Время поездки: 12-28 июня 2009
Виза: финский мультишенген
Навигация: HTC Touch Diamond с установленной на нём iGO 8
Связь: 2xSIM Lebara Venner Prepaid
Пробег: ~5000 км
Суммарные затраты: ~85000 руб. на семью
Участники:
Ваш покорный слуга, Галя (моя вторая половинка), Peugeot 308
Наташа (моя сестра), Серёга (её муж), Suzuki Grand Vitara
Маршрут:
Преамбула
Первый раз мы с Галей побывали в Норвегии два года назад, в июле-августе 2007 года. За две недели проехали по всем фьордам от Лисефьорда до Гейрангера, плюс Осло и Берген. Это был наш первый опыт "бэкпекерства", и, конечно, мы набили себе множество шишек и наступили на кучу самых разнообразных граблей. На второй день поездки, даже не представляя толком, что такое горы, мы взобрались на Кьераг. В штормовой ветер. Со всеми вещами. А потом ещё спускались от парковки в Лисеботн, где у нас была запланирована ночёвка. Прошагали пешком весь серпантин Лисевеген - 27 изгибов, и впридачу тоннель, уходящий на 500 метров вглубь горы. В этот день я напрочь убил себе правую коленку, и потом мучался с ней всю оставшуюся поездку. Зато, конечно, получил "непередаваемые очученеия".
Несмотря на все косяки, а также на отвратительную погоду (сами норвеги в разговорах с нами отмечали, что лето выдалось необычно холодное и дождливое), мы буквально влюбились в природу Норвегии, и решили обязательно сюда вернуться. Тем более, что многие наши замыслы так и остались не реализованными.
И вот, новое путешествие. На этот раз мы решили отправиться в Норвегию на своей машине. Это также было для нас совершенно новым опытом, так как свою первую машину мы купили в марте, а водительского стажа на момент выезда у нас с Галей было 4000 км на двоих. Своими рассказами о невиданных природных красотах Норвегии мы соблазнили Наташу с Серёгой, и они решили поехать вместе с нами. Очень надеюсь, что им не пришлось об этом пожалеть.
Общие соображения и подготовка
Несколько слов о том, как мы подходили к планированию поездки.
Во-первых, почему июнь? Здесь было несколько соображений. С одной стороны, это уже "почти" сезон. Высокогорные дороги открыты, пешеходные маршруты доступны, сезонные водопады (такие как Mardalsfossen) возвращены "взад", сезонные кемпинги тоже открылись. С другой стороны, это ещё не сезон. Народу меньше (в июле-августе не только приезжает куча иностранцев, но и у самих норвегов период отпусков), цены в кемпингах, на паром Хельсинки-Стокгольм и т. д. ниже, легче найти и забронировать подходящее жильё. С третьей стороны - на горах ещё лежит снег, в долинах не отцвели цветы, а в реках ещё полно воды, и водопады выглядят намного более внушительно! Поэтому норвежский пейзаж выглядит в это время более выигрышно. Не будем забывать и про самый длинный световой день. Что касается погоды, это такое дело, что всё равно приходится рассчитывать на везение. В нашем случае с погодой меньше повезло в июле-августе.
Были у этого решения и минусы. Один из них - фруктовые сады Хардангера уже отцвели, и мы не смогли их посмотреть. Ради них я думал было ехать во второй половине мая, но Наташа с Серёгой не смогли, и поездку пришлось передвинуть.
Во-вторых, почему с севера на юг? На то было три причины. Первая и главная - я хотел, чтобы сложность маршрутов возрастала постепенно, и мы могли спокойно в них втянуться. Направление "с севера на юг" практически идеально соответствует этому требованию, а "с юга на север" получается с точностью до наоборот (поскольку такие маршруты, как Прейкестолен, Кьераг и Троллтунга выпадают на первые дни поездки). Вторая причина - таким образом запланированные нами рыбалки попадали на первые дни поездки, после чего рыбу можно было спокойно есть, а не тащить с собой в Питер. Наконец, мы были морально готовы выкинуть из программы Лисефьорд с его людными маршрутами и дорогим ночлегом, если что-то не успеем, а вот север (Гейрангер и всё, что вокруг) выкидывать не хотелось.
Ночевать было решено в домиках при кемпингах. Наташа с Серёгой были категорически против палаток, а все остальные варианты жилья (в пересчёте на четверых) получались несоизмеримо дороже. Даже когда мы путешествовали с Галей вдвоём, "кабинка" в кемпинге выходила заметно дешевле, чем мотели, хостелы и B&B. Даже за кровать в общей комнате в хостеле зачастую нужно заплатить 200-250 крон на человека, а домик в кемпинге можно снять за 300-400! На четверых же, как вы понимаете, домики и вовсе вне конкуренции. В этой поездке мы потратили на жильё суммарно порядка 30000 руб., то есть по 15000 руб. на семью. Не так и много за 14 ночёвок в одной из самых дорогих стран Европы!
