Лангтанг. Цены, погода в начале марта, пейзажи

[iozhkinkot]

С красивыми фото я опоздала, см. отчет "Непал. Лангтанг или как я познакомился с горняшкой (фото)", так что здесь в основном технические подробности.

Формальности.
Я, как последняя дура, прилетела в субботу, поэтому пришлось оформлять все прямо по дороге.
ТИМС и пермиты можно оформить на КПП в Дунче по нормальным ценам: тимс 1500, пермит 1000.

Дорога, цены на билеты.
Пару лет назад все писали о кошмарной разбитой грунтовке. Сейчас все не так: дорога на большинстве участков прекрасная. Единственная трудность - обвал перед Дунче, но он расчищен, проблема только в объезде строительной техники, убирающей последние завалы. Очень много "асфальтированных" (засыпанных гравием с битумом) участков. Автобус уходит с Gandhu Bus Park на Ринг Роад на севере Катманду в 6.20. Автостанция - окошко рядом с этим плакатом:

Такси от Тамеля до автостанции 300 Rs, увы без торга, т. к. слишком рано. Билет на двоих до Сябру 530 Rs. Сей мегадокумент с расшифровкой выглядит так:

Видимо, система такая: красные билеты - места справа, зеленые - слева. По крайней мере по моим наблюдениям. Лучше брать туда красные билеты, обратно зеленые, так больше видно. В противном случае придется большую часть пути пялиться на скалу. Места в билет вписывают утром перед отходом автобуса.
Если вдруг будет непонятно как найти свой автобус, хотя это маловероятно, то цифра в среднем квадратике - номер сзади на борту:

Трек.
Гесты в Сябру стоят от 100 до 1000 Rs за комнату, не в сезон цены скидывают до "сколько дашь". Цены на еду примерно одни и те же везде: тибетский хлеб 130, чесночный суп 130, вареная картошка 100, смолл пот кипятка 100. В комнате, понятно, тепло.

Сябру - Вангал (начало верхней тропы). Идти минут 50:

Вангал. Деревня в 3 дома, где есть один то ли гест, то ли тихаус, самого позорного вида. В деревне развилка: дорога прямо идет в Тибет, направо и вверх (между домами) - в Лангтанг.

Вангал - Канжим. Идти чуть больше 2-х часов, в худшем случае 2 часа 40 минут. Перед Канжимом много развилок. Надо держаться левее, правые тропы ведут на поля.

Канжим. Чай 40 Rs, остальные цены на уровне Сябру или чуть выше. Много гестов, 3 шт точно есть, среди них минимум 2 приличного вида, большинство туристов почему-то останавливается там. На самом деле за день можно дойти до Лама отеля. Деревня довольно большая и приличная.

Канжим - Шерпагаон. Идти, вероятно, часа 3-4, мы с приятелем шли целых 5, т. к. много фотали по дороге. Совершенно сумасшедшая тропа: живописные поля, красивейшие леса, цветущие рододендроны, виды окрестных гор, птички поют, красота! И ни одного человека! Вообще! И в конце подъема на полпути к Шерпагаону есть замечательное место под палатку с водой, ровной площадкой и видом на окрестные горы. Высота 2630, координаты N28 09.961 E85 21.830. Дальше такие места:

Шерпагаон. Пришлось заночевать там, т. к. я точно не знала успеем ли мы хотя бы в Римче до заката (как выяснилось потом, успели бы). Очень тихая, спокойная деревня, цены (Pangsang guest house): далбат 220, картошка 130, смолл пот кипятка 100, тибетский хлеб 100, чесночный суп 150, комната бесплатно. В комнате тепло, насколько помню +8 (1-я половина марта).

Шерпагаон - Римче - Лама отель. Идти полтора часа по красивому лесу в полном одиночестве. Офигенно поют птицы! В Римче есть гест, цен не знаю, про Лама отель позже.

Окрестные горы состоят из "серебристых", как слюда, камней.

Лама отель - Гумначок. Идти полтора - два часа.

Гумначок. Место в целом некрасивое, есть гест. Вид из него:

Гумначок - Томна - Горатабела. В Томне кажется есть пара тихаусов, не помню. В Горатабеле несколько лоджей. Хот лемон 50, чай 40, остальные цены не смотрела. Наконец-то видны горы. Идти полтора часа.

