Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

2. Немного сумбурный забег в Tsum valley и быстрый старт на Manaslu circuit (27-31 декабря 2016)

Несмотря на то, что завтрак был заказан на 7 утра, поели мы только в 8 – готовить традиционно начали лишь при нашем появлении. В итоге вышли из Пхилима в 8-30. Аня вышла первой, как обычно, остальные более-менее рассредоточено – следом. По пути хотели пройти верхней тропой от Экле Бхоти, которую нам разрекламировала Аня, прочитав о дивных видах, открывающихся с неё. В итоге Аня, шедшая первой, сворот на верхнюю тропу пропустила, а нас, эту развилку обнаруживших, не пустили туда гиды с широким диапазоном аргументации от «никогда про эту тропу не слышали» до «она разрушена землетрясением и по ней теперь не ходят»; к тому же они как-то интуитивно заняли тактическую позицию на камнях, аккурат перекрывая заход на верхнюю тропу – ну, не драться же с ними было… В общем, верхней тропой мы не пошли.
Впрочем, по нижней идти тоже весьма интересно. Вот, например, любопытный камень в Будхи Гандаки – как любой нормальный неврастеник, я сразу же разглядела в нём физиономию:



До Локпы дошли с Олегом за 2,5 часа, здесь дождались остальных, пообедали и оставили в лодже часть вещей (например, еду, газ и палатку), которые нам явно не понадобятся в Цуме. Эти вещи, сложенные в ярко-оранжевый мешок Ани, наши портер-гиды несли демонстративно с натугой, будто убитого мамонта.
От Локпы с несколько полегчавшим рюкзаком шлось легче, с Олегом на хвосте ломила наверх без отдыха. Часть тропы ремонтируют и укрепляют, строят подвесную дорогу; у строителей довольно большой палаточный лагерь на берегу:





Стройку обходили по берегу реки, затем через шаткий мостик, потом долго лезли вверх по ступеням, GPS дурил временами, но по ощущениям, метров 600 набрали. Видела довольно крупного шакала впереди на тропе, заметив меня, молниеносно скрылся в кустах.
В Чхумлинг прискакали с Олегом в 15-30, ещё 2,5 часа от Локпы. В первом попавшемся лодже на хозяйстве был только ребёнок лет 4-х, подождали взрослых минут 30, никто не появился, мы пошли дальше до моста. Здесь была развилка вверх и через мост. Оставила Олега с вещами и отправилась на разведку в верхнюю часть селения. Там нашла ещё один лодж с девушками на хозяйстве, по-английски не понимают, да и вообще как-то мне там не понравилось. Круговой тропой вернулась к первому лоджу – а там уже взрослые появились, так что мы с Олегом вернулись в него, заселились, переоделись и отправились встречать остальных. После 17 часов на тропе показалась Аня под конвоем гидов, Оксаны видно не было, что весьма удивило нас и немного встревожило. Гидов отправили на поиски Оксаны в верхнюю часть селения, а сами с их рюкзаками и в компании с Аней пошли в наш лодж. Оказалось, Оксана, не заметив нашу с Олегом стрелку-указатель из шишек на тропе, бодро пошагала наверх, дошла до лоджа, который мне не понравился и, никого не дождавшись, сподвигла хозяина прозвониться по другим лоджам и выяснить, где мы остановились. В общем, вскоре мы счастливо воссоединились.


Со следующего дня портер-гиды принялись за ежедневную промывку наших мозгов по поводу непроходимости перевала Ларке Ла. Для начала нам с утра сообщили, что там снег, лёд и ветер, из-за которых перевал, скорее всего, импоссибл. Судя по поведению гидов, они полностью настроены перевал не проходить. Мы пересчитали оставшиеся дни с учётом вероятности возвращения через Аругат, если Ларке Ла действительно импоссибл – вышло, что уже завтра нам нужно поворачивать из Цума обратно. Решили в таком случае далеко в долину не углубляться (на радость нашим непальским козликам, которые и по поводу глубин долины Цум рассказывали, что там пусто, никого нет и ходить туда незачем) и дойти до Ламагаона с его пещерой Миларепы, откуда и повернуть обратно. А сегодня дойдём только до Чуканг Паро – короткий переход на радость всем – и попробуем сходить к пещере в его окрестностях.
Фотки с тропы:









Очередная страшная и опасная сыпуха, которой нас постращали портер-гиды (в педагогических целях, чтобы совсем от рук не отбивались):



Впереди последний на сегодня взлёт на лесистый гребень перед Чуканг Паро:



На входе в селение дежурит лангур:



Чуканг Паро собственной персоной:



Мы с Олегом дошли до Чуканг Паро за 3,5 часа, расслабившись от осознания небольшого перехода и отсутствия необходимости гнать и лосячить; Аня и Оксана с конвоирами шли дольше, пришли около 15 часов. Пока поели, солнце пошло на закат. Оксана на поиски пещеры сразу отказалась идти, т.к.нехорошо себя чувствовала; Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело. Мы с Олегом напрямик через заборы, огороды и заросли вылезли на тропу, идущую траверсом склона над селением, и дошли до узкого неглубокого ущелья с речкой, на берегу которой и должна была, судя по карте, находиться пещера:



Солнце к этому времени уже зашло за горы, начало смеркаться, а на спуск по крутому склону к речке и поиск пещеры потребовалось бы много времени, так что мы повернули обратно к лоджу. Чуканг Паро сверху:



Закатный свет:





На следующий день у нас снова короткий переход до Ламагаона, в котором после заселения во второй половине дня мы пойдём в пещеру Миларепы и к монастырю Ропчен.
Помимо лангуров видели в Чуканг Паро белку – шустрила с утра по камням около лоджа.
До Ламагаона дошли за 1,5 часа, все лоджии закрыты, людей не видно. Дипаку удалось отыскать хозяина последнего лоджа, который по совпадению называется тоже «Миларепой» - как и в Чуканг Паро. Помылись-постирались и отправились, ведомые гидами, к пещере Миларепы, предварительно зайдя в дом местного, который нас обилетил по 300 рупий. От лоджа до пещеры идти недалеко через зеленеющие поля. На скальном склоне вообще много пещерных углублений.
Вид на долину от храма над пещерой:



Сама пещера или, скорее, глубокая скальная ниша:





В пещере неожиданно согрелась, хотя сидела неподвижно на камнях, накатило волной и окутало умиротворённое оцепенение, уходить не хотелось, двигаться не хотелось – буквально заставили себя, наконец, встать и начать спуск вниз.
После обеда отправились совершить самодеятельную пуджу на проходимость Ларке Ла – это всё, что мы можем противопоставить настойчивому нежеланию идти туда наших портер-гидов и их страшилкам о снеге, заваливающем перевал.



Насчёт подхода к монастырю Рачен наш доблестный портер-гид Сантос сказал, что перейти можно только вброд, лезть в ледяную воду, разумеется, никому не захотелось, поэтому мы просто пошли гулять по селению и неожиданно вышли к мосту через реку. Прогулялись к гомпе, всё было на запоре и безлюдно.
Вечерние сумерки в Ламагаоне:







Следующим утром:



Сегодня поворачиваем и идём обратно на ночёвку в Чхумлинг.
На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:





По пути в районе селения Кова заикнулись было гидам об альтернативной тропе верхАми (выше Чхумлинга), которой тоже можно выйти в долину реки Будхи Гандаки на Манаслу треке – не то, чтобы собирались ею идти, так просто, поинтересовались, поскольку она была обозначена на карте. Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим. Судя по карте, тропа начинается где-то в этом ущелье, уходя налево вверх:



Шлось легко и быстро, за 4,5 часа дошла до Чхумлинга, остановились в том же лодже, что и по пути в долину.
К полудню с юга полезли облака и начали окутывать вершины на высоте около 5000 м. К вечеру полнеба было затянуто, причём в стороне Манаслу облака снегового характера – ватно-кучеряво-пышные и серые. Дипак сказал, что на ближайшую неделю по прогнозам будет плохая погода. Не видя пока причин не верить ему, я стала уже тасовать свои планы, сдвигая Аннапурну на март и прикидывая заход в Лангтанг из Мачхакхолы в конце текущего трека…


Сантос наутро «порадовал» новостями о том, что наверху выпал снег: на Ларке Ла выше крыш домов (так и сказал), в Самдо по пояс, даже в Самагаоне выпал. Портер-гидам явно неохота идти на перевал.
Фотки с обратного пути по долине Цум: мостик по дну речной долины в обход строящейся подвесной дороги:



В Локпе остановились на обед, забрали оставленные вещи – портер-гиды талантливо изображали вселенскую печаль и нечеловеческое утомление. Ещё с вечера договаривались идти в Ньяк, но на обеде разглядели на карте, что он расположен на вершине холма и в стороне от дороге (то есть придётся делать крюк с набором и потом потерей высоты), поэтому раздумали и перерешали – идём в Певу.
Возвращаемся к реке Будхи Гандаки, на противоположной стороне видна тропа на Манаслу трек:



Ущелье очень узкое с высоченными почти отвесными скальными стенами:









Наши непальские козлики под неподъёмными рюкзаками:



Если не ошибаюсь, это Пева, в которой оба лоджа оказались закрыты:



Наши портер-гиды не смогли никого найти в Певе, так что пришлось нам идти дальше в Денг. А облака тем временем набегали и собирались:



Итого от Чхумлинга до Локпы я дошла за 3 часа, от Локпы до Певы за 2 часа, и ещё минут 40 мы шли до Денга.
Цены в Денге ломовые. Все мы скинулись своими припасёнными вкусняшками, плюс докупили кое-чего и сели встречать Новый год.

[Вермут]

Аня пошла было с нами, но на выходе из селения повернула обратно – ей поплохело.

Уточню: это была не горняшка, а ангина, высоты там небольшие.

На выходе из селения на огороде сидел всё тот же большой лангур, провожал:

Другой, ты в глаза его посмотри )

Наши непальские козлики принялись нас горячо отговаривать по своей ступенчатой методике: 1) про такую тропу не знаем; 2) она после землетрясения непроходимы; 3) ею давно не пользуются; 4) там автономка, нужны палатки, еда, газ. Испугались, в общем, что мы их туда потащим.

