Сагарматха, Лантанг, землетрясение. Февраль – апрель 2015.

[b-olegh]

А не появилось тогда желание взять палатку и рвануть на саммит пика Яла?
Ночь в ВС, саммит и спуск в Кьяжин Гомпу?

[Вермут]

А не появилось тогда желание взять палатку и рвануть на саммит пика Яла?
Ночь в ВС, саммит и спуск в Кьяжин Гомпу?

Нет, не возникло, мне Джои рассказывала, что наверху там лед, нужно снаряжение.

Да и у меня нет особой потребности залезть наверх, покорить и прокричать там эгегей. Мне нравится подойти к горам поближе и смотреть на них снизу вверх.

[Вермут]

55 день. 9 апреля. Кьянжин Гомпа, Кьянжин Ри

Пошла завтракать в 6:30. Повар-шерпа, который продал мне свои очки, всегда по блату приглашал меня завтракать на кухню, к печке, в столовой так рано печку еще не топили. Мне нравилось наблюдать, как он готовит. Даже когда нужно было обслужить кучу народа, он все делает спокойно, без суеты, но быстро и точно, при этом болтая и смеясь. Готовит он отлично, здесь одна из лучших кормежек на треке. Он сам родом из Джири, иногда работает поваром в EBC. Сейчас он готовит целую кучу тибетских хлебов с собой для группы, которая идет на Тсерко Ри. Чтоб не нарушать технологию, я тоже решила завтракать тибетским хлебом.

Потом я пошла на Кьянжин Ри. На склоне уже идет вверх цепочка людей, но я довольно быстро всех обогнала, ведь за почти 2 месяца неплохо прокачалась, бегаю по горам, как киборг.

Вид на Кьянжин Гомпу со склона Кьянжин Ри.



Это на подходе к первой вершине.



Кьянжин Ри на 200 м. ниже Тсерко Ри, 4778 м., у нее 2 верхушки, одна поближе пониже, вторая повыше и подальше, к ней нужно еще немного пройти по хребту. Для наглядности еще раз покажу фотографию с прошлого дня, со склона Тсерко Ри хорошо видны обе вершины Кьянжин Ри.




Еще один вид на Кьянжин Гомпу. Довольно большое поселение, хозяин лоджа говорил, что здесь могут разместиться около 500 туристов.



Вид в сторону Лангшиша Кхарки. Отсюда хорошо видна красивая куполообразная гора Ganhchempo (6400), она первая слева, сразу за склоном Тсерко Ри.

Навстречу спускался старенький корейский дедушка, ему на вид было далеко за 70. Он шел очень медленно, а гид его очень заботливо опекал и поддерживал. Дай бог мне ходить по горам в его возрасте.



C первой вершины открылся роскошный вид на Лантанг Лирунг и его ледник.











Хоть Кьянжин Ри и пониже Тсерко Ри, но виды отсюда мне показались более эффектными, (ну я на Тсерко Ри конечно не была, но меня заверили, что с базового лагеря Яла пика виды примерно такие же)

Тропинка по хребту в сторону второй вершины.



Тсерко Ри и долина в сторону Лангшиша Кхарки.



Ganhchempo



Тсерко Ри



Вторая вершина Кьянжин Ри



Вид в сторону первой вершины



Погода отличная, с ней мне повезло. Я еще не знаю, что это везение скоро закончится.

Лантанг Лирунг и ледник



А вот и вторая вершина. Мне опять повезло, здесь никого нет и не будет довольно долго, большинство доходит только до первой вершины.



Отсюда прекрасный вид на еще один ледник, который стекает со склонов Yubra (6264).





До Тсерко Ри рукой подать



Я долго сидела на вершине и любовалась видами. Было тепло, ветра почти не было, красота )







Потом пришли какие-то шумные парни, попросили их пофотографировать, ну и я тоже воспользовалась их услугами.



Я спустилась вниз около 12, вдали собираются облака.



Пообедала, было еще рано и можно еще куда-нибудь сходить. Решила пойти в сторону ледников, где-то за гомпой должна быть тропа.

Тут я совершила ошибку, я опять забыла фотоаппарат, поэтому дальше будут ужасные телефонофотки, простите меня, если сможете.

Сразу за гомпой як спит у своего домика.



Тропа в сторону ледников



По дороге к ледникам, если идти по низу долины, нужно перейти ручей



Справа Кьянжин Ри, где-то там наверху я сегодня ходила.



Ледник



Все затянуло тучами, пошел снег, но я решила идти дальше.



К ледникам можно подойти совсем близко и залезть на морену ледника Лантанг Лирунга, но сейчас там лежал глубокий снег, через который не было тропы. Я решила возвращаться. Назад я пошла по верхней тропе, у подножия Кьянжин Ри.

Вид в сторону Кьянжин Гомпы.



Яки в Лантанге своеобразного окраса, у многих от головы до хвоста идет белая полоса.



Палаточный лагерь. Вот что за интерес стоять посреди поселка? Какой смысл в палатках? Не проще ли остановиться в лодже?



В лодж вернулась около 5, пошла в столовую. Там шум и гам, пришли 2 группы – французская и израильская, они играют в карты и зачем-то при этом орут. А никуда не денешься, ведь здесь печка.

Рядом со мной сел хозяин лоджа и начал уговаривать остаться еще на день, говорит, группы завтра уходят, да и Джои вернется с Яла пика. Сегодня будет моя 4-я ночь в Кьянжин Гомпе. Я вроде все уже здесь посмотрела, чем завтра заняться? Хозяин говорит – investigate village ). Мне здесь нравится, уходить пока не хочется. Я решила завтра сходить еще раз в сторону Лангшиша Кхарки, ведь 2 дня назад я туда не дошла, потому что поздно вышла и испортилась погода.

[IMDM]

А вот и вторая вершина. Мне опять повезло, здесь никого нет

Я спустилась вниз около 12

быстро сходили!
а сколько времени занял подъем?

[b-olegh]

Место очень феншуйное...
По Вашему описанию мне показалось, Кьяжин Гомпа - это такой "лангтангский Чуккунг!"...

[Вермут]

быстро сходили!
а сколько времени занял подъем?

Я не помню уже, не записала, но действительно как-то быстро получилось

Место очень феншуйное...
По Вашему описанию мне показалось, Кьяжин Гомпа - это такой "лангтангский Чуккунг!"...

Это вообще лантангское все - и Чуккунг, и EBC и Гокио да еще и Намче в одном флаконе, потому что там много комфортных лоджей и всяких пекарен. Он хорош тем, что туда можно быстро добраться - 3-4 дня от Катманду без самолета, поселиться там в комфортных условиях на неделю и каждый день ходить в разные целодневные радиалки на любой вкус или автономки с палаткой. Хочешь - ледники, баз. лагерь Лантанг Лирунга, хочешь - гуляй по долине к Лангшиша Кхарке, там и заночевать с палаткой можно, есть 2 трекинговые вершины на выбор для чайников - Кьянжин Ри на полдня и Тсерко Ри на целый день, есть Яла пик и Baden-Powell Scout Peak для чайников со снаряжением. А для настоящих пацанов - перевал Ganja La, Очень жаль, что этот район теперь недоступен. А даже когда станет доступен, вряд ли там можно будет наслаждаться видами с прежней беспечностью, зная, сколько людей здесь погребено.

[G-Man]

Уважаемая, давайте уже продолжение, сил больше нету терпеть, страсть как хочется узнать что было дальше.

[Вермут]

56 день. 10 апреля. Кьянжин Гомпа, опять радиалка в сторону Лангшиша Кхарки.

Пришла завтракать в 5:30, повар-шерпа уже давно проснулся, растопил печку и готовит завтраки израильской группе. Я съела свой восхитительный панкейк и попросила сделать мне ссобойку – овощной сырный сендвич, как значилось в меню. Шерпа ловко разрезал вдоль тибетский хлеб, намазал его майонезом, насыпал порезанных овощей, в основном капусту, добавил тертый ячий сыр, накрыл сверху второй половиной тибетского хлеба, обжарил эту конструкцию с двух сторон и упаковал в пакетик.

