385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

[MATILDA]

Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".

[Дмитрий]

Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".

Неожиданный комментарий... Спасибо. Тронут. Постараюсь не разочаровать.

[Николай Анфилогов]

Зря, похоже, я вмешался в творческий порыв автора.

[Дмитрий]

Зря, похоже, я вмешался в творческий порыв автора.

что-то не так? Не понял направления мысли...

[Николай Анфилогов]

Виноват, страница обновилась только после того, как отправил предыдущий комментарий. Просто очень долго ждал продолжения и все никак. В ужасе беру свои слова назад, все по-прежнему изумительно! На фоне этого рассказа ломанусь в выходные по нашим уральским окрестностям, чтобы хотя бы так скомпенсировать неуемную тягу к путешествиям.

[Дмитрий]

Виноват...

Ну, ... за понимание!!!

[Николай Анфилогов]

Завсегда! javascript:emoticon(';-)')

[serebr]

Фотки обалденные Сняты очень профессионально. Молодец!

[Дмитрий]

Фотки обалденные Сняты очень профессионально. Молодец!

Спасибо. У тебя тоже отличное приключение получилось!

[Дмитрий]

Мананг - Базовый лагерь Тиличо
Дистанция – 15760 м
Общий подъем – 1243 м
Общий спуск – 695 м
Высота над уровнем моря – 4134 м
Время в пути – 7ч 17мин
Время отдыха – 1ч 53мин

Утром было решено никуда не ходить, фотосессией не заниматься, а выспаться хорошенько. Предстояло собрать высушенные вещи, разбросать их окончательно на 2 рюкзака. Один оставить слабаку Радзу – он оставался пьянствовать с другими портерами в Мананге, а второй отдать ice tiger – Крису, который пойдет с нами. Рюкзак, который пойдет с нами, оказался совсем не тяжелый – около 20-22 кг. Чтобы облегчить страдания бедного портера мы прицепили на свои рюкзаки штативы, и постарались максимально забить их тяжелыми фотопринадлежностями. Веса получились тоже женскими, но это были уже настоящие высоты.
Прособирались до 10 часов.
Сначала мы проходим весь Мананг, а затем огородами выходим на тропу, которая вьется узкой полосой вдоль обрыва.



Виды пробуждающейся весны захватывают. Андрюха, раскрыв рот глазеет по сторонам, пока в эту пропасть у него не съезжает палочка. Хорошо, что съехать она смогла всего метров на 10, не больше, и там оказался приличный выступ, по которому можно было спуститься вниз и подняться по глинистой осыпи. Пока мы занимались этой национальной непальской забавой: достань палочку из пропасти, подошел Крис. Андрюха выбрался и понял, что двух палок на треке – ему явно много, и отдал одну из них Крису. Тот, видимо, знал, что с ними делать, и стал употреблять ее по назначению. Мне понравилось ходить с двумя палочками, хотя, на родине, я использую одну (но на родине у меня и рюкзак в 2 раза тяжелее).
Меж тем, тропа спустилась к мосту, перешагала по нему реку, и взбежала на плато.



Солнце, сосны, можжевельник. Сзади открывается вид на долину Мананга и Гангапурну. Впереди просматривается деревня Kangsar. Еще на подступах стало понятно, что основное занятие местных жителей – земледелие, а, отнюдь, не обслуживание туристов. Хотя и здесь есть отели.



Как неплохой вариант: после Браги останавливаться здесь. Дорога на Тиличо петляет по каменным мостовым лабиринта деревни. Перед входом в деревню висит схема, на которой изображено как добраться до базового лагеря Тиличо.



Схема вещала: если, мол, направо пойдешь – 4 часа потеряешь, и постоянно идти будешь up-down-up-down. Если, дескать, налево пойдешь, - то 2 часа потеряешь, но идти предстоит по сыпухе и узким местам: то бишь голову потерять проще всего.
Дойдя до гомпы в Кангсаре, мы остановились подождать Криса, так как не поняли, где находится эта развилка. Пока сидели – потребляли булочки и кофе. Какой-то козленок прибился к нам, а после того, как Андрюха взял его на руки и побаюкал, - стал называть его мамой. Так потом и бежал до конца деревни и кричал плаксиво: «Маааама, мааааама!» - Андрюха, же, как настоящая злая мачеха отдал приемного ребенка очередным землепашцам на быках и попутался скрыться с места преступления. Еще долго мы слышали заунывное: «Маааама, мааааама!» - Я думаю, что он до сих пор приходит к Андрюхе по ночам и говорит ему: « Зачем же ты меня бросила, подлец!»



Как оказалось, время указанное на схеме – это время от разделения дорог, а не от Кангсара, а до развилки – еще топать и топать.
И мы потопали. Встретили пару престарелых восторженных англичан, которые объяснили нам, что до развилки еще долго топать, но нижний (левый путь) очень опасен, но они по нему прошли и очень гордятся этим.



По дороге есть еще, обозначенная на карте, древняя Гомпа с золоченым шпилем в окружении можжевелового леса, а чуть выше (70-100 метров вверх, 500-800 метров вперед) расположен новый гест. Между ними есть указатель сезонной тропы на Як Карку – деревню на пути из Мананга на перевал Торонг Ла.
Когда мы вошли на территорию геста, первое, что мы услышали, это было: «Здравствуйте!», - произнесенное, с небольшим акцентом. Автором приветствия оказался улыбчивый парень. Он оказался швейцарцем, который уже два года работал где-то в Киргизии, или в Узбекистане. Его рассказ о Тиличо еще больше вдохновил нас. Он просто захлебывался от восторга.
- Стоп! – прервал я его, - Скажи, ты видел «Пятый элемент?»
- О, да, конечно, раз пять его смотрел!
- Помнишь, там был такой эпизод, когда радиорепортер спрашивает у своих помошников: «Ну? Как я выступил? Супер? Или Суперсуперсупер?» Так вот, просто ответь, как там на Тиличо?
- О, конечно Суперсуперсупер!
Тут ему принесли далбат и мы попрощались.
Только минут через сорок, мы увидели развилку с табличками «upper trail» и «lower trail».





Посмотрели на нижнюю тропу: идет без подъема по сыпухе, градусов 35-40 наклона, километра 2 – 3 длиной. Верхний путь теряется где-то верху, и скачет по холмам.



На сыпухе мы заметили несколько фигурок. «Вот и хорошо», - подумали мы, - «Значит, и мы пройдем!» И мы пошли, пугая яков по дороге. Вроде бы, крупные животные. Им бы, со своими габаритами, стоять на пути и наблюдать, как обходит их все, что движется. А они – нет, убегают прочь, подняв хвосты и навалив навоза.
Идти на самом деле не сложно. Есть два очень узких горла, в которых тяжело пробираться с большим рюкзаком. Тропа по сыпухе укреплена ветками, но камешки, тем не менее, сыпятся. Вокруг тропы гордым почетным караулом выстроились причудливые вертикальные выветривания.





Противоположный склон порос березами. Приятно.
Солнце заползло за тучки и, сразу резко похолодало. Но мы продолжаем снимать. Эмоции перехлестывают разум! Увиденное – впечатляет!
Пока мы стреляем по пейзажам, нас обгоняет группа портеров – айстайгеров. Экипировка у них приличная: куртки, штаны… но, блин (!) идут они во вьетнамках (!) на босу ногу. Несут плетеные корзины на налобных повязках. Внутри яйца, пиво, рис и прочая еда.





Повалил снег. Стало еще холоднее. Погода сделалась совсем не фотографибельной, и мы ускорили шаг. Обогнали айстайгеров и вышли на прямую к Tilicho Base Camp – одинокому лоджу, зажатому крутыми склонами.



Нас поселили на втором этаже в номере с тремя кроватями. Первым делом мы тяпнули коньячку с колбаской и суджуком, и стали наблюдать за дорогой, ожидая когда же появится Крис с нашими вещами. Очень хотелось занырнуть в теплый спальник.
Пришел Крис, забрали у него рюкзак. Сначала мы думали, что он останется спать с нами в номере, но он категорически отказался и ушел к товарищам по цеху.
Спустились в ресторан и перекусили супчиком и карри. Сюда же спустился еврей Миша со своей еврейской подругой (говорит, что приблудилась к нему на треке, мы верим). Возле дверей прибита ласта польских дайверов, которая бесстыдно утверждает, что это именно они первыми установили мировой рекорд, погрузившись в Тиличо в 2007 году. Но мы-то знали, что первыми были наши дайверы, которые сделали это высокогорное погружение, еще в 2005 году, о чем есть документальные свидетельства. (Слишком любопытным гугл поможет).



В ресторане тепло. Горит огонь на кухне. Уходить не хочется. Каждый занимается своим делом, или пытается развлечь других. Крис показывает карточные фокусы, кто-то читает книжку, я пытаюсь записать события этого дня.
Снег продолжает валить, еще не темно, но сумерки. Решил сходить по нужде в одиноко стоящее заведение. Как пел классик: «И даже во французском туалете есть надписи на русском языке!» В точности так! На двери заведения с внутренней стороны написано (шариковой ручкой) «Толчок типа сортир. Enjoy!» Иногда, становится дико стыдно за своих соотечественников. Здесь, у черта на рогах, получаешь пощечину и плевок в лицо от каких-то засранцев (в прямом и переносном смысле), которые нагадили на долгие времена.
Во двор пришли яки, позвякивая колокольчиками. Снег, снег, снег. Звон тает под хлопьями снега. Идем спать. Решено, что завтра поднимаемся полпятого и лезем на гору, пытаясь зацепить рассвет.

Продолжение следует…

[Дмитрий]

ТВС – Tilicho Lake – TBC
Дистанция – 11240 м
Общий подъем – 980 м
Общий спуск – 980 м
Максимальная высота над уровнем моря – 5027 м
Время в пути – 8ч 31мин
Время стоянки возле озера – 1ч 56мин

В который раз мы посыпаем! Как тяжело вылезать из теплого спальника в холодное неотапливаемое помещение. Пока кипятим котелок, пытаемся еще немного сощурив глаза ухватить кусочек ночи. Хорошо, что еще вчера вечером собрали фоторюкзаки. Спускаюсь вниз, чтобы умыться. Вода в шланге из ближайшего ручья замерзла – получился маленький ледопад. Поворочав кулаками в глазницах, поднимаюсь наверх. К ручью идти лень. Котелок, наконец, закипает. Заливаем термосы и скорым шагом выбегаем в рассвет. Шапки гор уже отыграли розовым, и сейчас выглядят бледно-желтыми. Айстайгеры обогнали нас метров на 200. Остальные еще копошатся в своих номерах. Хоть это радует, что мы не самые последние засони.
Тропа почти сразу круто уходит наверх серпантином. Подниматься круто надо метров 150, а потом подъем выполаживается и нужно пару километров идти по длинному голому склону. На его середине чернеют точки яков. Мы обгоняем айстайгеров. Их поклажу не сравнить с нашей. В сетках не меньше 30-40 кг. Значит, несут к экспедиции. Небо приобретает густой сине-черный цвет.



Рыжие скалы и столбы, покрытые ночным снегом, где-то высоко на гребне справа торжественно наблюдают за нами. Стадо яков, как пугливые воробьи, разбежалось перед нами во все стороны. Что они здесь едят? Вот эту желтую колючую траву? Или что получше находят?



Невыспавшийся мозг соображает туго. Есть только одна мысль, и я ее думаю: надо идти вперед. Надо двигаться. Пологий подъем заканчивается. Начинается серпантин. Останавливаемся для чашечки кофе и полбулочки (еще из Мананга! А это уже - другой мир!).





Сразу полегчало. Хорошо, что мы догадались взять с собой настойки родиолы. Великая вещь! Мозги сразу прочищаются.
Смотрим, как на легке нас обходит молодой англичанин со своим портером индо-пакистанского происхождения.



Цепочка остальных туристов растянулась на 200-300 метров и все подбираются к нам. Но мы единственные, кто идет с рюкзаками, не считая айстайгеров с их корзинами. В конце серпантина, где шаг влево, шаг вправо – карается провалом в снег по пояс, нас обогнал америкос. Этот чувак идет в противоположном направлении по кругу Аннапурны. Он уже побывал на горепанских апдаунах, перевалил Торонг Ла, и сейчас завершает свой вояж. Поэтому налегке двигается не по серпантину, а прямиком. Он сказал нам: «Хай! Американцы всегда побеждают русских. Во всем.» - и скрылся куда-то влево от тропы. «Сцука!» - процедили мы, и взяв курс по gps, прощупывая осторожно тропу под ногами, потопали по направлению к озеру.
Все-таки к озеру мы подошли первыми.



Мы тропили дорогу, местами по колено в снегу. И только на последних пяти метрах еврей Миша предательски выскочил у нас из-за спины и по прочному насту взлетел на бугор с которого открывалась супер-супер-супер (!) панорама озера Тиличо. Самого высокогорного озера в мире. Мы стояли согнувшись раком, высунув языки и исторгали из открытых глоток пар, но не могли оторваться от этого зрелища. Не было времени, чтобы скинуть рюкзаки и отвести для этого взгляд. Я знал, и я видел раньше, что снег – это не скучный белый цвет, но чтобы столько насыщенных оттенков всех цветов – я даже не предполагал. Каждый бугорок, каждая трещина в леднике, каждая равнинка – горели и сверкали огнями на фоне почти черного, до которого рукой достать, неба. Вот здесь мы допустили ошибку: все защитные кремы сошли с нас потом, все губные помады были на двадцать раз съедены, и мы от эйфории увиденного, просто забыли опять ими защититься. Результат – ожоги на щеках и губах.



Вскоре подошел англичанин со своим сумасшедшим портером. Увидев озеро тот радостно запрыгал и стал валяться в снегу. Я его немного поснимал, потом он подошел ко мне и спросил, есть ли у меня дочь? И не хочу ли я выдать свою дочь за его сына? Подумав, я отказался от выгодного предложения непальского портера.



Мы попили кофе и поели мяса. Еврей Миша, как бы, в сторону, поинтересовался по-русски, а какое у нас мясо? Кроме нас русского никто не знал, но мы уже резали суджук на всех и угощали тех, кто не страдал излишней на пяти километрах скромностью. Мишу же мы, конечно, обманули. Сказали, что мясо – говядина. Он бедняга поверил. Суджука у нас было много. Еще оставались запасы в Мананге с оставленными вещами, а путешествие уже близилось к своей середине.



Подошел америкос. Но ему мы уже не протянули куска мяса. Да по его гордому и надменному виду было понятно, что он его и не возьмет. Он проткнул ножом консервную банку с килькой в масле и без стеснения вылил масло прямо на снег под осуждающие взгляды окружающих «Сцука!» - подумали все. Затем он открыл банку до конца, руками вылавливал кильку за хвосты и засовывал ее вместе с жирными пальцами прямо в рот. Прикончив банку он ее просто запустил в девственный снег. «Сцука, сцука!!!» снова подумали все. Но почему никто не высказал все это наглецу в рожу, в том числе и я?
Есть две категории американских граждан: американцы и америкосы. Первые – отличные ребята, и с ними хоть в разведку, вторые же – сукины дети, и они мне неприятны. Общение с ними доставляет такое же удовольствие, как неосторожное попадание ногой в коровью лепешку. Я чувствовал, что мою неприязнь разделяют многие. Но это его ничуть не смущало.



Подойдя к Андрею, он показал пальцем на навигатор и сказал, что у него тоже такой есть в его Оклахоме-Алабаме-Монтане. 2 штуки. Показав пальцем на бинокль, что у него у каждого в его семье есть такой в его Оклахоме-Алабаме-Монтане. По 2 штуки у каждого. Сказав все это, щелкнул пару раз на мыльницу и стал спускаться обратно.



Подошли айстайгеры. Они сказали, что идут к французской экспедиции, которая поднимается на Тиличо Пик (7134м). Они попросили у нас бинокль и стали внимательно разглядывать стену. Наконец, радостно закивали головами и стали показывать рукой. Нашли своих. Мы же, сколько ни вглядывались – никого обнаружить так и не смогли.



Постепенно все стали возвращаться. Нам же уходить никак не хотелось. В общей сложности на вершине мы пробыли почти 2 часа.



Солнце подтаяло снег и обратно идти стало, несколько сложнее. Даже на нахоженной тропе можно было провалиться по колено.
Возле самого геста солнце спряталось за тучи и посыпал маленький снежок.





По плану, мы должны были вернуться сегодня в Мананг, но решили остаться еще на одну ночь и поснимать, все-таки восход солнца в этом месте. О чем и сказали Крису. Тот, сказал, что поводов для беспокойства нет никакого.
Немного отдохнув, мы спустились в ресторан перекусить супчиком. Здесь была уже новая партия туристов. Четверо молодых евреев сидели за столом и сосредоточенно ели одну порцию супа на четверых, и по чапати на каждого. Не слишком ли много евреев гуляет по Гималаям? У меня нет предвзятости к великому еврейскому народу, и если я иногда позволяю себе иронию, то это – добрая ирония. Но, все-таки, гималайская тенденция настораживает.