Вот им икается в процессе написания наших отчетов ))) .

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

3. От Денга до Самдо (1-4 января 2017)

На 1 января запланировали, как казалось, небольшой переход по селения Прок – по словам портер-гидов и местного жителя это 3,5-4 часа ходу.
Тропа от Денга идёт по теневой стороне узкого ущелья, не так жарко шагать, как это было ниже. Дорога очень интересная и весёлая, с постоянные up’n’down’ами, причём с порядочными наборами и сбросами высоты.







Поворот с основной тропы на Прок отмечен табличкой около то ли лоджа, то ли просто чайного домика, так что никто из нас не ошибся. Вид на поселение с развилкой на Прок (с противоположного берега), основная тропа идёт справа налево почти полого, на Прок тропа спускается налево (если по ходу движения с востока на запад) к мосту:



За мостом дорога разделяется на три тропы, при этом центральная, идущая серпантином сразу круто вверх, самая широкая и натоптанная, обманчиво кажется верной. Я успела подняться метров на 20-30 по вертикали, когда местные женщины, тащившие на себе свежеоструганные балки, завернули меня после расспросов. Вместе спустились обратно у мосту, где они мне указали на верную тропу на Прок – направо. Сами они пошли на мост:



Вернувшись к развилке, выложила камнями на тропе стрелку и надпись «PROK» (правда, увидела её только Оксана). Олег, идущий на небольшом расстоянии позади меня, также сунулся не туда и ушёл довольно далеко прежде, чем понял, что это не та тропа. Аня интуитивно выбрала верную дорогу.
Ещё раз вид сверху (немного «поехавшая» панорама, извините!), на котором хорошо видны развилка и тропы с мостами: левый повыше на Ghap, нижний на Prok:



Дальше идёт довольно большой набор высоты через сосново-рододендроновый лес по красивой и уютной тропе, усыпанной иголками – мягкой и бесшумной, затем следует крутой спуск с приличным сбросом высоты до маленькой ГЭС, и дальше снова крутой серпантин вверх по склону с выходом к селению Прок.





Где-то на полпути из сгустившихся облаков начал сыпать мелкий дождь, всё усиливающийся, так что я, в конце концов, натянула по дождевику на себя и на рюкзак. На подходе к Проку дождь перестал.
Заселились в единственный открытый лодж из целых двух на всё селение, изрядно поплутав в его поисках. Только поели и собрались наверх к гомпе, как начался дождь, ветер усиливался до штормовых порывов, захлёстывал припустившим дождём на веранду лоджа, а после 17 часов дождь перешёл в снег.
Портер-гиды, не скрываясь, торжествовали. Я совсем сникла и почти решила не идти дальше с рюкзаком – разве что так, сгонять налегке, посмотреть, что выше; тащить на себе больше 20 кг с тем, чтобы потом вернуться, и растрачивать силы попусту было нецелесообразным. Казалось, что портер-гиды правы на все 100%, и перевал действительно занесён снегом и непроходим.
Часа через 1,5 снег с ветром прекратились, а к 21 часу на небе стали появляться звёзды в открывшихся среди облаков окошках.
Похоже, из нашей компании только Аня верила в проходимость перевала, и только благодаря её настойчивости мы всё же пошли дальше со всеми вещами, не поддавшись на провокации наших портер-гидов оставить часть груза здесь.
Аня, спасибо тебе громаднейшее за веру и упорство


Утро 2 января выдалось ясное. Пока мы завтракали и собирались, на востоке начали появляться дымчатые облака, и впереди по долине на западе высоко из расщелины полезла облачность.





С веранды нашего лоджа:



По пути все фоткают наскальную роспись с гневным божеством:



Рядом с тропой то и дело попадаются скальные стенки и расселины с белопенными водопадами:





Сегодня идти было легче из-за холода. Ближе к Намрунгу на высоте 2500 м на тропе и рядом лежал тонкий слой вчерашнего снега.



До Намрунга дошли чуть меньше, чем за 3 часа.



Остановились у лоджа на обед, рядом оказался открытая лавка, где мы затарились вкусными вещами; я, например, дала себе волю и накупила сухого молока, печенек и конфет.
Облачность с востока продолжала наползать и закрыла полнеба. Портер-гиды, пообщавшись с местными, пришли к нам с сообщением, что в следующих селениях – Lihi, Sho – нет открытых лоджей. А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.
После обеда, заселившись и разместившись, пошли гулять по Намрунгу и обошли его весь дважды. А облачность, как нарочно, развеялась.








На следующий день решили стараться дойти до Shyala.
Начиная со следующей после Намрунга деревни тропа становится очень красивой.













Впереди появился гребень Манаслу Химал:



Остановилась в Лхо, чтобы дождаться остальных, дойдя сюда за 3 часа. Сначала присела у ступы на солнышке. Тут же рядом заняла наблюдательный пост девочка лет 5-ти и не сводила с меня глаз. Чтобы спокойно поесть, пришлось сменить место. Селение большое, шикарных лоджей много, но все закрыты.



Только закончила перекус, как появились Аня и Олег, а следом за ними и наши непальские козлики, которые сообщили, что в Shyala открытых лоджей нет. На что мы им заявили, что, в таком случае, идём сегодня в Самагаон.
Аня осталась дожидаться Оксану, а мы с Олегом решили как можно быстрее идти в Самагаон с тем, чтобы заселиться там и успеть ещё сходить в сторону Самдо на разведку снежной ситуации – ведь портер-гиды ежедневно сообщали нам о всё увеличивающемся слое снега и долбили о 100% непроходимости Ларке Ла, хотя пока что снега на тропе от силы на пару сантиметров, но кто знает, что будет за поворотом дороги на север к Самдо...
Дорога от Шьялы до Самагаона очень красива, всюду на тропе лежит небольшой слой снега.

























Налево уходит морена ледника Пунген – одно из красивейших мест на треке (как говорят):







Приближаемся к Самагаону:



Самагаон сначала долго тянется улицами с традиционными домами местных жителей, не говорящих и не понимающих по-английски. Вдали на холме виден монастырь на фоне Манаслу.



Лоджи и чек-пост находятся в западном конце селения. Там же вертолётная площадка, на которую как раз в это время садился вертолёт, и все местные помчались его встречать:



С Олегом дошли до Самагаона за 2,5 часа, глотнули в лодже чай и отправились на разведку в сторону Самдо, в котором, по гидовской легенде, снега было выше колена.
Дорога на Самдо очень хорошая и довольно пологая, снег есть, но всё же не по колено, даже меньше, чем на тропе между Лхо и Самагаоном.









Чем ближе мы подходили к Самдо, тем яснее для меня становилось, что портер-гиды нам нагло врали про заснеженность – до сих пор вероятность подобного оппортунистического поведения мне даже на ум не приходила – и тем больше я злилась. Делала фотки тропы и окрестностей, чтобы показать остальным по возвращении в лодж, как «много» снега по пути, а сама мысленно жутко материла наших непальских козликов за беззастенчивую ложь. Самдо видно издалека, и смысла в него заходить нет, и так очевидно, что там снега совсем немного, да и тропа на Ларке Базар тоже просматривается и она почти чиста:



Развернулись и поскакали обратно в Самагаон:



По пути Манаслу показал одно своё ухо:



В лодж вернулись в 17 часов, все наши были уже тут. Лодж отличный: чистые комнаты, тёплые одеяла, превосходные виды. Правда, Манаслу укутался в облака и в тот день больше нам не показался.


С утра небо ясное, вершину Манаслу с двумя ушками (или рожками) отлично видно.



Вместе с Аней вышли пораньше и шли весьма неспешно, потому что прекратить фоткать окрестности не было никакой возможности – виды потрясающие, особенно на Манаслу!











До Самдо дошли часа за 3, погода превосходная, дорога довольно лёгкая.



Для акклиматизации решили подняться на гору над Самдо, с неё открываются хорошие виды во все стороны. Со склона Самдо Химал сошла лавина, глухо бумкнув:



С подъёма просматривается дорога на Ларке Базар и на север в сторону Тибета:



Чем ближе к вершине, тем панорманее вид на долину в южную сторону аж до Самагаона и на запад к леднику Ларкья:



Где-то там вдали под облаками перевал Ларке Ла:



Вид на юг в сторону Самагаона:



Вид на восток в долину ледника Сонам (Самдо) и ещё одного перевала в Тибет:



Вершина всё ближе, но нагоняет облака, начинает сыпать мелкая снежная крупа при весьма крепком и холодном ветре:



Если в нижней части подъёма тропа была довольно внятная, то чем выше, тем менее отчётливой она становилась, и с какого-то момента я просто шла тупо вверх напрямик к скальному гребешку.
Облачность активно собиралась и сгустилась к 15 часам, пришлось начать спуск – всё равно видимость пропала. По пути вниз набрела на стадо горалов (вроде бы), вышла с подветренной стороны, они меня не почуяли и подпустили довольно близко:





Спускалась традиционно иным путём, нежели шла наверх, попутно собирала дровишки – на склоне был участок горелого рододендронового и можжевелового стланца, осталось много сухих веток и стволов – решила порадовать хозяйку, которая готовила нам на ячьих какахах. Однако на спуске забрела в дремучие заросли можжевельника, чтобы выбраться из них, понадобились обе руки, так что с дровишками пришлось расстаться.
Наши непальские козлики перестали говорить о заснеженном перевале, т.к. нам уже очевидно, что он, скорее всего, проходим, - и теперь настаивают на том, что в Бимтанге по ту сторону перевала никого нет. Правда, они могут позвонить, и тогда в лодж кто-нибудь придёт. Они с чего-то решили, что мы прям в эту ночь выходим на перевал. Пришлось им разъяснить, что для акклиматизации проведём тут ещё день, а на перевал выйдем послезавтра утром. Причём мы с Аней планировали завтра дойти до Дхармасалы и заночевать там в палатке, а Оксана и Олег собрались пройти с нами до Дхармасалы в акклиматизационных целях, вернуться на ночёвку в Самдо, и выйти на перевал в 2 часа утра. Наши планы прямо-таки шокировали портер-гидов, они принялись убеждать нас идти на перевал в эту ночь, аргументируя тем, что уже позвонили в Бимтанг, и нас там будут ждать завтра. Я просто сказала им – пусть перезвонят и скажут, что мы придём послезавтра. Зла была на этих козликов до сих пор. Наш план ночёвки в Дхармасале обеспокоил их ещё больше, они тут же заявили, что не несут за нас никакой ответственности. А на вопрос Ани, есть ли вероятность, что там окажется открытым какой-нибудь барак или можно ли раздобыть ключ, категорически ответили, что там всё закрыто и ключ взять негде.
Мы хоть и волнуемся из-за облачности и продолжающегося лёгкого снегопада, но всё равно решительно настроены идти на эту ночёвку в Дхармасале, вооружившись в добавок к тёплым вещам, термоодеялам и горелкам химическими грелками. С вечера заказали завтрак и ещё перекус, собираясь выходить пораньше, часов в 8, если с погодой всё будет в порядке.
На улице холодно, в помещениях тоже, но под тёплыми одеялами и в спальниках очень даже хорошо. На такой высоте – порядка 3900 метров – спится так себе, к тому же все беспокоятся из-за снега, а ну, как за ночь занесёт, на радость нашим портер-гидам.

[Вермут]

А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.

Тут мы расходимся в показаниях )

Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.

[Lubains]

А когда присоединившаяся к нам последней Аня сказала, что ей сегодня как-то не очень легко идётся, мы посовещались и решили остаться сегодня здесь, раз уж столько факторов совпадает.

Тут мы расходимся в показаниях )

Я, как самый слабый и вечно отстающий недолось в команде, разумеется, была полна решимости идти дальше, но меня никто не поддержал.

Противоречий нет. Шлось тебе фиговато, но ты при этом была полна решимости топать дальше))))) Одно другое не исключает.

ПыСы. Я с отчётом прерываюсь до середины мая. Рассчитываю, ты нас "переведёшь" через Ларке Ла к моему возвращению, протропишь, так сказать. Если нужно, бери мои Яндекс-фотки (на которых время от времени появляешься ты, жёлтая и пушистая), там Манаслу весь выложен отдельным альбомом.

[safna]

Супер отчет, а уж фотографии ледников обалденные! Буду ждать с нетерпением, спасибо!

[tan_ka]

Чудесно. Спасибо!
Волшебные места и фотографии.
Очень близко вот это гулятельное ощущение.
Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал : )

[Lubains]

Супер отчет, а уж фотографии ледников обалденные! Буду ждать с нетерпением, спасибо!

Спасибо! Ледники - моя самая большая любовь, поэтому и фотографии получаются прекрасными. Но самый красивый ледник - Дроламбау - ещё впереди.

Чудесно. Спасибо!
Волшебные места и фотографии.
Очень близко вот это гулятельное ощущение.
Туда пошел - сюда пошел, там посидел, здесь в палатке переночевал

Да, ощущение свободы передвижения - это бесценно! Ведь даже в обжитых Сагарматхе и Аннапурне, где на тебя с палаткой поглядывают, как на идиота, на самом деле есть множество мест без лоджей, куда стоит заглянуть и остановиться.

[Lubains]

Продолжу свой рассказ, надеюсь, что Аня Вермут скоро нагонит меня в своём отчёте для пущей и вящей стереоскопичности.

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 7 января 2017)

4. Переход через Ларке Ла (5-6 января 2017)

Утром, к нашему счастью, облака стали расходиться, хотя ещё в 6 часов полнеба с северной стороны было наглухо затянуто.



Договорились, что мы с Аней выходим около 8 часов, а Олег с Оксаной после своего завтрака идут на акклиматизационный выход к нам посмотреть, как мы там устроились.
Дипак (наш самоглавный гид) как-то очень демонстративно делал вид, что мы с Аней уже не с ним.
Вышли в 8 часов, как и планировали, Аня чуть раньше, я минут через 10 следом. Холодно, солнце ещё не вышло из-за гор. Спуск к мосту в Ларке Базар, Аня лидирует:



С моста видны горы в северной части долины в сторону Тибета, и пики эти уже какие-то тибетские по виду, отличные от окружающих:



Подъём постепенный, тропа маркирована вешками, понемногу открывается вся долина с красивым ледником.









Дхармасалу увидела издалека – ещё за 1,5 км с вьющейся по изгибам склонов тропы – на уютном плато между двумя гребнями, с речкой в каменном русле, вся эта долинка покрыта снегом, местами до 15 см глубиной. Три барака стоят в три яруса, два верхних – лоджи, нижний – просто барак, но с крышей и – главное! – открытый. Внутри обнаружились два полотна тонкой пенки на земляном полу, тонкое шерстяное одеяло, железная печка и небольшой запас дров. Немыслимая роскошь в свете наших ожиданий, что придётся ставить палатку на снег и тесниться в ней, спасаясь от ветра и мороза. Довольная свалившейся удачей, я даже и не подумала пройтись по лоджам в поисках ещё бóльшей удачи – навык пока не выработался (но этот момент не за горами). Решили с Аней ставить палатку внутри барака, т.к. крыша местами сильно щелястая, задувает снежком. Пока особо распаковываться не стали, война войной, а обед по расписанию: заварили лапшу, не успели приступить к трапезе, как появился Олег. Если мы дошли сюда за 3 часа, то он налегке доскакал за 2,5. Олег сходил посмотреть на другие бараки и обнаружил, что в верхнем есть две открытые комнаты – «номера люкс», в которых хорошо промазаны от щелей стены, окно застеклено, дверь хорошо подогнана, внутри имеются деревянные нары и даже две подушки! Мы мигом перетащили все наши вещи в комнату. Всё-таки мы удивительно везучие!
Вскоре подошла Оксана, и после небольшой передышки с обязательной фотосессией мы отправились на акклиматизационную прогулку в сторону перевала. Туда уже вела цепочка следов на снегу: мы с самого утра шли по отпечаткам этих кроссовок, похоже, кто-то из местных в одиночку отправился махом в Бимтанг, т.к. в Дхармасале он не сворачивал никуда, а сразу пошёл дальше к перевалу.
Оксана и Олег скоро повернули и отправились обратно в Самдо, т.к. им выходить на перевал в 2 часа ночи, надо успеть хорошенько отдохнуть. Я тоже свернула с тропы обратно и полезла на горку по тропке с туриками, поднялась метров на 200 над Дхармасалой.



Север с видом на красивые пики был чист, с остальных сторон горы кутались в облака, изредка проглядывая. Увидела округлые каменно-осыпные всхолмья в направлении перевала.







Аня поднялась выше ещё метров на 100 и увидела с занятых высот Манаслу, похожего на ушастого котика.
Вернувшись в Дхармасалу, занялась обустройством спальных мест, подстелив под спальники своё термоодеяло, а сверху спальники накрыв термоодеялом Ани, а на него ещё найденное шерстяное накинула – готовилась, в общем, к ужасно холодной ночи. В бараке сыграла роль бога огня и растопила печку, рядом с ней и поужинали, и посидели, греясь, часов до 18. В дыры залетал снежок, начавший подсыпать час назад; всё небо в облаках, но не плотных и сплошных, а лёгких с разрывами. Холодно, но всё же не холоднее, чем в Самдо. В бараке нашлась свеча, которую запалили по возвращении в с вой номер люкс, после чего залегли в спальники – тепло, открытое лицо совсем не мёрзнет, а я-то уже морально приготовилась к страданиям и лишениям!
Немного беспокоит снежок, но мы же идём «без страха и надежды», поэтому просто спокойно ждём, что будет. Выходить собираемся по очереди: Аня раньше, встав в 4 утра, я позже – около 5-30, возможно, меня уже захватит компания, идущая из Самдо. Лежим очень счастливые и довольные.


Спать было очень тепло, пожалуй, даже теплее, чем в Самдо – так старательно мы заизолировались от холода. К сожалению, термоодеяло собрало конденсат на спальнике (о чём меня предупреждала Аня, но я пренебрегла), весь верх оказался мокрым, повезло, что при минусовой температуре влага быстро замёрзла и не пошла внутрь. Просыпаясь ночью несколько раз, видела в окно свет луны, значит, облака разошлись. Аня встала первой даже раньше 4 часов, вышла проверить погоду. Около нашего барака пухляка нападало где-то на сантиметр, дальше чуть больше.
Немного пересмотрели планы на выход – решили идти вместе. Пока готовили себе кашу на завтрак, с улицы нас окликнул Дипак. Они с Сантосом пришли около 4-15, следом, минут через 15 подошёл и Олег, ещё через 15 минут – Оксана.
Выдвинулись около 5 часов, первыми пошли наши непальские козлики и весьма прытко, следом Олег с Оксаной, я старалась держаться с Аней, не убегая далеко вперёд. В ботинки сразу положила себе химические грелки, но не чувствовала их, идти всё равно было тепло, даже перчатки сняла. К моменту выхода небо на востоке уже немного посветлело, но с час мы шли при свете фонарей по следам на снегу, почти ничего не видя вокруг.





Скоро разглядела на тропе встречным направлением следы снежного леопарда, как позже выяснилось, он шёл с самого перевала треккерской тропой.



Олег с портергидами оторвался далеко вперёд, Оксана тоже идёт где-то впереди, я держусь с Аней.



