Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Я сижу и уговариваю местную девушку сфотографироваться, она сильно стесняется и закрывает лицо руками. Краем глаза вижу, что кто-то тоже из туристов тоже на подходе. Угадайте кто? Прально, если ты любишь халяву, то и она отвечает тебе взаимностью. Ави и Айрис стоят в совершенном замешательстве. Я в обмороке. Заприметив нас, трекеры радостно устремляются в нашу сторону, обходя монастырь по правой стороне. Мы поболтали непродолжительное время. Ави таки забрался на Сурья пик, толстяк спал, Айрис мучилась горняшкой ночью, словенцы пожалели ее и дали таблеток. Мне передали привет от французской пары, встреченной ранее. Ребята, увидев всю движуху вокруг, тут же принялись искать место под палатку. А потом нас всех пригласили отобедать дал батом. Айрис понравилась одному из парней, с которыми я общалась ранее. Ави как-то не слишком ее замечал. Они вообще производили странное впечатление, вроде и вместе, а вроде у каждого своя тусовка. Мы сели под навес, места на всех не хватило, поэтому ребята пошли с новыми знакомыми к кухне. Там можно было расположиться на ступеньках. Дал бат пах очень вкусно. Но я уже поела мо-мо и "закуску" и никак не могла даже ложку съесть, поэтому быстренько меж своими проводниками раскидала все. Нам опять наливали и наливали, приходилось быть начеку Меня на свой телефон постоянно снимал какой-то пьяный неадекватный непалец, который все время лез ко мне. Присутствие гида и портера очень помогло, они охраняли меня с двух сторон. Непальца под конец увели спать под дерево.
Все время пока мы ели и пили, монахи не выходили из монастыря, молились и пели мантры. После обеда мы уже не сидели вместе, а переходили с места на место, общались с местными, пили вино, чай, слушали мантры монахов и т.д.
Айрис как-то очень прониклась к местным и пошла помогать резать чили для соуса. Что мне здесь сильно понравилось так это то, что все постоянно вызывались помогать готовить, мыть, убирать, разносить. И при этом как-то все спокойно происходило, никто никого не понукал. Наш хотелмен в бандане режет томаты для соуса.
Ну а дальше что либо рассказывать бесполезно, это надо прожить. Всем было хорошо, каждый нашел чем заняться.
Один из парней, который меня пригласил на празднике на дал бат и т.д.
Пока старейшины отдыхают и общаются, молодежь занимается приготовлением пищи.
Очередной "перекус". Непальцы выстроились в очередь, чтобы передавать тарелки с едой. Все непальцы постоянно проверяли-перепроверяли, что у всех полные тарелки и стаканы. Наконец-то вышел лама и монахи на перекус.
Здесь я впервые попробовала пиво Эверест . Не успела попробовать, мне тут же принесли 2й стакан, и вообще непальское застолье напоминает русское
Эта фотография как и предыдущая, примечательна тем, что во-первых, в этот момент начали на всех одевать белые шарфы на удачу во-вторых, можно заметить, рядом со старейшинами и ламой бутылочку коньяка
Раджу здесь уже хорошо
Лама
Ну, а дальше все гуляли, болтали, смеялись и так до ужина дал батом
Монахи тем временем продолжили свои обряды, бить в бубны и барабаны им помогали мальчишки, причем делали они это очень точно.
Я, узнав, что дядечка наш собирается остаться ночевать у монастыря, расстроилась. Пришлось его фотографировать в темноте (а планировала утром перед уходом).
Вечером все ждали танцев, но начался дождь, который впрочем никого не смутил. Старейшины пошли под навес. Молодежь разожгла огромный костер. Нас опять накормили дал батом (очень вкусным). После того, как дождь стих, танцующие перешли к костру. Непальские танцы напоминают мусульманские (суфийские) зикры. Мы сидели и грелись у костра, а вокруг нас танцевали и пели. Ави так расстрогался, что полез танцевать в круг к мужчинам.
Уже ночью мы шли обратно в деревню вместе с хотелменом. Идти под свет фонариков было не самой приятной затеей: камни, намокшие под дождем, бесконечные ступеньки... Хорошо, что мой гид со мной и держит меня за руку. Радж ни разу не споткнулся, вот уж есть чему подивиться. Усталось дала о себе знать, я пожелала всем спокойной ночи и пошла спать.
А куда шествие держать под дождем? Я думаю, что в каждом монастыре свои правила, у нас на празднике,слава Богу, никаких жертвоприношений, чем так пугают туристов, не было. Обряды у монахов были, особо не следила. Зато был сплошной позитифф.
