Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!)

[Col. Nemo]

Непростое и очень нужное дело- писать такие подробные отчеты, спасибо.
Латефосс классный получился, не зря лазил!

[Rudankort]

Непростое и очень нужное дело- писать такие подробные отчеты, спасибо.
Латефосс классный получился, не зря лазил!

Действительно нелёгкое это дело - надеюсь, что будет полезно хоть кому-нибудь. Если не в этом году, так хоть в следующем... ;)

[Rudankort]

(продолжение)

1 июня. Водопады, которые мы потеряли
Ringedalsvatnet

Любители Норвегии хорошо знают озеро Ringedalsvatnet. Это название, наряду с Tyssedal и Skjeggedal, прочно ассоциируется у них с маршрутом на Язык Тролля (Trolltunga). Но это место было туристическим центром задолго до того, как к Языку был проложен маркированный маршрут, и он начал пользоваться популярностью у хайкеров. Ещё в конце девятнадцатого века туристы стремились попасть на Ringedalsvatnet, а потом писали о нём восторженные отзывы. Что привлекало их здесь?

Они приезжали, чтобы увидеть великие водопады Хардангера.

Первый водопад низвергался с отвесного обрыва двумя высокими, мощными потоками (высота свободного падения 312 метров!) в узком ущелье Tyssebotn. Норвеги дали ему романтичное название Tyssestrengene ("струны Тиссо").



А в дальнем конце озера обрушивался с высоты колоссальный Ringedalsfossen, который по праву считался одним из самых впечатляющих водопадов в стране. Например, Слингсби, один из пионеров норвежского альпинизма, написал в своей книге "Norway: the Northern Playground" в 1903 году: "Я не буду пытаться описать великий водопад, скажу только, что, по моему мнению, в плане великолепия ему нет равных в Норвегии, а значит и во всей Европе..."



Почему же в наши дни про эти водопады никто не упоминает? Дело в том, что в начала ХХ века в этих местах началось масштабное гидроэлектростроительство. В результате оба водопада были, фактически, стёрты с лица земли. И лишь очень редко, когда резервуары ГЭС переполняются, их снова можно наблюдать в прежнем блеске.

Я уже давно хотел заглянуть на Ringedalsvatnet и посмотреть, на что тамошние водопады похожи весной или ранним летом. В глубине души я, конечно же, надеялся застать их на пике полноводности. Это была первая цель нашей сегодняшней прогулки вдоль берега озера.

Была у этой прогулки и вторая цель. Как известно, стандартная тропа к Языку Тролля идёт мимо озера "по верху", по плато. В начале июня там ещё очень много снега, и я не планировал туда забираться. Однако в интернете мне попалось несколько упоминаний об альтернативной тропе, которая идёт "по низу", вдоль края озера, а в конце поднимается на плато. Например, на сайте фирмы Opplev Odda мне попалась вот такая карта:



Cегодня я предполагал поискать эту альтернативную тропу, а может быть даже подняться по ней.

Наш план на сегодня был предельно прост.
1. Доехать до парковки на озере Ringedalsvatnet, рядом с дамбой (N 60° 7.715', E 6° 38.460'), и оставить там машину.
2. Идти вдоль озера по дороге, плавно переходящей в тропу, "пока не упрёмся". Вернуться той же дорогой.

Поначалу дорога вдоль озера очень хорошая. Там можно было бы проехать на машине (если бы не шлагбаум), а в текущем виде она отлично подходит для велосипедистов. Мы не велосипедисты, поэтому потопали пешком. Озеро красивое. По склонам со всех сторон стекает множество водопадов. Когда проходишь мимо них по мостику, тебя обдаёт ледяным ветром. В жаркий день - очень приятно. ;) На заднем плане возвышается Фольгефонн.



Но следы человеческой деятельности не пошли этому месту на пользу. Дамба, характерная светлая полоса вдоль берега (из-за колебаний уровня воды) и другие подобные "мелочи" портят впечатление. Норвеги очень гордятся своими дамбами. Ещё бы, строили всё вручную, без помощи машин. А по мне так тут не гордиться надо, а стыдиться...

Некоторые водопады, которые мы проходили, были очень полноводными. Было видно, что воды наверху на плато очень много. Может быть, её хватит и на водопады, ради которых мы пришли сюда?

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Я понял это сразу, как только мы прошли поворот озера, и открылся вид на дальнюю его часть. Ringedalsfossen был на своём законном месте. Но он был лишь бледной тенью своего прежнего себя. Гидростроители постарались на славу. Почти всю воду на плато собирала их система. Водопаду оставались лишь жалкие крохи.



Скоро мы дошли до Tyssebotn. Именно над этим ущельем находится Язык Тролля. Я знал, что в этом году предприимчивые норвеги оборудовали в ущелье Via Ferrata на Язык - дорогу для альпинистов. Кульминация этого маршрута - подъём по стальным скобам на отвесную каменную стену высотой более 300 метров. Да-да, это то самое место, где когда-то низвергался Tyssestrengene. Разумеется, когда в водопаде есть вода, залезть по стене может быть проблематично.

Мы с Галей видели, откуда начинается этот маршрут. Напротив Tyssebotn, за мостом, от дороги отходит тропа и начинает карабкаться вверх. В этом месте в скалу вбито несколько скоб (намёк на то, что ждёт впереди?) и висит верёвка. Залезть на Язык такой дорогой было бы весьма интересно. Но нам с Галей не хватило безбашенности соваться туда без гида и страховки. Когда-нибудь может быть возьмём тур на этот маршрут (их предлагает Opplev Odda).

С дороги не видно того места, где должен находиться Tyssestrengene. Мне пришлось выйти далеко в сторону озера по каменной насыпи. И я смог увидеть водопад! Над ущельем повисла одинокая, едва заметная водная струна.



А слева от меня стекали по склону в озеро распухшие от таящих снегов потоки воды. Они не были красивыми, но им было позволено течь беспрепятственно. Для удовлетворения потребностей Норвегии в электроэнергии они были не нужны... Но не будем больше о грустном. Сегодня нам не удалось полюбоваться на великие водопады Хардангера. Когда-нибудь мы обязательно их увидим.

После Tyssebotn тропа довольно быстро начала сходить на нет. Когда она исчезла полностью, Галя осталась меня ждать, а я пошёл дальше вдоль озера, пересекая заросшие деревьями участки и каменные осыпи. Таким образом я дошёл практически до самого конца, но не увидел никакого намёка на тропу наверх к Языку. Если она там и есть, то, судя по всему, давно заглохла за ненадобностью. В следующий раз надо будет попытаться найти её сверху, с плато.

Назад возвращались той же дорогой, любуясь на красивый закат.





продолжение

[Rudankort]

(продолжение)

3 июня. Как не надо гулять по норвежским горам
тропа Vetrhus-Sandvin

Бывают прогулки, о которых хорошо вспоминать, сидя дома на мягком диване. Но непосредственно во время "гуляния" очень хочется оказаться где-нибудь как можно дальше оттуда. Именно такая прогулка получилась у нас в четверг, 3 июня. Начиналось всё, впрочем, вполне невинно. Несколько дней назад я обследовал южную часть долины водопадов (Låtefossen и Espelandsfossen), и теперь мне хотелось побродить по северной. В уже упомянутой книге Opptur Hordaland я нашёл подходящий маршрут: от фермы Vetrhus до городка Sandvin.

Маршрут начинается от фермы Vetrhus (точка P, N 59° 57.409', E 6° 34.578'). Сначала тропа поднимается по узкой полке наверх, на западный склон Долины водопадов. Затем она идёт по верху вдоль бОльшей части долины, и в конце концов спускается в деревеньку Sandvin (рядом с озером Sandvevatnet).

Маркировка: красные кресты
Длина: 9 км
Перепад высоты: 200-660-100

Всё-таки снимки с самолёта обманчивы. По рисунку в книге мне показалось, что тропа идёт по самому краю долины. У меня так и отложилось в голове: тропа по краю Долины водопадов. Очень хорошо. Как раз то, что нам нужно. Сейчас-то мы с вами видим по карте, что это совсем не так. Но тогда подробной топографической карты этого места у меня под рукой не было.

Итак, где-то в 14:00 мы с Галей прибыли на ферму Vetrhus. От 13-й дороги туда ведёт узенькая неприметная дорожка через мост. Но зато прямо напротив поворота есть автобусная остановка, а значит, к началу маршрута можно доехать и общественным транспортом.

Нам показалось, что туристов в этом месте бывает совсем не много. Места для парковки - никакого. Мы приткнули машину на траве рядом с дорогой. Нас сразу же начала облаивать местная собака. На лай вышел какой-то дед.

"Хеллоу!" - обратился я к нему. "Это ведь ферма Ветрхюс, правильно?"
"Совершенно верно, это она."
"А вы что-нибудь знаете про тропу в Сандвин?"
"О, йа, йа. Тропа есть, вооон там." - Норвег хитро прищурился на меня. - "Но там надо идти пешком. На машине нельзя."

Тоже мне, открыл Америку.

"Мы вернёмся обратно по шоссе. Мы можем оставить машину здесь?"
"Да, конечно."

Вот и хорошо. Переодевшись в треккинговые ботинки, мы стали собирать вещи. Еда, вода, фотики. А книгу берём? Да ну её нафиг такую тяжёлую. Зачем она на маршруте, там ведь тропа размечена.

Двинулись. С разметкой, правда, всё оказалось не так хорошо, как я предполагал. Точнее, её просто не было. Но тропа шла через пастбища в нужном нам направлении, и мы пошли по ней. Через некоторое время начались проблемы. Тропа начала пропадать и разветвляться без всякого предупреждения. Понимать, куда же нам надо идти, стало сложно. Пару раз мы заходили в тупик и приходилось возвращаться. Но в этом месте тропа поднимается наверх по узкой полке, и поэтому сильно сбиться с пути мы не могли. Наконец, первая удача: мы вышли на открытое место, и перед нам открылся шикарный вид на Долину водопадов!



Не правда ли, красивое место? Даже несмотря на то, что с этой точки видно всего один водопад (Vidfoss), да и то лишь краешком. А как вам нравятся эти невысокие холмы в долине? Это же, наверное, шикарные обзорные точки!..

Налюбовавшись вдоволь, двинулись дальше. Спустя некоторое время, Галя заметила что-то красное на берёзе. Да это же метка! Красный крест! Его нанесли так давно, что он уже почти полностью стёрся. И всё равно, метки - это хорошо. Значит, мы на правильном пути. Дальше мы шли, стараясь не выпускать метки из виду. Кое-где кресты удавалось обнаружить, оглянувшись назад. Где-то от креста осталась только красная точка (на пересечении линий краски в два раза больше, и поэтому в этом месте точка остаётся, даже когда всё остальное уже стёрлось). Выискивание меток отнимало много времени. Но без них мы бы и вовсе быстро потерялись. В этих местах очень много болот. А болото, так же как и голая скала - заклятый враг хайкера. На них тропу совсем не видно, и именно в этих местах её очень легко можно упустить.

Через некоторое время мы вышли на огромную поляну, на которой обнаружилась ферма - несколько домиков, пасутся овцы.



Здесь мы устроили привал и немного передохнули. Встал вопрос, куда идти дальше. Подстава заключалась в том, что в этом месте тропа потерялась в траве, а метки пропали. Это был первый критический момент в нашей прогулке. Мы начали рыскать по поляне в поисках хоть какого-то намёка на тропу или метки. В углу поляны мы обнаружили небольшую площадку со скамейками. Похоже, здесь хозяева фермы любят посидеть и полюбоваться видом на озеро. Вид и правда красивый.



Но в тот момент красота вида меня не очень интересовала. Мне показалось, что мы зашли совсем не туда, куда надо. Ведь я твёрдо знал, что тропа идёт по краю Долины водопадов. Она была просто обязана идти вон по тому гористому перешейку между озером и долиной. Красные кресты завели нас не туда, куда надо! То-то они мне сразу не понравились!

Если посмотреть на карту, становится очевидно, что это абсурд. Тропа действительно проходит в этом месте за озёрами, вдалеке от Долины водопадов. Но карты у меня не было, и в тот момент я был твёрдо уверен в своей правоте. Поэтому мы развернулись и начали спускаться. Это оказалось не так-то просто, местами там очень крутые склоны. Наконец, мы добрались до края долины. Между деревьев я поймал новый ракурс на Лотефосс. Я уж было думал, что новыми ракурсами на этот водопад меня не удивишь - но Норвегия неисчерпаема...



Двинулись в сторону перешейка между долиной и озером. Нам постоянно попадались какие-то обрывки тропинок, и это наводило на мысль, что нужная тропа вполне может быть где-то здесь. Но при этом все тропинки были какие-то бестолковые, они пропадали так же неожиданно, как и появлялись, то и дело сворачивали не пойми куда. Продвигаться вперёд снова стало тяжело. Прошло немало времени, прежде чем мы добрались до озера.



Впрочем, озеро было нам совершенно не нужно. Обогнув его с востока, мы опять начали продвигаться вдоль края долины. Ведь тропа должна была быть где-то здесь, я это точно знал. Тропинок было всё так же много, и они всё так же нисколько не помогали продвигаться вперёд. И, что интересно, нам за весь день не попалось ещё ни одного человеческого следа. Зато овечьи следы были в изобилии. Постепенно до нас начало доходить, кто прокладывает все эти тропинки...

Скалы в тех местах "волнистые". То и дело набираешь высоту, а потом упираешься в крутой обрыв, и приходится возвращаться. Идти приходилось методом проб и ошибок. И всё-таки мы медленно, но верно продвигались вперёд. Я понимал, что скоро мы дойдём до полноводной реки, образующей Vidfoss, и это будет момент истины. Такую реку не пересечёшь, где попало. Если мы идём правильно, переправа найдётся. Если же нет - не факт.

Так всё и вышло. Река оказалась широкая и мощная. И никакого намёка на переправу! Мы долго шли вверх по течению, но ничего не нашли. Затем мы спустились вниз почти до того места, где водопад обрушивается в долину. В этом месте река реально стрёмная, и я не мог поверить, что переправа может быть где-то здесь. Ведь известно, что переходить горные реки выше водопада очень опасно.

Надо было что-то решать. На часах была уже половина десятого вечера. Перспектива идти обратно не радовала. Ведь теперь я точно знал, что никакой тропы "вдоль долины" нет, и даже толком не представлял, как через лабиринт "ложных" тропинок мы попали на то место, где находились. Но я понимал также, что переправу можно искать очень долго (кто сказал, что в это время года она вообще возможна?), что мы прошли ещё только чуть больше половины пути, и что из Сандвика нам ещё надо возвращаться 10 км по шоссе к машине - а так мы спускались прямо к ней.

Это был второй критический момент в нашей прогулке. Здравый смысл победил, и мы повернули назад. У нас оставалось максимум три часа светлого времени, и ошибаться было черевато. Я точно знал, что идти тем же путём вдоль края долины я больше не хочу. Там точно не успеем! Мне удалось угадать верное направление. Недалеко от реки в низине есть ещё одно озеро. Мы пошли по этой низине, огибая озеро с запада. Если посмотреть на карту, видно, что именно там и проходит правильная тропа. Но она нам там так и не попалась - я же говорю, плохо размечена. А тропы на болотах не видно...

