Хочу рассказать о нашей четвертой поездке в мою самую любимую страну - в Непал.
Когда едешь в страну в четвертый раз, то можно позволить себе провести время неспешно, созерцательно, увидеть что-то новенькое и просто отдохнуть.
Мы были в Непале осенью, были летом, вот теперь высянили, что из себя представляет Непал зимой.
Исполнилась наша мечта - мы встретили в Непале Новый год.
Исполнилось много других "мечт", о которых я расскажу дальше.
В этой поездке не было треков.
Главной целью поездки был непальский штат Илам - практически неизвестное туристам место.
Сроки поездки: 19 декабря 2010 - 9 января 2011
Участники: я, Amon_Ra плюс двое наших попутчиков, Лена и Вася. С ребятами мы были коллегами по работе, заразила их своими рассказами о Непале, поэтому они решили составить нам компанию.
Перелет: Киев-Шарджа-Катманду-Шарджа-Киев, авиакомпания AirArabia, билеты покупали в октябре, цена - 720 долларов/чел.
Маршрут в Непале: Катманду - штат Илам (город Илам, Май Бени, Май Покхари, Анту Данда) - Покхара - Читван - Лумбини - Катманду.
Перемещения по стране: микроавтобус с водителем. Был с нами 17 дней. В стоимость было включено все (all inclusive ) - бензин, транспортные сборы, проживание и питание водителя. Финальная стоимость: 900 долларов (за четверых, то есть по 450 долларов с пары).
Проживание: отели (Катманду, Лумбини, Покхара) - 20 долл/дабл, гест-хаус (Илам) -около 7 долларов/дабл, крестьянский дом (home stay) Анту-Данда - платили сразу за еду и за ночлег, очень дешево, об этом будет в самом рассказе. Читван - 85 долларов с человека за пакет 3 дня/2 ночи (проживание, питание, экскурсии).
За все пришлось торговаться, с учетом непальской специфики.
Машину мы арендовали у агентства в Катманду, знакомство с которым водим с 2004 года.
Поэтому переписывалась я с их директором, Читрой, так:
Он: "Стоимость машины - 1200 долларов".
Я: "Читра, мы же друзья, и с твоим братом мы тоже друзья, мы же не туристы. Дай нам нормальную цену".
Получаем в итоге 950 долларов.
Он: "Зачем вам отель такой-то, давайте я вам предложу такой-то, будет стоить 30 долларов/дабл, это очень хороший отель".
Я: "Ну, нет, мы жили за 20 долларов/дабл!"
Он: "Да? Ну, ладно, пусть будет 20 долларов!"
В итоге, отель в Катманду оказался и вправду очень хорошим, нам понравился.
По Читвану - та же история. Предложил нам 140 долларов за пакет. Я говорю: "Дорого!" Он: "А сколько вы мне платили в прошлые разы?" (мы покупали пакеты в Читван у Читры в 2004 и 2007 годах). Я: "85 долларов", Он: "Ну ладно, пусть будет 85!"
Комедия
Но вообще - хороший дядька, здорово помог нам решить много мелких проблем, которые возникали по ходу. Он не хинду - буддист, и это накладывает отпечаток на всю его манеру общаться. В последний наш вечер в Катманду он за свой счет водил нас в прекрасный ресторан с народной кухней, песнями и танцами, где мы раньше никогда не были, и где под конец вечера плясали на сцене под знаменитую "Ришим фирири" . Но это я уже забегаю вперед.
Буду рассказывать по порядку.
А если по порядку, то стоит начать, конечно же, с перелета.
Перелет AirArabia стоит того, чтобы о нем рассказать. Возможно, мой рассказ поможет тем, кто планирует лететь этой компанией. И я сразу расскажу и о перелете туда, и о перелете обратно, чтобы не портить свой рассказ о Непале ложкой дегтя.
Перелет туда.
AirArabia - это лоу-кост. Летает через Шарджу. Хорошая карта маршрутов, хорошая цена на билеты. Наши билеты в Непал (Киев-Шарджа-Катманду-Шарджа-Киев) обошлись нам в 720 долларов/чел (как я уже говорила выше).
Посадочные талоны на плечо Шарджа-Катманду нам выдали в Киеве, багаж тоже регистрировали прямо до Катманду - все как при обычном стыковочном рейсе. На обратном пути мы летели с приключениями, поэтому посадочные в Катманду получили только до Шарджи (багаж зарегестрировали до Киева) - и потом зарегистрировались до Киева на transfer desk, тоже стандартная стыковочная процедура.
Так получилось, что в течении 6 месяцев я летала через все хабы Эмиратов - через Дубай, Абу-Даби и Шарджу. Хаб в Шардже - самый отстойный, если не сказать хуже. Будьте к этому готовы.
В самолете еда - за деньги (ну, понятно, это же лоу-кост). Напитки - только безалкогольные и тоже за деньги. Еда - невкусная совершенно, купили из интереса, не понравилось. По дороге туда и по дороге обратно у нас был полный рюкзак бутербродов - никто нам слова не сказал, так что спокойно ели свое.
Про запрет употребления алкоголя на борту объявляют несколько раз, но наши туристы все равно распивали из литровых бутылок, купленных в дьютике - и стюардессы у них спиртное отобрали. Мы поступили мудрее - купили в дьютике пузырьков по 50 грамм, и спокойненько, незаметно их выпили. Нас мог выдать только дивный аромат джина, распространяющийся вокруг, но пронесло, наша маленькая тайна осталась нашей маленькой тайной.
Прилетели в Шарджу. Аэропорт тесный, низкий, мрачный, очень неуютный. Есть несколько фудкортов, есть дьюти-фри. Когда мы пришли в зале ожидания, то оказалось, что там с большим комфортом расположилось несколько афганских кишлаков и пара-тройка африканских деревень. Они спали на полу, на креслах - везде. И при этом все жутко и надрывно кашляли. Мы напряглись - очень не хотелось получить порцию азиатских вирусов по дороге в Непал. Я не из брезгливых, у меня много поездок по Азии за плечами, но в ту ночь несвежий воздух зала ожидания моментально вызвал у меня тяжелую головную боль, в горле заскребло - и у меня возникло чувство, что мы дышим сплошной воздушно-капельной инфекцией. А заболеть ой как не хотелось. Что хотелось - так это спать. Впереди было девять часов ожидания.
Улыбайтесь! Вы - в Шардже!
Мы выпили по молочному коктейлю с манго - рядом с залом ожидания есть неплохой dairy-кафетерий, рекомендую. Расчет - только в местной валюте. Доллары поменять ночью было негде, поэтому пришлось снять местные дирхамы из банкомата.
Посидели возле кафетерия. И решили найти отель, должен же быть в аэропорту отель!
Нашли. Вход в него - очень странный, через дьюти-фри.
6 часов пребывания в отеле стоили нам 30 долларов с человека. То есть - 60 долларов с пары. Нехилые деньги, скажу я вам, это трое суток проживания в Непале в комфортном отеле. Ладно, заплатили. Дальше начались сюрпризы.
Нас отказались селить парами - девочки должны жить отдельно, мальчики - отдельно. Мы сказали, что мы - законные супруги. Нам ответили, что им это параллельно, "вы в Шардже!" и повели нас в комнаты. Когда мы пришли в комнаты, то все поняли. Самым уютным местом в отеле был диван возле ресепшен. Комнаты были без окон, на 6 мест, двухэтажные кровати с голыми матрасами - тюрьма тюрьмой. Мдя, нехило за 60 долларов мы ночлег себе нашли...Душ и туалет - на этаже. Душем никто из нас не захотел пользоваться, только умылись. Кто спал до нас на кроватях - тоже большой вопрос. В нашем номере уже спала какая-то девушка - и чтобы попасть в номер, мы были вынуждены разбудить ее стуком в дверь. То есть, будьте готовы к тому, что всю ночь кто-то будет ходить туда-сюда, стучать, греметь и вас будить. Тем не менее, мы были рады даже таким спартанским условиям! Кровать, можно вытянуть ноги, и рядом не кашляет афганскйи аул - кайф! Мы с Леной накрыли подушки своими шарфами - и уснули, как убитые.
Через 6 часов проснулись, умылись, вышли через дьюти-фри. Вся наша косметика и мыльно-рыльные принадлежности были сданы в багаж, поэтому мы порезвились в дьютике - брызгая на себя термальной водой, пробуя разные лосьоны-пробники и все такое прочее. Надушенные и увлажненные отправились завтракать. В одном из фудкортов нашли нормальный континентальный завтрак - нам приготовили вкусный омлет и салат, в соседней сетевой кофейне купили кофе и печенек. Завтрак обошелся где-то в 20 долларов на двоих. Таким образом, трансфер в Шардже обошелся нам где-то в 100 долларов на двоих (всместе с мороженым, молочными коктейлями, ночевкой и завтраком).
Тюрьма народов в Шардже.
Перелет до Катманду прошел прекрасно - самолет был полупустой, мы заняли по ряду каждый и хорошо поспали. За час до Катманду сон слетел со всех - за иллюминатором были Гималаи. Это одно из самых моих любимых зрелищ - когда за иллюминатором появляется вначале далекая, едва различимая белая полоска, и сердце начинает трепетать, и ты пока не можешь разобрать - горы это или просто облака, но чем ближе, тем отчетливее понимаешь, что это горы, это - Гималаи, это самое красивое место на планете, самое лучшее и самое любимое. Меня в этот момент обычно разносит на клочки. Мне хочется трясти всех пассажиров вокруг и кричать: "Вы видите? Скажите, вы тоже это видите - это чудо?"
Мы переполнены предвкушением, в нас кипит ощущение того, что все - только начинается, что приключения - впереди, что еще чуть-чуть - и мы приземлимся в лучшем городе мира, в нашем родном и любимом Катманду. А впереди - три недели счастья!
В этот раз при посадке мы насладились Гималаями в полной мере. Аэропорт Катманду был переполнен, и нашему самолету почти час не давали посадки. Что делать - в Непал едет все больше и больше туристов, и старенький аэропорт Трибхуван уже не может оперативно принять всех желающих.
Самолет нарезал и нарезал круги над долиной Катманду. Мы пять раз посмотрели панораму Гималаев - как они бегут, от Даулагири и Нилгири, через гряду Аннапурны, Эверест, Макалу, и убегают в голубую дымку, к Канченджанге. Дивное зрелище. Люди специально платят за такие экскурсии, летают на крохотных самолетиках смотреть на горы. Нам это же все - и не один раз! - показал пилот нашего рейса. За что ему - большое спасибо.
Но - хвала Будде! - аэропорт готов нас принять. Вот уже внизу появились террасы холмов, домики, зелень, красно-кирпичный город - ура, мы в Катманду!!!
Каждый раз, когда я возвращаюсь в этот город, я чувствую, что вернулась домой, на родину, с которой меня по недоразумению разлучили.
Ради этого я готова летать AirArabia и стыковаться в Шардже хоть всю жизнь
Перелет обратно.
Но вот когда мы летели обратно, то все было далеко не так радужно...
Прошедшие 6 месяцев у меня выдались особо урожайными на перелеты, и дважды за это время я попадала в истории из разряда "как страшно жить". Про одну из них - как я летела из Мумбая в Гоа и меня не посадили на самолет, и в это же самое время из Мумбая вылетал Барак Хуссейнович Обама, и в связи с этим 10 часов больше никто не мог вылететь - стоит написать отдельный пост.
Но этот мой рассказ о том, каким фееричным финальным аккордом у нас закончилась наша новогодняя поездка в Непал. Это просто вынос мозга, что за ситуация была.
Билеты мы покупали в октябре месяце. Не бронировали, а просто поехали и выкупили. За три месяца до поездки (это важно, поймете почему из дальнейшего рассказа!). Три недели ездили по всему Непалу. И вот остался один-единственный день - торжественный день убытия на родину.
Наверное, всем известно это состояние - как бы ни была хороша поездка, как бы ни была прекрасна страна, но приходит день, когда ты уже дико хочешь домой, когда уже не хочется ничего смотреть, ничего фотографировать, все деньги спущены на шоппинг, сумки набиты подарками родным и близким - и только бы домой поскорее. Вот в таком состоянии мы встретили наш последний день в Катманду. Домой хотелось до чертиков.
Рейс у нас был в 22:30.
Перед аэропортом наш непальский друг Читра повел нас в народный ресторан, где мы наелись, натанцевались народных танцев и выпили по несколько плошечек местной рисовой водки (60 градусов, подают в плошках).
Приезжаем в аэропорт. На регистрацию - километровая очередь из одних непальских гастарбайтеров - летят в Эмираты на заработки (кто не в курсе - весь Эмиратский рай построен как раз вот такими бесправными рабами из Индии и Непала). Клерки за стойкой приветливо помахали нам - идите, белые люди сюда, без очереди!
До вылета остается 2 часа, все чин-чином.
Клерк берет наши билеты, мы тем временем думаем как бы так растасовать наш багаж - так как перевес у нас на четверых адский, да еще и ручная кладь огромная (у меня - спортивная сумка, забитая бронзовыми статуэтками, тибетскими деревянными шкатулками и проч. Тяжелая - как танк).
Пока мы вошкаемся с нашими огромными узлами, клерк поднимает на нас глаза, улыбается лучезарно и говорит: - А вы сегодня не летите.
-Чегооооо?!!!!! - говорим мы.
-Вас нет в списке пассажиров. Что-то напутал агент по продажам. Он должен был предупредить вас, что дата вылета изменена на завтра, на это же время. Приходите через сутки, - улыбается он.
-Товарищ, - я еще сохраняю самообладание, хотя внутреннне задергалась. Спутники мои вообще стоят с квадратными глазами. Да, мы любим и обожаем Непал, но в наши планы не входит оставаться здесь еще на сутки, - Товарищ, мы летим этим рейсом. Так как у нас стыковка из Шарджи на Киев. И если мы прилетим на сутки позже, то мы потеряем свой стыковочный рейс, нам просто проставят неявку на рейс, и никто нам там билеты не предоставит. Так что, я ничего не знаю, мы летим.
-Мадам, вы никуда не летите. Вас нет в списках. Посадить я вас не могу - самолет на 100% полный. Нет мест.
-Товарищ, ты не понял? Меня не волнует, есть мы в списках или нет - у нас на руках билеты, которые были куплены - не забронированы, а куплены! - три месяца назад. Если бы были изменения, то нам бы сообщили за эти три месяца. Но нам никто не сообщал.
-Это не моя проблема! Это проблема агента, который продал вам билеты!
-Дружочек, если ты представляешь авиакомпанию, которой мы летим, то это - твоя проблема. Не наша. Твоя. Решай ее, пожалуйста. Мы должны улететь этим рейсом, другие варианты не рассматриваются.
-Хорошо, мадам, я разберусь, подождите, - отвечает этот гадёныш и преспокойно начинает регистрировать на рейс всю эту непальскую толпу. Через 10 минут нам становится ясно, что чувак тупо тянет время. Что потом скажет - упс, регистрация закончилась, мест нет.
Но мы-то - люди ушлые, и как и хитрые местные тоже сделаны не-пальцем и не-палкой.
Мы потребовали представителя авиакомпании - разбираться.
Гаденыш сделал вид, что не услышал.
-Ах так? - сказала я, - Тогда вот что я тебе скажу. Мы улетим на этом самолете. А если мы не улетим, то никто из этой толпы, - и я показала на непальских пассажиров, - никуда не улетит.
-Посмотрим, - хмыкнул этот щенок.
-Хехе, - сказала я.
И мы со спутниками...заблокировали все четыре стойки регистрации. Немаленькие Андрюша и Вася. И мы с Леной. Местное население было нам ростом как раз по грудь.
-Вот так, - сказала я, - Пока мы не получим посадочные - никто никуда не летит.
Я была руководителем нашей маленькой группы во время всей поездки - поэтому мини-бунтом руководила тоже я.
К месту инцидента сбежались все клерки.
Наш товарищ весь затрясся: - Мадам, вы не имеете права так себя вести!
-А вы? - спросила я, - Вы имеете право не сажать на рейс пассажиров с выкупленными билетами на руках?
-Я сейчас позову полицию!
-Зови! - обрадовались мы, - А не позовешь - так мы позовем.
Пришла полиция. Насильно оттеснить они нас не могли - не имели права, иностранцы в Непале - неприкосновенные и священные дойные коровы.
Стали увещевать: - Отойдите, дайте работать.
-Нет, - мы стояли насмерть, - пусть немедленно прийдет представитель авиакомпании!
Где уж они его взяли - в 21:30 вечера в воскресенье - не знаю. Но он пришел. Пожилой хмурый дядька. Мы ему изложили ситуацию. Он молча ушел за стойку регистрации и стал там что-то смотреть по компьютеру.
Толпа непальских гастрабайтеров смотрела на нас огромными глазами, они вели себя как перепуганные мыши - многие из них впервые видели белых и впервые собирались лететь на самолете. Пишу я об этом всем спокойно, а в аэропорту мы орали, не стесняясь в выражениях. Производных от слова fuck в наших речах было тоже довольно много. Как потом пошутил Андрюха: "Эти бедняги подумали, что на самолет всегда надо прорываться с таким скандалом!"
Начальник полиции аэропорта сказал: - Я вам гарантирую и обещаю, что вы улетите. Сейчас этот человек все сделает. Отойдите от стойки, дайте им продолжить работу.
-Мы точно улетим?
-Честное слово.
Мы разблокировали стойки.
В это время представитель авиакомпании сказал, кивнув на гаденыша: - Он говорит, что у вас был утренний рейс, и вы на него не явились, а теперь требуете, чтобы мы вас посадили на этот самолет.
-Э, дядя, - сказала я, - пусть этот твой крысенок опредилится с враньем: нам он говорит, что у нас рейс через сутки, а вам - что мы не явились на сегодняшний утренний рейс. Вместе с тем, у нас билеты на этот рейс. И если мы останемся на сутки в Катманду, то вы оплатите нам проживание в "Хайятте". И питание.
-Тише-тише, - сказал дядя и опять углубился в комп.
Оказалось, что с нашими билетами все ок.
Что это какой-то непальский агент накосячил и продал местным гастарбайтерам билеты на наши места.
Далее последовало решение проблем по-непальски.
Дядя взял распечатку с фамилиями и методом тыка озвучил четыре имени: - Кумар такой-то, Дипак такой-то, Кедар такой-то, Раджеш такой-то! С вещами на выход из очереди! Вы никуда не летите!
Непальские товарищи взяли рюкзаки и вышли из очереди. Я офигела, честно говоря. Ни малейшего ропота, ни звука, ни тени ворчания или недовольства! Молча взяли манатки и покинули очередь. В Непале очень силен трепет перед представителями официальных структур: раз приказали "с вещами на выход!", значит надо брать вещи - и на выход.
Нам было их жаль, конечно. Плюс было неловко - вроде как, выпятили вечное превосходство белого над цветным. Но что делать-то было? Ребята летели из своего дома - и в Шарджу. А нас ждала стыковка. Им было пофиг - день туда-день сюда. А нам - нет.
Нам выписали посадочные.
-Кладите багаж.
Положили.
Перевес - аццкий.
-У них перевес! - клерк аппелировал опять-таки к суровому дяде.
Дядя махнул рукой и сказал по непальски что-то вроде: - Да пусть уже летят к чертям собачьим, достали!
(весь наш скандал и цирк с конями шел ни много, ни мало - больше часа!)
Потом кто-то из служащих увидел мою сумку с сувенирами, которую я намеревалась протащить в ручную кладь: - Мадам, сдайте это в багаж. С такой сумкой в самолет нельзя!
Я сказала: - Не сдам, там хрупкое!
-Мы вас не пустим в самолет с этим! Немедленно поставьте на багажную ленту!
-Нет!
-Мадам!
-Нет!
Я их утомила одним своим присутствием.
И далее последовало еще одно решение проблемы чисто по-непальски: - Мадам, мы сейчас отвернемся, а вы поставите сумку на багажную ленту. Хорошо?
Я четвертый раз была в этой стране. И я все поняла. Намек был ясен.
-Хорошо, - кивнула я.
Они отвернулись. Андрей спрятал сумку за колонну.
Повернулись - сумки нет.
Все улыбаются, все довольны.
В Непале так все решается - если мы не видим, то проблемы нет.
Вот с такими боями мы улетали из Непала авиакомпанией AirArabia. Главное, что улетели! И есть, что вспомнить. О чем и будет мой дальнейший рассказ.
PS. Хозяйке на заметку - все еще существует ряд компаний, у которых есть такое требование: за день до вылета подтвердить билет. Поэтому, при покупке билета стоит уточнить - есть такое правило у компании или нет. Компания, которой мы летали, сказала, что у них такого требования никогда не было и нет. Ничего подтверждать не надо было. Так что, в нашем случае, это был банальный косяк агентов - двойная продажа билетов на одно и то же место. Так как мы покупали билеты очень заранее, то косяк был не наш, а непальский.
Непал зимой в 4й раз.Илам, Лумбини, Читван. ОКОНЧЕН.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты
Авиабилеты : Поиск и бронирование авиабилетов в Непале
Гиды, экскурсии : Поиск и бронирование экскурсий, туров и гидов в Непале
Авиабилеты : Поиск и бронирование авиабилетов в Непале
Гиды, экскурсии : Поиск и бронирование экскурсий, туров и гидов в Непале
Непал зимой в 4й раз.Илам, Лумбини, Читван. ОКОНЧЕН.
Сообщение: #1
Martina » 31 июл 2011, 15:26
Похожие темы:
Непал. Вокруг Аннапурны. 2 апреля - 28 апреля 2014 года.
Восьмитысячники и носороги. Вокруг Аннапурны + Читван. Октябрь 2024.
Впервые в Непал в "непреклонном" возрасте (Джири - Намче, ноябрь 2024)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Martina 05 янв 2012, 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #2
Martina » 31 июл 2011, 16:01
Про Катманду я почти не собираюсь рассказывать, так как подробно писала об этом славном городе в своих трех предыдущих отчетах. Возможно, в конце добавлю какие-то короткие заметки о том, как мы увидели девочку-богиню Кумари и о специфике зимнего Катманду. Еще у меня есть в запасе небольшой рассказ об отеле Yak&Yeti, но это потом.
В Катманду мы жили в Тамеле и занимались тем же, чем и все остальные приезжие: ходили, бродили, курили папироски-биди, вкусно ели, покупали всякое-разное, ну и конечно - Бодднатх, Пашупатинаттх, Сваямбу, как без этого. Сразу пришлось серьезно утеплиться - в Катманду было очень холодно, по ночам мы с Леной гуляли, завернувшись в шерстяные пледы поверх курток и шапок - как бомжата.
В "нашем" углу Тамеля нас с Андреем уже почти все знают (что неудивительно, с 2004 года нас периодически наблюдают) - было приятно встретить старых знакомых. Нам выносили табуреточки, мы садились со знакомыми лавочниками под их магазинами и судачили о том-о сем: о падении монархии, коммунизме, экономике, здоровье и ситуации в Джамму и Кашмир.
На фото рядом с Андреем - это не попрошайка с Дурбара, это я, утеплившася по случаю позднего декабрьского вечера в Катманду
Но Катманду - это всего-лишь перевалочный пункт в нашем путешествии по Непалу.
Штат Илам
У многих людей, которые никогда не бывали в Центральной Азии, существует какое-то ошибочное представление и об Индии, и о Непале, и о Тибете. Абсолютное большинство людей считает, что в этот регион едут за просветлением - мифическое для меня понятие, я после 6 поездок в Индию, 4 в Непал и 2 в Тибет, так и не поняла, что это такое, но я и не за этим ездила. А все думают, что туда едут только за этим. Меня даже пару раз клерки в посольствах спрашивали, увидев мой паспорт, зашлепанный непальскими/индийскими визами: "Ну что, вы теперь просветленная?"
Второй популярный вариант - считается, что в те края едут "за духовностью". Тоже какая-то мифическая для меня вещь. С чем внутри приехал - с тем и уедешь. А уж если чего внутри нет - то там не найдешь. Без вариантов.
