Бутан, апрель 2011: Паро-Пунакха-Тронгса-Бумпанг-Тхимпху

[Murki1974]

Итак, отчет о Бутане по маршруту Паро-Пунакха-Тронгса-Бумпанг-Тхимпху.
Мечта поехать в Бутан зародилась давно - когда в очередном перелете Москва-Дюссельдорф в журнале Аэрофлота прочитала рекламную статью про Бутан, красивые картинки, и полная нереальность исполнения мечты - закрытая страна, 200 долларов за день, нужно писать письмо королю, чтобы получить визу.
И год назад случайно поинтересовалась у знакомого турагента, как там с Бутаном, очень хочется - и оказалось, что все реально. Все оказалось еще реальнее, когда запланированная на эту весну поездка в Перу начала выходить за пределы бюджета, решили посчитать Бутан - и ура! - Бутан выиграл тендер.

Организационная часть / Общее

Заказ программы через уже упомянутого знакомого турагента в Москве, стоил порядка 4200 дол. за программу 9 дней/8 ночей. Напрямую заказывать через агентство в Бутане наверняка обошлось бы немного дешевле, но поскольку мы достаточно поздно решили, что едем именно в Бутан - финальная программа была согласована за две недели до отлета, соответственно, проплатить программу самостоятельно мы бы не успели, заказывали через московского агента.
Стоимость дня пребывания в Бутане для иностранцев, кроме индусов, стандартная – 200 дол. с человека в день, группа меньше 3 человек – 230 дол. с человека. В цену включено все – стандартные отели, питание, гид, водитель, экскурсии. Подробно на сайте Совета по туризму Бутана http://www.tourism.gov.bt/plan-your-trip/travel-requirements.

По информации нашего бутанского гида, при заказе тура напрямую в бутанском агентстве уже можно платить кредиткой (правда, будут ли взиматься дополнительные %, как это принято при оплале кредиткой в Бутане, мы не выяснили), так что, возможно, сложности с международным банковским переводом, описанные в ЛП, уже неактуальны (практическая информация из ЛП по Бутану устаревает достаточно быстро).

Изменить стандартную согласованную программу, предлагаемую агентствами, опять же по словам гида, можно процентов на 20, не больше. Причем в пиковый сезон (сентябрь-ноябрь), когда проходят основные фестивали, любые изменения программы сделать очень сложно, поскольку туристов много, гостиниц мало, и программы спланированы именно под оптимальное заполнение отелей. В это трудно поверить, поскольку в половине отелей мы были чуть ли не единственными постояльцами (особенно в восточной части программы).
Иностранцы могут путешествовать только по заранее согласованной программе, изменить ее по прибытию в Бутан практически невозможно, поскольку для посещения большинства достопримечательностей нужно получать разрешение. При пересечении административных границ водитель ставит отметки в «путевом листе» в специальных пунктах контроля.


Авиаперелет через Бангкок Druk Air, билеты 900 дол. с человека. Лететь почти 3 часа с остановкой в Багдоре (Индия). Обратно летели с остановкой в Дакке (Бангладеш). Аэропорт в Паро, по сведениям из WiKi, самый сложный в мире. Летают на 319-ых аэробусах, на которые по спецзаказу установлены двигатели от 320-ых. Для захода на посадку и взлета у пилота есть только одна попытка…

Валюта Нгултрум (далее Нгу), один к одному с Индийской рупией, к доллару курс 43 нгултрума за доллар, для перевода в рубли делили сумму в Нгу на полтора. Монеты не используются.

Гостиницы
Выбор гостиниц при заказе стандартной (не ВИП) программы как такой отсутствует, в программе стоит «Resort такой-то или аналог», в нашем случае отели, в которых мы останавливались, совпали с заявленными в программе.
Общее впечатление: стабильные 3 звезды, просторные номера, адаптированное питание, с водой проблем почти не было (некоторые сложности со смесителями вполне ожидаемы для трех звезд), холодильник, иногда телевизор. Белье и полотенца чистые, но не новые. Если хочется гарантировать идеальную белизну полотенец и стен – все возможно, гостиницы по 1000 дол./день и выше ждут своих постояльцев. Гостиниц на твердые 4 звезды мы не нашли.

Паро: Kichu Resort (2 ночи в начале, 1 ночь в конце программы):
- есть WiFi (до номеров добивает только с лаптопа, на мобильном доступен только в основном здании, WiFi вначале был заявлен как неработающий, но мы его быстро починили);
- есть СПА, со всеми налогами и сборами час массажа стоит 1500 Нгу, делают неплохо, но с нашей точки зрения, дороговато.
- у отеля свой сад, номера расположены в блоках по 4 номера

Пунакха (2 ночи): Damchen Resort, WiFi отсутствует, в лобби есть компьютер с интернетом.
- расположен на берегу речки, можно немного погулять по берегу, сад с гранатовыми деревьями.

Тронгса (1 ночь): Yangkhil Resort, WiFi есть, ТВ нет, очень красивый вид из окна на долину и на дзонг. Наверное, самый уютный из всех отелей, в которых мы жили.

