Сагарматха, Лантанг, землетрясение. Февраль – апрель 2015.

[b-olegh]

А не появилось тогда желание взять палатку и рвануть на саммит пика Яла?
Ночь в ВС, саммит и спуск в Кьяжин Гомпу?

[Вермут]

А не появилось тогда желание взять палатку и рвануть на саммит пика Яла?
Ночь в ВС, саммит и спуск в Кьяжин Гомпу?

Нет, не возникло, мне Джои рассказывала, что наверху там лед, нужно снаряжение.

Да и у меня нет особой потребности залезть наверх, покорить и прокричать там эгегей. Мне нравится подойти к горам поближе и смотреть на них снизу вверх.

[Вермут]

55 день. 9 апреля. Кьянжин Гомпа, Кьянжин Ри

Пошла завтракать в 6:30. Повар-шерпа, который продал мне свои очки, всегда по блату приглашал меня завтракать на кухню, к печке, в столовой так рано печку еще не топили. Мне нравилось наблюдать, как он готовит. Даже когда нужно было обслужить кучу народа, он все делает спокойно, без суеты, но быстро и точно, при этом болтая и смеясь. Готовит он отлично, здесь одна из лучших кормежек на треке. Он сам родом из Джири, иногда работает поваром в EBC. Сейчас он готовит целую кучу тибетских хлебов с собой для группы, которая идет на Тсерко Ри. Чтоб не нарушать технологию, я тоже решила завтракать тибетским хлебом.

Потом я пошла на Кьянжин Ри. На склоне уже идет вверх цепочка людей, но я довольно быстро всех обогнала, ведь за почти 2 месяца неплохо прокачалась, бегаю по горам, как киборг.

Вид на Кьянжин Гомпу со склона Кьянжин Ри.



Это на подходе к первой вершине.



Кьянжин Ри на 200 м. ниже Тсерко Ри, 4778 м., у нее 2 верхушки, одна поближе пониже, вторая повыше и подальше, к ней нужно еще немного пройти по хребту. Для наглядности еще раз покажу фотографию с прошлого дня, со склона Тсерко Ри хорошо видны обе вершины Кьянжин Ри.




Еще один вид на Кьянжин Гомпу. Довольно большое поселение, хозяин лоджа говорил, что здесь могут разместиться около 500 туристов.



Вид в сторону Лангшиша Кхарки. Отсюда хорошо видна красивая куполообразная гора Ganhchempo (6400), она первая слева, сразу за склоном Тсерко Ри.

Навстречу спускался старенький корейский дедушка, ему на вид было далеко за 70. Он шел очень медленно, а гид его очень заботливо опекал и поддерживал. Дай бог мне ходить по горам в его возрасте.



C первой вершины открылся роскошный вид на Лантанг Лирунг и его ледник.











Хоть Кьянжин Ри и пониже Тсерко Ри, но виды отсюда мне показались более эффектными, (ну я на Тсерко Ри конечно не была, но меня заверили, что с базового лагеря Яла пика виды примерно такие же)

Тропинка по хребту в сторону второй вершины.



Тсерко Ри и долина в сторону Лангшиша Кхарки.



Ganhchempo



Тсерко Ри



Вторая вершина Кьянжин Ри



Вид в сторону первой вершины



Погода отличная, с ней мне повезло. Я еще не знаю, что это везение скоро закончится.

Лантанг Лирунг и ледник



А вот и вторая вершина. Мне опять повезло, здесь никого нет и не будет довольно долго, большинство доходит только до первой вершины.



Отсюда прекрасный вид на еще один ледник, который стекает со склонов Yubra (6264).





До Тсерко Ри рукой подать



Я долго сидела на вершине и любовалась видами. Было тепло, ветра почти не было, красота )







Потом пришли какие-то шумные парни, попросили их пофотографировать, ну и я тоже воспользовалась их услугами.



Я спустилась вниз около 12, вдали собираются облака.