Все домики я бронировал зараннее. Тут было три соображения. Во-первых, в поездке нам не пришлось тратить время на поиски жилья. Во-вторых, таким образом я мог найти наиболее выгодные варианты, а не "хватать" первый попавшийся. В некоторых местах (Прейкестолен, Лисеботн) подходящий вариант приходилось выискивать долго и тщательно. Сделать это второпях на ходу было бы практически невозможно. Ну а в-третьих, бронь кемпинга нас практически ни к чему не обязывала (номер кредитки пришлось вводить только один раз при бронировании Kinsarvik Camping), а значит, мы не были привязаны и при желании могли всё переиграть.
Билеты на паром Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки бронировали в паромном центре на Восстания. Так как до поездки оставалось ещё больше месяца, получили приличную скидку. Получилось ~18000 руб. за 4 человека, 2 машины и одну каюту в оба конца. Завтраки и ужины зараннее не заказывали, и правильно сделали: как раз перед поездкой мы с Галей подцепили какую-то кишечную инфекцию, и роскошный шведский стол на пароме нам не был нужен и даром. А на обратном пути спокойно оплатили питание прямо на пароме.
Главный урок, который мы вынесли из предыдущей поездки: на пешеходных маршрутах Норвегии нужна нормальная обувь. В тот раз мы ездили в обычных кроссовках, и надо сказать, что ходить в них по камням, мокрым "раскисшим" тропинкам, болотам и т. п. - занятие не из приятных. Да и не рассчитаны они на такие нагрузки. Я свои кроссовки изорвал вдрызг, и после поездки их пришлось выкинуть. Поэтому перед новой поездкой мы купили себе нормальные треккинговые ботинки. Забегая вперёд, скажу, что мы ни разу об этом не пожалели. Ходить в них по норвежским тропинкам - одно удовольствие. Прёшь себе, как танк, и ничего тебе не страшно.
Правильной оказлась также идея взять с собой кучу одноразовой посуды (не пришлось мыть в кемпингах), а также одеяла и подушки (не во всех кемпингах они есть, плюс не пришлось каждый день снимать и надевать постельное бельё). А вот рации мы не купили зря. Я понадеялся на мобильники с "бесплатными" звонками внутри сети Лебары, но на практике и звонки оказались платными (0.69NOK за установление соединения), и телефон не везде брал.
С едой тоже промахнулись. Надо было брать больше напитков и нарезки, так как и то, и другое в Норвегии "кусается", а мы из-за нехватки времени на готовку постоянно питались бутербродами. Вообще, по нашим ощущениям, еда там реально раза в два дороже, чем в Питере. По дороге нам попадались супермаркеты Kiwi, Rimi, Coop, Joker, Spar, наверняка я ещё что-то забыл, но ни в одном из них у нас не получилось "сэкономить". Везде всё дорого. Поэтому если у вас ограниченный бюджет, к вопросу питания следует подходить тщательно.
Вот, в общем, и всё, что я хотел сказать о подготовке к этой поездке. Настало время перейти к содержательной части отчёта.
Поехали!
Начало нашей поездки мало чем отличалось от поездок других автопутешественников. 12 июня мы закончили все приготовления, выехали из дома и добрались до Хельсинки, где и заночевали в кемпинге. На следующий день загрузились на паром Viking Line Хельсинки-Стокгольм.
В столицу Швеции прибыли 14 июня в 9:45 утра, и двинулись в сторону Норвегии. Границу пересекли спустя примерно 6 часов. С этого момента и начались наши норвежские приключения.
На первый день я не планировал никаких серьёзных остановок, так как переезд, как ни крутись, предстоял нешуточный. Но разбавить езду какими-нибудь впечатлениями тоже хотелось. Поэтому я включил в план поездки туристическую дорогу Rondane (дорога 27 от Enden до Folldal). Проехав по ней, мы все остались в недоумении - кому пришла в голову мысль назвать эту дорогу туристической? Маршрут проходит через лес, из-за которого по сторонам от дороги ничего толком не видно, только вдалеке маячат горы. Спустя некоторое время пропадают и они, и остаётся только лес. Для себя я поставил знак равенства между туристической дорогой Rondane и обзорной точкой Sohlbergplassen (N 61° 52' 49" E 10° 11' 6"). С неё открывается какой-никакой, но всё-таки вид на национальный парк Rondane. Будете проезжать этим путём - не пропустите.
Сама смотровая площадка тоже заслуживает внимания. Этакий мини-лабиринт из переходов между сосен.
До кемпинга Granmo (недалеко от Oppdal, 350NOK) добрались только в первом часу ночи.
15 июня. Наутро встали поздно, погода хмурится. На горах висят облака.
Сегодня наша задача - доехать до Ålesund. Там нас ждёт следующий кемпинг и - морская рыбалка! Но и по дороге нам очень даже есть, чем заняться.
Åmotan
Первая остановка - долина Åmotan. Здесь, в узком пространстве между отвесными скалами, встречается сразу несколько горных рек, причём три из них низвергаются с высоты красивыми водопадами. Их-то мы и предполагали посмотреть.