Я пошла в сторону Лангшиша Кхарки. Опять. И мне это совсем не надоело, так бы ходила и ходила. Посмотрите, это же похоже на путь в волшебную страну.



Луна не успела спрятаться.



Погода сказочная. Лантанг Лирунг. Кто-то поставил палатки в восхитительном месте.



Идется, в отличие от прошлого раза, легко и быстро, вот что значит хорошо выспалась ). Восхитительная тропа, народу ни души, впереди длинный путь и прекрасный день, в рюкзаке овощной сендвич и термос чая. Обожаю этот момент, чувствую себя совершенно счастливой.



На тропе очень много яков, ведь в Кьянжин Гомпе сырная фабрика, видимо они дают для нее молоко. Но сыр я так и не решилась попробовать, еще свежи воспоминания об отравлении сыром в Чуккунге.





Вон яки впереди на тропе от меня убегают. Бегают очень шустро, что странно для таких огромных туш, и при этом забавно так размахивают хвостами. Хорошо, что я не фотограф, могу себе позволить фотографировать против солнца )



Показалась Лангшиша Ри, (6,427) с рожками.



Справа по ходу все в снегу. На снежных склонах мне мерещатся лица.



А слева снега нет.



Ручей, впадающий в Лантанг Кхолу





В нескольких местах у реки валяются растерзанные туши яков, головы отдельно. Как-то страшновато. Кто их так? Зачем? А вдруг он и меня так?



Голова.



Слева от Лангшиша Ри показалась красивая снежно-ледяная гора Pamtang Karpo Ri (6830) . Я ее выбрала своей любимой горой в этой долине. Ну и еще Ganhchempo (6400), но она отсюда не видна.





Яки пасутся.



В прошлый раз я дошла примерно до этого места, потом пришлось пойти обратно, потому что погода испортилась. Вот за этой мореной должна показаться долина Лангшиша Кхарки.



Иду через кустарниковый лес.



Вид назад, в сторону Кьянжин Гомпы



Чтобы идти дальше, мне нужно перейти через вот такой мостик. На фото он выглядит не таким уж стремным, но в реальности он производил довольно экстремальное впечатление. С этого ракурса не видно, но ручей под ним хоть не широкий, но довольно бурный и глубокий, упасть туда не хотелось бы. Я довольно долго собиралась с духом, перед тем, как перейти по нему. Ну не идти же назад! Особенно неприятно было, что мне придется пройти по нему еще раз, по дороге обратно.



У тропы стоял вот такой придорожный знак, видимо он означал что-то вроде “Счастливого пути”.



Красивый слоеный камень.



Слева от тропы морена



Тропа поднимается на морену



Отсюда самый красивый вид на долину в сторону Кьянжин Гомпы.





Иду дальше, тропа идет траверсом морены и поворачивает влево.



“За углом” открывается долина Лангшиша Кхарки. Сразу теми горами в конце долины – Тибет.





Красота. Все-таки стоило идти сюда второй раз, чтобы ее увидеть. Но Pamtang Karpo Ri вблизи смотрится не так эффектно.



Я решила дальше по долине не идти, не хотелось спускаться вниз. Я нашла хорошее место, посидела, попила чаю с сендвичем, полюбовалась на красоту вокруг. Высота здесь всего 4100, подъем от Кьянжин Гомпы (3830) небольшой.

Потом поднялся очень сильный, холодный ветер, я думала, что он меня сдует с моего места. Ничего не поделаешь, нужно возвращаться.



Яки улеглись на поляне на послеобеденный отдых.



Лежат, свернувшись калачиком, как котики.



Минут за 40 до прихода в Кьянжин Гомпу погода резко испортилась, все затянуло облаками, поднялся ветер, посыпала горизонтально снежная крупа. Я надела дождевик и ускорилась, как могла, но меня все равно обогнали 2 парня. Завтра я их встречу на полпути к Лантангу. Один из них бежал! С рюкзаком! Спортсмены )

Еле успела добежать до лоджа, как погода совсем испортилась. На кухне сидит Джои, она сегодня вернулась с Яла Пика, больше никого нет, французы и израильтяне ушли. Джои очень удивилась, и обрадовалась, что я все еще здесь, мы с ней проболтали весь вечер, она рассказывала про восхождения. Говорит, разочарована, ей обещали с Яла пика отличный вид на Шиша Пангму, 8,013, 14-й восьмитысячник, но вид оказался так себе. Завтра и я и она уходим вниз.

[Вадим В.]

Не получиться дочитать отчет, будут теперь терзать всякие догадки чем все закончилось . Уходим гулять по нашему родному Алтаю.

[Вермут]

Не получиться дочитать отчет, будут теперь терзать всякие догадки чем все закончилось . Уходим гулять по нашему родному Алтаю.

Я как знала, специально начала отчет с последних трех дней )

[IMDM]

Один из них бежал! С рюкзаком! Спортсмены )

а коньяк? коньяк у них был?

[Вермут]

а коньяк? коньяк у них был?

Видимо еще/уже нет, раз он за ним бежал.

[b-olegh]

а коньяк? коньяк у них был?

Видимо еще/уже нет, раз он за ним бежал.

Имхо, был... В желудке...

[Вермут]

Имхо, был... В желудке...

Если серьезно, сильно я сомневаюсь, что он употребляет. Бежал красиво, я залюбовалась. И рюкзак какой-то особый, хоть не маленький, литров 40, но видимо с каким-то специальным подвесом для бега.

[alex29]

Поскольку у вас треке был участок Джири-Лукла, хотел узнать реально ли за 7 дней или быстрее пройти этот отрезок?

[Вермут]

Поскольку у вас треке был участок Джири-Лукла, хотел узнать реально ли за 7 дней или быстрее пройти этот отрезок?

Реально за 6, а если поднапрячься, то и за 5 или даже 4. Начинать лучше не из Джири, а из Шивалаи, в этом году между ними улучшилась автодорога, от Джири до Шивалаи всего час на автобусе и уже не сильно трясет. (Хотя не знаю как после землетрясения). Пешком Джири - Шивалая - 3-4 часа, ничего выдающегося в плане красоты там нет.

Спокойный вариант:
1 )Шивалая - Кинджа
2) Кинджа - Ламжура или Гойям
3) Ламжура - Джунбеси
4) Джунбеси - Нунтала
5) Нунтала - Бупса
6) Бупса - Чаурикхарка (это под Луклой)

Ускоренный:
1) Шивалая - Сете (лучше выйти пораньше в этот день)
2) Сете - Джунбеси
3) Джунбеси - Нунтала
4) Нунтала - Бупса
5) Бупса - Чаурикхарка

Еще более ускоренный, (это уже экстрим, по 11-12 ходовых часов в день, не пробовала, но думаю, смогла бы:)
1) Шивалая - Сете
2) Сете - Пуртенг (или Салунг)
3) Пуртенг - Джубинг
4) Джубинг - Чаурикхарка (или Сурке, это на 2 часа раньше)

[alex29]

А сколько ориентировочно билеты из Катманду до Джири или Шивалаи стоят?

[Вермут]

А сколько ориентировочно билеты из Катманду до Джири или Шивалаи стоят?

Около 700 рупий. Просите микроавтобус, он быстрее и комфортнее, цена та же.

[goosetea]

Поскольку у вас треке был участок Джири-Лукла, хотел узнать реально ли за 7 дней или быстрее пройти этот отрезок?

Если идти с молодыми сумасшедшими спутниками, то можно против своей воли прийти за 5 дней))

1. Жири (2000м) - (Шивалая 4ч) - Бандар (2200м) 10ч
2. Бандар - какой-то поселок (2559м) 8ч
3. какой-то поселок - (перевал 3500м) - Джунбеси (2670м) 8ч
4. Джунбеси - Джубинг (1600м) 10ч
5. Джубинг - поселок (2600м) перед Чеплунгом и подъемом на Луклу 11ч

[Вермут]

57 день. 11 апреля. Кьянжин Гомпа – Паиро (горячий источник)

Утром вышла завтракать в 6:30 уже с собранным рюкзаком. Завтракала, как обычно, панкейком с джемом. Джои вышла меня провожать, они с гидом собираются выйти попозже, обратно пойдут верхней дорогой, через Шерпагаон.