Но и без тропы мы смогли двигаться намного быстрее. Больше никаких проб и ошибок, местность ровная, под ногами чавкает болото. Сначала прошли одно озеро, потом - второе. На закате оба озера были просто невероятно красивы, и как мы ни торопились в тот момент, мы просто не могли не остановиться и не запечатлеть эту красоту.







Над озером поднимается туман...



Дальше мы шли уже без остановок, молча и быстро, не взирая на усталость. Начало темнеть, и тут, чтобы подлить масло в огонь, Норвегия преподнесла нам сюрприз. Сначала мы наткнулись на скелет какого-то животного, скорее всего овцы. Кости были разбросаны по всей низине. А спустя пару сотен метров история повторилась - мы увидели ещё один скелет. Должен признаться, что в тот момент, в тёмной низине, зажатой между скалами, мне стало реально не по себе. Умом я понимал, что хищников здесь быть не должно - иначе бы никто не позволял овцам просто так бродить по горам. Может быть эти дебильные бараны упали со скал и разбились, хрен их знает. Но всё равно - неприятно.

Однако был и положительный момент. Эта находка нас ещё больше подстегнула. Мы продвигались реально быстро. "Настоящая" тропа зачем-то поднимается из низины наверх к ферме (к той самой, у которой мы побывали днём), а мы шли напрямик и никуда не сворачивали. Наконец, низина закончилась, но зато нам под ноги легла хорошая, утоптанная тропа. Выбора не было, и мы пошли по ней. Время перевалило за полночь. Насыщенное событиями 3-е июня закончилось. Но 4-е июня обещало быть ещё веселее...

Наконец, мы опять приблизились к краю долины. Далеко внизу мы увидели ферму Vetrhus - мы находились прямо над ней. И наша машина тоже была где-то там. Но спуститься вниз с обрыва мы не могли. В этом месте скалы очень крутые, и единственная лазейка - полка, по которой мы поднимались в самом начале. Полок там целая куча, и все одинаковые. Где же искать нужную? Нам и днём было нелегко найти дорогу, хотя заблудиться на полке было очень сложно. А найти дорогу сверху оказалось попросту непосильной для нас задачей. Мы пробовали полку за полкой, но все они заканчивались обрывом. В бесплодных попытках прошёл ещё час. В час ночи мы поняли, что дальше темнеть уже не будет, и торопиться больше нет смысла.

В это время в Норвегии, так же как и в Питере, время белых ночей. Нас окружал сумрак, но это не была ночная непроглядная тьма. Хоть и с трудом, но мы могли различать контуры окружающих предметов. Мы нашли укромную низину и устроили привал. Доели всю оставшуюся еду, допили воду, немного перевели дух. После этого мы стали обсуждать, что делать дальше. Это был третий критический момент в нашей прогулке, и он был, пожалуй, самым критическим из всех. Я понимал, что искать дорогу вниз в темноте, и когда ноги уже плохо слушаются после 11-ти часов ходьбы, очень опасно. Можно запросто оступиться на склоне, и... о последствиях лучше не думать. Но я понимал также, что, сидя на месте, до рассвета мы обязательно замёрзнем. Да и не факт, что после рассвета мы так уж легко найдём тропу!

У меня был с собой телефон, а на нём - iGO с картой Норвегии. Разумеется, это была автомобильная карта без всяких подробностей, и я не мог наложить на неё наш трек (он хранился в дебрях GPS-логгера). И всё-таки КПК нас выручил! В том месте, где мы находились, проходит две дороги. С шоссе всё понятно - оно под нами, и спуститься к нему мы не можем. Но есть и ещё одна дорога, выше по склону. На автомобильной карте она была обозначена, и я видел, что мы сравнительно недалеко от неё. Я также был уверен, что это не ошибка карты и дорога там точно есть - ведь именно по ней я ездил несколько дней назад, когда искал ракурс на Лотефосс с этой стороны долины! Я предположил, что между нами и дорогой местность должна быть более ровная, и мы сможем найти проход даже в сумерках. Обнадёживал также тот факт, что дорога длинная, и мы можем выйти на неё в любом месте. Если где-то не получится - обойдём!

Альтернативных предложений всё равно не было, и мы пошли искать эту дорогу. В том месте много озёр и болот, и сначала мы лавировали между ними в поисках лазейки. Это удалось. Затем впереди начал маячить еловый лес. Я и так уже был сыт по горло еловым лесом, и от перспективы продираться через него ночью мне чуть не поплохело. Но неожиданно в лесу обнаружилась просека. Она была ровная и вела примерно в нужном нам направлении. Мы пошли по ней. Шли мы довольно долго, но просека всё не кончалась и уверенно шла вперёд.

А потом, совершенно неожиданно, мы вывалились из леса на дорогу. В этот момент у меня с плеч разом свалился Прейкестолен вместе с Кьерагом и Языком Тролля. Мы сделали это! Ну и что, что до парковки топать ещё пять километров по грунтовке и потом по шоссе? По ровной дороге и всё время вниз это сущая ерунда. Тем более что после всех сегодняшних передряг у нас открылось прямо-таки второе дыхание.

И мы пошли. Шли, конечно, долго - не меньше часа. Начало светать. Водители редких машин на шоссе удивлённо глазели на нас, но нам было наплевать. Всего мы ходили в этот день 14 часов, прошли 27 километров и набрали суммарно не меньше километра высоты по долбаным скальным "волнам". В четыре часа утра мы дошли до машины. Пол пятого мы были дома. А в пять, закинув в себя всю еду, которую удалось найти на кухне, мы завалились спать под громкое утреннее чириканье птиц...

Подведём итоги. Маршрут Vetrhus-Sandvin перспективный. С тропы открываются красивые виды, причём половину из них мы наверняка так и не увидели. Думаю, что я ещё пройду этим путём до конца в одной из будущих поездок. Но будь я трижды проклят, если я ещё раз сунусь туда без хорошей карты с привязкой к GPS, а также горного GPS-логгера, который будет регистрировать мой трек и сможет вывести меня обратно в случае проблем.

А теперь несколько общих выводов о том, как не надо гулять по норвежским горам.
- Если маршрут размечен, надо ходить по меткам. Их надо постоянно держать перед глазами, а когда они пропадают - не жалеть времени на их поиск. Сбившись с пути, можно потерять на порядок больше времени или не дойти вовсе.
- Если метки найти не получается (стёрлись), или маршрут изначально не маркирован, то следующий вопрос - а насколько хороша тропа? Если тропа всё время чётко видна и не разветвляется, можно идти. Если что, мы всегда сможем вернуться по ней к исходной точке.
- Если тропа плохая (постоянно пропадает, вокруг много "ложных" тропинок, проложенных животными), то следующий вопрос - а насколько мы готовы идти без тропы? Хорошо ли мы знаем маршрут? Есть ли у нас хорошие ориентиры (берег реки, край ущелья и т. д.)? Есть ли у нас с собой хорошая карта, а желательно и хороший GPS, который выведет нас в случае чего? Если ответ на эти вопросы отрицательный, то лучше сразу развернуться и поискать другой маршрут.

И последнее. Иногда от "бывалых" приходится слышать, что в норвежских горах GPS нафиг не нужен. Так вот, не верьте им. Это полная лажа.

продолжение

[М.Е.]

Действительно нелёгкое это дело - надеюсь, что будет полезно хоть кому-нибудь. Если не в этом году, так хоть в следующем... ;)

Не в следующем, а уже в этом! Спасибо!

[konatava]

Очень интересно читать о Вашем путешествии. Хочется его повторить. И фотографии потрясающие. Уже поняла, что Ваш отчёт возьму за основу нашей следующей поездки через год. С нетерпением жду продолжения.

Вот и хорошо. Переодевшись в треккинговые ботинки, мы стали собирать вещи. Еда, вода, фотики. А книгу берём? Да ну её нафиг такую тяжёлую. Зачем она на маршруте, там ведь тропа размечена.
Двинулись. С разметкой, правда, всё оказалось не так хорошо, как я предполагал. Точнее, её просто не было.

Так же на стену троллей шли . Тоже читали, что там хорошо маркированная тропа. Если бы... Правда, там с полпути уже видно хотя бы направление. Вам сложнее было.

[Marik697]

Rudankort , СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!

ВЫ ТАК ЧУДЕСНО ВСЕ ИЗЛАГАЕТЕ, ЧУДЕСА НОРВЕГИИ ЗАВОРАЖИВАЮТ. КАК ЖАЛЬ, ЧТО НАШ МАРШРУТ УЖЕ СОСТАВЛЕН И СТРОГО ПРИВЯЗАН К

ЗАБРОНИРОВАННЫМ ДОМИКАМ. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА ВАШИМ ПОВЕСТВОВАНИЕМ. НО МЫ СОБИРАЕМСЯ В НОРВЕГИЮ ПЕРВЫЙ РАЗ. И КАК

ПРАВИЛЬНО ВЫ УЖЕ СКАЗАЛИ ЭТО БУДЕТ ЧИСТО ОБЗОРНАЯ ПОЕЗДКА, ХОТЯ И ЗАЛОЖИЛИ МЫ В НЕЕ НЕСКОЛЬКО ПРОГУЛОК. ОКУНУВШИСЬ С ГОЛОВОЙ В

ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЫ УЖЕ СТРОИМ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ! ЧУВСТВУЕМ, ЧТО НОРВЕГИЯ НЕ ОТПУСТИТ!

ПОСКОЛЬКУ БУДЕМ ЕХАТЬ ИЗ Jørpeland в Lofthus по 13 дороге - загорелись возможностью хотя бы одним глазком взглянуть на Долину водопадов.

Не подскажите координаты точки, с которой открывается этот замечательный вид:

[Subic]

Rudankort
Очень увлекательно читать, спасибо, что пишете!
У меня как обычно дилетантские вопросы ))

1. Где взять такую подробную топографическую карту?
2. Откуда вы вообще изначально знаете маршруты, ведь красную линию сами дорисовываете? Из книги + бороздя просторы инета?
3. Какой GPS-навигатор нужен для хайкинга?

[Rudankort]

Спасибо всем, кто читает мой отчёт. Ваши комментарии очень помогают и мотивируют писать дальше.

На выходных я был в отъезде, отвечаю с некоторой задержкой.

ПОСКОЛЬКУ БУДЕМ ЕХАТЬ ИЗ Jørpeland в Lofthus по 13 дороге - загорелись возможностью хотя бы одним глазком взглянуть на Долину водопадов. Не подскажите координаты точки, с которой открывается этот замечательный вид:

Что-то я никак не могу заставить OziExplorer загрузить наш трек, но это место находится где-то здесь: N 59° 57.840', E 6° 34.032'

Чтобы добраться до этой точки, нужно пройти примерно километр и набрать примерно 200 метров высоты по тропе (если идти от фермы Ветрхюс, от которой шли мы), а потом спуститься обратно. Поэтому не знаю, насколько это впишется в вашу (насыщенную?) программу.

1. Где взять такую подробную топографическую карту?

Те карты, что фигурируют в отчёте, взяты с http://www.1881.no/Map/#

2. Откуда вы вообще изначально знаете маршруты, ведь красную линию сами дорисовываете? Из книги + бороздя просторы инета?

Чуть выше в этом топике я уже отвечал на подобный вопрос, тут:
Re: Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!)

В целом, интернет и книги дают порядка 80% информации, остальное берётся из других источников или приходится разбираться на месте. Например, на Skjold есть превосходная тропа, но информации о ней я не видел нигде. Зато когда приехал туда сам, заметил указатель и вышел на эту тропу.

3. Какой GPS-навигатор нужен для хайкинга?

Многие маршруты, конечно, проходятся и без навигатора, чем я и занимался на протёжении всей поездки. Но для подстраховки его очень полезно иметь, в чём я убедился на собственном опыте.

Что выбрать, зависит от задач и бюджета. В первом приближении подойдёт любой кпк с установленным на него OziExplorer. В него можно закачать подробные топографические карты, в том числе и с упомянутого выше http://www.1881.no/Map/#, а потом по ним ходить. Но всё-таки у КПК батарейка садится слишком быстро, поэтому в длинных прогулках могут быть проблемы. Следующий шаг - купиь специализированный девайс. В своём норвежском отчёте Advokat73 упоминал девайс, который использует в горных походах: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=255&ra=true. Сейчас конкретно эта модель не выпускается, но что-то аналогичное, я думаю, вполне подойдёт.

[I'm_natalia]

Rudankort, ваши отчеты очень ценны для нас! Спасибо вам за проделанную работу! Это Мега-труд! С нетерпением жду вашего полного описания похода на ледник, поскольку тоже хочу туда, но вот сомневаюсь совершить подобный вашему, но покороче - short ice blue или 4ч тур http://www.icetroll.com/halfday.htm
Посоветуйте, вы рассматривали, как вариант? цена отличается в 2 р, вот и думаю- как по впечатлениям..
И еще: вы часто даете координаты той или иной точки, а как завести это в навигатор, не подскажете? у меня PocketNavigator
Спасибо!

[konatava]

С нетерпением жду вашего полного описания похода на ледник, поскольку тоже хочу туда, но вот сомневаюсь совершить подобный вашему, но покороче - short ice blue или 4ч тур http://www.icetroll.com/halfday.htm
Посоветуйте, вы рассматривали, как вариант? цена отличается в 2 р, вот и думаю- как по впечатлениям..

Можно я тоже влезу со своим мнением? Если Вы хотите брать групповой тур, берите тот, что покороче. Для того, чтобы понять, что такое ледник, этого вполне достаточно, а несколько часов в связке с незнакомыми людьми - удовольствие не для всех. Если же Вы готовы на индивидуальный тур, то берите 4-часовой на Austdalsbreen. Это потрясающее место! Вы не пожалеете!

[Rudankort]

I'm_natalia

Спасибо за отклик и лестную оценку моего труда.

С нетерпением жду вашего полного описания похода на ледник, поскольку тоже хочу туда, но вот сомневаюсь совершить подобный вашему, но покороче - short ice blue или 4ч тур http://www.icetroll.com/halfday.htm
Посоветуйте, вы рассматривали, как вариант? цена отличается в 2 р, вот и думаю- как по впечатлениям..

А когда вы уезжаете?

По поводу IceTroll'ей, я уже где-то упоминал, что хотел взят именно их тур на Austdalsbreen. Только я рассматривал тур на целый день:
http://www.icetroll.com/styggevatnet.htm. Не получилось, так как озеро в июне было ещё сковано льдом. Что интересно, цена на "дневной тур" указана такая же, как и на "семейный" тур, указанный вами (890 крон). Так что я бы ещё уточнил этот момент, может быть "семейный" тур и стОит 890 крон на всю семью? Тогда это сделало бы его более привлекательным в плане цены.

Что касается впечатлений, тур на Styggevatnet потенциально интереснее, за счёт того что ледник спускается прямо в озеро высоким фронтом. Увидеть возвышающиеся над головой 25-50 метров льда, обещанные на сайте, должно быть очень интересно. Также, фронт Austdalsbreen находится аж на целый километр выше, чем фронт Nigardsbreen (!), и поэтому есть надежда, что он не такой подтаивший и оплывший. И туристов там будет намного меньше.

