Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

[Lubains]

Сколько кило денег вам пришлось нести Где то по пути можно поменять?

Своя ноша не тянет А на самом деле не так уж и много, поскольку шла с "перезагрузками" в Катманду и Покхаре, самое длительное плановое пребывание на треке без выхода в "цивилизацию" составляло около 50 дней. При дневном бюджете в 2000 рупий получается 100 тысяч (кстати, это 1 лакх по-непальски), а лакховый кирпич не такой уж объёмистый и тяжёлый.
В Сагарматхе и на выходах из неё банки есть в Намче, Лукле, Саллери, Джири. На Аннапурне - в Мананге, Мукинатхе, Джомсоме. В Лангтанге - Съябру. На подходе к Макалу-Барун, возможно, есть в Нуме, но не уверена. В Манаслу и Ролвалинге не видела. Ну, это из серии "Спасибо, Капитан Очевидность!"
С собой был ещё страховой запас в сто с небольшим долларов мелкими купюрами - в предыдущие треки был опыт оплаты в лоджах долларами.

[Lubains]

Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)

7. Из Горак Шеп через Чуккунг в Луклу (2-11 декабря 2016)

Из Горак Шепа вышла довольно рано, в 8-30. Хозяин лоджа, который, как оказалось, запомнил меня по первому посещению, на прощание подарил шоколадку. Бодро пошла вниз, распевая песни и обгоняя треккеров. На перевале Тукла сделала небольшой привал, пропуская вперёд стадо яков и размышляя, куда мне всё-таки сегодня идти на ночь.



Уже с перевала было видно, что долина Имджо закрыта облаками.
Подгоняя свистом и обгоняя бесхозных, но навьюченных яков, быстро прошла Туклу и решительно вышла на верхнюю тропу, по которой вдруг пошли толпы встречных треккеров, и в лицо задул очень холодный ветер. Было одно местечко под палатку рядом с ручьём, но на таком ветру ставиться лагерем нет никакого желания – холодно даже на солнце, которое вот-вот закроет облаками. Поэтому ночевать решила в Периче. С верхней тропы, оглянувшись назад, чётко видишь тропу на Дзонглу, озеро Чола и скалистый гребень, правее по которому, невидимый с этой точки, расположен перевал Чо Ла:



К Периче спускалась напрямик ячьими тропами, прокляв всё на свете – до того крутым оказался спуск, все пальцы на ногах отбила. В лодж заселилась в 12-30, выбрав тот, что попроще. После Туклы и Горак Шепа цены в меню несказанно радуют, да и порции здесь ощутимо больше.
Против ожидания в долине реки Лобуче не нашла ни одной ягодки облепихи, хотя колючих кустов полно – вероятно, всё обобрали местные.
Наверное, сказывается накопленная усталость: несмотря на ранний приход в лодж и свободные полдня идти никуда не хочется (да, по большому счёту, и некуда), а хочется лежать в кроватке и читать книгу – чем и занялась, попутно поедая лапшу б/п всухую.

Ночью поднялся сильный ветер, разметал облака, а к утру усилился и стал взметать пыль до небес в долине Имджо. В лодже холодно, солнце сюда приходит только после 9 часов утра. К его появлению я, совсем окоченевшая, уже вышла на тропу под бешеный ветер, рассчитывая согреться на ходу. В южном конце селения есть лавка, в которой я собиралась пополнить запасы сожранной накануне лапши, но там оказалось закрыто. Возвращаться в Периче, чтобы человеческой тропой выйти на верхнюю дорогу в Дингбоче мне не хотелось, поэтому полезла на склон напрямик, через выпасы и песчаные котлованы, держа курс на юг, чтобы выйти на тропу, идущую напрямик из Сомаре в Дингбоче вдоль русла Имджо. Переход от Периче до Дингбоче суперкороткий, сильно постаравшись, его можно растянуть на час. Слишком рано приходить в Дингбоче мне не хотелось, поэтому я заняла тактическую позицию высоко над тропой, в защищённой от ветра ложбинке среди пахучих можжевельников, и пронежилась на солнышке несколько часов, наблюдая за треккерским движением на тропе. Дикий ветрище гуляет по долине понизу, на вершинах всё спокойно, никаких снежных флагов.
В Дингбоче заселилась в первый же лодж, купившись на толпу треккеров в столовой – это оказалась одна большая группа кого-то из англоязычных. Сразу же отправилась к реке на стрику и заодно заварить чай. Коровьими тропами по осыпному склону слезла вниз, быстро обнаружила место, прикрытое рельефом местности от ветра и принялась за стирку. Ошибкой было затеивать грандиозную стрику на такой высоте зимой, на ветру и в ледяной воде. Руки мигом окоченели, покраснели и распухли, а оттаивая, адово болели. Отмучившись, развесила вещи на прибрежных кустах, и ветер очень кстати высушивал их, правда, в местах скопления воды ткань быстро обледенела под этим же ветром. Размораживая руки, нагрела воду для чая. В лодж вернулась, так окончательно и не оттаяв. Там развесила постирушку сушиться во дворе на солнышке, а сама, завернувшись в спальник, устроилась в столовой у солнечного окна и заказала обед.
Две суперпергидрольные дивы привлекли моё внимание, ещё когда они шли по улице с развевающимися на ветру белыми волосами, чем-то напоминая исландских лошадок. А затем они зашли в лодж, потом в столовку, одна из них так пристально посмотрела на меня, что я с ней поздоровалась, отметив про себя её ухоженное лицо, макияж и ослепительно белые зубы – прям Голливуд. А она с сильной озабоченностью спросила, как же я живу с ТАКОЙ физиономией – какой именно, она пояснила жестом, не найдя слов (нос у меня продолжает облезать, а цвет варьирует от поросячье-розового до маково-алого). Пришлось её успокоить, что для меня это норма.


В Чуккунге у меня встреча с Аней-коллегой 5-6 декабря, следовательно, сегодня у меня один свободный день, который я использую для подъёма на Нангкар Цанг.
Вышла примерно в 9 утра, холод дикий плюс ветер, солнце ещё не появилось. На задубевших ногах доковыляла до чортенов, у которых уже было солнечно, начала понемногу оттаивать.
Подъём на Нангкар Цанг ступенчатый – 4-5 относительно крутых ступеней, между которыми относительно пологие участки, на которых можно перевести дух. По ощущениям подъём давался тяжеловато, старалась сильно не гнать, идти медленно, но без остановок, по науке старого портера с Аннапурны. По пути обзор расширяется, на севере виден подход к перевалу Чо Ла, на востоке-юго-востоке – заход в долину к перевалу Ампу Лабста:
Когда в горах смотрю на хоженые места, то охватывает не просто приятное чувство узнавания, а тёплое ощущение «я дома».
Когда поднялась на народную вершину, украшенную лунгта (здесь высота была 5120 м по моему GPS; судя по карте, вершина Нангкар Цанга на 500 метров выше и дальше и недоступна для подъёма пешком – крутые скальные склоны, осыпи, да и заходить на неё с другой стороны нужно), чей-то непальский гид поприветствовал меня почему-то по-французски и отвесил традиционный комплимент моей скорости подъёма – он, видите ли, всю дорогу сверху за мной наблюдал. Ну ещё бы не быстро, с нынешней-то акклиматизацией, да налегке после тяжеленного рюкзачилы!
Вершина здесь, как и на видовой точке на склоне Табоче – довольно узкий скальный гребень, весьма обрывистый глубоко вниз. На нём в самом начале понавесили лунгта, где народ активно фоткается и дальше уже не лезет.







Я прошла по гребню, убедилась, что выше хода нет, т.к. гребень частично разрушен, к тому же впереди торчит останец, совершенно отвесный со всех сторон, с голыми руками через него дальше не пролезть. Минут 30-40 провела на вершине, никак не могла напиться красотой окружающих гор. Вид в сторону Дзонглы, отсюда хорошо виден подход к перевалу:



В сторону озера Имджо с видом на тропу к перевалу Ампу Лабста и на вершину Макалу:



Неспешно спустилась вниз, ближе к подножию взяв левее, чтобы выйти к другому, восточному концу селения и пройти через него в поисках лавки с лапшой и печеньками – затарилась всем по 80 рупий (всё равно дешевле, чем по 100 в Чуккунге). Прошла через лодж, захватила солнечную панель, чтобы подзарядить powerbank, а также горелку и воду, чтобы приготовить себе обед – и отправилась в холмы в поисках безветренного солнечного места. В холмах пришлось изрядно побродить, пока нашла защищённое от вездесущего ветра место.







Пообедав лапшой, полулежала на нагретых солнцем камнях, пила чай и любовалась вершинами Лхоцзе, Макалу и Нангкар Цанга. Около 15 часов всё-таки замёрзла и спустилась в лодж, обретя новое убежище в залитой солнцем столовке. Мальчик, работающий на кухне, так отчаянно кашлял, что я поделилась с ним полпачкой стрепсилса, когда вечером грелись у печки. Наутро при расчёте он не взял с меня ничего за комнату, да и молочный чай все три раза посчитал как обычный чёрный – неужели подкупила его стрепсилсом?)))


Ввиду дикого утреннего холода (термометр в столовке показывал +5) на следующий день пред выходом утеплилась как следует, но стоило выйти из Дингбоче и попасть на солнце, как начало припекать.



Жарило до того нестерпимо, что за полями и пастбищами, как только тропа приблизилась к реке, я спустилась к берегу, чтобы переодеться в более лёгкое. А заодно и голову помыла. И кофе сварила. Раз уж остановилась. Заодно проходящих треккеров и местных развлекла.
До Чуккунга шлось тяжеловато, то ли оттого, что спешила, то ли высота сказывается и сил маловато. Ожидала, что за час дойду, а понадобилось полтора. Пришла в тот же лодж, где останавливалась месяц назад, теперь он пуст, и мне отвели шикарную комнату с окнами на солнечную сторону. Бросила вещи, с собой взяла горелку, термос, кофе и печеньки и двинулась по тропе к озеру Имджо встречать Аню-коллегу, которая вместе со своей группой по их графику должна была сегодня-завтра пройти Ампу Лабсту и прийти в Чуккунг. Лодж, в который я заселилась, мы назначили местом встречи – по словам её гида, они тоже собирались остановиться в нём. Я планировала засесть на тропе где-нибудь около озера Имджо и ждать Аню с кофе и печеньками, чтобы немного взбодрить, помня, насколько тяжёлый переход через Ампу Лабсту. В итоге дошла аж до озера Ампу Лабста – оно теперь замёрзло и покрылось до того толстым льдом, что даже камнепады не пробивали его:



В ожидании немного полазила по морене, посмотрела на тропу к базовому лагерю Айленд пика – собиралась с Аниной группой (у них в планах восхождение на вершину) сходить туда с ночёвкой:



Безрезультатно прождала до 15 часов, когда стало понятно, что с Ампу Лабсты сегодня вряд ли кто-то придёт. К тому же на мой пост наблюдения наползла тень, стало холодно, и я собралась идти обратно. Тут снизу по тропе пришёл треккер в шерстяной шапке и перчатках, но при этом в шортах и кроссовках, попросил устроить ему фотосессию, поспрашивал о Конгма Ла – собирается завтра на него.
Обратно шла по морене, вышла к дамбе на озере:



Остатки кофе допила в долинке около огромного кубического камня. В это время по тропе с востока подошли два непальца с касками, пристёгнутыми к рюкзакам. На отдалении следом за ними шёл ячий караван, гружёный баулами. Сказали, что их группа возвращается с восхождения на Айленд пик; выяснив, что я жду людей с Ампу Лабсты, сказали, что с перевала здесь проходят не позже 13 часов и посоветовали возвращаться в лодж – ещё бы, уже был пятый час вечера. Вроде бы и быстро шла, но от озера Ампулабста до Чуккунга дошла за 2,5 часа – как-то много.


На следующее утро зашла по узкой тропке подальше от треккерской и устроила в ручье очередную стирку – вода частично была покрыта наледью и вещи мигом примерзали к ней. Пока я полоскалась, ко мне неслышно подошли два японца, которые собирались на Чуккунг Ри, а я их сбила с тропы, т.к. они правили на меня и совершенно напрасно. Отправила их обратно искать переход через речку, показала, где проходит тропа на подъём. Закончив стирку, вернулась в лодж, взяла свой встречательский набор и снова отправилась к озеру Ампу Лабста ловить коллегу. Забралась в непродуваемую щель в камнях, сварила кофе. К 13 часам стала подозревать, что и сегодня жду впустую – тропа от перевала Ампу Лабста была пуста. Через час, иззябнув, отправилась обратно. Вечером, глядя в темноту за окном, думала, что делать дальше. В интернет коллега не выходила уже с неделю, с тех пор, как они отправились на восхождение на Меру; по прогнозам на этот период там должно было быть очень ветрено, по этой причине восхождение могло быть перенесено, но резервных дней у них всего два… В общем, никакой конкретной информации, только гадание. Решила дальше тут не сидеть в ожидании, а спускаться в Намче – вероятно, к этому времени (через пару дней) Аня уже выйдет на связь и мы уговоримся о новом месте встречи. Часов в семь вечера по морене к Чуккунгу поползли яркие точки трёх налобных фонарей, я обрадовалась, что это Анина группа, но фонари прошли мимо лоджа дальше в Чуккунг.


За завтраком мысленно перетасовывала карты с планами. Если с коллегой всё же не получится встретиться, то у меня образовывались два дополнительных дня для неторопливого похода к Дудх Кунд и на Пики пик – и это радовало. На ближайшие два дня запланировала ночёвки в Пангбоче и Намче.
На выходе из Чуккунга встретился красивый як с серо-серебристой шерстью:



Вниз идти оказалось настолько легко, что, перейдя реку Лобуче и проходя мимо кхарки подумала, а не пройти ли сегодня подальше – до Тенгбоче.
Кхарка:


Проходя через Пангбоче, зашла в лавку, где уже закупалась, взяла начьего сыра, лапши и цампы; хозяин меня узнал, мы с ним немного поболтали, на прощание он одарил меня несколькими леденцами. Конфетки по дороге раздавала детям, радуясь покупкам, особенно сыру. В Дебоче у ручья заранее заварила чай в термосе и набрала бутылку воды про запас, тут же обнаружив, что она стала протекать. Со всеми этими остановками дошла до Тенгбоче за 4 часа, зашла в пекарню, купила торт и яблочный пирог (на ужин и на завтрак) и отправилась искать место для стоянки, чтобы солнца было побольше, а людей и ветра поменьше. Свернула к лоджам, от них – на тропу вниз, с неё – на коровьи тропки, ведущие траверсом склона в сторону Порцзе. Потом решила подняться на гребень, чтобы оглядеться, т.к. на крутом склоне мест под палатку не предвиделось. На гребне развевались лунгта, выбравшись наверх, обнаружила тропу, а подойдя к единственному более-менее ровному месту, которое к тому же прикрывали от ветра большие камни, на одном из них увидела памятную табличку Башкирову. Сочла это знаком – к тому же столько пожеланий совпало: стоянка у Тенгбоче на солнечном малолюдном месте с широкими видами, у меня с собой разные вкусности…
Блаженствовала в солнечном тепле, попивала чай с тортом, любовалась на вершины Кангтеги и Тамсерку:



А также Амы Даблам и Лхоцзе:



Вокруг тишина и безлюдье, только иногда вертолёт пролетит, затрепещут на ветру флаги, да ещё гулко шумит речка Пхунги Кхола, бегущая с одноимённого ледника между вершинами Кангтеги и Тамсерку.
Солнце здесь стоит допоздна, до 16-20. В это время все окрестные селения уже лежат в тени. Собрала немного можжевеловых веток и хвороста для послезакатного костра. Венера на западе прямо-таки полыхает белым пламенем и перекликается с тёплым огоньком в Конгде:




Наутро солнце пришло только в 9 часов, сразу отогрев замёрзшую меня. Валяться в спальнике к этому времени надоело, пирог и сыр я уже сожрала, чай весь выпила. Так что быстро собралась и отправилась в Намче.
Монастырь в Тенгбоче:





Дорога ничем особо не примечательная, кроме большой потери высоты перед мостом через реку в районе селения Пунке Тенга, которое сильно разрослось за минувшие два года, и последующим набором потерянной высоты. Но идти приятно – прохлада от тени сосен, запах нагретых стволов и хвои. Дорога от Санасы до Намче тоже улучшилась, стала ровнее, идти по ней легче.
И вот уже знАковая ступа, значит, скоро и Намче:





Думала, что дойду до Намче за два часа, но потребовалось три часа чистого времени – да ещё делала привал, чтобы выпить чаю: всё время иду по солнцу, взмокла – начались минусы ходьбы в тёплых низовьях.
Если в начале пути оптимистически думала, что сожру торт в Намче, посижу в интернете, да и пойду дальше до Монджо, то в конце так умаялась и посбивала ноги, что решила сегодня остановиться в Намче.
К кафе вышла в интернет и получила сообщение от Ани-коллеги. Оказывается, что позавчера вечером я видела всё-таки их фонари – это они так поздно спустились с перевала, да к тому же и заселились в другой лодж. Договорились, что я дождусь её в Намче, они сюда придут послезавтра. В лодже выпросила себе шикарную угловую комнату с окнами на юг и запад – вид восхитительный:




Утро начала по-барски, с горячего душа. В раковине постирала всякую мелочёвку (кажется, создаётся впечатление, что мои предки – еноты-полоскуны). За завтраком начала подписывать купленные накануне открытки, закончила это дело в кафешке за тортом и кофе. Прогулялась наверх к почте, которая тоже претерпела изменения к лучшему: служащий в униформе, сейф, бланки, всё серьёзно:



Поднялась к гомпе, покрутила молитвенные барабаны, посидела на солнце, сделала обход кофеен, в каждой съедая по торту – в общем, день сладкого безделия.


На следующий день с термосом кофе и шоколадкой наперевес отправилась встречать Аню. С третьей попытки, наконец, удалось. Остаток дня провели за едой и разговорами. Решили, что я с их группой дойду до Луклы, откуда они самолётом возвращаются в Катманду, а я продолжаю поход по низинам.

В Лукле устроили прощальный ужин в крошечной местной едальне, попробовали тонгбу. От улетающих одногруппников Ани мне достались несъеденные орехи, сухофрукты и энергетические батончики – этот поход научил меня принимать помощь с благодарностью, особенно если эта помощь съедобна. Организм, если он не топает, согнувшись под рюкзаком, жрать требует постоянно.
Приятно было провести пару дней с хорошими людьми, поболтать и всё такое, но с каким же удовольствием я возвращаюсь к одиночному походу!

[Бегущая по]

Очень хочется продолжения, давно ничего подобного не читала. Пожалуйста, пишите дальше!

[Lubains]

Ребята, спасибо за внимание к моему рассказу Продолжаю...

Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)

8. Из Луклы в Джунбеси через Дудх Кунд (12-17 декабря 2016)

Утром, выпроводив Аню-коллегу на самолёт и безуспешно попытавшись снова заснуть, немного прошлась по Лукле, пополнив запасы лапши и прикупив ещё банку мёда, а заодно уточнила/вспомнила дорогу вниз на Сурке, которая хитро спрятана между домами. Вышла, как обычно, около 9 часов утра, самолёты уже вовсю курсировали:



В Сурке ко мне в компанию навязался кобель, просто встал и пошёл, будто всю жизнь со мной прожил – так до конца дня и шёл, аж до Кхариколы.
По дороге произошла забавная встреча с китайцем: он мне «Hi!», я ему – «Namaste!», а он в ответ возражает, что он, мол, китаец (решил, что я его за непальца приняла); я говорю, что вижу, что китаец, в таком случае – «Ни хао!» Он так радостно взбудоражился, спрашивает: я что, китаянка? Во дела, думаю, и много у них в Китае аборигенов с чисто славянской внешностью? Русская, отвечаю. Он мне говорит – о, раша… раша… чё за раша… сорри, я по-английски не понимаю… А сам робко руку для пожатия протягивает. Руки пожали аж дважды, раскланялись церемониально, всех благ друг другу пожелали и, наконец, разошлись.
Дорога на этом перегоне убийственна в первую очередь вонью остатков мульей жизнедеятельности, особенно на солнечных участках, в во вторую – постоянными подъёмами-спусками по полуразвалившимся ступеням и каменистыми условно пологими местами, которые ушатали ступни.
Собиралась остановиться в Бупсе, но память подвела, я ошибочно решила, что селение состоит из двух частей. В итоге прошла мимо всех лоджей в верхней части, затем начался крутой спуск к реке с редкими частными домами вдоль тропы, так что пришлось скрестись до Кхариколы. В Кхариколе была через 7,5 часов ходу от Луклы, шатаясь от усталости, но всё же упорно шла до «Будда лоджа», присмотрев его на карте maps.me, - лодж оказался далеко не в начале селения, как обещала карта, но зато около старой ступы.



Пёс-попутчик, не смущаясь, прошёл за мной во все помещения лоджа, хозяин выставил его на улицу, но кобель просто улёгся там и, дождавшись меня, поднялся следом на второй этаж к жилым комнатам:



Поделилась с псом сыром, запустила в комнату, чтобы на лестнице под ногами хозяев не путался. Пёс устроился под кроватью, поспал пару часов, потом запросился на улицу – выпустила и закрыла дверь. Видела, как он в размышлении стоял на крыльце. Утром его уже в лодже не было.


На следующий день надеялась, что дойду до перевала Таксинду, но еле доползла до Нунталы, хотя и быстро, часа за 4, но ноги уже едва переставляла – по жаре я плохой ходок. Правда, яркие цветы и прочие бананы-кокосы очень радуют взор:



Ну, и снежные вершины ещё иногда видны:



И весь пройденный путь, как на ладони:



Из стратегических соображений – силы понадобятся на поход к Дудх Кунд – решила остановиться в Нунтале и дать себе отдохнуть, всё-таки сегодня сначала 600 метров скинула, затем 700 набрала, ещё 800 метров подъёма на Таксинду уже точно б не осилила. Поэтому расслабилась на солнышке во дворе лоджа среди бархатцев и сосен:




Наутро вышла пораньше, в 8 часов, чтобы иметь запас времени. Дорога уже полна мульих караванов, попутные идут один за другим порожняком до Таксинду, чтобы там загрузиться товарами, доставленными по джиповой дороге. Мулья парковка:



В Таксинду образовался некий логистический узел благодаря пробитой через перевал автомобильной дороге с конечной остановкой за перевалом (если идти с запада на восток):





Вертолёт, который день курсирующий по долине до Съянгбоче со стройматериалами, грузится тоже здесь, в Таксинду:



Несмотря на то, что сегодня на подъёме меня все обгоняли, и казалось, что я едва тащусь, до перевала дошла всего за 2,5 часа. Там оказался указатель на тропу к Дудх Кунд, да и сама тропа весьма натоптана:







Настроение мигом стало великолепным, едва я повернула на север и пошла в одиночестве по этой красивейшей тропе, ведущей через смешанный хвойно-рододендроновый лес, с Нумбуром и Кхатангом, одетыми в ослепительно белый снег, впереди, с потрясающими видами вокруг – и чем выше, тем великолепнее!
На высоте примерно 3400 м (пришла сюда в 12 часов) обнаружилась поляна и труба с водой – сделала здесь часовой привал на обед:





В 14-15 вышла примерно на 3900 метров, судя по карте, это кемпинговое место под названием Thimba – пара площадок с местами для посиделок, да и палатки там поместятся; на вершинках холмов развеваются лунгта, а вот воды нигде не видно, хотя какой-то источник карта сулила. Я ещё с подъёма заметила на площадке парня-носильщика, поэтому идти туда не стала, а подыскала отличное место недалеко от вершины холма, открытое на восток, юг и запад, но при этом закрытое от взглядов с тропы.







Немного ветрено, правда, да и холодно уже на такой высоте, зато какой вид – от Тамсерку на северо-востоке и до всей долины, по которой шла, и дальше в сторону Джунбеси; Нунтала и Таксинду ясно видны – особое удовольствие видеть, откуда стартовала.
К вечеру все низины затянула дымка, только снежные вершины и те гребни, что выше 4000 метров, видно ясно.





Ветер к закату солнца усилился, штормовыми порывами трепал палатку, но к полуночи стих. Вся долина усыпана огоньками домов, как светляками.


Под утро ухали совы неподалёку. Солнце вышло около 7 часов, быстро согрело воздух и стало растапливать утренний туман в долине.



Дорога сегодня шла уже больше по безлесым склонам, покрытым можжевеловым и рододендроновым стланцем. Местами встречаются гари во весь склон – чёрные пятна обугленных стволов – порой попадаются осыпи. Тропа петляет вверх-вниз и вправо-влево, при этом хорошо просматривается далеко вперёд.
Лагерь разбила в интересной долине: впереди круто вздымается ледниковая морена, а позади боковые склоны, с которых навстречу друг другу давно осыпались два языка, образовав нечто вроде ворот для реки Дудх Кунд, которая на плоском дне долины от морены до «ворот» извивается, не теряя своей кристальной чистоты (ни одна, виденная мною до сих пор, река, даже вытекавшая с ледника, не была столь прозрачна!), а за «воротами» шумно и круто убегает вниз по ущелью.



Палатку поставила на всхолмье, предпочтя более солнечное место, хоть и далековато от воды; высота по моему GPS 4075 метров. Ближе к морене около тропы есть места под палатки, река рядом, чайный домик:



По пути к озеру попадались кхарки, метров за 200 до озера расположен целых лагерь «пилигримских» хижин:



Из-за того, что дней оставалось в обрез, да и сил было уже маловато, к озеру пошла налегке – просто посмотреть. От лагеря до озера дошла за 1,5 часа, путь обратно занял час.
При другом раскладе обязательно пришла бы туда хотя бы на одну ночёвку, настолько умиротворяющее ощущение от пребывания на его берегах. Вокруг царит глубочайшая тишина, изредка прерываемая рокотом ледников Карелунга. Моренные стены ледника Дудх Кунд очень высоки, кажется, что под сотню метров, а вот сам ледник как таковой мелок и невзрачен.











К палатке вернулась уже после захода солнца за горы, сильно похолодало, пришлось надеть всю одежду. Вокруг благодать: безветренно, запах благовонной палочки, на снежных вершинах Нумбура, Кхатанга и Карелунга лежат оранжевые отсветы закатного солнца и подсвечивают долинку.

Утром солнце согрело палатку уже в 7-30, всё-таки удачное место выбрала. В 9 часов выдвинулась в путь – сегодня нужно перейти нагорье и выйти в следующую к западу речную долину, чтобы потом по ней спуститься к Джунбеси.
Для начала пошла по склону напрямик к гребешку, на котором вчера издалека, вроде бы, разглядела тропу:



Метров через 500 тропа сама нашлась, причём жирная такая, натоптанная, откуда только взялась? Впрочем, так было почти весь день: тропа внезапно появлялась широкая и набитая словно из ниоткуда и так же внезапно растворялась.
Обрадованная, пошла по тропе, заметив к тому же и кружок красной краской – маркировку этой тропы на камнях. В ущелье с речкой тропа раздваивалась: одна шла, сохраняя высоту, в огиб ущельица и лезла на следующем склоне вверх, другая сразу начинала набирать высоту по руслу речки.



С картой совпадало направление первой тропы, но по жизни верной оказалась вторая.
Я пошла первой тропой, которая, повернув за склон и выйдя к кхарке, пропала. Суда по карте, пора было уже набирать высоту и идти на приступ нагорья, так что я просто полезла вверх по склону, рассчитывая с высоты оглядеться и найти тропу – либо просто идти на запад, пока не перевалю его в долину реки Баса. В процессе взбирания тропа дважды появлялась и исчезала. Вид на долину становился всё шире и панорамнее; оглядываясь назад, на Нумбур и долинку ночёвки за «воротами»:



Шла вверх от кхарки к кхарке – так уж они располагались, а когда забралась на гребень, появилась и тропа в нужном направлении. Обогнув скалистую вершинку, вдруг увидела на открывшемся к северу гребне лунгта и чортены, как бы обозначающие перевал и оттуда – крупную тропу. Траверсом склона вышла к этому перевалу, предположительно, сюда и приводит вторая тропа вдоль русла речки от развилки. Я окольными путями лезла сюда 2 часа 15 минут.



Немного отдохнула, перекусила, выпила чай и пошла тропой. Панорама широченная, на всю долину реки Дудх Кунд, и нагорье очень красивое, под одной из вершин лежит изумрудное озеро. Вдоль тропы два манивола.





Судя по карте, мне нужно было, обогнув ещё одну вершину, начать спуск. Тропы туда не было, она сворачивала к югу, поэтому я пошла просто вниз.



В процессе тропа пару раз появлялась и снова исчезала, но я уже не обращала на неё внимания, с высоты заметив внизу кхарку (метров 150 по вертикали) и держала направление на неё, полагая, что уж оттуда тропа к реке Баса должна быть.
Пересекая луговину перед кхаркой, я чётко увидела, как от кхарки в моём направлении человек тянет яка, и подумала, что надо же в этой глуши встретить местного. Но, выбравшись из кустов, увидела только яка – человек то ли показался, то ли ушёл. Зато як бросился ко мне навстречу рысью, задрав хвост. Я даже малость струхнула, так как туша-то огромная, и к чему бы этот торчащий вертикально вверх хвост? Но як, похоже, обознался сослепу, приняв меня за хозяина – за пару метров он принюхался, понял свою ошибку, и из радостного энтузиаста мгновенно превратился в привычного робкого гиганта, отпрянул в сторону и смущённо скрылся в кустах. Все шесть яков, пасшихся на лугу, повторили этот ритуал подбегания, обнюхивания и удирания.
От кхарки вниз действительно обнаружилась тропка. Почти спустившись к реке, встретила-таки местного, возможно, шёл к своим якам.
Склон живописный, тропа виляет, ныряет под валежник, пропадает и снова объявляется:





Внизу, у самой реки Баса, тропа понемногу становилась шире и уверенней, продолжая идти через смешанный лес. Чуть было не стала на поляне, хорошо открытой солнцу, но на ней пасся бык, да и воды рядом не было. И очень удачно отказалась от этого места, т.к. метров через 500 тропа перешла через реку на другую сторону, открытую на восток, и почти сразу за мостом нашёлся ручей, а в 30 метрах от него – очищенные от леса склоны под пастбища с выровненными площадками. И полностью безлюдные.



Лагерь разбила часов в 14, т.е. шла сюда около 5 часов. Место превосходное, солнечное, до Джунбеси отсюда недалеко, но и людей при этом нет. Наслаждаясь теплом, ночью долго смотрела на звёзды и пролетающие метеоры.


Солнце вышло только в 8-45. Палатка ещё с полуночи начала покрываться изморозью, утром иней и внутри, и снаружи, и вокруг на траве – всё белое. Лежала в спальнике в ожидании солнца и тепла, созерцала лесистые склоны напротив. Рододендроны от холода «склеили ласты» - опустили листья. Ночью было около нуля – вода в бутылке покрылась льдом. С приходом солнца сразу оживились птицы, подали голоса.
Вышла в 10-20 и неспешно, насколько позволял спуск, пошла к Джунбеси.
Метров за 500 до слияния других рек с Басой, где расположены монастырь и селения, появилась автомобильная грунтовка, которая идёт от Джунбеси, а туда, вероятно, от Таксинду. На дороге встретился трактор с прицепом, а около Джунбеси – щебёночная мануфактура (на каменной куче сидят мужики в касках и вручную бьют щебень) и экскаватор:



По дороге идёт разнообразный народ: местные в европейской и традиционной одежде (особенно впечатляют белоснежные штаны на пыльной дороге), монашки с полными мешками из-под риса за спиной…
До Джунбеси дошла меньше, чем за два часа:



Старую ступу ремонтируют, вокруг валяется мусор, сбитая старая штукатурка и осколки камней мани. Заселилась в гест повыше и сразу же кинулась жрать-жрать-жрать – цены здесь умильно низкие.
Потом прогулялась по тропе наверх, немного посидела, греясь на солнце.



Джунбеси стал каким-то промышленным городком: дробилка щебня тарахтит, на стройках стук стоит, ступу штукатурят, тракторы громыхают по дороге – суета сует. И при этом на поле три тётки неспешно мотыжат сухую землю.
Спустилась обратно и прошлась по лавкам в надежде купить сыр и яблоки – но там ничем подобным и не пахнет; хозяйка лоджа потом сказала, что, мол, не сезон нынче. Напоследок прогулялась до монастыря, который оказался закрыт:



После наступления темноты, часов с 9 вечера, небо стало затягивать облаками – лишь бы не снег, как в прошлый раз.

[Lubains]

Часть вторая. Solu Khumbu (Sagarmatha) и немного Gaurishankar (29 октября – 21 декабря 2016) (продолжение)

9. Из Джунбеси в Саллери через Пики пик и выброска в Катманду (18-21 декабря 2016)

Итак, у меня остался последний «долг» перед Сагарматхой и её окрестностями, не «выполненный» в предыдущее пребывание в Гималаях, а именно – поход на Пики пик. Сходить туда мне посоветовал Leech74, когда в зимний сезон 2014-15 мы познакомились в гесте в Пангбоче; я драпала вниз от снегопада из базового лагеря Эвереста, а Leech74 с напарницей шли как раз с Пики пика (кажется, так было) вверх по Сагарматхе; позже Leech74 ещё и шуточно охарактеризовал Пики пик как «гиблое место», что только подогрело моё любопытство.

Утро в Джунбеси наступило конкретно пасмурное, облачность местров с 3000 и выше, вроде бы, наползает из ущелья с перевалом Ламжура, а мне как раз туда дорога. Ну что ж, спасибо, что хотя бы не дождь или снег. Вышла около 9 часов, к этому времени облачность начала быстро подниматься и разреживаться, и буквально за полчаса небо очистилось.
Внизу Джунбеси, на горизонте – белый пик Нумбура:



Дорогу к Ламжуре, как выяснилось, запомнила довольно прилично, хотя снег (или его отсутствие в данном случае) сильно влияет на восприятие окружающего пейзажа.
Вид на перевал Ламжура от селения Taktor:



У последнего лоджа перед перевалом, закрытого и заброшенного, набрала воды с собой, т.к. дальше её нигде нет. На сам перевал поднялась за 3 часа ходу от Джунбеси. Хотя немного и устала, но решила сделать привал, когда выйду на тропу к Пики пику или если вдруг попадётся ручей.
Тропа на Пики пик весьма скромная и неприметная, особенно, если идти с востока на запад. Несмотря на то, что я сверялась по maps.me и высматривала тропу, в первый раз прошагала мимо, не заметив её, и дошла аж до спуска по гребню в Goyam, прежде, чем заметила неладное. Пришлось возвращаться и идти, уткнувшись в навигатор, чтобы не пропустить поворот опять. Тропу обнаружила только потому, что внимательно выискивала её, да ещё и знала, где именно искать. Не то, чтобы она очень скрывалась, да ещё и сланцем вымощена, но как-то вот совсем не бросается в глаза. И указателей никаких нет, как на тот же Дудх Кунд, например, но зато на самом гребне по пути к перевальчику перед подъёмом на вершину есть оранжевая маркировка тропы на камнях, хотя уж тут-то места для сомнений и нет.
Наконец, выйдя на тропу траверском склона к гребню и видя всю дорогу вплоть до вершин, совсем вымотанная и прошагавшая вверх уже больше 4-х часов, сделала привал. Тропа на склоне видна очень хорошо, затем она поднимается на гребень и пропадает из виду с этой точки наблюдения; справа высятся две округлые вершины Пики высотой около 4060 метров (на разных картах встречаются разные высоты +/- десяток метров):



Думала, дорога здесь окажется пустынной, ан нет, двое местных обогнали, уселись на привал буквально в 10 метрах от меня за поворотом тропы, передохнули и пошли дальше в весьма бодром темпе, быстро удаляясь.
С гребня, особенно с высоты 3800 м виды фантастические, что на северо-восток, что на северо-запад. С южной стороны низины все под облаками, и это пушистое одеяло, держась на высоте около 3000 метров, медленно наползает под Пики.
Хотела, учитывая солнечность, стать на развилке на перевале, в самом низу, но через него уже начала перетекать облачность, подгоняемая штормовым ветром. В облака заныривать не захотела и разбила лагерь на гребне, не доходя до перевала, под небольшой защитой можжевеловых и рододендроновых кустов от ветра – время 15-15, высота по моему GPS 3710 м.
Вообще тут холодновато, особенно на бешеном ветру, зато виды невообразимые – от Канченджанги на востоке до (как говорят) Аннапурны на западе.