Пообедала, было еще рано и можно еще куда-нибудь сходить. Решила пойти в сторону ледников, где-то за гомпой должна быть тропа.

Тут я совершила ошибку, я опять забыла фотоаппарат, поэтому дальше будут ужасные телефонофотки, простите меня, если сможете.

Сразу за гомпой як спит у своего домика.



Тропа в сторону ледников



По дороге к ледникам, если идти по низу долины, нужно перейти ручей



Справа Кьянжин Ри, где-то там наверху я сегодня ходила.



Ледник



Все затянуло тучами, пошел снег, но я решила идти дальше.



К ледникам можно подойти совсем близко и залезть на морену ледника Лантанг Лирунга, но сейчас там лежал глубокий снег, через который не было тропы. Я решила возвращаться. Назад я пошла по верхней тропе, у подножия Кьянжин Ри.

Вид в сторону Кьянжин Гомпы.



Яки в Лантанге своеобразного окраса, у многих от головы до хвоста идет белая полоса.



Палаточный лагерь. Вот что за интерес стоять посреди поселка? Какой смысл в палатках? Не проще ли остановиться в лодже?



В лодж вернулась около 5, пошла в столовую. Там шум и гам, пришли 2 группы – французская и израильская, они играют в карты и зачем-то при этом орут. А никуда не денешься, ведь здесь печка.

Рядом со мной сел хозяин лоджа и начал уговаривать остаться еще на день, говорит, группы завтра уходят, да и Джои вернется с Яла пика. Сегодня будет моя 4-я ночь в Кьянжин Гомпе. Я вроде все уже здесь посмотрела, чем завтра заняться? Хозяин говорит – investigate village ). Мне здесь нравится, уходить пока не хочется. Я решила завтра сходить еще раз в сторону Лангшиша Кхарки, ведь 2 дня назад я туда не дошла, потому что поздно вышла и испортилась погода.

[IMDM]

А вот и вторая вершина. Мне опять повезло, здесь никого нет

Я спустилась вниз около 12

быстро сходили!
а сколько времени занял подъем?

[b-olegh]

Место очень феншуйное...
По Вашему описанию мне показалось, Кьяжин Гомпа - это такой "лангтангский Чуккунг!"...

[Вермут]

быстро сходили!
а сколько времени занял подъем?

Я не помню уже, не записала, но действительно как-то быстро получилось

Место очень феншуйное...
По Вашему описанию мне показалось, Кьяжин Гомпа - это такой "лангтангский Чуккунг!"...

Это вообще лантангское все - и Чуккунг, и EBC и Гокио да еще и Намче в одном флаконе, потому что там много комфортных лоджей и всяких пекарен. Он хорош тем, что туда можно быстро добраться - 3-4 дня от Катманду без самолета, поселиться там в комфортных условиях на неделю и каждый день ходить в разные целодневные радиалки на любой вкус или автономки с палаткой. Хочешь - ледники, баз. лагерь Лантанг Лирунга, хочешь - гуляй по долине к Лангшиша Кхарке, там и заночевать с палаткой можно, есть 2 трекинговые вершины на выбор для чайников - Кьянжин Ри на полдня и Тсерко Ри на целый день, есть Яла пик и Baden-Powell Scout Peak для чайников со снаряжением. А для настоящих пацанов - перевал Ganja La, Очень жаль, что этот район теперь недоступен. А даже когда станет доступен, вряд ли там можно будет наслаждаться видами с прежней беспечностью, зная, сколько людей здесь погребено.

[G-Man]

Уважаемая, давайте уже продолжение, сил больше нету терпеть, страсть как хочется узнать что было дальше.

[Вермут]

56 день. 10 апреля. Кьянжин Гомпа, опять радиалка в сторону Лангшиша Кхарки.