Утро подкралось незаметно. В 7 стуком в дверь меня разбудил гид, узнать, чего же барыня желает к завтраку. Барыня настолько наелась разных заморских кушаний прошлым вечером, что попросила доброго молодца стакан кипятка. Подниматься было лень, ничего делать не хотелось, в голове проплывала куча мыслей. Прогнав мимолетное желание уткнуться в подушку, я оделась и пошла в общую комнату. Там, как ни странно, уже сидели и завтракали словенцы в компании Бинода и Красной Панды. Гида словенцев нигде поблизости не было видно. Они уже слышали о вечеринке, и по их виду можно было догадаться, что пропустить такое событие вселенского масштаба было очень обидно. Ходят, конспектируют все детали в свои книжечки, интервью берут, фотографии снимают… и такое невезение. Ну, что поделать. Карма такая. Или просто выбор гида и портера в одном лице. Портеры как бы ни заинтересованы за свои гроши развлекать достопочтенную публику. Им важно дойти из пункта А в пункт Б, на этом все, ИМХО. Я для себя поняла, что ни один нормальный гид сумки не потащит. Совсем другое дело, когда парни начинают работать портерами, и спустя время становятся гидами, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мне Мне ничего не оставалось, как посочувствовать и поинтересоваться, неужели им никто не сказал о празднике,…хотя кто мог им рассказать? Из нашего лоджа в доме оставалась только одна хозяйка, которая знала минимум фраз по англ-ки. Значит, это было решение их проводника ничего им не говорить, ибо, зачем ему после дневного трека еще вести их к монастырю в темноте под дождем. Да и дорогу он вряд ли знал.
Перед уходом я долго благодарила хозяйку за то, что та собрала все мои сушившиеся на крыше вещи. В Кутумсанге весь вечер лил дождь. Сегодня нам предстояло дойти до деревушки Чисапани, которая является достаточно популярной среди трекеров. А значит отелей и лоджей там должно быть достаточно. С другой стороны, популярность этой деревушки влияла на ценник за койко место самым непосредственным образом. Как можно заметить по высоте над уровнем моря в заглавии, сегодня нам предстояли сплошные подъемы и спуски. К сожалению, батарейка моего фотоаппарата практически выдохлась, поэтому кадров будет не так много, как хотелось бы.
За комнату я заплатила 400, момо со шпинатом 2 х 280, дал бат не помню, душ 100, плюс был кипяток, за ракси парни платили 400 рупий.
В 8.15 мы были на развилке троп, в одну сторону вела дорога к монастырю, другая вела в сторону Чиплинг. Хотелось расслабиться и отдохнуть на сегодняшней прогулке, ноги гудели. Но не тут то было. Дорога к утру еще не просохла, и местами идти было очень скользко. Прямо по склону вниз уходили ступеньки, ведущие нас в первую деревушку.
Уже на середине спуска нас догнали словенцы с гидом и мы продолжили спускаться вместе. Словенцы, как я уже писала, были в прекрасной физ форме, ходили очень быстро, но регулярно останавливались на длительное время для на фотосъемки. Поэтому мы постоянно друг друга обгоняли. Так как их гид не знал дороги, а развилок на нашем маршруте было достаточно, Бинод иногда рисовал большие стрелки на земле.
На входе в деревушку виднелись огромные качели, сделанные из бамбука. Здесь мы и остановились на небольшой привал. То, как бесстрашно взлетали к небу ребятишки, вызывало восторг! Меня, конечно же, пытались уговорить попробовать, но от одной только мысли у меня замирало сердце.
Неподалеку от качелей стояла небольшая хижина. Из нее вышла миниатюрного вида старушка. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, мы улыбнулись друг другу и приветливо помахали руками. На лице бабули не было заметно следов горя, лишений или страданий.
После отдыха мы стали подниматься по дороге, по которой изредка ехали байки и машины. Асфальтового покрытия не было, дорога обвивала холм, и, чтобы не идти все время по пыльной дороге, Бинод повел нас по короткому пути. Посередине холма была прорублена крутая тропинка ведущая за собой вверх. Мы карабкались по ней, взбирались к очередному отрезку дороги для машин и переходили через него на следующий участок тропинки. Вот так мы поднялись на холм, а потом пошли вниз мимо разрушенного монастыря. Изнутри доносились мужские голоса, шла служба. Словенцы, догнавшие нас, приняли решение хоть на этом действии посидеть – посмотреть.
Дальше были бесконечные подъемы и спуски с остановками перевести дыхание. Прошли мимо разпушенного чайного домика и чортенов, превратившимся для трекеров в туалет.
Прошли еще одну деревню, где остановились попить воды. Все небо заволокло облаками, и снимать что либо было без толку. Зато на дороге лежало что-то совершенно непонятное для меня. «Это оберег», - объяснил Бинод, - «эта штука отталкивает злых духов, обманывает их. Мы их ставим на перекрестках или, если к деревне идут несколько дорог, то на двух из них мы ставим такие ловушки».
Около полудня соднце начало припекать, идти было душно и утомительно. Иногда тропа упиралась в новые дома местных жителей, приходилось искать где можно обойти, не потревожив их.
На одной из тропинок нас резко остановил Бинод, по дороге ползла змея. Мы пропустили тварюгу и стали спускаться вдоль полей, засаженных злаками.
