Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

2. Немного сумбурный забег в Tsum valley и быстрый старт на Manaslu circuit (27-31 декабря 2016)

Несмотря на то, что завтрак был заказан на 7 утра, поели мы только в 8 – готовить традиционно начали лишь при нашем появлении. В итоге вышли из Пхилима в 8-30. Аня вышла первой, как обычно, остальные более-менее рассредоточено – следом. По пути хотели пройти верхней тропой от Экле Бхоти, которую нам разрекламировала Аня, прочитав о дивных видах, открывающихся с неё. В итоге Аня, шедшая первой, сворот на верхнюю тропу пропустила, а нас, эту развилку обнаруживших, не пустили туда гиды с широким диапазоном аргументации от «никогда про эту тропу не слышали» до «она разрушена землетрясением и по ней теперь не ходят»; к тому же они как-то интуитивно заняли тактическую позицию на камнях, аккурат перекрывая заход на верхнюю тропу – ну, не драться же с ними было… В общем, верхней тропой мы не пошли.
Впрочем, по нижней идти тоже весьма интересно. Вот, например, любопытный камень в Будхи Гандаки – как любой нормальный неврастеник, я сразу же разглядела в нём физиономию:



До Локпы дошли с Олегом за 2,5 часа, здесь дождались остальных, пообедали и оставили в лодже часть вещей (например, еду, газ и палатку), которые нам явно не понадобятся в Цуме. Эти вещи, сложенные в ярко-оранжевый мешок Ани, наши портер-гиды несли демонстративно с натугой, будто убитого мамонта.
От Локпы с несколько полегчавшим рюкзаком шлось легче, с Олегом на хвосте ломила наверх без отдыха. Часть тропы ремонтируют и укрепляют, строят подвесную дорогу; у строителей довольно большой палаточный лагерь на берегу:





Стройку обходили по берегу реки, затем через шаткий мостик, потом долго лезли вверх по ступеням, GPS дурил временами, но по ощущениям, метров 600 набрали. Видела довольно крупного шакала впереди на тропе, заметив меня, молниеносно скрылся в кустах.
В Чхумлинг прискакали с Олегом в 15-30, ещё 2,5 часа от Локпы. В первом попавшемся лодже на хозяйстве был только ребёнок лет 4-х, подождали взрослых минут 30, никто не появился, мы пошли дальше до моста. Здесь была развилка вверх и через мост. Оставила Олега с вещами и отправилась на разведку в верхнюю часть селения. Там нашла ещё один лодж с девушками на хозяйстве, по-английски не понимают, да и вообще как-то мне там не понравилось. Круговой тропой вернулась к первому лоджу – а там уже взрослые появились, так что мы с Олегом вернулись в него, заселились, переоделись и отправились встречать остальных. После 17 часов на тропе показалась Аня под конвоем гидов, Оксаны видно не было, что весьма удивило нас и немного встревожило. Гидов отправили на поиски Оксаны в верхнюю часть селения, а сами с их рюкзаками и в компании с Аней пошли в наш лодж. Оказалось, Оксана, не заметив нашу с Олегом стрелку-указатель из шишек на тропе, бодро пошагала наверх, дошла до лоджа, который мне не понравился и, никого не дождавшись, сподвигла хозяина прозвониться по другим лоджам и выяснить, где мы остановились. В общем, вскоре мы счастливо воссоединились.


Со следующего дня портер-гиды принялись за ежедневную промывку наших мозгов по поводу непроходимости перевала Ларке Ла. Для начала нам с утра сообщили, что там снег, лёд и ветер, из-за которых перевал, скорее всего, импоссибл. Судя по поведению гидов, они полностью настроены перевал не проходить. Мы пересчитали оставшиеся дни с учётом вероятности возвращения через Аругат, если Ларке Ла действительно импоссибл – вышло, что уже завтра нам нужно поворачивать из Цума обратно. Решили в таком случае далеко в долину не углубляться (на радость нашим непальским козликам, которые и по поводу глубин долины Цум рассказывали, что там пусто, никого нет и ходить туда незачем) и дойти до Ламагаона с его пещерой Миларепы, откуда и повернуть обратно. А сегодня дойдём только до Чуканг Паро – короткий переход на радость всем – и попробуем сходить к пещере в его окрестностях.
Фотки с тропы:









Очередная страшная и опасная сыпуха, которой нас постращали портер-гиды (в педагогических целях, чтобы совсем от рук не отбивались):



Впереди последний на сегодня взлёт на лесистый гребень перед Чуканг Паро:



На входе в селение дежурит лангур:



Чуканг Паро собственной персоной:



Мы с Олегом дошли до Чуканг Паро за 3,5 часа, расслабившись от осознания небольшого перехода и отсутствия необходимости гнать и лосячить; Аня и Оксана с конвоирами шли дольше, пришли около 15 часов. Пока поели, солнце пошло на закат. Оксана на поиски пещеры сразу отказалась идти, т.к.нехорошо себя чувствовала; Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело. Мы с Олегом напрямик через заборы, огороды и заросли вылезли на тропу, идущую траверсом склона над селением, и дошли до узкого неглубокого ущелья с речкой, на берегу которой и должна была, судя по карте, находиться пещера:



Солнце к этому времени уже зашло за горы, начало смеркаться, а на спуск по крутому склону к речке и поиск пещеры потребовалось бы много времени, так что мы повернули обратно к лоджу. Чуканг Паро сверху:



Закатный свет:





На следующий день у нас снова короткий переход до Ламагаона, в котором после заселения во второй половине дня мы пойдём в пещеру Миларепы и к монастырю Ропчен.
Помимо лангуров видели в Чуканг Паро белку – шустрила с утра по камням около лоджа.
До Ламагаона дошли за 1,5 часа, все лоджии закрыты, людей не видно. Дипаку удалось отыскать хозяина последнего лоджа, который по совпадению называется тоже «Миларепой» - как и в Чуканг Паро. Помылись-постирались и отправились, ведомые гидами, к пещере Миларепы, предварительно зайдя в дом местного, который нас обилетил по 300 рупий. От лоджа до пещеры идти недалеко через зеленеющие поля. На скальном склоне вообще много пещерных углублений.
Вид на долину от храма над пещерой:



Сама пещера или, скорее, глубокая скальная ниша:





В пещере неожиданно согрелась, хотя сидела неподвижно на камнях, накатило волной и окутало умиротворённое оцепенение, уходить не хотелось, двигаться не хотелось – буквально заставили себя, наконец, встать и начать спуск вниз.
После обеда отправились совершить самодеятельную пуджу на проходимость Ларке Ла – это всё, что мы можем противопоставить настойчивому нежеланию идти туда наших портер-гидов и их страшилкам о снеге, заваливающем перевал.



Насчёт подхода к монастырю Рачен наш доблестный портер-гид Сантос сказал, что перейти можно только вброд, лезть в ледяную воду, разумеется, никому не захотелось, поэтому мы просто пошли гулять по селению и неожиданно вышли к мосту через реку. Прогулялись к гомпе, всё было на запоре и безлюдно.
Вечерние сумерки в Ламагаоне:







Следующим утром:



Сегодня поворачиваем и идём обратно на ночёвку в Чхумлинг.
На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:





По пути в районе селения Кова заикнулись было гидам об альтернативной тропе верхАми (выше Чхумлинга), которой тоже можно выйти в долину реки Будхи Гандаки на Манаслу треке – не то, чтобы собирались ею идти, так просто, поинтересовались, поскольку она была обозначена на карте. Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим. Судя по карте, тропа начинается где-то в этом ущелье, уходя налево вверх:



Шлось легко и быстро, за 4,5 часа дошла до Чхумлинга, остановились в том же лодже, что и по пути в долину.
К полудню с юга полезли облака и начали окутывать вершины на высоте около 5000 м. К вечеру полнеба было затянуто, причём в стороне Манаслу облака снегового характера – ватно-кучеряво-пышные и серые. Дипак сказал, что на ближайшую неделю по прогнозам будет плохая погода. Не видя пока причин не верить ему, я стала уже тасовать свои планы, сдвигая Аннапурну на март и прикидывая заход в Лангтанг из Мачхакхолы в конце текущего трека…


Сантос наутро «порадовал» новостями о том, что наверху выпал снег: на Ларке Ла выше крыш домов (так и сказал), в Самдо по пояс, даже в Самагаоне выпал. Портер-гидам явно неохота идти на перевал.
Фотки с обратного пути по долине Цум: мостик по дну речной долины в обход строящейся подвесной дороги:



В Локпе остановились на обед, забрали оставленные вещи – портер-гиды талантливо изображали вселенскую печаль и нечеловеческое утомление. Ещё с вечера договаривались идти в Ньяк, но на обеде разглядели на карте, что он расположен на вершине холма и в стороне от дороге (то есть придётся делать крюк с набором и потом потерей высоты), поэтому раздумали и перерешали – идём в Певу.
Возвращаемся к реке Будхи Гандаки, на противоположной стороне видна тропа на Манаслу трек:



Ущелье очень узкое с высоченными почти отвесными скальными стенами:









Наши непальские козлики под неподъёмными рюкзаками:



Если не ошибаюсь, это Пева, в которой оба лоджа оказались закрыты:



Наши портер-гиды не смогли никого найти в Певе, так что пришлось нам идти дальше в Денг. А облака тем временем набегали и собирались:



Итого от Чхумлинга до Локпы я дошла за 3 часа, от Локпы до Певы за 2 часа, и ещё минут 40 мы шли до Денга.
Цены в Денге ломовые. Все мы скинулись своими припасёнными вкусняшками, плюс докупили кое-чего и сели встречать Новый год.

[Вермут]

Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело.

Уточню: это была не горняшка, а ангина, высоты там небольшие.

На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:

Другой, ты в глаза его посмотри )

Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим.

Вот им икается в процессе написания наших отчетов ))) .

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

3. От Денга до Самдо (1-4 января 2017)

На 1 января запланировали, как казалось, небольшой переход по селения Прок – по словам портер-гидов и местного жителя это 3,5-4 часа ходу.
Тропа от Денга идёт по теневой стороне узкого ущелья, не так жарко шагать, как это было ниже. Дорога очень интересная и весёлая, с постоянные up’n’down’ами, причём с порядочными наборами и сбросами высоты.







Поворот с основной тропы на Прок отмечен табличкой около то ли лоджа, то ли просто чайного домика, так что никто из нас не ошибся. Вид на поселение с развилкой на Прок (с противоположного берега), основная тропа идёт справа налево почти полого, на Прок тропа спускается налево (если по ходу движения с востока на запад) к мосту:



За мостом дорога разделяется на три тропы, при этом центральная, идущая серпантином сразу круто вверх, самая широкая и натоптанная, обманчиво кажется верной. Я успела подняться метров на 20-30 по вертикали, когда местные женщины, тащившие на себе свежеоструганные балки, завернули меня после расспросов. Вместе спустились обратно у мосту, где они мне указали на верную тропу на Прок – направо. Сами они пошли на мост:



Вернувшись к развилке, выложила камнями на тропе стрелку и надпись «PROK» (правда, увидела её только Оксана). Олег, идущий на небольшом расстоянии позади меня, также сунулся не туда и ушёл довольно далеко прежде, чем понял, что это не та тропа. Аня интуитивно выбрала верную дорогу.
Ещё раз вид сверху (немного «поехавшая» панорама, извините!), на котором хорошо видны развилка и тропы с мостами: левый повыше на Ghap, нижний на Prok:



Дальше идёт довольно большой набор высоты через сосново-рододендроновый лес по красивой и уютной тропе, усыпанной иголками – мягкой и бесшумной, затем следует крутой спуск с приличным сбросом высоты до маленькой ГЭС, и дальше снова крутой серпантин вверх по склону с выходом к селению Прок.





Где-то на полпути из сгустившихся облаков начал сыпать мелкий дождь, всё усиливающийся, так что я, в конце концов, натянула по дождевику на себя и на рюкзак. На подходе к Проку дождь перестал.
Заселились в единственный открытый лодж из целых двух на всё селение, изрядно поплутав в его поисках. Только поели и собрались наверх к гомпе, как начался дождь, ветер усиливался до штормовых порывов, захлёстывал припустившим дождём на веранду лоджа, а после 17 часов дождь перешёл в снег.
Портер-гиды, не скрываясь, торжествовали. Я совсем сникла и почти решила не идти дальше с рюкзаком – разве что так, сгонять налегке, посмотреть, что выше; тащить на себе больше 20 кг с тем, чтобы потом вернуться, и растрачивать силы попусту было нецелесообразным. Казалось, что портер-гиды правы на все 100%, и перевал действительно занесён снегом и непроходим.
Часа через 1,5 снег с ветром прекратились, а к 21 часу на небе стали появляться звёзды в открывшихся среди облаков окошках.
Похоже, из нашей компании только Аня верила в проходимость перевала, и только благодаря её настойчивости мы всё же пошли дальше со всеми вещами, не поддавшись на провокации наших портер-гидов оставить часть груза здесь.
Аня, спасибо тебе громаднейшее за веру и упорство


Утро 2 января выдалось ясное. Пока мы завтракали и собирались, на востоке начали появляться дымчатые облака, и впереди по долине на западе высоко из расщелины полезла облачность.





С веранды нашего лоджа:



По пути все фоткают наскальную роспись с гневным божеством:



Рядом с тропой то и дело попадаются скальные стенки и расселины с белопенными водопадами:





Сегодня идти было легче из-за холода. Ближе к Намрунгу на высоте 2500 м на тропе и рядом лежал тонкий слой вчерашнего снега.



До Намрунга дошли чуть меньше, чем за 3 часа.



Остановились у лоджа на обед, рядом оказался открытая лавка, где мы затарились вкусными вещами; я, например, дала себе волю и накупила сухого молока, печенек и конфет.
Облачность с востока продолжала наползать и закрыла полнеба. Портер-гиды, пообщавшись с местными, пришли к нам с сообщением, что в следующих селениях – Lihi, Sho – нет открытых лоджей. А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.
После обеда, заселившись и разместившись, пошли гулять по Намрунгу и обошли его весь дважды. А облачность, как нарочно, развеялась.








На следующий день решили стараться дойти до Shyala.
Начиная со следующей после Намрунга деревни тропа становится очень красивой.













Впереди появился гребень Манаслу Химал:



Остановилась в Лхо, чтобы дождаться остальных, дойдя сюда за 3 часа. Сначала присела у ступы на солнышке. Тут же рядом заняла наблюдательный пост девочка лет 5-ти и не сводила с меня глаз. Чтобы спокойно поесть, пришлось сменить место. Селение большое, шикарных лоджей много, но все закрыты.



Только закончила перекус, как появились Аня и Олег, а следом за ними и наши непальские козлики, которые сообщили, что в Shyala открытых лоджей нет. На что мы им заявили, что, в таком случае, идём сегодня в Самагаон.
Аня осталась дожидаться Оксану, а мы с Олегом решили как можно быстрее идти в Самагаон с тем, чтобы заселиться там и успеть ещё сходить в сторону Самдо на разведку снежной ситуации – ведь портер-гиды ежедневно сообщали нам о всё увеличивающемся слое снега и долбили о 100% непроходимости Ларке Ла, хотя пока что снега на тропе от силы на пару сантиметров, но кто знает, что будет за поворотом дороги на север к Самдо...
Дорога от Шьялы до Самагаона очень красива, всюду на тропе лежит небольшой слой снега.

























Налево уходит морена ледника Пунген – одно из красивейших мест на треке (как говорят):







Приближаемся к Самагаону:



Самагаон сначала долго тянется улицами с традиционными домами местных жителей, не говорящих и не понимающих по-английски. Вдали на холме виден монастырь на фоне Манаслу.



Лоджи и чек-пост находятся в западном конце селения. Там же вертолётная площадка, на которую как раз в это время садился вертолёт, и все местные помчались его встречать:



С Олегом дошли до Самагаона за 2,5 часа, глотнули в лодже чай и отправились на разведку в сторону Самдо, в котором, по гидовской легенде, снега было выше колена.
Дорога на Самдо очень хорошая и довольно пологая, снег есть, но всё же не по колено, даже меньше, чем на тропе между Лхо и Самагаоном.









Чем ближе мы подходили к Самдо, тем яснее для меня становилось, что портер-гиды нам нагло врали про заснеженность – до сих пор вероятность подобного оппортунистического поведения мне даже на ум не приходила – и тем больше я злилась. Делала фотки тропы и окрестностей, чтобы показать остальным по возвращении в лодж, как «много» снега по пути, а сама мысленно жутко материла наших непальских козликов за беззастенчивую ложь. Самдо видно издалека, и смысла в него заходить нет, и так очевидно, что там снега совсем немного, да и тропа на Ларке Базар тоже просматривается и она почти чиста:



Развернулись и поскакали обратно в Самагаон:



По пути Манаслу показал одно своё ухо:



В лодж вернулись в 17 часов, все наши были уже тут. Лодж отличный: чистые комнаты, тёплые одеяла, превосходные виды. Правда, Манаслу укутался в облака и в тот день больше нам не показался.


С утра небо ясное, вершину Манаслу с двумя ушками (или рожками) отлично видно.



Вместе с Аней вышли пораньше и шли весьма неспешно, потому что прекратить фоткать окрестности не было никакой возможности – виды потрясающие, особенно на Манаслу!











До Самдо дошли часа за 3, погода превосходная, дорога довольно лёгкая.



Для акклиматизации решили подняться на гору над Самдо, с неё открываются хорошие виды во все стороны. Со склона Самдо Химал сошла лавина, глухо бумкнув:



С подъёма просматривается дорога на Ларке Базар и на север в сторону Тибета:



Чем ближе к вершине, тем панорманее вид на долину в южную сторону аж до Самагаона и на запад к леднику Ларкья:



Где-то там вдали под облаками перевал Ларке Ла:



Вид на юг в сторону Самагаона:



Вид на восток в долину ледника Сонам (Самдо) и ещё одного перевала в Тибет:



Вершина всё ближе, но нагоняет облака, начинает сыпать мелкая снежная крупа при весьма крепком и холодном ветре:



Если в нижней части подъёма тропа была довольно внятная, то чем выше, тем менее отчётливой она становилась, и с какого-то момента я просто шла тупо вверх напрямик к скальному гребешку.
Облачность активно собиралась и сгустилась к 15 часам, пришлось начать спуск – всё равно видимость пропала. По пути вниз набрела на стадо горалов (вроде бы), вышла с подветренной стороны, они меня не почуяли и подпустили довольно близко:





Спускалась традиционно иным путём, нежели шла наверх, попутно собирала дровишки – на склоне был участок горелого рододендронового и можжевелового стланца, осталось много сухих веток и стволов – решила порадовать хозяйку, которая готовила нам на ячьих какахах. Однако на спуске забрела в дремучие заросли можжевельника, чтобы выбраться из них, понадобились обе руки, так что с дровишками пришлось расстаться.
Наши непальские козлики перестали говорить о заснеженном перевале, т.к. нам уже очевидно, что он, скорее всего, проходим, - и теперь настаивают на том, что в Бимтанге по ту сторону перевала никого нет. Правда, они могут позвонить, и тогда в лодж кто-нибудь придёт. Они с чего-то решили, что мы прям в эту ночь выходим на перевал. Пришлось им разъяснить, что для акклиматизации проведём тут ещё день, а на перевал выйдем послезавтра утром. Причём мы с Аней планировали завтра дойти до Дхармасалы и заночевать там в палатке, а Оксана и Олег собрались пройти с нами до Дхармасалы в акклиматизационных целях, вернуться на ночёвку в Самдо, и выйти на перевал в 2 часа утра. Наши планы прямо-таки шокировали портер-гидов, они принялись убеждать нас идти на перевал в эту ночь, аргументируя тем, что уже позвонили в Бимтанг, и нас там будут ждать завтра. Я просто сказала им – пусть перезвонят и скажут, что мы придём послезавтра. Зла была на этих козликов до сих пор. Наш план ночёвки в Дхармасале обеспокоил их ещё больше, они тут же заявили, что не несут за нас никакой ответственности. А на вопрос Ани, есть ли вероятность, что там окажется открытым какой-нибудь барак или можно ли раздобыть ключ, категорически ответили, что там всё закрыто и ключ взять негде.
Мы хоть и волнуемся из-за облачности и продолжающегося лёгкого снегопада, но всё равно решительно настроены идти на эту ночёвку в Дхармасале, вооружившись в добавок к тёплым вещам, термоодеялам и горелкам химическими грелками. С вечера заказали завтрак и ещё перекус, собираясь выходить пораньше, часов в 8, если с погодой всё будет в порядке.
На улице холодно, в помещениях тоже, но под тёплыми одеялами и в спальниках очень даже хорошо. На такой высоте – порядка 3900 метров – спится так себе, к тому же все беспокоятся из-за снега, а ну, как за ночь занесёт, на радость нашим портер-гидам.

[Вермут]

А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.

Тут мы расходимся в показаниях )

Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.

[Lubains]

А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.

Тут мы расходимся в показаниях )

Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.

Противоречий нет. Шлось тебе фиговато, но ты при этом была полна решимости топать дальше))))) Одно другое не исключает.

ПыСы. Я с отчётом прерываюсь до середины мая. Рассчитываю, ты нас "переведёшь" через Ларке Ла к моему возвращению, протропишь, так сказать. Если нужно, бери мои Яндекс-фотки (на которых время от времени появляешься ты, жёлтая и пушистая), там Манаслу весь выложен отдельным альбомом.

[safna]

Супер отчет, а уж фотографии ледников обалденные! Буду ждать с нетерпением, спасибо!

[tan_ka]

Чудесно. Спасибо!
Волшебные места и фотографии.
Очень близко вот это гулятельное ощущение.
Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал : )

[Lubains]

Супер отчет, а уж фотографии ледников обалденные! Буду ждать с нетерпением, спасибо!

Спасибо! Ледники - моя самая большая любовь, поэтому и фотографии получаются прекрасными. Но самый красивый ледник - Дроламбау - ещё впереди.

Чудесно. Спасибо!
Волшебные места и фотографии.
Очень близко вот это гулятельное ощущение.
Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал

Да, ощущение свободы передвижения - это бесценно! Ведь даже в обжитых Сагарматхе и Аннапурне, где на тебя с палаткой поглядывают, как на идиота, на самом деле есть множество мест без лоджей, куда стоит заглянуть и остановиться.

[Lubains]

Продолжу свой рассказ, надеюсь, что Аня Вермут скоро нагонит меня в своём отчёте для пущей и вящей стереоскопичности.

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

4. Переход через Ларке Ла (5-6 января 2017)

Утром, к нашему счастью, облака стали расходиться, хотя ещё в 6 часов полнеба с северной стороны было наглухо затянуто.



Договорились, что мы с Аней выходим около 8 часов, а Олег с Оксаной после своего завтрака идут на акклиматизационный выход к нам посмотреть, как мы там устроились.
Дипак (наш самоглавный гид) как-то очень демонстративно делал вид, что мы с Аней уже не с ним.
Вышли в 8 часов, как и планировали, Аня чуть раньше, я минут через 10 следом. Холодно, солнце ещё не вышло из-за гор. Спуск к мосту в Ларке Базар, Аня лидирует:



С моста видны горы в северной части долины в сторону Тибета, и пики эти уже какие-то тибетские по виду, отличные от окружающих:



Подъём постепенный, тропа маркирована вешками, понемногу открывается вся долина с красивым ледником.









Дхармасалу увидела издалека – ещё за 1,5 км с вьющейся по изгибам склонов тропы – на уютном плато между двумя гребнями, с речкой в каменном русле, вся эта долинка покрыта снегом, местами до 15 см глубиной. Три барака стоят в три яруса, два верхних – лоджи, нижний – просто барак, но с крышей и – главное! – открытый. Внутри обнаружились два полотна тонкой пенки на земляном полу, тонкое шерстяное одеяло, железная печка и небольшой запас дров. Немыслимая роскошь в свете наших ожиданий, что придётся ставить палатку на снег и тесниться в ней, спасаясь от ветра и мороза. Довольная свалившейся удачей, я даже и не подумала пройтись по лоджам в поисках ещё бóльшей удачи – навык пока не выработался (но этот момент не за горами). Решили с Аней ставить палатку внутри барака, т.к. крыша местами сильно щелястая, задувает снежком. Пока особо распаковываться не стали, война войной, а обед по расписанию: заварили лапшу, не успели приступить к трапезе, как появился Олег. Если мы дошли сюда за 3 часа, то он налегке доскакал за 2,5. Олег сходил посмотреть на другие бараки и обнаружил, что в верхнем есть две открытые комнаты – «номера люкс», в которых хорошо промазаны от щелей стены, окно застеклено, дверь хорошо подогнана, внутри имеются деревянные нары и даже две подушки! Мы мигом перетащили все наши вещи в комнату. Всё-таки мы удивительно везучие!
Вскоре подошла Оксана, и после небольшой передышки с обязательной фотосессией мы отправились на акклиматизационную прогулку в сторону перевала. Туда уже вела цепочка следов на снегу: мы с самого утра шли по отпечаткам этих кроссовок, похоже, кто-то из местных в одиночку отправился махом в Бимтанг, т.к. в Дхармасале он не сворачивал никуда, а сразу пошёл дальше к перевалу.
Оксана и Олег скоро повернули и отправились обратно в Самдо, т.к. им выходить на перевал в 2 часа ночи, надо успеть хорошенько отдохнуть. Я тоже свернула с тропы обратно и полезла на горку по тропке с туриками, поднялась метров на 200 над Дхармасалой.



Север с видом на красивые пики был чист, с остальных сторон горы кутались в облака, изредка проглядывая. Увидела округлые каменно-осыпные всхолмья в направлении перевала.







Аня поднялась выше ещё метров на 100 и увидела с занятых высот Манаслу, похожего на ушастого котика.
Вернувшись в Дхармасалу, занялась обустройством спальных мест, подстелив под спальники своё термоодеяло, а сверху спальники накрыв термоодеялом Ани, а на него ещё найденное шерстяное накинула – готовилась, в общем, к ужасно холодной ночи. В бараке сыграла роль бога огня и растопила печку, рядом с ней и поужинали, и посидели, греясь, часов до 18. В дыры залетал снежок, начавший подсыпать час назад; всё небо в облаках, но не плотных и сплошных, а лёгких с разрывами. Холодно, но всё же не холоднее, чем в Самдо. В бараке нашлась свеча, которую запалили по возвращении в с вой номер люкс, после чего залегли в спальники – тепло, открытое лицо совсем не мёрзнет, а я-то уже морально приготовилась к страданиям и лишениям!
Немного беспокоит снежок, но мы же идём «без страха и надежды», поэтому просто спокойно ждём, что будет. Выходить собираемся по очереди: Аня раньше, встав в 4 утра, я позже – около 5-30, возможно, меня уже захватит компания, идущая из Самдо. Лежим очень счастливые и довольные.


Спать было очень тепло, пожалуй, даже теплее, чем в Самдо – так старательно мы заизолировались от холода. К сожалению, термоодеяло собрало конденсат на спальнике (о чём меня предупреждала Аня, но я пренебрегла), весь верх оказался мокрым, повезло, что при минусовой температуре влага быстро замёрзла и не пошла внутрь. Просыпаясь ночью несколько раз, видела в окно свет луны, значит, облака разошлись. Аня встала первой даже раньше 4 часов, вышла проверить погоду. Около нашего барака пухляка нападало где-то на сантиметр, дальше чуть больше.
Немного пересмотрели планы на выход – решили идти вместе. Пока готовили себе кашу на завтрак, с улицы нас окликнул Дипак. Они с Сантосом пришли около 4-15, следом, минут через 15 подошёл и Олег, ещё через 15 минут – Оксана.
Выдвинулись около 5 часов, первыми пошли наши непальские козлики и весьма прытко, следом Олег с Оксаной, я старалась держаться с Аней, не убегая далеко вперёд. В ботинки сразу положила себе химические грелки, но не чувствовала их, идти всё равно было тепло, даже перчатки сняла. К моменту выхода небо на востоке уже немного посветлело, но с час мы шли при свете фонарей по следам на снегу, почти ничего не видя вокруг.





Скоро разглядела на тропе встречным направлением следы снежного леопарда, как позже выяснилось, он шёл с самого перевала треккерской тропой.



Олег с портергидами оторвался далеко вперёд, Оксана тоже идёт где-то впереди, я держусь с Аней.



Постепенно посветлело, потом появилось и солнце, а мы прошли пока как-то мало. Аня призналась, что едва идёт, и её, похоже, накрывает горная болезнь – голова кружится и вообще хочется лечь и не вставать. По долине начал задувать ледяной пронизывающий ветер.
Аня жёлтая и пушистая:



Впереди на тропе уже никого не видать, все ускакали в даль снежную:







Зашли с Аней за небольшой изгиб склона, прикрывающий от ветра, присели передохнуть, перекусили:



Дальше Аня, вроде бы, бодрее пошла, но, может быть, это морально-волевой движок подключился. Пока что мы шли по следам, но при повороте тропы на морену натоптанная нашими спутниками тропа разделилась на два-три ответвления, похоже, портергиды искали тропу и шли иногда каждый своим путём, а Оксана сбилась со следа и пошла дальше по склону, не свернув на морену. Мы с Аней пошли средним путём, но в итоге всё же полезли на морену. Аня внешне выглядела обычно, нормально, но по её ответам на мои вопросы я поняла, что она держится из последних сил и ей сейчас явно не до окружающих красот.
Тут на морене показались Дипак и Сантос, идущие нам навстречу по своим следам. Как выяснилось позже, они ломили вперёд с нетипичной для них скоростью, так, что Олег с трудом их догнал, наорал за то, что они бросили нас, и отправил их обратно за нами. Сантос взял рюкзак Ани, Дипак пошёл рядом с ней, я пошагала вперёд, видя, что Олег и Оксана со всеми рюкзаками ждут нас у полуразрушенной хижины метрах в 300 впереди.
Здесь Аня немного передохнула, закинулась таблетками, и мы отправились дальше. Далеко впереди виднелись всхолмления морены, предвещающие перевал, но пока что мы прошли чуть больше, чем полпути до Ларке Ла. Аня упорно и мужественно несла свой рюкзак сама, Сантос тропил, Олег с Оксаной шли следом, но уже не так быстро, как раньше – сказывалась высота, я продолжала сопровождать Аню.
За 3 км до перевала Сантос выдохся, сел отдохнуть, Дипак мудро подотстал, Олег уселся отдыхать рядом с Сантосом. Я решила немного потропить, пока мужики отдыхают, а Оксану попросила вместо меня идти рядом с Аней.
Сначала я предполагала проложить тропу только до следующей вешки. Высота снега была в среднем около 20 см, очень редко проваливалась по колено, несколько раз падала, поскользнувшись на камнях, скрытых под снегом. Сантос и Олег шли за мной следом, когда у следующей вешки я присела отдохнуть, пропуская их тропить дальше, они тоже присели. Так мы сидели, пока я не пошла тропить дальше – ещё две вешки, снова привал, и снова все сидят и отдыхают, не спеша подниматься.
Сзади Сантос и Олег:



Впереди вешки и подзасыпанная тропа:



Ладно, думаю, всё-таки я – акклиматизированный и прокачанный терминатрикс, мне не трудно, к тому же тропление в текущих условиях – прекрасная терапия моей снегобоязни, а обществу от этого одна сплошная польза, так чего рассиживаться и терять время? И дальше до самого перевала я уже шла без остановки.



Осталось совсем чуть-чуть: берегом озера и финальный взлёт на морену:



И вот уже впереди перевальные лунгта:





Взгляд на долину, откуда пришли:







На перевале то ли хижина без крыши, то ли просто высокие ветрозащитные стенки – много снега, не разберёшь. Сразу занялась приготовлением перекуса и горячего чая, чтобы вернуться с термосом за Аней и Оксаной. Олег пришёл минут через 15 после меня, затем – Дипак с сообщением, что они с Сантосом чувствуют себя плохо и хотят прямо сейчас идти вниз.
Я велела Дипаку пока сидеть на перевале и ждать, когда я вернусь сюда с Аней, и отправилась навстречу девчонкам. Уже подустав, с неохотой я думала о долгом пути вдоль озера и по моренным холмам, но, к счастью, Аня с Оксаной оказались на подходе к перевалу, я даже к озеру не успела спуститься. Вместе вернулись к хижине в первой части перевала, я отпустила портергидов вниз, а мы все принялись фоткаться.



До второй части перевала к началу спуска нужно идти каменно-осыпным гребнем около 500 м.



Затем начинается довольно пологий (по сравнению с обещанным очень крутым) и удобный спуск, т.к. осыпную тропу покрыл снег, и по этому пирогу спускаешься, не скользя. Никакого обещанного льда нет, хороший пути вниз серпантином.

















Девчонки шли медленно, часто останавливались фоткать, т.к. виды вокруг открываются великолепнейшие: по бокам ледники, впереди горный хребет с красивейшими ледниками, стекающими в долину. Удостоверившись, что Аня в норме, я пошла вниз своим темпом.
За пределами зоны снега сидели и загорали наши непальские козлики. Я им сказала, что со всеми нами всё в порядке, и отправила их дальше в Бимтанг. Сразу по выходу из зоны снега стало жарко, сняла часть одежды. Спуск до Бимтанга долгий, но не особо крутой. Скоро на склонах появляются леса:



Когда открывается вид на долину с Бимтангом, красота поражает навылет: селение раскинулось на совершенно ровном поле, а над ним нависает громада Хималчули (если не ошибаюсь).



А спустившись в селение, наблюдаешь другую красивую картину – оно словно лежит в чаше гор: снежных и лесистых склонов.



Заселились в единственный открытый лодж. Портергиды явно довольны, что их мучения подходят к концу. Усталость, наконец, наваливается, но и спокойная радость от осознания, что мы прошли-таки перевал, и тихое опьянение от виденной красоты на спуске – от такого коктейля тянет спать и видеть хорошие сны.

[Александр Данилов]

Спасибо за фото и рассказ. Какая же красота! Сразу нахлынуло, хоть еще раз иди вокруг Манаслу.
Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

[Бродяга белый ветер]

Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

Для меня Дхармасала и Ларкья Ла - рекордсмены в Непале. 4 года назад в конце октября -25 ночью и снега по пояс (или как говорят умные люди "по-развилку" )
Когда первыми дотропили до перевала, -15 при солнце и ярко-синем небе ощущались как + 25. Следующим утром в Бимтанге минус 3 всего было. А через 2 часа вниз цветы вовсю цвели.

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 8 января 2017)

5. Выход с Manaslu circuit: Бимтанг – Сурке – Дарапани (7-8 января 2017)

Все отсыпались после перевала и встали только после 8 часов утра. Оксана и Олег с портергидами должны сегодня успеть спуститься в Дарапани, чтобы вовремя попасть в Катманду, а мы с Аней решили дойти до Сурке, т.к. не спешим, к тому же у подготовленной Ани есть инфа, что это селение и его окрестности очень красивы и must see.
Дорога невероятно живописна и интересна своим разнообразием, к тому же утро ясное, краски яркие, небо и снежные пики просто умопомрачительны. Тропа пересекает ледниковую морену и дальше спускается речной долиной сквозь меняющийся с хвойного на лиственный лес.















Портергиды сегодня с утра припустили вниз – оказывается, они умеют очень быстро ходить, и неподъёмные рюкзаки им не помеха. Олег и Оксана шли с нами примерно до Як Кхарки, а потом разумно решили, что им следует поторопиться, если они не хотят прийти в Дарапани ночью. На полянке мы простились с ребятами, и они пошагали дальше, договорившись, что остановятся в Сурке на обед – возможно, мы их ещё и нагоним.



Небо меж тем затянуло лохматыми тучами, изредка срывается снежок, краски окружающих пейзажей несколько поблекли.





Берег усыпан валунами, словно красной краской облитыми – сплошь покрыты лишайником.
На прощание Манаслу отсыпал нам чудные подарки, помимо великолепных видов. Утром я на ходу придумывала, что бы из встреченных плодов-листьев можно было заварить в чай – и вот мы вступаем в целый сад облепиховых деревьев, буквально сияющих оранжевым светом густо усыпавших ветви ягод:



Мигом побросали вещи и занялись сбором, попутно изобретая наиболее эффективную технологию снятия ягод с куста – кожица тонкая и легко лопается, по рукам сок так и течёт. Я навострилась проводить горлышком бутылки вдоль ветки, как бы «срезая» им ягоды вместе с плодоножками, даже если ягода и лопается, то всё равно вместе с соком попадает в бутылку, да и скорость наполнения побольше будет.



Полчаса пособирали облепиху, заодно и перекусили ею и пошли дальше вниз.





Дудх Кхола сворачивает на юг, в поле видимости появляется селение Карте, а наш Сурке чуть ближе, но не виден пока за деревьями.



Второй подарок Манаслу – встреченное стадо лангуров; некоторые, завидев нас, перебежали через реку на другой берег и, чувствуя себя там в безопасности, спокойно расселись на камнях и глазели на нас, а мы на них:



У Ани фотографии лангуров должны получиться получше, так что будем ждать их в её отчёте.
Сурке очень красиво и уютно залёг в долинке, этакая потаённая и сокрытая деревенька. Лодж очень приятный, чистый и красивый. Олег и Оксана пообедали здесь, но ушли, так и не дождавшись нас.
Заселившись и перекусив, пошли прогуляться по лесу вдоль руки Сути Кхола, пока ещё светло. Лес по-настоящему волшебный с деревьями-гигантами, встречаются цветущие рододендроны с приятным нежным запахом.









Вечером, переполненная впечатлениями и красотами, засыпала очень счастливая.

Утром снова отправились немного побродить по лесу, но далеко уйти не получилось: тропа быстро сошла на нет, к тому же невыполненной задачей давила на совесть необходимость идти сегодня в Дарапани. Попробовали несколько вариантов тропок, но все они очень скоро пропадали, в итоге вдоль реки вернулись к лоджу.



Солнце вышло из-за гор, стало тепло. Из Сурке вышли около 10-30. Взгляд назад:







До Гоа очень красивая дорога, идущая лесом.









Гоа похож на имбирно-пряничную деревню, но уж очень приторный, на мой вкус, со своими яркими фантазийно изукрашенными домами. Сурке гораздо приятнее и как-то сокровеннее, что ли. Сами дома не фоткала (может, у Ани будут примеры), так что просто общий вид Гоа непальского:



А потом Манаслу напоследок угостил приключением: нас занесло на сыпуху при том, что шли мы не вместе – Аня сильно отстала. Бревно, которое должно было перекрывать опасную тропу, лежало не поперёк, а вдоль, и мы не обратили на него внимания, то есть, я его заметила и отметила, но не придала значения – как и Олег с Оксаной накануне.
Я влезла на осыпной склон по их следам, движимая логикой, что раз есть натоптанная тропа, значит, ею пользуются и пройти можно, хоть путь и становился с каждым шагом всё более и более стрёмным. Я упорно лезла вперёд, несмотря на то, что было очень страшно, в какой-то момент даже заплакать захотелось от того, что сыпуха становится всё круче и непроходимее и никак не закончится, а тяжелый рюкзак на спине уверенности и устойчивости не прибавляет.
Надеждой на окончание мучений, наконец, замаячил впереди мост. К нему пришлось спускаться по крутяцким сыпухам да ещё и чуть в обход, потом вскарабкаться на опоры, и лишь пройдя мост до конца, упереться в заграждающие дальнейший проход ветки и брёвна.
Пройденная часть осыпного склона до моста и сам мост:





Вернулась по мосту обратно и посмотрела на следующий к югу осыпной язык – какой-то совсем уж опасный и бескрайний, да и следов на нём нет.
Продолжение осыпного склона дальше от моста к югу:



Только тут и обратила внимание на срезанный склон выше метров на 20, похоже, что там наверху пробита дорога. Наверх к этой дороге по склону вёл еле различимый серпантин по небольшому и неширокому участку склона, на котором ещё сохранилась трава, кусты и деревья.
Выбралась на дорогу – она пробита строительной техникой, расчищена, довольно широкая. Бросила вещи и побежала по этой дороге в обратном направлении, надеясь высмотреть сверху и успеть перехватить Аню до того, как она вылезет на сыпуху. Нижнюю тропу практически не видно, Аню на ней тоже. Возвращаясь к брошенным вещам, увидела её уже на середине осыпи, докричалась и показала, где можно подняться наверх. Обе мы изрядно перенервничали.
Дальше уже без приключений по автодороге шли-шли и дошли до Дарапани – пришли часов в 16.