На Нигардсбреен получается более длинная прогулка по льду, но плюс это или минус - сложно сказать. В тех местах, где водят туристов, ледник довольно однообразный, а долго подниматься на него - как ни крутись утомительно. Зато, из-за разнице в высоте есть подозрение, что на Нигардсбреен должно быть не так холодно.

По совокупности, для себя я бы выбрал Austdalsbreen.

И еще: вы часто даете координаты той или иной точки, а как завести это в навигатор, не подскажете? у меня PocketNavigator

Как я понял, в PocketNavigator может использоваться либо программа Автоспутник, либо iGO. В iGO координаты вводятся так: Главное меню - Поиск - Координата. С Автоспутником я не сталкивался, но, если верить их сайту, поиск по координате там поддерживается. Посмотрите в руководстве пользователя или свяжитесь с их поддержкой.

Если разобраться с навигатором не получится, вы всегда можете вбивать координаты в Гугл Мэпс, чтобы определить, где находится точка. А потом её забивать в навигатор вручную. Но вообще, конечно, поиск точки по координате - это настолько базовая функция, что любой уважающий себя навигатор должен её поддерживать.

[Rudankort]

(продолжение)

5 июня. Песня падающих вод
Husedalen

В прошлогоднем отчёте я пропел немало дифирамбов долине Husedalen. И хотя за прошедший год я существенно расширил и углУбил свои познания норвежских достопримечательносей, я по-прежнему считаю, что это место - лучшее, что Норвегия может предложить любителю водопадов. Больше нигде вы не найдёте сразу четырёх водопадов, которые были бы столь же красивы и столь же непохожи друг на друга, как здесь. Поэтому, хотя я был в Husedalen уже два раза, я нисколько не сомневался, что пойду туда снова. Оставалось только дождаться подходящего момента, но по различным причинам он всё не наступал. Наконец, настал последний день нашего пребывания на Хардангере, и откладывать прогулку дальше стало некуда. Наш переезд из Одды в Восс проходил мимо Кинсарвика, и мы задержались в нём на весь день, чтобы вдоволь нагуляться по долине.

Прогулка по долине Husedalen начинается от парковки Р рядом со зданием электростанции (N 60° 21.122', E 6° 45.459'). Прямо рядом с парковкой находится первый из четырёх водопадов - Tveitafossen. В этом году рядом с рекой появилась огороженная обзорная площадка на водопад. Но фотографировать отсуюда бывает довольно сложно из-за водяной пыли, заливающей объектив.

От первого водопада до третьего можно пройти двумя путями: по тропе (пунктирная линия) и по тракторной дороге (сплошная линия; чтобы попасть на эту дорогу, нужно вернуться от парковки немного назад и обойти/перелезть шлагбаум). Тракторная дорога, как водится, примерно на километр длиннее тропы (2.7 против 1.7). Зато она достаточно хороша даже для машин (если бы не шлагбаум), по ней можно проехать на велосипеде, а пешком идти намного проще, чем по тропе. Потеряться на ней тоже довольно проблематично, тогда как на тропе - вполне можно.

В плане впечатлений основное отличие между этими двумя маршрутами - в ракурсах на второй водопад, Nyastølfossen. Тропа подходит к этому могучему водопаду гораздо ближе, и, на мой взгляд, ракурсы с неё гораздо красивее и фотогеничнее. Но ракурсы с дороги тоже заслуживают внимания - они более панорамные, отсюда грандиозные размеры водопада очень впечатляют. Поэтому человеку с основательным подходом я советую пройти каждой дорогой хотя бы один раз (например, одной дорогой - туда, другой - обратно).

От третьего водопада до четвёртого тропа - единственный доступный маршрут. От фермы Nykkjesøy она поднимается на плато и идёт по нему вплоть до озера, в которое низвергается Søtefossen.

Маркировка: красные буквы Т
Длина маршрута: 4 км (+1 км, если идти по дороге)
Перепад высоты: 150-650

На парковку мы прибыли примерно в полдень. Она вся была забита! Найти место для нашей машины удалось не без труда. Сначала я удивился этому факту, но потом заметил, что все номера машин - исключительно норвежские. Туристы редко заглядывают в Husedalen. А вот местные прекрасно знают, где находятся их природные богатства, и на выходных с удовольствие выбираются в эти места.

Как я и предполагал, солнце стояло в момент нашего приезда прямо над Tveitafossen. Поэтому мы не стали у него задерживаться. Когда вернёмся сюда вечером, положение солнца будет намного лучше. По этой же причине я решил не ходить по тропе, а выходить сразу на тракторную дорогу. Зайду к моему любимому Nyastølfossen позже. А вот забраться на плато я, наоборот, хотел как можно скорее: вечером Søtefossen частично погружается в тень от окружающих его скал, а мне хотелось застать его полностью освещённым.

Подъём по серпантину дался нам с Галей неожиданно тяжело. Я понял, что мы ещё не полностью восстановились после предыдущей тяжёлой прогулки, и амбициозные планы по осмотру долины со всех сторон придётся отложить до другого раза. Вместо этого я решил выполнить более-менее традиционный маршрут, может быть с добавлением пары-тройки новых ракурсов.

Скоро внизу под нами стал открываться Nyastølfossen. Этот водопад не очень высокий (высота "всего" 180 метров), но зато он, без всякого сомнения, самый большой и грандиозный в Husedalen. То, что вы видите на фото - это не весь водопад, а только его верхний каскад. Но и он огромен.



Как я уже говорил, сверху водопад не очень фотогеничен. Но вживую зрелище очень впечатляет, особенно когда воды в реке много. Для разнообразия я заснял Галю в полёте над долиной.



Постепенно дорога сделала поворот, и мы смогли осмотреть верхний каскад сбоку. Неплохой ракурс. Островки с деревьями, окружённые яростными потоками воды - прямо вселенский потоп.



Скоро тракторная дорога закончилась большой круглой площадкой, и мы двинулись по направлению к реке. По дороге натнкунись на норвежскую семью на выезде - родители, дети, куча вещей, детские коляски и т. д. Тащить всё это хозяйство по горной тропе никто бы не стал, а по дороге - пожалуйста. Чуть поодаль, у реки, мы заметили несколько кострищ. В общем, у отдыхающих норвегов это место пользуется популярностью.

Мы же, не задерживаясь, пошли вдоль реки к ферме Nykkjesøy. Спустя несколько минут к нам присоединился Nykkjesøyfossen и сопровождал нас до фермы.



Nykkjesøyfossen - самый маленький водопад в Husedalen (высота 50 метров). Но зато он удивительно красив. Форма водопада всё время меняется, облака водяной пыли приобретают причудливые очертания. Эта игра воды завораживает. Наверное, я мог бы часами любоваться на неё, не отрываясь.





Мы созерцали водопад долго и с удовольствием. Да и потом всё время оглядывались на него, пока он не скрылся из виду. Следуя за красными буквами Т, мы поднялись на каменистое плато.



В этом месте я решил немного отклониться от стандартного маршрута. "Классическая" тропа идёт через плато напрямик к Søtefossen. Но Søtefossen - довольно высокий водопад (246 метров, самый высокий в Husedalen), а такие водопады не очень выигрышно смотрятся вблизи, от подножия. Перспектива сжимается, и вместо высокого красавца перед нами предстаёт сгорбленный карлик. Поэтому я хотел отклониться немного влево по тропе, ведущей наверх на Хардангервидду, чтобы получить панорамный ракурс на Søtefossen сверху и издалека.

Задумано - сделано. Вскоре мы подошли к развилке. В этом месте на камне нарисован большой красный знак, состоящий из букв Т и В. Тропа налево, размеченная буквами Т, ведёт к туристическому домику Stavali на Хардангервидде. А тропа направо, размеченная буквами В, пересекает реку Kinso по мосту и уходит в сторону Лофтюса. Мы с Галей пошли "налево". Эта тропа забирается вверх по голому камню, красные буквы Т нанесены прямо на поверхность скалы. К счастью, уклон не очень крутой, и подниматься можно без опаски. Søtefossen вскоре показался из-за скал и сопровождал нас на подъёме. Когда мы поднялись на высоту озера, разделяющего верхний и нижний каскады водопада, я решил, что этого вполне достаточно. За труды мы были вознаграждены прекрасным панорамным видом.



Чтобы не возвращаться той же дорогой, вниз мы спускались вдоль ручья Vierdalsbekken, стекающего в этом месте с Хардангервидды и впадающего в Kinso недалко от подножья водопада. В этом месте тропы нет, но нам повезло: спуститься удалось без особых проблем. Обратно мы тоже возвращались не по "стандартной" тропе, а вдоль реки Kinso. Именно отсюда открывается "нижний" ракурс на Søtefossen, который мне наиболее симпатичен.



Посмотрите, насколько сильно отличаются ракурсы сверху и снизу. Сходу даже и не скажешь, что это один и тот же водопад!

Дальнейшая дорога вдоль Kinso также доставила нам массу положительных эмоций. Буквально на каждом шагу мы наблюдали картины невиданного буйства воды в этой могучей горной реке.





Наконец, мы достигли "верхушки" Nykkjesøyfossen, где Kinso низвергается с 50-метровой высоты. Прыгать вслед за ней мы не решились, поэтому нам пришлось уклониться от реки на восток и вернуться на тропу. Таким образом, мы описали полный круг по периметру плато. Теперь нам предстояло вернуться назад к машине.

Как я уже сказал, на обратном пути я планировал заглянуть к Nyastølfossen. Но, учитывая наши не самые блестящие физические кондиции (Галя к тому времени совсем устала), я решил сделать "финт ушами": вернуться по тракторной дороге, а потом, отправив Галю прямиком к машине, сделать небольшую вылазку к моей любимой обзорной точке на этот водопад. Точка находится на берегу реки, в стороне от основной тропы; к ней ведёт одна из многочисленных боковых тропинок. Я советую обязательно на неё заглянуть, если вы окажетесь в тех местах. Вот её примерные координаты: N 60° 21.026', E 6° 46.038'.

Я оказался в этом месте довольно поздно, склоны долины уже погрузились в темноту, но зато я поймал радугу над водопадом, на что очень рассчитывал.



После этого я прошёл ещё немного дальше по основной тропе, а затем попытался спуститься по камням к реке, чтобы поискать новые интересные ракурсы на Nyastølfossen. Но спустя десять минут я понял, что очень устал и на сегодня с меня уже хватит. Да и солнце садилось. Поэтому я выбрался обратно на тропу и потопал назад к машине.

Когда я дошёл до электростанции, солнце уже почти село за горы. Tveitafossen был весь залит красным закатным светом; справа от водопада играла лёгкая радуга. Постоянно протирая объектив, я сделал несколько снимков с обзорной площадки.



А буквально через две минуты солнце скрылось и водопад погрузился во тьму, словно в долине выключили свет. Мы сели в машину и поехали своей дорогой.

С паромами нам с Галей традиционно не везёт, поэтому паром из Бримнеса в Бруравик уплыл у нас буквально из под носа. В ожидании следующего мы пол часа любовались на закатное небо и горные вершины, укутанные облаками, словно одеялом.



А затем мы тепло попрощались с прекрасным Хардангером и отправились к следующей базе и следующей части нашего путешествия.

PS. Если кто-то захочет повторить наш маршрут, описанный выше, вот его примерная карта. Красные линии - перемещение по тропинкам и дорогам, синие - "бездорожье".



Круговой маршрут наверху на плато представляется мне довольно удачным. Но если вы будете гулять по долине в первый раз, я советую также включить в маршрут всю тропу от Tveitafossen до Nykkjesøyfossen на пути туда, либо обратно.

продолжение

[I'm_natalia]

Если же Вы готовы на индивидуальный тур, то берите 4-часовой на Austdalsbreen. Это потрясающее место! Вы не пожалеете!

а разве 4-часовой тур на Austdalsbreen за 890кр индивидуальный? было бы здорово! а вы были там с гидом или только сами? (надеюсь, автор меня простит)

[I'm_natalia]

А когда вы уезжаете?

24-го июля

Что интересно, цена на "дневной тур" указана такая же, как и на "семейный" тур, указанный вами (890 крон). Так что я бы ещё уточнил этот момент, может быть "семейный" тур и стОит 890 крон на всю семью?

Думаю, цена такая же дорогая из-за того, что путь до ледника не на каяках, а на моторке..

По совокупности, для себя я бы выбрал Austdalsbreen.

Спасибо за подробные доводы и совет!

Как я понял, в PocketNavigator может использоваться либо программа Автоспутник, либо iGO. В iGO координаты вводятся так: Главное меню - Поиск - Координата.

У меня штатный автоспутник, но установила на него iGO, а может чего недоустановила , тк в главном меню выдает сразу только поиск адреса и поиск POI

[Rudankort]

У меня штатный автоспутник, но установила на него iGO, а может чего недоустановила , тк в главном меню выдает сразу только поиск адреса и поиск POI

Наверное нужно перевести ваш iGO в "экспертный" режим. У меня это делается так: заходим в настройки и нажимаем кнопку в правом нижнем углу экрана. После этого в меню "Поиск" появляется опция поиска по координатам.

[I'm_natalia]

Наверное нужно перевести ваш iGO в "экспертный" режим. У меня это делается так: заходим в настройки и нажимаем кнопку в правом нижнем углу экрана. После этого в меню "Поиск" появляется опция поиска по координатам.

Спасибо огромное! Действительно нашла в расширенном поиске!

[konatava]

а разве 4-часовой тур на Austdalsbreen за 890кр индивидуальный? было бы здорово! а вы были там с гидом или только сами? (надеюсь, автор меня простит)

890 крон - это, наверняка, не индивидуальный. На самом деле, уточните, может, это, действительно, стоимость тура на семью, хотя дешевато получается. Слишком уж хорошо . Я говорила просто о том, что, если есть возможность, берите индивидуальный тур, чтобы не ходить несколько часов в связке с незнакомыми людьми. Мы ходили сами, но без специального оборудования Вы по леднику ходить не сможете. Ну разве что, с краешку. Да и опасно это без опыта. Мы хотели двухдневный индивидуальный тур на Austdalsbreen взять, но в тот раз, когда мы там были, погода не позволила, так что, всё ещё впереди. А в этом году в планах Svartisen.

[konatava]

Rudankort, спасибо! Читаю Ваш отчёт и убеждаюсь, что в следующий раз хочу ехать именно так. И, скорее всего, по тем же местам. Очень нравится!

[Rudankort]

(продолжение)

Часть 3. Voss

8 июня. Нетуристические места
Modalen

Многие туристы произжают мимо Vaksdal и Modalen по дороге из Флома в Берген, но очень редко кто-то из них задерживается в одной из этих областей. Изначально они привлекли моё внимание, потому что в них находится несколько водопадов, упомянутых на сайте Джонни Ченга World of Waterfalls. Но потом выяснилось, что и интересных пешеходных маршрутов там тоже хватает, и я решил выбраться туда на целый день.

Первым делом мы поехали смотреть Hesjedalsfossen, небольшой, но очень красивый водопад рядом с 569-й дорогой. Дорога оказалась довольно стрёмной: с одной стороны - гора, с другой - фьорд, во многих местах ширина асфальта ровно в одну полосу, а движение - в обе стороны. Именно такие дороги я больше всего не люблю в Норвегии. К счастью, и машин по ним ездит не очень много... Рядом с водопадом есть довольно большая парковка (N 60° 41.845', E 5° 45.812').