Продолжение следует…

[Bando]

Очень классный рассказ про Непал.

У меня к вам несколько вопросов, по поводу фототехники и ее транспортировки. Сам тоже собираюсь в Непал в след. году и меня мучает вопрос как все разместить. Фото-рюкзак и обычный рюкзак кажется не удобно, а фото-сумка или большая и неудобная или не все влазит.
Мне интересно практические рекомендации по переноске и использовании фототехники в треках (ну допустим одна тушка + пару линз + вспышка + штатив + необходимая мелочевка).

Ноут (субноут) стоит брать?
И фото фильтрами пользовались?

[Дмитрий]

... меня мучает вопрос как все разместить. Фото-рюкзак и обычный рюкзак кажется не удобно, а фото-сумка или большая и неудобная или не все влазит.
Мне интересно практические рекомендации по переноске и использовании фототехники в треках (ну допустим одна тушка + пару линз + вспышка + штатив + необходимая мелочевка).

У меня рюкзак ЛоуПро, у Андрюхи - вот такая недоделанная переделка http://www.lexa.ru/articles/photopack.html. Плюс ко всему, спереди к лямкам рюкзака приделаны съемные стропы с карабинами, для того, чтобы повесить маленькую фотосумку (у меня Нова-3, у Андрея - какой-то неглубокий топлоадер. Все от ЛоуПро) Сумка выполняет 2 функции: 1. противовес рюкзаку: идти гораздо легче. 2. фотик находится спереди, и доступен в любой момент, также доступны фильтры, лензпен, флешки, аккумуляторы. То, что нужно на треке, но может не понадобиться - все в рюкзаке сзади, включая воду, перекус, штатив, линзы и пр. По поводу рюкзаков: действительно, у Дойтера подвеска выше всяких похвал - спина просто отдыхает. В ЛоуПро - плотно прижата к спине и спина ВСЕГДА мокрая, даже если очень холодно. Я посмотрел Дойтер в деле, и решил купить себе такой же. Несколько раз опробовал его на велике - очень понравилось. Есть несколько недоработок, но - ничего совершенного нет.

Ноут (субноут) стоит брать?

Нафига? Н, с другой стороны, у каждого свои пристрастия.

И фото фильтрами пользовались?

Обязательно! Полярик и кокиновские градиентники.

[Bando]

У меня рюкзак ЛоуПро, у Андрюхи - вот такая недоделанная переделка http://www.lexa.ru/articles/photopack.html. Плюс ко всему, спереди к лямкам рюкзака приделаны съемные стропы с карабинами, для того, чтобы повесить маленькую фотосумку (у меня Нова-3, у Андрея - какой-то неглубокий топлоадер. Все от ЛоуПро) Сумка выполняет 2 функции: 1. противовес рюкзаку: идти гораздо легче. 2. фотик находится спереди, и доступен в любой момент, также доступны фильтры, лензпен, флешки, аккумуляторы. То, что нужно на треке, но может не понадобиться - все в рюкзаке сзади, включая воду, перекус, штатив, линзы и пр. По поводу рюкзаков: действительно, у Дойтера подвеска выше всяких похвал - спина просто отдыхает. В ЛоуПро - плотно прижата к спине и спина ВСЕГДА мокрая, даже если очень холодно. Я посмотрел Дойтер в деле, и решил купить себе такой же. Несколько раз опробовал его на велике - очень понравилось. Есть несколько недоработок, но - ничего совершенного нет.

То есть у Вас сзади фото-рюкзак (или переделка с небольшим кол. вещей), спереди маленькая фото сумочка, а портер несет ваши вещи.
При наличии портера, конечно, все ясно, но если без портера (в других местах, или других странах), то получается два рюкзака (один фото, другой вещи, сумочку не считаю), что наверное совсем неудобно.
Вы измените, что я так докучливо интересуюсь, просто немного поездив столкнулся с проблемой частого неудобства при наличии даже минимального набора фототехники (уже опробовал и сменил несколько вариантов, не один на 100% меня не удовлетворил). Поэтому интересно как другие выходят из такой ситуации.

[Дмитрий]

столкнулся с проблемой частого неудобства при наличии даже минимального набора фототехники (уже опробовал и сменил несколько вариантов, не один на 100% меня не удовлетворил). Поэтому интересно как другие выходят из такой ситуации.

У меня и на большой рюкзак крепятся эти стропы. Остается только пришить на маленький ручку для преноски и можно двигать в поход. На небольшие расстояния - так, а на большие - либо с портером, либо с большим рюкзаком, как и хожу по родным горам.

[Дмитрий]

ТВС – Мананг
Дистанция – 22200 м
Общий подъем – 725 м
Общий спуск – 1300 м
Высота над уровнем моря – 3540 м
Время в пути – 5ч 44мин
Время отдыха – 1ч 03мин

К сожалению, мои путевые записи с точной информацией на середине этого дня обрываются, поэтому все события всех последующих дней придется вспоминать и выдумывать по фотографиям и gps файлу.
Итак, проснулись утром мы, наконец-то, вовремя. По крайней мере, спешка в подъеме на 157 метров у меня не отмечена. За что и были вознаграждены сполна.






Рассвет природе удался на славу. Сначала розовым петухом взорвалась черная вершина противоположного берега, потом солнце прокатилось по хребту, и, наконец, разлилось янтарем по всем шапкам долины. В довершении аккорда наступающего дня – стало пронзительно желтым и, только потом белым. Мы одиноко простояли на вершине бугра рядом с тропой на Тиличо. Мимо нас никто не проходил. Базовый лагерь словно вымер, словно все забыли, о существовании гор, озера, солнца…
Лишь спустившись, мы обнаружили небольшую возню просыпающихся людей.
Это нам теперь можно все делать неспеша. Идти по известной уже дороге вниз – не представляет трудностей.



Вода в шланге опять замерзла ледопадом, поэтому умываться пошел на ручей. Несколько пара глаз завистливо смотрели на меня как на идиота. Но представление быстро закончилось. Я ушел собирать вещи. Пока мы собирались, а потом завтракали в ресторане, мы остались одни и еще одна молодая пара чехов, которые также спускались сегодня вниз.
Во двор лоджа пришли яки. Сейчас они чувствовали себя хозяевами положения и не сильно боялись людей.



Подпускали очень близко. Сделав еще несколько десятков кадров мы вступили на обратную дорогу.
О! как же она отличалась от той, облачно-снежной дороги по которой мы шли сюда.





Столбы и колонны заиграли на солнце яркими красками, глубокое небо выгодно отделяло их от фона. Пейзаж стал живее и безопаснее. После очередного поворота на склоне, опытный глаз заметил слабое движение вверху на склоне: там лениво щипали травку 5 козоподобных существ. «Наверное, это и есть Blue Sheeps», - подумали мы. Стараясь не шуметь и мало двигаться, мы передернули затворы на 70-200 + конвертер. Блюшипы не шелохнулись. Расстояние было действительно приличное, а ноги у тех были тонки и стройны, не в пример, нашим, поэтому мы понимали, что любая наша попытка подойти ближе – окончится ничем. Впрочем, ничего особенного в них нет: ну блюшипы, что, я блюшипов никогда не видел, что ли?







Так, с хорошим настроением, мы пришли в Мананг и заселились во все том же отеле.



Радзу встретил нас сидя на завалинке в окружении других портеров. Наверное, делился своим богатым и заслуженным опытом в переноске тяжелых грузов. Если бы у него была балалайка, то он бы чего-нибудь сыграл на ней. Хорошо, что ему никто не дал балалайку.
Закинув рюкзаки, пошли осматривать окресности. В первую очередь нас заинтересовало мореновое озеро Gangapurna Lake, на другом берегу реки напротив Мананга.
День клонился к вечеру, поняв, что съемка телевиками нам не грозит из-за малой освещенности, мы с одними широкоугольниками двинули к озеру. Озеро расположено в огромной промоине под языком ледника, от этого стены его кажутся стенами большого заброшенного карьера или разреза.



По всему единственному пологому берегу раскиданы каменные турики и развешаны флажки. Какой-то предприимчивый непалец попытался даже устроить здесь чайный домик, но его затея прогорела в прямом и переносном смысле. Почему? ХБЗ. Во всяком случае, в это время мы были единственными посетителями озера. От гостиницы идти не больше километра, почему люди сюда не ходят, а предпочитают находиться в лоджах – непонятно. В общем, нашли мы место под завтрашнюю съемку и спокойно развернулись назад.
И вот тут-то, нас чуть было не хватил сердечный удар! Вы когда-нибудь видели полнолуние на высоте в три с половиной километра в тропиках перед тем, как солнце окончательно упадет за горы, а луна, наоборот, только-только вскочила над верхушками и огромным кровавым апельсином красуется в глубине долины? Нет? Я, наверное, тоже больше не увижу.



Слишком много обстоятельств должны совпасть, чтобы получить такое чудо. А телевики и штативы у нас в номере лежат!!! Слишком хрупко мгновенье, чтобы нарушать его суетой. Нам оставалось только застыть и наблюдать, как с каждой минутой волшебство тает, уступая место ночи. Но пару снимков, на длинном конце ширика я, все же сделал.



Вернулись в отель и я пошел в ресторан, а Андрей задержался в номере. Смотрю, за первым столиком сидят парень и девушка явно славянской внешности. Я прислушался, - точно! Русские! Нагло сажусь на свободное место и говорю: «Привет!» - у тех глаза на лоб полезли. Кажется, с момента своего приезда в Непал, они ни с кем не разговаривали на родном языке. Сергей и Настя. Настя выглядела на «три с минусом»: блуждающий потухший взгляд, покашливание, рассеянные движения… все говорило о наступающей горняшке. Мы посоветовали им получше акклиматизироваться, со здоровьем шутки плохи. В общем очень смешные оказались эти москвичи, без традиционного столичного заноса, а такие же как и мы – провинциалы, только живут в Москве. Сергей рассказал, как они летели в Непал. То, что он не умеет собираться в походы – это было видно сразу. Многого у него не было, очень много было лишнего. О бесполезных вещах он говорил, что для похода они просто необходимы. Итак, летят они, значит пакистанцами из Москвы, и тут Сергей вспоминает, что они забыли САМУЮ нужную в Непале ВЕСЧЬ – КОМПАС. Ага. По азимуту они тут будут ходить… И тут на их удачу самолетный дутик. Листают они, значит, его страницы, и … Оба на! Компас! Как будто специально для них! «Ну ни фига себе», - думают они, - «Это ж надо какой сервис! Специально в самолете предлагаю забывчивым туристам то, что они забыли дома! Подумаешь, цена немного дороговата, зато компас будет с нами и спасет нас!»
Сергей выписывает талон с номером и отдает его проводнице. Та растерянно смотрит на них, вроде не прикалываются ребята, и так осторожненько интересуется
- А вы уверены, что вам ЭТО необходимо?
- О, да, конечно, мы ЭТО забыли дома.
- Хорошо, - понимающе кивает проводница, и приносит нашим новым знакомым… коврик для совершения намаза. Компас прилагается к нему бонусом, а стрелка на компасе указывает на Мекку. Вот так появился первый сувенир у Сергея.
В зале ресторана собралась очень теплая толпа громкоговорящих иностранцев (голландцы?) Официант затопил камин. Сначала он подкидывал ячьи какашки кочергой, но это у него получалось с пятого на десятое, тогда он воровато оглянулся вокруг, и стал быстро складывать в огонь лепехи руками. По завершении процедуры, вытер руки о бело-серый фартук, оставив на нем еще одну серую полоску, схватил поднос с чапати и потащил в другой зал. Но я-то видел!!!
Крис советует завтра идти только до Летдара. Мы упорно настаиваем на Торонг Педи. В конце сходимся на том, что: день покажет.
Прощаемся с ребятами и идем спать. Они остаются еще на один день для акклимухи.


Продолжение следует…

[Sn2]

Спасибо, просто блестящий отчет.

Маленький вопрос в тему компасов и GPS-ов. Сам собираюсь по такому же маршруту через два месяца и терзаюсь вопросом, реально ли нужен GPS здесь или достаточно карты и даже одному не сбиться с пути (на сложных участках, типа трека к Тиличо или Ice Lake, конечно) ? Не люблю я эти электронные штуки, да и неохота мне его покупать, честно говоря.

[Дмитрий]

Маленький вопрос в тему компасов и GPS-ов. ... реально ли нужен GPS здесь или достаточно карты и даже одному не сбиться с пути (на сложных участках, типа трека к Тиличо или Ice Lake, конечно) ? Не люблю я эти электронные штуки, да и неохота мне его покупать, честно говоря.

На треке ГПС не нужен, карты будет более, чем достаточно. Он желателен в катманду, чтобы не заблудиться.

[Дмитрий]

Мананг – Thorung Phedi (Торонг Педи)
Дистанция – 16735 м
Общий подъем – 1227 м
Общий спуск – 195 м
Высота над уровнем моря – 4526 м
Время в пути – 7ч 19мин
Время отдыха – 1ч 30мин

Рано утром, по традиции, мы отправились на намеченную точку делать шедевры. Встали вовремя, легко дошли расставились и стали ждать, когда шедевры прыгнут к нам объектив. Сначала они просто задерживались, а потом и вовсе передумали приходить. Наверное, в этом есть сермяжная зависимость: если бежишь сломя голову, и сердце у тебя бьется так, что секундомер не успевает отследить его частоту, и тебе кажется, что вот сейчас ты упадешь и больше не встанешь – шедевры выстраиваются в очередь и попадают в камеру согласно купленным билетам. А если все идет по плану – вот тут шедеврам становится скучно, и они прячутся по своим дыркам, шевелят длинными усами, а наружу – ни ногой. Вот так и здесь! Солнце долго скрывалось за высокими пиками, а потом, когда уже стало совсем светло, осветило вершину Гангапурны. Вода в озере не имела зеркальной глади – по поверхности гулял сильный ветер, даже длинная выдержка не помогала. Нельзя, в то же время сказать, что ничего не получилось. Просто получились рядовые фотки… и все.
Что ж… возвращаемся в номер, пьем кофе, собираемся и отчаливаем в направлении одной из главных пешеходных целей нашего путешествия – перевал Торонг Ла, один из самых высоких (не самый!) перевалов на планете – 5416 метров. Для меня – эта высота вторая после Килиманжаро (5895м), Андрей же горит желанием второй раз забраться выше пяти километров, и, по возможности, подняться выше Эльбруса.
На выходе из Мананга Андрюха встретил своего однояйцевого близнеца, но виду не подал, даже руку не протянул, чем сильно удивил местного чувака. Так они и ходили друг за другом крутя молитвенные барабаны, потом разошлись в разные стороны…



От Мананга до Торонг Педи на карте обозначены несколько деревень, а так же несколько чисто туристических мест, где местное население – только служащие отелей. Многие из них имеют очень выгодные расположения, с потрясающими видами.



Туристы сидят на крыше пьют «свой утренний чай» и смотрят, как зарождаются облака на склонах. В таких отелях воду кипятят при помощи солнечных зеркал (надо такую идею подбросить Мише Шевалье).



Впереди по курсу виднеется похожий, на священный Кайлаш, Shya Gang (6032).



Пока все нормально. Нет ни усталости, ни одышки, ни головной боли. Организм работает как часы.



Один раз только запросил чая с яблочным пирогом – пришлось побаловать.



Впечатление полное, что дорога не поднимается вверх, а ровно ползет по склону, мы не замечаем, как наши шаги делаются короче, а вот и совсем простой спуск к реке и подъем к чайному домику Деурали, который мы преодолели бы и не заметили еще всего километр ниже – здесь становится настоящим испытанием выносливости.



Преодолеваем эти 30 метров в несколько этапов. Останавливаемся в Деурали попить своего изотоника и отдохнуть. Хозяйка вмиг сгоняет портеров с деревянных скамеек вокруг стола. Есть совсем не хочется и мы отказываемся от меню.



Сидим долго, минут 15, пока не приходим в себя. Осталось совсем немного. Каких-то сто – сто пятьдесят метров вверх и полтора- два километра по тропе. Взваливаем рюкзаки и топаем дальше. Впереди – сыпуха. Как только ступаем на тропу, сверху начинают сыпаться небольшие камешки. В основном – размером с кулак, но попадаются и с голову взрослого человека. Получить камнем по тыковке совсем не хочется, поэтому пережидаем опасную ситуацию притаившись за огромным валуном. Потом кое-как проскакиваем, когда ждать уже надоело. И вот он – за поворотом открывается Базовый лагерь перевала – Торонг Педи. Мы пришли!