Один мой знакомый, страстный любитель Северной Индии (Малый Тибет), в ответ на все вопросы о "духовных исканиях" и "просветлении" рассказывал историю, которая с ним произошла прошлым летом. Когда он вернулся после очередного месяца скитаний по Малому Тибету, то его стали спрашивать - и не просто спрашивать, а спрашивать с таким благоговейным придыханием: "И как духовные искания? Как просветление? Как медитации?" Он с очень серьезным видом отвечал: "Да, все было. Кульминацией стала непрерывная семнадцатичасовая медитация". Все начинали ахать-охать: "Вах-вах-вах, медитация 17 часов! Какая мощная духовная практика! Наверное, в каком-то монастыре, да?" - "Да нет, не в монастыре. Поймал жуткую кишечную инфекцию, и скрутила она меня во время ночного переезда в рейсовом автобусе. Вот и пришлось 17 часов подряд силой воли зажимать все выходные отверстия организма, чтобы не опозориться перед местными на весь автобус".
К чему это я? Да к тому, что в поездках по региону бывает сложно. Помню, что после нашей поездки к священной горе Кайлаш, моими главными впечатлениями были бесконечная пыль и бесконечные раздолбанные дороги. Это спустя полгода после возвращения все как-то переваривается, устаканивается, укладывается в структуру в голове, ты начинаешь многое понимать, начинаешь чувствовать, сколько тебе дали эти путешествия. Но в сам момент поездки - я имею в виду, когда в поездке много долгих переездов - главными чувствами являются, в основном: "Блин, как мне надоело ехать!", "Я больше не могу! Не могу!" и "Высадите меня уже, наконец, из этой машины! Если мы сейчас не приедем, то я сдохну". Потому как, дороги в регионе - это отдельная песТня.
И местные медитации и уроки - они не в пении мантр и не в отсчитывании поклонов. Они в другом. Об этом и будет мой рассказ. Не только об этом, конечно, но и об этом тоже.
Когда сидишь дома, то кажется, что Гималаи - это тишь-гладь, божья благодать, сплошное просветление и колокольчики на ветру. Да, все так! Все так и есть! Но, проблема в том, что все эта благолепие находится действительно in the middle of nowhere, и пока туда доедешь-дойдешь, то по дороге можно коньки отбросить от, собственно, самой дороги.
Но в этом-то и кайф
И медитация
И просветление.
И разговоры с собой - что еще делать в 16-часовой дороге?
Но к этому надо быть морально готовым.
И еще к тому, что Азия - полна неожиданностей.
Итак, в нашей зимней поездке в Непал нашим main destination point стал Илам.
Илам, по непальским меркам, это полное зажопье (извините, но это еще мягкое определение. Вообще-то, такие места называются е*еня). Этот штат находится очень далеко от Катманду, очень далеко от центра туристической жизни Непала города Покхара, очень далеко от всех туристических маршрутов. О нем нет информации в интернете, у меня такое чувство, что там вообще никто не был! Особенно, в последние 15 лет. Если вы забьете в инете "Илам", то вам выдаст "самолетам ИЛам", "ошибка? вы имели в виду ислам?" и ссылку на мои посты в ЖЖ (чем горжусь неимоверно). Побывав в Иламе, я теперь смело могу считать себя большим пециалистом по Непалу
Зачем нас туда понесло?
Идейным вдохновителем поездки была я.
Андрею было все равно куда ехать, а уж если в Непал, так вообще все равно.
Наши попутчики Лена и Вася были в Непале впервые. Я им сказала, что планирую поездку в самое зажопье Непала, и что, возможно, им это будет неинтересно. Но они захотели ехать с нами. И я рада, что они поехали. И мы все вчетвером влюбились в Илам.
Так почему же все-таки Илам?
Несколько причин:
1. Илам - чайная столица Непала. А я люблю чай больше всех других напитков в мире.
2. Илам - нетуристическое место. Там почти никто не был. Это - аутентичный, настоящий, нетуристический, незатоптанный регион.
3. Илам был долгое время под контролем маоистов, там шла лютая гражданская война, и туда вообще никто не ездил.
4. Илам обещал быть очень красивым местом.
5. Из Илама видна гора Канченджанга. Могу сказать, что это для меня - гора всей жизни (вместе с Эверестом и Кайлашем). У меня с ней связано столько, что книгу написать можно.
6. У меня вышел спор с одним знакомым на тему: "С какой стороны художник Верещагин писал Канченджангу - из Непала из Сиккима?" Как вы понимаете, предмет спора был настолько важен, что оставалось одно - поехать и проверить
7. И, наконец, самая главная причина - а почему бы нет? Почему бы не поехать в Илам?
Когда я рассказываю о том, что побывала на чайных плантациях Непала, то очень многие удивляются тому факту, что в Непале растет чай. Для нас традиционными производителями чая были и остаются Индия, Шри-Ланка и Китай. Чай из Непала все еще остается неизвестным брэндом, и если названия сортов чая «Ассам» или «Дарджиллинг» на слуху у всех, то название «Илам» никому ни о чем не говорит.
Название «Илам» происходит от названия непальского штата, где этот чай произростает - как легко догадаться, да
Сорт чая «Илам» очень популярен в Непале, кроме того его знают ценители чая из Европы. Но производители непальского чая все-таки больше ориентированы на внутренний рынок и совершенно не обращают внимания на рекламу своей продукции, а экспортные возможности используют едва ли на одну треть. Одним словом, чай «илам» в мире совершенно не раскручен!
А зря. Это один из лучших сортов черного чая, которые мне доводилось пробовать. Он крепкий, ароматный, хоть и не дает сильного цвета, но обладает очень богатым букетом.
Сорт этого чая имеет китайские гены, как и чай «Дарджиллинг». Эти два сорта немного похожи ароматом и вкусом – что неудивительно, индийский штат Дарджиллинг находится всего в 20 километрах от Илама. Но штату Илам свойствена уникальная почва и уникальные природные условия – чай здесь растет у подножия самых высоких вершин мира, на средних высотах в 1800 метров. Именно в Иламе индийские холмы Тераи начинают переходить в цепь Гималаев. Поэтому, местный чай растет с видом на третью по высоте гору мира Канченджангу – в дикой, незатоптанной, лишенной какого-либо отрицательного влияния человека местности. Эти удивительные факторы делают чай невероятно богатым на антиоксиданты.
А еще современным западным людям, помешавшимся на органических продуктах, будет интересно узнать, что чай Илама – это 100% экологически чистый органический продукт.
Наш путь в город Илам, столицу одноименного штата, был долгим и нелегким. Илам находится в 700 километрах от Катманду, дорога заняла у нас 16 часов – как я уже говорила, мы ехали на арендованной машине с водителем. Мне не впервые доводилость ездить по Центральной Азии, но такого сложного пути я не помню. Само название «Илам» переводится с местного наречия как «тряская дорога». На собственном опыте могу подтвердить, что все так и есть!
Я еще в ноябре списалась с Читрой Гурунгом, нашим хорошим непальским знакомым.
У Читры мы заказали машину.
На 17 дней, в неограниченное пользование, с водителем.
Читра нам предложил микроавтобус. Джип бы обошелся в два раза дороже, а микроавтобус и вправду был хорошим выбором для нас, четверых - в нем можно было спать, растянувшись на свободных местах.
Итак, мы получили в свое распоряжение белый микрик и водителя по имени Кумар.
Вечером перед поездкой мы познакомились и с автобусом, и с Кумаром. Кумар оказался миловидным улыбчивым увальнем в черной курточке. На спине у него было написано "Empopio Armani" (именно так - Эмпопио Армани).
Вот он, наш Кумар:
Читра сказал, что до Илама - 700 километров, дорога займет часов 10-12, поэтому выезжать из Катманду надо где-то в 6 утра.
Я очень сильно засомневалась по поводу 12 часов, так как, по моему опыту, расстояние в 200 км можно ехать по Непалу часов 5 (горы, горы! Плюс состояние дорог).
Конечно же, я сомневалась не зря. Наша дорога до Илама заняла 16 часов.
Можно посмотреть по карте, как мы ехали. Крестиками отмечены Катманду (подписан) - и на границе с Сиккимом безымянный крестик означает Илам. Тонкая фиолетовая линия - это дорога.
Изначально мы планировали, что из Катманду мы доедем до Коши Таппу, там проведем 2 дня а потом поедем в Илам. То есть, разобьем эти 700 км приблизительно пополам. И проведем 2 дня в малоизвестном национальном парке Коши Таппу, главная фишка которого - огромное количество птиц, прилетающих на зимовку. Но проблема оказалась в том, что в Коши Таппу на тот момент был только один отель. Он заломил за пакет в 2 ночи нереальные для Непала деньги - 250 баксов (за двоих - 500). Для сравнения, пакет в нац. парк Читван (слоны, носороги, и вообще - сплошной кайф) обошелся нам в 80 долларов. Мы решили, что мы не настолько любим птиц, чтобы платить за них такие деньги, поэтому поедем в Илам прямиком, без остановок.
Итак, пришел этот великий день.
Экспедиция, которую я назвала "Nepal Off The Beaten Treks" (по нехоженным дорожкам Непала) началась!
6 утра в Катманду - это темень и туман.
Но город уже проснулся.
Люди спешат на работу - кто пешком, кто на велосипеде.
Пьют чай и греются у костров.
У всех свои дела.
А у нас - первые километры большой дороги!
Дорога от Катманду идет по гористой местности, пейзажи очень живописны, дорога идет над рекой, а вокруг - сплошное (как мы учили в школе!) террасное землеводств. И домишки местных крестьян. Дорогу эту мы с Андреем знаем очень и очень хорошо, лучше, чем некоторые украинские дороги - так как через нее неоднократно ездили и в Покхару, и в Читван. Вот хорошо известный всем, кто бывал в Непале, городок с кафе и базарчиком, на котором продают фрукты и копченую рыбку (сто раз проезжала мимо, ни разу не решилась попробовать эту рыбку). За ним - развилка. Одна дорога - на Покхару, одна - на Читван. Внизу спокойно катит свои бирюзовые воды река Трисули. Летом она выглядит отвратительно - грязно-серая, вспенившаяся, грозящая вот-вот разлиться. А зимой - очень красивая река, просто загляденье.
В 10 утра мы проехали Читван.
"Хорошая скорость!" - подумала я.
И предложила остановиться на завтрак.
Завтракали мы в каком-то придорожном кафе in the middle of nowhere. Вкусно и недорого. Ели жареную лапшу и момо (я - овощные). Момо мы ели почти каждый день, Вася их особенно полюбил и ласково называл "момчики". Момо - это что-то типа пельменей или вареников, с мясной или овощной (и даже сладкой, яблочной!) начинкой. Их, по желанию заказчика, варят или жарят (или впрят, а потом обжаривают).
Кафе удивительным образом напоминало украинские придорожные кафе - занавесочки, искуственные цветы, клееночки, салфетки треугольником в пластмассовом стакане...Если абстрагироваться от пейзажа за окном, то легко можно подумать, что находишься где-то в Ровенской области:)
Вот такой завтрак.
Следующие 10 часов мы ехали.
Ехали и ехали. Ехали и ехали. Ехали и ехали.
Ощущения были...
Представьте себе, что вы 10 часов, не отрываясь, смотрите Discovery или National Geographic Channel. Мало того, что смотрите - так еще и сами находитесь внутри телевизора.
Пейзажи меняются, как в калейдоскопе. Горы уже давно позади, пошел лес, после леса - степь, потом ряд каких-то совершенно индийских городов. Никаких туристов. Ничего даже отдаленно напоминающего туристические аттракции. Непальская жизнь непальской глубинки.
В микрике каждый был занят своим - "Коля пел, Борис молчал, Леонид ногой качал" - вот как-то так. У нас была ненапряжная компания. Хотели - болтали. Потом кто-то заснул, кто-то плейер слушал, кто-то втыкал в окно. Я много спала, было довольно жарко. И - несмотря на всю пестроту пейзажей за окном - очень хотелось приехать! Не только из-за усталости - меня распирало любопытство. Как он выглядит этот Илам? Какой он? Красивый? Нет? Понравится? Нет? А Канченджанга будет видна? А...В голове было много вопросов. И хотелось поскорее получить на них ответы.
Но! См. с чего я начала рассказ! Главные азиатские медитации - в дороге. Главный навык - терпение. Главный мессадж - не спеши.
Андрей что-то фотографировал прямо из окна. Все это время мы двигались по гордости Непала, шоссе под названием "Махендра Хайвей". вы можете оценить этот хайвей на фото
На низменной части Непала протекает большое количество рек. Каждые 5-10 минут дороги - мост через реку. Все мосты построены...специалистами из СССР в 70х годах 20 века. Об этом говорят таблички перед каждым мостом. Но вот беда, в это вреям года 90% рек - пересыхают. Засуха стоит жуткая, сухие русла рек зияют белой пылью. Это не добавляет привлекательности пейзажу.
Это - река:
День катился к вечеру. С полей возвращались крестьяне, с пастбищ - коровы. А мы все ехали и ехали.
Не знаю, как кому, а мне всегда немного грустно быть вечером в дороге, особенно, когда позади целый день пути, и накопилась изрядная усталость. Я представляю, что люди, местные жители, которых я вижу на дороге, сейчас прийдут в свои дома, умоются, приготовят горячий ужин, лягут спать, им будет хорошо и уютно - а я буду продолжать ехать и ехать, усталая, измотанная дорогой, и неизвестно, когда приеду...
На закате мы переехали огромную, полноводную реку. Мне показалось, что мост через нее, тянется на несколько километров. А вокруг - сказочной красоты разливы реки.
-Что это? - спросили мы у Кумара.
-Коши Таппу.
Вот, оказывается, где бы мы провели следующие 2 дня, если бы не дороговизна местного отеля. А здесь красиво! Очень! И очень необычно. Мы залюбовались пейзажами за окном.
Удивительно, а ведь мы с Андреем знаем эту реку, мы неоднократно видели ее раньше - но не здесь, мы видели ее едва заметной речушкой в ущелье Кодари, на границе между Тибетом и Непалом, потом умеренной горной рекой по пути от тибетской границы до Катманду - и вот, оказывается, в какую широченную равнинную реку она выросла здесь, эта речка, Сапта Коси.
Через минуту меня пронзила отрезвляющая мысль. И я вскинулась: - Как Коши Таппу????? Сколько же нам еще ехать до Илама?
-Часов пять, - сказал Кумар.
Мы посмотрели на часы. На часах было 6 вечера. Мда. Нерадостно. Мы уже были в пути 12 часов - окей, отбросим час на завтрак - 11 часов. Впереди еще 5. А сил уже нет. Держаться нету больше сил, ехать тоже нету больше сил. А что делать? Делать нечего. Назвался груздем...да, именно. Полезай в микроавтобус и молчи.
За мостом мы остановились.
Вокруг шумел маленький, очень индийский на вид городок.
Мы вышли из микрика размять ноги.
О, это было шоу!
На нас смотрели так, как если бы по Крещатику шли Брэд Питт, Анджелина Джоли и все их дети. Во всяком случае, на улице этого городка мы вызвали приблизительно такой же ажиотаж. За нами тут же образовался хвост из зевак всех возрастов - и пока мы прошли сто метров в одну сторону, а потом сто метров в другую - они неотступно следовали за нами. Местные здесь и по виду - совершеннейшие индусы. И очень мелкие. Взрослые мужчины - Андрею по плечо. И вот эти самые - по плечо - по ним было видно, что они никогда не видели таких больших белых людей.
На нашу беду, мы с Леной захотели в туалет.
Кумар спросил у хозяина какого-то уличного кафе, где здесь туалет. Дядя показал нам с Леной путь в туалет - куда-то через склад, кухню, двор...Мы шли темными закоулками хозяйственных построек и вышли...в чисто поле. Вот такой здесь туалет.
Хозяин соседнего сарая запреметил нас и тоже вышел на задний двор, приветственно улыбаясь.
-О, Господи, я не могу так! - сказала Лена.
Она была в Непале в первый раз
А я вспомнила наш тибетский опыт, и туалет гестхауса возле Манасаровара - огромный пустырь, мимо которого ходят местные и здороваются с тобой, что бы ты в этот момент не делал...
Мне было все равно.
Чисто поле - так чисто поле.
Хочется крестьянину смотреть на это - на здоровье.
В такой жесткой дороге - не до церемоний.
Я намеренно пишу об этом. Если вы - нежный цвЯточек, и при этом вам взбредет в голову ехать за просветлением - то вначале вспомните мой рассказ о местных туалетах. Я понимаю, что туалеты - это проза жизни, и они ни при чем, на пути к просветлению, но - тем не менее.
Лена поколебалась - и тоже наплевала на приличия.
Вернувшись "из дамской комнаты", мы купили мандарины и бананы.
Помыли их, условно говоря:)
Мы еще не знали, что эти мандарины и эти бананы будут нашей единственной едой до следующего утра, до 8 часов.
Мы вообще еще не подозревали о том, ЧТО нас ждет впереди!
И опять я намеренно пишу об этом. Это еще один азиатский урок и еще одна местная медитация - отправляясь в дорогу, ты никогда не знаешь, когда она закончится, и что тебя ждет в конце пути...
Мы сели в наш микрик. И поехали. В ночь и в неизвестность.
В Катманду мы жили в Тамеле и занимались тем же, чем и все остальные приезжие: ходили, бродили, курили папироски-биди, вкусно ели, покупали всякое-разное, ну и конечно - Бодднатх, Пашупатинаттх, Сваямбу, как без этого. Сразу пришлось серьезно утеплиться - в Катманду было очень холодно, по ночам мы с Леной гуляли, завернувшись в шерстяные пледы поверх курток и шапок - как бомжата.
В "нашем" углу Тамеля нас с Андреем уже почти все знают (что неудивительно, с 2004 года нас периодически наблюдают) - было приятно встретить старых знакомых. Нам выносили табуреточки, мы садились со знакомыми лавочниками под их магазинами и судачили о том-о сем: о падении монархии, коммунизме, экономике, здоровье и ситуации в Джамму и Кашмир.
На фото рядом с Андреем - это не попрошайка с Дурбара, это я, утеплившася по случаю позднего декабрьского вечера в Катманду
Но Катманду - это всего-лишь перевалочный пункт в нашем путешествии по Непалу.
Штат Илам
У многих людей, которые никогда не бывали в Центральной Азии, существует какое-то ошибочное представление и об Индии, и о Непале, и о Тибете. Абсолютное большинство людей считает, что в этот регион едут за просветлением - мифическое для меня понятие, я после 6 поездок в Индию, 4 в Непал и 2 в Тибет, так и не поняла, что это такое, но я и не за этим ездила. А все думают, что туда едут только за этим. Меня даже пару раз клерки в посольствах спрашивали, увидев мой паспорт, зашлепанный непальскими/индийскими визами: "Ну что, вы теперь просветленная?"
Второй популярный вариант - считается, что в те края едут "за духовностью". Тоже какая-то мифическая для меня вещь. С чем внутри приехал - с тем и уедешь. А уж если чего внутри нет - то там не найдешь. Без вариантов.
Один мой знакомый, страстный любитель Северной Индии (Малый Тибет), в ответ на все вопросы о "духовных исканиях" и "просветлении" рассказывал историю, которая с ним произошла прошлым летом. Когда он вернулся после очередного месяца скитаний по Малому Тибету, то его стали спрашивать - и не просто спрашивать, а спрашивать с таким благоговейным придыханием: "И как духовные искания? Как просветление? Как медитации?" Он с очень серьезным видом отвечал: "Да, все было. Кульминацией стала непрерывная семнадцатичасовая медитация". Все начинали ахать-охать: "Вах-вах-вах, медитация 17 часов! Какая мощная духовная практика! Наверное, в каком-то монастыре, да?" - "Да нет, не в монастыре. Поймал жуткую кишечную инфекцию, и скрутила она меня во время ночного переезда в рейсовом автобусе. Вот и пришлось 17 часов подряд силой воли зажимать все выходные отверстия организма, чтобы не опозориться перед местными на весь автобус".
К чему это я? Да к тому, что в поездках по региону бывает сложно. Помню, что после нашей поездки к священной горе Кайлаш, моими главными впечатлениями были бесконечная пыль и бесконечные раздолбанные дороги. Это спустя полгода после возвращения все как-то переваривается, устаканивается, укладывается в структуру в голове, ты начинаешь многое понимать, начинаешь чувствовать, сколько тебе дали эти путешествия. Но в сам момент поездки - я имею в виду, когда в поездке много долгих переездов - главными чувствами являются, в основном: "Блин, как мне надоело ехать!", "Я больше не могу! Не могу!" и "Высадите меня уже, наконец, из этой машины! Если мы сейчас не приедем, то я сдохну". Потому как, дороги в регионе - это отдельная песТня.
И местные медитации и уроки - они не в пении мантр и не в отсчитывании поклонов. Они в другом. Об этом и будет мой рассказ. Не только об этом, конечно, но и об этом тоже.
Когда сидишь дома, то кажется, что Гималаи - это тишь-гладь, божья благодать, сплошное просветление и колокольчики на ветру. Да, все так! Все так и есть! Но, проблема в том, что все эта благолепие находится действительно in the middle of nowhere, и пока туда доедешь-дойдешь, то по дороге можно коньки отбросить от, собственно, самой дороги.
Но в этом-то и кайф
И медитация
И просветление.
И разговоры с собой - что еще делать в 16-часовой дороге?
Но к этому надо быть морально готовым.
И еще к тому, что Азия - полна неожиданностей.
Итак, в нашей зимней поездке в Непал нашим main destination point стал Илам.
Илам, по непальским меркам, это полное зажопье (извините, но это еще мягкое определение. Вообще-то, такие места называются е*еня). Этот штат находится очень далеко от Катманду, очень далеко от центра туристической жизни Непала города Покхара, очень далеко от всех туристических маршрутов. О нем нет информации в интернете, у меня такое чувство, что там вообще никто не был! Особенно, в последние 15 лет. Если вы забьете в инете "Илам", то вам выдаст "самолетам ИЛам", "ошибка? вы имели в виду ислам?" и ссылку на мои посты в ЖЖ (чем горжусь неимоверно). Побывав в Иламе, я теперь смело могу считать себя большим пециалистом по Непалу
Зачем нас туда понесло?
Идейным вдохновителем поездки была я.
Андрею было все равно куда ехать, а уж если в Непал, так вообще все равно.
Наши попутчики Лена и Вася были в Непале впервые. Я им сказала, что планирую поездку в самое зажопье Непала, и что, возможно, им это будет неинтересно. Но они захотели ехать с нами. И я рада, что они поехали. И мы все вчетвером влюбились в Илам.
Так почему же все-таки Илам?
Несколько причин:
1. Илам - чайная столица Непала. А я люблю чай больше всех других напитков в мире.
2. Илам - нетуристическое место. Там почти никто не был. Это - аутентичный, настоящий, нетуристический, незатоптанный регион.
3. Илам был долгое время под контролем маоистов, там шла лютая гражданская война, и туда вообще никто не ездил.
4. Илам обещал быть очень красивым местом.
5. Из Илама видна гора Канченджанга. Могу сказать, что это для меня - гора всей жизни (вместе с Эверестом и Кайлашем). У меня с ней связано столько, что книгу написать можно.
6. У меня вышел спор с одним знакомым на тему: "С какой стороны художник Верещагин писал Канченджангу - из Непала из Сиккима?" Как вы понимаете, предмет спора был настолько важен, что оставалось одно - поехать и проверить
7. И, наконец, самая главная причина - а почему бы нет? Почему бы не поехать в Илам?
Когда я рассказываю о том, что побывала на чайных плантациях Непала, то очень многие удивляются тому факту, что в Непале растет чай. Для нас традиционными производителями чая были и остаются Индия, Шри-Ланка и Китай. Чай из Непала все еще остается неизвестным брэндом, и если названия сортов чая «Ассам» или «Дарджиллинг» на слуху у всех, то название «Илам» никому ни о чем не говорит.
Название «Илам» происходит от названия непальского штата, где этот чай произростает - как легко догадаться, да
Сорт чая «Илам» очень популярен в Непале, кроме того его знают ценители чая из Европы. Но производители непальского чая все-таки больше ориентированы на внутренний рынок и совершенно не обращают внимания на рекламу своей продукции, а экспортные возможности используют едва ли на одну треть. Одним словом, чай «илам» в мире совершенно не раскручен!
