"Нельзя просто так взять и не ездить в Непал" (ЕБЦ и 2 перевала 2016)

[b0b]

С работой проблемы....
А в Хеленас теперь всё....ни ногой! Последний раз чуть кони не двинул после хеленосовского стейка

[almajor]

А в Хеленас теперь всё....ни ногой! Последний раз чуть кони не двинул после хеленосовского стейка

Ой, я же отчёт этого года ещё не читал.
Мои соболезнования, реально такой "экспириенс" может подпортить планы и настроение

[Дай]

А в Хеленас теперь всё....ни ногой!

Труден и долог путь к просветлению. С тяжёлым рюкзаком только начальный этап идётся.

[andrey--]

Тоже очень там понравились. Теперь я знаю, где снимают рекламные фоты моря для Мальдив

так тут по форуму давно бродит мем о "знаменитых песчаных пляжах Непала"© ))

[almajor]

День 7. Священные озёра Гокио (4750 - ~5.2k)

Сегодня у нас по плану радиалка, акклиматизация и просто любование дальними озёрами. С первыми тремя мы познакомились вчера, а всего их 6. Для непальцев - и индусов, и буддистов - озёра считаются священными. В августе туристов сменяют паломники, прибывающие к озёрам для ритуальных купаний. Со всем уважением к этим религиям и их обрядам, мы закутались поглубже в пуховики и отправились в утреннюю облачность.

Путеводитель пообещал 5 часов и 200м подъёма-спуска. По факту получилось больше.

Хмурый, ещё не проснувшийся Гокио



опять птички, непуганные



Стоило только тропе подняться на небольшой смотровой холмик, как утреннюю пасмурность растянуло и нам предстали все местные шишки - Чо-Ойю, Гьячунг-Канг, похожая на сову со своими ушками, и ледник Нгозумпа.

Гьячунг-Канг, почти восьмитысячник



Ещё заочно, на этапе чтения отчётов и рассматривания фот, непальские ледники я сразу даже и не признал )
После норвежских - блестящих, чистеньких, чуть ли не шваброй вымытых.
- Ледник? Где ледник? Стоп, вот эти кучи камней - это ледник?!
Но знакомые пятнышки древнего голубого льда, мелькающие то тут, то там, подтверждают ледниковое родство.
Ага, они другие, но такие же могучие, дышащие скрытой угрозой и красотой. А Нгозумпа так ваще какой-то Великий серый змей )

Очень прониклись и надолго там зависли.





С солнцем пуховики сразу стали не нужны. Вчерашняя толпа опять куда-то попряталась, за весь день встретили с десяток туристов и портера-одиночку. Интересно, куда он шёл, в базовый лагерь Чо-Ойю или куда-то контрабандить в Тибет?

Четвёртое озеро (4835м) - серое, цвета нерастаявшего льда.






нахохлившаяся сова


Идём дальше. На Форуме мне попалась интересная инфа, что, если подняться на гряду слева, то будут хорошие виды на Эверест, как минимум не хуже, чем с Гокио-Ри. Тропы нет, но склон простой, без крутых углов.
Ну что ж, будем проверять. Как только в просвете справа мелькнул знакомый силуэт, мы разделяемся, мучачи потопали дальше по тропе, а я полез куда-то за приключениями )

У меня в навигаторе осталась такая точка - N 29°59'39.106" E 086°40'46.106" , но там не суть важно откуда начинать, пару сотен метров влево или вправо погоды не сделают.

Склон не крутой, без рывков и валунов. Где уклон увеличивался, шёл ёлочкой.
Идти было сложнее, чем по тропе, но терпимо. Очевидцы сказали, что снизу казалось, что вообще унёсся.
Поднялся на хребет (~5.1к) и вот тут начались настоящие трудности - как правильно выставить фотик, чтоб не ляснуть его и наделать хороших селфей )

К северу - пятое озеро Нгозумпа (4980м), Нгозумпа-Ри (5550м), Чо-Ойю (8к) и Гьячунг-Канг (7.9к)
К востоку - ледник Нгозумпа, Та Самая Гора, Лхоцзе (8к) и Кангчунг (6043м)

а кто это у нас тут такой знакомый?



5-ое озеро и Нгозумпа-Ри


любитель селфи


Серый змей





Долго и убедительно отфоткавшись, пошёл вверх по гряде. Плавно набрал где-то до 5.2к, но виды принципиально не улучшились.
Начал спускаться. Опять же не совсем просто, но особо и не сложно. Шёл ёлочкой, одну палку выставил подлиннее, как для спуска, вторую - покороче, как для подъёма. Нигде не навернулся.

Спустился, дошёл по тропе до пятого озера, немного там отдохнул, затем все вместе двинули назад.
Мучачи сказали, что тоже нашли хорошую смотровую на Эверест. Как я понимаю, это - Scoundrel’s Viewpoint. Но уже дома, просматривая их фоты, мне мои краевиды показались лучше ;)
Затягивать сегодня начало где-то после трёх.

У 5-го. Никто почему-то не купался


сгущается



Как вариант можно подняться на Нгозумпа-Ри (5550м) или дойти до 6-го озёра (5150м). Но имхо это будет посложнее моего подъёма на хребет.

___

Про связь уже немного рассказывал, но сегодня это был целый квест.
Мне обязательно надо было передать поздравление на Большую землю. А то можно было бы уже и не возвращаться )
1) В Доле сеть ловила в самом посёлке, в Мачхермо на хребте ловила, а в Гокио - нет.

2) Ну ничего, у нас же есть вай-фай. Ага, нету у нас вай-фая - что-то поломалось, во всём Гокио вай-фай не работает, сегодня будут пробовать чинить.

3) С этими радостными новостями мы и ушли к верхним озёрам. Время от времени я включал телефон из флай-мода, но сеть не ловила. Когда лез на хребет, была надежда, может там в прямой видимости найдётся какая-нибудь вышечка. Нет, вышечки не оказалось.

4) Вернулись в Гокио.
- Намасте.
- Намасте.
- Ну как, починили?
- Нет, ещё нет. Но можно позвонить со спутникового телефона.
- Ух ты, а сколько стоит?
- 5 баков минута.
- Однако, - сказал Ипполит Матвеевич. - А смс со спутникового?
- Хм, надо посмотреть можно ли так, никогда не отправляли. Вроде можно. 1 бак.
- Ок, давай пробовать.

Отправил, но по факту адресату так и не пришло.