Со стороны перевальчика начали подниматься облака:



Залегла от ветра в палатку в спальник, открыла полог и смотрела на горы. Очень надеюсь, что завтра и ветер поутихнет, и облачность не затянет всё вокруг.
Впервые увидела Канченджангу – очень далёкую, скрытую синеватой дымкой, её стена была какого-то облачного цвета, но по суровым и резким силуэтам гребня сразу понятна её каменно-ледовая сущность. Канченджанга отсюда выглядит почти призрачной, нечёткой, но неописуемо величественной и прекрасной. Она первая погрузилась в синеватую послезакатную тень, и это так ошеломительно – понимать, что я вижу, как там для неё солнце уже зашло за горизонт, в то время, как Макалу, чуть выглядывающий из-за Кусум Кунгури, Кангтега, Меру и Нумбур – более низкие вершины – ещё на солнце, ещё розовые от его последних лучей:



Пики пик – дивная гора, вроде бы, такая скромная и непритязательная, а такие подарки дарит, дух захватывает от закатной красоты.



После наступления темноты снова смотрела на звёзды, видела большущий болид – жёлтой каплей он, как сигнальная ракета, чуть замедленно упал к горизонту, затухая.


Порывистый штормовой ветер стих ночью на часок, а затем продолжил с остервенением трепать палатку. Тем не менее спала я хорошо, отлично выспалась и в 6-45 смотрела восход солнца. Канченджанга великолепна, влюбилась в неё с первого взгляда.
Вышла около 8-30, быстро прошла через перевальчик – в одном из домов топилась печка, над трубой вился дымок; хорошо, что не стала спускаться сюда на ночёвку, тем более, что воды в свободном доступе здесь всё равно нет. Моя вода вся закончилась, оставила немного чая, надеюсь встреть ручей по дороге или высмотреть его с вершин Пики.
План оставить рюкзак на перевале и налегке сгонять на вершины пришлось отбросить: единственная тропа, ведущая дальше в сторону Саллери, идёт через вершину. Полезла вверх, тропа маркирована, подъём даётся тяжеловато, особенно последняя сотня метров до вершины по безлесому участку – ветер чуть ли не ураганными порывами валит с ног, т.к.не угадаешь, в какой момент он толкнёт, к тому же ещё и дышать не даёт.
С обеих вершин Пики вид потрясающий, только вот ветер особо не даёт насладиться открывшейся красотой. Панорама с запада на восток:



Вид на запад в сторону Аннапурн:



На север в сторону Нумбура:





На северо-восток, в сторону Эвереста и Макалу:



На восток, в сторону Канченджанги:



Фотографии с телефона, конечно, не блещут качеством, но даже на них можно разглядеть восьмитысячники, а в реальности от открывшейся панорамы глаз не оторвать, настолько хорошо видны снежные пики и хребты.

Забравшись на восточный Пики пик, спряталась за чортеном, чтобы отдышаться и немного пофоткать. Оставила тут рюкзак и пошла на западную вершину. Хоть и налегке, и траверсом полого, а ноги едва переставляются. С западной вершины вид такой же потрясающий, но ветер оглушает и отправляет в нокдаун. Восточная вершина Пики пика с антенной связи наверху, а за ней чуть левее на горизонте призрачно белеет Канченджанга:



Немного полюбовалась и отправилась обратно на восточную вершину к оставленным вещам, опираясь на найденную палку. Сверху воду нигде не увидела, а бегать по склонам и искать нет сил. Вернувшись на восточную вершину увидела у основания чортена оставленную кем-то бутыль с водой – горы очень благосклонны ко мне.
Вид на вчерашнюю тропу от Ламжуры:



Только присела рядом с рюкзаком отдохнуть, как увидела троих местных, поднимающихся на вершину:



Нагруженные мотками кабеля, металлическим каркасом и корзиной с провизией, они сначала присели рядом отдышаться и выпить чаю, а заодно поболтать со мной – очень кстати угостили чаем. Сказали, что пришли устанавливать ещё одну антенну.
С огромной благодарностью выпила стакан чая, затем парни занялись антенной, а я пошла вниз на восток по гребню. Ниже 3000 метров всё так и осталось затянутым облаками со вчерашнего дня.
Ещё накануне приглядела себе место для последней в этой части ночёвки в палатке. Спускалась к нему около 1,5 часов, разбивку лагеря закончила в 14-15, изрядно умотавшись на спуске. С ориентацией по карте немного ошиблась и свернула с тропы раньше, сразу за подъёмом от пересохшего озера Суке Покхари, спустившись к уютным луговинам, но зато вид здесь превосходный – на Канченджангу, Макалу и Эверест:



Ветер всё так же неистовствует, спасу от него нет, склон совсем немного защищает, но вид на горы искупает все физические неудобства.
К вечеру закатное солнце окрашивает Канченджангу в абрикосовые и оранжевые тона, отчего она становится более реальной, словно наливаясь плотью; днём же она кажется полупрозрачной от нежной акварельной голубизны, миражом, призраком, готовым растаять. С места стоянки также хорошо просматривается седловина между Эверестом и Лхоцзе – Южное Седло?
Ветер беснуется и шумит, как прибой, осыпая палатку пылью и былинками. На юг, юго-восток и юго-запад простирается бесконечное облачное море.



Канченджанга производит совершенно иномировое впечатление, особенно в момент, когда солнце уже покидает её в то время, как снежные вершины Сагарматхи и Макалу-Барун ещё розовеют – этакий гигантский молчаливый айсберг-пришелец.



Утром проснулась от металлического позвякивания, думала, что застёжка-молния на палатке, а оказалось – колокольчик на пасущемся рядом яке. Вылезла из палатки буквально за полминуты до восхода солнца. Ветер, бушевавший всю ночь, после восхода довольно быстро сошёл на нет – и опустилась такая блаженная тишина. А вот с облачностью ситуация не изменилась – всё внизу затянуто облачным морем так же плотно, как и вчера.
Судя по бумажной карте, на Саллери есть более короткий путь второстепенной тропой, хотелось бы пройти по ней, а не делать крюк, спускаясь на север в долину реки Лодинг. Решать вопрос с коротким путём буду по ситуации – если замечу эту второстепенную тропу и/или облачность позволит точно определить тот хребет, по которому следует спускаться напрямик к Саллери.
Найденной вчера воды хватило ровно на вечернюю лапшу и утреннюю цампу. Чая набралась всего одна крышка. Вышла около 8 часов, с трудом и одышкой забралась по склону вверх на тропу. С палкой спуск идёт гораздо быстрее и легче.
Ответвление на короткую второстепенную тропу так и не увидела, хотя пару раз прошлась по коровьим тропам, не ведущим никуда, нужный хребет определить не смогла – на 50 метров ниже всё скрыто облаками. Решила не рисковать, и как нормальный герой идти в обход по широкой натоптанной тропе.
Спуск в долину реки к селению Лодинг крутой, со множеством свежих следов. Встретила троих местных, которые, кажется, были сильно удивлены такой встречей.
Облачность со временем стала рассеиваться, в итоге я всё время шла под ясным небом.
За два часа спустилась с хребта в речную долину и, выйдя огородами к мосту через речку Лодинг и перейдя мост вместе с толпами школьников, вышла на хорошо укатанную грунтовку, по которой очень легко и просто шагалось. Выйдя из этой долинки и свернув на юг, в долину реки Джунбеси, увидела на севере кусочек селения Джунбеси, в небе пролетали самолёты, по грунтовке то и дело проезжали джипы и грузовики – жизнь била ключом.
Под Саллери грунтовка даёт виток для набора высоты – дополнительные 3,5 км обхода, поэтому полезла огородами напрямик по узким крестьянским тропкам: последний подъём на этом треке!
Решила сначала купить билет на джип, а потом уж заселяться. Спросила у продавца в лавке, где тут касса, а он посоветовал сначала заселиться, а потом попросить хозяина лоджа купить для меня билет. Так и сделала. Опасливо обошла шикарные отели, углядела самый лядащий гестхаус, заселилась – хозяева ни старые, ни молодые по-английски не разумели. Со своим убогим непальским лексиконом и на пальцах попросила купить мне билет на джип, хозяйский парнишка взял 1500 рупий и упылил. Вечером сказал, что джип заберёт меня в 5-30 из лоджа. Ходить по Саллери совершенно не хотелось, поэтому сидела в столовке и в своей безоконной каморке, пользуясь благами цивилизации в виде розетки, подзарядила телефон и смотрела нафотканное за два месяца.


Наутро хозяин пришёл будить меня в 5-10 со словами, что джип приедет через 10 минут. Я уже давно не спала и была, в принципе, готова. Джип приехал ещё раньше и нетерпеливо подгонял меня гудками. Собрав пассажиров по всему Саллери, джип остановился на стоянке и стоял там до 6, пока уже совсем рассвело. Наконец, отправились, часто останавливаясь по пути на полицейских постах. В ходе ротаций, когда всех блюющих пересаживали вперёд, а остальных распределяли по половому признаку, я оказалась в заднем ряду у окна на солнечной стороне, благодаря чему быстро согрелась. Джип скакал по грунтовке как взбесившийся носорог, нас всех мотало, словно лягушек в миксере; олдскульные локалбасы как-то помилосерднее везут своих пассажиров.
К Катманду подъехали в 19 часам, ещё час собирали пробки в городе, и совершенно обалдевшие в зомбиобразном состоянии выгрузились, наконец, где-то на кольцевой дороге. На такси быстро добралась до Тамеля за безумные 600 рупий – водитель не поддавался на торг, а идти было далеко. С трудом отыскала гест на задворках, спасибо продавцу, лавка которого соседствовала с этим гестам окнами! Заселилась и сразу отправилась за хлебом насущным; в это время в гесте отрубили свет и воду, так что ужин был сожран в романтической обстановке при свете фонарика. Свет и воду дали уже ночью, всё же успела, уже сонная, помыться и заполнить на сайте иммиграционного департамента Непала заявление на продление визы.
Впереди два дня «перезагрузки» в Катманду и множество дел.

[IMDM]

С картой совпадало направление первой тропы, но по жизни верной оказалась вторая.

Очень интересуют эти тропы. Можете ваш путь до Джунбеси отобразить на карте?

[Lubains]

Очень интересуют эти тропы. Можете ваш путь до Джунбеси отобразить на карте?

Вот, пожалуйста (большой размер!): https://img-fotki.yandex.ru/get/218579/9713526.4e/0_abdd9_7dc99ad_orig.jpg
От перевала Таксинду до кхарки Sasarbeni (на треккерских картах = Saharsbeni) со стоянками №1 и №2 шла по единственной тропе = жирный красный пунктир; поляна с водой расположена между Guhepati и Sarkaripati, примерные координаты 27°37'08.3"N 86°36'41.4"E (нашла это место на гуглокарте)
От стоянки №2 и до Джунбеси путь обозначила синим пунктиром.
Перевал отмечен красной стрелкой, примерные координаты по моему GPS 27°39'12.0"N 86°34'39.6"E
Где-то от Phunmuche начинается широкая грунтовка, по которой и топала до Джунбеси.

[Lubains]

Перезагрузка номер раз. Катманду, 22-23 декабря 2016

За два дня пребывания в Катманду мне нужно было:
- зайти в агентство, найденное нашей уважаемой и любимой Аней Вермут, и внести им депозит за трек Манаслу-Цум;
- продлить свою визу ещё на 70 дней;
- оформить TIMS’ы и permit’ы на предстоящие треки;
- снять очередной лакховый кирпич денег в дорожку;
- докупить газ и еду;
- отожраться как следует;
- запостить фоточки в соцсеть, признанная в РФ экстремистской;
- наконец, встретиться с Аней Вермут и Ко.

Как я уже написала, накануне ночью я оформила заявление на продление визы на сайте Департамента Иммиграции (вот ссылка, если кому нужно: http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa ). В инструкции было написано, что на продление визы в Департамент следует приходить с фотографией, копией паспорта и предыдущей визы, распечаткой заявления, ну, и деньгами в рупиях, разумеется. Поэтому с самого утра я озадачилась снятием копий и распечаткой подтверждения, принятого Департаментом заявления; фотки какие-то были, но немного и разнокалиберные.
Начала утро с похода в агентство. Пришла по адресу и ссылке на карту, но на стене не увидела названия агентства, как оно было написано в письме от Ани. Поискала в интернете – там другой адрес, пришла по нему – закрыто. Жаль, я рассчитывала у них ещё и копии сделать, ну да ладно.
Зашла в интернет-кафе, сделала копии и распечатку, отправилась в Департамент Иммиграции, от Тамеля идти не очень далеко, как раз и NTB по пути. В интернете писали, что Департамент работает с 10-30, но, когда я зашла внутрь в 10-15, окошки уже были открыты, несколько индусов сидели в зале с документами. Как выяснилось, я могла не заморачиваться ни с заполнением заявления он-лайн, ни с копиями и распечатками, а уж фотки и вообще никому не нужны. Во-первых, в холле Департамента работает бесплатный WiFi, во-вторых, у окон подачи документов есть несколько терминалов (работал, правда, только один) для подачи заявления на визу – он же выдаёт талончик с номером заявки, в-третьих, в кассе принимают доллары для оплаты за визу.
Служащий в две минуты принял у меня все документы (по сути – только паспорт; заявление у него было в базе, и все остальные бумажки он мне вернул), чётко разъяснил, что мне дальше делать: сначала оплатить в кассе, затем вернуться к нему и показать квитанцию об оплате, потом ждать в зале. Сказал, ждать нужно минут 20-30. Через 10-15 минут важный чиновник в костюме вышел и покричал «Russian! Russian!» - я догадалась, что он меня имеет в виду, подошла и получила от него свой паспорт с криво наклеенной новой визой. И тут в Департамент повалил народ: группа тибетцев человек в 20, несколько европейцев – хвост очереди зазмеился до самого выхода. Это я удачно зашла пораньше!
На обратном пути заглянула в NTB – чисто поспрашивать, т.к. фоток на все TIMS’ы, как я полагала, мне не хватит. Тут обнаружился ещё один приятный момент: в NTB фоткают бесплатно. Правда, если кто заморачивается своим видом на снимках для документов, то лучше в другом месте делайте, потому что таких трешовых фоток у меня ещё в жизни не было; я, конечно, далеко не красотка, но всё-таки и на бомжеватую алкоголичку лет 60-ти со следами побоев на лице тоже не похожу – а на фотке было именно это. Фоткавшая девушка очень смутилась такому результату, а я поржала и пошла с этими фотками делать документы на Аннапурну, Лангтанг и Гауришанкар.
Попутно выяснилось, что на Гауришанкар TIMS не требуется, только permit, который выглядит так же, как и аннапурновский – с фоткой и в 3-х экземплярах (кстати, по факту он мне не пригодился, в Ролвалинге не встретился ни один чек-пост).
Снова отправилась в Тамель в агентство, чтобы отдать им депозит. Хорошо, что мне прислали телефон агентского манагера Прадипа – в итоге, потыкавшись в закрытые двери, позвонила ему и выяснилось, что агентство называется иначе, а вот первый адрес был верным. Прадип забежал за мной в гест и привёл в агентство, принял деньги, выдал квитанцию и расписал, что почём. На мой вопрос, будут ли они оформлять разрешения на Манаслу в NTB с нашим присутствием, сказал, что да, наше присутствие нужно. А ведь ребята прилетают только завтра, получается, мы только 25 декабря выедем из Катманду…
Распрощавшись с агентом, пошла сдать вещи в стирку и приступить к приятному пункту программы – отъеданию. Накупила уличной еды типа самосов, пакоды и сладостей – за что следующие два дня расплачивалась жутчайшим кишечным расстройством, хоть памперсы надевай!
На следующий день из-за пищеварительных проблем шиканула и на такси переехала из Тамеля на Боуду (здесь Аня забронировала нам гест), где мы и встретились с ребятами. Я огорошила Аню известием, что, по словам Прадипа, разрешения будут оформляться в нашем присутствии – у неё была другая информация, да и лишний день в Катманду – минус день из трека. Поехали в Тамель в агентство, чтобы доплатить остаток суммы, выяснилось, что все документы уже готовы (может, Прадип меня не так понял?), и завтра утром мы выезжаем на маршрут.
Потом отправились пообедать и за покупками. Памятуя, как я мёрзла ночами на больших высотах, я размышляла о покупке нового спальника взамен поистрепавшегося, но из-за высоких цен придумала альтернативу, купив пуховик – его можно использовать в качестве пижамы. Ребята закупились палками, газом, кое-какой едой и одеждой и прочими мелочами; я забрала свои вещи из прачечной (стирали по 100 рупий за кило).
Аня научила меня важному и полезному лайфхаку – ездить по Катманду на автобусах и маршрутках, в частности от Ратна Парка до Боуды за 20 рупий (это вам не на такси за 400!)
Для сна осталось мало времени: до полуночи только рюкзак собирала, а в 6 нам уже нужно выезжать на автовокзал.

[Вермут]

переехала из Тамеля на Боуду (здесь Аня забронировала нам гест), где мы и встретились с ребятами.

Ну вот ты меня и догнала, теперь будет стереоотчет!

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

Эта часть маршрута была пройдена в компании отличных людей и бывалых треккеров: нашей Ани Вермут и Оксаны с Олегом (да простят меня ребята, но каждый раз их дуэт вызывал у меня в памяти очередной стишок-пирожок, и я мысленно хихикала ) – это мой первый опыт хождения в группе и под г(н)идовским коновем. Маршрут был наистандартнейший, у ребят к тому же поджимали сроки, поэтому неслись воистину галопом, не рыпаясь на радиалки, так что отмечать наш путь на карте нет никакого смысла – следовали главной треккерской тропой. Подробный подневный отчёт пишет Аня Вермут, я только по-быстрому пробегусь по запомнившимся моментам и местам.

1. Заброска к началу трека в Tsum valley: от Катманду до Пхилима (24-26 декабря 2016)

Приехали примерно в 6-30 на автовокзал и встретились с нашими конвоирами: Дипаком (главный портер-гид) и Сантосом (портер Оксаны и Олега). На самом деле Сантос тоже гид, но решил в низкий сезон подработать портером; он более опытный, чем Дипак, да и английский у него намного лучше – Дипак, например, не всегда понимает, что ему говорят. Первая часть автозаброски – до Аругат Базара, в котором мы пересаживаемся на локалбас и доезжаем до Соти Кхолы.
До Аругата первые ¾ дороги – нормальная асфальтированная трасса, после поворота на север началась грунтовка в горы, довольно выматывающая. В Аругат приехали после 15 часов, перешли через мост по пылищи на другую автосанцию и загрузились в автобус до Соти Кхолы. В этот автобус нами села ещё пара евротреккеров. Дорога убойная, в жизни столько пыли не видела и не вдыхала. Приехали в Соти Кхолу подразбитые и усталые, заселились в лодж, на который в сгущающихся сумерках указали наши портер-гиды, сил на поиски лоджа самостоятельно не было.

Наутро Аня и Оксана, уже имевшие опыт трека с гидом, настояли на том, что с нашими портер-гидами необходимо сразу провести беседу и расставить все точки над «Ё», а именно – разъяснить, что мы самостоятельные и в их конвое не нуждаемся. Портер-гиды в ответ выступили единым фронтом и настаивали на необходимости идти всем вместе из-за опасных осыпей. В итоге пришли к компромиссу: сегодня мы идём более-менее вместе, встречаемся в Мачхакхоле на обед и решаем, где будем ночевать. Гиды смотрят, какие мы сознательные и опытные, как ловко проходим опаснейшие сыпухи - и в дальнейшем позволяют нам идти без их присмотра. На том и порешили (вроде бы).
Аня ушла вперёд, портер-гиды, как овчарки, идут замыкающими и покусывают за пятки отстающих :



На тропе мы растянулись и рассредоточились, т.к. темп у всех разный.
На песчаном берегу Будхи Гандаки сделали небольшой привал, портер-гиды дали нам тут первое драматическое представление, посвящённое непосильной тяжести их ноши, т.е.наших вещей: с демонстративно кислыми лицами нарочито устало опустились на камни и измождено скинули лямки рюкзаков – дескать, смотрите, эксплуататоры, до чего нас довели! Оставили их отдыхать и пошли дальше: Аня в демаскирующем небесно-голубом и Олег в демаскирующем красно-розовом топают впереди:



До Мачхакхолы дошли за 4,5 часа, на ночёвку решили идти дальше, в Кхорлабеси. Сюда с Олегом дошли за 1,5 часа при том, что 30 минут потеряли на обходе через дальний мост за Мачхакхолой, а наши портер-г(н)иды при этом прошли короткой тропой и ждали нас на дороге. Позже вечером спросили у них, какого чёрта?! В смысле, зачем нас было отправлять кружным путём, на что Сантос объяснил, что там, мол, был красивый водопад. Мы там никакого водопада не заметили, а через месяц я, проходя через Мачхакхолу, специально искала и ничего, даже близко похожего на водопад, там не обнаружила. Вот такая маленькая месть непослушным треккерам от уставших гидов.
В этот раз выбирали лодж сами – мы с Олегом, как первые пришедшие – из одного нас направили в другой, в итоге поселились на каких-то задворках. Вечер выдался очень тёплый, долго сидели в беседке на улице, отмечая мой день рождения салом, шоколадом, сыром и бастурмой. Ночью прошёл слабый дождь.

Наутро, по примеру Ани, взяла готовый завтрак с собой и вышла следом за ней около 7 утра.
Горячий источник при дороге в Татопани, мульи караваны и голубеющая Аня впереди:





Живописная узкая долина реки Будхи Гандаки:



Старый полуразрушенный мост и крутой осыпной склон, по которому идёт тропа, - жуткая страшилка наших портер-гидов:



До Джагата дошли с Олегом за 4,5 часа, вход очень праздничный и яркий – арка из пламенеющих ярко-красных цветов рождественских деревьев:



За обедом решили сегодня идти на ночёвку в Пхилим. За Джагатом красивейшие, прямо вот открыточно-плакатные водопады:



До Пхилима с Олегом дошли за 2 часа. Финишный подъём к селению – то ещё испытание! Появился в видимости первый снежный пик – вершинка Шринги.

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

2. Немного сумбурный забег в Tsum valley и быстрый старт на Manaslu circuit (27-31 декабря 2016)

Несмотря на то, что завтрак был заказан на 7 утра, поели мы только в 8 – готовить традиционно начали лишь при нашем появлении. В итоге вышли из Пхилима в 8-30. Аня вышла первой, как обычно, остальные более-менее рассредоточено – следом. По пути хотели пройти верхней тропой от Экле Бхоти, которую нам разрекламировала Аня, прочитав о дивных видах, открывающихся с неё. В итоге Аня, шедшая первой, сворот на верхнюю тропу пропустила, а нас, эту развилку обнаруживших, не пустили туда гиды с широким диапазоном аргументации от «никогда про эту тропу не слышали» до «она разрушена землетрясением и по ней теперь не ходят»; к тому же они как-то интуитивно заняли тактическую позицию на камнях, аккурат перекрывая заход на верхнюю тропу – ну, не драться же с ними было… В общем, верхней тропой мы не пошли.
Впрочем, по нижней идти тоже весьма интересно. Вот, например, любопытный камень в Будхи Гандаки – как любой нормальный неврастеник, я сразу же разглядела в нём физиономию:



До Локпы дошли с Олегом за 2,5 часа, здесь дождались остальных, пообедали и оставили в лодже часть вещей (например, еду, газ и палатку), которые нам явно не понадобятся в Цуме. Эти вещи, сложенные в ярко-оранжевый мешок Ани, наши портер-гиды несли демонстративно с натугой, будто убитого мамонта.
От Локпы с несколько полегчавшим рюкзаком шлось легче, с Олегом на хвосте ломила наверх без отдыха. Часть тропы ремонтируют и укрепляют, строят подвесную дорогу; у строителей довольно большой палаточный лагерь на берегу:





Стройку обходили по берегу реки, затем через шаткий мостик, потом долго лезли вверх по ступеням, GPS дурил временами, но по ощущениям, метров 600 набрали. Видела довольно крупного шакала впереди на тропе, заметив меня, молниеносно скрылся в кустах.
В Чхумлинг прискакали с Олегом в 15-30, ещё 2,5 часа от Локпы. В первом попавшемся лодже на хозяйстве был только ребёнок лет 4-х, подождали взрослых минут 30, никто не появился, мы пошли дальше до моста. Здесь была развилка вверх и через мост. Оставила Олега с вещами и отправилась на разведку в верхнюю часть селения. Там нашла ещё один лодж с девушками на хозяйстве, по-английски не понимают, да и вообще как-то мне там не понравилось. Круговой тропой вернулась к первому лоджу – а там уже взрослые появились, так что мы с Олегом вернулись в него, заселились, переоделись и отправились встречать остальных. После 17 часов на тропе показалась Аня под конвоем гидов, Оксаны видно не было, что весьма удивило нас и немного встревожило. Гидов отправили на поиски Оксаны в верхнюю часть селения, а сами с их рюкзаками и в компании с Аней пошли в наш лодж. Оказалось, Оксана, не заметив нашу с Олегом стрелку-указатель из шишек на тропе, бодро пошагала наверх, дошла до лоджа, который мне не понравился и, никого не дождавшись, сподвигла хозяина прозвониться по другим лоджам и выяснить, где мы остановились. В общем, вскоре мы счастливо воссоединились.


Со следующего дня портер-гиды принялись за ежедневную промывку наших мозгов по поводу непроходимости перевала Ларке Ла. Для начала нам с утра сообщили, что там снег, лёд и ветер, из-за которых перевал, скорее всего, импоссибл. Судя по поведению гидов, они полностью настроены перевал не проходить. Мы пересчитали оставшиеся дни с учётом вероятности возвращения через Аругат, если Ларке Ла действительно импоссибл – вышло, что уже завтра нам нужно поворачивать из Цума обратно. Решили в таком случае далеко в долину не углубляться (на радость нашим непальским козликам, которые и по поводу глубин долины Цум рассказывали, что там пусто, никого нет и ходить туда незачем) и дойти до Ламагаона с его пещерой Миларепы, откуда и повернуть обратно. А сегодня дойдём только до Чуканг Паро – короткий переход на радость всем – и попробуем сходить к пещере в его окрестностях.
Фотки с тропы:









Очередная страшная и опасная сыпуха, которой нас постращали портер-гиды (в педагогических целях, чтобы совсем от рук не отбивались):



Впереди последний на сегодня взлёт на лесистый гребень перед Чуканг Паро:



На входе в селение дежурит лангур:



Чуканг Паро собственной персоной:



Мы с Олегом дошли до Чуканг Паро за 3,5 часа, расслабившись от осознания небольшого перехода и отсутствия необходимости гнать и лосячить; Аня и Оксана с конвоирами шли дольше, пришли около 15 часов. Пока поели, солнце пошло на закат. Оксана на поиски пещеры сразу отказалась идти, т.к.нехорошо себя чувствовала; Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело. Мы с Олегом напрямик через заборы, огороды и заросли вылезли на тропу, идущую траверсом склона над селением, и дошли до узкого неглубокого ущелья с речкой, на берегу которой и должна была, судя по карте, находиться пещера:



Солнце к этому времени уже зашло за горы, начало смеркаться, а на спуск по крутому склону к речке и поиск пещеры потребовалось бы много времени, так что мы повернули обратно к лоджу. Чуканг Паро сверху:



Закатный свет:





На следующий день у нас снова короткий переход до Ламагаона, в котором после заселения во второй половине дня мы пойдём в пещеру Миларепы и к монастырю Ропчен.
Помимо лангуров видели в Чуканг Паро белку – шустрила с утра по камням около лоджа.
До Ламагаона дошли за 1,5 часа, все лоджии закрыты, людей не видно. Дипаку удалось отыскать хозяина последнего лоджа, который по совпадению называется тоже «Миларепой» - как и в Чуканг Паро. Помылись-постирались и отправились, ведомые гидами, к пещере Миларепы, предварительно зайдя в дом местного, который нас обилетил по 300 рупий. От лоджа до пещеры идти недалеко через зеленеющие поля. На скальном склоне вообще много пещерных углублений.
Вид на долину от храма над пещерой:



Сама пещера или, скорее, глубокая скальная ниша:





В пещере неожиданно согрелась, хотя сидела неподвижно на камнях, накатило волной и окутало умиротворённое оцепенение, уходить не хотелось, двигаться не хотелось – буквально заставили себя, наконец, встать и начать спуск вниз.
После обеда отправились совершить самодеятельную пуджу на проходимость Ларке Ла – это всё, что мы можем противопоставить настойчивому нежеланию идти туда наших портер-гидов и их страшилкам о снеге, заваливающем перевал.



Насчёт подхода к монастырю Рачен наш доблестный портер-гид Сантос сказал, что перейти можно только вброд, лезть в ледяную воду, разумеется, никому не захотелось, поэтому мы просто пошли гулять по селению и неожиданно вышли к мосту через реку. Прогулялись к гомпе, всё было на запоре и безлюдно.
Вечерние сумерки в Ламагаоне:







Следующим утром:



Сегодня поворачиваем и идём обратно на ночёвку в Чхумлинг.
На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:





По пути в районе селения Кова заикнулись было гидам об альтернативной тропе верхАми (выше Чхумлинга), которой тоже можно выйти в долину реки Будхи Гандаки на Манаслу треке – не то, чтобы собирались ею идти, так просто, поинтересовались, поскольку она была обозначена на карте. Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим. Судя по карте, тропа начинается где-то в этом ущелье, уходя налево вверх:



Шлось легко и быстро, за 4,5 часа дошла до Чхумлинга, остановились в том же лодже, что и по пути в долину.
К полудню с юга полезли облака и начали окутывать вершины на высоте около 5000 м. К вечеру полнеба было затянуто, причём в стороне Манаслу облака снегового характера – ватно-кучеряво-пышные и серые. Дипак сказал, что на ближайшую неделю по прогнозам будет плохая погода. Не видя пока причин не верить ему, я стала уже тасовать свои планы, сдвигая Аннапурну на март и прикидывая заход в Лангтанг из Мачхакхолы в конце текущего трека…


Сантос наутро «порадовал» новостями о том, что наверху выпал снег: на Ларке Ла выше крыш домов (так и сказал), в Самдо по пояс, даже в Самагаоне выпал. Портер-гидам явно неохота идти на перевал.
Фотки с обратного пути по долине Цум: мостик по дну речной долины в обход строящейся подвесной дороги:



В Локпе остановились на обед, забрали оставленные вещи – портер-гиды талантливо изображали вселенскую печаль и нечеловеческое утомление. Ещё с вечера договаривались идти в Ньяк, но на обеде разглядели на карте, что он расположен на вершине холма и в стороне от дороге (то есть придётся делать крюк с набором и потом потерей высоты), поэтому раздумали и перерешали – идём в Певу.
Возвращаемся к реке Будхи Гандаки, на противоположной стороне видна тропа на Манаслу трек:



Ущелье очень узкое с высоченными почти отвесными скальными стенами:









Наши непальские козлики под неподъёмными рюкзаками:



Если не ошибаюсь, это Пева, в которой оба лоджа оказались закрыты:



Наши портер-гиды не смогли никого найти в Певе, так что пришлось нам идти дальше в Денг. А облака тем временем набегали и собирались:



Итого от Чхумлинга до Локпы я дошла за 3 часа, от Локпы до Певы за 2 часа, и ещё минут 40 мы шли до Денга.
Цены в Денге ломовые. Все мы скинулись своими припасёнными вкусняшками, плюс докупили кое-чего и сели встречать Новый год.

[Вермут]

Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело.

Уточню: это была не горняшка, а ангина, высоты там небольшие.

На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:

Другой, ты в глаза его посмотри )

Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим.

Вот им икается в процессе написания наших отчетов ))) .

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

3. От Денга до Самдо (1-4 января 2017)

На 1 января запланировали, как казалось, небольшой переход по селения Прок – по словам портер-гидов и местного жителя это 3,5-4 часа ходу.
Тропа от Денга идёт по теневой стороне узкого ущелья, не так жарко шагать, как это было ниже. Дорога очень интересная и весёлая, с постоянные up’n’down’ами, причём с порядочными наборами и сбросами высоты.







Поворот с основной тропы на Прок отмечен табличкой около то ли лоджа, то ли просто чайного домика, так что никто из нас не ошибся. Вид на поселение с развилкой на Прок (с противоположного берега), основная тропа идёт справа налево почти полого, на Прок тропа спускается налево (если по ходу движения с востока на запад) к мосту:



За мостом дорога разделяется на три тропы, при этом центральная, идущая серпантином сразу круто вверх, самая широкая и натоптанная, обманчиво кажется верной. Я успела подняться метров на 20-30 по вертикали, когда местные женщины, тащившие на себе свежеоструганные балки, завернули меня после расспросов. Вместе спустились обратно у мосту, где они мне указали на верную тропу на Прок – направо. Сами они пошли на мост:



Вернувшись к развилке, выложила камнями на тропе стрелку и надпись «PROK» (правда, увидела её только Оксана). Олег, идущий на небольшом расстоянии позади меня, также сунулся не туда и ушёл довольно далеко прежде, чем понял, что это не та тропа. Аня интуитивно выбрала верную дорогу.
Ещё раз вид сверху (немного «поехавшая» панорама, извините!), на котором хорошо видны развилка и тропы с мостами: левый повыше на Ghap, нижний на Prok:



Дальше идёт довольно большой набор высоты через сосново-рододендроновый лес по красивой и уютной тропе, усыпанной иголками – мягкой и бесшумной, затем следует крутой спуск с приличным сбросом высоты до маленькой ГЭС, и дальше снова крутой серпантин вверх по склону с выходом к селению Прок.