Пришла завтракать в 5:30, повар-шерпа уже давно проснулся, растопил печку и готовит завтраки израильской группе. Я съела свой восхитительный панкейк и попросила сделать мне ссобойку – овощной сырный сендвич, как значилось в меню. Шерпа ловко разрезал вдоль тибетский хлеб, намазал его майонезом, насыпал порезанных овощей, в основном капусту, добавил тертый ячий сыр, накрыл сверху второй половиной тибетского хлеба, обжарил эту конструкцию с двух сторон и упаковал в пакетик.

Я пошла в сторону Лангшиша Кхарки. Опять. И мне это совсем не надоело, так бы ходила и ходила. Посмотрите, это же похоже на путь в волшебную страну.



Луна не успела спрятаться.



Погода сказочная. Лантанг Лирунг. Кто-то поставил палатки в восхитительном месте.



Идется, в отличие от прошлого раза, легко и быстро, вот что значит хорошо выспалась ). Восхитительная тропа, народу ни души, впереди длинный путь и прекрасный день, в рюкзаке овощной сендвич и термос чая. Обожаю этот момент, чувствую себя совершенно счастливой.



На тропе очень много яков, ведь в Кьянжин Гомпе сырная фабрика, видимо они дают для нее молоко. Но сыр я так и не решилась попробовать, еще свежи воспоминания об отравлении сыром в Чуккунге.





Вон яки впереди на тропе от меня убегают. Бегают очень шустро, что странно для таких огромных туш, и при этом забавно так размахивают хвостами. Хорошо, что я не фотограф, могу себе позволить фотографировать против солнца )



Показалась Лангшиша Ри, (6,427) с рожками.



Справа по ходу все в снегу. На снежных склонах мне мерещатся лица.



А слева снега нет.



Ручей, впадающий в Лантанг Кхолу





В нескольких местах у реки валяются растерзанные туши яков, головы отдельно. Как-то страшновато. Кто их так? Зачем? А вдруг он и меня так?



Голова.



Слева от Лангшиша Ри показалась красивая снежно-ледяная гора Pamtang Karpo Ri (6830) . Я ее выбрала своей любимой горой в этой долине. Ну и еще Ganhchempo (6400), но она отсюда не видна.





Яки пасутся.



В прошлый раз я дошла примерно до этого места, потом пришлось пойти обратно, потому что погода испортилась. Вот за этой мореной должна показаться долина Лангшиша Кхарки.



Иду через кустарниковый лес.



Вид назад, в сторону Кьянжин Гомпы



Чтобы идти дальше, мне нужно перейти через вот такой мостик. На фото он выглядит не таким уж стремным, но в реальности он производил довольно экстремальное впечатление. С этого ракурса не видно, но ручей под ним хоть не широкий, но довольно бурный и глубокий, упасть туда не хотелось бы. Я довольно долго собиралась с духом, перед тем, как перейти по нему. Ну не идти же назад! Особенно неприятно было, что мне придется пройти по нему еще раз, по дороге обратно.



У тропы стоял вот такой придорожный знак, видимо он означал что-то вроде “Счастливого пути”.



Красивый слоеный камень.



Слева от тропы морена



Тропа поднимается на морену



Отсюда самый красивый вид на долину в сторону Кьянжин Гомпы.





Иду дальше, тропа идет траверсом морены и поворачивает влево.



“За углом” открывается долина Лангшиша Кхарки. Сразу теми горами в конце долины – Тибет.





Красота. Все-таки стоило идти сюда второй раз, чтобы ее увидеть. Но Pamtang Karpo Ri вблизи смотрится не так эффектно.



Я решила дальше по долине не идти, не хотелось спускаться вниз. Я нашла хорошее место, посидела, попила чаю с сендвичем, полюбовалась на красоту вокруг. Высота здесь всего 4100, подъем от Кьянжин Гомпы (3830) небольшой.

Потом поднялся очень сильный, холодный ветер, я думала, что он меня сдует с моего места. Ничего не поделаешь, нужно возвращаться.



Яки улеглись на поляне на послеобеденный отдых.