Всю дорогу, как настоящий невротик, я терзалась мыслями о том, как Оксана и Олег миновали эту сыпуху – ведь им, скорее всего, пришлось лезть по ней уже в сумерках. Поэтому в гесте, куда мы заселились, первым делом спросила у хозяина насчёт ребят. Хозяин ответил, что наши ночевали тут вчера – прям от сердца отлегло.
Сходили отметиться на чек-пост, наши манаслушные ТИМСы никого не волновали, требовались только аннапурновские, я предъявила свой зелёный, Аня – заполненный заранее синий. Прошлись чуть вниз до лавки и основательно затарились едой: печенье, арахисовое масло, сухо молоко, каша и мюсли, масала для чая. Аня, как старший и опытный товарищ, научила меня очень полезному в треккинговых условиях лайфхаку: есть сухое молоко. Только, будучи воспитанным человеком, она культурно загребает его ложкой, а я как бескультурщина-бездуховщина прямо из пакета в рот килограммами засыпаю этот белый порошок и хомячу – но ведь вкусно и нажористо же! Позже случайным образом научилась делать из него сказочную сгущёнку, разводя много-много порошка небольшим количеством чая на сагандайле (это такой рододендрон, набранный в Саянах, обладает фантастически приятным ароматом и здорово тонизирует).
Аня для скорости хотела заброситься из Дарапани в Мананг на джипе, но не сложилось, несмотря на все приложенные ею усилия договориться хоть с кем-то.
В гесте отмечали день рождения дочки хозяев, нам перепало с праздничного стола по кусочку пирога и конфеты. Ужинать устроились на верхней террасе, заварили себе масала чай, натрескались печенек.

Манаслу-трек закончился, впереди ждёт великолепная Аннапурна!

[Lubains]

Спасибо за фото и рассказ. Какая же красота! Сразу нахлынуло, хоть еще раз иди вокруг Манаслу.
Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

О, да на здоровье, наслаждайтесь нахлынувшим!
Термометра не было, так что о температуре представления не имею. Но не мёрзли, вроде.
Про снег хотела было написать, что стоит идти в начале сезона оченью - но вот поди ж ты, пишут чуть выше Вам в ответ, что в октябре по развилку в снегу тропили... Так что как тут угадаешь наверняка. Только мониторить прогнозные сайты и надеяться на везение.

[Вермут]

Термометра не было, так что о температуре представления не имею. Но не мёрзли, вроде.

А был бы термометр, узнали бы как холодно и замерзли!

Аня внешне выглядела обычно, нормально, но по её ответам на мои вопросы я поняла, что она держится из последних сил и ей сейчас явно не до окружающих красот.

Если бы не вы с Оксаной, я бы там где-то сейчас и лежала на подходах к перевалу, красиво припорошенная снежком. Не знаю, что со мной было. Никаких сил и желания идти не было. Хотелось просто прилечь и все. Оксана, как хирург, сказала, что похоже на начальную стадию отека мозга. С чего - не понятно. Накануне чувствовала себя хорошо, на 4700 сходила. Видимо высота наложилась на ангину + необходимость идти быстрее своего темпа. Так что спасибо тебе, диди

[Arctic lynx]

Юля,а вы случайно не заметили,можно где нибудь на входе в Макалу парк оформить пермит и ТИМС?

[Lubains]

Если бы не вы с Оксаной, я бы там где-то сейчас и лежала на подходах к перевалу, красиво припорошенная снежком. Не знаю, что со мной было. Никаких сил и желания идти не было. Хотелось просто прилечь и все. Оксана, как хирург, сказала, что похоже на начальную стадию отека мозга. С чего - не понятно. Накануне чувствовала себя хорошо, на 4700 сходила. Видимо высота наложилась на ангину + необходимость идти быстрее своего темпа. Так что спасибо тебе, диди

Ангина тебе вообще здорово подкузьмила в этот раз...
Ну что ты, дидишка дидишку не бросит

[Lubains]

Юля,а вы случайно не заметили,можно где нибудь на входе в Макалу парк оформить пермит и ТИМС?

Насчёт ТИМСа не знаю, но сомневаюсь, что там можно его оформить - не настолько популярный трек.
А пермит в нацпарк покупается в Седуве точно, я там и обилечивалась; возможно, в Гадхиданде тоже можно купить (это деревня с чек-постом в соседнее, более восточное ущелье).

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017)

Эту часть маршрута прошла частично с Аней Вермут, дальше – с толпами треккеров. На части АСТ за мной тоже имелся должок с прошлого раза – озеро Тиличо, - который в этот поход собиралась отдать, ну, заодно и другие радиалки сделать, пока сил будет хватать.
Шесть лет назад АСТ был моим первым треком в непальских Гималаях, помню, вернувшись с него и отвечая на расспросы близких, говорила: «Да, очень довольна, очень понравилось, грандиозно… Ещё раз туда поехать? Неееет, я туда вряд ли когда-нибудь вернусь, это ж трудно, тяжело, порой мучительно… Да и чего, я всё увидела и всё поняла про этот ваш горный туризм и треккинг.» И как со многими это случается, горы тихо и незаметно впитались в тело и сознание и однажды начали звать вернуться – всё громче и настойчивее. И как многие, сопротивляться этому зову я не смогла и не стала.
Тем не менее, Аннапурна не является моим любимым нацпарком, хотя стараясь судить максимально объективно, это – второй по насыщенностью разнообразной красотой парк после Сагарматхи с большим числом радиальных треков. Плата за красоту – бешеная популярность, которая выражается в треккерских толпах на тропе, а главное и самое печальное – дорожном строительстве. Аня Вермут мне говорила, что автодорога убила Джомсом-трек, но я не могла понять это, пока самой не довелось пройти по дороге и прочувствовать, что джиповая грунтовка превращает пеший туризм в какое-то унылое бродяжничество от деревни к деревне вдоль трассы, лишённое воодушевления и радости. Автодорога теперь протянута с восточной стороны относительно перевала Торонг Ла аж до Мананга, и по меньшей мере до Дикур Покхари приходится идти преимущественно по широкой пыльной грунтовке, дальше треккерская и джиповая дороги расходятся, к счастью. Западнее перевала дорога начинается уже в Мукинатхе, обойти её склонами, конечно, можно и даже нужно, если время и силы позволяют, но всё же эта трасса с пылящими по ней автобусами, джипами и строительной техникой почти всегда перед глазами, сильно изгаживая впечатление от трека. Наевшись этого вдольдорожного треккинга за два дня перехода от Мукинатха до Джомсома через Кагбени, я в итоге плюнула и до Татопани доехала автобусом, упустив при этом возможность сходить к Даулагири – вот и новый должок себе завела, будет, зачем вернуться (а к тому же ещё пройти Месоканто, углубиться на запад-северо-запад от Кагбени по GHT в сторону Долпо и припасть к ногам Аннапурны Южной).
Карту этой части маршрута размещать нет смысла – шла я банальными тропами, отмеченными на каждой треккинговой карте.

1. Дарапани-Чаме-Нгавал с Аней Вермут (9-13 января 2017)

Сегодня начался путь по аннапурновскому нацпарку. Поскольку у Ани с джипом до Мананга ничего не получилось – говорят, джипы ходят только до Чаме, т.к. выше дорога обледенела, но и до Чаме ни один джип со вчерашнего дня не отправился – то мы идём вверх вместе, Аня – докуда дойдёт, чтобы успеть вернуться. Сегодня мы замыслили дойти до Дикур Покхари, если получится. Каждая идёт в своём темпе, поэтому Аня вышла пораньше (хотела чуть ли не в 7 утра, но вайфай спутал планы и отвлёк-увлёк, так что вышла только после 8 часов), я стартовала примерно через час после неё. Почасовая раскладка на чек-посте обещает 4 часа ходу до Чаме, где мы с Аней договорились встретиться на обед и утверждение окончательного плана дня. Плюс два кило закупленной вчера жратвы оказались весьма ощутимы, к тому же жара низких высот сильно влияет на скорость и лёгкость передвижения – с физической точки зрения. С моральной же угнетает автодорога, по которой сегодня шли почти всё время, за исключением небольших срезов напрямик в Тиманг и немного до Чаме.
Тропу на Тиманг ни я, ни Аня не узнали – в нашей памяти она выглядела иначе, шла другим лесом, сосновым.
Пара фоток, сделанных в районе Тиманга:





Заснеженные и замёрзшие участки дороги начались уже за Тимангом в затенённых местах.
После полудня задул сильный ледяной ветер и начали собираться облака.
В регистрационной книге на чек-посте в Кото я сегодня 13-я сразу после Ани.
В Чаме входила под редкими снежинками, почти догнав Аню: её узнаваемый рюкзак в красном чехле мелькал метрах в ста впереди.
Сегодня я что-то сильно вымоталась: сказались дополнительные два килограмма провианта, к тому же рюкзак впервые набил крестец, так что вторая половина перехода до Чаме превратилась в сущую пытку.
Я предложила Ане остаться в Чаме, во-первых, из-за своей усталости, во-вторых, мы пришли в 13-30, а с обедом вышли бы дальше не раньше 15-00, что автоматически означало приход в Дикур Покхари по тёмному, затем и погода встала на мою сторону – всё небо плотно затянуло и стало мести снежком при сильном ветре.
Хозяйка лоджа, завлекая нас, предложила комнаты, розетку и интернет бесплатно, газовый душ – за 50 рупий. Так что мы остались в Чаме.
Еда здесь дешевле, чем в среднем по Манаслу. Весь остаток дня грелись у печки, затянутые в сети интернета. Под снегом сбегали в соседнюю лавку, разжились в ней ячьим сыром, который этим же вечером и съели.
Я решилась на душ, и чуть не покрылась льдом, когда внезапно и окончательно в нём закончилась вода; челюсть отстукивала, как кастаньеты.

Утром небо ясное, но вчерашний снег на земле не растаял пока. У нас вошло в привычку завтракать в лодже со своей собственной подкормкой: сначала в комнате каша/мюсли на сухом молоке и чай, а затем в столовке блин или хлеб.
Сегодня, чуть поумерив амбиции и желания, решили сначала дойти до Верхнего Писанга, а там уже решить, сможем ли сегодня дотянуть до Нгвале или хотя бы до Гьяру.
В следующей за Чаме деревне Братанг оказались яблоневые сады лет трёх от роду, яблоками с которых торговали в единственном здесь туристическом заведении – чайном домике – по 30 рупий за штуку. Также продавали всякую выпечку с яблоками и без. Аня купила нам килограмм за 150 рупий, штук 7-8 получилось. С голодухи три своих яблока я съела сразу же на месте, не успев выйти из Братанга.
Яблоневый сад:



В этом месте треккерская тропа, которую мы помнили, тоже изменила маршрут: выгрызли дорогу в скале, которая за поворотом переходит в массив Сваргадвари:



Наконец-то мы идём по красоте:



Сваргадвари широко раскинула два своих полуторакилометровых крыла: южное белоснежное в чёрных росчерках границ скальных плит и мазков сошедшего снега, и северное буро-коричневое без единого снежного пятнышка. Дорога идёт через хвойный лес, между петлями автодороги есть шорткаты пеших тропинок.















Селение Дикур Покхари:



Мосты через Марсъянгди на любой вкус:



Сваргадвари настолько величественна и ошеломляюще прекрасна, что нет никаких сил прекратить её созерцать и пытаться сохранить эту красоту на фотографиях буквально на каждом шагу:



Как условились, поднялись в Писанге на самый верх, в гомпу, где мы с Аней надеялись найти приют. В ожидании Ани и попытках согреться на ледяном ветру, принялась ходить вокруг новодельной ступы. Из столовой вышла тётушка, предложила открыть мне гомпу для осмотра, а вот на ночёвку посоветовала идти чуть вниз в гест «Аннапурна». Прошёл монах, играя с собакой Бабу. Я начала уже окоченевать на пронизывающем ветру под облаками, закрывшими солнце полностью, когда подошла Аня. Я ей рассказала, что нас отправляют жить в «Аннапурну», а здесь замечен всего один монах. Поскольку найти пристанище в монастыре не получилось, мы спустились в гест под названием отель «Аннапурна». Пока обедали, поднялся сильный ветер, облачность низко опустилась, почти горизонтально помёл мелкий снежок. Решили остаться сегодня здесь – тут тоже бесплатный интернет и комната, а завтра мы можем сходить к леднику Аннапурн 2 и 4.
Ночью скрутило живот, в кои-то веки организм решил взбунтоваться против антисанитарии, - промучилась до утра почти без сна.


На завтрак съели по тибетскому хлебу, и Аня тоже почувствовала себя не очень хорошо. Два инвалида вышли в поход к леднику…
На мосту в Нижний Писанг:



Углубляемся в долину реки Chaichingwa Khola (или что-то в этом роде, точное название на затёртой карте не прочесть):



Не знаю, как Аня, а я себя чувствовала чем дальше, тем хуже, но заставляла идти, рассчитывая, что ходьба быстрее выгонит и выведет всё, чем я отравилась. Тропа идёт лесом в основном полого, но раз или два пришлось круто взбираться после пересечения подразмытого русла притока. Довольно внезапно лес закончился и мы оказались на поляне, с которой ледник открылся во всей красе:



А оглядываясь назад, увидели пик Писанг, который оказался совсем не таким простым, каким он выглядит из селений и основной тропы:



Когда мы вышли к цирку в конец долины и сели на солнце, мне стало значительно лучше – благотворное влияние великолепия ледников на организм. Сильно углубляться мы не стали, просто сидели и наслаждались теплом солнечных лучей и красотой скал и льда.



Обратно пошли по другой стороне Chaichingwa Khola, на подходе к Нижнему Писангу попались обширные кхарки, я их не фоткала, потому что мне снова стало стремительно плохеть. А ведь мы сегодня собирались дойти до Гьяру!
Нижний и Верхний Писанг на фоне Сваргадвари:





Кое-как поднявшись к лоджу я поняла, что с рюкзаком я сегодня идти не в состоянии, поэтому мы остались в Писанге ещё на одну ночь.
Вечером около 5 часов зазвенел гонг в гомпе, и мы сходили на пуджу. Монах тут сейчас один, остальные уехали в Катманду. Фото с пуджи и после пуджи:







К ночи собравшиеся после обеда облака стали расходиться, небо понемногу расчистилось. Интернета сегодня нет, так что ложимся спать пораньше.


Утром проснулась в полном порядке. Решили дойти до Гьяру, там дождаться друг друга и, устроив обед в руинах замка Гхале Дзонг, дойти до Нгавала на ночёвку. Погода прекрасная, с самого утра ясно и безветренно.





Озеро Мринг Тал за Писангом:



На Гьяру подъём большой, но серпантин проложен довольно полого, подниматься легко.



Виды на долину реки Марсъянгди Нади по ходу подъёма в Гьяру:







Наледь на водопое на подъёме в Гьяру:



На подходе к Гьяру:



На подходе нас по очереди атаковала хозяйка чайного домика, активно-агрессивно зазывая на чай.
В самом начале Гьяру стоит большая ступа на площадке, оснащённой удобными лавками и парочкой столов, мы укрылись на одной из них от ветра и выпили чай, отдыхая после подъёма и любуясь открывшейся панорамой:



Не сильно задерживаясь здесь, вскоре отправились дальше. На улицах Гьяру:











Далее на тропе установлен указатель на Нгавал:



Оглядываясь на Гьяру с возвышающимся над ним пиком Писанг:



Впереди развилка тропы: верхняя идёт прямо на Нгавал, нижняя ведёт через руины Гхале Дзонг, надо всем главенствует снежный пик Третьей Аннапурны:



Утёс с руинами Гхале Дзонг вблизи:



Руины выглядят несколько новодельными:



Вид отсюда превосходный, король бесспорно обладал превосходным вкусом и чувством прекрасного:





Пообедали по-королевски, укрывшись в руинах от ветра, и с новыми силами пошли дальше.
Вся сегодняшняя тропа – красота в чистом виде, восхитительные виды на всю долину.





Ещё небольшой привал на смотровой площадке с видом на Хумде с его легко различаемой взлётно-посадочной полосой:



И вот через час после выхода с обеда в королевских руинах мы уже заходим в Нагвал:



У Ани болит горло, она решила отсидеться в лодже, а я отправилась на прогулку в пещеру Гуру Падмасамбхавы под суровым, сбивающим с ног ветром. Тут имеется хорошо натоптанная тропа вверх, табличка с разъяснениями про трек Нар&Пху, который заканчивается (или начинается) здесь. На пещеру Гуру вышла интуитивно, чуть не свернув не туда в последний момент, хотя вход в пещеру трудно не заметить: он увешан лунгта и обнесён каменной стеной; у самого входа устроено святилище, лаз находится у самого пола – узкий и низкий:



Сама пещера – это узкая закрытая расщелина в скале. По потолку тянется провод с лампами, но они не горят, хорошо, что я благоразумно взяла с собой фонарик.
В глубь пещеры решилась залезть только со второго захода, в первый раз быстро вернулась, очень уж неуютно чувствую себя в подобных местах. Лаз круто идёт вниз, ширина прохода не больше метра, тепло, воздух чистый и свежий. Прошла метров 30-50 и упёрлась в конец- не конец, вроде бы, дальше имеется совсем маленький лаз у пола, и провод туда тянется, но пробраться можно только лёжа – на это я уже не была готова, и так шла, забивая поток мыслей мантрой, чтобы не дать развиться страху.
Из пещеры прошла немного верхней тропой мимо живописных останцов близко к гребню под свирепеющим ветром:



В качестве громадного и чудесного подарка мне встретилось стадо горных баранов, довольно безбоязненно подпустивших меня близко:

phpBB [media]

В долину опускаются синие вечерние тени:



Обратно к лоджу спустилась через ступу. Рано поужинали, и я залегла спать. Ночью луна светила так ярко, что я думала, уже наступило утро. Аня мается с больным горлом и опасается, что может совсем разболеться.


С утра Аня, вроде бы, чувствует себя нормально. Вместе собираемся пройти тропой на Нар&Пху в сторону перевала – кто сколько сможет пройти, а после обеда Аня запланировала отправление обратно вниз в Чаме (ей пора возвращаться в Катманду).
Местный, у которого мы спросили о тропе на Нар&Пху, показал на ту, которой я поднималась вчера в сторону пещеры. Мы решили довериться maps.me, пошли сначала внятной тропой, но вскоре она превратилась в коровью, а затем и вовсе козлиную. Тут Аня поняла, что не осилит подъём, её самочувствие ухудшилось (ангина так окончательно и не желала отпускать её – неравная борьба с переменным успехом длилась уже, пожалуй, больше недели), и она решила вернуться в лодж, перевести дух и, как и планировала, спускаться в Чаме и дальше – как уж пойдётся. Мы обнялись на прощание и разошлись.
Я, следуя пунктиру тропы на карте maps.me, лезла на склон в лоб козьими тропами (с отпечатками острых копыт), нормальных человеческих видно не было. Вид на Нгавал и окрестности сверху:





Наверху, как стражи, застыли острые останцы:



Наконец, умотавшись вконец, увидела на склоне вверху и левее не козью и не коровью тропу. Рывком выбралась на неё – широкая, утоптанная, много старых следов треккинговых ботинок, и эта тропа очевидно начинается от той, которой я начинала подниматься вчера.

На тропе в сторону перевала Канг Ла:





Подниматься тяжеловато, хоть я и налегке иду, но шаг за шагом, понемногу набрала приличную высоту – перевал всё ближе:



К началу финишного подъёма на перевал подошла к полудню, затратив три часа от Нгавала. К этому времени поднялся сильный ветер.





На сам перевал решила не лезть, хотя набрать осталось всего ничего – 600-700 метров, а я забралась на примерно на 4600 (GPS постоянно менял показания) с 3700, но ветер леденящий, сыпуха на подъём засыпана сухим снегом, к тому же забыла перчатки, да и подустала. Поэтому, укрывшись за камнем, немного отдохнула, пофоткала, сняла видео и отправилась обратно вниз.

phpBB [media]

Фотки со спуска:







Решила снова зайти в пещеру Гуру.



Нашла там солнечное и безветренное место, с полчаса посидела почти в полном безмыслии.



В лодж вернулась после 14 часов, Аня уже ушла вниз, кухня на замке. Пообедала своими припасами, почитала. Ужин и завтрак заказала с получением сразу же вечером, чтобы утром не тратить время на ожидание.

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (продолжение)

2. Из Нгавала до Як Кхарки с заходом к озеру Тиличо (14-17 января 2017)

Вечером, засыпая, любовалась в своё огромное окно Аннапурной Третьей и уходящей за неё и пламенеющей подобно крошечному Солнцу Венеры; а ночью ярко светила полная Луна, которая к утру тоже опустилась за Аннапурну. Из-за темноты фотка получилась высокохудожественно-акварельной:



Хоть и встала ещё до 7 часов утра, вышла только в 8, долго закипала вода на заканчивающемся баллоне газа – и всё-таки выжала из него всё до конца.
Солнце ещё не прогрело воздух, вода вся застывшая в лёд:



Из Нгавала пошла верхней тропой, лезла через пустые каменистые поля-огороды, держа направление на монастырь по памяти, напоследок взгляд в сторону перевала Канг Ла:



Скоро выбралась на тропу к монастырю:





А от монастыря начались такие панорамные виды долины, что дух захватывает. От монастыря с облаявшими меня собаками идёт спуск к деревне Chuli:



Деревня произвела впечатление опустевшей – ни звуков, ни движения, ни людей, ни животных. Из деревни вела только одна тропа, хотя карта обещала ещё и верхнюю, но её начала я не увидела, и, как ни хотелось мне идти верхом, пришлось топать понизу через сосновый лес краем фантастических склонов песчано-известняковых гор, над которыми поработали вода и ветер.











Пройдя деревню Mungiy, устроилась на завтрак на пустом поле сразу под ступой в конце селения.



На поле даже плоские куски сланца были очень удобно уложены для сидения, и вид прекрасный на реку и долину. Только разложила еду на камне-столе, как появился пёс – поделилась с ним по-братски завтраком:



Братка натрескался чапати с яйцом и умиротворённо уснул:



А я отправилась дальше, в Браку, где и планировала сегодня остановиться, чтобы сгонять к Ледяному озеру (Ice Lake), а назавтра утром – к ещё одной пещере Миларепы по ту сторону реки. На подходе к Браке:





В Браку пришла без малого в 11 часов, все гесты оказались закрыты, только самый последний дом с табличкой “HomeStay” был открыт, но хозяин сказал, что места у него нет. Предложил идти в Мананг, я объяснила, что хотела остановиться именно в Браке, чтобы сходить к озеру и в пещеру. Хозяин, немного поразмыслив, сообщил, что одна комната у него всё же есть, но она не прибрана, к тому же в доме нет вай-фая. Я посмеялась и ответила, что меня в этом раскладе абсолютно всё устраивает, меня даже кормить не нужно, т.к. есть своя еда. Забросила рюкзак в комнату, которая больше напоминала склад с кроватью, и отправилась к Ледяному озеру, прихватив с собой только бутылку с водой.
Дорога от начала и до конца идёт, окружённая великолепием гор, и чем выше, тем превосходнее виды. Часто останавливалась, чтобы пофоткать и просто осмотреться вокруг, в итоге до озера дошла в 14-30. Виды с подъёма:



















Озеро всё такое айси:



Само озеро, замёрзшее и покрытое снегом, сильно проигрывает в зрелищности той панораме гор, что открывается с подъёма: от Сваргадвари и Писанга до Великого Барьера, видно тропу на Тиличо – большей частью она чистая, только в верхах немного заснежена.
По пути встретился всего один треккер с гидом, появился вверху на тропе очень внезапно, да ещё был так одет и закутан, что показался мне каким-то роботом из комикса, я аж вздрогнула. На снегу в верхней части подъёма к озеру были старые отпечатки лап леопарда, вдоль склонов на термиках парили орлы. На самом озере бешеный ледяной ветер, забилась под каменную стенку, совсем немного прикрывающую от ветра, чуток отдохнула. Затем отправилась к ступе и видовой площадке, с которой открываются шикарные виды на снежные пики:

phpBB [media]

На спуске встретился всадник, лихо без седла и стремян рысивший по узкой тропе. Как ни медленно шла вниз, с остановками на посозерцать и пофоткать, с посещением пустой гомпы со множеством построек и пристроек, а вернулась в свой хоумстэй в 17 часов.
Гомпа в Браке:



Хозяин немного расчистил комнату от коробок, мешков и рулонов – всё оказалось изумительно уютно: есть электричество, кровать широкая и с чистым цветастым бельём и двумя тёплыми одеялами. Хозяин накормил далбатом, погрелась на кухне у печки, залипнув в непальскую комедию по телеку. Спать отправилась пораньше – т.к. с утра хочу сходить в пещеру Миларепы, а потом успеть дойти до базового лагеря Тиличо, хотя если в Кхангсаре окажется открытый лодж, то, вероятно, остановлюсь там.


Утром, как и обещал давнишний прогноз, было облачно, но заметно потеплело. Часть потолка прозрачная, полночи в неё светила луна, а потом уже и рассвет стал пробиваться. Встала чуть позже 6 часов, позавтракала, собралась и вышла к пещере Миларепы в 7 часов ровно. На небе показывали красоту: рассветные облака над Аннапурнами:





С подъёма к пещере открываются потрясающие виды на Мананг и Браку с игольчатыми склонами, освещёнными почти горизонтальными лучами восходящего солнца.



Вид на вчерашний подъём к Ледяному озеру:



Пещера оказалась не в той стороне, где я ожидала, да и дальше, чем предполагала, да и вообще, пещеры, как таковой не было, а было святилище с золочёной статуей Миларепы за стеклом:



Ступа перед финишной прямой к пещере:



Но во вкусе Миларепе не откажешь – вид на ледники Третьей Аннапурны отсюда просто потрясающий, да и на долину не менее сказочный. Дошла сюда за 1,5 часа, немного погуляла и отправилась обратно.







В 10 часов, быстро собравшись и расплатившись с хозяином, выдвинулась из Браки. Хозяин на прощание уверенно сказал, что в Шри Кхарке – следующей за Кхангсаром деревеньке – открыты два лоджа, чему я несказанно обрадовалась, т.к. там остановиться на ночь было бы гораздо удобнее, и решила идти до неё.
Облака висели в основном на западе, в стороне Тиличо. Перед Манангом встретила возвращающегося молодого итальянца, с которым мы жили в Писанге в одном лодже. В Як Кхарке он заполучил сильнейшее расстройство желудка и холодной ночью, когда, по его ощущениям было -30, так промаялся между комнатой и туалетом, что решил идти обратно. С ним увязался и кореец, тоже идущий вниз. На чек-посте в Мананге только мы трое сегодня и были отмечены.
Повернула в долину в сторону Тиличо, облачность хоть и висит низко, но не страшно, даже солнце сквозь неё временами проглядывает. Вверх идти трудновато, особенно после прогулки к пещере Миларепы. Едва не сломалась и не решила остаться в Кхангсаре, затем придумала компромисс – пообедать и передохнуть в Кхангсаре, и если погода за это время не ухудшится, дойти до Шрикхарки. Однако в Кхангсаре были открыты лишь два отеля в самом начале деревни, а я в поисках лучшего прошла дальше, отели закончились, а возвращаться мне не хотелось, поэтому пошла дальше, решив дотянуть уж до Шрикхарки, в отношении которой уже начало закрадываться подозрение, что там пусто и закрыто.
В Нижней Шрикхарке два шикарных отеля и что-то типа чайного домика – всё на замках, хотя около домика лаяла собака, а позже увидела внизу идущего по тропе к кхарке непальца, но я уже двинулась дальше в Верхнюю Шрикхарку, уверенная на 90%, что и она будет пуста. Так и оказалось. В поисках людей обнаружила, что дверь на кухню в единственном местном лодже открыта и хлопает на ветру – заглянула и поняла, что здесь давно никого не было: на полу разбросан мусор, в огромном алюминиевом чайнике на печке вода вся превратилась в лёд. Посидела намного во дворе лоджа, думая, что делать дальше. Сил идти к базовому лагерю Тиличо не было, к тому же и времени уже не оставалось, а по темноте идти не хотелось. Значит, придётся оставаться тут, ставить палатку. Стала присматривать места, чтобы ветром не сдувало. Тут пришла в голову идея переночевать в столовке, в которую был вход с открытой кухни: всё же под крышей потеплее будет, да и комфортнее, чем в небольшой палатке. Занесла рюкзак в столовку, прикинула место на полу, где можно расположиться. Потом отправилась на поиски воды – безрезультатно, никаких ручьёв нет, вода в баке на склоне вся давно заледенела. Вспомнила о чайнике – если растопить печку, то будет мне вода, а во дворе есть запас дров. Пока вода растапливалась и кипятилась в чайнике, мысль о комфортной ночёвке прогрессировала дальше: на стене столовки на самом видном месте висели ключи от комнат. Зачем, думаю, мне мучиться на полу, если можно уютно в постельке под одеялком поспать? Проверила комнату на втором этаже: одеяла и постельное бельё есть, всё готово к заселению. На стойке в столовке сразу оставила 500 рупий и записку, что такого-то числа переночевала тут, спасибо, мол, за комнату и извините за самоуправство. Вода закипела, заварила себе чай масала в термосе и гречку на ужин, уселась с хозяйским видом на лавке во дворе погреться в последних лучах солнца, весьма довольная тем, как хорошо устроилась.







Пока шуршала в столовке, выглянула в окно и встретилась взглядом с проходившем по тропе местным мальчиком, который гнал яка. А за масалой и гречкой меня застала группа из 4-х непальцев и одного корейца, идущая из базового лагеря Тиличо. Они сказали мне, что в базовом сейчас никого нет, они там были, но ушли; но если я туда иду, то они завтра вернутся и откроют гест для меня. Потом снова появился мальчик, которого я видела из окна столовки, он привёл с собой взрослого – я ему объяснила, что тут в лодже никого нет, но кухня была открыта, я переночую здесь, а завтра пойду дальше. В полшестого начало уже немного смеркаться, на снежных вершинах догорал последний оранжевый свет заходящего солнца, а я наслаждалась одиночеством и радовалась тому, как всё классно сложилось и я буду сама себе хозяйкой лоджа.





Напоследок зашла в кухню погреться у печки с догорающими дровами и сделать записи о сегодняшнем дне, окончательно расслабившись и уверившись, что никто тут больше сегодня не появится, как внезапно в столовке, запертой на замок, раздался звон ключа, дверь там открыли и вошли дедушка с бабушкой, едва говорящие по-английски. Как могла, всё им объяснила, показала свою записку и деньги на стойке. Понятное дело, старички не были особо довольны моим самоуправством, ходили, всё осматривали. Но поскольку я ничего не трогала, то спокойно сидела у печки и грелась. У дедули, похоже, со стойки украли еду, он докапывался до меня насчёт банок с тунцом, а я ему показывала, что я тут со своей едой и ничего не брала, а деньги оставила за комнату. Дедуля с бабулей угомонились и принялись за приготовление ужина, а я ушла спать в комнату, пожелав им спокойной ночи и сказав, что кормить меня не нужно ни ужином, ни завтраком, а завтра я ухожу в 7 утра.


Прекрасно выспалась в тепле, встала около 6 утра, наелась впрок сублимированного мяса с лапшой, напилась чаю и около 7 часов вышла, сдав ключи бабуле. Небо красочное:





На тропе и склонах много горных баранов, которые почти не боятся и подпускают довольно близко:





Тропа по сыпухе оказалась не такой уж и страшной и достаточно широкой – 0,5-1 м – только одно место протяжённостью метра в 1,5 было опасным – живая осыпь, едущая под ногами.













В долине базового лагеря Тиличо:



В базовом лагере три лоджа и барак – всё пустое, людей нет. Оставила рюкзак на скамье у первого же лоджа с запиской, во сколько ушла и во сколько планирую вернуться, напилась чаю и через час, т.е.в 10 часов, вышла на Тиличо налегке. Уже на подъеме, идя по заснеженной тропе, сообразила, что забыла взять солнцезащитные очки, но возвращаться не захотела. Подъём довольно пологий и нудноватый:



Интересно становится только после выхода на предозёрную седловину:



Особый интерес в том, что вся эта часть пути от седловины и до озера была заметена снегом, тропа отмечена каменными бортиками, в снежные надувы порой проваливаешься чуть не по колено, но в среднем высота снега по щиколотку. Где и как тут вчера ходил давешний кореец со своим гидом – неясно, хотя, если тут постоянно дует почти ураганный ветер, как сейчас, неудивительно, что их следы замело. А вокруг красотища:



Итого к озеру вышла за 2,5 часа от базового лагеря. Сильнейший ветер не располагал к рассиживанию, созерцанию и лазанию по окрестностям, к тому же позади в долине собирались весьма драматичные тучеоблака.
Ледопады Grand Barrier’а:





Где-то в той стороне Торонг:



Замёрзшее и заснеженное Тиличо и где-то вдали перевал Месоканто:



Минут 20 посидела под прикрытием чайного домика, пофоткала и погребла по снегу обратно:





На склонах торчат живописные останцы и бродят бараны, спуская вниз камни:



Выбравшись из зоны снегов, охваченная радостью от пройденного и увиденного, шла и распевала во всё горло свой обширный репертуар, начав, почему-то, с «Хаванагилы». На ручье перед базовым лагерем издалека заметила большое стадо баранов на водопое. Села тихонечко на камень поближе и с полчаса наблюдала за ними.
От озера спустилась вниза за 1,5 часа. В лагерь вернулась в 14-30, здесь ещё пусто, никто не пришёл. Походила немного по округе, стала замерзать на пронизывающем до костей ветру, оделась во всё тёплое, обследовала строения, в бараке на втором этаже обнаружила комнату с заколоченными от ветра окнами, нарами с матрасом – в случае чего хорошее место для ночёвки. От ветра укрылась на лестнице одного из гестов, временами выползая проверить, не пришёл ли кто в лагерь. В 16-30, изрядно намёрзнувшись, решила не глупить и устроилась со всеми удобствами в бараке, отогрев ноги бутылкой с горячей водой – подарок Ани Вермут, который здорово скрасил мне треккерскую жизнь. Примерно через час услышала рядом на улице шум и голоса. Пришли трое давешних непальца, каждый принёс громадное бревно на дрова – с грохотом сбрасывали их со спин на заднем дворе. Собрала вещи и переселилась к ним в столовку одного из лоджей. Еду ела свою, грелась у печки, вела светскую беседу с их главным. Спать легла со всеми на полу у печки; ребята выделили мне матрас, подушку, одеяло, а я ещё и своим спальником утеплилась, так что ночью даже жарко было – при том, что главный показал мне прогноз погоды: -22 сегодня ночью и -7 завтра днём.


Спалось спокойно и великолепно. Когда рассвело, а лежать уже надоело, пошла на кухню, позавтракала. Постепенно встали и непальцы. Прибрала постель, упаковалась, дала главному за ночлег 200 рупий (он был недоволен, а может, мне и показалось, и это было просто похмелье – он весь вечер ром пил), распрощалась и вышла в путь в 8-30.
Пока ещё сомневаюсь, куда мне сегодня идти – в Кхангсар или Як Кхарку (7 часов ходу по словам непальцев). По карте проверила маршрут до Як Кхарки – 15 км и перепады высот большие. Но на Кхангсар жалко терять высоту, поэтому решила всё же идти в Як Кхарку верхней тропой.
До Шрикхарки дошла за 1,5 часа, вместо обещанных непальцами 2,5, это навело на мысль, что и до Як Кхарки я дойду быстрее их прогноза.
Верхняя тропа очень красива, особенно при выходе на Кхангсар и повороте в сторону Торунг Ла – потрясающий панорамный вид на долину реки Марсъянгди вплоть до стены Сваргадвари.





В сторону Торунг Ла и Як Кхарки:



За поворотом на север тропа круто сбрасывает высоту (-400 м) к мосту, в первой половине спуска она покрыта снегом. Один раз пришлось искать обход ледяной речки по колючим кустам.
В Як Кхарку пришла ровно через 5 часов после выхода из базового лагеря, в 13-30. На тропе снова полно народа, в лоджах вай-фай, только воды нет – замёрзла. В речке набрала воды для чая в бутылку. Остаток дня отъедалась и сидела в интернете, накачивая книги. В лодже остановилась ещё пара. Прогноз погоды на ближайшие дни хороший: ясно и потепление, правда, с усилением ветра. Но, как говорится, лучше ветер, чем снег, лучше снег, чем дождь.

[tan_ka]

Пещера оказалась не в той стороне, где я ожидала, да и дальше, чем предполагала, да и вообще, пещеры, как таковой не было, а было святилище с золочёной статуей Миларепы за стеклом:

C пещерой там непонятно. Она вроде бы есть где-то у самого ледника. Были какие-то фотографии в интернете и народ говорит, что был там. Но где она точно расположена - загадка : )

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (продолжение)

3. Из Як Кхарки до Татопани через перевал Торонг Ла (18-21 января 2017)

Доступ в интернет меня так, что ли, взбудоражил, но полночи не могла уснуть, благо, что с утра нет необходимости рано вставать – окончательно проснулась после 7 часов, поела своей каши, заварила чай и снова залегла под тёплые одеяла. Интернет как пропал вчера вечером, так больше и не появился, а на мой вопрос хозяин непонятно объяснил: «Вода замёрзла.» Как потом выяснилось, электричество у них идёт от мини-ГЭС на ручье за селением, который вечером замерзает.
Неспешно позавтракала в столовке, выпила весь свой чай, заварила новый. Вышла после 10 часов, идти-то сегодня совсем недалеко – до Хай Кэмпа перед перевалом Торунг Ла. На выходе из Як Кхарки:



До Торонг Пхеди не спешила, на подъёме за мостом через Конэ Кхолу на подходе к Торонг Пхеди обогнала двух кореянок с толпой портеров. Как раз на этом участке буквально в 15 метрах от тропы паслось большое стадо баранов, которые совсем не боялись людей и никак на нас не реагировали. Отвлекла кореянок от тягот подъёма, указав им на стадо – залюбовались грацией животных.
В Торонг Пхеди сначала планировала пообедать и уточнить, действительно ли в Хай Кэмпе есть открытые лоджи. Но, увидев в столовке толпы народа (человек 30, не меньше), которые скоро явно двинут в Хай Кэмп, мигом обеспокоилась, что мест может не хватить. Поэтому, выяснив у бая за стойкой, что наверху лодж работает, быстро выпила заказанный чай , а сдобную плюшку с корицей взяла с собой и поспешила в Хай Кэмп, т.к.одна треккерша с портером уже вышла, и группа из 6-8 корейцев с массой портеров собирались стартовать.
Если от Як Кхарки до Пхеди я дошла за 2,5 часа, то в Хай Кэмп взлетела за 30 минут. В лодже уже сидела большая группа то ли поляков, то ли словенцев, но комнат хватило всем. Моё пристанище:



Вокруг облачность, на части тропы лежит снег. Обедала и смотрела в окно на окружающие пейзажи и поднимающихся из Пхеди:



Цены тут, разумеется, охренительные, но и готовят оооочень вкусно, по крайней мере, паста там по качеству приготовления и подаче тянет на среднересторанный уровень – за 600 рупий-то!
После обеда побродила по окружающим холмам, обнаружила обширную помойку, а вот окаменелости, как в прошлый раз, не нашла; немного пофоткала и вернулась в комнату – отогреваться в спальнике после ветродуя.





Тропа в сторону перевала, перила вот появились:



Виды на Торонг Пхеди:







Когда вылезла из комнаты в 17-30, чтобы идти на ужин, то оторопела – вовсю идёт снег, подсыпает пухляк. В столовке славянский народ слегка беспокоится насчёт завтрашнего дня, опрашивает всех и каждого и планирует сбиться в одну кучу. Прогноз погоды как-то совсем не оправдывается, всё наоборот. Одна надежда, что хоть завтра небо как-то прояснится. Если снегопад не усилится, то тропу будет нормально видно, об этом я пока не беспокоюсь. А может, просто вся эта уймища народу внушает мне уверенность в собственных силах.
Вечером на закате в подбрюшье облачности были видны потрясающие голубые глыбы трещиноватых ледников какой-то близкой вершины, но из-за укрывших всё облаков не могу сориентироваться, какой именно.
Братья-славяне так переживают, что у меня даже родился коварный замысел сгустить краски ещё немного, спросив у них, взяли ли они снарягу – кошки, верёвки, жумары, каски, ледорубы, а потом успокоить их, небрежно бросив: «Да не ссыте, мужики, вы справитесь, я тыщу раз так делала!»


