Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
генерал Пурпоз писал(а):ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ! ещё раз за эту ветку.
Спасибо, Вам
генерал Пурпоз писал(а):И ещё - заметил, что дети есть (на фотографиях) только приблизительно одного возраста - ни старше, ни младше. Почему? Маленьких прячут, а старшим некогда на улице сидеть - на работе припАханы?
Вы еще забыли про школу А на самом деле, старшие просто меньше любят фотаться, а совсем маленькье висят за спиной у свих мамаш.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Спасибо за отличный рассказ и фото, сибиряки рулят ! Сам с друзьями собираюсь на трек в октябре Джомсом-Покхара или наоборот... Из прочитанного понял, что в еде вы особо себе не отказывали, не боясь вражьей бакфлоры,, прививки какие-то делали? Как предохранялись?))
Богдан писал(а):Спасибо за отличный рассказ и фото, сибиряки рулят ! ...
Спасибо, Вам!
Богдан писал(а):Из прочитанного понял, что в еде вы особо себе не отказывали, не боясь вражьей бакфлоры,, прививки какие-то делали? Как предохранялись?))
Нет, никаких прививок специально не делали. Примерно за месяц начали принимать поливитамины, витамин С, активно заниматься на тренажере. А на самом треке профилактика стандартная: утром доза настойки золотого корня (с чаем, кофе), вечером (обычно немного) коньяк, спирт, разбавленный яблочным соком, а когда все это закончилось - местные напитки: яблочный и абрикосовый бренди, ром
А ели, - да все что нравилось, в том числе и по названию. Только один раз, в самом начале Андрей траванулся в Катманду (я об этом писал) Ну и стандартная экспедиционная аптечка была у нас с собой. На всякий случай.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Chhomrong – Deurali (Деурали) Дистанция – 8016 м Общий подъем – 1623 м Общий спуск – 374 м Высота над уровнем моря – 3452 м Время в пути – 7ч 49мин Время отдыха – 3ч 08мин
Еще вечером, за ужином, глядя на крутые горбы холмов, мы поняли, что следующий день – это будет полная жопа. Оставалась последняя надежда, что тропа не будет спускаться к самой реке, а если и спустится, то будет неспешно петлять вдоль ее берега. Ленка решила подготовиться к самому худшему и нанять портера на несколько дней. Она переговорила об этом с хозяином гостиницы и утром ее новоиспеченный портер – молодой парень, лет двадцати пяти, стоял во дворе и ожидал ее распоряжений. Поскольку вес рюкзака у Ленки меньше, чем наши фоторюкзаки, то она любезно предложила повесить наши штативы на ее поклажу, чтобы немного разгрузить Радзу (напоминаю, что вес рюкзака, который тащил Радзу – около 20 кг, причем, скорее меньше, чем больше). Мы подумали, что это хоть как-то заставит Радзу идти быстрее и согласились.
Утро выдалось жаркое и душное, наполненное ароматами горного воздуха и цветов.
Бесконечные ступеньки уводили нас все ниже и ниже, разрушая наши надежды на более прямой путь. Триста метров вниз, до ручья, затем триста метров вверх и мы очутились напротив своего лоджа. По прямой (показания gps) - 750 метров. Мы затратили на этот путь полтора часа. Справедливости ради отмечу, что внизу возле ручья открывалась симпатичная долина с видом на Южную Аннапурну.
А на подъеме нам навстречу попалась гурьба детишек из деревни Sinuwa, которые бежали (!!!), а не шли в школу, размахивая школьными сумками. Да, мы видели школу в Чомронге, но она находится почти на самом верху. Неужели эти детишки каждый день делают по два ап-дауна по 300 метров каждый? Вот это тяга к знаниям!
На подъеме мы встретили Натаху, которая действительно уже побывала на АВС и ей там очень понравилось. Она рассказала нам, что ночевала в Bamboo, а сегодня пытается попасть в Покхару. Желаем друг другу удачи и расстаемся.
После Синувы солнце постепенно заходит за тучи и к общей духоте и влажности начинают подмешиваться прохладные ветерки. Идти чуть легче.
Бамбуки – небольшая туристическая деревушка со множеством отелей и ресторанов. Но ее отличие от всех остальных, встреченных нами на треках, состоит в том, что каждый ресторан имеет СВОЮ нарисованную схему движения по треку, и у каждого там указаны СВОИ часы прохождения того или иного участка маршрута. Короче, мы поняли, что доверять местным схемам не стоит, они так или иначе служат рекламой тем доходным заведениям, возле которых находятся.
От Бамбуков тропа начинает постепенно набирать высоту. Спуски также присутствуют, но они небольшие и не мешают ходьбе. По пути мы встречаем трех наших альпинистов, который отказались от дальнейшего участия в экспедиции на Главную Аннапурну. У каждого свои причины, но один из них сказал следующее: «Не наша это гора, наше время еще не пришло. Мы уходим». Было видно, что им действительно тяжело уходить, бросать товарищей, которые остались наверху. Но если горы не пускают, значит так нужно, и никто не обвинит их в трусости или предательстве. Не их это время. Для них настанут лучшие дни. Лучше уйти, чем остаться навсегда на тропе…
Лес постепенно редеет и мельчает. Все больше становится открытых пространств. Обгоняем двух поляков с огромными рюкзачищами – эти лезут в автономку. Судя по всему, собираются весь трек ночевать в палатках и самим готовить еду.
Температура падает уже основательно. В шортах и майке довольно прохладно. Но влажность до сих пор высокая и она иссушает организм. Хочется пить. Пьем, зачерпывая ладонями из каждого ручейка.
На карте обозначена некая Hinku cave. Пытаемся ее отыскать. Спрашиваем у местных – никто не знает.
Начинает накрапывать дождик. Все сильнее. Холодные струи стекают по всему телу. Я мокрый насквозь. Вот здесь я снова убеждаюсь, как сильно скакнули технологии в производстве нормального туристического снаряжения. Правильная майка высохла на мне, как только мы добрались до места, через 15 минут. Ботинки и носки вообще остались сухими, а неправильные шорты сохли двое суток при температуре близкой к 0.
