Дорогами ветра и облаков. Западный Тибет

[Zzvet]

Gurla Mandhata Mount (7694 m), highest peak of the Nalakankar Himal

Есть что-то сужденное в умирании старого Тибета. Колесо закона повернулось. Тайна ушла. Тибету некого охранять, и никто не хранит Тибет. Исключительность положения как хранителя буддизма более не принадлежит Тибету, ибо буддизм, по завету Благословенного, делается мировым достоянием. Правда, в горах бывают удивительные явления, но они не имеют отношения к ламству. И Тибет не имеет более права укрываться за не принадлежащей ему таинственностью.

Н.К. Рерих "Алтай – Гималаи"

Всё сущее подобно белому облаку: у него нет ни корней, ни причин, ни каких-либо конечных целей. Оно просто есть.

Ошо

Изначально план трехнедельной поездки, которую я планировала с прошлого года, предполагал начать с Лхасы и проехать классическим "столбовым путем" Лхаса – Кайлас – Гугэ с востока на запад. Однако, поразмыслив и прочтя некоторые отчеты и ряд книг о Тибете, я осознала, что этот космос за один раз не охватить, особенно если время твое ограничено стандартным офисным отпуском, а ты не относишься к любителям посещать подобные места галопом, то бишь для галочки. Я решила сделать для себя Тибет темой нескольких поездок, и для начала фотографически разведать наиболее "дикую", высокую и красивую его часть – Нгари (район Кайлас – Манасаровар, руины древних царств Шанг Шунг и Гугэ), пройти кору вокруг горы Кайлас, священной для последователей четырех религий – индуизма, буддизма, джайнизма и бон. А тут еще очень кстати и китайский режим по отношению к иностранным туристам помягчел, насколько это вообще возможно, по сравнению с возмутительными репрессиями прошлого сезона.

Лучший транспорт туриста в Западном Тибете – джипы Toyota Land Cruiser, удобные вездеходы.



Округ Нгари, ставший целью этого путешествия, на севере граничит с Синцзяном, на востоке с округом Нагчу, на юго-востоке с округом Шигатсе, на западе и юге с Индией и Непалом.

Не очень современная, но все же карта с обозначением провинций Китая и ТАР (Tibet Autonomus Region)

В пределах округа проходит 116-километровый участок границы, имеющий более 60 горных проходов, через которые партийно несознательные тибетцы тикают за кордон – в Непал и Индию. Отсюда куча чек-постов на дорогах и регулярное закрытие Нгари в период политических обострений в первую очередь. Кстати, именно округ Нгари гораздо дольше остальных регионов Тибета сохранял свою независимость.

Посещение Западного Тибета возможно только по пермитам, в сопровождении обязательного местного гида. Гид может быть тибетским или китайским. Тибетцам получить лицензию гида по сопровождению иностранных туристических групп не легче, чем получить загранпаспорт. Китайцев, выражаясь образно, набирают по объявлению. Нашей принимающей стороной я осталась очень довольна, они отлично отработали.

Наш тибетский (я предпочитаю верить в это) гид Лакпа:



Вырос в Лхасе, из молодых да ранних. Очень модный – одних солнечных очков имел три пары. Но главное, умный и опытный. Китайский язык знает подозрительно очень хорошо. Хотя в Тибете вообще с первых шагов и по любому поводу развивается китайская паранойя, прямо все кажется подозрительным. Так или иначе, в лапы кейджиби никого не сдал, хотя мог бы.

Водитель джипа дядя Нгадруп (Копчёный), любитель покурить в высокогорье, за любимым занятием:



Водитель второго джипа Йен (китаец). Совсем молодой, очень забавный, но как водитель проявил себя отлично. Мне показалось, неуютно чувствовал себя среди тибетцев в тибетских гестхаусах. Наверное поэтому жил он исключительно в джипе.



На этом фото Йен с аппетитом трескает мусульманскую лапшу в китайской забегаловке дикого, но симпатишного и окультуренного примерно десятком годных сельпо поселка Монцер, ближайшего к долине Гаруды. Всем своим видом Йен как бы протестует против мифа о "тибетской бескормице и голодухе", созданного алчными турфирмами, склонными впендюрить в пакет организованным группам еще и повара с кухонькой.

К моему личному глубокому сожалению, бескормицы в открытых районах Тибета нет, и бытовые условия для туристов весьма сносные. Вопрос с размещением и питанием легко и просто решается на месте, исходя из ваших финансовых возможностей и потребностей – в большинстве "реперных точек" туристических маршрутов есть неплохой выбор. Если бы условия были действительно суровыми, хотя бы как на диких гималайских треках, это отсекало бы большую часть левого народа, никогда не бывавшего в горах и едущего сюда по той причине, что Тибет – это нынче модно и просветляет. Ничего абсолютно не зная ни о горах, ни о стране и не заморачивающиеся прочитать перед поездкой хотя бы одну хорошую книгу по теме. Не макулатуру от лемурийских искателей типа Мулдашева и Редько (почему эти люди до сих пор не в клетках, а вещают по федеральным телеканалам и делают "медицинские" операции?) – эту дрянь особо буйные из просветляющихся как раз читают. Даже осилить несколько страниц из хорошего путеводителя или отчеты побывавших там людей, чтобы хоть понимать, куда они едут и как там будет, в этом волшебном Тибете, чем кормят, какова температура воздуха и где там банкоматы для пластиковых карт – увы-увы. Мне показалось что таких "туристав" из русских там – почти половина.

"Эзотерические и мистические идеи и услуги являются достаточно ходким и выгодным товаром, затраты на их создание минимальные, а прибыль вполне ощутимая". (Розин В.М. "Мистические и эзотерические учения и практики в средствах массовой информации")

Еще показалось забавным, что именно отечественные тургруппы массово позиционируются среди самих себя "экспедициями" – например, "этнографическая экспедиция по поиску затерянных миров Тибета". При этом поиск глубоко затерянных миров ведется строго в рамках оплаченного туристического пакета по стандартному маршруту от местного туроператора, перепроданного и возглавляемого отечественным посредником. В общем, реклама – двигатель торговли.

И груууууустный такой смайлик в конце (с).

Мой совет людям неленивым и любопытным – составляйте программу для себя сами и обращайтесь напрямую в местные турфирмы за минимальным необходимым пакетом (пермиты по маршруту, транспорт, обязательный тибетский гид). Отечественный посредник вам не нужен, так как роль его в организации поездки – перепродажа. Кормить спекулянтов грех, а находиться в пределах плотно сбитого стада из незнакомых людей с совершенно разными и порой странными интересами – мучение.

Небольшой список литературы и фильмов по теме Тибета, который я рекомендовала бы прочесть/посмотреть в рамках подготовки к поездке, мой личный топ:

1) Гомбожаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета.
Книга написана по дневникам путешествия, совершенного знаменитым бурятским ученым-востоковедом в 1899-1902 гг. Содержит богатейший материал по истории, этнографии, культуре, религии Тибета. Эта замечательная книга была неоднократно переиздана в последние годы и продается во многих интернет-магазинах.

2) Джузеппе Туччи. Религии Тибета.

Известный итальянский тибетолог, выдающийся знаток истории буддизма, прекрасно владеющий тибетским языком, неоднократно бывавший с экспедициями в Тибете (в одной из экспедиций Туччи работал Тенцинг Норгей), Джузеппе Туччи (1894-1984) представил в этой книге популярное, но полное и глубокое описание основных религий Тибета. Книга содержит перечень исторических фактов развития буддизма - от момента его появления до сложения той формы, которую теперь принято называть тибетским буддизмом, про добуддийские верования тибетцев и религию бон. Автор подробно рассказывает об устройстве монастырской жизни: о ламах и их иерархии, о распорядке монастырского дня, о ритуалах, монашеских одеяниях, атрибутах и музыкальных инструментах, об экономической стороне жизни буддийских монастырей. Приводится описание важнейших школ тибетского буддизма и излагается сущность их учения, описание календарных праздников, рассказывается о жизни великих лам и йогов.

3) Про древнее царство Гугэ есть хороший фильм Дискавери в русском дубляже "Guge: Lost Kingdom of Tibet". Исторический бэкграунд.

4) "Тибет: Плач снежного льва" - американский документальный фильм. С моей точки зрения, излишне "надрывно-пропагандистский", но дает вполне верное представление о политической ситуации в Тибете.