На ночь залегла в спальник и под одно одеяло, ноги отогрела Аниной горячей бутылкой, так что спать было вполне сносно. Занавеску на окне откинула, чтобы видеть небо; ближе к утру проклюнулись звёзды, но потом снова пропали, хотя свет луны пробивался сквозь облачность. Часов в 5 утра начались суета и хождение. В 6 часов я решила вставать и завтракать своей цампой. Вышла на улицу – лёгкие облака на небе, пухляка за ночь насыпало всего-то на палец (примерно 1,5 см).
Вышла на тропу в 6-45, в столовке ещё сидела масса народу, но и на перевал, судя по следам, тоже уже многие вышли.
Шлось мне очень хорошо и, хотя я и не спешила, стала догонять и обгонять треккеров – австралийскую пару, одинокую треккершу с портер-гидом, группу корейцев с гидами, и в итоге зашла на Торонг Ла через 1-45 после старта второй на сегодня, первым незадолго до меня пришёл корейский гид, стартовавший в 6 утра.
Фотки с подъёма: выход из Хай Кэмпа



В сторону перевала, впереди австралийская пара:





Первые лучи солнца:







Искать тропу не приходится, пухляк её не скрыл, да и вешки здорово помогают. Вот уже впереди появляется пик Торонг:



Последняя ступень перед перевалом Торонг Ла:



Пик Торонг (6144 м):



Вот и перевал:





Оттуда мы все идём:




Куда мы все идём:



На перевале:



Немного поснимала, до боли отморозив руки, распила чай с кореянкой, пришедшей со своим гидом после меня минут через 15. В целом, провела на перевале полчаса и отправилась вниз:









Ниже зоны снега сразу становится жарко, притормозила, чтобы разоблачиться из тёплых одежд, а тут и бараны показались:



Дорога знакомая, поэтому уже не кажется такой долгой и утомительной, как в первый раз. Спускаюсь я сегодня первая, хозяева чайных домиков и лоджей по пути спрашивают меня насчёт количества треккеров – сколько человек идёт вниз, когда примерно появятся? Раза с третьего я, уже не дожидаясь расспросов, сразу после приветствия выдаю информационную сводку по сегодняшним треккерам.
Скоро выхожу на плато, за которым поворот направо к Мукинатху. Не устояла и сфоткала настоящих «мустангов» - местных низкорослых лошадок на фоне почти-мукстанговского пейзажа:





Взгляд назад на спуск с Торонг Ла:



Вот и Мукинатх, немного изменившийся с тех пор, как я в последний раз была здесь:







В гест заселилась в 11-30. Мукинатх строится, но почти не разросся, только автодорога расширилась.
Помылась в душе тепловатой водой, сразу ощутила себя цивилизованным человеком. Посидела в интернете, потом прошлась по улице, но открытых лавок с едой буквально две штуки, разжилась только печеньем. Остаток дня провела на диване в столовке за чаем и интернетом, который вечером пропал (не иначе, как вода замёрзла!).

Всё-таки самые красивые звёзды – в Мукинатхе. Выглянула ночью в окно и обомлела, до чего же они яркие и близкие, нигде больше таких не видела, ощущение, что ты паришь среди них.
Утром привычно проснулась около 7 часов, но спешить совсем некуда, Кагбени близко, да и холодно очень, вылезать из-под тёплого одеяла не хочется. Повалялась ещё с часок, почитала книгу, потом всё-таки выбралась из своего гнезда, приготовила себе цампу и чай, слопала и отправилась в столовку на второй завтрак, начав богемно с их растворимого кофе. Пока интернет да разговоры с другими треккерами – вышла в итоге на тропу в 10 часов.
Пошла по более короткой и прямой автодороге через Джаркот, благо, транспорта сейчас ходит немного: всего-то пара автобусов, 5-6 джипов и три мотоцикла за всё время. Из бонусов: ошеломляющий вид на склон горы на противоположном берегу Дзонг Кхолы, по которому идёт альтернативная и более длинная дорога через селение Дзонг, но идти по ней, как мне кажется, более приятно, правда, увидеть всю её красоту можно только с расстояния. С другой стороны, знай я о ней заранее, как она хороша и пустынна, и что на ней два то ли соляных, то ли минеральных (судя по цвету и следам на склоне) ручья, не заходила бы вообще в Мукинатх после спуска, а сразу бы пошла этой дорогой и стала где-нибудь в распадке палаткой на ночь.
Фотки с дороги:





















Впереди, там, где Дзонг Кхола впадает в Кали Гандаки, лежит за склонами Кагбени:



Очень живописные склоны:



Яблоневые сады Кагбени:



А вот и сам Кагбени:



До Кагбени дошла за 2,5 часа, дорога до того неприятная (чисто по-треккерски), что решила по возможности до Татопани доехать автобусом – из Кагбени или Джомсома, как получится.
Все отели в начале деревни проигнорировала и углубилась в узкие улочки. В двух лоджах мне вежливо и уклончиво отказали (в первом сказали, что проживание «без готовки», во втором – «всё забронировано», ага), зато в третьем хозяин по имени Тенциг обрадовался, комнату предоставил бесплатно, развлекал беседой, пока готовился обед с собой на вылазку до Тири, потом сводил показать мне свой яблоневый сад и медитационную пещеру, в которой в прежние времена монахи проводили по полгода прежде, чем стать ламой. Показал мне, где находится смотровая площадка на горе на другом берегу Кали Гандаки и предупредил, что видимая из Кагбени тропа к этой площадке очень опасна из-за осыпей (и частично разрушена в верхней части к тому же) и надо заходить как-то в обход через Тири.
Тенциг в своём яблоневом саду:



По подсказке Тенцига я перешла Кали Гандаки через деревянный мост ближайшей дорогой на Тири и вышла на накатанную машинами дорогу, поднимающуюся размашистым серпантином по склону.



С северной стороны горы никакой тропы наверх к смотровой площадке я не увидела, либо каждый идёт своим собственным путём, либо тропа где-то дальше к северо-западному склону начинается. Лезть наверх напрямик я не захотела, и так всё было хорошо видно: оранжево-красные скалы Верхнего Мустанга на север, перевал Торонг Ла и Мукинатх на восток, Кагбени на фоне Аннапурны Первой (в облаках) на юг, только Дампус пик не видно за горой.




Просто повалялась на солнышке, позагорала, а когда оно скрылось, пошла обратно в лодж. Ветер вдоль долины Кали Гандаки усилился и стал ледяным. В реке набрала воду в бутылку и термос, хотя в лодже проблем с водой, вроде, быть не должно, она здесь не замерзает.
Из Кагбени ни автобусы, ни джипы не ходят, придётся идти до Джомсома – ходу, по словам Тенцига, 2-3 часа. Планирую выйти пораньше, чтобы успеть завтра же доехать до Татопани.
Назаказывала себе много еды, т.к.мама Тенцига готовит потрясающе вкусно, два раза взяла яблочный пирог и заказала хлеб с яйцом и сыром на завтра с собой – яблочный пирог похож на гигантский жареный пирожок с яблоками, а хлеб делается из смеси ржаной и гречишной муки, он разрезается напополам и наполняется начинкой наподобие бургера – вкуснотища невообразимая!
Похоже по всему, что я сегодня в Кагбени – единственный турист. И ещё похоже, что, если бы я пошла дальше на запад по дороге на перевальчик в сторону Долпо, никто бы мне не препятствовал (заранее спрашивала в NTB, мне там категорически сказали «низззя!»), ибо некому. Так что, можно было бы сделать автономку, но энтузиазма я уже не чувствовала – сказывается накопленная усталость, так что завтра двигаюсь на юг.


Как и планировала, вышла чуть позже 8 часов, получив свежеприготовленный завтрак в дорогу и пару яблок из сада Тенцига в подарок. Яблоки сожрала тут же, едва выйдя из деревни. Сначала, заплутав на поворотах, вышла на втодорогу, идущую самым берегом Кали Гандаки, трусливо решила, что она меня может завести не туда, и повернула в поисках известной дороги – и напрасно, нижняя без набора высоты, по руслу, в итоге всё равно сливается с основной, а так дополнительно ползти вверх пришлось.
Кагбени в утреннем свете:





Только теперь, идя по автодороге я поняла сердцем и прочувствовала правду слов Ани Вермут о том, что автодорога убила Джомсом-трек. Действительно, идти по дороге, даже и пустой – неприятно и неинтересно. За 2,5 часа дошагала до Джомсома, который расползся ещё больше, хотя чище и приятнее не стал, всё то же впечатление трущоб.
Немного помыкавшись, с помощью уже знакомого мне гида то ли корейцев, то ли китайцев, добралась до кассы, в которой билеты на автобус выписывала европейская жена местного – сероглазая женщина лет за 50, «замаскированная» под непалку традиционным макияжем и одеждой. Рядом с ней помогала в работе её непальская дочка, бойко говорящая по-английски – ассистировала в выписывании билетов и переводила, т.к.женщина по-английски говорила очень плохо. У этой женщины есть ещё свой сын – белобрысый, словно альбинос, пацан – ровесник непальской дочки (всем лет по 10-11), свободно болтавший по-непальски и носящийся вместе со всей местной детворой.
Пока ждала автобус, поболтали на обычные треккерские темы с испанцем, дочка непальской европейской жены тоже пришла поговорить – очень общительная и любознательная девочка. Потом ещё и американский француз, знакомый по лоджу в Мукинатхе добавился. Автобус отправлением в 12 часов выехал по-непальски точно – в 12-30. Лишний раз убедилась в правильности решения ехать до Татопани, содрогаясь при взгляде на дорогу из окна и мысли, что была бы вынуждена два дня идти по ней. Единственное сожаление – не схожу к леднику Даулагири, к ней даже оформленная тропа с указателями имеется.
По пути видели лесные пожары на склонах:



В Татопани выгрузилась в 15-30 с ещё одним таким же одичавшим и грязным парнем и китайской парой с гидом. Совершенно по наитию, с другой стороны зашла в тот же лодж, в котором останавливалась в прошлы раз.
А тут и горячая вода тебе, и удобства прямо в номере, и веранда для посиделок, и теплынь. Отмылась и постиралась от души, прошлась по лавкам, докупила овсянку и масалу для чая, а вот сыра нигде нет. В лодже шиканула и заказала рис с курицей и молочно-кофейный коктейль. Блаженствую в окружающем тепле среди апельсиновых деревьев и пальм:

[Вермут]

Вообще у меня дежавю. Именно после твоего "одного дня" про Торонг Ла пять лет назад меня и понесло вокруг Аннапурн в 2013

Моё пристанище:

Ух как там стало комфортненько. Я помню холодный барак влажными промерзшими одеялами )

в итоге зашла на Торонг Ла через 1-45 после старта второй на сегодня, первым незадолго до меня пришёл корейский гид, стартовавший в 6 утра.

Вах! Я часа 4 ковыляла, правда, большей частью не шла, а сидела.

В гест заселилась в 11-30.

Ну что тут скажешь...

А вот и сам Кагбени:

Да, без зеленых полей, которые я видела весной, смотрится более грустненько

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (продолжение)

4. Из Татопани в Чомрунг к началу АВС-трека (22-23 января 2017)

Вид из окна моей комнаты в лодже Татопани:



Почему-то решила, что в прошлый раз дошла до Горепани чуть ли не за 5 часов, так что не особо спешила с выходом. В 8-45 была на чек-посте, за час до меня его прошёл голландец, с которым мы вчера прибыли сюда на автобусе. Едва дорогу осветило солнце, как тут же началось настоящее пекло. Всё же подзабыла я ощущения от этого перехода, а набрать 2 км высоты – не шутка. Места в целом узнавала, но не все; в прошлый раз, помню, заплутала в лабиринтах улочек не то Пхаланте, не то Читре, сейчас, хоть убей, не признала это место, да и подобной путницы тропок нигде не встретила.
На чек-посте в Shikla внезапно обнаружилось, что мой аннапурновский пермит выписан на Оксану (спасибо, что не на Олега!), а фотка вклеена моя. Служащий все имена, адреса и явки записал в свой гроссбух, но препятствовать моему продвижению дальше на выход из нацпарка не стал.
В послеполуденное время идти стало совсем тяжело из-за жары, тело прямо было на грани отказа – посматривало на ближайшие кусты и предлагало лечь в их тень и немедленно умереть.
В течение этого дня то и дело обгоняли с голландцем друг друга попеременно; на финишной прямой он пошёл вверх первым, пока я устроилась на основательный перекус среди цветущих рододендронов: деревья с ярко-красными цветами почти без запаха, кусты с бледно-сиреневыми цветочками с сильным запахом, напоминающим сирень с ландышевой горчинкой.
Из последних сил залезла на холм в Горепани, немного пометалась в поисках пристанища из конца в конец, наконец, заселилась и получила превосходную большую комнату с огромными окнами на Даулагири и Аннапурну Южную, которые старательно прятались в облака:



В свободное время занялась разборками со шнуром зарядки – в последнее время телефон заряжался только после продолжительных плясок с бубном и долгих поисков магической и единственно подходящей диспозиции розетка-шнур-телефон. В итоге вскрытия выяснилось, что из 4-х проводков два переломились внутри под оплёткой. Тут-то и пригодился мне походный набор хирурга: маникюрные ножнички и пинцет, а также скотч – разрезала, зачистила, соединила, замотала, всё заработало; но в Покхаре шнур придётся новый покупать.
Колени очень устали и ноют, чистым временем шла от Татопани до Горепани 6 часов.


На следующий день рассчитывала на довольно простой переход в Чомронг, и традиционно вышло всё наоборот – это правило на мне работает железно и без исключений: стоит сказать себе с утра: «Ну, сегодня будет лёгкий и короткий переход!», и гарантированно я приползу в конечный пункт едва не по-пластунски, вымотанная донельзя многочасовой ходьбой. Ну правильно, а кто рельеф по картам-то смотрит, мы ж сюрпризы любим!
Вот и сегодня глаза буквально на лоб лезли от напряжения, хотелось упасть и остаться тут навсегда. Много подъёмов и спусков на сотни метров, по жаре особенно выматывающих.
Первая часть пути была богата великолепными панорамными видами на Даулагири, Аннапурну Южную и Мачхапучхаре, начиная прямо с порога лоджа:











Виды с перевала Деурали (многие, побывавшие на Пунхилл отмечают, что с Деурали виды не хуже, а народу меньше):







Потом дорога пошла ущельем по теневой стороне – обледеневшая и покрытая утоптанным снегом, на котором трижды падала, а рюкзак ещё и наподдавал по инерции. Тропа тут очень живописная, но трудная своими up’n’down’ами. За 3,5 часа дошла до Тадопани, отсюда милый вид на Аннапурну Южную и Мачхапучхаре:



Миновала селение, не тормозя, а на перекус устроилась в лесочке, очень кстати на поляне было место с каменной скамьёй. По горизонтальному километражу как раз прошла полпути. Но впереди ещё был колоссальный сброс высоты, а затем почти такой же набор для выхода в Кимронг. По пути попадаются селения с лоджами, но я ломлюсь в Чомронг. На последнем издыхании приползла в него и заселилась буквально в первый же лодж. Отсюда отличный вид на узкую долину Моди Кхолы и вершины Аннапурны Южной и Мачхапучхаре, видна завтрашняя тропа по левому склону:







Итого путь занял 6,5 часов чистого времени, в Чомрунг пришла в 16 часов почти без сил, колени умирают.
На стене кухни есть почасовая раскладка трека к базовому лагерю Аннапурны, время какое-то людоедское, если верить ей, то в ближайшие дни мне так и придётся идти по 6 часов – до Дована, потом до МВС, а от него до АВС ещё два часа ходу – не видать мне лёгкого и ненапряжного трека, сплошные страдания и преодоления. Всё, как я люблю, короче…

[Lubains]

Вообще у меня дежавю. Именно после твоего "одного дня" про Торонг Ла пять лет назад меня и понесло вокруг Аннапурн в 2013

Пусть теперь тебя на Макалу понесёт

Ну что тут скажешь...

Я ж терминатрикс))))) Правда, уже на предпоследнем издыхании, накопленная усталость - штука неприятная и коварная.

А вот и сам Кагбени:

Да, без зеленых полей, которые я видела весной, смотрится более грустненько

Может, и грустненько, но зато весьма в цвет Мустангу.

[Вермут]

А на Пун Хилл, значит, не пошла
Моя бутылка на фотографиях, как гном из "Амели" )

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (окончание)

5. К базовому лагерю Аннапурны и обратно (24-29 января 2017)

После перехода от Горепани спала, как убитая, почти 12 часов кряду. Назавтра колени сразу дают о себе знать – и это я уже прокаченная, а что же обычные треккеры тогда ощущают?
Вышла в привычные 8-45. На чек-посте служащий очень горячо просил меня обязательно отметиться у него на обратном пути, убеждая, что это очень важно, в первую очередь для моей безопасности. Судя по записям в его журнале, до меня сегодня отправилась в путь толпа корейцев – 15 человек; я их всех довольно резво пообгоняла на спуске к реке Чхомронг и последующем подъёме. От селения Чомронг к одноименной реке очень большой сброс высоты, который затем приходится отыграть. Колени, конечно, покряхтывают, но сильнее всего убивает жара и солнцепёк, с содроганием думаю, как пойду обратно, лицом к палящему солнцу.
Вид на долину реки Моди Кхола с тропы:



Сегодняшние спуски и подъёмы полегче вчерашних, хотя тоже трудновато давались.
Пришлось сделать небольшой привал на полпути перед спуском в Бамбу, слегка остыть и перекусить в компании лангура, тоже что-то меланхолично жевавшего:



Последние километры до Дована (Dobhan) еле дотягивала, чуть не каждые 500 метров смотрела, сколько там ещё осталось, хотя объективно этот отрезок самый плёвый.
В селение зашла на пятках двух корейцев с гидом (думаю, они не из Чомронга стартовали, т.к. пообедали и отправились дальше, значит, силы ещё были) и заселилась в единственный открытый лодж с безумными по аннапурновским меркам ценами, но ни сил, ни желания идти дальше уже нет. Хоть и дошла всего за 4 часа вместо обещанных 5,5, но отработавшей ощущаю себя на обещанное, а не на фактическое время.
На тропе очень много треккеров в оба конца.
У входа в селение есть красивый водопад с заводью, видный и с тропы, но можно подойти поближе к нему в расщелину, и тогда заросли бамбука скроют тебя от тропы.



Там я устроила обед из лапши и чая, замутила небольшую постирушку-помывку, позагорала с часок, а затем отправилась на дополнительный обед по негуманным ценам в лодж. Потом снова вернулась к водопаду наслаждаться покоем и солнечными ваннами, пока солнце не скрылось за далёким склоном.
На обратном пути к лоджу встретился на тропе портер-гид, знакомый по Дарапани – там он сопровождал корейскую цыпочку в элегантных мехах, а здесь идёт уже с другим треккером. Кстати, забыла тогда про него упомянуть, а он меня неприятно поразил своим негативом: сразу же принялся жаловаться, что его клиентка взяла с собой много ненужного (хотя, объективно, так оно и было, судя по зашкаливающей гламурности кисы), и какая это тяжесть – очень живо напомнил наших портер-гидов, наверное, через 20-30 лет такими же ворчунами станут.
Весь лодж заняли британцы, а корейцы тусят на улице, ждут, пока их гиды утрясут вопрос с заселением – вроде как мест не хватает на всех.
Все, идущие вниз, проходят Дован мимо, даже несмотря на относительно позднее время, уже начинает смеркаться, и это понятно – Бамбу куда приятнее, а ходу до него всего полчаса; на обратном пути решила поступить так же.


Уснуть отгороженной от обитаемой кухни всего-то профнастильной стенкой – так ещё задача, но я справилась. А вот утренняя движуха началась чуть ли не с 5 часов, так что, долежав до 6-30 встала, съела сначала свою овсянку в комнате, а потом ещё и заказанный завтрак на кухне. Вышла в 7-35 по утренней прохладе.
Шлось хоть и тяжко, но быстро, жара не давила, в сужающее ближе к МВС (базовый лагерь Мачхапучхаре) ущелье солнце зашло только после 10-30, я за это время дошла до Деурали:



В Деурали сделала небольшой привал перед финальным рывком к МВС, т.к. maps.me обещал два взлёта по 400-500 метров и один такой же спуск, как будто мало того, что сегодня набор составляет +1140 метров. По факту же, к моей радости, ничего подобного не было, тропа стабильно шла вверх без особых сбросов набранной высоты. После 3500 м началась зона снегов, в МВС заходила уже по утоптанному снегу. Весь путь занял даже меньше 4 часов чистого времени, но я решила остановиться сегодня здесь, невзирая на ломовые цены, и просто погулять по окрестностям.
Толпа китайцев, отобедав, пошла выше в АВС, а я грелась и загорала на солнышке, никуда двигаться не хотелось – от накопленной усталости никуда не денешься, много еды и сна уже не помогают. Прикидываю, не стать ли на обратном пути на ночёвку в палатке где-нибудь под Дованом около одного из водопадов, если не будет обещанных осадков. Вообще, с утра на небе была очень лёгкая облачная дымка, с полудня в цирке Аннапурн с вершин полезли более плотные клочковатые облака. Дважды пролетал вертолёт, вероятно, туристический – слетал к АВС беспосадочно и вернулся, пролетев рядом с Мачхапучхаре.
Сходила всё-таки на морену (а больше тут особо и ходить некуда), посидела на ней, пофоткала окружающие скальные стенки и узкие ущелья, пока солнце за склон не зашло.







Внизу тропа к АВС:



Так отсюда выглядит Рыбий Хвост Мачхапучхаре (при разном вечернем свете):





И снова взгляд в сторону АВС и на Аннапурну Южную:




Ночью долго не могла заснуть, зато и проснулась уже после 7 часов утра. Хоть никуда и не спешила, всё равно вышла привычно раньше 9. Шла, не торопясь, но путь такой лёгкий, набор высоты почти незаметен, что дошла примерно за 1,5 часа неспешного и созерцательно-фотографительного хода.



Впереди уже синеют крыши лоджей АВС:



В АВС, присыпанном снегом, тоже особо некуда сунуться, кроме как по морене гулять; тропить по колено, а порой и по развилку в отяжелевшем под солнцем снегу собственные дорожки мне недостаёт энтузиазма.
Заселиться удалось лишь со второго раза (местов неть!), да и то в общую 8-местную комнату. Бросила вещи и, прихватив джетбойл и кофе, отправилась на прогулку по гребню морены. Как и ожидала, нашла чортен с памятной табличкой Букрееву и Соболеву (оставила на ней цветок рододендрона с низовий); вокруг красота сногсшибательная и духозахватывающая, цирк непередаваемо грандиозен.
Ледник Южной Аннапурны и образующие цирк пики Фанга, Аннапурн Южной и Первой:









Вид на Мачхапуччхаре с гребня морены:



Вид из столовки лоджа вниз по долине ледника Южной Аннапурны к МВС и на пик Мачхапучхаре (в разном освещении):





Остаток дня провела сначала в кресле в солнечном дворе лоджа, наблюдая за новоприбывшими, а затем, когда поднялся ветер и нагнал облачность, переместилась в столовку лоджа продолжать наблюдения в окно.
В общей комнате в итоге спала я одна, других желающих не нашлось – что ж, неплохо сэкономила на стоимости комнаты!

Ночью периодически выглядывала в окно, но не видела ни одной звезды, а когда вышла на улицу, то обнаружила, что всё небо затянуто плотной облачностью, как и обещал прогноз, в общем-то. Утром старательно оттягивала момент подъёма, понимая, что спешить опять-таки некуда, но народ так топал с 5-45, что через час и я встала. Есть, на удивление, не хотелось. Вокруг всё затянуто низкими серыми тучами. Буквально через 5 минут снова выглянула в окно – а там уже вовсю идёт лёгкий снег. Снегобоязнь взвыла во мне пожарной тревогой, я шустро собралась и расплатилась, спеша вниз.
Снег падал очень активно, за 15 минут моих сборов уже лёг слой в палец толщиной. Чтобы не вымокли вещи, надела дождевики на рюкзак и палатку в чехле, каждые 5 минут приходилось стряхивать накопившийся снег.
Покидаю лодж в АВС:





На тропе к МВС:









Первые встречные пошли на подъёме к лоджам МВС, судя по их раздетости, внизу пока с погодой более-менее нормально; один парень даже в одной футболке шёл, весь засыпанный снегом. Ниже МВС снег летит уже не так сильно, да и теплее, идти в куртке стало слишком жарко, пришлось делать привал и разоблачаться, заодно надела один дождевик на себя, чтобы не мокнуть под тающим снегом. Ниже Деурали снег припустил с новой силой, пришлось основательно упаковывать себя и рюкзак в дождевик, спасаясь от сырости. Зато стала походить на местных портеров, укутанных вместе с грузом в кусок полиэтиленового мешка – каждый раз при встрече мы с ними дружно радовались нашей похожести.
Унылые пейзажи по пути вниз от МВС до Хималайи:





Снег, к счастью, не перешёл в дождь, а просто перестал неподалёку от Хималайи. Через 5 часов спуска дошла до Бамбу, начался лёгкий дождик, поэтому решила остановиться здесь – и проголодалась, и устала, и мокнуть неохота, да и спешить некуда. Жаль, конечно, что в палатке переночевать не получается.
По пути от Хималайи до Бамбу:







Навстречу всё так же идут толпы, преимущественно корейцы и китайцы. Подумала, что горы, как по заказу, сделали мне несолнечную погоду, чтобы не обгорела по пути на юг, и прониклась благодарностью – уже в который раз Гималаи незамедлительно откликаются на мои высказанные и невысказанные желания.
В Бамбу я очень вовремя остановилась, т.к. скоро дождь усилился и стал мало не проливным, а я, уютно и тепло укутавшись в спальник, полулежала на двух стульях на веранде лоджа под крышей, читала, смотрела, как клочкастые тучи то прячут всё вокруг, то приоткрывают крутые склоны, метров на 200-300 выше уже выбеленные свежевыпавшим снегом, словно это сами тучи впитались в камни и осели на ветвях деревьев. Ну, и со смесью удовлетворения и содрогания смотрела на толпы вымокших треккеров, бредущих вверх и вниз.
В гест заселилась большая группа китайцев. Ужин они решили готовить себе сами, собрались в столовке вокруг большого стола, раскатали тесто и принялись лепить пельмени – совсем, как это делали у меня в семье, один-в-один. Пока они готовили, один из их портеров то и дело поздравлял всех с Новым годом, тут до меня дошло, что сегодня китайский Новый год.
За это время снаружи стемнело и похолодало, и проливной дождь сменился уверенным снегом – великолепное дополнение к Новому году, пусть и китайскому!


Небо с утра ясное, вокруг всё белое от снега:









Выпало не так, чтобы очень много, максимум, 5 см, но в ночной мороз мокрый и подтаявший снег схватился ледяной коркой.
Китайцы построили фаллического снеговика с детёнышем:



До появления солнца из-за склона было холодновато. Вышла до его появления в привычные 8-45. Как только появилось солнце, снег на ветках деревьев и бамбуке стал немедленно подтаивать и падать, получился восхитительный снежно-ледяной ливень, весело сверкающий в лучах солнца.







У встречных китайцев-корейцев от восхищения глаза реально были круглыми, одна тётенька громко верещала от восторга.

Заснеженные бамбуки и дымящий Мачхапучхаре:

phpBB [media]

Cо сбросом высоты следы вчерашнего снегопада исчезали понемногу, но всё же даже в Синуве было ещё немного снега рядом с тропой.



На подъёме в Чомрунг закупилась в местном магазине любимыми продуктами: сухим молоком, лапшой и сыром. На чек-посте девочка, почти не глядя, шлёпнула штампик и записала меня как Оксану (выяснив у меня, как правильно произносится имя) в свою книгу; с момента обнаружения подмены пермита я каждый раз на чек-постах напрягаюсь, но всё обходилось.





На изгороди чек-поста устроила небольшой перекус с чаем масала и свежекупленным сыром и отправилась дальше, а в 12-15 уже заселялась в лодж в Джину Данде, была первая из сегодняшнего треккерского потока.
Вымыла голову, вывесила вещи на просушку, приготовила термос чая масала и отправилась к горячим источникам. Дедуся в будке обилетил меня на 100 рупий. Дорога к источникам довольная длинная, идёт траверсом склона плавно вниз; на ступенях то козлопас встретится, то скучающая молодёжь. У самих источников куча местных рабочих укрепляет берег, я на миг даже засомневалась, что хочу при них лезть в бассейн. К счастью, рабочие толклись у ближнего к тропе бассейна, я прошла дальше и в дальнем, третьем, увидела пару треккеров, сама же засела во второй блаженствовать:



Где-то через час пришла ещё одна треккерская пара со своим гидом, посидели в моём бассейне, затем переместились в третий. Потом в бассейн полезли все работяги, а следом за ними – британская группа со всеми своими гидами и портерами. Тут я решила уходить, к тому же солнце спряталось за склон, да и за 2 часа вполне себе насладилась горячей водой, отмокла и отмылась.
Ночью одолела бессонница, уснуть удалось только под утро. Если изначально хотела ещё на день остаться в Джину Данде с её горячими источниками, то теперь передумала – одного раза в них мне вполне хватило для релаксации. Вечером забронировала себе назавтра гест в Покхаре.

Утром, не слишком тормозя, вышла в числе первых треккеров, быстро их пообгоняла и шла дальше в одиночестве. На тропе вдоль Моди Кхолы сегодня много раз вспоминала крик души из чьего-то отчёта со здешнего форума: «Умом понимаю, что идём вниз, но почему же всё время лезем вверх?!» Так было вплоть до Siwai, тропа иногда спускалась, но затем снова шла вверх и, казалась, отыгрывает сброс высоты с лихвой. Перед Siwai тропа, обходя сыпуху, вылезает наверх и вливается в автодорогу, по которой уже приходится идти до самого конца, до Биретанти.
Только я миновала Siwai с его остановкой джипов, где мне предлагали такси до Покхары, как навстречу с интервалом в 15 минут проехали два локал баса. Мне тут же закралась крамольная мысль тормознуть автобус на его обратном пути, тогда не придётся топать до Биретанти по скучной дороге. И сразу же после этой мысли такая лень на меня напала, усугубленная жарой, что я нашла место рядом с водой и уселась ждать автобус. Через час ни один автобус так и не показался на горизонте, а их на тот момент в сторону Siwai уже 4 штуки проехло, ждать мне надоело, решила идти и ловить на ходу.
Один меня обогнал, но оказался каким-то местно-заказным, его пассажиры-непальцы чуть позже высадились на берегу реки и устроили нечто вроде пикника.
Идти по трасе было жарко и противно, хотелось, чтобы она уже поскорее закончилась, поэтому, завидев ещё один попутный автобус, радостно бросилась к нему, а он меня проигнорировал и упылил дальше в Покхару. Так мне и пришлось идти пешком до конца. В Биретанти прошла все чек-посты и пошагала дальше на автобусную остановку в Наяпул – только придя на неё я вспомнила, что и в прошлый раз уезжала отсюда, а вовсе не из Биретанти, как думала до сих пор.
Через полчаса села на автобус и за 100 рупий и полчаса доехала до Покхары. Меня заботливо высадили недалеко от Лейксайда, и я пешком добралась до забронированного геста. Покхара окутана дымкой, почти ничего из окружающих красот не видно.

[Lubains]

А на Пун Хилл, значит, не пошла

Чего я там не видала...

[Вермут]

На чек-посте девочка, почти не глядя, шлёпнула штампик и записала меня как Оксану (выяснив у меня, как правильно произносится имя) в свою книгу; с момента обнаружения подмены пермита я каждый раз на чек-постах напрягаюсь, но всё обходилось.

У тебя же был пустой синий тимс с Манаслу, не?

Дедуся в будке обилетил меня на 100 рупий.

Вот это я понимаю, инфляция, в 2013 50 руп было )

[Lubains]

На чек-посте девочка, почти не глядя, шлёпнула штампик и записала меня как Оксану (выяснив у меня, как правильно произносится имя) в свою книгу; с момента обнаружения подмены пермита я каждый раз на чек-постах напрягаюсь, но всё обходилось.

У тебя же был пустой синий тимс с Маналу, не?

ТИМС пустой был, да. Что-то мне даже в голову не пришло заполнить его. В принципе, и так же прокатывало...

[Lubains]

Перезагрузка номер два: Покхара (30-31 января 2017)

Оставшиеся полтора месяца я собиралась посвятить связыванию двух пройденных треков Макалу+Сагарматха и Аннапурна+Манаслу в одну нитку, для чего мне нужно было вернуться на GHT к началу Манаслу-трека в Мачакхолу и идти оттуда на восток в Лангтанг, там (в идеале) пройти Тилмановский перевал и через Last Resort двигать в сторону Ролвалинга, чтобы соединить концы маршрутов на перевале Таши Лабста. Ближайшей проблемой виделся перевал Тилмана, т.к.навигации на этот район у меня не было, судя по отзывам он совсем не простой для пешеходника моего уровня, ну и плюс зимние условия и доооолгая автономка на выходе. Поспрашивала у знающих людей, в том числе и здесь, получила очень полезную информацию и советы (не только по Тилману, но и по подходам к Лангтангу) от Дая и мехони, за что им очень благодарна. По результатам расспросов поняла, что Тилмановский перевал я едва ли смогу пройти, и единая нитка, к сожалению, прервётся; компромиссно решила всё же попробовать туда сунуться, а там по ситуации смотреть. Поскольку верёвки и карабины (д)остались Пембе в Макалу-Барун, следовало ими запастись в Покхаре, заодно докупить газ и еду. Облазила лавки на Лейксайд, только в одной была верёвка (всего один вид - слишком толстая и тяжёлая для моей грузоподъёмности), жумары нигде не нашла; впрочем, не особо и усердствовала в поисках, т.к. уже смирилась с тем, что на перевал, вероятнее всего, не пойду – за 3,5 месяца треккинга усталость накопилась, а энтузиазма и морально-волевых качеств поубавилось.
Два дня провела, отъедаясь и бездельничая на берегу озера Фева.







Покхара мне нравится больше, чем Катманду, здесь спокойнее и красивее. В прошлый раз 4 года назад я уже обошла город и его окрестности, полетала на параплане, а сейчас было лень ходить теми же дорогами, так что фактически матрасничала, ограничившись прогулками по ближайшему берегу озера.
Идея забрасываться снова в Соти Кхолу через Аругат не вызывала добрых чувств, поэтому решила стартовать из Горкхи.

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017)

В идеальном плане за оставшиеся 1,5 месяца я замыслила связать уже пройденные части GHT в Макалу-Барун и Сагарматхе с Манаслу и Аннапурной. Для этого нужно вернуться к стартовой позиции в Манаслу – селение Мачакхола – и оттуда идти на восток в сторону Лангтанга, выйти из него через Тилмановский перевал и снова то по мало-, то по густонаселёнке выбираться к Ролвалингу, чтобы сомкнуть нитки маршрутов на перевале Таши Лабста на границе Ролвалинг-Сагарматха. Ролвалинг сознательно оставила на самый конец, т.к.мнение о нём сложилось как о более диком и сложном месте, чем Лангтанг, поэтому ходить по нему решила в более тёплом месяце и поближе к треккинговому сезону в надежде, что в марте людей там будет всяко больше, чем в феврале. Реальность принялась корректировать идеальные планы. Сильные сомнения вызывала проходимость Тилмановского перевала в одиночку, а после изысканий и расспросов на форумах я сделала вывод, что для меня в текущих условиях (накопленная усталость, отсутствие нужного снаряжения, снежная обстановка) он вряд ли окажется преодолим. Окончательное решение отложила на момент, когда подойду к перевалу поближе, но морально уже была готова перекраивать последний кусок и проходить Лангтанг и Ролвалинг отдельно, а не в связке. Главным минусом стала накопленная усталость: к этому времени организм подистощился (от 62 кг моего веса на старте осталось 54, при том, что на старт я выходила, не отягощённая жировыми запасами, т.е. это всё «горели» мышцы) и переключился на энергосберегающий режим работы – при необходимости мобилизовывался и мог впахивать часами, но в спокойной обстановке предпочитал сохранять неподвижность и шевелиться как можно меньше, т.е. если раньше я легко подрывалась после дневного перехода на короткие радиалки или забег на ближайшую горушку просто ради удовольствия, то теперь никакого энтузиазма к хождениям сверх минимальной дневной нормы не испытывала и в большинстве случаев занималась созерцанием окрестностей, не удаляясь от пристанища. При этом к весу рюкзака в районе 25-22 кг я уже привыкла и воспринимала его как нормальный, однако переходы дольше 6 часов давались очень тяжело, выносливость приобрела какой-то пилообразный характер: через 4-5 часов хода моя «батарейка» резко разряжалась в ноль с сопутствующими унынием и деморализацией, а через пару часов отдыха я чувствовала себя снова бодрой, полной сил и готовой идти дальше… ещё 4 часа… – другое дело, что я привыкла ходить одним рывком без долгих привалов и не была готова менять тактику. Второй минус: не на все участки GHT в данной части трека у меня были обозначенные тропы в maps.me; подстраховывалась скачанными картами, но, как известно, «карта не есть территория», а за собой я знаю приступы топографического кретинизма, которые в глуши могут привести и к плачевным результатам, до которых, разумеется, не хотелось бы доводить.
В итоге в Лангтанге я прошлась классическим треком до Кьянжин гомпы и вернулась в Катманду через озёра Госайнкунд, перевал Лауребина, по Хеламбу и парку Шивапури& Нагарджун. Карта передвижений в двух кусках, звёздочками отмечены палаточные стоянки:





Ещё раз хочу поблагодарить Дая и мехоню за информацию, которая даже не столько технически, сколько морально облегчила мне путь. Так, плутания в поисках потаённого перевала Манге Ла мне сильно скрашивала мысль, что мехоня тут смогла пройти, значит, и я смогу.


1. Южными окрестностями нацпарка Манаслу: из Барпака до потаённого перевала Манге Ла (1-5 февраля 2017)

Первоначальный план идти из Горкхи был немного скорректирован, когда вычитала, что до Барпака идёт автодорога, по которой можно доехать локалбасом, сэкономив пару дней неинтересного пути. Прямой автобус Покхара-Горкха я не нашла, поэтому ехала с пересадкой в Aanbu Khaireni. К 7-30 утра просто пришла на туристический автовокзал, с которого отправляются автобусы на Катманду, без проблем купила билет на ближайший – продали мне по полной цене за 600 рупий, как до Катманду, несмотря на то, что выходила я на полдороге, объяснив полную цену тем, что на моё место они уже никакого пассажира не найдут.
Стоило только выехать из Покхары, как всё погрузилось в туман, так в нём и ехали до самого Анбу Кхайрени, а здесь внезапно стало солнечно, но из-за плотной дымки мало что можно было разглядеть вдали.
Часть пути я привычно невротически дёргалась, как же я справлюсь с пересадкой, потом волевым усилием заставила себя расслабиться и пустить на самотёк – не я первая еду в Горкху, не пропаду уж как-нибудь. До места пересадки доехали часа за 3, делая санитарные остановки каждый час, плюс одна из них была продолжительной на перекус. Пересадка в Анбу Кхайрени на Горкху произошла буквально в минуту – вышла на трассе из катмандинского автобуса, перешла на шоссе направлением в Горкху – а там уже вдоль дороги много отправляющихся локалбасов и маршруток с зазывалами, один из них меня тут же спрашивает: «Горкха?» - «Хо, - говорю, - Горкха!», он мой рюкзак на крышу локалбаса закидывает, я свободное место в салоне занимаю – вот и вся премудрость. За проезд взял с меня 65 рупий. На автовокзале в Горкхе я была около полудня, но на Барпак, сказали мне в кассе, автобус бывает только один и рано утром, так что приходите завтра, а сегодня есть автобус только до Балувы. Посмотрела на карту: если идти от Балувы, то всё равно по той же автодороге через Барпак, а до него 13 км – тот же день пути. Лучше уж завтра утром до Барпака сразу поеду, а там, глядишь, ещё и пройти немного успею.
Отель нашла только с третьей попытки. В первом как-то нехотя привели в совершенно гадкую и грязную комнатку, поразившую даже привычную и невосприимчивую к таким вещам меня, запросив 800 рупий – может, такой ценой отвязаться от меня хотели? Во втором типа гестхаусе сказали, что всё забронировано – явная отмазка, т.к.ни туристов, ни делегаций в городке я не заметила. Уже потеряв надежду, вдруг заметила впереди у дороги выглядящий прилично отель “Bisauni” и, заранее содрогаясь от возможного ценника, зашла. Запросили 1200 рупий, комната так себе, но всё же на порядок лучше первой, даже не сомневалась и заселилась.
Прогулялась немного по Горкхе, изнывая от жары и немилосердно потея. Погуляла по небольшому парку, в котором смотрительницы-уборщицы гостеприимно зазывали меня разделить с ними манго, потом отправилась на холм к дворцу.
С прогулки по парку и вид на гребень, где располагается дворец:



Видов мне сегодня никаких не показали, всё в дымке и облаках. Пришлось удовольствоваться живописательной табличкой и собственным воображением:



Сверху с гребня увидела дорогу ,по которой мы ехали в Соти Кхолу:



На территорию дворца зашла, как обычно у меня случается, не с той стороны, поэтому мимо касс, немного пофоткала (тоже бесплатно, т.к.даже не в курсе была, что за это тоже нужно платить).















