Зима 2021-22: попытка AC all-inclusive, прикосновение к непальскому luxury и погружение в чуть менее туристический Катманду

[AlexBeast]

Планировал поездку на самый осенний сезон, но оказался занят в ноябре и смог перенести перелет в Непал только на вторую половину декабря. Из положительных моментов: стал совершенно свободен и улетел без обратного билета. Из отрицательных: из больших тихаусных треков в это время только регион Аннапурны для мерзлявого меня выглядит приемлемым. Обладая примерно месяцем чистого трекового времени и желания, решил пройти AC на максималках, включая Bimthang до Larke La, Kang La и другие радиалки в этих местах, Копру, ABC и Марди. Достаточно банально, но и интересно. Маршрут запланировал примерно такой (местами оптимистично, но если что, мог докинуть дней):

1 - автобус в Besisahar, ночевка рядом с Jagat 1300
2 - Karte, Nache или на худой конец Dharapani
3 - выход на Bimthang track, ночевка в районе Surki 2700
4 - дойти до Bimthang 3600 и радиалка к Ponker Lake 4100
5 - подъем в сторону Larke La 5106 насколько будут силы, ночь в Bimthang
6 - спуск до Dharapani или чуть дальше (Danaqyu 2200 или Timang 2270)
7 - переход в Upper Pisang 3310 (2 ночи)
8 - Upper Pisang - радиалка в сторону Pisang BC
9 - переход в Ngawal 3680 (2 ночи)
10 - радиалка до Kang La 5320
11 - переход в Manang (1 или 2 ночи)
12 - запасная ночь в Manang - если будет настроение на радиалки
13 - переход в Shree Kharha 4080 (2 ночи)
14 - Tilicho Lake 4,919 туда-обратно одним днем
15 - переход в Thorong Phedi 4450 (или плюс день и ночевка в Letdar 4200)
16 - переход через Thorong La 5416 в Muktinath 3800
17 - Muktinath - Kagbeni 2800
18 - Kagbeni - Marpha 2670
19 - Marpha - Tatopani 1200 (джип или автобус)
20 - Tatopani 1200 - Narchyang 1510 или Paudwar Village (~2000). Если много сил, то сразу на Копру
21 - Khopra Danda 3660 - 2 ночи
22 - радиалка к Khayer Lake 4700
23 - спуск через Chistibung ночевка в Bayeli 3450 или где-то там
24 - спуск к Tadapani 2680 или поворот к Chuile 2200 до Chomprong 2160
25 - Chuile to Bamboo 2310 или Dovan/Doban 2505
26 - Deurali (3200)
27 - MBC 3700 или ABC 4130
28 - спуск из ABC 4130 и выход ниже MBC 3700
29 - Sinuwa 2350
30 - через Landruk 1500 в Forest Camp 2400
31 - High Camp 3540, Mardi Himal BC 4500 с возвратом в High Camp
32 - выбраться в Покхару


То есть в честь потрепанного ковидом туризма даже решил включить ABC: когда если не сейчас? Времени более чем достаточно, запасов жира на боках скоплено много, так что можно походить с рюкзаком (не отдаляясь от лоджей). Медитативное созерцательное одиночество в основном на 2-4К - то что надо.

Визу сделал в консульстве заранее на 3 месяца. Сначала мотивировался необходимостью быть готовым к локдаунам и прочим карантинам, но после решил, что залечь на пару месяцев на дно в Катманду и работать удаленно - интересная идея. В отличие от супер-расслабленного посольства Непала в Москве, консульство в Гонконге шумное и бардачное: десятки тысяч местных непальцев периодически чего-то хотят от своего государства. Но как турист с проблемами не столкнулся.

Думал купить билет в Катманду one-way накануне вылета: если и из Европы сейчас тяжело планировать путешествия, то из восточной Азии, где я живу, так просто кранты! Но тут подвернулся прямой перелет Cathay Pacific, хоть на не самую удобную дату, но по отличному мильному тарифу, по которому я взял сразу бизнес (сливать мили - так сливать). Но недолго длилось счастье: за неделю до вылета все рейсы на месяц в Катманду некогда одна из лучших компаний в мире просто отменила. Я долго бился над возможностью поменять билет просто на бизнес в Дубай, который сначала подтвердили, но позже сказали, что я все-таки должен доплатить, поскольку лететь в два раза дальше (как будто я этого сам хотел). Предложили Бангладеш, но этот вариант не устроил уже меня: из Дубая в Катманду есть 6-8 рейсов в день тремя разными компаниями, из Даки – один, причем нужна виза для самостоятельного транзита. Более того, я бывал в Бангладеше и эта страна и в более спокойные времена не очень подходит для удобных транзитов, хоть и рядом. В общем, после недели переговоров, оформил полный возврат и решил купить стандартный эконом до Дубая Qatar Airways. На этом билетные приключения не закончились потому что уже на этапе покупки в одном из агентств случайно выскочил тариф one-way не 23 тысячи рублей как у всех, а пять (!). Явно ошибочный тариф, но я решил рискнуть и забронировал. Как ни странно, оплата прошла, бронь подтвердили, а через сутки прислали и сам билет (данное OTA их выписывает вручную, хотя обычно делает это гораздо быстрее). Конечно же, такой халявной цены я не видел ни до, ни после покупки. На этой логистической возне я уже потерял неделю и не был уверен, хочу ли остановиться на день-два в Дубае, раз пошла такая пьянка (коротких стыковок без выхода в город все равно не находилось). Мой запланированный декабрьский трек давно стал январским, что в принципе в регионе Аннапурны не должно быть критичным, поэтому еще денек решил урвать. Дубай прекрасно состыкован с Катманду и я даже не знал кем взять последнее звено. За Himalaya Airlines говорило название, относительно удобное время вылета и аж 35 килограмм багажа в экономе, но против - рейтинг 1/5 на скайтрексе. За Nepal Airlines - дешевый билет на мою дату, а за flydubai - относительная надежность, 3 рейса в день и опять же низкие цены (на их сайте). Взял Himalaya поскольку они предлагали доступный рейс с вылетом в 3 ночи и прилетом в 9 утра. Это позволяло провести почти сутки в Дубае без отеля, получить две подряд ночи практически без сна (ирония, но выйти на трек без бессонницы после смены поясов - полезно), а также ограничиться одним днем в Катманду на привычные формальности и закупки. Да и когда еще полетаешь компанией с почти отрицательным рейтингом на скайтрексе?

Больше года без самолетов: волнительно. Подготовка очень странная. Вещи и прочая экипировка - все продумано, куплено и собрано в голове уже минимум год как. Зато много неопределенности из серии как будто только начал путешествовать и собираюсь в одну из первых поездок: «оформлю ли я пермиты, работает ли это, работает ли то»? Тут ужу попробовал расслабиться, хотя на непальском форуме на TripAdvisor и в англоязычных группах в фейсбуке какую-то информацию (а главное - свежие свидетельства живых иностранцев) найти было можно. Хотел сделать страховку worldnomads, но она на месяц трека получалась под 400 долларов. Охереть. Решил, что обойдусь включенной страховкой American Express The Platinum. Никого не призываю рассчитывать на карточные страховки на треках, но если уж игнорировать страховку к этой карте, то не знаю каким вообще доверять. Сейчас кстати в процессе возврата по этой страховке денег за разбитый не то дубайцами не то непальцами чемодан.

За двое суток до вылета, как раз когда укладывал чемодан, прочитал свежее сообщение Боба в соседней ветке, что ещё 2 недели назад пассажирам из стремных южно-африканских стран, а также Гонконга, запрещено прилетать в Непал из-за очередного штамма ковида. Непал (и Россия), забанившие одно из самых жестких в плане борьбы с вирусом мест в мире, - это глубокая ирония, но не в моей ситуации. Выпал в осадок, но наконец понял почему все предыдущие рейсы так посыпались (Катай, с которыми я неделю был на постоянной связи, естественно не сказали про запрет). После 10 секунд размышлений выдал себе моральный мандат прорываться с боем через этот абсурд. Билеты отдельные разными компаниями - пустить на рейс в Дубай должны. В Дубае у меня полный день чтобы получить местный тест (Олег, спасибо еще раз за консультацию и точные ориентировки!) и прикинуться нормальным русским. Тонкие места: регистрация на рейс в Катманду и уже граница там. В крайнем случае, или не посадят на рейс в Дубае (при большом желании можно попробовать другую компанию) или уже из Непала отправят обратно в Дубай (что само по себе приключение). Заполнил новую анкету CCMC на другой паспорт (первую отправил накануне и второй раз на правильный паспорт сайт заполнить не давал). Сертификат вакцинации и виза выданы в Гонконге, но это было несколько месяцев назад. Ставил на то, что прикинувшись ветошью, как-нибудь проскочу дубайский персонал на земле, а в Катманду про эти бумажки и предписания люди могут быть и не в курсе, особенно если внимание уважаемых людей не заострять. Несколько лет назад меня не пустили в Американское Самоа, и то я уболтал сотрудников аэропорта пустить по-тихому погулять по стране без паспорта пока прилетит рейс и будут готовы документы на депортацию. Здесь уж как-нибудь прорвусь.