Дорогу последнего километра до Деурали пересекают множество ручейков, водопады со звоном ударяются о каменные плиты в двух шагах от тропы. Увиденный пейзаж ни с чем не могу сравнить из того, что видел прежде в своей жизни. Немного надоевшая, за последние 5 дней дорога, из-за своей однообразности притупившая эмоции и чувства, в этом месте, снова заставила вспыхнуть глаза огнем.
В Деурали всего три отеля. Больше там нет ничего. Мы остановились в самом последнем и попросили горячего чаю, чтобы согреться. Ни портера Ленки, ни нашего Радзу даже не было видно на горизонте. Реально холодно. Часы показывают 10°С. В некоторый местах за домами лежит снег. Голые ноги в мокрых шортах, и голые руки моментально покрываются крупными мурашками. Мы пьем горячий чай и стучим зубами от холода. Даже в ресторане нет тепла. Все туристы, которые там находятся, оделись во все теплое. И только мы из Сибири. Все сочувственно смотрят на нас. Заказываем ужин – надо же что-нибудь делать! Приходит ленкин портер. Она идет переодеваться. Радзу появился только спустя три часа после того, как мы пришли. Но шел он не торопясь. Я уже сказал, что мы поселились в самом последнем верхнем лодже, поэтому два предыдущих отлично просматривались из окна ресторана. Радзу пришел в первый лодж и, видимо, спросил о нас. Ему махнули рукой дальше, но он не спешил уходить. Он еще посидел-попиздел с хозяином, с другими портерами и потом пошел выше. Во втором лодже ситуация повторилась. У меня было двоякое чувство: набить ему хорошенько морду, за то, что он заставил нас мерзнуть, а сам и в ус не дул, и хотелось побыстрее одеть на себя все, что было из теплых вещей, но самое главное снять мокрые шорты. Второе чувство победило. Морда Радзу осталась невредимой.
Еда здесь дорогая и невкусная. Попробуйте остановиться в другом лодже. Комната, которую мы сняли, имела три кровати, поэтому Ленка легко и без стеснения разделила ее с нами.
Если бы не дождь и долгое ожидание теплой одежды, мы бы чувствовали себя гораздо лучше, и не проспали бы в очередной раз на следующее утро.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Deurali – АВС Дистанция – 4475 м Общий подъем – 765 м Общий спуск – 96 м Высота над уровнем моря – 4130 м И обратно… Время в пути – 2ч 41мин Время отдыха – 1ч 03мин
Эти два дня и последующие за ними через месяц события заставили меня переосмыслить часть своей жизни, а также по-другому взглянуть вокруг себя. Мерка изменилась. Хрупкость и красота жизни стали не пустым звуком. Поэтому я испытываю особенно трепетное отношение к этому участку трека.
Все началось как обычно. Мы проспали. Возможно, сказалось вчерашнее переохлаждение, или это накопилась общая усталость. Но вставать рано утром – не было никакой мочи. А вылезать из теплого спальника – тем более. Из всего населения отеля только нам было важно застать рассвет не в этом ущелье, куда солнечные лучи начинают проникать только ближе к полудню, а на пути к Базовому лагерю Аннапурны, где можно увидеть, как первые оранжево-розовые петухи поют свои песни в абсолютной темноте на самых высоких точках планеты.
Когда мы оделись и выпили по кружке горячего кофе, света вокруг стало столько, что мы поняли: тащить с собой штативы – это переноска лишнего груза. Оделись нормально, как на перевал. Как я уже сказал, солнце в ущелье заглядывало только к полудню. До этого момента тени склонов сохраняли в нем температуру близкую к состоянию сибирской зимы в марте. Оставив все вещи в лодже, взяв с собой только фотики, мы отправились к последнему приключению на треке. Лучше нас с Андрюхой чувствовала себя в это утро Ленка. Она скакала, как горная коза по камням и снежникам. Мы едва поспевали за ней. Я пошел вторым, Андрей – замыкающим, отстав метров на 50. Тропа хорошо видна среди камней: трава вытоптана, крупные камни отодвинуты в сторону, но как только она выходит на голый снег – она исчезает, и можно только догадываться о ее появлении на противоположном берегу. Красные штаны Ленки ягодицами мелькают впереди меня, и я смело иду за направляющим, человеком, который внимательно выбирает дорогу, чувствуя ответственность за теми, кто идет за ним. Но Ленка – женщина. Молодая. У нее совсем другая логика. Какая? Не знаю. Точно не такая как у меня. С какого лешего ей вздумалось лезть на самый верх снежника, почти под струи водопада, где уклон становится под 60 градусов, а длина перехода более ста метров? Вместо того, чтобы спокойно перейти узкий перешеек по относительно плоскому участку? Андрюхе повезло, он не видел куда мы повернули и спокойно перешел этот участок, и долго еще смеялся над нами, долбящими ботинками ступеньки на ледяной корке, рискуя скатиться вниз в гремящие грязные воды реки. Нет, мы не устроили над Ленкой самосуда, просто посмеялись вместе, но поняли, что идти за ней следом – подобно самоубийству, поэтому стали более внимательно вглядываться в тропу. И тут, - как отрезало! Полный ступор. Ноги встали как вкопанные, просто, нет сил сделать следующий шаг, а прошли мы максимум половину подъема. Еще до Базового лагеря Мачапучре не дошли, но силы иссякли. До сих пор не могу понять природу этого явления. Иногда, очень редко, на треке такое случается. Лучше в этот момент останавливаться, делать дневку и отдыхать. Это не зависит от высоты, от дальности перехода, - просто случается, и ничего сделать нельзя.
Но нам надо продолжать подниматься. Мы уговариваем себя, что скоро подъем закончится, можно будет расслабиться, и упрямо переставляем ноги вверх.