Где-то на полпути из сгустившихся облаков начал сыпать мелкий дождь, всё усиливающийся, так что я, в конце концов, натянула по дождевику на себя и на рюкзак. На подходе к Проку дождь перестал.
Заселились в единственный открытый лодж из целых двух на всё селение, изрядно поплутав в его поисках. Только поели и собрались наверх к гомпе, как начался дождь, ветер усиливался до штормовых порывов, захлёстывал припустившим дождём на веранду лоджа, а после 17 часов дождь перешёл в снег.
Портер-гиды, не скрываясь, торжествовали. Я совсем сникла и почти решила не идти дальше с рюкзаком – разве что так, сгонять налегке, посмотреть, что выше; тащить на себе больше 20 кг с тем, чтобы потом вернуться, и растрачивать силы попусту было нецелесообразным. Казалось, что портер-гиды правы на все 100%, и перевал действительно занесён снегом и непроходим.
Часа через 1,5 снег с ветром прекратились, а к 21 часу на небе стали появляться звёзды в открывшихся среди облаков окошках.
Похоже, из нашей компании только Аня верила в проходимость перевала, и только благодаря её настойчивости мы всё же пошли дальше со всеми вещами, не поддавшись на провокации наших портер-гидов оставить часть груза здесь.
Аня, спасибо тебе громаднейшее за веру и упорство


Утро 2 января выдалось ясное. Пока мы завтракали и собирались, на востоке начали появляться дымчатые облака, и впереди по долине на западе высоко из расщелины полезла облачность.





С веранды нашего лоджа:



По пути все фоткают наскальную роспись с гневным божеством:



Рядом с тропой то и дело попадаются скальные стенки и расселины с белопенными водопадами:





Сегодня идти было легче из-за холода. Ближе к Намрунгу на высоте 2500 м на тропе и рядом лежал тонкий слой вчерашнего снега.



До Намрунга дошли чуть меньше, чем за 3 часа.



Остановились у лоджа на обед, рядом оказался открытая лавка, где мы затарились вкусными вещами; я, например, дала себе волю и накупила сухого молока, печенек и конфет.
Облачность с востока продолжала наползать и закрыла полнеба. Портер-гиды, пообщавшись с местными, пришли к нам с сообщением, что в следующих селениях – Lihi, Sho – нет открытых лоджей. А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.
После обеда, заселившись и разместившись, пошли гулять по Намрунгу и обошли его весь дважды. А облачность, как нарочно, развеялась.








На следующий день решили стараться дойти до Shyala.
Начиная со следующей после Намрунга деревни тропа становится очень красивой.













Впереди появился гребень Манаслу Химал:



Остановилась в Лхо, чтобы дождаться остальных, дойдя сюда за 3 часа. Сначала присела у ступы на солнышке. Тут же рядом заняла наблюдательный пост девочка лет 5-ти и не сводила с меня глаз. Чтобы спокойно поесть, пришлось сменить место. Селение большое, шикарных лоджей много, но все закрыты.



Только закончила перекус, как появились Аня и Олег, а следом за ними и наши непальские козлики, которые сообщили, что в Shyala открытых лоджей нет. На что мы им заявили, что, в таком случае, идём сегодня в Самагаон.
Аня осталась дожидаться Оксану, а мы с Олегом решили как можно быстрее идти в Самагаон с тем, чтобы заселиться там и успеть ещё сходить в сторону Самдо на разведку снежной ситуации – ведь портер-гиды ежедневно сообщали нам о всё увеличивающемся слое снега и долбили о 100% непроходимости Ларке Ла, хотя пока что снега на тропе от силы на пару сантиметров, но кто знает, что будет за поворотом дороги на север к Самдо...
Дорога от Шьялы до Самагаона очень красива, всюду на тропе лежит небольшой слой снега.

























Налево уходит морена ледника Пунген – одно из красивейших мест на треке (как говорят):







Приближаемся к Самагаону:



Самагаон сначала долго тянется улицами с традиционными домами местных жителей, не говорящих и не понимающих по-английски. Вдали на холме виден монастырь на фоне Манаслу.



Лоджи и чек-пост находятся в западном конце селения. Там же вертолётная площадка, на которую как раз в это время садился вертолёт, и все местные помчались его встречать:



С Олегом дошли до Самагаона за 2,5 часа, глотнули в лодже чай и отправились на разведку в сторону Самдо, в котором, по гидовской легенде, снега было выше колена.
Дорога на Самдо очень хорошая и довольно пологая, снег есть, но всё же не по колено, даже меньше, чем на тропе между Лхо и Самагаоном.









Чем ближе мы подходили к Самдо, тем яснее для меня становилось, что портер-гиды нам нагло врали про заснеженность – до сих пор вероятность подобного оппортунистического поведения мне даже на ум не приходила – и тем больше я злилась. Делала фотки тропы и окрестностей, чтобы показать остальным по возвращении в лодж, как «много» снега по пути, а сама мысленно жутко материла наших непальских козликов за беззастенчивую ложь. Самдо видно издалека, и смысла в него заходить нет, и так очевидно, что там снега совсем немного, да и тропа на Ларке Базар тоже просматривается и она почти чиста:



Развернулись и поскакали обратно в Самагаон:



По пути Манаслу показал одно своё ухо:



В лодж вернулись в 17 часов, все наши были уже тут. Лодж отличный: чистые комнаты, тёплые одеяла, превосходные виды. Правда, Манаслу укутался в облака и в тот день больше нам не показался.


С утра небо ясное, вершину Манаслу с двумя ушками (или рожками) отлично видно.



Вместе с Аней вышли пораньше и шли весьма неспешно, потому что прекратить фоткать окрестности не было никакой возможности – виды потрясающие, особенно на Манаслу!











До Самдо дошли часа за 3, погода превосходная, дорога довольно лёгкая.



Для акклиматизации решили подняться на гору над Самдо, с неё открываются хорошие виды во все стороны. Со склона Самдо Химал сошла лавина, глухо бумкнув:



С подъёма просматривается дорога на Ларке Базар и на север в сторону Тибета:



Чем ближе к вершине, тем панорманее вид на долину в южную сторону аж до Самагаона и на запад к леднику Ларкья:



Где-то там вдали под облаками перевал Ларке Ла:



Вид на юг в сторону Самагаона:



Вид на восток в долину ледника Сонам (Самдо) и ещё одного перевала в Тибет:



Вершина всё ближе, но нагоняет облака, начинает сыпать мелкая снежная крупа при весьма крепком и холодном ветре:



Если в нижней части подъёма тропа была довольно внятная, то чем выше, тем менее отчётливой она становилась, и с какого-то момента я просто шла тупо вверх напрямик к скальному гребешку.
Облачность активно собиралась и сгустилась к 15 часам, пришлось начать спуск – всё равно видимость пропала. По пути вниз набрела на стадо горалов (вроде бы), вышла с подветренной стороны, они меня не почуяли и подпустили довольно близко:





Спускалась традиционно иным путём, нежели шла наверх, попутно собирала дровишки – на склоне был участок горелого рододендронового и можжевелового стланца, осталось много сухих веток и стволов – решила порадовать хозяйку, которая готовила нам на ячьих какахах. Однако на спуске забрела в дремучие заросли можжевельника, чтобы выбраться из них, понадобились обе руки, так что с дровишками пришлось расстаться.
Наши непальские козлики перестали говорить о заснеженном перевале, т.к. нам уже очевидно, что он, скорее всего, проходим, - и теперь настаивают на том, что в Бимтанге по ту сторону перевала никого нет. Правда, они могут позвонить, и тогда в лодж кто-нибудь придёт. Они с чего-то решили, что мы прям в эту ночь выходим на перевал. Пришлось им разъяснить, что для акклиматизации проведём тут ещё день, а на перевал выйдем послезавтра утром. Причём мы с Аней планировали завтра дойти до Дхармасалы и заночевать там в палатке, а Оксана и Олег собрались пройти с нами до Дхармасалы в акклиматизационных целях, вернуться на ночёвку в Самдо, и выйти на перевал в 2 часа утра. Наши планы прямо-таки шокировали портер-гидов, они принялись убеждать нас идти на перевал в эту ночь, аргументируя тем, что уже позвонили в Бимтанг, и нас там будут ждать завтра. Я просто сказала им – пусть перезвонят и скажут, что мы придём послезавтра. Зла была на этих козликов до сих пор. Наш план ночёвки в Дхармасале обеспокоил их ещё больше, они тут же заявили, что не несут за нас никакой ответственности. А на вопрос Ани, есть ли вероятность, что там окажется открытым какой-нибудь барак или можно ли раздобыть ключ, категорически ответили, что там всё закрыто и ключ взять негде.
Мы хоть и волнуемся из-за облачности и продолжающегося лёгкого снегопада, но всё равно решительно настроены идти на эту ночёвку в Дхармасале, вооружившись в добавок к тёплым вещам, термоодеялам и горелкам химическими грелками. С вечера заказали завтрак и ещё перекус, собираясь выходить пораньше, часов в 8, если с погодой всё будет в порядке.
На улице холодно, в помещениях тоже, но под тёплыми одеялами и в спальниках очень даже хорошо. На такой высоте – порядка 3900 метров – спится так себе, к тому же все беспокоятся из-за снега, а ну, как за ночь занесёт, на радость нашим портер-гидам.

[Вермут]

А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.

Тут мы расходимся в показаниях )

Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.

[Lubains]

А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.

Тут мы расходимся в показаниях )

Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.

Противоречий нет. Шлось тебе фиговато, но ты при этом была полна решимости топать дальше))))) Одно другое не исключает.

ПыСы. Я с отчётом прерываюсь до середины мая. Рассчитываю, ты нас "переведёшь" через Ларке Ла к моему возвращению, протропишь, так сказать. Если нужно, бери мои Яндекс-фотки (на которых время от времени появляешься ты, жёлтая и пушистая), там Манаслу весь выложен отдельным альбомом.

[safna]

Супер отчет, а уж фотографии ледников обалденные! Буду ждать с нетерпением, спасибо!

[tan_ka]

Чудесно. Спасибо!
Волшебные места и фотографии.
Очень близко вот это гулятельное ощущение.
Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал : )

[Lubains]

Супер отчет, а уж фотографии ледников обалденные! Буду ждать с нетерпением, спасибо!

Спасибо! Ледники - моя самая большая любовь, поэтому и фотографии получаются прекрасными. Но самый красивый ледник - Дроламбау - ещё впереди.

Чудесно. Спасибо!
Волшебные места и фотографии.
Очень близко вот это гулятельное ощущение.
Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал

Да, ощущение свободы передвижения - это бесценно! Ведь даже в обжитых Сагарматхе и Аннапурне, где на тебя с палаткой поглядывают, как на идиота, на самом деле есть множество мест без лоджей, куда стоит заглянуть и остановиться.

[Lubains]

Продолжу свой рассказ, надеюсь, что Аня Вермут скоро нагонит меня в своём отчёте для пущей и вящей стереоскопичности.

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

4. Переход через Ларке Ла (5-6 января 2017)

Утром, к нашему счастью, облака стали расходиться, хотя ещё в 6 часов полнеба с северной стороны было наглухо затянуто.



Договорились, что мы с Аней выходим около 8 часов, а Олег с Оксаной после своего завтрака идут на акклиматизационный выход к нам посмотреть, как мы там устроились.
Дипак (наш самоглавный гид) как-то очень демонстративно делал вид, что мы с Аней уже не с ним.
Вышли в 8 часов, как и планировали, Аня чуть раньше, я минут через 10 следом. Холодно, солнце ещё не вышло из-за гор. Спуск к мосту в Ларке Базар, Аня лидирует:



С моста видны горы в северной части долины в сторону Тибета, и пики эти уже какие-то тибетские по виду, отличные от окружающих:



Подъём постепенный, тропа маркирована вешками, понемногу открывается вся долина с красивым ледником.









Дхармасалу увидела издалека – ещё за 1,5 км с вьющейся по изгибам склонов тропы – на уютном плато между двумя гребнями, с речкой в каменном русле, вся эта долинка покрыта снегом, местами до 15 см глубиной. Три барака стоят в три яруса, два верхних – лоджи, нижний – просто барак, но с крышей и – главное! – открытый. Внутри обнаружились два полотна тонкой пенки на земляном полу, тонкое шерстяное одеяло, железная печка и небольшой запас дров. Немыслимая роскошь в свете наших ожиданий, что придётся ставить палатку на снег и тесниться в ней, спасаясь от ветра и мороза. Довольная свалившейся удачей, я даже и не подумала пройтись по лоджам в поисках ещё бóльшей удачи – навык пока не выработался (но этот момент не за горами). Решили с Аней ставить палатку внутри барака, т.к. крыша местами сильно щелястая, задувает снежком. Пока особо распаковываться не стали, война войной, а обед по расписанию: заварили лапшу, не успели приступить к трапезе, как появился Олег. Если мы дошли сюда за 3 часа, то он налегке доскакал за 2,5. Олег сходил посмотреть на другие бараки и обнаружил, что в верхнем есть две открытые комнаты – «номера люкс», в которых хорошо промазаны от щелей стены, окно застеклено, дверь хорошо подогнана, внутри имеются деревянные нары и даже две подушки! Мы мигом перетащили все наши вещи в комнату. Всё-таки мы удивительно везучие!
Вскоре подошла Оксана, и после небольшой передышки с обязательной фотосессией мы отправились на акклиматизационную прогулку в сторону перевала. Туда уже вела цепочка следов на снегу: мы с самого утра шли по отпечаткам этих кроссовок, похоже, кто-то из местных в одиночку отправился махом в Бимтанг, т.к. в Дхармасале он не сворачивал никуда, а сразу пошёл дальше к перевалу.
Оксана и Олег скоро повернули и отправились обратно в Самдо, т.к. им выходить на перевал в 2 часа ночи, надо успеть хорошенько отдохнуть. Я тоже свернула с тропы обратно и полезла на горку по тропке с туриками, поднялась метров на 200 над Дхармасалой.



Север с видом на красивые пики был чист, с остальных сторон горы кутались в облака, изредка проглядывая. Увидела округлые каменно-осыпные всхолмья в направлении перевала.







Аня поднялась выше ещё метров на 100 и увидела с занятых высот Манаслу, похожего на ушастого котика.
Вернувшись в Дхармасалу, занялась обустройством спальных мест, подстелив под спальники своё термоодеяло, а сверху спальники накрыв термоодеялом Ани, а на него ещё найденное шерстяное накинула – готовилась, в общем, к ужасно холодной ночи. В бараке сыграла роль бога огня и растопила печку, рядом с ней и поужинали, и посидели, греясь, часов до 18. В дыры залетал снежок, начавший подсыпать час назад; всё небо в облаках, но не плотных и сплошных, а лёгких с разрывами. Холодно, но всё же не холоднее, чем в Самдо. В бараке нашлась свеча, которую запалили по возвращении в с вой номер люкс, после чего залегли в спальники – тепло, открытое лицо совсем не мёрзнет, а я-то уже морально приготовилась к страданиям и лишениям!
Немного беспокоит снежок, но мы же идём «без страха и надежды», поэтому просто спокойно ждём, что будет. Выходить собираемся по очереди: Аня раньше, встав в 4 утра, я позже – около 5-30, возможно, меня уже захватит компания, идущая из Самдо. Лежим очень счастливые и довольные.


Спать было очень тепло, пожалуй, даже теплее, чем в Самдо – так старательно мы заизолировались от холода. К сожалению, термоодеяло собрало конденсат на спальнике (о чём меня предупреждала Аня, но я пренебрегла), весь верх оказался мокрым, повезло, что при минусовой температуре влага быстро замёрзла и не пошла внутрь. Просыпаясь ночью несколько раз, видела в окно свет луны, значит, облака разошлись. Аня встала первой даже раньше 4 часов, вышла проверить погоду. Около нашего барака пухляка нападало где-то на сантиметр, дальше чуть больше.
Немного пересмотрели планы на выход – решили идти вместе. Пока готовили себе кашу на завтрак, с улицы нас окликнул Дипак. Они с Сантосом пришли около 4-15, следом, минут через 15 подошёл и Олег, ещё через 15 минут – Оксана.
Выдвинулись около 5 часов, первыми пошли наши непальские козлики и весьма прытко, следом Олег с Оксаной, я старалась держаться с Аней, не убегая далеко вперёд. В ботинки сразу положила себе химические грелки, но не чувствовала их, идти всё равно было тепло, даже перчатки сняла. К моменту выхода небо на востоке уже немного посветлело, но с час мы шли при свете фонарей по следам на снегу, почти ничего не видя вокруг.





Скоро разглядела на тропе встречным направлением следы снежного леопарда, как позже выяснилось, он шёл с самого перевала треккерской тропой.



Олег с портергидами оторвался далеко вперёд, Оксана тоже идёт где-то впереди, я держусь с Аней.



Постепенно посветлело, потом появилось и солнце, а мы прошли пока как-то мало. Аня призналась, что едва идёт, и её, похоже, накрывает горная болезнь – голова кружится и вообще хочется лечь и не вставать. По долине начал задувать ледяной пронизывающий ветер.
Аня жёлтая и пушистая:



Впереди на тропе уже никого не видать, все ускакали в даль снежную:







Зашли с Аней за небольшой изгиб склона, прикрывающий от ветра, присели передохнуть, перекусили:



Дальше Аня, вроде бы, бодрее пошла, но, может быть, это морально-волевой движок подключился. Пока что мы шли по следам, но при повороте тропы на морену натоптанная нашими спутниками тропа разделилась на два-три ответвления, похоже, портергиды искали тропу и шли иногда каждый своим путём, а Оксана сбилась со следа и пошла дальше по склону, не свернув на морену. Мы с Аней пошли средним путём, но в итоге всё же полезли на морену. Аня внешне выглядела обычно, нормально, но по её ответам на мои вопросы я поняла, что она держится из последних сил и ей сейчас явно не до окружающих красот.
Тут на морене показались Дипак и Сантос, идущие нам навстречу по своим следам. Как выяснилось позже, они ломили вперёд с нетипичной для них скоростью, так, что Олег с трудом их догнал, наорал за то, что они бросили нас, и отправил их обратно за нами. Сантос взял рюкзак Ани, Дипак пошёл рядом с ней, я пошагала вперёд, видя, что Олег и Оксана со всеми рюкзаками ждут нас у полуразрушенной хижины метрах в 300 впереди.
Здесь Аня немного передохнула, закинулась таблетками, и мы отправились дальше. Далеко впереди виднелись всхолмления морены, предвещающие перевал, но пока что мы прошли чуть больше, чем полпути до Ларке Ла. Аня упорно и мужественно несла свой рюкзак сама, Сантос тропил, Олег с Оксаной шли следом, но уже не так быстро, как раньше – сказывалась высота, я продолжала сопровождать Аню.
За 3 км до перевала Сантос выдохся, сел отдохнуть, Дипак мудро подотстал, Олег уселся отдыхать рядом с Сантосом. Я решила немного потропить, пока мужики отдыхают, а Оксану попросила вместо меня идти рядом с Аней.
Сначала я предполагала проложить тропу только до следующей вешки. Высота снега была в среднем около 20 см, очень редко проваливалась по колено, несколько раз падала, поскользнувшись на камнях, скрытых под снегом. Сантос и Олег шли за мной следом, когда у следующей вешки я присела отдохнуть, пропуская их тропить дальше, они тоже присели. Так мы сидели, пока я не пошла тропить дальше – ещё две вешки, снова привал, и снова все сидят и отдыхают, не спеша подниматься.
Сзади Сантос и Олег:



Впереди вешки и подзасыпанная тропа:



Ладно, думаю, всё-таки я – акклиматизированный и прокачанный терминатрикс, мне не трудно, к тому же тропление в текущих условиях – прекрасная терапия моей снегобоязни, а обществу от этого одна сплошная польза, так чего рассиживаться и терять время? И дальше до самого перевала я уже шла без остановки.



Осталось совсем чуть-чуть: берегом озера и финальный взлёт на морену:



И вот уже впереди перевальные лунгта:





Взгляд на долину, откуда пришли:







На перевале то ли хижина без крыши, то ли просто высокие ветрозащитные стенки – много снега, не разберёшь. Сразу занялась приготовлением перекуса и горячего чая, чтобы вернуться с термосом за Аней и Оксаной. Олег пришёл минут через 15 после меня, затем – Дипак с сообщением, что они с Сантосом чувствуют себя плохо и хотят прямо сейчас идти вниз.
Я велела Дипаку пока сидеть на перевале и ждать, когда я вернусь сюда с Аней, и отправилась навстречу девчонкам. Уже подустав, с неохотой я думала о долгом пути вдоль озера и по моренным холмам, но, к счастью, Аня с Оксаной оказались на подходе к перевалу, я даже к озеру не успела спуститься. Вместе вернулись к хижине в первой части перевала, я отпустила портергидов вниз, а мы все принялись фоткаться.



До второй части перевала к началу спуска нужно идти каменно-осыпным гребнем около 500 м.



Затем начинается довольно пологий (по сравнению с обещанным очень крутым) и удобный спуск, т.к. осыпную тропу покрыл снег, и по этому пирогу спускаешься, не скользя. Никакого обещанного льда нет, хороший пути вниз серпантином.

















Девчонки шли медленно, часто останавливались фоткать, т.к. виды вокруг открываются великолепнейшие: по бокам ледники, впереди горный хребет с красивейшими ледниками, стекающими в долину. Удостоверившись, что Аня в норме, я пошла вниз своим темпом.
За пределами зоны снега сидели и загорали наши непальские козлики. Я им сказала, что со всеми нами всё в порядке, и отправила их дальше в Бимтанг. Сразу по выходу из зоны снега стало жарко, сняла часть одежды. Спуск до Бимтанга долгий, но не особо крутой. Скоро на склонах появляются леса:



Когда открывается вид на долину с Бимтангом, красота поражает навылет: селение раскинулось на совершенно ровном поле, а над ним нависает громада Хималчули (если не ошибаюсь).



А спустившись в селение, наблюдаешь другую красивую картину – оно словно лежит в чаше гор: снежных и лесистых склонов.



Заселились в единственный открытый лодж. Портергиды явно довольны, что их мучения подходят к концу. Усталость, наконец, наваливается, но и спокойная радость от осознания, что мы прошли-таки перевал, и тихое опьянение от виденной красоты на спуске – от такого коктейля тянет спать и видеть хорошие сны.

[Александр Данилов]

Спасибо за фото и рассказ. Какая же красота! Сразу нахлынуло, хоть еще раз иди вокруг Манаслу.
Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

[Бродяга белый ветер]

Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

Для меня Дхармасала и Ларкья Ла - рекордсмены в Непале. 4 года назад в конце октября -25 ночью и снега по пояс (или как говорят умные люди "по-развилку" )
Когда первыми дотропили до перевала, -15 при солнце и ярко-синем небе ощущались как + 25. Следующим утром в Бимтанге минус 3 всего было. А через 2 часа вниз цветы вовсю цвели.

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 8 января 2017)

5. Выход с Manaslu circuit: Бимтанг – Сурке – Дарапани (7-8 января 2017)

Все отсыпались после перевала и встали только после 8 часов утра. Оксана и Олег с портергидами должны сегодня успеть спуститься в Дарапани, чтобы вовремя попасть в Катманду, а мы с Аней решили дойти до Сурке, т.к. не спешим, к тому же у подготовленной Ани есть инфа, что это селение и его окрестности очень красивы и must see.
Дорога невероятно живописна и интересна своим разнообразием, к тому же утро ясное, краски яркие, небо и снежные пики просто умопомрачительны. Тропа пересекает ледниковую морену и дальше спускается речной долиной сквозь меняющийся с хвойного на лиственный лес.















Портергиды сегодня с утра припустили вниз – оказывается, они умеют очень быстро ходить, и неподъёмные рюкзаки им не помеха. Олег и Оксана шли с нами примерно до Як Кхарки, а потом разумно решили, что им следует поторопиться, если они не хотят прийти в Дарапани ночью. На полянке мы простились с ребятами, и они пошагали дальше, договорившись, что остановятся в Сурке на обед – возможно, мы их ещё и нагоним.



Небо меж тем затянуло лохматыми тучами, изредка срывается снежок, краски окружающих пейзажей несколько поблекли.





Берег усыпан валунами, словно красной краской облитыми – сплошь покрыты лишайником.
На прощание Манаслу отсыпал нам чудные подарки, помимо великолепных видов. Утром я на ходу придумывала, что бы из встреченных плодов-листьев можно было заварить в чай – и вот мы вступаем в целый сад облепиховых деревьев, буквально сияющих оранжевым светом густо усыпавших ветви ягод:



Мигом побросали вещи и занялись сбором, попутно изобретая наиболее эффективную технологию снятия ягод с куста – кожица тонкая и легко лопается, по рукам сок так и течёт. Я навострилась проводить горлышком бутылки вдоль ветки, как бы «срезая» им ягоды вместе с плодоножками, даже если ягода и лопается, то всё равно вместе с соком попадает в бутылку, да и скорость наполнения побольше будет.



Полчаса пособирали облепиху, заодно и перекусили ею и пошли дальше вниз.





Дудх Кхола сворачивает на юг, в поле видимости появляется селение Карте, а наш Сурке чуть ближе, но не виден пока за деревьями.



Второй подарок Манаслу – встреченное стадо лангуров; некоторые, завидев нас, перебежали через реку на другой берег и, чувствуя себя там в безопасности, спокойно расселись на камнях и глазели на нас, а мы на них:



У Ани фотографии лангуров должны получиться получше, так что будем ждать их в её отчёте.
Сурке очень красиво и уютно залёг в долинке, этакая потаённая и сокрытая деревенька. Лодж очень приятный, чистый и красивый. Олег и Оксана пообедали здесь, но ушли, так и не дождавшись нас.
Заселившись и перекусив, пошли прогуляться по лесу вдоль руки Сути Кхола, пока ещё светло. Лес по-настоящему волшебный с деревьями-гигантами, встречаются цветущие рододендроны с приятным нежным запахом.









Вечером, переполненная впечатлениями и красотами, засыпала очень счастливая.

Утром снова отправились немного побродить по лесу, но далеко уйти не получилось: тропа быстро сошла на нет, к тому же невыполненной задачей давила на совесть необходимость идти сегодня в Дарапани. Попробовали несколько вариантов тропок, но все они очень скоро пропадали, в итоге вдоль реки вернулись к лоджу.



Солнце вышло из-за гор, стало тепло. Из Сурке вышли около 10-30. Взгляд назад:







До Гоа очень красивая дорога, идущая лесом.









Гоа похож на имбирно-пряничную деревню, но уж очень приторный, на мой вкус, со своими яркими фантазийно изукрашенными домами. Сурке гораздо приятнее и как-то сокровеннее, что ли. Сами дома не фоткала (может, у Ани будут примеры), так что просто общий вид Гоа непальского:



А потом Манаслу напоследок угостил приключением: нас занесло на сыпуху при том, что шли мы не вместе – Аня сильно отстала. Бревно, которое должно было перекрывать опасную тропу, лежало не поперёк, а вдоль, и мы не обратили на него внимания, то есть, я его заметила и отметила, но не придала значения – как и Олег с Оксаной накануне.
Я влезла на осыпной склон по их следам, движимая логикой, что раз есть натоптанная тропа, значит, ею пользуются и пройти можно, хоть путь и становился с каждым шагом всё более и более стрёмным. Я упорно лезла вперёд, несмотря на то, что было очень страшно, в какой-то момент даже заплакать захотелось от того, что сыпуха становится всё круче и непроходимее и никак не закончится, а тяжелый рюкзак на спине уверенности и устойчивости не прибавляет.
Надеждой на окончание мучений, наконец, замаячил впереди мост. К нему пришлось спускаться по крутяцким сыпухам да ещё и чуть в обход, потом вскарабкаться на опоры, и лишь пройдя мост до конца, упереться в заграждающие дальнейший проход ветки и брёвна.
Пройденная часть осыпного склона до моста и сам мост:





Вернулась по мосту обратно и посмотрела на следующий к югу осыпной язык – какой-то совсем уж опасный и бескрайний, да и следов на нём нет.
Продолжение осыпного склона дальше от моста к югу:



Только тут и обратила внимание на срезанный склон выше метров на 20, похоже, что там наверху пробита дорога. Наверх к этой дороге по склону вёл еле различимый серпантин по небольшому и неширокому участку склона, на котором ещё сохранилась трава, кусты и деревья.
Выбралась на дорогу – она пробита строительной техникой, расчищена, довольно широкая. Бросила вещи и побежала по этой дороге в обратном направлении, надеясь высмотреть сверху и успеть перехватить Аню до того, как она вылезет на сыпуху. Нижнюю тропу практически не видно, Аню на ней тоже. Возвращаясь к брошенным вещам, увидела её уже на середине осыпи, докричалась и показала, где можно подняться наверх. Обе мы изрядно перенервничали.
Дальше уже без приключений по автодороге шли-шли и дошли до Дарапани – пришли часов в 16.



Всю дорогу, как настоящий невротик, я терзалась мыслями о том, как Оксана и Олег миновали эту сыпуху – ведь им, скорее всего, пришлось лезть по ней уже в сумерках. Поэтому в гесте, куда мы заселились, первым делом спросила у хозяина насчёт ребят. Хозяин ответил, что наши ночевали тут вчера – прям от сердца отлегло.
Сходили отметиться на чек-пост, наши манаслушные ТИМСы никого не волновали, требовались только аннапурновские, я предъявила свой зелёный, Аня – заполненный заранее синий. Прошлись чуть вниз до лавки и основательно затарились едой: печенье, арахисовое масло, сухо молоко, каша и мюсли, масала для чая. Аня, как старший и опытный товарищ, научила меня очень полезному в треккинговых условиях лайфхаку: есть сухое молоко. Только, будучи воспитанным человеком, она культурно загребает его ложкой, а я как бескультурщина-бездуховщина прямо из пакета в рот килограммами засыпаю этот белый порошок и хомячу – но ведь вкусно и нажористо же! Позже случайным образом научилась делать из него сказочную сгущёнку, разводя много-много порошка небольшим количеством чая на сагандайле (это такой рододендрон, набранный в Саянах, обладает фантастически приятным ароматом и здорово тонизирует).
Аня для скорости хотела заброситься из Дарапани в Мананг на джипе, но не сложилось, несмотря на все приложенные ею усилия договориться хоть с кем-то.
В гесте отмечали день рождения дочки хозяев, нам перепало с праздничного стола по кусочку пирога и конфеты. Ужинать устроились на верхней террасе, заварили себе масала чай, натрескались печенек.

Манаслу-трек закончился, впереди ждёт великолепная Аннапурна!

[Lubains]

Спасибо за фото и рассказ. Какая же красота! Сразу нахлынуло, хоть еще раз иди вокруг Манаслу.
Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

О, да на здоровье, наслаждайтесь нахлынувшим!
Термометра не было, так что о температуре представления не имею. Но не мёрзли, вроде.
Про снег хотела было написать, что стоит идти в начале сезона оченью - но вот поди ж ты, пишут чуть выше Вам в ответ, что в октябре по развилку в снегу тропили... Так что как тут угадаешь наверняка. Только мониторить прогнозные сайты и надеяться на везение.

[Вермут]

Термометра не было, так что о температуре представления не имею. Но не мёрзли, вроде.

А был бы термометр, узнали бы как холодно и замерзли!

Аня внешне выглядела обычно, нормально, но по её ответам на мои вопросы я поняла, что она держится из последних сил и ей сейчас явно не до окружающих красот.

Если бы не вы с Оксаной, я бы там где-то сейчас и лежала на подходах к перевалу, красиво припорошенная снежком. Не знаю, что со мной было. Никаких сил и желания идти не было. Хотелось просто прилечь и все. Оксана, как хирург, сказала, что похоже на начальную стадию отека мозга. С чего - не понятно. Накануне чувствовала себя хорошо, на 4700 сходила. Видимо высота наложилась на ангину + необходимость идти быстрее своего темпа. Так что спасибо тебе, диди

[Arctic lynx]

Юля,а вы случайно не заметили,можно где нибудь на входе в Макалу парк оформить пермит и ТИМС?

[Lubains]

Если бы не вы с Оксаной, я бы там где-то сейчас и лежала на подходах к перевалу, красиво припорошенная снежком. Не знаю, что со мной было. Никаких сил и желания идти не было. Хотелось просто прилечь и все. Оксана, как хирург, сказала, что похоже на начальную стадию отека мозга. С чего - не понятно. Накануне чувствовала себя хорошо, на 4700 сходила. Видимо высота наложилась на ангину + необходимость идти быстрее своего темпа. Так что спасибо тебе, диди

Ангина тебе вообще здорово подкузьмила в этот раз...
Ну что ты, дидишка дидишку не бросит

[Lubains]

Юля,а вы случайно не заметили,можно где нибудь на входе в Макалу парк оформить пермит и ТИМС?

Насчёт ТИМСа не знаю, но сомневаюсь, что там можно его оформить - не настолько популярный трек.
А пермит в нацпарк покупается в Седуве точно, я там и обилечивалась; возможно, в Гадхиданде тоже можно купить (это деревня с чек-постом в соседнее, более восточное ущелье).

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017)

Эту часть маршрута прошла частично с Аней Вермут, дальше – с толпами треккеров. На части АСТ за мной тоже имелся должок с прошлого раза – озеро Тиличо, - который в этот поход собиралась отдать, ну, заодно и другие радиалки сделать, пока сил будет хватать.
Шесть лет назад АСТ был моим первым треком в непальских Гималаях, помню, вернувшись с него и отвечая на расспросы близких, говорила: «Да, очень довольна, очень понравилось, грандиозно… Ещё раз туда поехать? Неееет, я туда вряд ли когда-нибудь вернусь, это ж трудно, тяжело, порой мучительно… Да и чего, я всё увидела и всё поняла про этот ваш горный туризм и треккинг.» И как со многими это случается, горы тихо и незаметно впитались в тело и сознание и однажды начали звать вернуться – всё громче и настойчивее. И как многие, сопротивляться этому зову я не смогла и не стала.
Тем не менее, Аннапурна не является моим любимым нацпарком, хотя стараясь судить максимально объективно, это – второй по насыщенностью разнообразной красотой парк после Сагарматхи с большим числом радиальных треков. Плата за красоту – бешеная популярность, которая выражается в треккерских толпах на тропе, а главное и самое печальное – дорожном строительстве. Аня Вермут мне говорила, что автодорога убила Джомсом-трек, но я не могла понять это, пока самой не довелось пройти по дороге и прочувствовать, что джиповая грунтовка превращает пеший туризм в какое-то унылое бродяжничество от деревни к деревне вдоль трассы, лишённое воодушевления и радости. Автодорога теперь протянута с восточной стороны относительно перевала Торонг Ла аж до Мананга, и по меньшей мере до Дикур Покхари приходится идти преимущественно по широкой пыльной грунтовке, дальше треккерская и джиповая дороги расходятся, к счастью. Западнее перевала дорога начинается уже в Мукинатхе, обойти её склонами, конечно, можно и даже нужно, если время и силы позволяют, но всё же эта трасса с пылящими по ней автобусами, джипами и строительной техникой почти всегда перед глазами, сильно изгаживая впечатление от трека. Наевшись этого вдольдорожного треккинга за два дня перехода от Мукинатха до Джомсома через Кагбени, я в итоге плюнула и до Татопани доехала автобусом, упустив при этом возможность сходить к Даулагири – вот и новый должок себе завела, будет, зачем вернуться (а к тому же ещё пройти Месоканто, углубиться на запад-северо-запад от Кагбени по GHT в сторону Долпо и припасть к ногам Аннапурны Южной).
Карту этой части маршрута размещать нет смысла – шла я банальными тропами, отмеченными на каждой треккинговой карте.