Карту этого места можно посмотреть здесь. Нужный поворот с 70-й дороги отмечен указателем, после этого главное вовремя свернуть с основной дороги - перед мостом через Grovu. Я просто забивал в навигатор координаты N 62° 30' 30" E 9° 4' 6".
Вскоре после развилки мы обнаружили парковку, и чуть дальше ещё одну. Парковки платные, оплата через автомат (20NOK). Прямо от второй парковки начинается тропа с указателем на Reppfallet. Мы пошли по ней и практически сразу увидели вдалеке верхний каскад водопада Reppdalsfossen - самого доступного из всех.
Затем на нашем пути встала загородка из проволоки. Мы подлезли под ней, и только потом заприметили табличку "ограда под напряжением". В принципе, можно было открыть калитку и войти. Проходим ещё несколько шагов, и оказываемся на краю обрыва, с которого открывается захватывающая дух панорама водопада Reppdalsfossen и реки Reppa в ущелье далеко внизу.
Затем мы двинулись через луг (подходящей тропы не нашлось) в направлении второго водопада, Svøufossen, который находится чуть западнее. Вскоре стало понятно, что ограда, под которой мы подлезли, установлена здесь неспроста. На лугу паслось целое стадо коров. Мы не стали подходить к ним близко, тем более что наш отряд уже понёс потери - Наташа подорвалась на "мине", оставленной местной бурёнкой. Ограничились осмотром водопада издали.
Остался последний водопад - Lindalsfossen. По моему субъективному мнению, он самый впечатляющий из трёх, но и самый труднодоступный. Посмотрев на карту, можно предположить, что его должно быть видно с автомобильной дороги. Туда-то я и отправил своих спутников (сам я задержался у машины - приводил в порядок фотоаппарат, намоченный дождём). Спустя несколько минут я отправился вдогонку, но вскоре заметил справа тропинку с указателями "Lindalsfossen" и "Lindalsfallet", и свернул на неё. Кстати, она тоже обозначена на карте - пунктирная линия, ведущая к Ornsnydda.
Видите большую красную букву "Т" на камне? Этим знаком Норвежская Ассоциация Трекеров (Den Norske Turistforening, DNT) размечает свои пешеходные маршруты. Именно таким образом размечены тропинки ко многим наиболее интересным достопримечательностям Норвегии. Но мне ещё ни разу не попадался маршрут "от DNT", который оказался бы лёгкой и непринуждённой прогулкой.
Так и здесь. Тропа сравнительно короткая (примерно полтора километра), но большую часть пути мне пришлось карабкаться в гору. Под конец я изрядно запыхался, но тут, наконец, подъём закончился, и тропа вывела меня на край обрыва. Далеко внизу извивалась река Lindola, а прямо передо мной с грохотом обрушивался в бездну огромный водопад - Lindalsfossen! Некоторое время я просто стоял с открытым ртом, созерцая это грандиозное зрелище. А затем схватился за фотоаппарат.
Снова начал накрапывать дождь, и я уже было развернулся, чтобы двинуться в обратный путь, как вдруг услышал позади негромкий стук. Оглянувшись, я увидел, как мой новенький поляризационный фильтр, купленный специально для этой поездки и ещё ни разу не опробованный, скачет по камням по направлению к пропасти. Я забыл застегнуть молнию на сумке! К счастью, фильтр остановился примерно в десяти сантиметрах от края. Я выдохнул, и не без опаски смог его подобрать. Уф.
Путь обратно оказался не сильно легче, чем путь туда. Конечно, дорога шла теперь вниз, и не требовала черезмерных физических усилий. Зато колени очень скоро сказали мне своё веское "какого ...". Через некоторое время подтянулись остальные, и высказали всё, что они обо мне думают. Мало того, что я отправил их идти пешком по дороге, где вполне можно было проехать на машине. Так с неё ещё и не было видно водопад, так как его закрывали деревья!
Судя по карте, от автомобильной дороги в районе Egga есть ещё одна тропа к той же самой обзорной точке, на которой побывал я. Эта тропа существенно короче, но и круче. Я не стал пытаться её отыскать. Может быть, попробую в другой раз. Уже после поездки я обнаружил отличную брошюру, посвящённую долине Åmotan. Там про эту тропу упоминается. Да и вообще, там много полезной информации. Если надумаете ехать в это место - почитайте, не пожалеете.
Переезд Kristiansund-Атлантическая дорога-Molde-Ålesund
Возвращаемся на 70-ю дорогу и движемся в сторону Kristiansund. Короткий путь в Ålesund проходит через Åndalsnes, но мы хотим посмотреть Атлантическую дорогу, и поэтому делаем небольшой крюк.
По дороге произошёл забавный случай. Где-то в районе Avlundfjorden наша процессия упёрлась в экскаватор, который стоял на нашей полосе и ковырялся ковшом на противоположной обочине. Я остановился перед ним. Норвег-экскаваторщик продолжал невозмутимо делать своё дело. Подумав, что так и нужно, я нажал на газ и проехал по встречке под стрелой (места было достаточно). Норвег слегка офигел. А может быть, он наконец обратил внимание на наши номера? Так или иначе, он сразу же убрал ковш. Серёга проехал следом.