Андрюха прошел первым за ворота, я чуть сзади, как ворона загляделся на рекламу отеля HighCamp, которая гласила, что там и на 140 посетителей благоустроенные номера, и хороший ресторан и…, и… Наверное, там только воду в тазиках не греют с горчицей для посетителей. Хотя… Я огляделся по сторонам, никакого Хайкампа не обнаружил. На воротах везде было написано, что это Торонг Педи , и больше здесь ловить нечего. Ну и ладно.
В общем, захожу внутрь огороженного пространства, смотрю, что-то неладное: Андрюха РАЗГОВАРИВАЕТ с каким-то мужиком в тельняшке, который правой рукой чешет свое брюхо. Если Андрюха говорит, значит, он говорит по-русски, если мужик в тельняшке – то он русский, если чешет пузо – русский. Значит, здесь есть соотечественники. А это в экстремальных условиях – повод!
Мужиком оказался москвич Сергей Дворцов – известный в узких кругах гляцеолог. В горах провел полжизни и знает о снеге и льде – практически все. О чем мы болтали с ним, стоя перед отелем – не помню, было смутное желание - лечь отдохнуть хотя бы полчасика. Общая усталость, накопленная за несколько дней, навалилась комом на весь организм. Служащие отеля обращали на нас ровно столько внимания, сколько стоит уделять булыжнику, который лежит на дороге. Они лежали на лавочках и ловили теплые лучики солнца. В самом деле, нафиг обращать внимание на кого-то, когда ты занят таким важным делом!
Что было сделано конкретно, я не помню: то ли это было громогласное «We need a room!», то ли – удар трекинговой палкой в область живота, - но жевуны зашевелились. Нам предоставили большой номер с сортиром и огромными окнами, задернутыми занавесками. В сортире, правда, содержимое застывало быстрее, чем успевало утилизироваться, и на месте падения отработанной биомассы возвышался небольшой холмик. Но в целом, номер был хорош.
Наших портеров все еще не было… Солнце зашло за горы и теперь освещало только противоположный склон. Стало холодно. Все теплые вещи у портеров. Первым пришел Крис, с высунутым языком, но вид у него был бодрый и веселый. Видимо, не обнаружив нас в Летдаре, и поняв, что хватит пиздеть о жизни со всяким встречным портером, а с Радзу – тем более, иначе клиенты (то бишь мы) рассердятся и прогонят его не солоно хлебавши, - рванул вверх, что было сил, чтобы хоть и с большим опозданием, но, принести, все-таки, столь необходимые вещи (простите меня, за столь длинно-сложносочиненное предложение). Мы еще делали ставки с Андрюхой во сколько он придет, но сошлись на том, что Крис появится первым, около пяти вечера, а Радзу приковыляет спустя час или два. Так оно и произошло.
Без всякой задней мысли, чуть отлежавшись, мы проследовали в ресторан. Почти сразу туда вбежала Наташка – спутница супругов Дворцовых (оказалось, что они путешествуют втроем), и скорострельно вращая глазами заказала себе кружку кипятку. Большую. Мы переглянулись. Мы не просто суровые сибирские мужики, мы еще и, в отличии от всяких москвичей – умные! У нас газ с собой! И всей этой фигней можем не озабочиваться. А еще у нас есть спирт, разведенный яблочным соком до градусов водки (спасибо моим товарищам – Зуле с Женей), а еще – суджук, а еще копченая колбаса. Но все это увы было в рюкзаке у Радзу, который непонятно где все еще плелся. Уже слюнки текли в три ручья. Ну съели мы по супчику, но что это за еда перед главным восхождением на треке!
Наконец, появился, практически на четвереньках, Радзу. Мы быстро распаковали рюкзак и достали все, что было необходимо для праздничного стола. Ребята тоже что-то притащили. Алкоголь пошел на ура, речь уже стала громкой, еще чуть-чуть и она превратится в бессвязную. Посетители ресторана стали на нас осторожно-весело посматривать. Особенно французская группа, с очень обаятельным стариком, с мясистым облезшим носом. Достали запасы родиолы, порезали побольше суджука, вскипятили котелок прямо на столе и начали насильно угощать французов. Те зажмурившись и демонстративно зажав носы выпивали и поедали эту безумную снедь. Раньше я думал, что пятеро итальянцев громче реактивного двигателя самолета, но оказалось, нифига, пятеро русских способны их перекричать, воспользовавшись добровольно-принудительной помощью. Легко!
Робко подошел Крис, ему тоже налили, но он все-таки спросил о наших планах на завтра. На что мы ему ответили совершенно искренне, - что собираемся с утра сделать пару-тройку шедевров с восходящим солнцем, а часиков в 8-9 начать восхождение. Вы бы видели, какой ужас прочитался в глазах у Криса! Выход должен состояться не позже 3 утра, иначе нас всех сдует на перевале, так как ветер там поднимается как раз к 11 часам и становится обстоятельством непреодолимой силы.
Плакала наша утренняя фотосессия! Ну ничего. На верху нафотаемся!
Как-то быстро время прошло… весело было… Оглянулись по сторонам, а в ресторане остались мы одни. И тут, кто-то принес целый пакет яблок! В способах поедания яблок, мы с Андрюхой чемпионы мира, а изголодавшись по свежим фруктам, готовы были поедать их на скорость. Одно яблоко стоило здесь, на перевале 25 рупий. Да, скажи он 250 – цена нас не смутила бы! Но, вот, продали нам их всего-ничего. Ну да, - ладно! Зато у нас были яблоки!
Все. Спать!

Продолжение следует…

[Snusnumrik]

Фантастический отчет и потрясающие фото!!!!!
Сама шла на Тиличо в прошлом году, туда вообще крайне мало кто отворачивает от основных дорог... молодцы!
Пишите, очень жду продолжения! Сама фотографировать совсем не мастер, так хоть на Ваши фото умопомрачительные из тех мест поглядеть!

[Дмитрий]

Фантастический отчет и потрясающие фото!!!!!
Сама шла на Тиличо в прошлом году, туда вообще крайне мало кто отворачивает от основных дорог... молодцы!
Пишите, очень жду продолжения! Сама фотографировать совсем не мастер, так хоть на Ваши фото умопомрачительные из тех мест поглядеть!

Спасибо большое! Вдвойне приятно получить такой коммент от любимого героя детства, с губной гармошкой

[Victoria Rogotneva]

Дмитрий,у меня вопросик,может пропустила где....
вы в раф снимали?
фотки потрясные.

[Дмитрий]

Дмитрий,у меня вопросик,может пропустила где....
вы в раф снимали?
фотки потрясные.

Спасибо.
С 2004 года, как только купил Д70 - снимаю исключительно в raw. Отсюда - длительная обработка фоток. Но зато, проходишь маршрут дважды и трижды

[Victoria Rogotneva]

вот и я об этом задумалась.....
а сколько фоток вы привезли ?по количеству и по гигам?
хочу понять,сколько карт надо брать с собой....

[Дмитрий]

вот и я об этом задумалась.....
а сколько фоток вы привезли ?по количеству и по гигам?
хочу понять,сколько карт надо брать с собой....

Я отснял около 5500 кадров. Это примерно, 90Гб. Поскольку большинство кадров - панорамы, то в итоге получилось 3 с небольшим тысячи фоток. Занимают они почти 400Гб дискового пространства.
Андрей палил как из пулемета. Он настрочил порядка 7500 кадров или 120-130Гб

[mar]

спасибо за этот отчет, СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!!! слова все закончились, остались эти фотографии в отдельной папке сердца

[Дмитрий]

спасибо за этот отчет, СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!!! слова все закончились, остались эти фотографии в отдельной папке сердца

Вам спасибо, весьма тронут

[Дмитрий]

Thorung Phedi – перевал Thorung La (Торонг Ла) – Muktinath (Муктинат)
Дистанция – 12992 м
Общий подъем – 1161 м
Общий спуск – 2071 м
Высота над уровнем моря – 3540 м
Время в пути – 9ч 12мин
Время отдыха – 4ч 11мин

Ночь очень чуткая. Слышен каждый шорох, от которого просыпаешься и пытаешься разлепить глаза. Но нет – все спокойно. Тихо. Завидую Андрею. Он как только принимает горизонталь – сразу начинает храпеть и посапывать. Я так не могу. Мне нужен допинг для сна: страниц 10-20 книжки прочитать. Иначе никак. Увы. Поэтому заснул я намного позже Андрея, когда спать оставалось всего 2-3 часа.
Сначала зазвонил будильник у Андрюхи, буквально через минуту – мой. Мы встали. Две сонные мухи готовились к бою. Кипятили котелок и собирали рюкзаки. Накануне наши портеры сообщили нам, что у них нет ничего из теплых вещей, чтобы подниматься на перевал. Пришлось дать им пуховую жилетку и виндблоковскую куртку. Это, конечно, не Бог весть что, но замерзнуть на вершине точно не даст.
Мимо номера проходят москвичи. Желаем им удачи и продолжаем собираться. Пьем кофе с родиолой, жуем булки. Все. Вроде бы, готовы. Можно выходить. В дверь стучит Крис. Выходим за дверь, включаем фонарики и…
Мечта начинает сбываться. Мы на пути к одной из главных целей – перевал. Во всех путеводителях по Непалу Торонг Ла значится как самый высокогорный перевал в мире. Вранье! Есть перевалы и повыше. Но это никак не принижает его величие и торжественность.
Дорога к мечте проложена в ж… у афроамериканца. Так же темно. Дрожащий свет налобника теряется где-то совсем близко. То ли туман, то ли какие-то испарения, то ли иней на камнях приглушает бледные огоньки. Что находится за пределами этих огоньков – неизвестно. Холодно. Пытаюсь отвлечься от холода и начинаю думать, что за кругом света – тропический лес с высокими деревьями и красивыми цветами. Помогает.
Тропа круто уходит вверх. Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых. Я впереди, за мной Крис, Радзу, Андрей. Пару раз я свернул с тропы в тропики. Меня вовремя ловили, и в конце концов поставили замыкающим.
Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых.
На восхождении – главное – размеренность. Pole-pole, как говорят наши друзья в Танзании, сопровождая туристов на Килиманжаро. При помощи этого поле-поле мы обогнали немцев на африканской горе, которые не слушали своих гидов и шли при помощи айн-цвай, айн-цвай! Они быстро выдохлись и сильно отстали. Здесь, в Непале, нам повезло, что мы вышли почти самыми последними, и не нужно было ни от кого бежать, ни кого догонять. Шли своим темпом. Легко. Размеренно. Вовремя делая остановки, восстанавливая дыхание. Появляются первые признаки снега: камни становятся скользкими от покрывающих их корки льда. Видны белые проплешины снега (льда?) в темноте на обочине. Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых.
Тропа пошла ровнее. Подъем сделался более пологим. И, вот они – огни Хай Кампа! Заруливаем в центральный домик. Обстановка представляет из себя что-то среднее между кают-компанией и столовкой. Москвичи уже отдохнули и собираются выходить дальше. Зато в этой столовке мы опять встречаем еврея Мишу с его ангелоликой подругой. И почему мы все время с ним сталкиваемся? Что это – судьба? Почему не те обаятельные немочки?..
Опять пьем кофе. Еще раз убеждаемся, что единственный фрукт, который растет в Сибири (родиола розовая) – это самый лучший фрукт для высокогорья. Организм за 10 минут приходит в норму. Сердцебиение стабилизируется, Дыхание восстанавливается.
Надо идти дальше. Сообщаем Крису, что двигаемся и встретимся на верху. Он соглашается. И показывает нам дорогу.
Почти сразу от лагеря тропа идет по утоптанному снегу, попадаются ледовые участки. Идем за какими-то пенсионерами. Они идут гораздо медленнее нашего темпа. От этого идти намного тяжелее. На крутом повороте Андрюха делает бешенный рывок и срезает серпантин по прямой. Пенсионеры кричат ему, что так нельзя, что надо соблюдать очередь, что ты тут не стоял, предъявите свои билетики, и т.д. Я смотрю на него и завидую. Я не успел. Пенсионеры успели опять выстроиться в длинную необходимую цепочку. Дыхалка начинает сбиваться. Ногам по-прежнему легко.
И тут пенсионеры встали. Тоже делаю рывок, но сбившееся дыхание тоже заставило меня остановиться во главе колонны. Теперь все ждут меня, никто не обгоняет по целику. Им сказали, что это опасно.
Идем дальше. Шапки гор начинают светиться изнутри, но солнце еще не разлеглось на них, как беспутная девка, а только начинает открывать глаза, даря всему миру мягкость своей улыбки.
Обхожу еще одну группу туристов, которые в изнеможении сидят прямо на снегу. Андрей ушагал метров на пятьдесят вперед.
Впереди начинается представление: бело-серые вершины гор вспыхивают розовым так резко, что в глазах сначала темнеет. Мы на такой высоте, а вершины так близко, что наше дыхание топит лед на них, а ладони гладят пухлый снег. И этот восторг нарастает, нарастает, готовый захлестнуть тебя невиданной волной света и добра. Все встали. Замерли. Даже ветер, и до этого не сильный, - стих. Замелькали вспышки мыльниц (как можно сфотать горы при помощи встроенной в мыльницу вспышки!?)
Шаг, еще шаг, спуск затвора, серия выстрелов – панорама, еще одна, еще, десятая…



Обгоняю еврея Мишу. Он и его подруга вежливо посторонились. Я им очень благодарен. Во рту пересохло. Терплю. Мости перекинутый через трещину (или разлом?). Не обращаю внимания под ноги. Весь сосредоточен на вершинах.



Серия выстрелов – панорама. Дыхание полностью перехватило, и каждый шаг требует восстановления. Раз пятнадцать кажется, что перевал – вот за этим ближайшим бугром. Нет! Гора только насмехается надо мной, а тропа уходит все дальше и выше. Все. Увидел! Впереди приветливо машут желто-сине-бело-красными руками флажки перевала. Еще метров сто по прямой. Не больше.



Ура! Я пришел. Здесь только москвичи, Андрюха и еще пара туристов. Но самое главное – стоит домик-ресторанчик-кафешка-забегаловка. Здесь можно чай попить, пирожок съесть. Да все, что захотите! Ничего не хочу. Только кофе с сибирским фруктом, чтобы устранить сухость во рту. Андрюха отпаивает меня, потом фотает москвичей.



И говорит: «Ну, что полезли?» и показывает на склон справа. Ноги легко бы справились с этой задачей, но дыхалка и сухое горло говорят мне, что сегодня этого не стоит делать ни в коем случае. Я отказываюсь и остаюсь охранять рюкзаки. Сажусь на снег и спокойно осматриваю окрестности. Удивительное зрелище!



Если смотреть назад, откуда мы пришли – все чисто и ясно – видимость на «мильон километров». Вперед – куда нам предстоит спускаться – все розовой дымке.



А это означает, что пыль стоит столбом на несколько километров. Даже ближайшие горы тают в этой дымке, показывая только гламурные смазанные вершины.
Подходят туристы. Восторг с каждой новой парой глаз. Каждый начинает сходить с ума по-своему. Все фотаются на фоне таблички. Смеются. Прикатилась шарикоподобная еврейка из Израиля. Точнее сказать – прискакала! Столько в ней было энергии и счастья. Свою мыльницу она давала всем, чтобы ее сфотали в разных позах на фоне таблички перевала. Один кадр мне запомнился совершенно отчетливо: Она долго возилась со своей одеждой. Пока не стянула несколько шкурок штанов, обнажив розовую, дряблую, целлюлитную задницу, и повернув голову с высунутым языком, встала раком. Этот кадр привел всех в очень хорошее расположение духа. Кто-то начал аплодировать. Большинство смеялось.
Периодически, посматриваю на Андрюху. Он уже превратился в маленькую точку на фоне снега, но героически продолжает восхождение. Начинает побаливать голова. Только бы не горняшка. Ну ее. Андрюха не думает спускаться. Народ на перевале рокируется. Подходят новые группы, уходят вниз те, кто уже нафотался возле таблички. Приходит Крис. Я ему объясняю, что словил первые симптомы горняшки, и говорю, что мне нужно спускаться вниз. Он соглашается. Тут я ему показываю на точку на склоне, и говорю, чтобы он караулил рюкзак с дорогущими объективами той точки. Крис улыбается, говорит, что без проблем. Мой жест увиден окружающими. Они начинают боязливо переговариваться и выкрикивать всякие гадости, типа: «Только русские, такие сумасшедшие! А если угробится?» - и все в таком духе.
Начинаю медленный спуск. Каждый шаг ботинком по звонкому льду сотрясением проходит по моей голове. Но с каждым шагом идти становится все легче и легче.



Боль уходит, но сухой воздух высокогорья иссушает полость рта. Пить хочется как верблюду в пустыне. Муктинат кажется маленькой точкой возле подошв ботинок. Спуск очень крутой. Присаживаюсь на камень, чтобы осмотреться и отдохнуть. Погода впереди мне явно не нравилась. Что-то недоброе она скрывала, но что именно, я не мог понять.