1. Дарапани-Чаме-Нгавал с Аней Вермут (9-13 января 2017)

Сегодня начался путь по аннапурновскому нацпарку. Поскольку у Ани с джипом до Мананга ничего не получилось – говорят, джипы ходят только до Чаме, т.к. выше дорога обледенела, но и до Чаме ни один джип со вчерашнего дня не отправился – то мы идём вверх вместе, Аня – докуда дойдёт, чтобы успеть вернуться. Сегодня мы замыслили дойти до Дикур Покхари, если получится. Каждая идёт в своём темпе, поэтому Аня вышла пораньше (хотела чуть ли не в 7 утра, но вайфай спутал планы и отвлёк-увлёк, так что вышла только после 8 часов), я стартовала примерно через час после неё. Почасовая раскладка на чек-посте обещает 4 часа ходу до Чаме, где мы с Аней договорились встретиться на обед и утверждение окончательного плана дня. Плюс два кило закупленной вчера жратвы оказались весьма ощутимы, к тому же жара низких высот сильно влияет на скорость и лёгкость передвижения – с физической точки зрения. С моральной же угнетает автодорога, по которой сегодня шли почти всё время, за исключением небольших срезов напрямик в Тиманг и немного до Чаме.
Тропу на Тиманг ни я, ни Аня не узнали – в нашей памяти она выглядела иначе, шла другим лесом, сосновым.
Пара фоток, сделанных в районе Тиманга:





Заснеженные и замёрзшие участки дороги начались уже за Тимангом в затенённых местах.
После полудня задул сильный ледяной ветер и начали собираться облака.
В регистрационной книге на чек-посте в Кото я сегодня 13-я сразу после Ани.
В Чаме входила под редкими снежинками, почти догнав Аню: её узнаваемый рюкзак в красном чехле мелькал метрах в ста впереди.
Сегодня я что-то сильно вымоталась: сказались дополнительные два килограмма провианта, к тому же рюкзак впервые набил крестец, так что вторая половина перехода до Чаме превратилась в сущую пытку.
Я предложила Ане остаться в Чаме, во-первых, из-за своей усталости, во-вторых, мы пришли в 13-30, а с обедом вышли бы дальше не раньше 15-00, что автоматически означало приход в Дикур Покхари по тёмному, затем и погода встала на мою сторону – всё небо плотно затянуло и стало мести снежком при сильном ветре.
Хозяйка лоджа, завлекая нас, предложила комнаты, розетку и интернет бесплатно, газовый душ – за 50 рупий. Так что мы остались в Чаме.
Еда здесь дешевле, чем в среднем по Манаслу. Весь остаток дня грелись у печки, затянутые в сети интернета. Под снегом сбегали в соседнюю лавку, разжились в ней ячьим сыром, который этим же вечером и съели.
Я решилась на душ, и чуть не покрылась льдом, когда внезапно и окончательно в нём закончилась вода; челюсть отстукивала, как кастаньеты.

Утром небо ясное, но вчерашний снег на земле не растаял пока. У нас вошло в привычку завтракать в лодже со своей собственной подкормкой: сначала в комнате каша/мюсли на сухом молоке и чай, а затем в столовке блин или хлеб.
Сегодня, чуть поумерив амбиции и желания, решили сначала дойти до Верхнего Писанга, а там уже решить, сможем ли сегодня дотянуть до Нгвале или хотя бы до Гьяру.
В следующей за Чаме деревне Братанг оказались яблоневые сады лет трёх от роду, яблоками с которых торговали в единственном здесь туристическом заведении – чайном домике – по 30 рупий за штуку. Также продавали всякую выпечку с яблоками и без. Аня купила нам килограмм за 150 рупий, штук 7-8 получилось. С голодухи три своих яблока я съела сразу же на месте, не успев выйти из Братанга.
Яблоневый сад:



В этом месте треккерская тропа, которую мы помнили, тоже изменила маршрут: выгрызли дорогу в скале, которая за поворотом переходит в массив Сваргадвари:



Наконец-то мы идём по красоте:



Сваргадвари широко раскинула два своих полуторакилометровых крыла: южное белоснежное в чёрных росчерках границ скальных плит и мазков сошедшего снега, и северное буро-коричневое без единого снежного пятнышка. Дорога идёт через хвойный лес, между петлями автодороги есть шорткаты пеших тропинок.















Селение Дикур Покхари:



Мосты через Марсъянгди на любой вкус:



Сваргадвари настолько величественна и ошеломляюще прекрасна, что нет никаких сил прекратить её созерцать и пытаться сохранить эту красоту на фотографиях буквально на каждом шагу:



Как условились, поднялись в Писанге на самый верх, в гомпу, где мы с Аней надеялись найти приют. В ожидании Ани и попытках согреться на ледяном ветру, принялась ходить вокруг новодельной ступы. Из столовой вышла тётушка, предложила открыть мне гомпу для осмотра, а вот на ночёвку посоветовала идти чуть вниз в гест «Аннапурна». Прошёл монах, играя с собакой Бабу. Я начала уже окоченевать на пронизывающем ветру под облаками, закрывшими солнце полностью, когда подошла Аня. Я ей рассказала, что нас отправляют жить в «Аннапурну», а здесь замечен всего один монах. Поскольку найти пристанище в монастыре не получилось, мы спустились в гест под названием отель «Аннапурна». Пока обедали, поднялся сильный ветер, облачность низко опустилась, почти горизонтально помёл мелкий снежок. Решили остаться сегодня здесь – тут тоже бесплатный интернет и комната, а завтра мы можем сходить к леднику Аннапурн 2 и 4.
Ночью скрутило живот, в кои-то веки организм решил взбунтоваться против антисанитарии, - промучилась до утра почти без сна.


На завтрак съели по тибетскому хлебу, и Аня тоже почувствовала себя не очень хорошо. Два инвалида вышли в поход к леднику…
На мосту в Нижний Писанг:



Углубляемся в долину реки Chaichingwa Khola (или что-то в этом роде, точное название на затёртой карте не прочесть):



Не знаю, как Аня, а я себя чувствовала чем дальше, тем хуже, но заставляла идти, рассчитывая, что ходьба быстрее выгонит и выведет всё, чем я отравилась. Тропа идёт лесом в основном полого, но раз или два пришлось круто взбираться после пересечения подразмытого русла притока. Довольно внезапно лес закончился и мы оказались на поляне, с которой ледник открылся во всей красе:



А оглядываясь назад, увидели пик Писанг, который оказался совсем не таким простым, каким он выглядит из селений и основной тропы:



Когда мы вышли к цирку в конец долины и сели на солнце, мне стало значительно лучше – благотворное влияние великолепия ледников на организм. Сильно углубляться мы не стали, просто сидели и наслаждались теплом солнечных лучей и красотой скал и льда.



Обратно пошли по другой стороне Chaichingwa Khola, на подходе к Нижнему Писангу попались обширные кхарки, я их не фоткала, потому что мне снова стало стремительно плохеть. А ведь мы сегодня собирались дойти до Гьяру!
Нижний и Верхний Писанг на фоне Сваргадвари:





Кое-как поднявшись к лоджу я поняла, что с рюкзаком я сегодня идти не в состоянии, поэтому мы остались в Писанге ещё на одну ночь.
Вечером около 5 часов зазвенел гонг в гомпе, и мы сходили на пуджу. Монах тут сейчас один, остальные уехали в Катманду. Фото с пуджи и после пуджи:







К ночи собравшиеся после обеда облака стали расходиться, небо понемногу расчистилось. Интернета сегодня нет, так что ложимся спать пораньше.


Утром проснулась в полном порядке. Решили дойти до Гьяру, там дождаться друг друга и, устроив обед в руинах замка Гхале Дзонг, дойти до Нгавала на ночёвку. Погода прекрасная, с самого утра ясно и безветренно.





Озеро Мринг Тал за Писангом:



На Гьяру подъём большой, но серпантин проложен довольно полого, подниматься легко.



Виды на долину реки Марсъянгди Нади по ходу подъёма в Гьяру:







Наледь на водопое на подъёме в Гьяру:



На подходе к Гьяру:



На подходе нас по очереди атаковала хозяйка чайного домика, активно-агрессивно зазывая на чай.
В самом начале Гьяру стоит большая ступа на площадке, оснащённой удобными лавками и парочкой столов, мы укрылись на одной из них от ветра и выпили чай, отдыхая после подъёма и любуясь открывшейся панорамой:



Не сильно задерживаясь здесь, вскоре отправились дальше. На улицах Гьяру:











Далее на тропе установлен указатель на Нгавал:



Оглядываясь на Гьяру с возвышающимся над ним пиком Писанг:



Впереди развилка тропы: верхняя идёт прямо на Нгавал, нижняя ведёт через руины Гхале Дзонг, надо всем главенствует снежный пик Третьей Аннапурны:



Утёс с руинами Гхале Дзонг вблизи:



Руины выглядят несколько новодельными:



Вид отсюда превосходный, король бесспорно обладал превосходным вкусом и чувством прекрасного:





Пообедали по-королевски, укрывшись в руинах от ветра, и с новыми силами пошли дальше.
Вся сегодняшняя тропа – красота в чистом виде, восхитительные виды на всю долину.





Ещё небольшой привал на смотровой площадке с видом на Хумде с его легко различаемой взлётно-посадочной полосой:



И вот через час после выхода с обеда в королевских руинах мы уже заходим в Нагвал:



У Ани болит горло, она решила отсидеться в лодже, а я отправилась на прогулку в пещеру Гуру Падмасамбхавы под суровым, сбивающим с ног ветром. Тут имеется хорошо натоптанная тропа вверх, табличка с разъяснениями про трек Нар&Пху, который заканчивается (или начинается) здесь. На пещеру Гуру вышла интуитивно, чуть не свернув не туда в последний момент, хотя вход в пещеру трудно не заметить: он увешан лунгта и обнесён каменной стеной; у самого входа устроено святилище, лаз находится у самого пола – узкий и низкий:



Сама пещера – это узкая закрытая расщелина в скале. По потолку тянется провод с лампами, но они не горят, хорошо, что я благоразумно взяла с собой фонарик.
В глубь пещеры решилась залезть только со второго захода, в первый раз быстро вернулась, очень уж неуютно чувствую себя в подобных местах. Лаз круто идёт вниз, ширина прохода не больше метра, тепло, воздух чистый и свежий. Прошла метров 30-50 и упёрлась в конец- не конец, вроде бы, дальше имеется совсем маленький лаз у пола, и провод туда тянется, но пробраться можно только лёжа – на это я уже не была готова, и так шла, забивая поток мыслей мантрой, чтобы не дать развиться страху.
Из пещеры прошла немного верхней тропой мимо живописных останцов близко к гребню под свирепеющим ветром:



В качестве громадного и чудесного подарка мне встретилось стадо горных баранов, довольно безбоязненно подпустивших меня близко:

phpBB [media]

В долину опускаются синие вечерние тени:



Обратно к лоджу спустилась через ступу. Рано поужинали, и я залегла спать. Ночью луна светила так ярко, что я думала, уже наступило утро. Аня мается с больным горлом и опасается, что может совсем разболеться.


С утра Аня, вроде бы, чувствует себя нормально. Вместе собираемся пройти тропой на Нар&Пху в сторону перевала – кто сколько сможет пройти, а после обеда Аня запланировала отправление обратно вниз в Чаме (ей пора возвращаться в Катманду).
Местный, у которого мы спросили о тропе на Нар&Пху, показал на ту, которой я поднималась вчера в сторону пещеры. Мы решили довериться maps.me, пошли сначала внятной тропой, но вскоре она превратилась в коровью, а затем и вовсе козлиную. Тут Аня поняла, что не осилит подъём, её самочувствие ухудшилось (ангина так окончательно и не желала отпускать её – неравная борьба с переменным успехом длилась уже, пожалуй, больше недели), и она решила вернуться в лодж, перевести дух и, как и планировала, спускаться в Чаме и дальше – как уж пойдётся. Мы обнялись на прощание и разошлись.
Я, следуя пунктиру тропы на карте maps.me, лезла на склон в лоб козьими тропами (с отпечатками острых копыт), нормальных человеческих видно не было. Вид на Нгавал и окрестности сверху:





Наверху, как стражи, застыли острые останцы:



Наконец, умотавшись вконец, увидела на склоне вверху и левее не козью и не коровью тропу. Рывком выбралась на неё – широкая, утоптанная, много старых следов треккинговых ботинок, и эта тропа очевидно начинается от той, которой я начинала подниматься вчера.

На тропе в сторону перевала Канг Ла:





Подниматься тяжеловато, хоть я и налегке иду, но шаг за шагом, понемногу набрала приличную высоту – перевал всё ближе:



К началу финишного подъёма на перевал подошла к полудню, затратив три часа от Нгавала. К этому времени поднялся сильный ветер.





На сам перевал решила не лезть, хотя набрать осталось всего ничего – 600-700 метров, а я забралась на примерно на 4600 (GPS постоянно менял показания) с 3700, но ветер леденящий, сыпуха на подъём засыпана сухим снегом, к тому же забыла перчатки, да и подустала. Поэтому, укрывшись за камнем, немного отдохнула, пофоткала, сняла видео и отправилась обратно вниз.

phpBB [media]

Фотки со спуска:







Решила снова зайти в пещеру Гуру.



Нашла там солнечное и безветренное место, с полчаса посидела почти в полном безмыслии.



В лодж вернулась после 14 часов, Аня уже ушла вниз, кухня на замке. Пообедала своими припасами, почитала. Ужин и завтрак заказала с получением сразу же вечером, чтобы утром не тратить время на ожидание.

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (продолжение)

2. Из Нгавала до Як Кхарки с заходом к озеру Тиличо (14-17 января 2017)

Вечером, засыпая, любовалась в своё огромное окно Аннапурной Третьей и уходящей за неё и пламенеющей подобно крошечному Солнцу Венеры; а ночью ярко светила полная Луна, которая к утру тоже опустилась за Аннапурну. Из-за темноты фотка получилась высокохудожественно-акварельной:



Хоть и встала ещё до 7 часов утра, вышла только в 8, долго закипала вода на заканчивающемся баллоне газа – и всё-таки выжала из него всё до конца.
Солнце ещё не прогрело воздух, вода вся застывшая в лёд:



Из Нгавала пошла верхней тропой, лезла через пустые каменистые поля-огороды, держа направление на монастырь по памяти, напоследок взгляд в сторону перевала Канг Ла:



Скоро выбралась на тропу к монастырю:





А от монастыря начались такие панорамные виды долины, что дух захватывает. От монастыря с облаявшими меня собаками идёт спуск к деревне Chuli:



Деревня произвела впечатление опустевшей – ни звуков, ни движения, ни людей, ни животных. Из деревни вела только одна тропа, хотя карта обещала ещё и верхнюю, но её начала я не увидела, и, как ни хотелось мне идти верхом, пришлось топать понизу через сосновый лес краем фантастических склонов песчано-известняковых гор, над которыми поработали вода и ветер.











Пройдя деревню Mungiy, устроилась на завтрак на пустом поле сразу под ступой в конце селения.



На поле даже плоские куски сланца были очень удобно уложены для сидения, и вид прекрасный на реку и долину. Только разложила еду на камне-столе, как появился пёс – поделилась с ним по-братски завтраком:



Братка натрескался чапати с яйцом и умиротворённо уснул:



А я отправилась дальше, в Браку, где и планировала сегодня остановиться, чтобы сгонять к Ледяному озеру (Ice Lake), а назавтра утром – к ещё одной пещере Миларепы по ту сторону реки. На подходе к Браке:





В Браку пришла без малого в 11 часов, все гесты оказались закрыты, только самый последний дом с табличкой “HomeStay” был открыт, но хозяин сказал, что места у него нет. Предложил идти в Мананг, я объяснила, что хотела остановиться именно в Браке, чтобы сходить к озеру и в пещеру. Хозяин, немного поразмыслив, сообщил, что одна комната у него всё же есть, но она не прибрана, к тому же в доме нет вай-фая. Я посмеялась и ответила, что меня в этом раскладе абсолютно всё устраивает, меня даже кормить не нужно, т.к. есть своя еда. Забросила рюкзак в комнату, которая больше напоминала склад с кроватью, и отправилась к Ледяному озеру, прихватив с собой только бутылку с водой.
Дорога от начала и до конца идёт, окружённая великолепием гор, и чем выше, тем превосходнее виды. Часто останавливалась, чтобы пофоткать и просто осмотреться вокруг, в итоге до озера дошла в 14-30. Виды с подъёма:



















Озеро всё такое айси:



Само озеро, замёрзшее и покрытое снегом, сильно проигрывает в зрелищности той панораме гор, что открывается с подъёма: от Сваргадвари и Писанга до Великого Барьера, видно тропу на Тиличо – большей частью она чистая, только в верхах немного заснежена.
По пути встретился всего один треккер с гидом, появился вверху на тропе очень внезапно, да ещё был так одет и закутан, что показался мне каким-то роботом из комикса, я аж вздрогнула. На снегу в верхней части подъёма к озеру были старые отпечатки лап леопарда, вдоль склонов на термиках парили орлы. На самом озере бешеный ледяной ветер, забилась под каменную стенку, совсем немного прикрывающую от ветра, чуток отдохнула. Затем отправилась к ступе и видовой площадке, с которой открываются шикарные виды на снежные пики:

phpBB [media]

На спуске встретился всадник, лихо без седла и стремян рысивший по узкой тропе. Как ни медленно шла вниз, с остановками на посозерцать и пофоткать, с посещением пустой гомпы со множеством построек и пристроек, а вернулась в свой хоумстэй в 17 часов.
Гомпа в Браке:



Хозяин немного расчистил комнату от коробок, мешков и рулонов – всё оказалось изумительно уютно: есть электричество, кровать широкая и с чистым цветастым бельём и двумя тёплыми одеялами. Хозяин накормил далбатом, погрелась на кухне у печки, залипнув в непальскую комедию по телеку. Спать отправилась пораньше – т.к. с утра хочу сходить в пещеру Миларепы, а потом успеть дойти до базового лагеря Тиличо, хотя если в Кхангсаре окажется открытый лодж, то, вероятно, остановлюсь там.


Утром, как и обещал давнишний прогноз, было облачно, но заметно потеплело. Часть потолка прозрачная, полночи в неё светила луна, а потом уже и рассвет стал пробиваться. Встала чуть позже 6 часов, позавтракала, собралась и вышла к пещере Миларепы в 7 часов ровно. На небе показывали красоту: рассветные облака над Аннапурнами:





С подъёма к пещере открываются потрясающие виды на Мананг и Браку с игольчатыми склонами, освещёнными почти горизонтальными лучами восходящего солнца.



Вид на вчерашний подъём к Ледяному озеру:



Пещера оказалась не в той стороне, где я ожидала, да и дальше, чем предполагала, да и вообще, пещеры, как таковой не было, а было святилище с золочёной статуей Миларепы за стеклом:



Ступа перед финишной прямой к пещере:



Но во вкусе Миларепе не откажешь – вид на ледники Третьей Аннапурны отсюда просто потрясающий, да и на долину не менее сказочный. Дошла сюда за 1,5 часа, немного погуляла и отправилась обратно.







В 10 часов, быстро собравшись и расплатившись с хозяином, выдвинулась из Браки. Хозяин на прощание уверенно сказал, что в Шри Кхарке – следующей за Кхангсаром деревеньке – открыты два лоджа, чему я несказанно обрадовалась, т.к. там остановиться на ночь было бы гораздо удобнее, и решила идти до неё.
Облака висели в основном на западе, в стороне Тиличо. Перед Манангом встретила возвращающегося молодого итальянца, с которым мы жили в Писанге в одном лодже. В Як Кхарке он заполучил сильнейшее расстройство желудка и холодной ночью, когда, по его ощущениям было -30, так промаялся между комнатой и туалетом, что решил идти обратно. С ним увязался и кореец, тоже идущий вниз. На чек-посте в Мананге только мы трое сегодня и были отмечены.
Повернула в долину в сторону Тиличо, облачность хоть и висит низко, но не страшно, даже солнце сквозь неё временами проглядывает. Вверх идти трудновато, особенно после прогулки к пещере Миларепы. Едва не сломалась и не решила остаться в Кхангсаре, затем придумала компромисс – пообедать и передохнуть в Кхангсаре, и если погода за это время не ухудшится, дойти до Шрикхарки. Однако в Кхангсаре были открыты лишь два отеля в самом начале деревни, а я в поисках лучшего прошла дальше, отели закончились, а возвращаться мне не хотелось, поэтому пошла дальше, решив дотянуть уж до Шрикхарки, в отношении которой уже начало закрадываться подозрение, что там пусто и закрыто.
В Нижней Шрикхарке два шикарных отеля и что-то типа чайного домика – всё на замках, хотя около домика лаяла собака, а позже увидела внизу идущего по тропе к кхарке непальца, но я уже двинулась дальше в Верхнюю Шрикхарку, уверенная на 90%, что и она будет пуста. Так и оказалось. В поисках людей обнаружила, что дверь на кухню в единственном местном лодже открыта и хлопает на ветру – заглянула и поняла, что здесь давно никого не было: на полу разбросан мусор, в огромном алюминиевом чайнике на печке вода вся превратилась в лёд. Посидела намного во дворе лоджа, думая, что делать дальше. Сил идти к базовому лагерю Тиличо не было, к тому же и времени уже не оставалось, а по темноте идти не хотелось. Значит, придётся оставаться тут, ставить палатку. Стала присматривать места, чтобы ветром не сдувало. Тут пришла в голову идея переночевать в столовке, в которую был вход с открытой кухни: всё же под крышей потеплее будет, да и комфортнее, чем в небольшой палатке. Занесла рюкзак в столовку, прикинула место на полу, где можно расположиться. Потом отправилась на поиски воды – безрезультатно, никаких ручьёв нет, вода в баке на склоне вся давно заледенела. Вспомнила о чайнике – если растопить печку, то будет мне вода, а во дворе есть запас дров. Пока вода растапливалась и кипятилась в чайнике, мысль о комфортной ночёвке прогрессировала дальше: на стене столовки на самом видном месте висели ключи от комнат. Зачем, думаю, мне мучиться на полу, если можно уютно в постельке под одеялком поспать? Проверила комнату на втором этаже: одеяла и постельное бельё есть, всё готово к заселению. На стойке в столовке сразу оставила 500 рупий и записку, что такого-то числа переночевала тут, спасибо, мол, за комнату и извините за самоуправство. Вода закипела, заварила себе чай масала в термосе и гречку на ужин, уселась с хозяйским видом на лавке во дворе погреться в последних лучах солнца, весьма довольная тем, как хорошо устроилась.







Пока шуршала в столовке, выглянула в окно и встретилась взглядом с проходившем по тропе местным мальчиком, который гнал яка. А за масалой и гречкой меня застала группа из 4-х непальцев и одного корейца, идущая из базового лагеря Тиличо. Они сказали мне, что в базовом сейчас никого нет, они там были, но ушли; но если я туда иду, то они завтра вернутся и откроют гест для меня. Потом снова появился мальчик, которого я видела из окна столовки, он привёл с собой взрослого – я ему объяснила, что тут в лодже никого нет, но кухня была открыта, я переночую здесь, а завтра пойду дальше. В полшестого начало уже немного смеркаться, на снежных вершинах догорал последний оранжевый свет заходящего солнца, а я наслаждалась одиночеством и радовалась тому, как всё классно сложилось и я буду сама себе хозяйкой лоджа.





Напоследок зашла в кухню погреться у печки с догорающими дровами и сделать записи о сегодняшнем дне, окончательно расслабившись и уверившись, что никто тут больше сегодня не появится, как внезапно в столовке, запертой на замок, раздался звон ключа, дверь там открыли и вошли дедушка с бабушкой, едва говорящие по-английски. Как могла, всё им объяснила, показала свою записку и деньги на стойке. Понятное дело, старички не были особо довольны моим самоуправством, ходили, всё осматривали. Но поскольку я ничего не трогала, то спокойно сидела у печки и грелась. У дедули, похоже, со стойки украли еду, он докапывался до меня насчёт банок с тунцом, а я ему показывала, что я тут со своей едой и ничего не брала, а деньги оставила за комнату. Дедуля с бабулей угомонились и принялись за приготовление ужина, а я ушла спать в комнату, пожелав им спокойной ночи и сказав, что кормить меня не нужно ни ужином, ни завтраком, а завтра я ухожу в 7 утра.


Прекрасно выспалась в тепле, встала около 6 утра, наелась впрок сублимированного мяса с лапшой, напилась чаю и около 7 часов вышла, сдав ключи бабуле. Небо красочное:





На тропе и склонах много горных баранов, которые почти не боятся и подпускают довольно близко:





Тропа по сыпухе оказалась не такой уж и страшной и достаточно широкой – 0,5-1 м – только одно место протяжённостью метра в 1,5 было опасным – живая осыпь, едущая под ногами.













В долине базового лагеря Тиличо:



В базовом лагере три лоджа и барак – всё пустое, людей нет. Оставила рюкзак на скамье у первого же лоджа с запиской, во сколько ушла и во сколько планирую вернуться, напилась чаю и через час, т.е.в 10 часов, вышла на Тиличо налегке. Уже на подъеме, идя по заснеженной тропе, сообразила, что забыла взять солнцезащитные очки, но возвращаться не захотела. Подъём довольно пологий и нудноватый:



Интересно становится только после выхода на предозёрную седловину:



Особый интерес в том, что вся эта часть пути от седловины и до озера была заметена снегом, тропа отмечена каменными бортиками, в снежные надувы порой проваливаешься чуть не по колено, но в среднем высота снега по щиколотку. Где и как тут вчера ходил давешний кореец со своим гидом – неясно, хотя, если тут постоянно дует почти ураганный ветер, как сейчас, неудивительно, что их следы замело. А вокруг красотища:



Итого к озеру вышла за 2,5 часа от базового лагеря. Сильнейший ветер не располагал к рассиживанию, созерцанию и лазанию по окрестностям, к тому же позади в долине собирались весьма драматичные тучеоблака.
Ледопады Grand Barrier’а:





Где-то в той стороне Торонг:



Замёрзшее и заснеженное Тиличо и где-то вдали перевал Месоканто:



Минут 20 посидела под прикрытием чайного домика, пофоткала и погребла по снегу обратно:





На склонах торчат живописные останцы и бродят бараны, спуская вниз камни:



Выбравшись из зоны снегов, охваченная радостью от пройденного и увиденного, шла и распевала во всё горло свой обширный репертуар, начав, почему-то, с «Хаванагилы». На ручье перед базовым лагерем издалека заметила большое стадо баранов на водопое. Села тихонечко на камень поближе и с полчаса наблюдала за ними.
От озера спустилась вниза за 1,5 часа. В лагерь вернулась в 14-30, здесь ещё пусто, никто не пришёл. Походила немного по округе, стала замерзать на пронизывающем до костей ветру, оделась во всё тёплое, обследовала строения, в бараке на втором этаже обнаружила комнату с заколоченными от ветра окнами, нарами с матрасом – в случае чего хорошее место для ночёвки. От ветра укрылась на лестнице одного из гестов, временами выползая проверить, не пришёл ли кто в лагерь. В 16-30, изрядно намёрзнувшись, решила не глупить и устроилась со всеми удобствами в бараке, отогрев ноги бутылкой с горячей водой – подарок Ани Вермут, который здорово скрасил мне треккерскую жизнь. Примерно через час услышала рядом на улице шум и голоса. Пришли трое давешних непальца, каждый принёс громадное бревно на дрова – с грохотом сбрасывали их со спин на заднем дворе. Собрала вещи и переселилась к ним в столовку одного из лоджей. Еду ела свою, грелась у печки, вела светскую беседу с их главным. Спать легла со всеми на полу у печки; ребята выделили мне матрас, подушку, одеяло, а я ещё и своим спальником утеплилась, так что ночью даже жарко было – при том, что главный показал мне прогноз погоды: -22 сегодня ночью и -7 завтра днём.


Спалось спокойно и великолепно. Когда рассвело, а лежать уже надоело, пошла на кухню, позавтракала. Постепенно встали и непальцы. Прибрала постель, упаковалась, дала главному за ночлег 200 рупий (он был недоволен, а может, мне и показалось, и это было просто похмелье – он весь вечер ром пил), распрощалась и вышла в путь в 8-30.
Пока ещё сомневаюсь, куда мне сегодня идти – в Кхангсар или Як Кхарку (7 часов ходу по словам непальцев). По карте проверила маршрут до Як Кхарки – 15 км и перепады высот большие. Но на Кхангсар жалко терять высоту, поэтому решила всё же идти в Як Кхарку верхней тропой.
До Шрикхарки дошла за 1,5 часа, вместо обещанных непальцами 2,5, это навело на мысль, что и до Як Кхарки я дойду быстрее их прогноза.
Верхняя тропа очень красива, особенно при выходе на Кхангсар и повороте в сторону Торунг Ла – потрясающий панорамный вид на долину реки Марсъянгди вплоть до стены Сваргадвари.





В сторону Торунг Ла и Як Кхарки:



За поворотом на север тропа круто сбрасывает высоту (-400 м) к мосту, в первой половине спуска она покрыта снегом. Один раз пришлось искать обход ледяной речки по колючим кустам.
В Як Кхарку пришла ровно через 5 часов после выхода из базового лагеря, в 13-30. На тропе снова полно народа, в лоджах вай-фай, только воды нет – замёрзла. В речке набрала воды для чая в бутылку. Остаток дня отъедалась и сидела в интернете, накачивая книги. В лодже остановилась ещё пара. Прогноз погоды на ближайшие дни хороший: ясно и потепление, правда, с усилением ветра. Но, как говорится, лучше ветер, чем снег, лучше снег, чем дождь.

[tan_ka]

Пещера оказалась не в той стороне, где я ожидала, да и дальше, чем предполагала, да и вообще, пещеры, как таковой не было, а было святилище с золочёной статуей Миларепы за стеклом:

C пещерой там непонятно. Она вроде бы есть где-то у самого ледника. Были какие-то фотографии в интернете и народ говорит, что был там. Но где она точно расположена - загадка : )

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (продолжение)

3. Из Як Кхарки до Татопани через перевал Торонг Ла (18-21 января 2017)

Доступ в интернет меня так, что ли, взбудоражил, но полночи не могла уснуть, благо, что с утра нет необходимости рано вставать – окончательно проснулась после 7 часов, поела своей каши, заварила чай и снова залегла под тёплые одеяла. Интернет как пропал вчера вечером, так больше и не появился, а на мой вопрос хозяин непонятно объяснил: «Вода замёрзла.» Как потом выяснилось, электричество у них идёт от мини-ГЭС на ручье за селением, который вечером замерзает.
Неспешно позавтракала в столовке, выпила весь свой чай, заварила новый. Вышла после 10 часов, идти-то сегодня совсем недалеко – до Хай Кэмпа перед перевалом Торунг Ла. На выходе из Як Кхарки:



До Торонг Пхеди не спешила, на подъёме за мостом через Конэ Кхолу на подходе к Торонг Пхеди обогнала двух кореянок с толпой портеров. Как раз на этом участке буквально в 15 метрах от тропы паслось большое стадо баранов, которые совсем не боялись людей и никак на нас не реагировали. Отвлекла кореянок от тягот подъёма, указав им на стадо – залюбовались грацией животных.
В Торонг Пхеди сначала планировала пообедать и уточнить, действительно ли в Хай Кэмпе есть открытые лоджи. Но, увидев в столовке толпы народа (человек 30, не меньше), которые скоро явно двинут в Хай Кэмп, мигом обеспокоилась, что мест может не хватить. Поэтому, выяснив у бая за стойкой, что наверху лодж работает, быстро выпила заказанный чай , а сдобную плюшку с корицей взяла с собой и поспешила в Хай Кэмп, т.к.одна треккерша с портером уже вышла, и группа из 6-8 корейцев с массой портеров собирались стартовать.
Если от Як Кхарки до Пхеди я дошла за 2,5 часа, то в Хай Кэмп взлетела за 30 минут. В лодже уже сидела большая группа то ли поляков, то ли словенцев, но комнат хватило всем. Моё пристанище:



Вокруг облачность, на части тропы лежит снег. Обедала и смотрела в окно на окружающие пейзажи и поднимающихся из Пхеди:



Цены тут, разумеется, охренительные, но и готовят оооочень вкусно, по крайней мере, паста там по качеству приготовления и подаче тянет на среднересторанный уровень – за 600 рупий-то!
После обеда побродила по окружающим холмам, обнаружила обширную помойку, а вот окаменелости, как в прошлый раз, не нашла; немного пофоткала и вернулась в комнату – отогреваться в спальнике после ветродуя.





Тропа в сторону перевала, перила вот появились:



Виды на Торонг Пхеди:







Когда вылезла из комнаты в 17-30, чтобы идти на ужин, то оторопела – вовсю идёт снег, подсыпает пухляк. В столовке славянский народ слегка беспокоится насчёт завтрашнего дня, опрашивает всех и каждого и планирует сбиться в одну кучу. Прогноз погоды как-то совсем не оправдывается, всё наоборот. Одна надежда, что хоть завтра небо как-то прояснится. Если снегопад не усилится, то тропу будет нормально видно, об этом я пока не беспокоюсь. А может, просто вся эта уймища народу внушает мне уверенность в собственных силах.
Вечером на закате в подбрюшье облачности были видны потрясающие голубые глыбы трещиноватых ледников какой-то близкой вершины, но из-за укрывших всё облаков не могу сориентироваться, какой именно.
Братья-славяне так переживают, что у меня даже родился коварный замысел сгустить краски ещё немного, спросив у них, взяли ли они снарягу – кошки, верёвки, жумары, каски, ледорубы, а потом успокоить их, небрежно бросив: «Да не ссыте, мужики, вы справитесь, я тыщу раз так делала!»


На ночь залегла в спальник и под одно одеяло, ноги отогрела Аниной горячей бутылкой, так что спать было вполне сносно. Занавеску на окне откинула, чтобы видеть небо; ближе к утру проклюнулись звёзды, но потом снова пропали, хотя свет луны пробивался сквозь облачность. Часов в 5 утра начались суета и хождение. В 6 часов я решила вставать и завтракать своей цампой. Вышла на улицу – лёгкие облака на небе, пухляка за ночь насыпало всего-то на палец (примерно 1,5 см).
Вышла на тропу в 6-45, в столовке ещё сидела масса народу, но и на перевал, судя по следам, тоже уже многие вышли.
Шлось мне очень хорошо и, хотя я и не спешила, стала догонять и обгонять треккеров – австралийскую пару, одинокую треккершу с портер-гидом, группу корейцев с гидами, и в итоге зашла на Торонг Ла через 1-45 после старта второй на сегодня, первым незадолго до меня пришёл корейский гид, стартовавший в 6 утра.
Фотки с подъёма: выход из Хай Кэмпа



В сторону перевала, впереди австралийская пара:





Первые лучи солнца:







Искать тропу не приходится, пухляк её не скрыл, да и вешки здорово помогают. Вот уже впереди появляется пик Торонг:



Последняя ступень перед перевалом Торонг Ла:



Пик Торонг (6144 м):



Вот и перевал:





Оттуда мы все идём:




Куда мы все идём:



На перевале:



Немного поснимала, до боли отморозив руки, распила чай с кореянкой, пришедшей со своим гидом после меня минут через 15. В целом, провела на перевале полчаса и отправилась вниз:









Ниже зоны снега сразу становится жарко, притормозила, чтобы разоблачиться из тёплых одежд, а тут и бараны показались:



Дорога знакомая, поэтому уже не кажется такой долгой и утомительной, как в первый раз. Спускаюсь я сегодня первая, хозяева чайных домиков и лоджей по пути спрашивают меня насчёт количества треккеров – сколько человек идёт вниз, когда примерно появятся? Раза с третьего я, уже не дожидаясь расспросов, сразу после приветствия выдаю информационную сводку по сегодняшним треккерам.
Скоро выхожу на плато, за которым поворот направо к Мукинатху. Не устояла и сфоткала настоящих «мустангов» - местных низкорослых лошадок на фоне почти-мукстанговского пейзажа:





Взгляд назад на спуск с Торонг Ла:



Вот и Мукинатх, немного изменившийся с тех пор, как я в последний раз была здесь:







В гест заселилась в 11-30. Мукинатх строится, но почти не разросся, только автодорога расширилась.
Помылась в душе тепловатой водой, сразу ощутила себя цивилизованным человеком. Посидела в интернете, потом прошлась по улице, но открытых лавок с едой буквально две штуки, разжилась только печеньем. Остаток дня провела на диване в столовке за чаем и интернетом, который вечером пропал (не иначе, как вода замёрзла!).