Вот это, например, тот самых злак, из которого делают «непальский сидр».
А на этой фотографии отец семейства с сыновьями выравнивает еще одну ступеньку, чтобы посадить на ней что-то дополнительно.
После спуска мы вошли в полуразрушенную деревню Pati Bhanjyang. Народ здесь был странный. Бинод пытался узнать, что из лоджей или кафешек осталось, где можно отдохнуть и поесть. Но никто из проходящих мимо даже не смотрел в нашу сторону. Это был первый случай, когда, войдя в деревню, мы чувствовали себя совершенно неуютно, на нас не по-доброму косились все, включая детей. В конце концов мы остановились пообедать в домике у местных. Он представлял собой две части: одна полуразрушенная каменная и новая из металл черепицы. Между ними был небольшой навес со столом и стульями, там мы и разместились. Ребята заказали дал бат, а я ограничилась макаронами с масалой. Обычно макароны делают с какими-нибудь овощами, но мне даже лука не положила хозяйка. Когда нам накрыли обед, Радж выхватил вилку у меня из рук и протянул хозяйке. Вилка была не мытой, все тут же заменили. Гид словенцев не заметил нас и прошел мимо. Словенцы нашли киоск с газировкой, быстро передохнули и рванули в перед. А мы разыскали, где можно было подзарядить батарейку на моем фотоаппарате
После обеда мы направились дальше. Прошли еще сколько-то там деревень. Опять карабкались по тропинкам в обход широких дорог для транспорта. На подходе к Чисапани из какого-то убогого маленького домика вылез гид словенцев и начал активно нас зазывать остановиться здесь, мол, в Чисапани свободных мест нет. Мы быстро посовещались и решили сходить на разведку, мне совершенно не хотелось оставаться в таком страшном домике с трещинами на ночь.
«Ну, что, остановимся в том оранжевом? Гляди, какой симпатичный лодж!» - подмигнул мне Бинод.
На выходе из Чисапани стоял красивый такой лодж с недавно покрашенными домиками. Свободных мест в нем не было, палаток рядом не было, а значит, нам предстояло возвращаться обратно к словенцам. Европейцы-везунчики чинно заседали за столами, болтая о том, о сем, пока мы прикидывали, куда можно еще сходить посмотреть. Моя команда порядком устала топать по пыльной дороге под лучами солнца. Впереди был только спуск на чек пост. Мне же было неприятно думать о том, что интуиция меня подвела. И как это обычно бывает в таких историях, совершенно неожиданно из одного новенького домика вышел непалец, которого знал Бинод. Причем это не было шапочное знакомство, парни хорошо друг друга знали, и были очень рады друг друга видеть. Непалец тут же выслушал Бинода, быстро что-то обмозговал и, сделав кивок вперед, уверенно двинулся в сторону чек поста. Рядом с чек постом стоял какой-то страшный сарай, по виду мини киоск и кафе.
Внизу по левой стороне от него я заметила длинный дом с дверями, похожий на лодж для местных, в котором копошились непальцы. Друг Бинода что-то быстро обсудил с хозяином сарая-кафе и указал нам на ступеньки вниз. Мы спустились мимо лоджа с непальцами, потом еще немного вниз и оказались на миленькой такой лужайке с домиками. В одном из таких домиков с синей крышей поселили меня (который слева). Нет, все таки интуиция меня не обманула
Ну, а дальше я пыталась помыться в душе, но видимо другие иностранцы уже использовали всю нагретую солнечными недобатареями воду. Как я не сливала холодную воду, горячая так и не появилась. Еще мы сушили вещи, пили пиво и болтали. Вечером я поднялась по ступенькам вверх к сараю на дал бат. Внутри сидели только портеры, оказывается, иностранцы в этом месте питались в специальном зале рядом с домиками. Карри в дал бате было приготовлено с соевым мясом. Очень вкусно, поэтому однозначно +2 тарелки.
Вот в этом заведении с прозрачными стеклами кушали иностранцы Самое смешное, что внутри был как бы бар, но ни ложек, ни сахара-соли, ничего не было, и все приносили из кафе-сарая, естественно не быстро. [
Мне это показалось большим бредом - кушать отдельно от своей команды. Непальцы из длинного здания рядом кушали где-то у себя.
Из Чисапани должен был открываться шикарный вид на горы, но были видны только полуразрушенные добротные отели с мебелью и техникой внутри.
За домик и горячую воду с меня взяли 500 рупий, за дал бат около 350 + кипяток около 50, пиво 300. Сколько то там хотели содрать сверх указанной суммы, но мы все вычеркнули.
24/10/2015 Chisapani (2194m) – Shivapuri National Park - Chauki Bhanjyang - Nagarkot
Сегодня предпоследний день трека. Изначально мы должны были из Чисапани идти в Сундариджала и там садиться на автобус до Катманду. Но менеджер агенства предложил мне добавить еще один день в Нагаркоте, где можно было в последний раз полюбоваться на Гималаи. Нагаркот очень туристический и дорогой городишка. Местных там практически нет, а вот отелей класса люкс полно. Из Нагаркота открывается шикарная панорама на снежные вершины гор, а также долины Катманду. Туристы посещают этот городок круглогодично. Отсюда начинаются мини треки, можно съездить в нац парк Читван, доехать до Бхактапура и Катманду.