Если кому-то кажется что я включил паранойю, то отнюдь: очень хорошо знал с кем имею дело. На регистрации в Гонконге катарцы устроили детальный разбор всех документов включая даже блин страховку (как ни странно, я распечатал ее для Непала) и заставили установить дубайское ковидное приложение (больше в жизни с ним не сталкивался). На каждого пассажира минут по 20 индивидуального времени. Про Непал молчал, естественно, показав только что забронированный билет Дубай-Азербайджан на русском языке. Медленно, но дали зеленый свет. Даже поужинать перед вылетом не успел. Кстати, в Гонконге было несколько случаев когда прилетевшие обманывали относительно истории поездок (экономя, например, одну из трех недель в отельном карантине) и в итоге получали несколько месяцев тюрьмы плюс очень серьезные штрафы. В обратную сторону я бы в жизни не стал делать ничего подобного. В Непал - можно.

В Дубае все прошло быстро, хоть и немного бардачно. Там тестировали по прилету почти всех, даже уже имеющих свои ковидные тесты, еще раз перед выходом в город. Я являлся редким формальным исключением из этой необходимости, но бесплатный тест мне был очень на руку, поэтому дал себя поставить в очередь, благо с красным российским паспортом в руках вопросов я не вызывал. По прилету я планировал погулять день по городу, оставив багаж в аэропорту, но за два места на 24 часа мне насчитали 160 дирхамов (да еще и только налом) и послать такое предложение по далеким адресам было делом принципа. В 6 утра уже ходило метро, цена за пойнты на самый ближайший дешманский Хаятт была более чем адекватная (всего-то раза в два выше чем за камеру хранения), поэтому через полчаса я уже проехал 3 остановки и чекинился на сонном солнечном ресепшене. Номеров свободных не было, но мне нашли один резервный. На какие-то там апгрейды в такой ситуации было вообще все равно, но заселить в 7 утра и сразу покормить – это уже очень достойно! Приняв душ, немного проснулся после бессонной ночи и на адреналине побежал завтракать. Я не любитель этого города, но зимой в Дубае нормально, а отель за свои деньги так совсем неплох. Нагулялся по районам вокруг и по старому городу. Поздно вечером выписался, попросив до утра не убирать мой номер: если не посадят на рейс, то приеду досыпать ближе к завтраку.





Вылет из второго терминала, до которого пришлось добираться на двух автобусах. Терминал адовый: рейсы до Карачи, Ченная, Кабула и городов западной Африки. Регистрация на мой рейс на всех стойках сразу. Я чувствовал себя странно, будучи наверное единственным пассажиром без телевизора в багаже, одновременно и нервничая, и засыпая на ходу. Ответственный сотрудник проверял документы совершенно безответственно и был удовлетворен моей внушительной стопкой макулатуры. Даже успел выпить невкусного кофе в контрактном лаундже. По комфорту этот перелет - жесткий лоукост без места для ног, но сегодня это было не самым важным. Пунктуальность зато гораздо выше, чем можно ожидать от компании с названием Himalaya Airlines.

Пакуя рюкзак уже на трек, задумался, что слишком много наименований описываются как «куплено 1/2/3 года назад для трека; девственно-новое». Почти как у Хемингуэя «For sale: baby shoes, never worn». Но здесь хоть какая-то надежда есть… Хотя выходить слегка некомфортно в далекую прогулку в таком количестве обновок. Если быть точнее, то без малейшей обкатки у меня были ботинки Salomon X Ultra 4 Mid GTX, куртка гортекс расового-верного новозеландского бренда Kathmandu, купленная в Веллингтоне на рождественском сейле еще перед ковидными временами, рюкзак North Face Prophet 52 и куча мелочевки. Но зато весь декатлоновский дешевый флис и прочий термик юникло катается из трека на трек уже лет пять. Я планировал длительный переезд из Гонконга в Амстердам с Непалом по пути, поэтом вообще собрал с собой рекордно большой чемодан с вещами, которые в теории мог взять и на трек, но делать этого не планировал. Палатка или зимний надувной коврик, например. Хотя небольшой соблазн конечно был. Более того, забегая вперед, в данном случае это бы было нелишне, но тогда про это я еще не знал... Ну и также набрал что-то много спортивки для суставов и восстановления мышц, а также протеина, витаминов, изотоников, кофеина в таблетках, сушеного мяса и чая. Обычно я бы не стал тащить столько всего на себе, но трек несложный, длинный, много остановок на две ночи. Плюс, опять это «отвык, кто его знает как там сейчас поведет себя организм?». На еде на тихаусных треках не экономлю (хоть и питаюсь скромно и без алкоголя), но это уже скорее вопрос более разнообразного и сбалансированного питания. Остальное все типично.

Что касается экономии, то disclaimer: в этой поездке я собрал бинго непальской дороговизны и не уверен в обоснованности включения в отчет этого выпендрежа. С другой стороны, лично мне бы очень пригодилось то, что я планирую написать дальше про отели, а при отсутствии интереса эти куски можно будет спокойно пропустить. Раз уже начал рассказывать про трек, то в следующем сообщении перейду к нему, а после, не нарушая логики повествования, вернусь к Катманду, про который на этот раз много интересного...

[G-Man]

Подписался, жду продолжения.

[AlexBeast]

1-й день
В Катманду ночью был такой дубак, что приснилось закинуть в рюкзак запасные брюки. Сделал. Еще в темноте специально прошелся вокруг Боуды и под дым уличных костров вышел ловить такси: время искать транспорт для заброски. В Бесисахар в этот раз поехал на минибасе. Причалил к BG mall в 6-30, обилетился (800 рупий, что заметно дороже автобуса, если меня там конечно не сильно обманули), стал последним пассажиром и уже через 10 минут отчалил. Дорога на многих отрезках на ремонте и в этом смысле хорошо, что не поехал на автобусе: полотно до поворота на Покхару стало местами весьма тошнотворным. А вот ближе к Бесисахару положили свеженький асфальт.




В 13-00 доехал до Бесисахара. Единственный джип оказался гибким по точке назначения (хоть до Мананга), но несговорчивый по ценам. С трудом выторговал 1000 рупий до Джагата. Зато успел аккуратно пообедать (сносным бургером с мясом!) и немного закупиться продуктами. Дальнейший участок дороги остался неизменно-прекрасным: вечные ценности! Водитель оказался талантливым парнем: кроме вполне ожидаемого умения утрамбовать 12 мужиков в старый джип или отливать на обочину, одновременно выкуривая сигу в пару тяг, он даже смог переехать кошку на скорости 10 км/ч. Но, к сожалению, нельзя уметь все сразу. Так, с узлами и веревками была какая-то проблема, и пару раз мы уронили сумки с крыши. Не уверен, не улетел бы мой рюкзак с обрыва в Marsyangdi, если бы я не начал этот день с глубокого поклона ступе в Боуде.

В Джагате все как и несколько лет назад, но в лодже уже несколько недель (!) не останавливались туристы. Вечером через силу съел момо с тунцом чтобы отдать долг за бесплатный ночлег (я еще пассажир, к тому же недавно отъевшийся на более сносной пище). Ночевал во вкладыше для спальника. Не для тепла, а из гигиенических соображений: нормальный еще не нужен, а одеяло все-таки не пахнет альпийским лугом. День без событий, но ностальгический: здесь уже старый добрый Непал и ничего, совершенно ничего, не напоминает о каком-то необычном времени.





2-й день
Ночью уже откровенно свежо, а встать с рассветом нужны силы. Эх, первые ночи на треке - самое лучшее время! Завтрак был бодрее и возможно даже вкусный. Программа дня скромная, но выдвигаюсь в 8 с копейками. Лучше медленнее идти по этому зимне-летнему участку на солнышке. Пока дают.








