385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: Почемучкин и гости: 6

Сообщение: #41

Сообщение MATILDA » 08 сен 2008, 20:11

Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".
The Road goes ever on and on... (с) J. R. R. Tolkien
Las estrellas...Es lo único que un marinero necesita para navegar.©
Ваша Мотя ♥
Куба - часто задаваемые вопросы - FAQ
Аватара пользователя
MATILDA
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 8249
Регистрация: 07.09.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 85 раз.
Поблагодарили: 831 раз.
Возраст: 47
Отчеты: 2

Сообщение: #42

Сообщение Дмитрий » 09 сен 2008, 05:07

MATILDA писал(а):Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".

Неожиданный комментарий... Спасибо. Тронут. Постараюсь не разочаровать.
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #43

Сообщение Николай Анфилогов » 09 сен 2008, 06:18

Зря, похоже, я вмешался в творческий порыв автора.
Аватара пользователя
Николай Анфилогов
новичок
 
Сообщения: 35
Регистрация: 03.09.2008
Город: Челябинск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 54
Отчеты: 3

Сообщение: #44

Сообщение Дмитрий » 09 сен 2008, 06:26

Nikolas-A писал(а):Зря, похоже, я вмешался в творческий порыв автора.

что-то не так? Не понял направления мысли...
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #45

Сообщение Николай Анфилогов » 09 сен 2008, 06:32

Виноват, страница обновилась только после того, как отправил предыдущий комментарий. Просто очень долго ждал продолжения и все никак. В ужасе беру свои слова назад, все по-прежнему изумительно! На фоне этого рассказа ломанусь в выходные по нашим уральским окрестностям, чтобы хотя бы так скомпенсировать неуемную тягу к путешествиям.
Последний раз редактировалось Николай Анфилогов 09 сен 2008, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Николай Анфилогов
новичок
 
Сообщения: 35
Регистрация: 03.09.2008
Город: Челябинск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 54
Отчеты: 3

Сообщение: #46

Сообщение Дмитрий » 09 сен 2008, 06:35

Nikolas-A писал(а):Виноват...

Ну, ... за понимание!!!
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #47

Сообщение Николай Анфилогов » 09 сен 2008, 06:38

Завсегда! javascript:emoticon(';-)')
Аватара пользователя
Николай Анфилогов
новичок
 
Сообщения: 35
Регистрация: 03.09.2008
Город: Челябинск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 54
Отчеты: 3

Сообщение: #48

Сообщение serebr » 09 сен 2008, 08:39

Фотки обалденные Сняты очень профессионально. Молодец!
Аватара пользователя
serebr
активный участник
 
Сообщения: 749
Регистрация: 17.01.2007
Город: Омск
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 161 раз.
Возраст: 45
Страны: 13
Отчеты: 19
Пол: Мужской

Сообщение: #49

Сообщение Дмитрий » 09 сен 2008, 08:41

serebr писал(а):Фотки обалденные Сняты очень профессионально. Молодец!

Спасибо. У тебя тоже отличное приключение получилось!
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #50

Сообщение Дмитрий » 09 сен 2008, 17:39

Мананг - Базовый лагерь Тиличо
Дистанция – 15760 м
Общий подъем – 1243 м
Общий спуск – 695 м
Высота над уровнем моря – 4134 м
Время в пути – 7ч 17мин
Время отдыха – 1ч 53мин


Утром было решено никуда не ходить, фотосессией не заниматься, а выспаться хорошенько. Предстояло собрать высушенные вещи, разбросать их окончательно на 2 рюкзака. Один оставить слабаку Радзу – он оставался пьянствовать с другими портерами в Мананге, а второй отдать ice tiger – Крису, который пойдет с нами. Рюкзак, который пойдет с нами, оказался совсем не тяжелый – около 20-22 кг. Чтобы облегчить страдания бедного портера мы прицепили на свои рюкзаки штативы, и постарались максимально забить их тяжелыми фотопринадлежностями. Веса получились тоже женскими, но это были уже настоящие высоты.
Прособирались до 10 часов.
Сначала мы проходим весь Мананг, а затем огородами выходим на тропу, которая вьется узкой полосой вдоль обрыва.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Виды пробуждающейся весны захватывают. Андрюха, раскрыв рот глазеет по сторонам, пока в эту пропасть у него не съезжает палочка. Хорошо, что съехать она смогла всего метров на 10, не больше, и там оказался приличный выступ, по которому можно было спуститься вниз и подняться по глинистой осыпи. Пока мы занимались этой национальной непальской забавой: достань палочку из пропасти, подошел Крис. Андрюха выбрался и понял, что двух палок на треке – ему явно много, и отдал одну из них Крису. Тот, видимо, знал, что с ними делать, и стал употреблять ее по назначению. Мне понравилось ходить с двумя палочками, хотя, на родине, я использую одну (но на родине у меня и рюкзак в 2 раза тяжелее).
Меж тем, тропа спустилась к мосту, перешагала по нему реку, и взбежала на плато.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Солнце, сосны, можжевельник. Сзади открывается вид на долину Мананга и Гангапурну. Впереди просматривается деревня Kangsar. Еще на подступах стало понятно, что основное занятие местных жителей – земледелие, а, отнюдь, не обслуживание туристов. Хотя и здесь есть отели.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Как неплохой вариант: после Браги останавливаться здесь. Дорога на Тиличо петляет по каменным мостовым лабиринта деревни. Перед входом в деревню висит схема, на которой изображено как добраться до базового лагеря Тиличо.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Схема вещала: если, мол, направо пойдешь – 4 часа потеряешь, и постоянно идти будешь up-down-up-down. Если, дескать, налево пойдешь, - то 2 часа потеряешь, но идти предстоит по сыпухе и узким местам: то бишь голову потерять проще всего.
Дойдя до гомпы в Кангсаре, мы остановились подождать Криса, так как не поняли, где находится эта развилка. Пока сидели – потребляли булочки и кофе. Какой-то козленок прибился к нам, а после того, как Андрюха взял его на руки и побаюкал, - стал называть его мамой. Так потом и бежал до конца деревни и кричал плаксиво: «Маааама, мааааама!» - Андрюха, же, как настоящая злая мачеха отдал приемного ребенка очередным землепашцам на быках и попутался скрыться с места преступления. Еще долго мы слышали заунывное: «Маааама, мааааама!» - Я думаю, что он до сих пор приходит к Андрюхе по ночам и говорит ему: « Зачем же ты меня бросила, подлец!»