5) "Кундун" Мартина Скорсезе. Сценарий картины написала Мелисса Мэтисон, бывшая жена Харрисона Форда, а все роли в картине сыграли непрофессиональные актеры. После выхода картины Скорсезе попал в «черный список» людей, которым запрещено приезжать в Тибет.

6) Генрих Харрер "Семь лет в Тибете" (лучше всего, на мой взгляд, сначала прочитать книгу, потом посмотреть одноименный фильм)

7) Произведения Александры Давид Неэль - "Путешествие парижанки в Лхасу" и др. Хорошая беллетристика "с колоритом".

[Zzvet]

Пейзажи Западного Тибета с первых же дней никого не способны оставить равнодушным. Долгое время именно такой тип пейзажа визуально был моим любимым – бескрайнее высокогорное плато со снежными вершинами на горизонте. Правда, несколько позже я увидела и другой – когда стоишь на высоте более 5000 среди глыб льда и мертвых камней, а снежные вершины обступают тебя вплотную, рукой подать.

Просто дорога, пятитысячный перевал после Ньялама. Большая часть Тибета – именно такая, это высокогорная холодная пустыня:



Но вот проехали перевал и вдоль дороги видим вот такой пейзаж:



Китайский хайвей и череда снежных пиков вдали:



Так красиво тут!



Дороги в Тибете (здесь и далее я говорю лишь о туристической его части) отменные, и джип нынче нужен разве что для удобства – например, легендарная грунтовка на большом участке "Сага – Дарчен" заменена на асфальт, там на всем пути хайвей нынче. Туристические источники, по которым я готовилась к поездке, утверждали, что полтора года назад для преодоления этого участка на джипе нужно было 11-12 часов, ныне же он со свистом проезжается за пять. Опять же, китайцам удобно войска к очагу подтягивать в кратчайшие сроки, если что.

По свежепроложенному асфальту затерянных миров гоняют летучие лемурийцы, не торопящиеся угодить в лапы этнографических искспидиций.



Так что икспидициям ничего не остается, кроме как продолжать вести научную работу по полной и окончательной дискредитации смысла красивого слова "экспедиция", оскорбляя тем самым память великих путешественников и исследователей.

Об акклиматизации. Наука еще не придумала способа мгновенной адаптации организма к высоте, поэтому в той или иной степени страдать от симптомов высотной акклиматизации (не путать с горной болезнью) в Тибете будут многие, если не все – воздушным путем или наземным, вы сразу попадаете на высоту более 3500. Но при ступенчатой акклиматизации с активными пешими прогулками в первые дни горняшка прихватит и отпустит. При полном отсутствии какого-либо активити (в режиме "ни на шаг от джипа и геста") вас непременно вырубит впоследствии, например, на перевале во время "пешей" части, что много хуже. Не ленитесь гулять.

Я не сторонница химии и таблеток, но гипоксен в аптечке нужно иметь. Очень важно пить много воды и есть легкую пищу, употреблять свежий имбирь и чеснок. Лакпа советовал в первые дни ограничиться вареным рисом с солью и кипятком. Я помимо воды пила очень много зеленого чая (конечно, без сахара), но нужно помнить, что чай – это тоже довольно сильный стимулятор, в случае высотных проблем намного лучше употреблять обычную воду с настойкой родиолы или изотонической солью. После первичной акклиматизации на высотах 4500-4800 перед прохождением коры очень хорошо провести день-другой на высотах пониже – например, в Гугэ (высота поселка Zhada (тиб. Tholling) "всего" 3600). Поэтому Гугэ и Долину Гаруды, с моей точки зрения, лучше посещать до коры, а не после. Стоит сделать оговорку, что акклиматизация проходит строго индивидуально и не слишком предсказуемо, но антирекомендации точно подходят всем: отсутствие физической активности, лежание днем в кровати, употребление алкоголя, жирной пищи и сахара, курение.

При заезде через Ньялам хорошо провести там две-три ночи, но уж больно тоскливо в том Ньяламе, посмотреть не на что, кроме как на выставку новейших крючьев и петель, специально разработанных для разгона демонстраций и показательно прислоненных к стене полицейского участка, оклеенного лубочными плакатами "тибетцы радуются мирному освобождению Китаем Тибета от векового гнета".

В высокогорной степи преобладают два оттенка – желто-коричневый и синий. Так много простора, много неба. В мае почти постоянно дуют сильные ветра. Пейзажи, несмотря на всю суровость, иногда по-настоящему поражают. Вот, к примеру, одно из совершенно нереальных мест недалеко от Саги – над песчаными дюнами снежные вершины. В дюнах русло реки Yarlung Tsanpo (Брахмапутра), берущей начало у горы Кайлас.



"Черная песчаная дыра" – я ушла туда, довольно далеко (хотелось дойти до реки), и еле-еле пришла назад.



Панорамка оттуда же:



Западный Тибет называют еще "раем для диких животных" – охота тут запрещена. Прямо вдоль хайвея везде пасутся стада киангов, едешь как на сафари. Но чтобы снимать диких животных, нужен телевик.



Яки разумеется тоже присутствуют:



Где травоядные, там и хищники. Несколько раз видела тибетских волков (очень красивые животные, ходят поодиночке), один из них заинтересованно наблюдал за мной полчаса на рассвете из-за дюны, на расстоянии десятка метров. Я его даже не видела, пока дядя Копченый не пришел на помощь. Зайчики всякие часто перебегают дорогу. Вдоль речных русел и ручьев пасутся черношеие журавли. Сурки и пищухи встречаются в особо крупных количествах.

Одно из самых живописных мест в Западном Тибете – побережье озер Манасаровар и Ракшас недалеко от Кайлас. Рассвет на озере Манасаровар (снимала в сотне метров от геста). Просто пошла с утреца на берег погулять (без штатива), а там такое!



Панорама побережья озера Манасаровар.



Еще одна панорама Манасаровар (оно поразило меня красотой, это озеро!):



Крайняя вершина справа – гора Gurla Mandhata. Самая высокая вершина хребта Налаканкар Химал, без малого восьмитысячник (она имеет высоту 7694 м, что примерно на тысячу метров выше Кайласа), 34-я по высоте вершина в мире:



И еще Манасаровар:



На берегу можно встретить тибетских паломников совершающих кору вокруг Манасаровар:



В начале мая озера большей частью еще подо льдом.



На Ракшас Тал холоднее, там еще больше льда:



Озеро Ракшас Тал удивляет не только своей почти мистической красотой, но и изменчивым характером. В отличие от Манасаровар, тут почти постоянно дуют шквальные ветра. Даже на снимках разница между озерами ощущается. На берегу озера Мансаровар я могла бы прожить месяц – у него удивительная энергетика. На озеро Ракшас я не могла наглядеться временами, но все же оттуда хотелось поскорее уйти. Без жертв оно, видимо, не отпускает – часть ноги от моего штатива теперь где-то на берегу валяется.



Фото из Гугэ. Рассвет в "Земляном лесу" каньона реки Сатледж. Западный Тибет (Earth Forest Geopark):



До того, как из-за вершин появляются первые солнечные лучи, горы имеют совсем другой, более мягкий оттенок:



и панорамка с первыми лучами солнца:



Фото разных мест Тибета из архива вытаскивала почти по случайному принципу, он большой получился. Надеюсь, пост еще дополню фотографиями с озер (их получилось особенно много), из Гугэ и долины Гаруды. А пока – рассказ о коре вокруг горы Кайлас.

[Petra_]

Потрясающий рассказ и инопланетной красоты фотографии. Большинство из нас никогда бы это не увидели, если бы Вы не поделились. Спасибо! Жду продолжения.

[Zzvet]

Mount Kailash (Kang Rinpoche)

Есть просто горы, а есть особенные горы.

Anagarika Govinda, the Lama (Ernst Lothar Hoffmann) "Путь белых облаков".

Общие сведения

Гора Кайлас (санскр. Kailāśā Parvata) расположена в одноименном горном хребте системы Гангтисе (Трансгималаи), располагающейся на юге Тибетского нагорья почти параллельно Гималаям, от которых отделена долинами рек Ярлунг Тсангпо (Брахмапутрой) и Сатледж. Гора известна и под другими именами: в тибетских текстах ее называют Gang Rin Po Che (Канг Ринпоче) – "драгоценный камень снегов", в традиции бон – Юндрунг Гу Тсе (Yungdrung Gu Tse), в Китае – Гандисышань (Ганжэньбоци). Последователи четырех религий – индуисты, буддисты, джайны и последователи бон считают гору священной, наделенной божественными силами и поклоняются ей. К Кайласу совершаются паломничества с целью совершения коры (ритуального обхода).