Всё-таки самые красивые звёзды – в Мукинатхе. Выглянула ночью в окно и обомлела, до чего же они яркие и близкие, нигде больше таких не видела, ощущение, что ты паришь среди них.
Утром привычно проснулась около 7 часов, но спешить совсем некуда, Кагбени близко, да и холодно очень, вылезать из-под тёплого одеяла не хочется. Повалялась ещё с часок, почитала книгу, потом всё-таки выбралась из своего гнезда, приготовила себе цампу и чай, слопала и отправилась в столовку на второй завтрак, начав богемно с их растворимого кофе. Пока интернет да разговоры с другими треккерами – вышла в итоге на тропу в 10 часов.
Пошла по более короткой и прямой автодороге через Джаркот, благо, транспорта сейчас ходит немного: всего-то пара автобусов, 5-6 джипов и три мотоцикла за всё время. Из бонусов: ошеломляющий вид на склон горы на противоположном берегу Дзонг Кхолы, по которому идёт альтернативная и более длинная дорога через селение Дзонг, но идти по ней, как мне кажется, более приятно, правда, увидеть всю её красоту можно только с расстояния. С другой стороны, знай я о ней заранее, как она хороша и пустынна, и что на ней два то ли соляных, то ли минеральных (судя по цвету и следам на склоне) ручья, не заходила бы вообще в Мукинатх после спуска, а сразу бы пошла этой дорогой и стала где-нибудь в распадке палаткой на ночь.
Фотки с дороги:





















Впереди, там, где Дзонг Кхола впадает в Кали Гандаки, лежит за склонами Кагбени:



Очень живописные склоны:



Яблоневые сады Кагбени:



А вот и сам Кагбени:



До Кагбени дошла за 2,5 часа, дорога до того неприятная (чисто по-треккерски), что решила по возможности до Татопани доехать автобусом – из Кагбени или Джомсома, как получится.
Все отели в начале деревни проигнорировала и углубилась в узкие улочки. В двух лоджах мне вежливо и уклончиво отказали (в первом сказали, что проживание «без готовки», во втором – «всё забронировано», ага), зато в третьем хозяин по имени Тенциг обрадовался, комнату предоставил бесплатно, развлекал беседой, пока готовился обед с собой на вылазку до Тири, потом сводил показать мне свой яблоневый сад и медитационную пещеру, в которой в прежние времена монахи проводили по полгода прежде, чем стать ламой. Показал мне, где находится смотровая площадка на горе на другом берегу Кали Гандаки и предупредил, что видимая из Кагбени тропа к этой площадке очень опасна из-за осыпей (и частично разрушена в верхней части к тому же) и надо заходить как-то в обход через Тири.
Тенциг в своём яблоневом саду:



По подсказке Тенцига я перешла Кали Гандаки через деревянный мост ближайшей дорогой на Тири и вышла на накатанную машинами дорогу, поднимающуюся размашистым серпантином по склону.



С северной стороны горы никакой тропы наверх к смотровой площадке я не увидела, либо каждый идёт своим собственным путём, либо тропа где-то дальше к северо-западному склону начинается. Лезть наверх напрямик я не захотела, и так всё было хорошо видно: оранжево-красные скалы Верхнего Мустанга на север, перевал Торонг Ла и Мукинатх на восток, Кагбени на фоне Аннапурны Первой (в облаках) на юг, только Дампус пик не видно за горой.




Просто повалялась на солнышке, позагорала, а когда оно скрылось, пошла обратно в лодж. Ветер вдоль долины Кали Гандаки усилился и стал ледяным. В реке набрала воду в бутылку и термос, хотя в лодже проблем с водой, вроде, быть не должно, она здесь не замерзает.
Из Кагбени ни автобусы, ни джипы не ходят, придётся идти до Джомсома – ходу, по словам Тенцига, 2-3 часа. Планирую выйти пораньше, чтобы успеть завтра же доехать до Татопани.
Назаказывала себе много еды, т.к.мама Тенцига готовит потрясающе вкусно, два раза взяла яблочный пирог и заказала хлеб с яйцом и сыром на завтра с собой – яблочный пирог похож на гигантский жареный пирожок с яблоками, а хлеб делается из смеси ржаной и гречишной муки, он разрезается напополам и наполняется начинкой наподобие бургера – вкуснотища невообразимая!
Похоже по всему, что я сегодня в Кагбени – единственный турист. И ещё похоже, что, если бы я пошла дальше на запад по дороге на перевальчик в сторону Долпо, никто бы мне не препятствовал (заранее спрашивала в NTB, мне там категорически сказали «низззя!»), ибо некому. Так что, можно было бы сделать автономку, но энтузиазма я уже не чувствовала – сказывается накопленная усталость, так что завтра двигаюсь на юг.


Как и планировала, вышла чуть позже 8 часов, получив свежеприготовленный завтрак в дорогу и пару яблок из сада Тенцига в подарок. Яблоки сожрала тут же, едва выйдя из деревни. Сначала, заплутав на поворотах, вышла на втодорогу, идущую самым берегом Кали Гандаки, трусливо решила, что она меня может завести не туда, и повернула в поисках известной дороги – и напрасно, нижняя без набора высоты, по руслу, в итоге всё равно сливается с основной, а так дополнительно ползти вверх пришлось.
Кагбени в утреннем свете:





Только теперь, идя по автодороге я поняла сердцем и прочувствовала правду слов Ани Вермут о том, что автодорога убила Джомсом-трек. Действительно, идти по дороге, даже и пустой – неприятно и неинтересно. За 2,5 часа дошагала до Джомсома, который расползся ещё больше, хотя чище и приятнее не стал, всё то же впечатление трущоб.
Немного помыкавшись, с помощью уже знакомого мне гида то ли корейцев, то ли китайцев, добралась до кассы, в которой билеты на автобус выписывала европейская жена местного – сероглазая женщина лет за 50, «замаскированная» под непалку традиционным макияжем и одеждой. Рядом с ней помогала в работе её непальская дочка, бойко говорящая по-английски – ассистировала в выписывании билетов и переводила, т.к.женщина по-английски говорила очень плохо. У этой женщины есть ещё свой сын – белобрысый, словно альбинос, пацан – ровесник непальской дочки (всем лет по 10-11), свободно болтавший по-непальски и носящийся вместе со всей местной детворой.
Пока ждала автобус, поболтали на обычные треккерские темы с испанцем, дочка непальской европейской жены тоже пришла поговорить – очень общительная и любознательная девочка. Потом ещё и американский француз, знакомый по лоджу в Мукинатхе добавился. Автобус отправлением в 12 часов выехал по-непальски точно – в 12-30. Лишний раз убедилась в правильности решения ехать до Татопани, содрогаясь при взгляде на дорогу из окна и мысли, что была бы вынуждена два дня идти по ней. Единственное сожаление – не схожу к леднику Даулагири, к ней даже оформленная тропа с указателями имеется.
По пути видели лесные пожары на склонах:



В Татопани выгрузилась в 15-30 с ещё одним таким же одичавшим и грязным парнем и китайской парой с гидом. Совершенно по наитию, с другой стороны зашла в тот же лодж, в котором останавливалась в прошлы раз.
А тут и горячая вода тебе, и удобства прямо в номере, и веранда для посиделок, и теплынь. Отмылась и постиралась от души, прошлась по лавкам, докупила овсянку и масалу для чая, а вот сыра нигде нет. В лодже шиканула и заказала рис с курицей и молочно-кофейный коктейль. Блаженствую в окружающем тепле среди апельсиновых деревьев и пальм:

[Вермут]

Вообще у меня дежавю. Именно после твоего "одного дня" про Торонг Ла пять лет назад меня и понесло вокруг Аннапурн в 2013

Моё пристанище:

Ух как там стало комфортненько. Я помню холодный барак влажными промерзшими одеялами )

в итоге зашла на Торонг Ла через 1-45 после старта второй на сегодня, первым незадолго до меня пришёл корейский гид, стартовавший в 6 утра.

Вах! Я часа 4 ковыляла, правда, большей частью не шла, а сидела.

В гест заселилась в 11-30.

Ну что тут скажешь...

А вот и сам Кагбени:

Да, без зеленых полей, которые я видела весной, смотрится более грустненько

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (продолжение)

4. Из Татопани в Чомрунг к началу АВС-трека (22-23 января 2017)

Вид из окна моей комнаты в лодже Татопани:



Почему-то решила, что в прошлый раз дошла до Горепани чуть ли не за 5 часов, так что не особо спешила с выходом. В 8-45 была на чек-посте, за час до меня его прошёл голландец, с которым мы вчера прибыли сюда на автобусе. Едва дорогу осветило солнце, как тут же началось настоящее пекло. Всё же подзабыла я ощущения от этого перехода, а набрать 2 км высоты – не шутка. Места в целом узнавала, но не все; в прошлый раз, помню, заплутала в лабиринтах улочек не то Пхаланте, не то Читре, сейчас, хоть убей, не признала это место, да и подобной путницы тропок нигде не встретила.
На чек-посте в Shikla внезапно обнаружилось, что мой аннапурновский пермит выписан на Оксану (спасибо, что не на Олега!), а фотка вклеена моя. Служащий все имена, адреса и явки записал в свой гроссбух, но препятствовать моему продвижению дальше на выход из нацпарка не стал.
В послеполуденное время идти стало совсем тяжело из-за жары, тело прямо было на грани отказа – посматривало на ближайшие кусты и предлагало лечь в их тень и немедленно умереть.
В течение этого дня то и дело обгоняли с голландцем друг друга попеременно; на финишной прямой он пошёл вверх первым, пока я устроилась на основательный перекус среди цветущих рододендронов: деревья с ярко-красными цветами почти без запаха, кусты с бледно-сиреневыми цветочками с сильным запахом, напоминающим сирень с ландышевой горчинкой.
Из последних сил залезла на холм в Горепани, немного пометалась в поисках пристанища из конца в конец, наконец, заселилась и получила превосходную большую комнату с огромными окнами на Даулагири и Аннапурну Южную, которые старательно прятались в облака:



В свободное время занялась разборками со шнуром зарядки – в последнее время телефон заряжался только после продолжительных плясок с бубном и долгих поисков магической и единственно подходящей диспозиции розетка-шнур-телефон. В итоге вскрытия выяснилось, что из 4-х проводков два переломились внутри под оплёткой. Тут-то и пригодился мне походный набор хирурга: маникюрные ножнички и пинцет, а также скотч – разрезала, зачистила, соединила, замотала, всё заработало; но в Покхаре шнур придётся новый покупать.
Колени очень устали и ноют, чистым временем шла от Татопани до Горепани 6 часов.


На следующий день рассчитывала на довольно простой переход в Чомронг, и традиционно вышло всё наоборот – это правило на мне работает железно и без исключений: стоит сказать себе с утра: «Ну, сегодня будет лёгкий и короткий переход!», и гарантированно я приползу в конечный пункт едва не по-пластунски, вымотанная донельзя многочасовой ходьбой. Ну правильно, а кто рельеф по картам-то смотрит, мы ж сюрпризы любим!
Вот и сегодня глаза буквально на лоб лезли от напряжения, хотелось упасть и остаться тут навсегда. Много подъёмов и спусков на сотни метров, по жаре особенно выматывающих.
Первая часть пути была богата великолепными панорамными видами на Даулагири, Аннапурну Южную и Мачхапучхаре, начиная прямо с порога лоджа:











Виды с перевала Деурали (многие, побывавшие на Пунхилл отмечают, что с Деурали виды не хуже, а народу меньше):







Потом дорога пошла ущельем по теневой стороне – обледеневшая и покрытая утоптанным снегом, на котором трижды падала, а рюкзак ещё и наподдавал по инерции. Тропа тут очень живописная, но трудная своими up’n’down’ами. За 3,5 часа дошла до Тадопани, отсюда милый вид на Аннапурну Южную и Мачхапучхаре:



Миновала селение, не тормозя, а на перекус устроилась в лесочке, очень кстати на поляне было место с каменной скамьёй. По горизонтальному километражу как раз прошла полпути. Но впереди ещё был колоссальный сброс высоты, а затем почти такой же набор для выхода в Кимронг. По пути попадаются селения с лоджами, но я ломлюсь в Чомронг. На последнем издыхании приползла в него и заселилась буквально в первый же лодж. Отсюда отличный вид на узкую долину Моди Кхолы и вершины Аннапурны Южной и Мачхапучхаре, видна завтрашняя тропа по левому склону:







Итого путь занял 6,5 часов чистого времени, в Чомрунг пришла в 16 часов почти без сил, колени умирают.
На стене кухни есть почасовая раскладка трека к базовому лагерю Аннапурны, время какое-то людоедское, если верить ей, то в ближайшие дни мне так и придётся идти по 6 часов – до Дована, потом до МВС, а от него до АВС ещё два часа ходу – не видать мне лёгкого и ненапряжного трека, сплошные страдания и преодоления. Всё, как я люблю, короче…

[Lubains]

Вообще у меня дежавю. Именно после твоего "одного дня" про Торонг Ла пять лет назад меня и понесло вокруг Аннапурн в 2013

Пусть теперь тебя на Макалу понесёт

Ну что тут скажешь...

Я ж терминатрикс))))) Правда, уже на предпоследнем издыхании, накопленная усталость - штука неприятная и коварная.

А вот и сам Кагбени:

Да, без зеленых полей, которые я видела весной, смотрится более грустненько

Может, и грустненько, но зато весьма в цвет Мустангу.

[Вермут]

А на Пун Хилл, значит, не пошла
Моя бутылка на фотографиях, как гном из "Амели" )

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (окончание)

5. К базовому лагерю Аннапурны и обратно (24-29 января 2017)

После перехода от Горепани спала, как убитая, почти 12 часов кряду. Назавтра колени сразу дают о себе знать – и это я уже прокаченная, а что же обычные треккеры тогда ощущают?
Вышла в привычные 8-45. На чек-посте служащий очень горячо просил меня обязательно отметиться у него на обратном пути, убеждая, что это очень важно, в первую очередь для моей безопасности. Судя по записям в его журнале, до меня сегодня отправилась в путь толпа корейцев – 15 человек; я их всех довольно резво пообгоняла на спуске к реке Чхомронг и последующем подъёме. От селения Чомронг к одноименной реке очень большой сброс высоты, который затем приходится отыграть. Колени, конечно, покряхтывают, но сильнее всего убивает жара и солнцепёк, с содроганием думаю, как пойду обратно, лицом к палящему солнцу.
Вид на долину реки Моди Кхола с тропы:



Сегодняшние спуски и подъёмы полегче вчерашних, хотя тоже трудновато давались.
Пришлось сделать небольшой привал на полпути перед спуском в Бамбу, слегка остыть и перекусить в компании лангура, тоже что-то меланхолично жевавшего:



Последние километры до Дована (Dobhan) еле дотягивала, чуть не каждые 500 метров смотрела, сколько там ещё осталось, хотя объективно этот отрезок самый плёвый.
В селение зашла на пятках двух корейцев с гидом (думаю, они не из Чомронга стартовали, т.к. пообедали и отправились дальше, значит, силы ещё были) и заселилась в единственный открытый лодж с безумными по аннапурновским меркам ценами, но ни сил, ни желания идти дальше уже нет. Хоть и дошла всего за 4 часа вместо обещанных 5,5, но отработавшей ощущаю себя на обещанное, а не на фактическое время.
На тропе очень много треккеров в оба конца.
У входа в селение есть красивый водопад с заводью, видный и с тропы, но можно подойти поближе к нему в расщелину, и тогда заросли бамбука скроют тебя от тропы.



Там я устроила обед из лапши и чая, замутила небольшую постирушку-помывку, позагорала с часок, а затем отправилась на дополнительный обед по негуманным ценам в лодж. Потом снова вернулась к водопаду наслаждаться покоем и солнечными ваннами, пока солнце не скрылось за далёким склоном.
На обратном пути к лоджу встретился на тропе портер-гид, знакомый по Дарапани – там он сопровождал корейскую цыпочку в элегантных мехах, а здесь идёт уже с другим треккером. Кстати, забыла тогда про него упомянуть, а он меня неприятно поразил своим негативом: сразу же принялся жаловаться, что его клиентка взяла с собой много ненужного (хотя, объективно, так оно и было, судя по зашкаливающей гламурности кисы), и какая это тяжесть – очень живо напомнил наших портер-гидов, наверное, через 20-30 лет такими же ворчунами станут.
Весь лодж заняли британцы, а корейцы тусят на улице, ждут, пока их гиды утрясут вопрос с заселением – вроде как мест не хватает на всех.
Все, идущие вниз, проходят Дован мимо, даже несмотря на относительно позднее время, уже начинает смеркаться, и это понятно – Бамбу куда приятнее, а ходу до него всего полчаса; на обратном пути решила поступить так же.


Уснуть отгороженной от обитаемой кухни всего-то профнастильной стенкой – так ещё задача, но я справилась. А вот утренняя движуха началась чуть ли не с 5 часов, так что, долежав до 6-30 встала, съела сначала свою овсянку в комнате, а потом ещё и заказанный завтрак на кухне. Вышла в 7-35 по утренней прохладе.
Шлось хоть и тяжко, но быстро, жара не давила, в сужающее ближе к МВС (базовый лагерь Мачхапучхаре) ущелье солнце зашло только после 10-30, я за это время дошла до Деурали:



В Деурали сделала небольшой привал перед финальным рывком к МВС, т.к. maps.me обещал два взлёта по 400-500 метров и один такой же спуск, как будто мало того, что сегодня набор составляет +1140 метров. По факту же, к моей радости, ничего подобного не было, тропа стабильно шла вверх без особых сбросов набранной высоты. После 3500 м началась зона снегов, в МВС заходила уже по утоптанному снегу. Весь путь занял даже меньше 4 часов чистого времени, но я решила остановиться сегодня здесь, невзирая на ломовые цены, и просто погулять по окрестностям.
Толпа китайцев, отобедав, пошла выше в АВС, а я грелась и загорала на солнышке, никуда двигаться не хотелось – от накопленной усталости никуда не денешься, много еды и сна уже не помогают. Прикидываю, не стать ли на обратном пути на ночёвку в палатке где-нибудь под Дованом около одного из водопадов, если не будет обещанных осадков. Вообще, с утра на небе была очень лёгкая облачная дымка, с полудня в цирке Аннапурн с вершин полезли более плотные клочковатые облака. Дважды пролетал вертолёт, вероятно, туристический – слетал к АВС беспосадочно и вернулся, пролетев рядом с Мачхапучхаре.
Сходила всё-таки на морену (а больше тут особо и ходить некуда), посидела на ней, пофоткала окружающие скальные стенки и узкие ущелья, пока солнце за склон не зашло.







Внизу тропа к АВС:



Так отсюда выглядит Рыбий Хвост Мачхапучхаре (при разном вечернем свете):





И снова взгляд в сторону АВС и на Аннапурну Южную:




Ночью долго не могла заснуть, зато и проснулась уже после 7 часов утра. Хоть никуда и не спешила, всё равно вышла привычно раньше 9. Шла, не торопясь, но путь такой лёгкий, набор высоты почти незаметен, что дошла примерно за 1,5 часа неспешного и созерцательно-фотографительного хода.



Впереди уже синеют крыши лоджей АВС:



В АВС, присыпанном снегом, тоже особо некуда сунуться, кроме как по морене гулять; тропить по колено, а порой и по развилку в отяжелевшем под солнцем снегу собственные дорожки мне недостаёт энтузиазма.
Заселиться удалось лишь со второго раза (местов неть!), да и то в общую 8-местную комнату. Бросила вещи и, прихватив джетбойл и кофе, отправилась на прогулку по гребню морены. Как и ожидала, нашла чортен с памятной табличкой Букрееву и Соболеву (оставила на ней цветок рододендрона с низовий); вокруг красота сногсшибательная и духозахватывающая, цирк непередаваемо грандиозен.
Ледник Южной Аннапурны и образующие цирк пики Фанга, Аннапурн Южной и Первой:









Вид на Мачхапуччхаре с гребня морены:



Вид из столовки лоджа вниз по долине ледника Южной Аннапурны к МВС и на пик Мачхапучхаре (в разном освещении):





Остаток дня провела сначала в кресле в солнечном дворе лоджа, наблюдая за новоприбывшими, а затем, когда поднялся ветер и нагнал облачность, переместилась в столовку лоджа продолжать наблюдения в окно.
В общей комнате в итоге спала я одна, других желающих не нашлось – что ж, неплохо сэкономила на стоимости комнаты!

Ночью периодически выглядывала в окно, но не видела ни одной звезды, а когда вышла на улицу, то обнаружила, что всё небо затянуто плотной облачностью, как и обещал прогноз, в общем-то. Утром старательно оттягивала момент подъёма, понимая, что спешить опять-таки некуда, но народ так топал с 5-45, что через час и я встала. Есть, на удивление, не хотелось. Вокруг всё затянуто низкими серыми тучами. Буквально через 5 минут снова выглянула в окно – а там уже вовсю идёт лёгкий снег. Снегобоязнь взвыла во мне пожарной тревогой, я шустро собралась и расплатилась, спеша вниз.
Снег падал очень активно, за 15 минут моих сборов уже лёг слой в палец толщиной. Чтобы не вымокли вещи, надела дождевики на рюкзак и палатку в чехле, каждые 5 минут приходилось стряхивать накопившийся снег.
Покидаю лодж в АВС:





На тропе к МВС:









Первые встречные пошли на подъёме к лоджам МВС, судя по их раздетости, внизу пока с погодой более-менее нормально; один парень даже в одной футболке шёл, весь засыпанный снегом. Ниже МВС снег летит уже не так сильно, да и теплее, идти в куртке стало слишком жарко, пришлось делать привал и разоблачаться, заодно надела один дождевик на себя, чтобы не мокнуть под тающим снегом. Ниже Деурали снег припустил с новой силой, пришлось основательно упаковывать себя и рюкзак в дождевик, спасаясь от сырости. Зато стала походить на местных портеров, укутанных вместе с грузом в кусок полиэтиленового мешка – каждый раз при встрече мы с ними дружно радовались нашей похожести.
Унылые пейзажи по пути вниз от МВС до Хималайи:





Снег, к счастью, не перешёл в дождь, а просто перестал неподалёку от Хималайи. Через 5 часов спуска дошла до Бамбу, начался лёгкий дождик, поэтому решила остановиться здесь – и проголодалась, и устала, и мокнуть неохота, да и спешить некуда. Жаль, конечно, что в палатке переночевать не получается.
По пути от Хималайи до Бамбу:







Навстречу всё так же идут толпы, преимущественно корейцы и китайцы. Подумала, что горы, как по заказу, сделали мне несолнечную погоду, чтобы не обгорела по пути на юг, и прониклась благодарностью – уже в который раз Гималаи незамедлительно откликаются на мои высказанные и невысказанные желания.
В Бамбу я очень вовремя остановилась, т.к. скоро дождь усилился и стал мало не проливным, а я, уютно и тепло укутавшись в спальник, полулежала на двух стульях на веранде лоджа под крышей, читала, смотрела, как клочкастые тучи то прячут всё вокруг, то приоткрывают крутые склоны, метров на 200-300 выше уже выбеленные свежевыпавшим снегом, словно это сами тучи впитались в камни и осели на ветвях деревьев. Ну, и со смесью удовлетворения и содрогания смотрела на толпы вымокших треккеров, бредущих вверх и вниз.
В гест заселилась большая группа китайцев. Ужин они решили готовить себе сами, собрались в столовке вокруг большого стола, раскатали тесто и принялись лепить пельмени – совсем, как это делали у меня в семье, один-в-один. Пока они готовили, один из их портеров то и дело поздравлял всех с Новым годом, тут до меня дошло, что сегодня китайский Новый год.
За это время снаружи стемнело и похолодало, и проливной дождь сменился уверенным снегом – великолепное дополнение к Новому году, пусть и китайскому!


Небо с утра ясное, вокруг всё белое от снега:









Выпало не так, чтобы очень много, максимум, 5 см, но в ночной мороз мокрый и подтаявший снег схватился ледяной коркой.
Китайцы построили фаллического снеговика с детёнышем:



До появления солнца из-за склона было холодновато. Вышла до его появления в привычные 8-45. Как только появилось солнце, снег на ветках деревьев и бамбуке стал немедленно подтаивать и падать, получился восхитительный снежно-ледяной ливень, весело сверкающий в лучах солнца.







У встречных китайцев-корейцев от восхищения глаза реально были круглыми, одна тётенька громко верещала от восторга.

Заснеженные бамбуки и дымящий Мачхапучхаре:

phpBB [media]

Cо сбросом высоты следы вчерашнего снегопада исчезали понемногу, но всё же даже в Синуве было ещё немного снега рядом с тропой.



На подъёме в Чомрунг закупилась в местном магазине любимыми продуктами: сухим молоком, лапшой и сыром. На чек-посте девочка, почти не глядя, шлёпнула штампик и записала меня как Оксану (выяснив у меня, как правильно произносится имя) в свою книгу; с момента обнаружения подмены пермита я каждый раз на чек-постах напрягаюсь, но всё обходилось.





На изгороди чек-поста устроила небольшой перекус с чаем масала и свежекупленным сыром и отправилась дальше, а в 12-15 уже заселялась в лодж в Джину Данде, была первая из сегодняшнего треккерского потока.
Вымыла голову, вывесила вещи на просушку, приготовила термос чая масала и отправилась к горячим источникам. Дедуся в будке обилетил меня на 100 рупий. Дорога к источникам довольная длинная, идёт траверсом склона плавно вниз; на ступенях то козлопас встретится, то скучающая молодёжь. У самих источников куча местных рабочих укрепляет берег, я на миг даже засомневалась, что хочу при них лезть в бассейн. К счастью, рабочие толклись у ближнего к тропе бассейна, я прошла дальше и в дальнем, третьем, увидела пару треккеров, сама же засела во второй блаженствовать:



Где-то через час пришла ещё одна треккерская пара со своим гидом, посидели в моём бассейне, затем переместились в третий. Потом в бассейн полезли все работяги, а следом за ними – британская группа со всеми своими гидами и портерами. Тут я решила уходить, к тому же солнце спряталось за склон, да и за 2 часа вполне себе насладилась горячей водой, отмокла и отмылась.
Ночью одолела бессонница, уснуть удалось только под утро. Если изначально хотела ещё на день остаться в Джину Данде с её горячими источниками, то теперь передумала – одного раза в них мне вполне хватило для релаксации. Вечером забронировала себе назавтра гест в Покхаре.

Утром, не слишком тормозя, вышла в числе первых треккеров, быстро их пообгоняла и шла дальше в одиночестве. На тропе вдоль Моди Кхолы сегодня много раз вспоминала крик души из чьего-то отчёта со здешнего форума: «Умом понимаю, что идём вниз, но почему же всё время лезем вверх?!» Так было вплоть до Siwai, тропа иногда спускалась, но затем снова шла вверх и, казалась, отыгрывает сброс высоты с лихвой. Перед Siwai тропа, обходя сыпуху, вылезает наверх и вливается в автодорогу, по которой уже приходится идти до самого конца, до Биретанти.
Только я миновала Siwai с его остановкой джипов, где мне предлагали такси до Покхары, как навстречу с интервалом в 15 минут проехали два локал баса. Мне тут же закралась крамольная мысль тормознуть автобус на его обратном пути, тогда не придётся топать до Биретанти по скучной дороге. И сразу же после этой мысли такая лень на меня напала, усугубленная жарой, что я нашла место рядом с водой и уселась ждать автобус. Через час ни один автобус так и не показался на горизонте, а их на тот момент в сторону Siwai уже 4 штуки проехло, ждать мне надоело, решила идти и ловить на ходу.
Один меня обогнал, но оказался каким-то местно-заказным, его пассажиры-непальцы чуть позже высадились на берегу реки и устроили нечто вроде пикника.
Идти по трасе было жарко и противно, хотелось, чтобы она уже поскорее закончилась, поэтому, завидев ещё один попутный автобус, радостно бросилась к нему, а он меня проигнорировал и упылил дальше в Покхару. Так мне и пришлось идти пешком до конца. В Биретанти прошла все чек-посты и пошагала дальше на автобусную остановку в Наяпул – только придя на неё я вспомнила, что и в прошлый раз уезжала отсюда, а вовсе не из Биретанти, как думала до сих пор.
Через полчаса села на автобус и за 100 рупий и полчаса доехала до Покхары. Меня заботливо высадили недалеко от Лейксайда, и я пешком добралась до забронированного геста. Покхара окутана дымкой, почти ничего из окружающих красот не видно.

[Lubains]

А на Пун Хилл, значит, не пошла

Чего я там не видала...

[Вермут]

На чек-посте девочка, почти не глядя, шлёпнула штампик и записала меня как Оксану (выяснив у меня, как правильно произносится имя) в свою книгу; с момента обнаружения подмены пермита я каждый раз на чек-постах напрягаюсь, но всё обходилось.

У тебя же был пустой синий тимс с Манаслу, не?

Дедуся в будке обилетил меня на 100 рупий.

Вот это я понимаю, инфляция, в 2013 50 руп было )

[Lubains]

На чек-посте девочка, почти не глядя, шлёпнула штампик и записала меня как Оксану (выяснив у меня, как правильно произносится имя) в свою книгу; с момента обнаружения подмены пермита я каждый раз на чек-постах напрягаюсь, но всё обходилось.

У тебя же был пустой синий тимс с Маналу, не?

ТИМС пустой был, да. Что-то мне даже в голову не пришло заполнить его. В принципе, и так же прокатывало...

[Lubains]

Перезагрузка номер два: Покхара (30-31 января 2017)

Оставшиеся полтора месяца я собиралась посвятить связыванию двух пройденных треков Макалу+Сагарматха и Аннапурна+Манаслу в одну нитку, для чего мне нужно было вернуться на GHT к началу Манаслу-трека в Мачакхолу и идти оттуда на восток в Лангтанг, там (в идеале) пройти Тилмановский перевал и через Last Resort двигать в сторону Ролвалинга, чтобы соединить концы маршрутов на перевале Таши Лабста. Ближайшей проблемой виделся перевал Тилмана, т.к.навигации на этот район у меня не было, судя по отзывам он совсем не простой для пешеходника моего уровня, ну и плюс зимние условия и доооолгая автономка на выходе. Поспрашивала у знающих людей, в том числе и здесь, получила очень полезную информацию и советы (не только по Тилману, но и по подходам к Лангтангу) от Дая и мехони, за что им очень благодарна. По результатам расспросов поняла, что Тилмановский перевал я едва ли смогу пройти, и единая нитка, к сожалению, прервётся; компромиссно решила всё же попробовать туда сунуться, а там по ситуации смотреть. Поскольку верёвки и карабины (д)остались Пембе в Макалу-Барун, следовало ими запастись в Покхаре, заодно докупить газ и еду. Облазила лавки на Лейксайд, только в одной была верёвка (всего один вид - слишком толстая и тяжёлая для моей грузоподъёмности), жумары нигде не нашла; впрочем, не особо и усердствовала в поисках, т.к. уже смирилась с тем, что на перевал, вероятнее всего, не пойду – за 3,5 месяца треккинга усталость накопилась, а энтузиазма и морально-волевых качеств поубавилось.
Два дня провела, отъедаясь и бездельничая на берегу озера Фева.







Покхара мне нравится больше, чем Катманду, здесь спокойнее и красивее. В прошлый раз 4 года назад я уже обошла город и его окрестности, полетала на параплане, а сейчас было лень ходить теми же дорогами, так что фактически матрасничала, ограничившись прогулками по ближайшему берегу озера.
Идея забрасываться снова в Соти Кхолу через Аругат не вызывала добрых чувств, поэтому решила стартовать из Горкхи.

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017)

В идеальном плане за оставшиеся 1,5 месяца я замыслила связать уже пройденные части GHT в Макалу-Барун и Сагарматхе с Манаслу и Аннапурной. Для этого нужно вернуться к стартовой позиции в Манаслу – селение Мачакхола – и оттуда идти на восток в сторону Лангтанга, выйти из него через Тилмановский перевал и снова то по мало-, то по густонаселёнке выбираться к Ролвалингу, чтобы сомкнуть нитки маршрутов на перевале Таши Лабста на границе Ролвалинг-Сагарматха. Ролвалинг сознательно оставила на самый конец, т.к.мнение о нём сложилось как о более диком и сложном месте, чем Лангтанг, поэтому ходить по нему решила в более тёплом месяце и поближе к треккинговому сезону в надежде, что в марте людей там будет всяко больше, чем в феврале. Реальность принялась корректировать идеальные планы. Сильные сомнения вызывала проходимость Тилмановского перевала в одиночку, а после изысканий и расспросов на форумах я сделала вывод, что для меня в текущих условиях (накопленная усталость, отсутствие нужного снаряжения, снежная обстановка) он вряд ли окажется преодолим. Окончательное решение отложила на момент, когда подойду к перевалу поближе, но морально уже была готова перекраивать последний кусок и проходить Лангтанг и Ролвалинг отдельно, а не в связке. Главным минусом стала накопленная усталость: к этому времени организм подистощился (от 62 кг моего веса на старте осталось 54, при том, что на старт я выходила, не отягощённая жировыми запасами, т.е. это всё «горели» мышцы) и переключился на энергосберегающий режим работы – при необходимости мобилизовывался и мог впахивать часами, но в спокойной обстановке предпочитал сохранять неподвижность и шевелиться как можно меньше, т.е. если раньше я легко подрывалась после дневного перехода на короткие радиалки или забег на ближайшую горушку просто ради удовольствия, то теперь никакого энтузиазма к хождениям сверх минимальной дневной нормы не испытывала и в большинстве случаев занималась созерцанием окрестностей, не удаляясь от пристанища. При этом к весу рюкзака в районе 25-22 кг я уже привыкла и воспринимала его как нормальный, однако переходы дольше 6 часов давались очень тяжело, выносливость приобрела какой-то пилообразный характер: через 4-5 часов хода моя «батарейка» резко разряжалась в ноль с сопутствующими унынием и деморализацией, а через пару часов отдыха я чувствовала себя снова бодрой, полной сил и готовой идти дальше… ещё 4 часа… – другое дело, что я привыкла ходить одним рывком без долгих привалов и не была готова менять тактику. Второй минус: не на все участки GHT в данной части трека у меня были обозначенные тропы в maps.me; подстраховывалась скачанными картами, но, как известно, «карта не есть территория», а за собой я знаю приступы топографического кретинизма, которые в глуши могут привести и к плачевным результатам, до которых, разумеется, не хотелось бы доводить.
В итоге в Лангтанге я прошлась классическим треком до Кьянжин гомпы и вернулась в Катманду через озёра Госайнкунд, перевал Лауребина, по Хеламбу и парку Шивапури& Нагарджун. Карта передвижений в двух кусках, звёздочками отмечены палаточные стоянки:





Ещё раз хочу поблагодарить Дая и мехоню за информацию, которая даже не столько технически, сколько морально облегчила мне путь. Так, плутания в поисках потаённого перевала Манге Ла мне сильно скрашивала мысль, что мехоня тут смогла пройти, значит, и я смогу.