А зря. Это один из лучших сортов черного чая, которые мне доводилось пробовать. Он крепкий, ароматный, хоть и не дает сильного цвета, но обладает очень богатым букетом.
Сорт этого чая имеет китайские гены, как и чай «Дарджиллинг». Эти два сорта немного похожи ароматом и вкусом – что неудивительно, индийский штат Дарджиллинг находится всего в 20 километрах от Илама. Но штату Илам свойствена уникальная почва и уникальные природные условия – чай здесь растет у подножия самых высоких вершин мира, на средних высотах в 1800 метров. Именно в Иламе индийские холмы Тераи начинают переходить в цепь Гималаев. Поэтому, местный чай растет с видом на третью по высоте гору мира Канченджангу – в дикой, незатоптанной, лишенной какого-либо отрицательного влияния человека местности. Эти удивительные факторы делают чай невероятно богатым на антиоксиданты.
А еще современным западным людям, помешавшимся на органических продуктах, будет интересно узнать, что чай Илама – это 100% экологически чистый органический продукт.
Наш путь в город Илам, столицу одноименного штата, был долгим и нелегким. Илам находится в 700 километрах от Катманду, дорога заняла у нас 16 часов – как я уже говорила, мы ехали на арендованной машине с водителем. Мне не впервые доводилость ездить по Центральной Азии, но такого сложного пути я не помню. Само название «Илам» переводится с местного наречия как «тряская дорога». На собственном опыте могу подтвердить, что все так и есть!
Я еще в ноябре списалась с Читрой Гурунгом, нашим хорошим непальским знакомым.
У Читры мы заказали машину.
На 17 дней, в неограниченное пользование, с водителем.
Читра нам предложил микроавтобус. Джип бы обошелся в два раза дороже, а микроавтобус и вправду был хорошим выбором для нас, четверых - в нем можно было спать, растянувшись на свободных местах.
Итак, мы получили в свое распоряжение белый микрик и водителя по имени Кумар.
Вечером перед поездкой мы познакомились и с автобусом, и с Кумаром. Кумар оказался миловидным улыбчивым увальнем в черной курточке. На спине у него было написано "Empopio Armani" (именно так - Эмпопио Армани).
Вот он, наш Кумар:
Читра сказал, что до Илама - 700 километров, дорога займет часов 10-12, поэтому выезжать из Катманду надо где-то в 6 утра.
Я очень сильно засомневалась по поводу 12 часов, так как, по моему опыту, расстояние в 200 км можно ехать по Непалу часов 5 (горы, горы! Плюс состояние дорог).
Конечно же, я сомневалась не зря. Наша дорога до Илама заняла 16 часов.
Можно посмотреть по карте, как мы ехали. Крестиками отмечены Катманду (подписан) - и на границе с Сиккимом безымянный крестик означает Илам. Тонкая фиолетовая линия - это дорога.
Изначально мы планировали, что из Катманду мы доедем до Коши Таппу, там проведем 2 дня а потом поедем в Илам. То есть, разобьем эти 700 км приблизительно пополам. И проведем 2 дня в малоизвестном национальном парке Коши Таппу, главная фишка которого - огромное количество птиц, прилетающих на зимовку. Но проблема оказалась в том, что в Коши Таппу на тот момент был только один отель. Он заломил за пакет в 2 ночи нереальные для Непала деньги - 250 баксов (за двоих - 500). Для сравнения, пакет в нац. парк Читван (слоны, носороги, и вообще - сплошной кайф) обошелся нам в 80 долларов. Мы решили, что мы не настолько любим птиц, чтобы платить за них такие деньги, поэтому поедем в Илам прямиком, без остановок.
Итак, пришел этот великий день.
Экспедиция, которую я назвала "Nepal Off The Beaten Treks" (по нехоженным дорожкам Непала) началась!
6 утра в Катманду - это темень и туман.
Но город уже проснулся.
Люди спешат на работу - кто пешком, кто на велосипеде.
Пьют чай и греются у костров.
У всех свои дела.
А у нас - первые километры большой дороги!
Дорога от Катманду идет по гористой местности, пейзажи очень живописны, дорога идет над рекой, а вокруг - сплошное (как мы учили в школе!) террасное землеводств. И домишки местных крестьян. Дорогу эту мы с Андреем знаем очень и очень хорошо, лучше, чем некоторые украинские дороги - так как через нее неоднократно ездили и в Покхару, и в Читван. Вот хорошо известный всем, кто бывал в Непале, городок с кафе и базарчиком, на котором продают фрукты и копченую рыбку (сто раз проезжала мимо, ни разу не решилась попробовать эту рыбку). За ним - развилка. Одна дорога - на Покхару, одна - на Читван. Внизу спокойно катит свои бирюзовые воды река Трисули. Летом она выглядит отвратительно - грязно-серая, вспенившаяся, грозящая вот-вот разлиться. А зимой - очень красивая река, просто загляденье.
В 10 утра мы проехали Читван.
"Хорошая скорость!" - подумала я.
И предложила остановиться на завтрак.
Завтракали мы в каком-то придорожном кафе in the middle of nowhere. Вкусно и недорого. Ели жареную лапшу и момо (я - овощные). Момо мы ели почти каждый день, Вася их особенно полюбил и ласково называл "момчики". Момо - это что-то типа пельменей или вареников, с мясной или овощной (и даже сладкой, яблочной!) начинкой. Их, по желанию заказчика, варят или жарят (или впрят, а потом обжаривают).
Кафе удивительным образом напоминало украинские придорожные кафе - занавесочки, искуственные цветы, клееночки, салфетки треугольником в пластмассовом стакане...Если абстрагироваться от пейзажа за окном, то легко можно подумать, что находишься где-то в Ровенской области:)
Вот такой завтрак.
Следующие 10 часов мы ехали.
Ехали и ехали. Ехали и ехали. Ехали и ехали.
Ощущения были...
Представьте себе, что вы 10 часов, не отрываясь, смотрите Discovery или National Geographic Channel. Мало того, что смотрите - так еще и сами находитесь внутри телевизора.
Пейзажи меняются, как в калейдоскопе. Горы уже давно позади, пошел лес, после леса - степь, потом ряд каких-то совершенно индийских городов. Никаких туристов. Ничего даже отдаленно напоминающего туристические аттракции. Непальская жизнь непальской глубинки.
В микрике каждый был занят своим - "Коля пел, Борис молчал, Леонид ногой качал" - вот как-то так. У нас была ненапряжная компания. Хотели - болтали. Потом кто-то заснул, кто-то плейер слушал, кто-то втыкал в окно. Я много спала, было довольно жарко. И - несмотря на всю пестроту пейзажей за окном - очень хотелось приехать! Не только из-за усталости - меня распирало любопытство. Как он выглядит этот Илам? Какой он? Красивый? Нет? Понравится? Нет? А Канченджанга будет видна? А...В голове было много вопросов. И хотелось поскорее получить на них ответы.
Но! См. с чего я начала рассказ! Главные азиатские медитации - в дороге. Главный навык - терпение. Главный мессадж - не спеши.
Андрей что-то фотографировал прямо из окна. Все это время мы двигались по гордости Непала, шоссе под названием "Махендра Хайвей". вы можете оценить этот хайвей на фото
На низменной части Непала протекает большое количество рек. Каждые 5-10 минут дороги - мост через реку. Все мосты построены...специалистами из СССР в 70х годах 20 века. Об этом говорят таблички перед каждым мостом. Но вот беда, в это вреям года 90% рек - пересыхают. Засуха стоит жуткая, сухие русла рек зияют белой пылью. Это не добавляет привлекательности пейзажу.
Это - река:
День катился к вечеру. С полей возвращались крестьяне, с пастбищ - коровы. А мы все ехали и ехали.
Не знаю, как кому, а мне всегда немного грустно быть вечером в дороге, особенно, когда позади целый день пути, и накопилась изрядная усталость. Я представляю, что люди, местные жители, которых я вижу на дороге, сейчас прийдут в свои дома, умоются, приготовят горячий ужин, лягут спать, им будет хорошо и уютно - а я буду продолжать ехать и ехать, усталая, измотанная дорогой, и неизвестно, когда приеду...
На закате мы переехали огромную, полноводную реку. Мне показалось, что мост через нее, тянется на несколько километров. А вокруг - сказочной красоты разливы реки.
-Что это? - спросили мы у Кумара.
-Коши Таппу.
Вот, оказывается, где бы мы провели следующие 2 дня, если бы не дороговизна местного отеля. А здесь красиво! Очень! И очень необычно. Мы залюбовались пейзажами за окном.
Удивительно, а ведь мы с Андреем знаем эту реку, мы неоднократно видели ее раньше - но не здесь, мы видели ее едва заметной речушкой в ущелье Кодари, на границе между Тибетом и Непалом, потом умеренной горной рекой по пути от тибетской границы до Катманду - и вот, оказывается, в какую широченную равнинную реку она выросла здесь, эта речка, Сапта Коси.
Через минуту меня пронзила отрезвляющая мысль. И я вскинулась: - Как Коши Таппу????? Сколько же нам еще ехать до Илама?
-Часов пять, - сказал Кумар.
Мы посмотрели на часы. На часах было 6 вечера. Мда. Нерадостно. Мы уже были в пути 12 часов - окей, отбросим час на завтрак - 11 часов. Впереди еще 5. А сил уже нет. Держаться нету больше сил, ехать тоже нету больше сил. А что делать? Делать нечего. Назвался груздем...да, именно. Полезай в микроавтобус и молчи.
За мостом мы остановились.
Вокруг шумел маленький, очень индийский на вид городок.
Мы вышли из микрика размять ноги.
О, это было шоу!
На нас смотрели так, как если бы по Крещатику шли Брэд Питт, Анджелина Джоли и все их дети. Во всяком случае, на улице этого городка мы вызвали приблизительно такой же ажиотаж. За нами тут же образовался хвост из зевак всех возрастов - и пока мы прошли сто метров в одну сторону, а потом сто метров в другую - они неотступно следовали за нами. Местные здесь и по виду - совершеннейшие индусы. И очень мелкие. Взрослые мужчины - Андрею по плечо. И вот эти самые - по плечо - по ним было видно, что они никогда не видели таких больших белых людей.
На нашу беду, мы с Леной захотели в туалет.
Кумар спросил у хозяина какого-то уличного кафе, где здесь туалет. Дядя показал нам с Леной путь в туалет - куда-то через склад, кухню, двор...Мы шли темными закоулками хозяйственных построек и вышли...в чисто поле. Вот такой здесь туалет.
Хозяин соседнего сарая запреметил нас и тоже вышел на задний двор, приветственно улыбаясь.
-О, Господи, я не могу так! - сказала Лена.
Она была в Непале в первый раз
А я вспомнила наш тибетский опыт, и туалет гестхауса возле Манасаровара - огромный пустырь, мимо которого ходят местные и здороваются с тобой, что бы ты в этот момент не делал...
Мне было все равно.
Чисто поле - так чисто поле.
Хочется крестьянину смотреть на это - на здоровье.
В такой жесткой дороге - не до церемоний.
Я намеренно пишу об этом. Если вы - нежный цвЯточек, и при этом вам взбредет в голову ехать за просветлением - то вначале вспомните мой рассказ о местных туалетах. Я понимаю, что туалеты - это проза жизни, и они ни при чем, на пути к просветлению, но - тем не менее.
Лена поколебалась - и тоже наплевала на приличия.
Вернувшись "из дамской комнаты", мы купили мандарины и бананы.
Помыли их, условно говоря:)
Мы еще не знали, что эти мандарины и эти бананы будут нашей единственной едой до следующего утра, до 8 часов.
Мы вообще еще не подозревали о том, ЧТО нас ждет впереди!
И опять я намеренно пишу об этом. Это еще один азиатский урок и еще одна местная медитация - отправляясь в дорогу, ты никогда не знаешь, когда она закончится, и что тебя ждет в конце пути...
Мы сели в наш микрик. И поехали. В ночь и в неизвестность.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #3
Алексей Никифоров » 31 июл 2011, 16:26
Есть ли возможность заказа отелей в Непале не через местное турагенство, а напрямую или через системы бронирования?
- Алексей Никифоров
- новичок
- Сообщения: 4
- Регистрация: 24.07.2011
- Город: иркутск
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Возраст: 46
- Страны: 4
- Пол: Мужской
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #5
Martina » 31 июл 2011, 17:05
Итак, я остановилась на самом интересном - на Непал спускалась ночь, мы провели в пути целых 11 часов, а впереди была сплошная неизвестность, и где был тот Илам - тоже было неизвестно.
И мы опять поехали.
Я себя очень плохо чувствовала - третий день в любой стране и в любой поездке для меня всегда акклиматизационный, такая особенность организма, и в третий день для меня идеальным вариантом является нулевая активность - полежать, отдохнуть. Но третий день этой поездки я отбегала по Катманду, как конь, в итоге в дорогу отправилась с сильными симптомами простуды - насморк, вся голова заложена, воспалилось горло, лапы ломит и хвост отваливается. В таком состоянии было довольно сложно переносить дорогу, у меня немного поднялась температура, и после 11 часов пути было совсем плохо - но виду я не подавала. Я мечтала, что вот сейчас мы доедем до Илама, поселимся в уютном гестхаузе, поедим горячего супа, выпьем чаю и ляжем спать в теплые постели. Наивная! Я не знала, что нас ждет впереди
Вокруг была кромешная тьма, мы провалились в сон. Проснулась я от ощущения, что наш микроавтобус карабкается в гору. Посмотрела за окошко. Так и есть. Это были незабываемые ощущения. Окружающие пейзажи были едва различимы в дрожащем свете луны. Нигде - ни огонька. Фары микрика вырывают только небольшой кусочек узкой дороги. И мы карабкаемся по серпантину все выше и выше, в полной темноте. Но скоро глаза привыкают к темноте - и мы понимаем, что находимся уже довольно высоко. По левую руку от нас бегут вниз черные вершины холмов, покрытые белым ночным туманом. Где-то далеко-далеко, на западе, небо еще сохранило вечерний свет, тонкая серо-розовая полоска едва заметна на горизонте. А над нами - ночь, черная, бархатная, полная звезд над головой и тумана по обе стороны непальская ночь.
В тот момент меня охватил невероятный восторг. Я неоднократно говорила, что я ровно отношусь к традиционным городам и традиционным маршрутам, меня мало привлекает Европа и мало трогает роскошь отелей (в отелях всех самых известных мировых сетей я много раз останавливалась, будучи в командировках, поэтому я не понимаю, когда кто-то пускает восторженные слюни по поводу количества звезд на отеле). Самый большой восторг я испытываю и самые восторженные слюни пускаю, когда попадаю в отдаленные уголки, которые я любовно называю "жопа мира". Я нежно люблю "жопы мира", это лучшее, что только можно себе представить, это просто сплошной праздник. И вот сейчас, на этой безлюдной дороге, среди тьмы ночных предгорьев Гималаев, понимая, что в каждый следующий момент мы можем с этой дороги навернуться - я испытала огромаднейший восторг, потому как уже знала: Илам - это самое дальнее зажопье, самая дальняя жопа мира из всех, в которых мы бывали ранее.
Я разбудила Андрея и восторженно ему сказала: "Поздравляю, мы забрались в самую крутую жопу мира!"
Эта ночная дорога была долгой, и опасной, и моментами мучительной, и уже очень хотелось поскорее приехать - но вот эта торжественная темнота ночных Гималаев вокруг, и туман, и звезды, и случайные вскрики ночных птиц - от этого просто разносило на клочки, на тысячи маленьких медвежат.
Наконец, мы приехали!
Наш микрик въехал в довольно большой населенный пункт, расположенный террасками, вдоль серпантина дороги.
"Илам", - сказал Кумар.
Супер! А где же остновится на ночлег?
Следующая часть нашего путешествия до сих пор остается для меня одним из самых странных experience, пережитых в жизни. Это был чистый сюр, фильм Дэвида Линча.
Во всем Непале очень рано ложатся спать. Страна аграрная, встают до рассвета, ложатся с закатом. Даже в Катманду в 11 вечера уже тишина - дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Илам - это самая удаленная, труднодоступная и нетуристическая часть Непала, которая живет натуральным хозяйством. Поэтому, когда мы въехали в этот город в районе 11 вечера - город выглядел так, как будто вымер. Все ставни на двухэтажных домиках наглухо закрыты. Двери всех лавок и магазинов, да и просто двери - тоже наглухо закрыты и задраены металлическими жалюзи. На улицах - ни души.
Фонари горели. Городок казался очень чистеньким и нарядным. В центре была целая улица отелей в 3-4 этажа. Но с отелями - та же история. Наглухо задраено все! Только кое-где из щелей свет пробивается.
Надо сказать, что все отели и гестхаузы здесь - не туристические. Здесь нет туристов, в последние 15 лет в Илам никто из туристов не ездил, потому как именно здесь шла самая ожесточенная гражданская война, и эта часть Непала была практически отрезана от остальной части страны. Для кого же тогда отели? Для торговцев чаем! Здесь самые большие чайные плантации, Илам - это чайная столица Непала, и вся жизнь здесь крутится вокруг чая. Кроме того, жители Катманду иногда выбираются в Илам, чтобы подышать целебным воздухом и отдохнуть - это нечто вроде горного курорта для местного населения.
Мы растерялись. Мы не ожидали такого поворота сюжета! Вот Илам. Вот отели. Но ни в один из них мы не можем попасть, они наглухо задраены! Кумар припарковал микрик на площадке, на которой спали несколько автобусов для местных - что-то типа автобусной станции. И мы пошли на поиски жилья. Ну, не может же такого быть, чтобы при таком количестве отелей нельзя было вселиться ни в один!
Оказывается - может. Мы два часа ходили, стучали в наглухо задраенные ворота и двери, гремели жалюзи, кричали под окнами, бросали камешки - ноль реакции! К нам никто не вышел! На некоторых отелях были написаны телефоны, мы звонили по ним, но нам не отвечали!
Надо было сразу звонить Читре в Катманду, чтобы он решал вопрос, но мы были так измучены дорогой, так устали, от голода вообще отупели - короче говоря, никто не додумался позвонить Читре.
Битых два часа мы метались по Иламу, но так и не встретили ни души, и нам никто не открыл двери. Если учесть, что на улице было ноль градусов, а с Гималаев дул ледяной ветер, то можете себе представить, КАК мы себя чувствовали.
Чистый сюр. Мы так и не нашли объяснения тому, почему в Иламе с 11 вечера все наглухо запирается-задраивается. Наша версия: очевидно, с наступлением темноты в город с гор спускаются людоеды-зомби, вот местное население и прячется, не поддаваясь ни на какие провокации со стороны тех, кто стучится в дом . Погрузились в микрик, проехали туда-сюда. Где-то на отшибе, за городом, нашли отель, в который все-таки достучались, но там не было мест.
Я в полном отупении смотрела за окно. По обе стороны от дороги простирался красивый ландшафтный парк, все холмы были засажены изящно подстриженными кустами самшита. Я подумала: "Интересно, какой идиот устроил здесь парк, засадил самшитом, да еще так красиво выстригает его?" И тут же до меня дошло, я аж подпрыгнула отэтой мысли. Вокруг был чай! Это был не самшит, это были огромные чайные плантации!!!! Прямо вдоль дороги! В Катманду мы думали, что на экскурсию на чайные плантации прийдется куда-то из Илама ехать, а оказалось, что чай здесь растет повсеместно, куда ни глянь - вокруг один чай!
Мы вышли из машины. Над плантациями плыл тончайший, едва уловимый аромат - оказывается, что цветущие чайные кусты (а некоторые чайные кусты цвели) слегка пахнут...жасмином.
Некоторое время мы радовались виду чайных плантаций, как дети. Но постепенно радость сошла на нет. Было холодно, было чрезвычайно голодно (мы не ели уже больше 12 часов), мы дико устали, к тому же я совсем расклеилась из-за своей простуды.
Чай - это прекрасно, но где же встать на ночлег?
Была такая песня про путану, где пелось: "Огни отелей так заманчиво горят!". Это про нас в ту ночь. Вокруг были отели. Очень симпатичные, уютные и приятные на вид. Но нам не было туда доступа. Фиг вам.
За полночь мы ухитрились достучаться до одного отеля. Открыл нам перепуганный мальчишка лет семнадцати, который не говорил по-английски. От вида четырех белых людей, явившихся к нему ночью, он совершенно обалдел. Искренне пытался нам помочь. Из нашего долгого и путанного диалога - жестами, мычанием и твоя-моя не понимай - мы поняли, что отель не работает, но мальчик готов уступить нам на ночь свою "сторожку", а сам пойдет спать в какой-то "офис". В сторожке было две кровати. На одну из них шустрый мальчик усадил нас, включил нам телевизор, в общем развернул гостеприимство. Беда заключалась в том, что в бетонном неотапливаемом помещении было холодно так, что зуб на зуб не попадал. Здесь был полный полюс холода, на улице было теплее, чем в этой жалкой и унылой комнатенке. Спасибо, дорогой непальский друг, но мы пойдем искать счастья в другом месте.
Все закончилось тем, что мы легли спать в машине.
Хотя, это можно назвать сном с большой натяжкой.
На улице - лютый холод и ветер. В машине - не многим лучше. Андрей и Кумар скрутились на переднем сидении. Мне повезло больше всех, я заняла второе сидение - получилось нечто вроде полки в поезде. Вася и Лена скрутились в бублики на третьем сидении. При этом всём я просто подыхала от простуды. Подумалось, что к утру мне прийдет полный кирдык. Организм требовал горячей еды, горячего душа и теплой постельки. А фиг вам! Я и так разместилась по классу "люкс", так как Кумар дал мне свой спальный мешок - и мне было теплее и уютнее всех.
И мы заснули. В ледяном, продуваемом всеми ветрами микрике, посреди площади в Иламе.
Дорогие желающие поехать в Гималаи за просветлением - будете собираться, вспомните мой рассказ. Просветление в Гималаях не приходит с неба, оно может вообще не прийти, но испытаний жизнестойкости организма будет с лихвой.
Мой организм всю ночь слабо подвывал: "Мне холодно! Я жрать хочу! У меня температура! Я больше не могу! Я умираю!"
Я же сама на себя разозлилась и сама на себя прикрикнула: "Заткнись! Это Непал, детка! Ты сама этого хотела! Не умрешь, от такого не умирают!". При этом я все равно боялась, что утром буду полным трупом.
Самое интересное, что утром, после ночи в этом адском леднике, я проснулась...здоровой. У меня прошел насморк, прошла ангина. Да, товарищи, мы не знаем всех скрытых резервов нашего организма, мы его холим, нежим, балуем и кутаем, а его, оказывается, гонять надо
Пять утра в Иламе. Город проснулся, наполнился людьми, загремели поднимаемые жалюзи и решетки. Солнце еще не встало, но народ уже торопится по своим делам. Везде начали что-то жарить, парить, варить чай с молоком на примусах.
В отелях поднялись решетки, но на "ресепциях" так никто и не появился. Мы ткнулись в один отель, в другой - безуспешно.
Кумар завел машину, мы покружили немного по городу.
Воздух стал розовым от восходящего солнца, везде стоял нежно-розовый туман. Было очень красиво. И очень холодно.
Открылись небольшие магазинчики и лавчонки. Местное население с удивлением смотрело на нас. Сопереживали. Но жилье мы по-прежнему не могли найти.
Наконец, Кумар додумался позвонить Читре в Катманду. Телефон - древний аппарат с дисковым набором - предоставил хозяин какого-то магазинчика (спасибо тебе, добрый человек!). Читра долго смеялся, подбадривал меня, а потом рассказал Кумару, куда ехать.
И мы поехали. Вскарабкались на микрике на какую-то крутую гору (в темноте мы бы на нее все равно не залезли!).
И оказались в крохотном, на четыре комнаты, гестхаузе. Который стал нашим домом на следующие четыре дня. Где мы провели одни из лучших дней нашей жизни. Гест носил городое название Chiyabari Cottage, Restaurant, Bar & Residence.
Было шесть утра.
