Непал зимой в 4й раз.Илам, Лумбини, Читван. ОКОНЧЕН.

[Martina]

Хочу рассказать о нашей четвертой поездке в мою самую любимую страну - в Непал.
Когда едешь в страну в четвертый раз, то можно позволить себе провести время неспешно, созерцательно, увидеть что-то новенькое и просто отдохнуть.
Мы были в Непале осенью, были летом, вот теперь высянили, что из себя представляет Непал зимой.
Исполнилась наша мечта - мы встретили в Непале Новый год.
Исполнилось много других "мечт", о которых я расскажу дальше.
В этой поездке не было треков.
Главной целью поездки был непальский штат Илам - практически неизвестное туристам место.

Сроки поездки: 19 декабря 2010 - 9 января 2011
Участники: я, Amon_Ra плюс двое наших попутчиков, Лена и Вася. С ребятами мы были коллегами по работе, заразила их своими рассказами о Непале, поэтому они решили составить нам компанию.
Перелет: Киев-Шарджа-Катманду-Шарджа-Киев, авиакомпания AirArabia, билеты покупали в октябре, цена - 720 долларов/чел.
Маршрут в Непале: Катманду - штат Илам (город Илам, Май Бени, Май Покхари, Анту Данда) - Покхара - Читван - Лумбини - Катманду.
Перемещения по стране: микроавтобус с водителем. Был с нами 17 дней. В стоимость было включено все (all inclusive ) - бензин, транспортные сборы, проживание и питание водителя. Финальная стоимость: 900 долларов (за четверых, то есть по 450 долларов с пары).
Проживание: отели (Катманду, Лумбини, Покхара) - 20 долл/дабл, гест-хаус (Илам) -около 7 долларов/дабл, крестьянский дом (home stay) Анту-Данда - платили сразу за еду и за ночлег, очень дешево, об этом будет в самом рассказе. Читван - 85 долларов с человека за пакет 3 дня/2 ночи (проживание, питание, экскурсии).

За все пришлось торговаться, с учетом непальской специфики.
Машину мы арендовали у агентства в Катманду, знакомство с которым водим с 2004 года.
Поэтому переписывалась я с их директором, Читрой, так:
Он: "Стоимость машины - 1200 долларов".
Я: "Читра, мы же друзья, и с твоим братом мы тоже друзья, мы же не туристы. Дай нам нормальную цену".
Получаем в итоге 950 долларов.
Он: "Зачем вам отель такой-то, давайте я вам предложу такой-то, будет стоить 30 долларов/дабл, это очень хороший отель".
Я: "Ну, нет, мы жили за 20 долларов/дабл!"
Он: "Да? Ну, ладно, пусть будет 20 долларов!"
В итоге, отель в Катманду оказался и вправду очень хорошим, нам понравился.
По Читвану - та же история. Предложил нам 140 долларов за пакет. Я говорю: "Дорого!" Он: "А сколько вы мне платили в прошлые разы?" (мы покупали пакеты в Читван у Читры в 2004 и 2007 годах). Я: "85 долларов", Он: "Ну ладно, пусть будет 85!"
Комедия
Но вообще - хороший дядька, здорово помог нам решить много мелких проблем, которые возникали по ходу. Он не хинду - буддист, и это накладывает отпечаток на всю его манеру общаться. В последний наш вечер в Катманду он за свой счет водил нас в прекрасный ресторан с народной кухней, песнями и танцами, где мы раньше никогда не были, и где под конец вечера плясали на сцене под знаменитую "Ришим фирири" . Но это я уже забегаю вперед.
Буду рассказывать по порядку.

А если по порядку, то стоит начать, конечно же, с перелета.
Перелет AirArabia стоит того, чтобы о нем рассказать. Возможно, мой рассказ поможет тем, кто планирует лететь этой компанией. И я сразу расскажу и о перелете туда, и о перелете обратно, чтобы не портить свой рассказ о Непале ложкой дегтя.

Перелет туда.
AirArabia - это лоу-кост. Летает через Шарджу. Хорошая карта маршрутов, хорошая цена на билеты. Наши билеты в Непал (Киев-Шарджа-Катманду-Шарджа-Киев) обошлись нам в 720 долларов/чел (как я уже говорила выше).
Посадочные талоны на плечо Шарджа-Катманду нам выдали в Киеве, багаж тоже регистрировали прямо до Катманду - все как при обычном стыковочном рейсе. На обратном пути мы летели с приключениями, поэтому посадочные в Катманду получили только до Шарджи (багаж зарегестрировали до Киева) - и потом зарегистрировались до Киева на transfer desk, тоже стандартная стыковочная процедура.
Так получилось, что в течении 6 месяцев я летала через все хабы Эмиратов - через Дубай, Абу-Даби и Шарджу. Хаб в Шардже - самый отстойный, если не сказать хуже. Будьте к этому готовы.
В самолете еда - за деньги (ну, понятно, это же лоу-кост). Напитки - только безалкогольные и тоже за деньги. Еда - невкусная совершенно, купили из интереса, не понравилось. По дороге туда и по дороге обратно у нас был полный рюкзак бутербродов - никто нам слова не сказал, так что спокойно ели свое.
Про запрет употребления алкоголя на борту объявляют несколько раз, но наши туристы все равно распивали из литровых бутылок, купленных в дьютике - и стюардессы у них спиртное отобрали. Мы поступили мудрее - купили в дьютике пузырьков по 50 грамм, и спокойненько, незаметно их выпили. Нас мог выдать только дивный аромат джина, распространяющийся вокруг, но пронесло, наша маленькая тайна осталась нашей маленькой тайной.
Прилетели в Шарджу. Аэропорт тесный, низкий, мрачный, очень неуютный. Есть несколько фудкортов, есть дьюти-фри. Когда мы пришли в зале ожидания, то оказалось, что там с большим комфортом расположилось несколько афганских кишлаков и пара-тройка африканских деревень. Они спали на полу, на креслах - везде. И при этом все жутко и надрывно кашляли. Мы напряглись - очень не хотелось получить порцию азиатских вирусов по дороге в Непал. Я не из брезгливых, у меня много поездок по Азии за плечами, но в ту ночь несвежий воздух зала ожидания моментально вызвал у меня тяжелую головную боль, в горле заскребло - и у меня возникло чувство, что мы дышим сплошной воздушно-капельной инфекцией. А заболеть ой как не хотелось. Что хотелось - так это спать. Впереди было девять часов ожидания.
Улыбайтесь! Вы - в Шардже!

Мы выпили по молочному коктейлю с манго - рядом с залом ожидания есть неплохой dairy-кафетерий, рекомендую. Расчет - только в местной валюте. Доллары поменять ночью было негде, поэтому пришлось снять местные дирхамы из банкомата.
Посидели возле кафетерия. И решили найти отель, должен же быть в аэропорту отель!
Нашли. Вход в него - очень странный, через дьюти-фри.
6 часов пребывания в отеле стоили нам 30 долларов с человека. То есть - 60 долларов с пары. Нехилые деньги, скажу я вам, это трое суток проживания в Непале в комфортном отеле. Ладно, заплатили. Дальше начались сюрпризы.
Нас отказались селить парами - девочки должны жить отдельно, мальчики - отдельно. Мы сказали, что мы - законные супруги. Нам ответили, что им это параллельно, "вы в Шардже!" и повели нас в комнаты. Когда мы пришли в комнаты, то все поняли. Самым уютным местом в отеле был диван возле ресепшен. Комнаты были без окон, на 6 мест, двухэтажные кровати с голыми матрасами - тюрьма тюрьмой. Мдя, нехило за 60 долларов мы ночлег себе нашли...Душ и туалет - на этаже. Душем никто из нас не захотел пользоваться, только умылись. Кто спал до нас на кроватях - тоже большой вопрос. В нашем номере уже спала какая-то девушка - и чтобы попасть в номер, мы были вынуждены разбудить ее стуком в дверь. То есть, будьте готовы к тому, что всю ночь кто-то будет ходить туда-сюда, стучать, греметь и вас будить. Тем не менее, мы были рады даже таким спартанским условиям! Кровать, можно вытянуть ноги, и рядом не кашляет афганскйи аул - кайф! Мы с Леной накрыли подушки своими шарфами - и уснули, как убитые.
Через 6 часов проснулись, умылись, вышли через дьюти-фри. Вся наша косметика и мыльно-рыльные принадлежности были сданы в багаж, поэтому мы порезвились в дьютике - брызгая на себя термальной водой, пробуя разные лосьоны-пробники и все такое прочее. Надушенные и увлажненные отправились завтракать. В одном из фудкортов нашли нормальный континентальный завтрак - нам приготовили вкусный омлет и салат, в соседней сетевой кофейне купили кофе и печенек. Завтрак обошелся где-то в 20 долларов на двоих. Таким образом, трансфер в Шардже обошелся нам где-то в 100 долларов на двоих (всместе с мороженым, молочными коктейлями, ночевкой и завтраком).
Тюрьма народов в Шардже.

Перелет до Катманду прошел прекрасно - самолет был полупустой, мы заняли по ряду каждый и хорошо поспали. За час до Катманду сон слетел со всех - за иллюминатором были Гималаи. Это одно из самых моих любимых зрелищ - когда за иллюминатором появляется вначале далекая, едва различимая белая полоска, и сердце начинает трепетать, и ты пока не можешь разобрать - горы это или просто облака, но чем ближе, тем отчетливее понимаешь, что это горы, это - Гималаи, это самое красивое место на планете, самое лучшее и самое любимое. Меня в этот момент обычно разносит на клочки. Мне хочется трясти всех пассажиров вокруг и кричать: "Вы видите? Скажите, вы тоже это видите - это чудо?"
Мы переполнены предвкушением, в нас кипит ощущение того, что все - только начинается, что приключения - впереди, что еще чуть-чуть - и мы приземлимся в лучшем городе мира, в нашем родном и любимом Катманду. А впереди - три недели счастья!
В этот раз при посадке мы насладились Гималаями в полной мере. Аэропорт Катманду был переполнен, и нашему самолету почти час не давали посадки. Что делать - в Непал едет все больше и больше туристов, и старенький аэропорт Трибхуван уже не может оперативно принять всех желающих.
Самолет нарезал и нарезал круги над долиной Катманду. Мы пять раз посмотрели панораму Гималаев - как они бегут, от Даулагири и Нилгири, через гряду Аннапурны, Эверест, Макалу, и убегают в голубую дымку, к Канченджанге. Дивное зрелище. Люди специально платят за такие экскурсии, летают на крохотных самолетиках смотреть на горы. Нам это же все - и не один раз! - показал пилот нашего рейса. За что ему - большое спасибо.
Но - хвала Будде! - аэропорт готов нас принять. Вот уже внизу появились террасы холмов, домики, зелень, красно-кирпичный город - ура, мы в Катманду!!!
Каждый раз, когда я возвращаюсь в этот город, я чувствую, что вернулась домой, на родину, с которой меня по недоразумению разлучили.
Ради этого я готова летать AirArabia и стыковаться в Шардже хоть всю жизнь

Перелет обратно.
Но вот когда мы летели обратно, то все было далеко не так радужно...
Прошедшие 6 месяцев у меня выдались особо урожайными на перелеты, и дважды за это время я попадала в истории из разряда "как страшно жить". Про одну из них - как я летела из Мумбая в Гоа и меня не посадили на самолет, и в это же самое время из Мумбая вылетал Барак Хуссейнович Обама, и в связи с этим 10 часов больше никто не мог вылететь - стоит написать отдельный пост.
Но этот мой рассказ о том, каким фееричным финальным аккордом у нас закончилась наша новогодняя поездка в Непал. Это просто вынос мозга, что за ситуация была.
Билеты мы покупали в октябре месяце. Не бронировали, а просто поехали и выкупили. За три месяца до поездки (это важно, поймете почему из дальнейшего рассказа!). Три недели ездили по всему Непалу. И вот остался один-единственный день - торжественный день убытия на родину.
Наверное, всем известно это состояние - как бы ни была хороша поездка, как бы ни была прекрасна страна, но приходит день, когда ты уже дико хочешь домой, когда уже не хочется ничего смотреть, ничего фотографировать, все деньги спущены на шоппинг, сумки набиты подарками родным и близким - и только бы домой поскорее. Вот в таком состоянии мы встретили наш последний день в Катманду. Домой хотелось до чертиков.
Рейс у нас был в 22:30.
Перед аэропортом наш непальский друг Читра повел нас в народный ресторан, где мы наелись, натанцевались народных танцев и выпили по несколько плошечек местной рисовой водки (60 градусов, подают в плошках).
Приезжаем в аэропорт. На регистрацию - километровая очередь из одних непальских гастарбайтеров - летят в Эмираты на заработки (кто не в курсе - весь Эмиратский рай построен как раз вот такими бесправными рабами из Индии и Непала). Клерки за стойкой приветливо помахали нам - идите, белые люди сюда, без очереди!
До вылета остается 2 часа, все чин-чином.
Клерк берет наши билеты, мы тем временем думаем как бы так растасовать наш багаж - так как перевес у нас на четверых адский, да еще и ручная кладь огромная (у меня - спортивная сумка, забитая бронзовыми статуэтками, тибетскими деревянными шкатулками и проч. Тяжелая - как танк).
Пока мы вошкаемся с нашими огромными узлами, клерк поднимает на нас глаза, улыбается лучезарно и говорит: - А вы сегодня не летите.
-Чегооооо?!!!!! - говорим мы.
-Вас нет в списке пассажиров. Что-то напутал агент по продажам. Он должен был предупредить вас, что дата вылета изменена на завтра, на это же время. Приходите через сутки, - улыбается он.
-Товарищ, - я еще сохраняю самообладание, хотя внутреннне задергалась. Спутники мои вообще стоят с квадратными глазами. Да, мы любим и обожаем Непал, но в наши планы не входит оставаться здесь еще на сутки, - Товарищ, мы летим этим рейсом. Так как у нас стыковка из Шарджи на Киев. И если мы прилетим на сутки позже, то мы потеряем свой стыковочный рейс, нам просто проставят неявку на рейс, и никто нам там билеты не предоставит. Так что, я ничего не знаю, мы летим.
-Мадам, вы никуда не летите. Вас нет в списках. Посадить я вас не могу - самолет на 100% полный. Нет мест.
-Товарищ, ты не понял? Меня не волнует, есть мы в списках или нет - у нас на руках билеты, которые были куплены - не забронированы, а куплены! - три месяца назад. Если бы были изменения, то нам бы сообщили за эти три месяца. Но нам никто не сообщал.
-Это не моя проблема! Это проблема агента, который продал вам билеты!
-Дружочек, если ты представляешь авиакомпанию, которой мы летим, то это - твоя проблема. Не наша. Твоя. Решай ее, пожалуйста. Мы должны улететь этим рейсом, другие варианты не рассматриваются.
-Хорошо, мадам, я разберусь, подождите, - отвечает этот гадёныш и преспокойно начинает регистрировать на рейс всю эту непальскую толпу. Через 10 минут нам становится ясно, что чувак тупо тянет время. Что потом скажет - упс, регистрация закончилась, мест нет.
Но мы-то - люди ушлые, и как и хитрые местные тоже сделаны не-пальцем и не-палкой.
Мы потребовали представителя авиакомпании - разбираться.
Гаденыш сделал вид, что не услышал.
-Ах так? - сказала я, - Тогда вот что я тебе скажу. Мы улетим на этом самолете. А если мы не улетим, то никто из этой толпы, - и я показала на непальских пассажиров, - никуда не улетит.
-Посмотрим, - хмыкнул этот щенок.
-Хехе, - сказала я.
И мы со спутниками...заблокировали все четыре стойки регистрации. Немаленькие Андрюша и Вася. И мы с Леной. Местное население было нам ростом как раз по грудь.
-Вот так, - сказала я, - Пока мы не получим посадочные - никто никуда не летит.
Я была руководителем нашей маленькой группы во время всей поездки - поэтому мини-бунтом руководила тоже я.
К месту инцидента сбежались все клерки.
Наш товарищ весь затрясся: - Мадам, вы не имеете права так себя вести!
-А вы? - спросила я, - Вы имеете право не сажать на рейс пассажиров с выкупленными билетами на руках?
-Я сейчас позову полицию!
-Зови! - обрадовались мы, - А не позовешь - так мы позовем.
Пришла полиция. Насильно оттеснить они нас не могли - не имели права, иностранцы в Непале - неприкосновенные и священные дойные коровы.
Стали увещевать: - Отойдите, дайте работать.
-Нет, - мы стояли насмерть, - пусть немедленно прийдет представитель авиакомпании!
Где уж они его взяли - в 21:30 вечера в воскресенье - не знаю. Но он пришел. Пожилой хмурый дядька. Мы ему изложили ситуацию. Он молча ушел за стойку регистрации и стал там что-то смотреть по компьютеру.
Толпа непальских гастрабайтеров смотрела на нас огромными глазами, они вели себя как перепуганные мыши - многие из них впервые видели белых и впервые собирались лететь на самолете. Пишу я об этом всем спокойно, а в аэропорту мы орали, не стесняясь в выражениях. Производных от слова fuck в наших речах было тоже довольно много. Как потом пошутил Андрюха: "Эти бедняги подумали, что на самолет всегда надо прорываться с таким скандалом!"
Начальник полиции аэропорта сказал: - Я вам гарантирую и обещаю, что вы улетите. Сейчас этот человек все сделает. Отойдите от стойки, дайте им продолжить работу.
-Мы точно улетим?
-Честное слово.
Мы разблокировали стойки.
В это время представитель авиакомпании сказал, кивнув на гаденыша: - Он говорит, что у вас был утренний рейс, и вы на него не явились, а теперь требуете, чтобы мы вас посадили на этот самолет.
-Э, дядя, - сказала я, - пусть этот твой крысенок опредилится с враньем: нам он говорит, что у нас рейс через сутки, а вам - что мы не явились на сегодняшний утренний рейс. Вместе с тем, у нас билеты на этот рейс. И если мы останемся на сутки в Катманду, то вы оплатите нам проживание в "Хайятте". И питание.
-Тише-тише, - сказал дядя и опять углубился в комп.
Оказалось, что с нашими билетами все ок.
Что это какой-то непальский агент накосячил и продал местным гастарбайтерам билеты на наши места.
Далее последовало решение проблем по-непальски.
Дядя взял распечатку с фамилиями и методом тыка озвучил четыре имени: - Кумар такой-то, Дипак такой-то, Кедар такой-то, Раджеш такой-то! С вещами на выход из очереди! Вы никуда не летите!
Непальские товарищи взяли рюкзаки и вышли из очереди. Я офигела, честно говоря. Ни малейшего ропота, ни звука, ни тени ворчания или недовольства! Молча взяли манатки и покинули очередь. В Непале очень силен трепет перед представителями официальных структур: раз приказали "с вещами на выход!", значит надо брать вещи - и на выход.
Нам было их жаль, конечно. Плюс было неловко - вроде как, выпятили вечное превосходство белого над цветным. Но что делать-то было? Ребята летели из своего дома - и в Шарджу. А нас ждала стыковка. Им было пофиг - день туда-день сюда. А нам - нет.
Нам выписали посадочные.
-Кладите багаж.
Положили.
Перевес - аццкий.
-У них перевес! - клерк аппелировал опять-таки к суровому дяде.
Дядя махнул рукой и сказал по непальски что-то вроде: - Да пусть уже летят к чертям собачьим, достали!
(весь наш скандал и цирк с конями шел ни много, ни мало - больше часа!)
Потом кто-то из служащих увидел мою сумку с сувенирами, которую я намеревалась протащить в ручную кладь: - Мадам, сдайте это в багаж. С такой сумкой в самолет нельзя!
Я сказала: - Не сдам, там хрупкое!
-Мы вас не пустим в самолет с этим! Немедленно поставьте на багажную ленту!
-Нет!
-Мадам!
-Нет!
Я их утомила одним своим присутствием.
И далее последовало еще одно решение проблемы чисто по-непальски: - Мадам, мы сейчас отвернемся, а вы поставите сумку на багажную ленту. Хорошо?
Я четвертый раз была в этой стране. И я все поняла. Намек был ясен.
-Хорошо, - кивнула я.
Они отвернулись. Андрей спрятал сумку за колонну.
Повернулись - сумки нет.
Все улыбаются, все довольны.
В Непале так все решается - если мы не видим, то проблемы нет.

Вот с такими боями мы улетали из Непала авиакомпанией AirArabia. Главное, что улетели! И есть, что вспомнить. О чем и будет мой дальнейший рассказ.

PS. Хозяйке на заметку - все еще существует ряд компаний, у которых есть такое требование: за день до вылета подтвердить билет. Поэтому, при покупке билета стоит уточнить - есть такое правило у компании или нет. Компания, которой мы летали, сказала, что у них такого требования никогда не было и нет. Ничего подтверждать не надо было. Так что, в нашем случае, это был банальный косяк агентов - двойная продажа билетов на одно и то же место. Так как мы покупали билеты очень заранее, то косяк был не наш, а непальский.

[Martina]

Про Катманду я почти не собираюсь рассказывать, так как подробно писала об этом славном городе в своих трех предыдущих отчетах. Возможно, в конце добавлю какие-то короткие заметки о том, как мы увидели девочку-богиню Кумари и о специфике зимнего Катманду. Еще у меня есть в запасе небольшой рассказ об отеле Yak&Yeti, но это потом.
В Катманду мы жили в Тамеле и занимались тем же, чем и все остальные приезжие: ходили, бродили, курили папироски-биди, вкусно ели, покупали всякое-разное, ну и конечно - Бодднатх, Пашупатинаттх, Сваямбу, как без этого. Сразу пришлось серьезно утеплиться - в Катманду было очень холодно, по ночам мы с Леной гуляли, завернувшись в шерстяные пледы поверх курток и шапок - как бомжата.