Индуисты считают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы. Пик является отображением или образом горы Меру, которая, подобно оси, является центром Вселенной, соединяя ад с небесами.

Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения.

Буддисты считают гору центром мироздания, местом обитания божества Чакрасамварa (санскр.), или Khorlo Demchog (тиб.), покровителя одной из высших тантр буддизма ваджраяны. Иногда его отождествляют с гневным воплощением Будды Шакьямуни. Выглядит он примерно так:


Кхорло Демчок (Самвара), живущий на вершине горы Кайлас, и его шакти

В религии бон Юнгдрунг Гу Тсе ("девятиступенчатая гора свастики") олицетворяет "девять путей бон". Здесь, согласно вере последователей бон, небожитель Тонпа Шенраб спустился с небес на землю и основал царство Шанг Шунг. На южном склоне горы расположена вертикальная трещина, которая примерно по центру пересечена горизонтальной и напоминает свастику. Своими четырьмя гранями (их еще называют "лицами" этой горы) Кайлас довольно точно ориентирован по сторонам света.

Еще одно местное название – Канг Тисэ (Gang Ti Tse) означает "камень, из которого течет вода" или "речная гора". Именно в этом регионе берут начало четыре крупнейшие реки Азии – Карнали, Сатледж, Инд и Брахмапутра. Если Кайлас является земным отображением горы Меру, то эти земные реки – отображение четырех мифических небесных рек, которые, якобы, текут с четырех граней священной горы в озеро Манасаровар, а оттуда – в четыре разные стороны света (опять получаеться символ свастики). Фактически это не так – лишь река Сатледж берет исток в озере Ракшас Тал, куда попадает вода с ледников Кайлас. Остальные три реки имеют другие истоки.

Южная грань Кайлас ("Лазурное", или "Сапфировое лицо") – священная река Mabja Kambab ("река текущая с горы Павлина") – река Карнали, приток Ганга
Северная грань ("Золотое лицо") – священная река Seng-ge Kambab ("река, текущая с горы Льва") – река Инд
Западная грань ("Рубиновое лицо") – священная река Langchan Kambab ("река, текущая с горы Слона") – река Сатледж, главный приток Инда
Восточная грань ("Хрустальное лицо") – священная река Tamchog Kambab ("река, текущая с горы Лошади") – река Ярлунг Цангпо (Брахмапутра)

Попытки восхождения на Кайлас – факты общеизвестные и не очень

Если мы покорим эту гору, мы разрушим что-то важное в сердцах.

Райнхольд Месснер

Официально считается, что нога человека не ступала на Кайлас.

Австриец Херберт Тихи, готовивший восхождение на Гурла Мандата в 1936 году, поинтересовался у местного гарпона, что тот думает о возможности восхождения на вершину Кайлас. Гарпон ответил ему: "Лишь человек, полностью свободный от грехов, способен подняться на Кайлас, но для этого ему совершенно не обязательно карабкаться по ледяным склонам, подобно обезьяне. Он просто превратится в птицу и взлетит на вершину".

В 1985 году Райнхольд Месснер получил от китайских властей разрешение на восхождение, но отказался от него в последний момент из уважения к чувствам верующих. В 2000 году испанская экспедиция, которую возглавлял И.Мартинес Новас, с еще большим трудом и за значительную сумму приобрела пермит на восхождение у китайских властей. Команда уже установила базовый лагерь, но ступить на гору им не дали – паломники преградили путь экспедиции. Далай-лама, ООН, ряд крупных международных организаций, миллионы людей во всем мире выразили протест, и испанцам пришлось свернуть лавочку.

"Затмить Месснера". Попытку восхождения на Кайлас совершал (а может не совершал, мне лично это "восхождение" представляется фальсификацией, так как у подобных персонажей если уж враньё, так оно враньё от первого до последнего слова) под спонсорством российского ФСБ заслуженный артист популярного жанра шизотерической клоунады, полный доктор, полный профессор и смолоду окадэмик, "мастер дзогчен", мастер волшебного омолаживания (полного), неугасимая звезда федеральной трибуны мракобесия РЕН-ТВ, при поддержке издательского дома "Лапша и Уши", некто Юрий Захаров. Правда, до вершины низкорослому покорителю священных гор оставалось, по разным данным, от 600 до 1800 метров, но об этом он из скромности умолчал, когда говорил о покорении собою Кайласа. Теперь вроде коммерческие группы, то есть простите, экспедиции каждый год возит омолаживаться. За нескромное вознаграждение. В затерянные миры.

Говорят, китайские альпинисты тоже на Кайлас давно и неоднократно уже побывали, просто не афишируют, чтобы лишний раз не будоражить мировую общественность тибетской темой. Вот это, кстати, очень похоже на правду – прямого вызова не бросать, но показать "кто тут хозяин всего" – типичная китайская политика.

Полная внешняя кора составляет около 53 километров (фактически у большинства туристов получается меньше из-за подвоза на автобусах), путь проходит на высоте от 4600 до 5630 метров, совершается по часовой стрелке. Последователи религии бон ходят в противоположном направлении.

Я не отношусь к последователям ни одной из перечисленных религий, и ехала я в Тибет не отматывать карму, не за мистикой. Забегая чуть вперед, могу дать ответ на вопрос, которых интересует многих – ни с какой мистикой у Кайлас я не столкнулась, ощущения от пройденной коры были ровно такими же, как от любого похода в высоких горах. Я раньше видела горы красивее Кайласа, а некоторые места в Тибете произвели на меня не менее сильное впечатление – прекрасное озеро Манасаровар, вид на Гималаи из "земляного леса" каньона реки Сатледж перед рассветом, долина Гаруды... Но Кайлас – гора, которой в Азии поклоняются тысячелетия – это все же нечто большее чем просто красивая вершина.

[Zzvet]

Первый день коры, 05 мая 2013 г. Дарчен – Монастырь Дира-Пук
Расстояние – 20 км.

Место начала пути – поселок Дарчен (название поселка означает "шест для лунг-та"), когда-то бывший одним из главных рынков региона по продаже ячьей и овечьей шерсти. Здесь большинство туристов проводят ночь накануне выхода на кору. Все туристические джипы остаются на новой площади у въезда в поселок, отсюда туристов забирает китайский автобус и перевозит в выбранный гестхаус. Джипы остаются у въезда в Дарчен.



Если ехать к Кайласу после посещения озера Манасаровар, то ночевки в Дарчене можно избежать и сразу выходить на кору – первый день обычно ни у кого трудностей не вызывает. Если кора по графику после Гугэ, скорее всего ночевки в Дарчене не миновать, так как путь из Гугэ до Кайлас неблизкий. Для акклиматизации ночевка в Дарчене – наилучший вариант. В поселке есть китайский супермаркет – если с собой нет никакой еды, можно купить ее здесь. Выбор небогат, но на коре в гестах не будет почти ничего, кроме ядовитой химической китайской лапши, от которой, боюсь, основной сдвиг парадигмы у многих туристов и происходит. Чтобы разнообразить местное меню, я брала с собой из Непала кое-какой провиант. Большие запасы совершенно не нужны, но именно на коре голодновато, своя еда на пару дней точно не помешает.

В Дарчене есть монастырь линии друкпа Darchen Gön, в нем находят приют тибетские паломники, которым гестхаусы не по карману. Местные начинают кору с обхода этого монастыря. Тут же ведется торговля культовыми принадлежностями и "тибетскими" сувенирами китайского производства. Можно купить лунг-та для перевала (правда, свои флажки я привезла из Боднатх, так как моя кора началась от Ступы еще год назад). Есть публичная душевая (не работала), пункт медицинской помощи (дежурит скорая), интернет и телефон. Кстати, на коре мобильная связь есть на протяжении почти всего маршрута.

Знаменитый дарченовский "Ресторан", в кадр влез подгулявший лемуриец:



Слева от приметного "Ресторана" находится местная биржа труда – гестхаус, где нанимают на кору лошадей, яков и портеров. Вторая "биржа" – в гесте напротив. Внутри атмосфера деревенского клуба.