Древний девайс для сбычи мечт:



Место кровавых жертвоприношений:











Вид на Горкху с гребня:





От прогулки удовольствия не получила: жарко, влажно, шумно, много людей, которые активно на меня реагируют – кошмар социофоба, в общем. Спустившись с гребня, пошла обратно к отелю с его лишь формально работающим вай-фаем.
На улочках Горкхи:





Хотела за еду расплатиться с вечера (комнату оплатила при заселении), но лень было выползать из комнаты, что, как впоследствии выяснилось, явилось ошибкой с учётом завтрашнего раннего подъёма – в кассе на автовокзале мне посоветовали быть к 6 утра.


Утром встала в 5 часов, выспавшись и устав ждать будильник. Спокойно и без спешки позавтракала своим, вскипятив воду на горелке. Хорошо, что решила спуститься на ресепшн и рассчитаться пораньше. Всё закрыто, темно, безлюдно. Повезло ещё, что уже встали уборщики, и боковая дверь из здания отеля в сад была открыта, а то бы вообще выйти не смогла. Попытки объясниться с уборщиками особого успеха не возымели: зону ресепшн они мне открыли, но никого из персонала не привели, так что в очередной раз пришлось заняться самоуправством, отыскать на стойке книжку, в которой записывали мои заказы на обед и ужин – оставила 500 рупий вместе с ключом на стойке, попросив уборщиков передать их персоналу, и отправилась на автовокзал – к счастью, въездные ворота были открыты и охранник бдил.
Кассир на автовокзале меня помнил со вчерашнего дня, за билет до Барпака взял 325 рупий. Автобус отправляется в 7 утра, так что уселась на бетонную плиту ждать. Примерно в 6-40 приехал мой автобус – идентифицировала его по номеру, указанному в билете и по надписи «Барпак» на ветровом стекле (примерно полалфавита я уже выучила) – обычный локал, но хотя бы места в ряду на двоих, а не на троих, как при заброске в Макалу-Барун.
Дорога до Барпака лучше, чем до Соти Кхолы. Другое дело, что ехать 53 км мучительно долго. Сначала за 40 минут домчали по горкховской трассе назад к остановке «12-й км», где стояли почему-то аж 1 ч.20 минут, затем более-менее нормально ехали, сделав ещё обеденную стоянку в Балуве. Убедилась, что правильно сделала, не поехав сюда вчера: с палаткой стать тут можно было бы только на трассе, а сама деревня – обычная проездная трущобно-магазинная.
После обеда то ли тучи стали собираться, то ли туман спускаться, нахмарило, в общем. В Барпак приехали в 14-30, всё вокруг серое, видимость слабая. Уточнив у местных дорогу отправилась в сторону Лапрака. От Барпака сразу же начинается ломовой подъём, очень мне напомнил подъём на Каума Ла в Макалу-Барун, такой же крутой по гребню через рододендроновые заросли, в тумане вокруг ничего не видно, в том числе и впереди всё прячется, кажется, что в полусотне метров вперёд-вверх уже последний подъём, ан нет – show must go on…
Вид на Барпак:



Подъём по лестнице в небо:





Пыхтела и сопела, лезла на упрямстве, уже не верила, что сегодня до Лапрака дойду, как запланировала. Решила дотопать хотя бы до указанного на карте источника на верху гребня, а там по ситуации поглядеть. Никакого источника воды наверху не обнаружилось, но идти горизонтально и вниз стало легче, решила, что буду шагать, докуда хватит сил (и светового дня).
Перед Лапраком идёт строительство посёлка, размечают участки, экскаваторы роют, рабочие выводят горизонтали на площадках – и всё лысое, стать лагерем негде. К Лапраку стала спускаться с холма уже после 17 часов, постепенно начали сгущаться сумерки. Вниз дальше 50 метров ничего не видно, спуск крутой по каменной лестнице вдоль домов и полей. Стала понимать, что дойти по светлому в Лапрак не успею, лучше ставить лагерь где-то здесь – по-видимому, в чужом огороде. Дождавшись, когда на лестнице в пределах видимости не будет никого из местных, быстро свернула в невозделанные террасные поля, прикрытые от лестницы кустами. Полазив, нашла место на совсем заброшенном участке, заросшем и забросанном травой, который дальним углом почти не просматривался с лестницы. В темноте уже поставила палатку. Сырость вокруг ужасная, снова напомнило Макалу-Барун, такой же первый лагерь был, хорошо, хоть сейчас без пиявок.
Вымоталась сегодня сильно: сначала автобус 7,5 часов (вроде бы, не работала, но и отдыхом это не назовёшь – особенно под народные непальские песни), затем шла ещё 3 часа. Быстро поела, хотя даже особого голода не ощущала, выпила чай и заснула, невзирая на кривой пол с камнем под бедром, промозглость и постоянно снующих по тропе местных – и вечером, и ночью, и под утро. Раз палатку осветили фонарём, думала, запалили меня, но нет, просто человек шёл домой тропой через поля и вовсю светил себе.


Утром уходить собиралась рано, чтобы не привлекать к палатке внимание. Проснулась ещё до света, быстро собралась. Палатка мокрая, спальник ощутимо сырой; всё упаковала, потом просушу. Утро ясное, но из-за высокой влажности зябко. Лапракские огороды, приютившие меня на ночь, фотка с тропы, стоянка была в ложке за кустами на заброшенном поле:



Те же огороды с рассветными горами фоном:



Проходя, оценила, что верно вчера решила со стоянкой – ниже и до самого моста всё голо, приткнуться некуда, да и к мосту бы я уже в темноте подошла. Лапрак внизу:





Рассветные лучи:



К мосту через Мача Кхола спуск крутой, дальнейший подъём по тропе в сторону Синглы чуть более пологий, но не сильно, выматывает здорово. Вид на Лапрак с тропы на Синглу:



Противоположные склоны долины реки Мача Кхола и посёлок Гумда, через который тоже можно было бы идти с выходом в Мачакхолу или Лапубеси в долину реки Будхи Гандаки:





Вышла в 7 часов, через 2,5 часа уже сидела и отдыхала под Синглой, размышляя, как дальше пойдёт спуск. Виды с тропы под Синглой назад (на юго-запад) и вперёд (на северо-восток):





Солнце припекает, но дымка понемногу загустевает. Пошла по тропе через Khorla, указанную в maps.me, но по факту где-то между Singhla и Khorla есть тропа, гребнем отрога спускающаяся вниз в реке Мача Кхола и в итоге выходящая к селению Мачакхола – и этот путь должен быть короче и легче, т.к. та тропа через Кхорлу, которой я пошла, выматывает подъёмами и спусками, при том, что у пупыря над Кхорла, через который тропа идёт, высота такая же, как и у Синглы, т.е.спуск отыгрывается, да и позже, перед тем, как тропа по гребню начинает ломовой спуск к Мачакхоле, она сначала по склону прибавляет немного высоты. Из плюсов этой пройденной мною тропы – виды, виды и ещё раз виды. Не уверена, но, вроде бы, это белеет снегами гребень Ганеши Химал:



Внизу селение Мачакхола и более короткая тропа к ней должна идти где-то правым гребнем через огороды:



Виды из Кхорлы на Кхорлу:





В Мачакхолу спускалась из последних сил, часто останавливалась, чувствуя онемение и мурашки в руках (у меня это – предвестники потери сознания), пальцы на ногах выли от боли, я даже хотела громко выть вместе с ними. Хорошо, что Мачакхола была постоянно видна внизу, это давало надежду и сил продолжать спуск, хотя и расстраивало тем, как медленно идёт продвижение. Тропа вниз сначала траверсом по склону, а затем по гребню:



Попутно хорошо осмотрела русло реки Мача Кхола на предмет водопада, к которому нас, якобы, направили мстительные портер-гиды. Нету там никаких водопадов, реку в этой части даже порожистой нельзя назвать.
В Мачакхолу пришла ближе к 14 часам, т.е. шла около 6 часов, тут пообедала в лодже, ещё 2 чапати взяла с собой. Затем перешла по мосту через Будхи Гандаки:



По тропке по камням и осыпям дошла до первого встречного ущелья с притоком Будхи Гандаки (скорее всего, это Miujet Khola), решила стать тут, чтобы успеть высушить палатку, да и дальше в следующем ущелье уже начинаются поля и селение, вдобавок к активному движению по тропе на другом берегу Будхи Гандаки, по которой постоянно идут мульи караваны и люди.
Нашла на насыпи поглубже в ущелье площадку в валунах, чтобы палатка не слишком привлекала внимание. Разложила всё на просушку на камнях.







После 15 часов всё небо затянуло тучами. Заварила чай масала, наелась печенья с арахисовым маслом.
По моей стороне Будхи Гандаки вдоль берега по пояс в воде ходит мужик с длинной бамбуковой палкой, будто он пытается перейти бурную реку вброд. На склоне ущелья почти над моей стоянкой руины мини-ГЭС, там внезапно объявился ещё один мужик – снял дверь и унёс на себе, как добытого мамонта; этот посетитель имел все шансы увидеть мою стоянку, надеюсь, не объявится позже с визитом любопытствующей вежливости. Из-за низкой облачности смеркалось быстрее. Палатка скоро просохла, здесь, несмотря на близость реки, не такая влажность, как накануне.


Ночью спалось тепло и хорошо. Утром разбудил свист погонщиков мулов и перезвон колокольчиков – в 5-45 с фонарями уже пошли первые караваны. Тоже встала, позавтракала, даже умылась в реке и почистила зубы – пока тепло и вода рядом. Вся палатка мокрая от конденсата, встряхнула и разложила её на камнях на просушку, но за время моих сборов она так окончательно и не высохла.



Вышла в 7-30. Первым же делом пришлось карабкаться по скальной плите на четырёх костях по разваленным останкам тропы, выбора тут не было, Будхи Гандаки здесь упирается в скальную стенку. Выползла наверх, дальше тропа уже нормально пошла.
На мыске с крестьянскими полями местные уже вовсю таскали охапки сена. Дальше вверх по склону началась безымянная (на моих картах) деревня не доходя с полкилометра до моста в районе Кханибеси. Я полезла вверх через деревню, попутно уточняя у местных дорогу (по ближайшему населённому пункту в нужном направлении – Kashigaon), т.к. в maps.me на этот участок нет обозначенных троп. Впрочем, тропа тут всего одна – вверх огородами, главное, не сойти с неё на подходы к домам и полям; затем небольшая передышка от набора высоты, пока тропа идёт гребнем и чуть траверсом склона – и снова огородами через другую безымянную деревню.
Набор высоты ломовой:



Затем тропа выходит в долину следующего притока Мача Кхолы (Chama Khola), через который переходишь по подвесному мосту и снова любой тропой на выбор лезешь огородами наверх в Кашигаон. Как в это селение и откуда заходит основная тропа, я не поняла и не увидела, может, она и не через подвесной мост идёт.
На входе в Кашигаон дедуля мне показал тропу на Ярсу (следующий веховый населённый пункт), но я сдуру повернула влево, ориентируясь на ширину и нахоженность, в результате здорово поплутала по улочкам Кашигаона. Наконец, одна бабуля, настоящий ангел, сказала, чтобы я шла за ней, она и сама идёт в Ярсу. Насколько позволял мой запас непальских слов, поговорили, бабуля обогатила меня ещё одним словом «saati» (друг). Бабуля-проводница на выходе из Кашигаона:



За Кашигаоном тропа понятная, широкая и очевидная, без вариантов, так что с бабулей распрощалась и дальше пошла сама.
Долина реки Будхи Гандаки с тропы на Ярсу:







Долина реки Рипчет Кхола в сторону Ярсы:



Ярса:



Итого до Кашигаона шла 4 часа, ещё около часа занял путь до Ярсы.
А дальше, чтобы жизнь не казалась лёгкой, включился мой бытовой и топографический кретинизм. Выйти от Ярсы к следующему населённому пункту на GHT в восточном направлении можно двумя вариантами: более северным перевалом Tham либо более южным Mange (на треккерских картах в этом варианте вообще-то обозначены два перевала: Myangal и Mangro, но местное население единодушно толковало о перевале Манге, так что не буду с ними спорить). До меня этой тропой ходила мехоня, в поднятой ею теме я забрала координаты кхарки по пути к перевалу и самого перевала, которые предоставил Дай, чёрным по белому сообщив, что он ходил не через Манге, а через Там. Ну, я и попёрлась… к координатам… дальше из Ярсы вдоль реки Рипче Кхола по тропе. Местные активно пользуются ею для рубки и доставки дров из окрестных лесов, так что по пути мне попадалось много непальцев, которые живо интересовались, куда это я иду, и так же живо объясняли, что я иду куда-то совсем не туда. «Как же! – бубнила я. – У меня карты! Координаты! Я знаю, куда иду!» К счастью, часа через полтора хода тропа стала подозрительно сужаться, приметы и ориентиры не совпадали, а я вымоталась окончательно (всё-таки, уже седьмой час иду!) и около 14 часов присела передохнуть и перекусить. Глюкоза поступила в мозг, и он очнулся, глянул в карты-координаты и тихо взвыл: местные, как всегда оказались правы (эх, блуждания по населёнке Макалу-Барунщины меня ничему не научили!) и я иду не туда. В принципе, можно было продолжить линию упорства и пройти через перевал Там, но мне хотелось всё же через Манге. Так что, костеря свой тупизм, развернулась и резво пошагала обратно, заплатив за ошибку 2,5 часами ходьбы по жаре. Повезло, что тропа идёт по обеим сторонам реки, я пошла по правой (орографически), чтобы снова не пришлось лезть высоко вверх по склону, а затем мост переходить.
Второй раз за сегодня мне повезло (или не повезло, как посмотреть) с проводником, когда на тропе вверх от моста через Рипчет Кхолу вдоль русла Дунчет Кхолы меня нагнал местный парнишка, традиционно спросил, куда я направляюсь, из всех выданных мною топонимов он узнал только «Лапагаон» (Lava – в его произношении) и пошёл со мной, явно поджидая, когда я притормаживала, надеясь, что он оторвётся. Когда тропа приблизилась к Дупчет Кхоле, я спустилась набрать воды, а затем полезла дальше вверх, не пересекая реку. Парнишка меня остановил, сказав, что нужная мне тропа идёт через реку и вверх по склону. У меня лично картинка не складывалась с тем, что утверждала карта, но он настаивал, а я как бы свежеобжегшаяся была. Короче говоря, я его послушалась. В итоге мы с ним поднялись в деревеньку Гьюмче (в произношении моего добровольного проводника), от которой тропа длинной петлёй по склону на юг, затем на восток идёт в сторону Манге Ла, а потом и Лапагаона. А там, где я порывалась лезть наверх вдоль Дунчет Кхолы, от чего меня отговорил парнишка, выше на склоне всё-таки видна тропа на Манге Ла и Лапагаон – хорошо различимая, и парень мне сказал, когда я указала на неё, что да, это тропа на Лапу, а на вопрос, какого чёрта?... ответил, что эта лучше. Времени было уже 16-30, я вымоталась и на эмоции сил не оставалось. Решила идти дальше. Тропа уходит в лес, тут сыровато, склоны крутые, поэтому, как только увидела ровную открытую площадку метрах в 10 от тропы, без сомнений пошла ставить на ней палатку.
Итог дня – 9,5 часов хождений и уныние из-за собственной тупости, сижу и ворчу: куда тебе идти на перевал Тилмана, ты даже тут с координатами и картами не в состоянии пройти правильным путём.


Ночью было ясно, к утру появились тонкие облака, закрывшие звёзды. Уходившаяся за день, спала прекрасно, невзирая на сыроватый спальник и общую промозглость сырого леса.
Встала затемно, пока поела – уже рассвело. К моей радости, палатка не отсырела за ночь, вся сухая. Вышла на поиски перевала Манге в 7-10. Первые лучи солнца на горах:



Тропа хорошая, очевидная, ухоженная (ну, или просто не разбитая), каменные и бревенчатые ступени в хорошем состоянии.





Первый небольшой перевальчик одолела минут за 45, с него хороший вид на Ярсу и Гьюмче, виден снежный хребет:



Дальше тропа пересекает Дунчет Кхолу по хорошему мосту и круто лезет вверх по склону:



Наверху, попетляв по лесу, тропа выходит к кхаркам (высота 2750 м по моему GPS), затем снова взлёт вверх и ровная площадка, на которой удобно ставить лагерь, есть неподалёку и ручей.





Наконец, тропа выходит к гребню, тут снова кхарки



На тропе уже встречаются пятна снега:



Тропы выходит к несколько дугообразному гребню, на котором, судя по карте, и находится перевал Манге. Склоны гребня покрыты горелым лесом:





У подножия гребня тропа становится неявной, появляется множество тропок, ведущих по гребню вверх. Увидела ещё тропу, ведущую на север вдоль подножия гребня, но не понятно, куда она приводит. Решила лезть наверх, выбрав одну тропку и надеясь, что перевалив гребень, она поведёт вниз.









На гребне:







С вершины гребня вниз ни троп, ни возможностей для спуска не обнаружилось. Зато по самому гребню, иногда соскальзывая на западный склон, тропа продолжала идти. До места, с которого на maps.me внезапно появлялась тропа, оставалось примерно 850 метров на северо-восток. Возвращаться, чтобы посмотреть нижнюю тропу, я не захотела, продолжила идти по гребню. Иногда тропа становилась какой-то уж совсем козлиной, вроде как вдоль этой скалы, даже помёт попадался, но вроде как и человечья – бамбуки были порублены, и на скальном подъёме крутизной градусов под 70 были сделаны хитроумные зацепы из веток в помощь.



Нигде не заметно было тропу, уходящую с гребня вниз на восток, что удручало. На одной из гребневых вершинок обнаружились три хижины.







Тут немного передохнула, налегке пошарила по склонам в бамбуковых зарослях в поисках спуска, но так ничего и не нашла – бамбуки непроходимы. Хотя позже, оглядываясь назад, видела гребень от этих хижин, по которому непременно должна идти тропа вниз на восток, т.к. там ниже тоже есть хижина и по перемычке видна идущая тропа на соседний гребень, с которого уже явно идёт тропа на Лапагаон.
В общем, продолжила карабкаться по гребню дальше на север, надеясь, что за очередной вершинкой будет уже спуск вниз и на восток, но тщетно.
А горы всё выше, а горы всё круче:



Вся исцарапанная и избитая бамбуками, преизрядно вымотанная (часов пять уже хожу), а с гребня всё так и нет спуска, и он всё идёт и идёт вперёд, хотя расчётную точку (от которой начинается тропа в maps.me) уже прошла и теперь приближаюсь к перевалу Тим, от которого отказалась вчера.
На очередной, самой высокой в гребне вершине я морально развалилась от усталости и непонятности ситуации, начала делать глупости – ломанулась напрямик вниз через бамбуковый лес, ломая стволы тяжестью своего тела и едва удерживаясь на снегу. Хорошо, вовремя остановилась и вернулась наверх. Разыскала тропу, по которой зашла на эту вершинку, но она в бамбуковый лес и дальше по гребню на север не ведёт, будто заканчивается на вершинке. Оставила рюкзак и отправилась вниз по восточному склону на разведку. Вроде бы, теоретически, спуститься можно, переходя с отрога на отрог, а внизу, метрах в 600-700 по прямой видна кхарка и тропа на Лапагаон, осталась малость – спуститься туда через бамбуковые и рододендроновые заросли по крутому и частично осыпному склону. Обратно к вещам еле поднялась, организм онемением и мурашками сигнализировал, что готов отключиться. Кое-как дотянула до рюкзака и решила сегодня ставить лагерь здесь, после семи часов не самых простых и лёгких лазаний я уже не ходок, особенно на стрёмном спуске. Главная беда – мало воды, едва 300 мл осталось, жаль, не сообразила на подъёме набрать.
Сил ещё хватило на то, чтобы поставить палатку и разложить спальник и мокрые вещи на просушку.





Поела, немного успокоилась, паника «Аааа, куда я забралась и как отсюда выбираться?!» отпустила – так или иначе, а я спущусь отсюда завтра. Отдыхаю в палатке, тело ноет, будто избитое (да так оно и есть, бамбуки постарались, даже по лбу врезали), вокруг ватная тишина, изредка лёгкий ветерок качнёт полог палатки, а вот снизу со стороны Лапагаона отчётливо относится дробь школьного барабана. Да и вообще, вокруг видно множество отдельных домиков, кхарок и полей, и тропы внизу видны, только бы спуститься к ним с моей крутой горы (3383 метра по моему GPS).
Тяжело без воды, сегодня много потеряла, потея на подъёме, а восполнить нечем. Руки исцарапы в кровь и покрыты пылью и грязью от продираний через заросли – и нечем отмыть. С другой стороны, это ж не худшее, что могло случиться. Зато ночёвка в каком красивом месте с замечательными видами, ага.





Вечером старательно боролась с унынием, убеждая себя, что завтра смогу спуститься восточным склоном; ну, в крайнем случае, придётся возвращаться по гребню к подножию и исследовать нижнюю тропу. Чувствовала себя, как отец Фёдор, так же хотелось завопить: «Снимите меня отсюда, я отдам вам колбасууу!»
Сквозь дымку облаков видно Венеру, Луну и порой кое-какие звёзды.

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017) (продолжение)

2. Выход в нацпарк Лангтанг (6-10 февраля 2017)

Ночь в целом прошла неплохо, только стянутое жаждой горло не давало крепко заснуть, да с всё растущим нетерпением ждала рассвета, чтобы уже, наконец, разобраться с пугающим спуском. Встала около 6 часов, попыталась поесть, но всухую не пошло, стало подташнивать. Собралась и вышла, не глядя на часы. Палатку, которую обычно ношу впереди противовесом, сегодня уложила в боевой режим – сзади сверху на рюкзак, чтобы руки были свободны для битвы с бамбуковыми зарослями. Оставшиеся 100 мл воды пока спрятала в бутылке за пазуху как НЗ. В качестве брони от ударов бамбуковых стволов облачилась в виндстопку, невзирая на теплынь, лучше уж упреть, чем изрезаться и угваздаться.
Склоны очень крутые, местами даже отвесные скалы, завалены буреломом, а надо было не только спускаться, но и траверсом переползать с одной лапы гребня на другую, чтобы выйти на белеющий к северу камнепад, который внизу выполаживается, а от него уже идёт сухая речка к кхарке, от которой дальше на восток по склону видна тропа предположительно к Лапагаону – это всё, что вчера сверху разглядела. Особого выбора для спуска не обнаружила, кроме как прорываться к белёсой каменной осыпи.
В этот раз бамбуковые заросли спасли меня, без них, во всяком случае, я вряд ли спустилась бы. Пользуясь пучками тонких стволов, как верёвками, упрямо лезла вниз, ломая сухостой, как бульдозер (нехилую трассу я там, наверное, проложила!), по возможности траверсировала в сторону камнепада. Это был неописуемый спуск, каждый шаг отрезал меня от дороги назад, и осознание этого даже как-то морально облегчало – выбора ведь не оставалось, путь был только вперёд и вниз. Бамбуковые заросли сменились сосново-рододендроновым лесом, но идти легче не стало: склон усеивали огромные валуны и разнокалиберный валежник от гигантских замшелых сосновых стволов порой больше метра в диаметре (и попробуй перелезь такой!) до хитро скрюченных в натуральные силки и капканы рододендроновых веток – и всё это местами под пятнами снега где по щиколотку, а где и неожиданно по колено. Мыслительных ресурсов хватало только на тактические сиюсекундные задачи, и это очень полезная особенность организма в критических условиях.
Наконец, вышла на белую осыпь, которая, к счастью, оказалась более пологой, чем уже пройденный склон, да и живых камней тут мало, хоть пару раз и выскакивали из-под ноги. Медленно стала карабкаться по краю осыпи вниз, как мантру повторяя себе наставление: «Не спешить! Не торопиться! Осторожно!» От этого камнепада вниз в лес уходят несколько языков, мне нужен был дальний к северу, насколько я запомнила. Вообще, на спуске с видимостью и обзором было плохо: на склоне всё загораживает лес, лишь изредка позволяя увидеть фрагменты ниже и сбоку.
Спуск по камнепаду тоже был неописуем, но вымотала даже не столько физическая нагрузка, сколько психическое напряжение. Наконец, камнепад начал выполаживаться, можно и оглянуться на пройденное. Вершина гребня, откуда спускалась, с этой точки не видна, оценить картину в целом смогу только завтра, увидев гребень издалека. Хаос каменной осыпи:





Наконец, почти ровно в 9 утра, я вышла к примеченной сверху кхарке. Эмоций никаких, малейшая передышка спускает мысли о жажде – вода мне до сих пор так и не встретилась. На спуске через бамбуковые заросли нагребла в бутылку с остатками воды, сколько смогла нарыть, спрессовавшегося снега, несла за пазухой и топила теплом тела – но на выходе, разумеется, воды получилось мало.
Вид на спуск по каменной осыпи от кхарок. Вершина с местом ночёвки и отсюда не видна, скрывается за соснами выше лысой горы левее осыпи:



А где-то правее (севернее) склона с осыпью, в низине, наверное, уже перевал Тим:



У кхарки устроила небольшую передышку, сожгла накопившийся мусор, глянула в maps.me – до тропы, отмеченной на карте оставалось 770 м на ЮВ, натоптанная тропа от кхарки как раз в этом направлении и идёт.
Вскоре начался крутой спуск, внизу слышны голоса людей, сквозь деревья просвечивает синяя полиэтиленовая плёнка на крышах хижин, а далеко впереди по этому склону виднеются зелёные террасные поля, вероятно, там уже Лапа. Вниз стали вести каменные ступени, а в самом низу, пересекая луговину, блестит ручей. Сразу взбодрилась и со всей убедительностью уговаривала себя не спешить, чтобы радостно не гробануться с крутой лестницы, несясь к вожделенной воде. Вода в ручье чистая, напилась, сколько влезло.
Выше по ручью нашла место для стоянки, не заметное с тропы, только если по коровьим тропам сюда специально подняться. Решила ставить лагерь: нужно отдохнуть, поесть, напиться, отмыться и постираться. Что сразу же и начала делать. Солнце палит, постиранные вещи сохнут быстро. Проверила по maps.me, оказывается, я уже на тропе.
Пригодился «Д-Пантенол», доставшийся мне от Оксаны; для эксперимента намазала исцарапанную левую руку, чтобы сравнить скорость заживления с правой.
Да уж, не ожидала я таких приключений от этих мест. Если я так «развлеклась» с перевалом высотой 2900 м, то что меня ждёт дальше на перевале 3800 м? Свои блуждания считаю мягким, но настойчивым указанием не лезть не то что на Тилмановский перевал, но даже и о Ролвалинге хорошо подумать. По видимым и явным треккерским тропам я, как и любой дурак, ходить могу, но только тропа становится неочевидной, а навигационная поддержка пропадает, как я начинаю жестить. Сейчас ещё погода и природа благоприятствуют – сухо и тепло, высоты небольшие, населёнка рядом. А в снегу и на больших высотах вся эта жесть может превратиться в смертельный номер.
Напилась монгольского чаю: чай, молоко, соль; надеюсь, сегодняшняя передышка пойдёт впрок. Планы на прибытие в Съябру в какую-то конкретную дату строить перестала, потеряла ощущение, что продвижение по тропе у меня под контролем. Временами даже охватывает желание поскорее вернуться к жизни цивильного треккера – ночёвки в кровати, вода, еда, комфорт. Наверное, это всё от накопившейся усталости. Не сказать, чтобы меня не радовали последние 4 дня после выгрузки в Барпаке, но… да, наверное, устала, и неопределённость, которую я сама и порождаю неумением найти тропу, сильно деморализует, я перестаю верить в то, что справлюсь, очень быстро. Сейчас-то ещё и деваться некуда, только идти на восток, выгребая в Съябру.
После 14 часов небо затянули тучи, в 15 часов немного покапал дождик, пришлось спешно ставить палатку и прятать в неё высохшие вещи. Пока валялась в палатке, прячась от дождя, в который раз смотрела карты: хотя бы тропа на перевал Пасанг тут есть.


Утром хотела выйти пораньше, но не получилось: ночью подморозило, и конденсат на верхнем тенте палатки с обеих сторон схватился ледяной коркой – не инеем, а именно льдом. Солнце пришло на поляну только после 8 часов, тент сняла и развесила на дереве на просушку. Палатка высохла за час, а вот спальник сырой – ну, ничего не поделаешь. Вышла в 9-20. До Лапы дорога ничем не примечательная, само селение очень большое, чтобы не заплутать на его улочках, пришлось уточнять дорогу у местных, что их немало развлекло.
На карте GHT отмечена стоянка под названием Lapa Khola – это не населённый пункт, а участок между мостами через реку Лапа Кхола и через Апху Кхола около селения Боранг. Место, бесспорно, красивейшее, одна проблема – оно отлично просматривается с тропы, уединённости не получится. От места стоянки до этих мостов шла около 2-х часов.
Мост через Лапа Кхола:



Лапа Кхола и вид по её руслу на запад, в сторону Лапагаона:



В селение Боранг и дальше ведёт затяжной подъём с хорошими видами на пройденный путь. С тропы виден и переваленный мною гребень с белеющей осыпью (теперь и вершина ночёвки видна – самая высокая в гребне налево от осыпи), и всю долину Лапа Кхолы с мостами:





За Борангом по тропе активно пошли караваны в обоих направлениях, а также толпа непальцев. Местные по очереди меня порасспрашивали, предложили идти вместе. Всё же ото всех оторвалась, даже мулий караван обогнала.
Красивый вид с подъёма перед Сетунгом – ступа, ворота, и всё это на фоне Ганеш Химал (один из непальцев-погонщиков подтвердил мою догадку):





В Сетунге слегка заплутала в сети его многочисленных внутренних улочек; местные дядьки, заседающие во дворе, вовремя меня перехватили и направили в правильную сторону, вдогонку ещё и заботливо поинтересовались, не голодна ли я, видимо, были готовы и накормить.
В Аде атаковали местные дети, задолбав бесконечным повторением «намасте» после первого приветствия и выяснения, куда же я иду. От этой деревушки хорошо виден ломовой подъём от моста через реку Адха Кхола в Типлинг. Вверх ползла под мантру (задаёт темп и снимает суматошное мельтешение в мыслях), хорошо, что уже вечерело и солнце не так жарило. Перед самим Типлингом на склоне расположены ещё два поселения, путь продолжает идти вверх, но уже не так круто.
Фото с тропы на подходе к Типлингу: где-то там на гребне или за ним должен быть перевал Пасанг:



Непосредственно перед Типлингом местные девушки отправили не той тропой, пришлось выбираться на нужную вверх огородами. Заметила один лодж с нарисованной на стене краской стрелкой и надписью «Way to Pasang».
В самом Типлинге местные школьницы снова указали мне не на ту дорогу, хорошо, что сверилась с maps.me и поверила ему, а не девочкам.
За Типлингом силы совсем оставили, но надо было найти место под стоянку, а вокруг только зеленеющие поля. В зомбиобразном состоянии, едва переставляя ноги, ползла вверх по каменным ступеням, уже морально была готова даже на тропе ставить палатку, раз нет подходящего огорода. Наконец, повезло, увидела невозделанные поля, и очень кстати, времени было уже 17-40, т.е. шла я 8 часов практически без остановок.
Как раз успела поставить палатку и поесть, как стемнело.





Довольно холодно, хотя высота тут почти такая же, как и на предыдущей стоянке. До того устала, что нет сил бояться завтрашнего перевала, хотя школьница, услышав, что я иду на Пасанг, испуганно воскликнула: “No, no possible Pasang pass!», на этом её английский язык закончился, а мой непальский ещё не начался, чтобы понять, что с перевалом не так.
Похоже, с утра палатка снова окажется обледенелой, уже сейчас она влажная от сырости, хотя вокруг только легчайшая дымка, а место открытое и от реки высоко. Гребень на востоке, который я надеюсь завтра перевалить, по верхам заснежен. Для того, чтобы согреться в спальнике, пришлось сделать горячую бутылку – это такое блаженство, в который раз с благодарностью вспомнила Аню Вермут, настоявшую на том, чтобы я взяла эту её бутылку.
Отмечала свою сегодняшнюю стоянку в maps.me, она оказалась на высоте 2525 м, что на 300 м выше вчерашней, заодно обнаружила, что от тропы на 250 м к югу отклонилась – вот что усталость делает, не той тропой пошла. Завтра, пока палатка будет сохнуть, отправлюсь разведывать правильную тропу.
Поставила телефон на зарядку от powerbank’а – новый шнур уже барахлит и работает только в особо изогнутом состоянии.


Горячей бутылки хватило на 6 часов, затем остыла, но тепло дала так, что на всю ночь хватило, да и особых заморозков по факту не было, тент палатки наутро оказался просто влажным изнутри.



Встала около 7 часов, развесила тент на просушку, пошла искать тропу, почти сразу же встретила местного крестьянина, он и бровью на меня не повёл, показал, где идёт тропа на Пасанг. Как и предполагала, у каменной скамьи, от которой я полезла вверх, есть развилка, и саму тропу я видела, но восприняла её, как вытоптанный огород, хотя она и камнем мощёная; усталость всё же убила мозг вчера.
Неспешно позавтракала в ожидании солнца, оно из-за гребня часов в 8 выходит. К этому моменту тент уже и так высох, поэтому быстро упаковалась и в 8-20 вышла.
Метров через 200 дошла до речки, в которой набрала запас воды, наученная опытом.





Хорошо, что иду с навигационной поддержкой, без неё раза 2-3 не той бы тропой пошла – есть развилки на множество крестьянских тропок, так что сверялась чуть ли не каждые 5 минут поначалу. Дорога на перевал Пасанг тяжела длительным и затяжным подъёмом. По пути то и дело попадаются кхарки и ручьи, много мест под стоянку. Вид назад на гребень с перевалами Манге и Тим, а также окружающие горы во главе с Ганеши Химал:







После высоты 3200 м стали появляться первые замёрзшие участки тропы, с 3400 м на северных склонах (а это почти всё время) тропа покрыта снегом глубиной 5-7 см, смёрзшимся в жёсткий наст, кое-где подтаявшим раньше и образовавшим лёд. К этому моменту я шла уже часа 2,5 и здорово вымоталась, а по снегу и льду стало гораздо тяжелее идти. Шла и благодарила местных, прошедших по снегу до меня, без их следов я бы не нашла тропу даже с навигатором. Промучившись по льду и снегу метров 500 (шла их минут 20), наконец, сообразила надеть кошки – дело пошло быстрее и веселее.





Около полудня подошла к последней перед перевалом кхарке, здесь снег и лёд, как мне показалось, заканчивались, и кошки я сняла.



До перевала оставалось около 150 вертикальных метров. Сначала каменная лестница была чистой ото льда, а затем пошла такая затяжная наледь, что я предпочла подниматься вверх по соседнему склону – более крутому, но бесснежному. Вскоре между мной и тропой пролегла ложбина, заросшая высокими рододендронами. Вверх я ползла едва-едва по крутому склону, часто останавливаясь. И тут услышала голоса: с перевала по тропе спускались пятеро непальцев. Меня они не заметили, т.к., во-первых, были поглощены обледеневшей тропой, во-вторых, меня прикрывали рододендроны. Ближе к перевалу тропа очистилась от льда и снега, и я вырулила на неё.
На перевале Пасанг гулял сильный ветер. На западе горные гряды все в облаках; может, могла бы увидеть и Манаслу – но не увидела. Зато хорошо видно гребень, который я форсировала, и всю речную долину Лапа Кхолы.
Ещё снизу за мной увязались две пчелы и отстали только на перевале – наверное, ветром сдуло.
На перевале несколько домиков с застеклёнными окнами (чайных?) и плакат с информацией о тропе, несколько каменных хижин и крыша на четырёх столбах с лунгта.





На восток видны снежные пики Лангтанга и завтрашняя тропа через очередной перевал Кхурпуданда:



В итоге на перевал Пасанг поднималась 5 часов. Вид на перевал Пасанг с тропы дальше на восток в Сомданг:



На восток от перевала в сторону Сомданга тропа хорошая, широкая, пару километров идёт почти без потери высоты с подъёмами-спусками максимум на 20 метров, местами на ней лежит снег, кое-где он подтаял, и на тропе образовалась грязь – очень коварная, жидкая и скользкая. В одном таком месте я упала, поскользнувшись на снегу, скатилась в грязь и неудержимо поехала по ней с тропы к обрыву, чтобы затормозить, пришлось распластываться плашмя мордой в жижу – лучше оказаться грязной, но целой-невредимой. Грязь немного оттёрла снегом, остальное стряхнула, когда высохла. Идти, хоть и почти по ровному, было тяжело, сильно устала на подъёме. Дошла до небольшого утёса мыском с отличным обзором, хорошее солнечное место, метром ниже идёт вторая заросшая травой тропа, на которой вполне можно поставить палатку. Решила делать стоянку тут, площадка хорошая, вода с собой есть, время 14-40, т.е. 6 часов уже отшагала.
Остаток дня просушивала спальник на солнце и загорала.





Завтрашняя тропа серпантином на перевал Кхурпуданда:



За склон солнце зашло чуть позже 17 ч., сразу похолодало, я заранее надела пуховик – всё-таки тут высота без малого 3800м.



Психическое напряжение, наконец, спало, я успокоилась, что до Съябру дойду, уже немного видна долина, по которой идёт Лангтанговский трек. Сидя в палатке, вижу окрашенные закатными лучами снежные вершины Лангтанга и взошедшую на востоке почти полную луну, где-то рядом периодически ухает совка, звонкое эхо скачет горошиной между склонами. Тишина, покой и счастье.


Проснулась с первым светом, на востоке багровая полоса появилась, ясно. Пока поела и собралась, быстро рассвело, вышло солнце, но налетели дымчатые облака. Вышла в 7-15.
Спуск к Сомдангу был бы вполне ничего, если бы не снег и наледь на тропе, идущей по северным склонам – морально сильно напрягало, да и физически тяжело пытаться удержаться на крутых обледеневших ступенях.
Сомданг произвёл впечатление какой-то унылой зомби-деревни. Видела всего троих местных. За мостом через Майлун Кхолу – штаб строительства, строительная техника, стальные трубы больших диаметров – и тишина.
Вообще-то автодорога началась метрах в 500 от моей стоянки за перевалом, но на отрезке от перевала до Сомданга она во многих местах разрушена осыпями, так что машина не пройдёт. А за Сомдангом начинается уже хорошо укатанная трасса, вдоль которой трубы и укладывают; но, вероятно, в зимний период её не используют: во многих местах на дороге снег и лёд, по которым протоптаны довольно-таки старые тропки, то есть тут давненько никто не ходил, не то что не ездил.



Метров за 300 (вертикальных) до перевала начались шорткаты, срезающие серпантин автодороги. Так тяжело, как по ним, мне даже вчера, кажется, не шлось. Где-то около 11 часов, наконец, зашла на перевал Кхурпуданда, тут, как водится, сильный ветер, на восток особо ничего не видно – склоны закрывают, да и облачно. Вид на запад в сторону пройденного вчера перевала Пасанг:



Вниз тропа сразу же начинается заснеженная и обледенелая, при этом ещё и весьма крутая. До места, где она выходит на автодорогу, всё время только лёд и снег, спускаться очень трудно.
Сначала пару витков автодороги тропа срезала, причём на дороге в пыли каждый раз были нарисованы стрелки, указывающие на тропу. В последний раз, поверив такой стрелке, спустилась довольно круто вниз к кхарке, около которой паслись два яка, дальше вела проторенная одним человеком дорожка по снегу, которая внезапно прерывалась – и всё, дальше ни троп, ни следов. Пришлось возвращаться, вверх к дороге лезла на одних морально-волевых качествах. Вернувшись к автодороге, дальше пошла уже по ней – тоже не везде просто, много всё тех же заснеженных участков, некоторые метров по 300 тянутся. Ботинки промокли, ходьба по мокрому снегу умотала – то наст держит, то проваливаешься, то скользишь. Зато открылся вид на долину реки Бамдан Кхола с её селениями и трассой на Съябру. Сверху присмотрела примерное место для сегодняшней стоянки, не доходя Готема, Гатланга и др.населённых пунктов.
Прошла поляну с заброшенными кхарками, сначала на ней предполагала стать, но очень уж здесь унылый и бесприютный вид, будто война прошлась. Спустилась чуть ниже и с трудом отыскала ровное место под палатку в горелом прямо-таки реликтовом лесу – такие тут громаднейшие почерневшие стволы, которые мёртво тянут в небо корявые обломанные ветви.







Всё так же облачно, дымка и сильный ветер, иногда пробивается солнце и ненадолго пригревает.
Оделась во всё тёплое, поела и рухнула без сил. Лагерь поставила в 13ч., значит, шла около 6 часов.
Очень хочется надеяться на простую, хоть и долгую (21 км) дорогу на Съябру завтра – без снега и льда, диких подъёмов и спусков; а кстати, сбросить мне предстоит 1500 метров.
К вечеру ветер стих, стало очень спокойно. Высота стоянки на (как я их в шутку называла) Гатланских высотах 3115 метров.