В "нашем" углу Тамеля нас с Андреем уже почти все знают (что неудивительно, с 2004 года нас периодически наблюдают) - было приятно встретить старых знакомых. Нам выносили табуреточки, мы садились со знакомыми лавочниками под их магазинами и судачили о том-о сем: о падении монархии, коммунизме, экономике, здоровье и ситуации в Джамму и Кашмир.
На фото рядом с Андреем - это не попрошайка с Дурбара, это я, утеплившася по случаю позднего декабрьского вечера в Катманду

Но Катманду - это всего-лишь перевалочный пункт в нашем путешествии по Непалу.

Штат Илам

У многих людей, которые никогда не бывали в Центральной Азии, существует какое-то ошибочное представление и об Индии, и о Непале, и о Тибете. Абсолютное большинство людей считает, что в этот регион едут за просветлением - мифическое для меня понятие, я после 6 поездок в Индию, 4 в Непал и 2 в Тибет, так и не поняла, что это такое, но я и не за этим ездила. А все думают, что туда едут только за этим. Меня даже пару раз клерки в посольствах спрашивали, увидев мой паспорт, зашлепанный непальскими/индийскими визами: "Ну что, вы теперь просветленная?"
Второй популярный вариант - считается, что в те края едут "за духовностью". Тоже какая-то мифическая для меня вещь. С чем внутри приехал - с тем и уедешь. А уж если чего внутри нет - то там не найдешь. Без вариантов.
Один мой знакомый, страстный любитель Северной Индии (Малый Тибет), в ответ на все вопросы о "духовных исканиях" и "просветлении" рассказывал историю, которая с ним произошла прошлым летом. Когда он вернулся после очередного месяца скитаний по Малому Тибету, то его стали спрашивать - и не просто спрашивать, а спрашивать с таким благоговейным придыханием: "И как духовные искания? Как просветление? Как медитации?" Он с очень серьезным видом отвечал: "Да, все было. Кульминацией стала непрерывная семнадцатичасовая медитация". Все начинали ахать-охать: "Вах-вах-вах, медитация 17 часов! Какая мощная духовная практика! Наверное, в каком-то монастыре, да?" - "Да нет, не в монастыре. Поймал жуткую кишечную инфекцию, и скрутила она меня во время ночного переезда в рейсовом автобусе. Вот и пришлось 17 часов подряд силой воли зажимать все выходные отверстия организма, чтобы не опозориться перед местными на весь автобус".
К чему это я? Да к тому, что в поездках по региону бывает сложно. Помню, что после нашей поездки к священной горе Кайлаш, моими главными впечатлениями были бесконечная пыль и бесконечные раздолбанные дороги. Это спустя полгода после возвращения все как-то переваривается, устаканивается, укладывается в структуру в голове, ты начинаешь многое понимать, начинаешь чувствовать, сколько тебе дали эти путешествия. Но в сам момент поездки - я имею в виду, когда в поездке много долгих переездов - главными чувствами являются, в основном: "Блин, как мне надоело ехать!", "Я больше не могу! Не могу!" и "Высадите меня уже, наконец, из этой машины! Если мы сейчас не приедем, то я сдохну". Потому как, дороги в регионе - это отдельная песТня.
И местные медитации и уроки - они не в пении мантр и не в отсчитывании поклонов. Они в другом. Об этом и будет мой рассказ. Не только об этом, конечно, но и об этом тоже.
Когда сидишь дома, то кажется, что Гималаи - это тишь-гладь, божья благодать, сплошное просветление и колокольчики на ветру. Да, все так! Все так и есть! Но, проблема в том, что все эта благолепие находится действительно in the middle of nowhere, и пока туда доедешь-дойдешь, то по дороге можно коньки отбросить от, собственно, самой дороги.
Но в этом-то и кайф
И медитация
И просветление.
И разговоры с собой - что еще делать в 16-часовой дороге?
Но к этому надо быть морально готовым.
И еще к тому, что Азия - полна неожиданностей.

Итак, в нашей зимней поездке в Непал нашим main destination point стал Илам.
Илам, по непальским меркам, это полное зажопье (извините, но это еще мягкое определение. Вообще-то, такие места называются е*еня). Этот штат находится очень далеко от Катманду, очень далеко от центра туристической жизни Непала города Покхара, очень далеко от всех туристических маршрутов. О нем нет информации в интернете, у меня такое чувство, что там вообще никто не был! Особенно, в последние 15 лет. Если вы забьете в инете "Илам", то вам выдаст "самолетам ИЛам", "ошибка? вы имели в виду ислам?" и ссылку на мои посты в ЖЖ (чем горжусь неимоверно). Побывав в Иламе, я теперь смело могу считать себя большим пециалистом по Непалу

Зачем нас туда понесло?
Идейным вдохновителем поездки была я.
Андрею было все равно куда ехать, а уж если в Непал, так вообще все равно.
Наши попутчики Лена и Вася были в Непале впервые. Я им сказала, что планирую поездку в самое зажопье Непала, и что, возможно, им это будет неинтересно. Но они захотели ехать с нами. И я рада, что они поехали. И мы все вчетвером влюбились в Илам.
Так почему же все-таки Илам?
Несколько причин:
1. Илам - чайная столица Непала. А я люблю чай больше всех других напитков в мире.
2. Илам - нетуристическое место. Там почти никто не был. Это - аутентичный, настоящий, нетуристический, незатоптанный регион.
3. Илам был долгое время под контролем маоистов, там шла лютая гражданская война, и туда вообще никто не ездил.
4. Илам обещал быть очень красивым местом.
5. Из Илама видна гора Канченджанга. Могу сказать, что это для меня - гора всей жизни (вместе с Эверестом и Кайлашем). У меня с ней связано столько, что книгу написать можно.
6. У меня вышел спор с одним знакомым на тему: "С какой стороны художник Верещагин писал Канченджангу - из Непала из Сиккима?" Как вы понимаете, предмет спора был настолько важен, что оставалось одно - поехать и проверить
7. И, наконец, самая главная причина - а почему бы нет? Почему бы не поехать в Илам?

Когда я рассказываю о том, что побывала на чайных плантациях Непала, то очень многие удивляются тому факту, что в Непале растет чай. Для нас традиционными производителями чая были и остаются Индия, Шри-Ланка и Китай. Чай из Непала все еще остается неизвестным брэндом, и если названия сортов чая «Ассам» или «Дарджиллинг» на слуху у всех, то название «Илам» никому ни о чем не говорит.
Название «Илам» происходит от названия непальского штата, где этот чай произростает - как легко догадаться, да
Сорт чая «Илам» очень популярен в Непале, кроме того его знают ценители чая из Европы. Но производители непальского чая все-таки больше ориентированы на внутренний рынок и совершенно не обращают внимания на рекламу своей продукции, а экспортные возможности используют едва ли на одну треть. Одним словом, чай «илам» в мире совершенно не раскручен!
А зря. Это один из лучших сортов черного чая, которые мне доводилось пробовать. Он крепкий, ароматный, хоть и не дает сильного цвета, но обладает очень богатым букетом.
Сорт этого чая имеет китайские гены, как и чай «Дарджиллинг». Эти два сорта немного похожи ароматом и вкусом – что неудивительно, индийский штат Дарджиллинг находится всего в 20 километрах от Илама. Но штату Илам свойствена уникальная почва и уникальные природные условия – чай здесь растет у подножия самых высоких вершин мира, на средних высотах в 1800 метров. Именно в Иламе индийские холмы Тераи начинают переходить в цепь Гималаев. Поэтому, местный чай растет с видом на третью по высоте гору мира Канченджангу – в дикой, незатоптанной, лишенной какого-либо отрицательного влияния человека местности. Эти удивительные факторы делают чай невероятно богатым на антиоксиданты.
А еще современным западным людям, помешавшимся на органических продуктах, будет интересно узнать, что чай Илама – это 100% экологически чистый органический продукт.

Наш путь в город Илам, столицу одноименного штата, был долгим и нелегким. Илам находится в 700 километрах от Катманду, дорога заняла у нас 16 часов – как я уже говорила, мы ехали на арендованной машине с водителем. Мне не впервые доводилость ездить по Центральной Азии, но такого сложного пути я не помню. Само название «Илам» переводится с местного наречия как «тряская дорога». На собственном опыте могу подтвердить, что все так и есть!

Я еще в ноябре списалась с Читрой Гурунгом, нашим хорошим непальским знакомым.
У Читры мы заказали машину.
На 17 дней, в неограниченное пользование, с водителем.
Читра нам предложил микроавтобус. Джип бы обошелся в два раза дороже, а микроавтобус и вправду был хорошим выбором для нас, четверых - в нем можно было спать, растянувшись на свободных местах.
Итак, мы получили в свое распоряжение белый микрик и водителя по имени Кумар.
Вечером перед поездкой мы познакомились и с автобусом, и с Кумаром. Кумар оказался миловидным улыбчивым увальнем в черной курточке. На спине у него было написано "Empopio Armani" (именно так - Эмпопио Армани).
Вот он, наш Кумар:

Читра сказал, что до Илама - 700 километров, дорога займет часов 10-12, поэтому выезжать из Катманду надо где-то в 6 утра.
Я очень сильно засомневалась по поводу 12 часов, так как, по моему опыту, расстояние в 200 км можно ехать по Непалу часов 5 (горы, горы! Плюс состояние дорог).
Конечно же, я сомневалась не зря. Наша дорога до Илама заняла 16 часов.
Можно посмотреть по карте, как мы ехали. Крестиками отмечены Катманду (подписан) - и на границе с Сиккимом безымянный крестик означает Илам. Тонкая фиолетовая линия - это дорога.

Изначально мы планировали, что из Катманду мы доедем до Коши Таппу, там проведем 2 дня а потом поедем в Илам. То есть, разобьем эти 700 км приблизительно пополам. И проведем 2 дня в малоизвестном национальном парке Коши Таппу, главная фишка которого - огромное количество птиц, прилетающих на зимовку. Но проблема оказалась в том, что в Коши Таппу на тот момент был только один отель. Он заломил за пакет в 2 ночи нереальные для Непала деньги - 250 баксов (за двоих - 500). Для сравнения, пакет в нац. парк Читван (слоны, носороги, и вообще - сплошной кайф) обошелся нам в 80 долларов. Мы решили, что мы не настолько любим птиц, чтобы платить за них такие деньги, поэтому поедем в Илам прямиком, без остановок.

Итак, пришел этот великий день.
Экспедиция, которую я назвала "Nepal Off The Beaten Treks" (по нехоженным дорожкам Непала) началась!
6 утра в Катманду - это темень и туман.
Но город уже проснулся.
Люди спешат на работу - кто пешком, кто на велосипеде.
Пьют чай и греются у костров.
У всех свои дела.
А у нас - первые километры большой дороги!

Дорога от Катманду идет по гористой местности, пейзажи очень живописны, дорога идет над рекой, а вокруг - сплошное (как мы учили в школе!) террасное землеводств. И домишки местных крестьян. Дорогу эту мы с Андреем знаем очень и очень хорошо, лучше, чем некоторые украинские дороги - так как через нее неоднократно ездили и в Покхару, и в Читван. Вот хорошо известный всем, кто бывал в Непале, городок с кафе и базарчиком, на котором продают фрукты и копченую рыбку (сто раз проезжала мимо, ни разу не решилась попробовать эту рыбку). За ним - развилка. Одна дорога - на Покхару, одна - на Читван. Внизу спокойно катит свои бирюзовые воды река Трисули. Летом она выглядит отвратительно - грязно-серая, вспенившаяся, грозящая вот-вот разлиться. А зимой - очень красивая река, просто загляденье.
В 10 утра мы проехали Читван.
"Хорошая скорость!" - подумала я.
И предложила остановиться на завтрак.
Завтракали мы в каком-то придорожном кафе in the middle of nowhere. Вкусно и недорого. Ели жареную лапшу и момо (я - овощные). Момо мы ели почти каждый день, Вася их особенно полюбил и ласково называл "момчики". Момо - это что-то типа пельменей или вареников, с мясной или овощной (и даже сладкой, яблочной!) начинкой. Их, по желанию заказчика, варят или жарят (или впрят, а потом обжаривают).
Кафе удивительным образом напоминало украинские придорожные кафе - занавесочки, искуственные цветы, клееночки, салфетки треугольником в пластмассовом стакане...Если абстрагироваться от пейзажа за окном, то легко можно подумать, что находишься где-то в Ровенской области:)
Вот такой завтрак.

Следующие 10 часов мы ехали.
Ехали и ехали. Ехали и ехали. Ехали и ехали.
Ощущения были...
Представьте себе, что вы 10 часов, не отрываясь, смотрите Discovery или National Geographic Channel. Мало того, что смотрите - так еще и сами находитесь внутри телевизора.
Пейзажи меняются, как в калейдоскопе. Горы уже давно позади, пошел лес, после леса - степь, потом ряд каких-то совершенно индийских городов. Никаких туристов. Ничего даже отдаленно напоминающего туристические аттракции. Непальская жизнь непальской глубинки.
В микрике каждый был занят своим - "Коля пел, Борис молчал, Леонид ногой качал" - вот как-то так. У нас была ненапряжная компания. Хотели - болтали. Потом кто-то заснул, кто-то плейер слушал, кто-то втыкал в окно. Я много спала, было довольно жарко. И - несмотря на всю пестроту пейзажей за окном - очень хотелось приехать! Не только из-за усталости - меня распирало любопытство. Как он выглядит этот Илам? Какой он? Красивый? Нет? Понравится? Нет? А Канченджанга будет видна? А...В голове было много вопросов. И хотелось поскорее получить на них ответы.
Но! См. с чего я начала рассказ! Главные азиатские медитации - в дороге. Главный навык - терпение. Главный мессадж - не спеши.
Андрей что-то фотографировал прямо из окна. Все это время мы двигались по гордости Непала, шоссе под названием "Махендра Хайвей". вы можете оценить этот хайвей на фото

На низменной части Непала протекает большое количество рек. Каждые 5-10 минут дороги - мост через реку. Все мосты построены...специалистами из СССР в 70х годах 20 века. Об этом говорят таблички перед каждым мостом. Но вот беда, в это вреям года 90% рек - пересыхают. Засуха стоит жуткая, сухие русла рек зияют белой пылью. Это не добавляет привлекательности пейзажу.
Это - река:

День катился к вечеру. С полей возвращались крестьяне, с пастбищ - коровы. А мы все ехали и ехали.

Не знаю, как кому, а мне всегда немного грустно быть вечером в дороге, особенно, когда позади целый день пути, и накопилась изрядная усталость. Я представляю, что люди, местные жители, которых я вижу на дороге, сейчас прийдут в свои дома, умоются, приготовят горячий ужин, лягут спать, им будет хорошо и уютно - а я буду продолжать ехать и ехать, усталая, измотанная дорогой, и неизвестно, когда приеду...
На закате мы переехали огромную, полноводную реку. Мне показалось, что мост через нее, тянется на несколько километров. А вокруг - сказочной красоты разливы реки.
-Что это? - спросили мы у Кумара.
-Коши Таппу.
Вот, оказывается, где бы мы провели следующие 2 дня, если бы не дороговизна местного отеля. А здесь красиво! Очень! И очень необычно. Мы залюбовались пейзажами за окном.
Удивительно, а ведь мы с Андреем знаем эту реку, мы неоднократно видели ее раньше - но не здесь, мы видели ее едва заметной речушкой в ущелье Кодари, на границе между Тибетом и Непалом, потом умеренной горной рекой по пути от тибетской границы до Катманду - и вот, оказывается, в какую широченную равнинную реку она выросла здесь, эта речка, Сапта Коси.
Через минуту меня пронзила отрезвляющая мысль. И я вскинулась: - Как Коши Таппу????? Сколько же нам еще ехать до Илама?
-Часов пять, - сказал Кумар.
Мы посмотрели на часы. На часах было 6 вечера. Мда. Нерадостно. Мы уже были в пути 12 часов - окей, отбросим час на завтрак - 11 часов. Впереди еще 5. А сил уже нет. Держаться нету больше сил, ехать тоже нету больше сил. А что делать? Делать нечего. Назвался груздем...да, именно. Полезай в микроавтобус и молчи.
За мостом мы остановились.
Вокруг шумел маленький, очень индийский на вид городок.
Мы вышли из микрика размять ноги.
О, это было шоу!
На нас смотрели так, как если бы по Крещатику шли Брэд Питт, Анджелина Джоли и все их дети. Во всяком случае, на улице этого городка мы вызвали приблизительно такой же ажиотаж. За нами тут же образовался хвост из зевак всех возрастов - и пока мы прошли сто метров в одну сторону, а потом сто метров в другую - они неотступно следовали за нами. Местные здесь и по виду - совершеннейшие индусы. И очень мелкие. Взрослые мужчины - Андрею по плечо. И вот эти самые - по плечо - по ним было видно, что они никогда не видели таких больших белых людей.
На нашу беду, мы с Леной захотели в туалет.
Кумар спросил у хозяина какого-то уличного кафе, где здесь туалет. Дядя показал нам с Леной путь в туалет - куда-то через склад, кухню, двор...Мы шли темными закоулками хозяйственных построек и вышли...в чисто поле. Вот такой здесь туалет.
Хозяин соседнего сарая запреметил нас и тоже вышел на задний двор, приветственно улыбаясь.
-О, Господи, я не могу так! - сказала Лена.
Она была в Непале в первый раз
А я вспомнила наш тибетский опыт, и туалет гестхауса возле Манасаровара - огромный пустырь, мимо которого ходят местные и здороваются с тобой, что бы ты в этот момент не делал...
Мне было все равно.
Чисто поле - так чисто поле.
Хочется крестьянину смотреть на это - на здоровье.
В такой жесткой дороге - не до церемоний.
Я намеренно пишу об этом. Если вы - нежный цвЯточек, и при этом вам взбредет в голову ехать за просветлением - то вначале вспомните мой рассказ о местных туалетах. Я понимаю, что туалеты - это проза жизни, и они ни при чем, на пути к просветлению, но - тем не менее.
Лена поколебалась - и тоже наплевала на приличия.
Вернувшись "из дамской комнаты", мы купили мандарины и бананы.
Помыли их, условно говоря:)

Мы еще не знали, что эти мандарины и эти бананы будут нашей единственной едой до следующего утра, до 8 часов.
Мы вообще еще не подозревали о том, ЧТО нас ждет впереди!
И опять я намеренно пишу об этом. Это еще один азиатский урок и еще одна местная медитация - отправляясь в дорогу, ты никогда не знаешь, когда она закончится, и что тебя ждет в конце пути...
Мы сели в наш микрик. И поехали. В ночь и в неизвестность.

[Алексей Никифоров]

Есть ли возможность заказа отелей в Непале не через местное турагенство, а напрямую или через системы бронирования?

[Wishbone]

Продолжение,продолжение

[Martina]

Итак, я остановилась на самом интересном - на Непал спускалась ночь, мы провели в пути целых 11 часов, а впереди была сплошная неизвестность, и где был тот Илам - тоже было неизвестно.
И мы опять поехали.
Я себя очень плохо чувствовала - третий день в любой стране и в любой поездке для меня всегда акклиматизационный, такая особенность организма, и в третий день для меня идеальным вариантом является нулевая активность - полежать, отдохнуть. Но третий день этой поездки я отбегала по Катманду, как конь, в итоге в дорогу отправилась с сильными симптомами простуды - насморк, вся голова заложена, воспалилось горло, лапы ломит и хвост отваливается. В таком состоянии было довольно сложно переносить дорогу, у меня немного поднялась температура, и после 11 часов пути было совсем плохо - но виду я не подавала. Я мечтала, что вот сейчас мы доедем до Илама, поселимся в уютном гестхаузе, поедим горячего супа, выпьем чаю и ляжем спать в теплые постели. Наивная! Я не знала, что нас ждет впереди
Вокруг была кромешная тьма, мы провалились в сон. Проснулась я от ощущения, что наш микроавтобус карабкается в гору. Посмотрела за окошко. Так и есть. Это были незабываемые ощущения. Окружающие пейзажи были едва различимы в дрожащем свете луны. Нигде - ни огонька. Фары микрика вырывают только небольшой кусочек узкой дороги. И мы карабкаемся по серпантину все выше и выше, в полной темноте. Но скоро глаза привыкают к темноте - и мы понимаем, что находимся уже довольно высоко. По левую руку от нас бегут вниз черные вершины холмов, покрытые белым ночным туманом. Где-то далеко-далеко, на западе, небо еще сохранило вечерний свет, тонкая серо-розовая полоска едва заметна на горизонте. А над нами - ночь, черная, бархатная, полная звезд над головой и тумана по обе стороны непальская ночь.
В тот момент меня охватил невероятный восторг. Я неоднократно говорила, что я ровно отношусь к традиционным городам и традиционным маршрутам, меня мало привлекает Европа и мало трогает роскошь отелей (в отелях всех самых известных мировых сетей я много раз останавливалась, будучи в командировках, поэтому я не понимаю, когда кто-то пускает восторженные слюни по поводу количества звезд на отеле). Самый большой восторг я испытываю и самые восторженные слюни пускаю, когда попадаю в отдаленные уголки, которые я любовно называю "жопа мира". Я нежно люблю "жопы мира", это лучшее, что только можно себе представить, это просто сплошной праздник. И вот сейчас, на этой безлюдной дороге, среди тьмы ночных предгорьев Гималаев, понимая, что в каждый следующий момент мы можем с этой дороги навернуться - я испытала огромаднейший восторг, потому как уже знала: Илам - это самое дальнее зажопье, самая дальняя жопа мира из всех, в которых мы бывали ранее.
Я разбудила Андрея и восторженно ему сказала: "Поздравляю, мы забрались в самую крутую жопу мира!"
Эта ночная дорога была долгой, и опасной, и моментами мучительной, и уже очень хотелось поскорее приехать - но вот эта торжественная темнота ночных Гималаев вокруг, и туман, и звезды, и случайные вскрики ночных птиц - от этого просто разносило на клочки, на тысячи маленьких медвежат.
Наконец, мы приехали!
Наш микрик въехал в довольно большой населенный пункт, расположенный террасками, вдоль серпантина дороги.
"Илам", - сказал Кумар.
Супер! А где же остновится на ночлег?
Следующая часть нашего путешествия до сих пор остается для меня одним из самых странных experience, пережитых в жизни. Это был чистый сюр, фильм Дэвида Линча.