Я разворчалась - а кто бы не разворчался после таких 24 часов? Мне все не нравилось. Оказалось, что душ и туалет здесь общие. Ну и вообще, мне просто все не нравилось! Это мое нормальное состояние, когда я устала, не выспалась и голодна. В таком состоянии я готова всех перекусать.
Для того, чтобы нас разместить, высыпали все, кто был в гесте. Через 15 минут приехал хозяин. Еще бы, такое событие, белые люди в Иламе!
Когда приехал хозяин, я лежала в ботинках на кровати и ворчала.
-Вы на сколько дней к нам? - спросил он.
-На один! - рявкнула я.
Хозяин обалдел: - Почему на один? Читра говорил, что вы на четыре дня. Оставайтесь на все четыре! Мы сделаем все, чтобы вам понравилось! Зачем вам ехать куда-то еще?
-У вас комнаты без удобств!
На сцене появился еще один действующий персонаж - симпатичный молодой мужчина, взъерошенный после сна.
Он сказал: - Здесь есть одна комната с удобствами, но там живу я с семьей. Если вам так нужны удобства, то я вам уступлю нашу комнату, а сам перееду сюда.
Оказалось, что это какой-то крутой дядя из Катманду, приехал сюда на джипе (огромная роскошь для Непала!), с семьей, отдохнуть. Он был здесь с женой, крохотной дочкой младенческого возраста, няней девочки и собачкой. Выселять семью с ребенком из их комнаты мы, конечно же, не стали. Поблагодарили нашего соседа за душевность. Решили остаться на одну ночь.
Забегая наперед скажу, что уже через несколько часов мы и думать забыли, чтобы переезжать!
Этот домик стал для нас настоящим домом. Как и обещал хозяин, они сделали все - и даже больше! - чтобы нам понравилось. Мы постоянно чувствовали как тепло к нам относятся, как стремятся помочь и сделать что-то приятное. Очень славное место, будете в тех краях - рекомендую! Проживание - копеечное, 7 долларов за комнату.
А с непальским гостем мы подружились, он нам здорово помог в планировании наших перемещений. Хороший парень. У меня даже где-то его визитка есть - он главный инженер в какой-то компании, занимающейся электричеством (офис у них прямо на площади Дурбар в Катманду).
С чего мы начали?
Конечно, с завтрака!
Это был самый странный и самый вкусный завтрак в нашей жизни:) На часах - 6:30 утра, а мы пьем из кружек неразбавленный ром, едим обжигающе горячий куриный суп (супчик, супчик! Просто бальзам на наши измученные души!), а также колбасу и паштет из наших припасов (после предыдущих поездок по Тибету, мы всегда берем в этот регион припасы). Закончили завтрак чаем с вафельками "Артек" (из припасов, конечно) и пошли спать.
Самым ценным в этом гестхаузе было его месторасположение. Далековато от центра города - если напрямик через чайные плантации, то километра 2, а если по серпантину дороги, то больше трех километров. Зато - на горе! Все плантации - как на ладони! Плюс на территории геста было две беседки, в которых мы и протусили все дни. По вечерам на доме, беседках и деревьях вокруг вспыхивали новогодние гирлянды (до Нового года оставалась неделя) - лепота! Мы долго искали, где остановится, зато нашли наилучший вариант - вдали от города (пусть маленького, но города!), на природе, прямо посреди чайных плантаций. То, что хотели!
Вот наш гестик.
Наша любимая беседка, мы в ней и завтракали, и обедали, и ужинали:
Была еще одна беседка, прямо над обрывом. Но она очень сильно продувалась холодным ветром, поэтому долго в ней сидеть было просто невозможно:
Наш верный микрик. И Кумар рядом. Кумар всегда улыбается:)
Наш первый завтрак в Иламе:
Быт наш был довольно скромен. Но кормили в этом гесте очень вкусно. Можно было заказывать по меню, а можно было просто прийти на кухню и сказать - приготовьте нам это и это. Еда стоила какие-то копейки (трехразовое питание на четверых - конкретное такое питание - обходилось нам где-то в 30 долларов в день, на всех!)
Вот кусочек меню (1 доллар - это где-то 70 рупий, так что можете оценить стоимость блюд).
Например, в один из вечеров мы попросили просто сварить нам картошки и просто зажарить целую курицу. Нас долго не могли понять, это был просто театр мимики и жеста, пришлось даже рисовать. Но просьбу выполнили. Подавали еду здесь тоже очень красиво - например, зажарив курицу, нам принесли ее на огромном блюде, всю в зелени и звездочках из морковки, а на ножках у курицы были кудрявые украшения из белой бумаги
В городе мы покупали колу (к рому!), пиво и мандарины. А еще каждый день покупали килограмм местных помидоров и сами делали из них салат (а Васю отправляли на кухню за маслом и синей луковицей).
Здесь очень вкусная еда. Местность бедная, никакой химии в хозяйстве практически не используют, поэтому у всего - от помидоров до курицы - просто фантастически натуральный вкус! Да, все выглядит мелковатым, не очень красивым, но вкусное!
Отдельная песня - местный чай. Вкуснее чая я в жизни не пила (а я - большой спец по чаю!). В городе можно купить чай разных сортов и видов, что мы и сделали, и на подарки всем чай купили. Пришлось даже баулы для чая покупать, мы были просто контрабандисты чая.
Что касается гигиены, то здесь была душевая и даже бойлер, но он почти никогда не работал. Но не беда. Что мы, не советские дети, что ли? Идешь на кухню и просишь вскипятить огромную кастрюлю воды. Тебе приносят эту воду в душевую, едва теплая водичка идет из бойлера, ледяная - из крана, в итоге получается весьма комфортное мытье:)
Чем мы занимались в Иламе?
Внятно объяснить не могу
И не только я.
Встречалась недавно с нашими попутчиками, они говорят, что у них - та же фигня.
Всем рассказывают: "Илам - это просто рай! Как же там было офигенно!", а когда их спрашивают: "А что вы там делали?" - никакого внятного ответа нет
В Иламе - очень хорошо, так хорошо, что это невозможно описать словами. Лениво, неспешно. Вокруг - настоящая, без туристических прикрас жизнь, другой, аутентичный Непал. Красиво. Прекрасный воздух. Чудесные люди. Дивные пейзажи. Покой, тишина. Такой покой, которого я не испытывала нигде и никогда. И ежеминутно - накрывает какими-то волнами. Наверное, так сдвигается парадигма
Мы много разговаривали, много гуляли, много ели, бродили, втыкали на чайные плантации, гуляли по городу, что-то покупали.
Ездили в Май Покхари, Май Бени и Анту Данда - но об этом я расскажу дальше.
Полное погружение в другой мир, в другие эмоции, в другие ощущения. Чувствуешь, как постепенно из тебя выскребается вся душевная накипь, сходит весь налет большого города, уходит все плохое, ты растворяешься в покое и умиротворении. И при этом - здесь все незнакомо и неведомо, и не похоже на то, что ты видел раньше.
И еще происходит нечто, что невозможно описать, что ощущается на кончиках пальцев и понятно только тем, кто бывал там, в этих волшебных краях, где сама энергетика места заставляет твою душу летать.
И красота ведь вокруг какая!
Зимой везде пышно цветут пуансетии - те самые, которые у нас продаются в виде крохотных кустиков в горшочках. А здесь они вот такие!
Вот эта цвела прямо во дворе нашего геста:
А из беседки открывается вид на чайные плантации. Очень приятно сидеть на горе, пить ром и чувствовать себя плантатором:
Рядом с нами, на горе, небольшая деревушка. Где можно увидеть и совсем развалюшки, и очень симпатичные дома:
Первая же наша прогулка была - конечно же! - по чайным плантациям!
Зимой на плантациях работы не очень много. В основном - обрезка старых чайных кустов.
Так растет чай.
А это - цветок чая. Он и по виду немного похож на жасмин, по-моему.
А мы себе гуляем:)
А вокруг - сплошной чай.
Местные дети смотрят на нас с удивлением. Никогда раньше не видели белых. Что за звери такие неведомые? Откуда?
Приходим на место, которое можно назвать Central Park:)
Это вершина холма недалеко от центра Илама. Отсюда открывается красивый вид на долину. Жаль, что зимой все подернуто туманом.
Сюда приходят для романтических прогулок местные парочки.
Местные считают это место очень красивым (тут мы совпадаем!) и много фотографируются на фоне.
Мы не отстаем, тоже фотографируемся:)
Чрезвыйчано "втыкательное" место, просто создано для медитаций.
Еще немного чайных плантаций. Проверим виды на урожай в этом году:)
Обещают быть неплохими!
Вот и химическая обработка чая от вредителей, но вяленькая какая-то.
А вокруг цветут пуансетии. Андрей никак не мог запомнить это название. Вначале он называл это растение "суспензия", а потом "планнцетия".
Игры местной ребятни. Здесь все до предела минималистично.
По плантациям погуляли. А теперь картинки из города Илам (штат Илам).
Ветеринарная клиника.
Вот у этого продавца овощей мы каждый день покупали помидоры.
Почти в каждом доме на первом этаже расположена какая-то лавчонка.
Это сырые самосы, полуфабрикаты. Их пожарят в масле и получатся очень вкусные пирожки с чрезвычайно острой начинкой из картошки и гороха. Стоят - копейки. Продаются на каждом шагу.
Домики в центре Илама:
Центр Илама, главная площадь:
На улицах до сих пор много военных. Я уже говорила, что здесь была самая ожесточенная гражданская война, власть принадлежала маоистам, поэтому Илам практически не подчинялся "центру" и королю Непала (пока был король), здесь была своя власть.
Белые люди здесь такая же диковинка, как слон на улицах Киева. Но отношение к белым чрезвычайно ровное, уважительное. Смотрят на тебя, улыбаются, немного удивляются, но в общем и целом относятся так - раз эти странные большие белые люди забрели сюда, значит так надо. Народ здесь не испорчен туристами. Никто не пристает, не задевает. Наоборот, все немного смущаются и стесняются, когда заходишь к ним в магазин. Все очень доброжелательные, с очень широкой душой - не за деньги, а просто так. Мы отвыкли от такого.
В один из дней я в одиночку ходила с нашей горы вниз за помидорами (вниз-вверх, всего 7 км, неплохо сходила за помидорчиками). Захотелось прогуляться одной. За время этой прогулки - ни одного косого взгляда, ни одной реплики в моей адрес. Даже, когда шла мимо военной части. Даже когда встретила стайку местных гопников - подростки везде подростки. Молча расступились, пропустили меня - и все.
От местных жителей осталось прекрасное впечатление - хорошие, добрые, гостеприимные, работящие с люди с большим чувством собственного достоинтства. Никакого попрошайничества, нытья о чаевых.
А мы здесь смотрелись и вправду необычно:)
Собак здесь много, собак здесь любят - как и везде в Непале.
Чуть в сторону (вернее, наверх, здесь все дома расположены вдоль серпантина, или вверх, или вниз) начинается настоящая сельская местность.
Этот домик вообще как у нас где-то в Киевской области:
На секунду кажется, что и не уезжал с Украины, а потом видишь вот такое дерево, и понимаешь, что ты все-таки очень далеко от дома, потому как, понятия не имеешь, что это за фигня растет на ветке:
И мы опять поехали.
Я себя очень плохо чувствовала - третий день в любой стране и в любой поездке для меня всегда акклиматизационный, такая особенность организма, и в третий день для меня идеальным вариантом является нулевая активность - полежать, отдохнуть. Но третий день этой поездки я отбегала по Катманду, как конь, в итоге в дорогу отправилась с сильными симптомами простуды - насморк, вся голова заложена, воспалилось горло, лапы ломит и хвост отваливается. В таком состоянии было довольно сложно переносить дорогу, у меня немного поднялась температура, и после 11 часов пути было совсем плохо - но виду я не подавала. Я мечтала, что вот сейчас мы доедем до Илама, поселимся в уютном гестхаузе, поедим горячего супа, выпьем чаю и ляжем спать в теплые постели. Наивная! Я не знала, что нас ждет впереди
Вокруг была кромешная тьма, мы провалились в сон. Проснулась я от ощущения, что наш микроавтобус карабкается в гору. Посмотрела за окошко. Так и есть. Это были незабываемые ощущения. Окружающие пейзажи были едва различимы в дрожащем свете луны. Нигде - ни огонька. Фары микрика вырывают только небольшой кусочек узкой дороги. И мы карабкаемся по серпантину все выше и выше, в полной темноте. Но скоро глаза привыкают к темноте - и мы понимаем, что находимся уже довольно высоко. По левую руку от нас бегут вниз черные вершины холмов, покрытые белым ночным туманом. Где-то далеко-далеко, на западе, небо еще сохранило вечерний свет, тонкая серо-розовая полоска едва заметна на горизонте. А над нами - ночь, черная, бархатная, полная звезд над головой и тумана по обе стороны непальская ночь.
В тот момент меня охватил невероятный восторг. Я неоднократно говорила, что я ровно отношусь к традиционным городам и традиционным маршрутам, меня мало привлекает Европа и мало трогает роскошь отелей (в отелях всех самых известных мировых сетей я много раз останавливалась, будучи в командировках, поэтому я не понимаю, когда кто-то пускает восторженные слюни по поводу количества звезд на отеле). Самый большой восторг я испытываю и самые восторженные слюни пускаю, когда попадаю в отдаленные уголки, которые я любовно называю "жопа мира". Я нежно люблю "жопы мира", это лучшее, что только можно себе представить, это просто сплошной праздник. И вот сейчас, на этой безлюдной дороге, среди тьмы ночных предгорьев Гималаев, понимая, что в каждый следующий момент мы можем с этой дороги навернуться - я испытала огромаднейший восторг, потому как уже знала: Илам - это самое дальнее зажопье, самая дальняя жопа мира из всех, в которых мы бывали ранее.
Я разбудила Андрея и восторженно ему сказала: "Поздравляю, мы забрались в самую крутую жопу мира!"
Эта ночная дорога была долгой, и опасной, и моментами мучительной, и уже очень хотелось поскорее приехать - но вот эта торжественная темнота ночных Гималаев вокруг, и туман, и звезды, и случайные вскрики ночных птиц - от этого просто разносило на клочки, на тысячи маленьких медвежат.
Наконец, мы приехали!
Наш микрик въехал в довольно большой населенный пункт, расположенный террасками, вдоль серпантина дороги.
"Илам", - сказал Кумар.
Супер! А где же остновится на ночлег?
Следующая часть нашего путешествия до сих пор остается для меня одним из самых странных experience, пережитых в жизни. Это был чистый сюр, фильм Дэвида Линча.
Во всем Непале очень рано ложатся спать. Страна аграрная, встают до рассвета, ложатся с закатом. Даже в Катманду в 11 вечера уже тишина - дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Илам - это самая удаленная, труднодоступная и нетуристическая часть Непала, которая живет натуральным хозяйством. Поэтому, когда мы въехали в этот город в районе 11 вечера - город выглядел так, как будто вымер. Все ставни на двухэтажных домиках наглухо закрыты. Двери всех лавок и магазинов, да и просто двери - тоже наглухо закрыты и задраены металлическими жалюзи. На улицах - ни души.
Фонари горели. Городок казался очень чистеньким и нарядным. В центре была целая улица отелей в 3-4 этажа. Но с отелями - та же история. Наглухо задраено все! Только кое-где из щелей свет пробивается.
Надо сказать, что все отели и гестхаузы здесь - не туристические. Здесь нет туристов, в последние 15 лет в Илам никто из туристов не ездил, потому как именно здесь шла самая ожесточенная гражданская война, и эта часть Непала была практически отрезана от остальной части страны. Для кого же тогда отели? Для торговцев чаем! Здесь самые большие чайные плантации, Илам - это чайная столица Непала, и вся жизнь здесь крутится вокруг чая. Кроме того, жители Катманду иногда выбираются в Илам, чтобы подышать целебным воздухом и отдохнуть - это нечто вроде горного курорта для местного населения.
Мы растерялись. Мы не ожидали такого поворота сюжета! Вот Илам. Вот отели. Но ни в один из них мы не можем попасть, они наглухо задраены! Кумар припарковал микрик на площадке, на которой спали несколько автобусов для местных - что-то типа автобусной станции. И мы пошли на поиски жилья. Ну, не может же такого быть, чтобы при таком количестве отелей нельзя было вселиться ни в один!
Оказывается - может. Мы два часа ходили, стучали в наглухо задраенные ворота и двери, гремели жалюзи, кричали под окнами, бросали камешки - ноль реакции! К нам никто не вышел! На некоторых отелях были написаны телефоны, мы звонили по ним, но нам не отвечали!
Надо было сразу звонить Читре в Катманду, чтобы он решал вопрос, но мы были так измучены дорогой, так устали, от голода вообще отупели - короче говоря, никто не додумался позвонить Читре.
Битых два часа мы метались по Иламу, но так и не встретили ни души, и нам никто не открыл двери. Если учесть, что на улице было ноль градусов, а с Гималаев дул ледяной ветер, то можете себе представить, КАК мы себя чувствовали.
Чистый сюр. Мы так и не нашли объяснения тому, почему в Иламе с 11 вечера все наглухо запирается-задраивается. Наша версия: очевидно, с наступлением темноты в город с гор спускаются людоеды-зомби, вот местное население и прячется, не поддаваясь ни на какие провокации со стороны тех, кто стучится в дом . Погрузились в микрик, проехали туда-сюда. Где-то на отшибе, за городом, нашли отель, в который все-таки достучались, но там не было мест.
Я в полном отупении смотрела за окно. По обе стороны от дороги простирался красивый ландшафтный парк, все холмы были засажены изящно подстриженными кустами самшита. Я подумала: "Интересно, какой идиот устроил здесь парк, засадил самшитом, да еще так красиво выстригает его?" И тут же до меня дошло, я аж подпрыгнула отэтой мысли. Вокруг был чай! Это был не самшит, это были огромные чайные плантации!!!! Прямо вдоль дороги! В Катманду мы думали, что на экскурсию на чайные плантации прийдется куда-то из Илама ехать, а оказалось, что чай здесь растет повсеместно, куда ни глянь - вокруг один чай!
Мы вышли из машины. Над плантациями плыл тончайший, едва уловимый аромат - оказывается, что цветущие чайные кусты (а некоторые чайные кусты цвели) слегка пахнут...жасмином.
Некоторое время мы радовались виду чайных плантаций, как дети. Но постепенно радость сошла на нет. Было холодно, было чрезвычайно голодно (мы не ели уже больше 12 часов), мы дико устали, к тому же я совсем расклеилась из-за своей простуды.
Чай - это прекрасно, но где же встать на ночлег?
Была такая песня про путану, где пелось: "Огни отелей так заманчиво горят!". Это про нас в ту ночь. Вокруг были отели. Очень симпатичные, уютные и приятные на вид. Но нам не было туда доступа. Фиг вам.
За полночь мы ухитрились достучаться до одного отеля. Открыл нам перепуганный мальчишка лет семнадцати, который не говорил по-английски. От вида четырех белых людей, явившихся к нему ночью, он совершенно обалдел. Искренне пытался нам помочь. Из нашего долгого и путанного диалога - жестами, мычанием и твоя-моя не понимай - мы поняли, что отель не работает, но мальчик готов уступить нам на ночь свою "сторожку", а сам пойдет спать в какой-то "офис". В сторожке было две кровати. На одну из них шустрый мальчик усадил нас, включил нам телевизор, в общем развернул гостеприимство. Беда заключалась в том, что в бетонном неотапливаемом помещении было холодно так, что зуб на зуб не попадал. Здесь был полный полюс холода, на улице было теплее, чем в этой жалкой и унылой комнатенке. Спасибо, дорогой непальский друг, но мы пойдем искать счастья в другом месте.
Все закончилось тем, что мы легли спать в машине.
Хотя, это можно назвать сном с большой натяжкой.
На улице - лютый холод и ветер. В машине - не многим лучше. Андрей и Кумар скрутились на переднем сидении. Мне повезло больше всех, я заняла второе сидение - получилось нечто вроде полки в поезде. Вася и Лена скрутились в бублики на третьем сидении. При этом всём я просто подыхала от простуды. Подумалось, что к утру мне прийдет полный кирдык. Организм требовал горячей еды, горячего душа и теплой постельки. А фиг вам! Я и так разместилась по классу "люкс", так как Кумар дал мне свой спальный мешок - и мне было теплее и уютнее всех.
И мы заснули. В ледяном, продуваемом всеми ветрами микрике, посреди площади в Иламе.
Дорогие желающие поехать в Гималаи за просветлением - будете собираться, вспомните мой рассказ. Просветление в Гималаях не приходит с неба, оно может вообще не прийти, но испытаний жизнестойкости организма будет с лихвой.
Мой организм всю ночь слабо подвывал: "Мне холодно! Я жрать хочу! У меня температура! Я больше не могу! Я умираю!"
Я же сама на себя разозлилась и сама на себя прикрикнула: "Заткнись! Это Непал, детка! Ты сама этого хотела! Не умрешь, от такого не умирают!". При этом я все равно боялась, что утром буду полным трупом.
Самое интересное, что утром, после ночи в этом адском леднике, я проснулась...здоровой. У меня прошел насморк, прошла ангина. Да, товарищи, мы не знаем всех скрытых резервов нашего организма, мы его холим, нежим, балуем и кутаем, а его, оказывается, гонять надо
Пять утра в Иламе. Город проснулся, наполнился людьми, загремели поднимаемые жалюзи и решетки. Солнце еще не встало, но народ уже торопится по своим делам. Везде начали что-то жарить, парить, варить чай с молоком на примусах.
В отелях поднялись решетки, но на "ресепциях" так никто и не появился. Мы ткнулись в один отель, в другой - безуспешно.
Кумар завел машину, мы покружили немного по городу.
Воздух стал розовым от восходящего солнца, везде стоял нежно-розовый туман. Было очень красиво. И очень холодно.
Открылись небольшие магазинчики и лавчонки. Местное население с удивлением смотрело на нас. Сопереживали. Но жилье мы по-прежнему не могли найти.
Наконец, Кумар додумался позвонить Читре в Катманду. Телефон - древний аппарат с дисковым набором - предоставил хозяин какого-то магазинчика (спасибо тебе, добрый человек!). Читра долго смеялся, подбадривал меня, а потом рассказал Кумару, куда ехать.
И мы поехали. Вскарабкались на микрике на какую-то крутую гору (в темноте мы бы на нее все равно не залезли!).
И оказались в крохотном, на четыре комнаты, гестхаузе. Который стал нашим домом на следующие четыре дня. Где мы провели одни из лучших дней нашей жизни. Гест носил городое название Chiyabari Cottage, Restaurant, Bar & Residence.
Было шесть утра.
Я разворчалась - а кто бы не разворчался после таких 24 часов? Мне все не нравилось. Оказалось, что душ и туалет здесь общие. Ну и вообще, мне просто все не нравилось! Это мое нормальное состояние, когда я устала, не выспалась и голодна. В таком состоянии я готова всех перекусать.
Для того, чтобы нас разместить, высыпали все, кто был в гесте. Через 15 минут приехал хозяин. Еще бы, такое событие, белые люди в Иламе!
Когда приехал хозяин, я лежала в ботинках на кровати и ворчала.
-Вы на сколько дней к нам? - спросил он.
-На один! - рявкнула я.
Хозяин обалдел: - Почему на один? Читра говорил, что вы на четыре дня. Оставайтесь на все четыре! Мы сделаем все, чтобы вам понравилось! Зачем вам ехать куда-то еще?
-У вас комнаты без удобств!
На сцене появился еще один действующий персонаж - симпатичный молодой мужчина, взъерошенный после сна.
Он сказал: - Здесь есть одна комната с удобствами, но там живу я с семьей. Если вам так нужны удобства, то я вам уступлю нашу комнату, а сам перееду сюда.
Оказалось, что это какой-то крутой дядя из Катманду, приехал сюда на джипе (огромная роскошь для Непала!), с семьей, отдохнуть. Он был здесь с женой, крохотной дочкой младенческого возраста, няней девочки и собачкой. Выселять семью с ребенком из их комнаты мы, конечно же, не стали. Поблагодарили нашего соседа за душевность. Решили остаться на одну ночь.