Ночь выдалась тишайшая, немного подморозило – вода в бутылке в палатке частично смёрзлась в лёд, - но на высоте более 3100 м сухо, поэтому холод не сильно ощущался, и, что особенно приятно, на палатке никакого конденсата, только дно снаруже немного в ледке и инее.
Совсем рано подниматься не стала, хоть и проснулась уже в 6 часов выспавшейся и отдохнувшей. Повалялась в тёплом спальнике, не спеша позавтракала и собралась. Вышла примерно в 7-20, буквально с первыми лучами солнца, которое сразу согрело воздух.
До Готана дошла за час с лишним. Первых людей встретила под Гатланом около святилища рядом с озером Парвати Кхунд. Колоритное место: много чортенов, гомпа, всё в лунгта, рядом хижины из камней и профнастила, местные в ранее не виденной мной национальной одежде, какая-то явно городская компания на крутом пикапе приехала то ли помолиться, то ли воды на анализ набрать.







За Гатланом шла уже только по автотрассе – очень ровной, идти получается быстро, к тому же всё время по теневой стороне, не жарко. Пару раз встречались мотоциклы, один раз – три дровосека, в остальном дорога пустынна. Взгляд назад на Гатлан с его высотами и перевал Кхурпуданда:



За три часа дошла до перевала Ронгган, сразу за ним внизу стал виден Съябру – вроде бы и близко, но автодорожным серпантином 11 км:



К счастью, довольно быстро высмотрела пешую тропу – сплошные каменные ступени, зато спустилась меньше, чем за час. Где-то на середине спуска решила не спешить, сесть и передохнуть (а то так с утреннего старта и шагала без остановок) в тени, немного почитала, но тут подошли местные дедуля с бабулей, позадавали типичные вопросы, а потом с детской непосредственностью принялись заглядывать в телефон. В общем, почувствовала себя неуютно, собралась, распрощалась и пошла дальше вниз.
В Съябру машины и стройка, даже мысли не было тут останавливаться, планировала перейти мост и поселиться в Съябрубеси.
Сразу же за мостом через реку Бхоте Коши (или это уже Трисули Ганга?) встретила первого треккера, выяснила, что на тропе народу немного.
В Съябрубеси часть домов разрушена, часть в процессе возведения, повсюду камни и строительный мусор, гестхаус увидела только один в самом начале, но останавливаться тут категорически не захотела. Следовательно, пошла дальше. Судя по карте, тут в начале трека лоджи часто стоят, решила в первом же приличном остановиться. Но для начала всё же вволю посидела в тени, набодяжила и напилась мангового сока из порошка. Встретилась пара треккеров.
Около 12-30 заселилась в придорожный гест в Tiwari. Отмылась и постиралась, наелась от пуза. Ни электричества, ни интернета тут и близко нет – возможно, оно и к лучшему. В лодже остановилась на обед немецкая треккерша, она дошла до Кьянжин гомпы, говорит, снега там нет. После обеда прогулялась к реке, посозерцала бирюзовый поток:



Как выяснилось, в этом селении два лоджа, и я заселилась к беглому тибетцу с семьёй. Отец семейства Таши, парень 29 лет, рассказал, что арендует этот лодж по 2000 долларов в месяц. Подрабатывает он ещё и как гид и портер; рассказал о задумке нового маршрута по окрестностям – «в поисках красной панды» дня на 3 автономного похода. Ещё рассказывал, что после землетрясения тропа тут была полностью разрушена, и он с друзьями своими руками восстанавливал её, вырубая местами скалу и растаскивая камни, показывал фотки. Жаловался, что от правительства не было никакой помощи в восстановлении после землетрясения, тем более, что они – беженцы. Его дочку не берут в бесплатную школу, только за деньги, поэтому он учит её дома, а точнее сказать, проходящие треккеры понемногу всему учат.

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017) (продолжение)

3. По нацпарку Лангтанг почти до Langshisa Kharka и обратно (11-16 февраля 2017)

Как же восхитительно спать в кровати под тёплым одеялом, как это приятно и уютно!
Утром не особо спешила и вышла около 9-15. Телефон почти всё время держу выключенным для экономии заряда, т.к.powerbank почти на нуле, подзарядиться в лоджах негде, при случае подкармливаю его солнечным светом, но накапливается мало. Начало сегодняшнего пути шло по теневой стороне узкого и глубокого ущелья, даже зябко было поначалу.
Сегодняшний переход дался очень тяжело, никогда ни на один перевал так трудно не шлось. Не могу понять: это объективно из-за постоянного крутого подъёма (хотя он, вроде бы, не страшнее и не круче, чем лестницы на АВС) или субъективно организм идёт в отказ из-за усталости. Останавливалась на отдых чуть ли не каждые 50 метров, хотя и не жарко, не душно – а задыхаюсь, и ноги не идут.
Лангтанг Кхола:



Видела ныряющую птичку: бодро прыгает по камням и бесстрашно заныривает в бурные воды Лангтанга.

У Pairo с его горячим источником за валуном у тропы обогнала 2-х треккеров, которые, по-видимому, собирались окунуться в хлипкую «ванну» из ПЭ плёнки и камней. Чтобы не смущать их, прошла мимо. В единственном паировском лодже пила чай корейская группа с гидом и портерами. Корейцы идут со своей едой в пластиковых контейнерах, в лоджах заказывают лишь голую лапшу или рис.
Пошла, не останавливаясь, дальше, и на отдых тормознулась чуть дальше на тропе напротив скалы с гнёздами диких пчёл, которые как рыжие бороды свисали с каменной стены.



Пока отдыхала и наблюдала за жизнью пчёл, корейцы меня обогнали, и дальше до конца дня так и шла на хвосте их группы.
На тропе заметила фантик от ротфронтовских конфет, поностальгировала…
Едва не осталась в Bamboo, но всё же было ещё настолько неприлично рано – 11-30, что ограничилась обедом в компании всё тех же корейцев и через пару часов отдыха отправилась дальше. Цены, кстати, тут уже выше, чем в лодже, где я ночевала.
Дальше шлось погано и даже ещё хуже, т.к.теперь солнце начало припекать. По пути прикупила пару сникерсов и печенье, надеясь, что это взбодрит организм, но эффект получился обратный. С утра планировала остановиться в Langtang View Hotel, обозначенный на треккерской карте следом за Бамбу, но по факту оказалось, что его уже не существует, одни деревянные руины около ручья. Пришлось взять себя в кулак и доползать до Rimche.
В Римче пришла примерно в 15-15 и заселилась в первый же лодж, тут уже остановились два треккера, корейская же группа после отдыха пошлёпала дальше-выше. Хозяева этого лоджа – тоже тибетцы, между собой говорят не по-непальски.
Сразу же разложила солнечную панель с подключенным powerbank’ом для зарядки на солнышке, ополоснулась под краном на улице, развела себе коктейль из порошкового соевого молока и порошкового же сока манго и с комфортом развалилась на скамейке на улице. Вокруг лоджа полно лангуров, хозяева гоняют их, швыряя камни в кусты.


Наутро неспешно дважды позавтракала сначала своей едой в комнате, затем в столовке. За всё, про всё с меня взяли 1000 рупий. Вышла на тропу около 9 часов, последней из всех постояльцев, телефон отключен, точеное время не знаю. Организм, наконец, начинает приходить в себя – идётся гораздо легче, чем в предыдущие дни, удовольствие от перехода получаю. Планировала дойти сегодня до Godha Tabela, но, во-первых, дошла до неё всего за два часа, успев обогнать всех, стартовавших раньше меня, а во-вторых, здесь всё закрыто. Прикинула, что с такой скоростью я вполне и до Лангтанга сегодня дойду, ведь полпути уже отшагала.
Преходящее и вечное: корейские баулы с корейской едой на фоне снежного пика Лангтанг Лирунг:



За 3 км до Лангтанга, уже держа его в поле видимости, сделала привел, напилась чаю с печеньем. Селение издалека узнаётся по громаднейшей осыпи, которая погребла его часть при землетрясении в 2015 году.



Вертолёты со стройматериалами исправно курсируют по долине, мульи караваны один за другим идут вниз.
В Лангтанг пришла в 14 часов – руины, руины, руины, среди которых несколько лоджей. Хозяйка одного зазывала-зазывала, но я решила сначала посмотреть, что там дальше, однако дальше было только хуже (в пределах селения), и если останавливаться в Лангтанге, то предпочтительнее вернуться к зазывавшей хозяйке.
Конечно, мало приятного останавливаться среди руин в месте, где, куда ни кинь взгляд, всё болью отдаётся в сердце, безмолвно крича о случившейся трагедии. Но так местные немного заработают на мне, чтобы продолжать восстановление своих домов.
Ходить здесь некуда, да и не хочется, сидела на пороге домика, заряжала powerbank и просушивала спальник, смотрела на горы.



Солнце, вроде бы, и припекает, но по долине гуляет сильный ледяной ветер, вымораживает.
Из-под кожи ладоней, наконец-то, начали выходить бамбуковые занозы, нахватанные при спуске с гребня в окрестностях Манге Ла. Да и царапины на руках и лице подживают – в лодже обнаружилось зеркало, повтыкала на свою физиономию.
До сих пор не встретила ни одного чек-поста, хотя даже к местным периодически приставала с расспросами, все говорят, нету тут никаких чек-постов.


Утром всё как обычно: двойной завтрак, выход около 9 часов, телефон выключен для экономии заряда.
В 10 минутах ходьбы от Лангтанга за подъёмом на всхолмье уже следующее селение с отличными лоджами, думаю, многие вчера сюда снизу дошли, минуя Лангтанг. Дорога немного напоминает путь к Чуккунгу: склоны похожи, тропа через заросли рододендронов, облепихи и барбариса. Только обрамление из заснеженных пиков иное:



В Кьянжин гомпу дошла часа за два, заселилась в лодж, рекомендованный хозяйкой из Римче – тут заправляет её сестра, пообещала комнату бесплатно. Комнаты хорошие, чистые и просторные, заселилась на солнечную сторону, сразу же выставила заряжаться аккумулятор, сварила себе кофе и заказала блин на перекус. Хозяйка сообщила, что один её постоялец пошёл сегодня на Тсерко Ри, а ещё группа с портерами ушла на восхождение на Ялу. Поев, я около полудня тоже отправилась к Тсерко Ри. С собой в дорогу купила у хозяйки полукилограммовый кусок начьего сыра за бешеные деньги.
Телефон приходится держать всё время выключенным для экономии заряда, только изредка включая для фотографирования.
На вершину Тсерко Ри ведут две тропы – с запада и с востока, решила подняться западной, а спуститься с другой стороны, чтобы не возвращаться той же дорогой. Подъём идёт ступенями, немного похоже на Табоче; с западной стороны заход на вершину по скальному гребню. Метров за 150 до вершины сделала привал и сожрала треть сырного куска – оказался безумно вкусным. На вершину чистым временем поднялась за 2,5 часа. С сырного привала заметила наверху своего предшественника и предполагаемого соседа по лоджу, вниз он тоже отправился другой тропой на восток. На подходе к вершине ветер совсем уж разбушевался. Наверху залегла с подветренной стороны на солнышке и любовалась на открывшиеся пики минут 30-40, глаз не оторвать, до чего красиво!

phpBB [media]

Лангтанг Лирунг:



Лангшиса Ри:









Почти бесснежная гора неподалёку слева – Яла пик:





Тропу на спуск быстро потеряла, но ниже метров на 150 была видна тропа, идущая вдоль склона, пошла к ней напрямик по гребню, затем ещё на 100 метров ниже заметила ещё одну тропу, более широкую, спустилась к ней кратчайшим путём по крутым сыпухам. На тропе свежие отпечатки ботинок – мой потенциальный сосед по лоджу тут недавно прошёл, вон маячит впереди. Шла у него на хвосте, держала удобный темп. Пару раз тропу пересекали ледяные ручьи, пришлось помучиться, чтобы один особо широкий обойти.
Тсерко Ри:



В лодж вернулась чуть позже 17 часов, сосед действительно оказался тем самым парнем, за которым спускалась с Тсерко Ри, по категорическому непониманию его английского безошибочно угадала в нём австралийца.
С зарядкой телефона от powerbank’а начались проблемы – отключается поминутно, что очень печально.
Хозяйка вечером растопила для нас в столовке печку, очень тепло и уютно, только собравшийся народ (помимо австралийца ещё два треккера) как-то меня, одичавшую, напрягает, хочется свалить в комнату ради уединения. Оценивая свои силы и общее состояние, решаю завтра сходить в сторону Лангшиса Кхарки и долины к Тилмановскому перевалу налегке, просто посмотреть и забраться так далеко, как смогу, сил на автономку у меня явно нет, поберегу лучше их для Лауребины.


За ночь отогретый на груди powerbank зарядил телефон аж на 10%, вот радость-то! Позавтракала и взяла с собой в радиалку чапати с яйцом и термос чая. Вышла примерно в 9 часов. Ветер гоняет по долине тучи пыли, полпути дул в спину, затем принялся в лицо – за небольшим поворотом пошёл противоток. Пока дуло в спину, ещё было терпимо, но когда ветер изменил направление, мало того, что начал меня притормаживать, так ещё и засыпал глаза и рот пылью с песком, даже если отворачиваться и пережидать очередной порыв.

phpBB [media]

Лошадка добегалась:





В итогде дошла до долины ледника Лангшисы, по которой идёт дорога на Тилмановский перевал. В сторону Лангшиса Кхарки идти не было ни сил, ни желания по такому ветру, а в сторону Тилмановского перевала надо было сначала перебраться через реку, а мост по дорогое я не увидела, вброд же идти – везде слишком глубоко, широко и бурно. На самом деле была даже рада тому, что дальше хода нет, т.к.чувствовала сильный упадок сил, хотя и дошла сюда налегке за пару часов, но что-то совсем вымоталась, к тому же постоянно песком заносит и холодным ветром сдувает. Так что нашла себе место, немного защищённое от пыльных бурь, за громадным валуном, сидела и созерцала окрестности.



Где-то там Тилмановский перевал:



Долина Лангтанг Кхолы в сторону Кьянжин гомпы:



Когда надоело дышать пылью и скрипеть песком на зубах, пошла обратно, по пути сделала привал в безветренной ложбинке. Отдых не сильно помогал, стоило начать идти, как сразу же наваливалась усталость и ноги в каком-то изнеможении очень неохотно переступали. Ветер так и дул: до изгиба долины в спину, потом – в лицо, но уже не гнал такие тучи пыли, хоть дышать можно было.
В лодж вернулась уже после захода солнца за склон, вся вымотанная такой простенькой прогулкой налегке. После ужина занялась восстановительной хирургией: вскрыла умерший окончательно USB-кабель в месте перегиба шнура, но видимых повреждений не обнаружила, вероятно, где-то в другом месте провода развалились. Из тёплых ватных одеял свила себе гнездо, в котором весьма комфортно провела ночь.

Утром у хозяйки купила ещё кусок сыра, каждый она оценила в 1000 рупий, но за такую вкусноту денег не жаль. Утро по протоколу: двойной завтрак и выход примерно в 9 часов. Пока ещё не решила, докуда сегодня идти – Rimche или Bamboo. Здравый смысл и оценка своих возможностей говорили, что стоит не спешить и удовлетвориться Rimche, а завтра дойти до Thulo Syabru, поберечь силы (я предполагала, что эти переходы у меня займут часа по 4 чистого ходового времени, но не приняла в расчёт множество up’n’down’ов).

На выходе из Кьянжин гомпы:



Ледник Лангтанг Лирунга:



Солнце вскоре скрылось за лёгкой дымкой, пекло не так сильно, да и в низ идти полегче, невзирая на многочисленные мелкие подъёмы и спуски.



В Riverside, который заодно и Gumnachowk, пополнила в лодже запасы овсянки; хозяйка запросила за 200-граммовый пакет аж 500 рупий, в итоге сторговала к нему бонусом две пачки печенек. Во дворе её лоджа за столом сидела большая группа треккеров, идущих вверх, к ним присоединились и ребята из моего лоджа в Кьянжин гомпе.
По ходу движения, утомлённая подъёмами и спусками, окончательно решила останавливаться сегодня в Римче, тем более, что после Гумначока идти стало как-то совсем тяжело, даже съеденные печеньки не особо прибавили сил, к тому же выяснилось, что иду уже 3,5 часа. На подъёме от Lama Hotel в сторону Римче сделала ещё привал, чтобы не совсем уж развалиной вползать в лодж. До Римче шла 4-4,5 часа – вот тебе и лёгкий переход. До Бамбу пришлось бы сильно упираться, если бы решила всё-таки туда идти.
Ниже к западу по долине реки сгущается дымка, плотный занавес образует. Снова сидела во дворе, вымытая и постиранная под краном, со своим чаем масала в термосе и обмазанная пантенолом от поджарившего меня вчера и сегодня солнца. Снизу пришла молодая пара с гидом в белоснежной рубашке. Этот гид незамедлительно, не снимая своего ангельского одеяния, принялся ремонтировать неисправный solar shower с помощью комка какого-то пластилина для своих клиентов – вот это сервис!
Прикидывала планы на Ролвалинг, похоже, там чистая автономка на 15 дней, еды 7 кг надо (охохо!), небольшое облегчение в том, что это радиалка, часть груза можно сбрасывать по пути и подбирать по ходу обратно.
В лодже в итоге полно народа, хозяйка с ног сбивается, готовя на всех. В столовке жарко от натопленной печки, треккеров битком, едва все поместились континентальным интернационалом: британцы, французы, испанцы, немцы.


Утром встала с французами самой последней, остальной народ уже успел уйти. Вышла даже позже 9 часов, до Бамбу, по ощущениям, дошла за час, довольно-таки быстро. Скорости передвижения сильно способствовала подобранная бамбуковая палка – хорошо страхует и направляет на спуске.
В Паиро подошла поглядеть горячий источник поближе. В «ванне» вода весьма прохладная, лезть не хочется, но из шланга, проброшенного с противоположного берега реки, вытекает вполне тёплая, градусов 36-40. Идти на ту сторону реки, где, вероятно, находится сам источник, было лень, просто посидела у воды, доела сыр, допила чай, набрала в бутылку воды из шланга – она слегка отдаёт сероводородом.
Хозяин единственного лоджа в Паиро радостно меня приветствовал, сказал, что узнал. Выяснив мои планы насчёт Лауребины, сообщил, что и погода там хорошая, и тропа прекрасная, и людей там много. Не очень мне верится в его речи о погоде и тропе, знаю я, какие из местных метеорологи. К тому же как раз перед Бамбу переходила речку и обратила внимание, что поток стал гораздо серее от грязи и бурливее, словно дождями напитался – тогда ещё, глядя на речку, подумала, если её от дождей раздуло, то как бы на Лауребине снег не выпал. Второй день уже ведь то ли облачность, то ли дымка в той стороне.
Через два часа после старта из Римче дошла до развилки тропы, моя в Туло Сьябру круто полезла вверх по склону. Тропа не шибко хоженая, встретила на ней лишь множество коров и одного местного. В конце подъёма на видовой площадке, с которой уже хорошо видно Туло Сьябру на противоположном склоне, обнаружился чайный домик, правда, закрытый.
До входа в Туло Сьябру мне больше никто на тропе не встретился. Солнце припекало, то и дело накатывали лень и истома, маскируясь под усталость. Селение вроде бы и близко, но обход ущелья, да ещё и хороший сброс высоты с последующим набором сильно демотивировали – казалось, это всё так долго и тяжело. На самом деле, как всегда, глаза боятся, а руки/ноги делают – шла-шла не спеша, как идётся, и в конце концов дошла. Лоджей оказалось полно, но половина закрыта. Вовсю идёт ремонт дороги: свежие бетонные ступени, плоские камни для мощения – даже между строителями в обход разобранной дороги пришлось карабкаться.
Заселилась в Mona Lisa Hotel, хозяйка вышла меня зазывать, хотела за комнату 400 рупий, сошлись на 200. Комната хорошая, солнечная, с розеткой, и даже WiFi есть – а я без работающего кабеля с разряженным телефоном. Цены в меню офигенно низкие, у меня аж глаза разбежались, захотелось всё и сразу заказать, объесться и умереть от переедания счастливой.
Обедать засела на крыше, солнце тускло просвечивает сквозь дымку, которая постепенно уплотняется в какой-то сырой туман, так что снежные горы на северо-западе уже не видны.
По ощущениям шла сюда 4,5-5 часов, не сказать, чтобы особо устала, но и идти куда-то дальше уже не согласилась бы. В этом, скорее всего, накопленная усталость сказывается: при первой же возможности организм предпочитает сесть, а лучше лечь и больше не шевелиться, бедная измученная скотинка…
Вокруг на улице вовсю идёт стройка: бьют камень, гремят арматурой. На досуге решила окончательно разобраться со шнуром USB, поскольку новый мне здесь взять негде, а терять всё равно уже нечего. Вскрытие по всей длине показало, что провода разорваны в нескольких местах, поэтому пришлось проводить ювелирную операцию и соединять два входа впритык полусантиметровыми обрезками очень и очень хрупких проводов, которые, как выяснилось, рассыпаются чуть ли не от прикосновения. Получился такой кадаврик:



Результат радует, телефон заряжается, ура!
С наступлением темноты принялись неистово лаять собаки по всему селению, да так до утра и не умолкли.

[andrey--]

смотрю на ваши мучения с проводом и очень хочется порекомендовать какой-нибудь филипс, который живет с месяц на одной зарядке...)))

[Lubains]

смотрю на ваши мучения с проводом и очень хочется порекомендовать какой-нибудь филипс, который живет с месяц на одной зарядке...)))

Да есть Филипс, живущий месяц на одной зарядке, только он ведь ни фоткать, ни навигировать не умеет...

[Alpine_Galka]

Я бы порекомендовала ASUS ZenPhone MAX, по батарее как филипс, но камера приличная

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017) (продолжение)

4. К озёрам Госайнкунд и через перевал Лауребина в Катманду (17-22 февраля 2017)

Вселенная снова откликнулась на мою просьбу, и наутро телефон и powerbank полностью заряжены, теперь их точно хватит до Катманду. И по этому поводу я снова абсолютно и безоблачно безмятежна.
Стройка под окнами началась в 7-30 утра, подняв меня окончательно с постели. Выход в 9 часов уже, похоже, стал рефлекторным. Прямо передо мной на тропе группа с ребёнком, немного притормозила, чтобы пропустить их подальше вперёд, но скоро нагнала их отдыхающих. Проходя мимо, поздоровалась по-английски, они ответили, а вслед услышала, как одна девушка другой говорит по-русски: «Вот тётя нагруженная, с ковриком…» Остановилась, разговорилась с ними. Обе Наташи с Украины, Вероника – дочка одной из них лет 9, они уже два года живут в Катманду, а здесь идут к озёрам Госайнкунд и обратно в Сьябру с друзьями, которых я сначала приняла за гида и двух легко нагруженных портеров. Я сказала, что иду сегодня в Shin Gompa, одна из Наташ сообщила, что идти к ней нужно боковой тропой, которая как раз от развилки, которую я недавно прошла, и начинается. Я поблагодарила, на прощание обменялись адресами электронной почты, чтобы при случае встретиться в Катманду, и я пошла по подсказке. Через несколько минут что-то мне стукнуло проверить по maps.me верность тропы – прога сказала, что нужная мне развилка дальше, а тут вообще никаких троп не обозначено. Решила не рисковать, вернулась на основную тропу и долго шла у новых знакомых на хвосте. Уточнила дорогу у местного, он сказал, что развилка будет дальше, «на вершине». Показания навигатора не совпадали с реальностью: там, где был сворот, он ничего не показывал, а там, где он показывал, не было ничего, кроме огородов. Интуитивно свернула правильно, «на вершине» всхолмья с белым флагом, тропа вела в западном направлении к гребню, на котором виднелись дома Dursagang, через которую и идёт тропа на Shin Gompa. Однако из-за того, что эта тропка быстро становилась какой-то невнятной и заводила в огородные дебри, я передумала и вернулась с неё на основную, решив, что всё же ошиблась, и развилка где-то впереди. Прошла метров 200 и поняла, что никаких своротов больше не будет, основная тропа конкретно поворачивает к востоку, а я иду явно не туда, мне ж нужно на гребень с Дурсагангом. Возвращаться не хотелось, полезла к гребню напрямик огородами по тропкам, а когда тропки закончились, просто по полям и через заборы. В итоге выбралась во двор дома, к счастью, закрытого и пустого, который к тому же при ближайшем рассмотрении оказался лоджем, что меня сразу успокоило – значит, тропа рядом. Со всеми этими кружениями в поисках тропы потеряла 2 часа. Ну, зато теперь уже точно по правильной тропе полезла вверх по склону: на земле довольно свежие следы треккерских ботинок и палок. Тропа занырнула в лес, который по преданию является местом обитания красной панды; мы её не видим, но она где-то здесь есть:



Выше 2800 метров начались снежники, а лес сильно поредел и стали видны снежные вершины Лангтанга:



Лангтанг Лирунг:



К 12 часам выбралась на видовую площадку с двумя закрытыми лоджами, устроила привал и перекус. Отсюда очень хорошо виден и Лангтанг Лирунг, и горы к западу с Палодором, и перевал Ронгган, через который я спустилась в Сьябру, только дымка всё быстро заносит:





Дальше тропа пошла гораздо более полого, местами с обледеневшими или заснеженными участками в тени леса. Через час пришла в Шин Гомпу, она же Чанданбари, заселилась в ближайший лодж и первым делом спросила о сыре – здесь находится сырная фабрика, судя по карте и рекомендациям Ани Вермут. Хозяйка отвела меня в соседний дом на сырную фабрику, где мне отрезали часть от последнего куска сыра, за 700 грамм отдала 980 рупий:







Сразу же сожрала треть своего сыра, после чего отправилась гулять в рододендроновый лес, миновав воинскую часть. Солдаты на дворе за проволочным забором служили Родине колкой дров. Лес полон сладковатым хвойным запахом разогретых солнцем елей, который порой перемежается струями горько-холодного аромата цветущих рододендронов, похожих на сирень. Поднялся ветер, солнце скрылось за облаками, стало прохладно, лесная сырость сразу же скопилась в промозглость. Посидела немного на гладких серовато-розовых стволах рододендроновых деревьев, карауля красную панду, но она так и не появилась, только две пары треккеров прошли мимо. Облака скоро начали туманом заползать на склон, пришлось возвращаться в селение, раз все виды скрылись. Прошла вдоль всю Шин Гомпу, дошла и до самой гомпы:





До ужина лежала в комнате под одеялом и читала. В столовке весь вечер буйствовал корейский треккер: пели, играл на гитаре, плясал, угощал всех пивом – вот что одиночество со склонными к коллективизму азиатами делает. Я быстро поела и вернулась к себе читать в тепле и покое. Вспомнила, что одна из встреченных мной сегодня Наташ говорила, что, по слухам, перевал рядом с Чисапани в плохом состоянии после землетрясния. Не знаю, какой из них она имела в виду, тут перевалы на каждом шагу.


Ночью звёзд видно не было, но на рассвете дымка рассеялась, солнце вышло и сразу же начало прогревать воздух и пригревать склоны. Вышла в 8-45 следом за корейцем, зашла на сырную фабрику и купила последний кусок целиком. Крайне довольная отправилась дальше по тропе, которая до Чолангпати все 4 км идёт весьма полого, только по солнцу, которое прямо в глаза с утра светит.
Вид с тропы, внизу Шин Гомпа, вдали снежные пики, среди которых должны быть Палдор и Дилпу:



До Чолангпати дошла ровно за час, все лоджи здесь на запоре. Ещё с самого сегодняшнего выхода заприметила селение Лауребина на гребне, до него от Чолангпати поднялась за 45 минут – один лодж закрыт, второй в конце селения, вроде бы, работает. Пока набирала воду из шланга в стороне от тропы, сверху спустились трое местных с вещами, следом неуверенно то шли вниз, то стояли треккерша и её гид. Когда я поднималась мимо них, гид уточнил, в Госайнкунд ли я иду, и сообщил, что там всё закрыто. Я ответила, что поглядим на месте, и продолжила лезть вверх.
Подъём здесь крутой, к тому же много снежников, которые обходила по боковым тропкам. Около ступы на высоте 4200 присела на привал и отдых, конечно же, принялась восстанавливать силы сыром.
Белеет Лангтанг Лирунг:



Да и вообще виды захватывающие:



Вскоре сверху спустился один из компании двух Наташ, следом Вероника и Наташа-старшая. Подтвердили, что в Госайнкунд все пять лоджей закрыты. Вчера им пришлось нелегко, т.к.они планировали остановиться в Чолангпати, а пришлось лезть гораздо выше – в Лауребину, что не лучшим образом сказалось на самочувствии. После получасового отдыха, в 12-20, они отправились вниз, а я наверх.
Тропа стала более пологой, только несколько раз сбрасывает, а затем снова набирает высоту.
По заснеженным склонам гребня Госайнкунда идёт альтернативная тропа, которая, если верить карте, начинается с автотрассы от селения Grang:



Основная тропа к озёрам Госайнкунд:



На входе в Госайнкунд внизу увидела троицу, вроде бы, из Наташиных друзей, а на тропе встретился француз хипповатого типа с рюкзаком, который удостоверился, что все лоджи закрыты, и возвращался в Лауребину, чтобы завтра выходить на перевал оттуда.
За селением тропа спускается вниз к третьему озеру Госайнкунд, которое сейчас полностью подо льдом, и идёт дальше его берегом – стать там особо негде, да и утреннее солнце придёт на берег озера позже из-за высокого гребня. Поэтому стала повыше на выровненной площадке у предпоследнего лоджа, откуда уже начинается спуск к озеру. Дошла сюда за час от привала. Ещё с час обустраивала лагерь и ходила к озеру за водой.





Глянула вниз в долину, откуда пришла, а там уже всё под облачным одеялом, а здесь солнечно и лёгкий ветерок:



В сторону перевала Лауребина:





Думала подняться на видовую площадку на горушку над селением, но пока ходила за водой к озеру и возвращалась вверх к палатке поняла, что сил-то нет, ноги идут с трудом. Решила не напрягаться и дать телу отдых. Устроилась на солнышке за столом во дворе лоджа, доела сегодняшнюю порцию сыра, написала заметки. Вокруг глубочайшая тишина, от солнца тепло, блаженствую в одиночестве.
До заката сидела на скамейке первого лоджа и смотрела на то, как солнце понемногу опускается в облачное море:



Облачная крышка лежит на высоте 4100-4200 метров, не поднимаясь. С последними лучами солнца вернулась в палатку ужинать и греть спальник. Перед сном лежала и смотрела на звёзды – видно сейчас много, т.к.Луна появляется только после 2 часов ночи. Озеро Госайнкунд постоянно бормочет подо льдом – коротко и басовито. Так с открытым пологом и проспала полночи под звёздным небом, не замерзая. Мне кажется, в декабре-январе было холоднее. Или дело в том, что здесь нет ледников.


Встала в 6-40, приготовила завтрак. Солнце уже появилось на вершинах окружающих гор.
Вышла в 8-15, позвонив на прощание в колокола в двух святилищах Шивы.
Облачность внизу так и не разошлась со вчерашнего дня – всё то же пушистое море до горизонта:



Если бы не снег и лёд на тропе, подъём на перевал довольно-таки пологой тропой был бы вообще плёвым делом, а так ковырялась 1,5 часа.
Мимо озера Ганеш Кунд к перевалу Лауребина:





Вид назад на озеро Госайнкунд:



Финишная прямая на перевал Лауребина:



Перевальное озеро Сурья:







На перевале встретился местный, говорил он только по-непальски, так что беседы не получилось, кроме выяснения, что в Госайнкунде никого нет. Местный после недолгого отдыха пошёл вниз:





По ту сторону перевала такое же бескрайнее облачное море, и мне в него спускаться:



Крутой спуск с перевала выматывает сильно. Около High Camp вошла в облачность, сразу окутала зябкая сырость, с волос скоро закапала вода, одежда начала отсыревать. Я очень надеялась, что толщина облачного слоя небольшая, и я скоро выйду из серого тумана, но надежда эта не оправдалась. Видимость – не больше 30 метров, идёшь, как полуслепая лошадь по коридору, очень унылый спуск получился.
В Phedi был открыт один лодж, а затем дорога принялась заворачивать такие up’n’down’ы, к тому же тропа часто была подо льдом и снегом (чаще, чем на самом перевале), что эта часть пути меня очень быстро умотала, и я мечтала об одном – дойти до Ghopte, о дальнейшем пути на сегодня уже и речи не шло.
Тропа между Phedi и Ghopte почти всегда заснежена на крутеньких подъёмах:



На спуске по каменным ступеням один камень вывалился из-под ноги, от катастрофических последствий спасла бамбуковая палка, которая приняла моё падающее тело на себя и приостановила падение, так что всего лишь хорошо протесалась передней частью голени и локтём о камни, ободравшись до крови даже сквозь одежду – а вот палка не пережила и сломалась. Доковыляла до ближайшего валуна, чтобы немного перевести дух и прийти в себя.
На одном из подъёмов встретились двое портеров с баулами, стала ожидать появления их клиентов. Треккеры встретились не скоро, у их гида выяснила, что лодж в Гопте открыт, рассказала, что в Госайнкунде ещё сегодня утром всё было закрыто – обычный обмен информацией, короче.
До Гопте кое-как дотягивала, в тумане ничего не видно, ждала селение за каждым поворотом. Наконец, за очередным подъёмом-спуском обозначились крыши двух кое-как благоустроенных хижин, открыта только одна. Пришла в 13-15, заняла комнату, заказала обед и чуть расслабилась. Тут холодно и промозгло, ходить по окрестностям не тянет совершенно. Главная радость, что спать по этой сырости не в палатке, а под крышей. Залегла в комнате в спальнике, почитала; позже услышала шлёпание капель за окном – пошёл мелкий дождь. Ближе к 18 часам прошлась по округе в поисках воды, безрезультатно, вода есть только в окружающем тумане, который и не думает расходиться. Поужинала, воду в бутылку взяла у немногословного хозяина и засела в комнате греться под одеялом, а к хозяину пришёл в гости другой местный. Подумала, что не так труден оказался перевал Лауребина, как спуск с него и подход к Гопте. Очень хочется проснуться завтра под ясным небом или пусть даже пасмурном, но хотя бы без тумана.
Очередная неприятность с зарядкой телефона – теперь powerbank выпендривается и притворяется дохлым, мигнув разок на прощание, может, работать через кадавристый шнур ему не понравилось. Если powerbank и вправду сдох, то это катастрофа, тогда одна надежда, что что-то подобное можно будет купить в Катманду.


За мутной полиэтиленовой плёнкой, которой вместо стёкол были затянуты окна, небо особо не разглядеть, поэтому утром, пока не вылезла из постели, казалось, что за окном всё та же туманная мгла. А выглянула в окно – там ясно, как и просила вчера. Только вдалеке внизу плотная дымка. Хозяин быстро приготовил завтрак, так что вышла я около 8 часов. Спросила у хозяина на прощание, сколько идти до Kutumsang, он ответил, что 6 часов. На подъёме сделала фотку склона, на котором расположен Гопте, сам перевал уже скрылся за облаками, затем отключила телефон, чтобы поберечь заряд:





Здешняя тропа хороша тем, что в каждом населённом пункте есть указатель с временем хода до следующего селения. Я начала идти с хорошим опережением ожиданий и до Thadapati Pass дошла за 1,5 часа вместо прогнозируемых 2-х, что меня взбодрило, мол, не так уж всё со мной и плохо, можно не пристреливать, побегаю ещё. Тут все лоджии (2 штуки) закрыты, хорошо, что вчера не пошла из Гопте дальше, несмотря на совершенно людоедский ценник в 800 рупий за комнату сарае, где я ночевала.
На северных склонах всё так же снежники и обледеневшая тропа, замедляющие продвижение.
До Mangengoth, благо, что дорога теперь в принципе постоянно вниз идёт, добралась на удивление быстро, не ожидала его увидеть, когда он около 11 часов возник внезапно среди деревьев. Лоджи в нём расположены по обе стороны перевальчика, максимум полчаса ходьбы между ними. Во дворе закрытого лоджа сделала небольшой привал и попыталась реанимировать powerbank, выставив его на зарядку от солнца. Лампочками он помигал и, вроде бы, начал заряжаться – ну, хоть что-то!
Табличка у заперевального лоджа обещала 2,5 часа хода до Kutumsung. При этом уже должен был начаться конкретный такой спуск, т.к. предстояло сбросить ещё метров 800. Облачность хоть и нагоняло с утра, но так окончательно и не затянуло; тропа идёт по гребню, в целом видимость хорошая, разве что с восточной стороны долина в туманной мгле.
Тропа сначала шла полого, кое-где даже немного высоты набрала, но через замечательный хвойно-рододендроновый лес одно удовольствие идти – снова окружает сладковатый хвойный запах и горьковатый рододендроновый. А затем как пошёл крутой спуск по каменным лестницам! Присела передохнуть и глотнуть воды у закрытого лоджа, глянула на правы ботинок – а он конкретно так порвался по складке сбоку на сгибе стопы, похоже, интенсивный спуск его доконал. Левый его брат тоже скоро сдастся, уже дыра наметилась. И снова я не огорчилась, только и подумала, что, какое счастье, что не подошва отвалилась! Как бы ещё и ботинки не пришлось в Катманду покупать. Или просто заделать дыры суперклеем – авось пару недель в Ролвалинге ещё продержатся? В общем, поразмышляла немного, а тут внизу вид открылся, а там уже и Kutumsang виден.
На подходе к селению, наконец, обнаружился первый чек-пост при армейской части. На нём уже отмечалась пара треккеров.
В Кутумсанг зашла в 13-30, заселилась в первый же лодж, во дворе которого сидели три треккера. Цена комнаты 500 рупий, зато еда довольно дёшева: у меня индикатором чапатти служит, здесь по 130 рупий против 250-300 наверху.
Первым делом попробовала зарядить телефон от powerbank’а, и вот счастье и чудо – всё заработало! На радостях заказала картошку и чапати с мёдом, порция не очень-то большая, но всем вместе наелась, а потом ещё и чаю себе заварила устроилась во дворе греться, сушить отсыревшую одежду и писать заметки.
Облака так и продолжают ползти по небу, но солнце надолго не закрывают, ближайшие лесистые хребты хорошо видны.
Часов с 7 вечера зарядил дождь, то усиливаясь, то стихая, с грозой. Окончательно перестал уже ночью.


Утром прикончила свои запасы каши, сухого молока ещё на разок осталось. За завтраком разговаривали с британской и голландской треккершами. Голландка со своим гидом (это именно он в селении Лауребина предупреждал меня о том, что в Госайнкунде всё закрыто) вчера дошла сюда из Phedi за 10 часов. Её гид сказал, что до Чисопани отсюда 7 часов ходу.
Утренний Кутумсунг:



Вышла в 8-45, впереди три глобальных подъёма и два спуска, 16 км по навигатору. Дорога, в принципе, давалась легко, много ровных участков, подъёмы не слишком-то и крутые. Солнце, конечно, здорово поджаривало, нос, казалось бы, такой закалённый, снова обгорел и облезает.
В лесах много орхидей:







В ближайшей крупной деревне (кажется, это Ghul) накупила в лавке конфет на 100 рупий и две б/п лапши по 50, конфеты принялась жрать немедленно. Сюда заходит автогрунтовка, то и дело проезжают мотоциклы. Вот эта деревня со следующего подъёма:



На вершине следующего подъёма нагнала голландку с гидом и портером, отдыхающих на живописных развалинах. Поделилась с ними конфетами, спустилась чуть ниже к закрытому чайному домику и устроилась там с комфортом под навесом за столом. Прошла ровно полпути за 2,5 часа.
Взгляд назад:



Здесь множество цветущих рододендронов:



Пропустила голландку вперёд, посидев с полчаса и уполовинив запас конфет, зато ни на сыр, ни на лапшу уже не тянуло. Сверху уже виден Чисопани на подъёме к дальнему гребню, который завтра предстоит перевалить и выйти к Катманду.
Спуск довольно крутой по каменным лестницам. Навстречу попалась какая-то гигантская группа треккеров, похожая на несколько школьных классов с учителями. Снова нагнала голландку, отдыхающую за обедом в лодже в самом низу спуска. Встретила её очень своевременно, т.к. чисто для проформы уточнила у её гида дальнейшую дорогу, и поняла, что без его указания пошла бы не туда.
Ещё километра два ровно автотрассы – и начался финишный подъём под палящим солнцем. Но, как известно, глаза боятся, а ноги топают, и в 14-15 я уже заселилась в лодж в Чисопани, т.е. шла чистых 5 часов.
Здесь в Чисопани полдеревни в руинах, один 3-этажный дом покосился, как Пизанская башня:





Пообедала и пошла бродить по окрестностям, наслаждаясь последним вечером на этой части трека. В лодж со стороны Катманду приехали два велосипедиста – европеей и местный гид, умотанные и обгоревшие на солнце.
Посидела в сосновом лесу, подышала хвойным запахом, посмотрела на юг на предполагаемый завтрашний подъём и на север – на все те гребни, что перевалила:





Вот такой вот он, регион Хеламбу:





Закатный свет на вершинах Лангтанга:



В 5 вечера вернулась в лодж, заказала ужин, тут выяснилось, что прорезался вайфай, так что до ночи время пролетело весьма быстро за общением и резервацией хостела на завтра в Катманду. Незадолго до 10 вечера хозяева просто вырубили весь свет вместе с вайфаем, видимо, чтобы все легли спать и не шуршали тут.