Buthang (1 ночь): Lhendupcholing Lodge, интернет отсутствует, ТВ нет, отель принадлежит тому же собственнику, что и : Kichu Resort в Паро. По ощущениям скорее не 3, а 2 звезды.

Thimphu (1 ночь): Riveview Hotel, в лобби есть Wifi, есть запах «старого отеля», но нас это не раздражало.

Питание
Стандартная схема: рис (красный или белый) + несколько вариантов «гарнира» к рису, адаптированные местные блюда из чили, чай и кофе бесплатно, soft drinks и алкоголь за отдельную плату.
Из гарниров к рису очень понравилась спаржа, ростки папоротника (butter fried fern), все варианты блюд с чили, чечевичная похлебка (dhal или lentil soup).

Мобильная связь
Роуминг МТС работает, тарифы зверские (149 руб. за минуту), Bhutan telecom списывает деньги, даже если соединения не произошло.
Купить SIM-карту иностранец не может, поэтому договорились с гидом, что он купит нам SIM-карту на свое имя с интернетом – звонок в Москву стоит 18 Нгу (правда, дозвониться не удалось, сразу списывается стоимость минуты, даже если соединения не произошло), интернет работает вполне сносно, 3G нет, с покрытием проблем не возникало. Информация о тарифах Bhutan telecom на сайте http://www.druknet.bt.

Обмен валюты
Можно менять в банках (в воскресенье закрыты, открывается не с самого утра, нужно уточнять у гида), лучше менять в Паро или Тимпху. Всего в Бутане два банка – Национальный банк Бутана и Банк Бутана. В отелях курс немного похуже.
Появились банкоматы, правда в Паро в Банке Бутана снять наличные можно было только с Мастеркард. Во многих местах уже видели надписи “We accept Visa”.
Иногда можно платить кредиткой, за это берутся дополнительные 5%, кроме того, во многих местах операции с кредитками возможны только в определенные часы.

Взять с собой
Фонарик (в некоторых дзонгах/монастырях нет освещения);
Теплые носки (при посещении монастырей нужно снимать обувь, в некоторых местах приходится долго ходить босиком по достаточно холодным камням);

Дороги
Дороги есть, от Паро до Тхимпху честная двухрядка в неплохом состоянии. Остальные дороги – однорядка, встречный транспорт разъезжается по обочинам, крупногабаритные фуры и туравтобусы отсутствуют. На серпантинах регулярные камнепады. Нужно быть готовым к тому, что можно застрять надолго из-за камнепада или аварии, поскольку основная туристическая трасса одна, объездов нет.
Много дорог ремонтируется, так что есть надежда, что скоро с дорогами будет лучше. Ремонтом дорог занимаются в основном индийский компании, соответственно, работают индусы.

Погода
С погодой повезло, единственный дождливый день был на подъеме к логову тигрицы, остальное время дожди практически не мешали. Днем было тепло – явно больше 20, ночью холодало – чуть выше нуля. Поэтому одевались по принципу капусты – с утра сендвич из футболки, флиски, куртки, по мере потепления снимали лишнее, к вечеру в обратном порядке.

Индия
Индия – самый главный друг Бутана. После захвата Китаем Тибета дружба и покровительство Индии для Бутана особенно важны – в стране располагаются части индийской армии, индусы обучают армию Бутана. Все проекты, связанные с гидроэнергетикой осуществляются индусами, Индия – основной покупатель бутанской гидроэнергии. Во всех газетах на первых страница репортажи о визитах индийских друзей, о новых индийских проектах.
Китай же – не друг, к нему относятся очень настороженно. Пограничный вопрос с Китаем до сих пор не решен, говорят, что китайцы потихонечку обживаются на северных территориях Бутана, подвели к границам дороги, бутанцев это очень напрягает – в стране много тибетских беженцев, и есть страх, что Бутан может разделить судьбу Тибета. Многие бутанцы говорят, что захватив Тибет, у Китая теперь стратегическое преимущество на случай войны с Индией… вот такая вот геополитика между двумя странами с миллиардным населением…

Английский и др. иностранные языки
На удивление многие говорят по-английски – как молодежь, так и пожилые люди. Английский – обязательный язык в школе, все надписи и указатели, даже не туристические, дублируются на английском. Плакаты с предвыборной агитацией – на английском. Многие бутанцы в разговорной речи для обозначения цифр используют английский – видимо, из-за необходимости частного общения с индусами. Но разговорный английский бутанцев со слуха воспринимать не просто. Сами бутанцы признают, что английский у них с сильным индийским акцентом. На самом деле они эту индийскую версию языка ещё сильно трансформировали на свой манер. Так что надо быть готовым приспосабливаться к их произношению. Нам многие очевидные слова удавалось разобрать только с 5-го раза.
Другие языки не в почете, максимум гид будет знать «Орегато», но немецкий или французский туристический минимум уже нет.