Рано утром тот же китайский автобус везет всех желающих к месту начала коры. Первая площадка с флажками – Chag Tshal Gang (Чакцал Канг), откуда открывается вид на Кайлас, расположена на высоте 4730 метров – это первое место на коре, где паломники совершают простирания. Дальше, в долине реки Lha Chu, находится поляна с шестом Дарпоче (Тарбоче), увешанным флажками (шест, чортены, место воздушного погребения и некоторые другие местные "знаковые достопримечательности" я как правило не фотографировала из этических соображений, в основном потому, что там присутствовали люди, пришедшие на кору с религиозными целями и совершающие обряды). Еще я не устаю удивляться желанию туристов "делать портреты себя на фоне", например, небесного кладбища.

Важнейший тибетский религиозный праздник Сага Дава проводится здесь ежегодно в полнолуние четвертого лунного месяца. На празднике старый шест-дарпоче убирают и устанавливают новый. Если шест будет стоять строго вертикально, год будет урожайным, а скотина здоровой. Если шест наклоняется в сторону Кайлас – это дурное предзнаменование, означающее, что год принесет болезни, неурожай и падёж. Если же шест наклоняется в сторону, противоположную Кайлас – это чрезвычайно дурной признак, сулящий глобальные бедствия.

Отдых на тропе. На фото мой чудесный портер Карма, с первых минут получивший прозвище "Музыкальный киоск" за свой китайский приемник, который он не выпускал из рук ни на минуту. Хитростью или силой оторваться от музыкального Кармы на максимально удаленное расстояние было моей постоянной текущей задачей на коре. Он же, напротив, преданно и верно старался держаться рядом, поэтому в первый день пришлось шагать под ацкий бесконечный "тей-тередередейдей-тейтердейдердейдердей".



Услуги портера на коре стоят в день 200 юаней, соответственно, на три дня – 600¥ плюс чаевые (я в конце дала 200¥, для хорошего человека не жалко). Портеры попались исключительно ответственные и порядочные, а улыбчивый Карма в своем национальном тулупе и модной ковбойской шляпе цвета бэж, украшенной петушиными перьями, вообще был там самым колоритным и постоянно работал у туристов фотомоделью.

Восточнее Дарпоче на возвышенности находится Drachom Ngagye Durtrö – место воздушного погребения монахов и лам, которое еще называют "кладбищем 84 махасиддхов", где раньше жило множество грифов. По понятным причинам здесь давно уже никого с помощью грифов не погребают – было бы нелепо сделать церемонию небесных похорон зрелищем для туристов. Так что птиц-падальщиков здесь осталось немного, зато в окрестностях Дарчена развелось очень много диких собак, которым молва приписывает "людоедский" статус. Случаи нападений собак на паломников действительно были неоднократно – многие предпочитают заезжать-выезжать автобусом именно по этой причине. Некоторые животные, судя по мощному шерстяному загривку, имеют примесь крови тибетского мастифа:



В ранние утренние или вечерние часы я бы не советовала заходить на их территорию – навыки позитивного общения с бич-шантидогами из Гоа могут оказаться бесполезными. В обращении с собаками стратегия простая: бояться их нельзя. Если в горах на вас летит агрессивно настроенная лающая собака – бросайте в нее или просто в ее сторону камень – это они отлично понимают, потому что так делают местные. Опровано мною неоднократно на азиатских собаках как горных, так и равнинных национальностей. Наличие при себе треккинговой палки или штатива тоже очень способствует конструктивному диалогу.

Западнее Дарпоче находится Chorten Kangnyi ("Двуногий камень") – ворота коры. Индуисты называют его "Яма Двар" – врата бога смерти.

Буддийские обряды и подношения

В точке, где впервые открывается вид на Кайлас (на карте см. Chag-Tshal-Gang), подносят молитвенные флаги и хадаки для успешного совершения коры, а также делают простирания в четырех направлениях. Иногда подносят благовония и продукты (масло).
Поляна Дарпоче: здесь подносят молитвенные флаги, благовония или мани-камни с мантрами.
На небесном кладбище практикующие выполняют чод, поднося в своем воображении собственные тела.
Кангни, ворота коры: нужно трижды обойти чортен и пройти через его арку. Подходящее подношение в этом месте – волосы.

Я обрядов не совершала (развешивание флажков и хадаков на перевале не в счет) – полагаю, что их нужно делать только тибетцам.

Дорога первого дня коры проходит ущельем реки Лха Чу. Во многих описаниях и путеводителя пейзажи первого дня коры описывается как безумно красивые, мне же окружающие виды представились довольно заурядными. Ущелье и ущелье, да грязная грунтовая дорога, по которой идет слишком большой людской поток и местный транспорт. Да еще начало сезона – местами грязи по колено, местами снега по развилку. Но вот странное дело – на коре мне казалось, что район Кайлас вряд ли стоит более одного посещения, а теперь, спустя некоторое время, я была бы не прочь вернуться туда снова.

После монастыря Чуку Гомпа XIII в., посвященного божеству Gangri Lhatsum (этот монастырь, кстати, был первым восстановлен после культурной революции), расположенного высоко на скале (4820 м.), с левой стороны ущелья стоят три похожих друг на друга красивых пика высотой около 6000 – Tara, Amitayus, Vidschaya, и чуть дальше еще один – Gesar Ling (5690), названный в честь легендарного Гэсер-хана из Линга (по одной из версий, место рождения Гэсера Линг – это район Ладакха). Так изобразил Гэсер-хана мой любимый художник Гималаев Николай Рерих:


Гэсер-хан, 1941 г.

Слышали о коне Гессер-Хана, даже видели на скалах Тибета удары подков его. (Н.К. Рерих. Сборник "Врата в будущее")

Летом с этой горы течет большой водопад, который называют "Хвостом лошади Гэсера". В теплое время года (летом) воду можно набирать из водопадов и ручьев, текущих сверху со скал, а вот вне сезона, когда холодно, небольшой запас питьевой воды стоит взять с собой из Дарчена.

Еще одна картина Рериха "Путь на Кайлас" (1932):



В торжественном величии Гималаев сокрыт источник, давший драгоценное учение всем народам. В каждой стране по-своему говорят о нем, как о Священной Земле, или Обители Мудрости. И Индия, родина Благословенного, знает о древних Риши, укреплявших свой дух среди этих удивительных мест.

Рерих Н.К. "Священная земля" (из сборника "Обитель света").

Так это выглядит в наши дни:



На другой стороне ущелья – вторая площадка для простираний. У Западного (рубинового) лица.



Кажется, что гора в этом месте нависает прямо над тропой. Лик Кайласа с этой стороны воистину грозен.

Отсюда до монастыря Дирапук остается около 7 км. (медленно проходятся часа за три). По дороге, примерно в километре после Западного лица, есть палатка с чаем и провизией, где все обычно останавливаются на отдых, причем запасы продуктов привозятся сюда на грузовике. Дорога в мае местами покрыта снегом и льдом, но в целом выглядит шоссейной грунтовкой, по которой пройдет большинство видов местного транспорта, самый распространенный из которых я называю "тибетомобиль" (нечто на колесах, напоминающее гибрид мотоциклета и трактора с открытым кузовом-прицепом). На обочинах еще полно снега, но лемурийцам все нипочем:


Лемурийцы на моцике едут по снежному насту

После чайной палатки места пошли покрасивее. Склоны окрестных гор еще покрыты снегом. Недалеко от палаток есть еще одна реликвия – черный камень бога Тамдрин (гневное божество с лошадиной головой). В качестве подношения тибетцы смазывают его маслом, так что поверхность камня сильно лоснится. Некоторые приклеивают к камню денежные купюры.

Картинка про главную примету русских туристов: с карематом системы "пендель", надежно защищающим тыл, в Гималаях ходят только наши люди. Гамаши опять же. Конечно, в кедах, как летом, перевал Дролма Ла не пройдешь, но гамаши для высокого снега – это, пожалуй, немного излишне – вряд там придется серьезно тропить, учитывая количество идущих на перевал людей.


Русские идут

Я в Тибет поехала в легких гортексовых ботинках для хайкинга фирмы Timberland – очень удобных, но скользких, несмотря на заявленную производителем подошву из вибрама. В этом тимберлендовском вибраме я подскальзывалась даже в городе на асфальте. Еще, к сожалению, моя единственная десятидолларовая треккинговая палка, с которой я прошла в непальских треках километров эдак 300, меня подвела – в первый же день сложилась и больше не раскладывалась. Это все мелочи, конечно, но увы – отсутствие приемлимой экипировки в сочетании со снежными условиями нарушили план радиального выхода из Дира-Пук вплотную к Северному лицу, изначально заложенный в планы. Чтобы идти к Северному лицу вдоль ледника Кангкьям (Kangkyam) весной или осенью, нужны кошки. Летом же эта радиалка проходится без особых проблем, а сама кора – в кроссовках.

