Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Утром встал как обычно, позавтракал, вышел на улицу покурить. Очень промозглая какая-то погода. Видимости практически никакой, хотя уже рассвело, но “мы ночуем в облаке”. Вышла на крыльцо китайская пара, нетипичные какие-то китайцы – высокие и стройные, поэтому запомнил их – вместе пытались улететь на самолете из Катманду в первый день. Сидели тихонько, чисто по-китайски в сторонке, ни с кем не заговаривали, казалось, никого не видели и не слышали и не проявляли вообще никаких эмоций. А, оказывается, все замечали, узнали меня, подошли, поздоровались. Кроме их и меня в нашем лодже, похоже, никто и не ночевал. Они на перевал не идут, так как муж сильно кашляет, а погода не благоприятствует. Поговорили на китайско-белорусско-английском и надо собираться на выход. Из-за погоды не спешил, все надеялся, что прояснится немного, но ничего не выждал.
Тропа, в принципе, довольно хорошо просматривается, да и впереди пара путников топает, так что видно куда идти. Сзади еще пара сквозь туман иногда проглядывает, так впятером и шли. По-моему больше никого в нашу сторону сегодня и не было, так что зря я боялся многолюдия после Kongma La. Чем выше, тем погода начала понемножку исправляться и к последнему подъему на перевал уже даже и солнышко начало проглядывать.
Интересные ощущения перед выходом на перевальное плато. Там идешь по внутреннему углу, забитому огромными булыганами, и, поскольку ступени иногда получаются выше пояса, то хочется и руками себе помочь. Так вот, берешься левой рукой за скалу – она теплая от солнца, берешься правой - там лед. Поднялся к турикам, видным снизу, казалось, что там уже и перевал. А там просто выполаживание и несколько десятков туриков в человеческий рост – издали поэтому и видны хорошо. Пошли уже встречные, навстречу сегодня больше народа. Встретил, наконец, русскую пару, хоть поговорили на понятном языке, а то уже соскучился.
А до перевала еще надо пройти вдоль ледничка прилично. Самое неприятное место – тропа вроде и хорошая, но наклонная в сторону ледника и обледенелая, кроссовки не держат совершенно.
При первой возможности спустился на ледник, он весь в кальгаспорах, которые легко ломаются под ногами и, в результате, держит поверхность великолепно. Дальше пологий подъем по леднику до перевала. Погода опять испортилась, ветер сильный, облачность и останавливаться не хочется даже на перевале. Спуска, как такового, однозначного нет - по осыпным полкам то влево, то вправо, вариантов много. Полки сухие.
Затем траверсом влево то по тропке, то по крупным каменюкам и вышел к хорошей типовой площадке для отдыха, каких много на всем маршруте. Тут затишье и место располагает к отдыху. Пропустил попутчиков вперед, и побалдел минут сорок. Вид назад на перевал.
А дальше – самое неприятное. Нигде не прочитал, что после спуска надо будет подниматься. Вроде и тропка пологая, но лезть вверх, после спуска – мазохизм. Но куда денешься. Ущелье все уже и уже. Thangnag показался только когда почти уперся в него.
Вид назад.
А сам поселок расположен в очень нехорошем месте – прямо под отвесными скалами да с виду довольно разрушенными. В свете последних трясок земли не хотелось бы здесь оставаться надолго.
Но выбора нет, либо идти сразу в Gokio, а лень уже, да и после блужданий по леднику Khumbu не знаю, сколько переход через Ngozumbu займет, там тоже писали час, а я больше двух проволындался. Недолго выбирая, завернул в первый же лодж (Tashi Friendship Lodge & Restaurant) да там и остался. Опять один на весь лодж. Но к вечеру немного народ подтянулся - в основном из Gokio, завтра на перевал готовятся.
Типичная столовка в лодже
Ходового времени 4 часа и 27 минуты. начальная высота – 4832 м. минимальная высота – 4695 м. конечная высота – 4715 м. максимальная высота - 5394 м. потеря высоты – 848 м. набор высоты – 719 м. расстояние – 10,65 км.
Последний раз редактировалось nivasi 29 июл 2025, 11:36, всего редактировалось 21 раз(а).
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Сегодня – разгрузочный день. Решил дойти только до Gokio и отдыхать. Так оно и получилось без каких-либо сюрпризов. Сначала из Thangnaga вдоль морены ледника Ngozumba, затем подъем на морену и по косой через ледник прямо на Gokio.
Путь намного прямей, чем через Khumbu. Людей немного – человек 5-6 попутно и столько же навстречу. Ледник завален щебнем точно так же, как и Khumbu. Местами - даже просто песчаная тропинка посередине ледника.
В конце утомительный крутой подъем на противоположную морену и оказываешься на приятной зеленой площадке прямо над Gokio с великолепрым видом на озеро.
Распогодилось, присел перекурить и прямо на глазах разыгралась маленькая человеческая трагедия. Поднималась навстречу группа от поселка и, вдруг, на практически ровном участке тропы, причем на подъеме, упала женщина. Её обступила остальная группа и уже через 5 минут она поехала обратно на спине портера с босой ногой – видимо повредила. Это, конечно, не самое худшее, что может произойти в горах, но вот так на ровном месте из-за собственной невнимательности устроила себе и своей группе приключение. Назавтра утром её уже забирал вертолет прямо от поселка. Дай бог, чтоб хоть страховка была и включала эвакуацию вертолетом.
Заселился в отель, только названия на этот раз не запомнил, вот он справа желтеет краешком.
Вид из окна.
Отель, в принципе неплохой, только дороговатый получился. Но не было у меня выбора – русская пара, с которой встретился на перевале Cho La, уж очень настойчиво его рекомендовала, да и хозяйка лоджа в Thangnage оказалась сестрой хозяина этого отеля, тоже рекомендовала. Хотя они все тут родственники или почти. Перекусил, постирался, побродил немного по поселку, снова встретился с Дональдом, он тоже заходил в наш лодж, но там уже не оказалось свободных комнат и заселился в соседний. Вообще, лоджей в Gokio много, многие заселены, а некоторые стоят темные пока. Собрался уже было отдыхать, но тут выглянул в окно, а там – красота. Озеро начало парить и такие виды пропустить было нельзя. Взял фотик, пошел погулял у озера и поснимал, создал себе проблем – сейчас сиди и мучайся, какие фотки отобрать. И все равно они не отражают той красоты, что виделась глазами.