Покупаем новый пермит на чек посту – мы входим в нац парк «Шивапури».
Погода, как вы могли заметить, была располагающая к созерцанию пейзажей. Спускаясь с гор было странно вот так сразу попасть в людное место, а в нац парке по случаю праздника Дашайн гуляло очень много непальцев, приехавших отдохнуть семьями. Все шли налегке или с небольшими рюкзаками и букетами цветов в руках, многие пели свои непальские песенки. Одна группа парней была очень : все шли с рюкзаками кроме одного парня, несшего огромный магнитофон на своей спине. Из колонок магнитолы орала европейская попса. Непальцев, казалось бы, не заботило, что в национальном парке живут дикие звери, которым как бэ необходимы покой и тишина. Еще здесь был лагерь военных, которые следили за порядком. Надеюсь, они услышали музыку и шум и объяснили тому парню надавали по шее правила гуляний в национальных парках. Мы долго шли по узкой тропе справа от которой была скала, а слева росли причудливой формы кусты и деревья. Летом в этом месте много кровососущих насекомых. На одном из участков дороги были вырыты странные ямы, вроде бы строителей здесь быть не должно. «Это дикие свиньи»- объяснил Бинод, - «утром они искали себе пропитание». Следы тоже остались.
Везде рос удивительной красоты мискантус….в НиНо горшок китайского мискантуса в питомниках стоит около 1500 рублей. А тут он сорняк сорняком…..набрала себе семян
После прогулки в национальном парке начались сплошные спуски и подъемы через деревни по автомобильной дороге. Где только могли, мы все обходили напролом, как и в предыдущий день. Бинод изредка рисовал стрелки на дороге для гида словенцев. Я все просила его нарисовать куда-нибудь не туда, но разве Бинод будет меня слушать..
Мы остановились на одном из перекрестков подождать словенцев, они шли в сторону Сундариджала, откуда собирались ехать в Катманду на автобусе. Гид-портер ихний почти бежал, видимо так ему хотелось уже закончить свою работу. Попрощавшись, мы побрели в другую сторону. Зашли в кафешку, сели и расправили крылышки. К нам подошли пара из Болгарии с гидом-шерпом остановившиеся в Чисапани том же лодже с синими крышами. Парочка была совсем неприветливая, ни разу не поздоровались и вообще не шли на контакт. Но при этом очень громко все обсуждали. Их гид сел к нам за столик. В кафешке был очень милый дядечка, который тут же начал стряпать. Я хотела уже заказать чоумен, но его не было, заказала нудлс с овощами. Видимо зря. Когда в супе видишь растворимую лапшу, еще терпимо. Но когда тебе эту же лапшу подают с тремя микроскопическими кусочками шпината, как то не очень аппетитно. А вот парням повезло больше, им подали такой дал бат…какая красота, какая вкуснотища! А как им прислуживал пожилой непалец, хозяин кафе, как выспрашивал, не хотят ли они добавки. Болгары тем временем фоткали мою команду, видимо они еще не видели непальцев, кушающих при помощи правой руки без вилок и ложек. Я же сидела и пускала слюни, но заказать дал бат на обед, зная, что еще нужно идти несколько часов, не решилась.
Через 4 часа после начала трека из Чисапани мы подошли к деревне Chauki Bhanjyang, по обе сторонам которой росли бескрайние леса марихуаны. Здесь же стояли еще одни качели и всего несколько детишек вокруг. Ну, тут уж Бинод попросил их освободить нам место ненадолго и таки уговорил меня попробовать прокатиться. Скажу сразу, орала я громко, но ощущение бесконечного щенячьего восторга и полета и невесомости, запомнятся мне надолго, в общем, было классно.
У одной из деревень мы увидели еще одну ловушку для привидений, правда, она была разрушена.
Coonika писал(а) 07 дек 2015, 10:10:Так как их гид не знал дороги, а развилок на нашем маршруте было достаточно, Бинод иногда рисовал большие стрелки на земле.
Там не обязательно знать дорогу - невозможно заблудиться, дорога издалека просматривается, видно общее направление и все предстоящие повороты. Я шла одна и никаких сомнений не было.
Coonika писал(а) 07 дек 2015, 10:10:егодня нам предстояло дойти до деревушки Чисапани, которая является достаточно популярной среди трекеров. А значит отелей и лоджей там должно быть достаточно. С другой стороны, популярность этой деревушки влияла на ценник за койко место самым непосредственным образом.
В Чисопани сейчас мало мест, так что особо и не поторгуешься. Мои ребята так вообще в едальне ночевали и все равно с них взяли деньги. После землетрясения цены везде на треке поднялись. Оплачивала когда комнату, при мне непалец один все жаловался на не обоснованно завышенные цены.