Вприпрыжку пробегает мимо меня тот самый англичанин, который был на Тиличо, с визгом и гиканьем проносится вслед за ним его безумный портер. Впереди стоят несколько домиков. Сознание перестает узнавать лица. Только воды. Воды!
«Дима, иди к нам!» - оглядываюсь по сторонам. Реально никого не узнаю! Встает оранжево-красная куртка и машет мне рукой. Наталья. Дворцова. Я среди своих. Они с Серегой сразу поят меня водой и я медленно прихожу в себя. Заказываю яблоки. Они сухие, прошлогодние, но разве можно чем-нибудь заменить эндорфин, который выделяет организм только при одном виде яблок на снежнике?! Заказываю еще и еще. Яблоки стоят 5 рупий (чуть меньше 2 рублей за штуку!) Смотрю, на склоне появляется Андрей. Заказываю еще и ему яблок. Его взгляд тоже блуждает, и старается пройти мимо, но останавливается на яблоках, потом смотрит на меня, на Наталью, на Серегу, на яблоки, и – подсаживается. По нему видно, что ему гораздо тяжелее, чем мне, но он начинает хвастать своим подвигом, мол, он круче всех нас. Показывает данные gps – 5702метра. Круто! Но я ему напоминаю, что я-то был на 5895! Пусть глотает слюни!
Отдыхаем еще с полчаса. Выясняем, что молодая Натаха (имя Наталья ей явно не подходит, а вот, - Натаха – в самый раз!) убежала вниз бронировать места в Бобе Марли. Надо спускаться вниз.
Муктинат встречает нас многовековой пылью и запахом приближающейся весны. Четвертый раз в этом году мы попадаем из зимы в весну! Ну кому еще так везет!?
Слева, укрывшись склоном холма, за забором притаилось что-то интересное! Но что там? Что-то религиозное и древнее. Интересно, но каменные стены забора скрывают его от нас.



Идем дальше. Находим свой Боб Марли и спрашиваем у портье, дескать, тут наша подруга забронировала нам номер. Тот утвердительно кивает и показывает нам нечто. Розово-гламурные стены, две кровати, на которых горами возвышались всякие пледы и одеяла. На стенах в коридоре росписи в стиле таможенника Руссо и Пиросмани. «Это мы правильно зашли!» - переглядываемся мы.
Побросав вещи отправляемся на обед и около получаса ждем пока нам принесут меню. Андрея это не интересует нисколько. Обхватив голову руками, он пребывает в прострации, изредка его выбрасывает оттуда в реальный мир, лишь за тем, чтобы спросить меня, где же находится меню, и передвинуться в тень.
Я не выдерживаю ожидания, спускаюсь на нижний этаж ресторана , отлавливаю официанта отбираю у него меню, и назначаю рандеву через 5 минут возле нашего столика для принятия заказа. Мой тон не предвещает официанту хорошей кармы, поэтому, ровно через 5 минут мы делаем заказ. Цены дороговаты по непальским меркам, но по российским – это цены дешевой столовки, а не ресторана. Вскоре приносят еду на шипящих сковородках. Запах обалденный! Вкус – как запах! Только теперь понимаем, как сильно мы проголадались. Еда быстро исчезает в распахнутых, как пещеры ртах, наливая жизнью наши тела, а также насылая на них расслабление и блаженство.
Возвращаемся в номер. Андрюха тут же падает на кровать и заворачивается пледами. Я иду в душ, а потом следую его примеру. Но если храп Андрюхи перекрывает шипящую воду душа, то у меня сна нет. Читаю. Ждем Криса и Радзу.
С наступлением темноты – робкий стук в дверь. Это наши рюкзаки прибыли. Заходит Крис, присаживается на кровать и говорит, что только что звонил своей жене в Думре и она ему сказала, что проигравшее на выборах бывшее правительство не хочет отдавать власть маоистам, а ушла в лес со стороны Татопани и ведет вооруженную борьбу с коммунистами маоистского толка. Под их пули могут попасть не только туристы, но также и их верные портеры. На глазах у Криса почти слезы. Он говорит, что надо быстрее бежать и из Татопани уходить сразу в Бени, или, еще лучше, Улететь из Джомсома в Покхару! Я чувствую, что моего знания английского не хватает, иду будить Наталью Дворцову, чтобы вместе выяснить насколько все серьезно. Крис еще раз пересказывает свой разговор с женой, и готов разрыдаться – у него четверо детей и он единственный кормилец в семье. Решаем, что утро вечера мудренее и идем с Андрюхой в ресторан на праздничный ужин. Пир во время чумы, какой-то!!!



В ресторане пусто. В дальнем углу сидит группка туристов и что-то подозрительное курит. Никого это не е.. заботит. Сейчас нам более детально удается разглядеть ресторан. Очень стильно! Заказываем чай, что-нибудь выпить и поесть. Сами решаем в это время позвонить в Катманду Кате и выяснить реальную обстановку дел на треке. Связи нет. Идем в другое заведение – тот же результат. Есть повод для беспокойства.



Приносят чай. Вообще непальцы приносят в ресторане в первую очередь то, что приготовилось первым. За соседний столик подсаживается старушка со своим молодым портером. Портер кормит ее из рук, гладит ее грудь, лезет другой рукой под юбку. Старушка кайфует. Лет 20, а то и 30 у нее никакого секса не было. Из динамиков доносится Afterlife. Хорошо. Андрюха никогда не слышал Боба Марли, этого второго персонажа после Христа на земле, а в некоторых странах, где христианство не в особом почете, - то и первого!!! Подзываю официанта и прошу поставить Exodus. Исполнено.



Смотрю, - Андрюха начинает въезжать в тему по полной! Мимо проходит хозяйка. По внешнему виду – это скорее бесполое существо с грубым мужским голосом. Только по укрупненному заду и нижнему утолщению живота, можно догадаться, что это женщина. Просим сделать фотосессию заведения. «Welcome!» - не возражает она и исчезает. Приносим из комнаты штативы и делаем одну панораму за другой.



Потом еще чай, еще регги, еще Боб Марли. Душевно посидели!

Продолжение следует…

[Дмитрий]

Muktinath – Marpha (Марфа)
Дистанция – 26774 м
Общий подъем – 334 м
Общий спуск – 1332 м
Высота над уровнем моря – 2687 м
Время в пути – 9ч 58мин
Время отдыха – 2ч 57мин



Только на утро, когда начали движение, мы разглядели Муктинат. Город превосходства религии над туризмом. То есть, конечно, туриста здесь уважают, но он стоит на втором месте. На первом – здесь паломники. Их здесь столько же, если не больше туристов.



В отличие от последних, которые спешат снять свои сигнальные перевальные одежды и заменить их более спокойными тонами, первые, напротив, наряжаются во все лучшее – яркое. В основном гостиницы сосредоточены на одном пятачке, выступая единым фасадом на небольшой площади. Здесь же вездесущий «Севен-илевен», но в непальском исполнении.



Утром в ресторане нас выловил сияющий Крис, и сказал, что все, кирдык, маоисты договорились с партизанами из бывшего правительства, и те, в знак благодарности, сложили и сдали оружие. Путь свободен! Гуляй – не хочу!
Следующим пунктом нашей ночевки мы выбираем Марфу. Далековато, конечно, но даже Крис согласно кивает, говорит, что правильный выбор. Договариваемся, что там и встречаемся. Они с Радзу идут короткой дорогой в Марфу, готовят нам прием, потому как мы собираемся с москвичами нынче кутить (громко сказано, но насколько это возможно на треке)! Сами собираемся завернуть в Кагбени, чтобы во первых, посмотреть город-сад, а во вторых, заглянуть в ту щелочку откуда видны удаляющиеся караваны в сторону загадочного королевства Мустанг. Крис нам советует обязательно попробовать далбат в Кагбени, потому что лучший рис в Непале выращивают именно там.



Все бы хорошо, только сильно мешает розоватая дымка. Пейзажи были бы обалденными, если бы не эта розовая дымка, портящая своим гламурством все в округе. Как говорится: «Видит глаз, да матрица неймет!»
Основной спуск от Муктината – как раз до Кагбени – около километра по вертикали. Проходим по пути несколько деревушек, и с каждым шагом переходим из самой ранней весны с сугробами, наледью и холодными ночами в весну цветущую, блуждающую на грани лета.



По дороге покупаем яблоки и продолжаем маньячить, вгрызаясь в дрябловатую прошлогоднюю плоть сладких плодов. Неожиданно стали проноситься, поднимая клубы пыли, джипы. Народ сидит в них не только внутри, но и на крыше.



В основном – это местные. Мы начинаем понимать природу розовой дымки. Фотик еще по привычке лежит наизготове, но стрелять хочется все реже. Пыль скрипит на зубах.



Подходим к Кагбени. Остается только последний спуск перед самой деревней. На нем трудятся десятка полтора взрослых и играют несколько детишек.



У Андрюхи новый бзык: он хочет сам (!) найти древнего моллюска внутри черного камня. Моллюски стоят от 200 рупий, но денег жалко, и Андрюха идет и колотит все встречные камни, чем и заражает нас. Теперь мы представляем довольно глупое зрелище: трое взрослых (мы и Натаха) подбирают камни с земли и с силой швыряют их о другие камни. Понаблюдав за нами минут тридцать Серега Дворцов вдруг сказал усмехаясь, что мы полные дятлы, и в этом месте никаких моллюсков быть не может. Их можно найти только в русле самой реки Калигандаки, Логически понимаем, что он прав, но азарт захватил нас и, мы продолжаем колотить камни налево и направо. Расколотив один из камней, я на месте раскола нахожу монетку. На счастье!



Входим в деревню. Чем-то Кагбени похожа на Мананг, такая же древняя, но здесь в разы больше зелени и садов. Дома на центральных улочках выкрашены в яркие цвета, что делает их похожими на курортный городок в Европе.





Здесь на улицах во много раз чище и все окружение резко контрастирует со всем, что мы видели до этого. В одной из лавок замечаем на витрине бутылку шампанского, и нас посещает мысль: начать кутеж здесь, а продолжить в Марфе. Пока мы обдумывали эту благородную идею, мы обошли всю деревню и вышли на смотровую площадку, откуда можно было посмотреть в сторону истоков Калигандаки, туда, где скрывается королевство Мустанг.



Возвращаемся к той лавке, где заприметили заветную бутылочку, но оказывается, что она у них одна единственная и уже несколько лет стоит на витрине под палящими лучами солнца. С сожалением отказываемся от этой идеи и заходим в ресторан. Надо же попробовать этот самый далбат! Поскольку далбат подкладывают тебе столько, сколько в тебя влезет, то мы заказываем на пятерых всего 2 порции, и периодически просим подложить, то риса, то картошечки, то овощей. На столиках обнаруживаем рекламку, в которой говорится, что именно здесь подают самый вкусный в Кагбени сок из облепихи. Надо дегустировать! Но, оказывается, что сок выпили еще в прошлом году, а рекламку со столов никто не догадался убрать, заказываем тогда яблочный сок и ячий сыр. Сок нам тут же выжали из тех полудряблых яблок. Вкусно, но оставил двойное чувство: сок, и вдруг – сухой! В голове не укладывается. За сыром же, хозяйка сбегала в соседнюю лавку, только у нее он стоил в 2 раза дороже, чем в лавке. Мы просидели здесь более часа, пока кто-то из нас не вспомнил, что в долине Калигандаки в районе Джомсома, который нам предстояло миновать – дуют очень сильные ветры, начиная с 11 часов утра, и все путешественники стараются миновать этот опасный участок до роковой черты.
Срочно выдвигаемся. Ветер действительно очень сильный, но идти можно, хотя фотики лучше убрать в сумку и постараться герметично закрыть ее.



По пути нам попадаются торговцы сувенирами, непальские всадники из войска Чингиз Хана, а также великолепно экипированный отряд непальских бекпекеров.



Андрюха периодически колотит камни, в надежде раздобыть сувенир. Пока ему не везет.
Джомсом очень мрачный город вытянулся вдоль русла двумя длинными улицами по обеим берегам реки. По этим улицам как по трубе гуляет усиливаясь ветер. Поэтому все дома снабжены ставнями на окнах. Наши, поменянные в Катманду баксы, подходят к концу, и мы решаем поменять еще. Курс очень не выгодный, поэтому меняю только 300 зеленых. Пытаюсь позвонить домой – безуспешно. Связи – нет.
Идем дальше в Марфу. Место ночевки – отель «Рита» (не правда ли, - прикольное сочетание) По пути ветер усиливается и нас чуть не сносит с дороги. Деревья, растущие на берегу и склонах имеют явный наклон кроны по ветру.



В Марфе все устроено по-другому. Все сделано правильно. Узкие высокие улочки, многократно изгибаясь, гасят ветер, и внутри поселка ветра нет вообще. Вокруг растут великолепные яблочные сады. Все в цвету! Красота!







«Рита» расположена не совсем удобно. Это почти самый последний дом в поселке. Зато радушие хозяев и чистота номеров. Превосходят это неудобство. Заселяемся. Мы одни в этом большом, и очень уютном отеле. В нашем номере есть даже душ и розетка. Стоит номер 200 рупий. Внизу в центре находится столовая (в домашнем смысле, а не в общепитовском). Единый длинный стол с установленными вокруг скамейками, покрытыми пледами. Мы покупаем на пробу по бутылочке яблочного и абрикосового бренди, дегустируем – блин (!) вот это , - то, что надо, то что мы так долго искали методом исключения в разных других местах. Стоит бутылочка бренди 150 рупий 0,5 литра.
Натаха уговаривает Криса пойти с нами в поселок и помочь в торговле при покупке сувениров. Тот соглашается.
В поселке встречаем группу сумасшедших интернациональных бабулек, которые также присматриваются к сувенирам. Здороваемся, делимся впечатлениями, как старые друзья. Они нам показывают сувениры, которые купили в одной лавке. Спрашиваем цену. Крис отрицательно качает головой, мол, очень дорого. Что ж, идем торговаться сами. Мы с Андрюхой первый раз прицениваемся к сувенирам, оставив этот обязательный ритуал на возвращение в Катманду, но москвичи, особенно Натаха, заражают нас этой болезнью прямо в Марфе.



На наши вопросы о цене той или иной безделушки Крис дает экспертный совет. Иногда цена в 3-4 раза ниже исходной. Понимая, всю подноготную восточного рынка, мы даем цену еще в 2 раза ниже. Продавец от нашей наглости только разводит руками, снижает свою, процентов на 10. Мы тоже разводим руками и переходим к следующей лавке. На обратном пути продавцы уже более сговорчивы и их цена близка к озвученной Крисом. Мы что-то покупаем, но тут до нас начинает доходить, что все поделки очень уж похожи, и скорее всего их производят в каком-нибудь одном поделочном цехе, а потом развозят по треку на ослах.
Стемнело. В лавках зажгли свечи, т.к. плановое веерное отключение электричества. Возвращаемся в «Риту».
На кухне уже кипит работа. Все готово к нашему появлению и хозяйка приготовилась стряпать под наши заказы. Мы голодны и хотим отпраздновать-таки наш великий переход вместе с москвичами. Представляете себе Новый год в домашних условиях, когда пришли друзья, соседи, этих мы не звали, но они пришли, и им тоже рады… Вот такая атмосфера образовалась за большим столом «Риты». Мы заказывали самые, на наш взгляд, изысканные блюда, пробовали местный алкоголь. Андрюха с Натахой протащились по яблочному сидру, мы с Сергеем и Натальей, а также с присоединившемся к нам Крисом, налегали на местный бренди разных сортов.
Хозяева были счастливы. Пять ртов беспрерывно что-то поглощают в течение нескольких часов. Ну, что ж с того, что они шумные. Можно и потерпеть.

Продолжение следует…

[Дмитрий]

Marpha – Ghasa (Гхаса)
Дистанция – 25325 м
Общий подъем – 275 м
Общий спуск – 815 м
Высота над уровнем моря – 2010 м
Время в пути – 10ч 20мин
Время отдыха – 3ч 15мин

Побродив рано утром по чистым улочкам Марфы, и осмотрев храм и рассветные крыши, мы продолжили свое движение.



Окрестности Марфы бесконечно красивы, но эту картинку дорисовывает мозг – все завешено тучами пыли.



Живописные склоны, поросшие соснами, угадываются в смутных очертаниях размытой картинки. Розовые шапки гор висят отдельно от своих оснований, которые смазаны единым мазком с таким же серо-синим небом. Поэтому все наше внимание сосредоточилось не на красоте пейзажа, а на ближнем плане: цветы, ящерицы, камни…
Почти сразу за Марфой, на пройдя и пары километров, подбежал Крис и, изображая нестерпимую боль в ногах от натертостей, отпросился проехать этот день на джипе. Мол, тут его друг водилой подрабатывает, и приглашает прокатиться на верху. В дороге нам портеры не нужны совершенно. Лишь бы нормально рюкзаки доехали, поэтому мы согласно кивнули, и Крис с Радзу вприпрыжку, абсолютно забыв о больных ногах понеслись к остановившемуся джипу.
Супруги Дворцовы неспеша оторвались от нас по дороге на приличное расстоянии. Это и понятно: Сергей гляцеолог, а на что смотреть здесь, на этой равнине, где снег давно сошел, и все, что о нем напоминает – это мутные черные воды Калигандаки (Кали – черная).