1. Южными окрестностями нацпарка Манаслу: из Барпака до потаённого перевала Манге Ла (1-5 февраля 2017)

Первоначальный план идти из Горкхи был немного скорректирован, когда вычитала, что до Барпака идёт автодорога, по которой можно доехать локалбасом, сэкономив пару дней неинтересного пути. Прямой автобус Покхара-Горкха я не нашла, поэтому ехала с пересадкой в Aanbu Khaireni. К 7-30 утра просто пришла на туристический автовокзал, с которого отправляются автобусы на Катманду, без проблем купила билет на ближайший – продали мне по полной цене за 600 рупий, как до Катманду, несмотря на то, что выходила я на полдороге, объяснив полную цену тем, что на моё место они уже никакого пассажира не найдут.
Стоило только выехать из Покхары, как всё погрузилось в туман, так в нём и ехали до самого Анбу Кхайрени, а здесь внезапно стало солнечно, но из-за плотной дымки мало что можно было разглядеть вдали.
Часть пути я привычно невротически дёргалась, как же я справлюсь с пересадкой, потом волевым усилием заставила себя расслабиться и пустить на самотёк – не я первая еду в Горкху, не пропаду уж как-нибудь. До места пересадки доехали часа за 3, делая санитарные остановки каждый час, плюс одна из них была продолжительной на перекус. Пересадка в Анбу Кхайрени на Горкху произошла буквально в минуту – вышла на трассе из катмандинского автобуса, перешла на шоссе направлением в Горкху – а там уже вдоль дороги много отправляющихся локалбасов и маршруток с зазывалами, один из них меня тут же спрашивает: «Горкха?» - «Хо, - говорю, - Горкха!», он мой рюкзак на крышу локалбаса закидывает, я свободное место в салоне занимаю – вот и вся премудрость. За проезд взял с меня 65 рупий. На автовокзале в Горкхе я была около полудня, но на Барпак, сказали мне в кассе, автобус бывает только один и рано утром, так что приходите завтра, а сегодня есть автобус только до Балувы. Посмотрела на карту: если идти от Балувы, то всё равно по той же автодороге через Барпак, а до него 13 км – тот же день пути. Лучше уж завтра утром до Барпака сразу поеду, а там, глядишь, ещё и пройти немного успею.
Отель нашла только с третьей попытки. В первом как-то нехотя привели в совершенно гадкую и грязную комнатку, поразившую даже привычную и невосприимчивую к таким вещам меня, запросив 800 рупий – может, такой ценой отвязаться от меня хотели? Во втором типа гестхаусе сказали, что всё забронировано – явная отмазка, т.к.ни туристов, ни делегаций в городке я не заметила. Уже потеряв надежду, вдруг заметила впереди у дороги выглядящий прилично отель “Bisauni” и, заранее содрогаясь от возможного ценника, зашла. Запросили 1200 рупий, комната так себе, но всё же на порядок лучше первой, даже не сомневалась и заселилась.
Прогулялась немного по Горкхе, изнывая от жары и немилосердно потея. Погуляла по небольшому парку, в котором смотрительницы-уборщицы гостеприимно зазывали меня разделить с ними манго, потом отправилась на холм к дворцу.
С прогулки по парку и вид на гребень, где располагается дворец:



Видов мне сегодня никаких не показали, всё в дымке и облаках. Пришлось удовольствоваться живописательной табличкой и собственным воображением:



Сверху с гребня увидела дорогу ,по которой мы ехали в Соти Кхолу:



На территорию дворца зашла, как обычно у меня случается, не с той стороны, поэтому мимо касс, немного пофоткала (тоже бесплатно, т.к.даже не в курсе была, что за это тоже нужно платить).















Древний девайс для сбычи мечт:



Место кровавых жертвоприношений:











Вид на Горкху с гребня:





От прогулки удовольствия не получила: жарко, влажно, шумно, много людей, которые активно на меня реагируют – кошмар социофоба, в общем. Спустившись с гребня, пошла обратно к отелю с его лишь формально работающим вай-фаем.
На улочках Горкхи:





Хотела за еду расплатиться с вечера (комнату оплатила при заселении), но лень было выползать из комнаты, что, как впоследствии выяснилось, явилось ошибкой с учётом завтрашнего раннего подъёма – в кассе на автовокзале мне посоветовали быть к 6 утра.


Утром встала в 5 часов, выспавшись и устав ждать будильник. Спокойно и без спешки позавтракала своим, вскипятив воду на горелке. Хорошо, что решила спуститься на ресепшн и рассчитаться пораньше. Всё закрыто, темно, безлюдно. Повезло ещё, что уже встали уборщики, и боковая дверь из здания отеля в сад была открыта, а то бы вообще выйти не смогла. Попытки объясниться с уборщиками особого успеха не возымели: зону ресепшн они мне открыли, но никого из персонала не привели, так что в очередной раз пришлось заняться самоуправством, отыскать на стойке книжку, в которой записывали мои заказы на обед и ужин – оставила 500 рупий вместе с ключом на стойке, попросив уборщиков передать их персоналу, и отправилась на автовокзал – к счастью, въездные ворота были открыты и охранник бдил.
Кассир на автовокзале меня помнил со вчерашнего дня, за билет до Барпака взял 325 рупий. Автобус отправляется в 7 утра, так что уселась на бетонную плиту ждать. Примерно в 6-40 приехал мой автобус – идентифицировала его по номеру, указанному в билете и по надписи «Барпак» на ветровом стекле (примерно полалфавита я уже выучила) – обычный локал, но хотя бы места в ряду на двоих, а не на троих, как при заброске в Макалу-Барун.
Дорога до Барпака лучше, чем до Соти Кхолы. Другое дело, что ехать 53 км мучительно долго. Сначала за 40 минут домчали по горкховской трассе назад к остановке «12-й км», где стояли почему-то аж 1 ч.20 минут, затем более-менее нормально ехали, сделав ещё обеденную стоянку в Балуве. Убедилась, что правильно сделала, не поехав сюда вчера: с палаткой стать тут можно было бы только на трассе, а сама деревня – обычная проездная трущобно-магазинная.
После обеда то ли тучи стали собираться, то ли туман спускаться, нахмарило, в общем. В Барпак приехали в 14-30, всё вокруг серое, видимость слабая. Уточнив у местных дорогу отправилась в сторону Лапрака. От Барпака сразу же начинается ломовой подъём, очень мне напомнил подъём на Каума Ла в Макалу-Барун, такой же крутой по гребню через рододендроновые заросли, в тумане вокруг ничего не видно, в том числе и впереди всё прячется, кажется, что в полусотне метров вперёд-вверх уже последний подъём, ан нет – show must go on…
Вид на Барпак:



Подъём по лестнице в небо:





Пыхтела и сопела, лезла на упрямстве, уже не верила, что сегодня до Лапрака дойду, как запланировала. Решила дотопать хотя бы до указанного на карте источника на верху гребня, а там по ситуации поглядеть. Никакого источника воды наверху не обнаружилось, но идти горизонтально и вниз стало легче, решила, что буду шагать, докуда хватит сил (и светового дня).
Перед Лапраком идёт строительство посёлка, размечают участки, экскаваторы роют, рабочие выводят горизонтали на площадках – и всё лысое, стать лагерем негде. К Лапраку стала спускаться с холма уже после 17 часов, постепенно начали сгущаться сумерки. Вниз дальше 50 метров ничего не видно, спуск крутой по каменной лестнице вдоль домов и полей. Стала понимать, что дойти по светлому в Лапрак не успею, лучше ставить лагерь где-то здесь – по-видимому, в чужом огороде. Дождавшись, когда на лестнице в пределах видимости не будет никого из местных, быстро свернула в невозделанные террасные поля, прикрытые от лестницы кустами. Полазив, нашла место на совсем заброшенном участке, заросшем и забросанном травой, который дальним углом почти не просматривался с лестницы. В темноте уже поставила палатку. Сырость вокруг ужасная, снова напомнило Макалу-Барун, такой же первый лагерь был, хорошо, хоть сейчас без пиявок.
Вымоталась сегодня сильно: сначала автобус 7,5 часов (вроде бы, не работала, но и отдыхом это не назовёшь – особенно под народные непальские песни), затем шла ещё 3 часа. Быстро поела, хотя даже особого голода не ощущала, выпила чай и заснула, невзирая на кривой пол с камнем под бедром, промозглость и постоянно снующих по тропе местных – и вечером, и ночью, и под утро. Раз палатку осветили фонарём, думала, запалили меня, но нет, просто человек шёл домой тропой через поля и вовсю светил себе.


Утром уходить собиралась рано, чтобы не привлекать к палатке внимание. Проснулась ещё до света, быстро собралась. Палатка мокрая, спальник ощутимо сырой; всё упаковала, потом просушу. Утро ясное, но из-за высокой влажности зябко. Лапракские огороды, приютившие меня на ночь, фотка с тропы, стоянка была в ложке за кустами на заброшенном поле:



Те же огороды с рассветными горами фоном:



Проходя, оценила, что верно вчера решила со стоянкой – ниже и до самого моста всё голо, приткнуться некуда, да и к мосту бы я уже в темноте подошла. Лапрак внизу:





Рассветные лучи:



К мосту через Мача Кхола спуск крутой, дальнейший подъём по тропе в сторону Синглы чуть более пологий, но не сильно, выматывает здорово. Вид на Лапрак с тропы на Синглу:



Противоположные склоны долины реки Мача Кхола и посёлок Гумда, через который тоже можно было бы идти с выходом в Мачакхолу или Лапубеси в долину реки Будхи Гандаки:





Вышла в 7 часов, через 2,5 часа уже сидела и отдыхала под Синглой, размышляя, как дальше пойдёт спуск. Виды с тропы под Синглой назад (на юго-запад) и вперёд (на северо-восток):





Солнце припекает, но дымка понемногу загустевает. Пошла по тропе через Khorla, указанную в maps.me, но по факту где-то между Singhla и Khorla есть тропа, гребнем отрога спускающаяся вниз в реке Мача Кхола и в итоге выходящая к селению Мачакхола – и этот путь должен быть короче и легче, т.к. та тропа через Кхорлу, которой я пошла, выматывает подъёмами и спусками, при том, что у пупыря над Кхорла, через который тропа идёт, высота такая же, как и у Синглы, т.е.спуск отыгрывается, да и позже, перед тем, как тропа по гребню начинает ломовой спуск к Мачакхоле, она сначала по склону прибавляет немного высоты. Из плюсов этой пройденной мною тропы – виды, виды и ещё раз виды. Не уверена, но, вроде бы, это белеет снегами гребень Ганеши Химал:



Внизу селение Мачакхола и более короткая тропа к ней должна идти где-то правым гребнем через огороды:



Виды из Кхорлы на Кхорлу:





В Мачакхолу спускалась из последних сил, часто останавливалась, чувствуя онемение и мурашки в руках (у меня это – предвестники потери сознания), пальцы на ногах выли от боли, я даже хотела громко выть вместе с ними. Хорошо, что Мачакхола была постоянно видна внизу, это давало надежду и сил продолжать спуск, хотя и расстраивало тем, как медленно идёт продвижение. Тропа вниз сначала траверсом по склону, а затем по гребню:



Попутно хорошо осмотрела русло реки Мача Кхола на предмет водопада, к которому нас, якобы, направили мстительные портер-гиды. Нету там никаких водопадов, реку в этой части даже порожистой нельзя назвать.
В Мачакхолу пришла ближе к 14 часам, т.е. шла около 6 часов, тут пообедала в лодже, ещё 2 чапати взяла с собой. Затем перешла по мосту через Будхи Гандаки:



По тропке по камням и осыпям дошла до первого встречного ущелья с притоком Будхи Гандаки (скорее всего, это Miujet Khola), решила стать тут, чтобы успеть высушить палатку, да и дальше в следующем ущелье уже начинаются поля и селение, вдобавок к активному движению по тропе на другом берегу Будхи Гандаки, по которой постоянно идут мульи караваны и люди.
Нашла на насыпи поглубже в ущелье площадку в валунах, чтобы палатка не слишком привлекала внимание. Разложила всё на просушку на камнях.







После 15 часов всё небо затянуло тучами. Заварила чай масала, наелась печенья с арахисовым маслом.
По моей стороне Будхи Гандаки вдоль берега по пояс в воде ходит мужик с длинной бамбуковой палкой, будто он пытается перейти бурную реку вброд. На склоне ущелья почти над моей стоянкой руины мини-ГЭС, там внезапно объявился ещё один мужик – снял дверь и унёс на себе, как добытого мамонта; этот посетитель имел все шансы увидеть мою стоянку, надеюсь, не объявится позже с визитом любопытствующей вежливости. Из-за низкой облачности смеркалось быстрее. Палатка скоро просохла, здесь, несмотря на близость реки, не такая влажность, как накануне.


Ночью спалось тепло и хорошо. Утром разбудил свист погонщиков мулов и перезвон колокольчиков – в 5-45 с фонарями уже пошли первые караваны. Тоже встала, позавтракала, даже умылась в реке и почистила зубы – пока тепло и вода рядом. Вся палатка мокрая от конденсата, встряхнула и разложила её на камнях на просушку, но за время моих сборов она так окончательно и не высохла.



Вышла в 7-30. Первым же делом пришлось карабкаться по скальной плите на четырёх костях по разваленным останкам тропы, выбора тут не было, Будхи Гандаки здесь упирается в скальную стенку. Выползла наверх, дальше тропа уже нормально пошла.
На мыске с крестьянскими полями местные уже вовсю таскали охапки сена. Дальше вверх по склону началась безымянная (на моих картах) деревня не доходя с полкилометра до моста в районе Кханибеси. Я полезла вверх через деревню, попутно уточняя у местных дорогу (по ближайшему населённому пункту в нужном направлении – Kashigaon), т.к. в maps.me на этот участок нет обозначенных троп. Впрочем, тропа тут всего одна – вверх огородами, главное, не сойти с неё на подходы к домам и полям; затем небольшая передышка от набора высоты, пока тропа идёт гребнем и чуть траверсом склона – и снова огородами через другую безымянную деревню.
Набор высоты ломовой:



Затем тропа выходит в долину следующего притока Мача Кхолы (Chama Khola), через который переходишь по подвесному мосту и снова любой тропой на выбор лезешь огородами наверх в Кашигаон. Как в это селение и откуда заходит основная тропа, я не поняла и не увидела, может, она и не через подвесной мост идёт.
На входе в Кашигаон дедуля мне показал тропу на Ярсу (следующий веховый населённый пункт), но я сдуру повернула влево, ориентируясь на ширину и нахоженность, в результате здорово поплутала по улочкам Кашигаона. Наконец, одна бабуля, настоящий ангел, сказала, чтобы я шла за ней, она и сама идёт в Ярсу. Насколько позволял мой запас непальских слов, поговорили, бабуля обогатила меня ещё одним словом «saati» (друг). Бабуля-проводница на выходе из Кашигаона:



За Кашигаоном тропа понятная, широкая и очевидная, без вариантов, так что с бабулей распрощалась и дальше пошла сама.
Долина реки Будхи Гандаки с тропы на Ярсу:







Долина реки Рипчет Кхола в сторону Ярсы:



Ярса:



Итого до Кашигаона шла 4 часа, ещё около часа занял путь до Ярсы.
А дальше, чтобы жизнь не казалась лёгкой, включился мой бытовой и топографический кретинизм. Выйти от Ярсы к следующему населённому пункту на GHT в восточном направлении можно двумя вариантами: более северным перевалом Tham либо более южным Mange (на треккерских картах в этом варианте вообще-то обозначены два перевала: Myangal и Mangro, но местное население единодушно толковало о перевале Манге, так что не буду с ними спорить). До меня этой тропой ходила мехоня, в поднятой ею теме я забрала координаты кхарки по пути к перевалу и самого перевала, которые предоставил Дай, чёрным по белому сообщив, что он ходил не через Манге, а через Там. Ну, я и попёрлась… к координатам… дальше из Ярсы вдоль реки Рипче Кхола по тропе. Местные активно пользуются ею для рубки и доставки дров из окрестных лесов, так что по пути мне попадалось много непальцев, которые живо интересовались, куда это я иду, и так же живо объясняли, что я иду куда-то совсем не туда. «Как же! – бубнила я. – У меня карты! Координаты! Я знаю, куда иду!» К счастью, часа через полтора хода тропа стала подозрительно сужаться, приметы и ориентиры не совпадали, а я вымоталась окончательно (всё-таки, уже седьмой час иду!) и около 14 часов присела передохнуть и перекусить. Глюкоза поступила в мозг, и он очнулся, глянул в карты-координаты и тихо взвыл: местные, как всегда оказались правы (эх, блуждания по населёнке Макалу-Барунщины меня ничему не научили!) и я иду не туда. В принципе, можно было продолжить линию упорства и пройти через перевал Там, но мне хотелось всё же через Манге. Так что, костеря свой тупизм, развернулась и резво пошагала обратно, заплатив за ошибку 2,5 часами ходьбы по жаре. Повезло, что тропа идёт по обеим сторонам реки, я пошла по правой (орографически), чтобы снова не пришлось лезть высоко вверх по склону, а затем мост переходить.
Второй раз за сегодня мне повезло (или не повезло, как посмотреть) с проводником, когда на тропе вверх от моста через Рипчет Кхолу вдоль русла Дунчет Кхолы меня нагнал местный парнишка, традиционно спросил, куда я направляюсь, из всех выданных мною топонимов он узнал только «Лапагаон» (Lava – в его произношении) и пошёл со мной, явно поджидая, когда я притормаживала, надеясь, что он оторвётся. Когда тропа приблизилась к Дупчет Кхоле, я спустилась набрать воды, а затем полезла дальше вверх, не пересекая реку. Парнишка меня остановил, сказав, что нужная мне тропа идёт через реку и вверх по склону. У меня лично картинка не складывалась с тем, что утверждала карта, но он настаивал, а я как бы свежеобжегшаяся была. Короче говоря, я его послушалась. В итоге мы с ним поднялись в деревеньку Гьюмче (в произношении моего добровольного проводника), от которой тропа длинной петлёй по склону на юг, затем на восток идёт в сторону Манге Ла, а потом и Лапагаона. А там, где я порывалась лезть наверх вдоль Дунчет Кхолы, от чего меня отговорил парнишка, выше на склоне всё-таки видна тропа на Манге Ла и Лапагаон – хорошо различимая, и парень мне сказал, когда я указала на неё, что да, это тропа на Лапу, а на вопрос, какого чёрта?... ответил, что эта лучше. Времени было уже 16-30, я вымоталась и на эмоции сил не оставалось. Решила идти дальше. Тропа уходит в лес, тут сыровато, склоны крутые, поэтому, как только увидела ровную открытую площадку метрах в 10 от тропы, без сомнений пошла ставить на ней палатку.
Итог дня – 9,5 часов хождений и уныние из-за собственной тупости, сижу и ворчу: куда тебе идти на перевал Тилмана, ты даже тут с координатами и картами не в состоянии пройти правильным путём.


Ночью было ясно, к утру появились тонкие облака, закрывшие звёзды. Уходившаяся за день, спала прекрасно, невзирая на сыроватый спальник и общую промозглость сырого леса.
Встала затемно, пока поела – уже рассвело. К моей радости, палатка не отсырела за ночь, вся сухая. Вышла на поиски перевала Манге в 7-10. Первые лучи солнца на горах:



Тропа хорошая, очевидная, ухоженная (ну, или просто не разбитая), каменные и бревенчатые ступени в хорошем состоянии.





Первый небольшой перевальчик одолела минут за 45, с него хороший вид на Ярсу и Гьюмче, виден снежный хребет:



Дальше тропа пересекает Дунчет Кхолу по хорошему мосту и круто лезет вверх по склону:



Наверху, попетляв по лесу, тропа выходит к кхаркам (высота 2750 м по моему GPS), затем снова взлёт вверх и ровная площадка, на которой удобно ставить лагерь, есть неподалёку и ручей.





Наконец, тропа выходит к гребню, тут снова кхарки



На тропе уже встречаются пятна снега:



Тропы выходит к несколько дугообразному гребню, на котором, судя по карте, и находится перевал Манге. Склоны гребня покрыты горелым лесом:





У подножия гребня тропа становится неявной, появляется множество тропок, ведущих по гребню вверх. Увидела ещё тропу, ведущую на север вдоль подножия гребня, но не понятно, куда она приводит. Решила лезть наверх, выбрав одну тропку и надеясь, что перевалив гребень, она поведёт вниз.









На гребне:







С вершины гребня вниз ни троп, ни возможностей для спуска не обнаружилось. Зато по самому гребню, иногда соскальзывая на западный склон, тропа продолжала идти. До места, с которого на maps.me внезапно появлялась тропа, оставалось примерно 850 метров на северо-восток. Возвращаться, чтобы посмотреть нижнюю тропу, я не захотела, продолжила идти по гребню. Иногда тропа становилась какой-то уж совсем козлиной, вроде как вдоль этой скалы, даже помёт попадался, но вроде как и человечья – бамбуки были порублены, и на скальном подъёме крутизной градусов под 70 были сделаны хитроумные зацепы из веток в помощь.



Нигде не заметно было тропу, уходящую с гребня вниз на восток, что удручало. На одной из гребневых вершинок обнаружились три хижины.







Тут немного передохнула, налегке пошарила по склонам в бамбуковых зарослях в поисках спуска, но так ничего и не нашла – бамбуки непроходимы. Хотя позже, оглядываясь назад, видела гребень от этих хижин, по которому непременно должна идти тропа вниз на восток, т.к. там ниже тоже есть хижина и по перемычке видна идущая тропа на соседний гребень, с которого уже явно идёт тропа на Лапагаон.
В общем, продолжила карабкаться по гребню дальше на север, надеясь, что за очередной вершинкой будет уже спуск вниз и на восток, но тщетно.
А горы всё выше, а горы всё круче:



Вся исцарапанная и избитая бамбуками, преизрядно вымотанная (часов пять уже хожу), а с гребня всё так и нет спуска, и он всё идёт и идёт вперёд, хотя расчётную точку (от которой начинается тропа в maps.me) уже прошла и теперь приближаюсь к перевалу Тим, от которого отказалась вчера.
На очередной, самой высокой в гребне вершине я морально развалилась от усталости и непонятности ситуации, начала делать глупости – ломанулась напрямик вниз через бамбуковый лес, ломая стволы тяжестью своего тела и едва удерживаясь на снегу. Хорошо, вовремя остановилась и вернулась наверх. Разыскала тропу, по которой зашла на эту вершинку, но она в бамбуковый лес и дальше по гребню на север не ведёт, будто заканчивается на вершинке. Оставила рюкзак и отправилась вниз по восточному склону на разведку. Вроде бы, теоретически, спуститься можно, переходя с отрога на отрог, а внизу, метрах в 600-700 по прямой видна кхарка и тропа на Лапагаон, осталась малость – спуститься туда через бамбуковые и рододендроновые заросли по крутому и частично осыпному склону. Обратно к вещам еле поднялась, организм онемением и мурашками сигнализировал, что готов отключиться. Кое-как дотянула до рюкзака и решила сегодня ставить лагерь здесь, после семи часов не самых простых и лёгких лазаний я уже не ходок, особенно на стрёмном спуске. Главная беда – мало воды, едва 300 мл осталось, жаль, не сообразила на подъёме набрать.
Сил ещё хватило на то, чтобы поставить палатку и разложить спальник и мокрые вещи на просушку.





Поела, немного успокоилась, паника «Аааа, куда я забралась и как отсюда выбираться?!» отпустила – так или иначе, а я спущусь отсюда завтра. Отдыхаю в палатке, тело ноет, будто избитое (да так оно и есть, бамбуки постарались, даже по лбу врезали), вокруг ватная тишина, изредка лёгкий ветерок качнёт полог палатки, а вот снизу со стороны Лапагаона отчётливо относится дробь школьного барабана. Да и вообще, вокруг видно множество отдельных домиков, кхарок и полей, и тропы внизу видны, только бы спуститься к ним с моей крутой горы (3383 метра по моему GPS).
Тяжело без воды, сегодня много потеряла, потея на подъёме, а восполнить нечем. Руки исцарапы в кровь и покрыты пылью и грязью от продираний через заросли – и нечем отмыть. С другой стороны, это ж не худшее, что могло случиться. Зато ночёвка в каком красивом месте с замечательными видами, ага.





Вечером старательно боролась с унынием, убеждая себя, что завтра смогу спуститься восточным склоном; ну, в крайнем случае, придётся возвращаться по гребню к подножию и исследовать нижнюю тропу. Чувствовала себя, как отец Фёдор, так же хотелось завопить: «Снимите меня отсюда, я отдам вам колбасууу!»
Сквозь дымку облаков видно Венеру, Луну и порой кое-какие звёзды.

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017) (продолжение)

2. Выход в нацпарк Лангтанг (6-10 февраля 2017)

Ночь в целом прошла неплохо, только стянутое жаждой горло не давало крепко заснуть, да с всё растущим нетерпением ждала рассвета, чтобы уже, наконец, разобраться с пугающим спуском. Встала около 6 часов, попыталась поесть, но всухую не пошло, стало подташнивать. Собралась и вышла, не глядя на часы. Палатку, которую обычно ношу впереди противовесом, сегодня уложила в боевой режим – сзади сверху на рюкзак, чтобы руки были свободны для битвы с бамбуковыми зарослями. Оставшиеся 100 мл воды пока спрятала в бутылке за пазуху как НЗ. В качестве брони от ударов бамбуковых стволов облачилась в виндстопку, невзирая на теплынь, лучше уж упреть, чем изрезаться и угваздаться.
Склоны очень крутые, местами даже отвесные скалы, завалены буреломом, а надо было не только спускаться, но и траверсом переползать с одной лапы гребня на другую, чтобы выйти на белеющий к северу камнепад, который внизу выполаживается, а от него уже идёт сухая речка к кхарке, от которой дальше на восток по склону видна тропа предположительно к Лапагаону – это всё, что вчера сверху разглядела. Особого выбора для спуска не обнаружила, кроме как прорываться к белёсой каменной осыпи.
В этот раз бамбуковые заросли спасли меня, без них, во всяком случае, я вряд ли спустилась бы. Пользуясь пучками тонких стволов, как верёвками, упрямо лезла вниз, ломая сухостой, как бульдозер (нехилую трассу я там, наверное, проложила!), по возможности траверсировала в сторону камнепада. Это был неописуемый спуск, каждый шаг отрезал меня от дороги назад, и осознание этого даже как-то морально облегчало – выбора ведь не оставалось, путь был только вперёд и вниз. Бамбуковые заросли сменились сосново-рододендроновым лесом, но идти легче не стало: склон усеивали огромные валуны и разнокалиберный валежник от гигантских замшелых сосновых стволов порой больше метра в диаметре (и попробуй перелезь такой!) до хитро скрюченных в натуральные силки и капканы рододендроновых веток – и всё это местами под пятнами снега где по щиколотку, а где и неожиданно по колено. Мыслительных ресурсов хватало только на тактические сиюсекундные задачи, и это очень полезная особенность организма в критических условиях.
Наконец, вышла на белую осыпь, которая, к счастью, оказалась более пологой, чем уже пройденный склон, да и живых камней тут мало, хоть пару раз и выскакивали из-под ноги. Медленно стала карабкаться по краю осыпи вниз, как мантру повторяя себе наставление: «Не спешить! Не торопиться! Осторожно!» От этого камнепада вниз в лес уходят несколько языков, мне нужен был дальний к северу, насколько я запомнила. Вообще, на спуске с видимостью и обзором было плохо: на склоне всё загораживает лес, лишь изредка позволяя увидеть фрагменты ниже и сбоку.
Спуск по камнепаду тоже был неописуем, но вымотала даже не столько физическая нагрузка, сколько психическое напряжение. Наконец, камнепад начал выполаживаться, можно и оглянуться на пройденное. Вершина гребня, откуда спускалась, с этой точки не видна, оценить картину в целом смогу только завтра, увидев гребень издалека. Хаос каменной осыпи:





Наконец, почти ровно в 9 утра, я вышла к примеченной сверху кхарке. Эмоций никаких, малейшая передышка спускает мысли о жажде – вода мне до сих пор так и не встретилась. На спуске через бамбуковые заросли нагребла в бутылку с остатками воды, сколько смогла нарыть, спрессовавшегося снега, несла за пазухой и топила теплом тела – но на выходе, разумеется, воды получилось мало.
Вид на спуск по каменной осыпи от кхарок. Вершина с местом ночёвки и отсюда не видна, скрывается за соснами выше лысой горы левее осыпи:



А где-то правее (севернее) склона с осыпью, в низине, наверное, уже перевал Тим:



У кхарки устроила небольшую передышку, сожгла накопившийся мусор, глянула в maps.me – до тропы, отмеченной на карте оставалось 770 м на ЮВ, натоптанная тропа от кхарки как раз в этом направлении и идёт.
Вскоре начался крутой спуск, внизу слышны голоса людей, сквозь деревья просвечивает синяя полиэтиленовая плёнка на крышах хижин, а далеко впереди по этому склону виднеются зелёные террасные поля, вероятно, там уже Лапа. Вниз стали вести каменные ступени, а в самом низу, пересекая луговину, блестит ручей. Сразу взбодрилась и со всей убедительностью уговаривала себя не спешить, чтобы радостно не гробануться с крутой лестницы, несясь к вожделенной воде. Вода в ручье чистая, напилась, сколько влезло.
Выше по ручью нашла место для стоянки, не заметное с тропы, только если по коровьим тропам сюда специально подняться. Решила ставить лагерь: нужно отдохнуть, поесть, напиться, отмыться и постираться. Что сразу же и начала делать. Солнце палит, постиранные вещи сохнут быстро. Проверила по maps.me, оказывается, я уже на тропе.
Пригодился «Д-Пантенол», доставшийся мне от Оксаны; для эксперимента намазала исцарапанную левую руку, чтобы сравнить скорость заживления с правой.
Да уж, не ожидала я таких приключений от этих мест. Если я так «развлеклась» с перевалом высотой 2900 м, то что меня ждёт дальше на перевале 3800 м? Свои блуждания считаю мягким, но настойчивым указанием не лезть не то что на Тилмановский перевал, но даже и о Ролвалинге хорошо подумать. По видимым и явным треккерским тропам я, как и любой дурак, ходить могу, но только тропа становится неочевидной, а навигационная поддержка пропадает, как я начинаю жестить. Сейчас ещё погода и природа благоприятствуют – сухо и тепло, высоты небольшие, населёнка рядом. А в снегу и на больших высотах вся эта жесть может превратиться в смертельный номер.
Напилась монгольского чаю: чай, молоко, соль; надеюсь, сегодняшняя передышка пойдёт впрок. Планы на прибытие в Съябру в какую-то конкретную дату строить перестала, потеряла ощущение, что продвижение по тропе у меня под контролем. Временами даже охватывает желание поскорее вернуться к жизни цивильного треккера – ночёвки в кровати, вода, еда, комфорт. Наверное, это всё от накопившейся усталости. Не сказать, чтобы меня не радовали последние 4 дня после выгрузки в Барпаке, но… да, наверное, устала, и неопределённость, которую я сама и порождаю неумением найти тропу, сильно деморализует, я перестаю верить в то, что справлюсь, очень быстро. Сейчас-то ещё и деваться некуда, только идти на восток, выгребая в Съябру.
После 14 часов небо затянули тучи, в 15 часов немного покапал дождик, пришлось спешно ставить палатку и прятать в неё высохшие вещи. Пока валялась в палатке, прячась от дождя, в который раз смотрела карты: хотя бы тропа на перевал Пасанг тут есть.


Утром хотела выйти пораньше, но не получилось: ночью подморозило, и конденсат на верхнем тенте палатки с обеих сторон схватился ледяной коркой – не инеем, а именно льдом. Солнце пришло на поляну только после 8 часов, тент сняла и развесила на дереве на просушку. Палатка высохла за час, а вот спальник сырой – ну, ничего не поделаешь. Вышла в 9-20. До Лапы дорога ничем не примечательная, само селение очень большое, чтобы не заплутать на его улочках, пришлось уточнять дорогу у местных, что их немало развлекло.
На карте GHT отмечена стоянка под названием Lapa Khola – это не населённый пункт, а участок между мостами через реку Лапа Кхола и через Апху Кхола около селения Боранг. Место, бесспорно, красивейшее, одна проблема – оно отлично просматривается с тропы, уединённости не получится. От места стоянки до этих мостов шла около 2-х часов.
Мост через Лапа Кхола:



Лапа Кхола и вид по её руслу на запад, в сторону Лапагаона:



В селение Боранг и дальше ведёт затяжной подъём с хорошими видами на пройденный путь. С тропы виден и переваленный мною гребень с белеющей осыпью (теперь и вершина ночёвки видна – самая высокая в гребне налево от осыпи), и всю долину Лапа Кхолы с мостами:





За Борангом по тропе активно пошли караваны в обоих направлениях, а также толпа непальцев. Местные по очереди меня порасспрашивали, предложили идти вместе. Всё же ото всех оторвалась, даже мулий караван обогнала.
Красивый вид с подъёма перед Сетунгом – ступа, ворота, и всё это на фоне Ганеш Химал (один из непальцев-погонщиков подтвердил мою догадку):





В Сетунге слегка заплутала в сети его многочисленных внутренних улочек; местные дядьки, заседающие во дворе, вовремя меня перехватили и направили в правильную сторону, вдогонку ещё и заботливо поинтересовались, не голодна ли я, видимо, были готовы и накормить.
В Аде атаковали местные дети, задолбав бесконечным повторением «намасте» после первого приветствия и выяснения, куда же я иду. От этой деревушки хорошо виден ломовой подъём от моста через реку Адха Кхола в Типлинг. Вверх ползла под мантру (задаёт темп и снимает суматошное мельтешение в мыслях), хорошо, что уже вечерело и солнце не так жарило. Перед самим Типлингом на склоне расположены ещё два поселения, путь продолжает идти вверх, но уже не так круто.
Фото с тропы на подходе к Типлингу: где-то там на гребне или за ним должен быть перевал Пасанг:



Непосредственно перед Типлингом местные девушки отправили не той тропой, пришлось выбираться на нужную вверх огородами. Заметила один лодж с нарисованной на стене краской стрелкой и надписью «Way to Pasang».
В самом Типлинге местные школьницы снова указали мне не на ту дорогу, хорошо, что сверилась с maps.me и поверила ему, а не девочкам.
За Типлингом силы совсем оставили, но надо было найти место под стоянку, а вокруг только зеленеющие поля. В зомбиобразном состоянии, едва переставляя ноги, ползла вверх по каменным ступеням, уже морально была готова даже на тропе ставить палатку, раз нет подходящего огорода. Наконец, повезло, увидела невозделанные поля, и очень кстати, времени было уже 17-40, т.е. шла я 8 часов практически без остановок.
Как раз успела поставить палатку и поесть, как стемнело.