Постепенно посветлело, потом появилось и солнце, а мы прошли пока как-то мало. Аня призналась, что едва идёт, и её, похоже, накрывает горная болезнь – голова кружится и вообще хочется лечь и не вставать. По долине начал задувать ледяной пронизывающий ветер.
Аня жёлтая и пушистая:



Впереди на тропе уже никого не видать, все ускакали в даль снежную:







Зашли с Аней за небольшой изгиб склона, прикрывающий от ветра, присели передохнуть, перекусили:



Дальше Аня, вроде бы, бодрее пошла, но, может быть, это морально-волевой движок подключился. Пока что мы шли по следам, но при повороте тропы на морену натоптанная нашими спутниками тропа разделилась на два-три ответвления, похоже, портергиды искали тропу и шли иногда каждый своим путём, а Оксана сбилась со следа и пошла дальше по склону, не свернув на морену. Мы с Аней пошли средним путём, но в итоге всё же полезли на морену. Аня внешне выглядела обычно, нормально, но по её ответам на мои вопросы я поняла, что она держится из последних сил и ей сейчас явно не до окружающих красот.
Тут на морене показались Дипак и Сантос, идущие нам навстречу по своим следам. Как выяснилось позже, они ломили вперёд с нетипичной для них скоростью, так, что Олег с трудом их догнал, наорал за то, что они бросили нас, и отправил их обратно за нами. Сантос взял рюкзак Ани, Дипак пошёл рядом с ней, я пошагала вперёд, видя, что Олег и Оксана со всеми рюкзаками ждут нас у полуразрушенной хижины метрах в 300 впереди.
Здесь Аня немного передохнула, закинулась таблетками, и мы отправились дальше. Далеко впереди виднелись всхолмления морены, предвещающие перевал, но пока что мы прошли чуть больше, чем полпути до Ларке Ла. Аня упорно и мужественно несла свой рюкзак сама, Сантос тропил, Олег с Оксаной шли следом, но уже не так быстро, как раньше – сказывалась высота, я продолжала сопровождать Аню.
За 3 км до перевала Сантос выдохся, сел отдохнуть, Дипак мудро подотстал, Олег уселся отдыхать рядом с Сантосом. Я решила немного потропить, пока мужики отдыхают, а Оксану попросила вместо меня идти рядом с Аней.
Сначала я предполагала проложить тропу только до следующей вешки. Высота снега была в среднем около 20 см, очень редко проваливалась по колено, несколько раз падала, поскользнувшись на камнях, скрытых под снегом. Сантос и Олег шли за мной следом, когда у следующей вешки я присела отдохнуть, пропуская их тропить дальше, они тоже присели. Так мы сидели, пока я не пошла тропить дальше – ещё две вешки, снова привал, и снова все сидят и отдыхают, не спеша подниматься.
Сзади Сантос и Олег:



Впереди вешки и подзасыпанная тропа:



Ладно, думаю, всё-таки я – акклиматизированный и прокачанный терминатрикс, мне не трудно, к тому же тропление в текущих условиях – прекрасная терапия моей снегобоязни, а обществу от этого одна сплошная польза, так чего рассиживаться и терять время? И дальше до самого перевала я уже шла без остановки.



Осталось совсем чуть-чуть: берегом озера и финальный взлёт на морену:



И вот уже впереди перевальные лунгта:





Взгляд на долину, откуда пришли:







На перевале то ли хижина без крыши, то ли просто высокие ветрозащитные стенки – много снега, не разберёшь. Сразу занялась приготовлением перекуса и горячего чая, чтобы вернуться с термосом за Аней и Оксаной. Олег пришёл минут через 15 после меня, затем – Дипак с сообщением, что они с Сантосом чувствуют себя плохо и хотят прямо сейчас идти вниз.
Я велела Дипаку пока сидеть на перевале и ждать, когда я вернусь сюда с Аней, и отправилась навстречу девчонкам. Уже подустав, с неохотой я думала о долгом пути вдоль озера и по моренным холмам, но, к счастью, Аня с Оксаной оказались на подходе к перевалу, я даже к озеру не успела спуститься. Вместе вернулись к хижине в первой части перевала, я отпустила портергидов вниз, а мы все принялись фоткаться.



До второй части перевала к началу спуска нужно идти каменно-осыпным гребнем около 500 м.



Затем начинается довольно пологий (по сравнению с обещанным очень крутым) и удобный спуск, т.к. осыпную тропу покрыл снег, и по этому пирогу спускаешься, не скользя. Никакого обещанного льда нет, хороший пути вниз серпантином.

















Девчонки шли медленно, часто останавливались фоткать, т.к. виды вокруг открываются великолепнейшие: по бокам ледники, впереди горный хребет с красивейшими ледниками, стекающими в долину. Удостоверившись, что Аня в норме, я пошла вниз своим темпом.
За пределами зоны снега сидели и загорали наши непальские козлики. Я им сказала, что со всеми нами всё в порядке, и отправила их дальше в Бимтанг. Сразу по выходу из зоны снега стало жарко, сняла часть одежды. Спуск до Бимтанга долгий, но не особо крутой. Скоро на склонах появляются леса:



Когда открывается вид на долину с Бимтангом, красота поражает навылет: селение раскинулось на совершенно ровном поле, а над ним нависает громада Хималчули (если не ошибаюсь).



А спустившись в селение, наблюдаешь другую красивую картину – оно словно лежит в чаше гор: снежных и лесистых склонов.



Заселились в единственный открытый лодж. Портергиды явно довольны, что их мучения подходят к концу. Усталость, наконец, наваливается, но и спокойная радость от осознания, что мы прошли-таки перевал, и тихое опьянение от виденной красоты на спуске – от такого коктейля тянет спать и видеть хорошие сны.

[Александр Данилов]

Спасибо за фото и рассказ. Какая же красота! Сразу нахлынуло, хоть еще раз иди вокруг Манаслу.
Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

[Бродяга белый ветер]

Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

Для меня Дхармасала и Ларкья Ла - рекордсмены в Непале. 4 года назад в конце октября -25 ночью и снега по пояс (или как говорят умные люди "по-развилку" )
Когда первыми дотропили до перевала, -15 при солнце и ярко-синем небе ощущались как + 25. Следующим утром в Бимтанге минус 3 всего было. А через 2 часа вниз цветы вовсю цвели.

[Lubains]

Часть третья. Tsum valley и Manaslu circuit (24 декабря 2016 – 8 января 2017)

5. Выход с Manaslu circuit: Бимтанг – Сурке – Дарапани (7-8 января 2017)

Все отсыпались после перевала и встали только после 8 часов утра. Оксана и Олег с портергидами должны сегодня успеть спуститься в Дарапани, чтобы вовремя попасть в Катманду, а мы с Аней решили дойти до Сурке, т.к. не спешим, к тому же у подготовленной Ани есть инфа, что это селение и его окрестности очень красивы и must see.
Дорога невероятно живописна и интересна своим разнообразием, к тому же утро ясное, краски яркие, небо и снежные пики просто умопомрачительны. Тропа пересекает ледниковую морену и дальше спускается речной долиной сквозь меняющийся с хвойного на лиственный лес.















Портергиды сегодня с утра припустили вниз – оказывается, они умеют очень быстро ходить, и неподъёмные рюкзаки им не помеха. Олег и Оксана шли с нами примерно до Як Кхарки, а потом разумно решили, что им следует поторопиться, если они не хотят прийти в Дарапани ночью. На полянке мы простились с ребятами, и они пошагали дальше, договорившись, что остановятся в Сурке на обед – возможно, мы их ещё и нагоним.



Небо меж тем затянуло лохматыми тучами, изредка срывается снежок, краски окружающих пейзажей несколько поблекли.





Берег усыпан валунами, словно красной краской облитыми – сплошь покрыты лишайником.
На прощание Манаслу отсыпал нам чудные подарки, помимо великолепных видов. Утром я на ходу придумывала, что бы из встреченных плодов-листьев можно было заварить в чай – и вот мы вступаем в целый сад облепиховых деревьев, буквально сияющих оранжевым светом густо усыпавших ветви ягод:



Мигом побросали вещи и занялись сбором, попутно изобретая наиболее эффективную технологию снятия ягод с куста – кожица тонкая и легко лопается, по рукам сок так и течёт. Я навострилась проводить горлышком бутылки вдоль ветки, как бы «срезая» им ягоды вместе с плодоножками, даже если ягода и лопается, то всё равно вместе с соком попадает в бутылку, да и скорость наполнения побольше будет.



Полчаса пособирали облепиху, заодно и перекусили ею и пошли дальше вниз.





Дудх Кхола сворачивает на юг, в поле видимости появляется селение Карте, а наш Сурке чуть ближе, но не виден пока за деревьями.



Второй подарок Манаслу – встреченное стадо лангуров; некоторые, завидев нас, перебежали через реку на другой берег и, чувствуя себя там в безопасности, спокойно расселись на камнях и глазели на нас, а мы на них:



У Ани фотографии лангуров должны получиться получше, так что будем ждать их в её отчёте.
Сурке очень красиво и уютно залёг в долинке, этакая потаённая и сокрытая деревенька. Лодж очень приятный, чистый и красивый. Олег и Оксана пообедали здесь, но ушли, так и не дождавшись нас.
Заселившись и перекусив, пошли прогуляться по лесу вдоль руки Сути Кхола, пока ещё светло. Лес по-настоящему волшебный с деревьями-гигантами, встречаются цветущие рододендроны с приятным нежным запахом.









Вечером, переполненная впечатлениями и красотами, засыпала очень счастливая.

Утром снова отправились немного побродить по лесу, но далеко уйти не получилось: тропа быстро сошла на нет, к тому же невыполненной задачей давила на совесть необходимость идти сегодня в Дарапани. Попробовали несколько вариантов тропок, но все они очень скоро пропадали, в итоге вдоль реки вернулись к лоджу.



Солнце вышло из-за гор, стало тепло. Из Сурке вышли около 10-30. Взгляд назад:







До Гоа очень красивая дорога, идущая лесом.









