Довольно часто самое интересное В Норвегии оказывается в местах резкого перепада высоты. Взять, например, долину Nærøydalen (продолжение знаменитого Нерёйфьорда). Почти десять километров от фьорда она тянется практически горизонтально, и ничего особенно интересного на этом участке нет. А потом - хлоп! - в районе деревушки Stalheim долина взмывает вверх почти на 300 метров, и именно в этом месте очень даже есть на что посмотреть. Сначала здесь потрудилась природа, сотворив два роскошных водопада и утёс, с которого открывается красивый вид на долину. А потом внесли свою лепту люди, построив над обрывом Stalheim Hotel с обзорной площадкой и извилистую дорогу Stalheimskleivi (уклон 18%, самая крутая дорога в Норвегии). В предыдущие годы я уже дважды проезжал это место транзитом, но осмотреть его как следует мне не удавалось. Сегодня я планировал наверстать упущенное.
Около часа дня мы прибыли в Сталхейм и оставили машину на парковке недалеко от Stalheim Hotel (N 60° 50.158', E 6° 40.769'). Отель очень старый и знаменитый (основан в 1885 году), а его местоположение (наряду с отелем Fossli) - одно из наиболее удачных в Норвегии. Первым делом мы с Галей отправились на обзорную площадку. Пройти на неё можно только сквозь отель, мимо многочисленных сувенирных магазинов. Отсюда открывается классический вид на Nærøydalen.
Обратите внимание на характерную конусообразную гору слева от долины. Это Jordalsnuten. А на заднем плане можно разглядеть высокий водопад, ниспадающий с гор - Kjelfossen. Вообще-то он находится в десяти километрах отсюда, но видимость в горах хорошая...
Как видим, посмотреть вид от отеля не составляет большого труда. Но в этом месте есть второй не менее интересный вид - на отель. Добраться до него несколько сложнее. Нам нужно было выбрать какую-то одну из двух обзорных точек - Nåli или Jordalsnuten.
Nåli - это горная ферма, расположенная на склоне на высоте 300 метров над долиной. Сейчас от неё осталось одно название - ни один из домиков не сохранился до наших дней. Но и сейчас до того места, где когда-то была ферма, можно дойти по тропе. Маршрут (красная линия) начинается от парковки Р1 (N 60° 50.158', E 6° 40.769') рядом с отелем и идёт вдоль долины без существенных перепадов высоты. В нескольких местах с тропы открываются неплохие виды на Сталхейм, а на поляне в конце пути можно устроить пикник.
Маркировка: указатели и красные метки (меток очень мало, но тропа хорошо заметна) Длина маршрута: 3 км в одну сторону Перепад высоты: 420-560-440
Другая интересная обзорная точка - гора Jordalsnuten (та самая, что видна на фотографии выше). Маршрут на неё (синия линия) начинается в Jordalen, от парковки Р2 (N 60° 52.285', E 6° 43.356'). Чтобы попасть на тропу, нужно перейти реку по мосту и пересечь поле справа от дороги. Далее тропа некоторое время идёт вдоль реки, а затем начинает карабкаться вверх вплоть до вершины. По карте видно, что ракурс на Сталхейм отсюда получается примерно такой же, что и от Nåli, но гора находится существенно дальше и на 500 метров выше.
Маркировка: пластиковые ленточки Длина маршрута: 3 км в одну сторону Перепад высоты: 440-937
Мне было бы очень интересно забраться на Jordalsnuten и заценить виды с неё во все стороны. Но подъём на 500 метров - это уже полноценная прогулка, а у нас были обширные планы на сегодняшний вечер. Поэтому мы решили на этот раз "схалявить" и прогуляться по тропе к Nåli.
Перепад высоты на этом маршруте составляет "всего" около 150 метров. Много это или мало? Конечно, по меркам Норвегии это немного - на большинстве интересных маршрутов подниматься приходится в несколько раз выше. Но и расслабленной прогулки нога за ногу здесь не получится. Для сравнения, большинство станций метро в Питере находится на глубине 50-60 метров. Если подниматься пешком вверх по эскалатору, мы успеваем набрать где-то половину этой высоты - остальное эскалатор делает за нас. Таким образом, подъём к Nåli оказывается эквивалентен примерно пяти пройденным эскалаторам. ;)
На стенде в начале маршрута написано много страшилок о крутой скале, на которую людям с боязнью высоты лучше не соваться. Но нам тропа не показалась такой уж страшной. Kjeåsen и Møstolen страшнее, хотя там никаких стендов со страшилками нет. Видимо, это пишут для европенсионеров, отдыхающих в отеле...
В целом же, прогулка нам с Галей понравилась. Погода стояла хорошая, тропа шла по живописным местам, на пастбищах в полный рост цвели одуванчики, а вокруг в траве постоянно шебуршились мыши и лемминги. Говорят, что в этих местах можно увидеть орла. При таком количестве еды - не удивительно. ;)
В нескольким местах с тропы открывался вид в сторону Сталхейма. Самый лучший вид открылся ближе к концу маршрута вот с этой обзорной точки:
Отсюда хорошо видно крутой серпантин Stalheimskleivi, отель и водопад Stalheimsfossen. К сожалению, совершенно не видно второй водопад, который спускается с гор справа от отеля - Sivlefossen.
После этого места хороших видов с тропы больше нет. Но мы об этом ещё не знали, да и в любом случае поворачивать назад, не дойдя чуть-чуть до конца маршрута, как-то не солидно. На поляне, где когда-то была ферма, мы обнаружили информационный щит, а на нём - ящик с журналом, где можно отметиться о посещении Nåli. Разумеется, мы не упустили шанс вписать свои имена в историю.
К машине возвращались той же дорогой.
В долину мы спускались по знаменитой дороге Stalheimskleivi. До недавнего времени она была двухсторонняя, и разъезжаться со встречными автобусами было очень весело. Но теперь дорогу сделали односторонней в направлении вниз, подняться по ней наверх больше нельзя. Так что никаких сложностей с проездом по ней больше нет. Спустившись вниз, мы оставили машину на уширении дороги (N 60° 50.331', E 6° 41.820') и немного прогулялись водль реки к подножию водопада Stalheimsfossen. Водопад довольно внушительный, но солнце стояло прямо над ним, и хороший снимок было не сделать. Для отчётности привожу плохой. ;)
На этом наша программа в Сталхейме была исчерпана, и мы выдвинулись в сторону Нерёйфьорда.
Как известно, Нерёйфьорд - один из двух норвежских фьордов, занесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но при этом он всё время остаётся как бы в тени более знаменитого Гейрангера. Надо признать, что кое-какие объективные причины для этого есть. Во-первых, вокруг Гейрангера находится целая куча легко доступных обзорных точек и пешеходных маршрутов, а вокруг Нерёйфьорда их почти нет. Во-вторых, у Гейрангера есть несколько ярких, запоминающихся достопримечательностей, таких как водопады Семь Сестёр, Ухажёр и Фата Невесты, в то время как Нерёйфьорд не может похвастаться ничем подобным. Так стоит ли вообще на него заезжать? Этот вопрос я и решил для себя прояснить.
Осматривать Нерёйфьорд можно самыми разными способами, но в первую очередь надо отметить три из них: - С воды. По фьорду проплывает несколько туристических паромов, например, Гудванген-Флом (только пассажиры) и Гудванген-Каупангер-Лэрдал (пассажиры+машины). Можно также взять на прокат лодку или каяк. - С дороги Гудванген-Туфто, идущей вдоль края фьорда. По ней можно проехать на машине или прогуляться пешком. - С одной из двух обзорных точек высоко над фьордом - Rimstigen или Bakkanosi.
В своё время мы с Галей уже проплыли на пароме Гудванген-Флом, и этот круиз нас совершенно не впечатлил. Вообще, я всё больше утверждаюсь во мнении, что осматривать фьорды с поверхности воды - самый плохой вариант из всех возможных. Чуть позже я попытаюсь наглядно проиллюстрировать эту мысль.
Дорогу вдоль фьорда часто советуют на форумах как хороший способ познакомиться с ним. На ней мы ещё ни разу не были, и поэтому она значилась первым пунктом в нашей сегодняшней программе. Я решил, что сначала мы проедем по дороге на машине, а потом, если виды с неё нам понравятся, можно будет прогуляться и пешком. Это было очень мудрое решение, потому что, как оказалось, смотреть на этой дороге абсолютно не на что. Если бы мы сразу пошли пешком, прошагали бы 5 километров туда и столько же обратно впустую.
Таким образом, "ненапряжные" способы проникнуться красотой Нерёйфьорда себя не оправдали. Я понял, что если мы хотим что-нибудь увидеть, нужно лезть в горы - либо на Rimstigen, либо на Bakkanosi.
Тропа на Rimstigen (красная линия) начинается от дороги между деревеньками Bakka и Tufto. Тропа хорошо заметна и снабжена указателем на Rimstigen. Специально оборудованной парковки в этом месте я не нашёл, но машину можно оставить рядом с дорогой в районе точки Р (N 60° 55.393', E 6° 52.016').
Маркировка: красные круги (меток мало, но тропа хорошо заметна) Длина маршрута: 1.7 км в одну сторону Перепад высоты: 20-725
Тропа на Bakkanosi (синяя линия) идёт из Jordalen, от парковки N 60° 53.494', E 6° 43.265'. На карту парковка не поместилась - она находится чуть западнее. Маршрут идёт по тракторной дороге, плавно переходящей в тропу. Большую часть пути мы равномерно поднимаемся вдоль реки в долине Slettedalen, а затем забираем немного вправо и выходим на обзорную точку на высоте почти 1400 метров над фьордом.
Маркировка: ? Длина маршрута: 10 км в одну сторону Перепад высоты: 580-1398
Оба маршрута по-своему интересны, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Тропа к Bakkanosi очень длинная, но зато высота набирается постепенно, и в ходьбу можно спокойно втянуться. На Rimstigen можно забраться гораздо быстрее, но переть вверх по такому крутому склону довольно напряжно. Что касается видов, в плане "вау-фактора" Bakkanosi выигрывает: с высоты 1400 метров над самым узким фьордом открывается впечатляющая панорама. Недаром вид с Bakkanosi, подобно Языку Тролля, норвеги так любят размещать на обложках туристических буклетов. Зато с тропы на Rimstegen виды на фьорд открываются от начала до конца маршрута, и мы можем наблюдать, как с набором высоты постепенно изменяется ракурс.
Я был готов прогулялся по любому из описанных маршрутов. А вот Галя не горела желанием забираться так высоко. Поэтому я оставил её ловить рыбу во фьорде, и отправился гулять в одиночку. От Bakkanosi я отказался по двум причинам. Во-первых, я подозревал, что на этом маршруте ещё очень много снега. Во-вторых, чтобы пройти по нему туда-обратно, желательно иметь в запасе целый день. Таким образом, мой план на остаток дня определился.
Чуть выше я отмечал, что с воды фьорд смотрится не очень выигрышно. Вот два снимка, которые хорошо иллюстрируют эту мысль. Первый я сделал с берега фьорда, перед тем как начинать подниматься по тропе. А второй снимок сделан с тропы, в том месте, где она первый раз выбирается из зарослей на открытое пространство (на высоте примерно 50 метров от фьорда). В обоих случаях снято примерно одно и то же место, при одинаковом освещении. Как говорится, почувствуйте разницу.
Подниматься на Rimstigen довольно утомительно. Тропа прёт и прёт наверх без малейшей передышки. Время от времени мне попадались таблички с обозначениями каких-то непонятных мест. Она расставлены на примерно одинаковом расстоянии друг от друга, и по ним можно отслеживать, какая часть пути уже пройдена, а какая ещё осталась. Всего таких табличек я насчитал 9 штук. Вот они все по порядку снизу вверх:
Постепенно деревушка Туфто скрылась где-то подо мной, и ракурс на фьорд изменился.
А в другую сторону открылся вид на вторую тамошнуюю деревушку - Bakka.
Примерно на середине дороги мне зверски захотелось пить. А взять с собой бутылку я, лопух, опять позабыл. Ситуация усугублялась тем, что тропа проходит недалеко от водопада, стекающего с гор в этом месте. Но подойти к нему и напиться нельзя - скалы слишком крутые! Как говорится, "видит око, да зуб не ймёт". Если пойдёте этой дорогой - не повторяйте моих ошибок. На такой подъём воду нужно брать с собой обязательно.
Последний вид на фьорд открывается с тропы немного не доходя до конца маршрута. Если не считать короткого участка, закрытого выступом скалы, отсюда видно весь фьорд вплоть до того места, где он встречается с Aurlandsfjorden.
Дальше тропа уходит от фьорда. Конец маршрута обозначен табличкой (Rimstigen), а рядом есть ящик с журналом, в котором можно отметиться о посещении этого места. По карте видно, что тропа продолжается и дальше, но туда явно почти никто не ходит: если до таблички тропа хорошо утоптана и отчётливо видна, то дальше практически сразу теряется во мху.