Этот пейзаж типичен для Горатабелы и долины за ней. Лес кончился, дальше остаются только деревья не выше 4-5 метров и кустарник.

Продолжение потом.

[kapiteli]

С красивыми фото я опоздала, см. отчет "Непал. Лангтанг или как я познакомился с горняшкой (фото)", так что здесь в основном технические подробности.

Намасте , iozhkinkot =)! не опоздала, твои фотки тоже очень классные и история интересная! за те испытания что ты там перенесла тебе нужно поставить памятник. жду продолжения!

[iozhkinkot]

за те испытания что ты там перенесла тебе нужно поставить памятник. жду продолжения!

Про испытания писать не буду, ну нафиг. Скажи плиз, где вас пустили на крышу автобуса? в конце пути, в середине? Я просила в Ктм и Дугле, но кондуктор почему-то отказал, из-за чего пришлось снимать все через стекло. Вы где-то ближе к Дунче туда залезли?

[kapiteli]

Скажи плиз, где вас пустили на крышу автобуса? в конце пути, в середине?

Немного отъехали от Катманду и сразу же залезли. Но у нас был свой персональный автобус зарезервированный под нашу большую группу. Местные видя нас на крыше были просто в шоке! По дороге на постах 2 раза заставляли слазить-типа не положено. Немного отъезжали и опять вылазили =) Зря про свои приключения не хочешь расписать- забавный бы рассказ получился.

[iozhkinkot]

По дороге из Горатабелы в Тьянгсяп тропа идет по такому вот лесу. По дороге почему-то вспоминалась пещера тёти Сони (ой, т. е. Шелоб) из Властелина колец: неуютное, прямо скажем, место.

Подъем к Тьянгсяпу. Довольно нудный и крутой.

Собственно Тьянгсяп.

Лангтанг. Цены, погода в начале марта, пейзажи

Мы заночевали там, т. к. на карте ближайшие лоджи ожидались только в Лангтанге, до которого идти было долго. Первые гесты не особо навороченные, следом идут 2 приличных, двухэтажных. Мы ночевали в hotel tibetian guest house, довольно позорном "отеле". Цены: чесночный суп 160, вареная картошка 160, комната 70, но по причине лоу сизона легко становится бесплатной, кипяток тоже бесплатно. В комнате +6, начинаю прятать батарейки в спальник.
В свободное время в деревне абсолютно нечего делать, можно сходить разве что на речку и холм рядом, но на речке мало интересного, весь холм густо зарос барбарисом и прочими колючками, поэтому кроме лошадок снимать было нечего. Горы, как видно на фото, видны не лучше чем в Горатабеле. Если есть время, надо идти в Лангтанг. Если бы я нормально спланировала отпуск, мы бы пошли туда, т. к. времени на это достаточно, но, увы, мне пришлось тащить не только свои вещи, палатку и всю групповую ерунду, но и часть вещей приятеля, из-за чего скорость оставляла желать лучшего. Мало того, перед треком я полгода болела и вместо того чтобы лечиться и потом качаться и бегать сидела по 12-14 часов за компом и пахала как папа карло. Организм, соответственно, отомстил: идти не хотел, болел, хандрил и отказывался работать.

Тьянгсяп - Лангтанг. Идти час 45 - 2 часа. По дороге куча гестов! Карта врет! Гесты есть в Chyamki и немного не доходя до Лангтанга, и их много.
Про Лангтанг позже. Общий вид деревни по дороге к Мунду:

Лангтанг - Мунду: идти час, по дороге длинная стена мани с видом на горы. За Лангтангом есть небольшая поляна, за поляной подъем, а за подъемом ВАУ! Тропа неожиданно выходит к длиннейшей веренице стен мани. А впереди - огромный белый призрак Ганченпо.

Мунду -последние 2 геста перед Кьянджин гомпой. Дальше ни гестов, ни воды не будет. Синдум находится в стороне от тропы и вывесок там не видно. Идти час 40 - 2 часа. Большая часть пути идет по сухой золотой траве, мимо маленьких стен мани и огромных камней. Поля за Мунду - одно из самых красивых мест на треке.