Вернулся в свой отель, зашел в столовую, а там людей уже видимо-невидимо. Еле нашел местечко присесть. И это ведь не единственный работающий лодж в Gokio.
Ходового времени 2 часа и 14 минуты. начальная высота – 4715 м. минимальная высота – 4687 м. конечная высота – 4752 м. максимальная высота - 4818 м. потеря высоты – 1788 м. набор высоты – 239 м. расстояние – 5,12 км.
Последний раз редактировалось nivasi 28 янв 2019, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Узоры на окнах, конечно, красивые, но это была единственная ночь, когда я стянул дополнительное одеяло со второй кровати, хотя одеяла здесь, как впрочем и везде почти, довольно толстые. В столовой окна уже оттаяли - в Gokio даже хозяева привыкли просыпаться спозаранку, ведь отсюда все стремятся выходить рано, хоть на перевал, хоть на Gokio Ri. И даже затопили печку в кают-компании, как ни странно, но в большинстве деревень топят только по вечерам. А за окном - красота. Погода - как по заказу. Первый раз за все дни чисто горная погода - в полшестого утра чистое небо, чистое от слова абсолютно. Наверное поэтому и ночь была такая морозная. Понаблюдал из окошка приземление прямо у крайнего лоджа вертолета, погрузку туда вчерашней пострадавшей, попутно выгрузку каких-то коробок.
Перекусил и надо ведь бежать смотреть Эверест, пока показывают. Ведь до сих пор, сколько хожу, а Его пока так и не довелось увидеть. Собрался было на Gokio Ri, быстренько оделся, рюкзак паковать не надо, только закинул туда бутылку воды, все остальное пока на себе. Дошел до края поселка, откуда хорошо просматривается подъем на Gokio Ri, а там... Все население Gokio, человек 40-50 стройными рядами в колонну по три ломятся наверх, благо тропок внизу много и можно идти развернутым фронтом. Визуально не хватает транспарантов да и барабанщика впереди. Нет, мне явно туда не хочется. Развернулся и пошел в сторону 4-го озера - Donag Tsho. Как только показалось солнце сразу потеплело, уже можно и пуховочку снять. Легкая тропинка с легким набором высоты до самого озера.
Только там надо немного полазить вверх-вниз (полазить по тропке, конечно). Donag Tsho.
А красивенное!!!
Ну конечно же это фотошутка, на самом деле только 3-е озеро цветное, а все остальные довольно серые и в реале оно выглядит несколько иначе
Иду один, никого вокруг не видно, все поперлись на Gokio Ri. После четвертого озера опять простая тропка, только бежит она теперь в узкой долине между мореной ледника справа и склонами слева и получается как в аэродинамической трубе. Ветер, правда, сзади, но силы приличной и снова пришлось доставать пуховку. Дошел до 5-го озера, название как у ледника соседнего - Ngozumpa Tsho.
На моем Lokus Map справа обозначен view point, залез туда по карте и правда - Эверест как на ладони, Южное седло просматривается и большая часть Лходзе открылась, и весь массив Cho Oyu виден. Высота - примерно 4990м. Хороший обзор вокруг на горы и на ледник Ngozumpa. Ну и тут опять началось самое сложное - запечатлеть все это на снимках и вовремя остановиться. И все-таки хорошее было время, когда снимали на пленочные фотоаппараты, каждый кадр вымерял, продумывал. А сейчас - щелкай беспрерывно налево и направо, типа - потом разберешься. А когда наступает это потом, то можно поседеть. Вообщем, пощелкал все и справа налево и слева направо, и подальше и поближе.
В конце концов захотелось и себя на этом фоне запечатлеть, а людей никого. Только внизу по тропке кто-то один пробежал в сторону 6-го озера. И начал я пытаться подружится со своим фотиком на предмет автоспуска - до этих пор никогда им не пользовался. Попыток было много, но все неудачные. Пока отбегу, то фотик ветром опрокинет, то развернет, то сам в стороне стану. Вот одна из фоток, совсем не хочу сказать, что мне Эверест по колено, знаю прекрасно, что там уже никогда не буду, ну просто получилось смешно.
Виды вокруг сногшибательные.
А вот и САМ.
Глядя на ледовую махину Cho Oyu, не очень верится, что это - самый простой из восьмитысячников, как считается.
Провел я на view pointe часа два, уж очень не хотелось уходить. Но все хорошее кончается и надо идти обратно. Теперь ветер в лицо и идти уже не комфортно. Перед самым 4-м озером вдруг снизу с тропинки вылазит знакомый портер, напряг я извилины и вспомнил, что это портер моего знакомого Дональда. Минут через 10 со страшным пыхтением вылез и сам Дональд. Оказывается он сегодня с утра слазил на Gokio Ri, пообедал и решил прогуляться еще вдоль озер.
Спустился на обратном пути прямо к 4-му озеру (основная тропа проходит верхом).
Пофоткал по дороге домой местную фауну
Вернулся в поселок. Планировал провести здесь два дня, но, по-видимому, завтра на Gokio Ri будет твориться тоже самое и оставаться смысла нет. Пойду завтра на перевал. Забыл сегодня включить Locus Map, поэтому расклада по времени не приведу.
Последний раз редактировалось nivasi 09 янв 2019, 17:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
На моем Lokus Map справа обозначен view point, залез туда по карте и правда - Эверест как на ладони
Вот круто, искренне завидую. Фото и виды очуменные. Была в том же месте, но не знала, что есть такие точки, и Эверест не видела. Это рядом с 5м озером? Расскажите про Lokus Map, это приложение в телефоне?
Ну, Чо Ойю условно самая простая вершина из восьмитысячнкиков. Относительно простое восхождение со стороны Тибета, а снежно-ледовая стена со стороны Непала - один из самых сложных трейлов. Примерно как стена Лхотсе...
Tahoma писал(а) 03 дек 2018, 01:31:Расскажите про Lokus Map, это приложение в телефоне?
