мышцами. А еще он сам его занимается его производством и продажей, и поэтому большую часть года живет в Китае, недалеко от фабрики, чтобы контролировать производство. Девушка (имя которой я тоже забыла), его юрист.



Они настоящие французы, привезли из Парижа и притащили сюда 2 бутылки вина, сегодня допивают вторую, закусывая ячьим сыром. Угощали меня вином, но я отказалась, как и от ячьего сыра, свежа еще обида на сыр в чапати в Чуккунге, а алкоголь я н пью, даже привезенный в Кьянжин Гомпу из Парижа.

[IMDM]

Точки впереди на тропе это базовый лагерь Яла пика.

спасибо за эксклюзивный репортаж! в интересные места именно так неожиданно попадаешь, следуя к совсем другой цели