А это повар-шерпа, который меня приглашал завтракать на кухню, продал мне свои солнечные очки и вообще часто и охотно со мной болтал и был рад меня видеть.



Взял и обсчитал меня на 3000 рупий, (и это при счете около 9000 рупий за 5 ночей, на треть ). Вот и верь после этого людям. Я думаю, у него бы это прокатило, и много раз прокатывало, но, так как я путешествовала в эконом-режиме, я всегда предварительно сама подсчитывала свои счета, поэтому в этот раз не получилось. Он очень сильно извинялся, говорил, что ошибся, я на него не обиделась, даже оставила чаевые, но выводы сделала.

Джои, 61 год. Все-таки когда у человека есть любимое дело в жизни он не стареет, ему некогда )



Мы долго и трогательно прощались с Джои и я пошла вниз. Прощальный взгляд на Лантанг Лирунг и его ледник. Эх, теперь жалею, надо было остаться еще на 6-ю ночь, полазить при хорошей погоде около ледников.



Это все еще Кьянжин Гомпа.



Мистер Хайзенберг фотографируется у манивола.



Вот так можно экономить на стройматериалах – домик прилеплен к большому камню и 2 стены строить не надо.



Ступа на подходе к Лантангу, сверху над скалой видна вершина Лантанг Лирунга. Теперь эти фотографии смотрятся зловеще, оттуда через 2 недели придет лавина, которая 30-метровым слоем погребет под собой деревню Лантанг.



Часа через 2 дошла до Лантанга. Его больше нет, и таким он больше не будет





Вот такую сценку наблюдала в Лантанге: Хозяйка, есть чего?



По дороге опять у каждого лоджа меня зазывали снять комнату, позавтракать, пообедать, купить як курд, посмотреть на сувениры. Это раздражало, я пробегала мимо них на крейсерской скорости.

Вот такие забавные рекламные плакаты у лоджей, издалека выглядят, как микроорганизмы под микроскопом.



Хотя вблизиэто оказывается постель, хлеб, капучино )

Идти вниз легко и красиво.



На чек посту не смогли найти запись о том, когда я сюда вошла, хотя я им сказала и дату и время. Искали минут 15, я за это время сфотографировала себе плакаты про непальские растения. Потом даже несколько раз обращалась к ним, например, чтобы узнать, что рододендрон с белыми цветами, как у ландышей, это Лиония.









Оглянулась на чекпост, это домик справа.



Рододендроны в самом цвету.





Около 11 была в Годатабеле. Это традиционное место для ланча, там сидело за столиками очень много народу. В 11 часов?! Передо мной шли девушки с гидом. Гид сказал им: сейчас мы будем здесь обедать. Одна из девушек слабо возразила, что еще не голодна, но гид, не оборачиваясь, строго сказал: это наше место ланча. Девушки покорно пошли за ним в лодж. Хочешь-не хочешь, гид сказал – придется обедать.

За Годатабелой очень уютно стояла палатка.



Рододендроны.







После Годатабелы тропа идет через лес.



Вот так причудливо умеют сростаться рододендроны.







Драматическая версия







Остановилась на обед в Гумначке, здесь я ночевала в палатке по дороге вверх. Очень приятное место. Я сегодня уже спустилась на 1100 метров. Пока ждала свой облепиховый чай и жареную картошку с овощами, любовалась рекой, кипятила чай.





Пообедала, пошла дальше. Где-то за Римче навстречу поднимался велосипедист. Видимо не только на Аннапурне им нравится. Потом видела еще одного.



Сегодня я собираюсь остановиться в Паиро, там, где горячие источники, а завтра пойти к озерам Госайкунд. Я подумала, что это же так здорово и логично между треками помокнуть в источниках, наверное, все, кто идут после Лантанга в Госайкунд именно так и делают. И тут я испугалась, чо в Паиро может не быть мест в лодже. Теперь каждый, кто шел впереди, стал моим конкурентом в борьбе за последнюю комнату в Паиро. Я прибавила шагу и начала на всякий случай всех обгонять.

Около 5 вечера пришла в Паиро, в Хотспринг отель. Удивительно, но кроме меня здесь никого не было! Я заказала на 6 часов жареные макароны с овощами, сыром и яйцом и пошла к горячим источникам.

Немного спустилась вниз от лоджа, перешла через мостик, потом немного вверх и пришла к небольшой ванне, примерно 3x3 м, сложенной из камня, в которую по нескольким резиновым шлангам вливалась тонкими струйками горячая вода. Вид источника после Татопани и, особенно, Джину Данда, конечно, разочаровал. Тем более, что внутри уже сидели парень и девушка. Но что поделаешь, горячие источники не выбирают, уж какой есть. Купальника у меня не было, поэтому залезла в рубашке.

Вода была идеальной температуры – 36 градусов. Сегодня я прошла около 28 км и спустилась на 2300 м, лежать после этого в воде 36 градусов – просто невероятное блаженство. При этом из ванны отличный вид на реку, горы и лес. Это я сфотографировала завтра утром.



Стенки ванны изнутри покрыты скользким илом, когда залезаешь и шевелишься, он всплывает вверх и придает ванне не очень приятный вид. Но это все такие мелочи по сравнению с ощущением теплой невесомоти в усталых ногах и спине.

Потом пришла шумная группа французской молодежи – 2 парня и 3 девушки. Девушки тут же залезли в ванну, а парни не поместились, только сели на бортик, спустив ноги. Теперь это купание больше было похоже на обмен микрофлорой. Но все равно я не смогла заставить себя вылезти из ванной. Кайф был невероятный. Ни толпа в ванной, ни шум, который издавали французы, не могли нарушить то блаженное созерцательное состояние, в которое я впала. Мое тело парило в невесомости, глаза видели закатное небо сквозь ветки деревьев, а крики французов доносились, словно издалека, как чириканье птиц и обезьян, и ничуть меня не тревожили.

Потом я все-таки решила возвращаться в лодж. Я еще немного прогулялась вокруг ванной и у реки, там были большие рыжие обезьяны, гораздо крупнее тех, что я видела в Катманду. Еще здесь росло много конопли, она была маленькая, видимо не давали ей вырости, я тоже навала немного себе в чай.

В лодже перед ужином успела принять горячий газовый душ, смыла с себя ил и чужую микрофлору.

Чай из конопли получился очень вкусный и ярко-зеленый. Мой ужин и сохнущая рубашка. И блокнот с мемуарами )



За ужином я думала о том, как же удачно расположен этот лодж. Горячий источник – отличная идея, даже если бы его не было, стоило замаскировать вверху на склоне газовую колонку. Цены в лодже довольно высокие, как в Кьянжин Гомпе, несмотря на то, что отсюда до Сьябрубеси и автомобильной дороги пару часов ходу. Завтра я собираюсь встать пораньше и попробовать понежиться в ванной без компании.

[IMDM]

Рододендроны в самом цвету.

это камень между АрмиПост и Готдатабелой? очень похоже на наш "сеновал"

Пока ждала свой облепиховый чай и жареную картошку с овощами, любовалась рекой, кипятила чай.

а как заказать облепиховый чай? я как ни пытался не смог объяснить чего хочу

[Вермут]

это камень между АрмиПост и Готдатабелой? очень похоже на наш "сеновал"

Да, где-то там

а как заказать облепиховый чай? я как ни пытался не смог объяснить чего хочу

О, это очень сложное слово, но я его выучила еще у Аннапурн: sea buckthorn ).