Довольно холодно, хотя высота тут почти такая же, как и на предыдущей стоянке. До того устала, что нет сил бояться завтрашнего перевала, хотя школьница, услышав, что я иду на Пасанг, испуганно воскликнула: “No, no possible Pasang pass!», на этом её английский язык закончился, а мой непальский ещё не начался, чтобы понять, что с перевалом не так.
Похоже, с утра палатка снова окажется обледенелой, уже сейчас она влажная от сырости, хотя вокруг только легчайшая дымка, а место открытое и от реки высоко. Гребень на востоке, который я надеюсь завтра перевалить, по верхам заснежен. Для того, чтобы согреться в спальнике, пришлось сделать горячую бутылку – это такое блаженство, в который раз с благодарностью вспомнила Аню Вермут, настоявшую на том, чтобы я взяла эту её бутылку.
Отмечала свою сегодняшнюю стоянку в maps.me, она оказалась на высоте 2525 м, что на 300 м выше вчерашней, заодно обнаружила, что от тропы на 250 м к югу отклонилась – вот что усталость делает, не той тропой пошла. Завтра, пока палатка будет сохнуть, отправлюсь разведывать правильную тропу.
Поставила телефон на зарядку от powerbank’а – новый шнур уже барахлит и работает только в особо изогнутом состоянии.


Горячей бутылки хватило на 6 часов, затем остыла, но тепло дала так, что на всю ночь хватило, да и особых заморозков по факту не было, тент палатки наутро оказался просто влажным изнутри.



Встала около 7 часов, развесила тент на просушку, пошла искать тропу, почти сразу же встретила местного крестьянина, он и бровью на меня не повёл, показал, где идёт тропа на Пасанг. Как и предполагала, у каменной скамьи, от которой я полезла вверх, есть развилка, и саму тропу я видела, но восприняла её, как вытоптанный огород, хотя она и камнем мощёная; усталость всё же убила мозг вчера.
Неспешно позавтракала в ожидании солнца, оно из-за гребня часов в 8 выходит. К этому моменту тент уже и так высох, поэтому быстро упаковалась и в 8-20 вышла.
Метров через 200 дошла до речки, в которой набрала запас воды, наученная опытом.





Хорошо, что иду с навигационной поддержкой, без неё раза 2-3 не той бы тропой пошла – есть развилки на множество крестьянских тропок, так что сверялась чуть ли не каждые 5 минут поначалу. Дорога на перевал Пасанг тяжела длительным и затяжным подъёмом. По пути то и дело попадаются кхарки и ручьи, много мест под стоянку. Вид назад на гребень с перевалами Манге и Тим, а также окружающие горы во главе с Ганеши Химал:







После высоты 3200 м стали появляться первые замёрзшие участки тропы, с 3400 м на северных склонах (а это почти всё время) тропа покрыта снегом глубиной 5-7 см, смёрзшимся в жёсткий наст, кое-где подтаявшим раньше и образовавшим лёд. К этому моменту я шла уже часа 2,5 и здорово вымоталась, а по снегу и льду стало гораздо тяжелее идти. Шла и благодарила местных, прошедших по снегу до меня, без их следов я бы не нашла тропу даже с навигатором. Промучившись по льду и снегу метров 500 (шла их минут 20), наконец, сообразила надеть кошки – дело пошло быстрее и веселее.





Около полудня подошла к последней перед перевалом кхарке, здесь снег и лёд, как мне показалось, заканчивались, и кошки я сняла.



До перевала оставалось около 150 вертикальных метров. Сначала каменная лестница была чистой ото льда, а затем пошла такая затяжная наледь, что я предпочла подниматься вверх по соседнему склону – более крутому, но бесснежному. Вскоре между мной и тропой пролегла ложбина, заросшая высокими рододендронами. Вверх я ползла едва-едва по крутому склону, часто останавливаясь. И тут услышала голоса: с перевала по тропе спускались пятеро непальцев. Меня они не заметили, т.к., во-первых, были поглощены обледеневшей тропой, во-вторых, меня прикрывали рододендроны. Ближе к перевалу тропа очистилась от льда и снега, и я вырулила на неё.
На перевале Пасанг гулял сильный ветер. На западе горные гряды все в облаках; может, могла бы увидеть и Манаслу – но не увидела. Зато хорошо видно гребень, который я форсировала, и всю речную долину Лапа Кхолы.
Ещё снизу за мной увязались две пчелы и отстали только на перевале – наверное, ветром сдуло.
На перевале несколько домиков с застеклёнными окнами (чайных?) и плакат с информацией о тропе, несколько каменных хижин и крыша на четырёх столбах с лунгта.





На восток видны снежные пики Лангтанга и завтрашняя тропа через очередной перевал Кхурпуданда:



В итоге на перевал Пасанг поднималась 5 часов. Вид на перевал Пасанг с тропы дальше на восток в Сомданг:



На восток от перевала в сторону Сомданга тропа хорошая, широкая, пару километров идёт почти без потери высоты с подъёмами-спусками максимум на 20 метров, местами на ней лежит снег, кое-где он подтаял, и на тропе образовалась грязь – очень коварная, жидкая и скользкая. В одном таком месте я упала, поскользнувшись на снегу, скатилась в грязь и неудержимо поехала по ней с тропы к обрыву, чтобы затормозить, пришлось распластываться плашмя мордой в жижу – лучше оказаться грязной, но целой-невредимой. Грязь немного оттёрла снегом, остальное стряхнула, когда высохла. Идти, хоть и почти по ровному, было тяжело, сильно устала на подъёме. Дошла до небольшого утёса мыском с отличным обзором, хорошее солнечное место, метром ниже идёт вторая заросшая травой тропа, на которой вполне можно поставить палатку. Решила делать стоянку тут, площадка хорошая, вода с собой есть, время 14-40, т.е. 6 часов уже отшагала.
Остаток дня просушивала спальник на солнце и загорала.





Завтрашняя тропа серпантином на перевал Кхурпуданда:



За склон солнце зашло чуть позже 17 ч., сразу похолодало, я заранее надела пуховик – всё-таки тут высота без малого 3800м.



Психическое напряжение, наконец, спало, я успокоилась, что до Съябру дойду, уже немного видна долина, по которой идёт Лангтанговский трек. Сидя в палатке, вижу окрашенные закатными лучами снежные вершины Лангтанга и взошедшую на востоке почти полную луну, где-то рядом периодически ухает совка, звонкое эхо скачет горошиной между склонами. Тишина, покой и счастье.


Проснулась с первым светом, на востоке багровая полоса появилась, ясно. Пока поела и собралась, быстро рассвело, вышло солнце, но налетели дымчатые облака. Вышла в 7-15.
Спуск к Сомдангу был бы вполне ничего, если бы не снег и наледь на тропе, идущей по северным склонам – морально сильно напрягало, да и физически тяжело пытаться удержаться на крутых обледеневших ступенях.
Сомданг произвёл впечатление какой-то унылой зомби-деревни. Видела всего троих местных. За мостом через Майлун Кхолу – штаб строительства, строительная техника, стальные трубы больших диаметров – и тишина.
Вообще-то автодорога началась метрах в 500 от моей стоянки за перевалом, но на отрезке от перевала до Сомданга она во многих местах разрушена осыпями, так что машина не пройдёт. А за Сомдангом начинается уже хорошо укатанная трасса, вдоль которой трубы и укладывают; но, вероятно, в зимний период её не используют: во многих местах на дороге снег и лёд, по которым протоптаны довольно-таки старые тропки, то есть тут давненько никто не ходил, не то что не ездил.



Метров за 300 (вертикальных) до перевала начались шорткаты, срезающие серпантин автодороги. Так тяжело, как по ним, мне даже вчера, кажется, не шлось. Где-то около 11 часов, наконец, зашла на перевал Кхурпуданда, тут, как водится, сильный ветер, на восток особо ничего не видно – склоны закрывают, да и облачно. Вид на запад в сторону пройденного вчера перевала Пасанг:



Вниз тропа сразу же начинается заснеженная и обледенелая, при этом ещё и весьма крутая. До места, где она выходит на автодорогу, всё время только лёд и снег, спускаться очень трудно.
Сначала пару витков автодороги тропа срезала, причём на дороге в пыли каждый раз были нарисованы стрелки, указывающие на тропу. В последний раз, поверив такой стрелке, спустилась довольно круто вниз к кхарке, около которой паслись два яка, дальше вела проторенная одним человеком дорожка по снегу, которая внезапно прерывалась – и всё, дальше ни троп, ни следов. Пришлось возвращаться, вверх к дороге лезла на одних морально-волевых качествах. Вернувшись к автодороге, дальше пошла уже по ней – тоже не везде просто, много всё тех же заснеженных участков, некоторые метров по 300 тянутся. Ботинки промокли, ходьба по мокрому снегу умотала – то наст держит, то проваливаешься, то скользишь. Зато открылся вид на долину реки Бамдан Кхола с её селениями и трассой на Съябру. Сверху присмотрела примерное место для сегодняшней стоянки, не доходя Готема, Гатланга и др.населённых пунктов.
Прошла поляну с заброшенными кхарками, сначала на ней предполагала стать, но очень уж здесь унылый и бесприютный вид, будто война прошлась. Спустилась чуть ниже и с трудом отыскала ровное место под палатку в горелом прямо-таки реликтовом лесу – такие тут громаднейшие почерневшие стволы, которые мёртво тянут в небо корявые обломанные ветви.







Всё так же облачно, дымка и сильный ветер, иногда пробивается солнце и ненадолго пригревает.
Оделась во всё тёплое, поела и рухнула без сил. Лагерь поставила в 13ч., значит, шла около 6 часов.
Очень хочется надеяться на простую, хоть и долгую (21 км) дорогу на Съябру завтра – без снега и льда, диких подъёмов и спусков; а кстати, сбросить мне предстоит 1500 метров.
К вечеру ветер стих, стало очень спокойно. Высота стоянки на (как я их в шутку называла) Гатланских высотах 3115 метров.




Ночь выдалась тишайшая, немного подморозило – вода в бутылке в палатке частично смёрзлась в лёд, - но на высоте более 3100 м сухо, поэтому холод не сильно ощущался, и, что особенно приятно, на палатке никакого конденсата, только дно снаруже немного в ледке и инее.
Совсем рано подниматься не стала, хоть и проснулась уже в 6 часов выспавшейся и отдохнувшей. Повалялась в тёплом спальнике, не спеша позавтракала и собралась. Вышла примерно в 7-20, буквально с первыми лучами солнца, которое сразу согрело воздух.
До Готана дошла за час с лишним. Первых людей встретила под Гатланом около святилища рядом с озером Парвати Кхунд. Колоритное место: много чортенов, гомпа, всё в лунгта, рядом хижины из камней и профнастила, местные в ранее не виденной мной национальной одежде, какая-то явно городская компания на крутом пикапе приехала то ли помолиться, то ли воды на анализ набрать.







За Гатланом шла уже только по автотрассе – очень ровной, идти получается быстро, к тому же всё время по теневой стороне, не жарко. Пару раз встречались мотоциклы, один раз – три дровосека, в остальном дорога пустынна. Взгляд назад на Гатлан с его высотами и перевал Кхурпуданда:



За три часа дошла до перевала Ронгган, сразу за ним внизу стал виден Съябру – вроде бы и близко, но автодорожным серпантином 11 км:



К счастью, довольно быстро высмотрела пешую тропу – сплошные каменные ступени, зато спустилась меньше, чем за час. Где-то на середине спуска решила не спешить, сесть и передохнуть (а то так с утреннего старта и шагала без остановок) в тени, немного почитала, но тут подошли местные дедуля с бабулей, позадавали типичные вопросы, а потом с детской непосредственностью принялись заглядывать в телефон. В общем, почувствовала себя неуютно, собралась, распрощалась и пошла дальше вниз.
В Съябру машины и стройка, даже мысли не было тут останавливаться, планировала перейти мост и поселиться в Съябрубеси.
Сразу же за мостом через реку Бхоте Коши (или это уже Трисули Ганга?) встретила первого треккера, выяснила, что на тропе народу немного.
В Съябрубеси часть домов разрушена, часть в процессе возведения, повсюду камни и строительный мусор, гестхаус увидела только один в самом начале, но останавливаться тут категорически не захотела. Следовательно, пошла дальше. Судя по карте, тут в начале трека лоджи часто стоят, решила в первом же приличном остановиться. Но для начала всё же вволю посидела в тени, набодяжила и напилась мангового сока из порошка. Встретилась пара треккеров.
Около 12-30 заселилась в придорожный гест в Tiwari. Отмылась и постиралась, наелась от пуза. Ни электричества, ни интернета тут и близко нет – возможно, оно и к лучшему. В лодже остановилась на обед немецкая треккерша, она дошла до Кьянжин гомпы, говорит, снега там нет. После обеда прогулялась к реке, посозерцала бирюзовый поток:



Как выяснилось, в этом селении два лоджа, и я заселилась к беглому тибетцу с семьёй. Отец семейства Таши, парень 29 лет, рассказал, что арендует этот лодж по 2000 долларов в месяц. Подрабатывает он ещё и как гид и портер; рассказал о задумке нового маршрута по окрестностям – «в поисках красной панды» дня на 3 автономного похода. Ещё рассказывал, что после землетрясения тропа тут была полностью разрушена, и он с друзьями своими руками восстанавливал её, вырубая местами скалу и растаскивая камни, показывал фотки. Жаловался, что от правительства не было никакой помощи в восстановлении после землетрясения, тем более, что они – беженцы. Его дочку не берут в бесплатную школу, только за деньги, поэтому он учит её дома, а точнее сказать, проходящие треккеры понемногу всему учат.

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017) (продолжение)

3. По нацпарку Лангтанг почти до Langshisa Kharka и обратно (11-16 февраля 2017)

Как же восхитительно спать в кровати под тёплым одеялом, как это приятно и уютно!
Утром не особо спешила и вышла около 9-15. Телефон почти всё время держу выключенным для экономии заряда, т.к.powerbank почти на нуле, подзарядиться в лоджах негде, при случае подкармливаю его солнечным светом, но накапливается мало. Начало сегодняшнего пути шло по теневой стороне узкого и глубокого ущелья, даже зябко было поначалу.
Сегодняшний переход дался очень тяжело, никогда ни на один перевал так трудно не шлось. Не могу понять: это объективно из-за постоянного крутого подъёма (хотя он, вроде бы, не страшнее и не круче, чем лестницы на АВС) или субъективно организм идёт в отказ из-за усталости. Останавливалась на отдых чуть ли не каждые 50 метров, хотя и не жарко, не душно – а задыхаюсь, и ноги не идут.
Лангтанг Кхола:



Видела ныряющую птичку: бодро прыгает по камням и бесстрашно заныривает в бурные воды Лангтанга.

У Pairo с его горячим источником за валуном у тропы обогнала 2-х треккеров, которые, по-видимому, собирались окунуться в хлипкую «ванну» из ПЭ плёнки и камней. Чтобы не смущать их, прошла мимо. В единственном паировском лодже пила чай корейская группа с гидом и портерами. Корейцы идут со своей едой в пластиковых контейнерах, в лоджах заказывают лишь голую лапшу или рис.
Пошла, не останавливаясь, дальше, и на отдых тормознулась чуть дальше на тропе напротив скалы с гнёздами диких пчёл, которые как рыжие бороды свисали с каменной стены.



Пока отдыхала и наблюдала за жизнью пчёл, корейцы меня обогнали, и дальше до конца дня так и шла на хвосте их группы.
На тропе заметила фантик от ротфронтовских конфет, поностальгировала…
Едва не осталась в Bamboo, но всё же было ещё настолько неприлично рано – 11-30, что ограничилась обедом в компании всё тех же корейцев и через пару часов отдыха отправилась дальше. Цены, кстати, тут уже выше, чем в лодже, где я ночевала.
Дальше шлось погано и даже ещё хуже, т.к.теперь солнце начало припекать. По пути прикупила пару сникерсов и печенье, надеясь, что это взбодрит организм, но эффект получился обратный. С утра планировала остановиться в Langtang View Hotel, обозначенный на треккерской карте следом за Бамбу, но по факту оказалось, что его уже не существует, одни деревянные руины около ручья. Пришлось взять себя в кулак и доползать до Rimche.
В Римче пришла примерно в 15-15 и заселилась в первый же лодж, тут уже остановились два треккера, корейская же группа после отдыха пошлёпала дальше-выше. Хозяева этого лоджа – тоже тибетцы, между собой говорят не по-непальски.
Сразу же разложила солнечную панель с подключенным powerbank’ом для зарядки на солнышке, ополоснулась под краном на улице, развела себе коктейль из порошкового соевого молока и порошкового же сока манго и с комфортом развалилась на скамейке на улице. Вокруг лоджа полно лангуров, хозяева гоняют их, швыряя камни в кусты.


Наутро неспешно дважды позавтракала сначала своей едой в комнате, затем в столовке. За всё, про всё с меня взяли 1000 рупий. Вышла на тропу около 9 часов, последней из всех постояльцев, телефон отключен, точеное время не знаю. Организм, наконец, начинает приходить в себя – идётся гораздо легче, чем в предыдущие дни, удовольствие от перехода получаю. Планировала дойти сегодня до Godha Tabela, но, во-первых, дошла до неё всего за два часа, успев обогнать всех, стартовавших раньше меня, а во-вторых, здесь всё закрыто. Прикинула, что с такой скоростью я вполне и до Лангтанга сегодня дойду, ведь полпути уже отшагала.
Преходящее и вечное: корейские баулы с корейской едой на фоне снежного пика Лангтанг Лирунг:



За 3 км до Лангтанга, уже держа его в поле видимости, сделала привел, напилась чаю с печеньем. Селение издалека узнаётся по громаднейшей осыпи, которая погребла его часть при землетрясении в 2015 году.



Вертолёты со стройматериалами исправно курсируют по долине, мульи караваны один за другим идут вниз.
В Лангтанг пришла в 14 часов – руины, руины, руины, среди которых несколько лоджей. Хозяйка одного зазывала-зазывала, но я решила сначала посмотреть, что там дальше, однако дальше было только хуже (в пределах селения), и если останавливаться в Лангтанге, то предпочтительнее вернуться к зазывавшей хозяйке.
Конечно, мало приятного останавливаться среди руин в месте, где, куда ни кинь взгляд, всё болью отдаётся в сердце, безмолвно крича о случившейся трагедии. Но так местные немного заработают на мне, чтобы продолжать восстановление своих домов.
Ходить здесь некуда, да и не хочется, сидела на пороге домика, заряжала powerbank и просушивала спальник, смотрела на горы.



Солнце, вроде бы, и припекает, но по долине гуляет сильный ледяной ветер, вымораживает.
Из-под кожи ладоней, наконец-то, начали выходить бамбуковые занозы, нахватанные при спуске с гребня в окрестностях Манге Ла. Да и царапины на руках и лице подживают – в лодже обнаружилось зеркало, повтыкала на свою физиономию.
До сих пор не встретила ни одного чек-поста, хотя даже к местным периодически приставала с расспросами, все говорят, нету тут никаких чек-постов.


Утром всё как обычно: двойной завтрак, выход около 9 часов, телефон выключен для экономии заряда.
В 10 минутах ходьбы от Лангтанга за подъёмом на всхолмье уже следующее селение с отличными лоджами, думаю, многие вчера сюда снизу дошли, минуя Лангтанг. Дорога немного напоминает путь к Чуккунгу: склоны похожи, тропа через заросли рододендронов, облепихи и барбариса. Только обрамление из заснеженных пиков иное:



В Кьянжин гомпу дошла часа за два, заселилась в лодж, рекомендованный хозяйкой из Римче – тут заправляет её сестра, пообещала комнату бесплатно. Комнаты хорошие, чистые и просторные, заселилась на солнечную сторону, сразу же выставила заряжаться аккумулятор, сварила себе кофе и заказала блин на перекус. Хозяйка сообщила, что один её постоялец пошёл сегодня на Тсерко Ри, а ещё группа с портерами ушла на восхождение на Ялу. Поев, я около полудня тоже отправилась к Тсерко Ри. С собой в дорогу купила у хозяйки полукилограммовый кусок начьего сыра за бешеные деньги.
Телефон приходится держать всё время выключенным для экономии заряда, только изредка включая для фотографирования.
На вершину Тсерко Ри ведут две тропы – с запада и с востока, решила подняться западной, а спуститься с другой стороны, чтобы не возвращаться той же дорогой. Подъём идёт ступенями, немного похоже на Табоче; с западной стороны заход на вершину по скальному гребню. Метров за 150 до вершины сделала привал и сожрала треть сырного куска – оказался безумно вкусным. На вершину чистым временем поднялась за 2,5 часа. С сырного привала заметила наверху своего предшественника и предполагаемого соседа по лоджу, вниз он тоже отправился другой тропой на восток. На подходе к вершине ветер совсем уж разбушевался. Наверху залегла с подветренной стороны на солнышке и любовалась на открывшиеся пики минут 30-40, глаз не оторвать, до чего красиво!

phpBB [media]

Лангтанг Лирунг:



Лангшиса Ри:









Почти бесснежная гора неподалёку слева – Яла пик:





Тропу на спуск быстро потеряла, но ниже метров на 150 была видна тропа, идущая вдоль склона, пошла к ней напрямик по гребню, затем ещё на 100 метров ниже заметила ещё одну тропу, более широкую, спустилась к ней кратчайшим путём по крутым сыпухам. На тропе свежие отпечатки ботинок – мой потенциальный сосед по лоджу тут недавно прошёл, вон маячит впереди. Шла у него на хвосте, держала удобный темп. Пару раз тропу пересекали ледяные ручьи, пришлось помучиться, чтобы один особо широкий обойти.
Тсерко Ри:



В лодж вернулась чуть позже 17 часов, сосед действительно оказался тем самым парнем, за которым спускалась с Тсерко Ри, по категорическому непониманию его английского безошибочно угадала в нём австралийца.
С зарядкой телефона от powerbank’а начались проблемы – отключается поминутно, что очень печально.
Хозяйка вечером растопила для нас в столовке печку, очень тепло и уютно, только собравшийся народ (помимо австралийца ещё два треккера) как-то меня, одичавшую, напрягает, хочется свалить в комнату ради уединения. Оценивая свои силы и общее состояние, решаю завтра сходить в сторону Лангшиса Кхарки и долины к Тилмановскому перевалу налегке, просто посмотреть и забраться так далеко, как смогу, сил на автономку у меня явно нет, поберегу лучше их для Лауребины.


За ночь отогретый на груди powerbank зарядил телефон аж на 10%, вот радость-то! Позавтракала и взяла с собой в радиалку чапати с яйцом и термос чая. Вышла примерно в 9 часов. Ветер гоняет по долине тучи пыли, полпути дул в спину, затем принялся в лицо – за небольшим поворотом пошёл противоток. Пока дуло в спину, ещё было терпимо, но когда ветер изменил направление, мало того, что начал меня притормаживать, так ещё и засыпал глаза и рот пылью с песком, даже если отворачиваться и пережидать очередной порыв.

phpBB [media]

Лошадка добегалась:





В итогде дошла до долины ледника Лангшисы, по которой идёт дорога на Тилмановский перевал. В сторону Лангшиса Кхарки идти не было ни сил, ни желания по такому ветру, а в сторону Тилмановского перевала надо было сначала перебраться через реку, а мост по дорогое я не увидела, вброд же идти – везде слишком глубоко, широко и бурно. На самом деле была даже рада тому, что дальше хода нет, т.к.чувствовала сильный упадок сил, хотя и дошла сюда налегке за пару часов, но что-то совсем вымоталась, к тому же постоянно песком заносит и холодным ветром сдувает. Так что нашла себе место, немного защищённое от пыльных бурь, за громадным валуном, сидела и созерцала окрестности.



Где-то там Тилмановский перевал:



Долина Лангтанг Кхолы в сторону Кьянжин гомпы:



Когда надоело дышать пылью и скрипеть песком на зубах, пошла обратно, по пути сделала привал в безветренной ложбинке. Отдых не сильно помогал, стоило начать идти, как сразу же наваливалась усталость и ноги в каком-то изнеможении очень неохотно переступали. Ветер так и дул: до изгиба долины в спину, потом – в лицо, но уже не гнал такие тучи пыли, хоть дышать можно было.
В лодж вернулась уже после захода солнца за склон, вся вымотанная такой простенькой прогулкой налегке. После ужина занялась восстановительной хирургией: вскрыла умерший окончательно USB-кабель в месте перегиба шнура, но видимых повреждений не обнаружила, вероятно, где-то в другом месте провода развалились. Из тёплых ватных одеял свила себе гнездо, в котором весьма комфортно провела ночь.

Утром у хозяйки купила ещё кусок сыра, каждый она оценила в 1000 рупий, но за такую вкусноту денег не жаль. Утро по протоколу: двойной завтрак и выход примерно в 9 часов. Пока ещё не решила, докуда сегодня идти – Rimche или Bamboo. Здравый смысл и оценка своих возможностей говорили, что стоит не спешить и удовлетвориться Rimche, а завтра дойти до Thulo Syabru, поберечь силы (я предполагала, что эти переходы у меня займут часа по 4 чистого ходового времени, но не приняла в расчёт множество up’n’down’ов).

На выходе из Кьянжин гомпы:



Ледник Лангтанг Лирунга:



Солнце вскоре скрылось за лёгкой дымкой, пекло не так сильно, да и в низ идти полегче, невзирая на многочисленные мелкие подъёмы и спуски.



В Riverside, который заодно и Gumnachowk, пополнила в лодже запасы овсянки; хозяйка запросила за 200-граммовый пакет аж 500 рупий, в итоге сторговала к нему бонусом две пачки печенек. Во дворе её лоджа за столом сидела большая группа треккеров, идущих вверх, к ним присоединились и ребята из моего лоджа в Кьянжин гомпе.
По ходу движения, утомлённая подъёмами и спусками, окончательно решила останавливаться сегодня в Римче, тем более, что после Гумначока идти стало как-то совсем тяжело, даже съеденные печеньки не особо прибавили сил, к тому же выяснилось, что иду уже 3,5 часа. На подъёме от Lama Hotel в сторону Римче сделала ещё привал, чтобы не совсем уж развалиной вползать в лодж. До Римче шла 4-4,5 часа – вот тебе и лёгкий переход. До Бамбу пришлось бы сильно упираться, если бы решила всё-таки туда идти.
Ниже к западу по долине реки сгущается дымка, плотный занавес образует. Снова сидела во дворе, вымытая и постиранная под краном, со своим чаем масала в термосе и обмазанная пантенолом от поджарившего меня вчера и сегодня солнца. Снизу пришла молодая пара с гидом в белоснежной рубашке. Этот гид незамедлительно, не снимая своего ангельского одеяния, принялся ремонтировать неисправный solar shower с помощью комка какого-то пластилина для своих клиентов – вот это сервис!
Прикидывала планы на Ролвалинг, похоже, там чистая автономка на 15 дней, еды 7 кг надо (охохо!), небольшое облегчение в том, что это радиалка, часть груза можно сбрасывать по пути и подбирать по ходу обратно.
В лодже в итоге полно народа, хозяйка с ног сбивается, готовя на всех. В столовке жарко от натопленной печки, треккеров битком, едва все поместились континентальным интернационалом: британцы, французы, испанцы, немцы.


Утром встала с французами самой последней, остальной народ уже успел уйти. Вышла даже позже 9 часов, до Бамбу, по ощущениям, дошла за час, довольно-таки быстро. Скорости передвижения сильно способствовала подобранная бамбуковая палка – хорошо страхует и направляет на спуске.
В Паиро подошла поглядеть горячий источник поближе. В «ванне» вода весьма прохладная, лезть не хочется, но из шланга, проброшенного с противоположного берега реки, вытекает вполне тёплая, градусов 36-40. Идти на ту сторону реки, где, вероятно, находится сам источник, было лень, просто посидела у воды, доела сыр, допила чай, набрала в бутылку воды из шланга – она слегка отдаёт сероводородом.
Хозяин единственного лоджа в Паиро радостно меня приветствовал, сказал, что узнал. Выяснив мои планы насчёт Лауребины, сообщил, что и погода там хорошая, и тропа прекрасная, и людей там много. Не очень мне верится в его речи о погоде и тропе, знаю я, какие из местных метеорологи. К тому же как раз перед Бамбу переходила речку и обратила внимание, что поток стал гораздо серее от грязи и бурливее, словно дождями напитался – тогда ещё, глядя на речку, подумала, если её от дождей раздуло, то как бы на Лауребине снег не выпал. Второй день уже ведь то ли облачность, то ли дымка в той стороне.
Через два часа после старта из Римче дошла до развилки тропы, моя в Туло Сьябру круто полезла вверх по склону. Тропа не шибко хоженая, встретила на ней лишь множество коров и одного местного. В конце подъёма на видовой площадке, с которой уже хорошо видно Туло Сьябру на противоположном склоне, обнаружился чайный домик, правда, закрытый.
До входа в Туло Сьябру мне больше никто на тропе не встретился. Солнце припекало, то и дело накатывали лень и истома, маскируясь под усталость. Селение вроде бы и близко, но обход ущелья, да ещё и хороший сброс высоты с последующим набором сильно демотивировали – казалось, это всё так долго и тяжело. На самом деле, как всегда, глаза боятся, а руки/ноги делают – шла-шла не спеша, как идётся, и в конце концов дошла. Лоджей оказалось полно, но половина закрыта. Вовсю идёт ремонт дороги: свежие бетонные ступени, плоские камни для мощения – даже между строителями в обход разобранной дороги пришлось карабкаться.
Заселилась в Mona Lisa Hotel, хозяйка вышла меня зазывать, хотела за комнату 400 рупий, сошлись на 200. Комната хорошая, солнечная, с розеткой, и даже WiFi есть – а я без работающего кабеля с разряженным телефоном. Цены в меню офигенно низкие, у меня аж глаза разбежались, захотелось всё и сразу заказать, объесться и умереть от переедания счастливой.
Обедать засела на крыше, солнце тускло просвечивает сквозь дымку, которая постепенно уплотняется в какой-то сырой туман, так что снежные горы на северо-западе уже не видны.
По ощущениям шла сюда 4,5-5 часов, не сказать, чтобы особо устала, но и идти куда-то дальше уже не согласилась бы. В этом, скорее всего, накопленная усталость сказывается: при первой же возможности организм предпочитает сесть, а лучше лечь и больше не шевелиться, бедная измученная скотинка…
Вокруг на улице вовсю идёт стройка: бьют камень, гремят арматурой. На досуге решила окончательно разобраться со шнуром USB, поскольку новый мне здесь взять негде, а терять всё равно уже нечего. Вскрытие по всей длине показало, что провода разорваны в нескольких местах, поэтому пришлось проводить ювелирную операцию и соединять два входа впритык полусантиметровыми обрезками очень и очень хрупких проводов, которые, как выяснилось, рассыпаются чуть ли не от прикосновения. Получился такой кадаврик:



Результат радует, телефон заряжается, ура!
С наступлением темноты принялись неистово лаять собаки по всему селению, да так до утра и не умолкли.

[andrey--]

смотрю на ваши мучения с проводом и очень хочется порекомендовать какой-нибудь филипс, который живет с месяц на одной зарядке...)))

[Lubains]

смотрю на ваши мучения с проводом и очень хочется порекомендовать какой-нибудь филипс, который живет с месяц на одной зарядке...)))

Да есть Филипс, живущий месяц на одной зарядке, только он ведь ни фоткать, ни навигировать не умеет...

[Alpine_Galka]

Я бы порекомендовала ASUS ZenPhone MAX, по батарее как филипс, но камера приличная

[Lubains]

Часть пятая. Южными окрестностями нацпарка Манаслу в Лангтанг и выход через перевал Лауребина в Катманду (1-22 февраля 2017) (продолжение)

4. К озёрам Госайнкунд и через перевал Лауребина в Катманду (17-22 февраля 2017)

Вселенная снова откликнулась на мою просьбу, и наутро телефон и powerbank полностью заряжены, теперь их точно хватит до Катманду. И по этому поводу я снова абсолютно и безоблачно безмятежна.
Стройка под окнами началась в 7-30 утра, подняв меня окончательно с постели. Выход в 9 часов уже, похоже, стал рефлекторным. Прямо передо мной на тропе группа с ребёнком, немного притормозила, чтобы пропустить их подальше вперёд, но скоро нагнала их отдыхающих. Проходя мимо, поздоровалась по-английски, они ответили, а вслед услышала, как одна девушка другой говорит по-русски: «Вот тётя нагруженная, с ковриком…» Остановилась, разговорилась с ними. Обе Наташи с Украины, Вероника – дочка одной из них лет 9, они уже два года живут в Катманду, а здесь идут к озёрам Госайнкунд и обратно в Сьябру с друзьями, которых я сначала приняла за гида и двух легко нагруженных портеров. Я сказала, что иду сегодня в Shin Gompa, одна из Наташ сообщила, что идти к ней нужно боковой тропой, которая как раз от развилки, которую я недавно прошла, и начинается. Я поблагодарила, на прощание обменялись адресами электронной почты, чтобы при случае встретиться в Катманду, и я пошла по подсказке. Через несколько минут что-то мне стукнуло проверить по maps.me верность тропы – прога сказала, что нужная мне развилка дальше, а тут вообще никаких троп не обозначено. Решила не рисковать, вернулась на основную тропу и долго шла у новых знакомых на хвосте. Уточнила дорогу у местного, он сказал, что развилка будет дальше, «на вершине». Показания навигатора не совпадали с реальностью: там, где был сворот, он ничего не показывал, а там, где он показывал, не было ничего, кроме огородов. Интуитивно свернула правильно, «на вершине» всхолмья с белым флагом, тропа вела в западном направлении к гребню, на котором виднелись дома Dursagang, через которую и идёт тропа на Shin Gompa. Однако из-за того, что эта тропка быстро становилась какой-то невнятной и заводила в огородные дебри, я передумала и вернулась с неё на основную, решив, что всё же ошиблась, и развилка где-то впереди. Прошла метров 200 и поняла, что никаких своротов больше не будет, основная тропа конкретно поворачивает к востоку, а я иду явно не туда, мне ж нужно на гребень с Дурсагангом. Возвращаться не хотелось, полезла к гребню напрямик огородами по тропкам, а когда тропки закончились, просто по полям и через заборы. В итоге выбралась во двор дома, к счастью, закрытого и пустого, который к тому же при ближайшем рассмотрении оказался лоджем, что меня сразу успокоило – значит, тропа рядом. Со всеми этими кружениями в поисках тропы потеряла 2 часа. Ну, зато теперь уже точно по правильной тропе полезла вверх по склону: на земле довольно свежие следы треккерских ботинок и палок. Тропа занырнула в лес, который по преданию является местом обитания красной панды; мы её не видим, но она где-то здесь есть:



Выше 2800 метров начались снежники, а лес сильно поредел и стали видны снежные вершины Лангтанга:



Лангтанг Лирунг:



К 12 часам выбралась на видовую площадку с двумя закрытыми лоджами, устроила привал и перекус. Отсюда очень хорошо виден и Лангтанг Лирунг, и горы к западу с Палодором, и перевал Ронгган, через который я спустилась в Сьябру, только дымка всё быстро заносит:





Дальше тропа пошла гораздо более полого, местами с обледеневшими или заснеженными участками в тени леса. Через час пришла в Шин Гомпу, она же Чанданбари, заселилась в ближайший лодж и первым делом спросила о сыре – здесь находится сырная фабрика, судя по карте и рекомендациям Ани Вермут. Хозяйка отвела меня в соседний дом на сырную фабрику, где мне отрезали часть от последнего куска сыра, за 700 грамм отдала 980 рупий:







Сразу же сожрала треть своего сыра, после чего отправилась гулять в рододендроновый лес, миновав воинскую часть. Солдаты на дворе за проволочным забором служили Родине колкой дров. Лес полон сладковатым хвойным запахом разогретых солнцем елей, который порой перемежается струями горько-холодного аромата цветущих рододендронов, похожих на сирень. Поднялся ветер, солнце скрылось за облаками, стало прохладно, лесная сырость сразу же скопилась в промозглость. Посидела немного на гладких серовато-розовых стволах рододендроновых деревьев, карауля красную панду, но она так и не появилась, только две пары треккеров прошли мимо. Облака скоро начали туманом заползать на склон, пришлось возвращаться в селение, раз все виды скрылись. Прошла вдоль всю Шин Гомпу, дошла и до самой гомпы:





До ужина лежала в комнате под одеялом и читала. В столовке весь вечер буйствовал корейский треккер: пели, играл на гитаре, плясал, угощал всех пивом – вот что одиночество со склонными к коллективизму азиатами делает. Я быстро поела и вернулась к себе читать в тепле и покое. Вспомнила, что одна из встреченных мной сегодня Наташ говорила, что, по слухам, перевал рядом с Чисапани в плохом состоянии после землетрясния. Не знаю, какой из них она имела в виду, тут перевалы на каждом шагу.