Скоро начались острова, соединённые между собой мостами и тоннелем. Всего мы видели четыре больших моста (и проехали три из них). Все они были красивые и совершенно разные. К сожалению, удобное место для остановки нашлось только возле одного из них. Вот этот мост.
А вот - несколько видов вокруг.
Без дальнейших приключений приезжаем в Kristiansund. Чтобы попасть на Атлантическую дорогу, нужно переправиться отсюда на остров Averoy. Для этой цели уже построен "атлантический" тоннель под морским дном, но ещё не открыт. Но мой навигатор об этом не знает. Он уверен, что по тоннелю уже можно ехать! (Кстати, Google Maps считает так же, я обратил внимание на этот момент, когда готовился к поездке). Да я и сам хорош - не посмотрел, каким маршрутом навигатор нас ведёт. В результате мы и приехали к этому тоннелю. Пришлось объяснять навигатору, что нам нужен паром Kristiansund-Bremsnes. После открытия тоннеля этот маршрут снимут, но пока что это - единственный способ попасть на Averoy.
Прибываем на причал и успеваем буквально вспрыгнуть на отходящий паром. Отлично! Значит, наши мотания по городу в этот раз сошли нам с рук. Вылезаем из машины, поднимаемся на верхнюю палубу и любуемся видами на удаляющийся Kristiansund и разбросанные вокруг островки.
Спустя 20 минут прибываем в Bremsnes. Отсюда уже рукой подать до Атлантической дороги. Через несколько минут вдали замаячил знаменитый "горбатый" мост. Мне вот интересно, кто его проектировал? Надеюсь, что парню выдали хорошую премию. Потому что ещё неизвестно, стала бы Атлантическая дорога такой известной достопримечательностью, если бы не он. Остальные мосты здесь довольно будничные, и езда по ним не вызывает особых эмоций.
Остановки по обе стороны от "горбатого" моста, разумеется, входят в обязательную программу.
На большее у нас не хватает времени. А то можно было бы полазать по возвышенностям на островках в поисках менее избитых ракурсов. В целом же, Атлантическая дорога не произвела на меня особого впечатления. Я бы даже сказал, что ради неё не стоит делать такой большой крюк. Но вы ведь меня всё равно не послушаете. ;)
В Molde едем кратчайшей дорогой, проложенной навигатором. Путеводители рекомендуют здесь маршрут вдоль побережью через рыбацкий посёлок Bud. Но солнце уже опускается к горизонту, а у нас впереди неблизкий путь. В ожидании парома любуемся закатным небом над фьордом.
После парома - марш-бросок по E39 в сторону Ålesund и остановка в Volsdalen Camping (450NOK).
Ålesund. Морская рыбалка
16 июня. Ещё на этапе подготовки к поездке попробовать норвежскую рыбалку было обязательным пунктом в нашей программе. Сам я к этому делу довольно равнодушен, но Серёга живо интересуется рыбалкой, и обязательно хотел познакомиться с её норвежскими вариациями; Галя тоже была не прочь попробовать. Поэтому я запланировал на нашу поездку две рыбалки: глубоководную морскую и речную (на форель).
В плане морской рыбалки выбор был невелик. Большая часть нашего маршрута проходила вдалеке от морского побережья, а во фьордах, по слухам, рыбы водится гораздо меньше, чем в открытом море. Кроме того, Ålesund - это настоящая столица норвежского морского рыболовства. Поэтому мне представлялось логичным забронировать "fishing trip" здесь.
Рыбалку я бронировал зараннее через Ålesund Tourist Information. Цена вопроса - 700NOK в час. В эту сумму входил небольшой кораблик, идеально подходящий для группы из 4-х человек, все необходимые снасти и гид, который сам подводил своё судно к рыбным местам и сам же обучал нас приёмам рыбной ловли. Нас заверили, что улов гарантирован.
С утра опять лил дождь, но затем погода начала постепенно налаживаться. Когда мы загрузились на наше судно и отплыли в сторону моря, уже вовсю светило солнце. Рыбалка проходила в живописных окрестностях Ålesund, и доставила нам массу положительных эмоций.
Первую рыбину выловила Галя. Она же (рыбина, а не Галя) в результате оказалась и самой крупной - более шести килограмм! Вытащить этого монстра из воды было не просто!
Затем удача улыбнулась Наташе.
Серёге долго не везло, и он ужасно злился. Но потом начал вытаскивать рыбу за рыбой.
Я поначалу выполнял функции фотографа и видеооператора. Но потом всё-таки решил сменить фотик на удочку. Даже такой ни разу не рыбак, как я, выловил в этот день несколько штук.
Ловили три часа. Мы все сошлись во мнении, что это было оптимальным временем. С одной стороны, все успели половить вдоволь, с другой - не успели по-настоящему устать. Улов потянул более чем на 30 килограмм. В Ålesund возвращались другой дорогой - мимо порта.
После рыбалки наш гид собственноручно разделал всю рыбу и приготовил для нас филе. Остальные части были выброшены прямиком за борт. На пиршество слетелись чайки, и устроили настоящее побоище за еду.