Во всем Непале очень рано ложатся спать. Страна аграрная, встают до рассвета, ложатся с закатом. Даже в Катманду в 11 вечера уже тишина - дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Илам - это самая удаленная, труднодоступная и нетуристическая часть Непала, которая живет натуральным хозяйством. Поэтому, когда мы въехали в этот город в районе 11 вечера - город выглядел так, как будто вымер. Все ставни на двухэтажных домиках наглухо закрыты. Двери всех лавок и магазинов, да и просто двери - тоже наглухо закрыты и задраены металлическими жалюзи. На улицах - ни души.
Фонари горели. Городок казался очень чистеньким и нарядным. В центре была целая улица отелей в 3-4 этажа. Но с отелями - та же история. Наглухо задраено все! Только кое-где из щелей свет пробивается.
Надо сказать, что все отели и гестхаузы здесь - не туристические. Здесь нет туристов, в последние 15 лет в Илам никто из туристов не ездил, потому как именно здесь шла самая ожесточенная гражданская война, и эта часть Непала была практически отрезана от остальной части страны. Для кого же тогда отели? Для торговцев чаем! Здесь самые большие чайные плантации, Илам - это чайная столица Непала, и вся жизнь здесь крутится вокруг чая. Кроме того, жители Катманду иногда выбираются в Илам, чтобы подышать целебным воздухом и отдохнуть - это нечто вроде горного курорта для местного населения.
Мы растерялись. Мы не ожидали такого поворота сюжета! Вот Илам. Вот отели. Но ни в один из них мы не можем попасть, они наглухо задраены! Кумар припарковал микрик на площадке, на которой спали несколько автобусов для местных - что-то типа автобусной станции. И мы пошли на поиски жилья. Ну, не может же такого быть, чтобы при таком количестве отелей нельзя было вселиться ни в один!
Оказывается - может. Мы два часа ходили, стучали в наглухо задраенные ворота и двери, гремели жалюзи, кричали под окнами, бросали камешки - ноль реакции! К нам никто не вышел! На некоторых отелях были написаны телефоны, мы звонили по ним, но нам не отвечали!
Надо было сразу звонить Читре в Катманду, чтобы он решал вопрос, но мы были так измучены дорогой, так устали, от голода вообще отупели - короче говоря, никто не додумался позвонить Читре.
Битых два часа мы метались по Иламу, но так и не встретили ни души, и нам никто не открыл двери. Если учесть, что на улице было ноль градусов, а с Гималаев дул ледяной ветер, то можете себе представить, КАК мы себя чувствовали.
Чистый сюр. Мы так и не нашли объяснения тому, почему в Иламе с 11 вечера все наглухо запирается-задраивается. Наша версия: очевидно, с наступлением темноты в город с гор спускаются людоеды-зомби, вот местное население и прячется, не поддаваясь ни на какие провокации со стороны тех, кто стучится в дом . Погрузились в микрик, проехали туда-сюда. Где-то на отшибе, за городом, нашли отель, в который все-таки достучались, но там не было мест.
Я в полном отупении смотрела за окно. По обе стороны от дороги простирался красивый ландшафтный парк, все холмы были засажены изящно подстриженными кустами самшита. Я подумала: "Интересно, какой идиот устроил здесь парк, засадил самшитом, да еще так красиво выстригает его?" И тут же до меня дошло, я аж подпрыгнула отэтой мысли. Вокруг был чай! Это был не самшит, это были огромные чайные плантации!!!! Прямо вдоль дороги! В Катманду мы думали, что на экскурсию на чайные плантации прийдется куда-то из Илама ехать, а оказалось, что чай здесь растет повсеместно, куда ни глянь - вокруг один чай!
Мы вышли из машины. Над плантациями плыл тончайший, едва уловимый аромат - оказывается, что цветущие чайные кусты (а некоторые чайные кусты цвели) слегка пахнут...жасмином.
Некоторое время мы радовались виду чайных плантаций, как дети. Но постепенно радость сошла на нет. Было холодно, было чрезвычайно голодно (мы не ели уже больше 12 часов), мы дико устали, к тому же я совсем расклеилась из-за своей простуды.
Чай - это прекрасно, но где же встать на ночлег?
Была такая песня про путану, где пелось: "Огни отелей так заманчиво горят!". Это про нас в ту ночь. Вокруг были отели. Очень симпатичные, уютные и приятные на вид. Но нам не было туда доступа. Фиг вам.
За полночь мы ухитрились достучаться до одного отеля. Открыл нам перепуганный мальчишка лет семнадцати, который не говорил по-английски. От вида четырех белых людей, явившихся к нему ночью, он совершенно обалдел. Искренне пытался нам помочь. Из нашего долгого и путанного диалога - жестами, мычанием и твоя-моя не понимай - мы поняли, что отель не работает, но мальчик готов уступить нам на ночь свою "сторожку", а сам пойдет спать в какой-то "офис". В сторожке было две кровати. На одну из них шустрый мальчик усадил нас, включил нам телевизор, в общем развернул гостеприимство. Беда заключалась в том, что в бетонном неотапливаемом помещении было холодно так, что зуб на зуб не попадал. Здесь был полный полюс холода, на улице было теплее, чем в этой жалкой и унылой комнатенке. Спасибо, дорогой непальский друг, но мы пойдем искать счастья в другом месте.
Все закончилось тем, что мы легли спать в машине.
Хотя, это можно назвать сном с большой натяжкой.
На улице - лютый холод и ветер. В машине - не многим лучше. Андрей и Кумар скрутились на переднем сидении. Мне повезло больше всех, я заняла второе сидение - получилось нечто вроде полки в поезде. Вася и Лена скрутились в бублики на третьем сидении. При этом всём я просто подыхала от простуды. Подумалось, что к утру мне прийдет полный кирдык. Организм требовал горячей еды, горячего душа и теплой постельки. А фиг вам! Я и так разместилась по классу "люкс", так как Кумар дал мне свой спальный мешок - и мне было теплее и уютнее всех.
И мы заснули. В ледяном, продуваемом всеми ветрами микрике, посреди площади в Иламе.
Дорогие желающие поехать в Гималаи за просветлением - будете собираться, вспомните мой рассказ. Просветление в Гималаях не приходит с неба, оно может вообще не прийти, но испытаний жизнестойкости организма будет с лихвой.
Мой организм всю ночь слабо подвывал: "Мне холодно! Я жрать хочу! У меня температура! Я больше не могу! Я умираю!"
Я же сама на себя разозлилась и сама на себя прикрикнула: "Заткнись! Это Непал, детка! Ты сама этого хотела! Не умрешь, от такого не умирают!". При этом я все равно боялась, что утром буду полным трупом.
Самое интересное, что утром, после ночи в этом адском леднике, я проснулась...здоровой. У меня прошел насморк, прошла ангина. Да, товарищи, мы не знаем всех скрытых резервов нашего организма, мы его холим, нежим, балуем и кутаем, а его, оказывается, гонять надо
Пять утра в Иламе. Город проснулся, наполнился людьми, загремели поднимаемые жалюзи и решетки. Солнце еще не встало, но народ уже торопится по своим делам. Везде начали что-то жарить, парить, варить чай с молоком на примусах.
В отелях поднялись решетки, но на "ресепциях" так никто и не появился. Мы ткнулись в один отель, в другой - безуспешно.
Кумар завел машину, мы покружили немного по городу.
Воздух стал розовым от восходящего солнца, везде стоял нежно-розовый туман. Было очень красиво. И очень холодно.
Открылись небольшие магазинчики и лавчонки. Местное население с удивлением смотрело на нас. Сопереживали. Но жилье мы по-прежнему не могли найти.
Наконец, Кумар додумался позвонить Читре в Катманду. Телефон - древний аппарат с дисковым набором - предоставил хозяин какого-то магазинчика (спасибо тебе, добрый человек!). Читра долго смеялся, подбадривал меня, а потом рассказал Кумару, куда ехать.
И мы поехали. Вскарабкались на микрике на какую-то крутую гору (в темноте мы бы на нее все равно не залезли!).
И оказались в крохотном, на четыре комнаты, гестхаузе. Который стал нашим домом на следующие четыре дня. Где мы провели одни из лучших дней нашей жизни. Гест носил городое название Chiyabari Cottage, Restaurant, Bar & Residence.
Было шесть утра.
Я разворчалась - а кто бы не разворчался после таких 24 часов? Мне все не нравилось. Оказалось, что душ и туалет здесь общие. Ну и вообще, мне просто все не нравилось! Это мое нормальное состояние, когда я устала, не выспалась и голодна. В таком состоянии я готова всех перекусать.
Для того, чтобы нас разместить, высыпали все, кто был в гесте. Через 15 минут приехал хозяин. Еще бы, такое событие, белые люди в Иламе!
Когда приехал хозяин, я лежала в ботинках на кровати и ворчала.
-Вы на сколько дней к нам? - спросил он.
-На один! - рявкнула я.
Хозяин обалдел: - Почему на один? Читра говорил, что вы на четыре дня. Оставайтесь на все четыре! Мы сделаем все, чтобы вам понравилось! Зачем вам ехать куда-то еще?
-У вас комнаты без удобств!
На сцене появился еще один действующий персонаж - симпатичный молодой мужчина, взъерошенный после сна.
Он сказал: - Здесь есть одна комната с удобствами, но там живу я с семьей. Если вам так нужны удобства, то я вам уступлю нашу комнату, а сам перееду сюда.
Оказалось, что это какой-то крутой дядя из Катманду, приехал сюда на джипе (огромная роскошь для Непала!), с семьей, отдохнуть. Он был здесь с женой, крохотной дочкой младенческого возраста, няней девочки и собачкой. Выселять семью с ребенком из их комнаты мы, конечно же, не стали. Поблагодарили нашего соседа за душевность. Решили остаться на одну ночь.
Забегая наперед скажу, что уже через несколько часов мы и думать забыли, чтобы переезжать!
Этот домик стал для нас настоящим домом. Как и обещал хозяин, они сделали все - и даже больше! - чтобы нам понравилось. Мы постоянно чувствовали как тепло к нам относятся, как стремятся помочь и сделать что-то приятное. Очень славное место, будете в тех краях - рекомендую! Проживание - копеечное, 7 долларов за комнату.
А с непальским гостем мы подружились, он нам здорово помог в планировании наших перемещений. Хороший парень. У меня даже где-то его визитка есть - он главный инженер в какой-то компании, занимающейся электричеством (офис у них прямо на площади Дурбар в Катманду).
С чего мы начали?
Конечно, с завтрака!
Это был самый странный и самый вкусный завтрак в нашей жизни:) На часах - 6:30 утра, а мы пьем из кружек неразбавленный ром, едим обжигающе горячий куриный суп (супчик, супчик! Просто бальзам на наши измученные души!), а также колбасу и паштет из наших припасов (после предыдущих поездок по Тибету, мы всегда берем в этот регион припасы). Закончили завтрак чаем с вафельками "Артек" (из припасов, конечно) и пошли спать.
Самым ценным в этом гестхаузе было его месторасположение. Далековато от центра города - если напрямик через чайные плантации, то километра 2, а если по серпантину дороги, то больше трех километров. Зато - на горе! Все плантации - как на ладони! Плюс на территории геста было две беседки, в которых мы и протусили все дни. По вечерам на доме, беседках и деревьях вокруг вспыхивали новогодние гирлянды (до Нового года оставалась неделя) - лепота! Мы долго искали, где остановится, зато нашли наилучший вариант - вдали от города (пусть маленького, но города!), на природе, прямо посреди чайных плантаций. То, что хотели!

Вот наш гестик.

Наша любимая беседка, мы в ней и завтракали, и обедали, и ужинали:

Была еще одна беседка, прямо над обрывом. Но она очень сильно продувалась холодным ветром, поэтому долго в ней сидеть было просто невозможно:

Наш верный микрик. И Кумар рядом. Кумар всегда улыбается:)

Наш первый завтрак в Иламе:

Быт наш был довольно скромен. Но кормили в этом гесте очень вкусно. Можно было заказывать по меню, а можно было просто прийти на кухню и сказать - приготовьте нам это и это. Еда стоила какие-то копейки (трехразовое питание на четверых - конкретное такое питание - обходилось нам где-то в 30 долларов в день, на всех!)
Вот кусочек меню (1 доллар - это где-то 70 рупий, так что можете оценить стоимость блюд).

Например, в один из вечеров мы попросили просто сварить нам картошки и просто зажарить целую курицу. Нас долго не могли понять, это был просто театр мимики и жеста, пришлось даже рисовать. Но просьбу выполнили. Подавали еду здесь тоже очень красиво - например, зажарив курицу, нам принесли ее на огромном блюде, всю в зелени и звездочках из морковки, а на ножках у курицы были кудрявые украшения из белой бумаги
В городе мы покупали колу (к рому!), пиво и мандарины. А еще каждый день покупали килограмм местных помидоров и сами делали из них салат (а Васю отправляли на кухню за маслом и синей луковицей).
Здесь очень вкусная еда. Местность бедная, никакой химии в хозяйстве практически не используют, поэтому у всего - от помидоров до курицы - просто фантастически натуральный вкус! Да, все выглядит мелковатым, не очень красивым, но вкусное!
Отдельная песня - местный чай. Вкуснее чая я в жизни не пила (а я - большой спец по чаю!). В городе можно купить чай разных сортов и видов, что мы и сделали, и на подарки всем чай купили. Пришлось даже баулы для чая покупать, мы были просто контрабандисты чая.
Что касается гигиены, то здесь была душевая и даже бойлер, но он почти никогда не работал. Но не беда. Что мы, не советские дети, что ли? Идешь на кухню и просишь вскипятить огромную кастрюлю воды. Тебе приносят эту воду в душевую, едва теплая водичка идет из бойлера, ледяная - из крана, в итоге получается весьма комфортное мытье:)

Чем мы занимались в Иламе?
Внятно объяснить не могу
И не только я.
Встречалась недавно с нашими попутчиками, они говорят, что у них - та же фигня.
Всем рассказывают: "Илам - это просто рай! Как же там было офигенно!", а когда их спрашивают: "А что вы там делали?" - никакого внятного ответа нет
В Иламе - очень хорошо, так хорошо, что это невозможно описать словами. Лениво, неспешно. Вокруг - настоящая, без туристических прикрас жизнь, другой, аутентичный Непал. Красиво. Прекрасный воздух. Чудесные люди. Дивные пейзажи. Покой, тишина. Такой покой, которого я не испытывала нигде и никогда. И ежеминутно - накрывает какими-то волнами. Наверное, так сдвигается парадигма
Мы много разговаривали, много гуляли, много ели, бродили, втыкали на чайные плантации, гуляли по городу, что-то покупали.
Ездили в Май Покхари, Май Бени и Анту Данда - но об этом я расскажу дальше.
Полное погружение в другой мир, в другие эмоции, в другие ощущения. Чувствуешь, как постепенно из тебя выскребается вся душевная накипь, сходит весь налет большого города, уходит все плохое, ты растворяешься в покое и умиротворении. И при этом - здесь все незнакомо и неведомо, и не похоже на то, что ты видел раньше.
И еще происходит нечто, что невозможно описать, что ощущается на кончиках пальцев и понятно только тем, кто бывал там, в этих волшебных краях, где сама энергетика места заставляет твою душу летать.

И красота ведь вокруг какая!
Зимой везде пышно цветут пуансетии - те самые, которые у нас продаются в виде крохотных кустиков в горшочках. А здесь они вот такие!

Вот эта цвела прямо во дворе нашего геста:

А из беседки открывается вид на чайные плантации. Очень приятно сидеть на горе, пить ром и чувствовать себя плантатором:

Рядом с нами, на горе, небольшая деревушка. Где можно увидеть и совсем развалюшки, и очень симпатичные дома:

Первая же наша прогулка была - конечно же! - по чайным плантациям!

Зимой на плантациях работы не очень много. В основном - обрезка старых чайных кустов.

Так растет чай.

А это - цветок чая. Он и по виду немного похож на жасмин, по-моему.

А мы себе гуляем:)

А вокруг - сплошной чай.

Местные дети смотрят на нас с удивлением. Никогда раньше не видели белых. Что за звери такие неведомые? Откуда?

Приходим на место, которое можно назвать Central Park:)
Это вершина холма недалеко от центра Илама. Отсюда открывается красивый вид на долину. Жаль, что зимой все подернуто туманом.

Сюда приходят для романтических прогулок местные парочки.

Местные считают это место очень красивым (тут мы совпадаем!) и много фотографируются на фоне.

Мы не отстаем, тоже фотографируемся:)

Чрезвыйчано "втыкательное" место, просто создано для медитаций.

Еще немного чайных плантаций. Проверим виды на урожай в этом году:)

Обещают быть неплохими!

Вот и химическая обработка чая от вредителей, но вяленькая какая-то.

А вокруг цветут пуансетии. Андрей никак не мог запомнить это название. Вначале он называл это растение "суспензия", а потом "планнцетия".

Игры местной ребятни. Здесь все до предела минималистично.

По плантациям погуляли. А теперь картинки из города Илам (штат Илам).
Ветеринарная клиника.

Вот у этого продавца овощей мы каждый день покупали помидоры.

Почти в каждом доме на первом этаже расположена какая-то лавчонка.

Это сырые самосы, полуфабрикаты. Их пожарят в масле и получатся очень вкусные пирожки с чрезвычайно острой начинкой из картошки и гороха. Стоят - копейки. Продаются на каждом шагу.

Домики в центре Илама:

Центр Илама, главная площадь:

На улицах до сих пор много военных. Я уже говорила, что здесь была самая ожесточенная гражданская война, власть принадлежала маоистам, поэтому Илам практически не подчинялся "центру" и королю Непала (пока был король), здесь была своя власть.

Белые люди здесь такая же диковинка, как слон на улицах Киева. Но отношение к белым чрезвычайно ровное, уважительное. Смотрят на тебя, улыбаются, немного удивляются, но в общем и целом относятся так - раз эти странные большие белые люди забрели сюда, значит так надо. Народ здесь не испорчен туристами. Никто не пристает, не задевает. Наоборот, все немного смущаются и стесняются, когда заходишь к ним в магазин. Все очень доброжелательные, с очень широкой душой - не за деньги, а просто так. Мы отвыкли от такого.
В один из дней я в одиночку ходила с нашей горы вниз за помидорами (вниз-вверх, всего 7 км, неплохо сходила за помидорчиками). Захотелось прогуляться одной. За время этой прогулки - ни одного косого взгляда, ни одной реплики в моей адрес. Даже, когда шла мимо военной части. Даже когда встретила стайку местных гопников - подростки везде подростки. Молча расступились, пропустили меня - и все.
От местных жителей осталось прекрасное впечатление - хорошие, добрые, гостеприимные, работящие с люди с большим чувством собственного достоинтства. Никакого попрошайничества, нытья о чаевых.
А мы здесь смотрелись и вправду необычно:)

Собак здесь много, собак здесь любят - как и везде в Непале.

Чуть в сторону (вернее, наверх, здесь все дома расположены вдоль серпантина, или вверх, или вниз) начинается настоящая сельская местность.

Этот домик вообще как у нас где-то в Киевской области:

На секунду кажется, что и не уезжал с Украины, а потом видишь вот такое дерево, и понимаешь, что ты все-таки очень далеко от дома, потому как, понятия не имеешь, что это за фигня растет на ветке:

[Martina]

Я уже говорила, что здесь все живут практически натуральным хозяйством. Везде что-то делается и производится.
Вот, например, ткацкая мастерская:

В этой поездке я была одержима поиском very special шали (которую мы окрестили "фуфи", это отдельная, полная драматизЬму история)поэтому не могла пройти мимо ни одной ткацкой мастерской. В итоге, по купленным мною шалям можно изучить все местные промыслы, да еще и промыслы окрестных регионов (Ладдакха и Кашмира). А искомую шаль я случайно купила за день вылета в Бодднатхе
Не прошли мы и мимо этой мастерской. Купили шарфы - нетипичные для остального Непала, из плотного хлопка, аутентичный иламский промысел.