5) Где-то после 8 подошёл спросить ещё раз. Починили вайфай!
Позвонил через вайбер. На большой земле был только шестой час, ещё терпимо. Вывод: едьте в Азию, чтоб разница часовых поясов играла в вашу пользу )

Ну и для полного праздника заказал душ - газовый! - 5 минут горячего счастья.

[almajor]

мем о "знаменитых песчаных пляжах Непала"© ))

[almajor]

День 8. Гокио-Ри (5360м) и переход через ледник в Драгнаг (4700м)

Завтракаем, собираемся, рюкзаки оставляем в столовой.
В пол-седьмого уже выходим. Солнца ещё нет - холодно. Я немного отстал, пока пользовал оставшийся вайфай, пальцы совсем закоченели.

утренняя тень


начало подъёма



Побежал догонять своих, по пути натыкаясь на группы японских бабушек, самозабвенно селфяшихся.
Солнце дотягивается до склона Гокио-Ри, пуховка и куртка сразу же становятся лишними. Иду во флиске.

наконец-то солнышко


на середине пути



краевиды начнутся ещё до вершины



Где-то через 2ч10мин и 570м я не вершине. Первый чек-поинт из четырёх пятитысячников (Гокио-Ри, Чо-Ла, ЕБЦ, Кала-Паттар) взят.




Людей не очень много, восприятию не мешают. Вершина -> сразу ветровка, пуховка и шапка.
На небе ни облачка. Краевиды замечательные. Цвету водички в третьем озере Мальдивы бы обзавидовались. (А может быть мальдивские рекламные проспекты в Гокио и снимают?)
Народ охает-ахает, восхищается, вовсю фоткает и фоткается. Сложно их в этом винить. Тоже охаю-ахаю и забиваю карту памяти похожими фотами - остановиться не реально




старые знакомые







Рассматриваю с практическими целями Нгозумпу - с ним сегодня ещё близко знакомиться. Выглядит стремновато, ладно, все ж как-то ходят.

На вершине встретил странного хлопчика, он был в полной выкладке. Спрашиваю, что так, почему не оставил рюкзак в лодже?
- А вдруг украдут, - ответил мне человек со всем снаряжением, купленным в Декатлоне )

Пробыли на вершине больше часа - очень фэншуйное место в хорошую погоду. Неторопливо спускаемся, через 5ч общего времени мы опять в лодже.

не могу остановиться с фото


На спуске три раза успел прилететь вертолёт, забрать сплохевших. Один клиент - один вертолёт, чтоб срубить по максимуму с каждого. Вчера видел, как забрали какого-то молодого американа. На вид вполне живой, его друзья потом разговаривали, было слышно, что у него не горняшка, а какая-то аллергия.

Гокио - город-сад



вот он, чей-то обломщик



Лодж, обед, послеобеденный отдых. Вышли только в 2 часа. Кстати это ошибка. Помним, что в Сагарматхе все важные дела делаются до обеда.
Ещё успел втихаря заскочить в местную пекарню, завтра у нас не только перевал, но и ДР.

пока, Гокио, ты - классный!


Ледник.

Поднимаемся на морену ледника. Та-а-ак... Со стороны ледника раздаются стоны, скрипы, треск. Первые сотни метров тропа идёт по внутреннему краю морены - очень ненадёжный путь и камешки ещё падают сверху. С юга затягивает сплошной облачностью.
Что-то я как-то даже и заочковал ))




Проходим опасный участок по морене, и я понёсся вперёд, смотреть что-как с тропой, может вообще не стоит здесь идти. Вроде дальше получше. Тропа заходит на ледник, не идёт по крутым горкам, видны турики. Пока видны - облака прибывают ))

заход на ледник


Встречаем первых людей в этом Сауроновом царстве, они прошли сегодня перевал и решили дойти до Гокио. Обнадёживаем друг друга, что идти не далеко.

Вы же ещё помните, что это на самом деле ледник, а не куча камней?



выход с ледника на морену


Вышли на морену. Фу-у-ух... Можно выдохнуть. Даже фоткал мало, не хотелось сильно задерживаться.
Поднимаемся на край морены. Видов уже нет, сплошной облачный туман.

виды выключили


На пересечение ледника и проход по краю обеих морен ушло чуть больше двух часов. Само пересечение - примерно час.
Выходить из Гокио надо пораньше, в облачности искать дорогу очень неуютно.

Дальше пересекать ледники пришлось ещё 4 раза, и проходило это намного спокойнее. Только Нгозумпа вызвал какое-то жутковатое чувство присутствия рядом кого-то огромного и недоброго. А может быть это просто, что в первый раз, и я себя просто накрутил? ))

Где-то через пару км по ровной местности мы в лодже в Драгнаге. В начале нам дали только один твин. Но через минут 10 хозяин вернулся и дал ещё номер, кто-то бронировавший так и не объявился. Ура, ночевать в столовой не придётся!

Трекеров много, лодж битком - давно я не видел столько женщин без косметики )
Почти час ждём нашу пайку и с сегодняшнего дня расчехляем карты и начинаем расписывать в тысячу.

[almajor]

День 9. Драгнаг (4700) - перевал Чо-Ла (5420м) - Дзонгла (4830м)

Пайку на завтрак заказали ещё вчера вечером. Встали пораньше, в шестом часу, чтобы выйти на рассвете.
Ага, в столовой оказались чуть ли не последними - все остальные, кроме вчерашнего недоверчивого декатлонца, уже поели и ушли/выходили.

В половине седьмого тронулись и мы.





Первый участок - поднимаемся метров 300 высоты по не слишком крутому оврагу. Заходим в потерявшееся облачко, но с дороги не собьёшься, стенки не дадут.

овраг-подъём



Выходит солнышко и разгоняет этот туман. В конце подъёма на холме виднеются какие-то флаги. Неужели это и есть перевал?
Эх, нет, это пока только первый чек-поинт (2 часа пути от Драгнага и большой привал минут на 40)



И тут мы блуканули. Вместо того, чтобы пойти прямо и вниз, идём налево. Есть тропа, есть пирамидки камней, вдали виднеется какой-то перевал.
Минут через 10 начинают звенеть тревожные звоночки - он какой-то весь снежный, а говорили, что снега быть не должно, навигатор показывает отклонение, сбоку раздаётся эхо.