Если оглянуться назад, видим как нас провожают на кору три красивые вершины, названные именами богов, отвечающих, в частности, за здоровье и долголетие – Tara (5936 м), Amitayus (Tsepame) - букв. "Бесконечная жизнь", особая форма Будды Амитабхи (6010 м), Vidschaya (Виджайя, Намгьялма) - букв. "Победа (5938) м.:


Три вершины (слева направо): Тара, Амитаюс, Виджая

По мере продвижения вперед из-за склона начинает открываться незабываемый вид на Северное лицо Кайлас.

Основной ориентир для выбора места будущего ночлега – капитальный мост через реку. Если решено ночевать в гесте при монастыре Дира-Пук, его нужно перейти, свернув налево. Лакпа велел идти к монастырю, так как в новом гестхаусе ночевка комфортнее, хоть и подороже. Если ночевать планируется в гестах, расположенных ближе к Северному лицу и перевалу – переходить мост не нужно, держитесь правой стороны. Вид на гесты, которые справа (ближе к перевалу, чем монастырский):


Брутальная туристическая инфраструктура прикайласья

Немного не доходя монастыря есть несколько холмиков, изрытых сурочьими норами – живущие там мармоты почти не боятся людей, хватают печеньки чуть ли не из рук.

Вот наконец и монастырь имени Пещеры, где оставил свой след священный рог ячихи (Дрира-Пук). "Dhira" означает "рог самки яка" (их в Тибете называют не только "нак", но и "дри"), "Phuk" – "пещера". Высота тут более 5000 метров.



История монастыря начинается примерно с XIII века – он был построен вокруг пещеры, где после совершения коры вокруг Манасаровар укрывался от бури паломник Гоцангпа (линия Друкпа Кагью). В пещеру можно войти через узкий вход, она очень маленькая – запускают по одному. На потолке пещеры можно видеть отпечаток рога той самой ячихи, в лхаканге монастыря в центре находится изображение главного покровителя Тибета – бодхисаттвы сострадания Ченрези (Авалокитешвары) и две статуи Будды.

Согласно легенде, Гоцангпа в ненастье пошел в сторону перевала за ячихой, которая привела его в эту пещеру, где они провели ночь, пока снаружи бушевала страшная снежная буря. На помощь Гоцангпе пришла дакини (тиб. Khandroma) с лицом льва по имени Сенге Донгпа и послала 24 волчиц (богиня Тара имеет 24 основных воплощения, а всего их 108), указавших Гоцангпе через Долину смерти путь к перевалу. На перевале волчицы превратились сначала в одного огромного волка, а тот превратился в священный камень Дролма До, которому поклоняются паломники. С тех пор считается, что сама богиня Тара помогает путникам в преодолении перевала при совершении коры.


Фотография монастыря Дира-Пук, сделанная в 1935 году Джузеппе Туччи

Сегодняшний монастырь – новострой начала 80-х годов, так как во время культурной революции абсолютно все монастыри у Кайлас (да и в большинстве других мест) были разрушены китайцами до основания.


Чортены у монастыря

Гестхаус монастыря состояит из двух частей – старой и новой. В старой части койкоместо стоит 50¥, в новой (сейчас это самое комфортное для ночевки место на коре) – 100¥. Комнаты в новом здании вполне комфортные, удобные кровати с чистым бельем и любым количеством одеял (в сезон наверное не с любым). Ни душа, ни водопровода нет, туалет на улице являет собой выдающийся образец лемурийского зодчества. Он просто дико смешной. Представьте двухэтажный дом, где первый этаж высотой метра 4 – выгребная яма, но передней стены нет, так что процесс предстает как бы в разрезе. Расположен далековато от гестхауса – чтобы до него добраться в ночи, нужно совершить небольшое восхождение при свете звезд.

Кухонька геста довольна тесная и тут не готовят ничего, кроме чая и химической лапши. Я положительно отношусь к цампе и пустому рису, очень уважаю тибетский соленый чай. Но вот китайские дошираки и подобные ему полуфабрикаты способна употребить разве что в припадке голодного безумия, так что в ход пошла привезенная через границу контрабандой консерва. Удивительно, конечно, но вездесущий дух азиатского предпринимательства здесь не столь силен, как в других местах – ни одного заведения с хорошей едой, спрос на которую среди одних только иностранных туристов был бы огромен.


Суровый взгляд этого лемурийца как бы намекаэ, что тут жрать не дадут

От монастыря открывается великолепный вид на Северное лицо Кайлас. Перед Золотым лицом Канг Тисэ стоят три горы поменьше: Чана Дордже (Ваджрапани) на западе, Jampelyang (Манджушри) на востоке, и Ченрези (Авалокитешвара) в центре.


Mount Kailash North Face between Chana Dorje and Jampelyang

Ну и единственное фото второй половины дня – в связи с погодными условиями съемка Северного лица на этом закончилась, хоть планов изначально было громадье.


После обеда лицо Кайлас затянуло непогодой

[b0b]

Светлана, ваш отчет как всегда - верх совершенства. Это энциклопедия!
Текст захватывает, фото завораживают.
Восхищаюсь вашими отчетами.
Жду продолжения

[Александр Данилов]

Ох, до чего же приятно смотреть Ваши отчеты!
Спасибо, Света!

[Alex Kumarkov]

Факты, фотографии, слог, чувство юмора, выверенность - всё на высоте!

P.S. Мулдашев со своим "искусственным сооружением, построенным цивилизацией, существовавшей во времена динозавров" в панике сворачивает "экспедиции". Чтение ссылки на лурк доставило.. удовольствие

[Zzvet]

Alex Kumarkov, Александр Данилов, b0b и другие читатели - всем большое спасибо, продолжение выложу в самом скором времени.

[Zzvet]

Среди женских воплощений мудрости Тара занимает особое положение. Она играет выдающуюся роль в религиозной жизни Тибета из-за ее особых качеств. Тара – воплощение любви и преданности, поэтому она является одной из самых популярных фигур тибетского пантеона. Она объединяет все человеческие и божественные черты Мадонны, чья материнская любовь охватывает все живые существа, независимо от их заслуг. Она простирает свою любящую заботу на добрых и злых, глупых и мудрых, подобно Солнцу, посылающему свои лучи как грешникам, так и святым. Поэтому тибетцы называют ее Дамциг Долма – Преданная Тара. Тибетское слово "Дамциг" буквально означает "священный обет", но на мистическом языке тантр – это сила, созданная посредством верности и полной самоотдачи. Это преданность, двигающая горы, мудрость сердца.

Anagarika Govinda, the Lama (Ernst Lothar Hoffmann) "Путь белых облаков".

06 мая 2013 г. Dhira-Phuk Monastery (5080) – Drolma La Pass (5630) – Zutul-Phuk Monastery (4790)
Пройденное расстояние – 18 км. Набор высоты 550 м., сброс – 600 м.

Накануне вечером как легла, так и провалилась в сон от усталости. Выспалась отменно, высоту не ощущала. Ночью было довольно холодно, но спальник даже не доставала из рюкзака – для комфортного сна вполне хватило здешнего толстого и теплого одеяла.

Утром распогодилось, горы были видны отлично. На перевал я пошла в поларке, надетой на тонкую термуху, и пуховом жилете сверху, зная, что под рюкзаком на подъеме холодно мне даже в мороз не будет. На подъеме я действительно совсем не замерзла, но идти было неудобно из-за слишком короткой треккинговой палки, которая аккурат в день перед перевалом сложилась навсегда.

Выйдя из монастыря, нужно пересечь речку Лха Чу. Отсюда к перевалу уже движутся муравьиными ручейками паломники и треккеры – абсолютное большинство туристов препочитает ночевать в противоположном лагере, ближе к Северному лицу. Народ на подъеме активно делился впечатлениями от ночевки, один турист параллельно идущей группы насмешил меня вопросом – "как там вам там спалось, барышня, в вашем плацкарте, что можете сказать за отопление?" Ну что вам рассказать про Сахалин... отопление самостоятельное, преимущественно бутылочное, если местная алкачня теплой водицы в термос плеснет. Тем не менее, ночевка в новом корпусе у монастыря на текущий момент – самая комфортная среди прочих гестов.