Долго уговаривали наших роскошных мужчин купить себе национальный мужской головной убор - топи. В топи здесь ходят даже члены правительства. Но наши отказались. А теперь жалеют. В Иламе в таких топи тоже ходят почти все, другой модный элемент мужского гардероба здесь - это резиновые сапоги золотого (!!!) цвета.

Здесь делают практически все:

Но нас интересовали только шали. Которых мы купили невероятное множество. В процессе покупки очередных фуфи:)

А это дедушка сидит прямо на улице и чистит картоху, из которой потом приготовят начинку для самосиков. Когда мы увидели этого дедушку с этой картошкой, то все немедленно захотели картошки! И вернувшись в гест, попросили на кухне сварить нам картошки в мундире (чем очень их удивили).

Здесь везде продаются вот такие сладости, традциионные для Непала и Индии. Это нечто вроде хвороста - кусочки теста жарят в масле, а потом окунают в сироп. Вася все вздыхал, что хочет попробовать, но боялся "бактериального фона". В итоге, я не выдержала и купила нам это лакомство. Было вкусно. Особенно с чаем. Не умерли. С бактериальным фоном все ок

Вообще, здесь можно купить совершенно неожиданные вещи. Например, Лена, которая в детстве была фанатом игры в Супер Марио, купила в Иламе вот такой реглан. Он стоил долларов 6, по-моему.

А это мы покупаем биди. Обратите внимание на красотку, которая продает товар в лавке. Ну просто донна Роза!
Биди - непальские папироски из эвкалипта - в Катманду стоят 30 рупий за пачку (40 центов), что казалось нам очень дешевым. В Иламе мы купили биди по 7(!!!!) рупий за пачку. Возвращались докупать их еще и еще, чем повергли донну Розу в шок и удивление. На фото - Лена объясняет сколько пачек биди ей еще нужно. Выражение лица донны Розы: "Офигеть, дайте две!"

А это детишки донны Розы:

Иламские вечера мы коротали в нашей беседке.
Над чайными плантациями садилось солнце, с гор тянуло холодом, на Илам опускался туман:

Вокруг возились неведомые птички:

К нам на огонек заглядывали гости:

Обзавелись мы и собакой. Назвали ее Принцесса. Принцесса здорово поправилась за время нашего пребывания в Иламе. Она жила где-то по соседству, и три раза в день приходила к нам столоваться.

По вечерам у нас во дворе зажигались огни - гирляндами новогодних фонариков были оплетены беседки и все деревья вокруг. Мы заседали в нашей беседке с первых лучей заката - и до глубокой ночи.

О чем мы только не говорили! О всех тайнах мирозданья. Вася (а он физик) рассказывал нам про Черные дыры и про зарождение Вселенной.
Атмосфера была очень романтичная.

Так бы мы и просидели все наши дни в столице штата Илам, городе Илам, но у нас была запланирована еще и экскурсионная программа! О ней я расскажу дальше.
Во время всего нашего пребывания в Иламе нам очень помогал вот этот парень, работник нашего геста. Ездил с нами везде, да и вообще - он умный и расторопный. На прощание мы оставили ему хорошие чаевые. Будете в тех краях - передавайте ему привет.

Далі буде.

[Martina]

Есть ли возможность заказа отелей в Непале не через местное турагенство, а напрямую или через системы бронирования?

Конечно, почему нет? Как удобнее и как нравится - так и можно заказывать. За время наших поездок мы останавливались в самых разных гестах и отелях - что-то бронировали напрямую, что-то - на месте. Обычно бронировали только в Катманду - дальше нас передавали "по рукам" своим родственникам и знакомым в других городах Непала, здесь все друг другу родня. Посмотрите мои другие отчеты (на форуме их три), там я об этом рассказываю.

[Martina]

Вылазки по Иламу.

Перед поездкой в Илам, как и перед поездкой в любой другой уголок Земли, я искала любую информацию про регион, любые отчеты, любые полезные ссылки. Но, как уже неоднократно говорила: про Илам информации - кот наплакал. Ее практически нет.
Поэтому, было очень сложно хоть как-то наметить то, что мы должны посмотреть в Иламе, было вообще непонятно, как и что здесь планировать.
Тем не менее, какие-то крохи информации я нашла и выписала в блокнотик местные "достопримечательности". На наше счастье, в гестхаузе жил отдыхающий из Катманду (о котором я уже тоже рассказывала). В первые же день, вечером, он спросил нас: "А чем вы планируете здесь заниматься?" Я принесла свой блокнотик, где были расписаны достопримечательности и график наших передвижений по Непалу, сбрелись все работники геста, и началась беседа. Наш сосед хорошо говорил по-английски и очень неплохо знал Илам, поэтому нам повезло.
Первый пункт - городок Фиккал (Fikkal, да, такое вот название, не повезло городишке) - у меня было записано, что там стоит посмотреть на чайные плантации.
Наш товарищ этот пункт вычеркнул: "Зачем вам этот Фиккал? Там ничего интересного." - "А чайные плантации?" - спросила я. Глупый вопрос. Товарищ обвел рукой все окрестные холмы: "А вам этих плантаций мало? Там точно такие же".
(Впоследствии мы проезжали Фиккал - наш товарищ был прав, все оказалось именно так, как он и говорил).
Место Chhintapu он назвал довольно интересным, но оказалось, что чтобы туда доехать, надо проехать кусочек дороги по Индии - у нас с Леной индийские многократные визы были, а у наших спутников - нет. В приницпе, граница там не слишком жесткая, но раз на раз не приходится - можно проскочить без визы, а можно не проскочить. Мы не хотели рисковать.
"Вы можете съездить в Сикким, там интересно и красиво" - сказал нам наш друг. Хорошая мысль, конечно, тем более, что Сикким - это моя мечта, я даже не сомневалась, что там интересно и красиво. Но опять все упиралось в индийскую визу.
"Как насчет Анту Данда?" - спросили мы.
"Это отличная идея, поехать в Анту Данда. Только вы неправильно распланировали поездку в графике. Зачем ехать в Анту Данда, а потом возвращаться сюда, в Илам? Логичнее прямо из Анту Данда поехать в Читван (мы дальше собирались ехать в Читван, что и было отмечено в моем блокнотике). Смотрите" - и наш непальский друг прямо на салфетке начертил нам карту крайнего юго-востока Непала, отметив точками, где мы находимся и как проходят дороги.
"Где нам остановиться в Анту Данда?" - опять спросили мы.
Он перевел наш вопрос ребятам из гестхауса. Те очень бурно отреагировали, закивали головами, замахали руками, что-то стали говорить нашему водителю Кумару.
"У них там родственники держут home-stay, можете остановиться у них. Они расскажут вашему водителю, как туда доехать, а в Анту Данда вас уже будут ждать"
(Обожаю Непал за вот эту специфику - достаточно приехать в любой город, а дальше приезжий "идет по рукам", его передают от родни к родне).
"Увидим Канченджангу из Анту Данда?" - спросила я. Как вы помните, моей главной целью была как раз гора Канченджанга.
Все непали изобразили крайнее сомнение. Зима, туман, да и вообще гора застенчивая - показывается на пару недель в году, не более того.
Ну, посмотрим.
"Можете еще съездить в Май Покхари и Май Бени. Вот он вам поможет" - и наш товарищ указал на парня из геста, который был и уборщик, и официант, и клерк на ресепции, и все на свете. - "Только ваш микроавтобус в Май Покхари не пройдет. Это не очень далеко, где-то минут сорок езды, но дорога сложная".
"Что нам делать?"
Опять оживленная беседа между местными, и потом наш друг переводит: "Можно сходить в трек. Часа три в одну сторону".
От одной мысли о треке меня охватывает бурный ажиотаж, но мои спутники своими логичными аргументами быстро гасят мой энтузиазм.
Ребята из геста говорят, что у их друга есть машина, которая пройдет в Май Покхари. Недолгий торг. Друг может отвезти нас в Май Покхари за 20 долларов. Ну, окей, по рукам. Завтра же утром и поедем.
Наш знакомый сокрушается - он только сегодня ездил в Май Покхари на своем прекрасном джипе, и если бы знал, что мы тоже туда хотим поехать, то обязательно бы взял нас с собой.
"Там действительно красиво?" - интересуюсь я.
Он нам показывает фотографии, которые сделал сегодня. Да, красиво. Едем, обязательно.

Утром за нами приезжает вот такой вот агрегат:

За рулем - совсем молодой парень, по виду - просто Маугли. С ним еще несколько друзей. С нами едет наш водитель Кумар и паренек из отеля, который взялся быть гидом. Короче говоря, в Май Покхари отправилась весьма представительная делегация:) Местные смотрят на нас, застенчиво хихикают, что-то говорят Кумару - Кумар гордо улыбается, аж светится весь: "Да, вот таких вот зачОтных гостей я к вам привез аж из Катманду!"
Поехали!
Обратите внимание на декор машины и на прическу водителя:

Я по дороге говорю своим спутникам, что все эти пацаны выглядят, как банда молодых революционеров. Небось, и джип для этих же целей во время гражданской войны использовали.
Моя интуиция меня не подвела.
На заднем стекле джипика была такая наклейка:)

Ну, а пока мы едем. Дороги еще раз подтверждают, что штату Илам дали правильное название ("Илам" переводится как "тряская дорога").
Итак, что такое Май Покхари?
Любая достопримечательность в Непале связана или с красотой природы, или с религией, или же и с тем, и другим вместе взятым. Май Покхари - это как раз последний вариант.
Популярное место паломничества для индуистов - озеро, окруженное диким парком и системой небольших прудов. Местное население любит здесь гулять и пикниковать. Вся эта красота находится в древнем лесу. Интернет сообщает, что здесь произростает множество удивительных и редких растений. Кроме того, индуисты верят, что озеро является обиталищем богини Бхагабати (или Бхагавати, то есть - божественной матери).
В октябре в этих краях проводится ежегодная большая ярмарка.
Приезжаем.
Сюда действительно добираются только на джипоподобных машинках - у входа в парк стоят только они.

У входа - парочка придорожных забегаловок и лавчонка, торгующая водой и всякой мелочью.
Вход в парк стоит 10 рупий.
Вокруг - только местные.
Смотрят на нас с удивлением. Одновременно с удивлением - стесняются и сконфуженно хихикают. Все ясно, здесь белых тоже почти не видели.
Входим в парк.
И сразу видим озеро. Под этой арочкой - как можно заметить на фото - местные опускают в воду цветы и разные дары. Везде курятся благовония.

Идем в обход вокруг озера. Погода меняется каждые пять минут. В зависимости от освещенности и точки, с которой смотришь на озеро , вода меняет свой цвет. В озере водятся золотые рыбки.

Лес здесь и вправду древний, девственный. Я таких хвойных деревьев и папоротников такого размера никогда не встречала. Здесь можно снимать фильмы про динозавров и про Юрский период, не затратив на декорации ни копейки.

Хвойные здесь уникальные. Я много ездила по Азии, но такие деревья видела только в Иламе - в Май Покхари и в Анту Данда.

Солнышко спряталось, похолодало.

Вот такой здесь лес. Никогда такого не видела. Настоящий дремучий лес.

На одном краю озера происходит какая-то движуха. Обратите внимание на золотые резиновые сапоги на одном из мужчин - это главная вещь в гардеробе модного иламского джентельмена сезона зима 2010-2011. Все местные щеголи ходят в золотых резиновых сапогах.

Движуха нарастает, приходит полиция, люди шумят и галдят. Многие - с длинными палками в руках. Нам очень интересно, из-за чего шум-гам. Оказалось, что по печальному поводу - вчера в озере утонул односельчанин этих людей и сейчас ищут его тело. Для меня, как для человека, выросшего на Днепре, является полной загадкой, как можно утонуть в таком озере. Но жители гор редко умеют плавать, увы, им ни к чему этот навык. Да и негде им плавать.

Наш "гид" хочет сделать нашу прогулку максимально интересной, поэтому то и дело уводит нас с тропы чтобы показать какие-то диковинки.
Например, приводит нас к теплицам - здесь выращивают саженцы и рассаду и украшают ими крохотный парк. Вот в этом весь Непал - в таком жестоком климате, в такой бедности, при таких скромных ресурсах и при такой сложной жизни, люди все равно стремятся принести в жизнь хоть немного красоты. Мне крайне сложно представть нечто подобное в родной стране, увы и ах.

Потом он нас приводит на небольшую полянку, приближение которой мы почувствовали за несколько десятков метров - по аромату. Здесь расположена плантация каких-то удивительных деревьев - они все покрыты небольшими белыми цветочками и паааахнут! Так пахнут, как будто все вокруг пропитано ароматом духов. Возле этих деревьев есть еще несколько небольших теплиц с орхидеями.
Вот эти деревья. Название осталось для меня загадкой. Мы спрашивали у нашего парня, но он виновато улыбался и называл местное название, английского аналога он не знал.

Как я уже говорила, озеро является индуистской святыней. И я, конечно, воспользовалась случаем, пообщалась с богами Это я привязываю свой браслетик - на этом месте все женщины оставляют браслеты.

Наш провожатый повел нас в лес, в сторону от озера. И мы вышли к небольшому комплексу крохотных индуистских святынь. Были здесь и несколько полноценных храмов, но они были закрыты. А вокруг в лесу были крохотные статуи и алтари.

Это Нанду, бычок, который возил Шиву. В этих краях ему на голову всегда кладут цветочек. У этого, правда, только пару лепестков осталось.

Вот этот человек восстановил этот парк.

Какой турист пройдет мимо такого кадра:) И я не прошла.

Я уже рассказывала в других отчетах, что не боюсь никаких животных и насекомых, кроме коров. Каждый раз, бывая в Индии или в Непале, я стараюсь этот свой страх победить. Поездка в Май Покхари дала мне возможность еще раз поупражняться в отваге

Мы вышли из леса на обрыв. Май Покхари находится на высоте в 2500 метров. Лена почувствовала себя не очень хорошо, и мы решили ехать домой.
Но вначале сфотографировались в облаках.

Жаль, что зимой здесь все подернуто туманом. Потому как, в Иламе виды - одни из самых живописных, которые мне только доводилось видеть. Но в тумане ничего не видно! Особенно на фото.

Далі буде.

[Martina]

По дороге из Май Покхари на нашу "базу" мы делаем крюк и заезжаем в какую-то деревню. Так как никто из наших спутников не говорит на английском, а наш гид едва может сказать пару слов, мы не понимаем, в чем дело. Наш гид куда-то убегает. Кумар на мигах объясняет, что здесь надо что-то забрать для гестхауса, а мы пока можем погулять.
Эта непальская деревня тоже совершенно не похожа на те деревни, которые я видела в Непале раньше. Настоящая, незатоптанная непальская глубинка, где отродясь не видели белых.

Возле домов сушится картофель. Мы долго думали, почему он не темнеет, но так и не придумали.

Встретили необычайно колоритную местную бабульку - у нее в носу висело украшение с полкило весом. Все наши попытки сфотографировать ее она отмела, пришлось делать это тайно, получилось не очень, конечно. Кстати, во всем Непале в качестве верхней одежды используют шали - это тепло и удобно. Я переняла эту привычку и в межсезонье тоже часто вместо куртки или плаща просто заворачиваюсь в шаль (а шалей, как вы помните, я привезла из Непала много-много! ).

Местные дамы являются красотками и модницами с раннего детства.

Мы всегда носили с собой конфеты для местных детей, на всякий случай. И всегда этот случай подворачивался.

Вот такая вот деревенька.

Не могу пройти мимо петуха, чтобы не сфотографировать:)

Мы в тот день стали целым событием для этой деревни. Немного покрасовались на единственной улице. Это фото сделал как раз наш сопровождаюший, который уже бежал к машине с огромным пакетом в руках.

Оказалось, что он бегал за сыром для нашего гестхауса. Мы это поняли только тогда, когда он показал нам содержимое пакета - две большие головки хорошего твердого выдержанного сыра, что-то типа пармезана.

Так закончилась наша поездка в Май Покхари.

А на следующий день мы ездили в Май Бени. Май Бени находится в 5 километрах от города Илам. Поездка получилась очень веселой, до сих пор вспоминаем
Май Бени - это та еще достопримечательность Вообще-то, мы видели в Непале мильон таких достопримечательностей. Это просто слияние двух рек - Май Кола и Джогма Кола. Но место считается священным, якобы здесь бродил бог Шива, и поэтому каждый год сюда съезжается множество паломников. И в самом городе Илам, и вокруг него довольно много мест паломничества - индуисты всегда найдут чему поклоняться, любому камню и любому дереву. Но в Май Бени нам и вправду было весело, поездка нам понравилась. Она не утомительна, а по дороге открываются просто крышесносящие пейзажи и панорамы, которые, увы, не способен передать ни один снимок.
Дороги здесь, конечно, стремненькие. От пропасти отделяют только низенькие бордюрные камни, да и то - не везде.

Переезжаем мост.

Сворачиваем с дороги направо.
Мы у цели. Вот и Май Бени.

Святость места не мешает местным стирать в этой воде. У индуистов с этим просто - достаточно вспомнить Варанаси, где в священных водах Ганги делают все, что только можно делать в воде. У буддистов все иначе. Вспоминаю тибетские священные озера - на берегах некоторых даже скот запрещено пасти, а уж чтобы стирать в святом месте - об этом и речи быть не может.
Местные индуисты ни разу не заморачиваются. Надо же где-то людям стирать, в конце концов!

Погода теплая и солнечная. Мы прыгаем-бегаем по камням и фотографируем друг друга. Настроение - прекрасное.

За нами наблюдает местное население.

Вдоволь напрыгавшись, идем за нашим "гидом" в деревеньку. Он хочет нам что-то показать.

Еще одна тренировка храбрости:)

На нас здесь смотрят, как на пришельцев с Марса. Но никто не пристает с попрошайничеством и разговорами - раз люди приехали сюда, значит им надо, делов-то.

А наш парень приводит нас на...электростанцию! По его виду можно понять, что он очень гордится этой электростанцией и считает ее достопримечательностью. Честно говоря, на электростанции мы были впервые в жизни. И меньше всего ожидали, что попадем в Иламе на вот такой объект.

К нам навстречу выбегает очень приветливый и дружелюбный молодой мужчина. Говорит на сносном английском. Оказывается, что он - главный инженер электростанции. Гордится своим местом работы невероятно. Тут же устраивает нам экскурсию и короткую лекцию о том, сколько турбин, какие мощности, какой принцип работы. Вот он, в центре:

Здесь все очень рады гостям. Мы удивлены - конечно, непали славятся своим дружелюбием и приветливостью, но вот так просто водить иностранцев по электростанции? А как же Военная Тайна? Мы смеемся, потому что все четверо подумали об одном и том же - невозможно представить, чтобы у нас в глубинке залетных иностранцев пустили бы на такой стратегический объект!

Меньше всего я ожидала оказаться на непальской электростанции! Но мне всегда везет - я всем сердцем люблю этот регион, а регион отвечает мне взаимностью, подсовывая удивительные сюрпризы - от тибетской дискотеки до вот этой электростанции.
Мы тепло прощаемся с нашим новым знакомым. На прощание главный инженер задает нам вопрос, от которого мы просто упали со смеху.
"А зачем вы сюда приехали?"
Он задал этот вопрос с таким озадаченным видом, что мы смеялись потом до самого конца нашего путешествия, как только вспоминали эту сценку.

Идем обратно к машине.
Я не перестаю удивляться местной природе. Здесь очень холодно ночью и довольно тепло днем, но пальмам и бананам ночные холода абсолютно не мешают!
Не перестает удивлять и жизнестойкость местного населения. Ночью температура падает почти до нуля градусов. Мне кажется, что в таких домиках должно быть холодновато!
Отношение к жизни здесь тоже заслуживает уважения. Если вы присмотритесь, то увидите, что на земле преспокойно спит тетенька, уставшая от трудов праведных. Зачем спешить куда-то, зачем бежать?

Прощальный взгляд на речку.

И опять мост. Посмотрите, как местное население ездит между городами. Они так едут не десять и не пятнадцать минут, а по нескольку часов, по крутым горным серпантинам!

По дороге останавливаемся, чтобы посмотреть на террасы.

В полях кипит работа.

А вдоль дорог цветут и цветут пуансетии.

Железный конь здесь - редкий гость.

И в этих краях он никогда не прийдет на смену сельской лошадке, потому как по крутым горным тропкам Гималаев могут пройти только они - лошадки.

А вот так выглядит настоящая лысая резина, а не то, что мы называем лысой резиной Большинство транспорта в Иламе находится именно в таком состоянии.

Такими были наши радиальные вылазки из городка Илам Базар, столицы штата Илам.
Дальше мы поехали в селение Анту-Данда, смотреть на гору Канченджанга.

[Martina]

Анту-Данда

Последним пунктом нашей программы по Иламу стало селение Анту Данда.
Мы попрощались с нашим гостеприимным гест-хаусом, где провели несколько прекрасных дней.