Мы же идем неспеша, встречаем старых знакомых – это одуванчики вылезли своими желтыми головками над низкорослой травой. С обеих сторон дороги то и дело попадаются кустики, сильно похожие на нашу родиолу розовую, только цветы у нее не лимонно желтые, а бледно-розовые. В камнях на лугу шныряют ящерки, некоторые – приличных размеров.





Проходим Tukuche (Тукуче). Такое же пыльное поселение, как и Джомсом. От того радостного чувства, которое у нас было в Марфе, постепенно теряются последние остатки.





Отчасти, в это виноваты джипы, снующие по дороге и поднимающие колкую пыль. В общем, после Тукуче мы решаемся свернуть с основной дороги и идти вдоль русла реки по камням. Здесь тоже хорошо видна тропинка, но по ней ходят только люди и караваны ишаков, а джипы не ездят, и это большой плюс.



Кроме того, вскоре тропа сворачивает на склон, и мы уже идем среди сосен по мягкой траве. Туристы совсем подзабыли эти места. Местные жители, попадающиеся нам на пути, внимательно осматривают нас. Но продолжают заниматься своими делами. Женщины собирают плавник, выброшенный на берег рекой.



Дети играют на берегу. Тибетская деревушка из пяти домиков очень живописно расположена в устье каньона уходящего в сторону хребта Нилгири.



Весна в Непале напоминает, скорее, нашу осень. На фоне темной хвои сосен яркие краски красных листьев, где-то промелькнет желтый оттенок, где-то - бурый. Одним словом, - осень, да и только.



Еще одного старого знакомца встретили: на каменистом склоне зацвел бадан. Меня сильно удивляет отсутствие змей на треке. Места для них – лучше не придумаешь, ан – нет, не ползают…
Перекусили в очередной деревушке томатным супчиком, лепешками, чаем и традиционным яблочным пирогом.




Усталости нет, но накопилась лень, организм поддался всеобщему настрою природы, которая просто отдыхала, укрывшись покрывалом пыли, вдыхая сладкие запахи распускающихся цветов.
Больше на пути ничего примечательного мы не встретили. После полудня погода совсем испортилась - небо заволокли сплошные тучи, из которых во-вот намеревался ливануть дождик.
Так, неторопясь мы и пришли в Гхасу. На дороге нас встречал повеселевший Крис. На руках у него был пацан лет трех-четырех. «Наверное, проходя мимо – настрогал в Гхасе потомство», - подумали мы. «Что ж, непальцы тоже люди, им тоже женщин надо… Нормальное мужское дело. Так вот какой жене он звонил насчет партизан…»
Крис отвел нас в номер и предложил прийти в ресторан примерно через час. В номере: душ, туалет, розетки. Повалялись немного на кроватях. Затем Андрюха не выдержал, пошел искать по деревне дешевую пекарню с булками. Вернулся через 10 минут, пройдя ее насквозь три раза. Кажется, чего-то, все-таки купил. Дождик все рано пошел, завершив и так ленивое настроение – состоянием тоски. Мелкий, острый, противный. Самое оно – напиться. Время близится к ужину. Мы зовем москвичей и топаем в ресторан.
Темное помещение ресторана в котором стоит один длинный стол уже наполнено народом. Две молоденькие американки поглощают картофельные чипсы и диетическую колу. Мрачный чех сидит напротив нас, уставившись в ноутбук, что он там рассматривает, я так и не понял, - его пальцы так и не прикоснулись к клавиатуре. Попытки с ним заговорить успешно проваливались. Как мы выяснили потом – это известный чешский альпинист, у которого за спиной несколько восьмитысячников. Он ведет шумную чешскую группу, веселящуюся рядом, но сам не принимает в их веселье никакого участия.
Подбегает веселый Крис. Сейчас он изображает роль официанта. Мы заказываем курицу карри и яблочный сок, - у москвичей осталась еще бутылка спирта, сейчас мы сделаем из нее нормальный напиток. Жаль, что яблочный сок не осветленный, а только что выжатый, с мякотью. Точного рецепта пропорций я не знаю, друзья, которые снабдили меня этой амброзией в Непал, сказали – по вкусу. Ну мы начали действовать по вкусу. Делали это демонстративно, не таясь, притихшие чехи сожмурились, как от оскомины, уставились на нас. Конечно же, получился спирт с яблочной мякотью, которую надо было жевать… А что делать! Полевые условия! Курицу нам все еще не принесли. Подходит озабоченный Крис и говорит, что курицы не будет. Всех съели. Что ж, давай, то, что есть, но что бы побыстрее и по вкуснее! Сияющий Крис говорит: «ОК! Через 15 минут будет!» - ждемс.
Со школы не могу запомнить, что во что надо вливать. То ли спирт в воду, то ли наоборот. Мне кажется, что каждый раз я меняю позицию, но все равно получается реакция с сильным выделением тепла. Пить такое теплое пойло сразу не хочется. Ждемс.
Крис пробегает мимо, я его ловлю, и спрашиваю о заказе – уже сильно проголодались. «Еще минут 20 и все будет готово!» - не понимаю я этих жевунов: у них, что время в обратную сторону идет. 10 минут назад – было «через 15 минут», а сейчас уже «через 20»?
Заказываем местного алкоголя. Этот сильно напоминает яблочный сидр из Марфы. Пьем. Еще. Наконец, Крис приносит еду. Вкусно! Он уже знает наши предпочтения, и постарался на самом деле. Разливаем спирт по опустошенным из-под сидра стаканам. Пробуем. Чехи подозрительно косятся на нас. В общем, теплый спирт с жевательной мякотью оказался не такой уж и плохой. У нас его много! Мы предлагаем сначала чехам. Они не отказываются. Пробуют со смехом, зажимая носы. Довольно трясут головой. Предлагаем американкам с диетической колой. Они долго отказываются… Мы настаиваем, они отказываются, но потом понимают, что отказать русскому выпить с ним, то что можно поджечь – равносильно самоубийству, и они показывают свою дозу на дне стакана на двоих. Одна делает глоток, долго дожевывает мякоть, глотает, кисло улыбается и отдает стакан второй. Та в точности повторяет ритуальные движения первой. Потом они тихо-тихо исчезают из ресторана. А чехи оказались на высоте – наши ребята… Вскоре они принесли свою сливовицу, мы и ее приговорили. Вскоре, из образцового непальского ресторана образовался настоящий славянский базар. Мы говорили на русском, чехи болтали на своем, но все друг друга понимали. Ко мне подсела молодая чешка (или это я проявил инициативу…), я ей рассказывал о своем вояже в Ланшкроун и Прагу, потом оказалось, что она тоже поднималась на Килиманжаро. Нам было о чем поговорить, возможно и не один час…
В это время, один из портеров чехов подстелил небольшую тряпочку встал на нее на голову, скрестил ноги и впал в нирвану. Другие, собрались в центре зала и устроили другое шоу: они пели и плясали, выводя в круг по одному, - типа, цыганочка с выходом на непальский манер. Перетанцевав всех нас, они решили пойти по второму кругу, но я уже смутно улавливал реальность Сидр, спирт с мякотью, сливовица, кажется, было что-то еще… сделали свое черное дело с моим организмом, не привыкшему к таким возлияниям. Я пошатываясь пошел в комнату, и попытался принять горизонталь. Что было дальше, где был Андрюха, - я не помню, а кое что не желаю вспоминать. Голова еще долго болела завтра на пути в Татопани…

Продолжение следует…

[tutovka]

Прочитала на одном дыхании! Мне бы хотелось, чтобы ваш отчёт никогда не заканчивался, читала бы и читала!

P.S. пойду завтра родиолу покупать, а то осень на меня плохо действует Вы её в виде спиртовой настойки употребляли?

[Victoria Rogotneva]

P.S. пойду завтра родиолу покупать, а то осень на меня плохо действует Вы её в виде спиртовой настойки употребляли?

с родиолой вообще-то надо быть осторожным,особенно у кого сердце пошаливает.....
tutovka,зачем вам родиола?
может сразу спирт?

[tutovka]

хи... особенно с яблочной мякотью

[Дмитрий]

Прочитала на одном дыхании! Мне бы хотелось, чтобы ваш отчёт никогда не заканчивался, читала бы и читала!

Тем не менее он скоро закончится ...

P.S. пойду завтра родиолу покупать, а то осень на меня плохо действует Вы её в виде спиртовой настойки употребляли?

Мы ее сами на водке настаиваем из свежего сырья ;)

с родиолой вообще-то надо быть осторожным,особенно у кого сердце пошаливает.....

На счет проблем с сердцем не знаю. У меня нет таких данных. А вот, то, что клеточный тонус приводит в норму, и выравнивает давление - это проверено на себе неоднократно. Хотя все дело может быть в дозе... Мы пьем ее: чайная ложка на стакан горячего напитка. Только утром (за несколькими исключениями), и при интенсивном движении.

[Дмитрий]

Ghasa – Tatopani (Татопани)
Дистанция – 14681 м
Общий подъем – 110 м
Общий спуск – 986 м
Высота над уровнем моря – 1190 м
Время в пути – 5ч 24мин
Время отдыха – 1ч 23мин

Чем мы завтракали, и чем меня отпаивали москвичи – слабо помню. Помню, что башка раскалывалась основательно. Смотреть в глаза американкам и чешкам не было никакого желания… Мож чего наговорил лишнего вчера… В общем, я с радостью узнал, что в лодже остались мы последними, и можно смело выходить из комнаты.
Нацепив очки и опустив голову, я поплелся вперед. Андрюха гордо шел впереди, и изредка насмешливо бросал крылатые фразы из «Иронии судьбы». Что ж, блин, сам дурак (это я про себя)!
Шли мы медленно, даже портеры обогнали нас, и эту первую половину дня я помню с перебоями.










Немного восстановил ее для себя по фоткам, которые, все-таки, сделал по пути. Москвичей и портеров мы изредка видели метрах в пятистах впереди себя.



Вдруг, неожиданно перед нами вырос человек и растопырил руки. С маньяками, я как-то с детства, не приучен обниматься, поэтому постарался проскочить у него снизу, но Андрюха меня вовремя остановил, показав на предупреждающие знаки, дескать, впереди – взрывные работы. Мы остановились и стали ждать, что будет дальше. Агрессивный непалец успокоился и стал переговариваться с кем-то по рации. Несколько минут прошло в томительном ожидании. Андрюха беззаботно сел на ограждение, которое одной своей стороной нависало в пропасть. Метров 100-120 свободного полета. Горжусь тем, что, практически спас его от этого. Я отозвал его от туда и показал, что в этом случае самое безопасное место – рядом со скалой. И, почти сразу, грянул взрыв!



Как земля ходит ходуном и теряется ориентация в пространстве, я испытал уже однажды, когда было землетрясение на Алтае и его волны докатились до нас. Но те 2 балла, что были в 2003 году – крохи по сравнению с тем, что было сейчас. Наложилось друг на друга буквально все: и оглушительный гром взрыва и вчерашнее веселье и сама близость взрыва. Сначала мы увидели, как огромные камни летят на противоположный склон Калигандаки, потом показалось облако пыли, потом еще и еще взрывы. Общее количество около десятка. Пыль зависла над каньоном. Мимо нас проехала колымага, частично напоминающая трактор Беларусь, человек переговорил по рации и с улыбкой махнул нам рукой – можно продолжать движение.
Русло реки Калигандаки в этом месте – просто потрясающее: каньон очень узкий, почти отвесные, а временами с отрицательным уклоном берега возвышаются на сотни метров, прежде, чем по ним стало возможным протоптать тропинку.



Рев воды доносится снизу, как рык хищного монстра неведомого размера, а чуть дальше места, где сейчас проводили взрывные работы, - река течет в огромном гроте: верхние берега почти смыкаются и воды не видно внизу, но, то что она там и рвется наружу, словно сердце Данко – это слышно по ее учащенному пульсу, по тому как голос теряется в ее хрипах и стонах, вырывающихся из недр на поверхность. Но уже через несколько десятков метров река вырывалась из стиснувших ее горло скал и устремлялась в свободное путешествие, подставляя свою черную кровь солнцу и любопытным взглядам туристов.
Еще издалека мы обратили внимание на огромный водопад каскадного типа, бросающийся на Калигандаки с правого берега (местечко Rukse Chhahara) .



Я все порывался отправиться вверх по склону, так как мне казалось, что дорога сильно забирает вправо и мы с нее ничего не увидим. Андрюха отговаривал меня, говоря, что местные не дураки, и они не посмеют провести дорогу таким образом, что бы с нее водопад не предстал наилучшим образом. Он оказался прав. Дорога не только привела к живописнейшему месту, откуда, действительно, открывался лучший view, но и сама дорога перекинулась мостиком через один из участков каскада. Внизу в образовавшемся котле купались дети: мальчик абсолютно нагой, а девочка, примерно такого же возраста – полностью одетая. Что за нравы?!



На живописной лужайке, откуда открывался тот самый лучший view, уютно расположился ресторанчик со столиками на лужайке, заботливо занавешенными зонтиками от солнца. Сиди – любуйся! Подходя к одному из столиков мы спугнули странно одетую европейку, лет тридцати. Она быстро собралась, уступая нам место, и попыталась улизнуть. Но, остановилась, резко развернулась и с напором пошла на нас.
- Вы – русские? Ой, говорите же, говорите! Я уже почти полгода русской речи не слышала.
- Да, собственно, - пожалуйста вслушивайтесь, - дружелюбно ответили мы, - Присаживайтесь, поболтаем…
- Нет, - сжалась она и напряжение прокатилось по ее хрупкому телу. Вы просто говорите, а я послушаю. Можно?
В этот момент она напоминала загнанного в угол щенка: и страшно и похоже на игру. И все-таки мы выяснили, что она уже проболталась по Индии 3 месяца, теперь и непальская виза подходит к концу, надо возвращаться обратно – в Индию. Расспросила нас про маршрут, сказала, что может быть, еще увидимся, и … упорхнула, как яркая бабочка. А мы даже имени у нее не спросили.
Заказали традиционный томатный супчик. Кстати, здесь он мне понравился больше всего: остренький, с кислинкой и томаты были не перетерты в массу, а тонко нашинкованы – объеденье! Наконец-то, я почувствовал себя человеком, головная боль отпустила, и можно было идти дальше.
В одном месте увидели, как черные воды Калигандаки поглощают бирюзовый ручей.



Пришли в Татопани. Здесь мы знали точно – туристы отмокают после трека в горячих источниках. Крис сказал нам, что останавливаться будем в Dhaulagiri Lodge. Мы нашли его по левой стороне от дороги. С виду неприметная вывеска, но зайдя за калитку, которая привела сначала в цветущий сад, а потом на веранду ресторана, мы поняли, что нам здесь понравится. Первым делом – душ, потом горячие ванны, потом, что-нибудь еще, но это потом, отдельно стоящий домик на четыре номера. Вокруг цвели рододендроны и бугенвили, плодоносили какие-то тропические деревья, и о чудо – апельсины и мандарины. Так! – сказали мы с Петром Иванычем, - Это мы хорошо зашли!



Наш номер имел сквозной выход на задний двор. Там ничего интересного не было. На крыше стояла бочка с водой, излишки которой постоянно стекали вниз, отчего сырость на заднем дворе была изрядная, и я уже подумал, что ночной лягушачий хор нам обеспечен, но тут мой взгляд скользнул по кроне и я уведел несколько крупных оранжевых плодов спрятавшихся в листве. Подозвав Андрюху, и показав ему соблазнительные фрукты, мы определили с ним вместе две проблемы: первая – дерево растет на соседской территории, и к нашему отелю не имеет никакого отношения; вторая – чем бы достать цитрусы на высоте 3-5 метров? Первую, мы быстро отодвинули на задний план, как несущественную, - ну что им жалко, что ли?! А вот со второй пришлось долго возиться, пока не нашли длинный отрезок пластиковой трубы или шланга, и дали себе клятву, что обязательно сюда придем, как стемнеет.
Затем мы быстро переоделись и пошли в сторону интернациональной отмочки. Мы прошли мимо капустного огорода, и я понял, чего мне не хватало здесь на треке – свежих овощей и фруктов! А тут все это было в изобилии. Подумав, что сюда, то же бы не мешало подрулить, как стемнеет, мы слетели с обрыва, заплатили по 25 рупий за банное место на пляжу, ополоснулись водой из шланга и рухнули в горячий бассейн. О, кайф! Кайф! Кайф! Лениво подошли москвичи и тоже растеклись как мороженое по бортам бассейна. Затем присоединилась наша недавняя знакомая. Но здесь (а где же еще, как не в бане нужно знакомиться!) мы выяснили, что ее зовут Ленка (такая форма имени ей больше подходит) и она до сих пор не может определиться откуда же она на самом деле: то ли из Питера, то ли из Москвы… Впрочем, все равно. Кайф!