Встал вопрос о том, что делать с таким количеством рыбы. Kjell Ivar (так звали нашего гида) посоветовал обложить филе льдом - в таком виде его можно хранить довольно продолжительное время. На мой вопрос, где же взять столько льда, он посоветовал обратиться на рецепшн любого отеля - у них всегда запасено льда в избытке, и они могут им поделиться совершенно бесплатно. Так всё и оказалось. В первом же отеле, в который я обратился, мне был вручён пластиковый контейнер со льдом. Им мы обложили наш улов, и в таком виде засунули его в автохолодильник. Забегая вперёд, скажу, что всё заготовленное в тот день филе отлично сохранилось, и мы ели его ещё пол поездки. Учитывая цены на еду в Норвегии, это было очень даже кстати.
Одним словом, рыбалка удалась. Если отправитесь на рыбалку вместе с Kjell Ivar, передавайте ему привет. У меня нет его прямых координат, но если вы спросите о нём в Tourist Information, вам наверняка помогут. Кстати, имя "Kjell" произносится как "Шелл".
Перед отъездом из Ålesund мы заехали на знаменитую смотровую точку на горе Aksla. Туда можно подняться пешком, а можно и заехать на машине. Мы выбрали простой путь. Вот координаты парковки: N 62° 28' 28" E 6° 9' 52".
На этом снимке справа видна гора Aksla.
А вот и великолепная панорама города, которая открывается с неё.
На мой взгляд, даже панорама Бергена с горы Флоен выглядит менее впечатляюще. Возможно, старый город Fredrikstad мог бы потягаться с Ålesund, но на него нет хороших обзорных точек. Разве что полететь на вертолёте!..
Больше нас в Ålesund ничего не задерживало, и мы двинулись по E39 и E136 в сторону Åndalsnes.
Dynjafossen
По дороге мы решили заехать к водопаду Dynjafossen. Сайт http://www.visitnorway.com описывает его просто и буднично: "красивый водопад в Landedalen, за которым можно пройти". Приезжайте и наслаждайтесь, дорогие товарищи!
А теперь я расскажу, как всё обстоит на самом деле.
Никаких указателей на Dynjafossen на основной дороге нет. К счастью, у меня были с собой координаты, которые оказались более-менее правильными: N 62° 30' 43" E 6° 55' 22". По инструкциям навигатора сворачиваем с шоссе, и... упираемся в шлагбаум. Какого? Внимательно изучаю карту. Есть другая дорога, нужно свернуть на предыдущий (если ехать из Ålesund) поворот с шоссе. Сворачиваем туда, и попадаем на ужасную грунтовую одноколейку, утыканную камнями. Кажется, это была самая плохая дорога за всю нашу поездку. До сих пор удивляюсь, как наш Пежо умудрился по ней проехать и ничего себе не отломать.
Через несколько километров замечаем на обочине указатель с надписью Dynjafossen.
Парковки нет и в помине. Притыкаем наши авто на обочине, стараясь оставить достаточно места для проезда других машин.
Мне не терпится отправиться к водопаду. Я готов бежать туда в босоножках! К счастью, Галя убеждает меня одеть треккинговые ботинки. Тропа идёт через болото. Кроссовки на Наташе и Серёге, такие внушительные на вид, промокают в момент.
Идти до водопада недалеко. Он небольшой, но красивый!
Но как же пройти за ним? Никакой тропы нет. Я аккуратно спускаюсь по скользким камням вниз и подхожу к водопаду. Да, за основным потоком достаточно места для прохода. Но здесь льёт самый настоящий ливень. Неудивительно, что в инете нет ни одной фотки, сделанной за этим водопадом. Снимать её пришлось бы с использованием подводного бокса! И ещё неизвестно, что было бы видно на такой фотографии...
Пока я демострировал чудеса эквилибристики, спускаясь к водопаду и поднимаясь обратно, мои спутники не теряли времени даром. На дереве они нашли ящик с журналом, в котором отмечаются посетители этого места. Сегодня других посетителей не было, но вчера водопад посетила пара человек. А за всё время существования журнала здесь побывало буквально несколько наших соотечественников. Мы гордо вписали в журнал наши имена и страну - РОССИЯ!
С чувством выполненного долга двинулись дальше.
По мере того как мы приближались к Åndalsnes, мне становилось всё яснее, что мой план начал давать сбои. Я предполагал объехать все окрестности Åndalsnes и осмотреть расположенные там достопримечательности - Стену Троллей, железную дорогу Rauma и знаменитый мост Kylling, водопады в Vermadalen. Вместо этого мы просвистели Åndalsnes буквально пулей, свернув по направлению к Trollstigen. Иначе мы ну никак не успевали на последний паром в Eidsdal...
Trollstigen
Надо сказать, что два года назад мы с Галей уже проезжали Trollstigen, и остались о нём невысокого мнения. Но в тот раз мы ехали на автобусе, и шёл проливной дождь. И вот, вторая попытка. Двигаясь по 63-й дороге, ещё издали замечаю вдалеке знакомые вершины. Лестница Троллей всё ближе. Едем не торопясь, останавливаемся на каждой парковке с информацией.