чек-поинт. Чо-Ла правее флага


взгляд назад на Нгозумпу


тропа-обманка к "белому перевалу"


Начинаю рассматривать хребет по правому боку - эхо идёт явно оттуда - неужели сюда? Не возвращаясь, сходим с обманчивой тропки и срезаем угол по пологому спуску. Да, вдалеке показываются фигурки переваливших счастливчиков. Чёрт, даже и не подумал бы, что здесь можно пройти

Чо-Ла в полный рост


Популярное место, мы встретили несколько больших групп и маленьких компаний, общим числом под сотню. И все они уже спускались в отличие от нас )

Начинаем подъём. Набор не такой уж и большой - метров 300 высоты, но крутой и местами сыпучий. Спускаться имхо ещё хуже, чем подниматься.
Почти не останавливаясь, поднялся за полтора часа. Потом ещё час сидел на перевале, мёрз, фоткал туристов и местных гламурнорозовых воробьёв и ждал мучачей.

вплотную уже не такой крутой


вид сверху на запад


вид сверху на восток




не каждая птица долетит до середины Чо-Лы



Сегодня облака начали собираться ещё в 10, к часу всё окончательно затянуло, толковых фот особо не было.

С восточной стороны сразу же неприятный маленький, но крутой перепад, дальше спуск идёт полого по снегу. Даже "котята" (накладки на обувь) не стал надевать, не пригодились.

Всё в облаках - белое безмолвие )






Снег закончился - пора поздравлять именинника )) Утром ни слова не сказали, решили - на перевале. Но там было холодно и совсем не празднично.
Больше всего он обрадовался не тематической футболке и не праздничному пирогу, а то, что его не подарили утром и не пришлось тащить самому +полкило на перевал

Непростой стометровый спуск по большим камням - не сыпуха, можно перескакивать, перелазить - и начинается долина Дзонглы.
Пару километров по ровной поверхности, но в облаках дорога теряется, путаясь в ручейках и руслах местной речки.

Лодж. Места есть, ура! Ну как есть, дали условный трипл с одной мегабольшой кроватью. Неужели на вертолёте из столичного центра досуга привезли? Чёрт с ними, сегодня пойдёт.

Думал, может хоть самогонки местной получу в честь празднования. Нет, облом, только шоколадный пирог с чаем. Но у других трекеров и такого не было, сидели и громко про нас всякую фигню думали )

[almajor]

День 10. Дзонгла (4830) - Горак-Шеп (5160м)

Некоторые идут в этот день только до Лобуче (4930м), но была мысль, что мы вполне сможем сегодня дойти и до самого Горак-Шепа. По горизонтали путь не близкий, но это простой плавный подъём без особых рывков. Если дойдём, то сэкономим целый день. Тут у меня и затеплилась мысль, что наш резервный день не пригодится, и можно будет его потратить на ещё один перевал.

Выходим в начале восьмого.

Хоть Дзонглу увидели


поленница



Сегодня ясно, над головой - ни облачка. Зато они путаются под ногами.



Проходим через ложбину (- Ёжик! - Лошадка!) и выходим на берег белой реки. Говорят, там снизу где-то есть озеро Чолацзе, но мы не увидели. Зато видели базовый лагерь Лобуче-Ист.




озеро где-то снизу, "на дне"



тоже базовый лагерь, но не Эвереста


перелилось через край и пытается затопить )


Пока фоткал, разговорился со встречным пожилым дедушкой. (Израильтянин, за 70, завтра пойдёт через Чо-Ла. Не Норкин). Предупредил его про крутой спуск и пожелал удачи.

Дошли до перекрёстка с главным хайвеем долины Кхумбу. Тут же со всех сторон нас начали обступать любопытные блондинки. Самая красавая - Пумори с своими идеальными пирамидальными формами - 90х60х90.
Но и Нупцзе со своим драконьим хребтом хорош.

перекрёсток


Нупцзе (7861м)



Пумори (7161м)


окружают


К 11 были в Лобуче. Ну тут уже никаких вариантов не пойти дальше в Горак-Шеп не было.
Хотя некоторые, кто сомневается в своей акклиматизации, предпочитают ночевать здесь.

Лобуче (4940м)



Пумори ревниво поглядывает на пришлую конкурентку



Красотка


Нупцзе в портретном варианте




Небольшой подъём, и открываются виды на Кхумбу. Тоже хорош



за горами - Тибет



вот этот земляной холмик и есть популярный Кала-Паттар, высота Эльбруса



Горак-Шеп (5170м)


Пересекаем ледник-приток Лобуче и 4 часам приходим в Горак-Шеп. Поздно, всё занято. Нам дали 8-местный дорм на троих с обещанием, что больше никого не подселят.

С дуру полез наверх. Ой, какой тут низкий потолок, главное резко не встать, чтоб его не словить. Ночью слышал с нижнего яруса звонкое "бум!" и матерную ругань. Опасны эти непальские дормы.

Хороший день. Несложный, безоблачный и с хорошими краевидами. Ночуем в самом высокогорном посёлке мира (вроде как), состояние хорошее, спалось нормально.
Для полного счастья всё-таки вздул коллег в тысячу, закончили ту партию, которую мы играли три дня )

[IMDM]

Пумори ревниво поглядывает на пришлую конкурентку

Ого, так вы и на Пирамиду сгоняли! Далеко она от тропы?

[almajor]

Пумори ревниво поглядывает на пришлую конкурентку

Ого, так вы и на Пирамиду сгоняли! Далеко она от тропы?

А там совсем рядом. Я уже не помню точно, три-пять-семь минут в одну сторону

[almajor]

День 11. Горак-Шеп (5160м) - EBC (ЕБЦ, базовый лагерь Эвереста (5340м))

Ну что ж, самый главный день, сам базовый лагерь. Наверняка, всякий, кто собрался в первый раз в непальский трекинг, туда и направляется.
Первый звонок прозвенел ещё на стадии домашней подготовки. Эверест, как писали старшие товарищи, из базлага видно плохо, многие вообще советовали его пропустить при нехватке времени (заменить на подъём на Кала-Паттар). Единственные голоса, звучащие в поддержку, аргументировали, что там сераки - отдельные ледяные глыбы - красивые.

Выходим рано, но солнца в нашей долине ещё нет - оно где-то на той стороне с Эверестом общается, к нам не спешит. Поэтому идём быстро и без остановок, без солнышка даже в движении мёрзнешь.

свет - пентхаусам, темень - морлокам



с короной


Выглянуло. Сразу теплеет. Остановились, отдышались, теперь уже можно фотографировать как следует.

выглядывает краешком, такая скромница. Ой, не хотел бы я попасть под эту метель, что видна на верхушке Снежной королевы


гора-трамплин



Попутный мучачо озадачил вопросом:
- Парни, эта дорога, которая в maps.me, она в старый или новый лагерь идёт?"
- Как старый/новый, а их разве несколько?
- Да вроде перенесли.
- Ну, поворотов нет, надо идти прямо и смотреть на месте.