Я прогулялся ещё чуть дальше, чтобы добраться до реки и наконец-то вдоволь напиться из неё. Заодно отсюда я смог осмотреть тропу, ведущую на Bakkanosi, и убедился, что она вся была ещё завалена снегом. Я думал было идти обратно по ней (чтобы Галя забрала меня из Jordalen), но из-за снега от этой идеи пришлось отказаться. Поэтому я возвращался к машине той же дорогой. На закате Нерёйфьорд был особенно красив.
По дороге мне встретилось вот такое замечательное дерево. Прям гремучая ива из Гарри Поттера.
Последний кадр я сделал, когда солнце уже село, и фьорд постепенно погружался в темноту. Внизу видно нашу одинокую машину, ожидающую меня у дороги. Всего я гулял по тропе четыре часа.
Подведёи итоги. В целом, маршрут на Rimstigen оправдал мои ожидания. С высоты Нерёйфьорд действительно очень красив. Но если вы, так же как и я, не любите крутых затяжных подъёмов, вы вполне можете немного схитрить и не ходить по тропе до конца. Достаточно подняться по ней всего на 50 метров, чтобы получить очень достойный ракурс на фьорд. Конечно, виды сверху открываются немного другие, но и усилий на подъём придётся затратить несоизмеримо больше. Так что смотрите на фотки и решайте, надо оно вам или нет...
Тропа на Bakkanosi (синяя линия) идёт из Jordalen, от парковки N 60° 53.494', E 6° 43.265'. На карту парковка не поместилась - она находится чуть западнее. Маршрут идёт по тракторной дороге, плавно переходящей в тропу. Большую часть пути мы равномерно поднимаемся вдоль реки в долине Slettedalen, а затем забираем немного вправо и выходим на обзорную точку на высоте почти 1400 метров над фьордом.
А как вы находите информацию о дорогах? Посмотрел на карте, которой пользуетесь вы, где-то в местах ваших маршрутов нарисована черная пунктирная линия, а где-то (как например по пути до Bakkanosi) такой линии нет. Как понять, что там есть дорога?
sateenkari писал(а):А как вы находите информацию о дорогах? Посмотрел на карте, которой пользуетесь вы, где-то в местах ваших маршрутов нарисована черная пунктирная линия, а где-то (как например по пути до Bakkanosi) такой линии нет. Как понять, что там есть дорога?
Дело в том, что тропинок в Норвегии очень много, и всё время прокладываются новые, а некоторые старые, наоборот, теряются. Кроме того, многие тропинки не размечены, и совершенно непонятно, наносить ли их вообще на карту, или нет. Сейчас тропа вроде есть, а на следующий год зарастёт - фиг её знает. Поэтому нет такой карты, где было бы обозначено все. Искать описания маршрутов приходится в разных источниках, а иногда тропу вообще не удаётся найти зараннее - приходится искать на месте.
Например, описание маршрута на Bakkanosi имеется в книге Opptur Hordaland, а также на нескольких сайтах в Сети (находятся Гуглом).
sateenkari писал(а):P. S. Фотографии Нерёйфьорда великолепны
Поэтому нет такой карты, где было бы обозначено все.
Но то что обозначено пунктирными линиями это тропы? На карте есть такие к ферме Skagefla и к Trollkirka. Так как скорее всего это единственные два места удалённые от больших дорог, которые мы планируем посетить в это поездку, то хочется понять, правильно ли будет ориентироваться на эти указатели.
sateenkari писал(а):Но то что обозначено пунктирными линиями это тропы? На карте есть такие к ферме Skagefla и к Trollkirka. Так как скорее всего это единственные два места удалённые от больших дорог, которые мы планируем посетить в это поездку, то хочется понять, правильно ли будет ориентироваться на эти указатели.
Да, пунктирные линии - это тропы. Ориентироваться на них вполне можно. Надо только иметь в виду, что эти линии нарисованы приблизительно. Обычно они правильно показывают важные аспекты маршрута (например, начало тропы, пересечение реки), но совсем необязательно отражают все нюансы. Допустим, бывает, что тропа идёт серпантином, а на карте линия прямая, как стрела. Ну и не все тропы, нарисованные на карте, легко обнаружить на месте. Некоторые уже давно заглохли, маркеры стёрлись, а карту никто не обновил.
Но думаю, что к упомянутым вами двум маршрутам это не относится.
Проезд через Flåmsdalen входит в туристическую программу "Norway in a Nutshell". Может быть, норвеги выбрали эту долину совершенно случайно, или из каких-то сугубо финансовых соображений, но надо признать, что этот их выбор был весьма удачен. Flåmsdalen - это, пожалуй, самая разнообразная долина из всех, что я знаю в Норвегии. На сравнительно коротком промежутке в 20 км можно наблюдать отвесные скалы и пологие склоны, бурные реки и тихие заводи, фермы в долине у реки и фермы на узеньких горных полках на головокружительной высоте, десятки самых различных водопадов - одним словом, практически всё, что может предложить туристу Норвегия (кроме, разве что, ледников). Разнообразие проявляется и в доступных видах транспорта: Фломскую долину можно пройти пешком, проехать на велосипеде (велосипед можно взять в Tourist Info во Фломе за 50 крон в час или 250 в день), на машине (не до конца) и на поезде.
В предыдущих поездках я уже бывал во Фломской долине, но ещё ни разу не осматривал её целиком. Поэтому сегодня я планировал, наконец, прошагать её от начала до конца - 21 километр от Myrdal до Flåm. Были у меня и ещё кое-какие задумки, о которых я расскажу чуть позже. Прогноз пророчил дожди, и Галя решила остаться дома.
Приехав во Флом, я оставил машину на парковке (N 60° 51.825', E 7° 6.847') и купил в кассе билет на Фломсбану в один конец (240 крон). Поезд полз через долину целый час, останавливаясь на каждом углу. Несомненный хайлайт путешествия на Фломсбане - это остановка около могучего водопада Kjosfossen. Но и его не очень прикольно осматривать вместе с огромной толпой туристов из поезда, фоткающих водопад и друг друга на его фоне. В общем, типичный атракцион для организованных туристов - но транспортную функцию поезд выполняет исправно.
Прибыли в Мирдаль. Подавляющее большинство туристов пересело на поезда в Осло и Берген. Несколько человек осталось в поезде, чтобы вернуться на нём обратно во Флом (бедные люди). А я и ещё две пожилые немецкие пары, вооружённые треккинговыми палками, обошли поезд спереди и вышли на гравийную дорогу, идущую через долину. Некоторое время мы с ними шли вместе, а затем немцы начали спускаться по серпантину вдоль характерного водопада Myrdalsfossen, а я пошёл дальше по направлению к Kjosfossen.
Согласно официальной версии, Kjosfossen можно увидеть только с поезда. Это не совсем так. На любой онлайн-карте можно найти пешеходную тропу, ведущую к водопаду. Но эта тропа ведёт к дамбе, от которой водопад стекает вниз, а значит, с этого места мы получаем совсем не такой ракурс, как с ж/д платформы. Я задался вопросом - а нельзя ли спуститься от дамбы вдоль водопада и выйти на платформу? На этот вопрос не могли дать ответ ни книги, ни интернет. Но на карте и на снимках со спутника я не видел ничего такого, что могло бы помешать этому маневру. Поэтому я решил попробовать. Мои предполагаемые перемещения выглядели так (красная линия - тропа, синяя - бездорожье).
Первым делом я дошёл до дамбы. Я думал, что вид вниз на водопад откроется прямо с неё, но оказалось, что отсюда ничего толком не видно.
Чтобы добраться до обзорной точки, надо пересечь реку по мосту, а потом пройти немного вдоль реки.
Надо признать, что отсюда Kjosfossen не очень фотогеничен. Но зато я оказался совсем рядом с водопадом, и смог в полной мере ощутить колоссальную мощь, заключённую в нём. Сила потока такова, что земля под ногами в буквальном смысле ходит ходуном. Очень впечатляет. Теперь меня не удивляет, что этот водопад приводит в движение Фломсбану, что называется, одной левой (лишь малая часть потока отводится в трубу электростанции). Посмотреть на "висящую над пропастью" ж/д платформу тоже интересно.
Пока я любовался видом и фотографировал, к платформе подъехал поезд, и из него высыпала куча туристов. Заиграла музыка, и из старых развалин появилась хульдра. Точнее, это туристам показалось, что она появилась из развалин. А мне сверху было хорошо видно, что внутри развалин оборудован вполне себе современный домик. ;)
Смысл представления заключается в том, что хульдра исполняет танец перед водопадом, в ходе которого она несколько раз исчезает и моментально появляется в совершенно другом месте. Как нетрудно догадаться, для этого фокуса нужны две девушки. Сверху мне было хорошо видно, как они прячутся и выходят на видное место по очереди. Забавно.
Девушки скрылись в свой домик, поезд уехал, а я пошёл своей дорогой. Перейдя мост, я обогнул довольно крутой утёс рядом с дамбой и начал спускаться вниз вдоль трубы электростанции.
Спуск оказался неожиданно лёгким, местность там довольно пологая. Очень скоро я прошёл мимо домика, где обитают хульдры, и спустился практически до платформы. Именно здесь обнаружились самые большие сложности. Дело в том, что платформа со всех сторон огорожена, чтобы туристам, не дай бог, не пришло в голову куда-нибудь с неё уйти. Скалы там тоже довольно крутые. Некоторое время я в задумчивости стоял над платформой и размышлял, как же на неё попасть. Вдруг я увидел на склоне под собой двух девушек, также идущих в направлении платформы. А потом - бац! - они в один момент оказались на ней. Вот это да, подумал я и пошёл вниз по склону, туда, где только что прошли шустрые девушки. Там обнаружилась тропа, ведущая в сторону платформы. Сначала она шла ровно, но в конце пришлось спуститься по крутому склону с помощью верёвки с узелками, а затем перелезать ограду по специально установленной в этом месте лестнице. Я понял, что эта тропа - специально оборудованная "лазейка", по которой хульдры каждый день ходят на работу.
Спустившись на платформу, я приветливо улыбнулся девушкам, так удачно показавшим мне путь. Они как-то не очень обрадовались моему появлению - но и фиг с ними. Я вытащил фотоаппарат и начал не торопясь снимать водопад (как же всё-таки хорошо, когда не надо делить его с безумной толпой китайцев и прочих туристов....). Я знал, что вечером с платформы можно увидеть радугу, но небо было плотно затянуто тучами. И тут мне улыбнулась удача. А может быть, кто-то в небесной канцелярии постановил, что свою радугу я сегодня уже заслужил? Так или иначе, в облаках образовался просвет, и радуга засияла в водных брызгах разноцветными красками!
Пока я любовался этим зрелищем и снимал, к платформе подъехал поезд. Но, к моему немалому удивлению, на этот раз музыка не включилась, а из развалин никто не вышел. До меня дошло (лучше поздно, чем никогда), что за девушки стояли вместе со мной на платформе. На часах было 19:00, и у хульдр закончился рабочий день...
Но самое интересное было впереди. Со стороны поезда раздался громкий гудок, и туристы потянулись к вагонам. Хульдры тоже загрузились в первый вагон. Я остался стоять на платформе в гордом одиночестве. На моё плечо легла чья-то рука. Обернувшись, я оказался лицом к лицу с проводником.
"Пожалуйста, проследуйте в поезд" - вежливо, но твёрдо обратился ко мне норвег. "Я не поеду" - отмахнулся от него я. "Вы не можете здесь оставаться" - настаивал проводник. "Но я пришёл сюда сам" - попытался объясниться я . - "Я не ехал с вами на поезде, так какого я должен садиться в него сейчас?"
Но норвег твёрдо стоял на своём. Мы пререкались с ним ещё пару минут, а поезд стоял у платформы и ждал. Я говорил, что видел поезд исключительно в гробу в белых тапках, а проводник твердил, что идти отсюда пешком "too dangerous", и он этого не допустит. Тогда я пустил в ход последний аргумент, который смог придумать: "Я не собирался ехать сегодня на поезде, и денег на билет у меня нет." Мои слова не смутили сурового блюстителя порядка. "Очень хорошо." - сказал он. "Тогда мы высадим вас на следующей станции, но здесь вы не останетесь".
На этом мои аргументы закончились. Бормоча проклятия, я поплёлся в поезд. Впрочем, пока я ехал до следующей станции, я пришёл к выводу, что всё получилось как нельзя лучше. Пешком от платформы мне пришлось бы сначала поднимааться обратно в Мирдаль, а потом ещё переться 21 километр до Флома. Эта прогулка могла бы запросто затянуться до темноты. Теперь же я был уверен, что успею дойти до Флома засветло. А норвег сможет гордиться тем, что героически спас мою никчёмную жизнь. Смех, да и только.
Следующая остановка после Шосфосса - это Kardal. Но поезд почему-то там не остановился, и мне пришлось ехать до Blomheller. Это то самое место, до которого можно проехать по долине на авто. Отсюда до Флома примерно 13 км. Мне приходилось слышать, что именно этот участок пути по долине самый скучный. Но на мой взгляд, там тоже очень даже есть что посмотреть и поснимать. Впрочем, судите сами. Вот небольшая подборка фотографий, снятых мною в тот день на пути во Флом.