Обратите внимание на скалу у подножия водопада, которую с двух сторон обтекает вода. При благоприятном стечении обстоятельств (когда воды меньше) на неё можно забраться и сделать прикольную фотку на фоне потоков падающей воды. Туда даже идёт некое подобие тропинки справа от реки (если смотреть на водопад с дороги). Если пойдёте туда, остерегайтесь мокрых камней и особенно мокрых камней, покрытых мхом. Они скользкие, как хороший только что залитый каток! На одном из таких замшелых камней я чуть не навернулся.

В нашем случае воды в водопаде было очень много, и я не нашёл способа забраться на скалу без риска для жизни. Пришлось фотографировать пустую скалу.



Налюбовавшись на Hesjedalsfossen, мы поехали дальше по 569-й дороге в сторону Modalen. Следующей нашей целью были водопады Stigfossen и Fjellfossen неподалёку, в городке Eidslandet. Подтверждаю: эти водопады там есть. Но смотреть совершенно не на что, я даже фотоаппарат не доставал.

Далее мы уже без остановок поехали в городок Mo, уютно расположенный в самом конце Mofjorden. По-норвежски Mo читается как "Му". Видимо, когда-то в этих местах было очень много коров. ;) Мы поехали туда в первую очередь из-за водопада Kvernhusfossen, и он действительно оказался довольно симпатичным. Но мы никак не ожидали, что нам настолько сильно понравится сам городок. Он был словно игрушечный, набережная пестрела яркими разноцветными домиками.



Чуть поодаль мы нашли такой же маленький и уютный песчаный пляжик.



Очень милое, уютное место. И никаких туристов. Мы немного потусили на пристани, погрелись на солнышке, помочили ноги в холодной воде. Затем мы начали обсуждать, куда отправимся на прогулку. Я хотел забраться куда-нибудь повыше в горы, где было бы не так жарко. К моему немалому удивлению, Галя тоже заявила, что ей захотелось гор. Такую возможность упускать было никак нельзя. К тому же, в книге как раз нашёлся подходящий маршрут - к горному домику Skavlabu. Сначала мы забираемся на машине на высоту порядка 800 метров. А затем, припарковавшись на изгибе дороги (где-то в районе N 60° 53.043', E 5° 49.811'), совершаем прогулку к домику и обратно. Огромный плюс этого маршрута состоит в том, что бОльшую часть высоты можно набрать на машине, а не топать ножками наверх от фьорда. Перепад высоты от парковки до домика составляет менее 200 метров.

Туда мы и поехали. Дорога в горы оказалась узкой грунтовкой. Знак на въезде честно предупреждал, что это "service road - low quality" и поэтому езжайте, дескать, на свой страх и риск. Впрочем, если не считать пары мест, качество дороги оказалось вполне приличным. Постепенно мы забирались всё выше и выше, и я уже предвкушал, как сейчас мы отлично погуляем по горам. Но не тут-то было! Нас ждал жёсткий облом.

Помните эту песню: "Вот, новый поворот, что он нам несёт, и т. д." Наша дорога сделала очередной поворот, и мы упёрлись в завал, да такой, что объехать его не было ни малейшей возможности. Зацените.



До начала маршрута оставалось ещё несколько километров, и я не видел большого смысла идти туда пешком. Пришлось разворачиваться (хорошо ещё, что для разворота места было достаточно) и не солоно хлебавши возвращаться в Мудален. Спустившись в долину, мы снова начали рыться в книге и искать подходящий маршрут. Поскольку нам так понравился Mo, мы решили пройти немного вверх по тропе к Mostølen и полюбоваться на городок сверху, а потом вернуться назад к машине.

Маршрут к старой ферме Mostølen начинается от заправки Р (N 60° 48.850', E 5° 48.235'), рядом с которой можно оставить машину. В начале тропы стоит указатель на Mostølen. Снача тропа карабкается по узеньким полочкам над Mo, а затем уходит в сторону от фьорда и продолжает набирать высоту вплоть до фермы. Обратно в долину мы спускаемся другой дорогой, которая выходит на 569-ю дорогу недалеко от входа в тоннель. При желании можно замкнуть круг, пройдя к исходной точке два километра вдоль шоссе.

Маркировка: голубые метки
Длина маршрута: 5 км
Перепад высоты: 0-487-20

Надо сказать, что если бы не книга, я бы никогда не подумал, что в этом месте может быть тропа. Скала над городом выглядит очень крутой, а полочки - настолько узкими, что даже деревьям на них должно быть не очень уютно. Вот эта скала:



Понятно, что с такого ракурса гора кажется круче, чем есть на самом деле. Но по поводу полочек интуиция меня не подвела. Местами они действительно узкие, и буквально рядом с тропой склон круто уходит вниз. Так что в плане "головокружительности" маршрут запросто мог бы поспорить с Kjeåsen. Набрав примерно 200 метров высоты, мы оказались над водопадом, который ниспадает во фьорд недалеко от города (на карте его видно). В этом месте просвет между деревьями достаточно большой, и мы смогли осмотреть городок Mo с высоты.



Таким образом, наша изначальная цель была достигнута. Но мне ужасно не хотелось так быстро возвращаться назад. Первые 200 метров набора высоты всегда сложные, а теперь я втянулся и был готов к новым свершениям. Со своей стороны Галя резонно замечала, что идти ещё очень далеко, солнце уже низко, и ещё неизвестно, насколько легко будет в дальнейшем отыскивать тропу. Разметка, как мы теперь уже знали, бывает разная.

Но надо сказать, что на первом участке маршрута разметка была сделана просто на отлично. Меток было очень много, и они были нанесены в очень удачных, хорошо заметных местах. Если бы не это обстоятельство, я бы, может, и не решился идти дальше. А так я решил рискнуть. Галя повернула назад к машине, чтобы вдоволь наловиться рыбы в Mofjorden, а потом встретить меня в точке окончания маршрута. Я же в гордом одиночестве продолжил подъём к ферме Mostølen.

К счастью, разметка не обманула моих ожиданий: она и дальше оставалась очень хорошей. Ребятам из DNT есть, чему поучиться. 90% времени я шёл, держа следующую метку в поле зрения. Конечно, пару раз я терял метки из виду, но тут, скорее, виноват был я сам. Надо было смотреть внимательнее.

Всю дорогу наверх меня сопровождал Kvernhusfossen.





Ферма Mostølen оказалась старой полуразвалившейся избушкой с берёзой на крыше. Вообще, интересно отметить, что многие пешеходные тропы в Норвегии ведут к какому-то жилью, даже если это жильё давно развалилось а то и вовсе исчезло с лица земли, и от него сохранилось только название. Видимо, в прошлые века этими тропами пользовались именно обитатели горных ферм, и лишь в наши дни они пережили "второе рождение" как маркированные маршруты для хайкинга.



Как водится, именно на большой поляне, где стояла ферма, оказалось труднее всего найти продолжение тропы. У меня не было с собой ни карты, ни книги, и я твёрдо решил для себя, что если не найду меток - вернусь назад тем же путём. Был вечер, и снова заблудиться в горах на ночь глядя мне совсем не улыбалось. К счастью, через некоторое время метки нашлись - тропа в очередной раз пересекала речку и уходила на восток параллельно долине.

По карте видно, что вторая часть маршрута длиннее, чем первая. Она не сложная, поскольку подниматься больше не нужно, но всё равно требует времени. Пока я шёл, солнце опустилось совсем низко. На закате окружающий пейзаж выглядел очень красиво.





Под конец тропа углубилась в еловый лес и долго-долго спускалась по нему прихотливыми серпантинистыми изгибами. Недалеко от шоссе я наткнулся на Галю - она не выдержала и пошла по тропе мне навстречу. Всего я гулял примерно 4 часа. И вот ведь что интересно: вроде бы я не увидел на маршруте ничего особенного, чтобы восхвалять его и советовать всем обязательно на него сходить. Но, тем не менее, прогулка доставила мне массу удовольствия, и именно благодаря ей я считаю, что день был потрачен не зря. Пожалуй, в Mo можно было бы зависнуть на пару дней, просто гуляя по тропинкам и наслаждаясь тишиной и полным отсутствием туристов...

продолжение

[Rudankort]

(продолжение)

9 июня. От отеля и на отель
Stalheim

Довольно часто самое интересное В Норвегии оказывается в местах резкого перепада высоты. Взять, например, долину Nærøydalen (продолжение знаменитого Нерёйфьорда). Почти десять километров от фьорда она тянется практически горизонтально, и ничего особенно интересного на этом участке нет. А потом - хлоп! - в районе деревушки Stalheim долина взмывает вверх почти на 300 метров, и именно в этом месте очень даже есть на что посмотреть. Сначала здесь потрудилась природа, сотворив два роскошных водопада и утёс, с которого открывается красивый вид на долину. А потом внесли свою лепту люди, построив над обрывом Stalheim Hotel с обзорной площадкой и извилистую дорогу Stalheimskleivi (уклон 18%, самая крутая дорога в Норвегии). В предыдущие годы я уже дважды проезжал это место транзитом, но осмотреть его как следует мне не удавалось. Сегодня я планировал наверстать упущенное.

Около часа дня мы прибыли в Сталхейм и оставили машину на парковке недалеко от Stalheim Hotel (N 60° 50.158', E 6° 40.769'). Отель очень старый и знаменитый (основан в 1885 году), а его местоположение (наряду с отелем Fossli) - одно из наиболее удачных в Норвегии. Первым делом мы с Галей отправились на обзорную площадку. Пройти на неё можно только сквозь отель, мимо многочисленных сувенирных магазинов. Отсюда открывается классический вид на Nærøydalen.



Обратите внимание на характерную конусообразную гору слева от долины. Это Jordalsnuten. А на заднем плане можно разглядеть высокий водопад, ниспадающий с гор - Kjelfossen. Вообще-то он находится в десяти километрах отсюда, но видимость в горах хорошая...

Как видим, посмотреть вид от отеля не составляет большого труда. Но в этом месте есть второй не менее интересный вид - на отель. Добраться до него несколько сложнее. Нам нужно было выбрать какую-то одну из двух обзорных точек - Nåli или Jordalsnuten.

Nåli - это горная ферма, расположенная на склоне на высоте 300 метров над долиной. Сейчас от неё осталось одно название - ни один из домиков не сохранился до наших дней. Но и сейчас до того места, где когда-то была ферма, можно дойти по тропе. Маршрут (красная линия) начинается от парковки Р1 (N 60° 50.158', E 6° 40.769') рядом с отелем и идёт вдоль долины без существенных перепадов высоты. В нескольких местах с тропы открываются неплохие виды на Сталхейм, а на поляне в конце пути можно устроить пикник.

Маркировка: указатели и красные метки (меток очень мало, но тропа хорошо заметна)
Длина маршрута: 3 км в одну сторону
Перепад высоты: 420-560-440

Другая интересная обзорная точка - гора Jordalsnuten (та самая, что видна на фотографии выше). Маршрут на неё (синия линия) начинается в Jordalen, от парковки Р2 (N 60° 52.285', E 6° 43.356'). Чтобы попасть на тропу, нужно перейти реку по мосту и пересечь поле справа от дороги. Далее тропа некоторое время идёт вдоль реки, а затем начинает карабкаться вверх вплоть до вершины. По карте видно, что ракурс на Сталхейм отсюда получается примерно такой же, что и от Nåli, но гора находится существенно дальше и на 500 метров выше.

Маркировка: пластиковые ленточки
Длина маршрута: 3 км в одну сторону
Перепад высоты: 440-937

Мне было бы очень интересно забраться на Jordalsnuten и заценить виды с неё во все стороны. Но подъём на 500 метров - это уже полноценная прогулка, а у нас были обширные планы на сегодняшний вечер. Поэтому мы решили на этот раз "схалявить" и прогуляться по тропе к Nåli.

Перепад высоты на этом маршруте составляет "всего" около 150 метров. Много это или мало? Конечно, по меркам Норвегии это немного - на большинстве интересных маршрутов подниматься приходится в несколько раз выше. Но и расслабленной прогулки нога за ногу здесь не получится. Для сравнения, большинство станций метро в Питере находится на глубине 50-60 метров. Если подниматься пешком вверх по эскалатору, мы успеваем набрать где-то половину этой высоты - остальное эскалатор делает за нас. Таким образом, подъём к Nåli оказывается эквивалентен примерно пяти пройденным эскалаторам. ;)

На стенде в начале маршрута написано много страшилок о крутой скале, на которую людям с боязнью высоты лучше не соваться. Но нам тропа не показалась такой уж страшной. Kjeåsen и Møstolen страшнее, хотя там никаких стендов со страшилками нет. Видимо, это пишут для европенсионеров, отдыхающих в отеле...

В целом же, прогулка нам с Галей понравилась. Погода стояла хорошая, тропа шла по живописным местам, на пастбищах в полный рост цвели одуванчики, а вокруг в траве постоянно шебуршились мыши и лемминги. Говорят, что в этих местах можно увидеть орла. При таком количестве еды - не удивительно. ;)



В нескольким местах с тропы открывался вид в сторону Сталхейма. Самый лучший вид открылся ближе к концу маршрута вот с этой обзорной точки:





Отсюда хорошо видно крутой серпантин Stalheimskleivi, отель и водопад Stalheimsfossen. К сожалению, совершенно не видно второй водопад, который спускается с гор справа от отеля - Sivlefossen.

После этого места хороших видов с тропы больше нет. Но мы об этом ещё не знали, да и в любом случае поворачивать назад, не дойдя чуть-чуть до конца маршрута, как-то не солидно. На поляне, где когда-то была ферма, мы обнаружили информационный щит, а на нём - ящик с журналом, где можно отметиться о посещении Nåli. Разумеется, мы не упустили шанс вписать свои имена в историю.

К машине возвращались той же дорогой.

В долину мы спускались по знаменитой дороге Stalheimskleivi. До недавнего времени она была двухсторонняя, и разъезжаться со встречными автобусами было очень весело. Но теперь дорогу сделали односторонней в направлении вниз, подняться по ней наверх больше нельзя. Так что никаких сложностей с проездом по ней больше нет. Спустившись вниз, мы оставили машину на уширении дороги (N 60° 50.331', E 6° 41.820') и немного прогулялись водль реки к подножию водопада Stalheimsfossen. Водопад довольно внушительный, но солнце стояло прямо над ним, и хороший снимок было не сделать. Для отчётности привожу плохой. ;)



На этом наша программа в Сталхейме была исчерпана, и мы выдвинулись в сторону Нерёйфьорда.

продолжение

[Rudankort]

(продолжение)

9 июня. Самый узкий фьорд
Nærøyfjorden

Как известно, Нерёйфьорд - один из двух норвежских фьордов, занесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но при этом он всё время остаётся как бы в тени более знаменитого Гейрангера. Надо признать, что кое-какие объективные причины для этого есть. Во-первых, вокруг Гейрангера находится целая куча легко доступных обзорных точек и пешеходных маршрутов, а вокруг Нерёйфьорда их почти нет. Во-вторых, у Гейрангера есть несколько ярких, запоминающихся достопримечательностей, таких как водопады Семь Сестёр, Ухажёр и Фата Невесты, в то время как Нерёйфьорд не может похвастаться ничем подобным. Так стоит ли вообще на него заезжать? Этот вопрос я и решил для себя прояснить.