Вершины перевала с этого участка не видно. Так выглядит подъем на перевал Тары:



На высоте 5210 м. есть относительно ровная площадка Jarok Donkhang, где в сезон, когда все забито индийцами, ставят кемпинг наиболее смышленые туристы, приехавшие с собственными палатками.

Еще на сто метров выше (5330 м.) среди скал находится Shiva Tsal (Шива Цал Дуртрё) – место, где заканчивается прежняя жизнь, символически выраженная предыдущим участком коры.

Паломник подходит к месту, откуда видно зеркало Царя смерти, в котором отражаются все события его прошлого. Он ложится между двумя валунами, закрывает глаза и оказывается перед судом Ямы – судом собственной совести. Он вспоминает свои прежние поступки, всех тех, кто был ему дорог, кто умер раньше него, всех, на чью любовь он не смог ответить – и молится за их счастье. В знак этого он приносит сюда что-нибудь оставшееся от их земных дней. После такого примирения с прошлым, пройдя через врата смерти, он переходит порог новой жизни на заснеженном перевале милосердной матери Дролмы.

Anagarika Govinda, the Lama (Ernst Lothar Hoffmann) "Путь белых облаков".

Буддисты здесь выполняют чод, поднося божеству Ямантаки собственное тело (в воображении), благовония, масло, мани-камни, флажки лунгта и маленькие бумажные листовки с мантрами. Путь отсюда и до перевала Дролма Ла, где душа возрождается для новой жизни – территория бардо.

Индуисты оставляют на Шива Цал старую одежду, волосы, зубы, ногти, скребут десна, орошают землю каплями крови. Делаются благие пожелания в адрес умерших людей, чтобы у них было успешное перерождение – сжигаются волосы, личные вещи и фотографии этих людей.

Летом, когда снега нет, Шива Цал, судя по фотографиям в сети, очень смахивает на сельскую свалку. Но в мае, когда я шла, все толстым слоем покрывал свежий снег, скрывая выброшенные предметы одежды. Лишь каменные пирамидки, оставленные паломниками, торчали тут и там из сугробов. Если бы мне не указали на это место, не глядя прошла бы мимо.
Здесь есть камень Bardo Trang, "измеряющий грехи", но мне не удалось его разглядеть среди снега.

Восходит солнце, и погода радует все больше и больше. Видимость отменная, в прозрачнейшем разреженном горном воздухе создается иллюзия, что до вершины Кайлас отсюда рукой подать. Лучший вид именно отсюда, так как чем ближе к перевалу – тем хуже видно Кайлас, а на перевале его не видно совсем.



Вскоре тропа делает новый виток, поворачивая на восток – начинается основной подъем на Дролма Ла.



Глубина снега на перевале в начале мая от полуметра до полутора. После обеда может получиться шикарный каток – можно заниматься бобслеем!
А если серьезно, то перевал несложный, нет повода его не пройти. Главное, выйти пораньше, пока вся эта масса снега на тропе не подтаяла и не подернулась ледком.



В начале мая, когда еще прохладно и лежит снег, на перевале нет ни одного представителя овеянного легендами типажа "богатый конный индус, совершающий кору". Не было и яков с поклажей. Пеших индийцев, кстати, я тоже как-то не приметила, шли только тибетцы да иностранные туристы (в основном русские) с гидами и портерами. При этом, с моей точки зрения, народу на тропе было много. Что ж там летом-то делается...

Подъем на Дролма Ла очень сильно напоминает Торунг Ла в Непале. Набор высоты, уровень крутизны, расстояние – ровно те же. Но верхняя точка выше на двести метров, поэтому идется тяжело. Впрочем, такая разница высот ощущается не сильно.

На протяжении всего подъема можно любоваться великолепным видом Кайлас. Можно искренне посочувствовать туристам, которым летом из-за плотной пелены муссонных облаков не удается увидеть эту удивительную по красоте вершину. По мере приближения к перевалу Канг Ринпоче начинает скрываться за скалами.



Подъем неумолимо продолжается. Последний участок перед перевалом дается особенно трудно.



Перевал уже совсем рядом. Наверху встречают первые припорошенные снегом флажки и солнце.



Пришли! Перевал Дролма Ла имеет высоту 5630 м. Кайлас отсюда не виден. Вот примерно все, что вы увидите на перевале:


Перевал Тары (Drölma La), священный камень и лемуриец замаскированный

Преодоление перевала символизирует собой переход от прежней жизни к новой – все предыдущие грехи прощаются богиней милосердия Тарой (Дролма), рожденной из слезы бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары.

Шесты с лунг-та ярко освещаются солнечными лучами. Тибетцы подносят молитвенные флаги, шелковые шарфы-ката (хадаки), мани-камни, продукты и черепа животных. Считается, что Тара распространяет свое милосердие не только на людей, но и на все живые существа, поэтому тибетские кочевники-скотоводы иногда перегоняют и живых животных вокруг Кайлас, чтобы защитить свои стада от болезней и дать им долгую жизнь. Некоторые смазывают камни маслом и приклеивают на него денежные купюры.

Священный камень Drölma Dho почти полностью погребен под флажками и прочими подношениями. Тибетцы обходят вокруг него, произнося мантру Ki Ki So So Lha Gyalo, выражающую благодарность богам и призывающую благополучие. Камни по пути мини-коры считаются хранителями трех качеств Будды: ума, речи и тела. Они также представляют собой символ "трех драгоценностей": Будды, Дхармы и Сангхи. Большой кубический камень мини-коры называют Phawang Mebar.



Тоже вешаю у Дролма До свою связку флажков. Привязываю к веревкам привезенные из Непала шарфы-ката – так получилось, что у меня в рюкзаке был целый ворох. В Катманду в последний день перед отъездом в Тибет, пока делали визу, ранним утром я поехала в Боднатх сделать кору перед рассветом. Потом зашла в гестхаус Шими-Ла Долкар – жены ламы Вангьяла из Муктинатха, здесь я прожила когда-то в общей сложности несколько недель между треками в Непале и моими поездками по Индии. Собственно, я хотела позавтракать в ресторанчике при гесте – там всегда есть вкусный курд. Ресторанчик оказался закрыт, но Шими-Ла с соседками меня узнали (!) и усадили пить с ними чай в чилаут "тибетской" части дома. Шими-Ла и Вангьял родом из Мустанга, но имеют в Тибете родственников. Когда я рассказала, что еду в Тибет с намерением совершить кору, собравшиеся заахали и заохали, а через некоторое время ко мне пришла небольшая делегация из трех тибетских женщин с хадаками в запечатанных пакетиках и попросили поднести их Канг Ринпоче. Вот такая история, показывающая, что Кайлас имеет для тибетцев огромное духовное значение, хотя они лишены возможности посещать священные места в собственной стране, покинув ее однажды из-за политической ситуации. В общем, после этого не дойти до перевала Тары было бы полным свинством с моей стороны. Наверное, чтобы это все донести, я бы пошла на перевал даже в случае "отягчающих обстоятельств" в виде непогоды или горной болезни.

Кстати, при въезде на границе узкопленошный представитель оккупантской таможни заставил меня достать из рюкзака все эти хадаки и флажки, вскрыть упаковки, развернуть и долго вглядывался в рисунок, как бы ища в сплетении буддийских символов флаг свободного Тибета. Особенно изображения снежных львов ему не понравились. Но не изъяли.

Немного передохнув, начинаю спуск. Сначала он довольно пологий, идет траверсом вдоль склонов.



Справа от тропы на полсотни метров ниже перевала определяю теоретическое местонахождение священного озера Gauri Kund (Yokmo Tso), 5608 м. Еще одно название озера – Тукдже Ченпо Тсо, "Озеро Сострадания".


Вид на озеро Гаури Кунд в начале мая

Это одно из самых высокогорных в мире озер. В индуизме считается, что озеро создал Шива по просьбе своей супруги Парвати. Сопровождая мужа, пока тот медитировал в своей обители на горе Кайлас, она так замерзла, что ее нежное тело почернело от мороза и утратило красоту. Тогда Шива ударил своим трезубцем о скалу и создал озеро Гаури Кунд. Парвати искупалась в его водах и вышла из них еще более прекрасной.