Да, Locus Map - это приложение в телефоне. Есть на Play Market. Поставил себе несколько GeoTrackerov дома для сравнения, выбрал этот из-за самых подробных карт района Сагарматхи. Есть бесплатная версия и версия pro. Ходил с бесплатной, а по возвращению прикупил pro. Цена - 7 usd. Дороговато для приложений из Play Market, но нисколько не жалею. Версия pro отличается возможностью записи треков и подробных графиков высот, скорости и т.д. Ну и, как обычно, отсутствием рекламы, может еще какими-то несущественными мелочами. К бесплатной можно скачивать и подгружать чужие треки. Из всех мест, где я с ним прошел, не было на карте только тропки к Lhodse Base Camp, все остальные тропы и радиалки были нанесены.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
b-olegh писал(а) 03 дек 2018, 07:58:Ну, Чо Ойю условно самая простая вершина из восьмитысячнкиков. Относительно простое восхождение со стороны Тибета, а снежно-ледовая стена со стороны Непала - один из самых сложных трейлов. Примерно как стена Лхотсе
Да в курсе я. Просто даже не ожидал, что со стороны Непала она так смотрится.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Tahoma писал(а) 03 дек 2018, 01:31:Расскажите про Lokus Map, это приложение в телефоне?
Да, Locus Map - это приложение в телефоне. Есть на Play Market. Поставил себе несколько GeoTrackerov дома для сравнения, выбрал этот из-за самых подробных карт района Сагарматхи. Есть бесплатная версия и версия pro. Ходил с бесплатной, а по возвращению прикупил pro. Цена - 7 usd. Дороговато для приложений из Play Market, но нисколько не жалею. Версия pro отличается возможностью записи треков и подробных графиков высот, скорости и т.д. Ну и, как обычно, отсутствием рекламы, может еще какими-то несущественными мелочами. К бесплатной можно скачивать и подгружать чужие треки. Из всех мест, где я с ним прошел, не было на карте только тропки к Lhodse Base Camp, все остальные тропы и радиалки были нанесены.
Оффлайновый? Батарейку быстро жрет? карты надо заранее закачивать? Вы бумажную карту с собой брали?
Tahoma писал(а) 03 дек 2018, 14:26:Оффлайновый? Батарейку быстро жрет? карты надо заранее закачивать? Вы бумажную карту с собой брали?
Оффлайновый. Все радиомодули на телефоне можно выключить, кроме GPS естественно. При выключенном экране не жрет практически. Бумажную брал, но не достал ни разу - не понадобилась.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
nivasi писал(а) 22 ноя 2018, 15:07:Тут мне в голову и пришла светлая мысль отправить палатку вниз, от греха подальше, чтоб больше ночевать в ней не захотелось. Ну и отправил к Даве палатку, горелку, теплые штаны, каремат, газ. Рюкзак полегчал немного
А еще и спальник до кучи отправил. А горелка при ночевках в лоджах для меня себя не оправдала - воду и из речек пил нормально, а чашка чая утром да чашка вечером - не очень накладно. А среди дня некогда особо её разжигать.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Вышел часов в 7. Ночь снова была довольно морозная, но небо утром уже не такое безоблачное. Трава вдоль тропы – ей тоже достается.
Начало тропы хорошо просматривается и сам перевал где-то там, но где, разглядеть отсюда невозможно - несколько рядом стоящих понижений в гребне.
Сначала длинная тропа вдоль всего озера с плавным набором высоты. Впереди идет какой-то одиночка, а сзади довольно большая группа портеров с огромной поклажей. Не хочется с ними бодаться за тропу и пытаюсь оторваться, да где там. Несмотря на груз, наступают на пятки. Хотел уже остановиться и пропустить их, но тут, на краю озера они свернули с тропы вправо, а там на большой поляне оказался целый палаточный лагерь - туда они и направились. Не знаю, кто там стоял, но похоже на какую-то большую экспедицию, явно не альпинистскую, так как ходить здесь вроде некуда. А тут и пологая тропка кончилась и начались крутяки, но как-то уступами, с большими пологими полями между ними. Виды по дороге
Перевал самый непредсказуемый из трех, кажется - вот за тем перегибом уже и седловина, ан нет, дальше следующий перегиб, и так много раз. А перед самой седловиной вообще начинаешь мельтешить вправо-влево, хотя и по вполне удобным широким полкам. Но, в конце концов, вскарабкался. Вид на Эверест отсюда тоже замечательный, но от 5-го озера все-таки зачетней.
Народа сегодня нет на перевале. Один впереди уже начал спускаться да двое позже подошли. Вот с ними и пофоткали друг друга на фоне Эвереста.
Навстречу тоже еще никто не попадался. Погода радует - довольно комфортно и даже ветер, хоть и приличный, но не холодит. Вид на другую сторону.
Спуск начинается с каменной рукотворной лестницы. Читал про нее, да все думал, что же она из себя будет представлять. Далеко не пирамида Хеопса, конечно, но тоже впечатляет – на такой высоте столько камней поворочать. Но к зрелищности перевала она ничего не добавила, скорее наоборот, слишком цивилизованно получилось.
Долго еще кусочки лестницы перемежались с отрезками тропы и привели, наконец, к озеру, как оно называется, что-то я не нашел ни на одной карте, высота 5120 м (только здесь вспомнил о своем Locus Map и включил, так что раскладка будет только от подножия перевала). Озеро тоже довольно красивое. Удобное место отдохнуть, да и высокие горы уже не отвлекают – остались за хребтом. Виды назад на перевал по мере спуска.
На спуске перед озером встретил сначала пару трекеров, а затем одиночку с boboвским рюкзаком – если сзади посмотреть, то одни щиколотки торчат. Пыхтел, но продвигался. Кстати, потом на тропе перед Лунгденом еще одного с таким же рюкзаком встретил. Но у них у обоих не было сил даже разговаривать. А дальше долго-долго по тропе с легким уклоном вниз, но все равно незаметно сбрасываешь около четырех сотен метров до начала спуска к Lungdhen.
Тропа и долина мне очень понравились. Легкая ностальгия – совсем какая-то кавказская тропа, по кавказскому ущелью, среди кавказских склонов. Только речка внизу совсем не по-кавказски маловодна, да тропка бежит на пяти тысячах метров – выше почти любой кавказской вершины. Недавно сам на форуме спрашивал, стоит ли ходить в эту долину, теперь же смело могу её рекомендовать.