[goosetea]

По дороге опять у каждого лоджа меня зазывали снять комнату, позавтракать, пообедать, купить як курд, посмотреть на сувениры. Это раздражало, я пробегала мимо них на крейсерской скорости.

Паиро... а выпечка там была? Помнится, парень продавал выпечку - там тропинка через гестовское открытое кафе шла. Еле удержался. Он как раз рекламировал горячие источники.

Посмотрел на фотографию с лесом после Годатабеллы и чуть снова не начал шапку свою искать) Раскрылся рюкзак - выпал фотик, объектив, а еще раньше любимая шапка с которой были пройдены Аннапурны и Эвересты

[Вермут]

Паиро... а выпечка там была?

Да, причем довольно большой ассортимент, по дороге туда я яблочный пирог там ела ). Бойкое такое местечко, в первой половине дня там все чай пьют.

[goosetea]

Да, причем довольно большой ассортимент,

Ага, значит оно. Чуть планы подниматься не поменял из-за нее

[Вермут]

Чуть планы подниматься не поменял из-за нее

Чуть не передумали подниматься?

[goosetea]

Хотел там осесть пока выпечка не закончится Как знал что выше одни йогруты

[Вермут]

Как знал что выше одни йогруты

Так в Кьянжин Гомпе бейкерей - завались ). Куда ни глянь - тирамису и моккачино. Да и в Лантанге тоже вроде. Вот с горячими источниками туго, только холодные.

[goosetea]

Так в Кьянжин Гомпе бейкерей - завались ). Куда ни глянь - тирамису и моккачино. Да и в Лантанге тоже вроде.

Когда был в ноябре, мне в Лантанге сказали, что уже сырная фабрика закрыта и выпечки нету Приходите в следующем году
А Кьянжин я обошел по краям, сначала ближе к взлетной полосе, потом по горе, чтобы тибетские йогурты не приставали
Надо было, конечно, там остаться, пересидеть денек и походить вокруг. Хотя тогда снега не было как у Вас, было бы не так красиво, но все же.

[Вермут]

58 день. 12 апреля. Паиро – Туло Сьябру.

Сегодня у меня ленивый спа-день, полдня я собираюсь провести в горячем источнике, а потом начну новый трек – к озерам Госайкунд. Проснулась в 6:30, накипятила конопляного чая, позавтракала рисовым пудингом и панкейком с ореховым маслом. Большую чась панкейка взяла с собой, чтобы есть его в источнике с чаем. Из баффа получилась прекрасная верхняя часть купальника, поэтому я сегодня в источнике буду выглядеть прилично.

Вот так выглядит Лантанг Кхола из моего гестхауса. Если присмотреться, видно, что по тропинке гонят много-много козлов.



Гест очень неплохой, с уютной террасой, еда вкусная, есть выпечка, но все не дешево. И это хорошо, а то бы я тут наела себе лицо.



Дождалась, пока пройдут козлы и пошла вниз, к реке.



У реки стоит указатель и рекламный щит горячих источников. Надо же, даже пить из него предлагают, но я, пожалуй, воздержусь.



Пришла к ванне около 7 утра, а там никого. Красота )



Из ванны вот такой вид на другой берег. Козлики все идут нескончаемым потоком.



В ванной я пролежала совершенно одна целых 3 часа. Это было восхитительно, вода идеальной температуры, около 36 градусов – не жарко и не холодно, лежишь, как в невесомости. Я смотрела на небо, на деревья, на тропу на другой стороне реки и пребывала в медитативном состоянии.

По тропе на другой стороне реки толпами шли туристы. Их, кажется, стало еще больше, чем раньше. Некоторые группы шли в карнавальных костюмах – какие-то бетмены, микки-маусы, девушки с крыльями. А может это источник и конопляный чай на меня так подействовал. Источник с тропы почти не заметен, никто меня не тревожил. Это был прекрасный отдых на 58-й день трека.

Моя ванна.



Вот так она выглядит с другого берега



Через 3 часа отмокания, когда я уже начала подумывать о том, а не пора ли мне вылезать, пока я тут совсем не растворилась, пришел какой-то фрик-австралиец в шапке-зонтике, а в зонтик воткнут австралийский флаг. Ванну ни с кем делить мне не хотелось, хватило вчрашнего вечера, поэтому я вылезла и пошла бродить вдоль реки. Нарвала еще заварки с собой в дорогу.



Дело в том, что это почти единственная знакомая трава, которую можно заварить в чай, ну может еще крапива. Остальные какие-то незнакомые или видоизмененные. Я знаю, что можно заваривать в чай рододендрон, но читала, что он может быть ядовитым, поэтому не рисковала. Еще встречала мяту, но она была какая-то странная, не такая как у нас. Я подумала, а вдруг это какой-то вид ядовитой мяты? В общем, ботаник из меня так себе.

Вот так выглядит мой гесхаус отсюда, расположение очень крутое.



Лантанг Кхола, сегодня я с ней попрощаюсь.



Мостик



Вид с моста на гестхаус





Красивые камни









Потом я спустилась под мост и долго сидела там на камне, набиралась сил перед новым треком.





Около 11 вернулась в лодж, приняла душ, собрала рюкзак, пообедала тыквенным супом и картошкой и пошла вниз. Точнее, сначала немного вниз, а потом вверх. Развилка на Туло Сьябру находится совсем недалеко от Паиро, а сам Туло Сьябру хорошо виден вверху даже из самого лоджа, особенно вечером, когда там зажигаются огни. Вот он, на гребне.



От тропы сразу начинается довольно крутой подъем серпантином через лес, подняться надо метров на 400, до небольшого перевала, там есть гестхаус, в который меня активно зазывали отдохнуть. Потом тропа полого спускается к мосту через реку и теряет почти всю набранную высоту. Туло Сьябру все время хорошо виден справа по ходу, до него рукой подать, но через глубокое ущелье.





Мостик.



Здесь уже никого нет, Госайкунд гораздо менее популярен, чем Лантанг.

Под мостом течет Сhopche Khola, приток Лантанг Кхолы, она больше похожа на водопад, чем на реку. Вдоль нее я поднималась по дороге сюда сразу за Добаном.



Вид вниз по течению. Наверху слева – Туло Сьябру, мне туда.



Рододендрон под мостом, вид сверху



Он же, вид из-под моста.



Это был первый на моей памяти мост, после перехода через который нужно продолжать спускаться вниз.

Лепестки рододендронов на бамбуке. Что-то в этом есть японское )





Мой путь вверх был усыпан лепестками рододендронов.



Да и вниз тоже



Минут за 20 до Туло Сьябру я залипла в одном тихаусе – наблюдала, как женщина ткет пояс. Я так и не разобралась в технологии, вроде есть челнок с поперечной нитью, но при этом в долевые нити вдеты какие-то картонные карточки, которые она ловко тасовала и периодически переворачивала часть из них вокруг оси.









Пояс я купила всего за 300 рупий, надо же, столько труда и так дешево. Я его потом приспособила его как ручку для сумки.

Лирическое отступление: Некоторые сувениры имеет смысл покупать на треке, таких поясов в Катманду я не встречала, последний я видела в Магинготе. Еще, помню, в Марфе (это на Джомсом треке) продавались красивые ремни из ячьей шерсти, таких я тоже больше нигде не встречала, потом пожалела, что купила всего один, за 200 рупий. Ношу его сейчас с джинсами.

Сам тихаус, где ткала женщина, тоже был очень интересный.



Тут пошел дождь. Тучи начали собираться еще после обеда. Пока я надела дождевик на себя и на рюкзак, дождь усилился и превратился в настоящий ливень. Пришлось переждать его под крышей. Если бы я шла побыстрее, не щелкала по сторонам клювом и фотоаппаратом, я бы успела в Туло Сьябру до дождя. Но я не жалею, что шла медленно, тропа очень душевная. Тем более, я же только что из горячего источника, удивляюсь, как я вообще смогла ходить.