Наконец, уставший, но довольный, я дошёл до Флома. Город выглядел абсолютно вымершим - разительный контраст с тем, что творится там днём. А дождь за весь день так и не пошёл. Вот и верь после этого прогнозам...
Подведём итоги. Прогулка получилась замечательная. Я так и не увидел участок дороги Мирдаль-Кардал (от Кардала до Бломхеллера мы гуляли в прошлом году, а от Бломхеллера до Флома я прошёл сегодня), но это обстоятельство меня нисколько не расстроило. Полазать вокруг Шосфосса было очень интересно, а последующая прогулка по долине была ненапряжной и приятной. Я лишний раз убедился в том, что Flåmsdalen - очень красивое место. Но там надо гулять пешком или, на худой конец, ехать на велосипеде. Иначе бОльшая часть красоты так и останется за кадром. И не повторяйте моей ошибки: гулять по долине лучше днём, когда солнце стоит высоко, и тень от окружающих гор не портит пейзаж.
Rudankort писал(а):Я прогулялся ещё чуть дальше, чтобы добраться до реки и наконец-то вдоволь напиться из неё. Заодно отсюда я смог осмотреть тропу, ведущую на Bakkanosi, и убедился, что она вся была ещё завалена снегом.
Получается, что если от Rimstigen есть тропа на Bakkanosi, то это и есть самый оптимальный способ осмотреть Нерейфьорд сверху. Набор высоты и длина маршрута, на котором он достигается, кончено, впечатляет, но зато можно совместить эти две смотровые точки. Ты там побывал и тропу видел, реально такой маршрут пройти? Или это только сидя у компьютера кажется удачным вариантом? ;) Не просто так же официальный маршрут начинается из Jordalen...
Фото из Флома очень понравились. Фотографий оттуда много, но все одинаковые - наверное, в тех местах поезд останавливается. Интересно видеть новые ракурсы оттуда.
Mike111 писал(а):Получается, что если от Rimstigen есть тропа на Bakkanosi, то это и есть самый оптимальный способ осмотреть Нерейфьорд сверху. Набор высоты и длина маршрута, на котором он достигается, кончено, впечатляет, но зато можно совместить эти две смотровые точки. Ты там побывал и тропу видел, реально такой маршрут пройти? Или это только сидя у компьютера кажется удачным вариантом? ;) Не просто так же официальный маршрут начинается из Jordalen...
Поскольку я сам не прошёл от одной точки до другой, я конечно не могу на 100% утверждать, что это возможно. Кроме того, не факт, что пройти можно напрямик - возможно, придётся сначала обойти вокруг Skarsnosi. Так или иначе, думаю, что тропа найдётся.
Так что совсемтить обе точки должно быть можно - вот только зачем? Если ты сравнишь по фоткам вид с Римстиген и с Бакканоси, ты увидишь, что это практически одно и то же, но Бакканоси - круче. Тропа на Римстиген интересна в первую очередь видами внизу, на начальном участке пути. А потом, если хочется посмотреть ещё и сверху, прощё вернуться и доехать на машине до Jordalen. Это первый момент.
Второй момент - мне кажется намного перспективнее идея совместить между собой Jordalsnuten и Bakkanosi, пройдя по горам вдоль всей долины. В плане видов и впечатлений это должны быть намного интереснее, чем осматривать фьорд фактически с одного и того же ракурса в течение всего дня. Я в следующий раз планирую совершить именно такой переход.
Ну и всё-таки набор высоты 1400 м - это, считай, 500 этажей, или 60 питерских эскалаторов. Очень тяжёлый подъём, а на спуске колени можно убить в хлам. Чтобы предпринять такой поход, должна быть очень веская причина. В данном случае ИМХО это не оправдано.
kortchak писал(а):Очень понравилась история с Фломской долиной! И вообще клаассное путешествие! У меня так размеренно не получается. )))
Спасибо. А по поводу размеренности - я думаю, что стоит только захотеть - и у вас всё, всё, всё получится.
Всё-таки быстро летит время. Мы прожили в Норвегии уже 3 недели, но за всё это время ещё не посмотрели толком ни одного ледника. И вот, настало время кардинально исправить эту ситуацию. Для этого следующую базу я запланировал в Gaupne, в устье долины Jostedalen, известной своими ледниками.
Начать знакомство с Юстедален я хотел с ледника, который был бы легко доступным и в то же время эффектным. В принципе, под это определение подходит Nigardsbreen, но по нему нам предстояло прогуляться завтра в составе группы с гидом, поэтому я не видел смысла заезжать туда сейчас. Вместо этого моё внимание привлёк "сосед" Nigardsbreen, расположенный немного южнее в долине Krundalen - Bergsetbreen. Ещё сравнительно недавно этот огромный ледопад спускался до самого дна долины, и к нему можно было подойти вплотную. Сейчас он, как и многие другие ледники в Норвегии, растаял и отступил, но выглядит всё равно эффектно - намного лучше, чем многие более раскрученные собратья.
Тропа к леднику начинается от парковки Р (N 61° 38.651', E 7° 10.202'). В этом месте карта не совсем точна: чтобы попасть на парковку, нужно свернуть с дороги налево, чуть-чуть недоезжая хутора Bergset. От парковки тропа углубляется в долину вдоль ледниковой реки Krundøla, без существенного наборы высоты.
Маркировка: красные буквы Т Длина маршрута: 3.5 км в один конец Перепад высоты: 400-460
Свернув с 604-й дороги в Krundalen, мы ещё издали увидели цель нашей прогулки. Bergsetbreen огромен, и его видно практически с любой точки долины.
Оставив машину на парковке, мы двинулись по тропе вглубь долины. По карте видно, что долину со всех сторон обступают ледники. С юга её осаждает Vetledalsbreen.
А на севере скалит свои острые ледяные зубы Baklibreen.
Все реки, виденные нами в Юстедален, имеют характерный белёсый оттенок, вода кажется немного мыльной. Krundøla - не исключение. Гиды утверждают, что на свойствах воды это не отражается, и её можно смело пить.
По мере приближения к леднику перспектива схлопывается. Bergsetbreen визуально сжимается и отодвигается от долины наверх.
Нам понадобился примерно час, чтобы дойти до конца тропы. В этом месте установлен стандартный стенд с описанием опасностей, подстерегающих беспечного туриста рядом с ледником. Вблизи размеры Bergsetbreen впечатляют, но фотография этих размеров не передаёт, и поэтому на снимках отсюда ледник выглядит, наоборот, менее внушительно. Взгляните:
Так что если вы хотите впечатлись своих друзей фотографиями этого ледника, лучше снимать его издалека. Для этого не обязательно даже ходить по тропе. Ну а если вам захочется немного прогуляться и полюбоваться на ледник вблизи, имеет смысл дойти по тропе до конца. Маршрут несложный, и если идти быстрым шагом, там вполне можно обернуться за полтора-два часа.
konatava писал(а):Вот сюда можно подняться или это обманчивое впечатление?
А хто ж его знает. Я туда не забирался, поэтому наверняка утверждать не могу. Визуально, маршрут выглядит проходимым, хотя есть сомнения по поводу одного участка. Такое впечатление, что там стекает речка+довольно крутые скалы:
15 июня. Близкие контакты третьей степени Экскурсия с гидом на Nigardsbreen
Одной из вещей, которые я хотел обязательно осуществить в этой поездке, была прогулка по леднику. Без этого наше знакомство с ледниками было бы неполноценным. Самым простым и сравнительно недорогим способом осуществить задуманное была прогулка в составе группы с гидом. Оставалось определиться с программой и маршрутом.
Изначально я хотел взять тур на Austdalsbreen, который организует IceTroll. В программу этого тура входит заплыв на каяках через высокогорное озеро Stryggevatnet, где плавают отколовшиеся от ледника айсберги, а сам ледник спускается в озеро фронтом высотой 25-50 метров. Проплыть под такой громадой на каяке очень интересно, а потом туристы высаживаются на берег, надевают кошки и забираются на ледник, чтобы полюбоваться на озеро сверху. Интересная и насыщенная программа в одном из самых укромных уголков Юстедаля, куда довольно трудно добраться без лодки. А значит, туристов там бывает сравнительно немного.
Но, как выяснилось, в середине июня такие туры ещё не проводятся, поскольку озеро Stryggevatnet всё ещё сковано льдом. В принципе, это и не удивительно, учитывая высоту озера (более 1100 метров!). Взамен нам была предложена программа на Tunsbergdalsbreen, но я не видел в ней большого смысла: Tunsbergdalsbreen находится вдали от озера, и основной цимус плавания на каяках теряется. Я решил, что лучше мы сплаваем на Austdalsbreen как-нибудь в другой раз, а сейчас возьмём обычную прогулку по "голубому льду", без всяких заплывов. В Юстедале такие туры водят в основном на Nigardsbreen. Мы выбрали самый длинный тур, доступный на тот момент - Blue Ice Trip (3 часа на льду).
В принципе, все технические подробности приведены по ссылке выше. Стоимость тура - 525 крон на человека, билеты приобретаются в Центре ледников, там же можно сделать предварительную бронь. Учитывая, что наша группа "не в сезон" была полностью укомплектована, бронь зараннее может иметь смысл. Это ничего не стоит, вас просто запишут в список желающих, и у вас будет возможность выкупить билет перед началом тура. Можно бронировать по телефону, но поскольку мы вчера уже были в Юстедале, мы заходили в Центр ледников лично.
Nigardsbreen во все времена выделялся на фоне других норвежских ледников благодаря своей уникальной извилистой форме. А сейчас он привлекателен ещё и тем, что, в отличие от многих других ледников, не отступил от долины и остаётся очень легко доступным. Так что неудивительно, что туристы кишат на нём как муравьи.
Дорога к леднику платная (30 крон). Система оплаты стандартная для дорог такого типа - деньги кладём в конвертик и опускаем в ящик, а отрывной купон кладём под стекло. Приехав на парковку (N 61° 40.365', E 7° 14.054'), мы нашли нашего гида и начали ждать начало тура. Постепенно к нам присоединялось всё больше и больше народу. В конце концов набралось 16 человек, что является максимальным допустимым размером группы. Каждый участник расписался в том, что в случае неприятностей заведомо не имеет никаких претензий к Jostedal Breførar Lag. Всем были выданы кошки и ледорубы. Пара сингапурцев явилась на сбор в лёгких кроссовочках. Их переодели в нормальные треккинговые ботинки.
Тронулись. Сначала мы переплыли озеро на лодке, чтобы максимально приблизиться к леднику. Эта лодка доступна и для "диких" туристов (за отдельную плату), но я думаю, что основной смысл её существования - возить организованные группы. На тропе группа сильно растягивается, и потом приходится долго ждать отстающих. Лодка частично решает эту проблему.
Добравшись до ледника (какой же он огромный вблизи!), мы одели кошки, обвязались верёвками и, "скованные одной цепью", отправились на лёд.
Надо сказать, что для моей свободолюбивой натуры связка оказалась тяжёлым испытанием. Спереди меня постоянно дёргала Галя, а её в свою очередь дёргал какой-то дебильный немец, который прыгал вокруг с камерой, как горный козёл - на связку и других людей ему было наплевать. А сзади меня шли две жизнерадостные бабушки, которые то просили меня их сфотать и хором признавались мне в любви, то дёргали меня за верёвку и кричали "нууу", изображая лошадку. Я уже не говорю о том, что когда у кого-то развязывался шнурок, слетала кошка или возникало непреодолимое желание зафотать какую-нибудь лужицу на льду, он кричал "стоп", и вся группа останавливалась. В общем, удовольствие сомнительное.
Впрочем, сразу оговорюсь. Я изначально не питал по этому поводу никаких иллюзий. Мы с Галей пошли в этот тур не для того, чтобы получить удовольствие, а с целью получить представление. И с этой задачей тур прекрасно справился. До этого у меня были какие-то совершенно наивные представления о ледниках, несмотря на то, что в своё время мы с Галей побывали в музее ледников в Фьерланне. Как ходить в кошках, что такое ледоруб, как выглядят ступеньки в леднике и как их рубить, как переходить трещины и т. д. - я не представлял. Теперь я это представляю довольно хорошо. 3 часа на льду - это, на самом деле, очень много. Мы поднялись примерно на 300 метров вверх по леднику - на такую высоту большинство людей даже просто по тропе редко когда поднимается (разве что по дороге на Прейкестолен или Язык). А без гида я бы наверняка так и не собрался сходить на ледник - надо где-то найти экипировку (прокат мне не попадался, покупать - дорого), самому разобраться, как ею пользоваться, и всё равно остаётся страх перед неизвестным - а вдруг что-то сделаешь не так, и нырнёшь в трещину?..
Как я уже сказал, туристов на Nigardsbreen ходит очень много. Организованные группы идут одна за другой.
Попадаются и "дикие" туристы. Я узнавал их по отсутствию связки (гиды водят группы только в связках, даже если это индивидуальный тур на пару-тройку человек).