Сели в микроавтобус и поехали в Анту-Данда, где нам предстояло остановиться на ночлег и увидеть (может быть) гору Канченджанга.
Путеводитель по Иламу называет это место "драгоценным камнем Восточного Непала".
Полностью согласна.
Поездка в Анту-Данда стала настоящим апогеем нашего знакомства с Иламом, а этот день - ярким и светлым воспоминанием.
Итак, утром мы попрощались с нашими гостеприимными друзьями из гест-хауса в Иламе и через селение с "дивным" названием Фиккал отправились на крайний восток Непала, в Анту-Данда.
Анту-Данда находится почти на границе с индийским Сиккимом. Расположено селение на высоте 1646 метров, на высоком и узком холме, с которого открывается потрясающий вид на заснеженные вершины Гималаев (в частности, на нашу любимую Канченджангу, 8586 метров, и Кумбакарну, 7710 метров), а также на бегущие вниз зеленые холмы гор Терраи.
Здесь тоже выращивают чай, повсеместно.
Вместо непальской мобильной связи ловится индийская.
Все окрестности Анту-Данда покрыты густым лесом - здесь растут уникальные хвойные деревья, очень стройные и высокие, пирамидальной формы. Издали они напоминают кипарисы, что моментами делает пейзажи Анту-Данда очень похожими на средиземноморские.
Леса здесь древние, девственные. В них обитает множество загадочного зверья, вроде красной (малой) панды, но за один день кого-либо из местных зверушек встретить невозможно - мы не встретили никого. Это не было нашей цеью - нашей целью было увидеть Канченджангу.
Анту-Данда находится в 35 километрах от города Илам, но не стоит обольщаться коротким километражом дороги - путь туда очень сложный, вначале долго с горы, а потом по грунтовой дороге на гору, поэтому по времени это может занять несколько часов. Мы ехали почти три часа, да еще и с приключениями.
Вначале мы ехали по оживленной дороге, через множество поселков и городок Фиккал, наблюдая в окно автомобиля за жизнью Илама.
Хочу показать немного фотографий, сделанных по дороге из окна нашего микроавтобуса.

Это и есть город Фиккал Можно заметить, что на базаре города Фиккал продают связки каких-то странных дощечек. Это не дощечки, это - сыр. Выдержанный и высушенный до состояния дощечек.

Любимое местное развлечение. Играют повсеместно, устраивают целые состоязания. У нас тоже можно встретить нечто подобное - но в виде игральных автоматов. Здесь же просто посыпают доску тальком или крахмалом - и гоняют фишки.

Просто дорожные фото:

Проехав Фиккал, спускаемся по разбитой грунтовой дороге вниз.
Потом нам предстоит переехать через мостик и начать подъем круто вверх. Вот мостик и начало подъема на другом берегу.

Но не все так просто. Мы долго-долго едем по грунтовой дороге. Вокруг - пышная субтропическая растительность предгорьев Гималаев, на дорогу то и дело падают небольшие водопадики, на самой дороге много ручьев, луж и размытых участков.
Просто Camel Trophy, а не дорога. Но мы упрямо едем вперед.
Несколько раз Кумар спрашивает дорогу у местных крестьян. Он не очень хорошо ориентируется здесь - он же из Катманду, в Иламе раньше не бывал, как и мы.
И тут - сюрприз! Дорогу преграждает глубокая траншея. Возле неее возятся рабочие.
Мы выходим из машины, идем к ним. Наше появление вызывает настоящий ажиотаж, все улыбаются, кричат, машут руками, что-то говорят Кумару - но, увы, помочь нам ничем не могут. Среди рабочих оказывается мужчина, который говорит на очень хорошем английском. Он и объясняет нам, что идет прокладка трубы, траншею зароют только завтра к вечеру. Объехать траншею невозможно - дорога находится между скалой и обрывом.
Мы не собираемся сдаваться и спрашиваем, далеко ли до Таллинна Анту-Данда и можно ли пройти пешком.
"Не вопрос, конечно можно, отсюда до Анту-Данда - всего три километра воон на ту гору", - отвечает нам мужчина.
Решаем оставить рюкзаки в машине и двигать пешком.
Но Кумар бурно жестикулирует и отрицательно качает головой - он не хочет, чтобы мы так делали. К концу поездки мы поняли, что Читра, хозяин Кумара и агентства в Катманду, попросил Кумара за нами присматривать - чтобы мы особо одни не бродили и не искали неприятностей на свою голову.
Кумар узнает у рабочих про объездную дорогу до Анту-Данда.
Опять грузимся в авто, едем в обратном направлении. А потом сворачиваем на крутую горную дорогу.
И тут нас ждет сюрприз номер два. Наш верный Боливар не может взять препятствие. Микроавтобус - не джип, увы. Препятствие - это крутой поворот наверх. Микроавтобус буксует на глинистой почве, рычит, фырчит, а толку - ноль. Не тянет. Не можем выехать, никак.
Кто-то бы отступил, махнул рукой, решил возвращаться. Но не мы! Нам надо в Анту-Данда! Просто жизненно необходимо! Нас ждет встреча с горой Канченджанга! Как же это так - приехать в Илам и не увидеть Канченджангу? Зачем мы вообще тогда сюда ехали?
Вообще, за дорогу в Анту-Данда всей нашей маленькой экспедиции надо дать награду "За волю к победе"!
Выходим из микроавтобуса.
Может, с меньшим грузом высота будет взята?

Увы, никак.
Тогда, может надо подтолкнуть? Андрей и Вася с готовностью берутся за дело.

И опять - никак.
Мы с Леной сидим на обочине и грустим. Тем временем, наши героические мужчины ломают голову, что бы еще придумать.
Рассматривают коварное местечко, на котором буксует микрик, начинают подкладывать под колеса камни. Водитель Кумар ведет себя, как и положено настоящему непали - не психует, ни кричит, не выступает, не выказывает ни малейшего раздражения по поводу того, что мы вот-вот угробим его машинку. Наоборот, он улыбается и всем своим видом показывает, что решительно настроен победить дорогу и доехать до Анту-Данда!

И тут внизу на дороге появляется трактор с прицепом. В кузове прицепа - несколько местных крестьян. Объехать нас трактор не может, мы перегородили дорогу.
Нам с Леной одновременно ударяет в голову блестящая идея. А давайте поедем дальше на тракторе!
Наши мужья энтузиазма по этому поводу не разделяют. А нам так хочется проехаться на тракторе!
"Я никогда не ездила на тракторе", - мечтательно говорит Лена.
"Я тоже", - отвечаю я.
Кумар опять отрицательно машет головой - никаких тракторов, он нас одних в Анту Данда не отпустит.
Водитель трактора и крестьяне-пассажиры веселятся и радуются - еще бы, такое событие в этой тихой глуши, застрял автобус с белыми людьми! Тут же начинают держать совет - как нам помочь.
И через некоторое время, общими усилиями, наш верный микрик все-таки выталкивается на гору! Ура!!!! Все наши помощники ликуют вместе с нами, да так искренне, как будто корову выиграли

Вот это приключение! Мы все в пыли, автобус весь в пыли, но радости-то сколько!
Еще час плутаем по полям, террасам, вверх-вниз.
И наконец подъезжаем к одинокому домику на горе. Домик приютился на краю густого хвойного леса, его окружают чайные плантации. Это и есть цель нашего путешествия. Здесь мы остановимся на ночлег. Это настоящий homestay в крестьянском доме.

Внутри - очень чисто и очень мило. Гостевые комнаты - светлые и нарядные. Удобства - в коридорчике (туалет, душа нет).

Но холодно! КАК же здесь холодно! В доме нет отопления - в Непале вообще не принято делать отопление в домах, даже печное.
У нас просто зуб на зуб не попадает.
Наши верные спутники-талисманы тоже мерзнут Мы их упаковываем потеплее.

Лютый холод совершенно не мешает орхидеям. В этом крестьянском доме растут такие орхидеи, каких не встретишь ни в одной нашей оранжерее!

Хозяева спрашивают нас, что мы хотим на ужин. Выбор блюд не поражает воображения, поэтому просим суп и момо.
Одна из женщин тут же идет забивать курочку для нас.
А мы укутываемся потеплее (я не могу расстаться с пледом) и идем гулять. К нам тут же приклеивается старенький сельский пьянчужка - в любом селе мира есть такие. В надежде на несколько рупий, он берет на себя функции добровольного гида. Мы не против. Хоть дедушка почти не говорит по-английски и от него разит алкоголем, но он довольно сносно изъясняется жестами и особо не напрягает.

Это мы возле нашего домика.

Вокруг - одни хвойные деревья.

Одиночные деревья переходят в густой лес, в который мы и углубляемся. Наш добровольный гид куда-то нас ведет.

Лес вокруг - густой, таинственный и очень непривычный. Мы никогда не видели таких лесов

А может быть, это не лес, а база инопланетян? Во всяком случае, здесь растет нечто явно внеземного происхождения

Стоят какие-то непонятные сооружения.

Минут через двадцать мы выходим на открытую площадку, откуда открывается потрясающий вид.
Дедушка машет рукой на холмы в вечерней дымке: "Сикким, Сикким!"

Дедушка, мы чрезвычайно рады, что это Сикким. Гора Канченджанга где?
"Канченчунга?" - переспрашивает нас дедуся.
Окей, пусть будет Канченчунга. Где?
Дедуся разводит руками с таким скорбным видом, как будто восьмитысячник Канченджанга был внезапно стерт с лица Земли, как будто пришел "кирдык Канченчунге".
Но мы стоим на своем - где Канченджанга?
Из долгого сбивчивого монолога дедуси, из обрывков английских искаженных слов и его бурной жестикуляции, мы понимаем, что зима - не лучшее время для Канченджанги, и что уже три недели "Канченчунгу" никто не видел, горы скрыты плотной ватой облаков и густым туманом. Не видно гор, вообще!
Все расстраиваются. Я тоже. Представьте себе, проделать токое долгое и трудное путешествие ради "Канченчунги", так рваться в Анту-Данда, чуть ли не на плечах затащить сюда микроавтобус - и в итоге увидеть лишь облака? Разве о таком мы мечтали? Нет, конечно!
Но я все равно верю в победу. И говорю: "Ладно, ты нам хотя бы покажи, где она, Канченджанга?"
Дед кивает и опять что-то говорит.
Мы догадываемся, что с этой точки Канченджангу не видно - но он нам обязательно покажет место, откуда она может быть видна (может быть).
Договорились. Тут же решаем, что завтра встанем в 6 утра и прийдем на эту смотровую площадку, чтобы посмотреть на холмы Сиккима в рассветном свете.
Наш проводник приводит нас к маленькому храму на обрыве.
Храм закрыт. Напротив храма - небольшая фигурка бычка Нанду (как это бывает напротив любого индуистского храма). Нанду украшен цветами, рядом курятся благовония. Я тоже срываю цветок и кладу рядом. А еще я насобирала здесь семян бархатцев, привезла их домой, и теперь у меня на окне растут гималайские бархатцы из Анту-Данда.

Если скатиться с этого холма вниз, то попадешь в индийский Сикким.

Холмы Сиккима.

Мы еще немного сидим возле храма, смотрим на красоту вечерних Терраев, а потом идем через лес к нашему домику. По дороге наш проводник показывает нам небольшое святилище, прямо посреди леса.

Я там отмечаюсь, конечно же.

Спускаемся с горы, выходим из лесу к нашему домику.
-Дед, так где же Канченджанга?
А вот там! Вон за тем туманом должны быть Гималаи и Канченджанга.

Туман и облака все наступают и наступают. За спиной у меня должна быть Канченджанга.

А пока что видны только чайные плантации и дым из сельских кухонь. Народу - никого. Только время от времени протопает кто-то через чайные плантации к сарайчикам.

Я прошу своих спутников оставить меня здесь одну и не беспокоить. Потом сама прийду
Ребята уходят кто куда - узнать, как там ужин, и просто погулять. У меня были замечательные спутники - никто никого не напрягал, никто не задавал никаких вопросов.
Я завернулась в плед и уселась прямо напротив предполагаемой Канченджанги.
А дальше произошла одна из самых мистических и волшебных вещей в моей жизни.
Те, кто меня давно знает, подтвердят - я верю в науку, в знание и далека от разного рода эзотерических завихрений. Терпеть не могу "мулдашевщину". Люблю все анализировать и раскладывать по полочкам, люблю для всего находить научное обоснование. Я не восторженная "кисокуку" и меня сложно назвать "йоганутой".
Но. После четырех поездок в Гималаи и двух тибетских "экспедиций" я точно знаю, что в Гималаях возможно все, вплоть до прямой связи с космосом и неведомыми силами.
В тот момент я почувствовала, что убрать облака и договориться с застенчивой Канченджангой - вполне в моих силах. Ну и что, что зимой ее никогда не видно? Ну и что, что ее скрывают туманы, которые приходят из сиккимских долин?
Можете смеяться и думать, что я сошла с ума, но я просто начала разговаривать с горой, скрытой плотными облаками. Как с человеком. Рассказала ей, какой долгий путь мы проделали - и только из-за нее, потому что мы ее очень любим, и это наша мечта - увидеть ее во всей красе, и для нас это очень важно. Рассказала, что у нас нет времени в запасе - только завтрашнее утро. Потом сказала, что верю в то, что если она захочет, если она посчитает нас хорошими людьми, то это в ее силах - вынырнуть из облаков и показаться нам. Я полностью сконцентрировалась на горе. Во всем большом мире мы были только вдвоем - я и Канченджанга. Мне никто не мешал, лишь редкая вечерняя птичка вдруг пролетала над головой. Было тихо и холодно. Моментами я просто медитировала, пытаясь пройти взглядом через облака и увидеть вершину горы. Я общалась с ней и с силами Гималаев больше часа. В конце концов, я увидела контур вершины за облаками. И я поняла, что дело сделано. Завтра на рассвете мы увидим Канченджангу - я знала это так же точно, как свое имя.

Я вернулась в дом. Ужин был еще не готов. Добровольный проводник, которому мы дали за труды двадцать рупий, давно куда-то исчез - праздновать такую невиданную удачу, я думаю.
Мы решили подняться на чайную плантацию рядом с домом.
И не зря решили.
Над Иламом догорал фантастической красоты закат.

А это мы. Как космонавты на Марсе:)

Из лесу ползла ночь. От чайных плантаций поднимался едва уловимый, тонкий аромат.

А закат совсем сгорел, и солнце скрылось за холмами.

И мы пошли домой. По пути подивившись на розы. На улице ноль градусов - а у них розы цветут!
Немного погуляли вокруг дома, наблюдая быт семьи, принявшей нас на постой.

Это кухня, между прочим. Нам здесь готовили еду. На днях один собеседник мне сказал: "Как это - вы мечтаете поехать в Монголию? А вы знаете, что в Улан-Баторе так грязно, что надо в перчатках ходить, ни к чему не прикасаясь?"
Даже комментировать не буду. Смешно очень Тем, кто так рассуждает, не надо ехать в Анту-Данда, однозначно.

Проблема чая здесь решается просто - нарвал на соседнем с домом кустике, насушил прямо во дворе, вот тебе и чай.

Ужин нам готовили долго. Пока курицу забили, пока дров наносили, печку затопили, тесто на момо замесили...Да и не торопится здесь особо никто.
Мы сели в гостевой столовой. Чувство было, что мы на какой-то зимовке в Арктике - температура воздуха была приблизительно такая же. Очень хотелось есть (мы ведь только завтракали, а день выдался долгим и волнительным!)
Хорошо, что у нас с собой было! И водка, и колбаса Потому как, без водки и колбасы в этих краях - никак!

На кухне, тем временем, готовили момо для нас.

[Martina]

Вот эта чудесная женщина - хозяйка дома. Женщины остаются женщинами всегда и везде, все хотят получиться красивыми на фото. Когда я захотела ее сфотографировать, она застегнула кофточку, поправила шапочку и напустила на себя серьезность, хотя до этого была очень улыбчивой. Забацала look, одним словом Красивая женщина, я считаю.

А потом и ужин принесли! И стало совсем хорошо!
Вася, как обычно, рассказывал нам про космос и черные дыры. Фрагмент лекции "Есть ли жизнь на Марсе?"

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это неизвестно!

А перед сном мы ходили смотреть на звезды.
Таких звезд, как в Анту Данда, я не видела нигде.
Внимательный читатель спросит - какие еще звезды? Ведь я говорила, что небо было скрыто облаками?
Все верно. Было скрыто. А сейчас небо было ясным! Не зря я же разгоняла облака перед ужином.
Млечный Путь стоял от горизонта до горизонта. То и дело падали звезды. Такого количества звезд в небе - и так близко! - я не видела за всю свою жизнь. Хотелось вынести кровать на улицу, лечь на нее и всю ночь смотреть на звезды. Небо не было далеким и холодным, оно было живым, пульсирующим, наполненным жизнью. Эх, устроить бы обсерваторию здесь, в Анту Данда!
Но холод стоял лютый.
До свидания, звезды, мы пошли спать.
Спать легли в полном обмундировании. Дом-то не отапливался.

А утром! А утром!!!!
А утром нас встретила Канченджанга, во всей красе! Она услышала нас. Ну, что это, как не чудо?
Вот она, наша любимая гора. Такой она была в 6 утра.

Внизу, на холмах, еще лежала ночь. А Канченджанга все наливалась и наливалась рассветными красками.

Вот такой Канченджангу видел Николай Рерих.

Непал зимой в 4й раз.Илам, Лумбини, Читван. ОКОНЧЕН.

А такой Канченджангу увидели на рассвете мы. Это было фантастическое шоу, невероятная игра цвета, гора менялась каждые пять минут. Мы боялись, что вот-вот из Сиккима приползет коварный туман, что гора спрячется - и не могли оторваться от Канченджанги. А гора показывала и показывала себя во всей красе. Наверное, это было одно из самых красивых зрелищ, которые я только видела.
Мы не заметили, как прошло больше двух часов!

Особый, "рериховский" свет бежал и бежал по окрестным холмам. Здесь кто угодно гениальным художником станет, с такими-то красками...

Мы не были художниками, мы не были фотографами, мы в тот момент были просто самыми счастливыми людьми на планете, безмерно благодарными судьбе что она подарила нам такое утро. Ради таких моментов стоит жить.
Два часа медитаций на красоту.

И, наконец, Канченджанга стала такой.

В восемь утра мы вспомнили, что собирались сходить еще и на вчерашний вью-пойнт в лесу.
И пошли туда.
Холмы Сиккима в 8 утра.

Здесь тоже игры цвета и света хватало. Не дурак был, все-таки, Рерих, раз работал в Гималаях. Таких красок и цветов, как здесь, больше нет нигде!

Счастье - есть!

А над головой - вот такое небо! Неужели вчера здесь все было затянуто туманом и облаками?

А под ногами - причудливые узоры инея.

Недоступный нам Сикким.

Мы вернулись к нашему домику. К тому моменту Канченджанга стала такой:

Тоже вполне рериховской - сравниваем с картиной:

А это уже картина Верещагина. Он назвал ее "Высочайшая вершина Гималаев". В то время Канченджанга и вправду считалась высочайшей, но сейчас установлено, что она лишь третья - после Эвереста и К-2.

А это - наша Канченджанга:)

Мы медитировали на эту красоту еще два часа, до десяти утра, не в силах оторваться.

А из окна нашей комнатки тоже открывался вид на Канченджангу.
На одной из стен висел вот такой плакатик - "Только люди могут сделать из здания дом".
Это на 100% подходит к хозяевам нашего геста.
Скромные и сдержанные люди живут минималистичным бытом в тяжелых природных условиях, полагаясь только на себя.
При этом, это невероятно добрые, веселые и душевные люди, которые действительно считают каждого постояльца другом.
Я просто влюбилась в бабушку этой семьи. Из-за почтенного возраста она давно не работает. Сидит себе во дворе, покуривает огромную самокрутку и смеется каким-то своим воспоминаниям. Я попросила ее о фото. Она засмущалась, замахала руками, сказалала что-то вроде: "Да что ж меня такую некрасивую фотографировать!" - а я ей сказала, что считаю ее очень красивой, и что она мне очень понравилась.

Здесь не принято роптать на судьбу, на правительство, на тяжелую жизнь. Не принято ждать милостей от природы. Люди просто живут, они просто счастливы своей тихой жизнью. А мы, западные люди, так умеем? Увы, нет. У нас постоянно выходит по Ильфу и Петрову: "Вот и шкаф купили, а счастья нет".
За постой и питание в этом удивительном доме мы заплатили какие-то копейки, что-то около 20 долларов за четверых - это и за комнаты, и за щедрый ужин.
На прощание нас ждал приятный сюрприз.
Семья решила благословить нас перед долгой и полной неожиданностей дорогой.
Все получили тикку на лоб и ожерелье из цветов.

И Кумар тоже:) Он ведь тоже был полноправным членом нашей экспедиции!

Прощание вышло теплым и сердечным. Мы очень растрогались. Надеюсь, что эти замечательные люди живы-здоровы и у них все хорошо. Всегда буду их помнить.

На прощание мы побежали еще раз посмотреть на нашу Канченджангу.
Есть ли в мире хоть что-то прекраснее Гималаев?
Я считаю, что нет.

Мы покидали Илам.
Впереди было 12 долгих часов дороги через весь Непал - мы ехали в Читван, заповедник в центре страны, на западной границе с Индией. Мы с Андреем уже были там дважды, а Вася и Лена - нет, поэтому мы хотели показать им этот славный уголок Непала.
Наше знакомство с Иламом закончилось.
Было немного грустно.
Я не знаю, занесет ли нас судьба сюда еще раз.
Но мы влюбились в Илам с первого взгляда - и навсегда. И очень рады, что Илам ответил нам взаимностью.
Воспоминания об этом затерянном в горах уголке планеты навсегда останутся в шкатулке самых добрых воспоминаний.

Дальше я расскажу о Читване в зимнее время, о Покхаре и Сарангкоте, о Лумбини и об отеле Yak&Yeti.
Stay tuned!