Каждому хочется прогуляться по Лестнице Троллей. И слону, и даже маленькой улитке!
Начинается серпантин. Ехать по нему несложно. На автобусе было страшнее. Останавливаемся на уширении дороги рядом с мостом через Stigfossen и любуемся видами во все стороны. Ловлю себя на мысли, что окружающая картина впечатляет. Горные вершины, окутанные облаками, грохочущие водопады (сейчас они явно полноводнее, чем в прошлой нашей поездке), и над всем этим упорно карабкается вверх извилистая дорога.
Захожу на мост и заглядываю через ограждение. Прямо передо мной грохочет Stigfossen.
Едем дальше. Моё изначально негативное мнение о Лестнице Троллей всё больше меняется на противоположное. Красивая дорога! Забираемся наверх и оставляем машину на парковке. Здесь нас ожидает небольшой сюрприз: обзорная точка, с которой сделано добрых три четверти всех снимков Trollstigen, закрыта на ремонт. Доступна только платформа рядом с парковкой, с которой ничего толком не видно.
Но и без обзорных платформ сверху открывается красивый вид на дорогу и долину внизу. Смотрим, и вот, буквально на наших глазах, дорога начинает затягиваться туманом. Сначала лишь отдельные клочья тумана повисают над долиной...
Затем туман сгущается...
И вот уже сплошная серая стена скрывает окружающий пейзаж от наших глаз!
Поистине, норвежская погода переменчива. Приедь мы сюда на 15 минут позже, и вместо Лестницы Троллей мы бы любовались Стеной Тумана. Конечно, в тумане здешний серпантин мог бы показаться нам более сложным... Но, как мне кажется, фишка Trollstigen не в сложности. Трудные дороги лучше поискать где-нибудь в другом месте. А Лестница Троллей просто очень красива. И набивший оскомину снимок с верхней обзорной площадки не передаёт и десятой части этой красоты...
Gudbrandsjuvet
Если бы не автобус, на котором мы ехали два года назад из Гейрангера в Ондалснес, я бы наверно и не обратил внимание на это место. С дороги видна только странная система металлических переходов. Вот такая:
Рядом имеется парковка (N 62° 19' 51" E 7° 28' 15").
Вспоминаю нашу первую встречу с этим местом. Водитель объявил остановку на 5 минут, и мы вышли из автобуса, а вместе с нами вышло не менее трёх десятков китайцев. Угадайте, кто вернулся в автобус последним? Правильно, конечно же мы, русские разгильдяи. Всё-таки китайцы - очень дисциплинированный народ. Буквально за 3 минуты они успели высыпать из автобуса, снять друг друга на фоне всех возможных видов, и загрузиться обратно. А я всё ещё ползал по металлическим переходам со своим фотоаппаратом...
А само место и правда интересное. Это узкое и высокое ущелье, через которое буквально протискивается полноводная река Valldøla. С мостков открываются разнообразные ракурсы на это ущелье.
Двигаемся дальше. Наша конечная цель - Eidsdal, где нас ожидает очередная ночёвка. Ближайший паром в 22:45, и на него очень хочется успеть.
В этот момент навигатор сыграл с нами очередную злую шутку. Мы могли бы без приключений доехать по 63-й дороге до самой переправы. Но ему показалось, что проехать Valldalen по другому берегу реки будет короче. Следуя его указанием, мы попали на какую-то сельскую одноколейку, у которой даже номера нормального нет. Узкая дорога с редкими уширениями для разъезда мне сразу не понравилась. Тем не менее мы поехали по ней. Тут-то и произошло Наше Первое ДТП.
Всё случилось очень быстро. Мне навстречу попался дедушка-норвег на какой-то раздолбаной тачке. С моей стороны дороги была отличная поросшая травой обочина, и я сместился на неё, уступая ему дорогу. В следующую секунду машина заскрежетала брюхом по асфальту, а правое переднее колесо повисло в воздухе. Коварная обочина оказалась канавой глубиной в пол метра... :-/
Всё-таки норвеги - отзывчивые люди. Дедушка, которого я так неудачно пропустил, быстренько позвал своего друга-тракториста, тот выкатил из сарая небольшой трактор и выдернул меня обратно на дорогу. Правда, и тут не всё прошло гладко. При первой попытке плохо закреплёный тросс сорвался с трактора и ударил меня по багажнику, оставив две вмятины. На память. Но главное - серьёзных повреждений машина не получила, и мы могли продолжать путь.
Как вы понимаете, на паром в 22:45 мы не успели. Но остался ещё один, последний паром - в 23:15. Он перевёз нас на другой берег Tafjorden и замер на пристани - до следующего трудового дня. А мы отправились в Ytterdal Camping.
О кемпинге осталось очень положительное впечатление. В уютном домике была полностью оборудованная кухня, холодная и горячая вода, две комнаты, и даже гриль на крыльце. И всё это - всего за 350 крон. Место тоже очень красивое. Одним словом, рекомендую.