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Как оказалось, время указанное на схеме – это время от разделения дорог, а не от Кангсара, а до развилки – еще топать и топать.
И мы потопали. Встретили пару престарелых восторженных англичан, которые объяснили нам, что до развилки еще долго топать, но нижний (левый путь) очень опасен, но они по нему прошли и очень гордятся этим.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

По дороге есть еще, обозначенная на карте, древняя Гомпа с золоченым шпилем в окружении можжевелового леса, а чуть выше (70-100 метров вверх, 500-800 метров вперед) расположен новый гест. Между ними есть указатель сезонной тропы на Як Карку – деревню на пути из Мананга на перевал Торонг Ла.
Когда мы вошли на территорию геста, первое, что мы услышали, это было: «Здравствуйте!», - произнесенное, с небольшим акцентом. Автором приветствия оказался улыбчивый парень. Он оказался швейцарцем, который уже два года работал где-то в Киргизии, или в Узбекистане. Его рассказ о Тиличо еще больше вдохновил нас. Он просто захлебывался от восторга.
- Стоп! – прервал я его, - Скажи, ты видел «Пятый элемент?»
- О, да, конечно, раз пять его смотрел!
- Помнишь, там был такой эпизод, когда радиорепортер спрашивает у своих помошников: «Ну? Как я выступил? Супер? Или Суперсуперсупер?» Так вот, просто ответь, как там на Тиличо?
- О, конечно Суперсуперсупер!
Тут ему принесли далбат и мы попрощались.
Только минут через сорок, мы увидели развилку с табличками «upper trail» и «lower trail».

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Посмотрели на нижнюю тропу: идет без подъема по сыпухе, градусов 35-40 наклона, километра 2 – 3 длиной. Верхний путь теряется где-то верху, и скачет по холмам.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

На сыпухе мы заметили несколько фигурок. «Вот и хорошо», - подумали мы, - «Значит, и мы пройдем!» И мы пошли, пугая яков по дороге. Вроде бы, крупные животные. Им бы, со своими габаритами, стоять на пути и наблюдать, как обходит их все, что движется. А они – нет, убегают прочь, подняв хвосты и навалив навоза.
Идти на самом деле не сложно. Есть два очень узких горла, в которых тяжело пробираться с большим рюкзаком. Тропа по сыпухе укреплена ветками, но камешки, тем не менее, сыпятся. Вокруг тропы гордым почетным караулом выстроились причудливые вертикальные выветривания.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Противоположный склон порос березами. Приятно.
Солнце заползло за тучки и, сразу резко похолодало. Но мы продолжаем снимать. Эмоции перехлестывают разум! Увиденное – впечатляет!
Пока мы стреляем по пейзажам, нас обгоняет группа портеров – айстайгеров. Экипировка у них приличная: куртки, штаны… но, блин (!) идут они во вьетнамках (!) на босу ногу. Несут плетеные корзины на налобных повязках. Внутри яйца, пиво, рис и прочая еда.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Повалил снег. Стало еще холоднее. Погода сделалась совсем не фотографибельной, и мы ускорили шаг. Обогнали айстайгеров и вышли на прямую к Tilicho Base Camp – одинокому лоджу, зажатому крутыми склонами.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Нас поселили на втором этаже в номере с тремя кроватями. Первым делом мы тяпнули коньячку с колбаской и суджуком, и стали наблюдать за дорогой, ожидая когда же появится Крис с нашими вещами. Очень хотелось занырнуть в теплый спальник.
Пришел Крис, забрали у него рюкзак. Сначала мы думали, что он останется спать с нами в номере, но он категорически отказался и ушел к товарищам по цеху.
Спустились в ресторан и перекусили супчиком и карри. Сюда же спустился еврей Миша со своей еврейской подругой (говорит, что приблудилась к нему на треке, мы верим). Возле дверей прибита ласта польских дайверов, которая бесстыдно утверждает, что это именно они первыми установили мировой рекорд, погрузившись в Тиличо в 2007 году. Но мы-то знали, что первыми были наши дайверы, которые сделали это высокогорное погружение, еще в 2005 году, о чем есть документальные свидетельства. (Слишком любопытным гугл поможет).