Из-за доступа в интернет вчера вечером унеслась мысленно далеко и далеко по времени и пространству, так что утром проснулась с необычным ощущением какой-то размазанности по пространственно-временному континууму, словно бы пребывая в нескольких местах и в разное время одновременно; в быту это ощущение носит название: «Где я? Кто я?»
Рассвет в Чисапани:



С выходом не сильно спешила, лодж покидала последняя в 8-45, остальные гораздо раньше подорвались в путь.
На чек-посте меня мило обилетили в парк Шивапури&Нагарджун и отправили по дороге в Сундариджал, хотя, если верить указателю, эта дорога ведёт в Нагаркот.
Перед военной частью группа вояк делала утренние отжимания, повторяя за командиром под его счёт неспешные движения с отклячиванием задницы. Судя по maps.me, пешеходная тропа идёт как раз через эту часть, которая огорожена вообще-то колючей проволокой. Может, военные и пропускают треккеров через свою территорию, не знаю, я не спрашивала, а тупо пошла дальше по автодороге. Этот путь какой-то обходной, рельефом ровнее, но длиннее на 4 км. По пути ничего особо примечательного, низовья и низовья.
Автодорога с одной стороны ограничена стеной зелёных джунглевых зарослей, а с другой стороны обрывается вниз:







Внизу уже Сундариджал и долина Катманду:



До Сундариджала дошла за 3 часа, пересекла плотину:



Здесь бродит много туристов как из иностранцев, так и местных.
Сразу же села в автобус и к часу дня уже была в цивилизации на Боуде:

[Lubains]

Перезагрузка номер три: Катманду (23-26 февраля 2017)

Сначала переделала наиважнейшие дела:
- почитала в интернетах про заброску в Ролвалинг, выяснила, что до Сингати Базара надо ехать с Ратна парк бас стейшн (по факту можно ехать до Четчета, день пути по скучной автодороге экономится);
- сходила на Ратна Парк бас стейшн и выяснила насчёт автобуса: отправляется каждый день по нескольку раз, билет стоит 450 рупий, брать лучше заранее;
- зашла в едальню, которую мне порекомендовала Аня Вермут, G-Cafe через дорогу от Боуды, дёшево, порции большие, рядом их же брендовый супермаркет с ценами ниже, чем в других магазинах; наелась и набрала еды, чтобы продолжить отъедаться в гестхаусе;
- напряжённо размышляла, как быть с ботинками:



На следующий день переделала менее важные дела: поела, побездельничала на солнечном диване на балконе гестхауса – и так несколько раз до вечера.





Утром следующего дня сходила на Патан Дурбар встретиться с Наташей, с которой познакомились в Лангтанге. Обалдев от вчерашнего безделья, пошла пешком, попутно пофоткала.





Зашла на площадь не с той стороны (как всегда) и безбилетно посмотрела на достопримечательности (как всегда, к тому же не знала, что нужно платить):











Пообщалась с Наташей, из профессионального любопытства сходила с ней в её фитнес-клуб, посмотреть, как тут всё устроено и работает. Оттуда пешком же отправилась в Тамель пошуршать по лавкам на предмет новых ботинок – всё либо подозрительно дёшево, либо неподъёмно дорого. В итоге купила два суперклея.
Вечером провела успешную операцию, искусно подлатав свои Lowa, аки доктор Франкенштейн. Нитки были только светлые, зато крепкие, одна игла в процессе сломалась, вторая погнулась, но результат вроде бы ничего получился – дыры накрепко стянуты нитками и залиты суперклеем, брутальность ботинок зашкаливает:



Наутро сходила на Ратна Парк бас стейшн за билетом на завтра, взяли с меня 475 рупий, отправление в 7 утра. Докупила пайки: лапша б/п, сникерсы, сухое молоко, мюсли, сыр, арахисовое масло, печеньки в дорогу. Всё в рюкзак поместилось (а то я переживала), вес, вроде бы, подъёмный (а то я сильно переживала), но окончательно это только на треке будет понятно.
В ЖЖ дали успокоительную инфу по Ролвалингу, хотя, конечно, я на самом деле не столько боюсь этого трека, сколько традиционные шаманские танцы с бубном на удачу исполняю. Посмотрела прогноз: со 2-го марта в Ролвалинге обещают похолодание и снег. Везёт мне!

[Lubains]

Я бы порекомендовала ASUS ZenPhone MAX, по батарее как филипс, но камера приличная

За те же деньги можно Oukitel K10000 взять. Кирпич тяжелее, но и аккумулятор в два раза больше по ёмкости.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017)

С самого начала планирования маршрутов Ролвалинг вызывал наибольшее беспокойство, т.к. у меня лично сложилось о нём впечатление как о месте довольно диком и малопосещаемом (на фоне остальных нацпарков). Во время последней перезагрузки в Катманду перед заброской в Ролвалинг почитала-поспрашивала-попереписывалась с людьми, ходившими здесь в ноябре 2016 года и ранее, информация и фотографии успокоили, что всё не так дико и безлюдно и, в принципе, трек до Таши Лабста вполне по силам одиночке. Но я всё же держала себя в психологическом напряжении, «накручивая», что будет трудно – исполняла традиционный танец с бубном «на удачу», обычно этот нехитрый шаманский приём приводил к тому, что в действительности маршрут оказывался не таким уж трудным и тяжёлым. Но не в этот раз. Накопленная за 4,5 месяца в треке усталость сыграла-таки свою роковую роль и стала спусковым механизмом приключений и переживаний, которые я огребла. Но невзирая, а может, и благодаря им, Ролвалинг стал моей самой большой любовью в непальских Гималаях – долина дикой, ошеломляющей, величественной красоты и мощи, венец которой – ледник Drolambau (фотография нифига не передаёт):



Маршрут шёл главной треккерской тропой в её самом актуальном варианте и местами не совпадал с картой в связи с изменениями рельефа из-за землетрясения 2015 года. Карта с отмеченными палаточными стоянками:




1. Заброска из Катманду и заход по населёнке из Singati в долину Rolwaling Khola (27 февраля – 01 марта 2017)

Утром на такси доехала до Ратна парка, в 6-20 уже стояла на перроне. В 6-45 автобус открыли, загрузили все вещи, народ расселся. Через пять минут началась какая-то движуха – все принялись перегружаться в другой автобус. Пока все расположились со своими коробками, пока автобус смог вырулить из наглухо забитого другими автобусами пространства, было уже 7-40. Потом добирали пассажиров по всей юго-восточной части Катманду и пригороду. Около 14 часов доехали до Чарикота, откуда дорога стала похуже, ещё через час добрались до Долакхи, а оттуда за 1,5 часа доехали и до Сингати. Со всеми остановками, перекусами и медленным продвижением по горной грунтовке в Сингати въехали уже после 18 часов, начинало смеркаться. Автобус явно ехал куда-то дальше, но куда именно – выяснить не смогла. Так что просто выгрузилась и пошла по дороге дальше по направлению движения, ещё не приняв окончательное решение: ночевать в лодже или в палатке. Лодж по пути увидела только один, он меня совсем не соблазнил, зато впереди был виден спуск к реке. За пределами селения присмотрела место у двух мостов: ближайший действующий, чуть подальше сломанный и заброшенный. Нашла песчаную площадку почти под вторым мостом, напротив на противоположном берегу расположены два дома барачного типа. Когда доставала палатку, мимо прошёл местный, покосился и только. Уже почти в темноте сходила к реке за водой, сумерки сгустились очень быстро. Есть особо не хотелось, доела сыр и мандарин, подаренный соседкой в автобусе. Кожуру мандарина отложила на завтрашний чай. Переодеваться в «пижаму» на всякий случай не стала – вдруг местный, который видел меня, решит вернуться и выяснить, чем я тут занимаюсь. Когда наконец-то угомонилась и залегла в палатку с откинутым пологом, прямо на меня с ночного неба смотрел Орион, моё созвездие-покровитель, все его звёзды вдруг ярко проступили сквозь дымку, и я сочла это знаком, что всё будет хорошо. После долгой поездки и 10-часовой пытки визгливыми непальскими песнями побаливает голова. Весьма тепло, лежу, слегка прикрывшись расстёгнутым спальником. В доме на другом берегу ближе к полуночи, наконец, выключили яркую лампу, которая сильным белым светом прямо-таки буравилась в мозг даже через закрытые веки. По трассе наверху всё ещё продолжают изредка проезжать машины и автобусы, ходят местные с фонарями.


Выспалась хорошо, несмотря на то, что в доме напротив ночью снова включили лампу, и она била в лицо, как прожектор. Часов с 5 утра местные начали ходить и шумно заниматься хозяйственными делами, так что я тоже поднялась и позавтракала до света – а рассвело быстро – палатку собирала уже по светлому. Мимо проходил очередной местный, этот притормозил и наблюдал, как я надеваю уложенный рюкзак и карабкаюсь по склону на трассу.
Сырость стала появляться часа в 4 утра и очень быстро; до этого времени порой ощупывала палатку, она была сухая, затем – чуть сырая, а к моменту завтрака на откинутом пологе уже собрались капли. Упаковала палатку, как есть, сырую, на новой стоянке досушу. Планировала дойти сегодня до Джагата и стать где-нибудь там. С утра навстречу проехало 3-4 автобуса. По трассе идти скучно, так же уныло, как и по дорогам на Аннапурне, Манаслу, Макалу… Думаю, если есть автобус, идущий обратно от Четчета, то возвращаться буду оттуда, снова идти этой дорогой не хочется.
Видимость не очень хорошая из-за ставшей уже привычной дымки, тем не менее, на подходе к Джагату увидела пик Гауришанкара и поприветствовала его – это очень подняло настроение. Жаль, за Джагатом ущелье поворачивает, и вершина пропадает из видимости.
После Джагата на несколько километров вдоль дороги растянулась стройка – техника, материалы, люди… Приткнуться с палаткой, разумеется, некуда. Солнце уже зашло в долину и начало жарить, а дети пошли в/из школы, здороваясь и расспрашивая меня, куда я иду, в общем, это были не самые приятные 5 км, пока стройка закончилась и народ иссяк. Судя по карте, я уже отмахала две трети пути от Джагата до Четчета, поэтому стала присматривать место для стоянки на берегу реки, конечно же. Оказалось проблематичным спуститься с трассы к реке – везде очень крутые и ненадёжные осыпи, образовавшиеся при пробивании дороги. Дважды попыталась спуститься и возвращалась обратно на трассу – грунт не держит, прошла дальше по дороге – за поворотом метрах в 150 увидела очередную партию рабочих, значит, придётся всё-таки тут искать спуск, а то так до Четчета и дойду. Нашла лазейку вниз по камням с элементами скалолазания, а на берегу обнаружила песчаную площадочку, которая, вроде бы, не особо просматривается с дороги. Разбила лагерь и тут же выставила и выложила все сырые вещи на просушку, пока солнце ненадолго задержалось в узкой долине. Пофоткала стоянку, заодно время посмотрела – 11-20, получается, часа 4,5 шла сюда от Сингати.





Телефон отключила для экономии энергии, отметив только точку стоянки на карте в maps.me.
После полудня поднялся ветер – заносит песок в палатку, а песок тут красивый, слюдяной, серебристый. К 15 часам набежали облака, закрыли солнце, и стало заметно прохладнее. Походила вдоль берега, смотрела на бирюзовую воду реки Тама Коши в разных местах: и спокойных глубоких и белопенных порожистых, и пузырящихся котлах.

phpBB [media]

На досуге снова проклеила ботинки, на левом стянутая нитками дыра не схватилась полностью. Посмотрела карту – завтра предстоит набрать чуть ли не 2000 метров высоты в зависимости от того, как далеко решу идти. Энтузиазм пока не проснулся, побаиваюсь глухого Ролвалинга. Хотя не испытываю нежелания идти, от тяжести рюкзака не страдаю, решила всё же делать небольшие переходы для сбережения сил, заложила две днёвки. Возможно, отсутствие энтузиазма вызвано неинтересностью тропы, вернее, автодороги, по которой шла. Очень надеюсь, что вид Гауришанкара завтра взбодрит, а дорога превратится в тропу и станет интереснее, а то как-то кисло.
С сумерками, часов в 19, берегом прошёл рыбак, расставляя сети. Сначала он увидел палатку, затем и меня заметил, определённо изумился, но ничего не сказал. А завтра на рассвете, вероятно, придёт собирать улов, вот мне счастье-то.
С наступлением темноты появились летучие мыши, гонялись над самой водой, то ли мошку ловили, то ли друг с дружкой играли.


Всю ночь спала с открытым пологом, закрыла только после того, как начало светать, чтобы рыбак, если вдруг пойдёт, не заглядывал внутрь. На удивление, влага не собралась на тенте, палатка оставалась сухой и утром. Встала, когда поняла, что уже не засну, примерно в 6-30. Пока поела, умылась, почистила зубы и собралась, примерно час прошёл.
За завтраком:



На автодорогу вылезла аккурат в тот момент, когда мимо проходили двое работяг-строителей в касках, ничего они не сказали, только поозирались немного. Увидела впереди, что дорога сильно вверх уходит, приготовилась лезть по серпантину, но внезапно у дороги возник треккерский указатель на Simigaon на боковую тропку. Значит, Четчет – это и есть несчастные три дома у дороги, никакой автобусной станцией (как я втайне надеялась) здесь и не пахнет. Зато вполне можно переночевать под мостом на песчаном берегу, а с утра попытаться остановить проходящий автобус – на обратном пути.
За мостом на скальный склон карабкается крутая лестница, даже перила есть! С подъёма видно селение Lamabagar на севере – посмотрела на него и поняла, что, возвращаясь, в него не буду заходить, как было думала, - делать там нечего.
Понемногу вчерашнее кислое настроение стало отпускать – благотворное влияние тропы. Симигаон расположен по склону, но у меня как-то не возникло ощущения, что я 500 вертикальных метров от моста уже набрала. Чек-пост не обнаружился. Один раз на развилке пошла не туда, местный развернул на правильную дорогу. Где-то в середине селения встретила европейку, идущую совсем налегке встречным курсом, с ней девочка-азиатка (не непалка) лет 13 в суперкоротких шортиках и местный мальчик лет 7, сопровождал их местный мужчина.
Местные, кстати, охотно и радостно здороваются.
Выйдя из деревни и топая по каменным ступеням вверх, заметила сильно справа другие каменные ступени, сверилась с maps.me, определила, что не той тропой иду. Ещё немного прошла, надеясь, что будет сворот влево, но, убедившись, что тропа только набирает высоту и впереди скальная стена, уходящая влево, явно там уже никак не пройти в нужном направлении, полезла по склону влево напрямик через лес. Вернее, сначала пошла по вроде как тропке, которая, как часто бывает, растворилась среди бамбуков, рододендронов и каменных речек, старых и поросших мхом. Так что, вразумляя себя, что для меня это уже стало нормой – лазить через лес напрямик, и ничего экстремального не происходит, проломилась сквозь лес и, к огромной радости, довольно быстро вышла на нужную тропу. Сворот на неё начинается с гребня, по которому я, собственно, и шла из селения, но развилку не заметила. Вид на склон с нужной тропой, а вдали виднеется автодорога на Ламабагар:



Наверху, на пике подъёма по каменной лесенке с закладными под перила, снова треккерский указатель с названием следующего населённого пункта, которого нет ни на одной из моих карт – до него 3 часа ходу пророчат.
Настроение у меня вообще улучшилось, как только пошла по привычной тропе, а тут впереди на востоке ещё и снежные вершины показались!
У тропы попался домик с водой из шланга – напилась и набрала с собой в бутылку; хозяйка вышла из дверей посмотреть на меня и поздороваться. И тут снова указатель на очередное неизвестное мне навание селения и опять 3 часа ходу обещает.
Уже начала подумывать, что хорошо бы где-то здесь стать лагерем, но пока подходящих мест не было. Дошла до мини-ГЭС, от которой шланг к домику и был подведён, впереди вроде как солнечно место виднеется. Прошла вперёд, вышла к обитаемой кхарке: под струёй воды из шланга посуда сама моется, на заборе стирка развешана, во дворе коровы пасутся, вокруг ухоженные террасные огороды, наполовину засаженные здоровенной зеленущей крапивой – селекционный сорт, не иначе. Из кхарки вышел мужчина и погнал по тропе наверх стадо коз. На развилке уточнила у него тропу, он с застенчивой улыбкой молча указал вверх. Переспросила – указал в сторону. Поди ж пойми… К счастью, по боковой тропинке недалеко ушла, она вела метров 15 до ручья и заканчивалась. Так что вернулась и полезла круто вверх по каменным ступеням вслед за пастухом и его стадом, попутно присматриваясь к огородам на предмет стать на них, но они все слишком уж на виду, очень близко к кхарке и не особо солнечные. Большие надежды я возлагала на лесистый склон впереди – там солнца много было. Переходя ручей, на всякий случай набрала воды и в термос, две сухие ночёвки научили меня запасаться водой впрок.
Метров через 50 увидела наверху по склону вроде как ровные места – оказались заброшенным огородом с сараем. Решила становиться здесь: вода рядом, солнечно и, надеюсь, безлюдно. Раскидала засохший навоз, притоптала крапиву, места для палатки ровнёхонько и хватило.





На перекладинах развесила на просушку спальник и мокрую от пота одежду, сходила к ручью ополоснуться и немного постирать.
Затем с удобством устроилась на камнях на краю «своего» огорода, заварила гречку и кофе. Перед тем, как выключить телефон, определила место, GPS показал высоту 2370, что никак не вяжется с картой, по ней вообще затруднительно понять, где я сейчас нахожусь, вроде бы, Shakpa Kharka я прошла, судя по рельефу противоположного склона и характерному изгибу тропы… Шла сюда 4 часа.
После обеда снова нагнались облака, такое впечатление, что налетели со всех сторон. Без солнца сразу стало прохладно, хорошо, что все вещи успели высохнуть. В начале 5-го решил немного покапать дождь, пришлось спешно эвакуироваться в палатку с вещами. На закате облака разбежались в разные стороны и открылся Гауришанкар – ужиная, любовалась на вечерний свет на его снегах. А на западной стороне неба проявился тонкий ноготок новой луны рядом с пламенеющей Венерой.
Вспомнила, что днём на тропе видела белку: пушистая, серо-буро-зеленоватая какая-то, всё время подёргивала хвостом, будто нервно стряхивала с него налипшую соринку.
Спать легла снова с открытым пологом, глядя на Орион и другие созвездия, иногда скрывающиеся за облаками.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

2. По населёнке долины Rolwaling Khola до подхода к озеру Rolpa (Chugyima) (2-4 марта 2017)

Ночь выдалась сухая, тёплая и тихая, так и спала с открытым тентом. Пока завтракала, услышала внизу, совсем рядом, на тропе, стук топора – дровосек активно рубил бамбук и рододендроны. Быстро свернула стоянку и отправилась дальше по тропе. Умылась и набрала воду в ближайшем ручье метрах в 500 от места ночёвки.
Весна всё сильнее ощущается благодаря цветущим деревьям:



Виды вперёд в долину Ролвалинг с тропы:



Тропа ломит вверх, по каменным ступеням идётся не очень-то легко. Встретилась местная женщина, традиционно она уточнила, одна ли я иду, потом ещё что-то говорила, но на понимание этого моего зачаточного непальского уже не хватило. Потом навстречу прошли мужчина и девочка, нагруженные корзинами. Все очень радушно здороваются.
Где-то через час после старта вышла к селению, которого нет на моих картах и которое фигурировало на вчерашнем указателе с 3-мя часами ходу. Дальше никаких указателей не было.
Идти трудно; может, так оно всегда и бывает, только я со временем забываю все эти тяготы? Ноги еле передвигаются вверх по ступеням.
Примерно на месте, обозначенном на картах как просто кхарка, есть лодж. Встретила тут двух парней, то ли непальцев, то ли корейцев, с не очень большими рюкзаками. Чуть позже они меня нагнали, я их пропустила вперёд, попутно выяснила, что они сегодня идут в Бединг, а вообще здесь собираются сдавать экзамен по восхождению.
Тропа понемногу приближается к реке.



Через 30 минут следующее селение с лоджем, купила здесь 5 упаковок лапши б/п по 80 рупий за штуку, две сожрала сразу же. Место тут очень хорошее, солнечно, этакая Солнечная Долина – кандидат на стоянку на обратном пути.
Ноги меж тем идти вообще не желают, еле заставляю их переступать, хорошо, хоть крутых подъёмов больше нет, тропа относительно полого идёт вверх.
Река Ролвалинг восхитительного бирюзового цвета, особенно завораживают яркие заводи.
На металлический мост, обозначенный на карте, проход был забросан ветками. Посмотрела на maps.me, по ней до моста ещё идти этим берегом метров 500. На тропе уже встречаются снег и лёд, заботливо забросанные мхом и рододендроновыми ветками, чтобы не скользить. Цветущие рододендроны постепенно сменяются хвойным лесом – всё больше елей с их сладковатым запахом разогретых солнцем стволов. Наконец, увидела мост, знаменующий окончание сегодняшнего пути, почти напротив ущелья, идущего от подножия Гауришанкара. Как-то сильно сегодня устала.
Ущелье Гауришанкара очень узкое, через него перекинут покорёженный металлический мост:



Сначала хотела встать на площадке рядом с тропой и мостом через Ролвалинг Кхолу, но потом решила поискать всё-таки более уединённое место, к тому же видеть Гауришанкар хочется. В сторону его ущелья ведёт маленькая тропка, которая вскоре даёт развилку: верхняя тропа ведёт к покорёженному мосту, нижняя спускается к гауришанкаровской речке Themlung Khola метров на 30 ниже моста. На берегу нашлась ровная площадка, где и поставила лагерь. С установкой закончила в 13 часов. Не сказать, чтобы у меня короткие и лёгкие переходы получались, вышла в 7-30, опять чуть ли не 5 часов шла. Палатку ставила уже при облачно-пасмурной погоде, Гауришанкар не видно из-за серых туч.







Themlung Khola, впадающая в Rolwaling Khola и тропа на противоположном берегу, по которой я сегодня шла:



Пока заваривались обеденный чай и каша, залезла на огромный камень, чтобы пофоткать окрестности, и ощутила порывистый холодный ветер, гуляющий по долине, к тому с неба посыпалась снежная крупа – я даже не сразу поняла, что это такое белое падает, настолько не ожидала снег. Крупы подсыпало немного, но тент на палатке всё же пришлось опустить, чтобы спальник не намок.
Тучи и облака гоняет по всему небу, солнце изредка пробивается и тут же начинает припекать. Вода в речке ледяная. Скальные стены ущелья в сторону Гауришанкара кажутся отвесными, без прохода к ледникам этой горы. Всё же предприняла короткую экспедицию в глубь ущелья, но смогла пройти всего метров 100-150, упёрлась в промытый водой проход в скалах, через который пройти можно было только прямо по реке. Попыталась вскарабкаться на скалу в поисках обходного пути или чтобы хотя бы заглянуть дальше, но в верхней трети подъёма скала слишком гладкая и опасно крутая, рисковать не стала, т.к. вниз лететь далековато.
Фотки из короткой экспедиции по ущелью к Гауришанкару, ширина ущелья, по ощущениям, до 10 метров:













Вернувшись к лагерю, всё же решилась ополоснуться в речке – в ближайшую неделю вряд ли ещё возможность представится.
Тучи ходят совсем уж низкие и свинцовые, но солнце сквозь них порой проглядывает. По прогнозу сегодня и два следующих дня должно быть похолодание, ночью – минусовая температура. В связи с предстоящими холодами сразу же захотелось выпить чая масала. Только заварила термос и встала, чтобы пойти забраться на громадный валун и распить чай с великолепными видами, как на противоположном берегу речки на тропе (которая, судя по всему та самая, что ведёт от перекрытого моста полукилометром ранее через реку Ролвалинг) появились три непальца с корзинами и рюкзаками – одна пожилая женщина и двое мужчин, а с моей стороны по тропе к речке спустилась ещё одна женщина с пустой корзиной. А я-то, ставя палатку, ещё подумала, что уж здесь-то точно никто не появится – 99%! Вот оставшийся 1% и привёл сюда аж четверых. Пока они подходили, я залезла на валун и наблюдала сверху, как они проходили мимо палатки, чуть притормаживали, осматривали моё хозяйство и шли дальше.
Над Гауришанкаром тучеоблака понемногу поднялись, и показалась скальная стенка с ледопадом. А вот на западе собираются совсем уж мрачные тучи, из тех, что ходят с осадками, и, судя по направлению ветра, их несёт аккурат сюда.





Только чашку чая и успела выпить, как полетел снег – мелкий и лёгкий, но более уверенный, чем днём. Пришлось прятаться в палатку. Хорошо, полотенце после купания успело уже высохнуть на ветру.
Тем временем снежная крупа полетела не на шутку, только солнце, изредка пробивавшееся сквозь тучи как-то скрашивало мрачную картину, не давая мне сразу же впасть в уныние и панику (снегобоязнь же!). А на подходе новая партия таких же туч на западе.
На закате показался Гауришанкар, вылезла на валун и любовалась, пока пик снова не начало затягивать. К палатке спустилась, когда начало смеркаться, сожгла накопившийся мусор, заварила лапшу на ужин и чай. Изо рта временами валит пар – похолодало. Небо снова сплошняком затянуло. С открытым тентом получилось полежать совсем недолго – вскоре снова пошёл снег, всё та же крупа и всё так же активно. Лежала в палатке, прислушиваясь к шороху снега по тенту, и изо всех сил надеялась, что это ненадолго – а то я чаю на ночь глядя напилась, неохота под снегопадом лазить. Снег шёл с полчаса, потом шорох стал стихать, а снаружи как-то удивительно посветлело. Выглянула в небольшую щель – всё видимое из палатки небо ясное, даже непонятно, откуда редкие снежинки продолжают сыпаться, ярчайшая Венера заходит за склон, месяц светит изо всех своих новорождённых сил, Орион поднялся к зениту. Несколько раз вспыхивали отсветы зарниц откуда-то с северо-востока. Снег вскоре прекратился совсем. Вылезла отряхнуть тент, но снег кое-где примёрз, царапал руки. Откинула полог и, лёжа в тёплом спальнике, смотрела на звёзды, пока не потянуло в сон. Запад гонит лёгкие облачка, сквозь которые просвечивают Луна и звёзды. Пока не сильно холодно, вроде даже выше нуля.


Облака гоняло всю ночь, но осадков больше не было. Ощутимо холоднее, чем было раньше, но минус если и есть, то очень слабый – вода в бутылке не замёрзла, а остатки снега с тента палатки за ночь испарились и выморозились почти все. Утром небо всё в лёгких розовеющих облачках, проглядывает голубизна. Привычно встала, поела, собралась и вышла около 7-45.
Утренние виды на Гауришанкар, покорёженный мост и стоянку:





Вид с тропы вперёд, на восток ущелья Ролвалинг Кхолы:





Небо постепенно затянуло, подул холодный ветер. Вокруг кое-где лежит вчерашний снег, на тропе он нетронутый, я сегодня первая прохожу. Присмотрела пару мест на берегу Ролвалинг Кхолы для стоянки на обратном пути, правда, все места с тропы хорошо видны. Идти гораздо легче, чем вчера, пологих мест гораздо больше. Ручьёв по дороге не было, пару раз попадались закрытые и заброшенные дома. На удивление быстро дошла до Ramding. Несколько раз шли встречным курсом непальцы, все традиционно интересовались, одна ли я иду и куда.



Между Ramding И Beding есть мост через речку, но она до того маленькая, что тропа идёт ниже моста по досточке, перекинутой через неширокий поток. Речка вытекает из громадной скальной расщелины с ледников безымянного (на моих картах) цирка к юго-востоку от Гауришанкара:





Весь сегодняшний день, как ослик за подвешенной морковкой, шла за ледяным пиком Kang Nachungo (или это Chekigo, не понятно пока):



Скоро дошла и до Бединга, он почти безлюден, лоджи есть, но все закрыты, так что даже запас лапши не пополнить.







Впереди на скальных склонах правого берега Ролвалинг Кхолы присмотрела голубой ледопад и задумала стать лагерем с видом на него.
На изгибе русла реки на валуне установлена метеостанция на солнечной батарее, поискала было место рядом с ней, но ничего подходящего не нашла. Пришлось идти дальше, набирая высоту, и не зря – за подъёмом и поворотом реки нашла именно то, что нужно, да ещё и с желанным видом на ледопад! С установкой лагеря закончила в 11-40. Травянистый берег без снега, возможно, вчерашний уже успел растаять под солнцем, но под палатку всё же постелила термоодеяло для тепла и сухости. Палатку видно с тропы, в той части, когда она начинает спуск с поворота, ну да ладно.







После полудня облака окончательно разошлись, солнце принялось жарить вовсю. Лапшу съела всухую, запила чаем. Из палатки видела, как местные ходят по тропе. Устроилась на камне около воды, грелась на солнце, пила чай.







Вид на восток, в глубь долины Ролвалинг Кхолы:



Вид на запад, в сторону Бединга:



Солнце ушло из долины примерно в 16 часов, стало гораздо холоднее, ветер ощутимее. Залезла в палатку в спальник. С запада снова ползут клочковатые облака, зато на востоке всё чисто. Смотрю на окружающие пики высотой 5000+ - снега на них очень мало, и то на северной бессолнечной стороне, может, мне и не придётся по колено в снегу лазить.
В 15 метрах от палатки на другом берегу Ролвалинг Кхолы царит зима: толстый слой снега, рододендроны какие вообще без листьев, какие сложили и опустили листья от холода, «склеили ласты».
После заката, как всегда, лежала с открытым пологом и смотрела на звёзды и Ориона, то появляющегося в разрывах облаков, то снова исчезающего.
Стало как-то уж совсем зябко, сделала горячую бутылку. Уже ночью проснулась от того, что всё равно мёрзну, провела рукой по пологу – он весь в инее изнутри; закрыла тент от сырости.


Ночью был явный минус и большая влажность – потому и мёрзла. Тент палатки изнутри весь в инее, на траве тоже иней. Проснулась под утро, иззябнув, снова согрела себе бутылку. С ней хорошо доспала и встала уже значительно позже восхода – всё ждала солнце, а оно никак не появлялось. На небе облака, так что не понятно, появится ли солнце и высушит ли тент. Вся поляна белёсая от инея, на внутренней стороне крышки термоса капли чая застыли в лёд.
Верхний тент палатки развесила на кустах, стряхнув иней, так что тент и без солнца быстро просох. Термоодеяло со стороны земли влажное, сушить его не стала, всё равно сегодня снова использовать, так сложила и упаковала.
Телефон, похоже, подмёрз: сначала вообще не включался, потом включился и занялся медленной оптимизацией аж 33 приложений – очень хотелось грохнуть его о камни – потом снова самостоятельно отключился. Поставила заряжаться от powerbank’а: то провод отсоединяется, то powerbank сам отключается, телефон вообще никак не реагирует – в общем, я начала впадать в ярость и ругаться. А всего-то хотела пофоткать открывшийся с утра ледниковый пик! И что особо досадно – похоже, выключенный телефон на холоде всё же как-то слил вчистую сэкономленные вчера 35% заряда. На ходу уже отогрела на себе под всеми слоями одежды замёрзший powerbank, он начал кормить телефон, тот, наконец, включился и принялся заряжаться с нуля.
Облака затянули почти всё небо и расходиться не собираются, сегодня впереди только облачность, никаких снежных вершин, только скалистые склоны долины. Идти опять тяжеловато, это уже высота сказывается, на стоянке мой GPS намерил 3870, что вряд ли, скорее всего, метров на 100 пониже, но и это уже немало.
Тропа теперь идёт вдоль лугов, зона лесов закончилась, появились типичные для этой высоты можжевельник и пахучий мелкий рододендроновый кустарник – с удовольствием вдыхаю его запах, он приятно напоминает о Сагарматхе, лежащей так близко по ту сторону ждущего меня перевала Таши Лабста.
На тропе никого не встретила за весь день, хотя следов множество.
Тропа на подходе к Nha:



Селение Nha пустынно, 2-3 лоджа закрыты, дым из трубы заметила только в одном доме. На выпасах много яков – настоящих, огромных шерстистых робких зверюг с добрыми глазами. Мне очень понравилась долина, в которой расположен Nha – широкая с травянистыми солнечными луговинами, очень захотелось стать лагерем где-нибудь здесь. На востоке появилась моренная стенка, за которой лежит озеро Ролпа. Около моста за селением есть указатель к озеро, оно здесь фигурирует под названием Chukima. Тропа к морене идёт со слабым набором высоты. Решила не лезть сегодня на морену, а стать перед ней на травянистых равнинах – здесь должно быть более солнечно вечером (если облачность уйдёт), а ветер, вовсю гуляющий по долине, на морене, в узком горлышке, должен быть ещё сильнее и холоднее, намёрзнуться я ещё успею. Даже тут под ветром и без солнечного тепла руки окоченели, пока палатку ставила. Натянула на себя второй слой термобелья. Телефон немного подзарядился и, наконец, нормально заработал, GPS показал высоту 4380 м, стоянка примерно на полпути между Nha и Sangmakharka (которая уже на моренном склоне). С места стоянки виден домик с синей крышей на морене.
Вид со стоянки на восток, на морену ледника Тракардинг с озером Ролпо (Чукима):



Вид со стоянки на запад в сторону селения На:





Немного побродила по склону, поднялась метров на 20 по вертикали, пофоткала окрестности во все стороны.



Внизу селение На:





На север уходит долина с мореной ледника Рипимошар к тибетской границе с перевалом Thangna и озером Дудх Покхари:



На юг склон пика Ялунг Ри (5630 м) , к которому неподалёку идёт тропа через курумник, а восточнее него (левее) – снежно-ледяная вершина Чукима Го (6259 м):



Тропа в торону озера кое-где идёт через заснеженные участки, видела свежие следы двух человек – не экзаменующиеся ли восходители прошли?
На юго-западе небо чистое, ветер сгоняет оттуда облака, но никак не сгонит окончательно отовсюду – висят над долиной ,как приклеенные. А на востоке над мореной вообще всё в низкой серо-молочной облачности. К закату небо начало проясняться, солнце ушло со стоянки после 17 часов и до самого захода освещало скальную стенку с ледниками по гребню и округлый пик напротив, которые образуют как бы ворота в озеру Ролпа.





Ещё до заката температура упала ниже нуля, на бутылке стал образовываться лёд, с трудом смогла открыть её и термос, чтобы приготовить ужин.
На высоте и на морозе вода дольше закипает, чуть ли не 10 минут, очень большой расход газа, в одном баллоне уже на дне осталось, надо экономить, не чаще 3-х раз в день кипятить, пока не вернусь в средние высоты. Powerbank заряжает телефон исключительно интервалами по 40 секунд, после чего отключается, а шнур в разъёме болтается и легко выпадает – даже психанула от всех этих сложностей и выматерила свою технику. Пришлось всё же смириться с тем, что есть, и радоваться, что она хоть как-то работает.
Улеглась в спальник, укуталась, смотрела на восток в сторону озера, на незнакомые созвездия и пролетающие метеоры и с периодичностью в 40 секунд включала отключающийся powerbank, чтобы зарядка телефона шла непрерывно. Кое-как дотянула заряд телефона до 15%, стала готовиться ко сну, закрыла тент палатки, потому что уж очень холодно стало. Термос с запасом кипятка для горячей бутылки укутала во флиску и взяла с собой в спальник. Ногам с горячей бутылкой очень хорошо.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

3. К перевалу Tashi Labsta (5-7 марта 2017)

Ближе к утру начала зябнуть, но не критично, так что просто укуталась в спальник с головой и надышала тепло. На рассвете ноги начали замерзать, но делать горячую бутылку было лень, дотянула до появления солнца так. Пощупала тент – изнутри намёрзло немного инея, выглянула – на траве немного пушистого снега, ночью подсыпало. Утро яснейшее, на небе ни облачка. Солнце пришло в лагерь около 8 часов, до этого времени канителилась с подзарядкой телефона. На солнце сразу же стало тепло, выставила powerbank с солнечной панелью заряжаться. На палатке на теневой стороне всё ещё лежал снег. Вода в термосе за ночь всё же остыла градусов до 40, вскипятила её для завтрака, благо, быстро получилось. Никуда не спешу, весьма вероятно, что следующая стоянка вечером получится на теневой стороне, т.к. идти буду под северным склоном. Ну что ж, зато теперь мне есть, чем заняться, лёжа в палатке – нудно и кропотливо заряжать телефон от отключающегося аккумулятора, радуясь, что есть хотя бы такой вариант, пусть и сильно через задницу.
Выходя на тропу, на часы не посмотрела, по ощущениям, было около 10 часов. Тропу видно хорошо, порой приходится идти по небольшим обледеневшим снежникам. То, что на карте гордо именуется Sangmakharka, - это несколько хижин без крыш и выровненные площадки в начале подъёма на морену, примерно в 1 км от моей стоянки. Воды здесь нет никакой, с солнцем здесь вечером тоже должно быть не очень – склоны закрывают западную часть неба. В общем, правильно сделала, что остановилась там, где остановилась, лучшего места бы всё равно не нашла.
Вид на запад на долину Ролвалинг Кхолы в сторону селения На:



Вид на север на морену ледника Рипимошар в сторону тибетской границы с перевалом Thangna и озером Дудх Покхари:



Вершина Tsoboje (6689 м):



Виды в вершины морены на запад и север:







Строение с синей крышей, замеченное мной накануне на склоне морены, оказалось одним из служебных зданий по обслуживанию шлюза на озере. Конечно же, здесь безлюдно и все дома на замках.
Озеро Ролпа (Чукима) со смотровой площадки сразу же после выхода на морену, в дальнем его конце виден ледник Тракардинг:



Бóльшая часть озера подо льдом, только вдоль берегов почти везде открытая вода, и озеро «поёт». Для стоянки место тут не совсем подходящее: ветрено, мало солнца, но зато виды потрясающие во все стороны! На востоке голубеют изломы ледника Тракардинг и высятся острые вершины, что по пограничному гребню между Ролвалингом и Сагарматхой находятся южнее Паччермо, его самого пока ещё не видно.
Тропа вдоль озера идёт между моренной стенкой и склонами гор по ложбине, пейзаж очень напоминает тропу вдоль озера Имджо в Сагарматхе: буро-рыжеватые пахучие кустарники и жухлая трава. Тропа идёт довольно полого, весь набор высоты произошёл при выходе на морену.
Сегодня моя «морковка» - снежные пики Bigphero Go Shar и его южного соседа Bigphero Go Nup, замыкающие долину, если глядеть с текущего ракурса.
На спуске в ложбину от шлюза есть святилище Шивы с колокольчиками и местом для возжиганий.
Очень скоро приметила впереди небольшую долинку со строениями, флажками лунгта, а за ней тропа очевидно идёт склоном наверх, по всем приметам, это и есть место, обозначенное на карте как Кабуг. Весь путь по дну ложбины течёт ручей, так что с водой здесь проблем нет.
Я решила пройти чуть дальше домика и флажков, пока ручей не пропадёт; поднялась вместе с тропой немного на этакую ступень, здесь ручей брал своё начало в каменистой осыпи со склона. Тут много пологих мест, явно используемых под стоянки, а дальше тропа лезет вверх и больше пологих мест не предвидится.
Решила ставить лагерь здесь, для разведки поднялась на моренную стенку. До края ледника не дошла примерно треть расстояния от шлюза, но дальше по моей стороне идут осыпи, одну из которых тропа и обходит сильно верхом – насколько высоко и далеко, отсюда не видно. Дальше через ледник, голубеющий сколами, за «углом» северной скальной стены видны почти небесно-синие льды Drolambau, круто нависающие над почти отвесной скальной стеной – и где-то там лезть придётся?!
Я несколько ошеломлена увиденным: всё такое громадное, неприступное и кажется труднопроходимым.
На востоке высится гребень с клыком Kang Nachugo:



На западе ледник Тракардинг стекает трещиноватым языком в озеро Ролпа, а замыкают долину Bigphero Go Shar и Go Nup:



Тропа по дну ложбины и высящийся пик Чукима Го (кто второй – не могу идентифицировать, может, Сармоче?):



С юга потянулись большие белые облака. Ставила палатку, борясь с ветром, который то и дело её заваливал. С установкой лагеря закончила в 13-30.