Осматривать Нерёйфьорд можно самыми разными способами, но в первую очередь надо отметить три из них:
- С воды. По фьорду проплывает несколько туристических паромов, например, Гудванген-Флом (только пассажиры) и Гудванген-Каупангер-Лэрдал (пассажиры+машины). Можно также взять на прокат лодку или каяк.
- С дороги Гудванген-Туфто, идущей вдоль края фьорда. По ней можно проехать на машине или прогуляться пешком.
- С одной из двух обзорных точек высоко над фьордом - Rimstigen или Bakkanosi.

В своё время мы с Галей уже проплыли на пароме Гудванген-Флом, и этот круиз нас совершенно не впечатлил. Вообще, я всё больше утверждаюсь во мнении, что осматривать фьорды с поверхности воды - самый плохой вариант из всех возможных. Чуть позже я попытаюсь наглядно проиллюстрировать эту мысль.

Дорогу вдоль фьорда часто советуют на форумах как хороший способ познакомиться с ним. На ней мы ещё ни разу не были, и поэтому она значилась первым пунктом в нашей сегодняшней программе. Я решил, что сначала мы проедем по дороге на машине, а потом, если виды с неё нам понравятся, можно будет прогуляться и пешком. Это было очень мудрое решение, потому что, как оказалось, смотреть на этой дороге абсолютно не на что. Если бы мы сразу пошли пешком, прошагали бы 5 километров туда и столько же обратно впустую.

Таким образом, "ненапряжные" способы проникнуться красотой Нерёйфьорда себя не оправдали. Я понял, что если мы хотим что-нибудь увидеть, нужно лезть в горы - либо на Rimstigen, либо на Bakkanosi.

Тропа на Rimstigen (красная линия) начинается от дороги между деревеньками Bakka и Tufto. Тропа хорошо заметна и снабжена указателем на Rimstigen. Специально оборудованной парковки в этом месте я не нашёл, но машину можно оставить рядом с дорогой в районе точки Р (N 60° 55.393', E 6° 52.016').

Маркировка: красные круги (меток мало, но тропа хорошо заметна)
Длина маршрута: 1.7 км в одну сторону
Перепад высоты: 20-725

Тропа на Bakkanosi (синяя линия) идёт из Jordalen, от парковки N 60° 53.494', E 6° 43.265'. На карту парковка не поместилась - она находится чуть западнее. Маршрут идёт по тракторной дороге, плавно переходящей в тропу. Большую часть пути мы равномерно поднимаемся вдоль реки в долине Slettedalen, а затем забираем немного вправо и выходим на обзорную точку на высоте почти 1400 метров над фьордом.

Маркировка: ?
Длина маршрута: 10 км в одну сторону
Перепад высоты: 580-1398

Оба маршрута по-своему интересны, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Тропа к Bakkanosi очень длинная, но зато высота набирается постепенно, и в ходьбу можно спокойно втянуться. На Rimstigen можно забраться гораздо быстрее, но переть вверх по такому крутому склону довольно напряжно. Что касается видов, в плане "вау-фактора" Bakkanosi выигрывает: с высоты 1400 метров над самым узким фьордом открывается впечатляющая панорама. Недаром вид с Bakkanosi, подобно Языку Тролля, норвеги так любят размещать на обложках туристических буклетов. Зато с тропы на Rimstegen виды на фьорд открываются от начала до конца маршрута, и мы можем наблюдать, как с набором высоты постепенно изменяется ракурс.

Я был готов прогулялся по любому из описанных маршрутов. А вот Галя не горела желанием забираться так высоко. Поэтому я оставил её ловить рыбу во фьорде, и отправился гулять в одиночку. От Bakkanosi я отказался по двум причинам. Во-первых, я подозревал, что на этом маршруте ещё очень много снега. Во-вторых, чтобы пройти по нему туда-обратно, желательно иметь в запасе целый день. Таким образом, мой план на остаток дня определился.

Чуть выше я отмечал, что с воды фьорд смотрится не очень выигрышно. Вот два снимка, которые хорошо иллюстрируют эту мысль. Первый я сделал с берега фьорда, перед тем как начинать подниматься по тропе. А второй снимок сделан с тропы, в том месте, где она первый раз выбирается из зарослей на открытое пространство (на высоте примерно 50 метров от фьорда). В обоих случаях снято примерно одно и то же место, при одинаковом освещении. Как говорится, почувствуйте разницу.





Подниматься на Rimstigen довольно утомительно. Тропа прёт и прёт наверх без малейшей передышки. Время от времени мне попадались таблички с обозначениями каких-то непонятных мест. Она расставлены на примерно одинаковом расстоянии друг от друга, и по ним можно отслеживать, какая часть пути уже пройдена, а какая ещё осталась. Всего таких табличек я насчитал 9 штук. Вот они все по порядку снизу вверх:

Skrebakken
Kolmileteigen
Gråtaren
Seltuft
Halvegs-almen (380 m.o.h.) - переводится как "пол дороги"
Kjelda
Seljekrekane
Galdane
Rimstigen (725 m.o.h.)

Постепенно деревушка Туфто скрылась где-то подо мной, и ракурс на фьорд изменился.



А в другую сторону открылся вид на вторую тамошнуюю деревушку - Bakka.



Примерно на середине дороги мне зверски захотелось пить. А взять с собой бутылку я, лопух, опять позабыл. Ситуация усугублялась тем, что тропа проходит недалеко от водопада, стекающего с гор в этом месте. Но подойти к нему и напиться нельзя - скалы слишком крутые! Как говорится, "видит око, да зуб не ймёт". Если пойдёте этой дорогой - не повторяйте моих ошибок. На такой подъём воду нужно брать с собой обязательно.



Последний вид на фьорд открывается с тропы немного не доходя до конца маршрута. Если не считать короткого участка, закрытого выступом скалы, отсюда видно весь фьорд вплоть до того места, где он встречается с Aurlandsfjorden.



Дальше тропа уходит от фьорда. Конец маршрута обозначен табличкой (Rimstigen), а рядом есть ящик с журналом, в котором можно отметиться о посещении этого места. По карте видно, что тропа продолжается и дальше, но туда явно почти никто не ходит: если до таблички тропа хорошо утоптана и отчётливо видна, то дальше практически сразу теряется во мху.

Я прогулялся ещё чуть дальше, чтобы добраться до реки и наконец-то вдоволь напиться из неё. Заодно отсюда я смог осмотреть тропу, ведущую на Bakkanosi, и убедился, что она вся была ещё завалена снегом. Я думал было идти обратно по ней (чтобы Галя забрала меня из Jordalen), но из-за снега от этой идеи пришлось отказаться. Поэтому я возвращался к машине той же дорогой. На закате Нерёйфьорд был особенно красив.





По дороге мне встретилось вот такое замечательное дерево. Прям гремучая ива из Гарри Поттера.



Последний кадр я сделал, когда солнце уже село, и фьорд постепенно погружался в темноту. Внизу видно нашу одинокую машину, ожидающую меня у дороги. Всего я гулял по тропе четыре часа.



Подведёи итоги. В целом, маршрут на Rimstigen оправдал мои ожидания. С высоты Нерёйфьорд действительно очень красив. Но если вы, так же как и я, не любите крутых затяжных подъёмов, вы вполне можете немного схитрить и не ходить по тропе до конца. Достаточно подняться по ней всего на 50 метров, чтобы получить очень достойный ракурс на фьорд. Конечно, виды сверху открываются немного другие, но и усилий на подъём придётся затратить несоизмеримо больше. Так что смотрите на фотки и решайте, надо оно вам или нет...

продолжение

[sateenkari]

Тропа на Bakkanosi (синяя линия) идёт из Jordalen, от парковки N 60° 53.494', E 6° 43.265'. На карту парковка не поместилась - она находится чуть западнее. Маршрут идёт по тракторной дороге, плавно переходящей в тропу. Большую часть пути мы равномерно поднимаемся вдоль реки в долине Slettedalen, а затем забираем немного вправо и выходим на обзорную точку на высоте почти 1400 метров над фьордом.

А как вы находите информацию о дорогах? Посмотрел на карте, которой пользуетесь вы, где-то в местах ваших маршрутов нарисована черная пунктирная линия, а где-то (как например по пути до Bakkanosi) такой линии нет. Как понять, что там есть дорога?

P. S. Фотографии Нерёйфьорда великолепны

[Rudankort]

А как вы находите информацию о дорогах? Посмотрел на карте, которой пользуетесь вы, где-то в местах ваших маршрутов нарисована черная пунктирная линия, а где-то (как например по пути до Bakkanosi) такой линии нет. Как понять, что там есть дорога?

Дело в том, что тропинок в Норвегии очень много, и всё время прокладываются новые, а некоторые старые, наоборот, теряются. Кроме того, многие тропинки не размечены, и совершенно непонятно, наносить ли их вообще на карту, или нет. Сейчас тропа вроде есть, а на следующий год зарастёт - фиг её знает. Поэтому нет такой карты, где было бы обозначено все. Искать описания маршрутов приходится в разных источниках, а иногда тропу вообще не удаётся найти зараннее - приходится искать на месте.

Например, описание маршрута на Bakkanosi имеется в книге Opptur Hordaland, а также на нескольких сайтах в Сети (находятся Гуглом).

P. S. Фотографии Нерёйфьорда великолепны

Спасибо.

[sateenkari]

Поэтому нет такой карты, где было бы обозначено все.

Но то что обозначено пунктирными линиями это тропы? На карте есть такие к ферме Skagefla и к Trollkirka. Так как скорее всего это единственные два места удалённые от больших дорог, которые мы планируем посетить в это поездку, то хочется понять, правильно ли будет ориентироваться на эти указатели.

[Rudankort]

Но то что обозначено пунктирными линиями это тропы? На карте есть такие к ферме Skagefla и к Trollkirka. Так как скорее всего это единственные два места удалённые от больших дорог, которые мы планируем посетить в это поездку, то хочется понять, правильно ли будет ориентироваться на эти указатели.

Да, пунктирные линии - это тропы. Ориентироваться на них вполне можно. Надо только иметь в виду, что эти линии нарисованы приблизительно. Обычно они правильно показывают важные аспекты маршрута (например, начало тропы, пересечение реки), но совсем необязательно отражают все нюансы. Допустим, бывает, что тропа идёт серпантином, а на карте линия прямая, как стрела. Ну и не все тропы, нарисованные на карте, легко обнаружить на месте. Некоторые уже давно заглохли, маркеры стёрлись, а карту никто не обновил.

Но думаю, что к упомянутым вами двум маршрутам это не относится.

[Rudankort]

(продолжение)

10 июня. Приколы Фломской долины
Flåmsdalen

Проезд через Flåmsdalen входит в туристическую программу "Norway in a Nutshell". Может быть, норвеги выбрали эту долину совершенно случайно, или из каких-то сугубо финансовых соображений, но надо признать, что этот их выбор был весьма удачен. Flåmsdalen - это, пожалуй, самая разнообразная долина из всех, что я знаю в Норвегии. На сравнительно коротком промежутке в 20 км можно наблюдать отвесные скалы и пологие склоны, бурные реки и тихие заводи, фермы в долине у реки и фермы на узеньких горных полках на головокружительной высоте, десятки самых различных водопадов - одним словом, практически всё, что может предложить туристу Норвегия (кроме, разве что, ледников). Разнообразие проявляется и в доступных видах транспорта: Фломскую долину можно пройти пешком, проехать на велосипеде (велосипед можно взять в Tourist Info во Фломе за 50 крон в час или 250 в день), на машине (не до конца) и на поезде.

В предыдущих поездках я уже бывал во Фломской долине, но ещё ни разу не осматривал её целиком. Поэтому сегодня я планировал, наконец, прошагать её от начала до конца - 21 километр от Myrdal до Flåm. Были у меня и ещё кое-какие задумки, о которых я расскажу чуть позже. Прогноз пророчил дожди, и Галя решила остаться дома.

Приехав во Флом, я оставил машину на парковке (N 60° 51.825', E 7° 6.847') и купил в кассе билет на Фломсбану в один конец (240 крон). Поезд полз через долину целый час, останавливаясь на каждом углу. Несомненный хайлайт путешествия на Фломсбане - это остановка около могучего водопада Kjosfossen. Но и его не очень прикольно осматривать вместе с огромной толпой туристов из поезда, фоткающих водопад и друг друга на его фоне. В общем, типичный атракцион для организованных туристов - но транспортную функцию поезд выполняет исправно.

Прибыли в Мирдаль. Подавляющее большинство туристов пересело на поезда в Осло и Берген. Несколько человек осталось в поезде, чтобы вернуться на нём обратно во Флом (бедные люди). А я и ещё две пожилые немецкие пары, вооружённые треккинговыми палками, обошли поезд спереди и вышли на гравийную дорогу, идущую через долину. Некоторое время мы с ними шли вместе, а затем немцы начали спускаться по серпантину вдоль характерного водопада Myrdalsfossen, а я пошёл дальше по направлению к Kjosfossen.



Согласно официальной версии, Kjosfossen можно увидеть только с поезда. Это не совсем так. На любой онлайн-карте можно найти пешеходную тропу, ведущую к водопаду. Но эта тропа ведёт к дамбе, от которой водопад стекает вниз, а значит, с этого места мы получаем совсем не такой ракурс, как с ж/д платформы. Я задался вопросом - а нельзя ли спуститься от дамбы вдоль водопада и выйти на платформу? На этот вопрос не могли дать ответ ни книги, ни интернет. Но на карте и на снимках со спутника я не видел ничего такого, что могло бы помешать этому маневру. Поэтому я решил попробовать. Мои предполагаемые перемещения выглядели так (красная линия - тропа, синяя - бездорожье).



Первым делом я дошёл до дамбы. Я думал, что вид вниз на водопад откроется прямо с неё, но оказалось, что отсюда ничего толком не видно.



Чтобы добраться до обзорной точки, надо пересечь реку по мосту, а потом пройти немного вдоль реки.



Надо признать, что отсюда Kjosfossen не очень фотогеничен. Но зато я оказался совсем рядом с водопадом, и смог в полной мере ощутить колоссальную мощь, заключённую в нём. Сила потока такова, что земля под ногами в буквальном смысле ходит ходуном. Очень впечатляет. Теперь меня не удивляет, что этот водопад приводит в движение Фломсбану, что называется, одной левой (лишь малая часть потока отводится в трубу электростанции). Посмотреть на "висящую над пропастью" ж/д платформу тоже интересно.

Пока я любовался видом и фотографировал, к платформе подъехал поезд, и из него высыпала куча туристов. Заиграла музыка, и из старых развалин появилась хульдра. Точнее, это туристам показалось, что она появилась из развалин. А мне сверху было хорошо видно, что внутри развалин оборудован вполне себе современный домик. ;)

Смысл представления заключается в том, что хульдра исполняет танец перед водопадом, в ходе которого она несколько раз исчезает и моментально появляется в совершенно другом месте. Как нетрудно догадаться, для этого фокуса нужны две девушки. Сверху мне было хорошо видно, как они прячутся и выходят на видное место по очереди. Забавно.