После Тала направился по правому берегу, как трекер, а не как машина. Очень скоро стало ясно, что эту тропу к чертовой бабушке разнесло камнепадами. Прошел километра 3-4 по руслу (прыжки по камням и сухому илу). После тропа все-таки взяла наверх. В один момент подумал взять в руку удачно натянутый трос чтобы подтянуться. Пригляделся: рядом поваленный бетонный электрический столб. А трос - вероятно, времянка. Нда. С непальцев же станет протянуть времянку просто так. Дальше тропа в некоторых местах начала утыкаться в обрывы, которые правда можно было обойти, немного взяв повыше. Но обходы эти не слишком приятные: как раз зона кустарников, а значит сто сортов непальских колючек. После трех таких заходов, когда до Karte по идее (точнее, по карте) оставалось с полкилометра, уперся в конкретную стену. Попробовал взять выше. Лезу и лезу по крупно-мелкой сыпухе под 30 градусов (еще один аргумент против палок: без палок я бы в жизни не стал так делать), уже метров 100 набрал, а выхода не видно. А времени уже 4 часа дня. Принял волевое решение спускаться в обратном порядке и пройти по дороге через мост на противоположный берег. Сбросил метров 300 высоты, вышел на тропу по указателям… и она уже перед самым руслом уперлась в свежий обрыв. Можно бы было и спрыгнуть (оставалось метра полтора высоты)… и тут я увидел мост! Точнее, не мост, а два троса, оставшиеся от него (есть на фотографии из следующего дня с противоположного берега). Подумал перебраться балансируя по ним (я боюсь высоты, если что), но тут разум наконец вернулся и я принял единственное адекватное решение: возвращаться ночевать в Тал. Пришел уже в темноте с налобником и полными ботинками сухого ила. Пришлось пропускать еще бесконечное стадо ослов по узенькой горной тропе. Вот такой вот классический короткий переход как из Lonely Planet в местах, где ну совсем стыдно ожидать проблем. Быстро нашел лодж. Хозяйка хотела 200 рупий за комнату, но мой аргумент, что я один турист на деревню с десятком работающих лоджей подействовал. Правда, и питаться после такого дня я планировал лучше среднего. Лодж был хорош: даже с собственным душем (холодным, горячий я бы даже принял). А в окно с кровати можно было смотреть на звездное небо. Я бы тоже спросил за такой денег. Еда хороша… или я уже нормальный голодный трекер?

Саундтрек дня: Infected Mushroom - Converting Vegetarians.





3-й день
Хотя завтрак был тоже вкусный. Немного постарались накрутить на кипятке, но это уже совсем мелочь. Хозяйка рассказала, что тропу размыло ещё в сезон дождей. Утром дома у русла впечатлили. Точнее, не дома, а только торчащие из сухого ила крыши этих землянок. Думал дойти исправить указатель что провал совсем провалился, но не придумал как. Не на бумаге же?

Нужно наверстывать, но зарядка работала так плохо, что за два часа телефон зарядился наполовину. Да и в ущелье утром холодно. В 9 стартовал. Проходя по левому берегу, с восхищением смотрел места вчерашнего акклиматизационно-разминочного выхода: тропа для трекера с рюкзаком откровенно непроходима. На посту в Дарапани порадовали тем, что в день-таки человека 3 отмечается, хотя перевал в снегу. Мне было интереснее про Ларки Ла, но не очень подходящее место для такого вопроса. И почти сразу же я встретил молодого израильтянина со вполне толковым гидом, от которого узнал детали про то как раскурочило тропу. В частности, большинство переправ на пути аж до Писанга напрочь снесено (жертвами осадков пало 7 или 8 мостов!!!). Израильтянин очень переживал по поводу вот-вот вводимого локдауна у себя на родине, но был полон решимости идти до Джомсона, с заходом в Верхний Мустанг. Сумел перебраться снова на правый берег только по автомобильной переправе через километр после Дарапани.





В Троче, увидев очередной разнесенный мост, спросил про дорогу на Бимтанг. Работавшая в огороде девушка сказала переходить по большому мосту дальше, а после дорога «вери гуд». По правде, дорога на первый взгляд мало отличалась от вчерашней, но я увидел в сотне метров двух непалок в красочной одежде с тюками за спиной. «Они идут в Тилче» - подтвердила собеседница, поймав мой взгляд. Это было кстати. «Если они могут, то и я могу», - решил я, расчехляя палки. Дорога в среднем действительно неплохая так как безальтернативная к нескольким деревням, и стало быть расчищенная. Но все-равно местами напоминает каменоломню. Тилче - приятная колоритная деревня, тоже пострадала. Дошел до Gowa уже после 4-х. Ломиться наверх до Сурки смысла не видел. Нашел один открытый лодж, где и заселился. Очень милая девушка сказала, что у них свет от солара и из еды только дал бат, но это меня вполне устраивало: у самого батареи неплохо на солнце зарядились. Причем интернет, хоть и солнечный, работал прекрасно (за 300 рупий). Ужинал вдвоем с хозяйкой на полу у печки и она не переставая скайпилась по видео с корешами, всякий раз показывая забредшего туриста. Меня же волновала доступность лоджей в Бимтанге. Девушка (к стыду запамятовал имя) сказала, что одна женщина осталась наверху. На просьбу прозвонить лоджи высказалась, что это лишнее и продолжила сеанс видеосвязи в Катманду. Ладно, разберемся завтра. Впервые достал спальник: легкий мороз установился еще с вечера.

Саундтрек дня: Entheogenic - Dialogue of the Speakers.





4-й день
Вышел уже в 10: уж очень хорошо лежалось у печки с масала чаем и вай-фаем, а прогревается это ущелье совсем не сразу. И почему-то мне запомнился информационный плакат ACAP где подъем состоит из трех коротких переходов по 1-2 часа каждый, так что я ожидал простого дня. Это ошибка: подъем с непривычки заметен. После 3К мой не то чтобы легкий рюкзак очень чувствуется. Камни, легкая сыпуха, тропа вверх-вниз, да и набор приличный. В Сурке и в Chauli Kharka встретил по одному работающему лоджу, если судить по печкам. Людей не видел. Уже подходя к Habu (если что, это не то что не деревня, а хранилище дров под открытым небом) в районе 16-00 встретил первых за день двуногих, каких-то двух не то леших, не то трудяг непали. Они сказали, что ближайший работающий лодж наверху в Дарамсале. Боюсь, до заката не перевалю. Что же делать: поворачивать обратно или довериться вчерашней девушке? Почти повернул, но упрямство в моей крови, а осталось идти пару километров и набора меньше 300 метров... Уже в сумерках пришел в Бимтанг. Конечно же, с десяток крепких прекрасных лоджий стоят все как один заколоченные и за замками. В одном даже лампочка горит, но это от расположенной там же солнечной батареи. Ну делать нечего, тем более уже темень и приличный минус. Выбрал один лодж где стояли отдельные домики и можно расстелить спальник почти под крышей и главное - на деревянном уступе. Адскую пыль нельзя было не заметить даже в темноте, но на грязных досках спать гораздо лучше чем на льду. Оделся почти во все что можно было надеть сверху не переодеваясь и закутался в кокон спальника. Поднялась Луна и светит как днем. Звезды. Ну и снежные массивы отражают свет на 360 градусов, равно как и лед повсюду на земле. Красиво-то красиво, но не очень комфортно: меня слегка скрутило от подкатывающей простуды и почему-то от сильнейшей изжоги. Уж не знаю голод или перепад давления. Из еды все равно только замороженные батончики. Даже воды нет. Полчаса закуривал от зажигалки (на морозе на 3.5K это уже требует сноровки) не вылезая из спальника, но справился. Ночь обещает запомниться.

Саундтрек дня: лес и крики лангуров.

[G-Man]

Ночью уже откровенно свежо, а встать с рассветом нужны силы.

Чисто из любопытства сколько примерно градусов было?

[Luckyankayes]

жду продолжения :)

[Полуденный]

А я легкомысленно подумал, что вы решили месяцок горным воздухом в сетевом отеле подышать.

[AlexBeast]

Чисто из любопытства сколько примерно градусов было?

К сожалению, не записал показания приборов, а способности к измерению на глазок у меня плохие: наверняка лайтовая ночь была, там же даже высоты еще никакой нет. Но я часто слышал про очень холодную зиму в этом году и выше хорошо померз.

А я легкомысленно подумал, что вы решили месяцок горным воздухом в сетевом отеле подышать.

Все и сразу. После трека несколько недель дышу чистым горным воздухом Катманду в сетевых отелях.

