Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Радж просит сделать привал, из моей сумки что-то капает ему на штаны. Я не очень понимаю, как такое возможно, потому что последнюю бутылку бутилированной воды я допиваю сегодня, и в сумке точно нет воды. Зато есть небольшой пакетик собранных мною камушек, и мне очень не хочется, чтобы мой портер увидел, что тащит камни. Открываем сумку, проверяем, бутылок с водой действительно нет. Зато часть одежды изрядно намокла. Тут я достаю свой термос, открываю его и понимаю, что забыла полтермоса теплой воды по дороге из Phedi в Thare Pati. А так как разложить вещи в ложде у шерпов было просто некуда, да и света в лодже тоже не было, я оставила сумку, как есть… и сегодня термос показал свой изъян и начал подтекать в горизонтальном положении. Посыпаю свою голову пеплом и очень долго извиняюсь перед портером за доставленные неудобства. Отжали мои вещи, насколько это возможно, и расположились на привал.
Везде на полянке растет белая травка с медовым ароматом. Забавная, низкорослая дикая малина. И много морошки, всякий черники.
Направляемся дальше, через какое-то время проходим мимо ступы с глазами на зеленом фоне.
Радж тут же принимается латать шланг с водой. Везде растут шикарные папоротники и лианы.
Следом подходим к чек посту, где делают отметку в моем ТИМС. Чек пост представляет из себя пару домиков из металл черепицы. Проходим вертолетную площадку и входим в Kutumsang.
Заселяемся в лодж. Мне дают шикарную комнату на небольшом возвышении, просторную, практически с видом на деревню и собственным туалетом. Это я, конечно, иронизирую: окна заделаны непрозрачным полиэтиленом, а туалет расположен отдельно на этаже. Но все равно шикарно и уютно и рядом никого за стенкой. Даже вешалка одна есть! В комнатах на первом этаже, куда селят мою команду, туалет в конце коридора. Я тут же выгребаю все свои вещи из сумки, делаю ревизию, начинаю стирку и сушку. Благо, что на улице солнечно, а рядом с туалетом на моем этаже находится кран с холодной водой. А сушить можно тут же на нагретой солнцем крыше.
Бинод в этом время узнает о горячем душе и отправляет Раджа мыться первым. А самого моего гида ловит парочка трекеров то ли из Нидерландов, то ли из Бельгии. Мною они мало интересуются, зато их интересует мой гид. Да-да, трекерам без гидов определенно нужна информация по маршруту, составьте нам маршрутик, вам же не трудно? Сами мы не местные.. Иная простота хуже воровства. Я могу понять еще пару-тройку вопросов, но не когда человека пытаются использовать в качестве переводчика и инфо бюро, не дав ему отдохнуть после дороги. При этом, даже не предложив кружку чая (а вот сами сидят, попивают кофеек и лениво ножкой толкают стоящий рядом столб). Люди идут в горы, ничего не зная об акклиматизации, умеренной нагрузке, горной болезни. Это грустно. Короче, при виде такой картины маслом, я зову гида помогать закрывать дверь в мою комнату. Защелка тут хитрая, ее надо приподнимать и опускать, чтобы все правильно закрылось. Трекеры сидят и с улыбкой ждут, когда Бинод освободиться, чтобы занять его дальнейшими расспросами. Мадам даже пытается узнать, как быстро он освободится … Щаз, я нынче злыдня, а вот вы взрослые люди, поэтому говорю гиду, пошли меню смотреть и обед заказывать, слово клиента закон! Хотя и так уже ясно, что после долгой дороги на обед у нас будет дал бат. Как раз и Радж подошел. Хозяйка лоджии переспрашивает у моих проводников, точно ли я буду дал бат есть. Видимо никто из иностранцев его не заказывал на обед. Здесь я впервые попробовала дал бат не с картошкой и капустой, а с карри из тыквы. Очень вкусно и нежно получилось, РЕКОМЕНДУЮ.
После горячего душа мое тело окончательно разомлело, не хотелось уже никуда идти гулять. Нужно было побаловать себя отдыхом. Поэтому я решила присоединиться к чистке кукурузы, тем более что ее было навалом, и наш скромный вклад явно бы не помешал.