По дороге остановился на чаек в придорожном teahouse.
Очень интересные пацаны типа позировали, но фотографироваться не давали, кокетничали.
No photo!
Затем короткий крутой сброс к Lungdhen и можно становиться на ночевку.
Пока дошел до Lungdhenа, погода снова испортилась и довольно холодно, хотя и без осадков. Опять, не долго думая, завернул в первый же лодж – Lungden View Lodge & Restaurant.
Рядом с домом Hot Shower, на который и смотреть то холодно.
Как обычно отличные толстые одеяла и унитаз в туалете. Лодж небольшой, я здесь снова один. Командуют три женщины: мать, дочка и совсем малолетняя внучка. Во дворе стоит палатка и бабуля с внучкой на ночь ушли туда спать. Утром поинтересовался причиной такого, говорят – малая может плакать ночью, так чтоб мне спать не мешала. Тронуло.
В Lungdhen связи нет никакой (кстати, первый поселок без связи за весь трек). Мобильная связь закончилась сразу после Намче, где дальше ни пробовал – глухо, но везде дальше есть интернет через Everest Link. Карточки Everest Link можно купить в любом поселке по пути прямо в лоджах. Не знаю как они это организовывают – мобильной связи нет, а интернет есть, причем неплохой – можно и по viber поговорить и в инете покопаться. Карточки бывают двух типов – для одного поселка и для всей Сагарматхи. Качество связи ничем не отличается, только ценой. Сначала в Chukhunge взял локальную, не знал о существовании общей, а потом уже общую, не помню уже где. Общая, конечно, гораздо выгодней, 10 ГБ хватило на все с головой. Вот образцы.
Ходового времени от подножия перевала 2 часа и 30 минут. начальная высота - 5120 м. конечная высота – 4374 м. потеря высоты – 756 м. набор высоты – 14 м. расстояние – 6,4 км.
Последний раз редактировалось nivasi 28 янв 2019, 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Как вам с погодой повезло на Ренжо ла. Виды сумасшедшие, очень удачные фотки. Вершины просто как родные) свои фотки я уже до дыр засмотрела, теперь буду ваши дырявить. Судя по формату - телефоном снимали?
Все же считаю, что лучше идти этот перевал, да и остальные 3 Pases, в обратную сторону. Назову 4 причины:
1. По часовой стрелке высота перевалов меняется от меньшего к большему. Ренжо ла 5360 - Чо ла 5368 - Конгма ла 5535 2. Впечатления тоже меняются по нарастающей. После крутого подъёма на Ренжо ла попадаешь в новый мир и видишь Эверест во всей красе и озеро Гокио. У меня был мощный вау эффект. В обратную сторону такого не будет. 3. Перевал Конгма ла проще идти от Лобуче, подъем короче, спуск длиннее. И тоже вау эффект - виды на 3 озера. 4. Буддийские святыни обходят по часовой стрелке.
Вид на Эверест отсюда тоже замечательный, но от 5-го озера все-таки зачетней.
А можете кусочек карты с обзорной точкой на 5 озере скинуть ? Умираю от любопытства и сожаления, что была рядом и пропустила.
Последний раз редактировалось Tahoma 06 дек 2018, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Что телефоном, у меня Samsung Galaxy Note4, а что фотоаппаратом - Canon PowerShot G9 X - замечательная маленькая камера с матрицей 1", единственный недостаток - слабая автономность.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Tahoma писал(а) 05 дек 2018, 20:12:Все же считаю, что лучше идти этот перевал, да и остальные 3 Pases, в обратную сторону. Назову 4 причины:
1. По часовой стрелке высота перевалов меняется от меньшего к большему. Ренжо ла 5360 - Чо ла 5368 - Конгма ла 5535 2. Впечатления тоже меняются по нарастающей. После крутого подъёма на Ренжо ла попадаешь в новый мир и видишь Эверест во всей красе и озеро Гокио. У меня был мощный вау эффект. В обратную сторону такого не будет. 3. Перевал Конгма ла проще идти от Лобуче, подъем короче, спуск длиннее. И тоже вау эффект - виды на 3 озера. 4. Буддийские святыни обходят по часовой стрелке.
Кроме 1-го пункта полностью согласен. Высоты там практически одинаковые, а от погоды реальное давление может и быть наоборот.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Tahoma писал(а) 05 дек 2018, 20:12:А можете кусочек карты с обзорной точкой на 5 озере скинуть ? Умираю от любопытства и сожаления, что была рядом и пропустила.
Выложу на всеобщее обозрение, может еще кому-нибудь пригодится. Звездочка - это и есть viewpoint, а тропа проходит прямо.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Ну надо же, совсем рядом с тропой. Немного успокаивает, что в тот день, когда мы ходили 5 озеро, было облачно. Все вершины были закрыты, кроме ближайших. Вид действительно прекрасен, не хуже чем от 6 озера, который считается чуть ли не лучшим в районе Соло Кхумбу.
Кроме 1-го пункта полностью согласен. Высоты там практически одинаковые, а от погоды реальное давление может и быть наоборот.
Можно по-другому сформулировать - в качестве первого перевала Ренжо ниже и проще, чем Конгма Ла. В Гокио мы встретили пару, немец с полячкой, они шли 3 перевала против часовой. Они сказали, что Конгма Ла дался им труднее всего. Из Чуккунга большой перепад высот и длинный утомительный подъем. На Ренжо они сходили радиалку и сказали - ничего нового не увидели. А у меня был такой восторг! На Конгма мы тоже шли из Чуккунга через 33 увала, так уж вышло. Если поеду еще раз, хочу пройти все в нормальной последовательности и только по часовой)
Вид на Эверест отсюда тоже замечательный, но от 5-го озера все-таки зачетней.
Tahoma писал(а) 05 дек 2018, 21:23:Вид действительно прекрасен, не хуже чем от 6 озера, который считается чуть ли не лучшим в районе Соло Кхумбу.
ИМХО лучше любоваться этим кусочком Сагарматхи не от 5го озера и не от 6го, а с невысокой горки между ними.