[G-Man]

К сожалению, не записал показания приборов, а способности к измерению на глазок у меня плохие: наверняка лайтовая ночь была, там же даже высоты еще никакой нет.

Ну самое простое - вода замерзла в лужах, колонках? Снег днем в тени лежит или нет? Шли в шапке или без? Зачем спрашиваю, с каждым километром температура падает на 6 градусов, район знакомый, высоты основных ночевок помню, просто хотел составить примерную картину погодных "ощущений" в вашем рассказе да и в общем составить картину.

[AlexBeast]

А, в этом смысле. В Джагате минусов не было точно, в Тале - не уверен. В Гоа уже вода была замерзшая в кранах, вот только не помню, уже вечером, или только утром. Подробно на погоде придётся остановиться в следующих частях: поводы будут.

[margowaster]

вот это приключения :0)
с нетерпением ждем продолжения рассказа!

[AlexBeast]

5-й день
104. Но почему 104? Такого количества домов здесь нет и быть не может. Даже если 1 - это первый ряд, то зачем три цифры? Почему этот пыльный сарай, на крыльцо которого я залез вечером, обозначен таким большим номером?.. Ладно, время 3-00. Если помедитировать еще полчаса и потом еще полчаса почитать телефон в спальнике, то будет четыре. А четыре - это через час уже пять. В пять можно начать медленно-медленно собираться чтобы выйти в шесть. Но все-таки, почему 104?

В этом бреду я провел примерно половину часов, отведенных природой на непальское зимнее темное время суток. То есть спал, мягко говоря, не очень. Во-первых, боялся замерзнуть. Ничего экстремального, но экипировка не была еще проверена в полевых условиях. Кроме того, доски лежали на камнях, а у меня не было не то что утепленного коврика, а даже в темноте пуховый спальник взбить не успел. Да и в любом случае слишком твердая поверхность для спальника. Но кстати не замерз. Во-вторых, я зачем-то побросал все ценное из рюкзака к себе. Какой-нибудь уже разряженный павербанк постоянно оказывался в районе поясницы и очень мешался. Подушка, многократно выручавшая меня в тропических палаточных ночевках, на морозе сдулась моментально. В-третьих, внутри спальника кислорода уже не хватало, а стоило высунуть нос - он моментально забивался.

После того как второй телефон начал садиться, из развлечений остался разве что просмотр звезд. В 5-30 быстро собрался и налегке двинулся к верхнему озеру. Даже ночью под луной было очень светло и тропа читалась без карт. Пропустил перевальный поворот и наконец вскарабкался. Встретив рассвет в этих ярких, но суровых местах, с заметной головной болью и скрученным желудком, принял малодушное, но наверное мудрое решение: нахер этот перевал и скорее вниз! Ладно еще что организм объективно плохо готов к дельнейшему набору, но еще одной голодной и холодной ночи под звездами со всеми вытекающими после подъема и спуска (сделаем допущение, что у меня бы получилось налегке) совершенно не хотелось…








Вчера по пути было полно проточной воды, но сейчас все даже в ручьях замерзло. Большие надежды в поисках кипятка и завтрака возлагал на лодж в Chauli Kharka, из трубы которого накануне валил очень аппетитный дымок. Признаюсь, мысль о завтрке манила поскорее закончить осмотр ледников и спускаться. Каково же было разочарование когда застал этот лодж запертым и заколоченным! Но хотя бы там из ручья набрал водицы и намешал напиток из обеззараживающих таблеток, пары ложек спортивных химикатов, кофеина и парацетамола. Также вспомнил, что на дне рюкзака у меня был угорь с черным перцем, года два валявшийся в офисе и только чудом не скормленный бездомным кошкам. Настал черед этого деликатеса, ставшего рыбным холодцом.

После перекуса с бодрящим энергетическим коктейлем полегчало и решил не лосячить, а пойти ужинать и спать в тот же лодж в Gowa, где был накануне (пока и его не заколотили на зиму). Удобное место, но деревня без электричества, а зарядить один девайс стоило 300 рупий. Решил, что завтра сам заряжу от солнца, а вечер без телефона будет только в плюс.

Саундтрек дня: Georges Bizet - Carmen (Maria Callas, Nicolai Gedda).





6-й день
Спал 12 часов и вроде бы восстановился. По крайней мере, тело перестало подавать сигналы о небрежном обращении и благодарило за возвращение к спортивно-оздоровительной прогулке без жертв. Как и ранее в этом лодже, утром лежал печки и разговаривал разговоры с хозяйкой. Подождал пока солнце поднимется над ущельем, и только в 10 тронулся. За два дня встретил несколько охотников с ружьями. Кого они в этом лесу стреляют? Зверья там явно достаточно, но кто съедобный? Ближе к Тилче нормальная суета: женщины с корзинками собирают хворост, кто-то развешивает под солнцем сушиться колбасу из козлятины. Эта пастораль очень контрастирует с полностью замороженными верхними деревнями - постройками для туристов. Какой-то местный спросил не продам ли я ему солнечную батарею? За сколько? Не знает. Вышел на тропу вокруг Аннапурны. Сразу несколько встречных непальцев спросили куда я иду. Chame? Today? Impossible! Какой большой контраст тропой Манаслу, где мне два дня назад в эти же 4 часа дня предложили пройтись из Бимтанга в Дарамсалу за ночлегом. Зато есть магазины с KitKat, Choco Pie и всем чем хочешь.






Большие разрушения от камнепада везде на пути. Встретил дом на самом краю ущелья, на две третьих снесенный гигантскими породами. Хорошо, если без жертв. Полная жесть. Никогда не думал, здесь часто такое и быстро разбирают, а сейчас туристов нет и не торопятся? Очень жалко пострадавших (в материальном смысле), но прохожему туристу только и остается подумать о хрупкости: даже живя в шале с метровыми стенами никто не защищен от несчастья, хаоса и невзгод. Наверное, особенно в шале такие полезные мысли редко приходят в голову…
Хорошая дорога, но большие ледяные куски вместе с ограниченным запасом энергии делали идею ночевки поближе разумной. Подвернулся Тиманг. Одна из главных мотиваций была поскорее «зализать раны»: зарядиться, принять душ и что-то постирать. С душем не заладилось: воды не было. Но зато на ужин давали карри с сушеными грибами. Самое вкусное что я когда-либо пробовал в Непале. И еще в лодже кроме меня был один испанец, а позже подошла пара бельгийцев. Ну надо же? Туризм есть, а то даже страшно немножко было.

Саундтрек дня: East Forest - Music For Mushrooms: A Soundtrack For The Psychedelic Practitioner.





7-й день
Хороший лодж Tibetan Lhasa, вот только две мелкие шавки типа дворовых пуделей скулили с раннего утра. Завидую доброте этих явно небогатых людей, решивших одомашнить и кормить эти брехливые валенки. А в остальном красивая деревня: рад, что остановился. Впереди простой в плане тропы, но достаточно интенсивный в плане длительности день. Коротаю ходовое время, тренируясь в медитации сострадания. Вспоминаю утренних псин и пытаюсь подумать об их вне всякого сомнения непростой жизни здесь. Чем субъективно непригляднее объект, тем интереснее. Сегодня прекрасная возможность! И тут на посту в Кото мои мысли прерывает официальное лицо:
⁃ Куда путь держим, гражданин?
⁃ Кольцо. Как и все.
⁃ Понятно. На документики бы взглянуть… О, Раша! Когда назад в Рашу?
⁃ Ну и вопросы у вас, начальник. Два года не был и пока не собираюсь (это я только про себя сказал). Надеюсь, в феврале. У меня на три месяца виза. Хорошо здесь зимой (это уже вслух, заодно практикуя медитацию сострадания и на официальном лице, вынуждающем лгать по пустякам).
⁃ Счастливого! Вы сегодня четвертый!
⁃ Я знаю. И троих тоже знаю.

Чем хорош Писанг, что Верхний, что Нижний, так это наличием добротных лоджей. Заселился в роскошное место, даже с телевизором, но одна беда - эти их картельные туристические меню. Макароны, картошка, пицца. Открой средней руки петербургские рестораторы здесь место, там из одного можжевельника бы было пять блюд… Хотя что я выпендриваюсь? После длинного дня на горячей кухне с радостью заказываю картошечку с тунцом на первое и грибную пиццу на второе. В лодже мне так понравилось, что решаю остаться еще на ночь. Есть все что нужно, включая хороший интернет, прекрасный вид из окна и душевнейшую заботливейшую семейную пару хозяев, с которыми очень интересно. Порции гигантские (когда так говорят, я чувствую преувеличение или даже вранье, но было именно так). Половину пиццы попросил убрать в холодильник до завтра - возьму с собой в радиалку. Вечером втроем у печки смотрели непальский фильм про молодую девушку, мечущуюся между двумя некогда одноклассниками, успешным немного самовлюбленным красавцем-женихом в Лондоне и скромным бедным романтичным парнем, сделавшем ей предложение на крыше ресторана перед Боудой.