Забегая наперед скажу, что уже через несколько часов мы и думать забыли, чтобы переезжать!
Этот домик стал для нас настоящим домом. Как и обещал хозяин, они сделали все - и даже больше! - чтобы нам понравилось. Мы постоянно чувствовали как тепло к нам относятся, как стремятся помочь и сделать что-то приятное. Очень славное место, будете в тех краях - рекомендую! Проживание - копеечное, 7 долларов за комнату.
А с непальским гостем мы подружились, он нам здорово помог в планировании наших перемещений. Хороший парень. У меня даже где-то его визитка есть - он главный инженер в какой-то компании, занимающейся электричеством (офис у них прямо на площади Дурбар в Катманду).
С чего мы начали?
Конечно, с завтрака!
Это был самый странный и самый вкусный завтрак в нашей жизни:) На часах - 6:30 утра, а мы пьем из кружек неразбавленный ром, едим обжигающе горячий куриный суп (супчик, супчик! Просто бальзам на наши измученные души!), а также колбасу и паштет из наших припасов (после предыдущих поездок по Тибету, мы всегда берем в этот регион припасы). Закончили завтрак чаем с вафельками "Артек" (из припасов, конечно) и пошли спать.
Самым ценным в этом гестхаузе было его месторасположение. Далековато от центра города - если напрямик через чайные плантации, то километра 2, а если по серпантину дороги, то больше трех километров. Зато - на горе! Все плантации - как на ладони! Плюс на территории геста было две беседки, в которых мы и протусили все дни. По вечерам на доме, беседках и деревьях вокруг вспыхивали новогодние гирлянды (до Нового года оставалась неделя) - лепота! Мы долго искали, где остановится, зато нашли наилучший вариант - вдали от города (пусть маленького, но города!), на природе, прямо посреди чайных плантаций. То, что хотели!
Вот наш гестик.
Наша любимая беседка, мы в ней и завтракали, и обедали, и ужинали:
Была еще одна беседка, прямо над обрывом. Но она очень сильно продувалась холодным ветром, поэтому долго в ней сидеть было просто невозможно:
Наш верный микрик. И Кумар рядом. Кумар всегда улыбается:)
Наш первый завтрак в Иламе:
Быт наш был довольно скромен. Но кормили в этом гесте очень вкусно. Можно было заказывать по меню, а можно было просто прийти на кухню и сказать - приготовьте нам это и это. Еда стоила какие-то копейки (трехразовое питание на четверых - конкретное такое питание - обходилось нам где-то в 30 долларов в день, на всех!)
Вот кусочек меню (1 доллар - это где-то 70 рупий, так что можете оценить стоимость блюд).
Например, в один из вечеров мы попросили просто сварить нам картошки и просто зажарить целую курицу. Нас долго не могли понять, это был просто театр мимики и жеста, пришлось даже рисовать. Но просьбу выполнили. Подавали еду здесь тоже очень красиво - например, зажарив курицу, нам принесли ее на огромном блюде, всю в зелени и звездочках из морковки, а на ножках у курицы были кудрявые украшения из белой бумаги
В городе мы покупали колу (к рому!), пиво и мандарины. А еще каждый день покупали килограмм местных помидоров и сами делали из них салат (а Васю отправляли на кухню за маслом и синей луковицей).
Здесь очень вкусная еда. Местность бедная, никакой химии в хозяйстве практически не используют, поэтому у всего - от помидоров до курицы - просто фантастически натуральный вкус! Да, все выглядит мелковатым, не очень красивым, но вкусное!
Отдельная песня - местный чай. Вкуснее чая я в жизни не пила (а я - большой спец по чаю!). В городе можно купить чай разных сортов и видов, что мы и сделали, и на подарки всем чай купили. Пришлось даже баулы для чая покупать, мы были просто контрабандисты чая.
Что касается гигиены, то здесь была душевая и даже бойлер, но он почти никогда не работал. Но не беда. Что мы, не советские дети, что ли? Идешь на кухню и просишь вскипятить огромную кастрюлю воды. Тебе приносят эту воду в душевую, едва теплая водичка идет из бойлера, ледяная - из крана, в итоге получается весьма комфортное мытье:)
Чем мы занимались в Иламе?
Внятно объяснить не могу
И не только я.
Встречалась недавно с нашими попутчиками, они говорят, что у них - та же фигня.
Всем рассказывают: "Илам - это просто рай! Как же там было офигенно!", а когда их спрашивают: "А что вы там делали?" - никакого внятного ответа нет
В Иламе - очень хорошо, так хорошо, что это невозможно описать словами. Лениво, неспешно. Вокруг - настоящая, без туристических прикрас жизнь, другой, аутентичный Непал. Красиво. Прекрасный воздух. Чудесные люди. Дивные пейзажи. Покой, тишина. Такой покой, которого я не испытывала нигде и никогда. И ежеминутно - накрывает какими-то волнами. Наверное, так сдвигается парадигма
Мы много разговаривали, много гуляли, много ели, бродили, втыкали на чайные плантации, гуляли по городу, что-то покупали.
Ездили в Май Покхари, Май Бени и Анту Данда - но об этом я расскажу дальше.
Полное погружение в другой мир, в другие эмоции, в другие ощущения. Чувствуешь, как постепенно из тебя выскребается вся душевная накипь, сходит весь налет большого города, уходит все плохое, ты растворяешься в покое и умиротворении. И при этом - здесь все незнакомо и неведомо, и не похоже на то, что ты видел раньше.
И еще происходит нечто, что невозможно описать, что ощущается на кончиках пальцев и понятно только тем, кто бывал там, в этих волшебных краях, где сама энергетика места заставляет твою душу летать.
И красота ведь вокруг какая!
Зимой везде пышно цветут пуансетии - те самые, которые у нас продаются в виде крохотных кустиков в горшочках. А здесь они вот такие!
Вот эта цвела прямо во дворе нашего геста:
А из беседки открывается вид на чайные плантации. Очень приятно сидеть на горе, пить ром и чувствовать себя плантатором:
Рядом с нами, на горе, небольшая деревушка. Где можно увидеть и совсем развалюшки, и очень симпатичные дома:
Первая же наша прогулка была - конечно же! - по чайным плантациям!
Зимой на плантациях работы не очень много. В основном - обрезка старых чайных кустов.
Так растет чай.
А это - цветок чая. Он и по виду немного похож на жасмин, по-моему.
А мы себе гуляем:)
А вокруг - сплошной чай.
Местные дети смотрят на нас с удивлением. Никогда раньше не видели белых. Что за звери такие неведомые? Откуда?
Приходим на место, которое можно назвать Central Park:)
Это вершина холма недалеко от центра Илама. Отсюда открывается красивый вид на долину. Жаль, что зимой все подернуто туманом.
Сюда приходят для романтических прогулок местные парочки.
Местные считают это место очень красивым (тут мы совпадаем!) и много фотографируются на фоне.
Мы не отстаем, тоже фотографируемся:)
Чрезвыйчано "втыкательное" место, просто создано для медитаций.
Еще немного чайных плантаций. Проверим виды на урожай в этом году:)
Обещают быть неплохими!
Вот и химическая обработка чая от вредителей, но вяленькая какая-то.
А вокруг цветут пуансетии. Андрей никак не мог запомнить это название. Вначале он называл это растение "суспензия", а потом "планнцетия".
Игры местной ребятни. Здесь все до предела минималистично.
По плантациям погуляли. А теперь картинки из города Илам (штат Илам).
Ветеринарная клиника.
Вот у этого продавца овощей мы каждый день покупали помидоры.
Почти в каждом доме на первом этаже расположена какая-то лавчонка.
Это сырые самосы, полуфабрикаты. Их пожарят в масле и получатся очень вкусные пирожки с чрезвычайно острой начинкой из картошки и гороха. Стоят - копейки. Продаются на каждом шагу.
Домики в центре Илама:
Центр Илама, главная площадь:
На улицах до сих пор много военных. Я уже говорила, что здесь была самая ожесточенная гражданская война, власть принадлежала маоистам, поэтому Илам практически не подчинялся "центру" и королю Непала (пока был король), здесь была своя власть.
Белые люди здесь такая же диковинка, как слон на улицах Киева. Но отношение к белым чрезвычайно ровное, уважительное. Смотрят на тебя, улыбаются, немного удивляются, но в общем и целом относятся так - раз эти странные большие белые люди забрели сюда, значит так надо. Народ здесь не испорчен туристами. Никто не пристает, не задевает. Наоборот, все немного смущаются и стесняются, когда заходишь к ним в магазин. Все очень доброжелательные, с очень широкой душой - не за деньги, а просто так. Мы отвыкли от такого.
В один из дней я в одиночку ходила с нашей горы вниз за помидорами (вниз-вверх, всего 7 км, неплохо сходила за помидорчиками). Захотелось прогуляться одной. За время этой прогулки - ни одного косого взгляда, ни одной реплики в моей адрес. Даже, когда шла мимо военной части. Даже когда встретила стайку местных гопников - подростки везде подростки. Молча расступились, пропустили меня - и все.
От местных жителей осталось прекрасное впечатление - хорошие, добрые, гостеприимные, работящие с люди с большим чувством собственного достоинтства. Никакого попрошайничества, нытья о чаевых.
А мы здесь смотрелись и вправду необычно:)
Собак здесь много, собак здесь любят - как и везде в Непале.
Чуть в сторону (вернее, наверх, здесь все дома расположены вдоль серпантина, или вверх, или вниз) начинается настоящая сельская местность.
Этот домик вообще как у нас где-то в Киевской области:
На секунду кажется, что и не уезжал с Украины, а потом видишь вот такое дерево, и понимаешь, что ты все-таки очень далеко от дома, потому как, понятия не имеешь, что это за фигня растет на ветке:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #6
Martina » 31 июл 2011, 17:22
Я уже говорила, что здесь все живут практически натуральным хозяйством. Везде что-то делается и производится.
Вот, например, ткацкая мастерская:
В этой поездке я была одержима поиском very special шали (которую мы окрестили "фуфи", это отдельная, полная драматизЬму история)поэтому не могла пройти мимо ни одной ткацкой мастерской. В итоге, по купленным мною шалям можно изучить все местные промыслы, да еще и промыслы окрестных регионов (Ладдакха и Кашмира). А искомую шаль я случайно купила за день вылета в Бодднатхе
Не прошли мы и мимо этой мастерской. Купили шарфы - нетипичные для остального Непала, из плотного хлопка, аутентичный иламский промысел.
Долго уговаривали наших роскошных мужчин купить себе национальный мужской головной убор - топи. В топи здесь ходят даже члены правительства. Но наши отказались. А теперь жалеют. В Иламе в таких топи тоже ходят почти все, другой модный элемент мужского гардероба здесь - это резиновые сапоги золотого (!!!) цвета.
Здесь делают практически все:
Но нас интересовали только шали. Которых мы купили невероятное множество. В процессе покупки очередных фуфи:)
А это дедушка сидит прямо на улице и чистит картоху, из которой потом приготовят начинку для самосиков. Когда мы увидели этого дедушку с этой картошкой, то все немедленно захотели картошки! И вернувшись в гест, попросили на кухне сварить нам картошки в мундире (чем очень их удивили).
Здесь везде продаются вот такие сладости, традциионные для Непала и Индии. Это нечто вроде хвороста - кусочки теста жарят в масле, а потом окунают в сироп. Вася все вздыхал, что хочет попробовать, но боялся "бактериального фона". В итоге, я не выдержала и купила нам это лакомство. Было вкусно. Особенно с чаем. Не умерли. С бактериальным фоном все ок
Вообще, здесь можно купить совершенно неожиданные вещи. Например, Лена, которая в детстве была фанатом игры в Супер Марио, купила в Иламе вот такой реглан. Он стоил долларов 6, по-моему.
А это мы покупаем биди. Обратите внимание на красотку, которая продает товар в лавке. Ну просто донна Роза!
Биди - непальские папироски из эвкалипта - в Катманду стоят 30 рупий за пачку (40 центов), что казалось нам очень дешевым. В Иламе мы купили биди по 7(!!!!) рупий за пачку. Возвращались докупать их еще и еще, чем повергли донну Розу в шок и удивление. На фото - Лена объясняет сколько пачек биди ей еще нужно. Выражение лица донны Розы: "Офигеть, дайте две!"
А это детишки донны Розы:
Иламские вечера мы коротали в нашей беседке.
Над чайными плантациями садилось солнце, с гор тянуло холодом, на Илам опускался туман:
Вокруг возились неведомые птички:
К нам на огонек заглядывали гости:
Обзавелись мы и собакой. Назвали ее Принцесса. Принцесса здорово поправилась за время нашего пребывания в Иламе. Она жила где-то по соседству, и три раза в день приходила к нам столоваться.
По вечерам у нас во дворе зажигались огни - гирляндами новогодних фонариков были оплетены беседки и все деревья вокруг. Мы заседали в нашей беседке с первых лучей заката - и до глубокой ночи.
О чем мы только не говорили! О всех тайнах мирозданья. Вася (а он физик) рассказывал нам про Черные дыры и про зарождение Вселенной.
Атмосфера была очень романтичная.
Так бы мы и просидели все наши дни в столице штата Илам, городе Илам, но у нас была запланирована еще и экскурсионная программа! О ней я расскажу дальше.
Во время всего нашего пребывания в Иламе нам очень помогал вот этот парень, работник нашего геста. Ездил с нами везде, да и вообще - он умный и расторопный. На прощание мы оставили ему хорошие чаевые. Будете в тех краях - передавайте ему привет.
Далі буде.
Вот, например, ткацкая мастерская:
В этой поездке я была одержима поиском very special шали (которую мы окрестили "фуфи", это отдельная, полная драматизЬму история)поэтому не могла пройти мимо ни одной ткацкой мастерской. В итоге, по купленным мною шалям можно изучить все местные промыслы, да еще и промыслы окрестных регионов (Ладдакха и Кашмира). А искомую шаль я случайно купила за день вылета в Бодднатхе
Не прошли мы и мимо этой мастерской. Купили шарфы - нетипичные для остального Непала, из плотного хлопка, аутентичный иламский промысел.
Долго уговаривали наших роскошных мужчин купить себе национальный мужской головной убор - топи. В топи здесь ходят даже члены правительства. Но наши отказались. А теперь жалеют. В Иламе в таких топи тоже ходят почти все, другой модный элемент мужского гардероба здесь - это резиновые сапоги золотого (!!!) цвета.
Здесь делают практически все:
Но нас интересовали только шали. Которых мы купили невероятное множество. В процессе покупки очередных фуфи:)
А это дедушка сидит прямо на улице и чистит картоху, из которой потом приготовят начинку для самосиков. Когда мы увидели этого дедушку с этой картошкой, то все немедленно захотели картошки! И вернувшись в гест, попросили на кухне сварить нам картошки в мундире (чем очень их удивили).
Здесь везде продаются вот такие сладости, традциионные для Непала и Индии. Это нечто вроде хвороста - кусочки теста жарят в масле, а потом окунают в сироп. Вася все вздыхал, что хочет попробовать, но боялся "бактериального фона". В итоге, я не выдержала и купила нам это лакомство. Было вкусно. Особенно с чаем. Не умерли. С бактериальным фоном все ок
Вообще, здесь можно купить совершенно неожиданные вещи. Например, Лена, которая в детстве была фанатом игры в Супер Марио, купила в Иламе вот такой реглан. Он стоил долларов 6, по-моему.
А это мы покупаем биди. Обратите внимание на красотку, которая продает товар в лавке. Ну просто донна Роза!
Биди - непальские папироски из эвкалипта - в Катманду стоят 30 рупий за пачку (40 центов), что казалось нам очень дешевым. В Иламе мы купили биди по 7(!!!!) рупий за пачку. Возвращались докупать их еще и еще, чем повергли донну Розу в шок и удивление. На фото - Лена объясняет сколько пачек биди ей еще нужно. Выражение лица донны Розы: "Офигеть, дайте две!"
А это детишки донны Розы:
Иламские вечера мы коротали в нашей беседке.
Над чайными плантациями садилось солнце, с гор тянуло холодом, на Илам опускался туман:
Вокруг возились неведомые птички:
К нам на огонек заглядывали гости:
Обзавелись мы и собакой. Назвали ее Принцесса. Принцесса здорово поправилась за время нашего пребывания в Иламе. Она жила где-то по соседству, и три раза в день приходила к нам столоваться.
По вечерам у нас во дворе зажигались огни - гирляндами новогодних фонариков были оплетены беседки и все деревья вокруг. Мы заседали в нашей беседке с первых лучей заката - и до глубокой ночи.
О чем мы только не говорили! О всех тайнах мирозданья. Вася (а он физик) рассказывал нам про Черные дыры и про зарождение Вселенной.
Атмосфера была очень романтичная.
Так бы мы и просидели все наши дни в столице штата Илам, городе Илам, но у нас была запланирована еще и экскурсионная программа! О ней я расскажу дальше.
Во время всего нашего пребывания в Иламе нам очень помогал вот этот парень, работник нашего геста. Ездил с нами везде, да и вообще - он умный и расторопный. На прощание мы оставили ему хорошие чаевые. Будете в тех краях - передавайте ему привет.
Далі буде.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #7
Martina » 31 июл 2011, 17:25
Алексей Никифоров писал(а) 31 июл 2011, 16:26:Есть ли возможность заказа отелей в Непале не через местное турагенство, а напрямую или через системы бронирования?
Конечно, почему нет? Как удобнее и как нравится - так и можно заказывать. За время наших поездок мы останавливались в самых разных гестах и отелях - что-то бронировали напрямую, что-то - на месте. Обычно бронировали только в Катманду - дальше нас передавали "по рукам" своим родственникам и знакомым в других городах Непала, здесь все друг другу родня. Посмотрите мои другие отчеты (на форуме их три), там я об этом рассказываю.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #8
Martina » 31 июл 2011, 18:06
Вылазки по Иламу.
Перед поездкой в Илам, как и перед поездкой в любой другой уголок Земли, я искала любую информацию про регион, любые отчеты, любые полезные ссылки. Но, как уже неоднократно говорила: про Илам информации - кот наплакал. Ее практически нет.
Поэтому, было очень сложно хоть как-то наметить то, что мы должны посмотреть в Иламе, было вообще непонятно, как и что здесь планировать.
Тем не менее, какие-то крохи информации я нашла и выписала в блокнотик местные "достопримечательности". На наше счастье, в гестхаузе жил отдыхающий из Катманду (о котором я уже тоже рассказывала). В первые же день, вечером, он спросил нас: "А чем вы планируете здесь заниматься?" Я принесла свой блокнотик, где были расписаны достопримечательности и график наших передвижений по Непалу, сбрелись все работники геста, и началась беседа. Наш сосед хорошо говорил по-английски и очень неплохо знал Илам, поэтому нам повезло.
Первый пункт - городок Фиккал (Fikkal, да, такое вот название, не повезло городишке) - у меня было записано, что там стоит посмотреть на чайные плантации.
Наш товарищ этот пункт вычеркнул: "Зачем вам этот Фиккал? Там ничего интересного." - "А чайные плантации?" - спросила я. Глупый вопрос. Товарищ обвел рукой все окрестные холмы: "А вам этих плантаций мало? Там точно такие же".
(Впоследствии мы проезжали Фиккал - наш товарищ был прав, все оказалось именно так, как он и говорил).
Место Chhintapu он назвал довольно интересным, но оказалось, что чтобы туда доехать, надо проехать кусочек дороги по Индии - у нас с Леной индийские многократные визы были, а у наших спутников - нет. В приницпе, граница там не слишком жесткая, но раз на раз не приходится - можно проскочить без визы, а можно не проскочить. Мы не хотели рисковать.
"Вы можете съездить в Сикким, там интересно и красиво" - сказал нам наш друг. Хорошая мысль, конечно, тем более, что Сикким - это моя мечта, я даже не сомневалась, что там интересно и красиво. Но опять все упиралось в индийскую визу.
"Как насчет Анту Данда?" - спросили мы.
"Это отличная идея, поехать в Анту Данда. Только вы неправильно распланировали поездку в графике. Зачем ехать в Анту Данда, а потом возвращаться сюда, в Илам? Логичнее прямо из Анту Данда поехать в Читван (мы дальше собирались ехать в Читван, что и было отмечено в моем блокнотике). Смотрите" - и наш непальский друг прямо на салфетке начертил нам карту крайнего юго-востока Непала, отметив точками, где мы находимся и как проходят дороги.
"Где нам остановиться в Анту Данда?" - опять спросили мы.
Он перевел наш вопрос ребятам из гестхауса. Те очень бурно отреагировали, закивали головами, замахали руками, что-то стали говорить нашему водителю Кумару.
"У них там родственники держут home-stay, можете остановиться у них. Они расскажут вашему водителю, как туда доехать, а в Анту Данда вас уже будут ждать"
(Обожаю Непал за вот эту специфику - достаточно приехать в любой город, а дальше приезжий "идет по рукам", его передают от родни к родне).
"Увидим Канченджангу из Анту Данда?" - спросила я. Как вы помните, моей главной целью была как раз гора Канченджанга.
Все непали изобразили крайнее сомнение. Зима, туман, да и вообще гора застенчивая - показывается на пару недель в году, не более того.
Ну, посмотрим.
"Можете еще съездить в Май Покхари и Май Бени. Вот он вам поможет" - и наш товарищ указал на парня из геста, который был и уборщик, и официант, и клерк на ресепции, и все на свете. - "Только ваш микроавтобус в Май Покхари не пройдет. Это не очень далеко, где-то минут сорок езды, но дорога сложная".
"Что нам делать?"
Опять оживленная беседа между местными, и потом наш друг переводит: "Можно сходить в трек. Часа три в одну сторону".
От одной мысли о треке меня охватывает бурный ажиотаж, но мои спутники своими логичными аргументами быстро гасят мой энтузиазм.
Ребята из геста говорят, что у их друга есть машина, которая пройдет в Май Покхари. Недолгий торг. Друг может отвезти нас в Май Покхари за 20 долларов. Ну, окей, по рукам. Завтра же утром и поедем.
Наш знакомый сокрушается - он только сегодня ездил в Май Покхари на своем прекрасном джипе, и если бы знал, что мы тоже туда хотим поехать, то обязательно бы взял нас с собой.
"Там действительно красиво?" - интересуюсь я.
Он нам показывает фотографии, которые сделал сегодня. Да, красиво. Едем, обязательно.
Утром за нами приезжает вот такой вот агрегат:
За рулем - совсем молодой парень, по виду - просто Маугли. С ним еще несколько друзей. С нами едет наш водитель Кумар и паренек из отеля, который взялся быть гидом. Короче говоря, в Май Покхари отправилась весьма представительная делегация:) Местные смотрят на нас, застенчиво хихикают, что-то говорят Кумару - Кумар гордо улыбается, аж светится весь: "Да, вот таких вот зачОтных гостей я к вам привез аж из Катманду!"
Поехали!
Обратите внимание на декор машины и на прическу водителя:
Я по дороге говорю своим спутникам, что все эти пацаны выглядят, как банда молодых революционеров. Небось, и джип для этих же целей во время гражданской войны использовали.
Моя интуиция меня не подвела.
На заднем стекле джипика была такая наклейка:)
Ну, а пока мы едем. Дороги еще раз подтверждают, что штату Илам дали правильное название ("Илам" переводится как "тряская дорога").
Итак, что такое Май Покхари?
Любая достопримечательность в Непале связана или с красотой природы, или с религией, или же и с тем, и другим вместе взятым. Май Покхари - это как раз последний вариант.
Популярное место паломничества для индуистов - озеро, окруженное диким парком и системой небольших прудов. Местное население любит здесь гулять и пикниковать. Вся эта красота находится в древнем лесу. Интернет сообщает, что здесь произростает множество удивительных и редких растений. Кроме того, индуисты верят, что озеро является обиталищем богини Бхагабати (или Бхагавати, то есть - божественной матери).
В октябре в этих краях проводится ежегодная большая ярмарка.
Приезжаем.
Сюда действительно добираются только на джипоподобных машинках - у входа в парк стоят только они.
У входа - парочка придорожных забегаловок и лавчонка, торгующая водой и всякой мелочью.
Вход в парк стоит 10 рупий.
