в Тибет !

[ДиТа]

Ну что вам рассказать про наш трип в Тибет?
В нашей долгой практике Это было первое такое путешествие,
где все с первого момента пошло не так, как было запланировано, не туда и не с теми...

Но, в конечном итоге, как не странно, мы остались в общем довольны результатом
Человеческий фактор был причиной сбоев, и человеческий же фактор повлиял на наше "общее хорошее впечатление".
Правда, человеки были разные ...

Цели мы ставили перед собой четкие, но не объязательные:
немножко истории и культуры, много природы, небольшие треки в меру сил и способностей, подальше от больших городов ...
Так как относим мы себя к классу "оффисного планктона" и сидим всю жизнь в конторах, то вырваться к солнцу и ветру,
поменять дресс кодовые одежки на трековые штаны и ботинки для нас уже огромное удовольствие, а тем более полее полазить по неизведанным нами маршрутам!
В общем, ожидания были самые оптимистические.

Теперь немного прозы:
Начнем с того, что для посещения Тибета получения Китайской визы не достаточно, и нужно иметь еще и пермиты в каждый город/район ,
запланированный для посещения. Мы это знали, так как форумы почитываем , и все прелести получения/не получения /отмены (!!) пермитов
и закрытия Тибета проштудировали, включая последние постановления о выдаче пермитов на группы не менее 5 чловек одного гражданства.
Теоретически мы уже знали как попасть в Тибет

Так как Тибет у нас был запланирован как часть большого путешествия, включающего еще Непал и Бутан, то казалось логичeски верным
обратиться к принимающей стороне в Катманду, которые обещались оформить все визы и пермиты по маршруту.
И они даже выполнили почти все и почти по плану



Маршрут был гениально прост и построен по принципу "не навреди" себе,
так как про "горнячку" тоже было перечитано тонны отчетов: и как предотвратить, и как бороться.
Постепенность подъема и адаптации, и еще раз постепенность! было выбрано как базовый принцип
(хотя мы и поднимаемся регулярно на высоты 3000-3200 м, когда летаем на лыжные каникулы, но решено было сделать все по правилам)

То есть имелось в виду,
что первая фаза "подъема" пройдет в Непале ( 1300-1700 м) ,
затем будет Бутан ( 2300-3500 м) и
уж потом махнем в Тибет (3700 - 5200 м).

Ха-ха! Как говорится, хочешь бога рассмешить, расскажи ему о своих планах ...

Все началось еще на стадии перелета в Катманду -
часть билетов оказалась оплачена, но не ... "забукирована" как следует, но все разрешилось на месте всего за каких то 3 часа

По прилету в Катманду, еще в машине, везущей нас в гостиницу, нас ошарашили сообщением,
что наши пермиты в Тибет перенесены на 8 дней ВПЕРЕД китайской стороной, то есть лететь нужно либо завтра в Лхасу, либо Тибет вообще отменять !!!
Это раз.
А два, так это то что наш "русскоговорящий гид" не получил пермит в Тибет в ЭТОТ раз вообще!
И если мы все таки летим в Тибет, то там нам "кого нибудь подберут, и даже возможно это будет китаец, выпускник МГУ, специалист по русской литературе"...

Мы не знали, смеяться или плакать, но отменять Тибет вообще нам как то не улыбалось:
мы уже пролетели пол-мира и мы уже тута! и хотим на крышу мира!

Решили - летим, несмотря на горнячку.

Но как же весь наш план ? все гостиницы и полеты нужно переигрывать...
Кто и когда это сделает, и во сколько все это нам встанет ? И тут принимающая сторона повела себя подозрительно дружелюбно и
великодушно, визы мол все уже открыты, и мы, мол, все САМИ переиграем, и даже вроде бы ничего доплачивать не нужно!

Почему нам это показалось подозрительным? Одно из двух: или наш пермит на 8 денй вперед был их собственный косяк;
или они сразу знали даты пермита, но не сообщили нам во избежание отмены заказа вообще... Иначе у меня нет объяснения их гибкости и человечности

Правда, не обошлось и без дополнительного "ухудшения":
после перебронирования полетов у нас оказался лишний перелет: вместо кругового перелета Катманду-> Лхаса -> Паро -> Катманду
нам пришлось исполнить полеты по "звезде": Катману ->Лхаса->Катманду и Катманду-> Паро->Катманду.
Лишний перелет, хоть и короткий, съел день в Бутане ...

Ну, до Бутана еще дожить и долететь нужно.

Попробую описать наши впечатления в самой свободной форме -
не по дням и часам, как делают многие отчеты, а по ... темам, что ли ?

Ясное дело, что темам и впечатлением нет конца.
Постараюсь быть краткой

[ДиТа]

Итак, Тибет!

Стоп, не так быстро... Перелет Эйр Чайна занял где-то около 2 часов, с задержкой вылета на 1,5 часа ,
причем бОльшая часть полета прошла над и в сплошной облачности. Но даже сплошное одеяло облаков не смогло скрыть от нас ЕГО, вершинку мира:
Еверест. Он пиком пробивал облака - сначала слегка:




Потом смелее:



Только перед самой посадкой вдруг проявился Тибет: долина реки Лхасы поразила воображение: сухие серо-пегие горы обступили то ссужающуюся, то расширяющуюся долину, по которой петляет и разливается на много рукавов совершенно ... зеленая река! Причем темно зеленая ...



Формально, углядеть здесь реку тяжело- неясно где русло, куда течет :



Ну, вот и сели! Аэропорт в Лхасе построен как военный объект, используется и для гражданских, и для военных целей.
Гражданское сообщение не показалось очень развитым: рейс Катманду-Ченду с остановкой в Лхасе выполняется ежедневно, и есть еще рейс в Дели...
Причем рейсы совершенно естественным образом задерживаются и никто не парится когда самолеты опаздывают на 40 мин , 1 ч или аже 1,5 ч.

Проход паспортного контроля и таможни удивил тем, что всех, перечисленных в нашем пермите, заставили (попросили?) стать в линейку согласно списку фамилий в пермите (!!), а так как пермит составлен не по алфавиту, мы раза 2-3 перестраивались, чтоб выдержать случайный порядок, заданный пермитом

Кроме непредвиденной "линейки" суровые китайские погранцы нас огорошили тем, что ... наш пермит недействителен, так как одна из фамилий была написана не так как в паспорте. И что мы все должны задержаться в таможенной зоне "до выяснения".

Ну, мы конечно задержались....Не сдерживая наших чуЙств, устроили небольшой импровизированный митинг в зоне контроля.
На нас стали косится другие группы туристов. Китайские погранцы решили, что никуда мы не денемся, и позволили выйти на Тибетскую землю, и ждать в автобусе. Ожидание затянулось. Голодные туристы могут устроить переворот в любой стране, а тем более в столь напряженном месте как Лхаса ... Пару раз возвращались в прилетную зону с вопросами о нашем пермите и в конце концов нам высочайше было позволено двинуть в сторону Лхасы, в нашу гостиницу и на ужин.

Некий комизм ситуации придало то, что обещанный нам "русскоговорящий выпускник МГУ" встречал нас как ... Индонезийскую группу
Оказывается, мы числились у него как группа из Индонезии.

Мы все время гадали -- что это ?
Злой рок преследовал наш сплоченный коллектив, или все-таки во всем виновато рас...ство принимающей стороны в Катманду и
во всем мы пожинаем результаты их косяков ? Даже со страной прибытия ошиблись ???


Что знает средний человек средних лет со средним "советским" образованием о Тибете ?
Не знаю как Вы, а я обнаруживаю у себя в голове довольно пеструю смесь из картин Рериха, сообщений о бегстве и нахождении в изгнании Далай Ламы, что-то из Блаватской (смутно) и конечно отрывки из черно-белой хроники о третьем рейхе и поисках Шамбалы...
Да, и время от времени -- сообщения о самосожжениях будистких монахов...
Прискорбно, не скрою, но особым багажом знаний о Тибете я не обладала, и одной из ожидаемых целей от поездки было как раз восполнение
пробелов в моем образовании с помощью квалифицированного русскоязычного гида

[ДиТа]

Да, того самого выпускника МГУ, специалиста по русской литературе

Ну, что вам сказать за гида? Кажется, мы поняли, почему Китай требует теперь группы не менее 5-6 человек одного гражданства:
Видимо, к такой группе легче прикрепить человечка из местной безопасности ... а на одиночек службистов-то не напасешься...

То есть, в нашем случае мы получили как бы 2х как бы гидов: один - человек на госслужбе, "как бе" говоривший по русски, но особо следивший чтоб мы особо не общались с местными; и другая крошечная девчушка-тибетка, говорившая на вполне приличном английском, собственно и бывшая гидом. Наш "гебист" отрекомендовался "Лехой" , говорил на ужастном "наречии" и когда мы с удивлением спросили об источнике его "русского", начал путаться в показаниях - не смог сказать толком когда и где именно он был в Москве, и чего там делал ...

В обчем, вопрос этот остался покрыт мраком, но по нашему мнению "Леха" сидел где-то на Черкизоне до его закрытия, а затем "специалистом" вернулся в Китай и был послан на Тибет по делам службы... Он был китайцем, присланным на Тибет партией в рамках "обживания" Тибета, как это называют в Китае; или "колонизации" Тибета , как об этом отзываются в самом Тибете.

Вывод этот мы сдалали на следующих основаниях: в первый же дел он нас поразил своим специфическим отношением к туристам

Когда мы не согласились с каким-то его предложением типа "сначала идем в сувенира и покупать, а потом Потала " и мы потребовали сделать наоборот, он совершенно спокойно выкрикнул " идите вы все на йух, я вам сказал". Раз.
А в продолжении дня одной слишком любознательной туристке ответил "еще один вопрос и я дам тебе в лоб". Два.

Попытка как то приструнить распоясавшегося гебиста через второго гида успеха не принесла --
девонька его просто боялась и только шептала - я все буду делать сама, не трогайте его...
Собственно, так и вышло - все оставшееся время "Леха" спал на переездах на заднем сидении, молчал, курил и недобро глядел на нас

Второй гид, вернее, собственно гид, девочка-тибетка назвалась длинным именем, но нас просила называть ее "Тася"
Это было умильно и как-то по семейному... Мы были чуть ли не первой ее группой и она очень старалась и пеклась о нас.
Вот, Тася собственной персоной



Английский она выучила совсем недавно, но произношение имела отличное. Потом нам призналась, что она смогла достать "много иностранных фильмов и училась по ним". Она получила традиционное тибетское образование при монастыре и прекрасно знала историю каждого монастыря и каждого Ламы, но ее английского не доставало чтоб обсуждать какие-либо отвлеченные понятия ...