Дождь немного утих и я пошла дальше. Вскоре дошла до Туло Сьябру. Это очень своеобразное поселение, оно цепочкой вытянуто вдоль хребта. Там очень много хороших гестхаусов, согласно LP – аж 19 штук. Все гесхаусы действительно очень красивые, с террасами, вайфаем, многие с пекарнями. И совершенно не понятно зачем их там столько, ведь поселок стоит в сторне от оживленной тропы и останавливаются туристы там не так уж часто.

Поэтому, как только я зашла в Туло Сьябру, на меня накинулись все владельцы лоджей и стали рвать на части. Но IMDM советовал мне остановиться в Лама гестхаусе и я упорно прорывалась туда. Приходилось врать, что там меня ждут друзья, но никто мне не поверил, тут все туристы посчитаны, тогда пришлось соврать, что друзья идут сзади и мы договорились встретиться в Лама Гестхаусе. Вот этот лантангский навязчивый сервис, конечно, сильно напрягал.

Лама гестхаус не разочаровал, спасибо IMDM, я сторговала себе там бесплатную комнату, что тут же скомпенсировала вайфаем за 250 руп. Развесила сушиться одежду, заказала ужин и пошла прогуляться под мелким дождиком вверх по хребту, в сторону завтрашней тропы. Все затянуто тучами, ничего не видно, а виды здесь должны были быть отличные. Вид в сторону Лантанга



Столовая в гестхаусе очень уютая, поужинала тыквенным супом с картошкой.



Часов до 10 вчера сидела в интернете. Кроме меня здесь только немецкий турист с гидом.

[b0b]

Из баффа получилась прекрасная верхняя часть купальника

Никогда бы не подумал, что так его можно использовать.
Наверное и как плавки приспособить можно

[Вермут]

Никогда бы не подумал, что так его можно использовать.

Да, из баффа можно сделать почти все, а то, чего из него нельзя сделать, модно сделать из двух баффов.

[IMDM]

Туло Сьябру. Это очень своеобразное поселение, оно цепочкой вытянуто вдоль хребта. Там очень много хороших гестхаусов, согласно LP – аж 19 штук. .. И совершенно не понятно зачем их там столько, ведь поселок стоит в сторне от оживленной тропы и останавливаются туристы там не так уж часто.

когда мы топали вверх по Туло Сьябру в поисках ЛамаОтель (и еще не знали, что будем вам его рекомендовать) попробовали спросить комнату в большом красивом сиреневом отеле по левой стороне. Так нам отказали!

[Вермут]

Так нам отказали!

Видимо это было до того, как в Лантанг приезжал на гастроли бизнес-коуч с авторским тренингом-воркшопом "7 эффективных шагов для увеличения продаж як курда, сувениров и комнат в лоджах"

[b-olegh]

Дело в том, что это почти единственная знакомая трава, которую можно заварить в чай, ну может еще крапива. Остальные какие-то незнакомые или видоизмененные. Я знаю, что можно заваривать в чай рододендрон, но читала, что он может быть ядовитым, поэтому не рисковала. Еще встречала мяту, но она была какая-то странная, не такая как у нас.

А как же земляника?
И ще там должно быть много липы...
Или был не сезон?

[Вермут]

А как же земляника?
И ще там должно быть много липы...
Или был не сезон?

Лип я вообще не видела. Для земляники вроде сезон, пару лет назад в конце апреля по дороге на Горепани я ее много ела, но вот сейчас совсем не попадалась (

[Вермут]

59 день. 13 апреля. Туло Сьябру – Синг Гомпа

Всю ночь лил дождь. Утром он и не думал прекращаться, я выглянула в окно, а там вот такое. Виден сиреневый лодж, в который не прошел фейс контроль IMDM.



Позавтракала в 7 утра – ела мюсли с як курдом (ну наконец им удалось его мне продать), ничего особенного, простокваша как простокваша. С собой взяла чапати с ореховым маслом. Вышла на веранду, сидела, смотрела на дождь. Идти куда-то в такую погоду бессмысленно. Видимо, я исчерпала свой лимит хорошей погоды, отведенный мне на это путешествие. Но мне грех жаловаться на погоду, у меня было очень много чудесных дней.

Немец с гидом и портером, которые были кроме меня в этом гестхаусе, пришли пешком из Катманду (скоро я увижу, насколько это круто) и хотели идти на перевал Тилмана, но он закрыт из-за снега. Теперь они собираются идти в Дунче и ехать обратно на автобусе. Я посмотрела на accuweather почасовой прогноз для Сьябрубеси, (цивилизация, вайфай!), вроде с 10 до 13 дождя не будет. Но дождь прекратился в 8, немец ушел, а следом за ним и я пошла в сторону Синг Гомпы.

Сначала тропа круто серпантином лезет на горку, идти по мокрой тропе, по которой текут ручьи, скользко и трудно. Периодически попадаются вот такие милые маниволы со священными изображениями в стиле “дети рисуют Будду”. И еще трогательное подношение в виде цветочка рододендрона.



В районе Дурсанга пошел дождь. Я немного попряталась под деревьями, потом решила, что это бесполезно и пошла дальше под дождем. Потом я немного сбилась с пути, потому что тропа была перегорожена. Я пошла по полям, но maps.me показал, что я забрела левее, чем нужно. Я вернулась и полезла через перегородку, сообразила, что это перегорожено не от меня, а от животных.

В Дурсанге я обогнала женщину лет 30 и пожилого мужчину с гидом и портером. Мужчина шел очень медленно, буквально стопа к стопе, было видно, что идти ему очень тяжело, я даже сомневалась, что он сможет дойти до Синг Гомпы.

Выше Дурсанга тропа поднимается через красивый дремучий лес.



В лесу очень атмосферная, намоленная ступа.



Дождь то шел, то прекращался, вокруг туман и очень влажно. Потом тропа выходит на небольшой перевал с двумя чайными домиками и дальше идет уже совсем полого до самой Синг Гомпы. Туман совсем сгустился.



Перед Синг Гомпой дождь пошел сильнее и я уже забегала в самый первый Шерпа лодж под проливным ливнем. Синг Гомпа находится на высоте 3300, то есть с Туло Сьябру я поднялась на 1100 м. Время обеденное, я еще не устала и решила пообедать и идти в Лауребина Як. Заказала жареную картошку, переоделась, развесила мокрые вещи у печки, сидела, смотрела на дождь в окно. Было очень облачно, ничего, кроме дождя, за окном видно не было.

Дождь и не думал ослабевать, лил как из ведра и через пару часов я поняла, что никуда сегодня не пойду и попросила комнату. Надо было, конечно, пойти в другой лодж, этот был так себе.

Самое так себе заключалось в том, что здесь остановилась группа малазийцев. Это была самая крикливая группа из всех, которые мне встречались, они орали как бешеные обезьяны. Такое ощущение, что у них тут корпоратив по межличностному общению – громко по очереди рассказывают какие-то свои малазийские анекдоты и еще громче ржут над ними. Причем юмор заключается в том, кто громче рассказжет свой анекдот. И не уйдешь ведь, здесь печка. А в другой гест уходить после того, как взяла комнату, уже было неловко.

Потом малазийцы начали петь хором народные малазийские песни. А вот это мне неожиданно понравилось, очень прикольно.

В LP написано, что здесь есть сырная фабрика, я спросила в лодже как ее найти, оказалось, что это соседнее здание, его видно из окна. Я надела дождевик и пошла за сыром.

Сыр стоил 1000 руп. за килограмм, меня попросили подождать минут 10, пока отгрузят сыр оптовикам-портерам. Они брали по нескольку больших кругов сыра, каждый килограмм по 10-15, заворачивали их в мешковину, связывали и уносили.





Сыр взвешивали на таких весах.





Я заглянула на производство, оно выглядело как-то так.



Я купила 2 куска сыра по 300 грамм. Я потом пожалела, что не взяла больше, сыр оказался просто восхитительным. Я потом читала, что здесь его делают чисто из ячьего молока, а на фабриках ниже примешивают коровье.