Ночью звёзд видно не было, но на рассвете дымка рассеялась, солнце вышло и сразу же начало прогревать воздух и пригревать склоны. Вышла в 8-45 следом за корейцем, зашла на сырную фабрику и купила последний кусок целиком. Крайне довольная отправилась дальше по тропе, которая до Чолангпати все 4 км идёт весьма полого, только по солнцу, которое прямо в глаза с утра светит.
Вид с тропы, внизу Шин Гомпа, вдали снежные пики, среди которых должны быть Палдор и Дилпу:



До Чолангпати дошла ровно за час, все лоджи здесь на запоре. Ещё с самого сегодняшнего выхода заприметила селение Лауребина на гребне, до него от Чолангпати поднялась за 45 минут – один лодж закрыт, второй в конце селения, вроде бы, работает. Пока набирала воду из шланга в стороне от тропы, сверху спустились трое местных с вещами, следом неуверенно то шли вниз, то стояли треккерша и её гид. Когда я поднималась мимо них, гид уточнил, в Госайнкунд ли я иду, и сообщил, что там всё закрыто. Я ответила, что поглядим на месте, и продолжила лезть вверх.
Подъём здесь крутой, к тому же много снежников, которые обходила по боковым тропкам. Около ступы на высоте 4200 присела на привал и отдых, конечно же, принялась восстанавливать силы сыром.
Белеет Лангтанг Лирунг:



Да и вообще виды захватывающие:



Вскоре сверху спустился один из компании двух Наташ, следом Вероника и Наташа-старшая. Подтвердили, что в Госайнкунд все пять лоджей закрыты. Вчера им пришлось нелегко, т.к.они планировали остановиться в Чолангпати, а пришлось лезть гораздо выше – в Лауребину, что не лучшим образом сказалось на самочувствии. После получасового отдыха, в 12-20, они отправились вниз, а я наверх.
Тропа стала более пологой, только несколько раз сбрасывает, а затем снова набирает высоту.
По заснеженным склонам гребня Госайнкунда идёт альтернативная тропа, которая, если верить карте, начинается с автотрассы от селения Grang:



Основная тропа к озёрам Госайнкунд:



На входе в Госайнкунд внизу увидела троицу, вроде бы, из Наташиных друзей, а на тропе встретился француз хипповатого типа с рюкзаком, который удостоверился, что все лоджи закрыты, и возвращался в Лауребину, чтобы завтра выходить на перевал оттуда.
За селением тропа спускается вниз к третьему озеру Госайнкунд, которое сейчас полностью подо льдом, и идёт дальше его берегом – стать там особо негде, да и утреннее солнце придёт на берег озера позже из-за высокого гребня. Поэтому стала повыше на выровненной площадке у предпоследнего лоджа, откуда уже начинается спуск к озеру. Дошла сюда за час от привала. Ещё с час обустраивала лагерь и ходила к озеру за водой.





Глянула вниз в долину, откуда пришла, а там уже всё под облачным одеялом, а здесь солнечно и лёгкий ветерок:



В сторону перевала Лауребина:





Думала подняться на видовую площадку на горушку над селением, но пока ходила за водой к озеру и возвращалась вверх к палатке поняла, что сил-то нет, ноги идут с трудом. Решила не напрягаться и дать телу отдых. Устроилась на солнышке за столом во дворе лоджа, доела сегодняшнюю порцию сыра, написала заметки. Вокруг глубочайшая тишина, от солнца тепло, блаженствую в одиночестве.
До заката сидела на скамейке первого лоджа и смотрела на то, как солнце понемногу опускается в облачное море:



Облачная крышка лежит на высоте 4100-4200 метров, не поднимаясь. С последними лучами солнца вернулась в палатку ужинать и греть спальник. Перед сном лежала и смотрела на звёзды – видно сейчас много, т.к.Луна появляется только после 2 часов ночи. Озеро Госайнкунд постоянно бормочет подо льдом – коротко и басовито. Так с открытым пологом и проспала полночи под звёздным небом, не замерзая. Мне кажется, в декабре-январе было холоднее. Или дело в том, что здесь нет ледников.


Встала в 6-40, приготовила завтрак. Солнце уже появилось на вершинах окружающих гор.
Вышла в 8-15, позвонив на прощание в колокола в двух святилищах Шивы.
Облачность внизу так и не разошлась со вчерашнего дня – всё то же пушистое море до горизонта:



Если бы не снег и лёд на тропе, подъём на перевал довольно-таки пологой тропой был бы вообще плёвым делом, а так ковырялась 1,5 часа.
Мимо озера Ганеш Кунд к перевалу Лауребина:





Вид назад на озеро Госайнкунд:



Финишная прямая на перевал Лауребина:



Перевальное озеро Сурья:







На перевале встретился местный, говорил он только по-непальски, так что беседы не получилось, кроме выяснения, что в Госайнкунде никого нет. Местный после недолгого отдыха пошёл вниз:





По ту сторону перевала такое же бескрайнее облачное море, и мне в него спускаться:



Крутой спуск с перевала выматывает сильно. Около High Camp вошла в облачность, сразу окутала зябкая сырость, с волос скоро закапала вода, одежда начала отсыревать. Я очень надеялась, что толщина облачного слоя небольшая, и я скоро выйду из серого тумана, но надежда эта не оправдалась. Видимость – не больше 30 метров, идёшь, как полуслепая лошадь по коридору, очень унылый спуск получился.
В Phedi был открыт один лодж, а затем дорога принялась заворачивать такие up’n’down’ы, к тому же тропа часто была подо льдом и снегом (чаще, чем на самом перевале), что эта часть пути меня очень быстро умотала, и я мечтала об одном – дойти до Ghopte, о дальнейшем пути на сегодня уже и речи не шло.
Тропа между Phedi и Ghopte почти всегда заснежена на крутеньких подъёмах:



На спуске по каменным ступеням один камень вывалился из-под ноги, от катастрофических последствий спасла бамбуковая палка, которая приняла моё падающее тело на себя и приостановила падение, так что всего лишь хорошо протесалась передней частью голени и локтём о камни, ободравшись до крови даже сквозь одежду – а вот палка не пережила и сломалась. Доковыляла до ближайшего валуна, чтобы немного перевести дух и прийти в себя.
На одном из подъёмов встретились двое портеров с баулами, стала ожидать появления их клиентов. Треккеры встретились не скоро, у их гида выяснила, что лодж в Гопте открыт, рассказала, что в Госайнкунде ещё сегодня утром всё было закрыто – обычный обмен информацией, короче.
До Гопте кое-как дотягивала, в тумане ничего не видно, ждала селение за каждым поворотом. Наконец, за очередным подъёмом-спуском обозначились крыши двух кое-как благоустроенных хижин, открыта только одна. Пришла в 13-15, заняла комнату, заказала обед и чуть расслабилась. Тут холодно и промозгло, ходить по окрестностям не тянет совершенно. Главная радость, что спать по этой сырости не в палатке, а под крышей. Залегла в комнате в спальнике, почитала; позже услышала шлёпание капель за окном – пошёл мелкий дождь. Ближе к 18 часам прошлась по округе в поисках воды, безрезультатно, вода есть только в окружающем тумане, который и не думает расходиться. Поужинала, воду в бутылку взяла у немногословного хозяина и засела в комнате греться под одеялом, а к хозяину пришёл в гости другой местный. Подумала, что не так труден оказался перевал Лауребина, как спуск с него и подход к Гопте. Очень хочется проснуться завтра под ясным небом или пусть даже пасмурном, но хотя бы без тумана.
Очередная неприятность с зарядкой телефона – теперь powerbank выпендривается и притворяется дохлым, мигнув разок на прощание, может, работать через кадавристый шнур ему не понравилось. Если powerbank и вправду сдох, то это катастрофа, тогда одна надежда, что что-то подобное можно будет купить в Катманду.


За мутной полиэтиленовой плёнкой, которой вместо стёкол были затянуты окна, небо особо не разглядеть, поэтому утром, пока не вылезла из постели, казалось, что за окном всё та же туманная мгла. А выглянула в окно – там ясно, как и просила вчера. Только вдалеке внизу плотная дымка. Хозяин быстро приготовил завтрак, так что вышла я около 8 часов. Спросила у хозяина на прощание, сколько идти до Kutumsang, он ответил, что 6 часов. На подъёме сделала фотку склона, на котором расположен Гопте, сам перевал уже скрылся за облаками, затем отключила телефон, чтобы поберечь заряд:





Здешняя тропа хороша тем, что в каждом населённом пункте есть указатель с временем хода до следующего селения. Я начала идти с хорошим опережением ожиданий и до Thadapati Pass дошла за 1,5 часа вместо прогнозируемых 2-х, что меня взбодрило, мол, не так уж всё со мной и плохо, можно не пристреливать, побегаю ещё. Тут все лоджии (2 штуки) закрыты, хорошо, что вчера не пошла из Гопте дальше, несмотря на совершенно людоедский ценник в 800 рупий за комнату сарае, где я ночевала.
На северных склонах всё так же снежники и обледеневшая тропа, замедляющие продвижение.
До Mangengoth, благо, что дорога теперь в принципе постоянно вниз идёт, добралась на удивление быстро, не ожидала его увидеть, когда он около 11 часов возник внезапно среди деревьев. Лоджи в нём расположены по обе стороны перевальчика, максимум полчаса ходьбы между ними. Во дворе закрытого лоджа сделала небольшой привал и попыталась реанимировать powerbank, выставив его на зарядку от солнца. Лампочками он помигал и, вроде бы, начал заряжаться – ну, хоть что-то!
Табличка у заперевального лоджа обещала 2,5 часа хода до Kutumsung. При этом уже должен был начаться конкретный такой спуск, т.к. предстояло сбросить ещё метров 800. Облачность хоть и нагоняло с утра, но так окончательно и не затянуло; тропа идёт по гребню, в целом видимость хорошая, разве что с восточной стороны долина в туманной мгле.
Тропа сначала шла полого, кое-где даже немного высоты набрала, но через замечательный хвойно-рододендроновый лес одно удовольствие идти – снова окружает сладковатый хвойный запах и горьковатый рододендроновый. А затем как пошёл крутой спуск по каменным лестницам! Присела передохнуть и глотнуть воды у закрытого лоджа, глянула на правы ботинок – а он конкретно так порвался по складке сбоку на сгибе стопы, похоже, интенсивный спуск его доконал. Левый его брат тоже скоро сдастся, уже дыра наметилась. И снова я не огорчилась, только и подумала, что, какое счастье, что не подошва отвалилась! Как бы ещё и ботинки не пришлось в Катманду покупать. Или просто заделать дыры суперклеем – авось пару недель в Ролвалинге ещё продержатся? В общем, поразмышляла немного, а тут внизу вид открылся, а там уже и Kutumsang виден.
На подходе к селению, наконец, обнаружился первый чек-пост при армейской части. На нём уже отмечалась пара треккеров.
В Кутумсанг зашла в 13-30, заселилась в первый же лодж, во дворе которого сидели три треккера. Цена комнаты 500 рупий, зато еда довольно дёшева: у меня индикатором чапатти служит, здесь по 130 рупий против 250-300 наверху.
Первым делом попробовала зарядить телефон от powerbank’а, и вот счастье и чудо – всё заработало! На радостях заказала картошку и чапати с мёдом, порция не очень-то большая, но всем вместе наелась, а потом ещё и чаю себе заварила устроилась во дворе греться, сушить отсыревшую одежду и писать заметки.
Облака так и продолжают ползти по небу, но солнце надолго не закрывают, ближайшие лесистые хребты хорошо видны.
Часов с 7 вечера зарядил дождь, то усиливаясь, то стихая, с грозой. Окончательно перестал уже ночью.


Утром прикончила свои запасы каши, сухого молока ещё на разок осталось. За завтраком разговаривали с британской и голландской треккершами. Голландка со своим гидом (это именно он в селении Лауребина предупреждал меня о том, что в Госайнкунде всё закрыто) вчера дошла сюда из Phedi за 10 часов. Её гид сказал, что до Чисопани отсюда 7 часов ходу.
Утренний Кутумсунг:



Вышла в 8-45, впереди три глобальных подъёма и два спуска, 16 км по навигатору. Дорога, в принципе, давалась легко, много ровных участков, подъёмы не слишком-то и крутые. Солнце, конечно, здорово поджаривало, нос, казалось бы, такой закалённый, снова обгорел и облезает.
В лесах много орхидей:







В ближайшей крупной деревне (кажется, это Ghul) накупила в лавке конфет на 100 рупий и две б/п лапши по 50, конфеты принялась жрать немедленно. Сюда заходит автогрунтовка, то и дело проезжают мотоциклы. Вот эта деревня со следующего подъёма:



На вершине следующего подъёма нагнала голландку с гидом и портером, отдыхающих на живописных развалинах. Поделилась с ними конфетами, спустилась чуть ниже к закрытому чайному домику и устроилась там с комфортом под навесом за столом. Прошла ровно полпути за 2,5 часа.
Взгляд назад:



Здесь множество цветущих рододендронов:



Пропустила голландку вперёд, посидев с полчаса и уполовинив запас конфет, зато ни на сыр, ни на лапшу уже не тянуло. Сверху уже виден Чисопани на подъёме к дальнему гребню, который завтра предстоит перевалить и выйти к Катманду.
Спуск довольно крутой по каменным лестницам. Навстречу попалась какая-то гигантская группа треккеров, похожая на несколько школьных классов с учителями. Снова нагнала голландку, отдыхающую за обедом в лодже в самом низу спуска. Встретила её очень своевременно, т.к. чисто для проформы уточнила у её гида дальнейшую дорогу, и поняла, что без его указания пошла бы не туда.
Ещё километра два ровно автотрассы – и начался финишный подъём под палящим солнцем. Но, как известно, глаза боятся, а ноги топают, и в 14-15 я уже заселилась в лодж в Чисопани, т.е. шла чистых 5 часов.
Здесь в Чисопани полдеревни в руинах, один 3-этажный дом покосился, как Пизанская башня:





Пообедала и пошла бродить по окрестностям, наслаждаясь последним вечером на этой части трека. В лодж со стороны Катманду приехали два велосипедиста – европеей и местный гид, умотанные и обгоревшие на солнце.
Посидела в сосновом лесу, подышала хвойным запахом, посмотрела на юг на предполагаемый завтрашний подъём и на север – на все те гребни, что перевалила:





Вот такой вот он, регион Хеламбу:





Закатный свет на вершинах Лангтанга:



В 5 вечера вернулась в лодж, заказала ужин, тут выяснилось, что прорезался вайфай, так что до ночи время пролетело весьма быстро за общением и резервацией хостела на завтра в Катманду. Незадолго до 10 вечера хозяева просто вырубили весь свет вместе с вайфаем, видимо, чтобы все легли спать и не шуршали тут.


Из-за доступа в интернет вчера вечером унеслась мысленно далеко и далеко по времени и пространству, так что утром проснулась с необычным ощущением какой-то размазанности по пространственно-временному континууму, словно бы пребывая в нескольких местах и в разное время одновременно; в быту это ощущение носит название: «Где я? Кто я?»
Рассвет в Чисапани:



С выходом не сильно спешила, лодж покидала последняя в 8-45, остальные гораздо раньше подорвались в путь.
На чек-посте меня мило обилетили в парк Шивапури&Нагарджун и отправили по дороге в Сундариджал, хотя, если верить указателю, эта дорога ведёт в Нагаркот.
Перед военной частью группа вояк делала утренние отжимания, повторяя за командиром под его счёт неспешные движения с отклячиванием задницы. Судя по maps.me, пешеходная тропа идёт как раз через эту часть, которая огорожена вообще-то колючей проволокой. Может, военные и пропускают треккеров через свою территорию, не знаю, я не спрашивала, а тупо пошла дальше по автодороге. Этот путь какой-то обходной, рельефом ровнее, но длиннее на 4 км. По пути ничего особо примечательного, низовья и низовья.
Автодорога с одной стороны ограничена стеной зелёных джунглевых зарослей, а с другой стороны обрывается вниз:







Внизу уже Сундариджал и долина Катманду:



До Сундариджала дошла за 3 часа, пересекла плотину:



Здесь бродит много туристов как из иностранцев, так и местных.
Сразу же села в автобус и к часу дня уже была в цивилизации на Боуде:

[Lubains]

Перезагрузка номер три: Катманду (23-26 февраля 2017)

Сначала переделала наиважнейшие дела:
- почитала в интернетах про заброску в Ролвалинг, выяснила, что до Сингати Базара надо ехать с Ратна парк бас стейшн (по факту можно ехать до Четчета, день пути по скучной автодороге экономится);
- сходила на Ратна Парк бас стейшн и выяснила насчёт автобуса: отправляется каждый день по нескольку раз, билет стоит 450 рупий, брать лучше заранее;
- зашла в едальню, которую мне порекомендовала Аня Вермут, G-Cafe через дорогу от Боуды, дёшево, порции большие, рядом их же брендовый супермаркет с ценами ниже, чем в других магазинах; наелась и набрала еды, чтобы продолжить отъедаться в гестхаусе;
- напряжённо размышляла, как быть с ботинками:



На следующий день переделала менее важные дела: поела, побездельничала на солнечном диване на балконе гестхауса – и так несколько раз до вечера.





Утром следующего дня сходила на Патан Дурбар встретиться с Наташей, с которой познакомились в Лангтанге. Обалдев от вчерашнего безделья, пошла пешком, попутно пофоткала.





Зашла на площадь не с той стороны (как всегда) и безбилетно посмотрела на достопримечательности (как всегда, к тому же не знала, что нужно платить):











Пообщалась с Наташей, из профессионального любопытства сходила с ней в её фитнес-клуб, посмотреть, как тут всё устроено и работает. Оттуда пешком же отправилась в Тамель пошуршать по лавкам на предмет новых ботинок – всё либо подозрительно дёшево, либо неподъёмно дорого. В итоге купила два суперклея.
Вечером провела успешную операцию, искусно подлатав свои Lowa, аки доктор Франкенштейн. Нитки были только светлые, зато крепкие, одна игла в процессе сломалась, вторая погнулась, но результат вроде бы ничего получился – дыры накрепко стянуты нитками и залиты суперклеем, брутальность ботинок зашкаливает:



Наутро сходила на Ратна Парк бас стейшн за билетом на завтра, взяли с меня 475 рупий, отправление в 7 утра. Докупила пайки: лапша б/п, сникерсы, сухое молоко, мюсли, сыр, арахисовое масло, печеньки в дорогу. Всё в рюкзак поместилось (а то я переживала), вес, вроде бы, подъёмный (а то я сильно переживала), но окончательно это только на треке будет понятно.
В ЖЖ дали успокоительную инфу по Ролвалингу, хотя, конечно, я на самом деле не столько боюсь этого трека, сколько традиционные шаманские танцы с бубном на удачу исполняю. Посмотрела прогноз: со 2-го марта в Ролвалинге обещают похолодание и снег. Везёт мне!

[Lubains]

Я бы порекомендовала ASUS ZenPhone MAX, по батарее как филипс, но камера приличная

За те же деньги можно Oukitel K10000 взять. Кирпич тяжелее, но и аккумулятор в два раза больше по ёмкости.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017)

С самого начала планирования маршрутов Ролвалинг вызывал наибольшее беспокойство, т.к. у меня лично сложилось о нём впечатление как о месте довольно диком и малопосещаемом (на фоне остальных нацпарков). Во время последней перезагрузки в Катманду перед заброской в Ролвалинг почитала-поспрашивала-попереписывалась с людьми, ходившими здесь в ноябре 2016 года и ранее, информация и фотографии успокоили, что всё не так дико и безлюдно и, в принципе, трек до Таши Лабста вполне по силам одиночке. Но я всё же держала себя в психологическом напряжении, «накручивая», что будет трудно – исполняла традиционный танец с бубном «на удачу», обычно этот нехитрый шаманский приём приводил к тому, что в действительности маршрут оказывался не таким уж трудным и тяжёлым. Но не в этот раз. Накопленная за 4,5 месяца в треке усталость сыграла-таки свою роковую роль и стала спусковым механизмом приключений и переживаний, которые я огребла. Но невзирая, а может, и благодаря им, Ролвалинг стал моей самой большой любовью в непальских Гималаях – долина дикой, ошеломляющей, величественной красоты и мощи, венец которой – ледник Drolambau (фотография нифига не передаёт):



Маршрут шёл главной треккерской тропой в её самом актуальном варианте и местами не совпадал с картой в связи с изменениями рельефа из-за землетрясения 2015 года. Карта с отмеченными палаточными стоянками:




1. Заброска из Катманду и заход по населёнке из Singati в долину Rolwaling Khola (27 февраля – 01 марта 2017)

Утром на такси доехала до Ратна парка, в 6-20 уже стояла на перроне. В 6-45 автобус открыли, загрузили все вещи, народ расселся. Через пять минут началась какая-то движуха – все принялись перегружаться в другой автобус. Пока все расположились со своими коробками, пока автобус смог вырулить из наглухо забитого другими автобусами пространства, было уже 7-40. Потом добирали пассажиров по всей юго-восточной части Катманду и пригороду. Около 14 часов доехали до Чарикота, откуда дорога стала похуже, ещё через час добрались до Долакхи, а оттуда за 1,5 часа доехали и до Сингати. Со всеми остановками, перекусами и медленным продвижением по горной грунтовке в Сингати въехали уже после 18 часов, начинало смеркаться. Автобус явно ехал куда-то дальше, но куда именно – выяснить не смогла. Так что просто выгрузилась и пошла по дороге дальше по направлению движения, ещё не приняв окончательное решение: ночевать в лодже или в палатке. Лодж по пути увидела только один, он меня совсем не соблазнил, зато впереди был виден спуск к реке. За пределами селения присмотрела место у двух мостов: ближайший действующий, чуть подальше сломанный и заброшенный. Нашла песчаную площадку почти под вторым мостом, напротив на противоположном берегу расположены два дома барачного типа. Когда доставала палатку, мимо прошёл местный, покосился и только. Уже почти в темноте сходила к реке за водой, сумерки сгустились очень быстро. Есть особо не хотелось, доела сыр и мандарин, подаренный соседкой в автобусе. Кожуру мандарина отложила на завтрашний чай. Переодеваться в «пижаму» на всякий случай не стала – вдруг местный, который видел меня, решит вернуться и выяснить, чем я тут занимаюсь. Когда наконец-то угомонилась и залегла в палатку с откинутым пологом, прямо на меня с ночного неба смотрел Орион, моё созвездие-покровитель, все его звёзды вдруг ярко проступили сквозь дымку, и я сочла это знаком, что всё будет хорошо. После долгой поездки и 10-часовой пытки визгливыми непальскими песнями побаливает голова. Весьма тепло, лежу, слегка прикрывшись расстёгнутым спальником. В доме на другом берегу ближе к полуночи, наконец, выключили яркую лампу, которая сильным белым светом прямо-таки буравилась в мозг даже через закрытые веки. По трассе наверху всё ещё продолжают изредка проезжать машины и автобусы, ходят местные с фонарями.


Выспалась хорошо, несмотря на то, что в доме напротив ночью снова включили лампу, и она била в лицо, как прожектор. Часов с 5 утра местные начали ходить и шумно заниматься хозяйственными делами, так что я тоже поднялась и позавтракала до света – а рассвело быстро – палатку собирала уже по светлому. Мимо проходил очередной местный, этот притормозил и наблюдал, как я надеваю уложенный рюкзак и карабкаюсь по склону на трассу.
Сырость стала появляться часа в 4 утра и очень быстро; до этого времени порой ощупывала палатку, она была сухая, затем – чуть сырая, а к моменту завтрака на откинутом пологе уже собрались капли. Упаковала палатку, как есть, сырую, на новой стоянке досушу. Планировала дойти сегодня до Джагата и стать где-нибудь там. С утра навстречу проехало 3-4 автобуса. По трассе идти скучно, так же уныло, как и по дорогам на Аннапурне, Манаслу, Макалу… Думаю, если есть автобус, идущий обратно от Четчета, то возвращаться буду оттуда, снова идти этой дорогой не хочется.
Видимость не очень хорошая из-за ставшей уже привычной дымки, тем не менее, на подходе к Джагату увидела пик Гауришанкара и поприветствовала его – это очень подняло настроение. Жаль, за Джагатом ущелье поворачивает, и вершина пропадает из видимости.
После Джагата на несколько километров вдоль дороги растянулась стройка – техника, материалы, люди… Приткнуться с палаткой, разумеется, некуда. Солнце уже зашло в долину и начало жарить, а дети пошли в/из школы, здороваясь и расспрашивая меня, куда я иду, в общем, это были не самые приятные 5 км, пока стройка закончилась и народ иссяк. Судя по карте, я уже отмахала две трети пути от Джагата до Четчета, поэтому стала присматривать место для стоянки на берегу реки, конечно же. Оказалось проблематичным спуститься с трассы к реке – везде очень крутые и ненадёжные осыпи, образовавшиеся при пробивании дороги. Дважды попыталась спуститься и возвращалась обратно на трассу – грунт не держит, прошла дальше по дороге – за поворотом метрах в 150 увидела очередную партию рабочих, значит, придётся всё-таки тут искать спуск, а то так до Четчета и дойду. Нашла лазейку вниз по камням с элементами скалолазания, а на берегу обнаружила песчаную площадочку, которая, вроде бы, не особо просматривается с дороги. Разбила лагерь и тут же выставила и выложила все сырые вещи на просушку, пока солнце ненадолго задержалось в узкой долине. Пофоткала стоянку, заодно время посмотрела – 11-20, получается, часа 4,5 шла сюда от Сингати.





Телефон отключила для экономии энергии, отметив только точку стоянки на карте в maps.me.
После полудня поднялся ветер – заносит песок в палатку, а песок тут красивый, слюдяной, серебристый. К 15 часам набежали облака, закрыли солнце, и стало заметно прохладнее. Походила вдоль берега, смотрела на бирюзовую воду реки Тама Коши в разных местах: и спокойных глубоких и белопенных порожистых, и пузырящихся котлах.

phpBB [media]

На досуге снова проклеила ботинки, на левом стянутая нитками дыра не схватилась полностью. Посмотрела карту – завтра предстоит набрать чуть ли не 2000 метров высоты в зависимости от того, как далеко решу идти. Энтузиазм пока не проснулся, побаиваюсь глухого Ролвалинга. Хотя не испытываю нежелания идти, от тяжести рюкзака не страдаю, решила всё же делать небольшие переходы для сбережения сил, заложила две днёвки. Возможно, отсутствие энтузиазма вызвано неинтересностью тропы, вернее, автодороги, по которой шла. Очень надеюсь, что вид Гауришанкара завтра взбодрит, а дорога превратится в тропу и станет интереснее, а то как-то кисло.
С сумерками, часов в 19, берегом прошёл рыбак, расставляя сети. Сначала он увидел палатку, затем и меня заметил, определённо изумился, но ничего не сказал. А завтра на рассвете, вероятно, придёт собирать улов, вот мне счастье-то.
С наступлением темноты появились летучие мыши, гонялись над самой водой, то ли мошку ловили, то ли друг с дружкой играли.


Всю ночь спала с открытым пологом, закрыла только после того, как начало светать, чтобы рыбак, если вдруг пойдёт, не заглядывал внутрь. На удивление, влага не собралась на тенте, палатка оставалась сухой и утром. Встала, когда поняла, что уже не засну, примерно в 6-30. Пока поела, умылась, почистила зубы и собралась, примерно час прошёл.
За завтраком:



На автодорогу вылезла аккурат в тот момент, когда мимо проходили двое работяг-строителей в касках, ничего они не сказали, только поозирались немного. Увидела впереди, что дорога сильно вверх уходит, приготовилась лезть по серпантину, но внезапно у дороги возник треккерский указатель на Simigaon на боковую тропку. Значит, Четчет – это и есть несчастные три дома у дороги, никакой автобусной станцией (как я втайне надеялась) здесь и не пахнет. Зато вполне можно переночевать под мостом на песчаном берегу, а с утра попытаться остановить проходящий автобус – на обратном пути.
За мостом на скальный склон карабкается крутая лестница, даже перила есть! С подъёма видно селение Lamabagar на севере – посмотрела на него и поняла, что, возвращаясь, в него не буду заходить, как было думала, - делать там нечего.
Понемногу вчерашнее кислое настроение стало отпускать – благотворное влияние тропы. Симигаон расположен по склону, но у меня как-то не возникло ощущения, что я 500 вертикальных метров от моста уже набрала. Чек-пост не обнаружился. Один раз на развилке пошла не туда, местный развернул на правильную дорогу. Где-то в середине селения встретила европейку, идущую совсем налегке встречным курсом, с ней девочка-азиатка (не непалка) лет 13 в суперкоротких шортиках и местный мальчик лет 7, сопровождал их местный мужчина.
Местные, кстати, охотно и радостно здороваются.
Выйдя из деревни и топая по каменным ступеням вверх, заметила сильно справа другие каменные ступени, сверилась с maps.me, определила, что не той тропой иду. Ещё немного прошла, надеясь, что будет сворот влево, но, убедившись, что тропа только набирает высоту и впереди скальная стена, уходящая влево, явно там уже никак не пройти в нужном направлении, полезла по склону влево напрямик через лес. Вернее, сначала пошла по вроде как тропке, которая, как часто бывает, растворилась среди бамбуков, рододендронов и каменных речек, старых и поросших мхом. Так что, вразумляя себя, что для меня это уже стало нормой – лазить через лес напрямик, и ничего экстремального не происходит, проломилась сквозь лес и, к огромной радости, довольно быстро вышла на нужную тропу. Сворот на неё начинается с гребня, по которому я, собственно, и шла из селения, но развилку не заметила. Вид на склон с нужной тропой, а вдали виднеется автодорога на Ламабагар:



Наверху, на пике подъёма по каменной лесенке с закладными под перила, снова треккерский указатель с названием следующего населённого пункта, которого нет ни на одной из моих карт – до него 3 часа ходу пророчат.
Настроение у меня вообще улучшилось, как только пошла по привычной тропе, а тут впереди на востоке ещё и снежные вершины показались!
У тропы попался домик с водой из шланга – напилась и набрала с собой в бутылку; хозяйка вышла из дверей посмотреть на меня и поздороваться. И тут снова указатель на очередное неизвестное мне навание селения и опять 3 часа ходу обещает.
Уже начала подумывать, что хорошо бы где-то здесь стать лагерем, но пока подходящих мест не было. Дошла до мини-ГЭС, от которой шланг к домику и был подведён, впереди вроде как солнечно место виднеется. Прошла вперёд, вышла к обитаемой кхарке: под струёй воды из шланга посуда сама моется, на заборе стирка развешана, во дворе коровы пасутся, вокруг ухоженные террасные огороды, наполовину засаженные здоровенной зеленущей крапивой – селекционный сорт, не иначе. Из кхарки вышел мужчина и погнал по тропе наверх стадо коз. На развилке уточнила у него тропу, он с застенчивой улыбкой молча указал вверх. Переспросила – указал в сторону. Поди ж пойми… К счастью, по боковой тропинке недалеко ушла, она вела метров 15 до ручья и заканчивалась. Так что вернулась и полезла круто вверх по каменным ступеням вслед за пастухом и его стадом, попутно присматриваясь к огородам на предмет стать на них, но они все слишком уж на виду, очень близко к кхарке и не особо солнечные. Большие надежды я возлагала на лесистый склон впереди – там солнца много было. Переходя ручей, на всякий случай набрала воды и в термос, две сухие ночёвки научили меня запасаться водой впрок.
Метров через 50 увидела наверху по склону вроде как ровные места – оказались заброшенным огородом с сараем. Решила становиться здесь: вода рядом, солнечно и, надеюсь, безлюдно. Раскидала засохший навоз, притоптала крапиву, места для палатки ровнёхонько и хватило.





На перекладинах развесила на просушку спальник и мокрую от пота одежду, сходила к ручью ополоснуться и немного постирать.
Затем с удобством устроилась на камнях на краю «своего» огорода, заварила гречку и кофе. Перед тем, как выключить телефон, определила место, GPS показал высоту 2370, что никак не вяжется с картой, по ней вообще затруднительно понять, где я сейчас нахожусь, вроде бы, Shakpa Kharka я прошла, судя по рельефу противоположного склона и характерному изгибу тропы… Шла сюда 4 часа.
После обеда снова нагнались облака, такое впечатление, что налетели со всех сторон. Без солнца сразу стало прохладно, хорошо, что все вещи успели высохнуть. В начале 5-го решил немного покапать дождь, пришлось спешно эвакуироваться в палатку с вещами. На закате облака разбежались в разные стороны и открылся Гауришанкар – ужиная, любовалась на вечерний свет на его снегах. А на западной стороне неба проявился тонкий ноготок новой луны рядом с пламенеющей Венерой.
Вспомнила, что днём на тропе видела белку: пушистая, серо-буро-зеленоватая какая-то, всё время подёргивала хвостом, будто нервно стряхивала с него налипшую соринку.
Спать легла снова с открытым пологом, глядя на Орион и другие созвездия, иногда скрывающиеся за облаками.