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

В ресторане тепло. Горит огонь на кухне. Уходить не хочется. Каждый занимается своим делом, или пытается развлечь других. Крис показывает карточные фокусы, кто-то читает книжку, я пытаюсь записать события этого дня.
Снег продолжает валить, еще не темно, но сумерки. Решил сходить по нужде в одиноко стоящее заведение. Как пел классик: «И даже во французском туалете есть надписи на русском языке!» В точности так! На двери заведения с внутренней стороны написано (шариковой ручкой) «Толчок типа сортир. Enjoy!» Иногда, становится дико стыдно за своих соотечественников. Здесь, у черта на рогах, получаешь пощечину и плевок в лицо от каких-то засранцев (в прямом и переносном смысле), которые нагадили на долгие времена.
Во двор пришли яки, позвякивая колокольчиками. Снег, снег, снег. Звон тает под хлопьями снега. Идем спать. Решено, что завтра поднимаемся полпятого и лезем на гору, пытаясь зацепить рассвет.

Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #51

Сообщение Дмитрий » 10 сен 2008, 05:45

ТВС – Tilicho Lake – TBC
Дистанция – 11240 м
Общий подъем – 980 м
Общий спуск – 980 м
Максимальная высота над уровнем моря – 5027 м
Время в пути – 8ч 31мин
Время стоянки возле озера – 1ч 56мин


В который раз мы посыпаем! Как тяжело вылезать из теплого спальника в холодное неотапливаемое помещение. Пока кипятим котелок, пытаемся еще немного сощурив глаза ухватить кусочек ночи. Хорошо, что еще вчера вечером собрали фоторюкзаки. Спускаюсь вниз, чтобы умыться. Вода в шланге из ближайшего ручья замерзла – получился маленький ледопад. Поворочав кулаками в глазницах, поднимаюсь наверх. К ручью идти лень. Котелок, наконец, закипает. Заливаем термосы и скорым шагом выбегаем в рассвет. Шапки гор уже отыграли розовым, и сейчас выглядят бледно-желтыми. Айстайгеры обогнали нас метров на 200. Остальные еще копошатся в своих номерах. Хоть это радует, что мы не самые последние засони.
Тропа почти сразу круто уходит наверх серпантином. Подниматься круто надо метров 150, а потом подъем выполаживается и нужно пару километров идти по длинному голому склону. На его середине чернеют точки яков. Мы обгоняем айстайгеров. Их поклажу не сравнить с нашей. В сетках не меньше 30-40 кг. Значит, несут к экспедиции. Небо приобретает густой сине-черный цвет.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Рыжие скалы и столбы, покрытые ночным снегом, где-то высоко на гребне справа торжественно наблюдают за нами. Стадо яков, как пугливые воробьи, разбежалось перед нами во все стороны. Что они здесь едят? Вот эту желтую колючую траву? Или что получше находят?

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Невыспавшийся мозг соображает туго. Есть только одна мысль, и я ее думаю: надо идти вперед. Надо двигаться. Пологий подъем заканчивается. Начинается серпантин. Останавливаемся для чашечки кофе и полбулочки (еще из Мананга! А это уже - другой мир!).

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Сразу полегчало. Хорошо, что мы догадались взять с собой настойки родиолы. Великая вещь! Мозги сразу прочищаются.
Смотрим, как на легке нас обходит молодой англичанин со своим портером индо-пакистанского происхождения.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Цепочка остальных туристов растянулась на 200-300 метров и все подбираются к нам. Но мы единственные, кто идет с рюкзаками, не считая айстайгеров с их корзинами. В конце серпантина, где шаг влево, шаг вправо – карается провалом в снег по пояс, нас обогнал америкос. Этот чувак идет в противоположном направлении по кругу Аннапурны. Он уже побывал на горепанских апдаунах, перевалил Торонг Ла, и сейчас завершает свой вояж. Поэтому налегке двигается не по серпантину, а прямиком. Он сказал нам: «Хай! Американцы всегда побеждают русских. Во всем.» - и скрылся куда-то влево от тропы. «Сцука!» - процедили мы, и взяв курс по gps, прощупывая осторожно тропу под ногами, потопали по направлению к озеру.
Все-таки к озеру мы подошли первыми.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Мы тропили дорогу, местами по колено в снегу. И только на последних пяти метрах еврей Миша предательски выскочил у нас из-за спины и по прочному насту взлетел на бугор с которого открывалась супер-супер-супер (!) панорама озера Тиличо. Самого высокогорного озера в мире. Мы стояли согнувшись раком, высунув языки и исторгали из открытых глоток пар, но не могли оторваться от этого зрелища. Не было времени, чтобы скинуть рюкзаки и отвести для этого взгляд. Я знал, и я видел раньше, что снег – это не скучный белый цвет, но чтобы столько насыщенных оттенков всех цветов – я даже не предполагал. Каждый бугорок, каждая трещина в леднике, каждая равнинка – горели и сверкали огнями на фоне почти черного, до которого рукой достать, неба. Вот здесь мы допустили ошибку: все защитные кремы сошли с нас потом, все губные помады были на двадцать раз съедены, и мы от эйфории увиденного, просто забыли опять ими защититься. Результат – ожоги на щеках и губах.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Вскоре подошел англичанин со своим сумасшедшим портером. Увидев озеро тот радостно запрыгал и стал валяться в снегу. Я его немного поснимал, потом он подошел ко мне и спросил, есть ли у меня дочь? И не хочу ли я выдать свою дочь за его сына? Подумав, я отказался от выгодного предложения непальского портера.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Мы попили кофе и поели мяса. Еврей Миша, как бы, в сторону, поинтересовался по-русски, а какое у нас мясо? Кроме нас русского никто не знал, но мы уже резали суджук на всех и угощали тех, кто не страдал излишней на пяти километрах скромностью. Мишу же мы, конечно, обманули. Сказали, что мясо – говядина. Он бедняга поверил. Суджука у нас было много. Еще оставались запасы в Мананге с оставленными вещами, а путешествие уже близилось к своей середине.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Подошел америкос. Но ему мы уже не протянули куска мяса. Да по его гордому и надменному виду было понятно, что он его и не возьмет. Он проткнул ножом консервную банку с килькой в масле и без стеснения вылил масло прямо на снег под осуждающие взгляды окружающих «Сцука!» - подумали все. Затем он открыл банку до конца, руками вылавливал кильку за хвосты и засовывал ее вместе с жирными пальцами прямо в рот. Прикончив банку он ее просто запустил в девственный снег. «Сцука, сцука!!!» снова подумали все. Но почему никто не высказал все это наглецу в рожу, в том числе и я?
Есть две категории американских граждан: американцы и америкосы. Первые – отличные ребята, и с ними хоть в разведку, вторые же – сукины дети, и они мне неприятны. Общение с ними доставляет такое же удовольствие, как неосторожное попадание ногой в коровью лепешку. Я чувствовал, что мою неприязнь разделяют многие. Но это его ничуть не смущало.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Подойдя к Андрею, он показал пальцем на навигатор и сказал, что у него тоже такой есть в его Оклахоме-Алабаме-Монтане. 2 штуки. Показав пальцем на бинокль, что у него у каждого в его семье есть такой в его Оклахоме-Алабаме-Монтане. По 2 штуки у каждого. Сказав все это, щелкнул пару раз на мыльницу и стал спускаться обратно.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Подошли айстайгеры. Они сказали, что идут к французской экспедиции, которая поднимается на Тиличо Пик (7134м). Они попросили у нас бинокль и стали внимательно разглядывать стену. Наконец, радостно закивали головами и стали показывать рукой. Нашли своих. Мы же, сколько ни вглядывались – никого обнаружить так и не смогли.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Постепенно все стали возвращаться. Нам же уходить никак не хотелось. В общей сложности на вершине мы пробыли почти 2 часа.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Солнце подтаяло снег и обратно идти стало, несколько сложнее. Даже на нахоженной тропе можно было провалиться по колено.
Возле самого геста солнце спряталось за тучи и посыпал маленький снежок.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