Гоа похож на имбирно-пряничную деревню, но уж очень приторный, на мой вкус, со своими яркими фантазийно изукрашенными домами. Сурке гораздо приятнее и как-то сокровеннее, что ли. Сами дома не фоткала (может, у Ани будут примеры), так что просто общий вид Гоа непальского:



А потом Манаслу напоследок угостил приключением: нас занесло на сыпуху при том, что шли мы не вместе – Аня сильно отстала. Бревно, которое должно было перекрывать опасную тропу, лежало не поперёк, а вдоль, и мы не обратили на него внимания, то есть, я его заметила и отметила, но не придала значения – как и Олег с Оксаной накануне.
Я влезла на осыпной склон по их следам, движимая логикой, что раз есть натоптанная тропа, значит, ею пользуются и пройти можно, хоть путь и становился с каждым шагом всё более и более стрёмным. Я упорно лезла вперёд, несмотря на то, что было очень страшно, в какой-то момент даже заплакать захотелось от того, что сыпуха становится всё круче и непроходимее и никак не закончится, а тяжелый рюкзак на спине уверенности и устойчивости не прибавляет.
Надеждой на окончание мучений, наконец, замаячил впереди мост. К нему пришлось спускаться по крутяцким сыпухам да ещё и чуть в обход, потом вскарабкаться на опоры, и лишь пройдя мост до конца, упереться в заграждающие дальнейший проход ветки и брёвна.
Пройденная часть осыпного склона до моста и сам мост:





Вернулась по мосту обратно и посмотрела на следующий к югу осыпной язык – какой-то совсем уж опасный и бескрайний, да и следов на нём нет.
Продолжение осыпного склона дальше от моста к югу:



Только тут и обратила внимание на срезанный склон выше метров на 20, похоже, что там наверху пробита дорога. Наверх к этой дороге по склону вёл еле различимый серпантин по небольшому и неширокому участку склона, на котором ещё сохранилась трава, кусты и деревья.
Выбралась на дорогу – она пробита строительной техникой, расчищена, довольно широкая. Бросила вещи и побежала по этой дороге в обратном направлении, надеясь высмотреть сверху и успеть перехватить Аню до того, как она вылезет на сыпуху. Нижнюю тропу практически не видно, Аню на ней тоже. Возвращаясь к брошенным вещам, увидела её уже на середине осыпи, докричалась и показала, где можно подняться наверх. Обе мы изрядно перенервничали.
Дальше уже без приключений по автодороге шли-шли и дошли до Дарапани – пришли часов в 16.



Всю дорогу, как настоящий невротик, я терзалась мыслями о том, как Оксана и Олег миновали эту сыпуху – ведь им, скорее всего, пришлось лезть по ней уже в сумерках. Поэтому в гесте, куда мы заселились, первым делом спросила у хозяина насчёт ребят. Хозяин ответил, что наши ночевали тут вчера – прям от сердца отлегло.
Сходили отметиться на чек-пост, наши манаслушные ТИМСы никого не волновали, требовались только аннапурновские, я предъявила свой зелёный, Аня – заполненный заранее синий. Прошлись чуть вниз до лавки и основательно затарились едой: печенье, арахисовое масло, сухо молоко, каша и мюсли, масала для чая. Аня, как старший и опытный товарищ, научила меня очень полезному в треккинговых условиях лайфхаку: есть сухое молоко. Только, будучи воспитанным человеком, она культурно загребает его ложкой, а я как бескультурщина-бездуховщина прямо из пакета в рот килограммами засыпаю этот белый порошок и хомячу – но ведь вкусно и нажористо же! Позже случайным образом научилась делать из него сказочную сгущёнку, разводя много-много порошка небольшим количеством чая на сагандайле (это такой рододендрон, набранный в Саянах, обладает фантастически приятным ароматом и здорово тонизирует).
Аня для скорости хотела заброситься из Дарапани в Мананг на джипе, но не сложилось, несмотря на все приложенные ею усилия договориться хоть с кем-то.
В гесте отмечали день рождения дочки хозяев, нам перепало с праздничного стола по кусочку пирога и конфеты. Ужинать устроились на верхней террасе, заварили себе масала чай, натрескались печенек.

Манаслу-трек закончился, впереди ждёт великолепная Аннапурна!

[Lubains]

Спасибо за фото и рассказ. Какая же красота! Сразу нахлынуло, хоть еще раз иди вокруг Манаслу.
Вот только как бы угадать, чтобы снегу было не слишком много?
Не измеряли температуру за бортом лоджа, сколько ночью в Дхармасале было? Мы, было, мерзли там в октябре.

О, да на здоровье, наслаждайтесь нахлынувшим!
Термометра не было, так что о температуре представления не имею. Но не мёрзли, вроде.
Про снег хотела было написать, что стоит идти в начале сезона оченью - но вот поди ж ты, пишут чуть выше Вам в ответ, что в октябре по развилку в снегу тропили... Так что как тут угадаешь наверняка. Только мониторить прогнозные сайты и надеяться на везение.

[Вермут]

Термометра не было, так что о температуре представления не имею. Но не мёрзли, вроде.

А был бы термометр, узнали бы как холодно и замерзли!

Аня внешне выглядела обычно, нормально, но по её ответам на мои вопросы я поняла, что она держится из последних сил и ей сейчас явно не до окружающих красот.

Если бы не вы с Оксаной, я бы там где-то сейчас и лежала на подходах к перевалу, красиво припорошенная снежком. Не знаю, что со мной было. Никаких сил и желания идти не было. Хотелось просто прилечь и все. Оксана, как хирург, сказала, что похоже на начальную стадию отека мозга. С чего - не понятно. Накануне чувствовала себя хорошо, на 4700 сходила. Видимо высота наложилась на ангину + необходимость идти быстрее своего темпа. Так что спасибо тебе, диди

[Arctic lynx]

Юля,а вы случайно не заметили,можно где нибудь на входе в Макалу парк оформить пермит и ТИМС?

[Lubains]

Если бы не вы с Оксаной, я бы там где-то сейчас и лежала на подходах к перевалу, красиво припорошенная снежком. Не знаю, что со мной было. Никаких сил и желания идти не было. Хотелось просто прилечь и все. Оксана, как хирург, сказала, что похоже на начальную стадию отека мозга. С чего - не понятно. Накануне чувствовала себя хорошо, на 4700 сходила. Видимо высота наложилась на ангину + необходимость идти быстрее своего темпа. Так что спасибо тебе, диди

Ангина тебе вообще здорово подкузьмила в этот раз...
Ну что ты, дидишка дидишку не бросит

[Lubains]

Юля,а вы случайно не заметили,можно где нибудь на входе в Макалу парк оформить пермит и ТИМС?

Насчёт ТИМСа не знаю, но сомневаюсь, что там можно его оформить - не настолько популярный трек.
А пермит в нацпарк покупается в Седуве точно, я там и обилечивалась; возможно, в Гадхиданде тоже можно купить (это деревня с чек-постом в соседнее, более восточное ущелье).

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017)

Эту часть маршрута прошла частично с Аней Вермут, дальше – с толпами треккеров. На части АСТ за мной тоже имелся должок с прошлого раза – озеро Тиличо, - который в этот поход собиралась отдать, ну, заодно и другие радиалки сделать, пока сил будет хватать.
Шесть лет назад АСТ был моим первым треком в непальских Гималаях, помню, вернувшись с него и отвечая на расспросы близких, говорила: «Да, очень довольна, очень понравилось, грандиозно… Ещё раз туда поехать? Неееет, я туда вряд ли когда-нибудь вернусь, это ж трудно, тяжело, порой мучительно… Да и чего, я всё увидела и всё поняла про этот ваш горный туризм и треккинг.» И как со многими это случается, горы тихо и незаметно впитались в тело и сознание и однажды начали звать вернуться – всё громче и настойчивее. И как многие, сопротивляться этому зову я не смогла и не стала.
Тем не менее, Аннапурна не является моим любимым нацпарком, хотя стараясь судить максимально объективно, это – второй по насыщенностью разнообразной красотой парк после Сагарматхи с большим числом радиальных треков. Плата за красоту – бешеная популярность, которая выражается в треккерских толпах на тропе, а главное и самое печальное – дорожном строительстве. Аня Вермут мне говорила, что автодорога убила Джомсом-трек, но я не могла понять это, пока самой не довелось пройти по дороге и прочувствовать, что джиповая грунтовка превращает пеший туризм в какое-то унылое бродяжничество от деревни к деревне вдоль трассы, лишённое воодушевления и радости. Автодорога теперь протянута с восточной стороны относительно перевала Торонг Ла аж до Мананга, и по меньшей мере до Дикур Покхари приходится идти преимущественно по широкой пыльной грунтовке, дальше треккерская и джиповая дороги расходятся, к счастью. Западнее перевала дорога начинается уже в Мукинатхе, обойти её склонами, конечно, можно и даже нужно, если время и силы позволяют, но всё же эта трасса с пылящими по ней автобусами, джипами и строительной техникой почти всегда перед глазами, сильно изгаживая впечатление от трека. Наевшись этого вдольдорожного треккинга за два дня перехода от Мукинатха до Джомсома через Кагбени, я в итоге плюнула и до Татопани доехала автобусом, упустив при этом возможность сходить к Даулагири – вот и новый должок себе завела, будет, зачем вернуться (а к тому же ещё пройти Месоканто, углубиться на запад-северо-запад от Кагбени по GHT в сторону Долпо и припасть к ногам Аннапурны Южной).
Карту этой части маршрута размещать нет смысла – шла я банальными тропами, отмеченными на каждой треккинговой карте.