Geiranger
17 июня. Следующий день мы полностью посвятили исследованию знаменитого Гейрангер-фьорда. Смысл остановки в Eidsdal заключался в том, чтобы начать следующий день с переезда в Гейрангер по Дороге Орлов (Ørnevegen). Этим путём мы и поехали.
Наверное, каждый, кто проезжает по Дороге Орлов, непременно останавливается у обзорной площадки и любуется сверху видом на городок Гейрангер, фьорд и водопад Семь Сестёр. А вот по тропинке, которая начинается прямо от парковки и идёт вдоль края фьорда, ходят далеко не все. И, на мой взгляд, совершенно напрасно! Ведь эта тропинка предоставляет намного больше возможностей полюбоваться здешними красотами!
Судите сами. Сначала, буквально в двух шагах от парковки, мы натыкаемся на небольшую полянку у самого края фьорда. Здесь можно снять кадр, напоминающий фотографии из рекламмных буклетов:
Двигаясь дальше, находим несколько интересных ракурсов на город и фьорд.
Ещё несколько шагов по тропинке, и перед нами открывается расщелина, а в ней - красивый водопад Gjerdefossen. Его видно и из Гейрангера, но издалека он кажется маленьким и ничтожным. А с этой точки выглядит большим и внушительным! Не то что карликовые Семь Сестёр на заднем плане. ;)
Можно идти по тропе и дальше. Думаю, что она может преподнести ещё немало сюрпризов! Но время неумолимо летит вперёд. К тому же, я опять не удосужился поменять босоножки на нормальные трекинговые ботинки, а дорога становится всё труднее и труднее. Поэтому вскоре после этого места я повернул назад к машине. За всё время прогулки мне навстречу попалось всего два человека. Видите, как легко в Норвегии убежать от туристической толпы. ;)
Переходим к следующему и, пожалуй, главному пункту нашей сегодняшней программы - прогулка по фьорду на моторной лодке.
Думаю, здесь нужно сделать небольшое лирическое отступление и рассказать о моём отношении к туристическим круизам по норвежским фьордам. В 2007 году таких круизов у нас было аж четыре штуки - два раза по Лисефьорду (в Лисеботн и на следующий день обратно), по Нерёйфьорду и по Гейрангерфьорду. И каждый раз у нас оставалось какое-то чувство неудовлетворённости. В голове вертелся вопрос - "И это всё!? Это и есть the most beautiful cruise in the world, о котором нам так долго твердили?" Задумавшись на эту тему, я припомнил, что точно такие же эмоции у меня возникали после разного рода автобусных экскурсий. Это организованный туризм, туризм вместе с толпой. Это быстро и просто. И этого вполне достаточно, чтобы поставить галочку "здесь был я". Но для более спокойного, глубокого, обстоятельного изучения чужой страны такой туризм подходит плохо. И ведь именно такого туризма человек пытается избежать, отправляясь в другую страну на своей машине, бэкпекером с рюкзаком за плечами и т. д. Поэтому и фьорды лучше осматривать самостоятельно, в своём темпе. А значит, необходима лодка.
В Гейрангере есть несколько кемпингов, где можно взять моторную лодку на прокат. Я бронировал лодку в Grande Hytteutleige og camping. Выбрал самую большую, с рулём как у машины. Цена вопроса - 1150 крон за день. В принципе, можно было обойтись и без брони - в этот день желающих поплавать на лодке по фьорду было немного. Но всё могло быть и по-другому. С бронью оно как-то спокойнее.
Лодка ждала нас у причала. Нам объяснили, как ею управлять, как поднять мотор перед высадкой на берег, как в случае чего долить бензин в бак (нам хватило бензина без дозаправки). В общем, ничего сложного. Я спросил, не нужна ли в Норвегии лицензия для управления такой лодкой. Мужик ответил - не нужна, хотя идут разговоры об ужесточении правил в этой области.
Поплыли. Серёгу, как наиболее опытного водителя, посадили за руль. Плыть решили сначала в сторону Хеллесильта вдоль северной стороны фьорда, а потом обратно - вдоль южной.
В скором времени над нашими головами навис водопад Семь Сестёр. Теоретически я, конечно, знал, что он очень большой и высокий. Но когда эта громадина нависает прямо над тобой, это совершенно особенное ощущение. И, как это часто бывает в Норвегии, фотография абсолютно не способна его передать.
Напротив, с другой стороны фьорда - Ухажер. По легенде, семь сестёр так часто отказывали ему, что он впал в депрессию и запил. Видите у него бутылку?
А это Фата Невесты. Помнится, с круизного корабля я даже не обратил на этот водопад внимание. Возможно, его хуже видно в пасмурную погоду. Сегодня этот водопад виден очень хорошо. Он и правда похож на фату!
На этой уютной полянке мы решили устроить пикник.
Сюда удобно подплывать на лодке. Есть даже причал!
Галя взяла на себя роль девушки с веслом. Вообще-то она молодец: в одиночку пришвартовала и привязала нас к пристани.