В начале десятого реальная дорога повернула с морены вниз на ледник, а нарисованная в maps.me продолжалась прямо по непроходимой осыпи. Мы свернули.

И пришли мы в это сакральное место. И была в сакральном месте табличка памятная, чтоб никто не спутал, где селфи делать, и флажки-лунгта буддийские, чтоб в табличке никто фальшивку не заподозрил. Ну и куча офигевших коллег-туристов, селфищихся от безысходности. ("Не знаешь, что делать? Делай селфи!") Бородатых альпинистов, улыбчивых шерп, яков-медалистов - никого больше не было. Нет, я знал, что сезон восхождения в мае, но должна же быть хоть какая-то дежурная смена, шерпа-комендант, палатка с сувенирами и открытками... )




Нет, так не пойдёт, это какой-то неправильный базовый лагерь. А нам же нужен правильный, всамделишний. Не зря он в maps.me обозначен за полтора км дальше по Кхумбу. Хотя сверху ничего не просматривалось, но двинули по леднику. Зигзагами.
Дошли до нужной точки на карте, но не просматривалось не зря - ничего там и не было, даже мусора. Пришлось возвращаться, фоткаться с табличкой.



Ну хоть сераки действительно красивые и ледяные грибы.







ледопад Кхумбу



По возвращению на тропу пытался отговорить уже знакомых полек от безрезультатных поисков, но где ж там, тоже упрямо попёрлись за приключениями )

Часам к трём вернулись в Горак-Шеп. Были какие-то смутные планы на закатный Кала-Паттар, но хождения по леднику достаточно сильно вымотали. Завтра.

В принципе нормальный день и неплохие виды. Тут главное не ждать слишком многого. Вид на любую гору прямо из-под горы - не самый живописный вариант.

Ну и программу-минимум можно считать выполненной и хвастаться потом всем знакомым )

[Дай]

ЕБЦ, базовый лагерь Эвереста

Расскажите, пожалуйста, что значит Е перед Бэ и Цэ? И почему тогда не Еверест??

[almajor]

Расскажите, пожалуйста, что значит Е перед Бэ и Цэ?

ЕБЦ - это прямая транслитерация от EBC, не переключать же раскладку по пять дней на дню.

И почему тогда не Еверест??

Ну это уже явный перебор. Да и с проверочным словом "эвкалипт" конфликтует.

[b-olegh]

И тут мы блуканули. Вместо того, чтобы пойти прямо и вниз, идём налево. Есть тропа, есть пирамидки камней, вдали виднеется какой-то перевал.

Да, есть тропа в направлении Нирекхи... Но не доходит, забирает вправо к пикам Кангчунгс...
Там тоже очень здорово - на седле между пиками очень красивый ледопад, и подножия на небольшом плато горное озеро...
Но туда нужно идти с палатками...

[b-olegh]

Выходим рано, но солнца в нашей долине ещё нет - оно где-то на той стороне с Эверестом общается, к нам не спешит. Поэтому идём быстро и без остановок, без солнышка даже в движении мёрзнешь.

Часам к трём вернулись в Горак-Шеп.

А где Вы там столько ходили? По раскладкам выходит часов 8-10...

[IMDM]

не переключать же раскладку

я сейчас научу, как раскладку не переключать:
ЕВС, вуаля! и без какого-либо переключения!

[Alex.B.]

Пумори ревниво поглядывает на пришлую конкурентку

А чем примечательна эта "пирамида", кроме использования солнечных панелей на всех плоскостях ? Я так понимаю, это негласное название ложда, что на фотке ?

[IMDM]

Я так понимаю, это такое негласное название ложда, что на фотке ?

Ну что вы коллега! Это оч.известная научная лаборатория/обсерватория
http://www.evk2cnr.org/cms/en/evk2cnr_committee/pyramid
там и вебкамера ̶е̶с̶т̶ь̶ была, когда-то

[Alex.B.]

Пермит на восхождение нужен ?

[almajor]

А где Вы там столько ходили? По раскладкам выходит часов 8-10...

Получается, что долго лазили по леднику ~3ч. На эксифах примерно так: вышли - 7-25, у "лагерной" таблички - 9-50, вернулись к табличке - 12-55, у Горак-Шепа - 15-00.

я сейчас научу, как раскладку не переключать:
ЕВС, вуаля! и без какого-либо переключения!

Читер! Какое элегантное решение

Пермит на восхождение нужен ?

То-то я думаю, они смотрели так косо, когда я свой любопытный нос всунул. Или подумали, что переночевать проситься буду?

[b0b]

там и вебкамера есть

А как теперь смотреть видео с этой камеры?
Раньше каждый день смотрел. Но вот теперь не могу по старой ссылке попасть.

[IMDM]

теперь не могу по старой ссылке попасть

Действительно, написал про камеру не проверив ссылку. На другом форуме еще в январе 2016 этот факт отметили.

[almajor]

С чего вся эта поездка вообще затеялась

[almajor]

День 12. Горак-Шеп (5160м) - Кала-Паттар (5644м) - Лобуче (4930м)

Сегодня у нас подъём на Кала-Паттар, будут те же виды, что и вчера, но с другого ракурса.
Как мне кажется, более выигрышного по сравнению с базовым лагерем. Если есть только один день (или не хочется ночевать в Горак-Шепе, не все там спят хорошо), то я бы советовал выбирать Кала-Паттар.
В некоторых источниках (тот же LP) пишут про высоту 5545м, но вроде как по последним измерениям высота всё-таки 5644.

Если сравнивать с Гокио-Ри, с большими раздумьями предпочёл бы всё-таки Гокио - самоцветье тамошних озёр трудно чем-то перебить, но зато с КП красотку Пумори прямо рукой можно достать. Ну или так кажется на зумовых фотах ))




Пошли вдвоём. Младшенький сказал, что он подустал, с него восхождений уже хватит, и он будет нас тормозить. Поэтому двинул вниз в сторону Лобуче.

Подъём не очень большой, каких-то технических трудностей нет, просто выносливость и ячье терпение. Вышли примерно в 7:30-7:40, на вершине были в 9.
На последней трети я уже тоже немного выдохся. Думаю, что это от неправильной оценки расстояния - тот холмик, который я и считал вершиной, оказался только началом небольшой гряды. Настоящая вершина и дальше (метром на 700) и повыше (сто-двести).

это ещё не вершина





Всю дорогу было достаточно тепло. Но вот последние метров 50 высоты появился сильный ветер, сразу холодно, сразу шапка и пуховик. Протусилили наверху полчаса, совсем замёрзнув, начали спускаться.
Про то, что творится на старшем соседе, да в ураганные ветра, даже страшно подумать.