В обчем, я думаю уже ясно, что моя надежда "подковаться" некими общими знаниями по Тибету от наших гидов так и осталась надеждой
Ну, может на самообразование поднажму ...

Дорога от аэропорта до Лхасы заняла часа 1.5, хотя трасса новая и с отличным покрытием. Все дело в ограничении скорости - чуть ли не повсюду
автобусы и джипы с туристами едут на скорости 50 км/час, хотя знаки на трассе вроде бы указывают на разрешенные 120 км/час

Вдоль дороги зеленеют поля ячменя - единственная культура, культивируемая в Тибете. Выглядят очень ухоженно :





Кстати, вдоль всей трассы мы наблюдали китайскую "стройку века": тянут самую высокогорную железную дорогу из Лхасы до Шикадзе -
средняя высота 3850 м над уровнем моря. Дорога идет как стрела - пробивают тунели, делают мосты, но ведут согласно линиии партии, видимо
И как всегда в Китае, поражает, что эти гигантские строительные проекты осуществляются практически вручную: тысячи людей с ведрами в руках,
и с мешками цемента на голове ...




Правда, видели несколько больших грузовиков; а так издалека кажется, что строящиеся объекты облеплены тысячами трудолюбивых муравьев...

[ДиТа]

Ну вот и Лхаса!
Я даже не знаю, что именно я ожидала увидеть.
Читая отчеты, не выделила для себя каких-то особо приметных ориентиров на этот счет.

Перехали реку Лхаса по вполне себе новому и элегантному мосту:



И увидели мы с первого взгляда вполне современный город : широкие улицы с разделителями движения,
автомобилей не очень много, но уж если и есть, то в основном новые:



центральные площади с фонтанчиками:



здания из стекла и бетона:



А в старом городе традиционная застройка не высокая, 3-5 этажей, карнизы над окнами почти сплошь украшенны местными колоритными орнаментами, и полно рикш:




Правда, слишком много военных на улицах ( или это полиция ? ):




Что может лучше заявить о "современности" Лхасы, чем живой
Майкрософтовский крaш на рекламном щите :





Лхаса встречает трогательным памятником якам-кормильцам:




Да и по городу везде разбросаны "ячки " чуть поменьше.
С ними фоткаются детки да и взрослые.




Даже на традиционном базаре развалы имели опрятный вид, и по базару ходили дворники с метлами










Общий взгляд на базар в районе монастыря Джокханг с улицей Баркора :



Чисто и опрятно.
И это мы заметили в районе нашей гостиницы, в старом городе.
А ведь была еще и "новая Лхаса для новых китайцев" -
Так мы назвали эти улицы за обилие новых торговых моллов и бутиков:














И вели эти улицы к центральному парку с цветными и поющими фонтанами :




Мы еще не ориентировались в городе, и не ожидали что мы выходим в такое "центровое" место, поэтому вид на Поталу сквозь фонтаны нас поразил
Действительно красиво, на мой взгляд ...


И, главное, чисто и метено везде, и урны стоят

Ну и что такого, может удивитесь вы. Ан нет, что б понять мое потрясение от Лхасы нужно сделать небольшое отступление:
в Катманду, и так не блещущий чистотой, мы прибыли на пике местных забастовок и демонстраций
(что-то про Конституцию) и в городе уже недельку, как не убирались и не вывозили мусор. К тому же скученность и демонстрации
в центре - это пробки и нервы для проезжего гостя. Грязь и вонь - самое сильное впечатление от Катманду в этот приезд.
Потому-то Лхаса нас так поразила. Хотя, по трезвому рассуждая, видимо у нас были явно заниженные ожидания о Тибетской столице...

[ДиТа]

Но я, кажется упустила важный момент: заселение в гостиницу и сама гостиница.
В Лхасе мы забукали гостиницу ... "Як" конечно же

По отзывам сначала было двойственное впечатление - часть народа считала эту гостиницу чуть ли не лучшей в Лхасе;
другие же упорно жаловались на маленькие комнаты, требующие ремонта; страшный шум по ночам и отсутствие горячей воды.
Да, все были правы: гостиница представляет собой некий конгломерат зданий разного возраста и стиля...

Кароче, мы вытребовали себе номер в корпусе "9" - не ищите логику, не знаю что сия девятка означает, но номер 9202 нас вполне устроил:
он был огромным, новым и на 2 этаже здания стоящего в глубине двора.
Правда, местный дезайнерский изыск вылился в интерсное конструктивное решение:
туалетная и ванная комната целиком были исполнены из стекла, и занавешены тончайшими занавесями белого цвета
Это было реально красиво, но как то ... не по нашему, не по плебейски

Зато: второй этаж ! Это ж надо понимать всю прелесть второго этажа !
На первом --очень сытро и холодно, так как видимо фундаменты класть у них не очень принято
На третий и выше реально тяжело было зайти в первые дни -- да, та самая горнячка нас таки накрыла, несмотря на принимаемые лекарства.
Горячая вода была все время (!!) - это и говорит о высоком классе гостиницы по меркам Лхасы.
И великолепное белоснежное и вышитое белье

В общем, мы были бы счастливы этим выбором гостиницы, но вот беда -- "ресторан" оказался на 5 этаже без лифта,
и это было реально трудно: каждое утро поднимались мелкими "перебежками", и отдыхали на каждом пролете.

Зато сверху увидели Лхасу по-новому:
Плоские крыши, утаканные шестами с молитвенными флагами разбегались во все стороны, а за ними виднелись горы ...








Горы каждый день были другого цвета в звисимости от освещения, а в последный день мы даже увидели их в снегу!
И это после 30 С жары в предыдущий день. Да, погода здесь капризная.

Кстати, как объяснила Тася, шест с молитвенными флагами устанавливает каждая молодая семья на Тибетский новый год и обновляет в следующий Новый год. Если в доме живет несколько семей, то над домом устанавливается целый пучок шестов.
Каждый цвет на шесте обозначает моление о чем то конкретном : здоровье, успехе в делах, просьба о ребенке и т.д.
В общем, у кого что "болит", тот то и просит

[ДиТа]

А теперь, собственно, зачем мы перлись на 5 этаж: завтрак ...

Меню на мой взгляд было спорным: 90 % постояльцев были такие же иностранцы как и мы, а еда была в основном заточена под местное население...
Реально, мы ели овощи и жаренную картошку (когда доставалась), пили чай и грызли печеньки...
То есть, еда как-то не очень - народ собирался/возвращался с треков, ездил по монастырям и просто гулял по горам вокруг Лхасы -то есть,
физически уставал и было реально голодновато на завтрак ...

Хотя, может они это в лечебных целях: многих мучила горная болезнь в разных проявлениях, и говорят, при горнячке нельзя переедать
Ладно, спишем этот "голодный" подход на Тибетскую медицину


Кстати, по поводу "горнячки":
лично я прочуствовала ее во всяких проявлениях, правда поочередно как-то:

Затрудненное дыхание и как результат приступы паники ночью
Замедленные и заторможенные реакции
Нарушение сна (даже когда уже привыкла дышать "мелко" и поверхностно
Головная боль и тошнота (что-то вроде "завтрашнее похмелье уже сегодня" даже без капли алкоголя)
Отеки, особенно ноги, что вызывает банальную, но большую проблему: вся твoя растоптанная обувь начинает натирать и жать в неожиданных местах

Первые 3 проявления связаны с пониженным содержанием кислорода.
Решением для них являются кислородные устройства в приличных гостиницах (у нас было) и мобильные кислородные баллоны
(нам Тася притащила целый ящик как подарок от Тибетской стороны, но в лавке рядом с гостиницей они стоили 15 юаней)

Следующие 2 проявления связаны с пониженным давлением и проблемами в работе почек.
Решением, хотя бы частичным, могут считаться мочегонные препараты плюс большое количество питьевой воды.
Ты часто бегаешь в туалет, но зато "похмельный синдром снимается.

И, снова , любое количество алкоголя усугубляет проблемы
(проверено на себе , пришлось звать врача с большушими подушками чистого кислорода, а то потеря сознания была неминуема)
К сожалению, в тот момент нам было не до фоток, а тоб знатная фотка была бы

А по по поводу мобильных балончиков -
мы их тоже попользовали, после того как понервничали в самой высокой точке нашего маршрута (5200 м)
после нападения "тибетских террористок", но об этом позже

[ДиТа]

Ну, собственно, теперь можно и подробнее о "must see" в Лхасе.

Скупыми словами путеводителя это описано так:
Основание Лхасы приписывается Сронцзангамбо, создателю первого Тибетского государства, в VII веке

Вот уже не одно столетие над городом возвышается дворец Потала, который является одной из главных достопримечательностей столицы Тибета.
Дворец известен с VII века, но современный облик восходит к XVI– XVII векам.

Дворец Потала - это лабиринт из 999 комнат, больших и маленьких, порой соединенных страшно крутыми деревянными и каменными резными лестницами.
Это 13 этажная каменная громада, увенчанная сияющими шпилями, расставленными в ряд над крышами и на парапетах пагод.
Золотые шпили отпугивали демонов и воров, ведь здесь в течение многих веков в кладовых дворца хранились слитки золота,
мешки с ювелирными изделиями, дорогой посудой и картинами.

В 1994 году дворец Потала был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
К тому же, Потала виден почти из любой точки Лхасы, КРОМЕ района нашей гостиницы
В нашем направлении начали строить какое-то серое безобразие, которое застило Поталу...

Да, подтверждаем, громада:




Да, подтверждаем, возвышается над городом -- еле забрались
Короче, нам вот по этой лесенке и воооон до того темно-красного внутреннего дворца ...



Говорят, что там 365 ступеней, но вот этого подтвердить не можем -
горнячка еще мучила, и одновременно топать вверх и считать было выше моих скромных способностей...