Тибетское название "Йокмо Тсо" означает "Озеро Служанки". С этим названием тоже связана легенда:

Когда-то очень давно в богатой и знатной тибетской семье работала служанкой одна девушка. И в один прекрасный день неизвестно от кого родила она мальчика. Обычное дело в общем-то у тибетских девушек – рожать без мужа. Решив совершить кору вокруг Кайлас, служанка взяла младенца с собой. В пути ее мучила сильная жажда, и она наклонилась к воде, чтобы сделать глоток из священного озера. Ребенок выскользнул из повязки на ее спине, упал в воду и мгновенно пошел ко дну. Несчастная девушка оставалась у озера несколько дней, в надежде, что из глубины вод всплывет хотя бы его тело, не ела и не спала. На восьмой день на камне рядом с ней появилась нерукотворная надпись – послание ее сына. Ребенок на самом деле имел божественную природу, и, видя как удручена и убита горем его мать, милосердно попросил ее не беспокоиться и сделать тринадцать кор вокруг священной горы, обещая, что это исцелит ее душу. Эта небольшая скала, на которой появилось послание, все еще здесь – ее можно узнать по следам масла на поверхности, которые оставляют паломники.

Паломники (особенно женщины) часто совершают кору вокруг этого озера, но, в отличие от индуистов, тибетские буддисты полное погружение в воды этого озера никогда не делают, как и у озера Манасаровар, это считается осквернением. Я об этом раньше не задумывалась, имея твердое намерение окунуться в Манасаровар, но после того, как гид деликатно это объяснил, решила омовения в озерах не совершать. Припоминаю, что в Долпо у озера Поксундо была та же история – купаться в водах озера запрещают местные ламы.

Вместо погружения буддийские паломники совершают ритуал, называемый Trusol – "очищение": в воду бросаются освященные талисманы, которые тибетцы обычно носят на шее, и читают мантры. После этого они зачерпывают ладонью некоторое количество воды и разбрызгивают ее над головой. Небольшое количество озерной воды паломники уносят домой, смешивают с землей и делают из этой смеси небольшие шарики, которые в дальнейшем считаются священной реликвией.

Индийские паломники также набирают из этого озера воды и подносят ее озеру Манасаровар перед совершением полного погружения – ритуала, которым хинду завершают паломничество к Кайлас.


Самый чоткий лемуриец под топором кармы угостил меня шоколадкой

Прежде чем съесть или выпить что-то на перевале, нужно поделиться с местными духами – бросить в воздух несколько крошек, произнеся мантру Ом А Ти Че.

Люблю Кайлас в начале мая! Начиналась метель.


На спуске с перевала Дролма Ла

В какой-то момент снегопад стал таким сильным, что вокруг словно бы образовался плотный белый кокон. Несколько минут я ничего вокруг совершенно не видела и появилось совершенно реальное ощущение, что я осталась на тропе одна. Ниже картинка для иллюстрации масштабов окружающих гор. Впереди идет человечек:



Вдруг увидела пару тел, лежащих прямо на снегу. Нет, они не умерли (я проверяла), они так спят. Лемурийцы ж.


Спят усталые игрушки

После спуска плавным траверсом начинается следующий, более сложный этап – условно назову его "легкий боулдеринг". Спуск по крутой и каменистой тропе с большим уклоном, берегите ноги! Напоминает спуск с Чо Ла в Сагарматхе в сторону Дзонглы, но в два раза легче и гораздо короче. Для пущей мужественности и поддержания духа следует обратить внимание на тибетцев, идущих всю кору простираниями, в том числе и этот спуск. Некоторые со всем семейством, включая маленьких детей. После того, как один раз такое увидишь, любое нытье становится лишним навсегда.


Тибетец с семьей идет кору простираниями

Наконец спуск заканчивается, приводя в очередную долину, по которой протекает речка Dzong Chu (река-крепость). По непальской привычке на первом же ровном участке после перевала ожидаешь увидеть гестхаузы – но их тут нет! Есть, правда, тихаус, где можно выпить чая и съесть все ту же ужасную лапшу, но лучше не надо. Чашку кипятка мне дали совершенно бесплатно.

Путь через перевал имеет протяженность около восьми километров, до монастыря Зутул-Пук от чайного домика нужно пройти еще десять. По дороге будет еще пара чайных палаток, так что запас воды можно не брать. Примерно на полпути до монастыря Зутул Пук строят новый гестхаус – если бы он был готов, я бы предпочла остановиться в нем, так как эта десятка после перевала ощущается лишней, да и горы после обеда затягивает. А вот трехчасовой путь на третий день, наоборот, получается слишком легким и коротким, так что новый гестхаус представляется очень удобным вариантом для ночевки на коре, позволяя распределить силы по собственному усмотрению.

Раньше дорога была довольно тяжелой из-за отсутствия хорошей тропы – по отзывам очевидцев, первую часть пути после перевала треккерам приходилось буквально прыгать по кочкам. Сейчас же тут прямо после спуска попадаешь на удобную, по всем правилам армированную дорожку, которая после мостика становится уже похожей на автомобильную грунтовку. Мне сказали, дорогу по маршруту коры усовершенствовали сами тибетцы, не китайцы. Так это или нет, утверждать не берусь.


Дорога к монастырю Зутул-Пук

Спустя час пути после перевала Лакпа в ответ на рвавшийся у всех наружу вопрос "Талеко ли до Таллинна?" напи... сообщил, что до монастыря осталось пять километров. Примерно через семь с половиной я почуяла подвох – мой старый знакомый непальский демон Ван Аур радостно тряс рогами из-за каждого нового поворота дороги, за которым не было ничего похожего на гестхаус.


Лакпа выглядит довольным

Погода тем временем сильно испортилась. Начался дождь и сильный ветер. Поларка быстро промокла и, чтобы не окоченеть, пришлось быстро, насколько это возможно, идти вперед.

Там, где в долину Дзонг Чу спускается тропа с запретного перевала Khando Sanglam (да, Дролма Ла – не единственный путь вокруг Кайлас, существует альтернативный перевал), есть единственное место, где в хорошую погоду можно увидеть восточное (хрустальное) лицо Кайлас, но увы – горы плотно затянуло непогодой. Есть третья площадка для простираний, священные камни и други места "с легендами", но до монастыря я уже добежала на автомате – смотреть по сторонам и фотографировать не было ни сил, ни желания.

07 мая 2013 г. Zutul Phuk Monastery (4790) – Barkha Plateau – Darchen (4640)
Расстояние до Дарчена – 14 км, 3-4 часа, сброс высоты 150 м.

Ночевка при монастыре Зутул Пук вполне комфортна – там тоже есть новый корпус, на кроватях даже белье присутствует. В палатке-кухне могут приготовить что-то на ужин кроме лапши, например рис. Свои харчи конечно рулят и здесь. Водопровода нет, как во многих других местах – максимум умывательный тазик и термос с горячей водой. Не рекомендую этот тазик использовать для умывания или там зубы над ним чистить, мыть голову или стирать – отдельные свинолюди, ленясь дотащить свой зад в ночи до удобств, используют эти тазики в качестве туалета.

Туалеты, к слову, на коре уже давно построили у всех чайных домиков и мест ночевки.

Конечно, при желании, и если погода не подведет, можно еще во второй день через силу дойти до Дарчена, проехав на автобусе последнюю часть, но в этом случае в поселок вы попадаете на ночь глядя, и придется в нем заночевать. С моей точки зрения, лучше все же идти кору за три дня. Переночевав в Зутул-Пук и выйдя на тропу ранним утром, вы еще до 11 утра попадаете в Дарчен, грузитесь в джип и уезжаете на горячие источники Манасаровар, получая чудесный день отдыха и релакса.

* * *
У тибетцев существует красивая легенда о строительстве монастыря Zutul Phuk ("Чудесная пещера") и заодно о возникновении трещины на Южном лице Кайлас – про состязание Миларепы и черного мага бон по имени Naro Bönchung. Привожу ее вольный пересказ.

Как-то Миларепа и Наро Бончунг искали укрытие от дождя и решили вместе построить каменную хижину. Не успел Наро Бончунг возвести стены, как обнаружил, что крыша уже готова – Миларепа подвесил ее в воздухе, не дожидаясь, пока будет готова опора. Когда колдун завершил стены, Миларепе показалось, что хижина получилась тесноватой – упершись ногой в пол, а рукой в потолок, он "вырастил" помещение, оставив след в скале и отпечаток руки на потолке.