Подъем туда не труднее Гокио Ри, а виды не только на Эверест, но и на Чо Ойю великолепные. Нгозумба - как на ладони от истоков до оконечной морены виден. Это все ИМХО конечно...
Как человек, прошедший все три перевала против часовой в ноябре этого года, осмелюсь поучаствовать в обсуждении. На каждом из перевалов я "приценивалась", а как бы было, если идти его в обратном направлении, и мне показалось, что идти перевалы против часовой физически легче - подъёмы не такие крутые и меньше перепад высот по вертикали. Виды с перевалов потрясают и ошеломляют и так и так. Единственная трудность - переход ледника Кхумбу после Конгма Ла в конце дня, когда силы на исходе. Но здесь надо изначально настроиться на тяжёлый день, тогда всё должно получиться. На Чо Ла, когда идёшь против часовой, ледник проходится на подъём, что безопаснее, чем на спуск (котята обязательны!). Подъём на Ренжьё Ла из Гокио на представляет сложностей (кроме высоты 5000+, конечно), а вот в обратном направлении, из Лунгдхена перепад высот более 1000 м и финальный очень крутой взлёт по ступенькам. Хотя, когда Ренжьё Ла - это первый перевал на маршруте, такие данные не должны испугать.
b0b писал(а) 05 дек 2018, 23:48:ИМХО лучше любоваться этим кусочком Сагарматхи не от 5го озера и не от 6го, а с невысокой горки между ними.
Наверняка. Там чем дальше отходишь за 5-е озеро, то и Лходзе все больше открывается. После 5-го озера морена идет на спад и там, мне кажется, даже с тропы виды должны быть хорошие. А если еще и на горку подняться.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Тропа и ущелье по видам очень похожи на вчерашние, только теснее, высота уже поменьше, да и путь лежит практически все время вниз, идется легко и приятно.
Со вчерашними пацанами возле чайного домика перепутал – это было сегодня, на пути от Lungden до Thame, по-моему в Marulung, а до Lungdena там, кроме запертого сарая перед началом последнего спуска к поселку, вообще ничего нет, ну да бог с ним, пускай будут во вчерашнем топике. Еще возле тропы стоит закрытая вот такая палатка без признаков людей.
Скольким здесь надо было пройти, чтоб вытоптать такую колею?
По-прежнему ущелье очень симпатичное. Но никаких событий, никаких встреч, ничего интересного, даже описывать нечего - иди себе и иди. Только один абориген с вязанкой хвороста на тропе и встретился. Но уже начали попадаться поселки по пути.
Поразила ступа в Thametange (это уже перед самым Thame). Не столько сама ступа, как количество камней мани вокруг нее. Это ж сколько труда надо приложить и какая должна быть вера, чтоб в таком количестве высекать одну и туже мантру, а работа ведь не легкая. Я не очень разбираюсь в ихних религиях, да и не в ихних тоже, но где-то читал, что там везде многократро высечена мантра «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», что в буквальном переводе означает «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!», но существует много смыслов у этой мантры. Написана целая книга о ее смыслах, а значит, конечно строго имхо, как и всегда в таких случаях, она не несет никакого определенного смысла и кому как выгодно, так он её и интерпретирует.
Считается, что частое многократное повторение мантры способно принести успех, изобилие, финансовую стабильность, прибыль. Но, глядя на то, как часто они молятся, сколько камней с высеченными мантрами вдоль дорог, сколько построено ступ, сколько у них религиозных праздников, и, при этом на нищету вокруг, начинаешь подозревать, что у мантры давно разрядилась батарейка. Но, в любом случае, смотрится. И вызывает уважение труд, пусть и бессмысленный, который на все это затрачен. Кстати, не видел нигде, чтобы сейчас занимались этим, наверное, все это - наследство от предков. Хотя, может этим занимаются в монастырях между медитациями и приемами пищи, но я не любитель туда заходить, поэтому не скажу.
Еще одна ступа на небольшом гребне перед Thame и за гребнем как-будто попадаешь в другой мир. Сразу становится очень много зелени, деревьев и сам Thame утопает в зелени. Прошел по краешку поселка, удалился уже минут на 15, но вдруг передумал и решил заночевать здесь, чтоб назавтра немного прогуляться по округе.
Времени достаточно, поэтому прошел весь поселок до конца, а лодж стал выбирать только на обратном пути. Ну и привело меня что-то в небольшой отельчик, если не ошибаюсь, называется «Hello Himalayan Homes». Связи с большим миром нет уже два дня, в Thame оказывается, Everest Link не работает вообще, а местный WiFi тоже из-за какой-то аварии уже несколько дней не работает. Домашние привыкли получать от меня весточку каждый день, а тут от самого Gokio не давал о себе знать, поэтому пошел в поиски связи по поселку, даже не стал обедать. Походил по всему поселку в поисках сигнала, но вернулся не солоно хлебавши.
В лодже появился еще один постоялец - австралиец, но понять его я не мог совсем - у него английский хуже чем даже у англичан, даже слов разобрать не могу из-за бешенного прононса. Взял ведро у хозяйки и постирался немного прямо во дворе, еще немного солнце светит просушиться, хоть и мороз уже.
Затопила хозяйка печку стратегическим сырьем, сидим вокруг нее, греемся, я да хозяйка с семейством, только австралиец в сторонке под двумя одеялами читает что-то.
Вдруг вижу за спиной хозяйки какие-то медали на стене. Подошел и обалдел - 11 медалей за Эверестовский марафон, а это 60 км от базлага Эвереста до Thame, причем на двух надпись за 1 место.
Рядом грамоты, на одной время - 5 часов и 50 с чем-то минут. И фото здесь же. Вот такая боевая хозяюшка оказалась, а с виду и не скажешь. Есть женщины в непальских селеньях.
Говорит она, кстати, так же быстро как и бегает - еле успеваешь слова разобрать. Да и передвигается по дому также.
Опять забыл при выходе включить Locus Map и включил его только в Marulunge, поэтому расклады отсюда. Ходового времени от Marulung 3 часа и 15 минут. начальная высота - 4175 м. максимальная высота - 4175 м. минимальная высота – 3765 м. конечная высота – 3787 м. потеря высоты – 518 м. набор высоты – 130 м. расстояние – 8,85 км.