Я вернулась в лодж, сидела в столовой, пила свой конопляный чай (в Паиро я набрала с собой заварки впрок) с сыром, читала книгу, писала меуары в блокнотик под зававания малазийской группы, смотрела в окно на дождь, который то усиливался, то затихал ненадолго. Незаметно умяла первые 300 грамм.

Меня все спрашивали, где я взяла сыр, и я отправляла их на фабрику. В этот день я сделала им отличные продажи. Странно, что они не повесили никакого объявления в лодже, ведь если б не LP, я бы не узнала о ней.

Разговорилась с австрийцем примерно моего возраста. Он только что прошел Аннапурну против шерсти, теперь на закуску идет в Госайкунд. Он работает в лаборатории по контролю качества продуктов. Он тоже купил сыра, при этом попросился посмотреть на технологию и обсудил ее с управляющим. Говорит, сыр вызревает 8 месяцев, технология его удовлетворила, можно есть безопасно.

Вечером облака ненадолго расступились.



Заказала завтрак на 7 утра и пошла спать раньше обычного, чтобы спрятаться от криков малазийцев.

[Вермут]

60 день. 14 апреля. Синг Гомпа – Лауребина Як.

Позавтракала в 7 утра панкейком с ореховам маслом. Тут не дают всю банку масла, а накладывают его порционно. Ну и правильно, уж очень оно калорийное, надо меня ограничивать. Завтракала под вопли малазийской группы, они орать начали прям с утра. Оказывается, вчера они не дошли до Госайкунда, ну не шмогли, и вернулись назад, сегодня идут в Дунче. Еще бы, так орать, все силы ушли в свисток.

Вышла в 7:40. Там внизу осталась Синг Гомпа. А за ней был отличный вид на горы, но вчера мне его не показывали.



С утра пасмуно, все в облаках, горы проглядывают тоолько иногда. Тропа очень простая, полого набирает высоту.



Потом немного идет через красивый лес.





Здесь, наверное, в хорошую погоду отличные виды.



Недалеко от Лауребины Як на возвышении старая ступа. Место очень феншуйное, хочется там сидеть и сидеть. Ну я и сидела, пила чай с остатками сыра.



Иногда в разрывах облаков показывались снежные вершины.



За пару сотен метров по высоте до Лауребины Як земля стала покрываться снегом. От Синг Гомпы (3300 м) До Лауребины Як (3900 м) подъем небольшой, всего 600 м, дошла за 3 часа, к 10:40 была на месте. На подходе поднялся ветер и пошел снег. Я уже точно и не вспомню, почему я решила остановиться здесь, а не идти дальше в Госайкунд, ведь было еще совсем рано и я не устала. Наверное, мне не хотелось идти в снегу и облачности, ведь задача у меня не только дойти, но и что-то увидеть. А видеть в такую погоду особо нечего. Ну и LP обещала из Лауребины Як отличный вид. Кроме того, я начала растягивать время в горах, ведь до вылета из Катманду у меня еще целых 10 дней, а идти осталось всего ничего. Правда, время показало, что лучше бы я немного поторопилась и быстрее шла в Госайкунд. Но об этом позже.

Остановилась в лодже Mount Rest, самом первом, его советовал LP. За комнату с меня попросили 250 руп, а тех, кто подходил позже, заманвали бесплатными комнатами, чем взболтали во мне чувство несправедливости. Лодж хороший, комнаты, правда, так себе, с большими сквозными щелями в другие комнаты и на улицу, но столовая выглядит богато, с добротными столами и стульями из какого-то настоящего мебельного гарнитура.

После обеда все затянуто облаками, периодически идет снег. Я пошла в комнату почитать и незаметно заснула на пару часов.

Перед лоджем большая смотровая площадка, откуда должен открываться роскошный вид.



Остаток дня, когда не шел снег, я просидела на этой площадке, ожидая, что мне покажут что-нибудь красивое. Мои ожидания оправдались частично )











В лодже кроме меня группа молодых израильтян, болтают на своем языке. Пошла спать рано, когда еще даже толком не стемнело.

[Вермут]

61 день. 15 апреля. Лауребина Як – Госайкунд

Утро меня не порадовало погодой, над горами облака, значит днем все будет гораздо хуже.





Завтрак вчера заказала на 6:30 - панкейк с ореховым маслом. Его задержали, пришлось напоминать. Панкейк был внутри сырой, орехового масла совсем мало дали. Когда расплачивалась (счет был со вчерашнего обеда 1260 рупий) поинтересовалась, почему мне комната стоит 200 рупий, а остальным бесплатно. Мне сразу ответили, что могу за комнату не платить – 1060 рупий. Чаевые в этот раз не оставила, я не за что.

Вышла в 7:20, судя по всему, одна из первых.



Вон там в ложбинке между горами Туло Сьябру, из которого я пришла аж 2 дня назад, а идти-то всего ничего. (Ну, справедливости ради, я не перенапрягалась особо, из-за погоды я шла всего по нескольку часов в день)



Ближе



Поднялась через поселок Лауребина Як, который состоит из нескольких лоджей.



LP не соврала, действительно мой Mount Rest лодж был самым лучшим, остальные на вид совсем плохонькие.

Погода портится на глазах, все затягивает облаками. Сначала тропа круто идет серпантином вверх к ступам, которые хорошо видны из поселка.



В одной из ступ сидит за решеткой Будда. Решетка на замке, но рядом с Буддой какой-то красный чемоданчик, наверное, для первой помощи.



После ступ тропа идет траверсом, LP пишет, что она не для агарофобов, то есть страшная очень. Но ничего такого я не заметила, тропа как тропа, может потому, что все в облаках и тумане. Все чаще тропа покрыта снегом, идти скользко, я на всякий случай достала и положила поближе в наружный карман рюкзака свои котята.

Еще через пару поворотов пошел снег. Я спрятала фотоаппарат в рюкзак и дальше фотографировала телефоном, его не жалко. Вот здесь видно тропу почти до Госайкунда.



Снег идет все сильнее, вокруг почти ничего не видно. Наверное, в хорошую погоду здесь очень красиво.



Меня обогнали два израильских парня, потом через некоторое время остановились, дождались пока я их догоню и предложили идти вместе, потому что погода портится и идти одной опасно. Я отказалась, сказала, что не хочу их задерживать, пусть идут в своем темпе. Со мной ничего не случится, я уже больше двух месяцев тут брожу и ничего мне не делается, а до Госайкунд уже совсем близко, maps me показывает, что всего километр остался. Но я их все равно поблагодарила и мне было очень приятно, что они обо мне заботятся.

Вид назад.



Мы сфотографировали друг друга, это было как раз на площадке, где в камни вмонтированы скульптурки Ганеши. Вот такой получился героический портрет на фоне тропы в Госайкунд.



А вот и священное озеро Госайкунд, разумеется, замерзшее, под снегом.



Сюда каждый август приходят тысячи паломников хинду, чтобы совершить омовение. В Махабхарате написано, что это озеро возникло, когда Шива вонзил в землю свой трезубец. А озеро ему понадобилось, чтобы напиться после того, как он выпил смертельный яд халахала который наслали на землю демоны, которые так неудачно пытались получить амриту. Ксати, в 2011 году правительство Непала объявило о планах строительства канатной дороги из Дунче в Госайкунд.



Высота 4380, от Лауребины Як поднялась на 500 м. Дошла за 2 часа, как и обещал LP. Госайкунд завален снегом по самые крыши. Буквально.



Я пошла в последний лодж Намасте, визтку которого мне дала женщина в тихаусе перед Туло Сьябру, у которой я купила тканый пояс. Лоджем управляет ее сестра. В гесте кроме мен никого, лодж довольно страшненький, но и остальные были не лучше.

Времени всего полдесятого, но я почему-то ужасно проголодалась, заказала на 10 часов veg chowmain – вермишель с овощами, такой вот у меня будет второй завтрак.

Снег еще усилился, идет практически горизонтально, ветер завывает. Вот такой вид из окна.