Выставила powerbank с солнечной панелью на зарядку и провела ревизию провианта и вещей. Отложила часть ненужного (с собой взяла из расчёта на 4 дня) и припрятала в камнях, чтобы не тащить лишнее – вес заначки, по ощущениям, 2-3 кг. Газ в одном баллоне почти закончился, его тоже оставила, начала жечь новый.
Пока занималась разборкой вещей, пока за водой к ручью сходила – до обеда дело дошло ближе к 15 часам, но особый голод не чувствую, что вообще не типично для меня. Пока обедала, облака затянули всё небо, скрыв солнце, стало холоднее, панель с powerbank’ом пришлось свернуть.
Место здесь изумительное, правда, ветер временами задувает, да и весьма холодный к тому же, но какой вид на восток, на потрясающие ледники!
По поводу телефона пришла в голову здравая идея вынимать из него батарею и только её держать на теле в тепле. Идея озарила днём, после того, как телефон снова самостоятельно включился и сожрал набранный с утра заряд – ругнулась, конечно. Высота стоянки по GPS 4700 м. Морально пытаюсь подготовиться к ещё более холодной ночи, особенно, если ветер не утихнет. Но всё равно, с каждым днём я всё более довольна и счастлива, места всё прекраснее, как же мне повезло, что я могу пожить здесь и насладиться такой красотой!
Только собралась немного полазить по окрестным склонам, несмотря на ветер и отсутствие солнца, как из облаков, низко идущих над долиной, посыпалась снежная крупа, сначала слабо, затем всё более уверенно. Пришлось закрываться в палатке. Что ж, мне ведь есть, чем занять досуг – заряжать телефон, нажимая кнопку каждые 40 секунд!
Лежала, заряжала, периодически стряхивала накопившийся снег с тента, после чего, казалось, снег начинал сыпать ещё интенсивнее – или это моя снегобоязнь драматизирует?
Слышно было, как, пролетая, курлычут улары. Прогрохотал несколько раз камнепад со склона в озеро – с минуту как гром гремел.
Небо очистилось и снег прекратился, как обычно, после заката, примерно в 18-30. Насыпало немного, может, пару сантиметров.







Закатный свет на Bigphero Go Shar:



Запад засыпает:



Сумерки сгустились быстро, и сразу такая тишина опустилась, такой покой. Орион и Луна сияют во всём великолепии на ясном небе, остатки облаков пушатся по вершинам на востоке – красота сказочная, запредельная. Тент откинула, поужинала и продолжала заряжать телефон и созерцать окружающее совершенство.


Горячая бутылка в спальнике в ногах остыла за два часа, вытащила её и оставила в головах. Проснулась, как всегда, около 3-х часов утра, когда начали мёрзнуть ноги.
На ночь, как и планировала, вынула батарею из телефона, и всё бы хорошо, кроме того, что при этом дата и время обнуляются. Хорошо, что хоть обратила внимание, во сколько батарею вынимала – смогла приблизительно выставить время. Понимая, что больше всё равно не засну, занялась полезным делом – зарядкой телефона. Отогревшаяся на груди батарея дала приятный бонус +15% к вечернему уровню заряда. Конечно, я понимаю всю условность этих показателей, но всё равно чувствую некое удовлетворение.
Тент изнутри весь в инее, спальник промок в ногах и сбоку, где касался тента. После того, как в 7-30 появилось солнце, ещё немного полежала, выжидая, чтобы оно набрало силу. Телефон за это время зарядился до 65%, powerbank на 2/3 пуст. Поставила его подкормиться от солнечных лучей. Спальник разложила на сухих валунах на просушку. Дальше, как обычно, завтрак. Набрала во все ёмкости воды. Кстати, за ночь почти вся вода в бутылке замёрзла.
По озеру гуляет сильнейший ветер, впереди над мореной пыль столбом стоит. Сожгла мусор, чтобы не тащить с собой. Вышла около 10 часов. К этому времени ветер разгулялся, рвал снежные флаги с вершин и поднимал с морены пыль до неба. В последний момент перед выходом решила всё же утеплиться и надела горнолыжные штаны с курткой – последний рубеж моей обороны от холода. Рюкзак теперь пустоват, но не скажу, чтобы он стал как-то заметно легче. Может, дело в том, что палатку, которую я несу обычно противовесом впереди, сегодня прикрепила сверху к рюкзаку, чтобы ничего не болталось впереди и не мешало идти по леднику.
Тропа сразу же бодро полезла вверх в обход громадной осыпи. Я далеко не так бодро ползла, часто останавливаясь, чтобы отдышаться и заодно в который раз восхититься красотой окружающих гор. Наверху, на высоте около 4900 м, есть отличная видовая площадка на выступающем валуне, а вокруг песок, песок, почти что дюны.

phpBB [media]

Потом вся набранная высота сбрасывается на спуске:



Внизу небольшая прелестная долинка, в которой стоят несколько хижин без крыш, есть луговины, покрытые сухой травой, сюда выходят песчаные берега озера и начало ледника Тракардинг с громадными глыбами голубоватого полосатого льда. Жаль только, что здесь нет воды, разве только если рискнуть спуститься по осыпному склону к озеру. Эта долинка выглядит очень тихой и заповедной, потаённой, хотелось бы и в ней сделать стоянку.
Дальше тропа со следами раздваивается: левая идёт по стрёмному песчаному склону, который наполовину – осыпь, а правая уходит в ложбинку между всхолмий. Я выбрала правую, не найдя дальше следов ни на одном ответвлении (занесло ветром), решив, что ложбиной как раз обойду песчано-осыпной склон с другой стороны. Тропа почти сразу же исчезла. Я полезла на вершину левого холма, надеясь сверху увидеть тропу, а увидела лишь каменно-осыпные склоны, где-то далеко внизу под которыми должна была идти левая тропа. Пришлось карабкаться вниз, а в одном месте просто сидя съезжать по сыпухе. Наконец, выбралась на тропу, она пока ясно различима, но уже выходит на каменистую морену и помечена туриками. Ещё примерно с километр тропа идёт вверх-вниз вдоль ледника Тракардинг, а потом решительно углубляется в него, лавируя между ледяными стенами и озерцами.













Путь маркирован туриками:







Дважды попадались стояночные места, один раз – ручей с чистой талой водой.
А потом турики внезапно закончились – а ведь осталось-то пересечь пару гребней, чтобы пройти ледник окончательно! Пометалась, покрутилась, туры не нашла. Решила выходить с ледника напрямик и дальше идти на восток вдоль него, хотя, судя по maps.me, тропа идёт где-то посередине ледника. Ложбина по краю ледника, когда-то здесь шла тропа, от которой теперь не осталось и воспоминаний, кроме как на бумажных картах:



По краю ледника пройти получилось метров 500, дальше упёрлась в скальный гребень, целесообразность карабкания на который я поставила под сомнение и как настоящий герой пошла в обход через ледник.
К этому времени шла я уже часов 5, умудохалась порядочно, чем-то происходящее напоминало пересечение ледника Хонку в Макалу-Барун перед Ампхулапчей. Кое-как продвигалась вперёд, с трудом переставляя ноги и путём проб и ошибок преодолевая один гребень за другим. И вдруг метрах в 30 справа увидела на гребне турики. Сделав ложное предположение, куда они ведут, напрасно накарабкалась и нападалась на сыпухах, прежде, чем возобладал разум и предложил выйти к увиденному турику, чтобы дальше топать уже от него. Неудивительно, что я с ними разошлась, т.к.они снова углублялись в ледник. Но, по крайней мере, я теперь хотя бы морально успокоилась и надеялась только, что скоро уже появится какое-нибудь стояночное место. Тропа подошла уже к голубому козырьку ледника Дролмабау:



Обнадёживающий турик из подручных материалов, заметный издалека:



Вид назад, на ледник Тракардинг:



Ледопады Дроламбау приблизились, когда, наконец, я увидела впереди сооружение типа чортена и почуяла близость стоянки. Так и есть, рядом с чортеном много выровненных площадок, без воды, конечно. Выбрала себе площадку повыше, с видами на все окружающие ледники. Итого шла сегодня примерно 6 часов. Только поставила палатку, как со склона братьев Bigphero Go Shar & Nup сошла шумная лавина:



Стоянка на леднике Тракардинг под голубым ледопадом Дроламбау:









Закончив обустройство лагеря, пофоткала голубые потоки ледника Дроламбау, но фотографии, как водится, ничего и близко не передают:



Вид на запад на ледник Тракардинг и озеро Ролпа, скрывающееся в тени и за ледниковыми волнами:



А вокруг застывшее время, окаменевшая мощь, материализовавшаяся вечность:





За ужином закралась идея идти отсюда к перевалу налегке, не устраивая лагерь выше, чтобы не тащиться с рюкзаком по невнятной тропе. Высота стоянки по GPS 4830 м.


Ночью покатала идею так и этак, решила, что и вправду лучше сходить к перевалу налегке, раз мне не нужно его переходить – так проще и легче. А если сегодня дойти не удастся, то хотя бы разведаю стояночные места с водой повыше и потом повторю попытку, перенеся лагерь. Проспала я 10 часов кряду и замёрзла меньше, чем на предыдущих стоянках. Тент за ночь не обледенел совсем. При этом вокруг конкретный такой минус – капли воды обращаются в лёд за считанные секунды.
Проснувшись в 5-38 и ещё не откинув тент, не могла поверить, что уже светает, думала, просто Луна ярко светит – как же так, дело под утро, а я ещё не замёрзла, а ведь на леднике сплю! Потом ещё немного полежала и принялась собираться и завтракать, окончательно решив выходить налегке к перевалу.
В стороне Таши Лабста всё небо затянуто облачной дымкой – несёт с запада. Вышла в 7-15, взяла с собой кошки, термос и бутылку, чтобы набрать воды на обратном пути, дополнительную флиску, два сникерса на перекус, остатки репшнура и нож.
Утро на леднике Тракардинг:





Сначала получалось хорошо ориентироваться по турикам и красным стрелкам на камнях. Потом турики потеряла, поплутала, пока заметила вдалеке один благодаря синему пакету на нём. Начала сама ставить и поправлять турики – всё это, конечно, отнимало время. Думаю, что на блужданиях и строительстве я потеряла больше получаса, а может даже и час. Выход на подъём по скальной ступени обозначен туриками с синими пакетами, так что тут уж не ошиблась. Зато, увидев кулуар, до того обрадовалась возможности вскарабкаться по нему, тем более и тропа к его началу подходила, что резво полезла вверх, не смутившись ни на миг тем, что путь какой-то уж больно крутой и опасный:



И немного поехавшая панорама окружающей действительности, справа синеет турик, слева вроде бы непроходимый бараний лоб – всё чин-чинарём, путь только наверх:



Карабкаюсь, соседством ледопадов наслаждаюсь:





Только забравшись метров на 30 по вертикали и притормозив, чтобы отдышаться, огляделась и увидела очень ясно, что тропа в огиб бараньего лба идёт, даже две красные стрелки для сомневающихся нарисованы:



Пришлось спускаться и возвращаться на тропу. Тут проходит первый провешенный участок, сложное здесь только самое начало с крошечными уступами в скале:





Вид вниз на ледник Тракардинг:



Сверху нависают голубые контрфорсы ледника Дроламбау:



Ледопады Бигпхеро Го:





После пошёл сильный набор высоты, за которым показались стояночные места на высоте 5100 м под карнизом голубого льда Дроламбау, рядом водопад из талой ледниковой воды – наверное, об этом месте и упоминала tan_ka в своём отчёте:





Далее ещё один крутой подъём с провешенными верёвочными перилами по кулуару, вот тут без них точно не обойтись, около 2-3 метров идёт гладкая скала, вылизанная водой, зацепиться абсолютно не за что:



Дальше по турикам вышла на выглаженные ледником скалы – совсем как по ту сторону перевала! Поднималась сюда 1,5 часа от лагеря. Между этими скалами и ледником, подтаявшим на солнце и похожим на вздыбленную шерсть, ложбинка, сейчас вся заполненная ледяной рекой. Снова потеряла турики, но направление теперь понятно – впереди замаячила скальная башня вершины Анголе:



В дальнейшем как по пути к перевалу, так и обратно, не раз теряла турики, шла просто по направлению и снова их находила. Только трижды пришлось воспользоваться навигатором, чтобы выйти на тропу: дважды перед перевалом и один раз на спуске, когда заплутала на леднике, как раз в этом месте с ледяной рекой и отполированной скалой.
Фотки с пути к перевалу:









Продвижение по леднику дичайшее выматывает, падала и съезжала по осыпным склонам бессчётное число раз, ходьба по каменно-осыпным склонам вверх-вниз, а где-то вдоль озёр и речек по снегу отнимает много сил. Тяжёлый подход к перевалу, в общем.
Подход к ледопаду с Пачермо по ледяной речке:





Подъём на перевал где-то рядом с этим ледниковым языком:



Под ледопадом с Пачермо, откуда начинается финишный подъём на перевал, много площадок под палатки. Турики приводят в никуда и заканчиваются. Сил метаться нет, поэтому сначала пришлось подумать. С южной стороны ледника Пачермо подъём вряд ли возможен без ледового снаряжения, да и опасен, там язык карнизом нависает. Следовательно, надо его обходить к северу и на месте смотреть. Полезла по курумнику к северному краю ледника, но как дальше двигаться и выходить на него – так и не понятно. Перевал наверху:



Узнаваемый скальный утёс и вершина Анголе рядом с перевалом:



По maps.me тропа где-то на 100 м южнее идёт. Пошла траверсом курумника к гипотетической тропе, а далее, хотя никаких примет не было, просто по наитию полезла вверх по удобному гребешку – решила, что просто сделаю фотки и буду возвращаться, смирилась, что подняться не смогу, да и времени уже 12-30. Забралась к началу ледника, сверилась по maps.me, оказалось, что аккурат на тропе стою. Вид сверху сногсшибательный, ледник Дроламбау течёт застывшей голубой рекой:









Ледник Пачермо и сама вершина открылись ещё больше:



Пачермо:



Анголе:



Бигпхеро Го Нуп:



Путь на перевал где-то тут:



Ледник Дроламбау:



Вроде бы, и не собиралась, но залезла ещё выше на ледник Пачермо, пользуясь маленькими сераками, как ступенями и упорами – но весьма ненадёжными, да и уклон нешуточный:



Судя по GPS, я залезла на 5600 метров. Небо затягивают тучеоблака, времени 13 часов. Я вижу перевал и старый оплывший след по ледниковому щиту, который ведёт к нему, видно, давно не ходили – едва заметная слабая полоска на блестящей поверхности ледника:



Я узнаю буквально в лицо эти скалы:



Наступило время принятия решения – рваться к перевалу или поворачивать. И я решаю возвращаться: времени уже много. Подъём на перевал займёт минимум час: 150 вертикальных и 875 горизонтальных метров – скорее, даже полтора часа. Спуск тяжёлый, продвижение по леднику вообще убийственное занятие, а мне ещё предстоит выйти к палатке, не заблудившись.
Никаких сильных эмоций не испытывала – ни разочарования, ни горечи, ни печали, но и не было особого восторга и радости. Чувствовала благодарность горам за то, что позволили столько пройти, удовольствие от встречи – и всё.

phpBB [media]

На обратном пути тоже поплутала перед спуском со скальной ступени, пришлось использовать навигатор – настолько глубоко залезла в ледник Дроламбау. Повернула из-за скального выступа, открылась долина ледника Тракардинга – а там что творится:



С запада наползает снежный фронт, затягивая долину серой мглой с белыми полосами снегопада, подбирается уже к стоянке, снежинки вовсю крутятся и здесь – снежная крупа, как обычно. Вот, думаю, чутьё сработало вместе со снегобоязнью – вовремя дёрнуло, что надо возвращаться. Главное, что пока, вроде бы, успеваю пройти крутые спуски с верёвками до того, как снегом накроет. А ветер как раз в мою сторону всю эту муть и мрак гонит:



Мысленно попросила тучи приостановиться и рассеяться. И начала спуск.
Около водопада наполнила все ёмкости водой. Ледопад с ледника:



Облачность опускается всё ниже:



Довольно быстро спустилась на ледник Тракардинг.
А чудо ведь случилось, горы исполнили мою просьбу – тучи остановились и рассеялись. Так что к палатке я шла в солнечных лучах при отличной видимости. И через трещины:



К палатке вышла в 16-25. И сразу полетел лёгкий снежок. Мне позволили дойти до укрытия. Залезла, немного отлежалась, поела.
Наверное, я всё же довольна всем. Да, силы подняться на перевал были, но не хватало времени – объективная реальность, от меня не зависящая.
Ботинки героически держались, но камни сделали своё дело – ни следа от швов и суперклея, снова зияют дыры, ну, да теперь уже не страшно. Носки, разумеется, мокрые – вывесила их на просушку. Хуже, что появился кашель и сразу грудной, хорошо, хоть редкий. Видимо, наглоталась холодного воздуха наверху, всё время ведь дышала ртом, дыхания и воздуха катастрофически не хватало. С содроганием думаю о тех, кто проходит перевал с рюкзаками; хотя, конечно, можно делать более короткие переходы. Но подъём на ледниковый щит – КАК?!
С утра и до вечера со склонов Бигпхеро идут лавины, гулко гремят. Послышался грохот, как выстрел из пушки – может, ледник где-то лопнул?
После заката опять почти ясно, маленькие лёгкие облачка и тишина, никакого ветра. Лежу с открытым пологом. Если б не отсутствие воды, осталась бы тут на днёвку, до того дивное место! Смотрю на звёзды над ледниками. Внезапно слышу трепыхание палатки при полном отсутствии ветра, осторожно приподнимаюсь, вижу – биг маузе пищуха таранит головой палатку, хочет войти. От неожиданности невежливо сказала ей «Брысь!». Пика тут же сбежала в камни. Через пару минут снова шуршание палатки – пика вернулась и не оставляет свои попытки проникнуть внутрь. Сказала ей теперь повежливее: «Иди гуляй отсюда, мелочь!» Она удрала и уже больше сегодня не возвращалась.
Со склонов продолжают сходить лавины и обрушиваться куски ледника и камни. Я чувствую себя очень хорошо и как бы на своём месте. То и дело благодарю горы за то, что приняли и пропустили меня, говорю им, как мне здесь благостно, и как бы я хотела остаться с ними подольше.
Всё-таки решила остаться здесь завтра на днёвку, а воды можно набрать талой – во второй половине дня она должна появиться, кое-где сбегает со склонов ледника, я видела одно такое место и запомнила.

[Alastair]

Отважная девушка! Очень интересно читать. Не уверен, что лично побываю в этих местах, так хотя бы мысленно поприсутствую благодаря вашему отчету.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

4. Ролвалинг исполняет желания (8-11 марта 2017)

Несмотря на усталость после походу к перевалу Таши Лабста, ночью долго не могла заснуть, да и потом спала так себе. Видимо, установившееся уже давно правило, что нормальный сон приходит через раз, оказалось сильнее усталости. Всю ночь грохотали лавины и трещал ледник. Где-то в 5-30, поняв, что не усну, занялась «любимым» делом – зарядкой телефона; до появления солнца уровень в батарее поднялся до 34%.
Солнце слабо просвечивало сквозь тент, значит, на улице у нас нынче облачно. Выглянула из палатки: так и есть, облака быстро бегут, но они большие, и их много:



Тем не менее, когда солнце светит в полную силу, то припекает изрядно.
Кашель прекратился так же внезапно, как вчера начался; зато появился лёгкий насморк.
С утра дважды слышала шум пролетающих самолётов, так же, как и пару дней назад – около 7 часов утра.
Пока завтракала, сидела в открытой палатке, грелась на солнце, любовалась ледопадами. За ночь вода в термосе частично замёрзла, а я и не прочувствовала, что настолько холодно было.
После полудня с запада по долине понесло сплошную белую мглу. Пока она была ещё далеко, я собралась за водой, а то ведь явно снег принесёт. Порыскала по стоянке в поисках какой-нибудь дополнительной тары, чтобы побольше воды запасти. Даже вслух попросила помочь мне найти литровую бутылку – и ведь нашла, да ещё и наполовину с мутноватой водой, часть которой замёрзла; прекрасно, значит, у меня есть страховой запас. Тут же заметила пищуху, шустрящую в камнях:

phpBB [media]

Оказывается, треккеры с мусором оставили здесь в камнях пакет не то с мукой, не то с сухим молоком – в общем, пике посчастливилось найти какой-то вкусный белый порошок, и даже моё появление не могло заставить её оторваться от еды.
В экспедицию за водой отправилась в 13-40 – направилась к виденному вчера ледниковому ручью, попутно проверяя все встречные озерца, но всюду лёд, и даже ручей не подтаял, потому что солнца сегодня было маловато. К счастью, нашла в его низовьях лужу с чистой водой, оттаявшей по краю. Крышкой начерпала полную бутылку воды и набрала бы ещё во вторую, найденную, но беспокоилась из-за приближающихся снеговых туч, т.к. оставила палатку открытой. Возвращалась, как могла, быстро, но идётся по леднику трудно, с одышкой, а уже полетели первые снежинки и нужно спешить. Снова попросила повременить со снегом минут 10, дать мне дойти до палатки. И снова горы исполнили мою просьбу: успела и в палатку вернуться, и воду накипятить, только после этого снежная крупа и посыпала, а я закрылась в палатке.





Ботинки так и не высохли, ну что ж, завтра на ноге досохнут. Снег после обеда становится тенденцией, вот она какая – весенняя погода; похоже, сидеть мне весь обратный путь каждый день после полудня в палатке, прячась от снега.
Снег продолжал идти и после заката, при этом сквозь тучеоблака проглядывает Луна и даже светит немного, что не мешает снегу сыпать вовсю. Причём, как обычно, мне кажется, что, стоит только стряхнуть накопившийся снег с тента, как он начинает сыпать с удвоенной силой.
Со склона Бигпхеро сошли две большие лавины, слышала продолжительный шум, но из-за снега ничего не видно. Кроме того, похоже, откололся и рухнул со скалы немаленький кусок от ледника Дроламбау – судя по треску и грохоту. Вот такой мне, значит, подарок от Ролвалинга на 8 марта – испытание снегом специально для сильной и самостоятельной женщины. При этом лежала, слушая шорох снега по тенту, искала и не находила в себе привычного беспокойства, переходящего обычно в панику по поводу снега. «Да, идёт снег и заносит нафиг все тропы. Ну, а что я могу сделать? – О, я могу сделать сгущёнку из сухого молока на чае с сагандайлёй – это ж обалденное лакомство!»
Снег шёл почти 6 часов без остановки, к ночи прекратился, слой на земле улёгся и упрессовался до толщины в 5-7 см. Тучеоблака при этом не уходят, Луна сквозь них подсвечивает.


Как и ожидалось, правило хорошего сна через раз сработало, и я спала прекрасно, с дивными снами, только после одного проснулась в страхе: его суть была в том, что если ты понравился какому-то месту, то оно не захочет тебя отпускать и будет удерживать любыми способами – спросонок я подумала, что это о Ролвалинге, о леднике Тракардинг, что он хочет удержать меня у себя в гостях – красотой, снегопадом… К тому же я ещё услышала шум, будто горная река буйствует, но поблизости в пределах слышимости ничего подобного быть не могло, тоже долго прислушивалась к непонятному звуку, пытаясь понять, что это может быть. Изредка с шумом скатывались камни на леднике. Кое-как заснула, и опять пошли яркие сны, но с каким-то подтекстом или намёком на увечье или смерть. Проснулась окончательно, когда уже совсем рассвело, часов в 6. Выглянула из палатки – картина со вчерашнего вечера не изменилась, вокруг всё по-прежнему в серой хмари, готовой отсыпать ещё снега, но при этом она не густо сплошная, сквозь неё немного просачивается рассветный свет.







В общем, я тут же свернула лагерь, не дожидаясь развития погодных событий и не тратя время на завтрак, с тента кое-как обтрясла снег снаружи и иней изнутри, всё упаковала и вышла около 7 часов.
С неба полетели редкие снежинки. С ориентацией по турикам всё в порядке, к тому же с перепугу у меня открылась суперспособность видеть тропу даже на заснеженных камнях на морене. Вы тут видите тропу? Я вот вижу, и она там действительно есть:



Прощальный взгляд на истоки ледника Тракардинг, где-то там была стоянка, и мне здесь было очень хорошо:



Турики облегчают продвижение, поддерживая моральные силы в борьбе со снегобоязнью:





Ну, и самоубеждение:

phpBB [media]

Ледник величественен и невыразимо прекрасен:













Даже в монохроме пасмурной погоды ярко голубеет ледник Дроламбау на скальной стене:



За весь путь по леднику с обострившимся чутьём на тропу только один раз засомневалась и проверила себя по maps.me. Путь тут тяжёл даже по нормальной погоде, а под снегом все камни скользкие и рельеф непонятен. Падала несчётное количество раз. Хорошо, что вокруг никого, и можно без стеснения орать от боли, когда в –цатый раз острое ребро очередного камня снова ударяет по одному и тому же месту на голени, уже, наверное, избитому до черноты. Ещё хорошо, что знала раскладку тропы, понимала, сколько докуда идти.
Стрёмный песчаный склон под снегом показался ещё более стрёмным, чем виделся при хорошей погоде: узкая, в одну стопу тропа занесена снегом. И постоянные подъёмы, на них сил уже почти не оставалось, а останавливаться тут не стоит, нужно пройти поскорее:



Посетовала немного, что не могу остановиться в присмотренной потаённой долинке, как хотела – воды тут нет, а снег смешан с песком, да и ставить палатку на снег не хочется.





Надежда на Кабуг, насколько я запомнила, там было что-то вроде барака, он был бы весьма кстати.
С самого ледника выбиралась около 4 часов. В долинке на пару минут присела, съела шоколад и полезла вверх в обход большой осыпи; тропа, хоть и покрыта снегом, но её рельеф заметен, особенно издалека. Лезла и обнадёживала себя, что скоро каменюки закончатся и пойдёт нормальная тропа по грунту. Но в итоге спуск по грунтовой тропе получился ещё хуже – сплошное скольжение, уже даже сил не оставалось снова подниматься после очередного падения. Рюкзак – бесценный друг и сожитель – очень спасал спину и копчик в таких падениях, принимая первый удар на себя. Полегче стало, когда на склоне появились первые кусты, по ним спускаться более безопасно. Уже на автопилоте вышла к месту закладки заначки:



Откопала пакет из-под снега и камней, и так с ним в руках и пошла ниже в Кабуг, в надежде найти какое-нибудь строение с крышей. Шла уже как киборг, потому что спуск, да ещё под маломощным бураном в лицо, от которого обледенел капюшон, а перчатки давно, ещё на леднике, покрылись льдом. И мне повезло, в Кабуге действительно есть хижина под скалой – я, конечно, видела её на пути наверх, но забыла.
Не смогла удержаться от автопортрета: пришла в Кабуг, будто из супермаркета завернула:



Хижина-под-скалой:



Хижина просторная, каменнокладочные стены кое-где промазаны землёй, чтобы меньше щелей оставалось. А главное – внутри превосходное спальное место в дальнем углу, укрытом от всяких сквозняков, этакие «полати» в метре над земляным полом –выровненный участок примерно 2х2 м, присыпанный для тепла соломой.
Пришла сюда в 12-40. Ботинки мокрые насквозь, т.к. на леднике каждой ногой по очереди провалилась под лёд в озерцо, да и по снегу всё время шла, а ботинки-то дырявые. Пока двигалась, было тепло и ногам в мокрых ботинках, и рукам в обледеневших перчатках. Ботинки рвутся дальше, ледник Тракардинг напоследок стал их буквально на куски драть.
В скальной хижине первым делом развесила на просушку палатку: тент на дверной проём, внутреннюю часть на окно – заодно и от ветра будет дополнительная защита. Потом обустроила спальное место на «полатях» - термоодеяло, коврик, спальник, под голову – камень. Затем перебрала рюкзак с учётом выкопанной заначки.
От усталости есть не хотелось, поэтому обед оставила напоследок. Заварила лапшу (мюсли, хоть и не завтракала, совсем не привлекали) и чай масала для отогрева. Остатки горячей воды слила в бутылку, чтобы погреть ноги. Поев, забралась на «полати», сняла, наконец, мокрые ботинки с окоченевших ног. Ступни так качественно прокрасились в чёрный цвет от мокрых ботинок, что выглядят жутко обмороженными. Переоделась в сухое и занырнула в спальник – ноги отогрела бутылкой, нутро – чаем масала.
Чувствую громадную благодарность горам и ледникам за такой опыт. И чувствую удовлетворение от того, что справилась со своей снегобоязнью и вышла с ледника без паникёрства. Сегодня настроение всё время оставалось ровным, без резкого впадения в отчаяние, как у меня случается от усталости, наоборот, преобладало чувство довольства происходящим и удовлетворения от пройденного. Вот всё думаю о пищухе: наверняка у бедняги весь её белый порошок снегом замело… Кстати, на подъёме от долинки несколько раз полагалась на следы пищух, когда не была уверена, где проходит тропа – пищухи отчего-то предпочитают ходить человеческими тропами, и, доверившись их следам, всегда выбиралась правильно. Под Кабугом видела пищуху – забралась на большой камень для разведки, нюхала воздух, смотрела на небо.
Солнышко едва просвечивает сквозь тучеоблака, но белёсая мгла висит очень низко и подсыпает снежком при сильном ветре. А я в домике!
Подумала вот, как мне посчастливилось сходить на перевал в последний подходящий по погоде день. Да и вообще, тут мне много раз подваливала удача, и горы исполняют мои просьбы. Мелькнула весёлая мысль о том, что надо быть большим оригиналом, чтобы забраться в какую-то дыру, каменную и холодную, и при этом ощущать блаженство и счастье.
Пару часов полежала на «полатях» в тепле, усваивая обед, а палатка сохла на сквозняке. Когда она подсохла, я её постелила под коврик для дополнительного тепла, а сама удобно устроилась в «столовой» - на каменной лавке у каменного стола, сидя на коврике и укутавшись в спальник, еда под рукой, в дверной проём видно немного ближайший склон и ручей на дне ложбины. Выглянула на улицу – над ледниками и вершинами на востоке небо голубое, здесь же и ниже по долине на запад хмарь держится. Ролвалинг будто бы поторопил меня снегом уйти и занялся дальше своей обычной жизнью. Напомнило непальских деток, которым Аня Вермут на треке в Манаслу вручила конфеты и шарики, после чего они незамедлительно подняли её треккинговые палки и вручили со словами «Bye!» - типа, всё, вали давай отсюда, раз дело уже сделала.
Какое же блаженство привычно сидеть, откинувшись на спинку (эту роль исполняет рюкзак) и вытянув ноги! Даже подумываю остаться здесь ещё на завтра – посмотрю, как будет спаться под низким каменным потолком. Только спешить-то всё равно некуда. Если тенденция с осадками сохранится, то ниже это будет не снег, а дождь, что неприятнее, потому что мокрее. В хижине-под-скалой я прямо-таки в фантастическом комфорте, разве что с холодом приходиться мириться.



Ботинки пока надеваю на пакеты, чтобы сухие носки не отсыревали. Мокрые носки, вывешенные на просушку, быстро задубели на морозе, надеюсь, что холод «выгрызет» влагу. С ботинками, к сожалению, на это рассчитывать не приходится, по опыту они сохнут только на ноге, а надо ещё из зоны снега выбраться. Лишь бы они совсем не развалились.
По хижине снуют пищухи, ищут, чего бы слопать. Я долго после заката сидела в своём «кресле» в «столовой», наслаждаясь удобством и теплом. Небо так и не расчищается, Луна проглядывает в разрывы облаков.


Спать на полатях оказалось вполне удобно и, главное, тепло – ноги не мёрзнут. Утром прибежала пика, запрыгнула на спальник, я пошевелилась, и она спешно удрала. Конечно, и снаружи, и в хижине определённо минус – вода замерзает в лёд быстро, ботинки как деревянные, или, скорее, каменные – охватывают еле втиснутую в них ногу неумолимой ледяной хваткой.
Небо всё так же затянуто, снизу из долину поднимаются ещё клочковатые туманные хлопья. Сегодня точно останусь здесь на днёвку, подумываю даже насчёт завтрашнего дня отдыха; единственная проблема здесь – холод, а так бы даже не сомневалась, сидела здесь, на своих любимых больших высотах рядом со снежными вершинами, в глубочайшей тишине и несказанной красоте.
Снег пошёл прямо с утра, с 9 часов. Подумала ещё, посмотрела на карту, решила, что завтра всё же пойду вниз, погода не располагает оставаться здесь. Есть надежда, что за «углом», за Бедингом, где долина повернёт на запад, другая ситуация с облачностью. Раз всё равно сегодня сидеть, то решила заняться медитативным занятием – зарядкой телефона. Powerbank’а хватило зарядить телефон до 41%. Зашила порванный кошками чехол от палатки, который я использую в качестве штурмового рюкзака.
Снег валит всё гуще и гуще, соседний склон метрах в 20 из-за снежной пелены видно, как в тумане. Около полудня поднялась метель, снег стало заметать внутрь. Меня вместе со спальником периодически окатывает снегом из дверного и оконного проёмов. Очень надеюсь на то, что сильный ветер прогонит тучи. Интересно, как долго снегопад будет продолжаться? Обалдевшая от снегопада птица залетела в хижину и принялась скакать по полу в поисках еды, я поделилась с ней сухой лапшой. Вышла на улицу по нужде: кругом белое безмолвие, не то, что неба, даже склон в 100 метрах вдаль не видно, только ручей чёрным разломом рассекает ложбину надвое.
От безделья перефразировала Некрасова:
Март! Соло-треккер, торжествуя,
С Чугимы обновляет путь.
Его ботинки, снег почуя,
Смирившись, тропят как-нибудь.

Днём снег прекратился на час, а затем посыпал с ещё большей силой. Сугробы растут на глазах.
Перенесла приступ ужаса, что не выберусь. Убеждала себя, что справлюсь, тут ведь тропа уже простая. Но чем ближе к вечеру, тем сильнее уныние и страх. Уговариваю себя не бояться, ведь я ж уже тропила три км на Ларке Ла, а уж до На точно смогу пройти.
Все эти эмоции из-за вынужденного бездействия, я понимаю, ведь я просто сижу и смотрю, как всё вокруг засыпает снегом, и его слой растёт поминутно, заметая тропу. И конца этому не видно, всё сплошь в белой мгле.
Наверное, это было ошибкой: днёвки на леднике и здесь. Но ведь так жаль было уходить от здешней красоты вниз. Кто ж знал, что дальше будет хуже, и хорошей погоды не предвидится?
После 17 часов снег поутих, но не прекратился. Пошла за водой для ужина к ручью, проваливалась в снег выше края ботинок, нахватала снега внутрь. Стараюсь приободрить себя тем, что завтра у меня есть возможность погеройствовать. Тропы уже, конечно, не различить, снег всё выровнял.



Ночью снег продолжал идти, но при этом потеплело, и он отяжелел. Ночью слышала шум, решила, что это так ветер гуляет по долине, хотя и мелькнула мыслишка, что это звук сходящих лавин.
Утром, едва рассвело, в 5-30 я встала и начала сборы без завтрака и утреннего чая. Снег продолжал идти, видимость – метров 50.
В какой-то момент раздался шум и в дверь хижины хлынул снежный поток, белая волна. Я сидела у «стола», метрах в 3-х от входа, так что меня со всеми вещами только обдало снежной пылью, основная масса разбилась о каменную стенку снаружи. Меня охватил какой-то столбняк, хотя я сразу поняла, что это лавина сошла с противоположного склона, но ещё с полминуты, наверное, тупо смотрела на снежный язык. Вообще это произошло мгновенно, ни на какие действия и даже рефлексии времени не оставалось – мгновение чистого восприятия и всё.



А потом меня, конечно, затрясло от ужаса. Старательно подбадривала себя, нагло обманывая, что это просто с крыши накопившийся снег рухнул, но и сама себе не верила, разумеется.
На дрожащих ногах трясущимися руками допаковала рюкзак, а в голове только одна паническая мысль: быстрее вниз!
Вышла.



На третьем шаге ушла в снег по развилку, дальше так же, в одном месте чуть не по грудь пришлось пробивать тоннель в тяжёлом отсыревшем снегу – наверное, как раз тут прошла лавина.



Разумеется, никакой тропы, долина сплошь белая. Наступила в ручей, теперь на полметра заваленный снегом, почувствовала, как вода наполнила ботинки. Всё ещё будучи на адреналине, подумала, ладно, фиг с ним, пусть и по воде, но пройду, до На всего 6 километров. Смогла сделать буквально дюжину шагов, каждый раз проваливаясь в жижу по колено и в снег по середину бедра. Сверху тоже снег валит. Впереди всё белое. Задыхаюсь от усилий. Внезапно пришло спокойное осознание, что далеко я так не уйду, и если хочу выжить, то нужно возвращаться. По своим следам с трудом прошла обратно к хижине, завалилась внутрь. Огляделась, подумала, поняла, что здесь мне не продержаться – ботинки полны воды, ноги по колено мокрые, а в хижине при минусовой температуре мне не высушиться, да и отсиживаться придётся, вероятно, долго. Приняла решение взламывать чайный домик по соседству; я видела у него трубу, значит, внутри есть печка и, если повезёт, хоть какое-то топливо. Вдоль скальных стен, проваливаясь где по грудь, где по бедро, подгребая руками, выбралась наверх к домику и догребла до двери. Дверь, разумеется, на замке. Порылась в снегу в поисках камня, но в ограде только неподъёмные булыжники. Смогла вытащить из стены небольшой плоский камень, поколотила им по замку, пытаясь сбить – безрезультатно. Поколотилась всем телом в дверь, надеясь выбить петли. Мне очень сильно повезло, что петли на двери были традиционные непальские системы «шип-паз», которые относительно легко выставляются из косяка. Вошла, огляделась. Есть печка, есть немного дров и ячьего навоза.
Сначала развела огонь и переоделась в сухое. Нашла хозяйские тапки, есть, во что переобуться! Расставила и развесила на печке вымокшую одежду и обувь на просушку. Провела ревизию в домике. Нашла пенку-утеплитель и матрасики на поролоне – этим оборудовала себе спальное место на лавке. На полках обнаружила немного овсянки, цампы, кукурузных зёрен, а также горячий шоколад в порошке, джем, чуток мёда и сахара. Из своего у меня 4 сникерса, 8 пакетов лапши, на пару раз гречки и на 7 раз мюсли, грамм 400 сухого молока. Дней 10 на этом прямо-таки жировать можно, дней 20 впроголодь протянуть. На сколько хватит топлива, пока не понятно. Нашла ещё несколько баллонов с газом под мой джетбойл разной степени опустошённости. Воды в виде снега за дверью полно.
Время от времени слышу шум сходящих лавин – теперь не сомневаюсь в этом звуке. Предположений относительно будущего пока не строю никаких, всё зависит от того, когда прекратится снегопад. Вообще стараюсь не слишком предаваться размышлениям, чтобы не впасть в ужас, а занимаюсь практическими делами: натопить снега, собрать еду в кучку и прикинуть рационы, решить проблему с туалетом, найти в домике ещё полезные вещи типа снеговой лопаты и обрезанных канистр.
Натопила полный 5-литровый чайник воды, залила кипяток в большой хозяйский термос.
Жаль, что вчера я набросилась на еду, сожранного хватило бы на два дня дополнительно.
Снаружи сплошь белая мгла, склон от неба неотличим. Стараюсь привыкнуть к мысли, что моя задача пока – выжидать и выживать. Вынула из телефона батарею, так он дольше проживёт. Ну да, мобильной связи здесь ведь всё равно нет.
Некстати вспомнила, что завтра предположительная дата гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу. Вообще, если ничем не занята, то всякие чернушные мысли одолевают, так что стараюсь суетиться по хозяйству, например, вычистить печку от накопившейся золы или законопатить дыры в стенах и двери подручными материалами в виде пакетов, мешков и кусков полиэтилена.
То ли холодает, то ли, посидев у печки, потом мёрзну. Из ботинок поднимается пар, а та сторона, что повёрнута от печки, покрылась ледяной глазурью. Думаю, что сегодня буду топить, пока не высохнут ботинки и штаны, а дальше уже по острой необходимости, для сохранения тепла буду отсиживаться в спальнике, еду готовить на газе.
На пороге домика, который я час назад расчищала от снега, уже нападал свежий снег по колено. Обнадёживает, что, судя по всему, домик стоит не первый год, никакие лавины ему не грозят, и крыша, поддерживаемая системой подпорок, не должна рухнуть, ну или хотя бы не на меня.
Что ж, Ролвалинг продолжает исполнять желания: хотела подольше в высокогорье побыть – моё желание исполнено по-максимуму, как бы не навсегда. Я стараюсь не паниковать и сохранять спокойствие, налаживая быт, но мысли трудно остановить: а что будет с моими родными через 10 дней, если я не вернусь и не выйду на связь? Эта мысль заставляет меня содрогнуться от ужаса.
В процессе сушки подпалила одну штанину, носок и палец на перчатки, немного подплавила подошву на ботинках, надеюсь, это не критично. Зато разобралась с ячьим топливом: оно даёт умеренный ровный жар, не сильный, но греться и сушить вещи – самое то.
После полудня снегопад остановился, немного пробился солнечный свет. Вышла, чтобы расчистить снег на пороге. Высота снежного слоя с метр – по пояс мне. Расчистила небольшой пятачок – для прогулки заключённой.
Снег потрясающе белый и пока ещё лёгкий, как пух, не слежавшийся. Зашла в домик, закрыла за собой дверь на задвижку, но она отчего-то распахнулась. Со словами: «Ну, что я забыла?» вернулась на порог и огляделась, увидела покой безмолвных чёрно-белых склонов, вечную красоту гор, которая пронзают тебя несмотря ни на что. Прочувствовав это, поблагодарила Ролвалинг и сказала ему, что люблю его и благоговею перед ним, пусть даже сейчас я напугана до визга и, что называется, хочу домой, к маме. Разглядела гребень моренной стены: на громадных валунах снежные шапки полуметровой толщины, не меньше, на крыше домика тоже, жаль, что не могу его счистить, беспокоит меня крыша.
Появились голубые окна в небе, с запада-юго-запада несутся клочковатые облачка, солнце уже зашло за гребень.
Ботинки почти высохли, вещи уже сухие. Нашла большую банку сахара и грамм 300 чечевицы, какую-то опару в ведре, причём живую, несмотря на холод.
Налаженный быт и голубое небо немного успокоили меня, и вот я уже сижу спокойно у догорающей печки, словно у себя на даче. Но знаю, что ночью, как только уйдёт дневной свет, или если опять пойдёт снег, спокойствие рассыплется и меня с новой силой охватят ужас и уныние.
Засыпала под воображаемые картины кошмара, который будет твориться дома, если я не вернусь вовремя, поиски и т.п. Ведь даже если снегопадов больше не будет, в снегу по пояс и при невидимом ручье мне не пройти, надо ждать, чтобы снег подтаял хотя бы на две трети – а сколько времени это займёт? Вряд ли за неделю снег стает, а мне ещё нужно минимум два дня, чтобы добраться до Катманду. Сегодня 11-е, самолёт у меня 20-го…
Чтобы отогнать эти картины и расчёты безысходности, уже в полудрёме решила, чем так морально терзаться целыми днями, проще рискнуть и попытаться выбраться отсюда – на снегоступах! А для рюкзака сделать салазки. Кое-какие подручные материалу тут есть: бамбуковые циновки, пластиковые канистры, мой коврик и остатки репшнура.