[Olgaroma]

Мартина, спасибо огромное за путешествие, за отчет, за Канченджангу, за то, что читая, будто едешь вместе с вами, смеясь и плача, восторгаясь и медитируя. Вы и есть просветленный человек, по крайней мере в момент "разговора с горой"! Разве нет?

[amon_ra]

Е-хо-хо!!! Вроде снова побывал

[Pushkina]

Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.

[b-olegh]

Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.

Все нормально! Перелет ТС с AirArabia в общем и целом соответствует духу путешествия!

[КукуруДза]

Это был самый странный и самый вкусный завтрак в нашей жизни:) На часах - 6:30 утра, а мы пьем из кружек неразбавленный ром, едим обжигающе горячий куриный суп (супчик, супчик! Просто бальзам на наши измученные души!), а также колбасу и паштет из наших припасов (после предыдущих поездок по Тибету, мы всегда берем в этот регион припасы). Закончили завтрак чаем с вафельками "Артек" (из припасов, конечно) и пошли спать.

непонятно что помешало употребить эти припасы в автобусе. также непонятно почему не взять 200 граммовую мультитопливную горелку и не закипятить чайку. Просто интересно.

[volga_volga]

Martina is back!

Вопрос по поводу вашего маршрыта: насколько я помню, Дарджилинг совсем близко к границе с Непалом находится, оттуда тоже Качеджунгу видно - насколько реально лететь через Индию (не через КТМ), перейти границу с Непалом возле Дарджилинга и продолжить из Илама далее куда нужно в Непале?

[Martina]

Это был самый странный и самый вкусный завтрак в нашей жизни:) На часах - 6:30 утра, а мы пьем из кружек неразбавленный ром, едим обжигающе горячий куриный суп (супчик, супчик! Просто бальзам на наши измученные души!), а также колбасу и паштет из наших припасов (после предыдущих поездок по Тибету, мы всегда берем в этот регион припасы). Закончили завтрак чаем с вафельками "Артек" (из припасов, конечно) и пошли спать.

непонятно что помешало употребить эти припасы в автобусе. также непонятно почему не взять 200 граммовую мультитопливную горелку и не закипятить чайку. Просто интересно.

Никогда за все наши поездки по региону горелка нам не была нужна - Азия тем и хороша, что здесь под каждым кустом готов и стол, и дом. То, о чем я рассказываю - форс-мажор чистой воды, ради таких случаев таскать за собой горелку, чайник и т.д. - это ни разу не рационально, по-моему. С таким же успехом можно возить котел и водить за собой барашка - вдруг плова захочется.
Что помешало? Усталость помешала.

[Martina]

Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.

Ужас - но не ужас-ужас Вполне терпимо. Гораздо лучше "Украинских Средиземноморских Авиалиний", например. Мы через Индию много раз летали, выходили в Дели, там ночевали. В этот раз решили вот так. Нормально, жить можно Если будет хорошая цена на билеты - будем еще летать.
Вот такой истории скак с Вашей приятельницей мы и боляись - не хотелось нахватать чужих вирусов.

В Дели и вправду новый аэропорт, очень хороший. Я в прошлом году прилетела в сентябре - обалдела просто. Не сравнить с той помойкой, которая была раньше. Это они как раз к Commonwealth Games постарались, молодцы (игры проходили в октябре 2010). Я была в командировке - и все мои индусы-коллеги меня спрашивали: "Ну как тебе наш новый аэропорт? Правда хороший?" Гордились очень.

Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.

Все нормально! Перелет ТС с AirArabia в общем и целом соответствует духу путешествия!

Сто процентов!

[Martina]

Martina is back!

Вопрос по поводу вашего маршрута: насколько я помню, Дарджилинг совсем близко к границе с Непалом находится, оттуда тоже Качеджунгу видно - насколько реально лететь через Индию (не через КТМ), перейти границу с Непалом возле Дарджилинга и продолжить из Илама далее куда нужно в Непале?

Я думаю можно, вполне. Раз нам предлагали махнуть из Илама в Дарджиллинг (жаль, у Андрея и Васи виз не было, а то бы махнули обязательно), то и наоборот можно. Читра нам даже предлагал из Илама на джипе в Бутан поехать - как вариант. Из Дарджиллинга в Илам - гораздо рациональнее, чем из Катманду

[b-olegh]

Martina is back!

Вопрос по поводу вашего маршрута: насколько я помню, Дарджилинг совсем близко к границе с Непалом находится, оттуда тоже Качеджунгу видно - насколько реально лететь через Индию (не через КТМ), перейти границу с Непалом возле Дарджилинга и продолжить из Илама далее куда нужно в Непале?

Я думаю можно, вполне. Раз нам предлагали махнуть из Илама в Дарджиллинг (жаль, у Андрея и Васи виз не было, а то бы махнули обязательно), то и наоборот можно. Читра нам даже предлагал из Илама на джипе в Бутан поехать - как вариант. Из Дарджиллинга в Илам - гораздо рациональнее, чем из Катманду

А разве там переход в Дарджилинг? Не в Сикким (permitted area)?

[volga_volga]

А разве там переход в Дарджилинг? Не в Сикким (permitted area)?

Я ходила на трек из Дарджилинга в сторону Непала, тропа проходила как-то между Индией и Непалом, иногда находишься в Индии, иногда в Непале Помню, там нужно было оставлять паспорт на КПП. Сейчас проверила: та граница (Pashupati) открыта только для индийцев и непальцев, а ближайшая граница с Непалом открытая для иностранцев находится в Kakarvita, 117 км от Дарджилинга:

http://www.darjnet.com/darjeeling/darje ... n/town.htm

[Martina]

После Илама мы отправились в Читван.
Пакет был куплен у Читры в Катманду. Отель был для нас не принципиален, единственным требованием было то, чтобы отель стоял на берегу реки. Как я уже говорила выше, пакет из 2 дней/3 ночей обошелся нам в 85 долларов на человека.
На форуме было много дискуссий о Читване, немало копий было сломано на тему "ехать или не ехать". Лично я Читван люблю. Поэтому, мы и поехали туда в третий раз. Никому не навязываю свою любовь к Читвану. Те, кто едет туда впервые, должны понимать, что это не шикарные wild-life или сафари угодья - это ведь Непал, здесь все минималистично. Но, как и везде в Непале, в Читване очень и очень душевно. Здесь работают очень приятные и добрые люди. Здесь очень красивая река. Здесь потрясающие закаты, на которые можно медитировать часами. Сверхожиданий по Читвану не должно быть. Но атмосфера здесь действительно классная. Детская какая-то, трогательная, наивная. Центр города сейчас оброс магазинчиками и кафешками, в нем появилось что-то растаманское. Слоники есть, носороги тоже никуда не делись. Зимой в Читване еще классно тем, что народу мало - и зверье чувствует себя вольготней. А еще зимой Читван - это место зимовки огромного количества птиц. И в этот раз мы увидели такое количество разнообразных оленей и крокодилов, которого не видели ни разу до того. Тем, кто боится знаменитых непальских пиявок, рекомендую ехать в Читван именно зимой - зимой пиявок нет.
После этой поездки в Читван у нас появилось желание вернуться сюда и в четвертый раз, но уже по другой программе, об этом я расскажу позже.
Зимой здесь очень холодные вечера и ночи, зато днем - жарко и солнечно. Река Рапти стоит очень чистая и прозрачная. Если повезет (нам повезло), то проплывающих крокодилов-кориалов можно увидеть прямо от отеля.
Отель у нас был довольно простенький, но душевный. По вечерам мы вчетвером (других постояльцев не было) садились на берегу реки. Охранник поджигал дрова в огромной бочке. В 8 вечера во всем поселке вырубали свет и Читван погружался в кромешную тьму. А мы сидели у потрескивающих поленьев, пили ром, внизу тихо шелестела река Рапти, время от времени начинали курлыкать дремлющие на отмелях красные гуси, а на том берегу вздыхали ночные джунгли. Просто рай. Мечта моего юннатского детства.

Добирались мы от Илама до Читвана сложно, по дороге наш водитель Кумар заблудился, в итоге мы приехали в Читван чуть ли не в полночь - и то пришлось звонить Читре, он связался с отелем и нам навстречу выехал джип. Это было как в кино. Ночная "саванна", фары выхватывают в ночи только столбы дорожной пыли, и вдруг прямо перед нами резко вырывается из пыльной ночи охотничий джип. Оттуда выходят какие-то люди в камуфляже, машут руками - "следуйте за нами!". Кино да и только.
Так как мы приехали в Читван на день раньше, то на эту ночь нас поселили в другом отеле. Эдакая база отдыха завода "Красный резинщик" - я в таких домиках провела все свое советское детство. Только в моем детстве домики были без удобств - а эти весьма комфортабельные, с горячей водой, кондиционером и телеком.

А утром мы переехали в наш отель. Повторюсь, что отель очень простенький, но приятный. Персонал очень милый. Вид на реку - потрясающий. А еще там работает очень классный человек по имени Санта (очень актуальное имя для конца декабря, да).

Весь отель украшен большими настенными рисунками в стиле primitive art. Я и так в Непале всегда в хорошем настроении, а от этих картин я просто ухохатывалась.

У отеля есть своя "терраса" прямо над рекой. Мы там пили чай и просто валялись-загорали на шезлонгах. Одна из главных красот Читвана - это закаты. Лучше всего их смотреть над рекой, конечно.

Времени у нас было предостаточно, поэтому мы решили отклониться от основной программы. Санта предложил нам поехать на джипе на дальний край парка ("на дальний кордон", как мы смеялись между собой). Сказал, что там очень интересно, совсем другой Читван. Ни тигров, ни медведей он не гарантировал - был с нами честен. Но гарантировал, что нам в любом случае пнравится. И не обманул.
Санта работает в Читване уже 17 лет. Видел вяское. Говорит, что раньше работа проводника была очень опасной, так как животных было действительно много - и проводники часто становились их жертвами. Сейчас животные сами боятся людей, но преценденты бывают. В прошлом году погиб проводник, сопровождавший китайских туристов - на тропу внезапно выскочил носорог. А незадолго до нашего приезда несколько крестьян из народности тару подверглись нападению тигра - без смертельных последствий, но в больницу загремели.
Мы пришли на берег реки, переправились на другую сторону.

Погрузились в джип и поехали.
Эта дополнительная поездка обошлась нам в 100 долларов за весь джип. Санта сказал, что если мы хотим сэкономить, то можно взять еще пару туристов - но мы всегда готовы приплатить за то, чтобы быть одни

Каждый из нас загадал, какое животное хочет увидеть. Андрей рассчитывал на носорога, Вася почему-то очень хотел увидеть дикого кабанчика, я мечтала о мишке, а Лена решила не мелочиться и увидеть тигра - хотя бы хвостик из травы или хотя бы услышать (Санта рассказывал, что три дня назад они с японскими туристами слышали рык и видели хвостик). Забегая наперед скажу, что в этот день победили мальчики. Хотя, я изначально говорила Васе, что не слышала, чтобы здесь водились кабанчики - но кабанчика мы все-таки увидели. И носорога тоже.
С нами стартануло еще два джипа, но Санта понял наше настроение и увидел, что нам не нравится вся эта шумная гоп-компания, которая на все джунгли орет от восторга при виде каждого бурундучка - и предложил нам подождать, пока они уедут и скроются из вида. Потом предложил нам на выбор два маршрута. К болотам с крокодилами и еще какой-то, без болот. Мы выбрали болота. Хотелось проверить, не зацвели ли орхидеи на Гримпенской трясине
По дороге видели птиц-носорогов, всяких бурундуков по мелочи, остановились полюбоваться на Рапти.

Дорога была разной.

Мы напряженно вглядывались в джунгли, но ничего не видели. Было чувство, что звери сидят в густой траве, смотрят на нас и хихикают.

По дороге встретили слона. Но не дикого. Просто слона.

А потом мы приехали на одно из болот. Даже без крокодилов оно впечатляло своим внешним видом.

И тут мы увидели местных крокодилов - этот вид называется болотный магр - во всей красе. Я почему-то пребывала в наивной уверенности, что в Читване водятся только безобидные кориалы и гавиалы - крокодилы с длинным "клювом", питающиеся одной рыбой. Санта рассмеялся, когда услышал это. И сказал: "Да нет. Настоящих крокодилов здесь тоже хватает".
Вот они, магры:

Птиц здесь тоже хватает, в основном - болотных:

Вдоволь налюбовавшись на болото, мы поехали дальше. По дороге Санта нам рассказал, что самое идеальное время для Читвана - это февраль-начало марта. В это время здесь сжигают всю высоченную слоновью траву, закрывающую обзор. Становятся видны все равнины Читвана. "И тогда, - сказал он лично мне, - ты сможешь увидеть медведей. Даю 100% гарантию".
На том и порешили. Надо выбраться в Читван как-нибудь в феврале. И заказать у Санты двухдневную поездку на дальний кордон с ночевкой в "лесной башне". Это будет круто, я считаю.
А тем временем наш глазастый проводник увидел носорога.
Не тех прикормленных носорожек, которые пасутся на "отельном" берегу Читвана. а настоящего, дикого и очень крупного самца.
Мы затаили дыхание от восторга.

А дальше Андрей сделал то, что заставило меня поседеть и получить "инфаркт микарда, вооот такой рубец на сердце". Обычно таким неосторожным поведением грешу я, но в этот раз отличился обычно рассудительный Андрей. Он выпрыгнул из джипа и прокрался поближе к носорогу. Если бы носорог развернулся и побежал на Андрея, то обратно в джип Андрюша бы никак не успел. Но обошлось. Этот кусочек повествования я хочу снабдить популярным рекламным предупреждением - "Не пытайтесь повторить это в реальной жизни".

А вот эта штучка на дереве - прибор, помогающий подсчитывать тигров.

Этот уголок Читвана - место незатоптанное, тихое и идиллическое. Особенно в минуты перед закатом. Поют птицы, надрываются цикады. Здесь очень красивый лес. А на дорогу то и дело выходят любопытные и доверчивые олени, которых здесь очень много.

Очередное идиллическое болото, очередные птички и крокодилы.

Нам не хотелось отсюда уезжать. Именно здесь очень чувствовалось, что ты в настоящем лесу, что вокруг - настоящая природа, и вместе с тем - не было страшно, а было спокойно и очень хорошо. Я бы даже с удовольствием заночевала здесь. Но Санта нас подгонял: "Цигель, цигель, ай лю-лю!". После заката здеь оставаться нельзя, охрана может впаять за такое нарушение штраф.

Закат уже загорался. Уезжать из джунглей было очень обидно - с каждой минутой лес вокруг наполнялся новыми и новыми звуками, просыпались звери и птицы, а нам надо было уезжать! Мы с Леной попробовали поныть и посулить денег, чтобы подзадержаться, но Санта был непреклонен. Сказал, что для этого нужна специальная расписка, что в случае чего мы не имеем претензий, бла-бла. Мы были готовы написать расписку прям в джипе, но Санта лишь засмеялся в ответ. Наше нытье усилилось, когда мы увидели странные круглые дыры в земляной насыпи вдоль леса.
"Что это?" - спросили мы.
"Медведи, - ответил Санта, - вернее их берлоги".
Мы стали просить подзадержаться, ведь если есть берлоги, то значит медведи обязательно будут или вылазить из них, или залазить в них. Логично? Но Санта сказал: "Next time".
Уже на самом выезде из леса водитель заметил странное шевеление в почти темном подлеске. Там возилось что-то круглое и черное. "Медведь!" - обрадовались мы. А потом заметили, что у медведя какие-то странные стройные и худые ноги. Это сбылась Васина мечта - в подлеске возился крупный черный кабан.
Перед выездом из лесу Санта сказал нам: "Охрана может наехать, почему мы задержались после заката. Скажем, что носорог вышел на дорогу и мы не могли проехать".
Но никто ни о чем не спросил.

Чем занимались в остальное время? Обычными для Читвана делами.

Смотрели на птичек:

Смотрели на реку:

Катались на каноэ и смотрели на крокодилов:

Просто бродили:

Просто пили пиво и загорали:

[Martina]

Естественно, не обошлось без общения со слониками. Кормили их, катались на них и просто наслаждались их обществом:

Когда катались на слоне, то встретили наших знакомых носорогов. Мы их видим в третий раз, начиная с 2004 года. Это прикормленная парочка, которая гуляет на "отельном берегу" на потеху туристам. Мы этих носорогов уже знаем в лицо. Ну, не совсем в лицо...

Но знаем:)

После нашей встречи с настоящим, диким самцом на том берегу, эти носорожки бури восторга не вызвали, но мы были рады видеть их в добром здравии.
Что еще очень порадовало и было новым - мы увидели все виды оленей, обитающие в Читване.

Когда мы уже накатались на слоне и стояли у загона, угощая слоника бананами, то один из оленей решил порадовать нас настоящим шоу.
Из лесу неожиданно выскочил огромный самец barking deer ("лающий олень"), с невероятной скоростью пересек полну, бросился в реку, в три прыжка преодолел ее - и скрылся в лесу на другом берегу. Это было так красиво и так неожиданно, что мы от растерянности даже сфотографировать эту красоту толком не смогли. Впрочем, лучшие фотографии - неснятые:)

Вот так мы провели время в предновогоднем Читване. Была идея встретить здесь же и Новый год, но решили все-таки двинуть в Покхару. Первоначальный план по встрече Нового года в Лумбини мы тоже отменили. И слава богу. Даже десять Лумбини не сравнятся с однйо Покхарой.
Так что, резюмирую: зимой в Читване здорово! Приезжайте:)

Дальше расскажу о новогодней Покхаре, о Лумбини и немного о Катманду.

[b-olegh]

А в Читване после фотосессии животные за Вами не бегали не заявляли: "Fifty Rupees - good price!"?
А то в районе ЕВС все яки прочая живность позируют именно с таким выражением на морде!

[Martina]

После Читвана мы поехали в Покхару, где встретили новый, 2011 год.
Покхара - есть Покхара. Это маленький рай, в отором можно зависнуть надолго. Мы зависли на 5 ленивых, приятных дней.
Ходили в Сарангкот, ходили к Ступе Мира, катались по озеру на лодке.
Покхара запомнилась тем, что на Новый год мы ухитрились там приготовить самый настоящий салат оливье. Парадокс заключается в том, что дома мы его на НГ никогда не делаем. А там вдруг пробило. Ингредиенты собирали по всей Покхаре. Огурцы для салата у нас были испанские, горошек - американский, майонез - из ОАЭ, роль докторской колбасы исполнили датские консервированные сосиски. А картошку и морковку нам любезно сварили в отеле. Там же нам выдали "тазик" и ножи. Я объяснила сотрудникам отеля, что это такое национальное традиционное блюдо, без которого у нас Новый год не наступит:)
Вот такой у нас был Новый год.

В принципе, после Илама у нас был свободный график. После Читвана мы собирались поехать в Лумбини, где до этого не были, и встретить там Новый год. Но, или Будда нас уберег от этого шага, или же мы сами обломались, или же и то, и другое, но на НГ мы все-таки уехали в Покхару. На пятый день в Покхаре все-таки пришли в себя и одумались, и решили посетить Лумбини и там заночевать на пару ночей, о чем и сообщили нашему водителю Кумару. Сказано - сделано.
Рано утром 5 января мы в последний раз посмотрели из окна нашего гестхауса на массив Аннапурны.

И выехали из Покхары в Лумбини.
Городок Лумбини находится практически на границе с Индией.
За время пути из Покхары в Лумбини проезжаешь через весь Непал поперек - и по сути, спускаешься с Гималаев на Индийское плоскогорье. Дорога - чрезвычайно живописная. Но только в той части, которая идет по горам. Густые леса, заросли гималайской сосны, панорамы долин и снежные шапки Гималаев, то и дело мелькающие за зелеными холмами.
"Смотрите на горы, больше мы их не увидим", - сказала я попутчикам.
Так и было, ведь мы спускались вниз.
А как только спустились вниз - стало совершенно неинтересно. Как будто из чистенького, красивого, наполненного свежестью Гималаев Непала одним махом оказались в самой гнусной части Индии. Плоская, как тарелка, местность, песок, туман, пыль, некрасивые села, грязь, какой-то бесконечный ремонт дороги, одетые в коричневые тряпки люди, коричневые коровы, коричневые собаки. Ну, не Непал ни разу.
У меня были совершенно неверные представления о Лумбини.
Дело в том, что в сети очень мало информации о Лумбини - городок лежит вдали от Гималаев, поэтому его мало кто включает в обязательную программу по Непалу. А специально ехать много часов в Лумбини только для того, чтобы посмотреть, где родился Будда - ну, это надо быть совсем уж шизонутым буддистом. Как мы:)
И вот я представляла себе, что Лумбини - это нечто опрятное, яркое, веселое, ухоженное и нарядненькое. Как наша любимая Покхара, только без озера. Ну, все-таки уникальное место, там Будда родился, оно просто обязано быть таким. К тому же я читала, что каждая буддийская страна мира построила в Лумбини свой храм. И думала, что это должно быть очень красивым зрелищем.
Меня немного смущало, что в Лумбини удручающе маленький выбор туристического жилья, что для Непала - дикость. Но я быстро забыла об этом. В Непале тебя обычно "передают по рукам" - то есть, если ты остановился в одном отеле, а потом собираешься переезжать в другой город, то у хозяина отеля обязательно найдется родственник, владеющий отелем в том, другом городе - и тебя туда просто "передадут". Из Катманду нас "передали" в Илам, из Илама - в Анту-Данда и в Читван, а из Покхары - вот как раз в Лумбини.
В гористой Покхаре было +20, поэтому я решила, что в Лумбини - вдали от гор и на границе с Индией - будет совсем тепло. Мы приготовили сандали и шорты. Наивные.
В общем, мы ехали, ехали, ехали. Ехали и ехали. Часов 6 или 7. А вокруг были только туман и разная гнусь.
Наконец, мы въехали в какое-то особо пыльное, гнусное, туманное и грязное крохотное село.
За окном машины шел серый дождь.
"Лумбини", - сказал Кумар. - "Мы приехали".
Чтооооо????????????????????????????
Это - Лумбини????
Все вокруг выглядело вот так. И это - не утро туманное, утро седое. Это 3 часа дня.