За час спустились, немного посидели в своём гесте и двинули в Лобуче.



местный лайфхак


отельное


наше путешествие перевалило через середину, началась стадия возвращения



Лобуче


Пришли к часу дня. Тут наши пути тоже расходятся в две стороны (как у всех четырёх Трёх мушкетёров )
Я решаю использовать резервный день в пользу перевала Конгма-Ла, приятель считает нецелесообразным перевал - и в обход, и вверх - ему лучше дойти до Луклы на расслабоне за 4 дня.
Хотя ещё совсем рано, но на перевал нужен целый день, начинаю искать постой. Не получается, везде от ворот поворот - "мест нету". Лоджи обошёл все, штук 5-7. В двух предложили переночевать в столовой. Даже промелькнул момент слабости уходить вместе с друзьями в Пхериче, но не долго ))
Возвращаюсь в самый понравившийся лодж. А ситуация уже поменялась, появился ещё один соло-бродяга, и если я согласен, то твин на двоих для нас найдётся. Конечно, я согласен, лучше в твине, чем с портерами в дворницкой столовой.
(т.е. получается, что места-то были, но основной гешефт отеля от еды, а значит, отдавать комнату одиночке совсем не выгодно)

Американ Ричард из Филадельфии, знает названия "Беларусь"(!), "Минск"(!!) и "Брест" (!!!, промазав с Минском). Идёт, правда, против часовой (значит, не буддист ).
Время ещё раннее, занимаюсь доступными развлечениями - горячий душ и внезапная стирка. Ну как внезапная, я думал освежить замызганные ниже колен штанины, но случайно выронив и намочив, постирал целиком - солнце ещё высоко, высохнут. Но солнце хоть и высоко, но и горы, за которые оно прячется, тоже высоки. В итоге бегал от тени по холму, ловя последние солнечные минуты )) До конца так и не досушил, вернулся в столовую, сидел возле печки и немигающе глазел на администрацию взглядом шрэковского кота. Скоро владельцы не выдержали и затопили эту чудо-штуку.

[b-olegh]

Репатриация...
А як был застрахован?

[IMDM]

Настоящая вершина и дальше (метром на 700) и повыше

Существует мнение (и здесь на форуме когда-то высказывалось), что настоящий КалаПатар как раз и есть эта самая черная горка.

[almajor]

Существует мнение (и здесь на форуме когда-то высказывалось), что настоящий КалаПатар как раз и есть эта самая черная горка.

А почему тогда флажков нет? Какая настоящая вершина может быть без флажков?

[IMDM]

А почему тогда флажков нет?

Туда мало кто забирается, но флажков там немного есть, в кадр к сожалению не попали

[IMDM]

мнение (и здесь на форуме когда-то высказывалось)

Поиграв здешним поиском нашел первое упоминание о "правильном Кала Патар"
Re: Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014

[almajor]

Существует мнение (и здесь на форуме когда-то высказывалось), что настоящий КалаПатар как раз и есть эта самая черная горка.

Очень похоже, что вы правы.
А тот чек-поинт, куда все идут, он какое-то название имеет? (Надо же знать, где был, чего "покорял" )

[IMDM]

А тот чек-поинт, куда все идут, он какое-то название имеет?

Он нагло позаимствовал название у правильного КП.

[b0b]

извините что встреваю.... но у меня в хроме фоток не видно

[IMDM]

в хроме фоток не видно

Наверно не в хроме дело, у меня все видно.

[b0b]

ну к Вам мне далековато ехать чтобы фотки посмотреть ...
а хотелось бы

[IMDM]

а хотелось бы

Да вы эти виды сто раз уже видели и все никак не насмотритесь!

[almajor]

извините что встреваю.... но у меня в хроме фоток не видно

А если через другой браузер (если вы с ПК) или для проверки с телефона?

У меня тоже все показываются. Боюсь, что какая-то проблема на вашем девайсе

[b0b]

Фотки не видны с 4й страницы. На предыдущих все отображается.
В Эдже все видно. А вот в хроме - нет.

[nivasi]

Это что-то у Вас с Хромом - у меня всё видно.

[almajor]

День 13. Лобуче (4930м) - Конгма-Ла (5535м) - Чукхунг (4730м) - Дингбоче (4360м).

Ну что ж, здравствуй, Конгма-Ла, я тебя совсем не ждал, но ты случился. И это замечательно.

Встаю раненько - планов на сегодня как у Гитлера - сосед ещё дрыхнет, собираюсь под фонарём.

В семь на леднике, пересекаю за полчаса. По пути обгоняют две турпары и турик с гидом. У подножия встречаю целый палаточный лагерь - кто они, почему не ночуют в Лобуче, на восходителей не похожи, неужели просто не дошли час до темноты? Подозрительные, в общем, личности.

Трафика ощутимо меньше, чем на Чо-Ле, примерно оценю как 25/100 чел соответственно.

Программа на сегодня видна во всех подробностях



Конгма примерно в два раза выше Чо - набор высоты 600м, но мне он показался попроще. Подъём не такой резкий, нету этих отрывистых-обрывистых сыпящихся тропок по краю - просто медленно, нудновато и упёрто идёшь вверх, копируя манеру местных профи - яков.

Периодически оборачиваюсь для фото, но виды Кхумбу уже не вызывают ярких эмоций. Неужели Непал приелся? Нет, в следующей долине опять буду хвататься за камеру.





Обгоняю парочку запыхавшихся утренних встречных, так и не осознавших тактику слоу-мо, и через 2ч с четвертью поднимаюсь на перевал.
Последние сто метров высоты даются тяжелее. Думаю, это не усталость, а кажущаяся обманчивая близость - вроде вот-вот, а ты всё идёшь и идёшь.



На вершине целая туса, человек семь - все, кто идут с обеих стороны зависают надолго - фоткают и фоткаются, перекусывают и отдыхают, поздравляют и общаются. Бестолковости и шумности тургруппы тут не было, воспринималось это положительно, после последнего рывка и всей этой открывшейся красоты сложно было сдержать эмоции, хотелось ими поделиться с единомышленниками.
С восточной стороны никаких затяжных спусков нет (как и у Чо-Лы), зато есть махина Макалу (8485м, пятый по высоте), сверкающие озёра, ледники и снежный цирк.

Макалу слева





Иду примерно в одном темпе с парочкой туристов + гид. Британы (я вежливо спросил на всякий случай, но с таким шикарным акцентом произношением было и так всё ясно).