Показались домики МВС. От ручья, протекающего под холмом, к ним поднимаются ступеньки. Мы уже занесли ноги, чтобы преодолеть их, как какая-то англичанка, которая уже спускалась вниз, после ночевки в АВС, сказала нам, что туда лезть вовсе не обязательно, а если мы хотим идти выше, то вот она тропа, - полого поднимающаяся вдоль берега этого самого ручейка.
Действительно, ручей стал просто спасением, и мы выбрали этот незатейливый путь. Снег здесь только что сошел, и сквозь прошлогодние жухлые смятые стебли проглядывают аккуратные букетики горных сиреневых цветов.
Прямо по курсу ручья – Южная Аннапурна. Главный пик находится много дальше и пока скрыт ближайшим холмом, он и смотрится чуть ниже из-за своего дальнего расположения.
Густая синева неба - без единого облачка. Мы надолго зависаем на веселых лужайках вдоль тропы, и силы постепенно возвращаются. Еще несколько усилий, легкий подъем на уступ, - и мы на месте.
Вот он Базовый лагерь Аннапурны. Андрюха приотстал, встав в позу фотографа возле низкой кочки где-то внизу. Ленка, объятая восторгом, носится между домиков, выкрикивая во все горло, как здесь обалденно, как здесь все здорово!!! ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬНО!!!!! Горняшка хватила девочку, думают остальные туристы, но мы уже немного привыкли к такому проявлению восторга, поэтому относимся снисходительно.
Проходим за домики лоджей, и над одной из палаток видим развевающийся большой триколор.
- Заходите, ребята, - слышим приветливые голоса изнутри.
- Спасибо, - и здороваясь и знакомясь заходим мы внутрь.
- Откуда вы? – продолжается обычный обмен любезностями.
- Эти двое из Сибири, из Кузбасса, - выпаливает Ленка, показывая пальцем на меня, - А я из Москвы…
- Двое? – улыбчивый вопрос
- Ну, да, - не дает мне она вставить слово, второй еще там плетется, - машет рукой в сторону домиков.
Нам наливают чаю, предлагают шоколад, конфеты, джем и прочие ништяки, которые на такой высоте можно найти только в кают-компании альпинистов.
- Из Кузбасса, значит, - говорит один из них (Дима Синев, также родом из Новокузнецка, сейчас живет в Подмосковье), - отличные были ребята…
Наступило неловкое молчание, трагедия на К2, прошедшая несколько лет назад и стоившая жизни четверым нашим землякам, оказалось сильно близка ребятам, которые в тот момент находились там же, только в другом лагере, по нему не прошелся молох лавины, и они остались живы, а те… остались на К2.
В палатке сейчас помимо Димы, Сергей Богомолов, Алексей Болотов, Александр Лутохин – альпинисты и Олег журналист из Риги. Подходит, высунув язык на плечо Андрей, еле передвигая ноги.
Достает из рюкзака заветную бутылочку с настойкой золотого корня и остатки суджука. Это подарки. Суджук режется, а истинную ценность родиолы знают только Дима и Сергей. Дима тут же со смехом прячет ее в карман, обещая, что будет выдавать ее по чайной ложке всем участникам, но лицу видно, что раздавит где-нибудь за углом (шутка).
Мы отдыхаем. Болтаем. Расслабляемся. Дима, схоронив бутылочку корешка, разливает рому. Выпив, спрашиваем, где мемориал Букреева и идем постоять пару минут.
Продолжаем снимать. До чего же красивы здесь горы! Традиционные непальские флажки создают особый колорит места. Рядом с ними огромная пропасть-морена. Внизу – долина каменных мусорных холмов. Слышно, как осыпаются камни в тех местах, где подтаял лед под ними.
Перебегаем от одной точки к другой, и глаза не устают, с каждым шагом открывается новый ракурс, появляется новая панорама.
Вокруг настоящие горы. Высокие. Одни из самых высоких на земле, а я не ощущал дискомфорта, не было задавленности, все было поглощено красотой. Появились облачка. Мы решили подняться по ближайшему склону, чтобы поснимать это место сверху. Успели только на 130 метров, - и все небо затянуло сплошной облачностью. Похолодало. Спускаемся вниз. Вокруг идет своя жизнь. Совершается круговорот туристов в Базовом лагере. Портеры играют в волейбол. Высота 4130 их нисколько не смущает.
Подхватываем Ленку, продолжающую скакать с камня на камень с восторженными воплями, и идем обедать. Перед нами стоит дилемма: остаться здесь, или возвратиться в Деурали. Поскольку, мы не предупредили Радзу о нашей возможной ночевке, у нас нет с собой штативов, я предлагаю спускаться, потому что распиздяй Радзу не вовремя может начать спасательные работы по нашему поиску. Андрей и Ленка настаивают на том, чтобы остаться. В общем посылаем Радзу к гинекологу и решаем остаться. Бронируем номер, но забываем взять от него ключ и опять уходим к нашим: там хорошо, тепло и по человечески и физически.
Теперь компанию дополнили канадцы Дон и и его видео оператор Ден (их видео отчет можно посмотреть здесь http://calpinist.com/site/component/opt ... Itemid,34/ ) и американка Ненси, подруга баска Иньяки, который сейчас вместе с румыном Хория проводят работы на маршруте. Связи нет, или почти нет. Китайцы глушат любую связь, опасаясь за свою безумную акцию – занести олимпийский огонь на Эверест. Разговор, так или иначе, касается этой темы. Большинство склоняется к тому, что Эверест будет усыпан трупами на этом восхождении. И, хотя, китайцы отрапортовали всему миру, что обошлось без жертв, мне почему-то кажется, что – врут…
Сергей предлагает посмотреть видео. Ребята выбирают мультик «Смывайся». Удивительное ощущение: сидишь в палатке на высоте 4четырех с лишним километров, с людьми, за плечами которых несколько восьмитысячников, а таких намного меньше, чем космонавтов сегодня, пьешь с ними ром, чай, ешь таблерон, смотришь мультики, и ощущение уместности происходящего. Нет ничего лишнего, наигранного, фальшивого. Так и должно быть. Время остановилось. Что осталось внизу, - стало далеким, как будто прочитанным в книжке, а не реальным.