А где храмы? Где парки? Где олени? Где, черт возьми, минимальная инфраструктура?
Кумар показывает на решетчатый забор, тянущийся куда-то далеко в туман.
Все там, за забором.
Обалдеть можно.
Сказать, что мы разочарованы - не сказать ничего.
С трудом нашли наш отель. Довольно большой, четырехэтажный, он уныло маячил на краю большого туманного поля.
Выходим из машины. Еще один сюрприз. Здесь не просто холодно, здесь адски холодно! И сыро! Сырой холод пробирает просто до костей. Какие там сандали, какие там шорты! Достаем из рюкзаков пледы и укутываемся ими поверх курток.
Вооон мы, в углу фото, мега-радостные. Во дворе отеля, только что выгрузились из машины.

Хозяин отеля - крайне неприятный тип, эдакий жучара, похожий на советского актера Льва Перфилова. Да еще и в кепчонке, натянутой на самый лоб. Суетится, мельтешит, ведет показывать номера. Номер стоит 20 баксов. Для такой дыры - дорого. Да, в номере есть душ, но кто его будет принимать? На таком холоде? Отопления-то все равно нет. К тому же, в помещениях сыро, как в пещере. Есть бесплатный вай-фай, но нет света:) Во всем Непале перебои с электричеством, Лумбини - не исключение.
Держим совет в Филях. Нам не хочется оставаться в Лумбини на 2 ночи, тут одну бы пережить. Спрашиваем нашего водителя: "Если мы завтра в первой половине дня посмотрим парк, то после обеда повезешь нас в Катманду?" Кумарчик улыбается и кивает. "Сколько отсюда до Катманду?" - "Довезу за 11-12 часов", - отвечает Кумар. "Поедешь в ночь? Не опасно?" - "Без проблем". Наш Кумарчик - это просто чудо!
Сообщаем хозяину отеля, что не намерены оставаться на две ночи, только на одну, а завтра после обеда уедем в Катманду. Он начинает горячо убеждать нас, что это безумие, что так нельзя, что никто на ночь глядя в Катманду не ездит, что мы доедем только к утру, и лучше остаться здесь. Но Кумару, с которым мы провели 16 дней и объехали весь Непал, мы верим больше, чем этому жуку, которому лишь бы денег с нас слупить. Раз Кумар сказал, что можно, значит - можно. И точка.
-Где можно поесть? - спрашиваем мы у жука.
-У меня в ресторане.
"Ресторан" расположен на открытой террасе, это несколько столов, застеленных клеенкой. Там очень холодно.
-Ладно, мы сходим в город на разведку, а потом решим.
Выходим из отеля. До "центра" Лумбини и до входа в парк - метров 700.
Идем. Настроение...ну, на фото видно, какое у нас настроение. Ежики в тумане.

Идем мы вдоль забора, который ограждает парк. По забору скачут обезьяны. Дорогу то и дело перебегают...шакалы. Самые настоящие. Такие, как в мультике про Маугли - "Акела промахнулся, Акела промахнулся!". Рыжие, остроухие, с пушистыми хвостами поленцем. Я до этого никогда не видела шакалов "в дикой природе". Волка в Тибете видела - шакала впервые. Они небольшие, шустрые. Одни с деловым видом вылазят из-под забора - и бегут в поле. Другие бегут из поля - пролазят под забор и скрываются в парке. Водоворот шакалов в природе.
У дороги стоит большой нарядный монастырь. Ну, хоть что-то.

В монастырь мы не пошли, голод оказался сильнее духовности, хотелось найти хоть какой-то супермаркет.
Центр Лумбини выглядит так. Улочка. В начале улочки, напротив друг друга - два банка, с банкоматами (!!). Есть супермаркет, небольшой, но полный нормального алкоголя и нормальных печенек. На этом - все. Далее идут ряды каких-то халуп. Выглядят они так, как будто их слепили из грязного картона. Везде - костровища. В теплом пепле спят собаки - грязнее собак я не видела в мире. Может, когда светит солнце, то Лумбини выглядит иначе. В январе Лумбини выглядел как мир после атомной войны. Серый. туманный, грязный, наполненный странными хижинами и странными людьми. Здесь хорошо снимать фильмы на темы пост-апокалипсиса. Даже декорации строить не прийдется. И массовку переодевать не прийдется. Все готово - приезжай да снимай.
Продавец в супермаркете сказал нам, что солнца здесь не видели уже месяц. И надеяться на то, что оно будет завтра - не стоит.
Мы купили чипсов "принглз", колы и печенек - и поплелись обратно в отель.
Само название "Лумбини" переводится с санскрита как "прекрасный", но ничего прекрасного в Лумбини мы не увидели. Это самая большая жопа мира из всех известных мне жоп. И если есть жопы мира замечательные - как Илам, то Лумбини - крайне депрессивное местечко. Какое счастье, что мы не приехали сюда на Новый год!
Вернулись в отель, сели в "ресторане", заказали куриный суп, пельмени момо, жареную курицу, салат и картошку фри. Холод - собачий, дождь, сидим в тумане, голодные, замерзшие, закутанные в пледы. Слава Будде, у нас была водка. Наша украинская, остатки стратегических запасов. Как выпили бутылку - я не заметила. Нам еще еду не принесли, а бутылка была уже пуста. Под чипсы принглз - отлично.
Пришли какие-то европейские буддисты (настоящие, не такие как мы, которые сидят в святом месте и пьют водку). Сказали, что они здесь уже второй месяц. Живут в этом отеле уже второй месяц. Мы фигеем. Я бы давно погибла, если бы сидела здесь второй месяц. А они такие бодрые, веселые. Каждый день ходят в парк медитировать. Ну, молодцы, что тут скажешь.
Еда, кстати, оказалась вкусной. В Непале одна проблема с едой - долго готовят. То есть, это не проблема, это большой плюс. Ты точно знаешь, что еда свежая - так как готовят для тебя и при тебе. Блин, но когда не ел 10 часов, то ожидание еды - невыносимо!
За плотный обед на четверых отдали что-то в районе 20 баксов. Нормально.
Легли спать рано. Водка закончилась, делать было категорически нечего.

Утром встали, съели тосты с омлетом, блины с джемом - и пошли смотреть, собственно то, за чем мы в Лумбини приехали.
Если коротенько, то история места такова. Существовало когда-то княжество Капилавасту. Им правил отец Принца Сиддхартхи, будущего Будды Гаутамы. Его жена, Майя Деви, как-то уснула в парке и в в нее вошел дух белого слона, через некоторое время отказалось, что Майя Деви беременна, и через 9 месяцев у нее родился мальчик Гаутама Сиддхартха, который впоследствии стал Буддой. Знакомая история, правда? По-моему, кто-то из описателей другой мировой религии ее слизал, особенно в той части, которая касается святого духа:)
Лумбини для буддистов - это то же самое, что Вифлеем для христиан и Мекка для мусульман. Имеется как минимум четыре версии даты рождения Сиддхартхи Гаутамы: 623 год до нашей эры, 583 год до нашей эры, промежуток с 486 по 483 год до нашей эры или промежуток с 411 по 400 год до нашей эры. Родившись в Лумбини, он здесь и проживал до 29 лет. Согласно преданиям, отец оберегал его от огорчений, и до 29 лет принц даже не знал, что в мире существуют страдания.
Вот что нам говорит о Лумбини интернет: "Некогда окруженный огромным почитанием, посещаемый множеством паломников, многажды описанный путешественниками из разных стран, Лумбини постепенно пришел в запустение. В XIX веке даже не было известно его точное местонахождение. Лишь в 1895 году группа археологов во главе с немцем Антоном Фюрером обнаружила в Лумбини колонну Ашоки. Сопоставив эту находку с известным описанием места рождения Будды, оставленным китайским паломником Фа Цзянем (рубеж IV-V веков нашей эры), ученые пришли к выводу, что священное место обнаружено."

В наши дни парк Лумбини поддерживается на средства буддистов всего мира, буддийские общины разных стран строят здесь свои храмы. Самую большую поддержку оказывают буддисты Японии - благодаря им сейчас в Лумбини начались масштабные раскопки.

Вот еще немного инфы из инета: "Восстановление комплекса Лумбини началось в 1970-е годы. В 1996 году, при очередных раскопках, в храме Майя-Деви был обнаружен камень, отмечающий некое особо священное место. Сопоставив расположение этого камня с древними описаниями святыни, специалисты пришли к выводу, что камень, вероятно, отмечает точное место рождения Будды Гаутамы. После этой находки Лумбини вырвался далеко вперед в "гонке" за звание места, где начался земной путь основателя буддизма. В 1997 году ЮНЕСКО включила комплекс в свой Список всемирного наследия как "место рождения Будды"."

У входа в парк толчется много нищих. Некоторые из них настолько уродливы (генетические уродства), что невольно в панике отворачивашься.
Можно взять рикшу и проехать по всеум парку, а можно пойти пешком. Мы пошли пешком.
Первые пару километров пешего пути по парку - это ничего вокруг. Только лес. Время от времени дорогу перебегает мангуст. Мангустов здесь очень много. И все. Больше ничего.
Дошли до большого озера.

На озере - птицы.

Озеро делит парк пополам. Если свернуть направо, то окажешься на огромной территории, застроенной новыми храмами, представляющими разные страны. Если пойти прямо, то как раз попадаешь в "историческую часть", то есть именно там и находится место рождения Будды. Мы решили вначале пойти смотреть новострой - и решили правильно. Место рождения Будды лучше оставить на десерт, так как "торкает" там нешуточно - поэтому, лучше эти ощущения не перебивать ничем другим.
Начало территории "новостроя".

Самое главное, что необходимо понять о Лумбини - это НЕ туристическая развлекуха. Это действительно святое место. Будьте готовы к тому, что во многие храмы входа нет. Потому как, это просто самодостаточные храмы, не для туристов, а для прямых целей.
На территории парка много строек. Посредине проложен канал (пока пустой), над ним строятся мостики. Наверное, лет через пять здесь и вправду будет очень красиво. Пока что здесь довольно дико:) Но в этом есть свой прикол. Нет ощущения "потемкинской деревни".
Все храмы построны на пожертвования буддистов каждой конкретной страны.
Вот этот храм построили буддисты Бирмы (Мьянмы), о чем легко догадаться, глядя на него.

И декор вокруг храма традиционен для Юго-Восточной Азии.

Мы предполагали, что здесь будет много нищих, набрали с собой конфет (украинские, "сливки-ленивки"). В районе бирманского храма тусили очень симпатичные местные детишки. Конфеты вызвали у них бурю восторга. Не меньшую бурю восторга вызвали у них мы с Леной, особенно у девочек. Самый популярный вопрос, который мне задавали местные дети: "Ты такая красивая! Ты принцесса?" А одна девочка вообще спросила: "Are you from heaven?"
Ага, дружочек, именно оттуда...
Набрели на монастырь, в котором можно пожить, если приехал с паломническими целями.
Вот жилой корпус.

Территория небольшая, но очень ухоженная.

Что меня не перестает удивлять в Непале - как в этом климате растут такие цветы! На улице - максимум +10. И все цветет! Круглый год! Осенью - цветет, летом - цветет. Зимой - цветет! Весной мы в Непале не были, но подозреваю, что весной здесь так все цветет, что ого-го.

Главной прелестью туманного непальского Лумбини было то, что во всем парке не было никого, кроме нас! Мы были одни.
Такие места хорошо рассматривать в одиночестве.

Радости моей не было предела - мы нашли Камбоджу! Правда, храм Камбоджи еще в процессе строительства, но, тем не менее:)

Я думала, что это - японский храм, похож по форме, но оказалось, что...индийский. Кроме меня в него никто не пошел. На входе во все храмы надо снимать обувь, мои спутники не захотели.

Мы шли, шли, и пришли...в Таиланд:)

Храмовый комплекс, построенный Таем, один из самых красивых и ухоженных. Все сделано с большой любовью - как и в самом Таиланде.

И король Тая тут же:)

Территория Тая охраняется злыми собаками.

Вот такими:)

К нам вышла симпатичная тайская женщина, спросила кто мы, откуда. Обрадовалась, когда мы сказали, что очень любим Таиланд и были там трижды. Я сказала: "У вас очень славные собаки, совсем не злые". Она ответила: "Вынуждены держать собак, потому что индийские нищие зае*али. Мы их не пускаем на территорию, она постоянно норовят что-то украсть или испортить. Поэтому, у нас пять собак. Обычных людей не трогают, но нищих готовы разорвать. Нищие в них камнями бросаются из-за забора".
Индийские нищие в Лумбини и вправду - мерзопакостные. Ряженые, типа наших цыган. Бесят жутко.
На тайской территории есть вот отличный отель для тайских паломников.
Умнички эти тайцы. Даже вдали от родины у них все, как у нормальных людей.
Женщина очень радушно приглашала зайти в храм, и я с удовольствием это сделала. Внутри нельзя фотографировать, но это был настоящий тайский храм, как в Бангкоке или Чианг-Мае.

Мы пошли дальше. На 70% территории парк Лумбини выглядит так:

Как я уже говорила, многое только строится.

А что-то построено, но выглядит каким-то заброшенным, как этот вьетнамский храм.

Наконец, мы набрели на самое красивое место в парке Лумбини. Издали этот храм выглядел как самый настоящий тибетский монастырь.

Оказалось, что это буддийский монастырь тибетской традиции, построен буддистами...Германии.
Дорогие буддисты Германии, низкий вам поклон.
Это один из самых красивых и правильных буддийских храмов, которые мне только доводилось видеть (а видела я их немало, как вы понимаете). Новострой, но новострой невероятно красивый, каждый уголок которого сделан с огромной любовью. У меня там просто крыша ехала от восторга - там все выглядит так, как будто это Тибет, но при этом Тибет по-немецки идеальный.
Монастырь действующий, есть отдельно стоящий дом для медитаций - утопающий в цветах и зелени, просто сказочный уголок какой-то.
С нашим счастьем, храм закрыл ворота перед самым нашим носом. Пообещали открыться через час. Ну, делать нечего, сели напротив ворот в терпеливом ожидании.
Вокруг храма обходит кору много тибетцев. Их привозят сюда небольшими группами, в микроавтобусах. Мне было приятно, что для тибетцев этот храм - "настоящий".

Здесь все, как в Тибете. Даже ворота. Мы с Андреем аж пошатывались от ностальгии.
Знаменитый тибетский сюжет про четырех друзей, встречается во всех храмах Тибета (я подробно писала о нем в отчете про Тибет. С этого сюжета европейцы слизали сюжет для сказки "Бременские музыканты").

Главный храм выглядит тоже в соответсвии с тибетской традицией.
На любом тибетском буддийском храме установлен символ тибетского буддизма - колесо Самсары и два оленя (олени - память о том, что Будда прочел свою первую проповедь в Оленьем парке, что в 20 км от индийского Варанаси).

Ну, вот мы и внутри.
Внутри так красиво, что мы не знаем, куда бежать в первую очередь - по территории или в храм.
Мы с Андреем - босиком. Так требуют правила. Несмотря на то, что дождь и холодно. Вася с Леной не захотели снять обувь и не пошли в храм. Мы же ничего не боимся. После того, как мы при нуле градусов купались в тибетском озере Манасаровар - нам ли бояться пройтись босиком? Хех. И я точно знаю, что в таких местах простуда и болезни не прилипают к человеку.

Территория такая, что хочется фотографировать каждый куст.
Вот рояль - ой простите, - слон в кустах:)

А вот веселые носороги:)

Будда с учениками.

Будда в нирване.

Ваджра. Символ буддизма (как в христианстве - крест). Скипетр, образованный трезубцами повелителя грома и молний - великого Шивы. Ну и лотос, священный цветок.

И прочие красивости.

Это я у главного входа в храм.

Храм, повтюрюсь, новый, что не мешает ему быть местом с очень светлой и сильной энергетикой. Хороший храм, намоленный. Кроме того, его расписывал очень талантливый художник.
Внутри храм выглядит так.

Внешняя галерея храма по периметру вся расписана удивительнейшими фресками. Чего там только нет! И сюжеты из "Рамаяны", и холм Сваямбу в Катманду, и традиционное, но очень детальное изображение колеса Самсары:

Мы нашли даже фреску с моей самой любимой буддийской притчей. До этого видели фреску с таким сюжетом только в монастыре Кумбум, что в Гьянтце (Тибет).

Мы провели в этом монастыре около часа.
И вот здесь я бы задержалась на пару дней. Сидела бы и медитировала, так как место - очень подходящее.

Но нас ждали Вася и Лена. Мы вышли из монастыря. Все были уже немного уставшими, а ведь самого главного - места рождения Будды - мы так пока и не увидели. Решили взять велорикшу - вернее, двух - чтобы они отвезли нас в историческую часть парка, а потом доставили к воротам, на выход. Рикша стоил какие-то копейки, типа 3 доллара за час, точно не помню. Рикши стояли прямо в чистом поле посреди парка.
По дороге Вася все интересовался - торкнула меня местная энергетика или нет. Вася - физик, его такие вопросы беспокоят с профессиональной точки зрения. А так как возможность убедиться в том, что я и вправду чувствую энергетику мест, у него была, то теперь он очень переживал по поводу Лумбини.
"Нет, Вася, что-то не торкает меня в Лумбини абсолютно", - грустно сказала я, - "Ну, вот разве что в этом немецком монастыре, но это энергетика храма, а не места. Чёта я разочарована".

Я, как всегда, бежала впереди паровоза. Главное энергетическое потрясение ждало меня впереди.

В исторической части парка находится очень приятный храм, старый, не новострой. Классический такой, непальский храм. Внутри шла служба - монахи читали мантры под ритмичные удары барабана.

А вот и храм Майя Деви. Именно там, внутри, спрятано то самое место, тот самый камень, на котором и появился на свет Будда.

Вокруг храма - древние развалины, фундамент старинного дворца.

[Martina]

И вот тут меня, товарищи, накрыло так, что я еле на ногах устояла. Энергетика места такая сильная, что она идет просто потоками, пробивает тело настоящими молниями - прямо в макушку. Особенно сильно это ощущается возле знаменитого Дерева Боддхи (легендарное дерево, под которым медитировал Будда). Тут важно понимать, что дерево Боддхи - это собирательный образ. Его высаживают во всех буддийских монастырях. "Оригинальное" дерево, под которым Будда достиг просветления, находилось в Индии, в Бодх-Гая, однако его срубили, потом опять вырастили, потом опять срубили. Катавасия была с этим деревом, короче.
Никто не знает, сколько лет дереву из Лумбини. Но возле него накрывает конкретно.

Под деревом сидел и медитировал настоящий, не ряженый, саддху. Я ему дала 20 рупий. Мы с ним не разговаривали - по причине незнания языка. Но наш диалог глазами! Я запомню на всю жизнь. "Торкнуло?" - улыбнулся саддху. "Да ваще", - ответила я. Он мне протянул несколько благовонных палочек, чтобы я могла поставить их на алтарь, сделанный в дереве.

Меня невозможно было оттянуть от этого дерева, я возвращалась к нему раз пять. Ели бы я была одна, то там бы и осталась - сидеть и медитировать.
Тут медитируют повсеместно, во всей этой роще.

А это бассейн на месте пруда, в котором по преданию купалась мать Будды. Мое любимое дерево - у меня за спиной:)

Просто так я от него все-таки не ушла. Сняла с себя серьгу и спрятала ее в коре дерева.
На момент поездки в Непал я переживала тяжелейший период в своей жизни, сама выкарабкаться не могла: психологические ямы - они ведь самые глубокие, из них так просто не выберешься. Мне нужны были энергетика мест силы и энергетика вот таких вот деревьев. И дерево помогло, спасибо ему:)
Само место рождения Будды спрятано за стенами храма. Внутри - это просто археологические раскопки, охраняются военными. Фотографировать нельзя. Но я нашла фото в инете. Это выглядит так.
Энергетика - сами понимаете, объяснять не буду.

Хочешь - не хочешь, а пришлось уходить.

На местном сувенирном базарчике я купила огромные четки - сейчас висят у меня на стене.

Вот и все.
Рикша довез нас до ворот парка.
В отеле мы пообедали, загрузились в машину.
Выехали из Лумбини в три часа дня, в полночь уже въехали в лучший город мира - в Катманду, в половине первого уже лежали под одеялками на простынях с подогревом в нашем отеле "Шакти". Кумар не подвел, молодец.