Там люди чего-то топчутся у вертолетной площадки.



Столовая. Снег задувает сквозь щели в окнах.



После второго завтрака делать нечего, замерзла, пошла в комнату, залезла в спальник и накрылась одеялами. Чтобы снег не задувал в комнату, забарикадировала окно подушками, которые взяла в столовой. Немного почитала, попила чай и заснула.

Сквозь сон слышала голоса людей, топали в коридоре. Слышала фразу “We go to Phedi”. Около часу дня вылезла из спальника, вышла в столовую. Оказывается, действительно приходила группа людей, но они решили в такой снег идти на перевал. Через какое-то время в гест постучался человек-сугроб, он шел с перевала и искал по гестам своего друга. Говорит, что встретил группу, идущих на перевал. Говорит, нельзя идти в такую погоду, это очень опасно, пытался их остановить и развернуть. Погода действительно совсем испортилась, не видно ничего, снег мгновенно засыпает следы, ветер свищет. Не понимаю я что могло их заставить идти на перевал.

Пообедала супом с вермишелью. Хозяйка предложила мне перебраться в другую комнату на другой стороне геста, там не дует ветер, не засыпает снег и теплее. Еще бы, вся та сторона завалена снегом. Вот такой у меня новый вид из окна.



В столовой разожгли печку, я пошла греться. В 3 часа пришли муж и дочка хозяйки геста, все мокрые и в снегу. Они сегодня пришли из Туло Сьябру (!!!), вышли в 6:30. Этот путь я прошла за 3 дня. Они пригнали двух яков, принесли кучу каких-то мешков.

Сидим все вокруг печки, я единственный турист. Время от времени приходят в гости соседи из других лоджей, женщины вяжут шарфики и перчатки. Снег пару раз прекращался ненадолго, но потом продолжался с новой силой. Неужели я не смогу пройти через перевал и мне придется спускаться в Дунче? Не хочу так.

Одним из гостей был мужчина, который работает гидом и чаще всего ходит вокруг Манаслу. Он пришел проведать семью, которая живет в Госайкунде. Мы с ним долго разговаривали, он мне понравился, я взяла у него контакты, ведь Манаслу трек у меня еще не хожен. Он говорит, что из соседних лоджей завтра на перевал идет группа из 7 человек. Обычно раньше 7 утра на перевал не выходят, потому что очень холодно. Постараюсь пойти вместе с ними, заказала завтрак на 6:30, пошла спать.

[IMDM]

Не понимаю я что могло их заставить идти на перевал.

"Слабоумие и отвага !"

Они сегодня пришли из Туло Сьябру (!!!), вышли в 6:30. Этот путь я прошла за 3 дня.

так и вы тоже так планировали изначально

[Вермут]

так и вы тоже так планировали изначально

Да, планировала, когда собиралась на випассану и думала, что у меня будет мало времени. Только мне говорили, что это невозможно. Но, если бы была нормальная погода, думаю, что возможно (конечно, если есть акклиматизация). Непальцы с яками дошли за 7,5 часов, ну а я бы дошла часов за 10-11.

Я в Госайкунде в том же Намасте лодже, что и вы останавливалась. В общем, надо было от Син Гомпы (Чандабари) идти в Госайкунд, не останавливаясь в Лауребине. Тогда и перевал до снегопада успела бы пройти. Но понадеялась на улучшение погоды и хорошие виды утром в Лауребине и растягивала дни в горах.

[Вермут]

62 день. 16 апреля. Госайкунд – Лауребина Ла - Гопте

К 6:30 я уже собранная, с рюкзаком явилась на завтрак. Снег не идет, это хорошо, но небо с самого утра в облаках – это плохо.



И тут я вижу, что в сторону перевала идет группа людей. Вот и верь после этого непальцам, сказали мне вчера, что на перевал раньше 7 никто не выходит (



Быстро позавтракала панкейком с ореховым маслом и овсянкой, ведь до обеда идти очень долго. Расплатилась - наела аж на 2500 рупий: 4 еды + печеньки за 400 рупий. Вышла около 7 и побежала догонять группу, но они уже скрылись из виду. Когда тропа идет вдоль берега озера, идти легко и снега мало, такое ощущение, что его там сдувает или он как-то тает. А вот когда тропа удалилась от берега, сразу снег стал глубоким, трудно идти, даже по следам. У озера стоят домики для индийских паломников, всякие святилища, алтари, строится какой-то круглый храм. Выше по склону источник, вода льется из кранов в виде бычьих голов, как в Муктинатхе.



Даже под снегом озеро очень красивое. Сразу чувствуется, что священное, намоленное, энергетика мощная, оно манит и притягивает к себе, словно магнит. Если бы погода была получше, я бы осталась тут на денек, жаль,что по такому глубокому снегу ни в какие радиалки не сходишь. Но надо идти, если еще нападает снега (а облака как бы намекают), то перевал будет непроходим.









Справа деревня Госайкунд.







Путь на перевал. Иду по следам, спасибо тем, кто идет впереди, протоптали след-в-след. Но идти все равно трудно, периодически нога проваливается выше колена.



Все оглядываюсь на озеро



Все, озеро скрылось за холмом.



Иду дальше. Одна-одинешенька среди снегов. Классно )





Снег все глубже, следы по колено.



Освещение какое-то тревожное. Небо местами ясное, но темные тучи все подтягиваются.





Вид назад



Чем ближе к перевалу, тем хуже видимость, облака и туман. Высота перевала всего 4610 м, подъем от Госайкунда (4380 м) небольшой, чуть больше 200 м, но я по такому снегу до перевала шла полтора часа. На самом перевале какой-то пупырь, украшенный флажками лунгта. Вот так было на перевале.





Сразу за перевалом налетели облака, все затянуло, видимость метра 2. Да еще и какая-то белая мгла, в которой тропу даже под ногами не видно. Да еще и сразу за перевалом спуск идет довольно круто, снег глубокий, приходилось съезжать на пятках. Часто падаю, совершенно не видно ничего ни вокруг, ни под ногами. Фотоаппарат спрятала.

Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Я очень боялась заблудиться. До ближайшего жилья, Хай кемпа, полтора часа, а по такому снегу, конечно больше. Тут еще и пошел снег. Страх сменился паникой. Я уже представляла себе свою замерзшую тушку в снегу. Я попыталась идти как можно быстрее, практически бежала, соскальзывала по снегу, проваливалась выше колена, нога иногда застревала в камнях под снегом, я боялась ее сломать. Если не дай бог сломаю, то в лучшем случае найдут меня только завтра.

Когда спустилась ниже облаков и что-то стало видно, я поняла, что жить буду. Тут вдруг обнаружилась вторая тропа, которая шла в паре метров от моей. Видимо, одна из них правильная, а вторую протропили, не заметив ее в тумане. И по ней шли вверх парень с девушкой! Я им сказала, что там наверху плохая видимость и глубокий снег, и идти туда сейчас - плохая идея, но они все равно пошли дальше.

Тропа пошла более полого, снег стал глубже, я проваливалась буквально через шаг. Такое передвижение отобрало у меня все силы, очень устала. Ноги совсем мокрые, хорошо, что купила в Катманду новые гетры, взамен самодельных, они меня очень спасают.

Наконец дошла до Хай кемпа, успокоилась, больше не страшно. Там никого нет, только 1 непалец на хозяйстве. Немного посидела там, отдохнула, пошла дальше. После Хай кемпа снега меньше, тропа протаявшая до камней.

Навстречу шел непалец, заговорил со мной. Оказалось, это проводник, который вел группу сегодня из Госайкунда и тропил для них снег. Это по их следам я шла. Он довел группу до Phedi, а сам теперь возвращается в Госайкунд. Он мне долго рассказывал, как тяжело было тропить, и что без их следов я бы не прошла. Только после того, как мы разошлись, я сообразила, что он, наверное, намекал, чтобы я дала ему денег. Но от перенесенного страха я была очень не сообразительная.