По плану, мы должны были вернуться сегодня в Мананг, но решили остаться еще на одну ночь и поснимать, все-таки восход солнца в этом месте. О чем и сказали Крису. Тот, сказал, что поводов для беспокойства нет никакого.
Немного отдохнув, мы спустились в ресторан перекусить супчиком. Здесь была уже новая партия туристов. Четверо молодых евреев сидели за столом и сосредоточенно ели одну порцию супа на четверых, и по чапати на каждого. Не слишком ли много евреев гуляет по Гималаям? У меня нет предвзятости к великому еврейскому народу, и если я иногда позволяю себе иронию, то это – добрая ирония. Но, все-таки, гималайская тенденция настораживает.

Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #52

Сообщение Bando » 10 сен 2008, 09:13

Очень классный рассказ про Непал.

У меня к вам несколько вопросов, по поводу фототехники и ее транспортировки. Сам тоже собираюсь в Непал в след. году и меня мучает вопрос как все разместить. Фото-рюкзак и обычный рюкзак кажется не удобно, а фото-сумка или большая и неудобная или не все влазит.
Мне интересно практические рекомендации по переноске и использовании фототехники в треках (ну допустим одна тушка + пару линз + вспышка + штатив + необходимая мелочевка).

Ноут (субноут) стоит брать?
И фото фильтрами пользовались?
Аватара пользователя
Bando
участник
 
Сообщения: 112
Регистрация: 03.04.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 45
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Сообщение: #53

Сообщение Дмитрий » 10 сен 2008, 09:34

DaoNet писал(а):... меня мучает вопрос как все разместить. Фото-рюкзак и обычный рюкзак кажется не удобно, а фото-сумка или большая и неудобная или не все влазит.
Мне интересно практические рекомендации по переноске и использовании фототехники в треках (ну допустим одна тушка + пару линз + вспышка + штатив + необходимая мелочевка).

У меня рюкзак ЛоуПро, у Андрюхи - вот такая недоделанная переделка http://www.lexa.ru/articles/photopack.html. Плюс ко всему, спереди к лямкам рюкзака приделаны съемные стропы с карабинами, для того, чтобы повесить маленькую фотосумку (у меня Нова-3, у Андрея - какой-то неглубокий топлоадер. Все от ЛоуПро) Сумка выполняет 2 функции: 1. противовес рюкзаку: идти гораздо легче. 2. фотик находится спереди, и доступен в любой момент, также доступны фильтры, лензпен, флешки, аккумуляторы. То, что нужно на треке, но может не понадобиться - все в рюкзаке сзади, включая воду, перекус, штатив, линзы и пр. По поводу рюкзаков: действительно, у Дойтера подвеска выше всяких похвал - спина просто отдыхает. В ЛоуПро - плотно прижата к спине и спина ВСЕГДА мокрая, даже если очень холодно. Я посмотрел Дойтер в деле, и решил купить себе такой же. Несколько раз опробовал его на велике - очень понравилось. Есть несколько недоработок, но - ничего совершенного нет.

DaoNet писал(а):Ноут (субноут) стоит брать?

Нафига? Н, с другой стороны, у каждого свои пристрастия.