Саундтрек дня: Nikolaus Harnoncourt and Vienna Philharmonic - Smetana: Ma Vlast.







8-й день
С 5 утра собаки Верхнего Писанга перелаивались с собаками Нижнего. Наши явно победили. Зато посмотрел рассвет над Анапурнами, ради которого не пришлось даже вылезать из спальника. Но вообще нежарко (на термометре в столовой утром -14), а вечернее ведро горячей воды в моей комнате надежно стало льдом. Вроде бы торопиться некуда, но у меня уже наверное готов заказанный вечером гречневый блин. Придется вылезать из кокона. На улице легчайший снежок. Сегодняшняя радиалка не простроена на maps.me. Хозяин сказал идти вверх от монастыря. Часа три мне в одну сторону должно хватить. Взял термос, одну палку, немного еды и пополз вверх по льду. К счастью, в хвойном лесу сухо даже в тени и идти хорошо. День идеальный, только вот это что угодно, но не трекерская тропа. Сначала по лесному участку несколько деревенских тропинок до молильных флагов в разном состоянии на разной высоте. Выше, по более скалистым местам, - все очень исхожено яками и козлами. Вроде и идешь широким траверсом, но приходится думать куда. И возвращаться так как периодически упираешься в опасные скалистые участки. Ну и еще ассортимент колючек может создать неудобства (хотя встречаются красивые). Набрав по алтиметру 800 метров высоты и проникнувшись видами на ледяном ветру (по этой стороне на этом участке радиалки всегда - гарантированная инвестиция в первоклассные виды), решаю держать путь в строну дома.







Трудно не любить Писанг. У меня было время еще сходить в Нижний и даже радиалку к леднику, но решил закинуть палки в отель, а закинув, обратил внимание на газовый душ. Не умру ли я, если приму его? - спросил я у хозяина. На это он все быстренько настроил и даже выделил полотенце. Середина солнечного дня: другого такого шанса еще дней десять не будет! Вода такая горячая и так не хотелось из нее вылезать, что я даже вымыл голову и потом час лежал в спальнике. Вечером зарылся на ночевку часов в 7 и читал автобиографию Алана Уотса, поглядывая на вторую Аннапурну. Есть ли лучше место для этого автора?

Саундтрек дня: Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn.

[b-olegh]

AlexBeast,
Очень хорошо описаны ощущения. Но вот на эти ощущения у меня Pink Floyd не накладывается.))

[G-Man]

С 5 утра собаки Верхнего Писанга перелаивались с собаками Нижнего.

Как хорошо что мой храп резонирует с любыми поверхностями усиливая его и тем самым делая глубже мой сон. А помнится в молодости я завидовал храпунам, они как правило засыпают раньше всех да и спят более глубже.

[G-Man]

Очень хорошо описаны ощущения

Согласен, как будто сам иду.

[AlexBeast]

Но вот на эти ощущения у меня Pink Floyd не накладывается.))

А у меня Pink Floyd на что угодно накладывается. Более того, у меня любой Pink Floyd на что угодно накладывается. Особенно гилморовский. У всех свои вкусы, не говоря уже про то, что я сам музыку достаточно рандомно выбираю, но Pink Floyd в Непале - это стоящая комбинация! Я в первый раз Джомсом-трек на закате под The Dark Side of the Moon ходил - после этого я другой человек))

-
Спасибо тем, кому интересно. Я что-то на этом треке одичал до того, что исправно записывал какую музыку слушал, а потом подумал более личный отчет написать если уж сам с собой все время тусовался.

[b-olegh]

Я не претендую на истину в последней инстанции.Но Pink Floyd - это достаточно мощная и структурная музыка.
Как по мне, на Непал она не накладывапется... Наверное, из-за недостаточности распиздя..ства...
Как по мне, на Непал должен хорошо лечь электросвинг... Посмотрите Lamuzegueule - Le Voleurs De Coeures

[AlexBeast]

Ха-ха, ассоциация понятна.

Я слушаю и музыку, и книжки в ходовое время когда нет настроения быть в тишине. Соответсвенно, желание музыки диктуется визуальными, а не культурными ассоциациями. В Непале на треках мне хочется мелодичную но сложную электронную (эмбиент, мягкое техно), классику, некоторые варианты рока. Последние визуально очень сочетаются с чем-то горным и бескрайним. Возможно, это стянутый из Забриски Пойнта Антониони образ из концовки. А выше со снежочком (если ситуация способствует прослушиванию музыки, конечно) уже классика хорошо заходит. Имхо*100.

[Peter Number One]

Спасибо ТС за полуавантюрное в это сложное время путешествие! Картинки и описание отменные- ждем еще! Что касается музыкального фона в Непале...я думаю, что там у каждого своя гармония с местной аурой как основой впечатлений ( от реализма до сюрреализма)!

[G-Man]

Я слушаю и музыку, и книжки в ходовое время

Никогда не понимал тех кто на треке идет в наушниках. Всегда в первую очередь вскакивала мысль: - Нахер ты сюда приехал, ты что дома не могу послушать то что ты там слушаешь?! Понятное дело что люди разные и у всех свои нюансы, лично для меня быть на природе и не слышать ее - верх надругательства, отсюда и реакция такая, правда дальше внутреннего диалога обычно она не выходит.

[b-olegh]

Не обязательно идти в наушниках. Порою музыка просто вертится в голове, и никуда от неё не денешься…))

[AlexBeast]

лично для меня быть на природе и не слышать ее - верх надругательства

Соглашусь с вами - такое ощущение и у меня возникает, особенно в начале дня. Но чем хороши треки - есть много времени чтобы и погрузиться и попробовать разное. Мне под музыку проще что-то попробовать отрефлексировать (большинство этих заметок написаны под музыку). Но еще иногда она как специя усиливает восприятие или же "нужна" так как

просто вертится в голове

Конечно, как и любая специя, изменяет вкус блюда). Наверное.

Извиняюсь за подкидывание дров в философский флейм)

[b0b]

Если уж пошла такая пьянка. Заранее извиняюсь за занудство олдскульного трекера и никого не желая обидеть....
Коллеги, а вы не пробовали ходить ТАМ без гаджетов?
Ну или хотя бы использовать их по минимуму: навигатором только смотреть путь, телефоном только звонить, фотоаппаратом только фотать)
Дайте шанс месту где вы находитесь проникнуть в ваше сознание...

[Александр Данилов]

Ну или хотя бы использовать их по минимуму: навигатором только смотреть путь, телефоном только звонить, фотоаппаратом только фотать)
Дайте шанс месту где вы находитесь проникнуть в ваше сознание...

Да, никому еще не удавалось поговорить с Горой по телефону...

[IMDM]

Коллеги, а вы не пробовали ходить ТАМ без гаджетов?

Только так и хожу )) с мыльницей, которая умеет только фоткать

[AlexBeast]

Завидую, коллеги, но решаю это для себя менее радикально.

Необязательное общение и нахождение онлайн уходит само-собой, не говоря уже там про «узнать новости» и прочий мусор. В интернет заглядываю если он есть в лодже, но непальской симки в руках не держал (до первой автономки). С этим спокойно.

Другой вопрос - что-то почитать, послушать или даже написать (а сейчас это все телефон, как ни крути). Признаюсь, эта связь у меня в горах даже обостряется и планирую ее всячески эксплуатировать. Музыка или книжка под настроение - не помеха. Электронные и какие угодно. Лишь бы нравилось.

У меня в заметках культ заряженного павербанка от запасливости: без него не только электронная карта, но и налобник не работает, а даже на знакомом популярном тихаусном треке это может создать неприятные ситуации.

[ig67]

Дайте шанс месту где вы находитесь проникнуть в ваше сознание...

Читал твои весенние похождения
Но блин простой компас 3грамма с собой взять разьве в облом ?