Вокруг ни души, красота. Дом неподалёку, по всей видимости, выполняет функции гостиницы, но сегодня пустует.
На самом деле, это место интересно не только причалом и зелёной полянкой для пикника. Отсюда начинается пешеходный маршрут к горной ферме Blomberg. Blomberg - одна из трёх ферм вокруг Гейрангерфьорда, которые я заметил для себя ещё на этапе подготовки. Две другие - Skageflå и Knivsflå. От каждой из них открывается потрясающий вид. Я очень надеялся, что мы успеем подняться хотя бы к одной из них (и здесь лодка тоже оказала бы нам неоценимую помощь!). К сожалению, времени карабкаться в горы у нас не осталось.
Кстати, когда мы подплыли к пристани, на берегу лежал одноместный каяк. А когда уплывали - его уже не было. Думаю, что его владелица (мы догнали её на обратном пути) побывала в этот день у Blomberg. Сначала на каяке по фьорду, потом - пешком в горы... Что ещё нужно, чтобы идеально провести день?
К чему я это всё. Вот мы отвели на Гейрангер целый день. Много это или мало? Кто-то, возможно, скажет, что это много. А я со всей ответственностью заявляю - это мало! Ничтожно мало! Сидя на этой полянке, я отчётливо почувствовал, что с удовольствием провёл бы на Гейрангере несколько дней. Может быть даже неделю...
Я отвлёкся.
Как следует отдохнув и перекусив, мы двинулись в обратный путь. Навстречу попался круизный лайнер. Надо сказать, что крупные суда создают на фьорде неслабую волну. Иногда казалось, что наша лодка вот-вот зачерпнёт. Серёга особенно переживал по этому поводу. К счастью, всё прошло благополучно. Интересно, каково по этим волнам плавать на каяке? Их ведь даже на волнах от нашей лодки колбасило не по-детски.
Фата Невесты. С этой стороны фьорда водопада почти не видно, но солнце красиво подсветило верхний каскад.
А это к вопросу о первозданной чистоте и нетронутости человеком Гейрангерфьорда. Ближе к Гейрангеру такими надписями покрыта вся скала. Попадаются и русские имена...
Семь сестёр уже погрузились в тень. Видите наверху, рядом с водопадом маленькие домики? Это и есть Knivsflå, одна из высокогорных ферм, о которых я рассказывал.
Пересаживаемся с лодки обратно в машины, и двигаемся дальше. Следующая остановка - Flydalsjuvet. Это обзорная точка примерно в 4 км от центра Гейрангера (парковка: N 62° 5' 18" E 7° 13' 25"). Отсюда открывается ещё один знаменитый вид на город и фьорд, растиражированный во всех путеводителях и буклетах. Пока ехали сюда, солнечная погода успела смениться на пасмурную. Вот это скорость.
Здесь нам попались соотечественники, которые безуспешно пытались отыскать нужный ракурс на фьорд и утёс, нависающий над ним. Им было сложнее - они даже примерно не знали, где его искать. А я знал (спасибо, gglad). Фотографу и "звезде" нужно просто перелезть ограждение, после чего "звезда" становится на дальний от фьорда угол утёса, а фотограф спускается чуть ниже по хорошо утоптанной тропинке. И у них всё, всё, всё получается.
Переезд Dalsnibba-Stryn-Olden
Не без сожаления покидаем Гейрангер. Подумать только - в прошлой поездке он меня как-то не зацепил. Вот они - круизы. Ну и конечно погода - наиважнейший фактор. В наш первый приезд здесь было пасмурно и лил дождь. В солнечный день всё видится в совершенно ином, радостном свете. Посмотрите на фотки выше. Все они сняты в один и тот же день, но сначала было солнечно, а потом погода испортилась. Солнечные снимки смотрятся намного более выигрышно!
Сегодня за рулём отдувается Галя, а я расслабляюсь. Высокогорная дорога в сторону Stryn - типичное норвежское "серпантилово". Здесь нам впервые попадается снежная стена вдоль дороги, и мы останавливаемся, чтобы её запечатлеть.
Конечная цель нашего переезда - город Olden. По пути мы заезжаем на гору Dalsnibba (N 62° 2' 55" E 7° 16' 12"). Отсюда хорошо видна вся дорога, по которой мы забирались на горы, и которая только что в узлы не завязывается. Вдалеке всё ещё видно Гейрангерфьорд.
В этом месте я собирался сделать небольшой крюк, чтобы проехать по туристической дороге Gamle Strynefjellsvegen (дорога 258). Но на этот манёвр ушло бы лишних два часа, которых у нас не было. Поэтому едем напрямик по дороге номер 15. Здесь куча тоннелей, и смотреть абсолютно не на что. Не успели оглянуться, как уже спустились с гор в долину Sunndola.
Проезжаем озеро Strynsvatnet.
Далее без приключений доезжаем до Olden и останавливаемся в Alda Camping. Кемпинг ничем не примечательный, зато дешёвый - самый маленький домик здесь стоит всего 270 крон. Так как нас было четверо, мы выбрали домик побольше - за 330.
Продолжение отчёта см. в последующих постах.