Вокруг - только местные.
Смотрят на нас с удивлением. Одновременно с удивлением - стесняются и сконфуженно хихикают. Все ясно, здесь белых тоже почти не видели.
Входим в парк.
И сразу видим озеро. Под этой арочкой - как можно заметить на фото - местные опускают в воду цветы и разные дары. Везде курятся благовония.
Идем в обход вокруг озера. Погода меняется каждые пять минут. В зависимости от освещенности и точки, с которой смотришь на озеро , вода меняет свой цвет. В озере водятся золотые рыбки.
Лес здесь и вправду древний, девственный. Я таких хвойных деревьев и папоротников такого размера никогда не встречала. Здесь можно снимать фильмы про динозавров и про Юрский период, не затратив на декорации ни копейки.
Хвойные здесь уникальные. Я много ездила по Азии, но такие деревья видела только в Иламе - в Май Покхари и в Анту Данда.
Солнышко спряталось, похолодало.
Вот такой здесь лес. Никогда такого не видела. Настоящий дремучий лес.
На одном краю озера происходит какая-то движуха. Обратите внимание на золотые резиновые сапоги на одном из мужчин - это главная вещь в гардеробе модного иламского джентельмена сезона зима 2010-2011. Все местные щеголи ходят в золотых резиновых сапогах.
Движуха нарастает, приходит полиция, люди шумят и галдят. Многие - с длинными палками в руках. Нам очень интересно, из-за чего шум-гам. Оказалось, что по печальному поводу - вчера в озере утонул односельчанин этих людей и сейчас ищут его тело. Для меня, как для человека, выросшего на Днепре, является полной загадкой, как можно утонуть в таком озере. Но жители гор редко умеют плавать, увы, им ни к чему этот навык. Да и негде им плавать.
Наш "гид" хочет сделать нашу прогулку максимально интересной, поэтому то и дело уводит нас с тропы чтобы показать какие-то диковинки.
Например, приводит нас к теплицам - здесь выращивают саженцы и рассаду и украшают ими крохотный парк. Вот в этом весь Непал - в таком жестоком климате, в такой бедности, при таких скромных ресурсах и при такой сложной жизни, люди все равно стремятся принести в жизнь хоть немного красоты. Мне крайне сложно представть нечто подобное в родной стране, увы и ах.
Потом он нас приводит на небольшую полянку, приближение которой мы почувствовали за несколько десятков метров - по аромату. Здесь расположена плантация каких-то удивительных деревьев - они все покрыты небольшими белыми цветочками и паааахнут! Так пахнут, как будто все вокруг пропитано ароматом духов. Возле этих деревьев есть еще несколько небольших теплиц с орхидеями.
Вот эти деревья. Название осталось для меня загадкой. Мы спрашивали у нашего парня, но он виновато улыбался и называл местное название, английского аналога он не знал.
Как я уже говорила, озеро является индуистской святыней. И я, конечно, воспользовалась случаем, пообщалась с богами Это я привязываю свой браслетик - на этом месте все женщины оставляют браслеты.
Наш провожатый повел нас в лес, в сторону от озера. И мы вышли к небольшому комплексу крохотных индуистских святынь. Были здесь и несколько полноценных храмов, но они были закрыты. А вокруг в лесу были крохотные статуи и алтари.
Это Нанду, бычок, который возил Шиву. В этих краях ему на голову всегда кладут цветочек. У этого, правда, только пару лепестков осталось.
Вот этот человек восстановил этот парк.
Какой турист пройдет мимо такого кадра:) И я не прошла.
Я уже рассказывала в других отчетах, что не боюсь никаких животных и насекомых, кроме коров. Каждый раз, бывая в Индии или в Непале, я стараюсь этот свой страх победить. Поездка в Май Покхари дала мне возможность еще раз поупражняться в отваге
Мы вышли из леса на обрыв. Май Покхари находится на высоте в 2500 метров. Лена почувствовала себя не очень хорошо, и мы решили ехать домой.
Но вначале сфотографировались в облаках.
Жаль, что зимой здесь все подернуто туманом. Потому как, в Иламе виды - одни из самых живописных, которые мне только доводилось видеть. Но в тумане ничего не видно! Особенно на фото.
Далі буде.
Перед поездкой в Илам, как и перед поездкой в любой другой уголок Земли, я искала любую информацию про регион, любые отчеты, любые полезные ссылки. Но, как уже неоднократно говорила: про Илам информации - кот наплакал. Ее практически нет.
Поэтому, было очень сложно хоть как-то наметить то, что мы должны посмотреть в Иламе, было вообще непонятно, как и что здесь планировать.
Тем не менее, какие-то крохи информации я нашла и выписала в блокнотик местные "достопримечательности". На наше счастье, в гестхаузе жил отдыхающий из Катманду (о котором я уже тоже рассказывала). В первые же день, вечером, он спросил нас: "А чем вы планируете здесь заниматься?" Я принесла свой блокнотик, где были расписаны достопримечательности и график наших передвижений по Непалу, сбрелись все работники геста, и началась беседа. Наш сосед хорошо говорил по-английски и очень неплохо знал Илам, поэтому нам повезло.
Первый пункт - городок Фиккал (Fikkal, да, такое вот название, не повезло городишке) - у меня было записано, что там стоит посмотреть на чайные плантации.
Наш товарищ этот пункт вычеркнул: "Зачем вам этот Фиккал? Там ничего интересного." - "А чайные плантации?" - спросила я. Глупый вопрос. Товарищ обвел рукой все окрестные холмы: "А вам этих плантаций мало? Там точно такие же".
(Впоследствии мы проезжали Фиккал - наш товарищ был прав, все оказалось именно так, как он и говорил).
Место Chhintapu он назвал довольно интересным, но оказалось, что чтобы туда доехать, надо проехать кусочек дороги по Индии - у нас с Леной индийские многократные визы были, а у наших спутников - нет. В приницпе, граница там не слишком жесткая, но раз на раз не приходится - можно проскочить без визы, а можно не проскочить. Мы не хотели рисковать.
"Вы можете съездить в Сикким, там интересно и красиво" - сказал нам наш друг. Хорошая мысль, конечно, тем более, что Сикким - это моя мечта, я даже не сомневалась, что там интересно и красиво. Но опять все упиралось в индийскую визу.
"Как насчет Анту Данда?" - спросили мы.
"Это отличная идея, поехать в Анту Данда. Только вы неправильно распланировали поездку в графике. Зачем ехать в Анту Данда, а потом возвращаться сюда, в Илам? Логичнее прямо из Анту Данда поехать в Читван (мы дальше собирались ехать в Читван, что и было отмечено в моем блокнотике). Смотрите" - и наш непальский друг прямо на салфетке начертил нам карту крайнего юго-востока Непала, отметив точками, где мы находимся и как проходят дороги.
"Где нам остановиться в Анту Данда?" - опять спросили мы.
Он перевел наш вопрос ребятам из гестхауса. Те очень бурно отреагировали, закивали головами, замахали руками, что-то стали говорить нашему водителю Кумару.
"У них там родственники держут home-stay, можете остановиться у них. Они расскажут вашему водителю, как туда доехать, а в Анту Данда вас уже будут ждать"
(Обожаю Непал за вот эту специфику - достаточно приехать в любой город, а дальше приезжий "идет по рукам", его передают от родни к родне).
"Увидим Канченджангу из Анту Данда?" - спросила я. Как вы помните, моей главной целью была как раз гора Канченджанга.
Все непали изобразили крайнее сомнение. Зима, туман, да и вообще гора застенчивая - показывается на пару недель в году, не более того.
Ну, посмотрим.
"Можете еще съездить в Май Покхари и Май Бени. Вот он вам поможет" - и наш товарищ указал на парня из геста, который был и уборщик, и официант, и клерк на ресепции, и все на свете. - "Только ваш микроавтобус в Май Покхари не пройдет. Это не очень далеко, где-то минут сорок езды, но дорога сложная".
"Что нам делать?"
Опять оживленная беседа между местными, и потом наш друг переводит: "Можно сходить в трек. Часа три в одну сторону".
От одной мысли о треке меня охватывает бурный ажиотаж, но мои спутники своими логичными аргументами быстро гасят мой энтузиазм.
Ребята из геста говорят, что у их друга есть машина, которая пройдет в Май Покхари. Недолгий торг. Друг может отвезти нас в Май Покхари за 20 долларов. Ну, окей, по рукам. Завтра же утром и поедем.
Наш знакомый сокрушается - он только сегодня ездил в Май Покхари на своем прекрасном джипе, и если бы знал, что мы тоже туда хотим поехать, то обязательно бы взял нас с собой.
"Там действительно красиво?" - интересуюсь я.
Он нам показывает фотографии, которые сделал сегодня. Да, красиво. Едем, обязательно.
Утром за нами приезжает вот такой вот агрегат:
За рулем - совсем молодой парень, по виду - просто Маугли. С ним еще несколько друзей. С нами едет наш водитель Кумар и паренек из отеля, который взялся быть гидом. Короче говоря, в Май Покхари отправилась весьма представительная делегация:) Местные смотрят на нас, застенчиво хихикают, что-то говорят Кумару - Кумар гордо улыбается, аж светится весь: "Да, вот таких вот зачОтных гостей я к вам привез аж из Катманду!"
Поехали!
Обратите внимание на декор машины и на прическу водителя:
Я по дороге говорю своим спутникам, что все эти пацаны выглядят, как банда молодых революционеров. Небось, и джип для этих же целей во время гражданской войны использовали.
Моя интуиция меня не подвела.
На заднем стекле джипика была такая наклейка:)
Ну, а пока мы едем. Дороги еще раз подтверждают, что штату Илам дали правильное название ("Илам" переводится как "тряская дорога").
Итак, что такое Май Покхари?
Любая достопримечательность в Непале связана или с красотой природы, или с религией, или же и с тем, и другим вместе взятым. Май Покхари - это как раз последний вариант.
Популярное место паломничества для индуистов - озеро, окруженное диким парком и системой небольших прудов. Местное население любит здесь гулять и пикниковать. Вся эта красота находится в древнем лесу. Интернет сообщает, что здесь произростает множество удивительных и редких растений. Кроме того, индуисты верят, что озеро является обиталищем богини Бхагабати (или Бхагавати, то есть - божественной матери).
В октябре в этих краях проводится ежегодная большая ярмарка.
Приезжаем.
Сюда действительно добираются только на джипоподобных машинках - у входа в парк стоят только они.
У входа - парочка придорожных забегаловок и лавчонка, торгующая водой и всякой мелочью.
Вход в парк стоит 10 рупий.
Вокруг - только местные.
Смотрят на нас с удивлением. Одновременно с удивлением - стесняются и сконфуженно хихикают. Все ясно, здесь белых тоже почти не видели.
Входим в парк.
И сразу видим озеро. Под этой арочкой - как можно заметить на фото - местные опускают в воду цветы и разные дары. Везде курятся благовония.
Идем в обход вокруг озера. Погода меняется каждые пять минут. В зависимости от освещенности и точки, с которой смотришь на озеро , вода меняет свой цвет. В озере водятся золотые рыбки.
Лес здесь и вправду древний, девственный. Я таких хвойных деревьев и папоротников такого размера никогда не встречала. Здесь можно снимать фильмы про динозавров и про Юрский период, не затратив на декорации ни копейки.
Хвойные здесь уникальные. Я много ездила по Азии, но такие деревья видела только в Иламе - в Май Покхари и в Анту Данда.
Солнышко спряталось, похолодало.
Вот такой здесь лес. Никогда такого не видела. Настоящий дремучий лес.
На одном краю озера происходит какая-то движуха. Обратите внимание на золотые резиновые сапоги на одном из мужчин - это главная вещь в гардеробе модного иламского джентельмена сезона зима 2010-2011. Все местные щеголи ходят в золотых резиновых сапогах.
Движуха нарастает, приходит полиция, люди шумят и галдят. Многие - с длинными палками в руках. Нам очень интересно, из-за чего шум-гам. Оказалось, что по печальному поводу - вчера в озере утонул односельчанин этих людей и сейчас ищут его тело. Для меня, как для человека, выросшего на Днепре, является полной загадкой, как можно утонуть в таком озере. Но жители гор редко умеют плавать, увы, им ни к чему этот навык. Да и негде им плавать.
Наш "гид" хочет сделать нашу прогулку максимально интересной, поэтому то и дело уводит нас с тропы чтобы показать какие-то диковинки.
Например, приводит нас к теплицам - здесь выращивают саженцы и рассаду и украшают ими крохотный парк. Вот в этом весь Непал - в таком жестоком климате, в такой бедности, при таких скромных ресурсах и при такой сложной жизни, люди все равно стремятся принести в жизнь хоть немного красоты. Мне крайне сложно представть нечто подобное в родной стране, увы и ах.
Потом он нас приводит на небольшую полянку, приближение которой мы почувствовали за несколько десятков метров - по аромату. Здесь расположена плантация каких-то удивительных деревьев - они все покрыты небольшими белыми цветочками и паааахнут! Так пахнут, как будто все вокруг пропитано ароматом духов. Возле этих деревьев есть еще несколько небольших теплиц с орхидеями.
Вот эти деревья. Название осталось для меня загадкой. Мы спрашивали у нашего парня, но он виновато улыбался и называл местное название, английского аналога он не знал.
Как я уже говорила, озеро является индуистской святыней. И я, конечно, воспользовалась случаем, пообщалась с богами Это я привязываю свой браслетик - на этом месте все женщины оставляют браслеты.
Наш провожатый повел нас в лес, в сторону от озера. И мы вышли к небольшому комплексу крохотных индуистских святынь. Были здесь и несколько полноценных храмов, но они были закрыты. А вокруг в лесу были крохотные статуи и алтари.
Это Нанду, бычок, который возил Шиву. В этих краях ему на голову всегда кладут цветочек. У этого, правда, только пару лепестков осталось.
Вот этот человек восстановил этот парк.
Какой турист пройдет мимо такого кадра:) И я не прошла.
Я уже рассказывала в других отчетах, что не боюсь никаких животных и насекомых, кроме коров. Каждый раз, бывая в Индии или в Непале, я стараюсь этот свой страх победить. Поездка в Май Покхари дала мне возможность еще раз поупражняться в отваге
Мы вышли из леса на обрыв. Май Покхари находится на высоте в 2500 метров. Лена почувствовала себя не очень хорошо, и мы решили ехать домой.
Но вначале сфотографировались в облаках.
Жаль, что зимой здесь все подернуто туманом. Потому как, в Иламе виды - одни из самых живописных, которые мне только доводилось видеть. Но в тумане ничего не видно! Особенно на фото.
Далі буде.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #9
Martina » 31 июл 2011, 21:40
По дороге из Май Покхари на нашу "базу" мы делаем крюк и заезжаем в какую-то деревню. Так как никто из наших спутников не говорит на английском, а наш гид едва может сказать пару слов, мы не понимаем, в чем дело. Наш гид куда-то убегает. Кумар на мигах объясняет, что здесь надо что-то забрать для гестхауса, а мы пока можем погулять.
Эта непальская деревня тоже совершенно не похожа на те деревни, которые я видела в Непале раньше. Настоящая, незатоптанная непальская глубинка, где отродясь не видели белых.
Возле домов сушится картофель. Мы долго думали, почему он не темнеет, но так и не придумали.
Встретили необычайно колоритную местную бабульку - у нее в носу висело украшение с полкило весом. Все наши попытки сфотографировать ее она отмела, пришлось делать это тайно, получилось не очень, конечно. Кстати, во всем Непале в качестве верхней одежды используют шали - это тепло и удобно. Я переняла эту привычку и в межсезонье тоже часто вместо куртки или плаща просто заворачиваюсь в шаль (а шалей, как вы помните, я привезла из Непала много-много! ).
Местные дамы являются красотками и модницами с раннего детства.
Мы всегда носили с собой конфеты для местных детей, на всякий случай. И всегда этот случай подворачивался.
Вот такая вот деревенька.
Не могу пройти мимо петуха, чтобы не сфотографировать:)
Мы в тот день стали целым событием для этой деревни. Немного покрасовались на единственной улице. Это фото сделал как раз наш сопровождаюший, который уже бежал к машине с огромным пакетом в руках.
Оказалось, что он бегал за сыром для нашего гестхауса. Мы это поняли только тогда, когда он показал нам содержимое пакета - две большие головки хорошего твердого выдержанного сыра, что-то типа пармезана.
Так закончилась наша поездка в Май Покхари.
А на следующий день мы ездили в Май Бени. Май Бени находится в 5 километрах от города Илам. Поездка получилась очень веселой, до сих пор вспоминаем
Май Бени - это та еще достопримечательность Вообще-то, мы видели в Непале мильон таких достопримечательностей. Это просто слияние двух рек - Май Кола и Джогма Кола. Но место считается священным, якобы здесь бродил бог Шива, и поэтому каждый год сюда съезжается множество паломников. И в самом городе Илам, и вокруг него довольно много мест паломничества - индуисты всегда найдут чему поклоняться, любому камню и любому дереву. Но в Май Бени нам и вправду было весело, поездка нам понравилась. Она не утомительна, а по дороге открываются просто крышесносящие пейзажи и панорамы, которые, увы, не способен передать ни один снимок.
Дороги здесь, конечно, стремненькие. От пропасти отделяют только низенькие бордюрные камни, да и то - не везде.
Переезжаем мост.
Сворачиваем с дороги направо.
Мы у цели. Вот и Май Бени.
Святость места не мешает местным стирать в этой воде. У индуистов с этим просто - достаточно вспомнить Варанаси, где в священных водах Ганги делают все, что только можно делать в воде. У буддистов все иначе. Вспоминаю тибетские священные озера - на берегах некоторых даже скот запрещено пасти, а уж чтобы стирать в святом месте - об этом и речи быть не может.
Местные индуисты ни разу не заморачиваются. Надо же где-то людям стирать, в конце концов!
Погода теплая и солнечная. Мы прыгаем-бегаем по камням и фотографируем друг друга. Настроение - прекрасное.
За нами наблюдает местное население.
Вдоволь напрыгавшись, идем за нашим "гидом" в деревеньку. Он хочет нам что-то показать.
Еще одна тренировка храбрости:)
На нас здесь смотрят, как на пришельцев с Марса. Но никто не пристает с попрошайничеством и разговорами - раз люди приехали сюда, значит им надо, делов-то.
А наш парень приводит нас на...электростанцию! По его виду можно понять, что он очень гордится этой электростанцией и считает ее достопримечательностью. Честно говоря, на электростанции мы были впервые в жизни. И меньше всего ожидали, что попадем в Иламе на вот такой объект.
К нам навстречу выбегает очень приветливый и дружелюбный молодой мужчина. Говорит на сносном английском. Оказывается, что он - главный инженер электростанции. Гордится своим местом работы невероятно. Тут же устраивает нам экскурсию и короткую лекцию о том, сколько турбин, какие мощности, какой принцип работы. Вот он, в центре:
Здесь все очень рады гостям. Мы удивлены - конечно, непали славятся своим дружелюбием и приветливостью, но вот так просто водить иностранцев по электростанции? А как же Военная Тайна? Мы смеемся, потому что все четверо подумали об одном и том же - невозможно представить, чтобы у нас в глубинке залетных иностранцев пустили бы на такой стратегический объект!
Меньше всего я ожидала оказаться на непальской электростанции! Но мне всегда везет - я всем сердцем люблю этот регион, а регион отвечает мне взаимностью, подсовывая удивительные сюрпризы - от тибетской дискотеки до вот этой электростанции.
Мы тепло прощаемся с нашим новым знакомым. На прощание главный инженер задает нам вопрос, от которого мы просто упали со смеху.
"А зачем вы сюда приехали?"
Он задал этот вопрос с таким озадаченным видом, что мы смеялись потом до самого конца нашего путешествия, как только вспоминали эту сценку.
Идем обратно к машине.
Я не перестаю удивляться местной природе. Здесь очень холодно ночью и довольно тепло днем, но пальмам и бананам ночные холода абсолютно не мешают!
Не перестает удивлять и жизнестойкость местного населения. Ночью температура падает почти до нуля градусов. Мне кажется, что в таких домиках должно быть холодновато!
Отношение к жизни здесь тоже заслуживает уважения. Если вы присмотритесь, то увидите, что на земле преспокойно спит тетенька, уставшая от трудов праведных. Зачем спешить куда-то, зачем бежать?
Прощальный взгляд на речку.
И опять мост. Посмотрите, как местное население ездит между городами. Они так едут не десять и не пятнадцать минут, а по нескольку часов, по крутым горным серпантинам!
По дороге останавливаемся, чтобы посмотреть на террасы.
В полях кипит работа.
А вдоль дорог цветут и цветут пуансетии.
Железный конь здесь - редкий гость.
И в этих краях он никогда не прийдет на смену сельской лошадке, потому как по крутым горным тропкам Гималаев могут пройти только они - лошадки.
А вот так выглядит настоящая лысая резина, а не то, что мы называем лысой резиной Большинство транспорта в Иламе находится именно в таком состоянии.
Такими были наши радиальные вылазки из городка Илам Базар, столицы штата Илам.
Дальше мы поехали в селение Анту-Данда, смотреть на гору Канченджанга.
Эта непальская деревня тоже совершенно не похожа на те деревни, которые я видела в Непале раньше. Настоящая, незатоптанная непальская глубинка, где отродясь не видели белых.
Возле домов сушится картофель. Мы долго думали, почему он не темнеет, но так и не придумали.
Встретили необычайно колоритную местную бабульку - у нее в носу висело украшение с полкило весом. Все наши попытки сфотографировать ее она отмела, пришлось делать это тайно, получилось не очень, конечно. Кстати, во всем Непале в качестве верхней одежды используют шали - это тепло и удобно. Я переняла эту привычку и в межсезонье тоже часто вместо куртки или плаща просто заворачиваюсь в шаль (а шалей, как вы помните, я привезла из Непала много-много! ).
Местные дамы являются красотками и модницами с раннего детства.
Мы всегда носили с собой конфеты для местных детей, на всякий случай. И всегда этот случай подворачивался.
Вот такая вот деревенька.
Не могу пройти мимо петуха, чтобы не сфотографировать:)
Мы в тот день стали целым событием для этой деревни. Немного покрасовались на единственной улице. Это фото сделал как раз наш сопровождаюший, который уже бежал к машине с огромным пакетом в руках.
Оказалось, что он бегал за сыром для нашего гестхауса. Мы это поняли только тогда, когда он показал нам содержимое пакета - две большие головки хорошего твердого выдержанного сыра, что-то типа пармезана.
Так закончилась наша поездка в Май Покхари.
А на следующий день мы ездили в Май Бени. Май Бени находится в 5 километрах от города Илам. Поездка получилась очень веселой, до сих пор вспоминаем
Май Бени - это та еще достопримечательность Вообще-то, мы видели в Непале мильон таких достопримечательностей. Это просто слияние двух рек - Май Кола и Джогма Кола. Но место считается священным, якобы здесь бродил бог Шива, и поэтому каждый год сюда съезжается множество паломников. И в самом городе Илам, и вокруг него довольно много мест паломничества - индуисты всегда найдут чему поклоняться, любому камню и любому дереву. Но в Май Бени нам и вправду было весело, поездка нам понравилась. Она не утомительна, а по дороге открываются просто крышесносящие пейзажи и панорамы, которые, увы, не способен передать ни один снимок.
Дороги здесь, конечно, стремненькие. От пропасти отделяют только низенькие бордюрные камни, да и то - не везде.
Переезжаем мост.
Сворачиваем с дороги направо.
Мы у цели. Вот и Май Бени.
Святость места не мешает местным стирать в этой воде. У индуистов с этим просто - достаточно вспомнить Варанаси, где в священных водах Ганги делают все, что только можно делать в воде. У буддистов все иначе. Вспоминаю тибетские священные озера - на берегах некоторых даже скот запрещено пасти, а уж чтобы стирать в святом месте - об этом и речи быть не может.
Местные индуисты ни разу не заморачиваются. Надо же где-то людям стирать, в конце концов!
Погода теплая и солнечная. Мы прыгаем-бегаем по камням и фотографируем друг друга. Настроение - прекрасное.
За нами наблюдает местное население.