Курение
Курение официально запрещено для местных жителей, нарушение карается штрафами и заключение под стражу (со слов гида). Иностранцы могут ввезти определенное количество табачной продукции, заплатив при этом таможенную пошлину (со слов нашего гида – порядка 100%), продавать или угощать сигаретами местных жителей запрещено.

В следующих постах напишу по отдельным пунктам программы.

Большой спасибо автору Ani за ее отчет по Бутану, очень помогло при планировании поездки.

[Murki1974]

24 апреля: Прилет в Паро в 10 с чем-то утра. Летели с посадкой в Багдоре (Индия), Гималаев при перелете не видно (скорее всего, Гималаи видны только на рейсе Паро-Катманду).

Размещение в отеле, и сразу едем по маршруту Kyichu Lhakhang и Dungtse Lhakhang.

Kyichu Lhakhang- монастырь, построенный в 659 королем Songtsen Gampo из Тибета на том месте, где вышеупомянутый король прибил левую ступню огромной демоницы, всячески сопротивлявшейся распространению буддизма в Тибете. Всего в рамках проекта борьбы со злобной демоницей король приказал построить 108 храмов за один день, из которых, по данным ЛП, точно сохранилось только два – один Kyichu Lhakhang в Паро (левая ступня демоницы) и Jampa Lhakhang в Бумпанге (левая коленка демоницы). Остальные храмы были разрушены, или их принадлежность к «проекту» не доказана. Размер барышни впечатляет, что произошло с населением, попавшим под столь мощное тело, нам выяснить не удалось.
Случайно попали на некую церемонию к местной семье (что-то похожее на наши «40 дней», нужно уточнить) – напоили местным «масляным чаем» (butter tea) – чай с солью и маслом. Удивительно, но очень многие бутанцы замечательно говорят на английском, учились или работали за границей и с удовольствием общались с нами. Один молодой бутанец в Пунакхе, который устанавливал Windows XP на отельный компьютер, пока шло форматирование диска, успел поразить нас своими знаниями политики РФ на Северном Кавказе и Закавказье и личной жизни премьер-министра РФ.





Dungtse Lhakhang – построен в 1433 святым Tangtong Gyalpo, знаменитым своими железными мостами, последний сохранившейся мост в Восточном Бутане был смыт наводнением в 2004. Храм построен в редкой для Бутана ступоподобной форме чортена (chorten). В храме несколько уровней, освещения внутри нет – не забудьте фонарик, внутри замечательные фрески. Чтобы забраться на верхние уровни, нужно подняться по очень крутым деревянным лестницам.



Вечером небольшая прогулка по Паро, рынок, состязания лучников (правда, не из традиционного бамбукового лука, а из современного композитного, наш гид очень неодобрительно смотрел на эту "модернизацию", из бамбукового стрелять намного тяжелее - нет возможности долго целится).









25 апреля: подъем в Taktsang Goemba, монастырь на 900-метровом обрыве в долине Паро, визитная карточка Бутана, абсолютный must see. Подъем на высоту около 3100 метров, по времени – 2-3 часа пешком, зависит от уровня подготовки. Можно подниматься на ослике (по времени не выиграешь, поскольку ослику также нужно иногда отдыхать). В основном туристы поднимаются медленно, с постоянными остановками на «успокоить сердце». С радостью отдала фоторюкзак гиду, но не помогло. Муж и гид поднимались достаточно легко. Я очень жалела, что не взяла теплые носки – долго ходить по холодному полу в монастыре босиком было достаточно некомфортно.
Монастырь построен в 1692, горел в 1951 и 1998, но был полностью восстановлен.
По традиции посвящен покорению демонов – название переводится как «Логово тигрицы», местный святой Гуру Римпоче в 7 веке прилетел сюда на спине тигрицы (тигрица – это только для обычных людей, на самом деле, это его жена) и, как всегда, успешно поборол демонов.






После Логова тигрицы мы не успевали на обед в отель, поэтому обедали в кафетерии на пути в Логово, обед стоил 10 дол. с носа.

Далее поехали в Drugyel dzong, от самого дзонга остались руины, но все равно очень приятное впечатление. Дзонг служил последней крепостью на границе с Тибетом, автомобильная дорога здесь заканчивается. От домов напротив дзонга замечательный вид на горы вокруг, если конечно повезет с облаками… Здесь же начали фотоотчет о роли магического члена почитаемого здесь святого сумасшедшего Drukpa Kunley в покорении демонов.







26 апреля: С утра посещение Ta-Dzong – круглая смотровая башня, в которой сейчас национальный музей (на самом деле, что-то типа краеведческого музея) - небольшие коллекции археологических находок, посуда, чучела бутанской фауны, коллекция марок.



Пешком спускаемся в Паро-дзонг (или Rinpung Dzong), сейчас в дзонге местная администрация и школа для монахов. Дзонг впечатляет своим масштабом, но на осмотр внутри времени нет, гид говорит, что нужно спешить дальше в Пунакху, и что Пунакха-дзонг в плане коллекции «живописи» гораздо представительнее.