Нупцзе



По расписанию после 12 быстро начинает затягивать. По карте должна быть прямая тропа направо на Бибре, но вживую она не просматривается, уходить по гпс-у в облака без тропы стрёмно, иду дальше.





Электронная карта начинает не совпадать с реальностью, но Чукхунг уже периодически просматривается в облачности.
В пол-второго дошёл.

Чукхунг


На перевале в припадке эйфории в голову лезли мысли после обеда двинуть на Чукхунг-Ри и заночевать тут. Но видя, что все виды выключили, меняю Чукхунг-Ри на бутер с арахисовым маслом и ухожу в Дингбоче.

За два часа дохожу до ночлега. Некоторые спуски бывают похуже подъёмов, но этот был совсем прогулочный - плавное снижение без резких перепадов и мягкая, не каменистая тропа.
Но краевидов никаких из-за облачности, кроме яков и мышов ничего и не увидел.

местный



верхний Дингбоче



Селюсь в лодж в верхней части посёлка за 1 доллар и иду изучать пивную карту. Уже можно
Не долго думая, попытался заказать ужин у первой попавшейся азиатки. Во скандалу было ) Она потом ещё полчаса возмущённо рассказывала товаркам, как она, синоамериканка во втором поколении, мужественно штурмует горы, а её тут за шерпу держат всякие бородатые бродяги. А нефиг сидеть за хозяйской конторкой и щурить глаза в азиатской стране, могла бы и сбегать на кухню, передать заказ.

Мирно сижу в столовой, ужинаю, дую заслуженное пиво. Группа моей новой знакомой напряжена, завтра идут в Лобуче, а там уж и Горак Шеп, и сам базовый лагерь. Гид рассказывает всякие страшности, про горняшку, про физическую форму, дойдут не все, только лучшие из лучших. Добавляет пряников - ну зато уж кто дойдёт до ЕБЦ, то там красота будет ну вааще.
Не выдерживаю (да, я - сволочь и провокатор ), спрашиваю, а как так, почему я, честный турист, заплатил за все пермиты, входные билеты, авиа, дошёл до базового лагеря, а там кроме таблички ничего и нету?
Гид мнётся, путается в показаниях, задаёт глупые вопросы "а точно ли я был в лагере?", "а в том ли лагере?", видя сдвигающиеся ряды подопечных, прижимается спиной к стенке.

С чувством выполненного интернационального долга тихо сматываюсь из горячей точки, пора спать.

[almajor]

День 14. Дингбоче (4360м) - Намче-Базар (3420м)

Лёг рано, проснулся рано, ушёл рано - ещё без солнца в нашей долине (полседьмого; хозяева сказали, что завтрак подают только после семи, взял с вечера ланч-пакет - варёные яйки).

Ух, как идётся здорово! Может быть и не скачками, как американцы на Луне, но явно вприпрыжку. Сил и энергии как у какого-то былинного персонажа. Был бы переходник (только чур не ректальный) можно было бы и телефон подзаряжать. Вот что минус тысяча высоты делает

На улицах никого, только Буддочка благожелательно наблюдает за моим уходом.



кошмар сапёра


Утром прохладно, подморозило, растительность в инее (растительность! а я уже и поотвык от этих странных зелёных штуковин). Но стоило появиться солнцу - пуховка и куртка отправляются в рюкзак; флиска побудет ещё пару часов и сотен метров высоты.

С солнцем из пейзажа исчезает приглушённая настороженная инопланетность, появляются первые робкие краски и яки.





а чё это вы, гостей не любите?



К 9-ти дохожу до Пангбоче, иду по верхней "улице", любуясь глазастыми ступами и "нижним городом".





два друга




а вот и монастырь Тенгбоче показался



последний взгляд на Большую троицу


Полдвенадцатого, ну вот я и пришёл в это сакральное место - главный монастырь региона Соло-Кхумбу.
Та-а-ак, какие-то здесь лоджи гламурные очень, подозрительно. Точно, тут чарджат по полной. Нет, на трёх тысячах не должно быть дороже, чем на пяти. Эти хитрованы мою рупию не получат.
В поисках обхожу всю местную инфраструктуру и, злобно ворча и грызя спасительный сникерс, ухожу смотреть монастырь.

Тоже облом, местные монахи бьют баклуши в теньке вместо того, чтобы погонять в футбол или покидать фрисби, как делают их более сознательные коллеги, зазвездившиеся в Нат Гео. Ну хоть можно полюбоваться на красавчиков-львов и похабные картинки сакральную живопись из жизни родственников Будды.






Сразу за Тенгбоче начинается 600м-ый спуск. LP называет его "иссушающим 2ч-ым карабканием". Разные степени страдания, облагораживающего лики встречных туристов, подтверждали это определение.
Но я-то спускался ) Где-то через час (полтора?) уже закусываю гастрономическими дарами одного из лоджей внизу, у реки. На часах пол-второго.

панкует


паутинка




Что обычно бывает после затяжного спуска? Правильно, затяжной подъём. 300м вверх, но не тяжёлый. Вообще все подъёмы обратного пути после 5000+ стали восприниматься лёгкими, такой неожиданный эффект этой поездки

в шлеме


К четырём прихожу в Намче, иду в свой лодж. В первые секунды не узнают в бороде. Не-е-ет, признали )
- А твои-то вчера пришли, мы заволновались, куда третий делся.
- Да я решил ещё на Конгма-Лу сходить.
- (восхищённо) Во дура-а-ак, где ж таких берут только Молодец какой.

круг замкнулся



Селят, кормят, поят, вайфаят - цивилизация. Первая розетка за 10 дней, а пауэрбанк-двадцатка вытянул-то всё гаджетохозяйство.
В столовой русскоязычная девочка выговаривает русскоязычному мальчику за все несправедливости этого жестокого мира. Пытаясь не спалиться, хихикаю в бороду. Походу всё-таки раскусили, раз притихли...

Спрашиваю про ранний завтрак, типа дорога длинная. Хозяйка в начале пытается образумить: "да сколько там идти, часов 6-7". Тяжело вздыхает: "ладно, покормлю, торопыга".

[b-olegh]

Где-то через час (полтора?) уже закусываю гастрономическими дарами одного из лоджей внизу, у реки.

Ну полтора - это излишество...

Хозяйка в начале пытается образумить: "да сколько там идти, часов 6-7".

И правильно! Ибо нефиг спешить...

[almajor]

И правильно! Ибо нефиг спешить...

Мучач хотел догнать (они в Пхакдинге ночевали), чтоб они без меня не забаловали. И уже вместе забаловать

[almajor]

День 15. Намче-Базар (3420м) - Лукла (2860м)

Встал я рано, шёл быстро, отдыхал на ходу. А теперь по порядку.