А забравшись на самый верх, увидели там вот такую умильную парочку,
крутившую без устали молельные барабанчики за нас за всех
(на заднем плане влезла туристка из Японии ):




Вид с верхнего двора Поталы на центальную площадь Лхасы с обязательным памятником Павшим воинам:



И на окрестные горы :




Внутреннй двор старой (-го?) Поталы -
дворца короля-объединителя Тибета Сронцзангамбо :



Внутри действительно десятки изображений Будды и Далай лам разных поколений,
сотни помещений и миллион отвесных лесенок с отполированными перекладинами и поручнями,
но так ка фото внутри строго запрещены, то иллюстраций не будет ...

Все поручни имели такой засаленный вид, что спиртовый гель-раствор для рук пользовался бешенным успехом у всех туристов-
мы делились без проблем под осуждающими взглядами местных паломников.


Общее впечатление от Поталы-
Грандиозно и величественно снаружи, но внутри... не "впечатляет" в том смысле,
как мы привыкли воспринимать выдающиеся христианские храмы или даже египетские древности.

Совсем другая эстетика, архитектура и методика планировки иногда воспринимается как совершенно излишние лабиринты.
А низкие потолки мешают (во всяком случае нам мешали) воспринимать все величие изображений Будды и ступ,
посвященных выдающимся ламам. Надеюсь, никого не обидела своим рассуждением...

[ДиТа]

Следующиe "must see" Лхасы и всего Тибета - это монастыри; это действительно "must see", и не потому, что так сказал путеводитель, а потому,
что вокруг монастырей и Буддизма строится вся традиционная духовная и культурная жизнь тибетцев.
Монастыри разнятся по важности, по внутреннему рейтингу их религиозных книг: "золотые скрипты" или "серебрянные скрипты",
по населению и зажиточности. Но есть несколько очень общих вещей, которые запомнились.

Возьмем к примеру Лхасу:
Их несколько практически в городской черте.
Опять же, скупыми словами путеводителя, основных монастырей 4::

Джокханг, или монастырь Джокханг, является духовным сердцем Лхасы и самого Тибета.
Он вместе с улицей Баркора, главной и старейшей частью города, в 2000 г. он был внесен ЮНЕСКО в список мирового наследия.
Монастырь был построен в VII веке нашей эры и несколько раз перестраивался.

Монастырь Дрепунг (Брайбун) является одним из самых больших монастырей школы гэлуг-па и похож на целый город. Вблизи Дрепунга расположен монастырь
Нечунг (или Найчун – «маломестный»), который прежде относился к структуре Дрепунга, до 1959 года в нем находился Государственный Оракул.

Ганден (Галдан) – первый монастырь школы гэлуг-па, основанный в начале XV века Цзонкапой, известным реформатором буддизма и основателем школы.

Монастырь Сэра, расположенный в окрестностях Лхасы, уже практически в черте города, некогда был одним из трех главных монастырей школы гэлуг-па в Тибете.

Я, пожалуй, выделю всего несколько характерных моментов.

К ним не идут, а ... ? Не знаю как назвать такой тип движения...
Люди падают ниц во весь рост, "подтягивают" ноги к телу, встают и снова падают ниц...
И собственно, не достаточно таким образом "дойти" до монастыря, затем (в зависимости от прегрешений ?) человек решает, какую кору он должен сделать:
3, 7 или 12 кругов по часовой стрелке ВОКРУГ всего монастыря таким же "падающе-поступательным" движением, и только затем он может войти в монастырь...
Некоторые даже внутри монастыря передвигались таким же образом, и делали дополнительную кору вокруг главной святыни...





У нас создалось впечатление, что тибетцы очень и очень религиозны-буквально сотни, а может и тысячи, людей одновременно совершают коры вокруг
каждого из посещенных монастырей, и вокруг Поталы.

Когда мы выезжали рано утром в западный Тибет, то видели в Лхасе в центре огромную толпу, спешащую в одном направлении. Сопровождающая сказала,
что это народ перед работой или службой бежит делать кору вокруг Поталы, а потом по своим делам, на работу. Со стороны выглядело как демонстрация:
сотни людей с молельными барабанчиками в руке целеустремленно топают в одну сторону.


Внутри почти все монастыри имеют внутренний двор, через который можно перейти из одного крыла в другое,
где обычно много цветов, декоративных деревьев и где можно отдышаться от очень специфического запаха от
жжения огромных "лампад" из ячьего жира :



Туда же выходят монахи на "переменки" или после учебного дня-
у них принято повторять пройденный материал, пересказзывая его друг другу :





Стены внутри монастырей расписаны особым стилем масляного письма с характерными мотивами:
жизненный путь Будды, картами реинкарнации, изображениями добрых богинь и злых демонов, а иногда иллюстрациями в детским поучительным сказкам :





Вот эта, кстати, была про зверей, которые только собравшись вместе, смогли добиться своего--
мне сразу напомнила наших "Бременских музыкантов"



А снаружи, перед входом, как правило есть высокий молельный шест с тысячами молитв-флажков и такая огромная печь для отпугивания злых демонов :



Что еще можно увидеть возле монастыря ?
Покрывая своим "падающе-поступательным" движением длинные дистации, народ сильно устает физически, и видимо, сильно нуждается в подкреплении сил.
Очень часто и в монастырях, и поблизости от выхода из монастыря мы наблюдали то, что наша гид назвала "Пикник после Коры" - стихийные "застолья без стола".
Народ располагается прямо на земле, достает свои скудные припасы и празднует окончание коры:






Мне особенно понравились "красны девицы" на этом снимке:







Если монастырь расположен в горах, то обязательно над монастырем вы увидите целую паутину разноцветных
растяжек с теми же молельными флажками: считается, чем выше их развесить, тем больше шансов, что твоя молитва дойдет...
Есть специальные люди, которые устраивают эти растяжки:




Монастыри и по сей день многолюдны: в некоторых проживает до 700 человек.
С точки зрения экономики- это большие хозяйства, им иногда принадлежат фабрички и магазинчики,
хотя и по сей день монахи по утрам выходят на улицу за милостыней и питаются тем, что им подают.
А так как все монастыри очень древние, то в них постоянно что то ремонтируют. Труд, как всегда в Китае, ручной:








Ну, думаю, про монастыри достаточно.
Хотя для любителей тут нескончаемый ряд подробностей: где какой лама и когда построил ступу, пристроил очередной лабиринт молелен,
убежал в Индию или в Монголию и почему Наша сопровождающая просто докторат могла защитить на эти темы.

И кстати, по поводу религиозности-- она сообщила, что каждый год жертвует сумму денег (достаточно серьезную по их меркам)
на обновление наряда Будды в главном монастыре ее города. А комплект шелковой одежды для 30-метровой статуи - это серьезно...

Хотя не ясно, продержится ли такая религиозность у тибетцев следующих поколений:
Детей в монастырские школы отдают в возрасте 3-4 лет, особенно из бедных семей. Детки учатся, работают на внутренних работах, подрастают,
и совсем не все из них проявляют рвение к учебе. Мы пронаблюдали любопытную картину в монастыре Сера :
Подростки лет 14-16 сидели в учебной комнате в традиционных высоких головных уборах, и в традиционных огромных плащах, наброшенных на плечи,
и потихоньку из-под полы развлекались с АйПадами: играли, читали, смотрели всякие фотки
И при этом продолжали мерно раскачиваться взад-вперед как бы в такт читаемым священным текстам...
Фото делать там было нельзя, так что поверьте на слово

[ДиТа]

Бизнес на туристах в Тибете.

Ну, собственно, ничего плохо в этом нет: все страны, принимаюшие туристов, стремятся что-то поиметь с этого.
Про визы и пермиты и их стоимость я уже писала, нет нужды повторяться.

Покупки

все покупки в сувенирных и трековых лавках поимели на нас самое лучшее впечатление:
цены завышены, конечно, но можно торговаться и реально купить все, что на вас смотрит, по вменяемым ценам.
Мы там закупились трековыми штанами, кепками, носками, шапками, перчатками - в общем, всем что не смогли купить в Катманду.
Довольно приличный выбор курток всех мастей, и даже лыжных костюмов

Муж купил классный гуркхский кованный нож, ячьей кожи бурдюк с местной водкой (52 градуса!),
еще и ячменное местное вино в глинянных кувшинчиках на подарки друзьям.

я прикупила местный символ благополучия- небольшую статуэтку яка, и бижутерию из местного камня.

Все это весело, с шутками-прибаутками, торгуясь не на жизнь , а на смерть за какой-то грош. Кароче, нам доставило. Надеюсь, и местные остались не в убытке
Это была, кстати, одна из составляющих каждой прогулки по городам и городкам.

В чем еще мы поучаствовали ?
Ну, начнем пожалуй с Тибетской медицины и Лам-лекарей.

Наш гебешник завез нас в самый лучший центр Тибетской медицины (по его словам), спорить не будем.
Расположен он был в большом новом здании в так называемом "новой Лхасе", застроенной новым жильем для китайских чиновников,
клубами, где "есть проститутки" - опять же по словам Лехи; и новыми учебными заведениями.
Все очень чисто и аккуратно, гостей потчуют зеленым чаем. На стенах развешаны наглядные пособия :



Так как принимало одновременно 3 великих Лам, спустившихся с гор, то каждому из нас повезло по-разному
Расскажу про мой личный опыт. Заранее прошу прощения за свой материализм, возможно излишний

Начнем с того что это было на 2 день пребывания в Лхасе и мы все еще страдали от горной болезни (каждый в свою меру)

Нас с мужем завели в комнату к лекарю. Наш гебист был переводчиком. Всё очень цивильно, Лама сравнительно не старый человек,
одет в роскошное шелковое одеяние: халат до пола с длинными рукавами. Лама берет руку мужа ладонью вверх,
нажимает на ладонь в нескольких местах и смотрит как меняется цвет ладоны в местах нажатия.
Затем говорит, что мы женаты (прав !),
затем про проблемы с почками (наверное, прав... Мы ж пьем мочегонные против горнячки, и слегка распухли)
затем спрашивает, кем он работает и услышав что инженером, сразу говорит про проблемы в верхнем отделе позвоночника
(прав, прав -- компютер никому здоровья не добавляет). И сразу теряет интерес к мужской половине нашей семьи

Переключется на меня, и тут начинается ...
Он говорит, что это карма: раз я прибыла к нему, то это тайный зов Тибета и я скорее всего останусь (!) буддисткой навсегда
Но что бы стать настоящей буддисткой, мне нужно прочистить чакры и попытаться открыть связь с высшими силами...
Тем временем он зовет служку и что-то говорит.