Едем без остановки через Тимпху, в Тимпху первые небоскребы – 6-7 этажные здания…
Через 2 часа на перевале Dochu-La обедаем. Были обещаны вершины Гималаев, но опять не везет с облаками.



В пути пытаемся купить какой-нибудь местной еды – у административной границы, где гид проставляет отметки в путевом листе, продаются яблоки, груши и ячий сыр. Яблоки и груши оказываются из Китая, не берем, покупаем только ячий сыр. Гид предупреждает, что сыр нам не понравится, но мы же всех умнее, не пробуя, берем всю связку. Эти кусочки размером порядка кубического сантиметра разжевать практически невозможно, их можно только пытаться рассосать, но за полчаса, которые оставались до обеда, нам это сделать не удалось… гид смеялся над нами – говорил, их можно «жевать» целый день. Легкий привкус сыра и яка присутствует, но очень-очень слабый.
Свои фрукты/овощи в Бутане есть только в сезон (спаржа, арбузы, яблоки, клубника). Мы попали только на спаржу, все остальное было привозное из Индии.



По дороге в Пунакху заезжаем в Chimi Lhakhang (1499), посвященный местному святому ламе Drukpa Kunley (также известному как сумасшедший святой, Divine Madman). История стандартная – лама волшебным ударом молнии победил демоницу из Дочу-Ла, демоница превратилась в почти обычную женщину, которая после превращения стала помогать местным жителям.



Проезжая ближе к вечеру через какое-то селение, замечаем что-то типа партсобрания – люди сидят вокруг «председателя», он им что-то бодро рассказывает. Оказывается, действительно, сейчас в Бутане проходят местные выборы, а поскольку народ с демократией еще не обвыкшийся (демократию в Бутане ввел 5-й король в 2007 году), везде работают общественные просветители, разъясняющие населению, зачем им нужна эта демократия. Народ, по мнению тех, с кем мы общались, пока не раскусил всех плюсов нового строя, и по старинке больше полагается на любимого короля.

[Murki1974]

27 апреля
С утра замечательная солнечная погода, едем в Пунакха дзонг.
Аналогично дзонгу в Паро здесь также бок о бок сосуществуют монастырь и местная администрация. Сам дзонг очень живописно расположен на слиянии двух рек, вокруг цветут сиреневые рододендроны, чтобы попасть в дзонг, нужно пройти по крытому мостику, восстановленному после серии селевых потоков с помощью европейских (судя по мемориальной доске –немецких и швейцарских) денег. В Пунакха дзонге стала замечать, что начинаю с интересом рассматривать росписи на стенах, многие персонажи уже знакомы. Главный зал монастырской части впечатляет, очень жалко, что нигде нельзя фотографировать, – здесь проводятся различные церемонии с участием короля и главного ламы Бутан (для них выделены отельные кресла, чтобы никто случайно не перепутал над креслами висят их портреты ), массивные позолоченные колонны (по ЛП, зал называется «зал ста колонн», хотя на самом деле их 54),огромные статуи Будды, гуру Римпоче и незнакомого нам пока Жабдрунга (Zhabdrung – основатель Бутана, прибывший в 1616 из Тибета).









Дальше едем в Tashithang в национальный парк Jigme Dorji Wangchuk (парк назван в честь 4-го короля Бутана, сейчас правит 5-ый король Jigme Singue Wangchuk). По дороге обедаем около горной речки. Дорога занимает часа два, все время идет по ущелью реки, очень живописно. В парке были обещаны такины (национальное животное Бутана), косули и прочие копытные. Но, видимо мы приехали в неправильное время, вся живность попряталась, и не откликалась ни на какие призывы. Прошлись по горной тропе часа полтора, и поехали обратно в Пунакху. Вдоль тропы растет огромное количество земляники – большая, красная, но кислая… Поразило ущелье – практически вертикально нависает над рекой, как на таких вертикальных скалах растут массивные деревья – непонятно. Климат в парке приближается к тропическому – влажно и жарко. Были слегка покусаны мелкой мошкарой – после укусов остаются маленькие внутренние «гематомы» - кровяные «точки» под верхним слоем эпидермиса, так что лучше брать с собой репеллент.
Если нет особого желания увидеть такинов, то в парк можно пропустить – практически такой же пейзаж на пути из Пунакхи в Тронгсу.





28 апреля выезд в Тронгсу, по пути заезжаем в Wangdue Phodrang Dzong, в отличие от предыдущих дзонгов он пережил 20-ый век без потрясений, к реставрационным работам только приступили, крыша местами по старинке держится «на камнях» (кровельные доски, типа гонта, удерживаются от сползания крупными булыжниками, иногда используется вариант попроще – кровельное железо, на нем булыжники, чтобы булыжники не сползали, под них подложены деревянные бруски, своего рода обрешетка).