Ближе к Кьянджин Гомпе тропа петляет среди камней, окрестности "скукоживаются", свободного пространства становится меньше. Это мост совсем рядом с деревней.

[iozhkinkot]

[
Но у нас был свой персональный автобус зарезервированный под нашу большую группу.

Вот где собака порылась! Ясно, мы ехали на обычном рейсовом. Видимо, несговорчивый кондуктор попался или из-за нас не хватило бы места местным (они всю крышу заняли, видимо массово возвращались с уик-енда домой).

[iozhkinkot]

Собственно, сходить из деревни можно в 4 места: на Кьянджин Ри, Церго Ри, в Лангшиша карку и на перевал Ганжа Ла. Я была в 2х местах.
Обычно на 2й день все ночуют в Лангтанге, быстренько добегают до Кьянджин Гомпы и сразу идут на Кьянджин Ри. Из-за того что ночевать пришлось в Тьянгсяпе, на Кьянджин Ри осталось всего 3 часа. Естественно, дойти до вершины я не успела, но даже с 3200, куда я успела добраться, виды впечатляют.
Круговая панорама:

Виды со склонов:

Жили мы с приятелем в захолустном гесте на 4 койки. Называется он Moonlight guest house и отличается средними ценами, уютными комнатами с коврами на полу и стенах (!) и кучкой явно старинных шняг на продажу, особенно прибило то что продавались семейные реликвии, передающиеся по наследству - пояса с ложками (забыла как называются). Цен на сувениры не знаю. Цены на еду: тибетский хлеб 130, вареная картошка 170, сырные момо (огромные, одной момошки хватает на двоих) 200, хот лемон (огромная кружка) 60. Хозяйка - милая неграмотная тетенька, очень заботливая: за ужином порывалась растопить ради 2х туристов печку, на обратном пути поила бесплатным чаем и, когда услышала что мы идем в Лангшиша Карку с ночевкой, упорно пыталась всучить с собой одеяла. От одеял пришлось отказываться минут 5. Температура ночью в комнате 0, на улице примерно -4.

Лангшиша Карка.
Обычно туда ходят на день налегке, в этом случае дорога туда занимает часа 4, обратно 2,5 - 3 часа. С рюкзаком идти часов 5-6. Мы шли частично по неправильной тропе, по верху, через Пану. Я надеялась что оттуда виды будут поприличнее, но оказалось что ничего особо выдающегося там нет. Но вообще-то Пана как место для ночевки понравилась: чистая вода, домик с крышей, место под пару палаток, шикарный вид на Лангтанг Лирунг и никого народу. Там вообще никто не ходит.
Верхняя тропа и собственно Пана:

Нижняя тропа:

Дальше верхняя тропа кончается и приходится идти вдоль реки. Час-полтора ничего особо красивого не видно, пейзаж в среднем такой:

На полдороги до Лангшиша Карки встречается первое пастбище: Ятанг. Там можно жить в вполне комфортных условиях: можно поставить палатку на травке или заночевать в домике (целых 2 домика с крышами), рядом течет ручей, плюс место достаточно живописное. Выглядит так:

Второе пастбище, Нумтанг. Крыши на месте, вода тоже, но место похуже: ущелье узковато, гор особо не видно.

Дальше тропа идет по совершенно крышесносной заболоченной поляне. Это, пожалуй, самое классное место по дороге к Лангшиша Карке (она за грядой на заднем плане)

Лангшиша Карка. Вид на подходе и 3 фотки непосредственно из нее. К сожалению, хорошую погоду застали всего пару часов (потом моему приятелю стало плохо и пришлось бежать вниз роняя тапки). Погода в основном была отвратная: снег, туман, облачность и круглосуточные +4. В последний день тоже было тепло, -1, из-за чего я ошибочно решила что опять пасмурно и проспала рассвет . Снега было немного, только на подходе встречались противные снежники по колено. Свежевыпавший снег, разумеется, немедленно таял. Еще одна неприятная особенность этого места: при резком ухудшении погоды плохо переносящих высоту людей может скрутить. В принципе, 4100 на 4й день с учетом акклиматизации на Кьянджин Ри должно переноситься нормально, но меня при появлении больших туч, которые спустились буквально за час, накрыло довольно сильно, с сушняком и "вертолетами". Но через день все устаканилось, даже стометровка (по горизонтали правда) не была проблемой.