DaoNet писал(а):И фото фильтрами пользовались?

Обязательно! Полярик и кокиновские градиентники.
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #54

Сообщение Bando » 10 сен 2008, 11:01

Дмитрий писал(а):У меня рюкзак ЛоуПро, у Андрюхи - вот такая недоделанная переделка http://www.lexa.ru/articles/photopack.html. Плюс ко всему, спереди к лямкам рюкзака приделаны съемные стропы с карабинами, для того, чтобы повесить маленькую фотосумку (у меня Нова-3, у Андрея - какой-то неглубокий топлоадер. Все от ЛоуПро) Сумка выполняет 2 функции: 1. противовес рюкзаку: идти гораздо легче. 2. фотик находится спереди, и доступен в любой момент, также доступны фильтры, лензпен, флешки, аккумуляторы. То, что нужно на треке, но может не понадобиться - все в рюкзаке сзади, включая воду, перекус, штатив, линзы и пр. По поводу рюкзаков: действительно, у Дойтера подвеска выше всяких похвал - спина просто отдыхает. В ЛоуПро - плотно прижата к спине и спина ВСЕГДА мокрая, даже если очень холодно. Я посмотрел Дойтер в деле, и решил купить себе такой же. Несколько раз опробовал его на велике - очень понравилось. Есть несколько недоработок, но - ничего совершенного нет.


То есть у Вас сзади фото-рюкзак (или переделка с небольшим кол. вещей), спереди маленькая фото сумочка, а портер несет ваши вещи.
При наличии портера, конечно, все ясно, но если без портера (в других местах, или других странах), то получается два рюкзака (один фото, другой вещи, сумочку не считаю), что наверное совсем неудобно.
Вы измените, что я так докучливо интересуюсь, просто немного поездив столкнулся с проблемой частого неудобства при наличии даже минимального набора фототехники (уже опробовал и сменил несколько вариантов, не один на 100% меня не удовлетворил). Поэтому интересно как другие выходят из такой ситуации.
Аватара пользователя
Bando
участник
 
Сообщения: 112
Регистрация: 03.04.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 45
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Сообщение: #55

Сообщение Дмитрий » 10 сен 2008, 11:53

DaoNet писал(а): столкнулся с проблемой частого неудобства при наличии даже минимального набора фототехники (уже опробовал и сменил несколько вариантов, не один на 100% меня не удовлетворил). Поэтому интересно как другие выходят из такой ситуации.

У меня и на большой рюкзак крепятся эти стропы. Остается только пришить на маленький ручку для преноски и можно двигать в поход. На небольшие расстояния - так, а на большие - либо с портером, либо с большим рюкзаком, как и хожу по родным горам.
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #56

Сообщение Дмитрий » 10 сен 2008, 12:10

ТВС – Мананг
Дистанция – 22200 м
Общий подъем – 725 м
Общий спуск – 1300 м
Высота над уровнем моря – 3540 м
Время в пути – 5ч 44мин
Время отдыха – 1ч 03мин


К сожалению, мои путевые записи с точной информацией на середине этого дня обрываются, поэтому все события всех последующих дней придется вспоминать и выдумывать по фотографиям и gps файлу.
Итак, проснулись утром мы, наконец-то, вовремя. По крайней мере, спешка в подъеме на 157 метров у меня не отмечена. За что и были вознаграждены сполна.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз


Рассвет природе удался на славу. Сначала розовым петухом взорвалась черная вершина противоположного берега, потом солнце прокатилось по хребту, и, наконец, разлилось янтарем по всем шапкам долины. В довершении аккорда наступающего дня – стало пронзительно желтым и, только потом белым. Мы одиноко простояли на вершине бугра рядом с тропой на Тиличо. Мимо нас никто не проходил. Базовый лагерь словно вымер, словно все забыли, о существовании гор, озера, солнца…
Лишь спустившись, мы обнаружили небольшую возню просыпающихся людей.
Это нам теперь можно все делать неспеша. Идти по известной уже дороге вниз – не представляет трудностей.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Вода в шланге опять замерзла ледопадом, поэтому умываться пошел на ручей. Несколько пара глаз завистливо смотрели на меня как на идиота. Но представление быстро закончилось. Я ушел собирать вещи. Пока мы собирались, а потом завтракали в ресторане, мы остались одни и еще одна молодая пара чехов, которые также спускались сегодня вниз.
Во двор лоджа пришли яки. Сейчас они чувствовали себя хозяевами положения и не сильно боялись людей.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Подпускали очень близко. Сделав еще несколько десятков кадров мы вступили на обратную дорогу.
О! как же она отличалась от той, облачно-снежной дороги по которой мы шли сюда.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Столбы и колонны заиграли на солнце яркими красками, глубокое небо выгодно отделяло их от фона. Пейзаж стал живее и безопаснее. После очередного поворота на склоне, опытный глаз заметил слабое движение вверху на склоне: там лениво щипали травку 5 козоподобных существ. «Наверное, это и есть Blue Sheeps», - подумали мы. Стараясь не шуметь и мало двигаться, мы передернули затворы на 70-200 + конвертер. Блюшипы не шелохнулись. Расстояние было действительно приличное, а ноги у тех были тонки и стройны, не в пример, нашим, поэтому мы понимали, что любая наша попытка подойти ближе – окончится ничем. Впрочем, ничего особенного в них нет: ну блюшипы, что, я блюшипов никогда не видел, что ли?