Через минуту служка возвращается и стелит на пол что-то мокрое у кресла. Меня просят пересесть на это кресло,
снять обувь и носки (прошу прощения за подробности) и положить ноги на горячее мокрое полтенце на полу.
После этого передо мной стает Лама, просит вытянуть руки перед собой и начинает громко молится,
при этом делает такие пасы руками вверх-вниз по своему халату... Я вся внимание ...

И вдруг Лама бьет меня 3-мя разрядами в левую руку! -- и снова молится и делает движения руками вверх-вниз по своему халату
И 3 разряда в правую руку ! и снова тоже само, но подольше натирает шелковые рукава об шелковый же халат и
- ОПОФИГЕЙ - я получаю сильнейший разряд тока примерно между глаз : Ты-дых !

И после этого Лама спрашивает: ну как, ты почуствовала прикосновение высших сил ?
(И сказал что нужно еще как минимум 3 сеанса, но остальные сеансы платные и будут стоить ...)

Еще как почуствовала! искры из глаз посыпались ...
Я эти силы еще с 6-го класса помню: разряд статического электричества, накопленного в шелке...

Кароче, если б я не была физиком по образованием и агностиком по жизни, то возможно и был шанс у моей чакры открыться..
А так я восприняла все это действо, как рядовую попытку развода...
Причем это видимо было столь ясно написано на моем лице, что Лама вдруг сказал : "Ты мне не веришь..."

И главное, он так нагло подложил мокрое полотенце мне под ноги для усиления эффекта!
Зря он не спросил кем я работаю -- съэкономил бы свой трюк для местного жителя.

Еще один наш товарищ попал к этому же Ламе, и поимел ту же терапию
Остальные вышли обделенными: их только тыкали в ладошки и ставили холостые диагнозы.

Мы после обсуждали, как такой сеанс должен действовать на рядового тибетца ...
Думаю, некоторые действительно могут воспринять это, как чудо единения с высшей силой, особенно
если тебя с детсва воспитывают в почтении к Ламе как единственному учителю.
Более того, все это дало мужу повод подразнивать меня, что видимо лицо у меня слишком простоватое,
если Лама увидел во мне легкую добычу на свой развод

Следующий развод - Чайная церемония-дегустация
Опять же происки нашего гебиста - видать, он старался выполнить план по пополнению госказны.

Снова новое здание-магазин, милые девушки в красивых платьях раздали рекламные проспекты с описание Тибетского чая разных сортов,
и списков болезней, которые он лечит. Фактически, это можно было считать продолжением сеанса тибетской медицины



Девули заварили чай, дали продегустировать 3-4 сорта чая, а затем началась собственно продажа:
упаковка чая 450 г шла на продажу по ценам 900, 1300 и 1900 (!!!) юаней в зависимости от сорта.
Пересчитав на минуточку эти цены на более знакомые валюты, мы поразились: это было что-то около 140$, 200$ и 300$.
Не знаю как вы, но я не такой тонкий знаток чая, чтоб ...

Кароче, все встали уходить, как вдруг девушки говорят: Давайте торговаться ! например, начнем с ... 500 юаней за 2 пачки любого сорта
Ну, это уже примерно 80 $ за 2 пачки... Ну, кто любит... Почему нет ? кое-кто купил себе.

А наша Тася и говорит "это очень дорого ! я вас в супер отведу !"
Самые скупые из нас докупили тот же точно чай в огромном супере за 90 юаней пачка ( 14 $)

Вот, видите зеленые коробочки ?
Вот именно такая теперь стоит у нас на полке в кухне,
и, хоть и куплена за 14$ , заваривается ничуть не хуже, чем у девуль этих за 260 $



Совершенно тот же подход мы наблюдали в центральном Китае, так что никакого Тибетского эксклюзива эта чайная церемония не представляет
Риторический вопрос, зачем ставятся такие высокие исходные цены ?

Хотя, я уже отмечала, что тибетцы любят торговаться !

[ДиТа]

Почти за Железным занавесом

Пару дней на Тибете прошли для всех спокойно, без всяких неожиданностей.
И вдруг на 3-день, в горах мы обратили внимание, что мы можем получать звонки и смски от родных и друзей, а вот позвонить им или написать не получается.
Тыкались, мыкались --никак. Ладно, думаем, может заехали в место где нет связи. Но нам-то приходят сообщения !

Когда вернулись в Лхасу, поразились что все выглядит вымершим - лавки закрыты, хотя солнце еще высоко; "просто народу" на улицах совсем мало,
но вот полиции - навалом: и пеших, и на велосипедах, и полицейских машин со странным оборудованием полным полно.

Что такое ? Никто ничего не говорит. Вдруг от дочки приходит смска
"Я видела по CNN, что в Лхасе 2 монаха покончили жизнь самосожжением на центральной площади-
так они протестовали против китайской оккупации. Как вы там ? все в порядке?" А мы даже ответить не можем!

Вот оно что. И в Лхасе сразу ввели какое-то подобие "комендантского часа". И сразу заблокировали связь со внешним миром...
При ближайшем рассмотрении оказалось, что все полицейские и полицейские машины оборудованы не оружием , а... огнетушителями всех мастей.
Видимо, китайцы ожидали эпидемии самосожжений (?)

Назавтра полиции стало еще больше, но "комендантский час", видать, отменили - народ снова появился на улицах, и в лавках закипела обычная жизнь.
Мы вечером пошли гулять в сторону центральной площади - все вроде спокойно, за исключением установленных "звонилок" на всех входах на площадь,
похожих на аэропортовские. Мальчики направо, девочки налево - в прямом смысле, отдельная очередь на вход для мужчин и женщин,
так как после звонилок тебя еще и лично обыскивают.

Причем что интересно: их НЕ интересовали ножи и оружие, а вот спички, зажигалки и любые бутылки с жидкостью изымались на месте...
Везде своя специфика...

Народ, прошедший на площадь, пришел погулять, пофоткать Поталу в вечерней подсветке, и никаких политических устремлений у толпы заметно не было.
Может, это был другой народ (в прямом смысле слова): вчера -тибетцы, а сегодня - китайцы ?

Через день мы уже могли звонить и общаться по Skype как ни в чем не бывало.

Не знаю, имеем ли мы право рассуждать на эту больную для них тему, но...
Обсуждая все это между собой, мы пришли к выводу, что если б китайцы так не "педалировали" запрет на самосожжения, и сами не привлекали бы
внимание своими попытками замолчать такие события, то скорей всего и CNN было бы не интересно сообщать о них.

Буддисты идут по пути ненасильственного сопротивления, то есть никому кроме себя вреда не причиняют.
Зачем было нагонять такие толпы полиции ? Полиция только ожесточает местное население.

[Norzoed]

Как все знакомо! Проделал такое же путешествие два года назад. Почитал Вас, будто вернулся в те места. Единственное, с пермитами было попроще - у меня был групповой пермит на группу из одного меня. :-)
Поясните plz пару технических моментов про перелеты.

рейс Катманду-Ченду с остановкой в Лхасе выполняется ежедневно

Раньше рейс Air China Катманду-Лхаса-[Ченду] выполнялся два раза в неделю - по вторникам и субботам. Он теперь летает ежедневно?

вместо кругового перелета Катманду-> Лхаса -> Паро -> Катманду нам пришлось исполнить полеты по "звезде": Катману ->Лхаса->Катманду и Катманду-> Паро->Катманду

Я тоже летал по звезде. Неужели появилась возможность прилететь из Лхасы в Паро напрямую? или имелось в виду "через Катманду не выходя из аэропорта"?

[ДиТа]

Раньше рейс Air China Катманду-Лхаса-[Ченду] выполнялся два раза в неделю - по вторникам и субботам. Он теперь летает ежедневно?

Как нам сказали, с началом летнего сезона в Тибете такой рейс идет ежедневно. Как будет к осени - я не в курсе ...

Я тоже летал по звезде. Неужели появилась возможность прилететь из Лхасы в Паро напрямую? или имелось в виду "через Катманду не выходя из аэропорта"?

Ну, собственно, изначально нам обещали и сообщили, что заказали круговой полет. Но лично нам проверить его реальность не довелось
А насчет полетов звездой - мы именно возвращались в Катманду, меняли вещи в базовой гостинице, и на следующий день летели в Паро.

[ДиТа]

По дороге в Шигадзе

Мы выехали в Западный Тибет, в Шигадзе. Это второй по величине город Тибета и именно здесь находится тибетская "Гора счастья"-монастырь Ташилунпо.

Как объяснила Тася, Шигадзе был "конкурентом" Лхасы долгие века за звание религиозной и просто столицы Тибета,
но проиграл чисто экономически: Лхасе подчиняются 27 долин, а Шигадзе - только 18 .
Это интересный момент: исторически богатство и влияние мерять долинами ! Но логично в здешних местах.

Только в долинах тибетцы растят свой ячмень -- это единственная зерновая культура в здешних местах. Для риса слишком сухо.







Только в долинах стоят небольшие деревеньки,
пасутся стада яков и тибетских миниатюрных коз.





Так что сколько бы горных вершин правителю не принадлежало - с этого не проживешь и армию не создашь. А вот долины - это да!

Но скоро, наверное, важность долин и их натурального хозяйства уйдет в прошлое:
В наши дни китайцы начали разведывать и добывать на Тибете редкоземельные ископаемые, появились крупные шахты и карьеры.

Кстати, тибетцы совсем НЕ приветствуют горную добычу в этих местах, иногда даже выходят на какие-то протесты --
тибетцы считают, что Китай "специально разрушает их святые горы" когда строит шахты и даже дороги.

Мы нечаянно затронули этот момент в разговоре с Тасей, когда я восторгалась строящейся железкой из Лхасы в тот же Шигадзе.
По моим понятиям, это хорошо -- можно будет быстро добраться из запаного Тибета в Лхасу и далее в центр Китая, станет больше рабочих мест и вообще несет прогресс Тибету...
На что Тася заверила меня, что китайцы специально тянут дорогу по святым местам, и специально разрушают их. И вообще, это происки окупации...
И тибетцы не просили никаких дорог! Я быстро прикусила язык со своими "суждениями постороннего". Ей, наверное, виднее как местной жительнице...