Лангтанг Кола рядом. Осенью вода доходит до середины бедра, но этой весной (начало марта) была какая-то хрень с водой и река была по щиколотку - по колено, не глубже.

У этого места есть 2 жирных минуса. Первый - нет рядом ручья с чистой водой, из-за чего приходится набирать воду в реке, и второй - местность представляет из себя гигантское минное поле. Яки загадили все таким толстым слоем, что поставить палатку не разгребая завалы навоза невозможно. Кучи буквально каждые 30 см. Вода в реке, понятно, содержит то же "удобрение", так что кипятить ее надо тщательно. Но раз есть навоз, есть и "производители" оного, что не может не радовать. Карка в переводе пастбище, так что огромные стада скотины там просто обязаны быть Скотинки оказались забавными: пугливыми, тормозными и любопытными одновременно. Достаточно было просидеть неподвижно минут 5, чтобы коровяка подошла вплотную и начала тыкаться носом в руки. Но стоило сделать хоть одно движение как она отпрыгивала метра на 3 и внимательно следила за непонятным туристом на расстоянии. Впрочем, большинство стада просто жевали травку и не обращали ни на кого внимания. Двигались они настолько медленно что сослепу можно было перепутать их с камнями. Но КАК они жуют! Это нечто! Стоит такая рогатая гора шерсти и громко скрипит в такт движению нижней челюсти. Умора.

Дальше ущелье выглядит примерно так же. Пейзаж по идее должен меняться где-то в районе базового лагеря Моримото, но туда дойти не удалось: погода была просто кошмарной. Идти часа 2,5-3, но через 2 часа после выхода погода стала настолько безобразной, что пришлось поворачивать назад. Все равно увидеть что-то за ползущими прямо по земле облаками было невозможно. В среднем окрестности выглядят так:

А такая погода установилась в середине дня. Офигенная видимость.

К сожалению, тут мой приятель заработал непонятную болезнь то ли сердца, то ли желудка, то ли всего подряд, которая после возвращения домой оказалась обострением язвы, из-за чего пришлось быстро бежать обратно. Посему больше ничего интересного про это место не будет: Церго Ри и противоположный склон обломались. Еще пара фоток из Кьянджин Гомпы, снято на вертолетной площадке прямо за забором нашего геста и метрах в 500 от деревни.

[iozhkinkot]

Возвращение обратно выглядело так: 1й день Лангшиша Карка - Лангтанг, 2й день Лангтанг - Лама отель, 3й день Лама отель - Туло Сябру, 4 день Туло Сябру - Шин гомпа. По хорошему на этот путь надо 2-3 дня, но мой попутчик в начале еле полз, соответственно я тащила свои шмотки, групповую шнягу и часть его вещей. К тому же он копался по часу перед выходом, из-за чего выходить получалось только в 9-10 утра. То есть, по-хорошему, 3 дня идти в нормальном темпе или 2 дня напрягаясь.

Лангтанг. Гестов много, все хором рекомендуют Eco guest house. Там дорого!!! В деревне (в самой деревне, за гестами) есть хоум стей, называется Nima sherpa`s home stay. Думаю, одиночкам или парам было бы прикольно остановиться там. К сожалению, я туда не попала, на двери висел замок и никого рядом не было (. Выглядит он так:

Гестов безумное количество, штук 10 наверное, и Эко гест хауз похоже самый дорогой. Да, там большие комнаты с тумбочками и непродуваемыми окнами, одеяла, постельное белье, горячий душ и очень красивая и уютная столовая. Но цены!!! Каша 220, вареный рис 260, далбат 350, чай 50, хот лемон 60, комната 300!! Плюсов всего 3: прекрасные бытовые условия, офигительный вид с балкона и вечно голодная тощая кошка. Бедное животное сожрало треть тибетского хлеба не пережевывая, она глотала его с такой скоростью что я не успевала отламывать куски! Бедная киса все время что-то выпрашивала у туристов, а когда получала, оглушительно мурлыкала. Если б было можно, я забрала бы ее с собой...
Фотки. Комната и вид с балкона.