Выводы?
А надо?
Ну, ладно.
Рада ли я, что побывала в Лумбини? - Да. Однозначно. Не просто рада - счастлива.
Является ли Лумбини местом силы? - Безусловно.
Несет ли посещение парка расширение кругозора? - Безусловно. Можно за один день составить представление о всех видах буддизма и как будто побывать в разных странах.
Но.
Если буддизм для вас - пустой звук, то в Лумбини вам делать нечего.
Если у вас нет хотя бы общего понимания истории буддизма и буддийской концепции - то и в этом случае в Лумбини вам будет нечего делать.
Все, что находится в Лумбини вне парка - это жопа мира. Одно из самых депрессивных местечек, которые я только видела.
Это совершенно НЕ туристическое место.
И дорога туда - долгая и муторная.

Надеюсь, что мой рассказ о Лумбини окажется для читателей полезным и интересным.

А утром 6 января мы уже завтракали в Катманду, в нашем любимом кафе "Памперникель", где готовят лучшие в мире завтраки.

[Martina]

Последние наши денечки в Катманду мы занимались тем, чем все обычно занимаются в Катманду. Бродили, гуляли, много и вкусно ели, покупали все подряд в магазинах...Еще раз сделали салат оливье, на Рождество:)

В промышленных количествах скупали шали и шарфики - для себя и в качестве подарков друзьям.

Возились с умилительными непальскими собачками (вот этот спящий щенок был встречен нами в знаменитом книжном магазине Pilgrim)

В эту четвертую поездку опять не осуществилась одна из моих непальских мечт - мы опять не пожили в отеле "Yak&Yeti".
и мне пришла в голову светлая мысль - я предложила своим спутникам сходить в бар отеля и там культурно выпить.
Мой рассказ об этом отеле - это ни в коем случае не реклама (чего рекламировать, мы ведь так там и не пожили ). Это рассказ о еще одной достопримечательности Катманду, которую стоит посетить всем, кто любит этот город.

Наверное, это самый знаменитый отель Непала.
И не потому, что он является 5-звездочным.
В столице Катманду есть еще несколько 5-звездочных отелей: есть Hyatt и Radisson, есть отель Shangri-La, есть отель D'Annapurna (тоже очень знаменитый), а в пригороде Катманду городке Гоккарна есть Le Meridien с красивым парком.
Но Yak & Yeti - это особый отель, это символ Катманду и символ Непала. Это сама история развития горного туризма, история восхождений. Здесь останавливались все известные покорители Гималаев - и сам сэр Эдмунд Хиллари в том числе.
А какое название! Я уже как-то рассказывала, что в Непале все называется подобным образом - если не як, то йети:) Есть даже Yeti Airlines:)
Отелю этому более 100 лет, и перестроен он из дворца махараджи по имени Бир Шумшер. В настоящее время в отеле есть два крыла - старое (собственно, бывший дворец махараджи) и новое.
Вот так отель выглядит на картинке из инета:

В реале все не так уж нарядно - оно и понятно. Непал есть Непал, тут тебе и гражданская война, которая только недавно закончилась, и общий экономический упадок, и муссонные дожди каждое лето, плюс местные понятия о прекрасном - так что, в реале отель не выглядит таким уж ухоженным. По правде говоря, он слегка обшарпанный, такой по-азиатски обшарпанный. Но это совершенно не портит его очарования, наоборот - придает колорит.

В каждый наш приезд в Непал мы собирались остановиться в этом отеле хоть на одну ночку. Но каждый раз цена кусалась - 120 долларов за номер. Понятно, что по европейским меркам - это просто смешная цена. В Париже или в Питере мы останавливались в каких-то клоповниках за 100 евро, и ничего. А тут - все-таки 5 звезд. Но, если учесть общий уровень цен в Непале и то, что мы с большим комфортом размещались в небольших отелях за 10-15 долларов (номер с горячей водой, душем и телевизором), то, понятно, что платить 120 долларов нас давила жабка.
Задавила она и в этот раз. Мы жили в Тамеле (туристический район Катманду) в прекрасном отеле в Тамеле всего за 20 баксов. И менять 6 дней проживания в нашем отеле на 1 ночь проживания в "Як и Йети" не собирались. Мы собирались потратить эти деньги с гораздо большей пользой:)
Но, тем не менее, отель Yak& Yeti нас манил. И мне в голову пришла такая идея. Я сказала своим спутникам: "Ребята, а давайте мы просто пойдем в этот тотель и выпьем там чего-то в баре!"
Идея моим спутникам понравилась. И оказалась такой удачной, что мы ходили в "Як и Йети" дважды, два вечера подряд (в день отлета тоже). Жаль, что инсайт этот пришел ко мне за день до отлета, иначе мы бы зависали в "Як и Йети" постоянно:)
Итак, после долгого дня прогулок по Катманду, мы дошли до отеля "Як и Йети". Он находится в самом центре Катманду, недалеко от туристического района Тамель. Надо выйти из центрального въезда в Тамель, пройти прямо по улице, между Королевским дворцом и посольством США, свернуть направо на оживленный "проспект", потом налево - и вот он, "Як и Йети".

Это старое крыло, тот самый дворец магараджи, называется "Durbar" (как и главная площадь Катманду).

Вокруг - традиционный непальский декор, все красно-кирпичное, как положено.

В мире есть множество отелей и множество баров, в которые вас не пустят, если ваш дресс-код не соответствует обстановке. В Непале у всех белых один дресс-код - горно-туристический. Местные уверены, что мы в наших европах-америках так одеваемся всегда, они просто не видели другой одежды на белых:) Так что если на вас горные ботинки и флиска - даже для самого пафосного отеля Непала это будет нормальным. Сэр Эдмунд Хиллари здесь тоже не во фраке ходил, так что, that's fine.
Вход и логотип. Швейцар в нарядной форме отдает нам честь. Велкам, проходите!

Все, что находится вне стен отеля и все, что находится внутри отеля - это два мира, два образа жизни. Как будто ты вот только что был в Катманду, а перенесся куда-то совершенно не в Катманду:) Роскошная обстановка, живые цветы, рояль, классическая музыка. К нам сразу подбегает дядя во фраке (в этом отеле костюмы носят только официанты) и ведет нас в бар. Всем своим видом он выражает почтение. Сервис в Непале на уровне везде, но в этом отеле он просто выше всяких похвал. Такое чувство, что еще чуть-чуть - и сотрудники подхватят тебя на руки и начнут кружить:) И еще это великое азиатское искусство - обслуживать не прислуживая.
Вот наши первые посиделки. Фото размытое, просто у Васи дрогнула рука от величия момента:)

Мы внутренне были готовы к тому, что цены здесь будут заоблачными. Думали, что это как у нас в Киеве - чашка кофе и порция джина в лобби "Хайатта" обошлись мне в 20 евро.
Но мы решили так - аааа, гулять так гулять!
Когда мы с Леной увидели витрину с десертами - мы к ней приклеились намертво, нас невозможно было оторвать. В Катманду повсеместно роскошные десерты. Лена утверждает, что таких брауни с мороженым, как в Катманду, она не ела даже в Нью-Йорке, а я утверждаю, что десерты Катманду лучше десертов Парижа и даже Вены. Но десерты отеля "Як и Йети" - это лучшее, что есть в мире, утверждаю со всей ответственностью. А цена! Мы не поверили своим глазам. Порция невероятного торта со свежей клубникой здесь стоит....1 доллар. ОДИН доллар!
Помимо десертов, в отеле "Як и Йети" есть свои, фирменные алкогольные коктейли. Названяи такие: "Улыбка Йети", "Хвост Йети", "Як и Йети". Цена коктейля - около 3 долларов. Коктейли великолепные, мне больше всего понравилась "Улыбка Йети". К коктейлям приносят разные снеки (бесплатно, от заведения). А еще здесь нереальный чай. Вкуснее чая я не пила нигде и никогда. Настоящий дарджиллинг, такой ароматный, что его можно выпить целое ведро.

Мы с Леной в холле отеля, в свежекупленных на Бодднатхе ладдакхских шалях.

На следующий день мы пришли опять! Перед самым отлетом.
Немного погуляли по саду отеля.
Здесь есть бассейн, но в январе он как-то не очень актуален:)

Есть гуси на вольном выпасе - наглые, да еще и щиплются!

Есть утки, спокойные:)

Есть всякие красивости:) Пейзажные, я имею в виду (Amon_Ra в число местных красивостей не входит ).

Кстати, здесь есть специальный сотрудник, который по вечерам загоняет уток и гусей в домики. Глядя на него, я сказала: "Уволюсь и буду работать здесь, загонщиком гусей".
И что вы думаете? Вернулась домой и через неделю уволилась. Пацан сказал - пацан сделал. Но вот с загонщиком гусей пока не складывается - у отеля нет свободных вакансий.
Продолжение банкета.

Мы заметили на соседнем столе пепельницу. Фирменную, отельную - квадратная плошка из глины, на ней - отпечаток стопы йети и надпись :"Hotel Yak & Yeti, Kathmandu, Nepаl". Увидев такую роскошь, мы просто зарыдали. Андрей предложил ее стняуть на память. Мы с Леной сказали, что не стоит портить карму. Но пепельницу хотелось очень.
И я пошла другим путем. Подозвала метрдотеля во фраке - он обхаживал нас 2 дня. И сказала: "У нас к вам странная просьба. Не могли бы вы нам продать эту пепельницу?"
Метрдотель - пять баллов за сообразительность! - стрельнул глазами на наши две пары (я с Андрюхой и Лена с Васей), мигом оценил обстановку и спросил: "Вам одну или две, мадам?"
"Две, конечно!" - сказала Лена.
Через пять минут мы стали обладателями новеньких пепельниц. 5 долларов за одну:) Радости не было предела!

В холле отеля есть много магазинов, но здесь все дороже, чем в городе.

Нам очень не хотелось уходить из отеля, вот так бы сидели и сидели, пили и ели, но увы и ах, нас ждал самолет с серебристым крылом, нам надо было улетать домой, из волшебной страны Непал и нашего любимого города Катманду.

По дороге в аэропорт наш непальский друг Читра решил сделать нам подарок - и привез нас в аутентичный непальский ресторан.
Нас ждал роскошный ужин из всех известных неварских и непальских блюд, рисовое "вино" крепостью 60 градусов и народные танцы с песнями. Мы тоже пели и плясали (а кто бы не плясал после 60-градусного вина!). Под нашу любимую непальскую песню "Ришим Фирири".

Вот такой получилась наша четвертая поездка в Непал.
Очень хочу вернуться в Непал еще раз. Планов и маршрутов по стране - громадье!
Верю, что все получится.
И тогда на форуме появится отчет "Непал в 5й раз"

[RainbowChaser]

PS. Хозяйке на заметку - все еще существует ряд компаний, у которых есть такое требование: за день до вылета подтвердить билет. Поэтому, при покупке билета стоит уточнить - есть такое правило у компании или нет. Компания, которой мы летали, сказала, что у них такого требования никогда не было и нет. Ничего подтверждать не надо было. Так что, в нашем случае, это был банальный косяк агентов - двойная продажа билетов на одно и то же место. Так как мы покупали билеты очень заранее, то косяк был не наш, а непальский.

Извините, есть вопрос! Вы покупали билеты у "живого агента" или через инет по кредитке?

Тоже летали ЭйрАрабия, я все-таки перезванивала в киевское представительство и уточняла все ли в порядке с билетами (за сутки до вылета из Киева и за сутки до вылета из КТМ).

[dimin@]

Чай сорта илам продаётся под маркой бикрам.
Купил после вашего отчёта.
Будем считать отчёт рекламой чаю.
Чай так себе на любителя.

[b-olegh]

Чай сорта илам продаётся под маркой бикрам. Купил после вашего отчёта.
Будем считать отчёт рекламой чаю. Чай так себе на любителя.

Могу, конечно, ошибаться... Но непальский чай всегда был Илам (Ilam Tea, Ilam Estate Tea)...
Bikram Tea - это обычно индийский Assam!

[dimin@]

отчёт прочитали. Там через гору индийский чай.Так что не удивительно что фирма бикрам торгует и тем и этим. Цвет пачки кофе с молоком.

[b-olegh]

отчёт прочитали. Там через гору индийский чай.Так что не удивительно что фирма бикрам торгует и тем и этим. Цвет пачки кофе с молоком.

С другой стороны - не Ассам, а Дарджилинг...
Да в принципе, это не столь важно...

[Sultan Suleyman]

Под нашу любимую непальскую песню "Ришим Фирири".

Добрый день Мартина! Нравится мне, как Вы пишите отчеты! А есть возможность загрузить непальскую песню "Ришим Фирири" ?

[Martina]

Чай сорта илам продаётся под маркой бикрам.
Купил после вашего отчёта.
Будем считать отчёт рекламой чаю.
Чай так себе на любителя.

Мне очень жаль, что вы увидели в этом отчете только рекламу чая. Рекламой никогда не занималасть и не планирую - но доказывать вам ничего не собираюсь, каждый видит только то, что хочет увидеть. Но это самый странный отзыв, который мне приходилось читать на мои отчеты, которых у меня уже только по гималайскому региону четыре.

Бикрам и Илам - это разные вещи. Бикрам - это чай из Ассама. Ассам и Дарджиллинг - это тоже разные регионы Индии (Индии - не Непала). Но спорить я с вами не буду, считайте, как хотите.

Извините, есть вопрос! Вы покупали билеты у "живого агента" или через инет по кредитке?

Тоже летали ЭйрАрабия, я все-таки перезванивала в киевское представительство и уточняла все ли в порядке с билетами (за сутки до вылета из Киева и за сутки до вылета из КТМ).

У "живого", за наличные. Думаю, что очень правильно вы поступили, перезвонив. Если нам впредь прийдется летать Эйр Арабия, я тоже так буду на всякий случай делать.

Добрый день Мартина! Нравится мне, как Вы пишите отчеты! А есть возможность загрузить непальскую песню "Ришим Фирири" ?

Спасибо!

Вот она:

[Sultan Suleyman]

Прослушал непальскую песню "Решам фирири" . От нее веет такой умиротворенностью!

[Martina]

Прослушал непальскую песню "Решам фирири" . От нее веет такой умиротворенностью!

Да, она чудесная:)
Выясняла у местных, о чем эта песня. Сказали, что припев песни о чем-то легком и невесомом, летящем по ветру, как локон волос любимой девушки или лепестки цветов.
Красиво!

[RainbowChaser]

Извините, есть вопрос! Вы покупали билеты у "живого агента" или через инет по кредитке?

Тоже летали ЭйрАрабия, я все-таки перезванивала в киевское представительство и уточняла все ли в порядке с билетами (за сутки до вылета из Киева и за сутки до вылета из КТМ).

У "живого", за наличные. Думаю, что очень правильно вы поступили, перезвонив. Если нам впредь прийдется летать Эйр Арабия, я тоже так буду на всякий случай делать.

[quote="misterS";p=2485328]


Спасибо за ответ. Из моих "хозяйке на заметку": представитель ЭйрАрабия сказал тогда что через инет билеты дешевле, т.к. у "живых" агентов есть комиссия. Через сайт можно заказать место в самолете и еду.

[dimin@]

Вот разница между туристом и специалистом. Турист в восторге от того что видел а специалист от того что знает. Ещё раз и медленно Бикрам manufactured & packed by continental tea & export pvt.ltd Jorpati-6 Kathmandu Nepal

[Martina]

Вот разница между туристом и специалистом. Турист в восторге от того что видел а специалист от того что знает. Ещё раз и медленно Бикрам manufactured & packed by continental tea & export pvt.ltd Jorpati-6 Kathmandu Nepal

Что вы до нас хотите донести?
Что вам чай не понравился - это уже все поняли.
Я не знаю, какой вы специалист, но в чае вы точно ничего не понимаете. Кому нравится арбуз, кому - арбузный хрящик. Арбузных хрящиков пока не изобрели. Сказать "я пил Ассам" - это ни о чем, это слишком общее понятие. Ассам - разный, как и любой другой чай. Понятия не имею, какой чай вы пили и какой чай вам вообще мил и люб. Все люди разные, у всех разные вкусы.
Один и тот же сорт чая может быть расфасован по-разному, на разных фабриках, в разных регионах, сорван с разных кустов и разными сборщиками в разные фазы луны, по разному нарезан и по разному высушен. Только названия чая Ассам или Дарджиллинг ни о чем не говорит. Например, чай Дарджиллинг не имеет верхнего предела цены - хотя, для "специалистов" очевидно весь чай одинаков, дарджиллинг и дарджиллинг.
Бикрам фасуют в Калькутте в том числе - это так, хозяйке на заметку.
Я вообще не понимаю, чего вы к этому чаю прицепились. Отчет - не об этом, вообще.
Напишите свой отчет конкретно о чае, я с радостью почитаю. Поделитесь своими знаниями.

[Александр Данилов]

А у меня "Ришим Фирири" не видна. Лишь квадратное окно на месте песни. Проблема в браузере (Chrom) ?

[Martina]

А у меня "Ришим Фирири" не видна. Лишь квадратное окно на месте песни. Проблема в браузере (Chrom) ?

У меня тоже Хром, но все видно:(
Вот прямая ссылочка:
http://www.youtube.com/watch?v=LUdxEJdzVJ8

[asic]

Martina, добрый день! Я не столько путешественница, сколько коллекционер путешественников - журналист Psychologies, которого интересует психологическая надстройка путешествий. Имеются в виду чувства, эмоции, переживания путешественников. Я прочла практически все ваши отчеты, и мне показалось, что вы не только отличный репортер, но и "наш" персонаж, то есть нашего журнала. Не хотелось бы распространяться подробно на форуме, но вкрадце: очень бы хотелось попытаться совместными усилиями создать небольшой (1 000 знаков) текст про то, какой духовный опыт вы приобрели во время поездки (самой яркой, самой глубоко

[vvn]

В Читване есть возможность ночевать в джунглях.Я оплатила.Гид с водителем и кучей сопровождающих доставили меня в какую-то башенку с двумя комнатками,без никаких удобств.Сказали,что в 6утра заберут,но одну не оставят,только с гидом,после скандала с препирательством,согласилась.Сопровождающие удалились и мы остались вдвоем.
-Ну,что,веди,показывай,раз навязался.И мы пошли.Пошли пешком по заповеднику.А время было уже много.Начало смеркаться.Толпы животных растерянно глазели на нас,а мы на них.Гид понял,что сегодня его убивать не будут и предложил подняться-таки в апартаменты,дабы не найти приключений внизу.Подобревшая,я согласилась вернуться.
А потом мы поужинали и начали болтать ни о чем,смеяться,шутить.Наступила кромешная тьма.И вдруг...Он обнял меня и поцеловал.Мы целовались без конца,до умопомрачения.Он обнимал меня левой рукой,а правой нежно перебирал мои волосы и тихонечко напевал-решам фирири,решам фирири......
-Все свободны в этом мире...Свободны люди...Свободны животные...И все летают,как бабочки...
А в это время мериады бабочек мерцали на небе,в листве деревьев,на траве,на земле...И было невозможно прекрасно...-Решам фирири,решам фирири...И почему-то невозможно грустно...
Martina,прошу прощения,навеяло,не удержалась)

[аваз]

Место Chhintapu он назвал довольно интересным, но оказалось, что чтобы туда доехать, надо проехать кусочек дороги по Индии

Насчет Chhintapu (высота 3124м) кто-то что-то перепутал, эта вершина холма находится не так близко к границе как та же Sri Antu, и заезжать в Индию не нужно. Проблема скорее в дороге, не помню, как далеко она доходит, но не до вершины, и для езды нужна полноприводная машина.
Места там очень красивые.
Далее много фотограий, сделанных не мной, а друзьями, и Ленины фотографии сразу выделяются из потока мастерством. Спасибо, друзья!
Мы шли пешком от Mai Pokhari (высота 2100). Ходим мы очень медленно и по лоджам. Сначала до Maimajhuwa, которая находится примерно на таком же уровне. Есть дорога для 4x4, но машин нет. Можно примерно с середины пути спуститься по крутой тропинке до водопада Todke, и подняться потом до Маймажхувы.

Фото Е. Ситеевой

Фото Е. Ситеевой
Водопад снят в марте, если кто-то попадет туда в сентябре-октябре, воды будет гораздо больше.

[аваз]

В Маймажхуве мы переночевали в очередном жутком лодже (хотя в Маипокхари лодж был отличный, чистый, с вкусной едой и местным свежим чаем с домашним молоком). Названия не помню, но их там всего 2.

Фото А. Осипова
Лодж в Маипокари

На следующий день доплелись до Goruwale (высота 2725), это примерно 2/3 пути до Чхинтапу. В Горувале мы тоже остались на ночь. Место очень живописное, рододендроновое и магнолиевое.

Фото А. Осипова

Фото Е. Ситеевой

Фото Е. Ситеевой

[аваз]

Но в смысле ночлега, туалета и еды самое жесткое из тех, что я была, и где есть лоджи. Из еды были только рис и чили, а чтобы переночевать там есть пара комнат, сделанных из газет и полиэтилена. Но надежда есть: там строится новый лодж.

На следующий день мы дошли до вершины холма и потом спустились до Маймаджхувы. По дороге к вершине:



Фото Е. Ситеевой
Наверху:

Фото Е. Ситеевой

Фото Е. Ситеевой

[аваз]

В марте, конечно, горы видны не так близко как в октябре, зато рододендроны цветут.

Фото Е. Ситеевой
Кстати, золотые резиновые сапоги там по прежнему в моде, и даже попали на одну из фотографий. Я спросила, как они их различают, оказывается, помечают.

[Anna78]

Интересный отчет. В июне-июле этого года мы как раз побывали в Катманду, Читване, Лумбини и Покхаре. Непал без трекингов у нас был)