1. Дарапани-Чаме-Нгавал с Аней Вермут (9-13 января 2017)

Сегодня начался путь по аннапурновскому нацпарку. Поскольку у Ани с джипом до Мананга ничего не получилось – говорят, джипы ходят только до Чаме, т.к. выше дорога обледенела, но и до Чаме ни один джип со вчерашнего дня не отправился – то мы идём вверх вместе, Аня – докуда дойдёт, чтобы успеть вернуться. Сегодня мы замыслили дойти до Дикур Покхари, если получится. Каждая идёт в своём темпе, поэтому Аня вышла пораньше (хотела чуть ли не в 7 утра, но вайфай спутал планы и отвлёк-увлёк, так что вышла только после 8 часов), я стартовала примерно через час после неё. Почасовая раскладка на чек-посте обещает 4 часа ходу до Чаме, где мы с Аней договорились встретиться на обед и утверждение окончательного плана дня. Плюс два кило закупленной вчера жратвы оказались весьма ощутимы, к тому же жара низких высот сильно влияет на скорость и лёгкость передвижения – с физической точки зрения. С моральной же угнетает автодорога, по которой сегодня шли почти всё время, за исключением небольших срезов напрямик в Тиманг и немного до Чаме.
Тропу на Тиманг ни я, ни Аня не узнали – в нашей памяти она выглядела иначе, шла другим лесом, сосновым.
Пара фоток, сделанных в районе Тиманга:





Заснеженные и замёрзшие участки дороги начались уже за Тимангом в затенённых местах.
После полудня задул сильный ледяной ветер и начали собираться облака.
В регистрационной книге на чек-посте в Кото я сегодня 13-я сразу после Ани.
В Чаме входила под редкими снежинками, почти догнав Аню: её узнаваемый рюкзак в красном чехле мелькал метрах в ста впереди.
Сегодня я что-то сильно вымоталась: сказались дополнительные два килограмма провианта, к тому же рюкзак впервые набил крестец, так что вторая половина перехода до Чаме превратилась в сущую пытку.
Я предложила Ане остаться в Чаме, во-первых, из-за своей усталости, во-вторых, мы пришли в 13-30, а с обедом вышли бы дальше не раньше 15-00, что автоматически означало приход в Дикур Покхари по тёмному, затем и погода встала на мою сторону – всё небо плотно затянуло и стало мести снежком при сильном ветре.
Хозяйка лоджа, завлекая нас, предложила комнаты, розетку и интернет бесплатно, газовый душ – за 50 рупий. Так что мы остались в Чаме.
Еда здесь дешевле, чем в среднем по Манаслу. Весь остаток дня грелись у печки, затянутые в сети интернета. Под снегом сбегали в соседнюю лавку, разжились в ней ячьим сыром, который этим же вечером и съели.
Я решилась на душ, и чуть не покрылась льдом, когда внезапно и окончательно в нём закончилась вода; челюсть отстукивала, как кастаньеты.

Утром небо ясное, но вчерашний снег на земле не растаял пока. У нас вошло в привычку завтракать в лодже со своей собственной подкормкой: сначала в комнате каша/мюсли на сухом молоке и чай, а затем в столовке блин или хлеб.
Сегодня, чуть поумерив амбиции и желания, решили сначала дойти до Верхнего Писанга, а там уже решить, сможем ли сегодня дотянуть до Нгвале или хотя бы до Гьяру.
В следующей за Чаме деревне Братанг оказались яблоневые сады лет трёх от роду, яблоками с которых торговали в единственном здесь туристическом заведении – чайном домике – по 30 рупий за штуку. Также продавали всякую выпечку с яблоками и без. Аня купила нам килограмм за 150 рупий, штук 7-8 получилось. С голодухи три своих яблока я съела сразу же на месте, не успев выйти из Братанга.
Яблоневый сад:



В этом месте треккерская тропа, которую мы помнили, тоже изменила маршрут: выгрызли дорогу в скале, которая за поворотом переходит в массив Сваргадвари:



Наконец-то мы идём по красоте:



Сваргадвари широко раскинула два своих полуторакилометровых крыла: южное белоснежное в чёрных росчерках границ скальных плит и мазков сошедшего снега, и северное буро-коричневое без единого снежного пятнышка. Дорога идёт через хвойный лес, между петлями автодороги есть шорткаты пеших тропинок.















Селение Дикур Покхари:



Мосты через Марсъянгди на любой вкус:



Сваргадвари настолько величественна и ошеломляюще прекрасна, что нет никаких сил прекратить её созерцать и пытаться сохранить эту красоту на фотографиях буквально на каждом шагу:



Как условились, поднялись в Писанге на самый верх, в гомпу, где мы с Аней надеялись найти приют. В ожидании Ани и попытках согреться на ледяном ветру, принялась ходить вокруг новодельной ступы. Из столовой вышла тётушка, предложила открыть мне гомпу для осмотра, а вот на ночёвку посоветовала идти чуть вниз в гест «Аннапурна». Прошёл монах, играя с собакой Бабу. Я начала уже окоченевать на пронизывающем ветру под облаками, закрывшими солнце полностью, когда подошла Аня. Я ей рассказала, что нас отправляют жить в «Аннапурну», а здесь замечен всего один монах. Поскольку найти пристанище в монастыре не получилось, мы спустились в гест под названием отель «Аннапурна». Пока обедали, поднялся сильный ветер, облачность низко опустилась, почти горизонтально помёл мелкий снежок. Решили остаться сегодня здесь – тут тоже бесплатный интернет и комната, а завтра мы можем сходить к леднику Аннапурн 2 и 4.
Ночью скрутило живот, в кои-то веки организм решил взбунтоваться против антисанитарии, - промучилась до утра почти без сна.


На завтрак съели по тибетскому хлебу, и Аня тоже почувствовала себя не очень хорошо. Два инвалида вышли в поход к леднику…
На мосту в Нижний Писанг:



Углубляемся в долину реки Chaichingwa Khola (или что-то в этом роде, точное название на затёртой карте не прочесть):



Не знаю, как Аня, а я себя чувствовала чем дальше, тем хуже, но заставляла идти, рассчитывая, что ходьба быстрее выгонит и выведет всё, чем я отравилась. Тропа идёт лесом в основном полого, но раз или два пришлось круто взбираться после пересечения подразмытого русла притока. Довольно внезапно лес закончился и мы оказались на поляне, с которой ледник открылся во всей красе:



А оглядываясь назад, увидели пик Писанг, который оказался совсем не таким простым, каким он выглядит из селений и основной тропы:



Когда мы вышли к цирку в конец долины и сели на солнце, мне стало значительно лучше – благотворное влияние великолепия ледников на организм. Сильно углубляться мы не стали, просто сидели и наслаждались теплом солнечных лучей и красотой скал и льда.



Обратно пошли по другой стороне Chaichingwa Khola, на подходе к Нижнему Писангу попались обширные кхарки, я их не фоткала, потому что мне снова стало стремительно плохеть. А ведь мы сегодня собирались дойти до Гьяру!
Нижний и Верхний Писанг на фоне Сваргадвари:





Кое-как поднявшись к лоджу я поняла, что с рюкзаком я сегодня идти не в состоянии, поэтому мы остались в Писанге ещё на одну ночь.
Вечером около 5 часов зазвенел гонг в гомпе, и мы сходили на пуджу. Монах тут сейчас один, остальные уехали в Катманду. Фото с пуджи и после пуджи:







К ночи собравшиеся после обеда облака стали расходиться, небо понемногу расчистилось. Интернета сегодня нет, так что ложимся спать пораньше.


Утром проснулась в полном порядке. Решили дойти до Гьяру, там дождаться друг друга и, устроив обед в руинах замка Гхале Дзонг, дойти до Нгавала на ночёвку. Погода прекрасная, с самого утра ясно и безветренно.





Озеро Мринг Тал за Писангом:



На Гьяру подъём большой, но серпантин проложен довольно полого, подниматься легко.



Виды на долину реки Марсъянгди Нади по ходу подъёма в Гьяру:







Наледь на водопое на подъёме в Гьяру:



На подходе к Гьяру:



На подходе нас по очереди атаковала хозяйка чайного домика, активно-агрессивно зазывая на чай.
В самом начале Гьяру стоит большая ступа на площадке, оснащённой удобными лавками и парочкой столов, мы укрылись на одной из них от ветра и выпили чай, отдыхая после подъёма и любуясь открывшейся панорамой:



Не сильно задерживаясь здесь, вскоре отправились дальше. На улицах Гьяру:











Далее на тропе установлен указатель на Нгавал:



Оглядываясь на Гьяру с возвышающимся над ним пиком Писанг:



Впереди развилка тропы: верхняя идёт прямо на Нгавал, нижняя ведёт через руины Гхале Дзонг, надо всем главенствует снежный пик Третьей Аннапурны:



Утёс с руинами Гхале Дзонг вблизи:



Руины выглядят несколько новодельными:



Вид отсюда превосходный, король бесспорно обладал превосходным вкусом и чувством прекрасного:





Пообедали по-королевски, укрывшись в руинах от ветра, и с новыми силами пошли дальше.
Вся сегодняшняя тропа – красота в чистом виде, восхитительные виды на всю долину.





Ещё небольшой привал на смотровой площадке с видом на Хумде с его легко различаемой взлётно-посадочной полосой:



И вот через час после выхода с обеда в королевских руинах мы уже заходим в Нагвал:



У Ани болит горло, она решила отсидеться в лодже, а я отправилась на прогулку в пещеру Гуру Падмасамбхавы под суровым, сбивающим с ног ветром. Тут имеется хорошо натоптанная тропа вверх, табличка с разъяснениями про трек Нар&Пху, который заканчивается (или начинается) здесь. На пещеру Гуру вышла интуитивно, чуть не свернув не туда в последний момент, хотя вход в пещеру трудно не заметить: он увешан лунгта и обнесён каменной стеной; у самого входа устроено святилище, лаз находится у самого пола – узкий и низкий:



Сама пещера – это узкая закрытая расщелина в скале. По потолку тянется провод с лампами, но они не горят, хорошо, что я благоразумно взяла с собой фонарик.
В глубь пещеры решилась залезть только со второго захода, в первый раз быстро вернулась, очень уж неуютно чувствую себя в подобных местах. Лаз круто идёт вниз, ширина прохода не больше метра, тепло, воздух чистый и свежий. Прошла метров 30-50 и упёрлась в конец- не конец, вроде бы, дальше имеется совсем маленький лаз у пола, и провод туда тянется, но пробраться можно только лёжа – на это я уже не была готова, и так шла, забивая поток мыслей мантрой, чтобы не дать развиться страху.
Из пещеры прошла немного верхней тропой мимо живописных останцов близко к гребню под свирепеющим ветром:



В качестве громадного и чудесного подарка мне встретилось стадо горных баранов, довольно безбоязненно подпустивших меня близко:

phpBB [media]

В долину опускаются синие вечерние тени:



Обратно к лоджу спустилась через ступу. Рано поужинали, и я залегла спать. Ночью луна светила так ярко, что я думала, уже наступило утро. Аня мается с больным горлом и опасается, что может совсем разболеться.