Окружающий пейзаж выглядит достаточно однообразно. Изредка попадаются драматичные места с многочисленными трещинами и изломами, но туристов туда не водят - опасно. Остаётся только любоваться издали. Так что рекламмные картинки, где люди ходят в окружении ледяных колонн, пробираются в глубоких трещинах и т. д. - всего лишь рекламный трюк. Во всяком случае, этого никто не гарантирует - мы ничего подобного не делали. Картины, которые мы наблюдали, выглядели примерно так.
Отмечу несколько практических моментов. - На леднике рекомендуется ходить в перчатках, так как лёд очень острый - если случайно обопрётесь на него или схватитесь, можно пораниться. - На некоторых участках пути бывает очень сильный холодный ветер. Так что нужна хорошая одежда от ветра, в том числе нормальная шапка, капюшон или хотя бы тёплая повязка на уши. - Также желательны хорошие ботинки, чтобы можно было прицепить к ним кошки. Если у вас их нет, вам их выдадут на месте, но в своих всё-таки ходить комфортнее. - Мы с Галей не догадались взять с собой еду, а многие интуристы брали. В верхней точке пути у нас был небольшой привал, когда можно было немного перекусить.
Вот, в общем, и всё, что я хотел рассказать об этой прогулке. Без всякого сомнения, у таких туров есть плюсы и минусы, но в целом, я считаю, что если вы никогда не были на леднике, сходить один раз в подобный тур имеет смысл. Особенно если вы окажетесь в Норвегии в высокий сезон и сможете подобрать программу поинтереснее, чем была у нас.
Давно не заходила на ветку про Скандинавию... а тут ваш отчет. Прочитался как книжка на ночь Здорово, очень удачно! Откровенно скучаем по Норвегии, наверное опять на будущий год поедем. И ледник будет обязателен (навязчивая идея уже будоражит ум 2 год), только, наверное, покопаем что-нибудь малопосещаемое (возможно ли?) Ваши правила (те, которые в начале отчета) актуальны и по Швейцарии. У нас тоже что-то подобное родилось после первой поездки по Норвегии и постепенно дополняется. Пишите давайте дальше уже все прочитано не по разу
Спасибо, что пишете о Ваших путешествиях. Это помогает Вашим последователям. Наша маленькая группа христиан, состоящая из 5 человек рискнула купить авиа билеты в Норвегию. И летим бьюджетной авиакомпанией 31 августа до Осло. Обратный вылет 7 сентября. Мы ищем норвежских христиан для того, чтобы смогли сэкономить на проживании. Может Вы сможете нам помочь? Или посоветовать подешевле остановиться на 2 дня в Осло и 4 дня в Бергене. С уважением Елена Шарыпина. г. Вологда.
А я и ещё две пожилые немецкие пары, вооружённые треккинговыми палками, обошли поезд спереди и вышли на гравийную дорогу
Кстати, по поводу палок. Они вообще нужны в подобных вашему пеших однодневных маршрутах или это мода европейских туристов?
Надо сказать, что для моей свободолюбивой натуры связка оказалась тяжёлым испытанием. Спереди меня постоянно дёргала Галя, а её в свою очередь дёргал какой-то дебильный немец, который прыгал вокруг с камерой, как горный козёл - на связку и других людей ему было наплевать. А сзади меня шли две жизнерадостные бабушки, которые то просили меня их сфотать и хором признавались мне в любви, то дёргали меня за верёвку и кричали "нууу", изображая лошадку
Grulla писал(а):Давно не заходила на ветку про Скандинавию... а тут ваш отчет. Прочитался как книжка на ночь Здорово, очень удачно! Откровенно скучаем по Норвегии, наверное опять на будущий год поедем. И ледник будет обязателен (навязчивая идея уже будоражит ум 2 год), только, наверное, покопаем что-нибудь малопосещаемое (возможно ли?)
Думаю, что возможно. Как показывает практика, в Норвегии убежать от туристов очень легко. Но тут ещё надо уточнить, что конкретно вы хотите. Если на ледник с гидом, то выбирать придётся из доступных программ. Немного народу бывает на Austdalsbreen и Tunsbergdalsbreen (ссылки на туры я давал). На Austerdalsbreen (не путать с Austdalsbreen) тоже бывают экскурсии. Это потрясающее место и тоже нетуристическое, можно копнуть в эту сторону. А есть и вообще экзотика, например, можно в составе группы пересечь весь Юстедаль с ночёвкой, с заходом на несколько гор с потрясающим видом.
Если просто сходить к леднику, то тут вариантов намного больше. Много редкопосещаемых ледников и в Юстедален, и в Вейтастронд, в той же Лодален очень интересно побродить. А туристы в основном тусят в двух местах - Нигардсбреен и Бриксдал.
Grulla писал(а):Ваши правила (те, которые в начале отчета) актуальны и по Швейцарии. У нас тоже что-то подобное родилось после первой поездки по Норвегии и постепенно дополняется. Пишите давайте дальше уже все прочитано не по разу
Да уж, читать быстрее чем писать. Но я потихоньку двигаюсь к логическому концу. Из того, что обязательно хочется рассказать, осталось пять глав. А потом, если будет время, думаю кратко пробежаться по пропущенным дням - только фотки и факты, без лирики.
А по поводу правил, у меня тоже есть серьёзное подозрение, что они сгодятся в любой горной стране. Но Швейцария всё-таки гораздо меньше, чем Норвегия, и это её огромный плюс. Думаю, что в следующем году выберусь туда, если конечно меня не занесёт в более отдалённые места, вроде Патагонии...
lisa61 писал(а):Спасибо, что пишете о Ваших путешествиях. Это помогает Вашим последователям. Наша маленькая группа христиан, состоящая из 5 человек рискнула купить авиа билеты в Норвегию. И летим бьюджетной авиакомпанией 31 августа до Осло. Обратный вылет 7 сентября. Мы ищем норвежских христиан для того, чтобы смогли сэкономить на проживании. Может Вы сможете нам помочь? Или посоветовать подешевле остановиться на 2 дня в Осло и 4 дня в Бергене. С уважением Елена Шарыпина. г. Вологда.
Честно говоря, никогда не занимался подобными вопросами. Думаю, что вам надо попробовать обратиться на сайты, где общаются русскоговорящие жители Норвегии (например, http://www.dom.no/), возможно, что они смогут помочь.
Что касается дешёвого жилья, то самое дешёвое в Осло, о чём я читал в путеводителе (сам не пользовался) - это YCMA Sleep-In (порядка 130 крон на человека). Другие хостелы дороже. Нам в своё время понравился Anker Hostel, расположенный практически в самом центре Осло. Там кровать в общей комнате стоит от 200 крон.
Похожие цены в Бергене. Мы в своё время останавливались в Marken Gjestehus, сайт обещает расценки от 185 крон на человека. Тоже практически центр, почти все достопримечательности в радиусе пешей досягаемости.
Вы летите уже не в высокий сезон, но тем не менее лучше забронировать места заблаговременно. На дешёвое жильё в крупных городах большой спрос.
Subic писал(а):Кстати, по поводу палок. Они вообще нужны в подобных вашему пеших однодневных маршрутах или это мода европейских туристов?
По этому поводу я уже писал в начале отчёта. Процитирую самого себя:
Треккинговые палки были для меня в этот раз настоящей находкой. Я брал их на все прогулки, что потруднее, и могу с уверенностью сказать, что без них мне пришлось бы туго. Для человека в хорошей спортивной форме они, конечно, необязательны, но я к таким людям не отношусь, и поэтому любая помощь была мне очень кстати. ;) Вообще, идея этих палок в том, что они переносят часть нагрузки на руки и разгружают ноги. Идти вверх от этого было не легче, поскольку мне в основном не хватало дыхалки, а она требуется как для работы ног, так и рук - разницы никакой. Зато палки помогали разгрузить и сберечь колени, за что им большое спасибо.
Во Флом я палки не брал, там дорога неплохая и уклон небольшой. А вот, допустим, на Римстиген было очень хорошо спускаться с ними. Но тут ещё есть такой момент: иногда на сложных участках приходится лазать с использованием рук, и в такие моменты палки начинают ужасно мешаться. Так что очень полезно иметь на рюкзаке или ещё где-нибудь подходящие петельки, куда можно в случае необходимости привязать сложенные палки, чтобы они не занимали руки.
Треккинговые палки ..... Вообще, идея этих палок в том, что они переносят часть нагрузки на руки и разгружают ноги.
Кроме того, они абсолютно незаменимы, например, при спуске по крутой каменисной тропе. С крупными, неустойчивыми камнями. Дают лишнюю точку (или две точки) опоры. Две недели назад в Швейцарии, где кстати все ходят с палками, был свидетелем того, как женщина без палок на такой тропе, серьезно сломала ногу, провернувшись на камне.
gglad писал(а):Кроме того, они абсолютно незаменимы, например, при спуске по крутой каменисной тропе. С крупными, неустойчивыми камнями. Дают лишнюю точку (или две точки) опоры.
Это уже наверно для продвинутых пользователей палок. А у меня на крутых тропах с неустойчивыми камнями получалось всё наоборот. Опираешься на палку, а под ней неустойчивый камень - так и упасть недолго, а руки заняты, если начал падать, то даже схватиться толком ни за что не успеешь...
Subic писал(а):Их нужно обязательно две на человека? Почему тогда продают по одной? ))
Мы по две покупали, и лично я по одной в продаже ни разу не видел (впрочем, и не искал). Но можно и с одной ходить, мы иногда брали одну пару на двоих. Всё равно лучше, чем ничего.
Rudankort писал(а):А у меня на крутых тропах с неустойчивыми камнями получалось всё наоборот. Опираешься на палку, а под ней неустойчивый камень - ...
Так палкой надо в грунт тыкать, а не в камни А шляпки, кстати, надо вообще снять и выкинуть - от них кроме как на снегу толку никакого. P.S. Прошу прощения за offtopic и продолжаю следить за темой.
15 июня. Нормальные герои всегда идут в обход Myrhorn
Спустившись с ледника, я поймал себя на мысли, что хочу погулять ещё. Мы только что осмотрели Nigardsbreen вблизи, и для полноты ощущений у меня возникла идея поискать на него панорамный вид издалека и сверху. Накануне я прикупил в центре ледников книгу Opptur Sogn og Fjordane (кстати, обратите внимание, что на обложке книги - вид на Нерёйфьорд с Bakkanosi), и теперь в ней можно было поискать подходящий маршрут. Мой выбор пал на гору Myrhorn.
Myrhorn, или Myrhyrna возвышается над Юстедален более чем на километр. В ясную погоду с неё открывается шикарный вид не только на Nigardsbreen, но и на Bergsetbreen, а также на бескрайние заснеженные поля Юстедаля. При этом к горе можно заехать на машине "с тыла", и перепад высоты, который нам нужно преодолеть, получится существенно скромнее. К парковке Р (N 61° 35.578', E 7° 21.325') ведёт узкая серпантинистая дорога (30 крон с машины). Тропа начинается от дороги рядом с парковкой и обозначена указателем на Myrhorn. На многих картах этого маршрута нет, но его логика очень проста и понятна: сначала мы поднимаемся в седловину, а затем идём по гребню горы вплоть до вершины.
Маркировка: пирамидки из камней Длина маршрута: 3 км в один конец Перепад высоты: 1045-1448
Приехав в Vanndalen, я первым делом как следует осмотрелся. Как известно, раннее лето - не самое лучшее время для гор, так как на маршрутах ещё много таящего снега. Но снизу я не увидел вообще никакого снега на Myrhorn. Поэтому, оставив Галю охранять машину, я отправился вверх по тропе.
На тот момент я ещё не знал, что маршрут размечен пирамидками из камней, и поэтому специально их не высматривал. Поначалу тропа была достаточно хорошо заметна. Но время от времени она ныряла в снежники, а потом выныривала из них в самых неожиданных местах. Видимо, в одном из таких снежников я всё-таки сбился с пути, потому что тропа стала пропадать в траве и уклоняться от нужной мне седловины. А потом - бац! - тропа исчезла совсем, как будто её и не было.
Ну что же, не очень-то и хотелось. Плохая была тропа. Неправильная. Я начал вглядываться в седловину, куда по идее должен был попасть, и вдруг ясно различил на фоне голубого неба указатель - две стрелки, направленные в противоположных направлениях. Я был готов поспорить, что на одной стрелке написано "Myrhorn", а на второй - "Spørteggbu" (если подняться из седловины на противоположный от Myrhorn склон горы, то мы должны дойти до этого горного домика на окраине ледника Spørteggbreen). Ну что же, значит я действительно отклонился от верного курса. Повернув налево, я двинулся прямиком к указателю. Местность там относительно пологая, и тропа, по большому счёту, не особо и нужна. Очень скоро я достиг седловины.
Отсюда было хорошо видно гребень, по которому мне предстояло идти к вершине. Меня слегка насторожило количество снега на нём. Но отступать было уже поздно, и я двинулся дальше.
Вскоре начались проблемы. Сначала снежники, которые мне попадались, были маленькие, и обойти их не составляло труда. Но, что интересно, они почти всегда лежали чётко на тропе. Видимо, тропу стараются прокладывать по максимально пологим участкам, и именно там снег залёживается дольше всего. Потом снежники начали увеличиваться в размерах, и обходить их стало всё труднее и труднее. Наконец, я упёрся в огромное снежное поле, обойти которое не было ни малейшей возможности. Надо было либо идти через снег, либо поворачивать назад.