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Так, с хорошим настроением, мы пришли в Мананг и заселились во все том же отеле.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Радзу встретил нас сидя на завалинке в окружении других портеров. Наверное, делился своим богатым и заслуженным опытом в переноске тяжелых грузов. Если бы у него была балалайка, то он бы чего-нибудь сыграл на ней. Хорошо, что ему никто не дал балалайку.
Закинув рюкзаки, пошли осматривать окресности. В первую очередь нас заинтересовало мореновое озеро Gangapurna Lake, на другом берегу реки напротив Мананга.
День клонился к вечеру, поняв, что съемка телевиками нам не грозит из-за малой освещенности, мы с одними широкоугольниками двинули к озеру. Озеро расположено в огромной промоине под языком ледника, от этого стены его кажутся стенами большого заброшенного карьера или разреза.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

По всему единственному пологому берегу раскиданы каменные турики и развешаны флажки. Какой-то предприимчивый непалец попытался даже устроить здесь чайный домик, но его затея прогорела в прямом и переносном смысле. Почему? ХБЗ. Во всяком случае, в это время мы были единственными посетителями озера. От гостиницы идти не больше километра, почему люди сюда не ходят, а предпочитают находиться в лоджах – непонятно. В общем, нашли мы место под завтрашнюю съемку и спокойно развернулись назад.
И вот тут-то, нас чуть было не хватил сердечный удар! Вы когда-нибудь видели полнолуние на высоте в три с половиной километра в тропиках перед тем, как солнце окончательно упадет за горы, а луна, наоборот, только-только вскочила над верхушками и огромным кровавым апельсином красуется в глубине долины? Нет? Я, наверное, тоже больше не увижу.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Слишком много обстоятельств должны совпасть, чтобы получить такое чудо. А телевики и штативы у нас в номере лежат!!! Слишком хрупко мгновенье, чтобы нарушать его суетой. Нам оставалось только застыть и наблюдать, как с каждой минутой волшебство тает, уступая место ночи. Но пару снимков, на длинном конце ширика я, все же сделал.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Вернулись в отель и я пошел в ресторан, а Андрей задержался в номере. Смотрю, за первым столиком сидят парень и девушка явно славянской внешности. Я прислушался, - точно! Русские! Нагло сажусь на свободное место и говорю: «Привет!» - у тех глаза на лоб полезли. Кажется, с момента своего приезда в Непал, они ни с кем не разговаривали на родном языке. Сергей и Настя. Настя выглядела на «три с минусом»: блуждающий потухший взгляд, покашливание, рассеянные движения… все говорило о наступающей горняшке. Мы посоветовали им получше акклиматизироваться, со здоровьем шутки плохи. В общем очень смешные оказались эти москвичи, без традиционного столичного заноса, а такие же как и мы – провинциалы, только живут в Москве. Сергей рассказал, как они летели в Непал. То, что он не умеет собираться в походы – это было видно сразу. Многого у него не было, очень много было лишнего. О бесполезных вещах он говорил, что для похода они просто необходимы. Итак, летят они, значит пакистанцами из Москвы, и тут Сергей вспоминает, что они забыли САМУЮ нужную в Непале ВЕСЧЬ – КОМПАС. Ага. По азимуту они тут будут ходить… И тут на их удачу самолетный дутик. Листают они, значит, его страницы, и … Оба на! Компас! Как будто специально для них! «Ну ни фига себе», - думают они, - «Это ж надо какой сервис! Специально в самолете предлагаю забывчивым туристам то, что они забыли дома! Подумаешь, цена немного дороговата, зато компас будет с нами и спасет нас!»
Сергей выписывает талон с номером и отдает его проводнице. Та растерянно смотрит на них, вроде не прикалываются ребята, и так осторожненько интересуется
- А вы уверены, что вам ЭТО необходимо?
- О, да, конечно, мы ЭТО забыли дома.
- Хорошо, - понимающе кивает проводница, и приносит нашим новым знакомым… коврик для совершения намаза. Компас прилагается к нему бонусом, а стрелка на компасе указывает на Мекку. Вот так появился первый сувенир у Сергея.
В зале ресторана собралась очень теплая толпа громкоговорящих иностранцев (голландцы?) Официант затопил камин. Сначала он подкидывал ячьи какашки кочергой, но это у него получалось с пятого на десятое, тогда он воровато оглянулся вокруг, и стал быстро складывать в огонь лепехи руками. По завершении процедуры, вытер руки о бело-серый фартук, оставив на нем еще одну серую полоску, схватил поднос с чапати и потащил в другой зал. Но я-то видел!!!
Крис советует завтра идти только до Летдара. Мы упорно настаиваем на Торонг Педи. В конце сходимся на том, что: день покажет.
Прощаемся с ребятами и идем спать. Они остаются еще на один день для акклимухи.


Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #57

Сообщение Sn2 » 12 сен 2008, 16:34

Спасибо, просто блестящий отчет.

Маленький вопрос в тему компасов и GPS-ов. Сам собираюсь по такому же маршруту через два месяца и терзаюсь вопросом, реально ли нужен GPS здесь или достаточно карты и даже одному не сбиться с пути (на сложных участках, типа трека к Тиличо или Ice Lake, конечно) ? Не люблю я эти электронные штуки, да и неохота мне его покупать, честно говоря.
Sn2
участник
 
Сообщения: 93
Регистрация: 09.01.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 44

Сообщение: #58

Сообщение Дмитрий » 16 сен 2008, 09:42

Stasasan писал(а): Маленький вопрос в тему компасов и GPS-ов. ... реально ли нужен GPS здесь или достаточно карты и даже одному не сбиться с пути (на сложных участках, типа трека к Тиличо или Ice Lake, конечно) ? Не люблю я эти электронные штуки, да и неохота мне его покупать, честно говоря.