Девушки скрылись в свой домик, поезд уехал, а я пошёл своей дорогой. Перейдя мост, я обогнул довольно крутой утёс рядом с дамбой и начал спускаться вниз вдоль трубы электростанции.



Спуск оказался неожиданно лёгким, местность там довольно пологая. Очень скоро я прошёл мимо домика, где обитают хульдры, и спустился практически до платформы. Именно здесь обнаружились самые большие сложности. Дело в том, что платформа со всех сторон огорожена, чтобы туристам, не дай бог, не пришло в голову куда-нибудь с неё уйти. Скалы там тоже довольно крутые. Некоторое время я в задумчивости стоял над платформой и размышлял, как же на неё попасть. Вдруг я увидел на склоне под собой двух девушек, также идущих в направлении платформы. А потом - бац! - они в один момент оказались на ней. Вот это да, подумал я и пошёл вниз по склону, туда, где только что прошли шустрые девушки. Там обнаружилась тропа, ведущая в сторону платформы. Сначала она шла ровно, но в конце пришлось спуститься по крутому склону с помощью верёвки с узелками, а затем перелезать ограду по специально установленной в этом месте лестнице. Я понял, что эта тропа - специально оборудованная "лазейка", по которой хульдры каждый день ходят на работу.

Спустившись на платформу, я приветливо улыбнулся девушкам, так удачно показавшим мне путь. Они как-то не очень обрадовались моему появлению - но и фиг с ними. Я вытащил фотоаппарат и начал не торопясь снимать водопад (как же всё-таки хорошо, когда не надо делить его с безумной толпой китайцев и прочих туристов....). Я знал, что вечером с платформы можно увидеть радугу, но небо было плотно затянуто тучами. И тут мне улыбнулась удача. А может быть, кто-то в небесной канцелярии постановил, что свою радугу я сегодня уже заслужил? Так или иначе, в облаках образовался просвет, и радуга засияла в водных брызгах разноцветными красками!



Пока я любовался этим зрелищем и снимал, к платформе подъехал поезд. Но, к моему немалому удивлению, на этот раз музыка не включилась, а из развалин никто не вышел. До меня дошло (лучше поздно, чем никогда), что за девушки стояли вместе со мной на платформе. На часах было 19:00, и у хульдр закончился рабочий день...

Но самое интересное было впереди. Со стороны поезда раздался громкий гудок, и туристы потянулись к вагонам. Хульдры тоже загрузились в первый вагон. Я остался стоять на платформе в гордом одиночестве. На моё плечо легла чья-то рука. Обернувшись, я оказался лицом к лицу с проводником.

"Пожалуйста, проследуйте в поезд" - вежливо, но твёрдо обратился ко мне норвег.
"Я не поеду" - отмахнулся от него я.
"Вы не можете здесь оставаться" - настаивал проводник.
"Но я пришёл сюда сам" - попытался объясниться я . - "Я не ехал с вами на поезде, так какого я должен садиться в него сейчас?"

Но норвег твёрдо стоял на своём. Мы пререкались с ним ещё пару минут, а поезд стоял у платформы и ждал. Я говорил, что видел поезд исключительно в гробу в белых тапках, а проводник твердил, что идти отсюда пешком "too dangerous", и он этого не допустит. Тогда я пустил в ход последний аргумент, который смог придумать: "Я не собирался ехать сегодня на поезде, и денег на билет у меня нет." Мои слова не смутили сурового блюстителя порядка. "Очень хорошо." - сказал он. "Тогда мы высадим вас на следующей станции, но здесь вы не останетесь".

На этом мои аргументы закончились. Бормоча проклятия, я поплёлся в поезд. Впрочем, пока я ехал до следующей станции, я пришёл к выводу, что всё получилось как нельзя лучше. Пешком от платформы мне пришлось бы сначала поднимааться обратно в Мирдаль, а потом ещё переться 21 километр до Флома. Эта прогулка могла бы запросто затянуться до темноты. Теперь же я был уверен, что успею дойти до Флома засветло. А норвег сможет гордиться тем, что героически спас мою никчёмную жизнь. Смех, да и только.

Следующая остановка после Шосфосса - это Kardal. Но поезд почему-то там не остановился, и мне пришлось ехать до Blomheller. Это то самое место, до которого можно проехать по долине на авто. Отсюда до Флома примерно 13 км. Мне приходилось слышать, что именно этот участок пути по долине самый скучный. Но на мой взгляд, там тоже очень даже есть что посмотреть и поснимать. Впрочем, судите сами. Вот небольшая подборка фотографий, снятых мною в тот день на пути во Флом.

























Наконец, уставший, но довольный, я дошёл до Флома. Город выглядел абсолютно вымершим - разительный контраст с тем, что творится там днём. А дождь за весь день так и не пошёл. Вот и верь после этого прогнозам...

Подведём итоги. Прогулка получилась замечательная. Я так и не увидел участок дороги Мирдаль-Кардал (от Кардала до Бломхеллера мы гуляли в прошлом году, а от Бломхеллера до Флома я прошёл сегодня), но это обстоятельство меня нисколько не расстроило. Полазать вокруг Шосфосса было очень интересно, а последующая прогулка по долине была ненапряжной и приятной. Я лишний раз убедился в том, что Flåmsdalen - очень красивое место. Но там надо гулять пешком или, на худой конец, ехать на велосипеде. Иначе бОльшая часть красоты так и останется за кадром. И не повторяйте моей ошибки: гулять по долине лучше днём, когда солнце стоит высоко, и тень от окружающих гор не портит пейзаж.

продолжение

[Col. Nemo]

Нерёйфьорд впечатлил. Красиво очень.

[Mike111]

Я прогулялся ещё чуть дальше, чтобы добраться до реки и наконец-то вдоволь напиться из неё. Заодно отсюда я смог осмотреть тропу, ведущую на Bakkanosi, и убедился, что она вся была ещё завалена снегом.

Получается, что если от Rimstigen есть тропа на Bakkanosi, то это и есть самый оптимальный способ осмотреть Нерейфьорд сверху. Набор высоты и длина маршрута, на котором он достигается, кончено, впечатляет, но зато можно совместить эти две смотровые точки. Ты там побывал и тропу видел, реально такой маршрут пройти? Или это только сидя у компьютера кажется удачным вариантом? ;) Не просто так же официальный маршрут начинается из Jordalen...

Фото из Флома очень понравились. Фотографий оттуда много, но все одинаковые - наверное, в тех местах поезд останавливается. Интересно видеть новые ракурсы оттуда.

[kortchak]

Очень понравилась история с Фломской долиной! И вообще клаассное путешествие! У меня так размеренно не получается. )))

[Rudankort]

Нерёйфьорд впечатлил. Красиво очень.

Рад, что вам понравилось.

Получается, что если от Rimstigen есть тропа на Bakkanosi, то это и есть самый оптимальный способ осмотреть Нерейфьорд сверху. Набор высоты и длина маршрута, на котором он достигается, кончено, впечатляет, но зато можно совместить эти две смотровые точки. Ты там побывал и тропу видел, реально такой маршрут пройти? Или это только сидя у компьютера кажется удачным вариантом? ;) Не просто так же официальный маршрут начинается из Jordalen...

Поскольку я сам не прошёл от одной точки до другой, я конечно не могу на 100% утверждать, что это возможно. Кроме того, не факт, что пройти можно напрямик - возможно, придётся сначала обойти вокруг Skarsnosi. Так или иначе, думаю, что тропа найдётся.

Так что совсемтить обе точки должно быть можно - вот только зачем? Если ты сравнишь по фоткам вид с Римстиген и с Бакканоси, ты увидишь, что это практически одно и то же, но Бакканоси - круче. Тропа на Римстиген интересна в первую очередь видами внизу, на начальном участке пути. А потом, если хочется посмотреть ещё и сверху, прощё вернуться и доехать на машине до Jordalen. Это первый момент.

Второй момент - мне кажется намного перспективнее идея совместить между собой Jordalsnuten и Bakkanosi, пройдя по горам вдоль всей долины. В плане видов и впечатлений это должны быть намного интереснее, чем осматривать фьорд фактически с одного и того же ракурса в течение всего дня. Я в следующий раз планирую совершить именно такой переход.

Ну и всё-таки набор высоты 1400 м - это, считай, 500 этажей, или 60 питерских эскалаторов. Очень тяжёлый подъём, а на спуске колени можно убить в хлам. Чтобы предпринять такой поход, должна быть очень веская причина. В данном случае ИМХО это не оправдано.

Очень понравилась история с Фломской долиной! И вообще клаассное путешествие! У меня так размеренно не получается. )))

Спасибо. А по поводу размеренности - я думаю, что стоит только захотеть - и у вас всё, всё, всё получится.

[Rudankort]

(продолжение)

Часть 4. Gaupne

14 июня. Ледник-монстр
Bergsetbreen

Всё-таки быстро летит время. Мы прожили в Норвегии уже 3 недели, но за всё это время ещё не посмотрели толком ни одного ледника. И вот, настало время кардинально исправить эту ситуацию. Для этого следующую базу я запланировал в Gaupne, в устье долины Jostedalen, известной своими ледниками.

Начать знакомство с Юстедален я хотел с ледника, который был бы легко доступным и в то же время эффектным. В принципе, под это определение подходит Nigardsbreen, но по нему нам предстояло прогуляться завтра в составе группы с гидом, поэтому я не видел смысла заезжать туда сейчас. Вместо этого моё внимание привлёк "сосед" Nigardsbreen, расположенный немного южнее в долине Krundalen - Bergsetbreen. Ещё сравнительно недавно этот огромный ледопад спускался до самого дна долины, и к нему можно было подойти вплотную. Сейчас он, как и многие другие ледники в Норвегии, растаял и отступил, но выглядит всё равно эффектно - намного лучше, чем многие более раскрученные собратья.

Тропа к леднику начинается от парковки Р (N 61° 38.651', E 7° 10.202'). В этом месте карта не совсем точна: чтобы попасть на парковку, нужно свернуть с дороги налево, чуть-чуть недоезжая хутора Bergset. От парковки тропа углубляется в долину вдоль ледниковой реки Krundøla, без существенного наборы высоты.

Маркировка: красные буквы Т
Длина маршрута: 3.5 км в один конец
Перепад высоты: 400-460

Свернув с 604-й дороги в Krundalen, мы ещё издали увидели цель нашей прогулки. Bergsetbreen огромен, и его видно практически с любой точки долины.



Оставив машину на парковке, мы двинулись по тропе вглубь долины. По карте видно, что долину со всех сторон обступают ледники. С юга её осаждает Vetledalsbreen.



А на севере скалит свои острые ледяные зубы Baklibreen.



Все реки, виденные нами в Юстедален, имеют характерный белёсый оттенок, вода кажется немного мыльной. Krundøla - не исключение. Гиды утверждают, что на свойствах воды это не отражается, и её можно смело пить.



По мере приближения к леднику перспектива схлопывается. Bergsetbreen визуально сжимается и отодвигается от долины наверх.



Нам понадобился примерно час, чтобы дойти до конца тропы. В этом месте установлен стандартный стенд с описанием опасностей, подстерегающих беспечного туриста рядом с ледником. Вблизи размеры Bergsetbreen впечатляют, но фотография этих размеров не передаёт, и поэтому на снимках отсюда ледник выглядит, наоборот, менее внушительно. Взгляните:



Так что если вы хотите впечатлись своих друзей фотографиями этого ледника, лучше снимать его издалека. Для этого не обязательно даже ходить по тропе. Ну а если вам захочется немного прогуляться и полюбоваться на ледник вблизи, имеет смысл дойти по тропе до конца. Маршрут несложный, и если идти быстрым шагом, там вполне можно обернуться за полтора-два часа.

продолжение

[konatava]

Вот сюда можно подняться или это обманчивое впечатление?

[Rudankort]

Вот сюда можно подняться или это обманчивое впечатление?

А хто ж его знает. Я туда не забирался, поэтому наверняка утверждать не могу. Визуально, маршрут выглядит проходимым, хотя есть сомнения по поводу одного участка. Такое впечатление, что там стекает речка+довольно крутые скалы:

[Rudankort]

(продолжение)

15 июня. Близкие контакты третьей степени
Экскурсия с гидом на Nigardsbreen

Одной из вещей, которые я хотел обязательно осуществить в этой поездке, была прогулка по леднику. Без этого наше знакомство с ледниками было бы неполноценным. Самым простым и сравнительно недорогим способом осуществить задуманное была прогулка в составе группы с гидом. Оставалось определиться с программой и маршрутом.

Изначально я хотел взять тур на Austdalsbreen, который организует IceTroll. В программу этого тура входит заплыв на каяках через высокогорное озеро Stryggevatnet, где плавают отколовшиеся от ледника айсберги, а сам ледник спускается в озеро фронтом высотой 25-50 метров. Проплыть под такой громадой на каяке очень интересно, а потом туристы высаживаются на берег, надевают кошки и забираются на ледник, чтобы полюбоваться на озеро сверху. Интересная и насыщенная программа в одном из самых укромных уголков Юстедаля, куда довольно трудно добраться без лодки. А значит, туристов там бывает сравнительно немного.

Но, как выяснилось, в середине июня такие туры ещё не проводятся, поскольку озеро Stryggevatnet всё ещё сковано льдом. В принципе, это и не удивительно, учитывая высоту озера (более 1100 метров!). Взамен нам была предложена программа на Tunsbergdalsbreen, но я не видел в ней большого смысла: Tunsbergdalsbreen находится вдали от озера, и основной цимус плавания на каяках теряется. Я решил, что лучше мы сплаваем на Austdalsbreen как-нибудь в другой раз, а сейчас возьмём обычную прогулку по "голубому льду", без всяких заплывов. В Юстедале такие туры водят в основном на Nigardsbreen. Мы выбрали самый длинный тур, доступный на тот момент - Blue Ice Trip (3 часа на льду).

В принципе, все технические подробности приведены по ссылке выше. Стоимость тура - 525 крон на человека, билеты приобретаются в Центре ледников, там же можно сделать предварительную бронь. Учитывая, что наша группа "не в сезон" была полностью укомплектована, бронь зараннее может иметь смысл. Это ничего не стоит, вас просто запишут в список желающих, и у вас будет возможность выкупить билет перед началом тура. Можно бронировать по телефону, но поскольку мы вчера уже были в Юстедале, мы заходили в Центр ледников лично.

Nigardsbreen во все времена выделялся на фоне других норвежских ледников благодаря своей уникальной извилистой форме. А сейчас он привлекателен ещё и тем, что, в отличие от многих других ледников, не отступил от долины и остаётся очень легко доступным. Так что неудивительно, что туристы кишат на нём как муравьи.