давно пользую старый телефон как звонилку, а фотик как фотик

[ig67]

Когда шли осенью по часовой
насмотрелись на разруху, что понаделала погода летом
ниже Кото посносило и дороги и селения и русло все перекосило
горячие ванны в Чаме снесло под корень вместе с тропой, что спускалась вниз
Тал стал песочной пустыней

здрелище конечно и печальное, но и впечатляющее

но непальцы уже накопали новых проходов и дорог, как всегда через заоблачные кручи
большой респект им

сворачиваем на знакомую дорогу низом, кричат туда не ходи, нет больше дороги, а в обход через первал с набором 100м высоты по свежей дороге

[happe travel]

А есть еще фото Тала? Насколько сильны разрушения и как сейчас выглядят лоджи?

[AlexBeast]

У меня больше нет, к сожалению.
Тал сейчас выглядит нормально в широком равнинном месте, но несколько домов ближе к руслу - натурально, землянки. Возможно, так теплее и их никто не выкапывает. До Карте я так и не понял как сейчас добираются люди.
Грунтовку на участке Тал - Писанг восстановили (на каких-то (самых красивых) участках пробили заново) и она выглядит нормальной. Но там где от нее были пешеходные ответвления/шорткаты (например, подъем через лесок сразу после Danaqyu) - все завалено камнями. Я там попробовал походить, но не понравилось и вернулся на грунтовку.
Русло, очевидно, изменилось. Мостов остался самый минимум, как я упоминал. Строят новые, но меньше чем было. Когда я проходил, заканчивали мост перед Писангами. Деревянный :(

В общем и целом основная тропа сейчас не вызывает проблем по перемещению, но можно заплутать если свернуть на некогда пешеходные альтернативные маршруты. Участок выше Писангов в полном порядке. Про лоджи: в Тиманге что-то слишком поддувало в голову. Отодвинул занавеску и там было выбитое окно. Это единственное неудобство, с которым столкнулся. То есть в общем и целом терпимо.

[ig67]

А есть еще фото Тала? Насколько сильны разрушения и как сейчас выглядят лоджи?

у меня есть

[аваз]

Вы ещё сомневались (в другой ветке) писать - не писать, а отчёт бомба: зимой, во время короны, после наводнения. Кстати, Бимтанг зимой и до ковида часто был необитаем.

Зверья там явно достаточно, но кто съедобный?

Оленей, которых там стописят видов, если ещё козлов считать, точно стреляют (угощали однажды), кабаны, наверное, водятся, мясо шакалов если и не едят, то добавляют в лекарства, да мало ли, другое дело, что распространяться об этом не будут, охота запрещена на всех животных.

после, не нарушая логики повествования, вернусь к Катманду, про который на этот раз много интересного...

Всё интересно, и пишите выразительно и смешно, ждём продолжения.

[Дай]

или даже написать (а сейчас это все телефон, как ни крути)

Бедняга. Крепко его китайцы заколдовали.

[Полуденный]

Какой саундтрек включать, если идёшь в такой маршрут зимой сам и подворачиваешь не дай бог ногу ?

[G-Man]

Какой саундтрек включать, если идёшь в такой маршрут зимой сам и подворачиваешь не дай бог ногу ?

Funeral March

[wwesi]

Круто! Как и все твои отчёты читала с наслаждением. Продолжай, пожалуйста.

Про пять блюд из можжевельника в Петербурге отдельный thumbs up)

[AlexBeast]

Спасибо большое за комменты и интерес!
Забыл какое это удовольствие отписываться в непальском разделе.

--
9-й день
Выглянул в одно: все затянуло облаками. Глянул на прогноз: в ближайшие пять дней с разной вероятностью снег. Только этого еще не хватало! По результатам бесславного посещения Бимтанга, а также зная количество людей на кольце, задумался над потенциальными проблемами на треке: стоит ли отказаться от Тиличо и Копры? По словам хозяев, лагерь Тиличо закрыт, но я туда и не собирался. Есть ли люди в Шри Кархе чтобы организовать там две ночевки для полного дня похода к озеру с возвратом? Вроде есть, но я это уже слышал про Бимтанг. Со снежной же погодой ситуация меняется и идти в те края в одиночку без гарантированного ночлега настроение что-то тает. А с таким прогнозом на руках, мой нескромный замах скоро может девальвируется до того чтобы спокойно (и в идеале сухо) перевалиться. За этими тревожными мыслями, допивая уже третий имбирный чай (вдруг прояснится!), я оттягивал момент собирать рюкзак. Ну хотя бы я чистый и дотяну без мытья головы до Татопани…

Вышел уже после девяти, а день никак не становился менее пасмурным. Обидно: здесь очень красивые места в яркий солнечный день, что природа, что Навал и Брака, особенно на закате. Хотя это и без меня все знают. Конец декабря, Карл! Еще обиднее, что нужно на ходу перестраивать план: подниматься на Канг Ла в плотное молоко, посыпающее снегом, смысла нет. А если не подниматься, то и ночевать в Навале тоже смысла нет. «Будущее - туман», - как пел известный представитель преследуемой ныне российскими властями деноминации. Хорошо что вчера сходил на радиалку и впечатлился панорамами на день вперед, заодно чуть акклиматизировавшись. Раз день не видовой, решил втопить сразу до Мананга. Хоть и это самое невзрачное место в округе, но самое удобное как база зависнуть на пару дней: радиалки доступны, лоджи отличные. Ну и закупка, если нужно.





Стоило выйти из Навала как весь путь позади затянуло серыми облаками. В Мананге заселился в недешевый отель Tilicho, в котором был ровно в этот же день 3 года назад и помнил вкусную еду, свежий кофе и большую компанию трекеров. За три последних дня я не встретил ни одного иностранца и вновь начал немного дичать. Стоило занять комнату, сразу же начал падать пушистый снежок. Все, кого я встречал за последние дни, сидели вокруг печки в большой столовой и слушали Om Tare Tuttare Soha by Ani Choying Drolma из колонок на подоконнике. Плейлист здесь стабилен как дал бат.

И так слабую надежду выбраться на Тиличо срезал хозяин отеля: Шри Кархе закрыта, а в Кангасаре самый минимум людей. На следующие три дня обещают снег каждый день. Вот уж этого не ожидал, но природа сильнее нас и требует уважения, какую бы красивую логистику мы бы не построили. В результате мои планы действительно сжимаются до самого тривиального пути на перевал. Кстати, обратил внимание, что куча лоджей по пути работали, причем на высоте (Писанги, Навал, Брака). Живи где хочешь. Как будто есть кому. Все прояснил все тот же хозяин: местные боятся ковида и не хотят ехать в Катманду. В прошлую зиму, когда туристов было еще меньше (куда?), возможностей для ночлега было даже больше. Как хорошо, что я пришел сюда вместо ветреного Навала.

Саундтрек дня: 1200 Microgram - Renaissance Superman.






10-й день
Всю ночь вяло, но стабильно шел снег. Утром весь Мананг белый и, скажем честно, - красивый. В оживленном отеле часть людей переверстывает планы и идет назад в Чаме (дорога заледенела и джипы в Мананг, а значит и обратно, отсутствуют). Кто-то остается еще на ночь. На мой взгляд, даже учитывая снежный прогноз - пока это избыточная мера. Но если погода будет продолжаться как есть, то разумно ускоряться и выходить на перевал через день. О радиалках речи все равно не идет. Так что за завтраком у окна я считал количество идущих наверх и остался вполне удовлетворен. Также выглянувшее над Манангом солнышко немного растопило снежок (при том что серые снежные облака были как и в сторону Торонга, так и в строну Писанга). Совершенно никуда не торопясь, раз иду по стандартной минимальной программе, в 12 соизволил выбраться из лоджа. Счет кстати в два раза превысил мой средний: спасибо як бургеру, супу из свежих грибов с чесночными гренками, трем каппучино, облепиховым сокам и даже не помню чему еще.

Ближе к Гунсангу все снова стало белым. И чем дальше - тем глубже. Более того - впереди были откровенно снеговые тучи. Хорошо, что до меня в этот день прошло по этой тропе около десяти человек. Так аккуратно я добрался до единственного открытого лоджа в Як Кхарке. Там уже сидели все, но не очень приветливый хозяин заломил 800 рупий за комнату и сказал, что ни о каких скидках не может быть и речи. Привыкнув к рынку покупателя я пошел выше в Летдар по уже совсем заснеженной и неприятной сугробной тропе. Там все было наглухо закрыто. Сейчас бы я пожалуй пошел бы в Торонг Педи, но тогда что-то эта идея не возникла и я вернулся побитой собакой в Кхарку. Все-таки сбросив ценник до 500, получил ключ от заваленного снегом домика и пошел сушиться к печке, где тусовались пять англичан из двух разных компаний, один личный гид англичанина, с которым он путешествует по Непалу с середины 90-х и еще несколько непали вроде бы в статусе туристов, но я в этом не разобрался так как все непали свалили играть на кухню, а мы допоздна сидели в столовой, сушились о печки и терли за жизнь.