Мы ехали по новенькому автомобильному шоссе, проложенному максимум пару лет назад. Большей частью шоссе лепится между руслом рек Лхасы и Брахмапутры и горами,
ну, то есть по краю долин. Формально говоря, оно еще не совсем закончено: в паре мест нужно было объезжать по грунтовке, так как работы еще шли.

Что удивило: дорога обсажена молоденькими деревцами на всем протяжении, даже там, где работы не закончены. Деревца каких-то специальных лиственных пород,
выведенных для высокогорья, так как природных "лесов" на такой высоте просто нет ( 3850-4000 м. Мало того что деревца посадили, их ежедневно поливают из машин,
похожих на старые советские поливальные машины Не знаю почему, меня это очень умилило.



И, кстати, именно в деревушках можно разглядеть "тибетский стиль жизни" - особенности домов например.
Они выглядят очень нарядно: 2, максимум 3 этажа, большие окна, резные-расписные карнизы и ворота :








А в лавке неподалеку мы рассматривали тибетскую домашнюю мебель-
просто сказочные расписные комоды, лари и сундуки.
Тася убедила нас, что это не выставочные варианты для туристов, а просто мебель, и "у них дома похожая стоит":




И еще бытовая подробность-
так здесь кипятят воду (покуда светит солнце) :





В очередной раз переезжаем Брахмапутру.
Виды - Рерих просто отдыхает !

[volga_volga]

Oтчет перенесен в Тибет, Непал, Монголия. volga_volga

[ДиТа]

Сам Шигадзе выглядит провинциальным и ... менее прибранным, что ли...
Ну, не столица и все тут



Монастырь Ташилунпо просто господствует над городом:




Он немного другой, даже раскрашен по другому :



Туристов намного меньше, чем в Лхасе.
А вот местный люд одет как-то... традиционнее, ярче что ли.
Особенно женщины:





Очень длинные улицы протянулись вдоль реки.
Все улицы - это сплошной базарчик, лавки в первых этажах домов поражают разнообразием товара.

В Шигадзе у нас был отель "в тибетском стиле".
Выражалось это в очень яркой росписи по потолку и стенам:







Сам номер, достаточно большой и светлый, окнами выходил на стоянку, где постоянно приезжали-уезжали джипы с туристами.
Огромные рюкзаки и тюки с громкими криками загружались и крепились на крышу машин, или так же громко разгружались и сбрасывались.
В свободное от туристов время водилы дружно мыли свои "джипы" прямо посреды двора... В общем, покой нам только снился

К тому же это был первый этаж, ночью стало реально холодно и зябко - первый этаж в Тибете лучше обходить стороной,
но поменять не было никакой возможности гостиница была забита под завъязку ( сезон-с)

Самым интересным местом в Шигадзе мне показалась центральная площадь со скульптурной группой
"Встреча цивилизаций" : как бы свободно разбросанные бронзовые фигуры, изображающие первые встречи "западных туристов" с тибетцами.

Когда мы спросили Тасю кто есть кто, она просто сказала: "Те, что в головных уборах- мы; те, что без головных уборов-вы".
Местный люд с удовольствием фоткается с "белыми гостями":










Это только часть композиции, остальные фигуры рассредоточены по площади.

Еще на этой площади Тася долго рассказывала, что тибетцы очень "западных" любят туристов, и думают что развитие туризма как то поможет им ...
Буквально через пару дней мы вспомним эти слова, пообщавшись с "тибетскими террористками"...

[b0b]

Интересно.
справедливости ради хотел бы подправить: на первых двух снимках у вас ИМХО не Эверест, а Лхотце.
посмотрите для сравнения (точка съемки конечно ниже, но ракурс примерно тот же)

Ваш снимок и другой (на нем Эверест - слева, а Лхотце - справа).

[Pick_Nick]

как выбирали контору в Катманду? дайте, пожалуйста, контакты.

отличный отчет! жду продолжения )

[Neuda4nik]

К ним не идут, а ... ? Не знаю как назвать такой тип движения...

это называется "простирания"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

[Айгор]

Правда, не обошлось и без дополнительного "ухудшения":
после перебронирования полетов у нас оказался лишний перелет: вместо кругового перелета Катманду-> Лхаса -> Паро -> Катманду
нам пришлось исполнить полеты по "звезде": Катману ->Лхаса->Катманду и Катманду-> Паро->Катманду.
Лишний перелет, хоть и короткий, съел день в Бутане ...

Перелета Лхаса-Паро не существует в принципе. Если вам его обещали, то извините, "разводили" изначально . "Съеденный" день в Бутане + якобы неполученный пермит для русскоязычного гида дало агентству оооочень приличную экономию . Поэтому неудивительно, что они не просили доплату . Это что за агентство такое хитро..опое?

Norzoed писал(а) Ср июн 20, 2012 10:20 pm:Я тоже летал по звезде. Неужели появилась возможность прилететь из Лхасы в Паро напрямую? или имелось в виду "через Катманду не выходя из аэропорта"?


Ну, собственно, изначально нам обещали и сообщили, что заказали круговой полет. Но лично нам проверить его реальность не довелось

Проверить реальность такого перелета очень просто. В единственный аэропорт Бутана - Паро можно прилететь единственной авиакомпанией, принадлежащей бутанскому королю - DrukAir. Поэтому достаточно посмотреть на сайте авиакомпании, откуда возможны перелеты. Кроме того, Бутан находится под защитой индийских вооруженных сил (чтобы его не постигла участь Тибета). Отношения между Китаем и Индией по этому вопросу мягко говоря очень напряженные. Поэтому ожидать авиарейсов из Тибета в Бутан, пока существует тибетский вопрос вряд ли стоит.

[ДиТа]

Перелета Лхаса-Паро не существует в принципе. Если вам его обещали, то извините, "разводили" изначально . "Съеденный" день в Бутане + якобы неполученный пермит для русскоязычного гида дало агентству оооочень приличную экономию . Поэтому неудивительно, что они не просили доплату . Это что за агентство такое хитро..опое?

Совершенно согласна
Именно на развод это и похоже! Именно поэтому никому это агенство рекомендовать не могу.
Мы все еще в процессе разборок с ними ...

[Айгор]

Тем более страна должна знать своих героев
Сообщите название агентства (хотя бы в личку). Агентство из Катманду, я правильно понял?
Еще пара технических вопросов, если позволите. Вы им предоплату делали за весь тур? Сколько человек в группе было?

[ДиТа]

Интересно.
справедливости ради хотел бы подправить: на первых двух снимках у вас ИМХО не Эверест, а Лхотце.

Ой, Вы меня прямо засмущали. Пошла сверять наши фоты с путеводителем...
Да нет же, вроде бы ОН Просто угол съемки у наших фоток и у вашей примерно на 70-80 градусов другой
И пилот на НЕГО указывал ...

На всякий случаи побавила фоту, снятую нашим товарищем - тут и качество получше будет ...

[Norzoed]

В единственный аэропорт Бутана - Паро можно прилететь единственной авиакомпанией, принадлежащей бутанскому королю - DrukAir. Поэтому достаточно посмотреть на сайте авиакомпании, откуда возможны перелеты.

Не хотелось бы сильно засорять сей чудесный отчет техническими моментами, но справедливости ради: жизнь не стоит на месте, и это уже не совсем так. Когда я в 2010 году бронировал перелеты в тех краях, обнаружилось что непальская Buddha Air начала летать в Паро, анонс висел на главной странце их сайта (точный статус этого рейса на сейчас не вполне понятен). Политические моменты, указанные Вами, никуда не делись, но их градус мог снизиться после того как Бутан отдал часть территории на севере страны Китаю. Так что теоретически нельзя исключить появления рейса Лхаса-Паро.

[ДиТа]

Дороги и водители

Как я уже писала, дороги между крупными городами и аэропортом выглядят не плохо, покрытие
отличное, есть разметка полос, и машин относительно не много. Кое-где даже есть светофоры вне городов.



Камер слежения нами замечено не было, но вместо них есть периодические "заставы" (каждые 40-50 км),
где тормозят всех подряд и проверяют время, за которе ты проехал это расстояние.

Выглядит это смешно слегка: стоит себе столик, накрытый скатерьтью, у обочины дороги
(прям как где-то в сельском клубе в Союзе бывшем) и все бегут к нему за отметкой.
То есть, если проехал эти 50 км со скоростью, большей твоей разрешенной - штраф.

Казалось бы-- езжай себе спокойно и всюду успеешь. Тем более тебя стерегут!
НО не тут то было! Местные водители играют в азартные игры с государством

Наш мистер Баса, к примеру, вел себя как детсадовец, хотя на вид мужику лет 40-45:
Разгонялся и гнал по встречке(!), громко сигналя всем вокруг, проезжал на красный светофор, азартно ругался при этом,
а затем останавливался где-то за кустом, не доезжая пару километров до заставы и стоял, пока время не проходило достаточно, чтоб
его скорость на последнем участке уложилась в разрешенную ... Такое повторялось не раз, и не два, и не три.

Мы уже пытались его строить, чтоб ехал медленее -
мы, мол, никуда не торопимся, не стоит, мол, на встречку лезть на горной дороге.
Да и на светофоре постоим, нам даже интересно -- НИКАКОГО воздействия
Ноль реакции на туристов.

Может, мы гордость его высокогорную чем задели, но нас он не ставил ни в грош.
Только когда наш гебист просыпался и начинал на него повышать голос--мистер Баса возвращался
на свою полосу движения, но скорости не снижал.

В общем, еще один экспонат в мою копилку "человеков" из этой поездки.

Кстати, в паре отзывов по Тибету я читала что-то про лихих тибетских водил, но там было написано как-то всколь об этом.
Аварий тоже хватает - видели, как минимум 2.

Так вот, имейте в виду -- нужно делать хорошую страховку жизни и здоровья, если берете местный транспорт с водилой
А так как других способов вроде бы и нету, то еще и запаситесь нервоукрепляющими средствами ...

Но в дороге были и главные плюсы этой поездки --
виды вокруг навевали воспоминания о Рериховских выставках.

Особенность местных гор - они выглядят очень по-разному когда смотришь на них "по солнцу" или "против солнца".
И не потому, что солнце слепит, а скорее, оно как-то подсвечивает только что выглядевшую пегой породу в медные, красноватые
или даже зеленовато-синие оттенки:









Виды примиряли нас и с гебешником, и с мистером Баса.