А в это время, в сгущающихся сумерках в небе разыгрывается феерическое действие: огромное оранжевое облако наползает на Мачапучре, пытаясь ее поглотить. Пейзаж меняется каждую секунду. Длинные выдержки. Я снимаю на грани шевеленки.
Весь народ высыпал из свои палаток и номеров. Все захвачены фантастическим зрелищем. Ден куда-то пропал. Ну все, думаем мы, - пропустил такие кадры. Ан нет, - вон он идет счастливый с камерой и штативом. Нашел, говорит, отличную точку съемки.
Обмениваемся впечатлениями. Андрюха под шумок предлагает канадцу скинуть свои фотки на его ноут. Ден беспомощно озирается по сторонам, потом все-таки сдается под натиском Андрея.
Нас кормят ужином, которые приготовили специальные непальские повара экспедиции.
Ленка, перевозбужденная восторгом упросила Сергея показать слайд-фильм о К2, потом об Эвересте, Килиманжаро…
Алексей, Саня и Ненси не находят себе места: Иньяки и Хория задерживаются. Они бегают от палатки до края морены и обратно. Наконец, они увидели вдалеке два огонька и облегченно вздыхают.
Поздно. Пора отдыхать. Время подходит к полуночи. Идем искать свой кров. В лоджах – тишина. Все спят. Они еще не знают, что им придется иметь дело с Ленкой, которая стуками и криками будит все местное население и не успокаивается, пока нам не дают наш ключ и одеяла.
На этот раз пробуждение в пять утра никакого дискомфорта не доставило. Холодно, но легко.
Вода в небольшой проточной луже покрылась красивыми кристаллами льда. Ждем. Загораются Аннапурны, и , затем, с противоположной стороны между Аннапурной III и Гандарбой Чули, появляются сначала косые солнечные лучи, пронизывающие чернь неба, и наконец, заполняя собой все пространство от края до края.
Хочется снимать и снимать. С Аннапурны скатывется лавина.
Почему-то не надоедает пейзаж.
Через час спускаемся к месту ночевки, завтракаем и поднимаемся к палатке, чтобы пожелать ребятам удачи, сделать фотографию на память, и отправиться вниз. К нам подходит улыбчивый парень и протягивает руку: «Иньяки», - представляется он, мы называем себя и просим не уходить далеко: собрать команду вместе для снимка также трудно как усадить группу детей детсадовского возраста и попросить их сидеть тихо. Нам это удается ненадолго.
Жмем руки. «Удачи!», «Ни пуха!», Сегодня ребята уходят в первый лагерь, мы уходим вниз.
Вернувшись домой мы продолжали следить за ходом экспедиции. Переживали, что Сергей заболел, что Диме и Сане пришлось покинуть экспедицию. Радовались, что Леха Болотов поднялся таки на вершину. И тут, как удар поддых: Иньяки погиб!!! Остался навеки в палатке на склоне. Этот баск, с которым перебросились всего несколькими словами приветствия, успел так расположить к себе, столько дружелюбия и жизнерадостности было в нем, что его смерть мы переживали, как смерть очень близкого человека.
Прочитать хронику экспедиции здесь: http://www.russianclimb.com/russian/ann ... v2008.html о спас работах на Аннапурне: http://www.russianclimb.com/russian/uru ... eport.html
Мы же спускались легко и быстро достигли лоджа в Деурали. По пути нам попадались группы туристов, которые спашивалиу нас, а не те ли мы самые русские, которых в Деурали портер потерял? «Ага», - отвечали мы и шли дальше.
Радзу, как ни в чем не бывало, сидел во дворике лоджа и пиздел с другими портерами. Ему было глубоко насрать на нас и нашу судьбу. «Правильно мы вчера отправили его к гинекологу», - подумали мы…
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Прочитала рассказ о гибели Иньяки. Ком в горле. Для меня альпинисты - люди непостижимой отваги. Очень жаль всех, кто остался в горном плену навсегда...
Большое спасибо за ответ, не могу дождаться продолжения - захватывающая эпопея ! Дима, ходит ли какой-то транспорт (кроме ослов:)) между Чомронгом и Покхарой?..
Deurali – Чомронг Дистанция – 12638 м Общий подъем – 1454 м Общий спуск – 485 м Высота над уровнем моря – 2340 м Время в пути – 5ч 53мин Время отдыха – 2ч 46мин
(Данные спуска расходятся с данными подъема по gps, т.к. формат записи был задан 100 метров)
Идти по той же тропе в обратном направлении, да еще и спускаться вниз – легко и приятно. Знаешь, где какие подводные камни зарыты, где что можно увидеть, на что рассчитывать.
Очень быстро набежали послеполуденные облачка и тучки, поэтому на красивые пейзажи рассчитывать было нечего, и мы просто спускались вниз. Не скажу, что быстро, но достаточно уверенно. Мы еще находились под впечатлением АВС, и все , что встречали здесь, казалось вторичным и блеклым.
Но вот чему мы действительно обрадовались, - так это старым знакомым – сумасшедшим бабулькам, которые перлись в гору, обливаясь потом, но открыто улыбаясь всем встречным. Они также обрадовались нам и остановились поболтать. Оказывается у одной из них сегодня юбилей – 60 лет, а ей все нипочем – горы зовут. Спрашиваем о дальнейших планах. Эверест! Эверест, ёлы-палы!! Эверест, и на меньшее они не согласны!!! Поражаюсь их оптимизму и целеустремленности. Они участливо спросили, удалось ли мне поснимать хоть что-то, так как я все свои объективы оставил в Татопани? Ну, Крис, дает! Так складно врать! Я их успокоил, что с линзами все в порядке, а забыл я всего лишь зарядники, и это совсем не страшно. Мы пожелали друг другу удачи, и разошлись.
В Добане встретили занятную парочку: обкуренного в доску портера и не более трезвого его нанимателя, уже лежащего в подрастающей марихуане.
В Бамбуках опять перекусили, и я побежал. У меня открылось второе или третье дыхание.