Дорога к леднику платная (30 крон). Система оплаты стандартная для дорог такого типа - деньги кладём в конвертик и опускаем в ящик, а отрывной купон кладём под стекло. Приехав на парковку (N 61° 40.365', E 7° 14.054'), мы нашли нашего гида и начали ждать начало тура. Постепенно к нам присоединялось всё больше и больше народу. В конце концов набралось 16 человек, что является максимальным допустимым размером группы. Каждый участник расписался в том, что в случае неприятностей заведомо не имеет никаких претензий к Jostedal Breførar Lag. Всем были выданы кошки и ледорубы. Пара сингапурцев явилась на сбор в лёгких кроссовочках. Их переодели в нормальные треккинговые ботинки.

Тронулись. Сначала мы переплыли озеро на лодке, чтобы максимально приблизиться к леднику. Эта лодка доступна и для "диких" туристов (за отдельную плату), но я думаю, что основной смысл её существования - возить организованные группы. На тропе группа сильно растягивается, и потом приходится долго ждать отстающих. Лодка частично решает эту проблему.

Добравшись до ледника (какой же он огромный вблизи!), мы одели кошки, обвязались верёвками и, "скованные одной цепью", отправились на лёд.



Надо сказать, что для моей свободолюбивой натуры связка оказалась тяжёлым испытанием. Спереди меня постоянно дёргала Галя, а её в свою очередь дёргал какой-то дебильный немец, который прыгал вокруг с камерой, как горный козёл - на связку и других людей ему было наплевать. А сзади меня шли две жизнерадостные бабушки, которые то просили меня их сфотать и хором признавались мне в любви, то дёргали меня за верёвку и кричали "нууу", изображая лошадку. Я уже не говорю о том, что когда у кого-то развязывался шнурок, слетала кошка или возникало непреодолимое желание зафотать какую-нибудь лужицу на льду, он кричал "стоп", и вся группа останавливалась. В общем, удовольствие сомнительное.

Впрочем, сразу оговорюсь. Я изначально не питал по этому поводу никаких иллюзий. Мы с Галей пошли в этот тур не для того, чтобы получить удовольствие, а с целью получить представление. И с этой задачей тур прекрасно справился. До этого у меня были какие-то совершенно наивные представления о ледниках, несмотря на то, что в своё время мы с Галей побывали в музее ледников в Фьерланне. Как ходить в кошках, что такое ледоруб, как выглядят ступеньки в леднике и как их рубить, как переходить трещины и т. д. - я не представлял. Теперь я это представляю довольно хорошо. 3 часа на льду - это, на самом деле, очень много. Мы поднялись примерно на 300 метров вверх по леднику - на такую высоту большинство людей даже просто по тропе редко когда поднимается (разве что по дороге на Прейкестолен или Язык). А без гида я бы наверняка так и не собрался сходить на ледник - надо где-то найти экипировку (прокат мне не попадался, покупать - дорого), самому разобраться, как ею пользоваться, и всё равно остаётся страх перед неизвестным - а вдруг что-то сделаешь не так, и нырнёшь в трещину?..

Как я уже сказал, туристов на Nigardsbreen ходит очень много. Организованные группы идут одна за другой.



Попадаются и "дикие" туристы. Я узнавал их по отсутствию связки (гиды водят группы только в связках, даже если это индивидуальный тур на пару-тройку человек).

Окружающий пейзаж выглядит достаточно однообразно. Изредка попадаются драматичные места с многочисленными трещинами и изломами, но туристов туда не водят - опасно. Остаётся только любоваться издали. Так что рекламмные картинки, где люди ходят в окружении ледяных колонн, пробираются в глубоких трещинах и т. д. - всего лишь рекламный трюк. Во всяком случае, этого никто не гарантирует - мы ничего подобного не делали. Картины, которые мы наблюдали, выглядели примерно так.







Отмечу несколько практических моментов.
- На леднике рекомендуется ходить в перчатках, так как лёд очень острый - если случайно обопрётесь на него или схватитесь, можно пораниться.
- На некоторых участках пути бывает очень сильный холодный ветер. Так что нужна хорошая одежда от ветра, в том числе нормальная шапка, капюшон или хотя бы тёплая повязка на уши.
- Также желательны хорошие ботинки, чтобы можно было прицепить к ним кошки. Если у вас их нет, вам их выдадут на месте, но в своих всё-таки ходить комфортнее.
- Мы с Галей не догадались взять с собой еду, а многие интуристы брали. В верхней точке пути у нас был небольшой привал, когда можно было немного перекусить.

Вот, в общем, и всё, что я хотел рассказать об этой прогулке. Без всякого сомнения, у таких туров есть плюсы и минусы, но в целом, я считаю, что если вы никогда не были на леднике, сходить один раз в подобный тур имеет смысл. Особенно если вы окажетесь в Норвегии в высокий сезон и сможете подобрать программу поинтереснее, чем была у нас.

продолжение

[Arctic lynx]

Давно не заходила на ветку про Скандинавию... а тут ваш отчет. Прочитался как книжка на ночь Здорово, очень удачно! Откровенно скучаем по Норвегии, наверное опять на будущий год поедем. И ледник будет обязателен (навязчивая идея уже будоражит ум 2 год), только, наверное, покопаем что-нибудь малопосещаемое (возможно ли?)
Ваши правила (те, которые в начале отчета) актуальны и по Швейцарии. У нас тоже что-то подобное родилось после первой поездки по Норвегии и постепенно дополняется. Пишите давайте дальше уже все прочитано не по разу

[lisa61]

Спасибо, что пишете о Ваших путешествиях. Это помогает Вашим последователям. Наша маленькая группа христиан, состоящая из 5 человек рискнула купить авиа билеты в Норвегию. И летим бьюджетной авиакомпанией 31 августа до Осло. Обратный вылет 7 сентября. Мы ищем норвежских христиан для того, чтобы смогли сэкономить на проживании. Может Вы сможете нам помочь? Или посоветовать подешевле остановиться на 2 дня в Осло и 4 дня в Бергене. С уважением Елена Шарыпина. г. Вологда.

[Subic]

А я и ещё две пожилые немецкие пары, вооружённые треккинговыми палками, обошли поезд спереди и вышли на гравийную дорогу

Кстати, по поводу палок. Они вообще нужны в подобных вашему пеших однодневных маршрутах или это мода европейских туристов?

Надо сказать, что для моей свободолюбивой натуры связка оказалась тяжёлым испытанием. Спереди меня постоянно дёргала Галя, а её в свою очередь дёргал какой-то дебильный немец, который прыгал вокруг с камерой, как горный козёл - на связку и других людей ему было наплевать. А сзади меня шли две жизнерадостные бабушки, которые то просили меня их сфотать и хором признавались мне в любви, то дёргали меня за верёвку и кричали "нууу", изображая лошадку

))))))))

[Rudankort]

Давно не заходила на ветку про Скандинавию... а тут ваш отчет. Прочитался как книжка на ночь Здорово, очень удачно! Откровенно скучаем по Норвегии, наверное опять на будущий год поедем. И ледник будет обязателен (навязчивая идея уже будоражит ум 2 год), только, наверное, покопаем что-нибудь малопосещаемое (возможно ли?)

Думаю, что возможно. Как показывает практика, в Норвегии убежать от туристов очень легко. Но тут ещё надо уточнить, что конкретно вы хотите. Если на ледник с гидом, то выбирать придётся из доступных программ. Немного народу бывает на Austdalsbreen и Tunsbergdalsbreen (ссылки на туры я давал). На Austerdalsbreen (не путать с Austdalsbreen) тоже бывают экскурсии. Это потрясающее место и тоже нетуристическое, можно копнуть в эту сторону. А есть и вообще экзотика, например, можно в составе группы пересечь весь Юстедаль с ночёвкой, с заходом на несколько гор с потрясающим видом.

Если просто сходить к леднику, то тут вариантов намного больше. Много редкопосещаемых ледников и в Юстедален, и в Вейтастронд, в той же Лодален очень интересно побродить. А туристы в основном тусят в двух местах - Нигардсбреен и Бриксдал.

Ваши правила (те, которые в начале отчета) актуальны и по Швейцарии. У нас тоже что-то подобное родилось после первой поездки по Норвегии и постепенно дополняется. Пишите давайте дальше уже все прочитано не по разу

Да уж, читать быстрее чем писать. Но я потихоньку двигаюсь к логическому концу. Из того, что обязательно хочется рассказать, осталось пять глав. А потом, если будет время, думаю кратко пробежаться по пропущенным дням - только фотки и факты, без лирики.

А по поводу правил, у меня тоже есть серьёзное подозрение, что они сгодятся в любой горной стране. Но Швейцария всё-таки гораздо меньше, чем Норвегия, и это её огромный плюс. Думаю, что в следующем году выберусь туда, если конечно меня не занесёт в более отдалённые места, вроде Патагонии...

Спасибо, что пишете о Ваших путешествиях. Это помогает Вашим последователям. Наша маленькая группа христиан, состоящая из 5 человек рискнула купить авиа билеты в Норвегию. И летим бьюджетной авиакомпанией 31 августа до Осло. Обратный вылет 7 сентября. Мы ищем норвежских христиан для того, чтобы смогли сэкономить на проживании. Может Вы сможете нам помочь? Или посоветовать подешевле остановиться на 2 дня в Осло и 4 дня в Бергене. С уважением Елена Шарыпина. г. Вологда.

Честно говоря, никогда не занимался подобными вопросами. Думаю, что вам надо попробовать обратиться на сайты, где общаются русскоговорящие жители Норвегии (например, http://www.dom.no/), возможно, что они смогут помочь.

Что касается дешёвого жилья, то самое дешёвое в Осло, о чём я читал в путеводителе (сам не пользовался) - это YCMA Sleep-In (порядка 130 крон на человека). Другие хостелы дороже. Нам в своё время понравился Anker Hostel, расположенный практически в самом центре Осло. Там кровать в общей комнате стоит от 200 крон.

Похожие цены в Бергене. Мы в своё время останавливались в Marken Gjestehus, сайт обещает расценки от 185 крон на человека. Тоже практически центр, почти все достопримечательности в радиусе пешей досягаемости.

Вы летите уже не в высокий сезон, но тем не менее лучше забронировать места заблаговременно. На дешёвое жильё в крупных городах большой спрос.

Кстати, по поводу палок. Они вообще нужны в подобных вашему пеших однодневных маршрутах или это мода европейских туристов?

По этому поводу я уже писал в начале отчёта. Процитирую самого себя:

Треккинговые палки были для меня в этот раз настоящей находкой. Я брал их на все прогулки, что потруднее, и могу с уверенностью сказать, что без них мне пришлось бы туго. Для человека в хорошей спортивной форме они, конечно, необязательны, но я к таким людям не отношусь, и поэтому любая помощь была мне очень кстати. ;) Вообще, идея этих палок в том, что они переносят часть нагрузки на руки и разгружают ноги. Идти вверх от этого было не легче, поскольку мне в основном не хватало дыхалки, а она требуется как для работы ног, так и рук - разницы никакой. Зато палки помогали разгрузить и сберечь колени, за что им большое спасибо.

Во Флом я палки не брал, там дорога неплохая и уклон небольшой. А вот, допустим, на Римстиген было очень хорошо спускаться с ними. Но тут ещё есть такой момент: иногда на сложных участках приходится лазать с использованием рук, и в такие моменты палки начинают ужасно мешаться. Так что очень полезно иметь на рюкзаке или ещё где-нибудь подходящие петельки, куда можно в случае необходимости привязать сложенные палки, чтобы они не занимали руки.

[gglad]

Треккинговые палки .....
Вообще, идея этих палок в том, что они переносят часть нагрузки на руки и разгружают ноги.

Кроме того, они абсолютно незаменимы, например, при спуске по крутой каменисной тропе. С крупными, неустойчивыми камнями. Дают лишнюю точку (или две точки) опоры.
Две недели назад в Швейцарии, где кстати все ходят с палками, был свидетелем того, как женщина без палок на такой тропе, серьезно сломала ногу, провернувшись на камне.

[Subic]

Их нужно обязательно две на человека? Почему тогда продают по одной? ))

[Rudankort]

Кроме того, они абсолютно незаменимы, например, при спуске по крутой каменисной тропе. С крупными, неустойчивыми камнями. Дают лишнюю точку (или две точки) опоры.

Это уже наверно для продвинутых пользователей палок. А у меня на крутых тропах с неустойчивыми камнями получалось всё наоборот. Опираешься на палку, а под ней неустойчивый камень - так и упасть недолго, а руки заняты, если начал падать, то даже схватиться толком ни за что не успеешь...

Их нужно обязательно две на человека? Почему тогда продают по одной? ))

Мы по две покупали, и лично я по одной в продаже ни разу не видел (впрочем, и не искал). Но можно и с одной ходить, мы иногда брали одну пару на двоих. Всё равно лучше, чем ничего.

[gglad]

А у меня на крутых тропах с неустойчивыми камнями получалось всё наоборот. Опираешься на палку, а под ней неустойчивый камень - ...

Так палкой надо в грунт тыкать, а не в камни
А шляпки, кстати, надо вообще снять и выкинуть - от них кроме как на снегу толку никакого.
P.S. Прошу прощения за offtopic и продолжаю следить за темой.

[Rudankort]

(продолжение)

15 июня. Нормальные герои всегда идут в обход
Myrhorn

Спустившись с ледника, я поймал себя на мысли, что хочу погулять ещё. Мы только что осмотрели Nigardsbreen вблизи, и для полноты ощущений у меня возникла идея поискать на него панорамный вид издалека и сверху. Накануне я прикупил в центре ледников книгу Opptur Sogn og Fjordane (кстати, обратите внимание, что на обложке книги - вид на Нерёйфьорд с Bakkanosi), и теперь в ней можно было поискать подходящий маршрут. Мой выбор пал на гору Myrhorn.

Myrhorn, или Myrhyrna возвышается над Юстедален более чем на километр. В ясную погоду с неё открывается шикарный вид не только на Nigardsbreen, но и на Bergsetbreen, а также на бескрайние заснеженные поля Юстедаля. При этом к горе можно заехать на машине "с тыла", и перепад высоты, который нам нужно преодолеть, получится существенно скромнее. К парковке Р (N 61° 35.578', E 7° 21.325') ведёт узкая серпантинистая дорога (30 крон с машины). Тропа начинается от дороги рядом с парковкой и обозначена указателем на Myrhorn. На многих картах этого маршрута нет, но его логика очень проста и понятна: сначала мы поднимаемся в седловину, а затем идём по гребню горы вплоть до вершины.

Маркировка: пирамидки из камней
Длина маршрута: 3 км в один конец
Перепад высоты: 1045-1448

Приехав в Vanndalen, я первым делом как следует осмотрелся. Как известно, раннее лето - не самое лучшее время для гор, так как на маршрутах ещё много таящего снега. Но снизу я не увидел вообще никакого снега на Myrhorn. Поэтому, оставив Галю охранять машину, я отправился вверх по тропе.



На тот момент я ещё не знал, что маршрут размечен пирамидками из камней, и поэтому специально их не высматривал. Поначалу тропа была достаточно хорошо заметна. Но время от времени она ныряла в снежники, а потом выныривала из них в самых неожиданных местах. Видимо, в одном из таких снежников я всё-таки сбился с пути, потому что тропа стала пропадать в траве и уклоняться от нужной мне седловины. А потом - бац! - тропа исчезла совсем, как будто её и не было.