С утра Аня, вроде бы, чувствует себя нормально. Вместе собираемся пройти тропой на Нар&Пху в сторону перевала – кто сколько сможет пройти, а после обеда Аня запланировала отправление обратно вниз в Чаме (ей пора возвращаться в Катманду).
Местный, у которого мы спросили о тропе на Нар&Пху, показал на ту, которой я поднималась вчера в сторону пещеры. Мы решили довериться maps.me, пошли сначала внятной тропой, но вскоре она превратилась в коровью, а затем и вовсе козлиную. Тут Аня поняла, что не осилит подъём, её самочувствие ухудшилось (ангина так окончательно и не желала отпускать её – неравная борьба с переменным успехом длилась уже, пожалуй, больше недели), и она решила вернуться в лодж, перевести дух и, как и планировала, спускаться в Чаме и дальше – как уж пойдётся. Мы обнялись на прощание и разошлись.
Я, следуя пунктиру тропы на карте maps.me, лезла на склон в лоб козьими тропами (с отпечатками острых копыт), нормальных человеческих видно не было. Вид на Нгавал и окрестности сверху:





Наверху, как стражи, застыли острые останцы:



Наконец, умотавшись вконец, увидела на склоне вверху и левее не козью и не коровью тропу. Рывком выбралась на неё – широкая, утоптанная, много старых следов треккинговых ботинок, и эта тропа очевидно начинается от той, которой я начинала подниматься вчера.

На тропе в сторону перевала Канг Ла:





Подниматься тяжеловато, хоть я и налегке иду, но шаг за шагом, понемногу набрала приличную высоту – перевал всё ближе:



К началу финишного подъёма на перевал подошла к полудню, затратив три часа от Нгавала. К этому времени поднялся сильный ветер.





На сам перевал решила не лезть, хотя набрать осталось всего ничего – 600-700 метров, а я забралась на примерно на 4600 (GPS постоянно менял показания) с 3700, но ветер леденящий, сыпуха на подъём засыпана сухим снегом, к тому же забыла перчатки, да и подустала. Поэтому, укрывшись за камнем, немного отдохнула, пофоткала, сняла видео и отправилась обратно вниз.

phpBB [media]

Фотки со спуска:







Решила снова зайти в пещеру Гуру.



Нашла там солнечное и безветренное место, с полчаса посидела почти в полном безмыслии.



В лодж вернулась после 14 часов, Аня уже ушла вниз, кухня на замке. Пообедала своими припасами, почитала. Ужин и завтрак заказала с получением сразу же вечером, чтобы утром не тратить время на ожидание.

[Lubains]

Часть четвёртая. АСТ+АВС: вокруг Аннапурн и к базовому лагерю Аннапурны (9-29 января 2017) (продолжение)

2. Из Нгавала до Як Кхарки с заходом к озеру Тиличо (14-17 января 2017)

Вечером, засыпая, любовалась в своё огромное окно Аннапурной Третьей и уходящей за неё и пламенеющей подобно крошечному Солнцу Венеры; а ночью ярко светила полная Луна, которая к утру тоже опустилась за Аннапурну. Из-за темноты фотка получилась высокохудожественно-акварельной:



Хоть и встала ещё до 7 часов утра, вышла только в 8, долго закипала вода на заканчивающемся баллоне газа – и всё-таки выжала из него всё до конца.
Солнце ещё не прогрело воздух, вода вся застывшая в лёд:



Из Нгавала пошла верхней тропой, лезла через пустые каменистые поля-огороды, держа направление на монастырь по памяти, напоследок взгляд в сторону перевала Канг Ла:



Скоро выбралась на тропу к монастырю:





А от монастыря начались такие панорамные виды долины, что дух захватывает. От монастыря с облаявшими меня собаками идёт спуск к деревне Chuli:



Деревня произвела впечатление опустевшей – ни звуков, ни движения, ни людей, ни животных. Из деревни вела только одна тропа, хотя карта обещала ещё и верхнюю, но её начала я не увидела, и, как ни хотелось мне идти верхом, пришлось топать понизу через сосновый лес краем фантастических склонов песчано-известняковых гор, над которыми поработали вода и ветер.











Пройдя деревню Mungiy, устроилась на завтрак на пустом поле сразу под ступой в конце селения.



На поле даже плоские куски сланца были очень удобно уложены для сидения, и вид прекрасный на реку и долину. Только разложила еду на камне-столе, как появился пёс – поделилась с ним по-братски завтраком:



Братка натрескался чапати с яйцом и умиротворённо уснул:



А я отправилась дальше, в Браку, где и планировала сегодня остановиться, чтобы сгонять к Ледяному озеру (Ice Lake), а назавтра утром – к ещё одной пещере Миларепы по ту сторону реки. На подходе к Браке:





В Браку пришла без малого в 11 часов, все гесты оказались закрыты, только самый последний дом с табличкой “HomeStay” был открыт, но хозяин сказал, что места у него нет. Предложил идти в Мананг, я объяснила, что хотела остановиться именно в Браке, чтобы сходить к озеру и в пещеру. Хозяин, немного поразмыслив, сообщил, что одна комната у него всё же есть, но она не прибрана, к тому же в доме нет вай-фая. Я посмеялась и ответила, что меня в этом раскладе абсолютно всё устраивает, меня даже кормить не нужно, т.к. есть своя еда. Забросила рюкзак в комнату, которая больше напоминала склад с кроватью, и отправилась к Ледяному озеру, прихватив с собой только бутылку с водой.
Дорога от начала и до конца идёт, окружённая великолепием гор, и чем выше, тем превосходнее виды. Часто останавливалась, чтобы пофоткать и просто осмотреться вокруг, в итоге до озера дошла в 14-30. Виды с подъёма:



















Озеро всё такое айси:



Само озеро, замёрзшее и покрытое снегом, сильно проигрывает в зрелищности той панораме гор, что открывается с подъёма: от Сваргадвари и Писанга до Великого Барьера, видно тропу на Тиличо – большей частью она чистая, только в верхах немного заснежена.
По пути встретился всего один треккер с гидом, появился вверху на тропе очень внезапно, да ещё был так одет и закутан, что показался мне каким-то роботом из комикса, я аж вздрогнула. На снегу в верхней части подъёма к озеру были старые отпечатки лап леопарда, вдоль склонов на термиках парили орлы. На самом озере бешеный ледяной ветер, забилась под каменную стенку, совсем немного прикрывающую от ветра, чуток отдохнула. Затем отправилась к ступе и видовой площадке, с которой открываются шикарные виды на снежные пики:

phpBB [media]

На спуске встретился всадник, лихо без седла и стремян рысивший по узкой тропе. Как ни медленно шла вниз, с остановками на посозерцать и пофоткать, с посещением пустой гомпы со множеством построек и пристроек, а вернулась в свой хоумстэй в 17 часов.
Гомпа в Браке:



Хозяин немного расчистил комнату от коробок, мешков и рулонов – всё оказалось изумительно уютно: есть электричество, кровать широкая и с чистым цветастым бельём и двумя тёплыми одеялами. Хозяин накормил далбатом, погрелась на кухне у печки, залипнув в непальскую комедию по телеку. Спать отправилась пораньше – т.к. с утра хочу сходить в пещеру Миларепы, а потом успеть дойти до базового лагеря Тиличо, хотя если в Кхангсаре окажется открытый лодж, то, вероятно, остановлюсь там.


Утром, как и обещал давнишний прогноз, было облачно, но заметно потеплело. Часть потолка прозрачная, полночи в неё светила луна, а потом уже и рассвет стал пробиваться. Встала чуть позже 6 часов, позавтракала, собралась и вышла к пещере Миларепы в 7 часов ровно. На небе показывали красоту: рассветные облака над Аннапурнами:





С подъёма к пещере открываются потрясающие виды на Мананг и Браку с игольчатыми склонами, освещёнными почти горизонтальными лучами восходящего солнца.



Вид на вчерашний подъём к Ледяному озеру:



Пещера оказалась не в той стороне, где я ожидала, да и дальше, чем предполагала, да и вообще, пещеры, как таковой не было, а было святилище с золочёной статуей Миларепы за стеклом:



Ступа перед финишной прямой к пещере:



Но во вкусе Миларепе не откажешь – вид на ледники Третьей Аннапурны отсюда просто потрясающий, да и на долину не менее сказочный. Дошла сюда за 1,5 часа, немного погуляла и отправилась обратно.