Саундтрек дня: 2814 - 新しい日の誕生.








11-й день
Утро не принесло улучшения погодных условий: за ночь выпало 20-30 сантиметров снега. Простой переход из Як Кхарки в Торонг Педи занял часа 4 и дался непросто. Все у кого были кошки их нацепили. У меня были котята-ледоступы, которые на снегу весьма бесполезны. Зато пригодились гамаши и ботинки внутри остались почти сухими. В остальном - бестолковый день. В Торонг Педи холодно и скучно, особенно без связи и электричества. Ближе к вечеру в лодж вернулся поляк, который утром попробовал пройти перевал, но не смог - вернулся. У печки говорили много и охотно, хотя реальный интерес, погода, был совершенно не в нашей власти. Группа англичан стартует в самую рань как по учебнику. Мы с Ричардом (лондонец с личным гидом) решили что риск в темноте потеряться, замерзнуть и ещё в таком духе - выше, поэтому выходим в восемь. Редчайший случай когда я очень рад компании. Ричард мне кстати рассказал что в тот день когда я поднимался над Писангом, они попробовали взайти на Канг Ла налегке, но поднялись только наполовину: все что выше было подо льдом. Ну хоть здесь я не ничего не потерял. Отбой.

Саундтрек дня: снег и тишина.





12-й день
Копошения группы, выходившей затемно, разбудили меня. Проворочался до 7, но еще темно. Что такое? Метель! Ребята были укомплектованы по самое не балуйся с кошками и всем на свете, по одному непали на одного англичанина и держались строгого графика. Под утро снегопад, продолжавшийся уже третьи сутки, только усиливался. После рассвета из моей комнаты со 180-ти градусным обзором было видно, что дело скверно. Точнее, как уже сказал, не было видно ни черта. Ну только сугробы на соседней крыше не очень четко. После короткого совета с Ричардом и его гидом Сантой решили, что остаемся. Сами сугробы - это еще ничего, но отвратительная видимость и вероятность ухудшения погоды не способствовали безопасному перемещению. Даже спуск в Мананг при необходимости представлялся весьма непростым и пожалуй даже более опасным ввиду возможных лавин. Сухой сезон? Оставалось только ждать у моря погоды в холодном лодже без электричестваь и интернета. Трое в лодке, нищета и собаки (с). Сорри, мало фото: метель не очень интересно фотографировать.

- Санта, что в такую погоду делают у вас в деревне?
- В такую погоду, Алекс, хорошо дома в тепле делать мега-бейби!

Саундтрек дня: Michel Foucault - Discipline and Punish: The Birth of the Prison.

[b-olegh]

Белый пушистый снег придает свежесть видам! )))
Но после таких снегопадов лучше пару дней отсидеться, и только потом продолжать путь...

[ig67]

В конце октября, после нежданых циклонов,
торонг-феди и выше тоже было завалено снегом и не таяло даже на солнце
"сухие сезоны" видимо закончились вместе с приходом короны

И видимо скоро у них будет
Зима, которая белая, вместо
Зимы, которая зеленая :-)

[ig67]

Но после таких снегопадов лучше пару дней отсидеться, и только потом продолжать путь...

раз на раз не приходится
протоптаная тропа на солнышке превращается в лед/каток
тут или сразу валить, максимум через день, или еще выжидать
если конечно нет кошек или хотябы котят

[wwesi]

В конце октября, после нежданых циклонов,
торонг-феди и выше тоже было завалено снегом и не таяло даже на солнце
"сухие сезоны" видимо закончились вместе с приходом короны

И видимо скоро у них будет
Зима, которая белая, вместо
Зимы, которая зеленая :-)

Ваше сообщение прочиталось так:

в конце октября
после нежданных циклонов
Торонг Феди и выше
тоже было завалено снегом
и не таяло даже на солнце

"сухие сезоны" закончились
вместе с приходом короны
и скоро будет у них зима
которая белая. вместо зимы
которая зеленая

По-моему, прекрасно! Сомнением в виде «видимо» дважды пришлось пожертвовать.

Причём, обрывистое «и не таяло даже на солнце» навевает что-то из русского рока (Чиж?), на поверхности, но не поймать, дальше информация не идёт. Эх.

[AlexBeast]

И видимо скоро у них будет
Зима, которая белая, вместо
Зимы, которая зеленая :-)

Так и раньше зимы же очень снежные часто были, это в последние лет 10 мы привыкли к тому что идешь себе в декабре-январе по сухим безлюдным тропам и расслабились (по крайней меря я).

А в этом году снег даже в Нагаркоте выпадал!

[nivasi]

Неужели снегопад до сих пор не кончился?

[AlexBeast]

13-й день
Проснулся от мармота, взбирающегося по раме со страшным лязгом. Предыдущие 48 часов не переставая шел снег. Не очень интенсивный, но достаточный чтобы за последнюю ночь нападало немного выше чем по-колено свежего (и еще было не меньше старого). Но в итоге немножко прояснилось и тонкий месяц поутру светил в окошко. Заодно и похолодало. Казалось бы, Торонг Ла - очень простой пологий перевал, но под таким слоем снега по отсутствующей тропе подъем выглядел неприятно и рискованно. Видимо, так считал не только я и никто даже не вышел завтракать раньше девяти. Появилось наконец солнце и время начало работать на нас. Решили днем подняться в закрытый High Camp и переночевать там, прихватив заодно двоих непальских парней из лоджа в Пхеди. Вообще-то они и должны были быть в Кампе, но спустили вниз чтобы было с кем по вечерам играть в карты.

Раз зашла речь, выскажусь про эти лоджи. Я знал что все что выше Мананга по тропе работает только на туристов, но не знал что часто просто сдается в аренду. Что лоджем в Як Кхаке, что в Торонг Пхеди управляют свежие команды. В Кхарке это просто был один парень с парой каких-то вялых помощников, не слишком доброжелательный, но за одну ночь у меня не успело скопиться негатива. В Пхеди же просто какой-то разлад. Вроде много персонала, но худо-бедно они справлялись только с готовкой, и то очень нехотя. Чаще же складывалось впечатление, что работники понятия не имеют что там делают и сами на отдыхе. Даже печь разжечь толком не могли (точнее, смогли через час при помощи бутылки керосина). Главный их интерес составляло картежничество по мизерной денежной ставке, которому они посвящали время с обеда до позднего вечера. Так у меня родилась теория почему непальские бумажные деньги чем мельче (не считая более редких пятерок), тем более убитые. Износ-с. Сервис отсутствовал как таковой. Три дня без света (вот уж не ждал что так пригодится мой солар), какой-либо связи в ледяных комнатах - нормальный опыт для буддиста, но при этом отнюдь не дешевый. В общем, на аннапурновском треке Пхеди - это унылое место чтобы встрять.

В обед отправили парней тропить до High Camp чтобы подняться самим по их следам. Подъем напряженный: где-то снега по щиколотку, где-то по пояс, но в среднем по колено. Но если не тропить, а идти по чужим свежим следам, то в общем приемлемо. За 1,5 часа дошли. Ближе к ужину стало очевидно почему непальцы взялись пробить тропу наверх: один из них на все лады пытался продать себя в качестве гида за какой-то сумасшедший прайс (типа за 300 долларов он дотропит до перевала и за 900 до Муктинака). Причем делал он это настолько грубо, всячески раздувая время и опасности, что мне местами было смешно. Но поляк вяло пытался играть на стороне этого цепкого парня. В итоге закончилось терпение как у Ричарда, пославшего непальца для англичанина нетипично резко, так и у меня, предложившего парням заняться их любимым делом (играть в карты, благо к тому времени на этот раз два чувака из Пхеди поднялись к нам со скуки). Кочующий состав. Зато у нас появился повод для острот.

- Алекс, у тебя станка нет побриться?
- 50 фунтов, Ричард.