Лангтанг. Цены, погода в начале марта, пейзажи

Лама отель. Цены в среднем такие: хот милк 50, картошка 160, далбат больше 200, кажется 220, комната 100. Смотреть нечего, лучше жить в гесте не доходя деревни. Называется он что-то вью, точно не помню, в общем первый лодж после Римче. Он немного повыше, из-за этого с террасы хоть что-то видно. Конечно, вид не фонтан, но это все же лучше непроходимого леса.
А это нижняя тропа. Вот по этому кошмару и идут большинство туристов. Смотреть там нечего, постоянные ап-н-дауны, лес однообразный. В общем, идти надо только через Шерпагаон, внизу кошмар какой-то.

Это - последнее место где можно набрать воды перед Туло Сябру!!

Пропустить нужный поворот невозможно: на развилке лежит метровый камень с надписью желтой краской thulo syapru. Подъем к Туло Сябру отличается некрасивым лесом, средней паршивости видами и ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ВОДЫ. Во всех остальных местах вода худо-бедно есть, здесь же абсолютная сушь. Поэтому специально для забывчивых туристов в конце подъема стоит кривая драная хибара, хозяева которой продают по бешеным ценам пыльные бутылки кока-колы с выцветшими этикетками.
Дальше тропа идет горизонтально, пересекает реку по мосту pawo khola и приводит в Туло Сябру. Деревня довольно приличная, местами встречаются старые дома. Цены в гестах гуманные, типа таких: хот лемон 30, картофельно-сырные момо 180, далбат 200, жареный рис 150, вареная картошка 100, жареная - 130, пироги по 200. Приличный вид на запад:

Лангтанг. Цены, погода в начале марта, пейзажи

Деревня:

Типичный пейзаж по пути к Шин гомпе:

По дороге есть 2 места где можно отдохнуть и перекусить: Дурсаганг и Данда тишоп. Оба - гесты, второй даже круче Шин гомпы. Из Данда тишопа прекрасно виден Ганеш Химал. Панорама настолько хороша что ради нее стоит там ночевать. Кроме того, немного не доходя открывается неплохой вид в сторону Лангтанга. Единственный минус ночевки там - смазанное впечатление от леса перед Шин гомпой. Этот лес надо проходить только на закате! Утром там нет солнца вообще, а днем оно слищком жесткое, из-за чего пропадает все очарование этого места. В общем, думаю надо поступать так: дойти до Данда тишопа, заселиться и вечером сходитиь в радиалку в этот замечательный лес. Собственно виды из Данда тишопа и тот самый лес:

[iozhkinkot]

Вообще-то я планировала идти к Госайнкунду. Но мой попутчик, прыгавший горным козлом последние 2 дня, неожиданно схватил такой качественный сердечный приступ, что чуть не умер. Поэтому вместо озер пришлось срочно вести его вниз. Шин гомпа - довольно симпатичное место, состоящее из 4-х гестов, гомпы (была закрыта) и сырной фабрики (сыр офигенно вкусный и дешевый, но очень вонючий). В целом, неплохо, но видов на горы нет совсем. Один-единственный хребет закрывает все что можно.

Лангтанг. Цены, погода в начале марта, пейзажи

Лангтанг. Цены, погода в начале марта, пейзажи

Дорога в Дунче заняла почти весь день, т. к. опять пришлось тащить шмотки больного дядьки, плюс он сам шел небыстро (спасибо что вообще шел...)
Ничего особо красивого по дороге нет, отмечу только что все тихаусы, встреченные по пути, по совместительству являются и гестами, хотя на карте это и не указано. В общем, жить можно где угодно. Средние пейзажи:

Собственно это все. В Дунче заселились в первый попавшийся гест за 100 рупий, купили по 400 билеты до Катманду (автостанция в Дунче - будка метр на метр напротив Annapurna guest house) и в 7 утра поехали обратно. То есть, автобус должен был стартовать в 6.30, но заполняться начал в 7, а поехал и вовсе в начале 8го. Увы, на крышу опять не попали, уже по другой причине: отстветовал водитель, сказал что сами пожалеем. Он был прав: народ возвращался в столицу "с дачи", из-за чего автобус был набит хуже метро в 8 утра в Выхино. Учитывая запрет езды на крыше для иностранцев, конец пути (часа 3) пришлось бы ехать стоя на одной ноге.