В 10 часов, быстро собравшись и расплатившись с хозяином, выдвинулась из Браки. Хозяин на прощание уверенно сказал, что в Шри Кхарке – следующей за Кхангсаром деревеньке – открыты два лоджа, чему я несказанно обрадовалась, т.к. там остановиться на ночь было бы гораздо удобнее, и решила идти до неё.
Облака висели в основном на западе, в стороне Тиличо. Перед Манангом встретила возвращающегося молодого итальянца, с которым мы жили в Писанге в одном лодже. В Як Кхарке он заполучил сильнейшее расстройство желудка и холодной ночью, когда, по его ощущениям было -30, так промаялся между комнатой и туалетом, что решил идти обратно. С ним увязался и кореец, тоже идущий вниз. На чек-посте в Мананге только мы трое сегодня и были отмечены.
Повернула в долину в сторону Тиличо, облачность хоть и висит низко, но не страшно, даже солнце сквозь неё временами проглядывает. Вверх идти трудновато, особенно после прогулки к пещере Миларепы. Едва не сломалась и не решила остаться в Кхангсаре, затем придумала компромисс – пообедать и передохнуть в Кхангсаре, и если погода за это время не ухудшится, дойти до Шрикхарки. Однако в Кхангсаре были открыты лишь два отеля в самом начале деревни, а я в поисках лучшего прошла дальше, отели закончились, а возвращаться мне не хотелось, поэтому пошла дальше, решив дотянуть уж до Шрикхарки, в отношении которой уже начало закрадываться подозрение, что там пусто и закрыто.
В Нижней Шрикхарке два шикарных отеля и что-то типа чайного домика – всё на замках, хотя около домика лаяла собака, а позже увидела внизу идущего по тропе к кхарке непальца, но я уже двинулась дальше в Верхнюю Шрикхарку, уверенная на 90%, что и она будет пуста. Так и оказалось. В поисках людей обнаружила, что дверь на кухню в единственном местном лодже открыта и хлопает на ветру – заглянула и поняла, что здесь давно никого не было: на полу разбросан мусор, в огромном алюминиевом чайнике на печке вода вся превратилась в лёд. Посидела намного во дворе лоджа, думая, что делать дальше. Сил идти к базовому лагерю Тиличо не было, к тому же и времени уже не оставалось, а по темноте идти не хотелось. Значит, придётся оставаться тут, ставить палатку. Стала присматривать места, чтобы ветром не сдувало. Тут пришла в голову идея переночевать в столовке, в которую был вход с открытой кухни: всё же под крышей потеплее будет, да и комфортнее, чем в небольшой палатке. Занесла рюкзак в столовку, прикинула место на полу, где можно расположиться. Потом отправилась на поиски воды – безрезультатно, никаких ручьёв нет, вода в баке на склоне вся давно заледенела. Вспомнила о чайнике – если растопить печку, то будет мне вода, а во дворе есть запас дров. Пока вода растапливалась и кипятилась в чайнике, мысль о комфортной ночёвке прогрессировала дальше: на стене столовки на самом видном месте висели ключи от комнат. Зачем, думаю, мне мучиться на полу, если можно уютно в постельке под одеялком поспать? Проверила комнату на втором этаже: одеяла и постельное бельё есть, всё готово к заселению. На стойке в столовке сразу оставила 500 рупий и записку, что такого-то числа переночевала тут, спасибо, мол, за комнату и извините за самоуправство. Вода закипела, заварила себе чай масала в термосе и гречку на ужин, уселась с хозяйским видом на лавке во дворе погреться в последних лучах солнца, весьма довольная тем, как хорошо устроилась.







Пока шуршала в столовке, выглянула в окно и встретилась взглядом с проходившем по тропе местным мальчиком, который гнал яка. А за масалой и гречкой меня застала группа из 4-х непальцев и одного корейца, идущая из базового лагеря Тиличо. Они сказали мне, что в базовом сейчас никого нет, они там были, но ушли; но если я туда иду, то они завтра вернутся и откроют гест для меня. Потом снова появился мальчик, которого я видела из окна столовки, он привёл с собой взрослого – я ему объяснила, что тут в лодже никого нет, но кухня была открыта, я переночую здесь, а завтра пойду дальше. В полшестого начало уже немного смеркаться, на снежных вершинах догорал последний оранжевый свет заходящего солнца, а я наслаждалась одиночеством и радовалась тому, как всё классно сложилось и я буду сама себе хозяйкой лоджа.





Напоследок зашла в кухню погреться у печки с догорающими дровами и сделать записи о сегодняшнем дне, окончательно расслабившись и уверившись, что никто тут больше сегодня не появится, как внезапно в столовке, запертой на замок, раздался звон ключа, дверь там открыли и вошли дедушка с бабушкой, едва говорящие по-английски. Как могла, всё им объяснила, показала свою записку и деньги на стойке. Понятное дело, старички не были особо довольны моим самоуправством, ходили, всё осматривали. Но поскольку я ничего не трогала, то спокойно сидела у печки и грелась. У дедули, похоже, со стойки украли еду, он докапывался до меня насчёт банок с тунцом, а я ему показывала, что я тут со своей едой и ничего не брала, а деньги оставила за комнату. Дедуля с бабулей угомонились и принялись за приготовление ужина, а я ушла спать в комнату, пожелав им спокойной ночи и сказав, что кормить меня не нужно ни ужином, ни завтраком, а завтра я ухожу в 7 утра.


Прекрасно выспалась в тепле, встала около 6 утра, наелась впрок сублимированного мяса с лапшой, напилась чаю и около 7 часов вышла, сдав ключи бабуле. Небо красочное:





На тропе и склонах много горных баранов, которые почти не боятся и подпускают довольно близко:





Тропа по сыпухе оказалась не такой уж и страшной и достаточно широкой – 0,5-1 м – только одно место протяжённостью метра в 1,5 было опасным – живая осыпь, едущая под ногами.













В долине базового лагеря Тиличо:



В базовом лагере три лоджа и барак – всё пустое, людей нет. Оставила рюкзак на скамье у первого же лоджа с запиской, во сколько ушла и во сколько планирую вернуться, напилась чаю и через час, т.е.в 10 часов, вышла на Тиличо налегке. Уже на подъеме, идя по заснеженной тропе, сообразила, что забыла взять солнцезащитные очки, но возвращаться не захотела. Подъём довольно пологий и нудноватый:



Интересно становится только после выхода на предозёрную седловину:



Особый интерес в том, что вся эта часть пути от седловины и до озера была заметена снегом, тропа отмечена каменными бортиками, в снежные надувы порой проваливаешься чуть не по колено, но в среднем высота снега по щиколотку. Где и как тут вчера ходил давешний кореец со своим гидом – неясно, хотя, если тут постоянно дует почти ураганный ветер, как сейчас, неудивительно, что их следы замело. А вокруг красотища:



Итого к озеру вышла за 2,5 часа от базового лагеря. Сильнейший ветер не располагал к рассиживанию, созерцанию и лазанию по окрестностям, к тому же позади в долине собирались весьма драматичные тучеоблака.
Ледопады Grand Barrier’а:





Где-то в той стороне Торонг:



Замёрзшее и заснеженное Тиличо и где-то вдали перевал Месоканто:



Минут 20 посидела под прикрытием чайного домика, пофоткала и погребла по снегу обратно:





На склонах торчат живописные останцы и бродят бараны, спуская вниз камни:



Выбравшись из зоны снегов, охваченная радостью от пройденного и увиденного, шла и распевала во всё горло свой обширный репертуар, начав, почему-то, с «Хаванагилы». На ручье перед базовым лагерем издалека заметила большое стадо баранов на водопое. Села тихонечко на камень поближе и с полчаса наблюдала за ними.
От озера спустилась вниза за 1,5 часа. В лагерь вернулась в 14-30, здесь ещё пусто, никто не пришёл. Походила немного по округе, стала замерзать на пронизывающем до костей ветру, оделась во всё тёплое, обследовала строения, в бараке на втором этаже обнаружила комнату с заколоченными от ветра окнами, нарами с матрасом – в случае чего хорошее место для ночёвки. От ветра укрылась на лестнице одного из гестов, временами выползая проверить, не пришёл ли кто в лагерь. В 16-30, изрядно намёрзнувшись, решила не глупить и устроилась со всеми удобствами в бараке, отогрев ноги бутылкой с горячей водой – подарок Ани Вермут, который здорово скрасил мне треккерскую жизнь. Примерно через час услышала рядом на улице шум и голоса. Пришли трое давешних непальца, каждый принёс громадное бревно на дрова – с грохотом сбрасывали их со спин на заднем дворе. Собрала вещи и переселилась к ним в столовку одного из лоджей. Еду ела свою, грелась у печки, вела светскую беседу с их главным. Спать легла со всеми на полу у печки; ребята выделили мне матрас, подушку, одеяло, а я ещё и своим спальником утеплилась, так что ночью даже жарко было – при том, что главный показал мне прогноз погоды: -22 сегодня ночью и -7 завтра днём.


Спалось спокойно и великолепно. Когда рассвело, а лежать уже надоело, пошла на кухню, позавтракала. Постепенно встали и непальцы. Прибрала постель, упаковалась, дала главному за ночлег 200 рупий (он был недоволен, а может, мне и показалось, и это было просто похмелье – он весь вечер ром пил), распрощалась и вышла в путь в 8-30.
Пока ещё сомневаюсь, куда мне сегодня идти – в Кхангсар или Як Кхарку (7 часов ходу по словам непальцев). По карте проверила маршрут до Як Кхарки – 15 км и перепады высот большие. Но на Кхангсар жалко терять высоту, поэтому решила всё же идти в Як Кхарку верхней тропой.
До Шрикхарки дошла за 1,5 часа, вместо обещанных непальцами 2,5, это навело на мысль, что и до Як Кхарки я дойду быстрее их прогноза.
Верхняя тропа очень красива, особенно при выходе на Кхангсар и повороте в сторону Торунг Ла – потрясающий панорамный вид на долину реки Марсъянгди вплоть до стены Сваргадвари.





В сторону Торунг Ла и Як Кхарки:



За поворотом на север тропа круто сбрасывает высоту (-400 м) к мосту, в первой половине спуска она покрыта снегом. Один раз пришлось искать обход ледяной речки по колючим кустам.
В Як Кхарку пришла ровно через 5 часов после выхода из базового лагеря, в 13-30. На тропе снова полно народа, в лоджах вай-фай, только воды нет – замёрзла. В речке набрала воды для чая в бутылку. Остаток дня отъедалась и сидела в интернете, накачивая книги. В лодже остановилась ещё пара. Прогноз погоды на ближайшие дни хороший: ясно и потепление, правда, с усилением ветра. Но, как говорится, лучше ветер, чем снег, лучше снег, чем дождь.

[tan_ka]

Пещера оказалась не в той стороне, где я ожидала, да и дальше, чем предполагала, да и вообще, пещеры, как таковой не было, а было святилище с золочёной статуей Миларепы за стеклом:

C пещерой там непонятно. Она вроде бы есть где-то у самого ледника. Были какие-то фотографии в интернете и народ говорит, что был там. Но где она точно расположена - загадка : )