Мы сели вокруг пожилого очень приветливого дяденьки и стали потихоньку очищать початки кукурузы от зерен. Это дело оказалось не таким легким, как с первого взгляда. И дядечка и моя команда чистили кукурузу со скоростью света в то время, как у меня получалось очень медленно. Сухие зерна были намертво приклеены, мне приходилось прилагать массу усилий, чтобы сдвинуть их с места, выковыривая одно за другим. Бинод решил помочь мне и стал объяснять технику чистки кукурузы (оказывается и такая есть). Вот понемногу и у меня стало получаться, но до скорости непальцев мне было еще очень далеко. Как говорится, ловкость рук и годы тренировок. Все зерна сбрасывались в один единственный таз, а все что укатилось в стороны, аккуратно собиралось и возвращалось тот же таз. После того, как корзина с початками опустела, хозяин лоджа в симпатичной бандане с черепами принес еще один таз и сам сел помогать. Через час ребята стали проверять мои пальцы на наличие мозолей и намекать, что если я устала, то можно и остановиться. Но силы еще были, сидеть было комфортно, поэтому я решила продолжать. Дядечка нам рассказал, что чайный домик, который мы увидели сразу после бескрайнего оползня с поваленными деревьями по дороге в Таре Пати, принадлежал ему. Именно на той тропе погиб француз, а его жена и гид были сильно ранены. 2 дня они сидели и ждали спасателей. Дом был полностью разрушен, поэтому дядечка переехал жить к своей семье в Кутумсанг. У меня, к сожалению, фотографии его домика не было.
Еще меня привлекли очень гламурные стулья, на которых вначале сидели трекеры. Такие же стульчики я видела в некоторых фр-х ресторанах и мебельных магазинах в Париже, стоили они очень прилично. Я не могла не спросить, откуда в этой Богом забытой деревне такие стулья. "Из Индии привезли нам" - улыбнулся хотелмен.
В этом лодже было все хорошо, кроме возможности подзарядить фотоаппарат. Розетка для телефона была, но разъем для моего фотоаппарата совершенно не подходил. Таким образом, было решено экономить заряд батареи, поэтому в этот день я почти не фотографировала.
Вечером на ужин я заказала момо из шпината, такая вкусняшка! Накрапывал дождь, сушившуюся на улице кукурузу убрали в мешки, а тазики с нечищеной кукурузой перенесли в обеденную комнату. Перед входом в любое непальское жилище обязательно следует снять свою обувь.
Мы сидим и греемся у печки, наблюдая, как улыбчивая хозяйка быстро-быстро управляется с кастрюлями. Недалеко от печки сидит очень крупная кошка, которая с радостью принимает любые почесывания и поглаживания.
Ребята заказывают raksi – местное вино, все таки праздник на носу. Вино так вино, пожимаю плечами. Но когда нам приносят огромный кувшин самогона, вздрагиваю. Местный самогон пьют большими стаканами, закусывая вареной картошкой, предварительно обмакнув ее в томатный чили соус. Томата в соусе было совсем немного. Я очень люблю вино, особенно французское или итальянское, посему данный продукт вызывает у меня неоднозначные ощущения. После пары глотков я предлагаю своим парням разлить мой стакан в их. Мне говорят, оставь, тут с пустыми стаканами сидеть неприлично
Кошка между тем подходит вплотную к печке и ложится клубочком, спрятав свою мордочку.
Радж рассказывает всем про обезьянку, ослика и красную панду, чем навлекает на себя волну шуточек от дядечки и хозяина лоджии вроде «Панда так оголодала, что вместо бамбука принялась есть дал бат».. Под конец вечера мы все сидим изрядно повеселевшие и румяные, наслаждаясь приемом и атмосферой маленького семейного праздника. Панда жует уже 3ю тарелку дал бата и путается в показаниях. Завтра у нас еще целый день отдыха в Кутумсанге, что не может не радовать.
22/10/2015 Kutumsang, день отдыха, праздник Дашайн (Dashain festival)
Утром меня разбудили петухи. Пернатые сначала долго распевались-разогревались поодиночке, а потом на всю улицу грянул хор Турецкого. Где-то вблизи по дороге прошло стадо коз и коров, звеня колокольчиками. Лениво полаяли собаки. Местные жители начали потихоньку шуршать по своим делам, пришлось просыпаться и идти чистить зубы. По двору ходили крупные холеные курицы. На кухне хозяйка уже вовсю кашеварила, я попросила у нее стакан кипятка. На завтраке продолжились шутки над красной пандой, которая в полусне вплыла в лодж и села неподалеку у печки. Я раздала всем сидящим в лодже по мятному прянику, к моей радости, на всех хватило. Пряники всем пришлись по вкусу. Ко мне обратился хозяин лоджа, очень тихий и скромный мужчина, который пригласил меня и мою команду на празднование Дашайна. Он рассказывал, как перед праздником монахи местного монастыря не едят, не пьют и не с кем не общаются. И только в день кульминации празднования приглашают жителей соседних деревень к себе. Пока готовятся мо-мо со шпинатом, мы наблюдаем за сборами пожилого дядечки. Он долго вертит в руках и примеряет нож кукри. И так, и сяк, ему очень идет. Наконец, мы все заключаем, что нож, пусть и красивый, нужно оставить в деревне, иначе его легко можно будет потерять на самом празднике, да и по дороге обратно. Я сажусь завтракать заказанными мо-мо, и узнаю, что мои ребята есть не будут ничего, так как сразу после моего перекуса мы пойдем к монастырю.