«На пляжу» стоит деревянная не то ширма, не то будка, на которой намалевано, что это – не что иное, а barber's shop. На одной из стен висел осколок зеркала, но человека видно не было. Я понял, что это – судьба, и собирался, как только появится хозяин заведения, пойти и воспользоваться им. Но, сначала меня опередил седой американец. Ну и ладно, - подумал я, - Посмотрю результат, а пока покайфую.
В ванне бассейна мы были не одни с москвичами и Ленкой, - сюда же заползли несколько американцев и индусов, которые уставились на полуобнаженные тела наших спутниц и напоминали африканских сурикат или горных сурков, которые в момент опасности замирают столбиком и поджав передние лапки, озабоченно поводят усами из стороны в строну, оставаясь неподвижными. Так и эти индусы буквально поедали глазами наших девушек, а эти, в свою очередь, потешались над их позами.
И все-таки, я воспользовался услугами парикмахера! Удивительное дело, но он ни разу не дотронулся до моей головы руками: в левой руке у него всегда была расческа, а в правой – ножницы. Все. Больше ни одного инструмента. Стриг он минут 30-40. Получилось довольно сносно. Когда я уже дома пошел к своему парикмахеру, она меня сразу спросила, кто это меня так подстригал, на что я ответил, это был или индус, или пакистанец в Непале. Она сказала, что стрижка профессиональная, но в ней что не так, а что она понять не может – стиль исполнения другой. Ну им, профессионалам виднее. Как мне вернули молодость, оценили все в бассейне, даже сурикатоподобные статуи и то встрепенулись и посмотрели в мою сторону.
Мы мокли еще примерно час, так, что вода начала просачиваться сквозь набухшую кожу. Хватит, баста карапузики! Пора выходить из воды. И мы решительно вылезли на берег. Надо же еще и поселок посмотреть и по магазинам походить.



Местные сувенирные лавки предлагали торговаться уже от тех цен, до которых нам удалось доторговываться в итоге в Марфе, что еще больше укрепило наши подозрения насчет Покхары – сувениры надо покупать там!



Но, все равно, заразившись вирусом торговли мы опять чего-то накупили тыщ на 6 рупий на троих. Большая доля сувениров досталась Натахе, а мы, так, остались на остатках.



Вечером в ресторане заказали, впервые встреченные в меню, рыбные блюда. По вкусу рыба напоминала судака. Было очень вкусно. За соседним столом аппетитно поглощали свой ужин Crazy International Бабки. Позже к нам присоединился неизвестно откуда взявшийся некто Костя, который затем также таинственно испарился в неизвестном направлении. Но именно с его подачи мы, на следующей ночевке распробовали местный ром Кукри. Не бог весть, что, не Баккарди, но неплохо для местной алкогольной промышленности.
Весь вечер Крис пытался повторить вчерашние танцульки и затанцевать нас до смерти. Но настроение было не праздничное, а скорее, наоборот, - мы сегодня ночью идем воровать апельсины-мандарины. Поэтому мы отнекивались от его предложений, а потом и вовсе свинтили с вечеринки и под покровом темноты и свете фонариков начали подкидывать всякие предметы в надежде сбить несколько плодов. Вскоре нам это удалось и мы их честно разделили на всех. Ленка получив свою дозу из двух мандаринов убежала в свой отель напротив, а мы очистив от фруктов садик перед дверями нашего домика, устремились на задний двор. Здесь кидать что-то было уже опасно – предмет мог разбить окна или залететь на территорию соседей. Андрюха воспользовался найденным днем куском шланга и стал охаживать им по веткам дерева, увертываясь от падающих плодов. Набрав, десятка полтора-два мандаринов на халяву, он заходит внутрь номера и заговорщически так говорит: «А там на меня с соседнего крыльца девушка смотрит! Стоит и просто смотрит, даже рот открыла от удивления».
Так мы чуть не попались. Наверное, чистосердечные непальцы и помыслить не могли, что мандарины можно вот так, под покровом ночи, дубасить палкой из соседнего двора. Может быть они подумали, что мы занимались своеобразной европейской йогой, и нам не надо мешать – темно ведь было – кто его знает, от чего там прыгал тот здоровый дядька с палкой, - карма у него такая, его может, пожалеть надо… Вот и вышла немая сцена. К счастью, для нас она обошлась без последствий со стороны закона.

Продолжение следует…

[Дмитрий]

Tatopani – Ghorepani (Горепани)
Дистанция – 13378 м
Общий подъем – 1792 м
Общий спуск – 161 м
Высота над уровнем моря – 2750 м
Время в пути – 7ч 20мин
Время отдыха – 2ч 26мин

Утром Крис сказал: «Ночевать будем в Sikha», - «А как же Горепани?» - попытались робко возразить мы. «О, Горепани, импосибл! Очень трудно. За один день не дойти. Дойти можно только до Сика…» - ну и в том же духе. Что ж, человек опытный – знает тут каждый камешек. Пойдем до Сика. Электричество в лодж так и не дали со вчерашнего вечера. Собираемся в полутьме. Вроде бы все сложили. Пошли.
Москвичи уже вышли на тропу. Натаха решила сбегать в АВС в одиночку. Ей надо рвать когти, и сегодня для нее разминочный день. Она бежит в Горепани. Дворцовы собираются дойти туда к глубокому вечеру. У нас же задача намного скромнее, если не сказать детская. От этого мы испытываем легкий конфуз. На чекпосте нас догоняет Ленка. Некоторое время мы идем вместе, затем, после поворота на Бени ее скорость возрастает, и она убегает вперед. Типичная черта Ленки где-то теряться, а потом находиться из небытия. Вот и на это раз, она все время убегала вперед, а потом нас же и догоняла. ЧуднАя она.



Как только прошли поворот на Бени дорога пошла в гору. Сказать, что дорога поднимается в гору от Татопани до Горепани, - погрешить против истины.



Представить себе лестницу в небеса длиной в двенадцать с половиной километров и высотой почти в два можно только в кошмарном сне.И это действительно лестница – вся дорога выложена каменными ступеньками. Добавьте к этому жаркое солнце и душное состояние тропиков. Это и будет масло на бутерброде подъема. Мне кажется, что Равель, был просто почитателем этого места и приезжал сюда неоднократно, а потом в память об этой прекрасной прогулке написал свое бессмертное «Болеро». По крайней мере, у меня в голове во время всего подъема звучала только эта музыка, подбадриваемая пульсацией крови в висках, ставшими своеобразными музыкальными инструментами, слышимыми только мне.





Деревушки чередуются одна за одной. И выше по склону, и ниже, и на самой дороге. Мы идем по необычному лесу. Чистыми тропиками его назвать нельзя – деревья отсоят друг от друга на большом расстоянии, и подлеска почти нет, трава не высокая. Но вся атмосфера и общее восприятие окружения – тропики.





Противоположный склон горит цветущими рододендронами. Розовые и красные цветы. Мы с завистью облизываемся. На нашем склоне они уже отцвели совсем.
Приходим в Сику. Прошло, всего, около двух часов ходьбы. Находим прикольный лодж с видом на Аннапурны, слабо видимые в дымке, и решаем остаться здесь. Заставляем хозяйку прибрать в комнате, а сами идем вниз и заказываем еду в ресторане. Что это? Ранний обед или поздний завтрак? Трудно определить. Подъем иссушил организм и мы заказываем лимонад и первый раз за все время я покупаю бутылочку пива. Подходят москвичи, которых мы обогнали. Они тоже не устали, но готовы посидеть с нами и перекусить на прощанье. После всего этого, мы смотрим на часы. Они показывают время около 11 часов. Пока готовился обед, Андрюха уже успел оббегать все окрестности, и сказал, что здесь ловить нечего – пейзажи скучные. Решаем двигаться вперед, а хозяев попросили передать нашим портерам, чтобы не ленились, а шли в Горепани.



В конце деревни очередной чекпост. За столом сидит старенький непалец и медленно переписывает всех туристов в свою тетрадку. Скопилась небольшая очередь. Весь народ показывает ему свои пермиты, и еще какую-то бумажку, которой у нас нет. Мы думаем: «Во влипли! Сейчас нас загребут, за то, что мы нелегально ходим по платной территории!» - подходит наша очередь. Старичок берет наши бумажки, переписывает их, а потом с ехидцей спрашивает: «А где ваши TIMS?» - «TIMS?» - делаем мы удивленное лицо. «Как, у вас его нет?!» - слышатся грозные нотки в его голосе, - «Ну, в общем, и хрен с ним!» - подытоживает старичок, и отпускает нас на все четыре стороны. Странные они непальцы: понавыдумавают себе несколько тысяч богов, а потом разбираются с ними, так же и с бумажками, нужна ли, нет ли, - поди ее разбери. Нет бумажки – нет проблемы, и без нее проживем.



Подъем в стиле болеро продолжается.Все чаще мы останавливаемся возле источников, что бы наполнить бутылку водой и развести в ней изостар или витамин С. Натаха и Ленка бредут где-то недалеко, а потом и вовсе прибиваются к нам. У нас есть вода! Со студенчества в экспедициях геологи меня научили, что в горах, в экспедиции ничего нельзя жалеть для товарища, а обязан разделить последнюю каплю, или лучше отдать ее всю, если другому хуже. Правильная жизнь тогда была. Наверное. Вот мы и делились последними глотками и шли наполнять бутылку вновь.



Солнце скрылось за тучами. Стало прохладно, но духота осталась, и двигалась вместе с нами. Стали попадаться цветущие рододендроны. Сначала одиночными деревьями, затем целый цветущий лес принял нас под свои своды. Множество цветов уже облетело с деревьев, но это произошло недавно, и мы шли по тропе усыпанной розовыми и красными цветами.



Так, цветами, нас встретила Горепани.



В каком отеле останавливаться в Горепани, мы с Крисом не договаривались, поэтому стали выбирать самостоятельно. Выбрали лучший вариант с точки зрения осмотра и заселились туда все, включая москвичей. Отель «Hungry eye». Комната – фанерная клетушка 2,5*2,5 метров. Слышно как храпят соседи во всех номерах на этаже. Душ и туалет отдельно. Душ на первом этаже, практически в ресторане, а туалет на каждом этаже. Но в номере есть розетка! Мы заселились на самый верх. Из окна в правильную погоду хорошо видно Аннапурны и Даулагири. Сейчас же это едва проглядывающие сквозь дымку муссона розово-белые облака высоко над землей.
Обследуем поселок. Странно, но все дома в нем и крыши сине-голубые. Это, наверное, мода такая в Горепани. Находим продовольственную лавку и покупаем в ней ром и ячий сыр. Поскольку москвичи завалились спать, а Ленка ускакала на Пун Хил (считается лучшей обзорной площадкой в окрестностях) С большим удовольствием распиваем и закусываем ром сыром. Сыр, уже не имеет тех диких (не домашних) остроты и запаха, которые поразили нас в Браге. Сыр как сыр! Ничего особенного, хотя, - добротный.
Время неумолимо клонится к закату, и мы идем встречать наших портеров. По нашим расчетам они должны вот-вот показаться. Так оно и есть. Как всегда, первым показывется Крис, а Радзу появляется еще через, часа полтора. Ныряем в наши рюкзаки, чтобы выудить оттуда зарядники и зарядить аккумуляторы. Андрюха уже почти все свои девайсы зарядил, а я все никак не могу найти свою коробку со всеми запасными устройствами. Тут меня посещает страшная догадка: коробка осталась в Татопани, где мы приготовились к зарядке, а электричества нам не дали. У меня всего 2 полностью заряженных аккумулятора для фотика, в третьем осталось заряда процентов на 20. перспектива спускаться вниз, а затем переться обратно – не воодушевляет. Вот они – ночные мандаринчики! Отыгрались на нас! Обескураженный, я спускаюсь вниз и объясняю Крису ситуацию. На что он говорит: «Фигня! Разберемся!», - и идет звонить в Татопани. Действительно коробка с зарядниками нашлась в нашем номере. Но поганцы из татопанског лоджа заупрямились, и готовы отдать ее только мне или Крису. Поскольку уже темно, решаем, что утро вечера мудренее, и идем есть. В это время, пелена дымки немного растворяется и Аннапурны вспыхивают розовыми языками на фоне вечернего неба. Бежим к фотикам , и прямо из окна своего номера стреляем по утекающим мгновениям.



Москвичи собираются завтра уходить дальше. Дворцовы – в Покхару, Натаха - в АВС. Ей советуют взять портера на пару дней, и она соглашается, скрипя всеми зубами. Решаем, что утром полезем на Пун Хил, Ленка говорит, что туда ходу всего минут 40. Но утро все расставило на свои места. Мы не пошли на Пун Хил. Делать там в такую погоду нечего. Гор не видно совсем, и мы после топота множества ног по коридору продолжаем дрыхнуть.
Еще вчера вечером, мне стало … не совсем хорошо. Особых признаков недомогания я не чувствовал, но появился сильнейший насморк и некоторая слабость. Антибиотики не помогали. Пришлось потратить половину рулона туалетной бумаги. После того, как мы ушли из Горепани, все прошло очень быстро. Поэтому, я думаю, что это была какая-то аллергия, вот только на что? Явно не на цветущие рододендроны, - их дальше полно было. Короче, остерегайтесь, кто подвержен таким проблемам.

Вокруг Горепани
Дистанция – 4122 м
Общий подъем – 371 м
Общий спуск – 351 м
Высота над уровнем моря – 2750 м
Время в пути – 4ч 43мин
Время отдыха – 2ч 44мин


После завтрака, мы попрощались с москвичами, а сами пошли в короткую вылазку по рододендроновым зарослям. Неплохо так походили.



Если учесть, что тропа, по который мы шли, вскоре просто исчезла, и мы очутились в зарослях молодого бамбука и конопли. Пришлось подниматься по почти отвесному глинистому склону, цепляясь за все, что попадется под руку. Оказалось, что мы вышли прямиком к чайному домику, мимо которого будем проходить завтра. Дорога в этом месте идет по гребню холма, а справа и слева от тебя, внизу колышется розово-красное море цветов. Красотища!!!



Вернулись в лодж, и предложили Крису вариант, чтобы кто-нибудь из портеров захватил бы эту коробку из Татопани к нам. Мы бы заплатили хорошие премиальные. Но ответ хозяев, все тот же самый: «Коробку отдадут только мне или Крису». Делать нечего, договариваемся, что Крис завтра с утра спускается вниз и затем идет в Покхару через Бени, где и ждет нас. А мы с Радзу топаем в АВС. Опять делим рюкзаки, и понимаем, что одного рюкзака нам с лихвой бы хватило на треке. Придется экономить аккумуляторы.
После обеда, ближе к вечеру, поднимаемся на Пун Хил. В любое иное время нас это место восхитило бы, но сейчас оно только приводит в уныние – все забито плотной дымкой. Мы нашли кучу отличных мест, откуда можно вести прицельный огонь по горам, рассмотрели все варианты с передним планом, но увы! Дымка-дымка-дымка.





Спустились к лоджу и прямо на газоне с черного хода нашего лоджа видим отличное место для съемки. Утром поснимаем, если что увидим.
В ресторане нашего лоджа собралась толпа колхозников и училок начальных классов лет от пятидесяти до шестидесяти. Наши! Оказалось с Урала по путевке. Идут из Покхары до Джомсома. Все лоджии у них проплачены, но платили они рупий по 500 только за ночевку. Еда по собственному усмотрению. Наши толстые тетки с физиономиями училок нам не рады. Мы им тоже. Из всей группы выделяются два живых человека, которые не просто идут, а интересуются маршрутом. У нас они расспрашивают о подробностях, остальным по-барабану. Я пожаловался им о своей беде. Самая жирная училка метнув в меня взглядом бросила: «Лучше бы голову свою оставил», - как мне хотелось сказать ей в ответ что-нибудь грубое и неприличное. Ну какое ее собачье дело до моих проблем. Я даже не с ней разговариваю. Нет, блин, обязательно сучке надо вмешаться! Поэтому я решил ее просто проигнорировать, оставив предмет на своем месте. По принципу: «Не тронь говно, оно само и заткнется!» А мужики – нормальные. Действительно наши!

Продолжение следует…

[feechka]

Великолепный отчет! Огромное спасибо!
Перенесла все в ворд, буду распечатывать перед поездкой.
Один вопрос - сколько дней у вас занял весь трек?

[Дмитрий]

Великолепный отчет! Огромное спасибо!
Перенесла все в ворд, буду распечатывать перед поездкой.
Один вопрос - сколько дней у вас занял весь трек?