Дорога начинала мне надоедать – сплошные подъемы и спуски по дороге для транспорта. В результате мы опять принялись быстро все это обходить по козьим тропинкам для местных. Shortcut, shortcut.
На этом отрезке пути туристов, гидов, портеров было бессчётное количество. Особенно много пожилых, спрятавших лица от пыли в масках иностранцев, раздающих детям печеньки. Дети, надо сказать, в туристических деревнях вели себя нагловато и требовали не печенек, а денег. А кто в этом виноват? Множество домов было разрушено, пожилые иностранцы старательно все фотографировали и обсуждали. Мы очень быстро прошли группы туристов и поднялись на холм. В какой-то момент я попросила сделать паузу, села на камень и не могла успокоить дыхание. Видимо переоценила себя и вместо того, чтобы идти медленно, давала на ровных участках газу и дышала очень быстро. Легкие работали на пределе возможностей, у меня закружилась голова. В итоге, Бинод стал меня постоянно притормаживать, куда опять разогналась, давай медленно иди, дыши глубже.
Так мы вошли в Нагаркот. Повсюду стояли шикарные отели класса люкс. Красивые формы у зданий, швейцары ожидающие гостей у дверей. В стиле шотланского замка был один отельчик. Красивые были отели, но фотографировать все было сильно лень. Вот только незадача - часть отелей была закрыта. Часть в трещинах. Все отели были построенны таким образом, чтобы у постояльцев обязательно открывался вид на горы. Но застройка была совершенно беспорядочной, что несколько портило впечатление об этом месте.
Старая стоянка для автобусов превратилась в свалку.
В этом отеле раньше останавливались клиенты агентства.
Coonika писал(а) 07 дек 2015, 12:37:Сегодня предпоследний день трека. Изначально мы должны были из Чисапани идти в Сундариджала и там садиться на автобус до Катманду.
Горы на рассвете в Чисопани совсем-совсем не показали?
Вермут, всю ночь лил дождь, утром все заволокло туманом и гор не было ни в 4, ни в 6, ни в 7
Нагаркот
Я попросила найти самое недорогое, что только возможно. И мы направились к отелю под названием Green Land ака «Русленд», сторговали с 1200 до 900 рупий за номер. Снаружи отель выглядел достаточно неплохо, хоть кроме обеденного зала и комнат рядом ничего больше и не было. А внутри номера было просто и со вкусом
Кран был установлен неправильно и грозил все время развалиться...
Огромная веранда, на которой можно было запросто вечеринку устроить
Это кресло мне напомнило те, на которых сидели Сифон и Борода из Нашей Раши.
Никакого вида на горы, к сожалению, не предвиделось из-за низкой облачности и тумана. Я сильно-сильно расстроилась, так как тусить на дорогом курорте без гор совсем не интересно.
Мы сходили разведать, где можно купить пива. Оказалось – нигде, а в отеле конечно цены совсем другие. Ладно, дафайте. Непальского Эвереста нет, есть иностранное Туборг и еще какое-то там. Ценники 300-500 за бутылку. Вечером дал бат подали, как в гастрономическом ресторане высокой кухни. Только вот добавки не хотели приносить, пришлось все буквально выпрашивать. Хозяин кафе был не столько жадным, сколько не ожидал, что иностранцы будут есть 2ю тарелку.
Также вечером обнаружилась интересная деталь. Рядом со мной заселилась семья непальцев. И стена разграничивала наши душевые не до конца. Родители поставили ребенку мультики, а сами удалились в душевую
Этим же вечером Биноду позвонил представитель агентства и сообщил, что в городе огромные очереди за бензином и не факт, что водитель сможет рано подзаправиться и приехать за мной. Поэтому мне было предложено доехать до Бхактапура самой, а там пересесть уже на машину от агентства. Меня эта новость разозлила потому, что турагент содрал с меня двойную цену за машину (в Индийскую блокаду топливо подорожало) и теперь предлагал опять ехать половину пути на автобусе для местных. Я уже молчу про деньги из Сундариджала до Катманду, как было в начале расписания трека, о них вообще все забыли. Причем я знала, что от Бхактапура до Катманду ехать совсем ничего. И сколько они мне тогда возместят? И сколько они будут ждать, пока я гуляю по Бхактапуру? Билет в комплекс стоил приличных денег, и мне хотелось избежать ситуации, когда водитель начал бы меня торопить, как тот самый ушлый гид. Поэтому я сразу сказала Биноду, чтобы отменял машину, до Катманду мы едем на автобусе. И точка. Потом были созвоны-уговоры таки взять машину, но я была тверда в своем решении. Было немного жаль Бинода, меня он искренне поддерживал, но агентство устроило ему настоящий прессинг. Меня же лично абсолютно не устраивало отношение и не волновали чужие проблемы, мне почему-то казалось , что бензин у них есть, просто было выгоднее подобрать других туристов и получить чаевые или еще что-то.