Поскольку в этом месте довольно длинный и затяжной подъем – это было, по меньшей мере, удивительно. Я обгонял всех, в том числе и самостоятельных портеров, которые несли грузы в лоджии, а не для кого-то конкретно. Андрюха отстал метров на 300-400, а Ленка и вовсе спеклась.
Перед Синувой, когда уже показались за деревьями первые строения, дорогу переползла небольшая, метра полтора-два оливково-коричневая змея. Она меланхолично развернулась, забралась под придорожный камень, высунула голову и уставилась на меня. Я остановился как вкопанный. Я не боюсь змей, не испытываю перед ними панического ужаса, они мне, скорее, нравятся. Я боялся ее спугнуть, чтобы она не уползла, и можно было бы сделать небольшую фотосессию. Вокруг, как назло, росли лишь трава и живые деревья, сухих палок в округе не наблюдалось. Делая осторожные шаги, я пытался приблизиться к ней на расстояние фотовыстрела. Тут на склоне показался запыхавшийся Андрюха. Я ему кричу шепотом, чтобы искал палку и бежал скорее ко мне, - будем змеюку фотать. Он, наверное, тоже растерялся, так как притащил мне сначала сухую былину, типа нашего лопуха или полыни. Пока мы, таким образом, переговаривались и искали орудие ловли, она скрылась под камнем окончательно. Андрюха, все-таки нашел длинную бамбучину и мы пытались ее просунуть под камень, чтобы вытащить змею оттуда. Но не тут-то было! Бамбучина без проблем исчезала под камнем вся без остатка, а змея, очевидно, уползла дальше, по своим змеячим интимным делам. Уже потом, анализируя строение и форму головы, элегантность линий, я прихожу к мысли, что это была какая-то кобра, ну или кто-то из этого семейства аспидов. Нам повезло, что она не стала ждать наших приготовлений, а уползла по своим делам.
Хозяйка гостиницы в Синуве пыталась оставить нас на ночлег, показывая на приближающуюся грозу, и утверждая, что до Чомронга идти еще часа четыре. Но мы-то знали, что здесь переход не более полутора-двух часов, и отшучиваясь отправились на встречу дождю. Первые крупные капли упали на нас сразу после деревни, но они были еще очень редки и мы припустили вниз с удвоенной скоростью. Спустились очень быстро. Дождь все никак не мог начаться, но гром громыхал уже где-то рядом и мы поторапливались, зная, что впереди нас ожидает суровый крутой подъем.
В магазинчике, который назывался типа «Отель всех туристов», или что-то в этом роде, в самом начале подъема, мы закупили рому (здесь он стоил всего 100 рупий за бутылку). Надо же будет отметить завершение высокогорной части маршрута!
На подъеме я начал отсчитывать ступеньки, но после первой тысячи сбился и прекратил эти бесполезные попытки. Дождь, меж тем, усиливался. Крупные капли из редких перешли в разряд частых, а потом и ливня. Поднялся сильный ветер, но было не холодно – мы находились уже на умеренных высотах. Мы спрятались под крышу первого попавшегося лоджа. Двадцать минут спустя, память от ливня осталась только в виде мокрых ступеней и обломившихся ветках на ступенях дороги.
Заночевали в том же лодже, что и пару дней назад. Хозяин был явно польщен нашим вторичным выбором и, по-свойски, предлагал залежалые сувениры. Но мы твердо решили осувенириваться только в Покхаре.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Богдан писал(а): Пардон, там два Ная пула, речь о том, который возле Чомронга ?
К сожалению, второго Ная пула я не нашел на карте Я имел ввиду то место, которое на карте обозначено как Birethanti, а совсем рядом с ним маленькая деревня: Naya Pul. От Чомронга около 20 км...
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Чомронг – Naya Pul (Ная Пул) Дистанция – 19508 м Общий подъем – 553 м Общий спуск –1681 м Высота над уровнем моря – 1025 м Время в пути – 9ч 15мин Время отдыха – 3ч 47мин
Мы знали, что это последний день трека, что сегодня мы заканчиваем наше путешествие по горам и прощаемся с ними. Поэтому шли неспеша, останавливаясь в каждой дыре и заговаривая с каждым встречным.
Первым таким встречным оказалась хохотушка-хозяйка лоджа на спуске к Jhinu Danda.
На вид ей было лет 50, как она сама сказала – ей всего 40, и то, что у нее очень хороший лодж. Есть туалет, душ и хорошие комнаты. Мы грустно посмотрели на покосившееся заведение, выкрашенное свежей синей краской и сочувственно покивали головой. Хозяйка видя наше недоумение расхохоталась и сказала, что все это пустяки, и у нее, в основном, останавливаются молодые парни с girl-friend, которые сами несут свои рюкзаки, а более состоятельные клиенты с портерами идут дальше в Чомронг. Потом разговор перешел на наши личности, она дотошно выясняла, женаты ли мы, и не хотим ли жениться еще и на непальской женщине, потому как у нее есть дочь – 20 лет – очень красивая, тоже хозяйка лоджа в Джину Данде (метров 200-300 ниже), так вот ей срочно потребовался муж. Мы со смехом сказали, что обязательно поглядим на ее красавицу, и может быть, возьмем пару раз ее в жены. Она опять расхохоталась и пожелала нам хорошей дороги.
Если спуститься от Джину Данды на 200 метров в сторону от основной тропы к реке, то там можно обнаружить резервуары с горячей водой. Горячие источники – повсюду на треке, надо только знать, где их искать. Мы знали это место по рассказам наших альпинистов, которые там ловят кайф после восхождений, перед выходом в цивилизованный Непал. По их рассказам выходило все очень просто: спускаешься и бултых в горячую воду. Про то, что потом предстоит подъем тех же двухсот метров, чтобы вырулить на тропу обратно – никто не говорил.
Мы шли вниз по тенистым ступеням, пока не спустились к основному руслу.