На треке ГПС не нужен, карты будет более, чем достаточно. Он желателен в катманду, чтобы не заблудиться.
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #59

Сообщение Дмитрий » 16 сен 2008, 17:27

Мананг – Thorung Phedi (Торонг Педи)
Дистанция – 16735 м
Общий подъем – 1227 м
Общий спуск – 195 м
Высота над уровнем моря – 4526 м
Время в пути – 7ч 19мин
Время отдыха – 1ч 30мин


Рано утром, по традиции, мы отправились на намеченную точку делать шедевры. Встали вовремя, легко дошли расставились и стали ждать, когда шедевры прыгнут к нам объектив. Сначала они просто задерживались, а потом и вовсе передумали приходить. Наверное, в этом есть сермяжная зависимость: если бежишь сломя голову, и сердце у тебя бьется так, что секундомер не успевает отследить его частоту, и тебе кажется, что вот сейчас ты упадешь и больше не встанешь – шедевры выстраиваются в очередь и попадают в камеру согласно купленным билетам. А если все идет по плану – вот тут шедеврам становится скучно, и они прячутся по своим дыркам, шевелят длинными усами, а наружу – ни ногой. Вот так и здесь! Солнце долго скрывалось за высокими пиками, а потом, когда уже стало совсем светло, осветило вершину Гангапурны. Вода в озере не имела зеркальной глади – по поверхности гулял сильный ветер, даже длинная выдержка не помогала. Нельзя, в то же время сказать, что ничего не получилось. Просто получились рядовые фотки… и все.
Что ж… возвращаемся в номер, пьем кофе, собираемся и отчаливаем в направлении одной из главных пешеходных целей нашего путешествия – перевал Торонг Ла, один из самых высоких (не самый!) перевалов на планете – 5416 метров. Для меня – эта высота вторая после Килиманжаро (5895м), Андрей же горит желанием второй раз забраться выше пяти километров, и, по возможности, подняться выше Эльбруса.
На выходе из Мананга Андрюха встретил своего однояйцевого близнеца, но виду не подал, даже руку не протянул, чем сильно удивил местного чувака. Так они и ходили друг за другом крутя молитвенные барабаны, потом разошлись в разные стороны…

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

От Мананга до Торонг Педи на карте обозначены несколько деревень, а так же несколько чисто туристических мест, где местное население – только служащие отелей. Многие из них имеют очень выгодные расположения, с потрясающими видами.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Туристы сидят на крыше пьют «свой утренний чай» и смотрят, как зарождаются облака на склонах. В таких отелях воду кипятят при помощи солнечных зеркал (надо такую идею подбросить Мише Шевалье).

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Впереди по курсу виднеется похожий, на священный Кайлаш, Shya Gang (6032).

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Пока все нормально. Нет ни усталости, ни одышки, ни головной боли. Организм работает как часы.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Один раз только запросил чая с яблочным пирогом – пришлось побаловать.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Впечатление полное, что дорога не поднимается вверх, а ровно ползет по склону, мы не замечаем, как наши шаги делаются короче, а вот и совсем простой спуск к реке и подъем к чайному домику Деурали, который мы преодолели бы и не заметили еще всего километр ниже – здесь становится настоящим испытанием выносливости.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Преодолеваем эти 30 метров в несколько этапов. Останавливаемся в Деурали попить своего изотоника и отдохнуть. Хозяйка вмиг сгоняет портеров с деревянных скамеек вокруг стола. Есть совсем не хочется и мы отказываемся от меню.

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Сидим долго, минут 15, пока не приходим в себя. Осталось совсем немного. Каких-то сто – сто пятьдесят метров вверх и полтора- два километра по тропе. Взваливаем рюкзаки и топаем дальше. Впереди – сыпуха. Как только ступаем на тропу, сверху начинают сыпаться небольшие камешки. В основном – размером с кулак, но попадаются и с голову взрослого человека. Получить камнем по тыковке совсем не хочется, поэтому пережидаем опасную ситуацию притаившись за огромным валуном. Потом кое-как проскакиваем, когда ждать уже надоело. И вот он – за поворотом открывается Базовый лагерь перевала – Торонг Педи. Мы пришли!