[Lubains]

Отважная девушка! Очень интересно читать. Не уверен, что лично побываю в этих местах, так хотя бы мысленно поприсутствую благодаря вашему отчету.

Благодарю
Получайте удовольствие, горы постарались сделать мой трек авантюрным.
А я уверена, что Вы не в последний раз побывали в Гималаях, а после Канченджанги Ролвалинг или Макалу - самое то, так что не зарекайтесь

[Alastair]

Просто ошеломительно! Стооолько снега, неопределенности и интриги. Такое попадалово даже наш уважаемый b0b оценит по достоинству

[Arctic lynx]

читаю и перечитываю с удовольствием! Последние две недели гложет мысль перекроить маршрут, сдать обратный билет из Луклы и вернуться через Таши Лапста. Ну очень он заманчивый!

[IMDM]

сдать обратный билет из Луклы

Сдавайте в любом случае. Не через Таши Лапста, так через Ламжура вернетесь, там благодать.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

5. В снегах Ролвалинга (12-15 марта 2017)

Обдумывая идею выхода, главных проблем видела две: лавины и спуск с морены. Лавины всю ночь и утром с шумом сходили со склонов, которые тут не слишком высокие и снега сбрасывают не десятки тонн, но всё же попасть под лавину не хочется. Со спуском с морены дело в том, что тропа от шлюзов поднимается на самый верх моренной стенки, затем круто спускается в ложбину, огибает её траверсом и снова поднимается на моренный язык ледника Репимошар, откуда круто спускается к Сангмакхарке и далее в долину реки Ролвалинг – и даже в оптимистическом настроении у меня большие сомнения в проходимости этого участка тропой со всеми её подъёмами, спусками и траверсами даже на снегоступах и с рюкзаком на салазках.
Ночью приходила голодная мышь, пришлось вставать и прятать от неё все продукты. В окно ночью падал яркий свет почти полной Луны и действовал ободряюще – значит, небо ясное.
На рассвете выглянула за дверь, за ночь нападало пухляка на 5-7 см. От увиденного впала в уныние и меланхолию, снова занялась подсчётом дней и ресурсов, далее переключилась на обескураживающие картины вероятного будущего – чтобы отвлечься от всей это чернухи, принялась читать мантру и настраиваться на фаталистический лад. Снова слышала гул пролетающего самолёта, что бодрости не прибавило.
Через несколько часов выглянула в окно, отодвинув занавеску – а там небо голубеет! Поприветствовала солнце, чувствуется, как оно припекает, вынесла на порог заряжаться powerbank с солнечной панелью. Сделала себе на завтрак горячий шоколад из хозяйской банки, использовав воду, залитую вчера в термос – до сих пор горячая, хорошо тепло держит. А вот остатки воды в чайнике за ночь смёрзлись в лёд. Вынесла бутыль с водой и термос греться на солнце, да и сама уселась на пороге на солнышке. Стрезва идея снегоступов казалась настолько рискованной и безумной, что я откинула её как ночной бред и забыла.
Сильный ветер с юго-юго-запада то ли облачка гонит, то ли снежную пыль так остервенело рвёт со снежных 6-тысячников Ролвалинга, то ли всё вместе, но над острыми пиками развеваются белые плюмажи. Раз немного заряда от солнца мне обеспечено, то решила ненадолго включить телефон, чтобы пофоткать и ещё раз проверить расстояние до На. GPS определил высоту как 4600 м, до На, как я и предполагала, 6 км по горизонтали.
Поела мюсли, сидя на солнышке на расчищенном пятачке перед дверью, правда, недолго, пришлось снова укрыться под крышей, т.к. ветер заносил снежную пыль, которая обдавала словно ливнем, мгновенная растаивая на солнце и подмачивая одежду.



С крыши начал падать подтаявший снег. Для определения, насколько и за сколько уменьшится под солнцем толщина снега на земле, воткнула в сугроб шест из двух соединённых бамбуковых палок по 50-60 см, найденных в домике. Визуально никаких изменений на дне ложбины не заметно, всё белым-бело, ручей занесён снегом.
Нашла несколько занятий для себя, чтобы не маяться безотрадными мыслями. Накидала снег в закопчённый до черноты ковш и выставила его на солнце, чтоб натаять воду; в бутылку тоже понемногу добавляла снег по мере таяния – так топливо сэкономлю на обращении снега в воду. Расчистила площадку побольше, прокопав тоннель до угла домика, чтобы видеть, что там в ложбине на восток и на запад. Правда, хижина-под-скалой большую часть ложбины на восток прикрывает, но всё ж обзор пошире, чем просто от порога, западное небо видно и гребень Бигпхеро.
Чтобы трамбовать снег, вынесла обрезанную канистру – и тут воскресла идея насчёт снегоступов: там, где просто нога в ботинке проваливается, на канистре стою твёрдо. Верхний слой снега, правда, уже тяжёлый и липкий, но на 30 см глубже он пока ещё сухой и рассыпчатый, да и от направления склона зависит – обращённые на восток и юг уже размокли под солнцем, западные пока более-менее крепкие. Смотрю на это гладкое нетронутое снежное великолепие и видится мне, что на лыжах – уххх! – тут легко и просто, в удовольствие даже пройтись можно, н-да…
Всё же занялась изготовлением снегоступов, не особо веря, что что-то может выйти из этого. Мастерить решила из останков бамбуковых корзин, т.к. циновки вытащить не могу (они прижаты к полу балками и столами), а обрезанная канистра слишком мала по площади – в результате предварительных тестов выяснилось, что на нетронутом снегу я проваливаюсь по колено даже без рюкзака и легко одетая, а вот корзина площадью раза в 1,5 больше канистры дала усадку всего на 10-15 см, и это днём на отяжелевшем снеге, по утреннему насте ещё меньше проваливаться должна.
Начала с надёргивания ниток из пустых полипропиленовых мешков из-под ячьего топлива, кучей сваленных под полками, из ниток свивала верёвку потолще, чтобы скреплять-связывать края сплющенных корзин и сделать крепления для ботинок. Уселась на свой удобный трон (складной стул и подушка с сеном) на солнышке и занялась прядением полипропилена. Две корзины уже присмотрела для снегоступов, ещё одну решила прихватить в качестве ремкомплекта.
Когда солнце зашло за гребень, а в клубке уже было 33 метра верёвки, села в доме около двери – тут светлее – и принялась за изготовление снегоступов. Только выпила кофе для разгона. Сплющенные корзины, как пьяный паук, обмотала верёвкой, стянув края. На крепления для ног пустила репшнур – он всё же попрочнее будет. Провозилась с пилотной парой до темноты. Решила испытать на вечернем насте – он давно уже схватился.
Тут обнаружилась ещё одна неприятность – ботинки с громадным трудом налезли даже на один тонкий носок и немилосердно жали. Я подумала, что это они усохли от экспресс-сушки на печке (только гораздо позднее, уже на Родине, сообразила, что от долгого сидения у меня просто отекли ноги) и это непоправимо, кое-как ходить можно, вынув стельки. В общем, не сильно на этом зацикливаясь, оделась по-походному и отправилась в сумерки на испытания. Волновалась так, словно в открытый космос выхожу.
Испытания, в целом, удались. Далеко не отходила, поскольку в темноте рельеф не видно, но немного поднялась и спустилась по склону – всё в радиусе 3 м от домика. На жёстком насте усадка от силы 5 см.
Довольна, но как-то спокойно, без экзальтации. Вообще, примерно с этого дня у меня отвалились все эмоции – видимо, мозг их выключил, чтобы они не мешали действовать; так что на хорошее и плохое, радостное и опасное я реагировала одинаково спокойно – просто текстом с констатацией фактов, без какой бы то ни было экспрессии.
Принципиально можно было бы попытаться выйти отсюда на снегоступах и завтра, быстро сделав вечером то, что ещё необходимо. Но, хотя я и абсолютно несуеверный человек, но в этот раз, учитывая серьёзность положения, решила не выпендриваться и завтрашний день, 13 марта, посвятить доработкам и испытаниям своих конструкций, хотя вопрос, надолго ли установилась ясная погода, очень меня заботил.
Таким образом, мне нужно опробовать снегоступы ещё раз на утреннем насте, до появления солнца, и потом ещё на дневном влажном снеге. Затем нужно сделать салазки для рюкзака и потренироваться ходить с ними. Срастить две бамбуковые палки, которые сейчас замеряют уровень снега, в одну длинную, чтобы опираться при ходьбе и проверять глубину и рельеф. И молиться, чтобы крепости снегоступов хватило до На. И о погоде тоже молиться. А то после полудня по долине озера гулял сумасшедший ветер, гонял снежную пыль со склонов, снежная позёмка завораживающими волнами перекатывалась.
В 19 часов примерно зашла в дом, небо ясное, звёзды голубовато сияют, Орион вышел – поздоровалась с ним. Есть не хочется, но заставляю себя, силы нужны.


Ночью долго не могла уснуть: сильный ветер снаружи и мышь внутри шумели, топотали и шуршали. Зато было тепло и удобно так, словно я в собственной постели дома сплю – привыкла, видать, к обстановке. Сегодня полнолуние, Луна ярко светит в окно, всё хорошо видно внутри домика.
Когда начало светать, выглянула за дверь: на порог нападала только снежная пыль, но небо всё в лёгких облаках, не ясное. Выпила горячий шоколад, за это время как раз более-менее развиднелось, чтобы различить рельеф местности.
Отправилась испытывать снегоступы по утреннему насту. В принципе, от вчерашнего он ничем, конечно, не отличается, но теперь по светлому я прошла гораздо дальше, спустилась вниз по ложбине на 400 шагов (это около 200 м). С собой взяла только снеговую лопату – это мой новый фетиш, свято верю в её спасительную силу. В среднем усадка была около 10 см. Около ручья были опасные места, вероятно, вымокший от воды снег, проваливалась там гораздо глубже. Один раз завалилась на бок, поднялась с трудом, кое-как опираясь на лопату – и это налегке, а под грузом вообще фиг встанешь; к тому же падение гнёт и ломает снегоступы, так что надо быть осторожнее. Возвращаться по проторенной дорожке было легче, хотя и наверх. Покорячилась на крутом подъёме, изобретая технику восхождения путём проб и ошибок.
У пилотной пары снегоступов пробег около 500 метров, а они уже погнулись под стопой. С учётом этого поумерила и оптимизм и надеюсь, что их хватит хотя бы до Сангмакхарки – там дальше всё же выполаживается долина, более ровный рельеф, да и до На только 2 км останется.
Крепления из репшнура не очень хорошо держат, то и дело сбиваются и ослабляются, снегоступы скособочиваются, приходится их через шаг поправлять. К тому же в снегоступы набивается снег, то и дело вынуждена останавливаться и вытряхивать его, чтобы не утяжелял.
Вернувшись в домик, доработала крепления, порезав полипропиленовый мешок на широкие ленты – они надёжнее держат ботинок. Затем соорудила пару запасных снегоступов для дневного влажного снега, дополнительно обмотав их полиэтиленовой плёнкой и замотав остатками скотча.
Заслуженно позавтракала и занялась салазками. Попробовала с обрезанными канистрами – не то, слишком маленькая площадь, рюкзак перевешивает и заваливается. Остановила выбор на листе тонкой жести. Рюкзак пробно загрузила, замотала плёнкой (чтобы лучше скользил, если свалится, и не намокал), уложила на жесть, к которой приделала проволочную «ручку», чтобы жесть не перерезала верёвку, связала всё это дело, и прикрепила впереди лопату, чтобы тянуть салазки за её черенок.
Снова небольшая передышка в ожидании, пока наст как следует «подтопится» на солнышке. Зажгла благовонную палочку и, разнервничавшись из-за облаков, просила всех – Ролвалинг, Ганешу, Шиву, духов Гималаев – воздержаться от снегопада ещё хотя бы завтра.
День сегодня облачный, облачка просто белые и вроде бы безобидные, но их много. В первой половине дня было безветренно.
Для испытаний сделала небольшой круг, т.к., во-первых, снегоступы надо поберечь, а во-вторых, жарко и белизна снега режет глаза, а очки я запрятала в порыве исследовательского энтузиазма в рюкзак. С салазками передвигаться гораздо тяжелее даже при том, что шла я по уже готовому следу почти всё время. Усадка снегоступов почти такая же – 10-15 см, но за салазками постоянно нужно следить, чтобы шли по колее, иначе они начинают заваливаться, да и физически трудно и неудобно тянуть их одной рукой – а другого варианта нет, т.к. только так я контролирую их курс.
Вернувшись на базу, обнаружила, что проволочная «ручка» прорезала жесть – надолго её не хватит, требуется дорабатывать. Из-за возни с салазками даже широкие крепления на снегоступах сбиваются, но тут уже ничего не поделать.
Солнце, когда выглядывает в просветы облаков, печёт неимоверно, даже посидеть на улице не могу, прям чувствую, как кожа сгорает. Зато ботинки налезли нормально уже на два носка, что очень утешительно. Уровень сугробов снижается, суда по бамбуковому шесту – по сравнению со вчерашним стал примерно на 15 см ниже. От возни с бамбуковыми корзинами, жестью и проволокой все руки в занозах и порезах, один палец заметно распух – иммунитета бороться с занесённой грязью уже не хватает.
Доработала салазки, прикрепив одну бамбуковую палку к переднему краю жестяного листа и привязав к ней репшнур. Сделала несколько фоток протоптанных трасс и своих «ангельских крыльев» (как я в шутку называю снегоступы, похожие по форме на крылья), которые, как я надеюсь, вынесут меня из заснеженной долины.







Теперь осталось только ждать завтрашнего утра и надеяться на хорошую погоду. Облака так и продолжают плыть. В принципе, завтра подобная чуть облачная погода была бы даже кстати – не будет так жарить и наст подольше продержится.
Вокруг абсолютная тишина после захода солнца за гребень: птицы перестали шустрить (а то днём они, почти не реагируя на меня, влетали и впрыгивали в дом и скакали по земляному полу в поисках крошек), ручей, который стало слышно, хоть пока и не видно, тоже стих. Даже пищуха приходила – тоже почти не боится меня, подходит очень близко, если не делать в её сторону резких движений.
Всё, что могла сегодня сделать, я сделала. Остальное завтра. Если погода позволит. Лавины, кажется, перестали сходить – за день ни разу не было слышно их шума.
Когда утром жгла благовония, подумала, что жизнь подобна дымку от этой палочки: то широкий и ровный, то делает поразительные изгибы и красивейше извивается, то истончается так, что, того и гляди, прервётся – но это только кажется, вот он снова густеет и выпрямляется; и прекратится только тогда, когда выгорит вся палочка.


Проснулась затемно и уже не смогла заснуть от мандража. Принялась прибираться, возвращать всё взятое по местам, приготовила для хозяев 1000 рупий и записочку с извинениями за взлом, которые тщательно замотала в пластиковый пакет, чтобы прикрепить к замку, когда выйду и закрою дверь. Допуская, что рюкзак, возможно, придётся бросить из-за его веса, сложила в чехол из-под палатки самое необходимое: документы, деньги, джетбойл с газом, минимум еды, пуховик, фонарик, смену лёгкой походной одежды, сухие тёплые носки, бутылку для воды, дождевик, блокноты с записями и ручку. Нож, репшнур, вторые перчатки, очки рассовала по карманам.
И всё это время, старательно отвлекаясь на возню, ощущала даже не страх, а панический ужас перед неизвестностью исхода, который всеми силами старалась затолкать поглубже.
Ко времени, когда появилась какая-никакая видимость, я уже была готова, оставалось только тщательно связать рюкзак, салазки и лопату в одно неподвижное целое и присобачить к нему запасные снегоступы.
Тронулась в путь в 7-15 по приблизительно выставленному времени, сделала несколько фоток и видео в припадке оптимизма и веры в лучшее:

phpBB [media]

Салазки сразу же принялись доставлять хлопоты, рюкзак постоянно сползал с них, т.к. уклон здесь есть постоянно, невзирая на колею, соответственно, жестяной лист врезался кромкой в наст и тормозил процесс продвижения. Поначалу, как зануда-перфекционист поправляла конструкцию через шаг, но быстро плюнула, потому что это отнимало много времени и сил – стала тупо волочить, как есть, пока хоть как-то скользят, всё равно не так энергозатратно выходило.
Почти полтора часа ушло на то, чтобы спуститься до следующих домиков метров в 500 ниже моего приюта, вскоре должно было появиться солнце.. Здесь первая пара снегоступов развалилась в хлам. Вышла на прочный лёд ручья, чтобы сменить снегоступы. И сфоткать путь бегства:



И направление бегства:



Но как же красиво! Прекрасно это утро с пронзительной синью неба и всеми оттенками голубого на нетронутом гладком снежном покрове, прекрасны в своём величии и молчании горы со скальными зубчатыми пиками и ледяными шапками, прекрасны тишина и покой выровненной снегом долины – звучание вечности. И в каком бы состоянии ты ни был, что бы с тобою не происходило, а эта красота пробивает сердце навылет, сметает все чувства, кроме одного – благоговения перед мощью прекрасного.
Солнце заполнило долину, надо спешить. Потопала дальше. Рюкзак пробовала и волоком тащить, и на коврике, в итоге надела на себя – так вышло проще. Благо, наст пока держит. Ненужные салазки бросила, лопату прихватила, истово веруя в её всеспасительную силу.
Вторых снегоступов тоже хватило ненадолго, скоро и они начали разваливаться – нога проваливалась сквозь бамбуковое плетение, оставляя в ямках следов обломки:



Отрезала два куска от коврика и подложила их под ботинки, чтобы приостановить неизбежную энтропию:



Мысль вернуться возникла только раз, когда развалилась первая пара снегоступов. И как решила там продолжать идти к На, так больше и не сомневалась. Вперёд, а там разберёмся!
Ложбина начала сужаться, невидимая тропа где-то здесь должна начать подъём на гребень моренной стенки, к храмику Шивы (и тропу, и храмик, разумеется, напрочь скрыл снег, ни намёка не разглядеть), а там уже и шлюз. По обоим склонам видны следы сошедших ранее лавинок.
Возник тактический, а где-то и стратегический вопрос: идти направлением тропы через шлюз или низом? В более долгосрочной перспективе это означало выбор способа спуска с морены: напрямик руслом ручья (заведомо неудобным для прохода, иначе тропа шла бы тут, а не лезла верхами) или моренами с подъёмами и спусками, огибами ложбины и т.д. Всё решило банальное соображение, что в своих снегоступах я не смогу подняться на гребень морены к шлюзу по выглаженному снегом склону. Так что и выбора-то, по большому счёту, не оставалось. Пошла низом, давая себе установку решать проблемы по мере их возникновения. А наибольшая проблема сейчас – распадающиеся с космической скоростью снегоступы. Через полчаса и метров 150 пришлось сделать очередную ремонтную остановку – из остатков коврика, репшнура и корзин скрутила финальную укороченную версию снегоступов, когда развалятся и они, у меня ничего не останется.



Ещё немного прошла, переставляя ноги вручную, чтобы поберечь снегоступы – шаг за шагом, метров 50. Остановилась отдышаться у камней. Метрах в 100 впереди синела крыша powerhous’а, к которому сверху, от шлюза, была подведена труба.




Стало очевидно, что до На мне никак не дойти: за три часа я прошла меньше километра из шести, все мои поделки развалились. Но можно добраться до сооружений на морене около шлюза – а там по ситуации. Для этого нужно добраться до powerhous’а, а от него по трубе залезть наверх. Также очевидно стало, что рюкзак придётся бросать здесь, с ним мне не пройти на жалких останках снегоступов. Остались чехол с самым необходимым, лопата и мелочи по карманам. Ещё минут 20 преодолевала 100 метров до powerhous’a, пригодились навыки из всяких кроссфитерских гонок – весьма сноровисто переставляла вручную снегоступы для каждого шага. Но даже при таком сверхбережном обращении они рвались и крошились, и с каждым шагом уходили всё глубже в снег.
Наконец, вышла к powerhous’у, чуть отдышалась, осмотрела трубу. Металлическая, около 20 см в диаметре, идёт примерно в метре над землёй, поэтому почти что не занесена снегом, через каждые 5-7 метров её поддерживают каменные опоры, на которых можно делать передышки, а при проходе по трубе подстраховываться, придерживаясь за толстенный кабель в изоляции. Неплохо, да. Одна рука, правда, занята лопатой с принайтованными к ней огрызками снегоступов – они понадобятся наверху, где видны наледь и снежный наддув, закрывающие трубу, ну, и на вершине морены не понятно, что.



Поднималась больше часа, делая передышки на каменных опорах, поглядывала в сторону На – там всё тоже в глубоком снегу. Наледь прошла, используя лопату, как ледоруб – оказывается, она может вгрызаться в лёд! Подъём на самый верх морены добил снегоступы, спасала лопата и переползки по-пластунски, да манил надеждой каменистый участочек, обдутый ветрами от снега. Выползла на него и – моё счастье! – увидела метрах в 10 через сугробы домик, предположительно жилой. Радостно ринулась к нему. Шла сюда больше 5 часов.



Осмотрела дом с трёх сторон – насколько было возможно обойти вокруг вдоль стены по оттаявшему цоколю: много окон с двойными рамами, две двери – одна заделана пластиковым листом, вторая, разумеется, на замке. Попробовала поддеть засов лопатой, но она, несмотря на то, что в лёд врубалась, тут стала гнуться. Оставила дверь, переключилась на окна. Поняла, что в крайнем случае разобью стекло. Но это не понадобилось. Половинка окна рядом с входной дверью была забита тонкой фанерой, которую очень легко оторвала, а открыть шпингалеты было уже делом техники. Залезла внутрь, осмотрелась. Судя по всему, в этом домике живут и работают смотрители шлюза на озере Ролпа. Есть рация, аккумуляторы, инструменты в большой комнате, кухня с посудой и небольшим количеством рисовых хлопьев, и спальня с кроватями и шмотками. Ключей много, но от входной двери не нашла, так и лазила через окно. После разведки первым делом неожиданно для себя занялась запуском часов – пришлось найти рабочую батарейку. Но мерное щёлкание их стрелок действовало успокаивающе и придавало домику жилой дух. Переоделась в найдённую под кроватями драную одежду и обувь – свою вымокшую выложила на солнце на просушку. Запустить электричество не удалось, хотя солнечная панель подключена. Ну да ладно, газ у меня с собой, фонарик есть, в комнате нашлись ещё и свечки.
Выдохнула, присела, осознала, что шла сюда пять, мать их, часов! И прошла меньше двух километров! Но мне сказочно повезло, что и говорить. Не знаю, смогла бы я дойти до На, если бы сразу бросила рюкзак – тогда шлось бы гораздо легче, наверное.
В любом случае, я сейчас под крышей, в относительном комфорте, и нужно думать, как пройти оставшиеся 2/3 пути до На.
Спустя час ревизии высокотехнологичного хозяйства я решила делать лыжеступы. Хорошо всё-таки с мужиками, чего у них только нет: фанера (пусть и тонкая в 1 мм), проволока, ножовки, гвозди и куча прочего полезного мусора. А главное – здесь нашлась пара то ли оргалитовых, то ли углепластиковых реек, которые устанавливают для измерения уровня воды, они-то и породили идею лыжеступов.
Для начала опробовала сорванную с окна фанеру на отяжелевшем влажном снегу – держит, но гнётся. Поэтому я придумала сделать базовые лыжи из реек и кусков фанеры такого же размера, а к ним присобачивать при помощи проволоки сменные рабочие поверхности более широкие, чтобы держали на снегу. Ещё благо оргалитовой рейки – в ней заранее были проделаны отверстия по краю, идеально подошедшие как для прикручивания креплений для ботинок, сооружённых из драных шлёпок, так и для соединения с рабочими фанерками. На всякий случай на снегу испытала и рейки – держат, но гнутся под ногой. То есть однозначно нужно скручивать пирог из реек и фанеры.



Напилила аж три комплекта рабочих поверхностей, за шесть часов подогнала, продумала, как скреплять – и пошла испытывать один из вариантов на вечернем подмороженном насте. Скользить удобно (не крестьянская корзина же, тут нанотехнологии!), держат хорошо. Смотрела сверху вниз на свои дневные следы, было искушение сходить за брошенным рюкзаком, но легко его подавила, т.к. спуск очень крутой. Что ж, бросила, значит, бросила. Голова сейчас другим занята, жалеть некогда, да и не осталось места для жалости.
Днём побаливало гордо и открылся кашель. От горла ела чудом уцелевшие в кармане леденцы и обнаруженный на кухне усохший чеснок. Воду топила; озеро хоть и буквально в 5 метрах, но через сугробы не пробраться.
После заката всю долину внизу закрыла пуховая облачность:



Здесь ясно, но очень ветрено, по крайней мере, надеюсь, сидя в домике, что это ветер и озёрный водосброс шумят, а не лавины сходят.
Ещё задачка – как нести запасные рабочие поверхности для лыжеступов, они хоть и лёгкие, но объёмные. Приспособила для них полипропиленовый мешок, привязав к его углам лоскуты тряпок – их можно лямкой через лоб перекинуть или через плечи. Лопату в руках понесу, чехол с вещами на груди. Как-то так получается…
В общем, в темноте все дела закончила. Съела на кухне горсть хозяйских рисовых хлопьев и свой сникерс. Залегла в спальне под кучей одеял делать записи при мерцающем свете свечи под стук часов. Уютно, тепло, по-домашнему так.
Уже в который раз за эти дни пришло сильное дежа-вю, только не знаю, что там дальше-то, чем закончится. А завтра мне любой ценой надо дойти до На. Надеюсь, там-то есть люди.


Под тёплыми одеялами в конце концов согрелась и заснула. И спала хорошо, и сны снились, а проснулась глухой ночью, и как накатил страх, так больше и не смогла заснуть. В конце концов, встала, на запущенных мною часах было 5-20, на самом деле, думаю, на пару часов поменьше. Натопила снег, выпила чай, съела ещё хлопьев. Зажгла благовония и снова попросила Ролвалинг благополучно выпустить меня. Ужас так и не отступает. Вылезла на улицу, небо ясное, вызвездило, не слишком холодно, безветренно, Луна уходит на закат.
В мешок с запасками бросила кусок полиэтилена и остаток своего коврика размером с поджопник, на кухне отсыпала горсть рисовых хлопьев и 4 ложки сахара – как крайний вариант рассматриваю возможность ночёвки на снегу, если вдруг всё же не пробьюсь к На.
Наконец, начало светать. Переоделась в свои вещи, быстро собралась – ещё даже как следует развиднеться не успело, но я решила не ждать. Ближайшая задача – перейти мост над шлюзом, затем пройти к турикам и начать спуск – могла занять много времени. К мосту нужно было сначала спуститься, затем пройти по наполовину заснеженной высокими гребнями металлической конструкции, и потом снова так же круто подняться. Спуск к мосту прошёл легко, но лыжа угрожающе затрещала на изгибе рельефа. Мост удалось перейти только благодаря перилам – протаскивала себя по ним на руках. Так же на руках, зарубаясь лопатой в наст, поднялась к турикам. Подъём по склону – отдельная проблема для моих лыжеступов, пожирает уйму сил и требует осторожности, поскольку рантом, как на обычных лыжах, зарубиться и подняться не получается – фанера гнётся и становится плашмя на склон, съезжая вниз. Мешок с запасками за спиной ещё терпим, а вот чехол с главными ценностями на груди мешал дико, загораживая обзор под ногами. Зато лопатой научилась владеть виртуозно: зарубаться, опираться, подкапываться…
Обошла кое-как турики и двинулась на спуск. Несколько витков серпантина оказались чисты от снега, так что сняла лыжеступы и ту часть прошла так. Потом снова снег на тропе, едва ступив на который, я мигом провалилась по развилку. Кое-как выгребла, снова надела лыжеступы. Как именно тут идёт тропа, не видно, признаков никаких, а я сама точно не помню – как она подходит к столбу на соседнем склоне… да и какая разница, по большому счёту?! Лыжеступы, как выяснилось, траверсом ходят крайне плохо, соскальзывают и грозят треснуть. Поэтому решила плюнуть на тропу (ведь не она же для меня первозадача!) и спускаться напрямик к реке, а потом вдоль неё выходить к мосту у спуска с морены. Спускаясь, выбирала более-менее ровные участки, без ям и бугров; жёсткий наст перемежался чуть рыхловатыми наддувами, и пару раз попадались наледи. Таким образом, спуск шёл неравномерно, лыжи трещали, и в итоге левая таки сломалась. Я остановилась на пологой наледи и сделала первый ремонт, но не заменила рабочую поверхность, как планировала делать в теории, а просто прикрелипа к обломкам снизу новую, по моему разумению, так должно крепче получиться. Только продолжила спуск, как полетела и правая лыжа, снова остановка на ремонт. Спускаюсь дальше – попадается крутоватый участок, не удержавшись, падаю на спину – а там в мешке запаски! Хрустнули. Переломались. Таков печальный промежуточный итог – все комплекты либо в работе, либо переломаны, а я ещё и километра не прошла. К тому же обратно мне крайне затруднительно подняться этим путём. А обходным… Уж лучше тогда на На рваться. В общем, как бы и вариантов не остаётся, только вперёд.
Но страх всколыхнулся и пошёл затапливать, породив чувство, будто я прямо-таки на смерть иду.
Поскольку теперь терять уже было особо нечего, на крутых участках просто садилась на задницу и съезжала так. Наконец, выбралась к реке – это уже Ролвалинг Кхола, вытекшая из озера Ролпо через шлюзовый водосброс. Сравнительно ровная полка вдоль реки, которую я приметила накануне и к которой теперь спускалась, на деле оказалась сплошь буграми и впадинами, приходилось лавировать между валунами и камнями, рядом с которыми наст почти не держал, отчего легко проваливалась – как раз в таком месте крякнул левый лыжеступ, т.е. сломалась фанера, а вот рейки оказались на диво прочными и дожили до конца. Только вот на одних рейках не пройти, т.к. они гнутся и скользят, крепления перекособочиваются, проволока раскручивается и отваливается… В общем, было не скучно и полная мультизадачность – при том, что спереди чехол делает удушающие приёмы и закрывает обзор, а сзади мешок с ломаными запасками, которые я не решилась выбросить (вдруг и такие сгодятся!), по затылку и под колени при каждом шаге наподдаёт. Зато страху предаваться некогда, не до него. А ещё ж лопата в руке – моё спасение, опора и надежда.
Начался участок с громадными валунами – самый жуткий, пожалуй, на всём пути. Если бы не загрузка по всем каналам восприятия, то я бы тупо впала в отчаяние, т.к. было там хуже некуда. Пройти на лыжеступах не получается: либо река бурлит, либо валуны с западнями, либо крутой склон с наледью. Разок скатилась в подвалунную ямищу, пару раз с обледенелого склона к реке скатывалась, лопата-ледоруб не помогает, а уж мешок и чехол вовсе усугубляют. Без лыжеступов проваливаюсь мало не по пояс, к тому же река рядом, под снегом вполне могу влезть в воду. Раз не получается идти ни на лыжеступах, ни без них, пришлось натурально ползти по-пластунски, местами перекатываясь. Мешок с запасками где-то помогал, давая большую площадь для опоры, где-то мешал, цепляясь углами за наст. И в целом какое-то такое двойственное ощущение было: с одной стороны, ну, куда ты лезешь, ситуация всё тяжелее и хуже, даже мелькнула мысль, как бы здесь ночевать и помирать не пришлось; а с другой стороны, назад-то тоже пути нет, значит, только вперёд и остаётся.
Где-то тут потерялась одна перчатка из тёплых. Как когда-то Ампхулапча, Ролвалинг тоже взял себе мою перчатку на сувенир.
Тут и солнце появилось. И вот так, постепенно, перекатами и переползками, потом снова на лыжеступах и с помощью боевой лопаты я всё же преодолела этот участок, за которым начался широкая и пологая береговая полоса с относительно гладкими местами между буграми. В поле зрения постоянно держала столб на морене, который, как мне помнилось, был довольно близко к мосту. А моста я ждала, как спасения, всё твердила – ты только до моста доберись, а там будет легче, там долина выполаживается. Хотя это просто веха скорее, не настолько уж там и проще будет.
Так медленно, спотыкаясь, скользя и падая, шла-шла, миновала столб на морене, скоро и мост показался. Пришлось постоянно напоминать себе об осторожности, так рвалась к нему поскорее дойти. Решила перейти реку до моста по наледи, т.к. по другому берегу шёл относительно ровный участок до самого моста, а по моему снова начиналась мясорубка из валунов. Прошла максимально аккуратно, и лишь уже на выходе на другой берег правый лыжеступ попал в подвалунную западню и сломался. Такми образом у меня теперь есть скользкие, но довольно прочные оргалитовые рейки и куча обломков тонкой фанеры. Поскольку от оргалита пользы мало, накрутила на ноги несколько слоёв фанерных обломков и заковыляла дальше. У моста останавливаться не стала, продолжила идти – а дальше и вправду начались пологие, не сильно изрезанные оврагами места. Всё ж притормозила и сделала несколько фоток и проверила по GPS: за 2,5 часа прошла 1,5 км.





Что ж, если надо, ещё 5 часов буду идти, но до На уж дойду. Именно на этом месте я поняла, что выберусь. И успокоилась: осталось только дело техники – переставлять ноги. Всё, что могло сломаться, уже сломалось, а починенное, подвязанное и подложенное, держалось и служило исправно, не стремясь развалиться.
Я шла и читала мантры – задавала темп. А потом увидела протоплатнную тропу с пика Ялунг в На. И тогда меня отпустило окончательно.
Все фанерные обломки я сняла и оставила у выхода на протоптанную тропу, с собой в мешке понесла только рейки, а на лопату опиралась. Силы внезапно закончились, шла тяжело, только лопата и не давала упасть.
У входа на мост перед селением я поклонилась Ролвалингу с благодарностью, что выпустил, и всем высшим существам за помощь. К На в итоге вышла за 5,5 часов, причём дорога трудная была, сил нет, шатает.
В На в первом же лодже увидела группу непальцев, отдала им рейки и лопату, объяснив, что и откуда. Хозяйка лоджа неприветливо мне сказала, что мест у неё нет; непальцы, принявшие у меня рейки и лопату (как оказалось, это была группа, которая сдавала гидовский экзамен по восхождению на Ялунг), удивились её словам – похоже, места всё же были. Может, я в своём изодранном виде, с маленькой котомкой вместо нормального полноценного рюкзака, производила подозрительное впечатление, не знаю.
Я пошла дальше по На – всё закрыто, во вдоре одного дома сидели двое непонятного пола в громадных солнечных очках и настолько упоённо делали селфи на фоне гор, что не услышали и не заметили меня – либо старательно игнорировали. Делать нечего, придётся идти в Бединг.
Тропа такая же – протоптанный тоннель в глубоком снегу, часто оскальзываюсь, проваливаюсь, без моей дорогой лопаты идти тяжко.
За На села у камней мани, съела сникерс, выпила чай, припасённый в бутылке, немного отдохнула.



Но по снежной тропе всё равно очень трудно шлось, часто падала, к тому же пекло просто нещадно, думала, тепловой удар получу. Ботинки и штаны насквозь мокрые.





Поляну, на которой я 10 дней назад стояла лагерем, не узнать, всё под снегом:



Часа за 2,5 дошла до Бединга. Снега на тропе становилось всё меньше, в паре мест он даже растаял и образовал жидкую грязь. На подходе к селению что-то задумалась о том, отчего мне как-то уж совсем некомфортно идётся и сообразила, что иду без очков! Если с утра и до выхода к На мне просто не до них было, то после, напрочь ушатанная, я о них и не вспомнила. А вспомнив, надевать не стала из кретинских соображений красоты – а ну как загар маской енота ляжет. Вот правда, после всего пройденного большей печали я себе придумать не могла.
В Бединге прошла половину деревни – всё закрыто. Наконец, на пороге дома недалеко от ступы увидела женщину, спросила у неё, где тут можно воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Она завела к себе – в доме обнаружились три комнатки с фанерными перегородками.
Поела жареный рис, выпила термос молочного чая, выставила мокрые ботинки на просушку – хозяйка выдала мне очаровательные розовые шлёпки, как раз в цвет моего термобелья. Зашёл племянник хозяйки на предмет потрепаться, рассказала ему, откуда и как шла, нарисовала схематично, где рюкзак оставила, сказала, пусть заберёт себе, если найдёт. Он мне в ответ рассказал, что в Четчете есть лодж, и оттуда ежедневно уходят два утренних автобуса в Катманду. Дойти до Четчета отсюда можно часов за 7.
Поговорили и с хозяйкой, рассказала ей, где ночевала в чайном домике на озере, выяснилось, что это домик её родственницы. Объяснила, что мне пришлось выломать дверь и взять их лопату, но что я там оставила деньги за ущерб, а лопату отдала в лодже в На – там можно её забрать. Хозяйка спокойно реагировала, только интересовалась, всё ли в порядке в чайном домике, не намело ли много снега.
Постараюсь завтра дойти до Четчета, погляжу, как пойдётся по снежной тропе да в мокрых ботинках.
А самое занятное, что со всеми этими перипетиями я всё равно точно по графику иду, как и планировала – выйти из Ролвалинга 17 марта. Ролвалинг же исполняет желания.

[Lubains]

сдать обратный билет из Луклы

Сдавайте в любом случае. Не через Таши Лапста, так через Ламжура вернетесь, там благодать.

Arctic lynx, присоединяюсь: 100% сдавайте и идите хоть через Ролвалинг, хоть через Ламжуру и Пики пики в Саллери либо прямо в Джири- всё это прекрасно! Если время позволяет, конечно.