Да еще и Тася пыталась нас успокоить, как могла - например, когда наши мужики уже собирались
дать водиле "в глаз" (по Лехиной терминологии), она вдруг сказала, что хочет спеть нам народные тибетские песни и ... запела
Мне неудобно было в этот момент фотографировать ее (я боялась ее спугнуть и засмущать) - так что поверьте на слово:
она выглядела еще моложе чем обычно, возможно из-за того, что в руке сжимала большую конфету (типа чупа-чупс), смотрела в пол,
и было видно что она старается не сбиться с мотива, и не перепутать слова.
Хотя, как вы понимаете, никто б из нас ее не смог уличить в этом

Это было трогательно, Тася снова примирила нас с действительностью, и мы простили в тот раз мистера Басу.
И мы снова стали смотреть в окно :

[b0b]

На всякий случаи побавила фоту, снятую нашим товарищем - тут и качество получше будет ...

Да, на втором фото все на месте! Отличный снимок.
У Эвереста как вы можете видеть - пирамидальная вершина, без "пилы", что на первом снимке. Пила, это как раз Лхотце.
А вообще - здорово съездили!
Не обращайте внимание на мое брюзжание....

[ДиТа]

Гьянгдзе

Наш заезд по главным историческим местам продолжается: мы едем в Гьянгдзе.

Скупыми словами википедии:
Гьянгдзе прославился как город военной славы тибетцев...

Для меня этот город запомнился величественным дзонгом на горе - он выглядел каким-то нереальным:
Как оказалось, он сейчас используется как административное здание местного управления:



Под этим замком, собственно, и расположился город.
Одна из площадей увенчана высокой стеллой в честь "Города-победителя" - таков официальный титул Гьянгзе в тибетской государственной
мифологии. Победитель чего/кого? спросите вы.
И мы спрашивали. Ответ нашего гебиста был что-то похожее на "Они победили всю армию англичан".

Позже мы узнали подробнее -
оказалось, что в Гьянгзе в апреле 1904 г, во время "Большой Игры", расположился батальон гуркхов английской армии под руководством майора Ф. Янгхазбанда,
тибетцы осадили лагерь англичан и держали их в осаде 2 месяца. Потери с обоих сторон вынудили начать переговоры.
Посредником выступал Тонгса-пенлоп (будущий король Бутана Угьен Вангчук), он пытался "замирить" стороны, но тибетцы решили воевать до конца.
Что привело к победе англичан: взятию монастыря и дзонга...
После битвы жители стали покидать город, унося всё ценное в сторону Шигаце, монастыри также стали эвакуироваться.

И тем не менее в памяти тибетцев вся эта история осталась как тибетская победа, а город Гьяндзе -символ победителя...

Кстати, и потом этому дзонгу не везло: он был отстроен после подписания мирного договора с англичанами.
Затем разрушен в ходе культурной революции в КНР.
И заново отстроен на частные пожертвования после смерти Мао Цзэдуна.



И еще "must see" в Гьянгдзе :
Старинный город Гьянгдзе (находится на высоте 4070 м над уровнем моря) знаменит своей ступой Кумбум, которая входит в монастырь Пелкор Чёде.
Ступа воздвигнута в 1440, содержит 108 залов с алтарями на четырёх этажах, украшенная 10000 настенными изображениями.





Ступа действительно удивительная, правда, в ней не только настенные изображения, но и много скульптурных,
начиная с крошечных, и заканчивая 3-4 метровыми :





Тут пойдет небольшое прозаическое отступление:

Наилучший вид на монастырь и окрестности с верхнего "этажа" ступы.
Но перед подъемом на ступу стоял дядечка и требовал деньги - по 20 уюаней с человека.
"За что ??" спросили мы, размахивая перед его носом входными билетами в монастырь.
"За фото" - гордо сказал он.
"Но у меня нет фотоаппарата"- говорю.
"Все равно плати!"
"За что?"
"За фото"


К этому моменту мы уже достаточно озверели платить за каждое фото по 15-10 юаней, и тут уперлись.
Создали картель. Один человек с фотиком идет и пересылает фотки всем желающим.


"Нет, говорю, не заплачу и пойду наверх -- я без фотоаппарата".
"И позову полицию"- добавила
Он начал меня объыскивать, ничего не нашел , и пропустил. И еще пару наших.

Это был первый звоночек про "Фото мани", а мы его не услышали ...

Сам монастырь Пелкор Чёде стоит на крутом склоне и обнесен живописной крепостной стеной:



Крутизна склона так же позволила нам "подсмотреть" во внутренние хозяйственные помещения монастыря:



А мне еще запомнилось, как здорово "золотилась" трава на солнце - выглядела, как литая из золота



А в общем-то монастырь как монастырь

[ДиТа]

Ну, продолжим.
Не помню, упоминалось ли тут уже, что в отличие от Непала с его постоянными отключениями электричества,
Тибет полностью снабжает электричеством себя, и часть поставляет в "большой Китай".
Проблем с освещением нет нигде, даже крохотные деревни поблескивают своими несколькими фонарями.

В Тибете много горных речек, и много небольших гидроэлектростанций. Как результат, появилось несколько искусственных озер
в добавок к десяткам "натуральных". Не знаю, что скажут на это профессиональные экологи, может это и не хорошо.
Но нам результат чисто визуально очень понравился-- озера удивительного глубокого цвета очень украсили пейзаж, на наш взгляд:



Собственно, не только вода удивительного цвета.
Обратите внимание на склоны-они тоже живописны:









А на этом фото видна и сама плотина:






А на самом перевале (4020 м) находим что ?
правильно, растяжки с молитвенными флажками:



Виды разноцветных гор, отраженных в бирюзовой воде -
одно из лучших впечатлений от нашего трипа в Тибет.

[ДиТа]

Самая высокая вершина и самое священное озеро Тибета

Сами тибетцы не считают Джомолунгму "своей" горой.
У них самая высокая вершина - это сравнительно скромный семитысячник по имени "Сын снеговой горы"
Он стоит в окружении совсем скромных шеститысячников и появляется как-то сразу, из за угла :





А потом уж кажет себя во всей красе:






Совсем в близи видно, что "сыну" жарко -
снежная шуба вся ноздреватая и в овражках :



Объезжаем семитысячник (дорога идет на высоте 4600-4800 м) и снова "ныряем вниз" к священному озеру Ямджо-Юмцо (4482 м).

Это одно из 4 священных озер в Тибете, но Тася заверила нас, что именно это самое священное и сказала, что
тибетцы называют его «скорпионьим» за форму, напоминающую это членистоногое!

Так как длина озера около 70 км, и ширина в лучшие времена около 40 км (после дождей), то сразу возникает вопрос на засыпку :
ОТКУДА тибетцы знали на что оно похоже, если никак не могли рассмотреть его сверху без самолета?
Скорей всего, про скорпиона добавили ушлые турагенты уже в наши дни

Озеро настолько огромное, что мы ехали по его берегу часа 2,5 и не меньше. И это еще мы объезжали озеро с торца!
И везде виды НАД озером впечатляли, а вот вблизи берег выглядел не очень - было видно, что вода отошла, и оставила солончаки после себя.
Да, как это ни печально: озеро соленое, так что никакого полива и как следствие, райского сада, по его берегам не наблюдается:



Вдали виднеется наш семитысячник "Сын снеговой горы", а вблизи залежи соли:



Правда, местные жители ловят в нем рыбу а вот можно ли ее назвать "морской" ?

На наш вопрос, почему через озеро не построили мост, Тася сказала, что китайцы хотели построить, но тибетцы не позволили-
озеро священное, и нечего его уродовать новостроем.

А дорога берет все круче вверх, мистер Баса сигналит каждую минуту уже -
отпугивает злых духов-встречных водителей, видать, хотя сам несется конечно же по встречке...

Снова подъем, теперь на высоту почти 5000 м, к очередному преревалу.
И вот здесь снова начинает не хватать воздуха: и по причине высоты, и от видов -
то что назы вается "дух захватывает" : Мы видим наше Ямджо-Юмцо, оно же Скорпионье озеро, но под другим совсем ракурсом.
Никакие солончаки теперь не мешают восприятию !




В другую сторону, меж гор, вид тоже отличный :





Но нет, озеро все равно притягивает к себе :









Наверху холодно, ветер дует нехило, хоть и солнце - приходится надеть ветровку.


А теперь снова немного прозы:

Здесь, около смотровой площадки на священное озеро, прикормленное туристическое место -
наверное, все до единого туристы, проезжающие по этой дороге, останавливаются здесь хотя бы минут на 10.

Это прекрасно просекли местные жители - то ли семья, то ли "бригада" ...
На смотровую площадку выведены в полной боевой форме все туристические "must see" тибета:
Тибетский як, разукрашенный лентами и колокольчиками, тибетский мастиф, опять же с красными ленточками, лавка с пластикоми бусами...

Фото с яком или с мастифом - 30 юаней.
Бусы .. ну, не важно.

Так как на нашем пути это была не первая смотровая площадка, и не первый як с мастифом,
то никто не пожелал делать фото с подготовленным реквизитом.

Напротив, народ впечатлился озером, высотой и просто бесился от избытка чуЙств: фоткали друг друга в прыжке,
становились в разные акробатические этюды. А местный люд как то недобро к нам теснится...

Но мы, наивные дети равнин, не заподозрили ничего дурного...

Более того, то ли от избытка чуств, то ли от холодного ветра, решили мы дружно сходить "мальчики направо , девочки налево"
И разделились... и отошли сравнительно далеко от наших мужичков...

Что тут началось! Нас натурально атаковали с криками "Маниии" ,"Фотооо", "Мани", "Фото" несколько теток, и затем
на нас набросилась мелкая фурия непонятного возраста, жестами показывающая то на яка, то на мастифа, и показывающая характерное движение "Деньги давай !"

"У нас нет фотоаппарата " - ответили мы и пошли своей дорогой.
Не тут то было! Девица (?) стала толкаться и щипаться что есть сил, и честно сказать, поставила нас в тупик:

Что ей надо? -- это раз
И что с ней делать ? -- это два

Ну не драться же с представительницей нац меньшинств...
Она вцеплялась то одну, то в другую, то в третью, щипалась и колотила по спине ...

В общем, мы позорно бежали обратно, к нашим мужикам.
С помощью Таси пытались понять, что вызвало такую агрессию.