Последний раз редактировалось nivasi 29 июл 2025, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
nivasi писал(а) 08 дек 2018, 14:37:По-прежнему ущелье очень симпатичное. Но никаких событий, никаких встреч, ничего интересного, даже описывать нечего - иди себе и иди.
ИМХО участок Лунгден - Тхаме самый скучный в Сагарматхе.
ИМХО участок Лунгден - Тхаме самый скучный в Сагарматхе.
Если идти вверх, то совсем не скучно. Бирюзовая река, пурпурные кустарники, яки, лабиринты каменных изгородей, и главное - отсутствие толпы. После шумного и пестрого, во многом новодельного Намче попадаешь в аутентичный тибетский мир, можно наконец-то побыть с горами наедине. Мне эта долина понравилась своей медитативной сдержанностью. Зато после неё перевал Ренжо - это просто праздник красок и эмоций. Как хлеб и масло) нельзя же одним маслом питаться)
Спасибо за фото, будто еще раз там побывала
ЗЫ. Вообще не ожидала, более 3х недель прошло с приезда, а Непал не отпускает. Ведь было холодно, трудно, больно и страшно порой... и уже тянет обратно.
Последний раз редактировалось Tahoma 09 дек 2018, 01:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Шерпани-марафонка очень крута) Недаром в этой деревне родился Тенцинг и Апа, который 21 раз на Эверест залез. Генетика однако) На обратном пути в Луклу 11 ноября нам навстречу бежали ребята с номерами, что там за старты были? порядка 50 участников из разных стран со всего мира, шерпы в том числе. Мы им кричали - давай, давай)
Вермут писал(а) 09 дек 2018, 07:49:Вообще-то совсем наоборот, буддизм не по этим делам. Упрощенно говоря, мантра помогает освободиться от всего перечисленного.
Вермут писал(а) 09 дек 2018, 07:49:Вообще-то совсем наоборот, буддизм не по этим делам. Упрощенно говоря, мантра помогает освободиться от всего перечисленного.
Ну, я далеко не богослов. Более того, ко всем общественным объединениям, навязывающим свое мировоззрение и образ мысли (т.е. партиям и религиям), отношусь крайне критично и иронично. Поэтому, прежде, чем написать, что обозначает эта мантра, загуглил, и мне, как ни странно сейчас, выдало то, что я и написал. А странно потому, что сейчас опять загуглил и не могу найти, где это вычитал. Поэтому приношу свои извинения. Но значения, которые выдало в этот раз, тоже далеко не однозначны, а для меня неоднозначность - это уже признак субъективизма. Еще раз приношу свои извинения, если оскорбил чьи-то религиозные чувства.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
nivasi писал(а) 09 дек 2018, 13:02:Поэтому приношу свои извинения. Но значения, которые выдало в этот раз, тоже далеко не однозначны, а для меня неоднозначность - это уже признак субъективизма. Еще раз приношу свои извинения, если оскорбил чьи-то религиозные чувства.
Не беспокойтесь, знать философско-мировоззренческую концепцию религии и быть ее приверженцем - совсем не одно и то же. К тому же само понятие "оскорбление" для буддиста - нонсенс.
nivasi писал(а) 08 дек 2018, 14:37:Подошел и обалдел - 11 медалей за Эверестовский марафон, а это 60 км от базлага Эвереста до Thame, причем на двух надпись за 1 место.
А я обалдел (внимательно читаем нижнюю строчку), когда увидел вот такое на дереве, которое стоит на тропе рядом с этим лоджем:
и сразу к нему рванул. Но он был закрыт. Наверное, тренировалась где-то в это время)
nivasi писал(а) 08 дек 2018, 14:37:если не ошибаюсь, называется «Hello Himalayan Homes»
Не-не, называется по-марафонски
P.S. Бегают от Базлагеря до Намче, а не до Таме. Как раз 42,195. Я уже присматривался. Надо как-нибудь попробовать
Последний раз редактировалось Alex.B. 11 дек 2018, 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex.B. писал(а) 11 дек 2018, 11:31:А я обалдел (внимательно читаем нижнюю строчку), когда увидел вот такое на дереве, которое стоит на тропе рядом с этим лоджем:
и сразу к нему рванул. Но он был закрыт. Наверное, тренировалась где-то в это время)
Кстати, посмотрел на оф. сайте марафона. Там Ang Dami Sherpa побеждала только в 2013 и 2015 годах. А в 2012 и в 2014 Ang ..... Sherpa, но средние имена отличаются. И если быть точным, то беременной она выиграла марафон в мае 2013.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
60 км бегут через Фортзе по правому берегу, потом у истоков Нгозумбы через мостик и в обратку по левому и финишируют тоже в Намче. Киборги короче ) Вообще, насколько я понимаю, марафоны проводятся 2 раза в год. Один в конце мая - 29-го, в честь дня первовосхождения, второй - в конце ноября. Какой из них "правильней" - фиг знает ) Может эта достойнейшая тетенька и там и там успела поучаствовать, поэтому где-то пробелы в результатах )
Утром спешить некуда, в планах только до Намче, от Конгде по сути отказался еще когда отправил вниз палатку. Без палатки рисковать не хочу, не столько из-за подъема, как из-за спуска - не очень я быстроходный вниз, а заночевать без бивуака где-нибудь на пол пути к Ток Току желания мало. Но проснулся уже по привычке рано, хозяюшка где-то отлучилась, поэтому пошел прогуляться немного по ущелью, даже не завтракая. Поднялся к ступе, затем минуя монастырь по склонам пошел дальше по ущелью, полазил по каким-то корчам и вернулся к лоджу часа через два. Хозяйка уже здесь (наверное к Эвересту с утра сбегала - размялась). Позавтракал, распрощался с хозяйкой и двинулся вниз. Что бы ни писали про это ущелье, для меня оно одно из самых красивых. Уже пошли деревья полным ходом, водопады, мосты, ущелье немного сжалось, речка красивая внизу, людей практически нет - несколько местных только и встретил до Намче. Но уже рука бойца писать устала, поэтому больше фото, чем слов.
Снова мани.
Рукотворная тропинка.
Вертолетная площадка перед самым Намче Базаром.