Это только так кажется. Когда меня кто-то ведет, я мозгом не пользуюсь и дорогу не отслеживаю, назад точно дорогу не найду. А если сама, то достаточно оглянуться по сторонам, свериться с картой и все становится понятно. Но в вашем случае после землетрясения все иначе, проводник, конечно был нужен.
Coonika писал(а) 07 дек 2015, 13:40:Я уже молчу про деньги из Сундариджала до Катманду, как было в начале расписания трека, о них вообще все забыли.
25 рупий на автобусе мне это стоило )
Coonika писал(а) 07 дек 2015, 13:40:Причем я знала, что от Бхактапура до Катманду ехать совсем ничего. И сколько они мне тогда возместят? И сколько они будут ждать, пока я гуляю по Бхактапуру? Билет в комплекс стоил приличных денег, и мне хотелось избежать ситуации, когда водитель начал бы меня торопить, как тот самый ушлый гид. Поэтому я сразу сказала Биноду, чтобы отменял машину, до Катманду мы едем на автобусе. И точка.
Вот это правильно. Терпеть не могу такие ситуации, когда мне навязывают график, да еще и за деньги.
Я в лесу знакомом могу заблудиться на раз. Топографический кретинизм, называется. После нац парка идти действительно было легко в плане направления, но вот найти те же shortcuts без гида я бы не смогла. Да и скучно мне одной идти.
b-olegh писал(а) 07 дек 2015, 21:18:Ruslan - это марка водки, выпускаемая в Непале! Бывшие соотечественники постарались...
Отвратительное пойло! Настоятельно не советуем употреблять внутрь без крайней неоходимости. Ацетона и прочих прелестей недоочищенного этилового спирта там так много, что дамам впору применять эту жидкость для смыва лака с ногтей.
Да, эти два вида очень неплохи! Проверено на практике! Но это - не чисто непальское производство! Это уже микс с шотландскими спиртами! А насчёт самогона - тут по разному! Есть достаточно крепкий, градусов около 35, наверное. Но вкус у него....
На Дашайне у монастыря самогончик был как раз таки слабеньким и разбавленным, а вот у хотелмена в Кутумсанге очень крепкий. Но мне больше понравился слабенький охлажденный "сидр"
С утра ничего не поменялось, все небо было закрыто облаками, никаких гор не было и в помине. Ночью опять шел дождь. Развешенные на веранде вещи не высохли. Так хотелось насладиться видами Манаслу Manaslu (8156 м), Ганеш Химал Ганеш II (7118 м), Лангтанг Лирунг (7227 м), Дордже Лакпа Dorje Lakpa (6966 м), Ленпо Ганг Lenpo Gang (6979 m), Шиша—Пангма (8013 м), Чо-Ойю Cho Oyu (8201 м), Гаури Шанкар Gaurishankar (7134 м)…. В каждой бочке меда должна быть ложка дегтя.
На завтраке я сильно напугала одного англичанина. Он сидел за соседним столиком, пил кофе и читал газету. Я начала отодвигать тяжелый стул из-за стола, и вот скрип этого стула по полу, привел его в ужас. Я никогда еще не видела, чтобы такой взрослый, здоровый мужик резко вскочил с места и начал озираться вокруг, вращая глазами и тряся руками. Сама испугалась, как не знаю кто. Оказалось, Дениэл был в долине Лангтанг во время землетрясения. И как бы ничего с собой поделать не может, иногда любой непонятный звук вызывает панику и желание бежать подальше, что есть мочи. А сейчас он вернулся по некому зову и собирался пройти по новым маршрутам и посмотреть на масштабы катастрофы. Я искренне пожелала ему удачи. Честно говоря, это был, наверное, первый соло трекер, который оставил очень приятное о себе впечатление: он был достаточно искренним и не пытался любезничать и дружиться, плюс обмундирование, карты и gps были при нем.
Нас развлекала курица, попавшая в здание через открытое окно.
Мы все плотно позавтракали вег чоуменом, расплатились.
В этом отеле за комнату и за еду взяли 10% сборов. Еще пытались вписать что-то в мой счет и поставили цену за комнату 1200, вместо оговоренных 900, но Бинод все вопросы быстренько разрешил. Итого было около 1800 рупий (я оплатила своим парням пиво). Если путешественники идут без гидов, им самим придется все проверять каждый раз, чтобы лишнего ничего не вписали в их счет, а также общаться с хотелменами на пальцах, так как те могут просто притвориться, что английского не знают. На туристах стараются заработать все. Непальцы не исключение.
Последние сборы, мою комнату уже в который раз проверили, не забыто ли чего.