Вдоволь напрыгавшись, идем за нашим "гидом" в деревеньку. Он хочет нам что-то показать.
Еще одна тренировка храбрости:)
На нас здесь смотрят, как на пришельцев с Марса. Но никто не пристает с попрошайничеством и разговорами - раз люди приехали сюда, значит им надо, делов-то.
А наш парень приводит нас на...электростанцию! По его виду можно понять, что он очень гордится этой электростанцией и считает ее достопримечательностью. Честно говоря, на электростанции мы были впервые в жизни. И меньше всего ожидали, что попадем в Иламе на вот такой объект.
К нам навстречу выбегает очень приветливый и дружелюбный молодой мужчина. Говорит на сносном английском. Оказывается, что он - главный инженер электростанции. Гордится своим местом работы невероятно. Тут же устраивает нам экскурсию и короткую лекцию о том, сколько турбин, какие мощности, какой принцип работы. Вот он, в центре:
Здесь все очень рады гостям. Мы удивлены - конечно, непали славятся своим дружелюбием и приветливостью, но вот так просто водить иностранцев по электростанции? А как же Военная Тайна? Мы смеемся, потому что все четверо подумали об одном и том же - невозможно представить, чтобы у нас в глубинке залетных иностранцев пустили бы на такой стратегический объект!
Меньше всего я ожидала оказаться на непальской электростанции! Но мне всегда везет - я всем сердцем люблю этот регион, а регион отвечает мне взаимностью, подсовывая удивительные сюрпризы - от тибетской дискотеки до вот этой электростанции.
Мы тепло прощаемся с нашим новым знакомым. На прощание главный инженер задает нам вопрос, от которого мы просто упали со смеху.
"А зачем вы сюда приехали?"
Он задал этот вопрос с таким озадаченным видом, что мы смеялись потом до самого конца нашего путешествия, как только вспоминали эту сценку.
Идем обратно к машине.
Я не перестаю удивляться местной природе. Здесь очень холодно ночью и довольно тепло днем, но пальмам и бананам ночные холода абсолютно не мешают!
Не перестает удивлять и жизнестойкость местного населения. Ночью температура падает почти до нуля градусов. Мне кажется, что в таких домиках должно быть холодновато!
Отношение к жизни здесь тоже заслуживает уважения. Если вы присмотритесь, то увидите, что на земле преспокойно спит тетенька, уставшая от трудов праведных. Зачем спешить куда-то, зачем бежать?
Прощальный взгляд на речку.
И опять мост. Посмотрите, как местное население ездит между городами. Они так едут не десять и не пятнадцать минут, а по нескольку часов, по крутым горным серпантинам!
По дороге останавливаемся, чтобы посмотреть на террасы.
В полях кипит работа.
А вдоль дорог цветут и цветут пуансетии.
Железный конь здесь - редкий гость.
И в этих краях он никогда не прийдет на смену сельской лошадке, потому как по крутым горным тропкам Гималаев могут пройти только они - лошадки.
А вот так выглядит настоящая лысая резина, а не то, что мы называем лысой резиной Большинство транспорта в Иламе находится именно в таком состоянии.
Такими были наши радиальные вылазки из городка Илам Базар, столицы штата Илам.
Дальше мы поехали в селение Анту-Данда, смотреть на гору Канченджанга.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #10
Martina » 31 июл 2011, 22:39
Анту-Данда
Последним пунктом нашей программы по Иламу стало селение Анту Данда.
Мы попрощались с нашим гостеприимным гест-хаусом, где провели несколько прекрасных дней.
Сели в микроавтобус и поехали в Анту-Данда, где нам предстояло остановиться на ночлег и увидеть (может быть) гору Канченджанга.
Путеводитель по Иламу называет это место "драгоценным камнем Восточного Непала".
Полностью согласна.
Поездка в Анту-Данда стала настоящим апогеем нашего знакомства с Иламом, а этот день - ярким и светлым воспоминанием.
Итак, утром мы попрощались с нашими гостеприимными друзьями из гест-хауса в Иламе и через селение с "дивным" названием Фиккал отправились на крайний восток Непала, в Анту-Данда.
Анту-Данда находится почти на границе с индийским Сиккимом. Расположено селение на высоте 1646 метров, на высоком и узком холме, с которого открывается потрясающий вид на заснеженные вершины Гималаев (в частности, на нашу любимую Канченджангу, 8586 метров, и Кумбакарну, 7710 метров), а также на бегущие вниз зеленые холмы гор Терраи.
Здесь тоже выращивают чай, повсеместно.
Вместо непальской мобильной связи ловится индийская.
Все окрестности Анту-Данда покрыты густым лесом - здесь растут уникальные хвойные деревья, очень стройные и высокие, пирамидальной формы. Издали они напоминают кипарисы, что моментами делает пейзажи Анту-Данда очень похожими на средиземноморские.
Леса здесь древние, девственные. В них обитает множество загадочного зверья, вроде красной (малой) панды, но за один день кого-либо из местных зверушек встретить невозможно - мы не встретили никого. Это не было нашей цеью - нашей целью было увидеть Канченджангу.
Анту-Данда находится в 35 километрах от города Илам, но не стоит обольщаться коротким километражом дороги - путь туда очень сложный, вначале долго с горы, а потом по грунтовой дороге на гору, поэтому по времени это может занять несколько часов. Мы ехали почти три часа, да еще и с приключениями.
Вначале мы ехали по оживленной дороге, через множество поселков и городок Фиккал, наблюдая в окно автомобиля за жизнью Илама.
Хочу показать немного фотографий, сделанных по дороге из окна нашего микроавтобуса.
Это и есть город Фиккал Можно заметить, что на базаре города Фиккал продают связки каких-то странных дощечек. Это не дощечки, это - сыр. Выдержанный и высушенный до состояния дощечек.
Любимое местное развлечение. Играют повсеместно, устраивают целые состоязания. У нас тоже можно встретить нечто подобное - но в виде игральных автоматов. Здесь же просто посыпают доску тальком или крахмалом - и гоняют фишки.
Просто дорожные фото:
Проехав Фиккал, спускаемся по разбитой грунтовой дороге вниз.
Потом нам предстоит переехать через мостик и начать подъем круто вверх. Вот мостик и начало подъема на другом берегу.
Но не все так просто. Мы долго-долго едем по грунтовой дороге. Вокруг - пышная субтропическая растительность предгорьев Гималаев, на дорогу то и дело падают небольшие водопадики, на самой дороге много ручьев, луж и размытых участков.
Просто Camel Trophy, а не дорога. Но мы упрямо едем вперед.
Несколько раз Кумар спрашивает дорогу у местных крестьян. Он не очень хорошо ориентируется здесь - он же из Катманду, в Иламе раньше не бывал, как и мы.
И тут - сюрприз! Дорогу преграждает глубокая траншея. Возле неее возятся рабочие.
Мы выходим из машины, идем к ним. Наше появление вызывает настоящий ажиотаж, все улыбаются, кричат, машут руками, что-то говорят Кумару - но, увы, помочь нам ничем не могут. Среди рабочих оказывается мужчина, который говорит на очень хорошем английском. Он и объясняет нам, что идет прокладка трубы, траншею зароют только завтра к вечеру. Объехать траншею невозможно - дорога находится между скалой и обрывом.
Мы не собираемся сдаваться и спрашиваем, далеко ли до Таллинна Анту-Данда и можно ли пройти пешком.
"Не вопрос, конечно можно, отсюда до Анту-Данда - всего три километра воон на ту гору", - отвечает нам мужчина.
Решаем оставить рюкзаки в машине и двигать пешком.
Но Кумар бурно жестикулирует и отрицательно качает головой - он не хочет, чтобы мы так делали. К концу поездки мы поняли, что Читра, хозяин Кумара и агентства в Катманду, попросил Кумара за нами присматривать - чтобы мы особо одни не бродили и не искали неприятностей на свою голову.
Кумар узнает у рабочих про объездную дорогу до Анту-Данда.
Опять грузимся в авто, едем в обратном направлении. А потом сворачиваем на крутую горную дорогу.
И тут нас ждет сюрприз номер два. Наш верный Боливар не может взять препятствие. Микроавтобус - не джип, увы. Препятствие - это крутой поворот наверх. Микроавтобус буксует на глинистой почве, рычит, фырчит, а толку - ноль. Не тянет. Не можем выехать, никак.
Кто-то бы отступил, махнул рукой, решил возвращаться. Но не мы! Нам надо в Анту-Данда! Просто жизненно необходимо! Нас ждет встреча с горой Канченджанга! Как же это так - приехать в Илам и не увидеть Канченджангу? Зачем мы вообще тогда сюда ехали?
Вообще, за дорогу в Анту-Данда всей нашей маленькой экспедиции надо дать награду "За волю к победе"!
Выходим из микроавтобуса.
Может, с меньшим грузом высота будет взята?
Увы, никак.
Тогда, может надо подтолкнуть? Андрей и Вася с готовностью берутся за дело.
И опять - никак.
Мы с Леной сидим на обочине и грустим. Тем временем, наши героические мужчины ломают голову, что бы еще придумать.
Рассматривают коварное местечко, на котором буксует микрик, начинают подкладывать под колеса камни. Водитель Кумар ведет себя, как и положено настоящему непали - не психует, ни кричит, не выступает, не выказывает ни малейшего раздражения по поводу того, что мы вот-вот угробим его машинку. Наоборот, он улыбается и всем своим видом показывает, что решительно настроен победить дорогу и доехать до Анту-Данда!
И тут внизу на дороге появляется трактор с прицепом. В кузове прицепа - несколько местных крестьян. Объехать нас трактор не может, мы перегородили дорогу.
Нам с Леной одновременно ударяет в голову блестящая идея. А давайте поедем дальше на тракторе!
Наши мужья энтузиазма по этому поводу не разделяют. А нам так хочется проехаться на тракторе!
"Я никогда не ездила на тракторе", - мечтательно говорит Лена.
"Я тоже", - отвечаю я.
Кумар опять отрицательно машет головой - никаких тракторов, он нас одних в Анту Данда не отпустит.
Водитель трактора и крестьяне-пассажиры веселятся и радуются - еще бы, такое событие в этой тихой глуши, застрял автобус с белыми людьми! Тут же начинают держать совет - как нам помочь.
И через некоторое время, общими усилиями, наш верный микрик все-таки выталкивается на гору! Ура!!!! Все наши помощники ликуют вместе с нами, да так искренне, как будто корову выиграли
Вот это приключение! Мы все в пыли, автобус весь в пыли, но радости-то сколько!
Еще час плутаем по полям, террасам, вверх-вниз.
И наконец подъезжаем к одинокому домику на горе. Домик приютился на краю густого хвойного леса, его окружают чайные плантации. Это и есть цель нашего путешествия. Здесь мы остановимся на ночлег. Это настоящий homestay в крестьянском доме.
Внутри - очень чисто и очень мило. Гостевые комнаты - светлые и нарядные. Удобства - в коридорчике (туалет, душа нет).
Но холодно! КАК же здесь холодно! В доме нет отопления - в Непале вообще не принято делать отопление в домах, даже печное.
У нас просто зуб на зуб не попадает.
Наши верные спутники-талисманы тоже мерзнут Мы их упаковываем потеплее.
Лютый холод совершенно не мешает орхидеям. В этом крестьянском доме растут такие орхидеи, каких не встретишь ни в одной нашей оранжерее!
Хозяева спрашивают нас, что мы хотим на ужин. Выбор блюд не поражает воображения, поэтому просим суп и момо.
Одна из женщин тут же идет забивать курочку для нас.
А мы укутываемся потеплее (я не могу расстаться с пледом) и идем гулять. К нам тут же приклеивается старенький сельский пьянчужка - в любом селе мира есть такие. В надежде на несколько рупий, он берет на себя функции добровольного гида. Мы не против. Хоть дедушка почти не говорит по-английски и от него разит алкоголем, но он довольно сносно изъясняется жестами и особо не напрягает.
Это мы возле нашего домика.
Вокруг - одни хвойные деревья.
Одиночные деревья переходят в густой лес, в который мы и углубляемся. Наш добровольный гид куда-то нас ведет.
Лес вокруг - густой, таинственный и очень непривычный. Мы никогда не видели таких лесов
А может быть, это не лес, а база инопланетян? Во всяком случае, здесь растет нечто явно внеземного происхождения
Стоят какие-то непонятные сооружения.
Минут через двадцать мы выходим на открытую площадку, откуда открывается потрясающий вид.
Дедушка машет рукой на холмы в вечерней дымке: "Сикким, Сикким!"
Дедушка, мы чрезвычайно рады, что это Сикким. Гора Канченджанга где?
"Канченчунга?" - переспрашивает нас дедуся.
Окей, пусть будет Канченчунга. Где?
Дедуся разводит руками с таким скорбным видом, как будто восьмитысячник Канченджанга был внезапно стерт с лица Земли, как будто пришел "кирдык Канченчунге".
Но мы стоим на своем - где Канченджанга?
Из долгого сбивчивого монолога дедуси, из обрывков английских искаженных слов и его бурной жестикуляции, мы понимаем, что зима - не лучшее время для Канченджанги, и что уже три недели "Канченчунгу" никто не видел, горы скрыты плотной ватой облаков и густым туманом. Не видно гор, вообще!
Все расстраиваются. Я тоже. Представьте себе, проделать токое долгое и трудное путешествие ради "Канченчунги", так рваться в Анту-Данда, чуть ли не на плечах затащить сюда микроавтобус - и в итоге увидеть лишь облака? Разве о таком мы мечтали? Нет, конечно!
Но я все равно верю в победу. И говорю: "Ладно, ты нам хотя бы покажи, где она, Канченджанга?"
Дед кивает и опять что-то говорит.
Мы догадываемся, что с этой точки Канченджангу не видно - но он нам обязательно покажет место, откуда она может быть видна (может быть).
Договорились. Тут же решаем, что завтра встанем в 6 утра и прийдем на эту смотровую площадку, чтобы посмотреть на холмы Сиккима в рассветном свете.
Наш проводник приводит нас к маленькому храму на обрыве.
Храм закрыт. Напротив храма - небольшая фигурка бычка Нанду (как это бывает напротив любого индуистского храма). Нанду украшен цветами, рядом курятся благовония. Я тоже срываю цветок и кладу рядом. А еще я насобирала здесь семян бархатцев, привезла их домой, и теперь у меня на окне растут гималайские бархатцы из Анту-Данда.
Если скатиться с этого холма вниз, то попадешь в индийский Сикким.
Холмы Сиккима.
Мы еще немного сидим возле храма, смотрим на красоту вечерних Терраев, а потом идем через лес к нашему домику. По дороге наш проводник показывает нам небольшое святилище, прямо посреди леса.
Я там отмечаюсь, конечно же.
Спускаемся с горы, выходим из лесу к нашему домику.
-Дед, так где же Канченджанга?
А вот там! Вон за тем туманом должны быть Гималаи и Канченджанга.
Туман и облака все наступают и наступают. За спиной у меня должна быть Канченджанга.
А пока что видны только чайные плантации и дым из сельских кухонь. Народу - никого. Только время от времени протопает кто-то через чайные плантации к сарайчикам.
Я прошу своих спутников оставить меня здесь одну и не беспокоить. Потом сама прийду
Ребята уходят кто куда - узнать, как там ужин, и просто погулять. У меня были замечательные спутники - никто никого не напрягал, никто не задавал никаких вопросов.
Я завернулась в плед и уселась прямо напротив предполагаемой Канченджанги.
А дальше произошла одна из самых мистических и волшебных вещей в моей жизни.
Те, кто меня давно знает, подтвердят - я верю в науку, в знание и далека от разного рода эзотерических завихрений. Терпеть не могу "мулдашевщину". Люблю все анализировать и раскладывать по полочкам, люблю для всего находить научное обоснование. Я не восторженная "кисокуку" и меня сложно назвать "йоганутой".
Но. После четырех поездок в Гималаи и двух тибетских "экспедиций" я точно знаю, что в Гималаях возможно все, вплоть до прямой связи с космосом и неведомыми силами.
В тот момент я почувствовала, что убрать облака и договориться с застенчивой Канченджангой - вполне в моих силах. Ну и что, что зимой ее никогда не видно? Ну и что, что ее скрывают туманы, которые приходят из сиккимских долин?
Можете смеяться и думать, что я сошла с ума, но я просто начала разговаривать с горой, скрытой плотными облаками. Как с человеком. Рассказала ей, какой долгий путь мы проделали - и только из-за нее, потому что мы ее очень любим, и это наша мечта - увидеть ее во всей красе, и для нас это очень важно. Рассказала, что у нас нет времени в запасе - только завтрашнее утро. Потом сказала, что верю в то, что если она захочет, если она посчитает нас хорошими людьми, то это в ее силах - вынырнуть из облаков и показаться нам. Я полностью сконцентрировалась на горе. Во всем большом мире мы были только вдвоем - я и Канченджанга. Мне никто не мешал, лишь редкая вечерняя птичка вдруг пролетала над головой. Было тихо и холодно. Моментами я просто медитировала, пытаясь пройти взглядом через облака и увидеть вершину горы. Я общалась с ней и с силами Гималаев больше часа. В конце концов, я увидела контур вершины за облаками. И я поняла, что дело сделано. Завтра на рассвете мы увидим Канченджангу - я знала это так же точно, как свое имя.
Я вернулась в дом. Ужин был еще не готов. Добровольный проводник, которому мы дали за труды двадцать рупий, давно куда-то исчез - праздновать такую невиданную удачу, я думаю.
Мы решили подняться на чайную плантацию рядом с домом.
И не зря решили.
Над Иламом догорал фантастической красоты закат.
А это мы. Как космонавты на Марсе:)
Из лесу ползла ночь. От чайных плантаций поднимался едва уловимый, тонкий аромат.
А закат совсем сгорел, и солнце скрылось за холмами.
И мы пошли домой. По пути подивившись на розы. На улице ноль градусов - а у них розы цветут!
Немного погуляли вокруг дома, наблюдая быт семьи, принявшей нас на постой.
Это кухня, между прочим. Нам здесь готовили еду. На днях один собеседник мне сказал: "Как это - вы мечтаете поехать в Монголию? А вы знаете, что в Улан-Баторе так грязно, что надо в перчатках ходить, ни к чему не прикасаясь?"
Даже комментировать не буду. Смешно очень Тем, кто так рассуждает, не надо ехать в Анту-Данда, однозначно.
Проблема чая здесь решается просто - нарвал на соседнем с домом кустике, насушил прямо во дворе, вот тебе и чай.
Ужин нам готовили долго. Пока курицу забили, пока дров наносили, печку затопили, тесто на момо замесили...Да и не торопится здесь особо никто.
Мы сели в гостевой столовой. Чувство было, что мы на какой-то зимовке в Арктике - температура воздуха была приблизительно такая же. Очень хотелось есть (мы ведь только завтракали, а день выдался долгим и волнительным!)
Хорошо, что у нас с собой было! И водка, и колбаса Потому как, без водки и колбасы в этих краях - никак!
На кухне, тем временем, готовили момо для нас.
Последним пунктом нашей программы по Иламу стало селение Анту Данда.
Мы попрощались с нашим гостеприимным гест-хаусом, где провели несколько прекрасных дней.
Сели в микроавтобус и поехали в Анту-Данда, где нам предстояло остановиться на ночлег и увидеть (может быть) гору Канченджанга.
Путеводитель по Иламу называет это место "драгоценным камнем Восточного Непала".
Полностью согласна.
Поездка в Анту-Данда стала настоящим апогеем нашего знакомства с Иламом, а этот день - ярким и светлым воспоминанием.
Итак, утром мы попрощались с нашими гостеприимными друзьями из гест-хауса в Иламе и через селение с "дивным" названием Фиккал отправились на крайний восток Непала, в Анту-Данда.
Анту-Данда находится почти на границе с индийским Сиккимом. Расположено селение на высоте 1646 метров, на высоком и узком холме, с которого открывается потрясающий вид на заснеженные вершины Гималаев (в частности, на нашу любимую Канченджангу, 8586 метров, и Кумбакарну, 7710 метров), а также на бегущие вниз зеленые холмы гор Терраи.
Здесь тоже выращивают чай, повсеместно.
Вместо непальской мобильной связи ловится индийская.
Все окрестности Анту-Данда покрыты густым лесом - здесь растут уникальные хвойные деревья, очень стройные и высокие, пирамидальной формы. Издали они напоминают кипарисы, что моментами делает пейзажи Анту-Данда очень похожими на средиземноморские.
Леса здесь древние, девственные. В них обитает множество загадочного зверья, вроде красной (малой) панды, но за один день кого-либо из местных зверушек встретить невозможно - мы не встретили никого. Это не было нашей цеью - нашей целью было увидеть Канченджангу.
Анту-Данда находится в 35 километрах от города Илам, но не стоит обольщаться коротким километражом дороги - путь туда очень сложный, вначале долго с горы, а потом по грунтовой дороге на гору, поэтому по времени это может занять несколько часов. Мы ехали почти три часа, да еще и с приключениями.
Вначале мы ехали по оживленной дороге, через множество поселков и городок Фиккал, наблюдая в окно автомобиля за жизнью Илама.
Хочу показать немного фотографий, сделанных по дороге из окна нашего микроавтобуса.
Это и есть город Фиккал Можно заметить, что на базаре города Фиккал продают связки каких-то странных дощечек. Это не дощечки, это - сыр. Выдержанный и высушенный до состояния дощечек.
Любимое местное развлечение. Играют повсеместно, устраивают целые состоязания. У нас тоже можно встретить нечто подобное - но в виде игральных автоматов. Здесь же просто посыпают доску тальком или крахмалом - и гоняют фишки.
Просто дорожные фото:
Проехав Фиккал, спускаемся по разбитой грунтовой дороге вниз.
Потом нам предстоит переехать через мостик и начать подъем круто вверх. Вот мостик и начало подъема на другом берегу.
Но не все так просто. Мы долго-долго едем по грунтовой дороге. Вокруг - пышная субтропическая растительность предгорьев Гималаев, на дорогу то и дело падают небольшие водопадики, на самой дороге много ручьев, луж и размытых участков.
Просто Camel Trophy, а не дорога. Но мы упрямо едем вперед.
Несколько раз Кумар спрашивает дорогу у местных крестьян. Он не очень хорошо ориентируется здесь - он же из Катманду, в Иламе раньше не бывал, как и мы.
И тут - сюрприз! Дорогу преграждает глубокая траншея. Возле неее возятся рабочие.
Мы выходим из машины, идем к ним. Наше появление вызывает настоящий ажиотаж, все улыбаются, кричат, машут руками, что-то говорят Кумару - но, увы, помочь нам ничем не могут. Среди рабочих оказывается мужчина, который говорит на очень хорошем английском. Он и объясняет нам, что идет прокладка трубы, траншею зароют только завтра к вечеру. Объехать траншею невозможно - дорога находится между скалой и обрывом.
Мы не собираемся сдаваться и спрашиваем, далеко ли до Таллинна Анту-Данда и можно ли пройти пешком.
"Не вопрос, конечно можно, отсюда до Анту-Данда - всего три километра воон на ту гору", - отвечает нам мужчина.
Решаем оставить рюкзаки в машине и двигать пешком.
Но Кумар бурно жестикулирует и отрицательно качает головой - он не хочет, чтобы мы так делали. К концу поездки мы поняли, что Читра, хозяин Кумара и агентства в Катманду, попросил Кумара за нами присматривать - чтобы мы особо одни не бродили и не искали неприятностей на свою голову.
Кумар узнает у рабочих про объездную дорогу до Анту-Данда.
Опять грузимся в авто, едем в обратном направлении. А потом сворачиваем на крутую горную дорогу.
И тут нас ждет сюрприз номер два. Наш верный Боливар не может взять препятствие. Микроавтобус - не джип, увы. Препятствие - это крутой поворот наверх. Микроавтобус буксует на глинистой почве, рычит, фырчит, а толку - ноль. Не тянет. Не можем выехать, никак.
Кто-то бы отступил, махнул рукой, решил возвращаться. Но не мы! Нам надо в Анту-Данда! Просто жизненно необходимо! Нас ждет встреча с горой Канченджанга! Как же это так - приехать в Илам и не увидеть Канченджангу? Зачем мы вообще тогда сюда ехали?