Три бассейна с горячей водой, и никого вокруг. Быстро раздевшись, мы погрузили свои тела, сначала в первую, потом во вторую, и наконец, в третью ванну. В третьей ванне вода оказалась самой горячей, и в ней был пойман самый большой кайф. Потом прошли мимо двое рыбаков вверх по течению реки, искоса поглядывая на нас. За ними прибежали двое ребятишек, которые на ходу разделись догола и прыгнули в первую ванну.
Сделав несколько кадров, мы начали собираться, итак здесь пробыли около часа, а еще лезть наверх, а тело так расслабилось, что уходить уже не хотелось. Рядом со второй ванной стоял прозрачный ящик для пожертвований. Андрюха честно достал из кармана местную бумажку и кинул ее в ящик.
Увидев, что мы собираемся рыбаки, которые проходили мимо несколько минут назад начали махать нам руками и что-то кричать. Их голоса все равно заглушала текущая вода, и ничего нельзя было разобрать. Затем, побросав свои снасти, они кинулись к нам. Мы подумали, что сейчас нам будут предлагать свежую рыбу, которую они только что поймали. Но, оказывается, что они бежали по береговым валунам только для того, чтобы строго спросить у нас: «А опустили ли мы в ящик для пожертвований денежку?» - узнав, что опустили – успокоились и равнодушно побрели обратно. Мы тоже неспеша полезли вверх. Чем дольше мы уходили от источников, тем больше у Ленки поднималась температура. И хотя она хорохорилась, идти ей становилось все труднее. Мы понимали, что наши портеры ушли уже далеко, но мы надеялись их скоро догнать.
Поднявшись наверх к деревне тропа резко спускалась вниз, уже к другому ручью – притоку той речке, где были горячие источники, а затем снова шла в гору к New Bridge. По карте в New Bridge дорога переходит основное русло и идет по левому берегу. Мы же выяснили у местных жителей, что переходить не надо, а нужно все время идти по правому берегу: здесь дорога без резких перепадов высот, простая и легкая. Мы очень обрадовались этому обстоятельству, даже Ленка повеселела. Пообедав в совсем маленьком селении, мы продолжили свой путь.
Дорога, и в самом деле, предпочитала оставаться на одной высоте, и только в одном месте, кажется, это был Syauli Bazar она резко пошла вниз по широким каменным ступеням. Мы скинули в этом месте почти 300 метров. Навстречу нам огромными толпами, как из кинотеатра валил народ. Оказалось, в 4-5 километрах отсюда приехал автобус и высадил пассажиров. За все это время они не растянулись в длинную цепочку, а шли все вместе, как на демонстрации.
Небо опять сгустило тучи и не доходя с полкилометра до Birethanti полил ливень. Мы спрятались в ближайшем домишке и наблюдали, как вокруг скачут маленькие лягушки, оглашая местность отрывистыми кваками.
Через полчаса дождь, как по расписанию закончился, и мы еще спустя 30 минут закончили свое пешее приключение. Радзу и Ленкин портер ждали нас уже давно, но увидев, что мы сухие, поняли, что мы просто пережидали грозу.
Ленка рассчиталась со своим, а мы еще долго торговались с водилами, по поводу цены на переезд в Покхару. С двух тысяч удалось сбить до тысячи ста рупий, так как цена вопроса на автобусе не больше ста рупий.
Крис нас должен был ждать в Гималайян лодже, куда водила нас и повез по узкой серпантинистой дороге. Мы с грустной радостью смотрели, как удаляются горные долины, в надежде еще увидеть горы из самой Покхары.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
В Горепани, когда расставались с Крисом, мы условились, что встретимся в Hymalayan View Lodge. Водила, который привез нас в Покхару, уверял, что он прекрасно знает это место, но оказалось, - как всегда. Мы проискали лодж минут 20-25, спрашивая у всех местных прохожих. Наконец, выгрузили рюкзаки и отпустили машину. Но пройдя на ресепшн, обнаружили, что о Крисе они слыхом не слыхивали, а все номера заняты, остались только в мансарде за 1600 рупий. Присвистнув от удивления разницей в ценах, мы приняли предложение Ленки, которая сказала, что она уже останавливалась в Покхаре, совсем недалеко отсюда в прекрасном лодже за 300 рупий. У нее еще до сих пор там находятся вещи.
Часть отелей в Покхаре расположены не на фасадной стороне, которая отдана под многочисленные магазины и ресторанчики, а внутри квартала, куда нужно пройти по узенькой дорожке, определяя место указателем. Это грамотное решение, так как посетителям не мешают уличные шумы. Скинув рюкзаки, отправив Радзу на поиски Криса и приняв душ, мы решили: «А не отметить ли нам это событие?» - пошли искать удобное место. И тут Ленка подсказала, что на главном перекрестке Покхары есть замечательное заведение Pokhara Steak House. Идти туда от нашего лоджа около 1,5-2 км. По пути мы заходили во все встречные магазины туристической экипировки в надежде купить настоящий Deuter для фотиков. (Действительно стоящий рюкзак, так как подвеска у него просто шикарная, а необходимая переделка под фото не требует большого времени.) Настоящего Deuter не оказалось. Была куча подделок с плохой и очень плохой фурнитурой. Поэтому от покупки рюкзака в Непале я отказался.
Стейк-хаус расположен на втором этаже, а на первом – небольшой супермаркет. Отметить окончание трека решили бутылочкой чилийского Мерло 2005 года, которую прикупили в супермаркете. В ресторане заказали огромную порцию стейка (в меню она позиционируется как блюдо для двоих – 1200 рупий). Нам принесли полуметровую сковородку шипящего мяса обложенного свежими овощами. Прикинув, что мяса в порции не меньше чем килограмма полтора, мы попросили у официанта бокалы и откупорили Мерло. Официант ничуть не удивился, а моментально выполнил нашу просьбу. Видимо, русские со своим алкоголем здесь частые гости. Стейк оказался выше всяких похвал, поэтому рекомендую посетить это заведение всем туристам.
Обратный путь мы проделали уже при свете уличных огней. Ленку начало знобить. Температура повышалась на глазах. В лодже Андрюха выдал ей антибиотиков и отправил спать.