Едем почти 6 часов, на перевале обедаем в ресторане. Прицениваемся к сувенирам – цены не просто дорогие, а очень-очень дорогие. Такое ощущение, что ценообразование на сувениры такое же, как и на туры в Бутан – решили, что картина должна стоить 800 долларов, значит так и будет, и не беда, что никто не покупает. Медная мелочевка из Непала стоит порядка 50 дол. Роспись на ткани очень красивая, но мы пока не готовы платить за картину 20 на 20 см. 300 долларов, тем более, что в памяти свежи бирманские цены на sand painting.

Пейзаж по пути очень живописный – терассы под злаки, обросшие лесом холмы, желтые кактусы, иногда вдали видны снежные вершины Гималаев.



Спешим успеть в Тронгсу до 17-00, иначе внутрь не попадешь. Тронгса – маленький городок тысяч 10 жителей, в очень живописной горной долине. Основатель небольшого храма, на месте которого впоследствии был построен дзонг – дедушка Жабдрунга (основателя Бутана). Из этого дзонга в 17 веке контролировался весь восточный Бутан. Застаем конец рабочего дня местной администрации – служители народа расходятся по домам, кто с сумкой для ноута, кто с десктопом на плече, но все в национальной одежде. Спращиваю гида, какой рабочий день у местных чиновников – летом с 9 до 17, зимой с 9 до 16, до заката солнца. Прекрасная работа в прекрасном офисе - разработка стратегии повышения Gross National Happiness в дзонге посреди девственных лесов, я бы даже рабочий день начинала чуть раньше, чтобы максимизировать персональный вклад чиновников в рост GNH (без встречи рассвета на рабочем месте чиновники явно будут счастливы не в полном объеме ). Гид добавляет, что если клерк что-то не успевает сделать в рабочее время, он берет работу домой, мы верим ему на слово. Повеселили кошачьи двери в офисной части дзонга – кошки, охотники за крысами, и собаки в большом количестве живут при монастырях.











Про собак – чуть не купила затычки для ушей, начитавшись в ЛП про громко лающих по ночам бутанских собак. Но то ли мы слишком крепко спали, то ли подмосковные псы лают еще громче – по ночам нас никто не беспокоил.

[Murki1974]

29 апреля выезд в сторону Bumthang, ехать порядка двух часов. По пути встречаем стада яков, гид предупреждает, что они могут быть агрессивными к людям, и правда, когда подходишь к якам ближе – начинают злобно рычать.





В программе на день 5 объектов, поэтому спешим. Регион Bumthang – картофельная житница Бутана, и правда – картошка в Бутане очень вкусная. Проезжаем поля с цветущей горчицей – из горчицы здесь делают масло.





Вначале едем в Tamshing Goemba, он не такой парадный, как монастыри на западе Бутана, главное здание двухэтажное, но жизнь кипит – кто-то из монахов учится, кто-то играет в футбол. Гид предупреждает, что, в отличие от прочих регионов страны, старшее поколение здесь не любит фотографироваться, и нужно спрашивать разрешение, прежде чем щелкать камерой. При въезде в монастырь нас встречает красный двучлен Святого Сумасшедшего. Монастырь основан еще одним почитаемым деятелем Бутана – Pema Lingpa, в 1501. Pema Lingpa – это один из пять «искателей сокровищ», которые искали утерянные буддистские тексты и реликвии. Некоторые считают его реинкарнацией Гуру Римпоче.
В монастыре сохранилась накидка Pema Lingpa, сделанная из стальных цепей, весом порядка 25 кг., считается, что если обойти в этой накидке вокруг внутренней часовни монастыря три раза, то будут отпущены все грехи. Упустить такую возможность мы не могли, но цепь, кроме того, что тяжелая, еще и очень холодная, поэтому работать над грехами лучше тепло одетым.
Наблюдаем за процессом обучения юных монахов – все как в обычной школе – пока нет учителя - стоит жуткий гам, кто-то дерется, кто-то плюется жвачкой, как только входит кто-нибудь из взрослых, делает замечание – на какое-то время игры прекращаются, монахи начинают изображать процесс обучения (учатся они зазубривая наизусть священные тексты, а чтобы свежевыученное никуда из головы не убежало - с большим рвением стучат головой по полу). Наше появление вносит дополнительное разнообразие в монашеские будни, все время ловлю на себе любознательные взгляды, как только монахи замечают, что смотрю на них – начинают изображать образцовых учеников и пытаются перекричать соседей.





Далее – Jakar dzong, или дзонг белой птицы, по легенде, когда в 1549 году ламы собрались и стали выбирать место для будущего монастыря, вдруг прилетела большая белая птица и села на один из холмов – и, как и следовало ожидать, место для монастыря сразу определилось. У птицы с пониманием фен-шуя все было в полном порядке – место идеальное, на высоком холме (дзонг виден из нашего отеля, расположенного на противоположной стороне долины), вокруг живописные хвойные леса. Мы уже начинаем свыкаться с некой семейственностью главных исторических лиц Бутана – основатель монастыря – Ngagi Wangchuck – это прадедушка Жабронга, основателя Бутана.