Стоим на автобусной остановке, что в 15 мин ходьбы от отеля. Желающих уехать на автобусе было так много, что при желании они все могли поднять один из автобусов! Была сформирована небольшая очередь, в которую встала пара из Болгарии. Их гид уехал еще вчера, сегодня они добирались сами. Неулыбчивые болгары в который раз сделали вид, что нас они не знают, поэтому мы даже не здоровались с ними. Мы же присели у одной из кафешек в тенек, билеты на автобус заранее купить было нельзя, оставалось только ждать приезда автобуса. Автобусы из Нагаркота ходили примерно каждый час. Как только подъехал наш автобус и выгрузил пассажиров, начался ажиотаж. От очереди не осталось и следа. Внутрь салона, громко крича и размахивая руками, полезли женщины с детьми, мужчины закидывали тюки на крышу и лезли вслед за ними. Бинод заметил, что нам ничего не остается, как идти садиться на крышу и лучше поспешить, иначе мест на всех может не хватить. «А может быть, следующий подождем?» - неуверенно спросила я. «То же самое будет» - ответил Бинод. Ребята подняли мою сумку, и мы по очереди залезли на крышу. Болгары, которые до этого стояли в нерешительности, глядя на нас, полезли сюда же. Все-таки кризис этот с топливом непонятный, надо использовать любую возможность уехать. Иначе будем сидеть здесь до вечера.
На крыше собралось полно народу, как туристов, так и непальцев разных возрастов и достатка. Было даже немного тесновато. Как только мы тронулись, у меня начала возрастать паника, автобус раскачивался из стороны в сторону. Я вцепилась в руку гиду, и так мы ехали минут 7. Позже мне полегчало, и я, отцепившись, начала глядеть по сторонам. Дорога здесь была не такая страшная, как из Катманду в Дунче, разъезжаться с встречными машинами и автобусами было проще. Зато по периметру дороги строились укрепления, и ехать мимо этих ям было «весело». Подсказка: видео долго грузится https://vid.me/XPT8
Болгары снимали все на камеры и постоянно фотографировали. Когда едешь на крыше, приходится постоянно наклонять голову и придерживать кепку от встречи с ветками деревьями и проводами. Время от времени, пока автобус продолжал движение, к нам на крышу залезал контролер и собирал со всех деньги за проезд. Я подглядела, как сидят другие непальцы, чинно облокотившиеся на сумки других туристов, и сделала то же самое. В целом, ехать было намного комфортнее, чем внутри автобуса: нас обдувал ветерок, положение ног можно было менять постоянно. Что раздражало, так это то, что кое-кто из пассажиров сбрасывал с крыши на землю недопитые бутылки с водой, пакеты от чипсов и другой мусор. Солнце припекало, у меня, несмотря на солнцезащитный крем, горел нос и руки.
Непальская военная академия. Внутри парка военных рухнула какая-то огромная статуя, но не получилось сфотографировать.
В Бхатапуре было очень пыльно и жарко. У меня не было желания куда-либо идти гулять, поэтому мы сразу пошли на место стоянки другого автобуса. Купили зеленых мандаринов и бананов, погрузили мою сумку в багажник. Автобус сразу тронулся с места. Стоимость билетов из Нагаркота в Бхактапур 45 рупий, из Бхактапура в Катманду 25 рупий. Проехали рядом с воротами, откуда начинается храмовый комплекс. От вида такой музейности, меня передернуло и я утвердилась в своем желании не посещать Бхактапур, по крайней мере сейчас.
Далее автобус начал набирать скорость и ехали мы уже по отличной асфальтовой дороге. В один миг я ощутила руку Бинода у себя на голове, обернулась – гляжу, у него кепки нет, сдуло ветром.
Мы вышли на остановке рядом с торговыми центрами, до моего отеля пешком было идти минут 15. Закинули мою сумку комнату, я дала ребятам чаевые. Потом мы пошли обедать в ресторан для местных. Угощала парней я.
Из окна можно было наблюдать за стройкой по-непальски
После обеда сходили в агентство, где меня уже ждал директор Рам. Вернул мне сумму в долларах за несостоявшийся транспорт из Накаркота в Катманду. Долго извинялся. С интересом послушал мои комментарии о гиде и портере, а также впечатления о городской экскурсии. Сказал, что пытаются дать работу пенсионерам, но меня, конечно, такой ответ не устроил. Ведь можно было гулять самой и не слушать негатива в сторону своей страны.
В этот же день я посетила сад снов, чудесное место, где можно погулять, прилечь на лежак и почитать книжку, покачаться на качельках из бамбука, выпить фруктовый фреш в кафе.
А на след. день съездила сама на местном транспорте до Обезьянего Храма. Мне настолько понравилось в этом волшебном месте, что я провела там полдня. Последний день как следует поторговалась и купила себе всякой недорогой всячины навроде гималайской соли, шарфов и шапок, платьев и т.д.
Время пролетело очень быстро. Нужно прощаться с Катманду. Не знаю, кому как, а мне в Катманду было комфортно и интересно. С завистью гляжу на трекеров, только собирающихся в дорогу. Мое путешествие подошло к концу.
В финале хочу сказать, лучше гор могут быть только люди. Это путешествие не было бы настолько удивительным без гида Бинода, который сделал все, чтобы мне было комфортно и спокойно на душе.