Тася пыталась успокоить эту дикую кошку, поговорила с ней, и оказалось что эта семья (или бригада?) возмутились, что уже проежает вторая группа
туристов, и никто не желает сфоткаться с их яком и мастифом- фактически, никто не платит деньги за проезд...
Тася стала говорить, что мы так высоко, что сюда практически не заезжает полиция, и вот случается такое...

Только после того, как кто-то из наших снял "кошку" и пообещал отнести ее фоту в полицию- она отстала, хотя и засмеялась в ответ.
На фото-- смех на лице в ответ на угрозу вызвать полицию.
И она права - китайцы стараются не трогать тибетцев, тем более из-за туристов...



Это дитя гор весит от силы 30 кг и ростом около 140 см.
И вот как такой противостоять? Нас с детства учили, что маленьких обижать нельзя.
Я и сейчас не знаю, как правильно поступить когда тебя атакует такая девица

Мы были в шоке! Вот тебе и угнетнный тибетский народ.
Вот тебе и "любят туристов"... Видимо, особенно в виде отбивной...


В отместку за все, одна наша подружка таки демонстративно сняла яка трофейно, то есть БЕСПЛАТНО
прямо из окна, для протокола:



Кто-то из мужиков попытался разрядить обстановку, вспомнил, что аналогичный случай был описан
Ильфом и Петровым в "12 Стульях" как случай альпийского нищенства... Нас это только слегка успокоило.


Кароче, от всего пережитого у меня случился приступ горнячки -
короткое дыхание привело к потемнению в глазах и сильному желанию уйти в несознанку
прямо не отходя от яка с мастифом.

К счастью, у Таси были кислородные баллоны, и все закончилось благополучно - после нескольких вдохов мне сразу похорошело, правда дальше я уже баллон не отпускала из рук, и время от времени "заправлялась" кислородиком.


Этот исключительный (надеюсь) случай добавил свою "перчинку" в общий коктейль тибетских вкусов.
Весь оставшийся путь в тот день друзья развлекали, как могли нашу пострадавшую троицу: анекдоты, притчи, русские народные песни, и частушки окончательно нас утешили, а моему мужу это еще и дало повод провозгласить очередное незыблемое правило поведения при поездках в страны "третьего мира":
"ни шагу от меня" (в смысле, от него )

Вечером того же дня мы опустились "домой", в Лхасу, в наш "Як" отель, в шикарные номера со стеклянными туалетами
на плевую для нас теперь высоту 3800 м, и решили вышли прогулятся по городу.

Лхаса опять сияла, вся выметена и вымыта:






А уж вечером сели торжественно отметить спасение от террористок .
Душевно посидели с ребятами на балконе нашего 9-го корпуса.
Правда, слегка распугали японцев и каких то норвежцев, но ... я думаю они нас простили...

[ДиТа]

Что еще удивило в Тибете

Люди и обезьяны

Здесь, в Лхасе, в комплексе Летнего дворца Далай-Ламы, в "старом дворце", на стене была удивительная роспись:
История возникновения тибетского народа, как они ее себе представляют.
Фактически, их мифология в картинках, рассказанная Тасей на ее английском, звучит так:

Когда то давным давно Тибет стоял пустой, и никто не жил здесь.
Началось все с того, что Будда через Авалокитешвару — Бодхисаттву бесконечного сострадания послал на Тибет "обезьяна",
к которому пришла "горилла"-демоница и попросила жениться на ней.
Обезьян вернулся к Будде (!) и спросил, что делать, и Будда благословил их союз.
И пошли у них детки-обезьянки, и было их так много, что естесtвенной еды на Тибете стало не хватать.
И опять пошел "обезьян" к Будде, и спросил, чем кормиться всей их большой семье.
И научил их Будда работать и обрабатывать землю, возделывать ячмень, и строить дома, и пасти яков.
Употребляющие злаки обезьяны постепенно лишились шерсти, хвостов, начали использовать орудия труда, шить одежду, строить жилища.
Таким образом, шесть первых детей-обезьян стали родоначальниками шести главных племён Тибета.

Мифическая обезьяна-прародитель, весьма почитаемая у тибетцев, именуется Пха Трелген Чангчуп Семпа (Pha Trelgen Changchup Sempa).
В переводе с тибетского языка Пха — отец, Трелген — старая обезьяна, Чангчуп — сострадание, Семпа — сердце.



Вам ничего не напоминает эта история ?
Это же практически готовое сращение религии и науки ! Буддизм и Дарвинизм в действии

Не припомню, что бы у каких либо еще народов происхождение человека от обезьяны провозглашалось так ясно и просто ...
И чтоб еще какой народ согласен был происходить от обезьян, а не от Богов или Героев

Тибетцы до сих пор празднуют день "Обезьяна-праотца"


Кордицепс

Эта штука лично у меня вызвала "разрыв шаблона"

Я впервые увидела плакаты с его изображением в "клинике тибетской медицины", которая у меня вызвала только скепсис.
Поэтому и к плакатам я отнеслась похоже. Да еще и примитивный рассказ нашего гебиста о том, ЧТО это такое только добавил сомнений.
А уж его же сведения, что 1 кг этого самого "живого растения" стоит 1500 $ только посмешил. Но Леха не отставал, и показал на одной из площадей Лхасы "памятник ему" :



Правда, сходства никакого, на мой взгляд.

Но затем уже в Шигандзе я зашла в аптеку тибетской медицины (разные сухие корешки, камешки и т.д. в витрине) и попросила показать мне "кордицепс".
И меня поразило, что продавщица заперла дверь в магазин, пошла в другую комнату, открыла сейф (!) и достала из него маленький кулечек сушенных гусениц,
пророщенных каким то белесым побегом.

Мда.. действительно вещь ценная-дошло до меня.
Раз в сейфе хранят и поштучно показывают.
Уже дома, я залезла в google и нашла, что же это такое:

"Кордицепс по-китайски называется «насекомое-трава». Такое название не случайно. Дело в том, что часть своей жизни этот удивительный организм живёт как насекомое, а часть - как растение. По виду он представляет собой сухую гусеницу со стручком в качестве хвоста.

Процесс рождения и развития кордицепса происходит следующим образом: спора гриба проникает в личинку бабочки и зимует вместе с ней, а когда бабочка превращается в гусеницу, спора прорастает, убивает насекомое, и использует его питательные вещества для питания.

Кордицепс богат питательными веществами и биологически активными компонентами, не имеет токсичного действия и побочных явлений. Используется, как для лечения болезней методами китайской медицины, так и в качестве пищевой добавки для повышения тонуса.

Ладошка не моя :




Тибетцы его принимают от всего и для всего: и от рака, и для потенции...

Пока до меня не дошло, что это все же гриб, я упорно не воспринимала "насекомое-траву".

Кстати говоря, "западная" медицина все еще не признала это чудо-лекарство.
А вот традиционная китайская и тибетская медицина провозгласили его "источником жизни",
но, на мой взгляд, именно из-за его выходяшего из ряда вон жизненного цикла,
а не из за реальных лечебных свойств.

[ДиТа]

Девушки и женщины Тибета: Головные уборы

Наверное, первое, что бросается в глаза в Лхасе, да и в других городках- женщины в разнообразных головных уборах.
"Шляпы", "панамы", "капоры", какие-то замысловатые прямогольные платки, привязанные ленточками к голове...

Без прувеличения, каждая четвертая лавка торгует ими -- И молодые, и старые тибетки ходят в головном уборе.
Живописно выглядит и толпа в целом , и отдельные личности:










Взрослые тибетки:








И две мои любимые фотографии--
Юная красотка-поливальщица:





Прекрасная Садовница:



Головной убор - его форма или вообще отсутсвие(!) - говорят о многом :
Кто ты и откуда и куда идешь в своей жизни...


Вот, к примеру, студентка Лхасского университета -
ничем, на мой взгляд , не отличается от любой другой студенки в мире:
джинсы, блузочка и взгляд, упертый в книгу :



Или вот наша Тася: те же джинсики, кеды, яркая сумка-
совершенно интернациональная девушка:




И никаких тебе шляп - освобожденные женщины Востока !

[ДиТа]

Имперское мышление как наследие Советского воспитания ?
Да простят меня либералы всех мастей за это не совсем уместное в туротчете отступление.

Ну, и чтоб как-то закруглится с моим потоком сознания по Тибету,
рискну высказать мою собственную точку зрения на увиденное нами там.

Предупреждение:
По мнению ветеранов этого форума, данная часть отчета является результатом "откровенно дилетантско-туристических наблюдений", вылившихся в "глобальность социально-политических выводов" .
Так прошу к ним и относиться


Нет сомнения, что китайцы вкладывают очень серьезные средства в развитие края.
Не рискну утверждать, что их главная цель - благополучие тибетцев, но край развивается быстро,
и это повышает уровень жизни коренного населения косвенным образом ...
Иногда даже казалось, что Китай решил обустроить в Тибетском Автономном округе
"образцово-показательный" уголок жизни и быта нац. меньшинств.

Сами тибетцы очень религиозны в своей массе, и малопроизводительны в своих традиционных ремеслах.
И я не думаю, что в отсутствии Китая сами тибетцы смогли бы добиться и половины нынешнего уровня жизни и благоустроенности городов.

Но... тибетцы не довольны, и втихую высказывают это недовольство, хотя сами же отмечают, что "им не на что надеятся".
Особенно меня ставили в тупик заявления, что "тибетцев не продвигают на руководяшие должности", притом что большинство
тибетцев продолжает учиться в монастырских традиционных буддистких школах,
и как бы "бойкотируют" китайские государственные школы с полным набором "западных" предметов обучения.

Куда ж ты собираешься двигать на "руководящую должность", не имея даже начального общего образования ?

В общем, у всех своя правда, но глядя на соседний "демократический" ныне Непал, с его бардаком и грязью,
С его 3 коммунистическими и 4 социалистическими партиями, постоянно занятыми организациями забастовок и демонстрации,
мне кажется, что бытовая жизнь тибетцев в своей массе удобнее, обеспеченнее, чище и здоровее,
чем бытовая жизнь непальцев в своей массе.

Тяжелая руководящая рука Партии продолжает строить электростанции, дороги и шахты, поликлиники и гос школы
в Тибетском Автономном округе.
И насылает при этом кучу полиции и армии на каждый праздник или шествие.
И отключает связь с внешним миром когда посчитает нужным...