Зимой и ранней весной норвеги очень любят гулять по своим заснеженным горам на лыжах или в снегоступах. Но поздняя весна и раннее лето считаются периодом, когда ходить по снегу довольно опасно. Снежники таят, под ними образуются пустоты и озёра, и в них можно запросто провалиться. Честно говоря, в горах я ещё совсем новичок, и мне было сложно оценить, насколько в действительности велика опасность. Но одно я знал совершенно точно: за всю поездку я ещё ни разу не видел на снежниках ни одного человеческого следа. Следовательно, сейчас люди либо вообще не ходят так высоко в горы, либо действительно стараются обходить снежники стороной.
Но и поворачивать назад, когда я уже зашёл так далеко, мне не хотелось. Поэтому я решил идти вперёд, приняв все возможные меры предосторожности. Сначала я нашёл то место, где ширина снежного поля была минимальной. Потом я долго кидал в снег камни, что оценить, нет ли под ним чего-нибудь опасного. Опасности не обнаружились, и я двинулся через снежник. Шёл осторожно, сначала долго утаптывал ногой снег, и лишь затем делал шаг. Таким образом, шаг за шагом, я преодолел снежное поле.
Сложности на этом не закончились. Снега вокруг по-прежнему было много, и мне пришлось переходить снежники ещё два или три раза. Наконец, впереди показалась большая пирамида из камней, и я понял, что достиг вершины. А ещё чуть дольше я обнаружил вторую пирамиду из камней, по-видимому отмечающую обзорную точку. Открывшаяся передо мной панорама была и в правду великолепена. C вершины я видел весь Jostedalsbreen с торчащими над ним характерными вершинами Lodalskåpa, Brenibba и Kjenndalskruna, а прямо у моих ног лежала Jostedalen с многочисленными боковыми долинами, реками и озёрами. Nigardsbreen и Bergsetbreen тоже были хорошо видны. К сожалению, освещение в тот момент было крайне неудачным, и сделать хороший кадр было практически нереально. Для отчётности привожу то, что получилось.
Вот Nigardsbreen. А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)
А вот и другой уже знакомый нам ледник - Bergsetbreen. Толщина ледника впечатляет!
Это Bakkedalen, одно из ответвлений Jostedalen. В этой долине ледников нет, зато на заднем плане можно разглядеть спускающийся с гор Røykjedallsbreen. Ещё чуть дальше находится Tunsbergdalsbreen, самый длинный ледниковый язык в Норвегии. Но он расположен в очень укромной долине, со всех сторон окружённой горами, и с этой точки его не видно.
А на этой фотке видно Lodalskåpa, самую высокую вершину Юстедаля (2083 м). Слева от неё ещё одна "выдающаяся" гора Юстедаля - Brenibba (2017 м). Такие горы, полностью окружённые льдом, называются нунатаками.
Вопреки моим ожиданиям, ветра на вершине практически не было, а солнце продолжало пригревать. Поэтому можно было не торопиться поскорее убраться с вершины, и я провёл на ней примерно пол часа - перекусил, отдохнул, вдоволь налюбовался видами. За всё время прогулки мне не встретилось ни одного человека. Обратный путь получился намного легче, чем путь наверх - мне уже не надо было терзаться сомнениями и искать дорогу, снежники я пересёк по своим собственным следам, а дальше спускаться было просто. Интересно, что до указателя в седловине я так и не дошёл - тропа, за которой я следовал, завернула в долину раньше. Так что похоже, что троп там больше, чем одна. Но, как говорится, "все дороги ведут в Рим". Всего я гулял на Myrhorn примерно 4.5 часа.
Подведём итоги. Myrhorn - отличная обзорная точка, причём летом, когда снега на горе не остаётся, идти на вершину должно быть совсем не сложно. Но, как показывает практика, в июне подняться на неё тоже вполне реально. Идти лучше утром или днём, потому что вечером солнце стоит прямо над Юстедалем. Либо надо оставаться на горе до позднего вечера и встречать там закат. Думаю, что это должно быть очень красивое зрелище!
Rudankort писал(а): А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)
Классные виды!!! А нет ли фото с Lodalskåpa? А на Kjenndalskruna, по-моему просто так не взойти - там только с ледника подходы есть.
Rudankort писал(а):Вот Nigardsbreen. А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)
Вид просто фантастический!!! Отчёт шикарный! А я в очередной (четвёртый) раз поставил крест на Норвегии. Больше туда ни ногоой! И не соблазняйте Вашим отчётом!
В Норвегии много красивых гор. И всё же одно место стоит особняком. Энтузиасты горных походов пишут о нём восторженные отзывы. Его часто называют самым красивым и самым "альпийскым" горным массивом в стране. Это Hurrungane. И хотя я прекрасно знал, что летний сезон в этих горах начинается в июле, я просто не мог удержаться от соблазна хотя бы раз выбраться туда. В среду Гале не здоровилось, и она предпочла в этот день никуда не ходить. Я решил, что подходящий момент настал. Галю я бы не потащил в такие горы, да ещё не в сезон. А вот в одиночку - можно и сходить. Сам заварю эту кашу, и сам же буду её расхлёбывать...
С выбором маршрута сложностей не было. Большинство гор в Hurrungane - это острые пики с отвесными стенами, на которые невозможно забраться без специального снаряжения и соответствующей подготовки. Для скромного треккера доступна лишь пара-тройка вершин. Store Soleibotntind (2083 м) считается одной из самых лёгких, и при этом именно с неё открывается одна из лучших панорам в Hurrungane. Что ещё нужно для счастья? Итак, решено: еду взбираться на Store Soleibotntind.
Store Soleibotntind, или Store Soleitind - самая западная гора в массиве Hurrungane. Два гребня, ведущие на вершину с востока, круты и опасны, но западный склон горы на удивление пологий. По нему и проходит тропа. Маршрут начинается от небольшой парковки P (N 61° 27.679', E 7° 43.975') на Tindevegen, примерно в девяти километрах от Turtagrø, прямо перед мостом через речку Tverrelvi. В основном уклон на тропе довольно умеренный, но есть один крутой участок, чуть западнее озера.
Разметка: пирамидки из камней (не везде) Длина маршрута: 4 км в один конец Перепад высоты: 1213-2083
Оставив машину на парковке, я перешёл речку по мосту и углубился в горы. В начале маршрута разметки практически нет, а тропа всё время пропадает (ещё не успели утоптать за лето?), поэтому я шёл "на глазок". Вскоре из-за гор показалась моя прекрасная цель - Store Soleibotntind собственной персоной. В Hurrungane, также как и в Jotunheimen, горы сложены из очень крепкого чёрного камня.
Периодически мне попадались снежники. На ровной местности обходить их не составляло труда. Но затем я дошёл до крутого участка маршрута, и здесь начались проблемы. Склон, по которому проходит тропа, был полностью завален снегом. Кое-где из-под снега торчали пирамидки, указывающие дорогу. Но подняться по склону не представлялось возможным: там очень круто, а под слоем снега обнаружился очень скользкий лёд. Надо было искать другой путь.
Перед прогулкой я читал про этот маршрут сразу в двух книгах: Opptur Jotunheimen (это единственная книга из серии Opptur, доступная на английском, поэтому я даже мог её читать) и Hurrungane. В случае проблем на крутом участке обе книги рекомендуют отклониться на север к озеру. На карте видно, что местность там более пологая, так что совет имеет смысл. Но в моём случае на севере всё было полностью завалено снегом, и я решил, что обходить придётся с юга.
Опять же, по карте видно, что если пройти вдоль крутого склона скалы на юг, не теряя высоты, то можно достичь более пологого участка. Так всё и вышло, но я не могу сказать, что найти прореху в обороне скалы было легко. Двигаясь на юг, я несколько раз предпринимал попытку подняться наверх и возвращался ни с чем. При этом склон там достаточно крутой и опасный, и местами я чувствовал себя на нём не очень комфортно. Наконец, моя очередная попытка увенчалась успехом. Поднимаясь наверх, я набрал нужную высоту, и гора начала выполаживаться. В этот момент у меня прямо из под ног вырвалась здоровая птица (предположительно куропатка) и с недовольными криками улетела прочь. От неожиданности я чуть не грохнулся с горы. К счастью, нервы у меня оказались достаточно крепкие...
Поднявшись наверх, я снова увидел перед собой гору и склон, по которому мне предстояло идти до самого конца. Я заметил, что теперь облака касались вершины горы, и это обстоятельство меня слегка обеспокоило. Но пока что облака вроде не собирались опускаться ниже, и я отогнал дурные предчувствия прочь.
Теперь тропа должна была идти прямо по середине склона и никуда не сворачивать. Но я заметил в стороне большую пирамидку из камней, и сообразил, что таким образом должна быть обозначена обзорная точка на гору Store Austanbottstind (2204 м), расположенную к югу от меня. Поэтому я сделал небольшой крюк, чтобы зайти к этому месту. Вид и правда оказался впечатляющий. Прямо передо мной дремал могучий гигант, окутанный снегами и туманами.
Развернувшись, я снова начал карабкаться по склону. Гора возвышалась надо мной, и я увидел, что облака над ней сгущаются. Они явно задумали что-то нехорошее.
Но сдаваться было ещё рано.
По мере того как я поднимался выше, облака опускались всё ниже, скрывая от меня вершину. Но этим дело не ограничилось. В какой-то момент я обернулся назад, и с удивлением обнаружил, что склон подо мной тоже окутывается туманом. Норвегия явно собиралась отрезать мне пути к отступлению. Сначала это меня встревожило, но потом я рассудил, что маршрут не настолько сложный, и в случае чего я смогу найти дорогу вниз даже в тумане. Я продолжал идти вверх.
Наконец, когда до вершины оставалось ещё метров двести, стена тумана вокруг меня сомкнулась. Я мог видеть максимум на двадцать метров во всех направлениях, а дальше начиналась сплошная белая пелена. Я понял, что дальше идти бессмысленно, но и спускаться вниз пока не торопился. Присев на камушек, я стал ждать развития событий. В ожидании прошло десять минут, потом двадцать. Завеса вокруг меня оставалась всё такой же плотной. Мимо меня стремительно проносились клочья тумана, начало холодать. Определённо, вечер переставал быть томным. Медленно и неохотно я развернулся и начал спускаться. То и дело я останавливался и осматривался по сторонам, но никаких тенденций к улучшению уловить не мог. Пришлсоь спускаться дальше. Наконец, я вышел из тумана и снова смог видеть, куда иду. Но вершина горы была по-прежнему окутана плотными облаками.
День начал клониться к вечеру, и я понял, что даже если облака скоро рассеются, я уже не успею обернуться на гору и обратно. Надеяться было больше не на что, и я решительно зашагал по направлению к парковке. Там за туманами остался грандиозный вид на Hurrungane, который я так и не смог увидеть.
Мне ужасно не хотелось преодолевать крутой участок тропы тем же путём, каким я поднимался. Поэтому, следуя советам из книг, я попытался уклониться от тропы на север и посмотреть, не найдётся ли там какой-нибудь лазейки. Но лазейки не нашлось. Все склоны были завалены скользким снегом. Пришлось, как и на пути "туда", преодолевать склон на юге. В качестве утешительного приза на обратном пути я стал свидетелем потрясающей игры света и облаков над Юстедалем.
Перед тем как гора скрылась из виду, я ещё раз оглянулся на неё. Облако тумана было на месте.
Тем временем, симфония света и облаков передо мной достигла кульминации.
По склону я спускался очень осторожно, и потратил на это немало времени. Когда я уже подходил к машине, я машинально оглянулся на гору в последний раз. И-и-и...
В этот момент я с удивлением обнаружил, что знаю много всяких интересных слов. После того как снежные завалы не смогли меня остановить, Норвегия нагнала на гору облака, и продержала их ровно столько, сколько было нужно, чтобы я убрался восвояси. Теперь же они были больше не нужны, и они рассеялись - как будто бы их и не было.
"Ну, ничего, ничего" - мрачно подумал я про себя. - "От меня вы так просто не отделаетесь. I'll be back." С этими мыслями я повернул ключ зажигания и поехал домой.
Подведём итоги. Конечно, прогулку на Store Soleibotntind сложно назвать удачной. Для себя я сделал вывод, что ходить туда лучше всё-таки в сезон, с июля по сентябрь. Обходить все эти снежники - удовольствие сомнительное. Ну и конечно же погода - наиважнейший фактор. Если прогноз погоды неважный, в Hurrungane лучше не соваться. Но был во всей этой истории и один положительный момент. Я смог познакомиться с Hurrungane с близкого расстояния, и надо сказать, что я влюбился в него буквально с первого взгляда. Потрясающее место. Думаю, что ещё не раз туда вернусь. I'll be back, я же обещал...