385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Андрюха прошел первым за ворота, я чуть сзади, как ворона загляделся на рекламу отеля HighCamp, которая гласила, что там и на 140 посетителей благоустроенные номера, и хороший ресторан и…, и… Наверное, там только воду в тазиках не греют с горчицей для посетителей. Хотя… Я огляделся по сторонам, никакого Хайкампа не обнаружил. На воротах везде было написано, что это Торонг Педи , и больше здесь ловить нечего. Ну и ладно.
В общем, захожу внутрь огороженного пространства, смотрю, что-то неладное: Андрюха РАЗГОВАРИВАЕТ с каким-то мужиком в тельняшке, который правой рукой чешет свое брюхо. Если Андрюха говорит, значит, он говорит по-русски, если мужик в тельняшке – то он русский, если чешет пузо – русский. Значит, здесь есть соотечественники. А это в экстремальных условиях – повод!
Мужиком оказался москвич Сергей Дворцов – известный в узких кругах гляцеолог. В горах провел полжизни и знает о снеге и льде – практически все. О чем мы болтали с ним, стоя перед отелем – не помню, было смутное желание - лечь отдохнуть хотя бы полчасика. Общая усталость, накопленная за несколько дней, навалилась комом на весь организм. Служащие отеля обращали на нас ровно столько внимания, сколько стоит уделять булыжнику, который лежит на дороге. Они лежали на лавочках и ловили теплые лучики солнца. В самом деле, нафиг обращать внимание на кого-то, когда ты занят таким важным делом!
Что было сделано конкретно, я не помню: то ли это было громогласное «We need a room!», то ли – удар трекинговой палкой в область живота, - но жевуны зашевелились. Нам предоставили большой номер с сортиром и огромными окнами, задернутыми занавесками. В сортире, правда, содержимое застывало быстрее, чем успевало утилизироваться, и на месте падения отработанной биомассы возвышался небольшой холмик. Но в целом, номер был хорош.
Наших портеров все еще не было… Солнце зашло за горы и теперь освещало только противоположный склон. Стало холодно. Все теплые вещи у портеров. Первым пришел Крис, с высунутым языком, но вид у него был бодрый и веселый. Видимо, не обнаружив нас в Летдаре, и поняв, что хватит пиздеть о жизни со всяким встречным портером, а с Радзу – тем более, иначе клиенты (то бишь мы) рассердятся и прогонят его не солоно хлебавши, - рванул вверх, что было сил, чтобы хоть и с большим опозданием, но, принести, все-таки, столь необходимые вещи (простите меня, за столь длинно-сложносочиненное предложение). Мы еще делали ставки с Андрюхой во сколько он придет, но сошлись на том, что Крис появится первым, около пяти вечера, а Радзу приковыляет спустя час или два. Так оно и произошло.
Без всякой задней мысли, чуть отлежавшись, мы проследовали в ресторан. Почти сразу туда вбежала Наташка – спутница супругов Дворцовых (оказалось, что они путешествуют втроем), и скорострельно вращая глазами заказала себе кружку кипятку. Большую. Мы переглянулись. Мы не просто суровые сибирские мужики, мы еще и, в отличии от всяких москвичей – умные! У нас газ с собой! И всей этой фигней можем не озабочиваться. А еще у нас есть спирт, разведенный яблочным соком до градусов водки (спасибо моим товарищам – Зуле с Женей), а еще – суджук, а еще копченая колбаса. Но все это увы было в рюкзаке у Радзу, который непонятно где все еще плелся. Уже слюнки текли в три ручья. Ну съели мы по супчику, но что это за еда перед главным восхождением на треке!
Наконец, появился, практически на четвереньках, Радзу. Мы быстро распаковали рюкзак и достали все, что было необходимо для праздничного стола. Ребята тоже что-то притащили. Алкоголь пошел на ура, речь уже стала громкой, еще чуть-чуть и она превратится в бессвязную. Посетители ресторана стали на нас осторожно-весело посматривать. Особенно французская группа, с очень обаятельным стариком, с мясистым облезшим носом. Достали запасы родиолы, порезали побольше суджука, вскипятили котелок прямо на столе и начали насильно угощать французов. Те зажмурившись и демонстративно зажав носы выпивали и поедали эту безумную снедь. Раньше я думал, что пятеро итальянцев громче реактивного двигателя самолета, но оказалось, нифига, пятеро русских способны их перекричать, воспользовавшись добровольно-принудительной помощью. Легко!
Робко подошел Крис, ему тоже налили, но он все-таки спросил о наших планах на завтра. На что мы ему ответили совершенно искренне, - что собираемся с утра сделать пару-тройку шедевров с восходящим солнцем, а часиков в 8-9 начать восхождение. Вы бы видели, какой ужас прочитался в глазах у Криса! Выход должен состояться не позже 3 утра, иначе нас всех сдует на перевале, так как ветер там поднимается как раз к 11 часам и становится обстоятельством непреодолимой силы.
Плакала наша утренняя фотосессия! Ну ничего. На верху нафотаемся!
Как-то быстро время прошло… весело было… Оглянулись по сторонам, а в ресторане остались мы одни. И тут, кто-то принес целый пакет яблок! В способах поедания яблок, мы с Андрюхой чемпионы мира, а изголодавшись по свежим фруктам, готовы были поедать их на скорость. Одно яблоко стоило здесь, на перевале 25 рупий. Да, скажи он 250 – цена нас не смутила бы! Но, вот, продали нам их всего-ничего. Ну да, - ладно! Зато у нас были яблоки!
Все. Спать!

Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле...
В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Аватара пользователя
Дмитрий
Старожил
 
Сообщения: 3303
Регистрация: 10.12.2004
Город: Кемерово
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 210 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Сообщение: #60

Сообщение Snusnumrik » 16 сен 2008, 18:05

Фантастический отчет и потрясающие фото!!!!!
Сама шла на Тиличо в прошлом году, туда вообще крайне мало кто отворачивает от основных дорог... молодцы!
Пишите, очень жду продолжения! Сама фотографировать совсем не мастер, так хоть на Ваши фото умопомрачительные из тех мест поглядеть!
Аватара пользователя
Snusnumrik
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 7549
Регистрация: 29.05.2005
Город: Рим
Благодарил (а): 1554 раз.
Поблагодарили: 3180 раз.
Возраст: 51
Страны: 94
Отчеты: 34
Пол: Женский

Пред.След.



Список форумовАЗИЯ форумТИБЕТ, НЕПАЛ, БУТАН форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане



Включить мобильный стиль