И Заставляя даже посторонних, как мы, туристов, стоять в аэропоту в линейку согласно случайному порядку,
определенному в пермите ( Да-да, на вылете процедура повторилась в точности )

Но тем не менее, перелет из Катманду в Лхасу, а затем обратно в Катманду
почти убедил меня в преимуществах коммунистического строя,
чего не смогли в свое время сделать годы школьной программы и пионерских собраний.

Что это ?
На самом ли деле жизнь в "золоченной клетке" приятнее, чем в нищете на воле ?
Или это мое "Имперское мышление, как наследие Советского воспитания"
(Как нам все время тыкают в нос наши "западные" друзья) во мне говорит ?
И еще и некая тоска по твердой партийной руке ?

Не знаю. Но что-то такое запало в душу после этого трипа

[ДиТа]

Bye-bye, Тибет и твои яркие флажки !





А не возник ли у вас вопрос по поводу заявленного мною в самом начале выражения
"в общем мы довольны поездкой" ?

Описано достаточное количество разводов, косяков и
даже нападение со стороны местного населения, а ТС все еще "довольна" ?
А не последствия ли это горнячки, необратимо размягчившей серое вещество ТС ?



Пришло время объясниться:

Во-первых, сам Тибет, его горы и озера - это нечто !







Во-вторых, мне кажется, мы еще никогда столько не смеялись в путешетвиях-
подобрался отличный коллектив рассказчиков-сообщников :




И в третьих, любые впечатления, даже НЕ приятные, нас обогащают.
И положительные персонажи как Тася, и отрицательные, как Леха или мистер Баса, это плюс в нашу копилку впечатлений

Наша небольшая "индонезийская" группа показала себя с наилучшей стороны во всех нервотрепках и передрягах
и вышла из них настоящей группой друзей.

И лишней раз мы убедились, что не так важно , КУДА, а важно С КЕМ ехать.

Желаю всем,
что было С КЕМ ехать, а куда - дело пятое. Мир большой.

А мы, тем же составoм, летим обратно в Катманду, что бы уже на завтра вылететь в Бутан !

[Pick_Nick]

Можно ли напрямую связаться с Тасей или организовывать все должно именно непальское агентство? Вдруг у них там, в Тибете, строгий запрет на подобные вещи? )

Вы в чем фото обрабатывали? Красота невероятная!!

[ДиТа]

Можно ли напрямую связаться с Тасей или организовывать все должно именно непальское агентство? Вдруг у них там, в Тибете, строгий запрет на подобные вещи? )

Вы в чем фото обрабатывали? Красота невероятная!!

Спасибо за "красоту невероятную" Это все го лишь Picassa

А по поводу связаться с Тасей - напрямую мы ее не нанимали, и не в курсе,
как у них там в Тибете, это организовано.

Но так как многие спрашивали по поводу русскоязычных сопровождающих, то могу
выставить вот такую "наводку" :




Еще раз подчеркну: мы НЕ пользовались услугами "Нового Пути",
и сфоткали их рекламу больше как "сувенира"

Но вдруг кому-то поможет ?

[namaste1969]

отчёт интересный, жаль , что маршрут попсовый
а вот это :
===================================================================================================
В общем, у всех своя правда, но глядя на соседний "демократический" ныне Непал, с его бардаком и грязью,

мне кажется, что жизнь тибетцев в своей массе удобнее, обеспеченнее, чище и здоровее, чем жизнь непальцев в своей массе.
===================================================================================================
,,,наиглупейший перл от ТС

[ДиТа]

,,,наиглупейший перл от ТС

Спасибо за "глупейший перл" всего лишь -
некоторые реально упрекают в "ком. пропаганде" и "поклоничеству Китаю"

[namaste1969]

да не , какая пропаганда))
просто вы в тех краях (Непале и Тибете) многого недопоняли, я так думаю

[Айгор]

просто вы в тех краях (Непале и Тибете) многого недопоняли, я так думаю

Полностью согласен.

[ДиТа]

просто вы в тех краях (Непале и Тибете) многого недопоняли, я так думаю

Наверняка Вы правы ... Но хотелось бы подробностей, чтоб понять ваши критерии

Я свои озвучила и не раз: дороги, электрификация, чистота городов, строящиеся проекты, и не маленькие.
И все это в "пользу" Тибета.
Могу добавить еще один: в Тибете в отличие от Непала практически нет детей-попрошаек.
Дети все в школах, пусть даже монастырских. А в Непале полно...
Для меня это основной признак НЕ благополучия.

[ДиТа]

отчёт интересный, жаль , что маршрут попсовый

И снова Вы, наверное, правы.
Хотя это звучит как "поехал в Россию по попсовому маршруту: двинул в Москву, Питер и по Золотому кольцу" -
или "поехал в Израиль по попсовому маршруту: поперся в Иерусалим, на ММ, и в Эйлат"

С чего-то надо начинать

[ДиТа]

просто вы в тех краях (Непале и Тибете) многого недопоняли, я так думаю

Полностью согласен.

Айгор,
Возможно, ВЫ уже провели на Тибете больше времени,
чем я и Вам есть что с чем сравнить

Хотя судя по вашим попросам в личку, Вы только собираетесь туда, и сейчас планируете свой маршрут.
Странно, что у вас составилось такое определенное мнение ДО поездки

[namaste1969]

отчёт интересный, жаль , что маршрут попсовый

И снова Вы, наверное, правы.
Хотя это звучит как "поехал в Россию по попсовому маршруту: двинул в Москву, Питер и по Золотому кольцу" -
или "поехал в Израиль по попсовому маршруту: поперся в Иерусалим, на ММ, и в Эйлат"

С чего-то надо начинать

Лиха беда начало

[Айгор]

Айгор,
Возможно, ВЫ уже провели на Тибете больше времени,
чем я и Вам есть что с чем сравнить

ДиТа,
Не путайте Тибет и ТАР. Да, я провел в тибетских районах Непала, Бутане, Сиккиме, регионах восточного Тибета, ныне входящих в китайскую провинцию Юннань, значительно больше времени, чем Вы. И мне "есть что с чем сравнивать".
В Вашем отчете меня поразило сочетание откровенно дилетантско-туристических наблюдений с глобальностью социально-политических выводов.

[ДиТа]

ДиТа,
Не путайте Тибет и ТАР...
В Вашем отчете меня поразило сочетание откровенно дилетантско-туристических наблюдений с глобальностью социально-политических выводов.

Боюсь, что Вы меня не поняли: сравнение идет именно ТАР и Непала.
Никаких суждений о других районах Тибета приведено не было
Так что Ваше замечание кажется просто не относящимся к теме.


А насчет глобальных социально-политических выводов -
Ну что Вы, не такие они уж и глобальные и даже и не выводы ,
а те же "дилетантско-туристических наблюдения" в социальной сфере

[Айгор]

Да нет, боюсь, что это Вы меня не поняли.
Я лишь согласился с мнением namaste1969, что Вы "в тех краях (Непале и Тибете) многого недопоняли". В частности за "грязью" Непала не разглядели самобытной древней культуры, а за "выметенностью" Тибета не увидели ее исчезновения в процессе китаизации. Разумеется, это лишь мое мнение, которое, однако, на мой взгляд относится к теме, независимо от того, был я в ТАР, или нет. Ведь речь идет именно о культурах Непала и Тибета, о которых, как мне нескромно кажется, я имею немножко большее представление, чем Вы (при всем уважении).
Впрочем, меня не удивляют Ваши суждения, ведь Вы изначально заявили, что планировали пополнить свои познания главным образом из рассказов гида, да и куда ехать для Вас не главное. Главное, чтобы компания была хорошая.

[ДиТа]

В частности за "грязью" Непала не разглядели самобытной древней культуры, а за "выметенностью" Тибета не увидели ее исчезновения в процессе китаизации....

Впрочем, меня не удивляют Ваши суждения, ведь Вы изначально заявили, что планировали пополнить свои познания главным образом из рассказов гида,
да и куда ехать для Вас не главное. Главное, чтобы компания была хорошая.

Ой, неужели Вы, товариЩ Айгор, таки прочли отчет с самого начала и
разглядели провозглашенные на первой страницы цели и задачи ?

Мой интерес лежал в других плоскостях, и не касался исчезновение локальных культур под гнетом Китаизации.
И да, это было прописано в начальных строках этого отчета.

Мои наблюдения касались бытовой повседневности и вещей, бросающихся в глаза "дилетанту-туристу".
И именно поэтому наезд о недопонятой проблеме исчезновения культур ("много чего недопоняли") меня так удивил

Если вы НЕ будете усматривать в этом отчете притензий на "докторат", или эпическое исследование - то все станет на свои места, надеюсь.

[volga_volga]

Предлагаю спор приостановить Каждый имеет право на свое мнение.

Модератор

[ANITIK]

Да нет, боюсь, что это Вы меня не поняли.
Я лишь согласился с мнением namaste1969, что Вы "в тех краях (Непале и Тибете) многого недопоняли". В частности за "грязью" Непала не разглядели самобытной древней культуры, а за "выметенностью" Тибета не увидели ее исчезновения в процессе китаизации. Разумеется, это лишь мое мнение, которое, однако, на мой взгляд относится к теме, независимо от того, был я в ТАР, или нет. Ведь речь идет именно о культурах Непала и Тибета, о которых, как мне нескромно кажется, я имею немножко большее представление, чем Вы (при всем уважении).
Впрочем, меня не удивляют Ваши суждения, ведь Вы изначально заявили, что планировали пополнить свои познания главным образом из рассказов гида, да и куда ехать для Вас не главное. Главное, чтобы компания была хорошая.

Как же Вы правы,Айгор! 1000раз правы!!!!

[TsarTV]

ДиТа
Хороший, интересный отчет!
Если когда-нибудь соберемся, то воспользуемся

[ДиТа]

Предлагаю спор приостановить Каждый имеет право на свое мнение.

Модератор

volga_volga,
Золотые слова !
Да, совершенно согласна - каждый имеет право на свое мнение

Предлагаю товариЩу Айгору:
-Все-таки закончить планировать его поездку в Тибетский Автономный Округ
-Съездить наконец
-Побыть там подольше , чем мы
-Понять получше, чем мы
-Написать собственный отчет с обоснованием его точки зрения

Ну а там и поспорим. Если захочет

А пока что это не спор, а всего лишь ПескомБросаниеИзЗаУгла