После Jakar дзонга едем в Kurjey Lhakhang. Имя монастыря переводится как «отпечаток тела», история такова – Гуру Римпоче медитировал в местной пещере, и после медитации остался отпечаток его тела. Храм очень почитаем среди бутанцев, по словам гида, лучше медитировать 5 минут здесь, чем целый год в любом другом месте.





Короткий переезд в Jampey Lhakhang – считается, что построен в 659 г. тибетским королем Songsten Gampo, в рамках того же великого проекта по борьбе с огромной демоницей, что и Kiychu Lhakhang в Паро. Получается, что ехали-ехали из Паро в Бумтанг, и только от ступни до коленки доехали…
Во внутренней башне есть три замечательные ступени – нижняя ступень, скрытая под деревянной половицей – это прошлое, средняя ступень, на несколько сантиметров выше уровня пола – это настоящее, и, наконец, самая верхняя ступень – это будущее. По легенде, когда ступень настоящего сравняется с полом, боги станут людьми, сегодняшний мир прекратит свое существование, и наступит новый мир с новым Буддой.







И последнее на этот день, не запланированное первоначальной программой – Wangdichholing Dzong, мощный дворец, построенный в 1857 г на месте военного лагеря регента Тронгсы. По информации ЛП, это единственный дзонг в Бутане, который с самого начала не планировалось использовать как крепость.

Рядом с дзонгом отель из серии «Тысяча и один (доллар за) ночь», Wangdichholing Lodge, в отличие от других супер-отелей, которые встречались в Бутане, поражает дизайн, это не совсем местный стиль, скорее фантазия архитектора, идеально смешавшая темы дзонга и что-то еще, я пока не поняла, что именно.



По пути в отель заезжаем на ферму, основанную швейцарцем, женившимся на бутанке. Реклама обещает швейцарский сыр, яблочный сок и вино, а также местный виски. Немного разочарованы, что производство посмотреть нельзя. Сам хозяин, бодрый швейцарец явно старше 60 в национальном костюме, пару раз пробегает мимо нас, но он явно занят своими коровами, и ему не до туристов. Пробуем яблочный сок – то же самое, что разливали в трехлитровые банки в Советском Союзе. Виски – чистой воды самогон, разницы с тем, что пробовали в Бирме и на Флоресе в Индонезии, не почувствовали.

[Murki1974]

30 апреля выезжаем обратно в сторону Тхимпху. По пути должны были посетить Chendebji Chorten, но в результате не успели.









Останавливаемся посмотреть на строительство типичного бутанского дома – фундамент 1-2 метра, стены из каменной опалубки, внутрь которой заливается бетон. Бетон мешают тут же – в лунном кратере из песка. В деревянные рамы сразу же вставляется антивандальная защита из арматуры. Стекла – накладные рамы, вставляются изнутри дома, летом снимаются. Когда дом готов – белят и украшают росписью. По словам гида постройка среднего дома обходится примерно в 600 тысяч Нгу, а роспись, если не халявить на защите от демонов (а к демонам здесь относятся очень серьезно) – выльется в 100 тыс. Нгу, т.е. только чтобы украсить дом средняя семья должна копить деньги в течение нескольких лет.





По нашей просьбе гид показывает нам жилой сельский дом – даже два дома – семья из матери и дочки, которая после развода с мужем живет с матерью, в процессе переезда в новый свежепостроенный дом. Кухня с печкой в старом доме – топится по-черному. Как правильные буддисты в новый дом вначале перевезли «алтарную» комнату, все остальное может подождать. Перед алтарной комнатой маленький предбанник, в котором будут делать украшения для церемоний. В старом доме жилая комната – одновременно гостиная и спальня – практически ничем не отличается от дачи моей бабушки…
Небольшой огород с горчицей, редиской, еще чем-то, две коровы, два теленка, петухи, куры, видимо, зажиточная семья.





С утра застали конец утренней линейки в сельской школе – дети выстроены по классам, поют гимн Бутана, к сожалению, пока парковались, линейка закончилась, и все разбежались. По школам видно, насколько серьезно в Бутане относятся к обучению – школьные здания очень красивые, с большими ухоженными территориями.

Ехали в итоге долго – часов 12, попали на перекрытие дороги - полчаса ждали, пока откроют перекрытую дорожными рабочими дорогу, потом еще часа два ехали в пробке – впереди была авария, столкнулись две машины, одну вытаскивали из обрыва на тросе. Дороги однорядные, постоянные закрытые повороты на серпантине, звуковым сигналом водители пользуются не часто, поэтому аварии не редкость, мы несколько раз тормозили в пол в паре сантиметров от встречной машины…остается надеяться, что через год должен открыться новый аэропорт в Бумтанге, и перегон восток-запад можно будет делать по воздуху.

Во время обеда опять приценивались к сувенирам – из местных сувениров нам понравились роспись по ткани и шерстяные коврики. Но, похоже, мы впервые уедем из чужой страны с набором магнитов на холодильник. Пытались выяснить у гида, почему такие цены – так и не смогли, гид говорит, что сами бутанцы покупают по этим же ценам, например, мужской национальный костюм в шерстяной версии стоит около 15 тыс. Нгу, в дорогой шелковой версии – 50 тыс. Нгу… Он может себе позволить смену костюма раз в 2-3 года… Откуда такие цены при невысоких зарплатах – непонятно.