Rudankort, Вы в таких интересных местах побывали, и фотографии просто замечательные! Никогда не видела фотографий моего любимого Нигардсбриина с такой точки...впечатляет..Жду продолжения-)))
Rudankort писал(а):Спустившись с ледника, я поймал себя на мысли, что хочу погулять ещё. Мы только что осмотрели Nigardsbreen вблизи, и для полноты ощущений у меня возникла идея поискать на него панорамный вид издалека и сверху.
Вот это именно то, что хочется. Не язык увидеть, а именно ледник сверху. Вид на Nigardsbreen - это просто фантастика! Отчёт замечательный! С таким удовольствием читаю! Уже знаю, куда надо обязательно попасть в следующий раз
kortchak писал(а):А я в очередной (четвёртый) раз поставил крест на Норвегии.
Kortchak, а на каком регионе Норвегии Вы очередной крестик поставили?
Когда-то давно, разглядывая снимки Юстедаля со спутника, я наткнулся на укромную долину Austerdalen, в которой три ледопада, Локи, Один и Тор, формировали огромный ледник Austerdalsbreen. Я начал искать информацию об этом месте, и оказалось, что оно довольно широко известно в узких кругах любителей норвежских ледников. Говорят, что Слингсби, когда впервые оказался в этом месте, охарактеризовал его как "the finest ice scenery in Europe". Норвегам так понравились эти слова, что они выгравировали их на табличке и установили в долине. Одним словом, я понял, что там обязательно надо побывать. И вот, настало время воплотить этот замысел в жизнь.
Чтобы попасть в Austerdalen (не путать с Austdalen), нужно проехать через долину Veitastrond по узкой извилистой дороге вдоль вытянутого озера Veitastrondvatnet (20 километров в длину!). Последняя секция дороги - платная (20 крон с машины). Там грунтовка, но качество дороги приемлемое. Официально маршрут начинается от парковки Р2 около туристического домика Tungestølen (N 61° 32.653', E 6° 58.318'). Но с тем же успехом можно оставить машину на паркове Р1 у реки (N 61° 32.680', E 6° 58.665'). Тропа идёт через всю долину параллельно с рекой, и если не считать коротких участков в начале и в конце маршрута, местность там довольно ровная.
Маркировка: красные буквы Т Длина маршрута: 5 км в один конец Перепад высоты: ~200 метров
Похоже, что за предыдущие дни мы уже исчерпали лимит хорошей погоды на неделю. На сегодня прогноз обещал облачность и дожди. Но пока что дождя не было, а прогноз на завтра был не лучше, и мы решили рискнуть. Проехав по 55-й дороге до Hafsflo, мы свернули направо по указателю на Austerdalsbreen и углубились в Veitastrond. Дорога вдоль озера оказалась длинной и очень узкой (одна полоса в две стороны). К счастью, разъезжаться на ней нам пришлось от силы пару раз.
В деревеньке Veitastrond мы упёрлись в стадо овец, которое гнали куда-то по дороге, и долго ехали со скоростью 5 км/ч, наблюдая перед собой сотню подпрыгивающих пушиcтых задниц. Время от времени какой-нибудь баран пытался отбиться от стада, и тогда погонщик отвешивал ему хорошего пинка. Наблюдать это со стороны было забавно. Наконец, стадо свернуло на какую-то боковую дорогу, и мы смогли проехать дальше.
Через несколько километров после пункта оплаты дорога разветвляется. Поворот налево ведёт ферме Nystølen, откуда можно прогуляться в Langedalen, соседнюю долину, со всех сторон окружённую ледниками. Это тоже интересное место, и после Austerdalen я планировал заглянуть туда. А пока просто остановился на небольшой площадке у дороги и сфотографировал Langedalsbreen издали.
Проехав развилку, мы сначала доехали по дороге до самого конца, на парковку Р2 около Tungestølen. Отсюда вид в сторону Langedalen открывается немного другой, Langedalsbreen уже не видно, зато в поле зрения попадают другие ледники, обступающие долину со всех сторон. "Ледниковое" место.
Но потом мы всё-таки решили спуститься к парковке Р1 и идти от неё вдоль реки. Полюбоваться на горную реку вблизи всегда интересно.
Поначалу тропа выглядела довольно дикой. Но постепенно она превратилась чуть ли не в грунтовую дорогу, идущую через широкую и плоскую U-образную долину. Идти стало легко. Над нашими головами клубились серые тучи, то и дело начинал накрапывать дождь, но пока что погода оставалась терпимой. Что интересно, пока мы шли по долине, мы не видели даже намёка на ледник, который ожидал нас впереди. На горах по сторонам от долины тоже никаких ледников не наблюдалось. Это дополнительно подогревало наше любопытство. Наконец, мы дошли до скального выступа в конце долины, и тропа начала подниматься. Нас охватило чувство, что мы вот-вот прикоснёмся к чему-то значительному. Мы по-прежнему не видели никакого ледника, только чёрные скалы, окутанные облаками, возвышались впереди. Почти бегом мы рванули дальше по тропе.
Наконец, Austerdalsbreen начал постепенно вплывать в поле зрения. В этом месте мы нашли каменную пирамидку с табличкой, на которой норвеги запечатлели знаменитые слова Слингсби. Галя тоже решила внести свою лепту в эту конструкцию.
Вид становился лучше и лучше с каждым шагом. Огромный ледник, иссечённый трещинами, заполнял собой всю долину перед нами. А ещё буквально через пару шагов из-за горы слева от нас показались ледопады Один и Тор.
Слингсби знал, что говорил. Это и правда потрясающее место. Пожалуй, лучший ледник, который я видел в Норвегии. А дополнительную прелесть ему придаёт тот факт, что, следуя за тропой, мы сразу же оказываемся совсем рядом и немного над ним. На многие другие ледники такую точку надо ещё поискать. Но больше всего меня впечатлили ледопады, стекающие с гор вокруг чёрного каменного сердца. Это только кажется, что они совсем рядом, а на самом деле от обзорной точки до них ещё три километра. Представляете, какие они огромные вблизи? Но чтобы приблизиться к ним, нужно забраться на Austerdalsbreen и пройти по нему...
Мы попытались спуститься и подойти ещё ближе к леднику. Ледяной монстр живёт своей жизнью, от него постоянно доносятся какие-то непонятные скрипы и трески. Подойти вплотную нам не удалось: почва там какая-то стрёмная, в песок, напитанный влагой, можно сразу провалиться по колено. Пришлось соблюдать почтительную дистанцию.
Тем временем опять начался дождь, и мы двинулись назад к машине. Пока шли через долину, дождь перешёл в ливень и сопровождал нас всю дорогу. Наши непромокаемые куртки промокли насквозь. Облака опустились низко-низко, и конца этому не было видно. Пришлось оставить вторую долину, Langedalen, на другой раз. Холодные и мокрые, но очень довольные, мы поехали домой.
Otta08 писал(а):Rudankort, ледник потрясающий! А я и не знала о таком замечательном месте...Спасибо! А сколько времени заняла прогулка до ледника и обратно?
Добавлю свои пять копеек про трекинговые палки. Есть модификация палок для фотографов. Скручиваешь сверху набалдашник, а под ним штативная резьба под фотик. Я на эту резьбу накручиваю шаровую штативную головку. Палки покупались в Декатлоне. Из трех палок можно так же собирать походный штатив.
Col. Nemo писал(а):Интереснейшее место, жаль с погодой не сложилось.
Ну, не может всегда везти с погодой. В этот раз нам, в целом, с погодой везло. Я думал, что будет хуже. Мы с Галей в этом плане невезучие...
Col. Nemo писал(а):Добавлю свои пять копеек про трекинговые палки. Есть модификация палок для фотографов. Скручиваешь сверху набалдашник, а под ним штативная резьба под фотик. Я на эту резьбу накручиваю шаровую штативную головку. Палки покупались в Декатлоне. Из трех палок можно так же собирать походный штатив.
Ух ты, интересно. А я как раз после поездки думал о том, что по идее совместить треккинговую палку и монопод сам бог велел. И про штатив из трёх палок думал. А оказывается такое уже есть, надо же.
Нормальный-то штатив я брал с собой ровно один раз, а потом он без дела пылился дома. Как-то не складывается у нас с ним любовь.
konatava писал(а):Фантастика!!! Спасибо за то, что открыли для нас Austerdalsbreen! Вот ещё одно место, где обязательно надо побывать
Всегда пожалуйста. Да, для любителя ледников это место must see.
kortchak писал(а):Насыщенно вы съездили! Классная поездка!
Так уж получилось, что эта прогулка тоже оказалась связана с именем Слингсби. Как-то раз вечером, листая его книгу Norway: The Northern Playground, я наткнулся на рассказ о совершенно не известной мне горе Skjøld, на которую прославленный британский альпинист забрался в свой самый первый приезд в Норвегию. Судя по всему, вид с неё произвёл на него сильное впечатление. Вот что он пишет (перевод мой, для простоты старые названия заменены на современные).
"Без всякого сомнения, этот вид был самым разнообразным из всех, что мне до сих пор доводилось видеть в Норвегии, и несколько часов я наслаждался им в полной мере. Почти в тридцати милях от меня возвышался Hurrungane, доминируя над более близкими горами Koldedal. Uranostind, обращённый ко мне своим острым гребнем, выглядел очень величественно. Покрытые льдом горы вдоль озера Bygdin, позолоченные заходящим солнцем, были прекрасны, а когда на смену тёплым краскам заката пришли холодные зеленовато-пурпурные тени, многие вершины, которые впоследствии подарили мне и моим друзья немало приятных минут, стали выглядеть враждебными и неприступными, и оттого ещё более интригующими. Перед моим взором один хребет сменял другой, а кудрявые облачка придавали пейзажу особую прелесть. Прямо у моих ног лежало одно из красивейших озёр Норвегии. Но мой взгляд снова и снова возвращался к красавице Skagastølstind, и в эти минуты я ещё сильнее влюбился в неё..."
Store Skagastølstind, или Storen - это самая высокая гора в Hurrungane, которая по праву считается жемчужиной массива. Прошло четыре года с момента описанных выше событий, и Слингсби взошёл на неё в одиночку, став первым покорителем этой неприступной вершины. Считается, что это событие положило начало развитию альпинизма в Норвегии.
Может быть когда-нибудь я дорасту и до Store Skagastølstind, но это точно будет не очень скоро. ;) А пока мне захотелось залезть на Skjøld, постоять на том же самом месте, где более ста лет назад стоял Слингсби, и увидеть панораму, которая так сильно ему понравилась (а может быть, и вдохновила на новые свершения в норвежских горах).
Сначала надо было выяснить, где находится гора. Поиск по слову Skjøld ничего не дал, но по описанию в книге мне в конце концов удалось вычислить это место. Гора располагается на берегу горного озера Vangsmjøse (N 61° 8.830', E 8° 24.808'). Теперь надо было понять, как на неё забираться.
Для Слингсби этот маршрут был, по-видимому, совсем игрушечным, и поэтому он не счёл нужным на этом останавливаться. На карте я нашёл пунктирную линию (тропу), вроде бы ведущую от озера к вершине (красная линия). Интересная тропа. Обратите внимание, как после первого подъёма она делает крюк на север, чтобы выйти на промежуточную обзорную точку над городком Vang. Но суммарный перепад высоты более километра мне не очень нравился. Я начал думать, нельзя ли как-нибудь "схалявить" и облегчить себе подъём? Моё внимание привлекла долина Skakadalen к югу от интересующей меня горы. Через неё можно проехать на машине, а в конце дороги есть тропа, ведущая на плато (синия линия). А уж по плато я надеялся дойти до нужной точки и без помощи тропы (синий пунктир). Таким образом перепад высоты можно было бы уменьшить более чем в два раза!
Так я и решил поступить. Галя предпочла остаться в Utladalen Camping, куда мы переместились с утра, и немного позагорать. В гордом одиночестве я выехал из Utladalen и завернул на 53-ю дорогу по направлению к горному озеру Tyin. В прошлом году мы проезжали по этой дороге, но было уже темно, и все красоты по пути прошли мимо нас. Теперь, спустя год, я наконец-то смог их увидеть.
После озера я выехал на трассу E16 и свернул в сторону Vang. Пейзажи на этом участке тоже очень красивые. Особенно мне понравилась деревушка Øye, идиллически расположенная на берегу Vangsmjøse, совсем рядом с конечной целью моей поездки. Там ещё есть старая ставкирха, довольно необычная на вид, но она стояла вся в лесах, и я не стал около неё задерживаться.
Доехав до Vang, я свернул направо по направлению в Skakadalen. Асфальт тут же сменился грунтовкой, а спустя пару километров (сюрприз, сюрприз) я обнаружил очередной пункт оплаты (30 крон с машины). Но вот незадача - у меня закончилась мелочь. Осталась только бумажка 50 крон. Я решил, что если сегодня доберусь до Skjøld, на обратном пути положу бумажку в ящик. А иначе - фиг. :) Дорога, кстати, оказалась не очень хорошая, пришлсоь тащиться по ней еле-еле. В итоге я ехал несчастные десять километров более двадцати минут...