Лежат, свернувшись калачиком, как котики.



Минут за 40 до прихода в Кьянжин Гомпу погода резко испортилась, все затянуло облаками, поднялся ветер, посыпала горизонтально снежная крупа. Я надела дождевик и ускорилась, как могла, но меня все равно обогнали 2 парня. Завтра я их встречу на полпути к Лантангу. Один из них бежал! С рюкзаком! Спортсмены )

Еле успела добежать до лоджа, как погода совсем испортилась. На кухне сидит Джои, она сегодня вернулась с Яла Пика, больше никого нет, французы и израильтяне ушли. Джои очень удивилась, и обрадовалась, что я все еще здесь, мы с ней проболтали весь вечер, она рассказывала про восхождения. Говорит, разочарована, ей обещали с Яла пика отличный вид на Шиша Пангму, 8,013, 14-й восьмитысячник, но вид оказался так себе. Завтра и я и она уходим вниз.

[Вадим В.]

Не получиться дочитать отчет, будут теперь терзать всякие догадки чем все закончилось . Уходим гулять по нашему родному Алтаю.

[Вермут]

Не получиться дочитать отчет, будут теперь терзать всякие догадки чем все закончилось . Уходим гулять по нашему родному Алтаю.

Я как знала, специально начала отчет с последних трех дней )

[IMDM]

Один из них бежал! С рюкзаком! Спортсмены )

а коньяк? коньяк у них был?

[Вермут]

а коньяк? коньяк у них был?

Видимо еще/уже нет, раз он за ним бежал.

[b-olegh]

а коньяк? коньяк у них был?

Видимо еще/уже нет, раз он за ним бежал.

Имхо, был... В желудке...

[Вермут]

Имхо, был... В желудке...

Если серьезно, сильно я сомневаюсь, что он употребляет. Бежал красиво, я залюбовалась. И рюкзак какой-то особый, хоть не маленький, литров 40, но видимо с каким-то специальным подвесом для бега.

[alex29]

Поскольку у вас треке был участок Джири-Лукла, хотел узнать реально ли за 7 дней или быстрее пройти этот отрезок?

[Вермут]

Поскольку у вас треке был участок Джири-Лукла, хотел узнать реально ли за 7 дней или быстрее пройти этот отрезок?

Реально за 6, а если поднапрячься, то и за 5 или даже 4. Начинать лучше не из Джири, а из Шивалаи, в этом году между ними улучшилась автодорога, от Джири до Шивалаи всего час на автобусе и уже не сильно трясет. (Хотя не знаю как после землетрясения). Пешком Джири - Шивалая - 3-4 часа, ничего выдающегося в плане красоты там нет.

Спокойный вариант:
1 )Шивалая - Кинджа
2) Кинджа - Ламжура или Гойям
3) Ламжура - Джунбеси
4) Джунбеси - Нунтала
5) Нунтала - Бупса
6) Бупса - Чаурикхарка (это под Луклой)

Ускоренный:
1) Шивалая - Сете (лучше выйти пораньше в этот день)
2) Сете - Джунбеси
3) Джунбеси - Нунтала
4) Нунтала - Бупса
5) Бупса - Чаурикхарка

Еще более ускоренный, (это уже экстрим, по 11-12 ходовых часов в день, не пробовала, но думаю, смогла бы:)
1) Шивалая - Сете
2) Сете - Пуртенг (или Салунг)
3) Пуртенг - Джубинг
4) Джубинг - Чаурикхарка (или Сурке, это на 2 часа раньше)

[alex29]

А сколько ориентировочно билеты из Катманду до Джири или Шивалаи стоят?

[Вермут]

А сколько ориентировочно билеты из Катманду до Джири или Шивалаи стоят?

Около 700 рупий. Просите микроавтобус, он быстрее и комфортнее, цена та же.

[goosetea]

Поскольку у вас треке был участок Джири-Лукла, хотел узнать реально ли за 7 дней или быстрее пройти этот отрезок?