И привет, Намче Базар. Давно не виделись.
В этот раз заселился в Sun Site Lodge & Restaurant в самом торце торговой улицы. Здесь всего три комнаты, но зато зарядка бесплатная, хоть и в столовой.
Ходового времени от Thame 3 часа и 27 минут. начальная высота - 3780 м. конечная высота – 3422 м. потеря высоты – 584 м. набор высоты – 231 м. расстояние – 9,87 км.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
nivasi писал(а) 11 дек 2018, 14:43: Там Ang Dami Sherpa побеждала только в 2013 и 2015 годах. А в 2012 и в 2014 Ang ..... Sherpa, но средние имена отличаются.
Вот только немного слово Sherpa смутило... В женском роде должно быть Sherpani, вроде бы... Но все равно, поинтересуюсь...
Последние ходовые дни. Да не будут в обиде форумчане, сам не очень внимательно читаю описания этих дней, вернее чаще всего пропускаю, только если уж слог очень классный, тогда прочитываю. Но я этим не грешу, поэтому и на прочтение своих особо не рассчитываю, и затянул окончание отчета. Но нет ничего хуже, чем начатое, но незаконченное дело, поэтому заставил себя продолжить. Утром проснулся от заунывного пения и трещотки. Это хозяин изгонял, надо думать, злых духов. Ходил по всему лоджу кругами с трещоткой и монотонно пел и, надо сказать, довольно громко и противно, особенно сквозь сон. Эта процедура заняла не меньше, чем полтора часа. Все это время хозяйка внизу стряпала на кухне, топила печку и занималась по хозяйству. Наверное, так каждый день. Хорошо устроился. Вечером он тоже с полчаса крутил трещотку и бормотал что-то себе под нос, а жена подносила ему чай. Пришлось проснуться довольно рано от такого концерта. Спешить особо некуда. Позвонил Даве, что улетать буду завтра, тот обещал все сделать. Решил прогуляться немного по Намче Базару до окончания бесплатного концерта. Пофоткал, благо погода шепчет.
Трекеров уже побольше, чем по пути вверх. Да и вообще, народа больше. Дошел до местного рынка. Ну ничего другого я увидеть и не ожидал.
Прошелся по лавкам - надо же и гостинцев домой привезти, но ничего интересного не нашел, только приценился. Вернулся домой, позавтракал, собрал рюкзак и в путь. Иду один, сезон такой, что мало кто уже возвращается с трека. На выходе на КПП, пока показывал свои бумаги, за моей спиной попыталась прошмыгнуть американка, мы с ней пересекались в Гокио. Но бдительный страж засек её и окликнул. Уже уходя, я услышал, как она вказала, что у нее нет пермита. Но уже через 2 минуты увидел её, идущую следом. Не знаю, как она разобралась, но вопрос решается, причем довольно быстро.
На середине спуска от Намче на вьюпойнте отдохнул, убедился, что кусочек Эвереста действительно виден отсюда сквозь просвет в деревьях.
И спуск дальше. Вот такая тропа примерно все время.
После вьюпойнта уже стали попадаться встречные. И снова знаменитые мосты.
Снова утомительные апдауны от мостов до Jorsale, да еще и куча караванов навстречу.
Попил чайку в Jorsale. Опять место мне очень понравилось чем-то, как и по пути вверх. Пошел дальше. Чем ближе к обеду, тем все больше попадается встречных, причем часто большие группы и, в основном, азиатские. Совершенно не тянет никуда спешить, погода располагает, места красивые.
Интересная ситуация на тропе - встретились два каравана, вверx - ослиный, а навстречу - яки. Пободались, пободались немного и в конце концов яки уступили дорогу. Прикольно.
Иду себе в свое удовольствие. Прошел уже Phakding, а Луклу спешить совсем не хочется. Взял и вернулся в симпатичный отельчик, замеченный мной по дороге. Заказал нормальный обед, взял банку пивка, сижу, балдею.
И тут мне стало ясно, что никуда я больше идти сегодня не хочу - что в Катманду делать лишний день. Погода, вроде, портиться не собирается, так что с вылетом из Луклы пролететь не должен. Взял и позвонил Даве, чтоб перенес рейс на послезавтра. В общем, остался здесь на ночь, хотя до ночи еще и далековато. А отельчик оказался классный, ночлег - всего 100 руп., комната огромная и еда супер.
Ходового времени 3 часа и 44 минут. начальная высота - 3128 м. конечная высота – 2625 м. потеря высоты – 902 м. набор высоты – 544 м. расстояние – 10,73 км.
14.10.2018 Phakding - Lukla.
С вечера в отеле видел всего пару человек,а утром - столпотворение. Видно подошли, когда я уже ушел спать. Какие-то большие группы с большим грузом и огромным количеством портеров, но по виду явно не альпинистские.
В отеле напротив тоже движуха. Интересные снимки - портеры готовятся к трудовому дню.
Не спеша позавтракал, собрался и выдвинулся в путь-дорогу. И странное ощущение - чем ближе к Лукле, тем меньше хочется туда возвращаться и притормаживать стал по дороге. То чайку попью, то перекурю. Даже пришлось самому себя подгонять. Еще носильщик. Тут уже и вес можно прикинуть - сплошные бутылки с колой.
Перед развилкой на Луклу окликнул одного парня с поджопником из пенки, привязанным к рюкзаку снаружи и не ошибся - русский. Поболтали немного - уже соскучился я по нормальному общению. Идет пешком снизу уже пятый день и проклинает дорогу на чем свет стоит - говорит, достала. Конечно, я на 5-й день был уже в Дингбоче, а мог и до Чхукхунга добраться, а он только Луклу проходит, ничего, по сути, еще и не увидевши. От нечего делать присел на камушке и начал исподтишка снимать проходящих мимо трекеров, а потом отправил снимки домашним - если тут с такой комплекцией ходють, то уж точно ничего сложного и опасного здесь нет. Надо было раньше это сделать, а то, как на три дня связь пропала, там точно был переполох.
Эти снимки немного дополняют соседнюю ветку о горняшке в Непале. Там как раз идет обсуждение спортивной подготовки трекеров.
Добрел до Луклы. С некоторой завистью смотрю на уходящих.