Вообще, за дорогу в Анту-Данда всей нашей маленькой экспедиции надо дать награду "За волю к победе"!
Выходим из микроавтобуса.
Может, с меньшим грузом высота будет взята?
Увы, никак.
Тогда, может надо подтолкнуть? Андрей и Вася с готовностью берутся за дело.
И опять - никак.
Мы с Леной сидим на обочине и грустим. Тем временем, наши героические мужчины ломают голову, что бы еще придумать.
Рассматривают коварное местечко, на котором буксует микрик, начинают подкладывать под колеса камни. Водитель Кумар ведет себя, как и положено настоящему непали - не психует, ни кричит, не выступает, не выказывает ни малейшего раздражения по поводу того, что мы вот-вот угробим его машинку. Наоборот, он улыбается и всем своим видом показывает, что решительно настроен победить дорогу и доехать до Анту-Данда!
И тут внизу на дороге появляется трактор с прицепом. В кузове прицепа - несколько местных крестьян. Объехать нас трактор не может, мы перегородили дорогу.
Нам с Леной одновременно ударяет в голову блестящая идея. А давайте поедем дальше на тракторе!
Наши мужья энтузиазма по этому поводу не разделяют. А нам так хочется проехаться на тракторе!
"Я никогда не ездила на тракторе", - мечтательно говорит Лена.
"Я тоже", - отвечаю я.
Кумар опять отрицательно машет головой - никаких тракторов, он нас одних в Анту Данда не отпустит.
Водитель трактора и крестьяне-пассажиры веселятся и радуются - еще бы, такое событие в этой тихой глуши, застрял автобус с белыми людьми! Тут же начинают держать совет - как нам помочь.
И через некоторое время, общими усилиями, наш верный микрик все-таки выталкивается на гору! Ура!!!! Все наши помощники ликуют вместе с нами, да так искренне, как будто корову выиграли
Вот это приключение! Мы все в пыли, автобус весь в пыли, но радости-то сколько!
Еще час плутаем по полям, террасам, вверх-вниз.
И наконец подъезжаем к одинокому домику на горе. Домик приютился на краю густого хвойного леса, его окружают чайные плантации. Это и есть цель нашего путешествия. Здесь мы остановимся на ночлег. Это настоящий homestay в крестьянском доме.
Внутри - очень чисто и очень мило. Гостевые комнаты - светлые и нарядные. Удобства - в коридорчике (туалет, душа нет).
Но холодно! КАК же здесь холодно! В доме нет отопления - в Непале вообще не принято делать отопление в домах, даже печное.
У нас просто зуб на зуб не попадает.
Наши верные спутники-талисманы тоже мерзнут Мы их упаковываем потеплее.
Лютый холод совершенно не мешает орхидеям. В этом крестьянском доме растут такие орхидеи, каких не встретишь ни в одной нашей оранжерее!
Хозяева спрашивают нас, что мы хотим на ужин. Выбор блюд не поражает воображения, поэтому просим суп и момо.
Одна из женщин тут же идет забивать курочку для нас.
А мы укутываемся потеплее (я не могу расстаться с пледом) и идем гулять. К нам тут же приклеивается старенький сельский пьянчужка - в любом селе мира есть такие. В надежде на несколько рупий, он берет на себя функции добровольного гида. Мы не против. Хоть дедушка почти не говорит по-английски и от него разит алкоголем, но он довольно сносно изъясняется жестами и особо не напрягает.
Это мы возле нашего домика.
Вокруг - одни хвойные деревья.
Одиночные деревья переходят в густой лес, в который мы и углубляемся. Наш добровольный гид куда-то нас ведет.
Лес вокруг - густой, таинственный и очень непривычный. Мы никогда не видели таких лесов
А может быть, это не лес, а база инопланетян? Во всяком случае, здесь растет нечто явно внеземного происхождения
Стоят какие-то непонятные сооружения.
Минут через двадцать мы выходим на открытую площадку, откуда открывается потрясающий вид.
Дедушка машет рукой на холмы в вечерней дымке: "Сикким, Сикким!"
Дедушка, мы чрезвычайно рады, что это Сикким. Гора Канченджанга где?
"Канченчунга?" - переспрашивает нас дедуся.
Окей, пусть будет Канченчунга. Где?
Дедуся разводит руками с таким скорбным видом, как будто восьмитысячник Канченджанга был внезапно стерт с лица Земли, как будто пришел "кирдык Канченчунге".
Но мы стоим на своем - где Канченджанга?
Из долгого сбивчивого монолога дедуси, из обрывков английских искаженных слов и его бурной жестикуляции, мы понимаем, что зима - не лучшее время для Канченджанги, и что уже три недели "Канченчунгу" никто не видел, горы скрыты плотной ватой облаков и густым туманом. Не видно гор, вообще!
Все расстраиваются. Я тоже. Представьте себе, проделать токое долгое и трудное путешествие ради "Канченчунги", так рваться в Анту-Данда, чуть ли не на плечах затащить сюда микроавтобус - и в итоге увидеть лишь облака? Разве о таком мы мечтали? Нет, конечно!
Но я все равно верю в победу. И говорю: "Ладно, ты нам хотя бы покажи, где она, Канченджанга?"
Дед кивает и опять что-то говорит.
Мы догадываемся, что с этой точки Канченджангу не видно - но он нам обязательно покажет место, откуда она может быть видна (может быть).
Договорились. Тут же решаем, что завтра встанем в 6 утра и прийдем на эту смотровую площадку, чтобы посмотреть на холмы Сиккима в рассветном свете.
Наш проводник приводит нас к маленькому храму на обрыве.
Храм закрыт. Напротив храма - небольшая фигурка бычка Нанду (как это бывает напротив любого индуистского храма). Нанду украшен цветами, рядом курятся благовония. Я тоже срываю цветок и кладу рядом. А еще я насобирала здесь семян бархатцев, привезла их домой, и теперь у меня на окне растут гималайские бархатцы из Анту-Данда.
Если скатиться с этого холма вниз, то попадешь в индийский Сикким.
Холмы Сиккима.
Мы еще немного сидим возле храма, смотрим на красоту вечерних Терраев, а потом идем через лес к нашему домику. По дороге наш проводник показывает нам небольшое святилище, прямо посреди леса.
Я там отмечаюсь, конечно же.
Спускаемся с горы, выходим из лесу к нашему домику.
-Дед, так где же Канченджанга?
А вот там! Вон за тем туманом должны быть Гималаи и Канченджанга.
Туман и облака все наступают и наступают. За спиной у меня должна быть Канченджанга.
А пока что видны только чайные плантации и дым из сельских кухонь. Народу - никого. Только время от времени протопает кто-то через чайные плантации к сарайчикам.
Я прошу своих спутников оставить меня здесь одну и не беспокоить. Потом сама прийду
Ребята уходят кто куда - узнать, как там ужин, и просто погулять. У меня были замечательные спутники - никто никого не напрягал, никто не задавал никаких вопросов.
Я завернулась в плед и уселась прямо напротив предполагаемой Канченджанги.
А дальше произошла одна из самых мистических и волшебных вещей в моей жизни.
Те, кто меня давно знает, подтвердят - я верю в науку, в знание и далека от разного рода эзотерических завихрений. Терпеть не могу "мулдашевщину". Люблю все анализировать и раскладывать по полочкам, люблю для всего находить научное обоснование. Я не восторженная "кисокуку" и меня сложно назвать "йоганутой".
Но. После четырех поездок в Гималаи и двух тибетских "экспедиций" я точно знаю, что в Гималаях возможно все, вплоть до прямой связи с космосом и неведомыми силами.
В тот момент я почувствовала, что убрать облака и договориться с застенчивой Канченджангой - вполне в моих силах. Ну и что, что зимой ее никогда не видно? Ну и что, что ее скрывают туманы, которые приходят из сиккимских долин?
Можете смеяться и думать, что я сошла с ума, но я просто начала разговаривать с горой, скрытой плотными облаками. Как с человеком. Рассказала ей, какой долгий путь мы проделали - и только из-за нее, потому что мы ее очень любим, и это наша мечта - увидеть ее во всей красе, и для нас это очень важно. Рассказала, что у нас нет времени в запасе - только завтрашнее утро. Потом сказала, что верю в то, что если она захочет, если она посчитает нас хорошими людьми, то это в ее силах - вынырнуть из облаков и показаться нам. Я полностью сконцентрировалась на горе. Во всем большом мире мы были только вдвоем - я и Канченджанга. Мне никто не мешал, лишь редкая вечерняя птичка вдруг пролетала над головой. Было тихо и холодно. Моментами я просто медитировала, пытаясь пройти взглядом через облака и увидеть вершину горы. Я общалась с ней и с силами Гималаев больше часа. В конце концов, я увидела контур вершины за облаками. И я поняла, что дело сделано. Завтра на рассвете мы увидим Канченджангу - я знала это так же точно, как свое имя.
Я вернулась в дом. Ужин был еще не готов. Добровольный проводник, которому мы дали за труды двадцать рупий, давно куда-то исчез - праздновать такую невиданную удачу, я думаю.
Мы решили подняться на чайную плантацию рядом с домом.
И не зря решили.
Над Иламом догорал фантастической красоты закат.
А это мы. Как космонавты на Марсе:)
Из лесу ползла ночь. От чайных плантаций поднимался едва уловимый, тонкий аромат.
А закат совсем сгорел, и солнце скрылось за холмами.
И мы пошли домой. По пути подивившись на розы. На улице ноль градусов - а у них розы цветут!
Немного погуляли вокруг дома, наблюдая быт семьи, принявшей нас на постой.
Это кухня, между прочим. Нам здесь готовили еду. На днях один собеседник мне сказал: "Как это - вы мечтаете поехать в Монголию? А вы знаете, что в Улан-Баторе так грязно, что надо в перчатках ходить, ни к чему не прикасаясь?"
Даже комментировать не буду. Смешно очень Тем, кто так рассуждает, не надо ехать в Анту-Данда, однозначно.
Проблема чая здесь решается просто - нарвал на соседнем с домом кустике, насушил прямо во дворе, вот тебе и чай.
Ужин нам готовили долго. Пока курицу забили, пока дров наносили, печку затопили, тесто на момо замесили...Да и не торопится здесь особо никто.
Мы сели в гостевой столовой. Чувство было, что мы на какой-то зимовке в Арктике - температура воздуха была приблизительно такая же. Очень хотелось есть (мы ведь только завтракали, а день выдался долгим и волнительным!)
Хорошо, что у нас с собой было! И водка, и колбаса Потому как, без водки и колбасы в этих краях - никак!
На кухне, тем временем, готовили момо для нас.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #11
Martina » 31 июл 2011, 23:11
А потом и ужин принесли! И стало совсем хорошо!
Вася, как обычно, рассказывал нам про космос и черные дыры. Фрагмент лекции "Есть ли жизнь на Марсе?"
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это неизвестно!
А перед сном мы ходили смотреть на звезды.
Таких звезд, как в Анту Данда, я не видела нигде.
Внимательный читатель спросит - какие еще звезды? Ведь я говорила, что небо было скрыто облаками?
Все верно. Было скрыто. А сейчас небо было ясным! Не зря я же разгоняла облака перед ужином.
Млечный Путь стоял от горизонта до горизонта. То и дело падали звезды. Такого количества звезд в небе - и так близко! - я не видела за всю свою жизнь. Хотелось вынести кровать на улицу, лечь на нее и всю ночь смотреть на звезды. Небо не было далеким и холодным, оно было живым, пульсирующим, наполненным жизнью. Эх, устроить бы обсерваторию здесь, в Анту Данда!
Но холод стоял лютый.
До свидания, звезды, мы пошли спать.
Спать легли в полном обмундировании. Дом-то не отапливался.
А утром! А утром!!!!
А утром нас встретила Канченджанга, во всей красе! Она услышала нас. Ну, что это, как не чудо?
Вот она, наша любимая гора. Такой она была в 6 утра.
Внизу, на холмах, еще лежала ночь. А Канченджанга все наливалась и наливалась рассветными красками.
Вот такой Канченджангу видел Николай Рерих.
А такой Канченджангу увидели на рассвете мы. Это было фантастическое шоу, невероятная игра цвета, гора менялась каждые пять минут. Мы боялись, что вот-вот из Сиккима приползет коварный туман, что гора спрячется - и не могли оторваться от Канченджанги. А гора показывала и показывала себя во всей красе. Наверное, это было одно из самых красивых зрелищ, которые я только видела.
Мы не заметили, как прошло больше двух часов!
Особый, "рериховский" свет бежал и бежал по окрестным холмам. Здесь кто угодно гениальным художником станет, с такими-то красками...
Мы не были художниками, мы не были фотографами, мы в тот момент были просто самыми счастливыми людьми на планете, безмерно благодарными судьбе что она подарила нам такое утро. Ради таких моментов стоит жить.
Два часа медитаций на красоту.
И, наконец, Канченджанга стала такой.
В восемь утра мы вспомнили, что собирались сходить еще и на вчерашний вью-пойнт в лесу.
И пошли туда.
Холмы Сиккима в 8 утра.
Здесь тоже игры цвета и света хватало. Не дурак был, все-таки, Рерих, раз работал в Гималаях. Таких красок и цветов, как здесь, больше нет нигде!
Счастье - есть!
А над головой - вот такое небо! Неужели вчера здесь все было затянуто туманом и облаками?
А под ногами - причудливые узоры инея.
Недоступный нам Сикким.
Мы вернулись к нашему домику. К тому моменту Канченджанга стала такой:
Тоже вполне рериховской - сравниваем с картиной:
А это уже картина Верещагина. Он назвал ее "Высочайшая вершина Гималаев". В то время Канченджанга и вправду считалась высочайшей, но сейчас установлено, что она лишь третья - после Эвереста и К-2.
А это - наша Канченджанга:)
Мы медитировали на эту красоту еще два часа, до десяти утра, не в силах оторваться.
А из окна нашей комнатки тоже открывался вид на Канченджангу.
На одной из стен висел вот такой плакатик - "Только люди могут сделать из здания дом".
Это на 100% подходит к хозяевам нашего геста.
Скромные и сдержанные люди живут минималистичным бытом в тяжелых природных условиях, полагаясь только на себя.
При этом, это невероятно добрые, веселые и душевные люди, которые действительно считают каждого постояльца другом.
Я просто влюбилась в бабушку этой семьи. Из-за почтенного возраста она давно не работает. Сидит себе во дворе, покуривает огромную самокрутку и смеется каким-то своим воспоминаниям. Я попросила ее о фото. Она засмущалась, замахала руками, сказалала что-то вроде: "Да что ж меня такую некрасивую фотографировать!" - а я ей сказала, что считаю ее очень красивой, и что она мне очень понравилась.
Здесь не принято роптать на судьбу, на правительство, на тяжелую жизнь. Не принято ждать милостей от природы. Люди просто живут, они просто счастливы своей тихой жизнью. А мы, западные люди, так умеем? Увы, нет. У нас постоянно выходит по Ильфу и Петрову: "Вот и шкаф купили, а счастья нет".
За постой и питание в этом удивительном доме мы заплатили какие-то копейки, что-то около 20 долларов за четверых - это и за комнаты, и за щедрый ужин.
На прощание нас ждал приятный сюрприз.
Семья решила благословить нас перед долгой и полной неожиданностей дорогой.
Все получили тикку на лоб и ожерелье из цветов.
И Кумар тоже:) Он ведь тоже был полноправным членом нашей экспедиции!
Прощание вышло теплым и сердечным. Мы очень растрогались. Надеюсь, что эти замечательные люди живы-здоровы и у них все хорошо. Всегда буду их помнить.
На прощание мы побежали еще раз посмотреть на нашу Канченджангу.
Есть ли в мире хоть что-то прекраснее Гималаев?
Я считаю, что нет.
Мы покидали Илам.
Впереди было 12 долгих часов дороги через весь Непал - мы ехали в Читван, заповедник в центре страны, на западной границе с Индией. Мы с Андреем уже были там дважды, а Вася и Лена - нет, поэтому мы хотели показать им этот славный уголок Непала.
Наше знакомство с Иламом закончилось.
Было немного грустно.
Я не знаю, занесет ли нас судьба сюда еще раз.
Но мы влюбились в Илам с первого взгляда - и навсегда. И очень рады, что Илам ответил нам взаимностью.
Воспоминания об этом затерянном в горах уголке планеты навсегда останутся в шкатулке самых добрых воспоминаний.
Дальше я расскажу о Читване в зимнее время, о Покхаре и Сарангкоте, о Лумбини и об отеле Yak&Yeti.
Stay tuned!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #12
Olgaroma » 01 авг 2011, 12:37
Мартина, спасибо огромное за путешествие, за отчет, за Канченджангу, за то, что читая, будто едешь вместе с вами, смеясь и плача, восторгаясь и медитируя. Вы и есть просветленный человек, по крайней мере в момент "разговора с горой"! Разве нет?
- Olgaroma
- новичок
- Сообщения: 2
- Регистрация: 27.07.2011
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Возраст: 65
- Страны: 7
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #13
amon_ra » 03 авг 2011, 15:42
Е-хо-хо!!! Вроде снова побывал
-
amon_ra - почетный путешественник
- Сообщения: 2312
- Регистрация: 03.07.2004
- Город: Kiev
- Благодарил (а): 28 раз.
- Поблагодарили: 133 раз.
- Возраст: 57
- Отчеты: 3
- Пол: Мужской
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #14
Pushkina » 04 авг 2011, 11:33
Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.
Горы зовут тех, чья душа им по росту!
-
Pushkina - активный участник
- Сообщения: 541
- Регистрация: 11.02.2009
- Город: Одесса
- Благодарил (а): 24 раз.
- Поблагодарили: 36 раз.
- Возраст: 49
- Страны: 35
- Отчеты: 3
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #15
b-olegh » 04 авг 2011, 12:27
Pushkina писал(а) 04 авг 2011, 11:33:Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.
Все нормально! Перелет ТС с AirArabia в общем и целом соответствует духу путешествия!
-
b-olegh - абсолютный путешественник
- Сообщения: 21086
- Регистрация: 04.07.2011
- Город: Оренбург, Муравленко
- Благодарил (а): 242 раз.
- Поблагодарили: 2160 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 31
- Отчеты: 13
- Пол: Мужской
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #16
КукуруДза » 04 авг 2011, 15:41
Это был самый странный и самый вкусный завтрак в нашей жизни:) На часах - 6:30 утра, а мы пьем из кружек неразбавленный ром, едим обжигающе горячий куриный суп (супчик, супчик! Просто бальзам на наши измученные души!), а также колбасу и паштет из наших припасов (после предыдущих поездок по Тибету, мы всегда берем в этот регион припасы). Закончили завтрак чаем с вафельками "Артек" (из припасов, конечно) и пошли спать.
непонятно что помешало употребить эти припасы в автобусе. также непонятно почему не взять 200 граммовую мультитопливную горелку и не закипятить чайку. Просто интересно.
- КукуруДза
- участник
- Сообщения: 53
- Регистрация: 15.10.2004
- Город: Москва
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 16 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 33
- Отчеты: 3
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #17
volga_volga » 04 авг 2011, 15:58
Martina is back!
Вопрос по поводу вашего маршрыта: насколько я помню, Дарджилинг совсем близко к границе с Непалом находится, оттуда тоже Качеджунгу видно - насколько реально лететь через Индию (не через КТМ), перейти границу с Непалом возле Дарджилинга и продолжить из Илама далее куда нужно в Непале?
Вопрос по поводу вашего маршрыта: насколько я помню, Дарджилинг совсем близко к границе с Непалом находится, оттуда тоже Качеджунгу видно - насколько реально лететь через Индию (не через КТМ), перейти границу с Непалом возле Дарджилинга и продолжить из Илама далее куда нужно в Непале?
-
volga_volga - почетный путешественник
- Сообщения: 4282
- Регистрация: 05.08.2005
- Город: Вена
- Благодарил (а): 186 раз.
- Поблагодарили: 380 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 12
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #18
Martina » 04 авг 2011, 17:57
КукуруДза писал(а) 04 авг 2011, 15:41:Это был самый странный и самый вкусный завтрак в нашей жизни:) На часах - 6:30 утра, а мы пьем из кружек неразбавленный ром, едим обжигающе горячий куриный суп (супчик, супчик! Просто бальзам на наши измученные души!), а также колбасу и паштет из наших припасов (после предыдущих поездок по Тибету, мы всегда берем в этот регион припасы). Закончили завтрак чаем с вафельками "Артек" (из припасов, конечно) и пошли спать.
непонятно что помешало употребить эти припасы в автобусе. также непонятно почему не взять 200 граммовую мультитопливную горелку и не закипятить чайку. Просто интересно.
Никогда за все наши поездки по региону горелка нам не была нужна - Азия тем и хороша, что здесь под каждым кустом готов и стол, и дом. То, о чем я рассказываю - форс-мажор чистой воды, ради таких случаев таскать за собой горелку, чайник и т.д. - это ни разу не рационально, по-моему. С таким же успехом можно возить котел и водить за собой барашка - вдруг плова захочется.
Что помешало? Усталость помешала.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #19
Martina » 04 авг 2011, 18:02
Pushkina писал(а) 04 авг 2011, 11:33:Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.
Ужас - но не ужас-ужас Вполне терпимо. Гораздо лучше "Украинских Средиземноморских Авиалиний", например. Мы через Индию много раз летали, выходили в Дели, там ночевали. В этот раз решили вот так. Нормально, жить можно Если будет хорошая цена на билеты - будем еще летать.
Вот такой истории скак с Вашей приятельницей мы и боляись - не хотелось нахватать чужих вирусов.
В Дели и вправду новый аэропорт, очень хороший. Я в прошлом году прилетела в сентябре - обалдела просто. Не сравнить с той помойкой, которая была раньше. Это они как раз к Commonwealth Games постарались, молодцы (игры проходили в октябре 2010). Я была в командировке - и все мои индусы-коллеги меня спрашивали: "Ну как тебе наш новый аэропорт? Правда хороший?" Гордились очень.
b-olegh писал(а) 04 авг 2011, 12:27:Pushkina писал(а) 04 авг 2011, 11:33:Ваши приключения с ЭйрАрабиа просто кошмар! Мы тоже ими летели, но если бы я заранее прочитала про ваши приключения, я бы 10 раз подумала стоит ли экономить. Хотя мы слетали без приключений и ночевали в веселой компании аула индусов и арабов, которые с нами в обнимку лежали в закутке. Слава Богу не заболели, хотя Мила- девушка, с которой мы познакомились при перелете, прилетев в КТМ слегла с температурой.
В следующий раз я все-таки постараюсь полететь через Дели, много отзывов о том, что там обновили аэропорт и транзитная зона на высоте.
Все нормально! Перелет ТС с AirArabia в общем и целом соответствует духу путешествия!
Сто процентов!
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Непал в 4й раз. Дек'10-Янв'11. Штат Илам, Лумбини, Читва
Сообщение: #20
Martina » 04 авг 2011, 18:06
volga_volga писал(а) 04 авг 2011, 15:58:Martina is back!
Вопрос по поводу вашего маршрута: насколько я помню, Дарджилинг совсем близко к границе с Непалом находится, оттуда тоже Качеджунгу видно - насколько реально лететь через Индию (не через КТМ), перейти границу с Непалом возле Дарджилинга и продолжить из Илама далее куда нужно в Непале?
Я думаю можно, вполне. Раз нам предлагали махнуть из Илама в Дарджиллинг (жаль, у Андрея и Васи виз не было, а то бы махнули обязательно), то и наоборот можно. Читра нам даже предлагал из Илама на джипе в Бутан поехать - как вариант. Из Дарджиллинга в Илам - гораздо рациональнее, чем из Катманду
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
-
Martina - Старожил
- Сообщения: 597
- Регистрация: 24.11.2003
- Город: Киев
- Благодарил (а): 19 раз.
- Поблагодарили: 54 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 42
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Список форумов ‹ АЗИЯ форум ‹ ТИБЕТ, НЕПАЛ, БУТАН форум ‹ Отзывы о Непале, Тибете, Бутане