Спасибо Вам!
9 апреля выезд из Катманду
1 мая вечером приход в Покхару

[Дмитрий]

Горепани – Chhomrong (Чомронг)
Дистанция – 14339 м
Общий подъем – 946 м
Общий спуск – 1603 м
Высота над уровнем моря – 2750 м
Время в пути – 8ч 02мин
Время отдыха – 1ч 04мин

Ленка осталась в Горепани на вторую ночевку. Времени у нее еще много, а тут такая красота стоит, и что ж ей дуре (это ее слова) от такого убегать? В итоге получилось, что утром Крис отправился назад в Горепани, мы нагрузили Радзу рюкзаком, определились с Ленкой в какой деревне останавливаемся, и пошли.



Сначала дорога набирала постепенно высоту, метров 300, затем начинала падать вниз из рододендрового леса в тропический. Падение длинное и быстрое, если не разевать рот по сторонам, то можно сбежать за часа полтора-два.



Но, у нас другие цели. Мы знаем, что в Чомронг придем обязательно, поэтому идем неторопясь, посматривая направо и налево. Есть что посмотреть. Но, именно посмотреть, полог леса скрывает свет, и фотать можно только на тех участках, которые освещены солнцем. Звонки ручеек сопровождает нас на большем отрезке спуска. Тропа перепрыгивает с одного берега на другой.



По веткам проносятся обезьяны. Трудно разобрать, но скорее всего – лангуры. Очень долго, наверное с километр, нас сопровождал крупный черный ворон. В конце концов, мы не выдержали и запели:
Черный ворон
Что ж ты вьешься
Над моею головой…
Ворон улетел. Испугался. Мы еще немного попугали местное население фальшивыми нотами, и тоже замолчали. Тихо. Ветра нет, птицы не поют. Только ручеек бормочет что-то невнятное.
Наконец, мы спустились к самому низу. Дальше небольшой подъем на верх к деревне Tadapani. Мы присели на каменную скамеечку отдыхая перед подъемом. На противоположном берегу видим, как парень погнался за обезьяной и пытается ее догнать, забравшись на дерево. Андрюха справедливо замечает:
- Наши, наверное. Только наши уверены, что быстрее обезьян по деревьям лазят.
Пока мы рассуждаем на эту тему, и вспоминаем собственные случаи подобного поведения. К мостику спускается группа из четырех европейцев. У одной девушки – русая коса чуть ли не до пяток.
- Точно наши, или украинцы, опять подмечает Андрей.
Парень с видеокамерой выстраивает своих попутчиков на мосту и снимает видео. Мы здороваемся с ними по-русски.
- Привет! Вы откуда?
- Из Киева. А вы?
- Из Сибири.
- Сложный путь дальше?
- Сплошной подъем до самого Горепани.
Тут вмешивается парень с камерой на том берегу
- Чего они говорят?
- Говорят, что дальше подъем тяжелый.
- А переведи им, сколько еще идти?
- ???
- Переведи-переведи, - нам, - Where are you from?
- From Zimbabwe, – под общий хохот отвечаю я.
- А-а… - непонимающе вертит головой парень, но когда до него доходит смысл происходящего, тоже начинает улыбаться.
Вот с таким веселым настроением мы начинаем подниматься в Тадапани.



В Тадапани мы приходим около часа дня. Как раз время перекуса. Выбираем лодж с более выгодным видом и заказываем традиционный томатный супчик. А в это время наблюдаем, как по соседним деревьям перебегают лангуры. Вид из ресторана уходит вдаль каньона. Глубина не меньше километра. «Неужели нам туда надо спускаться?» - думаем мы. На карте множество дорожек, которые расходятся в Тадапани, а сходятся в разных местах. Спрашиваем дорогу у пацанов. Они обстоятельно машут руками влево, мол, там правильная дорога, и, после супчика, мы идем туда. Налево, - это хорошо, налево, - это к удаче.



Склоны каньона крутые, сплошь занятые террасным земледелием. Здесь уже по нашим меркам осень. Созрели злаки, горох и капуста.



Тропа делает очень быстрое падение на 760 метров, а потом так же круто взбирается по другому склону на 325. И дальше опять вниз… вверх… вниз… вверх…





От Тадапани нам остается пройти всего четыре километра. Чомронг виден даже в сильной дымке, и кажется, что до него рукой подать. Но эти четыре километра вымотали нас до основания.



Мы входим в деревню и я готов остановиться в первой же гостинице, - ноги дальше просто не идут. Но Андрюха, сам не меньше уставший говорит: «Не ссать! Терпеть! Давай за поворот свернем, там может быть вид гораздо лучше!» - Я с ним соглашаюсь, и мы делаем сверхусилия на еще 100 метров.
Чудо! за поворотом действительно открывается нечто. В дымке, совсем рядом – рукой подать – плывет Южная Аннапурна. Вдалеке, разлапив вершину, сверкает Мачапучре (Рыбий Хвост ). Красота, от которой раскрываются рты и светлеют глаза. Мы поняли, что лучшего вида не найдем все равно, и остановились в первой же гостинице. Сказали, что с нами еще одна леди, которой нужен отдельный номер и один портер.
Хозяин-тибетец показал нам наши номера. Андрюха чуть оклеймавшись пошел искать заветную пекарню, а я остался ждать Ленку и Радзу.
Чомронг расположен на крутом склоне, поэтому вид в сторону гор ничто не заслоняет. Сидишь за столом, пьешь чай и любуешься видом. А можно прямо с террасы второго этажа, напротив своего номера. В любом случае, ты увидишь все!
Ленка подошла довольно скоро, и осталась довольной нашим выбором. Радзу приплелся через два часа, когда уже начало темнеть.
Мы проголодались, поэтому заказываем каждому по полной порции чего-то, запиваем это ромом и чаем. О, боже! Как здесь готовят! Объеденье! В этом месте в Чомронге – лучшая еда на всем треке! Смешение индийской взрывной и тибетской умеренной кухни породило тот хрупкий баланс, с которого в любой момент можно запросто скатиться к безвкусице. Мы ужинали на террасе второго этажа и смотрели, как едва заметные очертания гор тают в закатных лучах солнца. Так мы сидели, болтали о жизни, ничтожности человека во вселенной, и рассуждали, что восход здесь должен быть обалденным. Не пропустить бы.



Утро действительно удалось. Дымка слегка улеглась, открыв пространство, в котором беспрепятственно господствовали острые лучи солнца.



Нам туда!

Продолжение следует…

[генерал Пурпоз]

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ! ещё раз за эту ветку.

Читаю с удовольствием и каждый день жду продолжения.

Кстати, теперь понятно, откуда взялось представление о многоруких божествах!


И ещё - заметил, что дети есть (на фотографиях) только приблизительно одного возраста - ни старше, ни младше.
Почему?
Маленьких прячут, а старшим некогда на улице сидеть - на работе припАханы?

[Дмитрий]

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ! ещё раз за эту ветку.

Спасибо, Вам

И ещё - заметил, что дети есть (на фотографиях) только приблизительно одного возраста - ни старше, ни младше.
Почему?
Маленьких прячут, а старшим некогда на улице сидеть - на работе припАханы?

Вы еще забыли про школу А на самом деле, старшие просто меньше любят фотаться, а совсем маленькье висят за спиной у свих мамаш.

[Камчатский]

Прекрасный отчет!!!Очень хорошие фотографии,спасибо большое!!!

[Богдан]

Спасибо за отличный рассказ и фото, сибиряки рулят ! Сам с друзьями собираюсь на трек в октябре Джомсом-Покхара или наоборот... Из прочитанного понял, что в еде вы особо себе не отказывали, не боясь вражьей бакфлоры,, прививки какие-то делали? Как предохранялись?))

[Дмитрий]

Спасибо за отличный рассказ и фото, сибиряки рулят ! ...

Спасибо, Вам!

Из прочитанного понял, что в еде вы особо себе не отказывали, не боясь вражьей бакфлоры,, прививки какие-то делали? Как предохранялись?))

Нет, никаких прививок специально не делали. Примерно за месяц начали принимать поливитамины, витамин С, активно заниматься на тренажере. А на самом треке профилактика стандартная: утром доза настойки золотого корня (с чаем, кофе), вечером (обычно немного) коньяк, спирт, разбавленный яблочным соком, а когда все это закончилось - местные напитки: яблочный и абрикосовый бренди, ром
А ели, - да все что нравилось, в том числе и по названию. Только один раз, в самом начале Андрей траванулся в Катманду (я об этом писал) Ну и стандартная экспедиционная аптечка была у нас с собой. На всякий случай.

[Дмитрий]

Chhomrong – Deurali (Деурали)
Дистанция – 8016 м
Общий подъем – 1623 м
Общий спуск – 374 м
Высота над уровнем моря – 3452 м
Время в пути – 7ч 49мин
Время отдыха – 3ч 08мин

Еще вечером, за ужином, глядя на крутые горбы холмов, мы поняли, что следующий день – это будет полная жопа. Оставалась последняя надежда, что тропа не будет спускаться к самой реке, а если и спустится, то будет неспешно петлять вдоль ее берега. Ленка решила подготовиться к самому худшему и нанять портера на несколько дней. Она переговорила об этом с хозяином гостиницы и утром ее новоиспеченный портер – молодой парень, лет двадцати пяти, стоял во дворе и ожидал ее распоряжений. Поскольку вес рюкзака у Ленки меньше, чем наши фоторюкзаки, то она любезно предложила повесить наши штативы на ее поклажу, чтобы немного разгрузить Радзу (напоминаю, что вес рюкзака, который тащил Радзу – около 20 кг, причем, скорее меньше, чем больше). Мы подумали, что это хоть как-то заставит Радзу идти быстрее и согласились.
Утро выдалось жаркое и душное, наполненное ароматами горного воздуха и цветов.
Бесконечные ступеньки уводили нас все ниже и ниже, разрушая наши надежды на более прямой путь. Триста метров вниз, до ручья, затем триста метров вверх и мы очутились напротив своего лоджа. По прямой (показания gps) - 750 метров. Мы затратили на этот путь полтора часа. Справедливости ради отмечу, что внизу возле ручья открывалась симпатичная долина с видом на Южную Аннапурну.





А на подъеме нам навстречу попалась гурьба детишек из деревни Sinuwa, которые бежали (!!!), а не шли в школу, размахивая школьными сумками. Да, мы видели школу в Чомронге, но она находится почти на самом верху. Неужели эти детишки каждый день делают по два ап-дауна по 300 метров каждый? Вот это тяга к знаниям!
На подъеме мы встретили Натаху, которая действительно уже побывала на АВС и ей там очень понравилось. Она рассказала нам, что ночевала в Bamboo, а сегодня пытается попасть в Покхару. Желаем друг другу удачи и расстаемся.
После Синувы солнце постепенно заходит за тучи и к общей духоте и влажности начинают подмешиваться прохладные ветерки. Идти чуть легче.



Бамбуки – небольшая туристическая деревушка со множеством отелей и ресторанов. Но ее отличие от всех остальных, встреченных нами на треках, состоит в том, что каждый ресторан имеет СВОЮ нарисованную схему движения по треку, и у каждого там указаны СВОИ часы прохождения того или иного участка маршрута. Короче, мы поняли, что доверять местным схемам не стоит, они так или иначе служат рекламой тем доходным заведениям, возле которых находятся.
От Бамбуков тропа начинает постепенно набирать высоту. Спуски также присутствуют, но они небольшие и не мешают ходьбе. По пути мы встречаем трех наших альпинистов, который отказались от дальнейшего участия в экспедиции на Главную Аннапурну. У каждого свои причины, но один из них сказал следующее: «Не наша это гора, наше время еще не пришло. Мы уходим». Было видно, что им действительно тяжело уходить, бросать товарищей, которые остались наверху. Но если горы не пускают, значит так нужно, и никто не обвинит их в трусости или предательстве. Не их это время. Для них настанут лучшие дни. Лучше уйти, чем остаться навсегда на тропе…
Лес постепенно редеет и мельчает. Все больше становится открытых пространств. Обгоняем двух поляков с огромными рюкзачищами – эти лезут в автономку. Судя по всему, собираются весь трек ночевать в палатках и самим готовить еду.
Температура падает уже основательно. В шортах и майке довольно прохладно. Но влажность до сих пор высокая и она иссушает организм. Хочется пить. Пьем, зачерпывая ладонями из каждого ручейка.



На карте обозначена некая Hinku cave. Пытаемся ее отыскать. Спрашиваем у местных – никто не знает.
Начинает накрапывать дождик. Все сильнее. Холодные струи стекают по всему телу. Я мокрый насквозь. Вот здесь я снова убеждаюсь, как сильно скакнули технологии в производстве нормального туристического снаряжения. Правильная майка высохла на мне, как только мы добрались до места, через 15 минут. Ботинки и носки вообще остались сухими, а неправильные шорты сохли двое суток при температуре близкой к 0.



Дорогу последнего километра до Деурали пересекают множество ручейков, водопады со звоном ударяются о каменные плиты в двух шагах от тропы. Увиденный пейзаж ни с чем не могу сравнить из того, что видел прежде в своей жизни. Немного надоевшая, за последние 5 дней дорога, из-за своей однообразности притупившая эмоции и чувства, в этом месте, снова заставила вспыхнуть глаза огнем.
В Деурали всего три отеля. Больше там нет ничего. Мы остановились в самом последнем и попросили горячего чаю, чтобы согреться. Ни портера Ленки, ни нашего Радзу даже не было видно на горизонте. Реально холодно. Часы показывают 10°С. В некоторый местах за домами лежит снег. Голые ноги в мокрых шортах, и голые руки моментально покрываются крупными мурашками. Мы пьем горячий чай и стучим зубами от холода. Даже в ресторане нет тепла. Все туристы, которые там находятся, оделись во все теплое. И только мы из Сибири. Все сочувственно смотрят на нас. Заказываем ужин – надо же что-нибудь делать! Приходит ленкин портер. Она идет переодеваться. Радзу появился только спустя три часа после того, как мы пришли. Но шел он не торопясь. Я уже сказал, что мы поселились в самом последнем верхнем лодже, поэтому два предыдущих отлично просматривались из окна ресторана. Радзу пришел в первый лодж и, видимо, спросил о нас. Ему махнули рукой дальше, но он не спешил уходить. Он еще посидел-попиздел с хозяином, с другими портерами и потом пошел выше. Во втором лодже ситуация повторилась. У меня было двоякое чувство: набить ему хорошенько морду, за то, что он заставил нас мерзнуть, а сам и в ус не дул, и хотелось побыстрее одеть на себя все, что было из теплых вещей, но самое главное снять мокрые шорты. Второе чувство победило. Морда Радзу осталась невредимой.
Еда здесь дорогая и невкусная. Попробуйте остановиться в другом лодже. Комната, которую мы сняли, имела три кровати, поэтому Ленка легко и без стеснения разделила ее с нами.
Если бы не дождь и долгое ожидание теплой одежды, мы бы чувствовали себя гораздо лучше, и не проспали бы в очередной раз на следующее утро.

Продолжение следует…

[Дмитрий]

Deurali – АВС
Дистанция – 4475 м
Общий подъем – 765 м
Общий спуск – 96 м
Высота над уровнем моря – 4130 м
И обратно…
Время в пути – 2ч 41мин
Время отдыха – 1ч 03мин

Эти два дня и последующие за ними через месяц события заставили меня переосмыслить часть своей жизни, а также по-другому взглянуть вокруг себя. Мерка изменилась. Хрупкость и красота жизни стали не пустым звуком. Поэтому я испытываю особенно трепетное отношение к этому участку трека.
Все началось как обычно. Мы проспали. Возможно, сказалось вчерашнее переохлаждение, или это накопилась общая усталость. Но вставать рано утром – не было никакой мочи. А вылезать из теплого спальника – тем более. Из всего населения отеля только нам было важно застать рассвет не в этом ущелье, куда солнечные лучи начинают проникать только ближе к полудню, а на пути к Базовому лагерю Аннапурны, где можно увидеть, как первые оранжево-розовые петухи поют свои песни в абсолютной темноте на самых высоких точках планеты.
Когда мы оделись и выпили по кружке горячего кофе, света вокруг стало столько, что мы поняли: тащить с собой штативы – это переноска лишнего груза. Оделись нормально, как на перевал. Как я уже сказал, солнце в ущелье заглядывало только к полудню. До этого момента тени склонов сохраняли в нем температуру близкую к состоянию сибирской зимы в марте. Оставив все вещи в лодже, взяв с собой только фотики, мы отправились к последнему приключению на треке. Лучше нас с Андрюхой чувствовала себя в это утро Ленка. Она скакала, как горная коза по камням и снежникам. Мы едва поспевали за ней. Я пошел вторым, Андрей – замыкающим, отстав метров на 50. Тропа хорошо видна среди камней: трава вытоптана, крупные камни отодвинуты в сторону, но как только она выходит на голый снег – она исчезает, и можно только догадываться о ее появлении на противоположном берегу. Красные штаны Ленки ягодицами мелькают впереди меня, и я смело иду за направляющим, человеком, который внимательно выбирает дорогу, чувствуя ответственность за теми, кто идет за ним. Но Ленка – женщина. Молодая. У нее совсем другая логика. Какая? Не знаю. Точно не такая как у меня. С какого лешего ей вздумалось лезть на самый верх снежника, почти под струи водопада, где уклон становится под 60 градусов, а длина перехода более ста метров? Вместо того, чтобы спокойно перейти узкий перешеек по относительно плоскому участку? Андрюхе повезло, он не видел куда мы повернули и спокойно перешел этот участок, и долго еще смеялся над нами, долбящими ботинками ступеньки на ледяной корке, рискуя скатиться вниз в гремящие грязные воды реки. Нет, мы не устроили над Ленкой самосуда, просто посмеялись вместе, но поняли, что идти за ней следом – подобно самоубийству, поэтому стали более внимательно вглядываться в тропу. И тут, - как отрезало! Полный ступор. Ноги встали как вкопанные, просто, нет сил сделать следующий шаг, а прошли мы максимум половину подъема. Еще до Базового лагеря Мачапучре не дошли, но силы иссякли. До сих пор не могу понять природу этого явления. Иногда, очень редко, на треке такое случается. Лучше в этот момент останавливаться, делать дневку и отдыхать. Это не зависит от высоты, от дальности перехода, - просто случается, и ничего сделать нельзя.
Но нам надо продолжать подниматься. Мы уговариваем себя, что скоро подъем закончится, можно будет расслабиться, и упрямо переставляем ноги вверх.