Второй день начался с раннего подъема, в надежде увидеть с крыши лоджа знаменитую покхарскую панораму гор. Фиг там! Сплошная дымка. Даже диск солнца начал проглядывать только когда оно поднялось на значительную высоту. На соседних крышах также стояли разочарованные люди… На нашу выполз растаман с дредами и пытался стрельнуть у меня косячок, когда понял, что здесь его ждет облом, достал свой и закурил, не обращая на нас внимания. Спустившись вниз и выпив хорошего свежего чая с припасенными булочками, мы отправились побродить по Покхаре.
На берегу озера Фева нас поймали разводилы с кобрами. Показав 30-секундное представление (сделать мы успели только по несколько кадров), они прикрыли лавочку и стали требовать у нас 1000 рупий, мотивируя свои цены опасностью своей професиии. Просто послать их нахер не позволило воспитание, поэтому сошлись на 60 рупиях к явному неудовольствию заклинателей.
Зато рядом, в зарослях бамбука мы оторвались и поснимали цапель.
Криса мы встретили рано утром, гуляющего по улицам Покхары в новенькой одежде. Он сказал, что наш рюкзак уже ждет нас в отеле, и мы пообещали расплатиться с ним как только туда вернемся. На рюкзаке я обнаружил пару оторванных пряжек и весь боковой карман в раздавленном липком винограде. На просьбу выдать им дополнительно денег. Наши портеры получили немного из одежды, и пару тысяч рупий. Плохое быстро забывается, а помнится только хорошее. Сам трек оставил у нас только положительные эмоции, а то, что мы мерзли в Деурали, или другие нестыковки не сильно давили на нас. И все же… Мы решили не баловать портеров дополнительной оплатой. Они получали на 25% больше в день, чем средняя стоимость подобных услуг. Мы не сильно напрягали их, если им хотелось – они ехали на джипе, или шли по короткой дороге, отдыхали в отелях, когда мы выходили в радиалки и т.д. Тем не менее, ребята ушли немного недовольные. Особенно недовольным был Радзу, хотя ему мне вообще хотелось набить морду несколько раз на треке.
Затем мы бродили по Покхаре весь оставшийся день. Покупали, действительно очень дешевые, сувениры. Фотографировали людей, которые собираются выходить на трек или уже вернулись. Есть и такие, для которых Покхара является конечным пунктом путешествия, и едут сюда специально, чтобы безнаказанно обкуриться в этом раю. Наверное, таких много, так как к нам буквально на каждом шагу подходили пацаны и предлагали различные варианты обкуривателей. Когда их мы дружно посылали, они не обижались и шли к следующему клиенту.
Более приставучими оказались продавцы дудок. Свои дудки они могли навязывать минут 15 пока не понимали, что еще одно слово, и рассвирепевший клиент разорвет его на части вместе с дудками. Дудочников много, свирепеть приходилось часто. Не помогало даже то, что я говорил им, что уже купил 10 штук и мне больше не надо.
Под вечер начался шторм. Поднялся сильный ветер, готовый вот-вот перейти в ливень. Мы успели купить арбуз, ананас и еще какие-то фрукты и побежали домой. Ленке было очень плохо, и она отказалась спуститься даже на фрукты. Ливень, начавшийся часов в 5, закончился только поздно ночью.
А утром мы уехали. Ленка спустилась вниз из своего номера. Лицо у нее было красное и видно было, как ее шатает. Мы обнялись, понимая, что, вряд ли, когда-нибудь увидимся снова. Оставив ей еще немного таблеток, мы сели в такси и уехали на басстейшн.
[img]Продолжение%20следует[/img]
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Снова Катманду. Переезд из Покхары в Катманду не ознаменовался ничем примечательным. Два раза останавливались для перекуса в придорожных кафешках. Длинную дорогу скрасила mp3-музыка. Мы хвастались друг перед другом, что сейчас играется на экране и быстро приближались к Катманду. Теперь спуск, который казался нам диким в начале поездки, а сейчас, соответственно был подъемом, производил впечатление – заурядного. Трек полностью перевернул представления о жизни: то, что казалось ничтожным – стало значительным, а то, что вызывало, по меньшей мере, уважение или, в редких случаях, страх – стало обычным.
Въезд в Катманду ознаменовался огромной многокилометровой пробкой, в которой простояли несколько часов, передвигаясь буквально по сантиметрам. Зато удалось снять, весьма, прикольный гараж, который мы проскочили, когда отправлялись на трек.
Причиной же пробки оказались банальные коровы, мирно лежащие на проезжей части. Никому и в голову не пришло их как-то переместить оттуда. Скорее всего, их даже подкармливали. Непальцев этот инцидент совсем не беспокоил, и мы тоже отдались вялотекущей череде событий.
Поселились мы в том же отеле. На этот раз «Ганеш» нам не достался. Номер был однокомнатным, но нам в нем только ночевать. Завтра я планировал поехать на тарзанку 130 с чем-то метров (после прыжков в Зимбабве, я полюбил этот аттракцион), и мы, по совету Кати, поехали бронировать место в компанию, которая занимается организацией прыжков. К сожалению, автобус, который поедет туда, полностью откупила группа каких-то туристов, и никакие уговоры, даже то, что я собирался прыгать накануне своего дня рождения не сломали чувака, и нам не были выписаны места. Есть повод вернуться!
У нас оставался всего один день в Катманду, поэтому мы решили поехать завтра в Bhaktapur (Бактапур) – пригород Катманду, в котором, по словам Ленки, все просто офигительно: старинные храмы, люди, атмосфера!!! Ее рассказы рисовали нам старинный индуистский город. Хотелось попасть туда на рассвете, поэтому встали мы, как всегда рано, поймали такси и доехали туда без приключений за 200 рупий и очень быстро.
Только мы собрались пройти за ворота, как к нам подбежал сгорбленный старик, и махая руками требовал предъявить билеты по 10 баксов. Человека, который продает билеты, на месте не было. Пришлось ждать его, так как никакие уговоры не помогали. Ждали мы долго, минут 30. Наконец, все формальности улажены и, мы потрясая билетами важно прошли мимо горбуна.