До конца дороги оставалось не более километра, как вдруг я заметил впереди пару домиков, а рядом у обочины стояла машина с голландскими номерами. Что могло понадобиться голландцам в этом богом забытом месте? Поравнявшись с их машиной, я внимательно осмотрелся по сторонам. Около дороги я обнаружил деревянную стрелку, от которой тропинка убегала куда-то в горы. Я остановился, выскочил из машины, подошёл к указателю и прочитал... "Skjøld"! Это был джекпот! Я тут же припарковал машину рядом на траве (никакой парковки в этом месте нет) и начал собираться в дорогу. Пока собирался, голландцы спустились по тропе в долину и уехали. Это вселяло надежду, что больше на маршруте никого нет.
Но тогда я ещё не доконца осознал, как мне повезло. Маршрут оказался размечен просто образцово! Я ещё нигде не видел такого количества пирамидок из камней, собранных с такой любовью и тщательностью. И на каждой пирамидке с двух сторон была нарисована белая буква W. Местами попадались также белые метки. Не знаю, кто размечал эту тропу, но волонтёрам из DNT c их красными буквами Т явно есть куда расти...
Итак, я двинулся по тропе. Сначала мне предстояло преодолеть довольно затяжной подъём вдоль реки, стекающей с гор в этом месте. Время от времени я оглядывался назад. Вид вниз на долину постепенно приобретал характер "аэрофотосъёмки". Машину уже почти не видно, но домики, от которых начинается тропа, ещё можно различить.
Наконец, подъём закончился, и я вышел на плато. Там на меня сразу же накинулся зверский ледяной ветер. Этот ветер дул не переставая уже два дня (вчера и сегодня), но в долине его ещё можно было терпеть. Здесь же мне пришлось сразу одеть всю тёплую одежду, что была у меня с собой. На какое-то время это помогло.
Через плато я шёл, ориентируясь на большие и хорошо заметные пирамидки из камней. Иногда мне попадались довольно большие снежники, но обходить их по ровному было несложно. Время от времени то справа, то слева мелькали фрагменты грандиозной горной панорамы, но пока что они не складывались в единую мозаику. Я всё быстрее шёл вперёд. С пути я сбился только один раз, когда заметил слева от тропы пирамиду из камней, ещё больше, чем те, что указывали мне путь, и свернул к ней. Я так и не понял, нафига она там установлена - ничего интересного вокруг нет, вида тоже никакого. Пришлось возвращаться на тропу и идти дальше. Наконец, впереди я увидел ещё одну каменную пирамиду цилиндрической формы. Она была огромная. Я понял, что пришёл.
А потом я подошёл к краю обрыва, и...
В очередной раз Слингсби меня не подвёл. Всё-таки правильный был мужик. Даже в Норвегии не часто удаётся найти такой впечатляющий вид. Красиво и озеро, и отвесные скалы, обрамляющие его, и уютные деревеньки на склонах. Но больше всего меня поразила линия гор, протянувшаяся вдоль горизонта от края до края. На фотке их почти не видно, но вживую я видел их очень хорошо. Давайте, вооружившись хорошим телевиком, рассмотрим эти горы получше.
Вот западная часть массива Hurrungane. Острые горы напоминают по форме плавник акулы. Слева возвышается массивная Store Austbotntind (2203 м), словно огромный носорог, наколовший облако своим рогом.
А это восточная часть Hurrungane, и она, пожалуй, впечатляет ещё больше. Изломанный "альпийский" хребет разительно контрастирует с покатыми, оплывшими горами вокруг, которые мы привыкли видеть в Норвегии. А самая высокая гора слева - это и есть неприступная Store Skagastølstind (2405 м), любимая гора Слингсби.
Двигаемся дальше. Вот массив Stølsnos. Характерная треугольная гора - это Falketind (2067 м). Такое имя (Falke обозначает falcon, сокол) дал горе знаменитый норвежский поэт Aasmund Olavsson Vinje. Очертания горы напомнили ему сокола, устремлённого вверх. Кстати, название Jotunheimen тоже придумал он.
А вот и ещё один знаменитый пик Jotunheimen - Uranostind (2157 м). Ух какой он острый, того и гляди порежешься!
Панорама продолжается всё дальше и дальше, одни горы сменяют другие...
Я видел много фоток из Jotunheimen, но почему-то они меня не очень впечатляли. И вот, сегодня я вдруг со всей отчётливостью понял, почему их называют самыми красивыми горами Норвегии, и влюбился в них, можно сказать, с первого взгляда. Ради одного только этого стоило сходить на Skjøld! Если же повернуть голову направо, мы увидим, как горы сменяются унылыми покатыми холмами. Теперь вы понимаете, почему на востоке Норвегии делать нечего? ;)
Я мог бы сидеть на вершине ещё долго, разглядывая потрясающие горы вокруг меня. Но как только я перестал идти, ветер возликовал и набросился на меня с новой силой. Очень скоро я почувствовал, что превращаюсь в ледышку. Надо было двигаться в обратный путь. Бросив прощальный взгляд в сторону Jotunheimen, я развернулся и зашагал прочь. По дороге домой мне пришлось честно опустить в ящик 50 крон, так что за дорогу я переплатил почти в два раза.
Но Skjøld того стоил.
Вот итоговый маршрут, по которому я ходил. Тропа начинается от точки Р (N 61° 6.893', E 8° 23.821'). Специально оборудованной парковки в этом месте нет, но машину приткнуть можно.
Маркировка: белые метки и пирамидки из камней Длина маршрута: 4 км в одну сторону Перепад высоты: 1020-1577
О, ваши последние фотографии с походов к Austerdalsbreen и Skjøld - это просто фантастика! Очень интересные маршруты! А ваши отчеты о походах - готовые главы путеводителя: с картами, координатами и иллюстрациями Спасибо! Мы вернулись из нашей поездки. Вы были правы, что надо меньше ездить, и больше ходить. Все впечатления мы принесли из пеших походов. Из окна машины - только взглянуть и сказать "вау", а почувствовать - только пешком. Но поездка была первая, и хотелось заглянуть и туда, и сюда, и еще в тыщу мест. Во многом поездка была спланирована по вашим отчетам, советам, координатам парковок. Спасибо за все это еще раз!
Shajtan писал(а):О, ваши последние фотографии с походов к Austerdalsbreen и Skjøld - это просто фантастика! Очень интересные маршруты! А ваши отчеты о походах - готовые главы путеводителя: с картами, координатами и иллюстрациями :smile: Спасибо! Мы вернулись из нашей поездки. Вы были правы, что надо меньше ездить, и больше ходить. Все впечатления мы принесли из пеших походов. Из окна машины - только взглянуть и сказать "вау", а почувствовать - только пешком. Но поездка была первая, и хотелось заглянуть и туда, и сюда, и еще в тыщу мест. Во многом поездка была спланирована по вашим отчетам, советам, координатам парковок. Спасибо за все это еще раз!
О, вот вы и вернулись, а я всё никак отчёт дописать не могу. :) Быстро летит время! Расскажете хотя бы в двух словах, как съездили? (чтобы не гневить модераторов, можно не в этом топике). А погулять по Норвегии вы, я думаю, ещё успеете, ведь наверно были там не в последний раз? ;)
Спасибо за лестную оценку моих отчётов. Стараюсь писать так, чтобы описанные прогулки было легко повторить. Иначе непонятно, зачем вообще писать отчёт...
Замечательный у Вас отчет, не занудный и с полезными практическими советами! Можно мне добавить два слова к разговору о "Ворингфоссе"? Мы недавно вернулись из нашей первой 2-недельной поездки по Норвегии и на фоне остановок в кемпингах, позволили себе одну роскошную ночевку в Hotel Fossli Наши впечатления от водопада были многократно усилены соприкосновением с историей, которой дышит этот отель...Он стал одной из самых ярких точек нашего путешествия!
ИринаН писал(а):Замечательный у Вас отчет, не занудный и с полезными практическими советами! Можно мне добавить два слова к разговору о "Ворингфоссе"? Мы недавно вернулись из нашей первой 2-недельной поездки по Норвегии и на фоне остановок в кемпингах, позволили себе одну роскошную ночевку в Hotel Fossli Наши впечатления от водопада были многократно усилены соприкосновением с историей, которой дышит этот отель...Он стал одной из самых ярких точек нашего путешествия!
Спасибо за отзыв и дополнение. Если бы меня спросили, в каком норвежском отеле я бы хотел остановиться в первую очередь, я бы назвал Фоссли. Но пока что пожить в нём не довелось.
Otta08 писал(а):Фотографии с вершины обалденные! А панораму не пробовали снять?
Всему хорошему когда-то приходит конец, и вот, подошла к концу и наша поездка. Нам оставалось совершить последнюю прогулку, и я хотел, чтобы она получилась по-настоящему запоминающейся. И мне это удалось, хотя и совсем не так, как я планировал изначально. :) Но обо всём по порядку.
С выбором цели для прогулки не было никаких проблем, и бывалые, конечно же, давно догадались, что я не просто так приехал в Øvre Årdal. Недалеко от города находится Utladalen, колоссальная прореха, выгрызенная ледником в могучем теле заповедника Йотунхаймен. Это самая глубокая долина Норвегии, окружённая со всех сторон двухкилометровыми пиками. Именно здесь находится самый высокий водопад в стране, до которого ещё не добрались шаловливые ручки норвежских гидроэлектростроителей - и не доберутся, так как долина с 1980 года находится под охраной государства. Уникальное место и первоклассное направление для хайкинга.
В Utladalen и вокруг неё проложено довольно много троп, которые можно сочетать в различных комбинациях. Суммарная длина долины составляет около 40 км. Поэтому говорить о каком-то одном стандартном маршруте в этом месте не приходится. Наиболее доступным является участок долины от Hjelle до Vetti. В этом месте есть три основных маршрута.
Любая прогулка в Utladalen начинается от одной из двух парковок - Р1 (N 61° 20.563', E 7° 52.683') или Р2 (N 61° 20.825', E 7° 52.771'). Первая парковка очень большая и удобная. Рядом с ней находится Hjellefossen, первый из заслуживающих внимания водопадов в Utladalen, и поэтому задержаться на ней имеет смысл в любом случае. Вторая парковка совсем маленькая, и на ней не всегда можно найти свободное место. Зато она позволяет "выгадать" примерно 500 метров ходьбы на пути "туда" и столько же - на пути "обратно". В сумме экономится целый километр.
Маршрут 1 (красная линия) проходит по дну долины по тракторной дороге, построенной волонтёрами в 1973-1977. Пусть пунктир на топографических картах не вводит вас в заблуждение - дорога широкая и хорошая, там вполне можно проехать на машине (если есть ключ от шлагбаума) или на велосипеде. Дорога сменяется тропой только у фермы Vetti, откуда маршрут идёт вдоль реки к подножию знаменитого водопада Vettisfossen, самого высокого нерегулируемого водопада в Норвегии. Этот маршрут самый простой и популярный в Utladalen.
Маршрут 2 (синяя линия) ответвляется от предыдущего после симпатичного водопада Avdalsfossen. Сначала мы поднимаемся к ферме Avdal, а затем забираемся ещё выше и идём вдоль северной стороны долины. Эта тропа интересна в первую очередь панорамным видом на Vettisfossen, возможно, лучшим из всех возможных.
Наконец, маршрут 3 (зелёная линия) огибает долину с юга. С этой стороны можно попытаться увидеть горы Hurrungane на противоположной стороне Utladalen, а также зайти к "верхушке" Vettisfossen и заглянуть в почти трёхсотметровую бездну, в которую низвергается водопад.
По маршруту 1 я уже ходил в прошлом году, и теперь мне хотелось большего. Я решил сначала выполнить маршрут 2, а потом сделать вылазку к подножию Vettisfossen по тропе. В зависимости от времени, вернуться назад к машине я планировал либо по маршруту 3, либо по маршруту 1.
Сначала, как водится, мы сделали остановку около Hjellefossen. Я сразу обратил внимание на кучу машин на парковке. Ничего не поделаешь - высокий сезон был уже совсем "на носу", а кроме того наша прогулка пришлась на выходной день (воскресенье). Hjellefossen - это высокий и мощный водопад, но любовь у меня с ним как-то не складывается. Вроде бы я обошёл и обфотографировал его со всех сторон, но шедевр не получился. В прошлом году мои достижения тоже были не лучше.
Поскольку нам предстояла длинная прогулка, после водопада мы решили немного схалтурить и переместиться на вторую парковку. Она была и вовсе набита битком. К счастью, прямо перед нашим носом кто-то уехал, и мы смогли нырнуть в освободившееся место. Собравшись, мы обошли шлагбаум и двинулись по тракторной дороге. Как я и предполагал, народу там было немеряно. Кто-то шёл "туда", кто-то - уже "обратно", кто-то совершал пробежку по долине. Но я очень надеялся, что на горных тропах над долиной народу будет существенно меньше.
Очень скоро мы дошли до Avdalsfossen, второго известного водопада в Utladalen. Помнится, в прошлом году он мне понравился, но в этот раз как-то не зацепил. Фиг знает, почему.