Интересно, что в Кутумсанге местные выговаривали Дасайн. Бинод и Радж на протяжении всего трека к хозяюшкам обращались или «диди» или «бахини», соответственно, старшая сестренка или младшая. В Непале непринято, как в Европе или у нас, в России, обращения господин, мистер, молодой человек. В Непале все куда проще – братишка, сестренка. Вот и теперь под дружный хохот Радж попросил у сестренки чайник с холодной водичкой, и она чисто по-родственному его выручила.
Солнце исчезает за облаками, на улице дует холодный ветер, но в целом погода не такая уж и ненастная. Поэтому я ограничилась теплой флиской, оставив куртку в комнате. Да и не факт, что мы просидим на празднике до самого вечера. Все в сборе, начинаем свой путь. Обходим по левой стороне ступу в деревне и направляемся в лес. Тропа – nepali flat среднего уровня. Дядечка между тем рассказывал что-то такое интересное, что мои ребята все время улыбались. Стариком его язык не поворачивался назвать, он был молод душой, было видно, что, несмотря на многие трудности, он дышит полной грудью и наслаждается жизнью.
Останавливаемся на передышку, по другой тропинке в нашу сторону идут нарядные и важные бабуси. Местные бурановские бабушки присоединяются к нам, и мы продолжаем двигаться такой разношерстной компанией … Как эти бабушки тут передвигаются, уложить в голове непросто, но хотя бы все в кроссовках шагают. Внизу по левой стороне от тропы прорисовываются молитвенные флажки. Я замечаю плоскую площадку с людьми на ней. Дружным шагом спускаемся к монастырю и, конечно, обходим его по левой стороне.
Вокруг монастыря разбился палаточный лагерь, есть несколько точек приготовления еды под навесами, а также навес среднего размера, под которым сидят и общаются старейшины. Все продумано, место уютное. Мы снимаем обувь и вместе с сельчанами заходим в монастырь к монахам за благословением. В данном случае нужно сказать «tasidelek», а не «Намасте» Я очень сильно нервничаю. Затем мы садимся на лужайку рядом с монастырем и начинаем разглядывать местных. Большинство непальцев мое появление привело в замешательство. Нет, пальцем никто не показывал, но присматривались Я чувствовала себя чужеродным элементом. Других иностранцев с нами не было. Правда уже минут через 30 ко мне подсели 2 парня и начали спрашивать про мой маршрут и т.д. Они разговаривали на хорошем англ-м. Парни еще раз пригласили меня на праздник от лица всей деревни, сообщив, что для них будет очень приятно разделить празднование со мной, и, мол, чувствуй себя как дома, обращайся если что, и все дела. Местные уже как бы тоже успокоились и перестали обращать на меня внимания, ну и я расслабилась Народ все прибывает и прибывает. Нас зовут под навес попробовать закуску. Когда мне принесли мою тарелку, я пять раз пожалела о том, что съела мо-мо. Отказываться было нельзя. В тарелке была картошка, жаренная в масале, и какой-то сорт разваренного пшена сладковатого на вкус. Я смогла доесть только картошку. Подошел хотелмен и спросил, как дела, что я думаю о еде. Сладкую кашу я назвала baby food, она таяла во рту и была похожа на десерт.
Местные мужчины и женщины сами вставили и начинали носить еду и напитки. К нам постоянно подходили и предлагали взять добавки. Хозяин лоджа предложил мне местного вина (raksi), очередная версия самогона, но я отказалась. Бинод заверил меня, что есть еще один неплохой напиток, мне принесли ningu. Ningu по вкусу напоминает домашний яблочный сидр, в охлажденном виде вещЪ.
Coonika писал(а) 02 дек 2015, 12:04:Обходим по левой стороне ступу в деревне
Ну да - традиция... К религиозным символам нужно обращаться "чистой" правой рукой, поэтому и обходят ступы по правую руку...
Coonika писал(а) 02 дек 2015, 12:04:Парни еще раз пригласили меня на праздник от лица всей деревни, сообщив, что для них будет очень приятно разделить празднование со мной, и, мол, чувствуй себя как дома, обращайся если что, и все дела. Местные уже как бы тоже успокоились и перестали обращать на меня внимания, ну и я расслабилась
Т.е., кульминация праздника будет в следующем посте?