1 мая запланировано на осмотр Тхимпху. После вчерашнего переезда ощущается некая разбитость в организме. Сейчас бы разбили этот перегон на 2 дня. Спасибо гиду – он предложил не ходить по музеям и по библиотекам (дзонг в Тхимпху не самый интересный), мы согласились. Начали с местного рынка – рынок работает по выходным, разделен на две части – верхняя продуктовая, нижняя – сувениры и «товары из Китая». Сразу бросаются в глаза плакаты с призывом разделять мусор – на органику и прочее. Везде стоят 2 типа контейнеров для мусора. Тут же на парковке происходит вторичная сортировка мусора – девушки в масках проверяют содержимое контейнеров и перегружают в контейнеры большего объема. Еще раз выражаем свое почтение королю – явно человек дела, сказал нет загрязнению среды – значит нет. Кстати, полиэтиленовые пакеты в Бутане не используются – все ходят со своими сумками для продуктов, в супермаркетах покупки складывают в пакеты из recycled paper, в дорогих сувенирных магазинах – в пакеты из некоего синтетического волокна.



Продуктовая часть рынка – бетонные прилавки, местные овощи, фрукты из Индии, все очень чисто, разделено на секции.
Сувенирная часть – то же самое, что и около основных достопримечательностей – в основном из Непала. Ничего не покупаем – непальские сувениры купим, когда поедем в Непал.



Заходим в местные сувенирные магазинчики – цены более вменяемые, чем те, что видели ранее. Покупаем две небольшие картины с росписью по ткани с мандалами и мне шарфик из хлопка, за все 200 дол, - напротив сувениров можно ставить галку. Продавщицы сидят в фейсбуке – гид говорит, что в фейсбуке сидит пол-Бутана, дал свой аккаунт – обязательно зафрендим.

После рынка едем к Мемориальной ступе (Memorial Chorten), это новодел, но среди пожилых бутанцев очень почитаем – считается, что если обойти вокруг ступы, читая мантры, то долголетие гарантировано. Многие бутанцы, видимо, думают, что засчитывается не только количество обходов вокруг ступы, но и скорость движения, поэтому носятся вокруг ступы, как марафонцы.





Дальше поднимаемся в гору в женский монастырь – монастырь оказался маленький, монахинь почти нет, гид говорит, что все ушли на воскресный шопинг. Отмечаем, что бутанские монахи активно пользуются многими благами цивилизации – водят машины, разговаривают по мобильному, играют в футбол, жуют жвачку и бетель, употребляют алкоголь (не знаю, можно ли назвать последние два пункта благами ..).



На спуске обратно в город проезжаем стройку века – по распоряжению короля на холме возводится огромная статуя Будды, гид утверждает, что самая большая в мире (мы слышим это в каждой буддистской стране, но не спорим). Будда действительно впечатляет – видимо, из-за покрытия «под старину» - не такого ярко-желтого, как в Бирме, Тайланде или на Шри-Ланке.



Сам Тхимпху оставляет очень приятное впечатление – неплохие дороги, развязки, замечательный единственный в Бутане регулировщик движения. Читала в отзывах, что его движения могут лишь ввести в заблуждение – абсолютно не согласна – смысл жестов не отличается от общепринятых, только бутанский полицейский выполняет их красиво, мне напомнило лунную походку Майкла Джексона.
Много офисных зданий, сочетание затемненных стекол и местного орнамента выглядит вполне симпатично.



Новый спорткомплекс – а крыша все равно по-старому – покрытие из деревянных досок, сверху, чтобы не разлетелось – булыжники (может быть, под деревяшками и лежит паро- и гидроизоляция, но снаружи выглядит очень аутентично).



Женщины за рулем, модная молодежь – угги, мелированные челки у девушек, гораздо больше народа, одетого по-западному. Кому родители не разрешают надевать джинсы – отрываются на обуви – забавно выглядит женский национальный костюм и спортивные кеды.



Идем на соревнование лучников – как раз проходит финал по стрельбе из традиционного лука. В финале команда Минфина Бутана и ЧапЧап Констракшн. Народу на трибунах не очень много, отдельные VIP трибуны, кресло короля, правда, пустует, но несколько министров, по словам гида, пришло посмотреть финал. К министрам можно запросто подойти пообщаться, никакой секьюрити.
Посреди поля спят собаки, им все равно, что над ними постоянно летают стрелы. Перед ВИП-зоной с министрами барышни в национальных костюмах в течение всего турнира поют одну и ту же мелодию, им тоже, видимо, наплевать на стрелы. Поскольку требуемой для завершения турнира разницы в 5 очков достигнуть не удалось, окончание турнира переносится. Так и не узнали, удалось ли ЧапЧапу выиграть у министров….
Количество полей для стрельбы из лука впечатляет, практически как хоккейных коробок в советское время, теперь понимаю, почему зрителей на трибунах чемпионата было немного – все стреляют у себя в районе.