Трек к Госайкунде не занимает много времени, а увидеть можно очень много аутентичного. Это не самый легкий трек, честно говоря, я ожидала более простых троп и меньшее количество резких подъемов и спусков. Начало трека из Дунче мне показалось более логичным, чем топать в обратном направлении. На треке нет больших шумных групп туристов и отелей 5*. Тропы не везде видны отчетливо. В данной местности уже были случаи, когда соло трекеры блуждали несколько дней, а потом их искали военные. Ожидать скидку на комнату можно, только если вы питаетесь в лодже. После землетрясения цены на жилье выросли.
Мне не пригодились шорты, термос, сублиматы. В шлепках было приятно походить вечером после трекинговых ботинок. Развешивать одежду сушиться можно и на улице, и в лоджии над печкой. Берите с собой прищепки. Из вещей не помешали бы еще пара маек, а также одеяльце из флиса на остановку-ночевку в аэропорту Шарджа. Одного куска мыла было недостаточно. Очень пригодились салфетки для лица и антибактериальные для рук. Защитный крем от загара 45 совершенно не помог, лицо и руки сильно сгорели, а крем Пантенол не справился с задачей. Зато крем Спасатель был выше всяких похвал!!! Автогрелки на ночь – это вещь! В след.раз закуплю их побольше. В меню, где есть noodles – это лапша быстрого приготовления. Если предпочитаете макароны, то заказывать надо или chowmen или pasta. В chowmen обычно больше масла и специй масала. Дал Бат накрывают всегда по второму кругу, это нормально просить добавки супа, риса, карри и острого соуса (это может быть, например, манго в чили соусе, сушенный, а затем вымоченный перец), даже если вы белый турист. Иногда к дал бату можно найти миску с курицей, а не только овощами и чечевицей. Lemon tea и hot lemon – разные вещи. В первом случае это будет растворимый лимонный напиток из банки, а во втором - кусочки лимона в кипятке. Пиво на треке от 300 до 600 за бутылку, где Everest, где Gorkha или Туборг.
Про трекеров, идущих в одиночку, промолчу. Большинство из этих героев гор вызвало оставило неприятный осадочек. Спасение утопающих дело рук самих утопающих, как и подготовка к треку.
Портера и гида, ИМХО, брать стоит только через агентство с хорошими отзывами. Даже если были какие-то косяки у HSJ по городской экскурсии, то по качеству трека у меня только самые положительные впечатления. Я видела гидов, которых туристы нашли в аэропорту, честно, мне бы было тоскливо. Были на тропе и гиды, которые доведя своих клиентов до лоджа, предоставляли их самим себе, а все переговоры туристы вели сами. Откровенно подвыпивших портеров я не видела нигде. Зато местных в подпитии, желающих познакомиться, том же Дунче было полно. Делали они это неумело и грубовато. И присутствие гида охлаждало их пыл, да и я чувствовала себя защищенно и безопасно с гидом. Были туристы, которые из портеров «делали» гидов, считая, что те должны будут о них заботится или знать все холмы-вершины-легенды…но гид – это гид, а портер – это портер…разница, как небо и земля. Большинство портеров на моем треке по-английски знали лишь пару слов. У Бинода английский не был идеальным, но зато он был внимательным до всех мелочей и помнил о всех моих хотелках. Мне не нужен был гид, который лазил на Эверест, где-то геройствовал или имел награды. Скорее надежный человек, которому можно доверять и который сможет подстроиться под мой ритм движения и мои пожелания. Каждый вечер я оговаривала с гидом во сколько примерно хочу проснуться и выйти из лоджа на тропу. Насчет цен на услуги проводников. Портер 15, гид 20 долларов. Это небольшая плата труженикам гор. В Лангтанге гиды и портеры оплачивают жилье и еду-напитки отдельно, никаких билетов на питание у них нет. Цены на жилье, конечно, для них подешевле, но не намного (чеки я видела), за питание все тоже самое, что и туристы платят. В некоторых деревнях для моих ребят не было свободных комнат, они ночевали в холодных палатках или в столовой, в сезон может не хватить на всех одеял. В лоджах портеров и гидов кормят всегда только после иностранцев. Мне нравятся доверительные отношения, но без панибратства, поэтому парней я не особо угощала или там прикармливала, не приглашала никого в свою комнату на посиделки, не прикидывалась своим в доску парнем, в общем, держала дистанцию. В последние два дня угостила их пивом и обедом в Катманду за свой счет.
В Тамеле лучше всего торговаться и сбивать цены уже под вечер, тогда продавцы идут на уступки охотнее. Не нужно думать, что раз вам все улыбаются и относятся дружелюбно, к вам не относятся как к кошельку. Белый человек, все дела. Это было особенно заметно в отеле Andes House, где я остановилась после трека. Отель не понравился, поставила им 1* на трипэдвайсоре.
Оператор Ncell не всегда не ловил связь, а вот Namaste бесперебойно работал на всем пути трека.
[