И снова столбы отстают, отстают, Уходят ребята искать неуют, Ребята идут от уюта устав, Для счастья другую усталость искать. (А.Крупп)
А кого-то спускают на лошади - видно не пошла высота. Жалко парня - с виду молодой и крепкий. Кстати, за время пути это уже третий встреченный, и все молодые и здоровые с виду парни.
Пришел в конце концов Himalaya Lodge к Даве. Забрал свои вещи, которые из Лобуче отправил - все в целости и сохранности прибыло. Почему-то я и не волновался особо, наверное, тот абориген, с которым я договаривался, внушил какую-то уверенность. Заселился здесь же в номер. Такой убогости, как у Давы, я в этом треке еще не встречал - номер как купе в вагоне (без преувеличения), перегородка со стороны коридора сантиметров 20 не достает до потолка, поэтому слышимость по всему лоджу превосходная. Одеяло - как две простыни в толщину и явно ему годков больше, чем мне и Даве вместе взятым. Туалет - один на этаж и просто дырка в полу, а дверь закрыть изнутри невозможно. Но, справедливости ради, кормят здесь вкусно и сама кают-компания выглядит неплохо. Но цены несоразмерные за жилье и еду. Конечно, Дава по билетам сделал все, о чем я его просил, но, думаю, и другие владельцы лоджей сделали бы то же самое без проблем. Короче, в этот лодж, если еще попаду в Луклу, я больше ни ногой - ну нельзя же быть настолько жадным, надо хоть немножко уважать себя и людей. Вечером в столовой опять русскоязычная группа - четверо парней, как я понял из разных городов, поболтали за ужином.
Ходового времени 3 часа и 27 минут. начальная высота - 2625 м. конечная высота – 2856 м. потеря высоты – 209 м. набор высоты – 441 м. расстояние – 9,39 км.
15.10.2018 Lukla - Kathmandu.
Вылет у меня на 9-00. Подошел немного раньше, сдал рюкзак и прошел в зал ожидания. Интересное заведение по пути.
Зал как и в Катманду – с буфетом, питьевой водой, зарядками, курилкой, видом на взлетную полосу. Несколько рейсов улетело, мой – через один. И тут начало твориться что-то непонятное – самолеты прилетают (штук 6), высаживают пассажиров и улетают пустыми. Так и не понял, что происходит. Пофоткал прилет и отлет самолетов по наклонной полосе, заняться то больше нечем.
Погода стала понемногу портиться и я уже начал немного волноваться, ведь к Даве еще на одну ночь возвращаться совсем не хочется. Но тут прилетело еще несколько рейсов и я благополучно улетел, но время было уже далеко не 9-00, а далеко за 12. В Катманду вернулся в тот же самый отель - Hotel Atlantic. Встретили как родного, запомнили. Почему-то очень удивились, когда рассказал о своем маршруте. Заселился, сходил в город перекусил. Дошел до обезьяньего холма – единственное место в Катманду, где захотелось побывать второй раз, и на сегодня отбой.
16.10.2018 Lukla.
Сегодня тяжелый день – надо же гостинцев домой прикупить, как бы за поездку отчитаться. И пошел я шляться сначала по Тамелю, а когда надоело и вокруг. Что усложняет ситуацию, сейчас ихний праздник – Дашаин, причем какой-то важный день, то ли 9-й, то ли 10-й. Кроме того, что в этот праздник всем отрезают головы, толком о нем ничего и не знаю. Ну, такая местная специфика, правда, по-моему, режут только живность, но я не очень в этом уверен (шучу, конечно). Но Тамель почти пуст, хотя все лавки работают. По периметру – оцепление полицейское, но бледнолицых пропускают беспрепятственно в обе стороны. А за оцеплением толпы местных на всех улочках, даже пробраться тяжело. Типичная Азия.
При ближайшем рассмотрении, оказалось, что все то обилие одежды, что продается на улочках, чисто кажущееся. На самом деле все сшито по одним лекалам, просто разных цветов и из разного материала. Один крой на все куртки, один крой на все свитера и т.д. Что удивило, первое - в Катманду нет конфет. Ну, есть, конечно, но те же, что и у нас, а из местных нашел только что-то напоминающее жженый сахар в шариках. Зато мучного просто обилие, странно, что народ почти поголовно худой. Второе – в Катманду нельзя купить куклу, их просто нет. Только страшные маски и чудища, какими детей только пугать. Видно образ жизни наложил отпечаток. Удивило количество роскошных, по крайней мере внешне, ювелирных магазинов и, как ни странно, за пределами Тамеля. Причем перед самым шикарным на тротуаре вполне могут продавать овощи или крупы.
Интересное названьице.
Электрик 36-го разряда.
В общем, ничего нового, за что я смог бы полюбить Катманду, я не увидел. На дорогах действует единственное правило – кто первый, тот и прав. Но, надо сказать, что это правило касается поголовно всех – и пешеходов, и рикш, и мотоциклистов, и автомобилей, не зависимо от габаритов. И соблюдается оно строго и совершенно беззлобно. Находился за день больше, наверное, чем на треке – просто шатался бесцельно по городу и впитывал впечатления. Ну, вот и все. Вот и сказке конец, кто прочел – тот молодец. И, конечно, осталось огромное желание вернуться в эти великие горы и уже начал подбирать будущие маршруты.
Последний раз редактировалось nivasi 09 янв 2019, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Спасибо за отчет, очень помог пережить постнепальский кризис) Похожие ощущения были на спуске в Луклу. Обычно я бегу, срезая повороты по шерпским тропкам, а тут пошла нога за ногу, то и дело останавливаясь на чаек) Точно также затянула с последней частью, когда писала свой отчет. Не оттого, что спуск не такой фееричный, пока пишешь - путешествие продолжается!
Если не секрет, какие маршруты рассматриваете после одного из самых красивых треков?
nivasi писал(а) 17 дек 2018, 19:18:Пришел в конце концов Himalaya Lodge к Даве.
Единственный раз останавливался у Давы в 2011, тогда же единственный раз ходил трек в большой компании -- аж 4 чела! Досталась нам тогда 4х местная рум №5 им.Тенцига Норгей. Горячий душ и туалет прилагались, нареканий не было.