Переезжаем из Тхимпху в Паро, по дороге останавливаемся у подвесного моста, ведущего к монастырю. Мост собран из перевязанных прутьев арматуры, поверх арматуры положена сетка типа рабицы, а чтобы ходить по этому мощному сооружению было не так страшно сверху уложен бамбук…





Вечером просим отвезти в местный караоке-клуб. В караоке-клубе можно развлекаться двумя способами – например, можно заказать работающим в клубе «артистам» исполнить какую-либо песню. Минимальная цена заказа – 200 Нгу, если хочешь, чтобы твой заказ был выполнен раньше остальных – можешь доплатить. Если хочешь, что артисты спели – доплачивай. Другой способ – можешь станцевать сам под песню. Смысл исполнения – копирование первоисточника. Забавное оформление у клуба – плакаты с Буддой, национальные флаги, единственные современные атрибуты – цветомузыка, как в детстве в пионерлагере, и декор потолка в виде раскрашенных в разные цвета квадратных упаковок для яиц.



Итог
Остается впечатление очень быстро меняющейся страны, при этом действительно верится, что им удастся реализовать концепцию GNH - точка невозврата из координат GNP пока не пройдена.
Сравнивать с Бирмой, конечно, неправильно – но что-то общее в по-восточному неторопливом переходном процессе имеется.
Осталась неохваченной восточная часть страны – пещеры с настенными фресками, удаленные дзонги – так что есть еще повод вернуться лет через несколько.

[Murki1974]

Наверное, на этом отчет можно считать законченным в фото- и инфо- частях, если муж нарежет видеоклипы и выложит их в youtube, добавлю соответствующие ссылки.

[AlArt]

Очень интересный отчет. Мне теперь тоже в Бутан захотелось.

[henriet]

Отличный отчет! Спасибо! Меня очень вдохновил... Замечательнейшие фотографии. буду внимательно изучать. Жаль, что на Новый год туда нельзя ехать из-за погоды, а то бы собралась....

[Zivert]

Спасибо. Как раз сейчас мониторим интернет по поводу поездки в Бутан в ноябре. В ответ на ваше Напрямую заказывать через агентство в Бутане наверняка обошлось бы немного дешевле отмечу, что сегодня бомбил бутанские турфирмы. Первые ответы вызвали недоумение. Ребята стараются прибить на халяву порядка 300 долларов. Забомбили нам цены на перлёты Дели - Паро и Паро-Бангкок с такими своими бонусами ( в смысле в свою пользу), что у меня аж дух перехватило от такого кружева.
Мы заказали тур 6 дней/5 ночей. Такой вой поднялся!!! Типа вы что, за столько дней увидеть и познать Бутан - нереально!!! Сразу настойчивые предложения приезжать не менее, чем на 10-15 дней и пр. Им проще. Они там живут. Нам же придётся платить 200 баксов в сутки с человека. За двоих - ощутимый финансовый удар. А нам ещё потом через Бангкок в Бирму лететь, да домой нужно вернуться... Короче - восток - дело тонкое, но бесхитростное.
После рьяной переписки отписал в российскую серьёзную контору, которая там работает очень давно. Прислали реальные и разумные расценки. Я даже не понял, где их кайф. Вот теперь склоняюсь к мысли, что лучше уж со своими сработать, чем бодаться за каждые сто баксов с бутанцами.
А за рассказ отдельное спасибо!
Надеюсь попасть в Бутан и потом тоже отметиться отчётом.

[Murki1974]

Мы заказали тур 6 дней/5 ночей. Такой вой поднялся!!! Типа вы что, за столько дней увидеть и познать Бутан - нереально!!! Сразу настойчивые предложения приезжать не менее, чем на 10-15 дней и пр. .

Я думаю, что без Бумпанга 5-6 дней вполне реализуемо. Общее впечатление останется. И пока нет второго аэропорта в Бумпанге, ехать дальше Бумпанга достаточно тяжело - на возвращение закладывать 1-2 дня по 200 дол. за каждый как-то обидно.
Еще совет по гиду - попытайтесь заранее убедиться, что он нормально говорит по-английски, нам в этом смысле не очень повезло - иногда элементарные слова искали в словаре, такое у него произношение было
Вы еще на самые фестивали попадете, обязательно расскажите потом Удачи!

[Zivert]

Спасибо! На фестивали не попадаем. Наши дни: 4 ноября - 9 ноября. Ни одного фестиваля на это время не выпадает. Авиабилеты уже выкупил самостоятельно. Проблем не было. Маршрутные квитанции и электронные билеты на руках.
Все долгие переговоры закончились общением с уже разрекламированным Blue Poppy Tours http://www.bluepoppybhutan.com/
Кстати, ребята реально оказались адекватными. Никаких "кружев". Всё по делу. Очень приятное общение и интересные предложения с их стороны.