Если идти с молодыми сумасшедшими спутниками, то можно против своей воли прийти за 5 дней))

1. Жири (2000м) - (Шивалая 4ч) - Бандар (2200м) 10ч
2. Бандар - какой-то поселок (2559м) 8ч
3. какой-то поселок - (перевал 3500м) - Джунбеси (2670м) 8ч
4. Джунбеси - Джубинг (1600м) 10ч
5. Джубинг - поселок (2600м) перед Чеплунгом и подъемом на Луклу 11ч

[Вермут]

57 день. 11 апреля. Кьянжин Гомпа – Паиро (горячий источник)

Утром вышла завтракать в 6:30 уже с собранным рюкзаком. Завтракала, как обычно, панкейком с джемом. Джои вышла меня провожать, они с гидом собираются выйти попозже, обратно пойдут верхней дорогой, через Шерпагаон.



А это повар-шерпа, который меня приглашал завтракать на кухню, продал мне свои солнечные очки и вообще часто и охотно со мной болтал и был рад меня видеть.



Взял и обсчитал меня на 3000 рупий, (и это при счете около 9000 рупий за 5 ночей, на треть ). Вот и верь после этого людям. Я думаю, у него бы это прокатило, и много раз прокатывало, но, так как я путешествовала в эконом-режиме, я всегда предварительно сама подсчитывала свои счета, поэтому в этот раз не получилось. Он очень сильно извинялся, говорил, что ошибся, я на него не обиделась, даже оставила чаевые, но выводы сделала.

Джои, 61 год. Все-таки когда у человека есть любимое дело в жизни он не стареет, ему некогда )



Мы долго и трогательно прощались с Джои и я пошла вниз. Прощальный взгляд на Лантанг Лирунг и его ледник. Эх, теперь жалею, надо было остаться еще на 6-ю ночь, полазить при хорошей погоде около ледников.



Это все еще Кьянжин Гомпа.



Мистер Хайзенберг фотографируется у манивола.



Вот так можно экономить на стройматериалах – домик прилеплен к большому камню и 2 стены строить не надо.



Ступа на подходе к Лантангу, сверху над скалой видна вершина Лантанг Лирунга. Теперь эти фотографии смотрятся зловеще, оттуда через 2 недели придет лавина, которая 30-метровым слоем погребет под собой деревню Лантанг.



Часа через 2 дошла до Лантанга. Его больше нет, и таким он больше не будет





Вот такую сценку наблюдала в Лантанге: Хозяйка, есть чего?



По дороге опять у каждого лоджа меня зазывали снять комнату, позавтракать, пообедать, купить як курд, посмотреть на сувениры. Это раздражало, я пробегала мимо них на крейсерской скорости.

Вот такие забавные рекламные плакаты у лоджей, издалека выглядят, как микроорганизмы под микроскопом.



Хотя вблизиэто оказывается постель, хлеб, капучино )

Идти вниз легко и красиво.



На чек посту не смогли найти запись о том, когда я сюда вошла, хотя я им сказала и дату и время. Искали минут 15, я за это время сфотографировала себе плакаты про непальские растения. Потом даже несколько раз обращалась к ним, например, чтобы узнать, что рододендрон с белыми цветами, как у ландышей, это Лиония.









Оглянулась на чекпост, это домик справа.



Рододендроны в самом цвету.





Около 11 была в Годатабеле. Это традиционное место для ланча, там сидело за столиками очень много народу. В 11 часов?! Передо мной шли девушки с гидом. Гид сказал им: сейчас мы будем здесь обедать. Одна из девушек слабо возразила, что еще не голодна, но гид, не оборачиваясь, строго сказал: это наше место ланча. Девушки покорно пошли за ним в лодж. Хочешь-не хочешь, гид сказал – придется обедать.

За Годатабелой очень уютно стояла палатка.



Рододендроны.







После Годатабелы тропа идет через лес.