Я сижу и уговариваю местную девушку сфотографироваться, она сильно стесняется и закрывает лицо руками. Краем глаза вижу, что кто-то тоже из туристов тоже на подходе. Угадайте кто? Прально, если ты любишь халяву, то и она отвечает тебе взаимностью. Ави и Айрис стоят в совершенном замешательстве. Я в обмороке. Заприметив нас, трекеры радостно устремляются в нашу сторону, обходя монастырь по правой стороне. Мы поболтали непродолжительное время. Ави таки забрался на Сурья пик, толстяк спал, Айрис мучилась горняшкой ночью, словенцы пожалели ее и дали таблеток. Мне передали привет от французской пары, встреченной ранее. Ребята, увидев всю движуху вокруг, тут же принялись искать место под палатку. А потом нас всех пригласили отобедать дал батом. Айрис понравилась одному из парней, с которыми я общалась ранее. Ави как-то не слишком ее замечал. Они вообще производили странное впечатление, вроде и вместе, а вроде у каждого своя тусовка. Мы сели под навес, места на всех не хватило, поэтому ребята пошли с новыми знакомыми к кухне. Там можно было расположиться на ступеньках. Дал бат пах очень вкусно. Но я уже поела мо-мо и "закуску" и никак не могла даже ложку съесть, поэтому быстренько меж своими проводниками раскидала все. Нам опять наливали и наливали, приходилось быть начеку Меня на свой телефон постоянно снимал какой-то пьяный неадекватный непалец, который все время лез ко мне. Присутствие гида и портера очень помогло, они охраняли меня с двух сторон. Непальца под конец увели спать под дерево.
Все время пока мы ели и пили, монахи не выходили из монастыря, молились и пели мантры. После обеда мы уже не сидели вместе, а переходили с места на место, общались с местными, пили вино, чай, слушали мантры монахов и т.д.
Айрис как-то очень прониклась к местным и пошла помогать резать чили для соуса. Что мне здесь сильно понравилось так это то, что все постоянно вызывались помогать готовить, мыть, убирать, разносить. И при этом как-то все спокойно происходило, никто никого не понукал. Наш хотелмен в бандане режет томаты для соуса.
Ну а дальше что либо рассказывать бесполезно, это надо прожить. Всем было хорошо, каждый нашел чем заняться.
Один из парней, который меня пригласил на празднике на дал бат и т.д.
Пока старейшины отдыхают и общаются, молодежь занимается приготовлением пищи.
Очередной "перекус". Непальцы выстроились в очередь, чтобы передавать тарелки с едой. Все непальцы постоянно проверяли-перепроверяли, что у всех полные тарелки и стаканы. Наконец-то вышел лама и монахи на перекус.
Здесь я впервые попробовала пиво Эверест . Не успела попробовать, мне тут же принесли 2й стакан, и вообще непальское застолье напоминает русское
Эта фотография как и предыдущая, примечательна тем, что во-первых, в этот момент начали на всех одевать белые шарфы на удачу во-вторых, можно заметить, рядом со старейшинами и ламой бутылочку коньяка
Раджу здесь уже хорошо
Лама
Ну, а дальше все гуляли, болтали, смеялись и так до ужина дал батом
Монахи тем временем продолжили свои обряды, бить в бубны и барабаны им помогали мальчишки, причем делали они это очень точно.
Я, узнав, что дядечка наш собирается остаться ночевать у монастыря, расстроилась. Пришлось его фотографировать в темноте (а планировала утром перед уходом).
Вечером все ждали танцев, но начался дождь, который впрочем никого не смутил. Старейшины пошли под навес. Молодежь разожгла огромный костер. Нас опять накормили дал батом (очень вкусным). После того, как дождь стих, танцующие перешли к костру. Непальские танцы напоминают мусульманские (суфийские) зикры. Мы сидели и грелись у костра, а вокруг нас танцевали и пели. Ави так расстрогался, что полез танцевать в круг к мужчинам.
Уже ночью мы шли обратно в деревню вместе с хотелменом. Идти под свет фонариков было не самой приятной затеей: камни, намокшие под дождем, бесконечные ступеньки... Хорошо, что мой гид со мной и держит меня за руку. Радж ни разу не споткнулся, вот уж есть чему подивиться. Усталось дала о себе знать, я пожелала всем спокойной ночи и пошла спать.
А куда шествие держать под дождем? Я думаю, что в каждом монастыре свои правила, у нас на празднике,слава Богу, никаких жертвоприношений, чем так пугают туристов, не было. Обряды у монахов были, особо не следила. Зато был сплошной позитифф.