1) LP пугает так: "Many trekkers find the descent from Namche to the Dudh Kosi to be the hardest stage of the entire trek. Although the path is all downhill, the unrelenting slope places massive impact on the knees." Про "олл даунхилл" я не согласен, если память не изменяет, то больших подъёмов нет, но идут постоянные ап-дауны, которые слегка подвымотали в первый день по пути туда.

2) Авиа у нас на завтра, но чтобы улететь, надо обязательно отметиться на поверке в авиаофисе до 18.00.
Но чуть что у меня есть авангард, который разбил этот день на два с ночёвкой в Пхакдинге. Уж они-то всяко успеют.

Но была мысль догнать их ещё на треке

Хозяйка не подвела. Завтраком покормила вовремя, платочком помахала. Выхожу ещё до семи.

Вприпрыжку сбегаю с того первого взрослого подъёма перед Намче, опять фоткаю по пути мостики-паутинки.






передовица


В полдесятого прохожу наш отель-у-водопада в Бенкаре.




Встречные туристы идут волнами. Первые часа полтора никого, затем пару часов колонны прилетевших вчера и ночевавших в Монджо-Бенкаре-Пхакдинге, потом опять тишина, спокойствие и грузовики-портеры.

Очень хотелось сделать классическое непальское фото - караван яков на подвесном мосту. Но они как-то не совпадали во времени и пространстве, эх... Было обидно, когда, разминувшись с очередной ячьей колонной, я вышел к мосту. Даже мелькнула мысль, попробовать уговорить погонщика развернуть этих тяжеловесов. Мост был последний, просидел там полчаса, но на сегодня яки закончились, дальше встречались только лайт-версии.



Якi такi яки? Немає



витамины для туристов


В 11 прошёл Гхат с его буддийскими антуражами.




Где-то недалеко перед Луклой была необычная встреча.
Среди идущих вверх туристов глаз случайно зацепился за одного дядечку. Что-то в нём было необычное и неправильное. Так бывает, когда видешь что-то, чего быть (здесь) не может, ты не сразу можешь это осознать.
Осознал. Проморгался, стараюсь не отвешивать челюсть. В окружении группы поддержки из портеров и со своим крошечным рюкзаком человек идёт по пути к Эвересту.
Звучит не очень, попробую по-другому. Идёт на костылях и с одной ногой.
Не знаю, какая у него была цель - дойти ли до самого базового лагеря или только до смотровой на Эверест над Намче-Базаром - и сколько дней ему понадобилось, но почему-то уверен, что у него всё получилось. Вспоминается глуповатая фраза: "предела нет", но сейчас она кажется уместной.

К часу прихожу в Луклу, на единственной главной улице встречаю мучачей:
- О, а ты откуда, мы тебя только к шести ждали.
- В вертолёт зайцем пробрался, пока пилот какаву пил. Пойдёмте регистрироваться.
- А закрыты они ещё, сиеста, не ждали нас так рано.

Закидываю вещи в отель, душ, бесплатное авиашоу.



Регимся на рейс.
Злачное заведение, празднуем конец трека и отложенный ДР. Какой культурный город Лукла - у них есть не только пиво, но и бильярд, и какая-то местная адская чача - что ещё надо для счастья? ))

Наш самолёт в 6.45, мудрый отельер предлагает завтрак с 6.00. Отель прямо рядом с аэропортом, но стрёмно как-то, вдруг опоздаем. Отказываемся. Наивные

[b-olegh]

Наш самолёт в 6.45, мудрый отельер предлагает завтрак с 6.00.

Отельер знал, что предлагал...
Вылет в 6.45 возможен, если первая волна улетит из Ктм не позднее 6.05.
А такое бывает очень редко...

[almajor]

Отельер знал, что предлагал...

Эт точно

[almajor]

Утро 16. Лукла

Ну мы ж законопослушные и ответственные. Знаем, что обычно гейт закрывается минут за 20-40 до отправления самолёта. А самолёт у нас на 6:45.

Вышли без пяти минут шесть из лоджа. Без двух минут шесть пришли в аэропорт. К аэропорту. Закрыто на лопату, света нету.
Непал, да, кто сказал, что там только горы интересные .

Стоим, ждём. Напротив открывается дверка, и шерпа-пекарь начинает усиленно махать полотенечком в нашу сторону. Бизнес-план сработал, ядрёно пахнуло свежей сдобой.
Мы вроде как через час должны быть в бюджетном Катманду, а не в туристиче-дорогой Лукле, но кондитерские ништяки - здесь и сейчас, а Катманду - за горами.

Пока балуемся кондитеркой, к аэропорту подтягиваются первые жаворонки-работники, снимают его с сигнализации, протирают фары самолётам, выгоняют со взлётки яков - в общем обычная авиарутина.

Я посмотрел на всё это милое местное разгильдяйство и даже баллон с газом не стал выкидывать, домовито решив, что он мне ещё пригодится.
Ну а действительно, вот зачем в Лукле секьюрити, ну какой здравомыслящий террорист (запрещённая в РФ профессия) полетит за 150 долларов за полчаса, да ещё в один конец?

Разгильдяйство разгильдяйством, но в 7-00 мы уже выруливаем на старт.
(Кстати, у нас двоих билет на первый самолёт на 6:45 (его так и пометили на билете - "1", а то время вылета - это всё относительно), а у младшенького на следующий (отметили "2"). Но по его словам, после "первого" сразу полетел "третий", а уже потом "второй" )

7-30, Большой Кат, приземляемся. Эта глава закончилась.

[almajor]

Прилетели утром 26-го. Самолёт домой 30-го вечером. Никаких задержек ни на треке, ни в Лукле не было. Все резервные дни остались при нас.
Т.е. условно есть почти 5 дней, куча времени. А я на такой оптимизм почти и не рассчитывал, да и времени на подготовку было мало, посттрековое время особо и не продумал. Знаю только два волшебных названия - долина Катманду и Читван.

Читван - это главный непальский нацпарк. Носороги, слоны, кроки, гиды и прочая фауна. Сафари, каякинг, местные жители со своими танцами народов мира.
Добраться можно самолётом - долларов за 100, или автобусом - часов за 6. Про самолёт резко возражала жаба, а про автобус дошли разведданные, что моих любимых ночных нету, а значит, мы теряем по полдня на пути туда и назад. Т.е. минимум трое суток на Читван с дорогой. Получается, что на Долину Катманду от наших огромных пяти дней остаётся только два крохотных неполных дня (и те - прилётный и отлётный).