Ну что же, не очень-то и хотелось. Плохая была тропа. Неправильная. Я начал вглядываться в седловину, куда по идее должен был попасть, и вдруг ясно различил на фоне голубого неба указатель - две стрелки, направленные в противоположных направлениях. Я был готов поспорить, что на одной стрелке написано "Myrhorn", а на второй - "Spørteggbu" (если подняться из седловины на противоположный от Myrhorn склон горы, то мы должны дойти до этого горного домика на окраине ледника Spørteggbreen). Ну что же, значит я действительно отклонился от верного курса. Повернув налево, я двинулся прямиком к указателю. Местность там относительно пологая, и тропа, по большому счёту, не особо и нужна. Очень скоро я достиг седловины.



Отсюда было хорошо видно гребень, по которому мне предстояло идти к вершине. Меня слегка насторожило количество снега на нём. Но отступать было уже поздно, и я двинулся дальше.

Вскоре начались проблемы. Сначала снежники, которые мне попадались, были маленькие, и обойти их не составляло труда. Но, что интересно, они почти всегда лежали чётко на тропе. Видимо, тропу стараются прокладывать по максимально пологим участкам, и именно там снег залёживается дольше всего. Потом снежники начали увеличиваться в размерах, и обходить их стало всё труднее и труднее. Наконец, я упёрся в огромное снежное поле, обойти которое не было ни малейшей возможности. Надо было либо идти через снег, либо поворачивать назад.

Зимой и ранней весной норвеги очень любят гулять по своим заснеженным горам на лыжах или в снегоступах. Но поздняя весна и раннее лето считаются периодом, когда ходить по снегу довольно опасно. Снежники таят, под ними образуются пустоты и озёра, и в них можно запросто провалиться. Честно говоря, в горах я ещё совсем новичок, и мне было сложно оценить, насколько в действительности велика опасность. Но одно я знал совершенно точно: за всю поездку я ещё ни разу не видел на снежниках ни одного человеческого следа. Следовательно, сейчас люди либо вообще не ходят так высоко в горы, либо действительно стараются обходить снежники стороной.

Но и поворачивать назад, когда я уже зашёл так далеко, мне не хотелось. Поэтому я решил идти вперёд, приняв все возможные меры предосторожности. Сначала я нашёл то место, где ширина снежного поля была минимальной. Потом я долго кидал в снег камни, что оценить, нет ли под ним чего-нибудь опасного. Опасности не обнаружились, и я двинулся через снежник. Шёл осторожно, сначала долго утаптывал ногой снег, и лишь затем делал шаг. Таким образом, шаг за шагом, я преодолел снежное поле.

Сложности на этом не закончились. Снега вокруг по-прежнему было много, и мне пришлось переходить снежники ещё два или три раза. Наконец, впереди показалась большая пирамида из камней, и я понял, что достиг вершины. А ещё чуть дольше я обнаружил вторую пирамиду из камней, по-видимому отмечающую обзорную точку. Открывшаяся передо мной панорама была и в правду великолепена. C вершины я видел весь Jostedalsbreen с торчащими над ним характерными вершинами Lodalskåpa, Brenibba и Kjenndalskruna, а прямо у моих ног лежала Jostedalen с многочисленными боковыми долинами, реками и озёрами. Nigardsbreen и Bergsetbreen тоже были хорошо видны. К сожалению, освещение в тот момент было крайне неудачным, и сделать хороший кадр было практически нереально. Для отчётности привожу то, что получилось.

Вот Nigardsbreen. А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)



А вот и другой уже знакомый нам ледник - Bergsetbreen. Толщина ледника впечатляет!



Это Bakkedalen, одно из ответвлений Jostedalen. В этой долине ледников нет, зато на заднем плане можно разглядеть спускающийся с гор Røykjedallsbreen. Ещё чуть дальше находится Tunsbergdalsbreen, самый длинный ледниковый язык в Норвегии. Но он расположен в очень укромной долине, со всех сторон окружённой горами, и с этой точки его не видно.



А на этой фотке видно Lodalskåpa, самую высокую вершину Юстедаля (2083 м). Слева от неё ещё одна "выдающаяся" гора Юстедаля - Brenibba (2017 м). Такие горы, полностью окружённые льдом, называются нунатаками.



Вопреки моим ожиданиям, ветра на вершине практически не было, а солнце продолжало пригревать. Поэтому можно было не торопиться поскорее убраться с вершины, и я провёл на ней примерно пол часа - перекусил, отдохнул, вдоволь налюбовался видами. За всё время прогулки мне не встретилось ни одного человека. Обратный путь получился намного легче, чем путь наверх - мне уже не надо было терзаться сомнениями и искать дорогу, снежники я пересёк по своим собственным следам, а дальше спускаться было просто. Интересно, что до указателя в седловине я так и не дошёл - тропа, за которой я следовал, завернула в долину раньше. Так что похоже, что троп там больше, чем одна. Но, как говорится, "все дороги ведут в Рим". Всего я гулял на Myrhorn примерно 4.5 часа.

Подведём итоги. Myrhorn - отличная обзорная точка, причём летом, когда снега на горе не остаётся, идти на вершину должно быть совсем не сложно. Но, как показывает практика, в июне подняться на неё тоже вполне реально. Идти лучше утром или днём, потому что вечером солнце стоит прямо над Юстедалем. Либо надо оставаться на горе до позднего вечера и встречать там закат. Думаю, что это должно быть очень красивое зрелище!

продолжение

[gglad]

А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)

Классные виды!!! А нет ли фото с Lodalskåpa?
А на Kjenndalskruna, по-моему просто так не взойти - там только с ледника подходы есть.

[Rudankort]

Классные виды!!! А нет ли фото с Lodalskåpa?

Немного есть. Добавил одну в свой пост выше.

А на Kjenndalskruna, по-моему просто так не взойти - там только с ледника подходы есть.

Да, скорее всего так и есть.

[kortchak]

Вот Nigardsbreen. А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)

Вид просто фантастический!!! Отчёт шикарный!
А я в очередной (четвёртый) раз поставил крест на Норвегии. Больше туда ни ногоой! И не соблазняйте Вашим отчётом!

[Rudankort]

(продолжение)

16 июня. Там за туманами
Store Soleibotntind

В Норвегии много красивых гор. И всё же одно место стоит особняком. Энтузиасты горных походов пишут о нём восторженные отзывы. Его часто называют самым красивым и самым "альпийскым" горным массивом в стране. Это Hurrungane. И хотя я прекрасно знал, что летний сезон в этих горах начинается в июле, я просто не мог удержаться от соблазна хотя бы раз выбраться туда. В среду Гале не здоровилось, и она предпочла в этот день никуда не ходить. Я решил, что подходящий момент настал. Галю я бы не потащил в такие горы, да ещё не в сезон. А вот в одиночку - можно и сходить. Сам заварю эту кашу, и сам же буду её расхлёбывать...

С выбором маршрута сложностей не было. Большинство гор в Hurrungane - это острые пики с отвесными стенами, на которые невозможно забраться без специального снаряжения и соответствующей подготовки. Для скромного треккера доступна лишь пара-тройка вершин. Store Soleibotntind (2083 м) считается одной из самых лёгких, и при этом именно с неё открывается одна из лучших панорам в Hurrungane. Что ещё нужно для счастья? Итак, решено: еду взбираться на Store Soleibotntind.

Store Soleibotntind, или Store Soleitind - самая западная гора в массиве Hurrungane. Два гребня, ведущие на вершину с востока, круты и опасны, но западный склон горы на удивление пологий. По нему и проходит тропа. Маршрут начинается от небольшой парковки P (N 61° 27.679', E 7° 43.975') на Tindevegen, примерно в девяти километрах от Turtagrø, прямо перед мостом через речку Tverrelvi. В основном уклон на тропе довольно умеренный, но есть один крутой участок, чуть западнее озера.

Разметка: пирамидки из камней (не везде)
Длина маршрута: 4 км в один конец
Перепад высоты: 1213-2083

Оставив машину на парковке, я перешёл речку по мосту и углубился в горы. В начале маршрута разметки практически нет, а тропа всё время пропадает (ещё не успели утоптать за лето?), поэтому я шёл "на глазок". Вскоре из-за гор показалась моя прекрасная цель - Store Soleibotntind собственной персоной. В Hurrungane, также как и в Jotunheimen, горы сложены из очень крепкого чёрного камня.



Периодически мне попадались снежники. На ровной местности обходить их не составляло труда. Но затем я дошёл до крутого участка маршрута, и здесь начались проблемы. Склон, по которому проходит тропа, был полностью завален снегом. Кое-где из-под снега торчали пирамидки, указывающие дорогу. Но подняться по склону не представлялось возможным: там очень круто, а под слоем снега обнаружился очень скользкий лёд. Надо было искать другой путь.

Перед прогулкой я читал про этот маршрут сразу в двух книгах: Opptur Jotunheimen (это единственная книга из серии Opptur, доступная на английском, поэтому я даже мог её читать) и Hurrungane. В случае проблем на крутом участке обе книги рекомендуют отклониться на север к озеру. На карте видно, что местность там более пологая, так что совет имеет смысл. Но в моём случае на севере всё было полностью завалено снегом, и я решил, что обходить придётся с юга.

Опять же, по карте видно, что если пройти вдоль крутого склона скалы на юг, не теряя высоты, то можно достичь более пологого участка. Так всё и вышло, но я не могу сказать, что найти прореху в обороне скалы было легко. Двигаясь на юг, я несколько раз предпринимал попытку подняться наверх и возвращался ни с чем. При этом склон там достаточно крутой и опасный, и местами я чувствовал себя на нём не очень комфортно. Наконец, моя очередная попытка увенчалась успехом. Поднимаясь наверх, я набрал нужную высоту, и гора начала выполаживаться. В этот момент у меня прямо из под ног вырвалась здоровая птица (предположительно куропатка) и с недовольными криками улетела прочь. От неожиданности я чуть не грохнулся с горы. К счастью, нервы у меня оказались достаточно крепкие...

Поднявшись наверх, я снова увидел перед собой гору и склон, по которому мне предстояло идти до самого конца. Я заметил, что теперь облака касались вершины горы, и это обстоятельство меня слегка обеспокоило. Но пока что облака вроде не собирались опускаться ниже, и я отогнал дурные предчувствия прочь.



Теперь тропа должна была идти прямо по середине склона и никуда не сворачивать. Но я заметил в стороне большую пирамидку из камней, и сообразил, что таким образом должна быть обозначена обзорная точка на гору Store Austanbottstind (2204 м), расположенную к югу от меня. Поэтому я сделал небольшой крюк, чтобы зайти к этому месту. Вид и правда оказался впечатляющий. Прямо передо мной дремал могучий гигант, окутанный снегами и туманами.



Развернувшись, я снова начал карабкаться по склону. Гора возвышалась надо мной, и я увидел, что облака над ней сгущаются. Они явно задумали что-то нехорошее.

Но сдаваться было ещё рано.



По мере того как я поднимался выше, облака опускались всё ниже, скрывая от меня вершину. Но этим дело не ограничилось. В какой-то момент я обернулся назад, и с удивлением обнаружил, что склон подо мной тоже окутывается туманом. Норвегия явно собиралась отрезать мне пути к отступлению. Сначала это меня встревожило, но потом я рассудил, что маршрут не настолько сложный, и в случае чего я смогу найти дорогу вниз даже в тумане. Я продолжал идти вверх.

Наконец, когда до вершины оставалось ещё метров двести, стена тумана вокруг меня сомкнулась. Я мог видеть максимум на двадцать метров во всех направлениях, а дальше начиналась сплошная белая пелена. Я понял, что дальше идти бессмысленно, но и спускаться вниз пока не торопился. Присев на камушек, я стал ждать развития событий. В ожидании прошло десять минут, потом двадцать. Завеса вокруг меня оставалась всё такой же плотной. Мимо меня стремительно проносились клочья тумана, начало холодать. Определённо, вечер переставал быть томным. Медленно и неохотно я развернулся и начал спускаться. То и дело я останавливался и осматривался по сторонам, но никаких тенденций к улучшению уловить не мог. Пришлсоь спускаться дальше. Наконец, я вышел из тумана и снова смог видеть, куда иду. Но вершина горы была по-прежнему окутана плотными облаками.



День начал клониться к вечеру, и я понял, что даже если облака скоро рассеются, я уже не успею обернуться на гору и обратно. Надеяться было больше не на что, и я решительно зашагал по направлению к парковке. Там за туманами остался грандиозный вид на Hurrungane, который я так и не смог увидеть.

Мне ужасно не хотелось преодолевать крутой участок тропы тем же путём, каким я поднимался. Поэтому, следуя советам из книг, я попытался уклониться от тропы на север и посмотреть, не найдётся ли там какой-нибудь лазейки. Но лазейки не нашлось. Все склоны были завалены скользким снегом. Пришлось, как и на пути "туда", преодолевать склон на юге. В качестве утешительного приза на обратном пути я стал свидетелем потрясающей игры света и облаков над Юстедалем.





Перед тем как гора скрылась из виду, я ещё раз оглянулся на неё. Облако тумана было на месте.



Тем временем, симфония света и облаков передо мной достигла кульминации.



По склону я спускался очень осторожно, и потратил на это немало времени. Когда я уже подходил к машине, я машинально оглянулся на гору в последний раз. И-и-и...



В этот момент я с удивлением обнаружил, что знаю много всяких интересных слов. После того как снежные завалы не смогли меня остановить, Норвегия нагнала на гору облака, и продержала их ровно столько, сколько было нужно, чтобы я убрался восвояси. Теперь же они были больше не нужны, и они рассеялись - как будто бы их и не было.

"Ну, ничего, ничего" - мрачно подумал я про себя. - "От меня вы так просто не отделаетесь. I'll be back." С этими мыслями я повернул ключ зажигания и поехал домой.

Подведём итоги. Конечно, прогулку на Store Soleibotntind сложно назвать удачной. Для себя я сделал вывод, что ходить туда лучше всё-таки в сезон, с июля по сентябрь. Обходить все эти снежники - удовольствие сомнительное. Ну и конечно же погода - наиважнейший фактор. Если прогноз погоды неважный, в Hurrungane лучше не соваться. Но был во всей этой истории и один положительный момент. Я смог познакомиться с Hurrungane с близкого расстояния, и надо сказать, что я влюбился в него буквально с первого взгляда. Потрясающее место. Думаю, что ещё не раз туда вернусь. I'll be back, я же обещал...

продолжение

[Otta08]

Rudankort, Вы в таких интересных местах побывали, и фотографии просто замечательные!
Никогда не видела фотографий моего любимого Нигардсбриина с такой точки...впечатляет..Жду продолжения-)))

[konatava]

Спустившись с ледника, я поймал себя на мысли, что хочу погулять ещё. Мы только что осмотрели Nigardsbreen вблизи, и для полноты ощущений у меня возникла идея поискать на него панорамный вид издалека и сверху.

Вот это именно то, что хочется. Не язык увидеть, а именно ледник сверху. Вид на Nigardsbreen - это просто фантастика! Отчёт замечательный! С таким удовольствием читаю! Уже знаю, куда надо обязательно попасть в следующий раз

А я в очередной (четвёртый) раз поставил крест на Норвегии.

Kortchak, а на каком регионе Норвегии Вы очередной крестик поставили?