Вот так причудливо умеют сростаться рододендроны.







Драматическая версия







Остановилась на обед в Гумначке, здесь я ночевала в палатке по дороге вверх. Очень приятное место. Я сегодня уже спустилась на 1100 метров. Пока ждала свой облепиховый чай и жареную картошку с овощами, любовалась рекой, кипятила чай.





Пообедала, пошла дальше. Где-то за Римче навстречу поднимался велосипедист. Видимо не только на Аннапурне им нравится. Потом видела еще одного.



Сегодня я собираюсь остановиться в Паиро, там, где горячие источники, а завтра пойти к озерам Госайкунд. Я подумала, что это же так здорово и логично между треками помокнуть в источниках, наверное, все, кто идут после Лантанга в Госайкунд именно так и делают. И тут я испугалась, чо в Паиро может не быть мест в лодже. Теперь каждый, кто шел впереди, стал моим конкурентом в борьбе за последнюю комнату в Паиро. Я прибавила шагу и начала на всякий случай всех обгонять.

Около 5 вечера пришла в Паиро, в Хотспринг отель. Удивительно, но кроме меня здесь никого не было! Я заказала на 6 часов жареные макароны с овощами, сыром и яйцом и пошла к горячим источникам.

Немного спустилась вниз от лоджа, перешла через мостик, потом немного вверх и пришла к небольшой ванне, примерно 3x3 м, сложенной из камня, в которую по нескольким резиновым шлангам вливалась тонкими струйками горячая вода. Вид источника после Татопани и, особенно, Джину Данда, конечно, разочаровал. Тем более, что внутри уже сидели парень и девушка. Но что поделаешь, горячие источники не выбирают, уж какой есть. Купальника у меня не было, поэтому залезла в рубашке.

Вода была идеальной температуры – 36 градусов. Сегодня я прошла около 28 км и спустилась на 2300 м, лежать после этого в воде 36 градусов – просто невероятное блаженство. При этом из ванны отличный вид на реку, горы и лес. Это я сфотографировала завтра утром.



Стенки ванны изнутри покрыты скользким илом, когда залезаешь и шевелишься, он всплывает вверх и придает ванне не очень приятный вид. Но это все такие мелочи по сравнению с ощущением теплой невесомоти в усталых ногах и спине.

Потом пришла шумная группа французской молодежи – 2 парня и 3 девушки. Девушки тут же залезли в ванну, а парни не поместились, только сели на бортик, спустив ноги. Теперь это купание больше было похоже на обмен микрофлорой. Но все равно я не смогла заставить себя вылезти из ванной. Кайф был невероятный. Ни толпа в ванной, ни шум, который издавали французы, не могли нарушить то блаженное созерцательное состояние, в которое я впала. Мое тело парило в невесомости, глаза видели закатное небо сквозь ветки деревьев, а крики французов доносились, словно издалека, как чириканье птиц и обезьян, и ничуть меня не тревожили.

Потом я все-таки решила возвращаться в лодж. Я еще немного прогулялась вокруг ванной и у реки, там были большие рыжие обезьяны, гораздо крупнее тех, что я видела в Катманду. Еще здесь росло много конопли, она была маленькая, видимо не давали ей вырости, я тоже навала немного себе в чай.

В лодже перед ужином успела принять горячий газовый душ, смыла с себя ил и чужую микрофлору.

Чай из конопли получился очень вкусный и ярко-зеленый. Мой ужин и сохнущая рубашка. И блокнот с мемуарами )



За ужином я думала о том, как же удачно расположен этот лодж. Горячий источник – отличная идея, даже если бы его не было, стоило замаскировать вверху на склоне газовую колонку. Цены в лодже довольно высокие, как в Кьянжин Гомпе, несмотря на то, что отсюда до Сьябрубеси и автомобильной дороги пару часов ходу. Завтра я собираюсь встать пораньше и попробовать понежиться в ванной без компании.