Да, Бактапур – красив! Он поражает своей архитектурой. Но это, - не наша религия, индуизм не пробуждает у нас любопытства, кроме внешнего, а внешнее – быстро приедается, и вскоре нам стало скучно. Мы купили сладостей, присели на ступеньку, немного перекусили и пофотали местных людей.
Потом еще немного побродили, и решили выбираться отсюда. Пройдя по узким улочкам, мы оказались возле входа, но только с правой стороны.
Оказывается, там нет никакого контроля, никаких билетиков, и не надо платить 10 баксов. Купите карту Бактапура в Катманду и смело, прямо от входа поворачивайте направо. Сначала улица будет немного забирать назад, но потом вы выйдите туда, куда нужно.
Таксисту мы сказали, что хотим попасть на New Road, и он согласно кивнул. На этой улице, мы, перед треком, договаривались купить объективы: 14-24 мне на Никон, и 24-70 Андрюхе на канон. Тогда, почти 4 недели назад мы договорились обе линзы купить за 3000 баксов. Каков же был облом, когда ни в одном из полусотни фотомагазинов не оказалось 14-24!!! А продвинутый Андрюха посмотрел в отеле сетевые ресурсы рунета и выяснил, что в России 24-70 можно купить за 33-34 тыра, поэтому от покупки за 30-31 тыр он отказался. В одном из магазинов мы увидели коробку, на которой было написаны заветные слова NIKON D3 (начало мая – продажи в России еще толком не начались)! Осторожно выясняем у продавцов: сколько стоит и можно ли купить? Они долго звонять куда-то, потом называют цену: 4900 баксов, делаю вид, что очень дорого (в России, к тому времени, цена доходит до 240000рублей) Продавец опять куда-то звонит, цена опускается до 4800, но у них в магазине только коробка, сама камера будет только завтра. Договариваемся на утро (самолет у нас в 16-00). Ловим такси и едем к Кате в офис. Благодарим ее за помощь и советы. Желаем друг другу удачи.
И пускаемся опять в путешествие по городу. Немного сувениров и много фотографий. Ужин в Елене и домой.
Утром с Д3 нас ждал облом. Пообещали привезти дня через три-четыре, но это уже было в другой жизни, поэтому пошли бродить по Дурбар-скверу, благо он находится совсем рядом.
Последний обход вокруг и по Тамелю. Возвращение в гостиницу и отъезд в аэропорт.
В аэропорту мы взвесили свои основные рюкзаки: оказалось – больше 20 кг. Пришлось спешно перекладывать лишние килограммы в фоторюкзаки. Затем упаковали их в стрейч-пленку, и встали в очередь на регистрацию. Перед нами стоит длинный хвост из непальцев: все летят в Карачи. После регистрации – длинная очередь на паспортный контроль, потом на шмон, затем еще один. Хотели купить бутылочку коньячка до Сингапура дотянуть, оказалось, что в дутике – только большие бутылки, а мы малопьющие. Оставили затею. Еще один шмон перед выходом на посадку, и последний перед трапом самолета. Все эти шмоны и ощупывание грязного белья так напомнили мне Россию, особенно пропахший говном и потом Шереметьево-1, и серый, унылый, вечно подозрительный и тормозной Толмачево. Унизительно. Как-то не по себе…
После посадки, когда все уже расселись, стюарды прошлись с баллончиком дезодоранта, разбрызгивая над сиденьями с пассажирами. Первую процедуру я стерпел, но, когда они решили это сделать во второй раз, я жестом показал, что мой организм этого не вынесет. Стюард сочувственно покачал головой и так же жестами дал понять, что если он этого не сделает, то мы все задохнемся от вони исходящей от немытых тел непальцев. Я только развел руками.
На этот раз стоянка в Карачи всего пара часов. В туалете все так же стоял все тот же помогай-членодержатель, но народу в этот раз было много больше, и я ему не дал никаких шансов. Пусть упражняется на других пассажирах.
Несколько часов в Дубае также пролетели незаметно: сувениры, дутик, кофе. Андрюха специально заготовил 4 Гб флешку, чтобы я его поснимал на нее в Феррари Шумахера, которая там продавалась. Но, увы, ему не повезло. Феррари продали. Айфоны стоили дороже, чем в Москве, а suunto его не интересовало.
Самолет взлетел, когда мне исполнилось сорок три, мы попросили стюардессу принести по двойному Хеннесси, а потом, пять раз, понравившийся нам, Сингапур Слинг. Длинная дорога, темень за окном и хорошая доза алкоголя заставили нас встречать родину во сне. Ну и ладно. Путешествие-то, уже закончилось… Пора готовиться к следующему!
The end
PS. осталось выполнить просьбу написать о снаряжении. Я ее не забыл. Даже скачал фотки для наглядности. Завтра выложу в отчет. Спасибо за долготерпение
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Дмитрий, я в полном и безоговорочном восхищении от вашекй поездки, от вашего похода и от рассказа!
После вашего рассказа хочется встать со стула и немедленно собирать рюкзак. Именно такими и должны быть отчеты о поездках, зовущими в дорогу! Так держать!
Life's a journey, not a destination! Impossible is not a fact. It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.
tutovka писал(а):Спасибо большое за рассказ, с огромным интересом следила за развитием событий!
Alan писал(а):Дмитрий, я в полном и безоговорочном восхищении от вашекй поездки, от вашего похода и от рассказа! После вашего рассказа хочется встать со стула и немедленно собирать рюкзак. Именно такими и должны быть отчеты о поездках, зовущими в дорогу! Так держать!
Спасибо вам! К сожалению, писать компактно я не научился, да и не хотелось сокращать события, особенно на треке. К тому же, цель нашего трека была - фотография, поэтому рассказ был, несколько, однобоким.
Но если он все-таки побудил "встать со стула и немедленно собирать рюкзак", то мне это очень приятно. Спасибо!
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Дмитрий » 25 сен 2008, 05:47 