Потом зона снега совсем закончилась, даже не верится, что еще пару часов назад я вырывалась из снежного плена и собиралась где-то там помирать на в сугробах.



После 11 я дошла до Phedi, начался дождь. 11 – это слишком рано для ночлега, даже несмотря на дождь. Maps.me показывал, что до Гопте по прямой всего 3 км, а указатель говорил, что идти 3 часа. Не может быть, подумала я, но оказалсь, что вполне может. Я надела сухие носки, сняла лишнюю одежду и пошла дальше. Оглянулась назад, где-то там в облаках остался перевал Лауребина Ла, а на конце хребта виден Phedi.



Когда я отошла подальше, стало немного лучше видно, откуда я спустилась. Phedi назодится на высоте 3630, то есть на 1000 ниже, чем Лауребина Ла. Спуск довольно крутой, по камням, не завидую я тем, кто идет с этой стороны вверх, особенно в плохую погоду.



Где-то в той стороне Катманду. Снежные неприступные горы сменились плавными лесистыми холмами.



Теперь я поняла, почему мне придется 3 км по прямой идти 3 часа. Тропа все время идет то вниз, то вверх, перелезая через отроги горы. Гопте находится на высоте 3530, то есть от Phedi я спущусь всего на 100 м.

Местами попадается глубокий снег, в основом, на теневой стороне или под водопадами. Водопад, когда холодно, работает, как снежная пушка.



Навстречу шло несколько групп индийских юношей в дождевиках, наверное паломники. Я решила, что они индийские, а не непальские, потому что рюкзачки они несли маленькие и с физухой у них было так себе, плелись с языками на плечах и спрашивали меня, сколько еще до Phedi. Местные обычно скачут по отрогам, как кузнечики. Они спросили меня одна ли я, но я, будучи наслышанной о озабоченности индусов, на всякий случай сказала, что иду с друзьями, они меня скоро догонят.

Высматриваю, где же там уже Гопте.



Вот на этой фотографии хорошо виден и перевал Лауребина, и Phedi, и ап-н-дауны тропы на Гопте.



Начало немного прояснятся, даже кое-где выглядывало солнышко.



Около 2 часов я пришла в Гопте. Думала пообедать и идти дальше в Тадепати, но когда сняла рюкзак и присела, решила, что, наверное, на сегодня хватит. Тем более, что LP обещало многочисленные спуски-подъемы.

Остановилась в том лодже, который пониже, он очень даже ничего. На кухне как раз шла генеральная уборка, хозяйка вовсю драила стены, полки, очаг. Разложила вещи в комнате на просушку, потому что все еще шел дождь, съела прекрасный огромный veg chowmain.

Кроме меня в лодже еще немец. Я остаток дня провела за разговорами с ним. Это оказался такой персонаж, который заслуживает отдельного рассказа. Он идет вверх из Катманду с двумя (!!) портерами и гидом. До этого сходил к БЛ Канченджанги. Он был как ослик Иа, непрерывно ныл и жаловался: за трек он заплатил агентству 5000 евро, это без учета перелета. К Канченджанге идти ему не понравилось, тропа тяжелая все время вверх и вниз, лоджи плохие. Здесь ему тоже не нравится, потому что все время плохая погода и дождь, если завтра опять будет дождь, он пойдет вниз. Такая куча портеров ему нужна, потому что у него много вещей, в лоджах плохие условия для стирки, а ему нужно надевать чистую одежду. Это его четвертая поездка в Непал, я так и не поняла, зачем он себя так мучает.

Далее он начал жаловаться на бывшую жену, у них пятеро детей от 12 до 20 лет, но пару лет назад она попросила развод, он не понимает почему. (А я вот, совсем немного пообщалась с ним, а уже прекрасно понимаю эту несчастную женщину). Он инженер, который проектирует дороги, очень хорошо зарабатывает, кроме того, у него богатый отец, оставил ему кучу денег. Он все перечислял мне сколько и каких у него домов, машин, 2 дома на колесах.

И еще ныл, сколько денег ему приходится отдавать бывшей жене и на содержание детей. С детьми он решил не видеться, потому что судья не захотел уменьшить алименты, несмотря на то, что дети часто ночуют у него и он покупает им вещи. Он решил, что это ужасно несправедливо, и чтобы стало справедливо, с детьми он видеться не будет и ничего покупать им не будет тоже.

Я впервые повстречала человека, который так умело на пустом месте выстраивает вокруг себя персональный ад.

Ночью шел проливной дождь, просто реки воды лились с небес. Я даже опасалась, что вода поднимется так, что утром мы проснемся на островке. Представляю, какая там сейчас метель наверху, хорошо, что успела спуститься. А еще ночью у меня была сильнейшая мигрень.

[Peter Number One]

Уважаемая Вермут!
Необыкновенно интересная история про Непал-2015
Вы наконец-то преодолели себя и перетерпели (взяли себя "в руки") взяли этот перевал в непогоду
Лирическое отступление насчет немца действительно заслуживает отдельного рассказа...
Немцы итак скупые по природе, а классическая профессия "инженер" возводит это качество в абсолютный квадрат - вот жены и не выдерживают (там)
А вот здесь (на славянских просторах) - обычно терпят...Есть опыт
Но что-то не сходится - Вы же можете терпеть
Более того - скажу , частично его непонимание я понимаю
Но мы увлеклись....

[Вермут]

Вы наконец-то преодолели себя и перетерпели (взяли себя "в руки") взяли этот перевал в непогоду

У меня выхода просто не было. Я бы предпочла спокойно пройти его в хорошую погоду, любуясь видами.

А вот здесь (на славянских просторах) - обычно терпят...Есть опыт
Но что-то не сходится - Вы же можете терпеть

Вообще-то я не особо люблю терпеть, поэтому счастливо разведена )

[goosetea]

Справедливости ради скажем, что немцы бывают уникальны и с противоположным знаком. Мне по дороге с ЕБЦ, например, попался совершенно уникальный немец, который себя и немцем то не считает и сбежал из Германии в Скандинавию. Сезонно работает, потом путешествует пока деньги есть. Семьи нет, имущества толком нет, родителей потерял когда еще был молодой, так и ходит по миру неприкаянный.

[Дорис]

Вермут, у Вас очень красивые фото - это определенно талант )

[Вермут]

Вермут, у Вас очень красивые фото - это определенно талант )

Нет, к сожалению, это просто очень хорошая мыльница Lumix LX-7, которой я снимала только на автомате. И красивые виды вокруг, в какую сторону ни щелкни, шедевр получается. Фотографии не обрабатывала никак, иначе я бы этот отчет писала много лет. Вокруг Аннапурны я ездила с плохой мыльницей и привезла стыдные мутные фотки, талант не помог )

[Дорис]

Не соглашусь с Вами. И процитирую бородатую притчу:
Один фотограф пришел к даме на ужин. Она, посмотрев его фотографии, воскликнула:
— Какие у вас замечательные фотографии! Наверное, у вас очень хороший фотоаппарат?
Фотограф промолчал. Но, уходя, сказал:
— Спасибо, ужин был очень вкусным. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли.
Так что задумайтесь, может всё таки талант;)

[IMDM]

Страх сменился паникой.

бывали неск.раз такие приступы .. хочется быстро-быстро куда-то бежать, надо пересилить этот момент и сесть посидеть, постепенно за 5-15 мин. состояние нормализуется, мне такая методика помогает

[Вермут]

надо пересилить этот момент и сесть посидеть, постепенно за 5-15 мин

Так засыпало бы меня снегом (

Пару лет назад в Австрии на Хинтертуксе я попала в похожую белую мглу. Кроме того, что видимость была пару метров, облака и туман так рассеивали свет, что предметы не отбрасывали тени. И когда я смотрела вниз на свои лыжи, я не могла понять двигаюсь я или стою на месте, на трассе я или вишу в паре метров над ней. Но тогда было не страшно, а прикольно, потому что трасса ровная и маркированная и люди вокруг. А тут одна, снег по колено, не видно куда идти...