14-й день
Утром попробовали тропить на Thorong-La, но результат не очень. Куски снега по пояс и не очень понятно как пробивать тропу по двум разным разметкам. К управляющему лоджем с этим вопросом не подойдешь - он по части платной помощи. Поляк-таки таки попался в его сети, но об этом позже. Я слегка психанул и решил самостоятельно спуститься в Мананг (видимо, пятые сутки без связи мне, заколдованному китайцами, тяжело дались). До Торонг Пхеди прошел нормально, ну а ниже - огонь. По обычной дороге снега столько, что пару раз проваливался по грудь. По оплавленному солнцем участку (то есть твердому снегу) легко спустился в русло. По замерзшему руслу сначала идти было относительно просто, но оно быстро превратилось из ледяного во вполне полноводное. Пока не потонул, пополз (с силами уже была напряженка!) обратно. Так убил 5 часов и в слабо вменяемом и продрогшем после снежных ванн состоянии ввалился в спальник. В Хай Кемпе солнце рано прогревает, но рано же и садится. Когда я поднимался, серьезно испугался что отморозил ноги. Но часа за 3 в спальнике пришел в себя. За ужином у печки ко мне уже управляющий не очень приставал (я его откровенно задолбал своими остротами про его меркантильность, как и он нас своей манерой торговца страхами). Но поляк сдался: у него был билет домой через 4 дня. Мы с Ричардом уже многократно объяснили, что нужно будет на месяц - останемся на месяц и будем жить дружной семьей, гонять масала чаи под картишки и готовить дал бат по очереди. Так или иначе, завтра минимум 300 польских долларов перейдут в непальские руки и вечером будет большая картежная игра, может даже не по мизеру! А мы посмотрим не провалится ли под снег поляк. Гиду Ричарда приходится играть сложную игру как сохранить отношения с непальцами, которые обрабатывали его часами, но и не подвести шефа. Санта - буддист и наш человек: «мы в безопасности, главное хорошо кушать и не заболеть. Несколько дней (недель) и снег сойдет сам. Алекс, молодец, что выжил и вернулся, но давай ты завтра лучше почитаешь что-то в спальнике и не будешь повторять глупости?» Остаемся зимовать!







15-й день
Наши прекрасные непали вышли пробивать дорогу на перевал для поляка в 6 с чем-то утра. Позавтракав, просушившись на солнышке, зарядившись от него же и приняв снежные ванные, мы вышли налегке протестировать пробитую ими дорогу на перевал. За примерно полтора часа дошли до чайного домика, что можно бы в общем считать хорошим результатом, учитывая иногда снег по пояс и проваливание в чужих следах. В общем и целом решили что проходимо и часов за пять завтра до перевала доберемся (без снега при такой акклиматизации было бы максимум два). Если не улетим с лавиной (их там было много). И тут же встретили наших довольных фрилансеров (на фото ниже они отдыхают на снежочке, достойные кисти если не старшего Брейгеля, то русских передвижников), по доброте душевной даже рассказавших что после перевала снега сильно меньше. Но вообще-то мы за четыре дня нашли общий язык: они уже не пытались разводить, мы уже немного подкалывая, с интересом расспрашивали их про жизнь, работу лоджей и в лоджах. В общем даже нормально и приятно проводили время, проникнувшись некоторой долей обоюдного уважения. Вечерами сидели впятером за печкой, да и даже днем не скучали бы если бы не адовые морозы чуть скроется солнце, да и вообще суровая и недешевая жизнь там. Семья главного хранителя лоджа (по его словам находящегося там на вахте уже 15 лет) жила где-то в деревне в районе Манаслу, но конечно он был полностью доволен своей работой в Торонге - деньги от таких левых заработков на этих двух треках несопоставимые. По иронии судьбы, я до этого познакомился с одним из трех владельцев данного лоджа и знал какой он ловкач! Много интересного узнал про массовый трекинговый бизнес за эти дни. Посмотрели как они набирают воду и тащат в ведрах на головах наверх. Так как связи нет, чтобы позвонить семьям работники сами раз в неделю ходят чуть дальше перевала - там уже ловит с Муктинтхских вышек. Скучно, но когда я еще бы окунулся в эту внутреннюю кухню?

Завтра как взойдет солнце - очередная попытка побега.








16-й день
По-непальски сделал портянки из пакетов поверх носок. Спорная экипировка, но при -20 с такими завалами - лучше чем ничего. Позавтракали по традиции овсяночкой с мороженными яблоками (давно уже сказал, что за свежие даже платить не буду). До первого чайного домика дошли даже быстрее чем вчера. Но дальше реализовался страх, что движет торопящихся попасть на перевал пораньше: сильнейший вихревый ветер поднимал и кружил сугробы, швыряя снег кусками в лицо. Можно было выдержать только если отвернуться и закрыться. Кое-как добрались до убежища и забурились в него натягивать на себя все что есть. Я замотал каждый участок кожи кроме глаз чем пришлось. Ногам не холодно, рукам в двойных рукавицах (тонкий флис и шерсть) терпимо. Под черной гортексовой курткой и в трех слоях флиса вообще нет проблем. У Ричарда дела хуже, но тоже что-то обвязал. Отдал ему свои шерстяные носки на вторые рукавицы. Санта в это время беззвучно молился, только шевеля губами.

Обнялись втроем и вышли в бой. Ветер поднялся еще сильнее и кладет на землю, а тут еще и снег проваливается. В самые сильные порывы закрывали друг друга головами и падали ничком на пару минут пока чуть не затихнет. Один раз Санта сказал что пофиг, уходим. По упрямству мы с Ричардом сравнимы и не послушались. У меня это третий раз здесь, у Ричарда примерно десятый. Санта переваливался минимум раз пятьдесят. Но мы все офигели. На чистом адреналине добрели до флагов. Ни о каких фотографиях конечно даже мыслей ни у кого нет: быстрее бежать из этого страшного места. После перевала еще метров 500 спуска задувало только в путь. Дальше дорога отсутствовала напрочь и пришлось часто тропить по снегу чуть ниже пояса почти до самого Муктинатха. Безусловно, проще, чем наверх. Но все равно так себе удовольствие. Лыжи бы. В Муктинатхе оказались уже затемно. Заселились в Боба Марли (Ричард сначала хотел в какой-то дорогой лодж, косящий под Францию, но там к нам даже никто не вышел). Взяли несколько чекушек Khukuri и пили от стресса за спасение (на треках если что я пью только чай и если есть - свежий кофе). Также в Непале (как и везде где есть связь) я не занимаюсь никаким цифровым детоксом и даже могу по работе пообщаться. Соответственно, никто от меня не ждал недельного оффлайна и телефон был просто завален сообщениями и звонками. Ну и денек!

[b-olegh]

День по адреналину на шесть с плюсом по пятибальной шкале! ))

[G-Man]

что работники понятия не имеют что там делают и сами на отдыхе.

скорее всего наемные рабочие, типа "вахтовиков", врядли собственник позволит себе играть в карты при неокученных клиентах.

[AlexBeast]

Да, я понял что это совершенно типичная ситуация в этих местах когда хозяева сдают лодж за какую-то фиксированную плату (вплоть до минимальной на зиму чтобы хоть какие-то деньги были) кому-то, а сами живут в Покхаре, Катманду или даже заграницей. В Пхеди одним (и сейчас единственным) лоджем второй год занимался мужик откуда-то с юга Непала, больше похожий внешне на турка или араба чем на мананга. Нам рассказали, что прошлой зимой, когда он только приехал, то жил один в лодже без туристов и хоть кого-то несколько месяцев. Странно, что он вообще кукухой не поехал.

[ig67]

вот это приключеньице, конечно не как последний раз у Сергея-Турика, но тоже впечатлительно

в горах Непала выше 3к ждать протаяния хотябы тропы даже в октябре, если снег выпал,
бесполезное дело, он даже за неделю на солнцепёке не сходит

только если ее протоптали, она становится умеренно проходимой, т.к. превращается в лед
идешь, и ноги разъезжаются, то еще счастье, но это намного больше заставляет ее таять

[b-olegh]

А не нужно ждать, пока все полностью протает. Пара солнечных дней - и снег уплотняется, появляется фирн или легкая ледяная корка.
Ты уже не проваливаешься. Ледоступы на ботинки - и вперёд.

[AlexBeast]

Ну да, это был наш план. Но за 3 идеально солнечных дня на таком слое снега корка, способная выдержать человека, почти не встречалась. Более того, там гулял такой ветер, что после суток прилично пробитая тропа осталась читаема, но снова завалена рыхлым снегом в среднем на половину глубины.

ps: до уровня Сергея и его приключений мне как до Луны ещё :)

[b-olegh]

но снова завалена рыхлым снегом в среднем на половину глубины.

Значит, все-таки, небольшой снег присутствовал... Возможно, выше!
И его просто смело в этом направлении...