Показались домики МВС. От ручья, протекающего под холмом, к ним поднимаются ступеньки. Мы уже занесли ноги, чтобы преодолеть их, как какая-то англичанка, которая уже спускалась вниз, после ночевки в АВС, сказала нам, что туда лезть вовсе не обязательно, а если мы хотим идти выше, то вот она тропа, - полого поднимающаяся вдоль берега этого самого ручейка.
Действительно, ручей стал просто спасением, и мы выбрали этот незатейливый путь. Снег здесь только что сошел, и сквозь прошлогодние жухлые смятые стебли проглядывают аккуратные букетики горных сиреневых цветов.



Прямо по курсу ручья – Южная Аннапурна. Главный пик находится много дальше и пока скрыт ближайшим холмом, он и смотрится чуть ниже из-за своего дальнего расположения.



Густая синева неба - без единого облачка. Мы надолго зависаем на веселых лужайках вдоль тропы, и силы постепенно возвращаются. Еще несколько усилий, легкий подъем на уступ, - и мы на месте.



Вот он Базовый лагерь Аннапурны. Андрюха приотстал, встав в позу фотографа возле низкой кочки где-то внизу. Ленка, объятая восторгом, носится между домиков, выкрикивая во все горло, как здесь обалденно, как здесь все здорово!!! ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬНО!!!!! Горняшка хватила девочку, думают остальные туристы, но мы уже немного привыкли к такому проявлению восторга, поэтому относимся снисходительно.



Проходим за домики лоджей, и над одной из палаток видим развевающийся большой триколор.
- Заходите, ребята, - слышим приветливые голоса изнутри.
- Спасибо, - и здороваясь и знакомясь заходим мы внутрь.
- Откуда вы? – продолжается обычный обмен любезностями.
- Эти двое из Сибири, из Кузбасса, - выпаливает Ленка, показывая пальцем на меня, - А я из Москвы…
- Двое? – улыбчивый вопрос
- Ну, да, - не дает мне она вставить слово, второй еще там плетется, - машет рукой в сторону домиков.
Нам наливают чаю, предлагают шоколад, конфеты, джем и прочие ништяки, которые на такой высоте можно найти только в кают-компании альпинистов.
- Из Кузбасса, значит, - говорит один из них (Дима Синев, также родом из Новокузнецка, сейчас живет в Подмосковье), - отличные были ребята…
Наступило неловкое молчание, трагедия на К2, прошедшая несколько лет назад и стоившая жизни четверым нашим землякам, оказалось сильно близка ребятам, которые в тот момент находились там же, только в другом лагере, по нему не прошелся молох лавины, и они остались живы, а те… остались на К2.
В палатке сейчас помимо Димы, Сергей Богомолов, Алексей Болотов, Александр Лутохин – альпинисты и Олег журналист из Риги. Подходит, высунув язык на плечо Андрей, еле передвигая ноги.



Достает из рюкзака заветную бутылочку с настойкой золотого корня и остатки суджука. Это подарки. Суджук режется, а истинную ценность родиолы знают только Дима и Сергей. Дима тут же со смехом прячет ее в карман, обещая, что будет выдавать ее по чайной ложке всем участникам, но лицу видно, что раздавит где-нибудь за углом (шутка).
Мы отдыхаем. Болтаем. Расслабляемся. Дима, схоронив бутылочку корешка, разливает рому. Выпив, спрашиваем, где мемориал Букреева и идем постоять пару минут.



Продолжаем снимать. До чего же красивы здесь горы! Традиционные непальские флажки создают особый колорит места. Рядом с ними огромная пропасть-морена. Внизу – долина каменных мусорных холмов. Слышно, как осыпаются камни в тех местах, где подтаял лед под ними.



Перебегаем от одной точки к другой, и глаза не устают, с каждым шагом открывается новый ракурс, появляется новая панорама.





Вокруг настоящие горы. Высокие. Одни из самых высоких на земле, а я не ощущал дискомфорта, не было задавленности, все было поглощено красотой. Появились облачка. Мы решили подняться по ближайшему склону, чтобы поснимать это место сверху. Успели только на 130 метров, - и все небо затянуло сплошной облачностью. Похолодало. Спускаемся вниз. Вокруг идет своя жизнь. Совершается круговорот туристов в Базовом лагере. Портеры играют в волейбол. Высота 4130 их нисколько не смущает.



Подхватываем Ленку, продолжающую скакать с камня на камень с восторженными воплями, и идем обедать. Перед нами стоит дилемма: остаться здесь, или возвратиться в Деурали. Поскольку, мы не предупредили Радзу о нашей возможной ночевке, у нас нет с собой штативов, я предлагаю спускаться, потому что распиздяй Радзу не вовремя может начать спасательные работы по нашему поиску. Андрей и Ленка настаивают на том, чтобы остаться. В общем посылаем Радзу к гинекологу и решаем остаться. Бронируем номер, но забываем взять от него ключ и опять уходим к нашим: там хорошо, тепло и по человечески и физически.
Теперь компанию дополнили канадцы Дон и и его видео оператор Ден (их видео отчет можно посмотреть здесь http://calpinist.com/site/component/opt ... Itemid,34/ ) и американка Ненси, подруга баска Иньяки, который сейчас вместе с румыном Хория проводят работы на маршруте. Связи нет, или почти нет. Китайцы глушат любую связь, опасаясь за свою безумную акцию – занести олимпийский огонь на Эверест. Разговор, так или иначе, касается этой темы. Большинство склоняется к тому, что Эверест будет усыпан трупами на этом восхождении. И, хотя, китайцы отрапортовали всему миру, что обошлось без жертв, мне почему-то кажется, что – врут…
Сергей предлагает посмотреть видео. Ребята выбирают мультик «Смывайся». Удивительное ощущение: сидишь в палатке на высоте 4четырех с лишним километров, с людьми, за плечами которых несколько восьмитысячников, а таких намного меньше, чем космонавтов сегодня, пьешь с ними ром, чай, ешь таблерон, смотришь мультики, и ощущение уместности происходящего. Нет ничего лишнего, наигранного, фальшивого. Так и должно быть. Время остановилось. Что осталось внизу, - стало далеким, как будто прочитанным в книжке, а не реальным.
А в это время, в сгущающихся сумерках в небе разыгрывается феерическое действие: огромное оранжевое облако наползает на Мачапучре, пытаясь ее поглотить. Пейзаж меняется каждую секунду. Длинные выдержки. Я снимаю на грани шевеленки.







Весь народ высыпал из свои палаток и номеров. Все захвачены фантастическим зрелищем. Ден куда-то пропал. Ну все, думаем мы, - пропустил такие кадры. Ан нет, - вон он идет счастливый с камерой и штативом. Нашел, говорит, отличную точку съемки.
Обмениваемся впечатлениями. Андрюха под шумок предлагает канадцу скинуть свои фотки на его ноут. Ден беспомощно озирается по сторонам, потом все-таки сдается под натиском Андрея.
Нас кормят ужином, которые приготовили специальные непальские повара экспедиции.
Ленка, перевозбужденная восторгом упросила Сергея показать слайд-фильм о К2, потом об Эвересте, Килиманжаро…
Алексей, Саня и Ненси не находят себе места: Иньяки и Хория задерживаются. Они бегают от палатки до края морены и обратно. Наконец, они увидели вдалеке два огонька и облегченно вздыхают.
Поздно. Пора отдыхать. Время подходит к полуночи. Идем искать свой кров. В лоджах – тишина. Все спят. Они еще не знают, что им придется иметь дело с Ленкой, которая стуками и криками будит все местное население и не успокаивается, пока нам не дают наш ключ и одеяла.
На этот раз пробуждение в пять утра никакого дискомфорта не доставило. Холодно, но легко.





Вода в небольшой проточной луже покрылась красивыми кристаллами льда. Ждем. Загораются Аннапурны, и , затем, с противоположной стороны между Аннапурной III и Гандарбой Чули, появляются сначала косые солнечные лучи, пронизывающие чернь неба, и наконец, заполняя собой все пространство от края до края.



Хочется снимать и снимать. С Аннапурны скатывется лавина.



Почему-то не надоедает пейзаж.





Через час спускаемся к месту ночевки, завтракаем и поднимаемся к палатке, чтобы пожелать ребятам удачи, сделать фотографию на память, и отправиться вниз. К нам подходит улыбчивый парень и протягивает руку: «Иньяки», - представляется он, мы называем себя и просим не уходить далеко: собрать команду вместе для снимка также трудно как усадить группу детей детсадовского возраста и попросить их сидеть тихо. Нам это удается ненадолго.



Жмем руки. «Удачи!», «Ни пуха!», Сегодня ребята уходят в первый лагерь, мы уходим вниз.
Вернувшись домой мы продолжали следить за ходом экспедиции. Переживали, что Сергей заболел, что Диме и Сане пришлось покинуть экспедицию. Радовались, что Леха Болотов поднялся таки на вершину. И тут, как удар поддых: Иньяки погиб!!! Остался навеки в палатке на склоне. Этот баск, с которым перебросились всего несколькими словами приветствия, успел так расположить к себе, столько дружелюбия и жизнерадостности было в нем, что его смерть мы переживали, как смерть очень близкого человека.
Прочитать хронику экспедиции здесь: http://www.russianclimb.com/russian/ann ... v2008.html
о спас работах на Аннапурне: http://www.russianclimb.com/russian/uru ... eport.html

Мы же спускались легко и быстро достигли лоджа в Деурали. По пути нам попадались группы туристов, которые спашивалиу нас, а не те ли мы самые русские, которых в Деурали портер потерял? «Ага», - отвечали мы и шли дальше.





Радзу, как ни в чем не бывало, сидел во дворике лоджа и пиздел с другими портерами. Ему было глубоко насрать на нас и нашу судьбу. «Правильно мы вчера отправили его к гинекологу», - подумали мы…

Продолжение следует…

[tutovka]

Прочитала рассказ о гибели Иньяки. Ком в горле. Для меня альпинисты - люди непостижимой отваги. Очень жаль всех, кто остался в горном плену навсегда...

[Богдан]

Большое спасибо за ответ, не могу дождаться продолжения - захватывающая эпопея ! Дима, ходит ли какой-то транспорт (кроме ослов:)) между Чомронгом и Покхарой?..

[Дмитрий]

ходит ли какой-то транспорт (кроме ослов:)) между Чомронгом и Покхарой?..

До Ная пула можно доехать на автобусе. Все. Дальше пешком

[Дмитрий]

Deurali – Чомронг
Дистанция – 12638 м
Общий подъем – 1454 м
Общий спуск – 485 м
Высота над уровнем моря – 2340 м
Время в пути – 5ч 53мин
Время отдыха – 2ч 46мин

(Данные спуска расходятся с данными подъема по gps, т.к. формат записи был задан 100 метров)



Идти по той же тропе в обратном направлении, да еще и спускаться вниз – легко и приятно. Знаешь, где какие подводные камни зарыты, где что можно увидеть, на что рассчитывать.
Очень быстро набежали послеполуденные облачка и тучки, поэтому на красивые пейзажи рассчитывать было нечего, и мы просто спускались вниз. Не скажу, что быстро, но достаточно уверенно. Мы еще находились под впечатлением АВС, и все , что встречали здесь, казалось вторичным и блеклым.





Но вот чему мы действительно обрадовались, - так это старым знакомым – сумасшедшим бабулькам, которые перлись в гору, обливаясь потом, но открыто улыбаясь всем встречным. Они также обрадовались нам и остановились поболтать. Оказывается у одной из них сегодня юбилей – 60 лет, а ей все нипочем – горы зовут. Спрашиваем о дальнейших планах. Эверест! Эверест, ёлы-палы!! Эверест, и на меньшее они не согласны!!! Поражаюсь их оптимизму и целеустремленности. Они участливо спросили, удалось ли мне поснимать хоть что-то, так как я все свои объективы оставил в Татопани? Ну, Крис, дает! Так складно врать! Я их успокоил, что с линзами все в порядке, а забыл я всего лишь зарядники, и это совсем не страшно. Мы пожелали друг другу удачи, и разошлись.
В Добане встретили занятную парочку: обкуренного в доску портера и не более трезвого его нанимателя, уже лежащего в подрастающей марихуане.



В Бамбуках опять перекусили, и я побежал. У меня открылось второе или третье дыхание.



Поскольку в этом месте довольно длинный и затяжной подъем – это было, по меньшей мере, удивительно. Я обгонял всех, в том числе и самостоятельных портеров, которые несли грузы в лоджии, а не для кого-то конкретно. Андрюха отстал метров на 300-400, а Ленка и вовсе спеклась.



Перед Синувой, когда уже показались за деревьями первые строения, дорогу переползла небольшая, метра полтора-два оливково-коричневая змея. Она меланхолично развернулась, забралась под придорожный камень, высунула голову и уставилась на меня. Я остановился как вкопанный. Я не боюсь змей, не испытываю перед ними панического ужаса, они мне, скорее, нравятся. Я боялся ее спугнуть, чтобы она не уползла, и можно было бы сделать небольшую фотосессию. Вокруг, как назло, росли лишь трава и живые деревья, сухих палок в округе не наблюдалось. Делая осторожные шаги, я пытался приблизиться к ней на расстояние фотовыстрела. Тут на склоне показался запыхавшийся Андрюха. Я ему кричу шепотом, чтобы искал палку и бежал скорее ко мне, - будем змеюку фотать. Он, наверное, тоже растерялся, так как притащил мне сначала сухую былину, типа нашего лопуха или полыни. Пока мы, таким образом, переговаривались и искали орудие ловли, она скрылась под камнем окончательно. Андрюха, все-таки нашел длинную бамбучину и мы пытались ее просунуть под камень, чтобы вытащить змею оттуда. Но не тут-то было! Бамбучина без проблем исчезала под камнем вся без остатка, а змея, очевидно, уползла дальше, по своим змеячим интимным делам. Уже потом, анализируя строение и форму головы, элегантность линий, я прихожу к мысли, что это была какая-то кобра, ну или кто-то из этого семейства аспидов. Нам повезло, что она не стала ждать наших приготовлений, а уползла по своим делам.



Хозяйка гостиницы в Синуве пыталась оставить нас на ночлег, показывая на приближающуюся грозу, и утверждая, что до Чомронга идти еще часа четыре. Но мы-то знали, что здесь переход не более полутора-двух часов, и отшучиваясь отправились на встречу дождю. Первые крупные капли упали на нас сразу после деревни, но они были еще очень редки и мы припустили вниз с удвоенной скоростью. Спустились очень быстро. Дождь все никак не мог начаться, но гром громыхал уже где-то рядом и мы поторапливались, зная, что впереди нас ожидает суровый крутой подъем.
В магазинчике, который назывался типа «Отель всех туристов», или что-то в этом роде, в самом начале подъема, мы закупили рому (здесь он стоил всего 100 рупий за бутылку). Надо же будет отметить завершение высокогорной части маршрута!
На подъеме я начал отсчитывать ступеньки, но после первой тысячи сбился и прекратил эти бесполезные попытки. Дождь, меж тем, усиливался. Крупные капли из редких перешли в разряд частых, а потом и ливня. Поднялся сильный ветер, но было не холодно – мы находились уже на умеренных высотах. Мы спрятались под крышу первого попавшегося лоджа. Двадцать минут спустя, память от ливня осталась только в виде мокрых ступеней и обломившихся ветках на ступенях дороги.
Заночевали в том же лодже, что и пару дней назад. Хозяин был явно польщен нашим вторичным выбором и, по-свойски, предлагал залежалые сувениры. Но мы твердо решили осувенириваться только в Покхаре.

Продолжение следует…