Решили всё-таки Читван выкинуть и вдумчиво заняться Долиной. Она, как и любой другой сказочный объект, держится на трёх китах - Катманду, Патане и Бхактапуре - трёх неварских городах-государствах. Прекрасного в Долине, конечно, намного больше, но и этих сестёр-соперниц нам хватило для неспешного, вдумчивого знакомства.

Именно неспешного. Возможно я вызову шквал возражений, но имхо достопримы достаточно похожи, нету смысла планировать жёсткий график, что посмотреть наскоком все три Дурбара. Если времени мало - что-то вырезать в пользу другого.
Мне обычно надо всего и побольше, главная сложность в планировании - чего бы выкинуть из плана, чтоб он хоть как-то сложился. Но тут удалось притормозить и проникнуться, и это было славно.

Расклад по дням:
26 - прилёт, важное (поесть - помыться - попробовать сбрить эту щётку - поспать - опять поесть) - Сваямбу - вечерний Дурбар;
27 - Пашупатинатх - Боднатх;
28 - Патан;
29 - Бхактапур - Катманду (опять центр и Дурбар);
30 - Катманду (и снова центр и Дурбар);

26.10 Катманду

Прилетели, приехали в наш отель, заселились, пошли по номерам.
Надо бы забрать оставленный на хранение багаж. Оставленный в начале сезона. А сейчас - сезон уже на середине.
Вот оно первое сказочное волшебство восточной столицы. Если две недели назад я кинул свой пакет в какой-то из углов почти пустой комнатки 2 на 2 метра - отельной камеры хранения, то сейчас равномерный слой рюкзаков, сумок, мешков, чемоданов и баулов доставал мне до подбородка.

Отельный хлопчик лихо ринулся на баррикады этого хаоса, камрады втихаря смылись, я поплевал на руки - и Большая Игра началась. Первые минут десять мой бравый помощник молодцевато убеждал, что он всё сам сделает, откопает и найдёт. Но мы же в Азии ) Минут через 20 руки у него опустились, глаза наполнились немым укором и покорностью судьбе. Трагичность этой съежившейся от тоски фигурки убеждала, что никакого рюкзака и не было. Он отступил с поля боя, заняв место на трибуне. Я же осваивал таинства кладовщицкой науки, аккуратно захламляя коридор, лестничную площадку и чей-то открытый номер.
Пиратская карта не соврала, в конце концов клад нашёлся. Затем оказал гуманитарную помощь народу Непала - помог загрузить всё назад. (Прости, гость, приехавший на день позже, тебе тоже будет не просто отыскать свою торбу)

После трудов праведных - горячий душ.
То ли погрузка-разгрузка не засчитывается за труды праведные, то ли в октябре подавать горячую воду не модно.
Но совсем холодной воды в негорной Южной Азии не бывает.

Сваямбу - "Обезьяний храм".
Одна из двух известнейших и красивейших ступ Катманду.
Вроде как нарисована на самом краю карты, но по факту недалеко, пару км от Тамеля. Идём пешком, наблюдаем непричёсанную жизнь нетуристического района (хотя и в самом центре никакого лоска, привычного по Европе, не будет). Очень пыльно, душновато, яркие, резкие краски и запахи, нищета, разруха и бардак - и счастливые лица и улыбки повсюду. Эх, и как они так могут жить одним сегодняшним счастливым моментом, не вешая на себя балласт мыслей и проблем про будущее или прошлое? А главное, когда же я так научусь?






Дороги дорогами, но как же можно святилище тронуть


Раз храм Обезьяний, куда же без представителей этой малой народности. Безмятежные буддочки заняты своими делами, непоседливые туристы и обезьяносы - своими.



- Доктор, ну что там? - Ничего страшного, голубчик, парочка клизм и будете как новенький.


Сама большая ступа практически не пострадала, только боковые храмы - любуемся красотой, красками и формами. А тут и золотой закат подоспел - очень вовремя пришли - весь этот шумный, суетливый и счастливый мирок как на ладони.




Улыбака


- Ну-ка, ну-ка, в глаза смотри, как это ты больше сюда не приедешь? Поматросил и бросил?


Шалтай-Болтай?



Опять через нетуристический район идём посмотреть на вечерний Дурбар и назад в Тамель.



___

В отличие от Китая и Таиланда, чей выбор уличной еды просто огромен, и был нашим основным источником пропитания, тут и выбор был мал, и внешний вид продавцов и самой пайки внушал тревожные мысли. В итоге ели почти только в туристических ресторанчиках.

утро надо начинать с правильного завтрака

[almajor]

27.10 Пашупатинатх

Странное место. Главный индуистский храм, священная река и действующий крематорий на открытом воздухе. Было под большим вопросом, но всё-таки решили посетить.
Странное место. Кипящая жизнь, суета, юродивые, обезьяны и актёры тюза, красота храмов и смерть, бесконечный ряд шиваистских святилищ (некоторые жилые) и дым от погребальных костров.
Странное место. Прочищает мозги. Видя, как просто всё заканчивается, резко хочется жить.

Стыдливо фотографируя, уходим к Боднатху.
(материальное - билет в Пашупатинатх 1000 рупий)

ох и рисковый парень, 7х7х12 - полтыщи


Полиграф Полиграфыч


так вот где Дедушка Мороз лето проводит



для финала достаточно только четырёх кадров





бесконечность



и подборка с местными звёздами лицедейства




_____




жизнь продолжается

[almajor]

Боднатх
Оплот буддизма. Куча монастырей. Первые его кадры я видел ещё в фильме "Маленький Будда". Белоснежная ступа, купающаяся в лучах тёплого солнечного света.
Пострадал от землетрясения. Шпиль разбирали и перекладывали. Я с тревогой мониторил ситуацию по свежим фотам. В сентябре ещё в строительных лесах, но почти всё сделано, шансы хорошие.

качели!


на радость дядьке Адику



И вот он появляется в разрыве домов. Блестящий и праздничный шпиль и серо-облезный непокрашенный купол. Чуть-чуть рановато, ремонт ещё не закончен.



всё будет хорошо, Будда присматривает за тобой


взгляд строгий


Наматываем круги по часовой. Крутим барабаны. Глазеем на паломников, туристов и безделушки. Поднимаемся наверх и спускаемся на землю. Сидим в наблюдательной точке и дуем пиво, разглядывая уличный круговорот. Лазим по окрестным храмам.
Неторопливо проводим там полдня и уезжаем довольные. Это место обязательно восстановит весь свой шарм. Не зря многие предпочитают жить здесь, а не в Тамеле.