Следующее состязание заключалось в том, кто быстрее долетит до вершины Кайласа. Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Наро Бончунг сел на свой волшебный бубен и во тьме полетел к вершине. Миларепа же сказал, что еще слишком рано и он хочет отдохнуть. Свидетели их состязания забеспокоились и стали убеждать Миларепу поспешить. Но тот невозмутимо сидел и медитировал, не произнося ни единого слова и не трогаясь места. Маг уже почти долетел до вершины и начал осыпать буддийского мастера злыми насмешками. В этот момент первый луч солнца тронул вершину священной горы. Именно этой минуты и ждал Миларепа. Он слился с лучом солнца, и прежде чем Наро Бончунг понял, что происходит, Миларепа уже улыбался и махал колдуну с вершины. Наро Бончунг признал свое поражение и в сердцах бросил вниз свой бубен. Тот покатился вниз, подпрыгивая, и всякий раз, когда ударялся о склон, он издавал громкий звук и оставлял глубокий след на каменной поверхности горы.

Так Наро Бончунг был изгнан с Кайласа, но в виде утешительного приза получил от Миларепы позволение поселиться на одной из восточных гор неподалеку, которую с тех пор стали называть Bön Ri, а последователям бон, как и прежде, Миларепа разрешил совершать кору вокруг Кайлас – только в обратном направлении.

* * *
Дорога в сторону Дарчена проходит по правому берегу реки. Пейзаж ущелья еще более безрадостен, чем в первый день, Кайлас отсюда не виден. Поэтому фотографировала я очень мало и в основном людей.


Женщина-портер. Ей нет еще и тридцати лет

В одном месте по пути скальные уступы на правом берегу реки окрашены в красные, фиолетовые, охряные и зеленоватые тона. Очередная легенда гласит, что здесь когда-то давным-давно происходила битва между Гэсер-ханом и черным быком, в образе которого находился царь тьмы. На скале остались отметины от копыт волшебного коня Гэсер-хана и раненого быка, кровь которого, по преданию, и окрасила камни в красный цвет. Скалы выше места поединка испещрены отверстиями – тут идет широкая добыча камней-талисманов и "целебной" глины для тибетской медицины.

В месте, где тропа выходит на плато Barkha, на высоте 4610 м. находится четвертая площадка для простираний. Отсюда в хорошую погоду уже видна гора Гурла Мандата. Узнать это место можно по множеству молитвенных флажков и шестов с хадаками. Вскоре после площадки для простираний, там где последний поворот коры, стоит последний на коре чайный домик. Отсюда всех желающих забирает китайский автобус (въезд на своем транспорте на кору запрещен) и везет в Дарчен.

Вот и фото из Дарчена – так сказать, его самый наилучший вид. Этот символ шеста-дарпоче стоял на крыше поломанного грузовика во дворе дарченовского гестхауса. Такие же веточки-деревца с флажками стоят на перевале Тары.



Круг коры замыкается на той же площади, можно снова полюбоваться на Кайлас и след от волшебного бубна черного колдуна на его южном склоне. Окружающая китайская действительность придает виду священной горы некий сюрреализм.


Китайский автобус на стоянке для джипов

Но Кайлас – он все тот же. И через сто лет, когда все ныне живущие существа умрут, и через десять тысяч он останется прежним, словно в первый день творения, когда лишь небо и земля глядели друг на друга в первозданной чистоте.

Май 2013 года. Тибет

[Alex Kumarkov]

Он вспоминает свои прежние поступки, всех тех, кто был ему дорог, кто умер раньше него, всех, на чью любовь он не смог ответить – и молится за их счастье. В знак этого он приносит сюда что-нибудь оставшееся от их земных дней. После такого примирения с прошлым, пройдя через врата смерти, он переходит порог новой жизни на заснеженном перевале...

После этих слов захотелось там побывать.

[Вермут]

Спасибо за прекрасный отчет. Как многого я не увидела. Вместо того, чтобы посмотреть волшебные дюны под Сагой, я лежала в гесте в обнимку с зеленым тазиком. Ну и во время коры никаких мыслей об ответвлениях с маршрута, посещении монастырей, пещер у меня не было. Хотелось просто выжить. Это к вопросу о правильной акклиматизации.

[namaste1969]

Начиналась метель.

Погода тем временем сильно испортилась. Начался дождь и сильный ветер.

эта десятка после перевала ощущается лишней, да и горы после обеда затягивает.

забавно, что у нас и у всех, кого я знаю, во второй день Коры было то же самое вне зависимости от времени года

[Zzvet]

забавно, что у нас и у всех, кого я знаю, во второй день Коры было то же самое

"Проклятье Рифгатыча".

[Вермут]

забавно, что у нас и у всех, кого я знаю, во второй день Коры было то же самое вне зависимости от времени года

У меня была отличная погода все 3 дня. Легкая облачность после обеда. Шла 3-5 июня '12 года

[b0b]

Прекрасный отчет!
Спасибо!
Впрочем, как всегда.
Жаль только, что мало...

[pilotage]

Светлана, какое ж превеликое удовольствие вас читать! Знания, мысли, стиль, фото - все здоровски! Слова приведены в алфавитном порядке, т.к. все составляющие вашего рассказа - это ощущение радостной гармонии.
На Мулдашеве улыбнуло: я ж когда-то ну почти в прошлой жизни прям заставляла себя его читать (даж книжку прикупила). Ну как же: ученый, офтальмолог, на "искпидиции" спонсоры находятся... А потом плюнула, поняв, что скорей сдохну, чем дочитаю этот бред.
Фото обалденные! Песчаные дюны - это как-то неожиданно для меня. Приятно удивляться! А "озеро сострадания" - ну оооочень душещипательное название...
Да много чего...
Спасибо огромнейшее!
Ой, чуть не забыла: за перечень книг отдельная благодарность ))

[Zzvet]

У меня лежит в необработанном виде еще немало фотографий из этого путешествия (озёра Манасаровар и Ракшас, Шанг Шунг и Гугэ), я надеюсь, этот отчет когда-нибудь будет ими дополнен. Еще раз всем читателям огромное спасибо, ваши отзывы вдохновляют на продолжение.

Если есть какие-то вопросы по этому путешествию, по организационным моментам, с удовольствием отвечу.

[MartunVoz]

Вы ехали одна?какой уровень физической подготовки должен быть на такую поездку?твкже интересует логистика прездка и ее стоимрсть. Ваш расскащ очень интересный. Большое спасибо,. И жду ваших коментариев

[Zzvet]

Логистика: классический Drive In - Drive Out из Катманду (КТМ - Ньялам - Сага - Манасаровар/Ракшас с корой вокруг озер - Долина Гаруды - царство Гугэ - кора вокруг Кайлас - путь обратно в КТМ с ночевкой в Жангму).
Два джипа Тойота Лендкрузер для 5 человек. Стоимость 1200 долл. на человека за 19 дней, одно полноценное место в джипе было свободно, не говоря уж о местах в багажнике - при полной комплектации было бы еще дешевле. Получить цену на джипы ниже при такой небольшой группе вряд ли возможно, стандартная цена местных агенств выше долларов на 400-500, с русскими гидами и посредниками - выше минимум на 1000 и до плюс бесконечности. По факту вернулись раньше на три дня по причине тяги попутчиков в цивилизацию (минус две запланированные радиалки у Кайлас и большой и опасный перегон до Жангму в один день).

Цена включает в себя "базовый пакет" - два джипа в Тибете, двух водителей, англоговорящего тибетского гида и все пермиты.
Не включено: непальская виза 40$, доставка до границы и обратно на арендованном авто - 29 долларов на человека, гест в Катманду (12$ в день), китайская групповая виза (85$ на человека с оформлением в 1 день), еда, гесты в Тибете, личные расходы, чаевые гиду и водителям в конце пути. Средняя цена койко-места в Тибете - от 50-100 юаней до 300, в зависимости от уровня отеля. Цена на еду - от 10-20 юаней за порцию дим-самов или омлет с лепешкой/рис в гестах и простых местах, в ресторанах дороже, в крупных населенных пунктах выбор мясных и рыбных блюд отличный, можно купить свежие овощи и фрукты. В итоге я потратила на всю трехнедельную поездку (включая Непал и день в Дели на обратном пути) около 2150 долларов, не считая авиабилетов.

Совет - на стадии согласования расписывайте маршрут как можно подробнее - что включено, что не включено, куда и как вы едете в течение дня. Если будете что-то менять "по ходу пьесы" (например, делать радиальные выезды в заинтересовавшие вас места), с вас будут брать в Тибете дополнительные деньги.

Про физическую подготовку и особенности акклиматизации в высокогорье на форуме масса информации. Кору за три дня может совершить абсолютно любой здоровый человек при условии правильной акклиматизации.