Сразу за водопадом от основной дороги отходит тропа к ферме Avdal. Она хорошо заметна и отмечена указателями, пропустить её сложно. Мы свернули на неё и начали подниматься. Высота Avdalsfossen 240 метров, и именно эту высоту нужно преодолеть, чтобы добраться до фермы. Дорога там довольно хорошая, и дошли мы быстро. Навстречу продолжали попадаться туристы, хотя уже меньше, чем внизу.
Изначально я не собирался заходить на ферму (в летний сезон там можно перекусить или остановиться на ночлег), но, как оказалось, обойти её вокруг довольно затруднительно, и пришлось идти через неё. Я немного пообщался с хозяином. Он поведал нам, что вчера на ферме проходил... фестиваль блюза! Поэтому вся ферма была битком набита постояльцами, и сейчас они потихоньку съезжают и спускаются по тропе в долину. Это объясняло, почему мы встретили так много народу на пути к ферме. Я спросил хозяина, как пройти к Vettifossen.
"Это очень просто." - охотно объяснил норвег. - "Надо спуститься по тропе в долину и потом идти по дороге к водопаду."
Вот спасибо. Интересно, он правда подумал, что я припёрся к нему на ферму только для того, чтобы сразу же спуститься обратно?
"А если пройти поверху?" - не унимался я. - "Там ведь есть тропа?" "Да, тропа есть. Но там идти не меньше шести часов..." - хозяин вопросительно посмотрел на меня. "It is OK. Мы располагаем временем." "Ну если так, то вам надо подняться от фермы наверх по тропе, и идти сначала по указателю на Gravdalen, а затем на Stølsmaradalen."
Вот, это другое дело. Поблагодорив хозяина, мы двинулись дальше. Сверху на ферму открывается довольно симпатичный вид.
Чуть дальше по тропе мы обнаружили старую водяную мельницу на реке, образующей Avdalsfossen. Это удобное место, чтобы напиться и набрать воды. Обещанные хозяином указатели тоже были на месте. Прогулка обещала быть беспроблемной. Но у меня почему-то было нехорошее предчувствие, что всё будет далеко не так просто. Поэтому в этом месте я убедил Галю не ходить со мной дальше, а вернуться в кемпинг. Мы договорились, что, когда я дойду до парковки, я позвоню ей, и она меня подберёт.
Оставшись один, я продолжил подниматься по тропе. Почему-то я был уверен, что перепад высоты там не очень большой (грабли номер раз). В действительности же от фермы Avdal мне нужно было набрать ещё более 600 метров, что, в сумме с предыдущим подъёмом, тянет уже почти на километр. Так что шёл наверх я очень долго. Большая часть пути проходит ниже линии деревьев, и с тропы почти ничего не видно. В какой-то момент по дороге открылся вид на устье долины , ферму Hjelle и Hjellefossen. Отсюда видно, что склон, по которому стекает водопад, на самом деле довольно пологий. Так что идти по тропе вдоль водопада должно быть не очень сложно.
Наконец, местность начала выполаживаться, появились болота (сегодня мне предстояло много гулять по ним - без хороших ботинок туда лучше не соваться).
Как водится, в одном из таких болот я сбился с дороги, а вместо неё мне услужливо легла под ноги звериная тропинка. По ней я шёл довольно долго, пока не сообразил, что слишком сильно теряю высоту. Пришлось карабкаться вверх по склону и искать метки - красные буквы Т. Их там совсем мало, а какие и есть - сильно стёрты, так что искал я долго. Наконец, я вернулся на тропу и смог двигаться дальше.
Через некоторое время внизу показалась ферма Vetti, а за ней - характерная "ниша", в которой прячется Vettisfossen. Водопада отсюда не видно, но уже видно, что из "ниши" вытекает речка, чтобы влиться в Utla. Отсюда же интересно посмотреть, по какой местности идут оба маршрута от Vetti - к основанию и верхушке Vettisfossen.
Но мне уже не терпелось, наконец, увидеть Веттисфоссен, и я ускорил шаг. Постепенно водопад начал появляться из-за скального выступа. Сначала появилась верхушка, а затем и всё остальное. Зрелище было абсолютно грандиозным. Я знал, что когда я буду спускаться в долину, ракурс будет ещё лучше - но на всякий случай сфотографировал то, что есть. Как показало развитие событий, это было очень мудро с моей стороны.
Около парковки я видел табличку, на которой утверждалось, что "Hjellefossen - самый доступный водопад, Avdalsfossen - самый красивый, а Vettisfossen - самый знаменитый". Но на мой взгляд, бесформенный Avdalsfossen не годится Vettisfossen даже в подмётки. Если смотреть на Vettisfossen снизу, из долины, то ещё могут быть какие-то сомнения, но думаю, что ракурс выше расставляет все точки над "i".
Открывшись передо мной, Vettisfossen уже не торопился прятаться обратно за скалы, и сопровождал меня практически всю дорогу. Постепенно я привык к такому соседству и перестал оглядываться на великолепный водопад через каждые два шага. Но вот я уловил боковым зрением, что с водопадом творится что-то неладное. Я повернул голову и... застыл на месте с открытым ртом. Струя водопада как будто бы вспыхнула красным пламенем, а облако водяной пыли окрасилась всеми цветами радуги. Никогда ещё мне не приходилось видеть в водопаде такой удивительной игры света.
Как вы понимаете, я любовался редким зрелищем очень долго. Про Vettisfossen часто говорят "походя" - мол, есть такой водопад, очень высокий, но ничего особенного. Но теперь у меня нет ни малейших сомнений в том, что это - один из самых красивых и впечатляющих водопадов в Норвегии, достойный каждой частички своей известности...
Кстати, обратите внимание на белые стволы деревьев над водопадом. До поездки, разглядывая снимки с этого ракурса в плохом качестве, я был уверен, что это берёзы. Но это не берёзы. Мы с вами видим скелеты мёртвых деревьев, вот уже пол века стоящие в Utladalen как напоминание о жутких событиях, произошедших здесь. В 60-х годах прошлого века алюминиевый завод в Ордале выбрасывал в воздух вредные вещества, от которых у животных становились хрупкими кости, а деревья погибали. Конечно, с тех пор проблему давно решили, и рядом с мёртвыми деревьями уже выросло новое поколение живых и зелёных. Так сформировался пейзаж этих мест...
Похоже, что увидеть Vettisfossen во всей красе можно, только истратив свой запас везения полностью, без остатка. Поэтому дальше у меня началась сплошная "чёрная полоса". Мне захотелось перекусить, и только тут я осознал, что завтрак был очень лёгкий (грабли номер два), а никакой еды у меня с собой нет (грабли номер три). Тогда я пошёл по тропе дальше, внимательно глядя по сторонам и выискивая хоть какой-нибудь след боковой тропы, ведущей вниз, в долину. И так я дошёл аж до самой Stølsmaradalen, хотя и понимал, что поворот должен быть где-то раньше - я надеялся найти хоть какие-то указатели. Ничего. Видя, что солнце скоро сядет, я ломанулся вниз по склону наобум, надеясь выйти на тропу. Это было ошибкой, потому что карты у меня не было (грабли номер четыре), и я плохо представлял, где эта тропа должна идти (грабли номер пять). Я спустился довольно далеко по склону и потратил много времени и сил, прежде чем осознал, что никакой тропы там нет и в помине. Передо мной ясно замаячила перспектива подниматься обратно наверх и возвращаться той же тропой, которой я пришёл. Учитывая, что было уже около восьми вечера, это означало, что на парковке я буду далеко за полночь...
Но делать было нечего, и я пополз по склону обратно наверх. Сейчас, глядя на карту, я понимаю, что бродил по плато, которое на карте обозначено как Maradalsmorki, а тропу надо было искать западнее... Наконец, я вернулся на основную тропу и решил для себя, что больше не сойду с неё, если не найду хоть какого-то реального признака нужного поворота. Я шёл медленно и смотрел по сторонам во все глаза - но поворота в долину всё не было. Я знал, что тропа вниз точно есть, ведь в прошлом году я даже видел натяжной мост через Utla, по которому она проходит! Но толку от этого знания было немного - тропа как сквозь землю провалилась. Ни указателя, ни метки - ничего. Наконец, я понял, что, где бы ни была тропа, я уже давно и безнадёжно её прошёл. Проклиная на все лады динамщиков и разгильдяев из DNT, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к разметке маршрутов, я быстро зашагал вперёд. Впереди всё ещё был очень неблизкий путь. Гале я позвонил и сообщил, что вернусь очень поздно, чтобы она не волновалась.
Теперь моей главной задачей было не потерять хотя бы эту тропу. Как я уже говорил, там много болот и мало меток. К счастью, на обратном пути я ни разу не сбился с пути. Пока я шёл вдоль долины, солнце село. Затяжной спуск я преодолевал в темноте. Тропа там довольно отчётливая, и я уже не рисковал заблудиться, но психологически идти по тёмному лесу было довольно некомфортно. Мои ноги заплетались от усталости, голова раскалывалась от большого количество шишек, набитых граблями. А может быть и просто от голода - сложно сказать. Чтобы хоть как-то заглушить голод, я непереставая пил воду, благо ручьёв и речек в этих местах протекает очень много. Думаю, что за этот день я выпил не меньше трёх литров... Наконец, я прошёл Avdal, потом спустился на тракторную дорогу, потом - дошёл до парковки.
Здесь для меня были разложены ещё одни грабли, но я об этом ещё не знал. Вытащив телефон, я набрал Галин номер. "Набрать номер не удалось" - радостно отрапортавал телефон. Как это не удалось? Я же буквально недавно звонил Гале, и робот сказал, что у меня на счёте есть ещё 7 минут! Я попытался ещё раз - не работает. Я почувствовал, что начинаю звереть. Я пробовал позвонить всеми известными мне способами, отправить SMS, перезагрузить телефон - всё впустую. Наконец, я понял, что позвонить в этот день уже никуда не смогу. Оставалась надежда, что Галя забеспокоится и позвонит мне сама - но сидеть и ждать этого на парковке было глупо (а вдруг телефон и на приём не работает - что тогда?). Проклиная всё на свете, я пошёл пешком вдоль шоссе. Идти там недалеко, чуть больше трёх километров, но после такой весёлой прогулочки, да на голодный желудок, даже эту дистанцию можно преодолеть только ценой немалых усилий. Зато теперь я могу с уверенностью сказать, что Utladalen Camping находится на расстоянии пешей досягаемости от Utladalen... Короче говоря, в три часа ночи я был дома. Галя сладко спала, положив телефон рядом с подушкой, и очень удивилась моему появлению в кемпинге. Тяжело плюхнувшись на кресло, я поймал себя на мысли, что гор и водопадов с меня, пожалуй, уже хватит. Да и дома давно не были, как-то оно там?...
В прошлом году моя прогулка в Utladalen получилась довольно тяжёлой. Но по сравнению с этим годом то были цветочки. Я уж даже боюсь представить, что устроит мне долина, если я осмелюсь появиться в ней в третий раз - но я всё равно вернусь в неё обязательно. Это потрясающее место, и там ещё так много неисследованных троп... Если же кто-нибудь ещё захочет испытать на себе "маршрут номер два", я советую проходить его не в том же направлении, а в обратном. Думаю, что искать тропу наверх будет гораздо проще, чем тропу вниз.
ОСНОВНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА ЗАКОНЧЕНА.
Последний раз редактировалось Rudankort 18 май 2012, 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Классный рассказ, замечательное путешествие! Отличная манера изложения материала! Прямо инструкция! Очень интересно читать вопросы и комментарии к отчёту! Придаёт колорит. Живые люди живо реагируют на Вашу поездку!
Последний раз редактировалось kortchak 29 июл 2010, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Очень здорово! Как всегда на высоком уровне во всех отношениях. Материал очень заинтересовывает. Предвижу заголовки будущих отчетов: "По стопам Rudankorta" и проч. в этом духе.
Правильно ли я понял, что на буклетном фото - вид Nærøyfjord с Bakkanosi и фьорд внизу поворачивает вправо? А я раньше, не вникая в подробности, наивно думал, что это снято где-то над Gudvangen и вообще с другого, борта долины. А на фото с воды вершина слева - сама Bakkanosi, а посередине вдоль водопада - ваш подъем к Rimstigen?
А как же идет тропа от Rimstigen к Bakkanosi? Я сомневаюсь, что там можно подняться напрямую - очень крутые скалы. А в обход? - через Vardafjellet? Очень долго. Сейчас, перечитывая отчет, заметил, что этот вопрос уже обсуждали с Mike111. Все же полагаю, что на Bakkanosi оттуда не попасть. А вид с нее все же покруче. Так что понимаю Ваше решение сюда вернуться.
Последний раз редактировалось gglad 29 июл 2010, 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
gglad писал(а):Материал очень заинтересовывает. Предвижу заголовки будущих отчетов: "По стопам Rudankorta" и проч. в этом духе.
Действительно, именно благодаря этому отчёту, очень сильно поменяли планы на следующую поездку. Обязательно хочется пройти "по стопам Rudankorta", и, может быть, добраться и туда, куда у него в этот раз не получилось . Даже время поездки поменяли. Первоначально собирались ехать в следующем году в июне, теперь решили, что всё-таки поедем, как всегда, в августе.
